Автор: alexxlab

24Июн

Туалет панели пвх видео: Отделка туалета панелями ПВХ своими руками

24 Июн 1971 alexxlab Комментировать

Ремонт туалета панелями ПВХ Цена 4 900 руб.Под Ключ

Этапы отделки туалета пластиковыми панелями.
  • Производится демонтаж унитаза.
  • Демонтируется старый сан тех шкаф, старая плитка или панели.
  • Производится подготовка поверхностей стен и пола.(зачистка.обработка антисептиком и тд)
  • Замена труб водопровода, канализации, электрики, вентиляции, обустройство нового сан тех шкафа, коробов или обрешетки, если это необходимо.
  • Производится отделка стен туалета панелями пвх , монтируется потолок туалета ,производится укладка плитки на пол.
  • Устанавливается люк или рольставни.
  • Устанавливается унитаз.
В первый же день после отделки туалета влагостойкими пластиковыми панелями можно унитазом. Качественная отделка туалета панелями пвх зависит не только от качественных материалов,но и от квалификации мастера который производит работы. Компания Совет Мастеров уже более 7 лет успешно занимается отделкой совмещенных санузлов,ванн и туалетов панелями пвх.Наши мастера имеют огромный опыт в работе с этим материалом.

Заказывая у нас ремонт туалета панелями под ключ Вы получите:

  • Грамотную консультацию наших специалистов в вопросе технологий отделки туалета панелями пвх,цену отделки туалета под ключ панелями пвх,порядка и сроков работ и многое другое
  • Качественно выполненный ремонт вашего туалета панелями пвх или плиткой.
  • Мы возьмем на себя все вопросы с закупкой и доставкой и подъемом материалов на объект.
  • Вы получите гарантии на выполненные работы от нашей компании, зафиксированные в договоре.
  • А так же мы дарим подарки и делаем скидки нашим клиентам.

Заказать экономичную отделку туалета панелями пвх под ключ и сделать это действительно дешево Вы сможете у нас. Только у нас цены на отделку санузлов пластиковыми панелями под ключ самые низкие на рынке Москва и Московской области.

Наша компания «Совет Мастеров» работает в г. Москва, а так же в городах и населенных пунктах Московской области ,таких как: Мытищи, Королев, Юбилейный, Щелково, Ивантеевка, Пушкино, Фрязино, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Люберцы,Жуковский,Дзержинский, Лыткарино, Развилка Домодедово, Видное, Щербинка, Подольск, Климовск, Троицк, Московский, Одинцово, Красногорск, Нахабино, Химки, Зеленоград, Долгопрудный, Лобня.

Как отделать туалет и санузел с использованием панелей ПВХ своими руками? Обзор и Идеи +Видео

Существует множество вариантов отделки помещений на любой вкус и кошелек. Одно из лидирующих мест среди таких материалов на сегодняшний день заняли пластиковые панели, поскольку имеют ряд неоспоримых преимуществ: легкость в обслуживании, доступная цена, большой выбор всевозможных расцветок, практичность, простота установки.

Особое внимание стоить уделить панелям ПВХ при отделке туалета, ванных комнат, совмещенных санузлов, балконов и лоджий.

Преимущества и недостатки

Прежде чем остановить свои выбор на панелях ПВХ, как отделочном материале для вашего туалета стоит выяснить какие же преимущества и недостатки есть в использовании пластиковых панелях.

Преимущества:

  1. В случае если стены помещения неровные, используя ПВХ в качестве облицовочного материала нет необходимости их выравнивать. Плюс ко всему, такими панелями как раз очень просто скрыть все строительные недостатки.
  2. Панели ПВХ прекрасно подходят для маленьких помещений, так как крепить их нужно на минимальном расстоянии от стены. После ремонта помещение теряет максимум до 5 см своего размера.
  3. Не нужно никаких специальных навыков для монтажа пластиковых панелей. Любой новичок в строительстве и ремонте при желании сможет произвести их установку своими руками.
  4. Разнообразие выбора. В специализированных магазинах есть множество вариантов панелей ПВХ, которые смогут удовлетворить любой запрос по дизайну, качеству, расцветке, рисунку и пр.
  5. Легкость в эксплуатации. Панели легко моются, не привередливы к моющим средствам, в том числе и абразивным. К тому же пластик очень легко переносит влагу.
  6. Долговечность. Срок эксплуатации панелей довольно большой, поэтому возвращаться к вопросу повторного ремонта понадобится очень нескоро.
  7. Цена. По сравнению с другими материалами панели ПВХ довольно дешевый вариант, который прекрасно подойдет для бюджетного ремонта. Сэкономить можно и на установке — новичок справится с установкой буквально за пару часов.

! Важно. Именно пластиковые панели по стандартам СЭС рекомендуется использовать в качестве облицовочного материала в медицинских учреждениях.

Недостатки:

  1. Пластиковые панели не являются легко воспламеняемым материалом, но в случае горения выделяются ядовитые вещества.
  2. Если сравнивать с обоями, то панели ПВХ хоть и минимально, но скрадывают размеры помещения.
  3. Если в ремонте использовать панели самого низкого качества, то довольно скоро некоторые их них придется заменить, т.к. некачественный материал довольно хрупкий и часто ломается.

Сравнив все плюсы и минусы видно, что недостатков гораздо и меньше. Теперь можно приступать к выбору материала.

Обустройство стен туалета панелями

Выбор ПВХ-панелей

Так как производителей на рынке панелей ПВХ сейчас очень много и каждый из них старается постоянно обновлять и расширять линейку ассортимента, очень важно правильно выбрать качественный материал.

Есть несколько советов, которые помогут с легкостью справиться с этой задачей:

  1. Читайте состав! В списке используемых материалов обязательно должны быть присадки, они повышают эластичность изделия, что соответственно повышает его качество.
  2. Нажмите на панель двумя пальцами с двух сторон, при этом она не должна деформироваться.
  3. Крепежный паз должен легко гнуться, при этом после сгиба должен вернуться в исходное положение. Ни в коем случае не должно оставаться заломов.
  4. Наружная часть панели должна быть идеально гладкой. Если, поглаживая панель, вы под пальцами чувствуете ребра жесткости или какие-либо неровности, это изделие невысокого качества.
  5. Понюхайте пластиковую панель. От нее не должно исходить неприятных, странных запахов, в противном случае, она сделана из материала крайне низкого качества.
  6. Не постесняйтесь и попросите сертификаты качества. Лучше проверьте документы и лично убедитесь, что приобретаете качественный и безопасный отделочный материал. Это убережет вас от возможных неприятных последствий.

! Важно. Панели изготавливаются разной ширины от 120 мм до 350 мм. Если планируете отделывать ими небольшое помещение помните, что самые широкие модели лучше не использовать, так как от них остается много обрезков. Оптимальными считаются модели в пределах 230-270 мм.

Каждый желающий сможет легко найти подходящий вариант. В продаже имеются ПВХ панели различных расцветок, с рисунками и однотонные, широкие и узкие, оформленные под дерево и под камень, главное выбрать то, что подойдет для вашего дизайна.

Тенденции в декоре

Планируя ремонт можно довериться собственному вкусу и обустроить все интуитивно, можно полистать странички в сети, почерпнуть для себя интересные идеи, посмотреть фото уже реализованных проектов. В любом случае, ниже можно найти пару советов по выбору декора и обзор основных тенденции в оформлении.

В первую очередь необходимо определиться какие панели будут использоваться – однотонные или с принтом. Тут все завит от индивидуальных предпочтений и общей концепции дизайна квартиры.

При небольших габаритах туалета рекомендуется использовать однотонные панели светлых оттенков. Такие цвета визуально увеличивают пространство.

Если размеры туалета позволяют, или санузел совмещенный, можно использовать как однотонные светлые или темные панели, так и с рисунком. Идеальным решением на сегодняшний день дизайнеры считают комбинирование однотонных панелей с панелями с графическим рисунком, при этом одни лучше выбирать темных цветов, вторые для контраста – светлых. Например, хорошо смотрятся сочетания бежевого с коричневым, черного с белым и красным, салатового с белым и серым, фуксия с белым и мандариновым и много других.

! Важно. Многие придерживаются мнения, что классическим решением для совмещенного санузла является оформление в морском стиле. При этом можно использовать как просто цвета материалов всех оттенком моря и песка, так и непосредственно изображения морской тематики.

Еще один вариант использовать панели с рисунком под дерево или камень. Многие скептически относятся к таким изображениям на панелях ПВХ, но зря. Главное выбрать материал высокого качества и тогда в интерьере они будут смотреться очень эффектно и стильно. При этом, панели под дерево больше подойдут для маленьких туалетов, они помогут создать атмосферу уюта и комфорта. А панели, оформленные под камень, буду удачно смотреться в больших или совмещенных санузлах.

! Важно.  Панели ПВХ при правильном монтаже могут повлиять на восприятие планировки санузла. Так если потолок в туалете довольно низкий, лучше крепить панели вертикально, визуально это увеличит высоту помещения. Если же туалет очень маленький и узкий, панели лучше монтировать горизонтально, это создаст эффект более широкой комнаты.

Отделка своими руками

Сама установка панелей ПВХ отнимет совсем немного времени даже у новичка. Более важный, трудоемкий и времязатратный этап – изготовление обрешетки на которую и будут крепиться панели.

В первую очередь нужно подготовить стены к дальнейшим монтажным работам. Для этого нужно их очистить от старой краски или обоев, если такие имеются. При этом краску не обязательно снимать всю полностью, достаточно очистить места, где она потрескалась и отваливается. Следующий шаг — обработка стены антисептической грунтовкой. Это нужно для того, чтоб впредь между стеной и панелями не образовывался грибок. Лучше нанести несколько слоев.

! Важно. Выполняйте работу по грунтованию поверхности очень тщательно, используйте ворсистую широкую кисть, в углах для нанесения используйте узкую кисть.

Высыхает грунтовка буквально за пару часов, потом можно приступать к установке обрешетки. Для этого лучше использовать металлический профиль 20х50 мм, или деревянные рейки толщиной 15-20 мм. Деревянный брус предварительно тоже необходимо обработать антисептическим средством, для предотвращения гниения и возникновения грибка.

! Важно. Обрабатывая брус антисептиком не забудьте про его торцевые стороны, или места среза, важно обработать и их в том числе.

Крепятся рейки к стене параллельно полу на саморезы, начинать нужно с нижней. Ее необходимо прикрепить максимально близко к полу. Следом крепится верхняя рейка, максимально близко к потолку, при этом важно не забыть учесть будущую отделку самого потолка. После того как верхние и нижние брусья закрепили, можно приступать к установке остальных. Обычно их монтируют также горизонтально с шагом от 30 до 40 см, равномерно по всей поверхности.

! Важно. От расстояния между направляющими зависит прочность конструкции. Чем меньше шаг, тем надежнее будут закреплены панели.

Теперь можно приступать к креплению самих панелей. Начинать нужно с установки декоративных уголков в левом углу комнаты. Закрепить их нужно в 5-6 местах в равном удалении друг от друга с помощью строительного степлера или мебельных гвоздей. Далее можно устанавливать панели ПВХ, двигаясь от одного угла комнаты к другому.

! Важно. При установке каждой панели ПВХ пользуйтесь уровнем, это предотвратит искривление.

Итоги

Помимо вышеописанного способа, крепить панели можно и без направляющих. Обычно этот вариант можно использовать, когда поверхность стен идеально ровная, что встречается крайне редко. При этом, после предварительной подготовки панели можно крепить к стене на жидкие гвозди или же цементный клей, который применяют при монтаже плитки.    

интересные идеи (фото). Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Желание каждого владельца квартиры обустроить свой дом со вкусом и комфортом вполне естественно, особенно, если дело касается такого места, как туалета. При этом, вполне закономерно желание сэкономить на отделке. На первый взгляд, все достаточно сложно, ведь в настоящее время выбор материалов для отделки очень велик. Но, ориентируясь на содержимое кошелька, легко разделить материалы на бюджетные и дорогостоящие.

Среди бюджетных вариантов для отделки туалета пользуются широкой популярностью пластиковые панели, которые по своим характеристикам идеально подходят для оформления отделки стен и потолка не только в туалете, но и во всем санузле.


Красивые дизайны можно посмотреть на фото. Мало этого, они еще и легко крепятся, и также легко демонтируются в случае деформации. Поэтому для их установки не требуется обладать какими-то специальными знаниями и умениями, а только желанием самостоятельно сделать обшивку стен в туалете и ванной.

Достоинства и недостатки пластиковых панелей при отделки туалета

Надо отметить, что со временем качество продаваемого материала стала гораздо лучше и адаптированней под определенные условия эксплуатации. Раньше пластиковую отделку выбирали только в том случае, когда проведение ремонта в туалете было строго ограничено по бюджету. Зато теперь с ее помощью можно украсить помещение и скрыть все недостатки стен. Убедиться в этом можно просматривая различные фото дизайнов. Различные оттенки, рисунки, текстуры и формы помогут сделать интерьер уникальным и функциональным. Но как всегда это бывает, отделка пластиковыми панелями имеет свои достоинства и недостатки.

Познакомимся с ними поближе:

Достоинства

  1. Простота крепления.
  2. Легко моются и чистятся.
  3. Устойчивы к агрессивным моющим средствам.
  4. Достаточная прочность материала, достигаемая благодаря дополнительным ребрам жесткости.
  5. Обладают значительной износоустойчивостью.
  6. Низкая стоимость.
  7. Конструкция позволяет закрыть все коммуникации, включая трубы и проводку.
  8. Есть возможность сделать дополнительную прослойку для звуко- и теплоизоляции.
  9. Вертикальный способ монтажа визуально удлиняет пространство.


Недостатки

  1. Несмотря на ребра жесткости, сама панель тонкая и при значительном усилии может треснуть.
  2. Собираясь использовать пластик в туалете или ванной, следует обратить внимание на его безопасность для человека. Потому что некоторые модели невысокого качества могут содержать альдегиды или другие опасные токсины.
  3. Существует опасность легкого воспламенения, так как пластмасса слабо устойчива к огню. Поэтому при покупке выбирайте пластиковые панели с самыми пожароустойчивыми характеристиками.
  4. Площадь туалета или ванной незначительно уменьшается из-за особенностей крепления панелей.

Пластиковые панели в основном используются для обшивки стен в ванной и туалете, потому что обладают для этого необходимыми характеристиками. Однако, дизайнеры не рекомендуют обшивать стены пластиком в жилых помещениях.

Цветовая палитра пластиковых панелей

Палитра ПВХ панелей настолько разнообразна, что с ее помощью можно создать настоящий уютный уголок для потребителей с абсолютно любым вкусом. В сети много фото, где представлены различные цветовые оттенки и их комбинации.


Нельзя выделить самый популярный оттенок, потому что при удачном сочетании, они все выглядят замечательно.

Вот хотя бы взять фото, где представлен санузел в бежевом тоне.


Если подобрать соответствующее освещение и аксессуары под золото, то получится стильный и гармоничный дизайн, глядя на который остается только удивляться из-за того, что он сделан с помощью пластиковых панелей.


Среди многообразия фото можно встретить вариант с ПВХ панелями под керамическую плитку. Такое решение позволяет создать имитацию кафеля и, соответственно, сделать интерьер визуально дороже.


С помощью черных и белых цветов создается стильный дизайн, который не уступает отделке, выполненной из кафеля. Не менее гармоничным и простым может быть отделка туалет в розовом, голубом, салатовом или сиреневом тонах. Важно только, чтобы помещение туалета не казалось визуально меньше, а этому могут способствовать темные насыщенные оттенки.

Особенности комбинирования в отделке туалета

Выбирая обшивку пластиком для стен и потолка, не надо останавливаться только на нем одном. Вполне гармоничные комбинации могут сложиться, если стены и потолок обшить ПВХ панелями, а на пол положить керамическую плитку. Кафель сможет выдерживать нагрузку, которая осуществляется на него, в течении многих лет.

Реечная система крепления позволяет спрятать провода и трубы, а также позволяет значительно украсить дизайн. Таким способом оформляются потолки не только в маленьких санузлах, но и больших по площади ванных комнатах. Для небольших туалетов такая система крепления играет дополнительную роль, позволяя визуально увеличивать пространство.


Принципы монтажа панелей

Особой сложности для крепления панелей в уборной нет. Необходимо только запастись терпением и инструментом, с помощью которого можно будет осуществить задуманное. Список инструмента небольшой:

  • Электрическая дрель;
  • Ножовка, предназначенная для работ по дереву;
  • Ножовка для работ по металлу;
  • Отвертка, если есть шуруповерт, то это лучший вариант;
  • Молоток;
  • Канцелярия для проведения измерений и обозначений;
  • Лестница или стремянка.

Первое, что необходимо сделать – это провести измерение рабочей поверхности в комнате и вычислить сколько пластика потребуется. Есть 2 варианта крепления пластин – приклеивание и реечный тип.


Если выбирается первый вариант, то стены надо полностью очистить от предыдущей облицовки. После покупки пластиковых панелей, необходимо дать им постоять в помещении, чтобы они приобрели комнатную температуру. Не следует заранее снимать пленку, которая предохраняет поверхность от повреждений и царапин.Для того, чтобы осуществлять крепление на стену, проведите подготовительные работы. Нужно очистить поверхность и выровнять ее при помощи штукатурки.


Вторым вариантом является крепление на обрешетку, которая выглядит в виде брусьев или реек, прикрученных на стену на некотором расстоянии. Существуют определенные стандарты – для крепления на потолок расстояние между рейками составляет не больше 30 см, а на стены – 30-40 см. Крепить реечные профиля надо перпендикулярно предполагаемому направлению панелей.

Для крепления на деревянную поверхность лучше использовать саморезы, а для бетонных или кирпичных стен подойдут дюбель-гвозди.

Отремонтировать поврежденные панели не получится, их придется только выбросить. Это надо учитывать при расчете необходимого количества и взять несколько запасных штук. Крепление к обрешетке подразумевает пробивание панели, поэтому любое ошибочное отверстие будет стоить красивого и целостного дизайна.


Вначале крепится фурнитура – это угловые и завершающие элементы. Крепятся потолочные плинтуса, если планируется устанавливать панели до потолка. После этого, панель вставляется в крепежный элемент узкой стороной, а с широкой стороны крепится к рейке.


После того, как убедитесь в ровной установке части пластика, крепите следующую. Соблюдайте максимальное прилегание. Заключительную панель в ряду вставляют между последней частью и граничащей фурнитурой. Если какая-то часть лишняя, то ее нужно обрезать ножом.

Крепление на потолок отличается от настенного тем, что надо оставить расстояние около 15 см. для точечных светильников. Отверстия под их вывод заранее размечаются и вырезаются.



Практическое использование пластиковых панелей

Для того, что уборная была всегда чистой и радовала взгляд, за ней требуется уход. Особенно аккуратно его надо проводить на поверхности пластиковых панелей, потому что они могут треснуть.


Спустя какое время эксплуатации, между креплениями пластин может попадать грязь, которая со временем спровоцирует появление плесени. Чтобы такого не произошло, необходимо регулярно проводить санитарную обработку поверхности специальными дезинфицирующими средствам. Подойдут мягкие моющие средства на мыльной основе. Не желательно использование средств, в основе которых задействованы абразивные частицы. Они могут поцарапать поверхность панелей и первоначальный вид будет потерян.

Так как Москва довольно дорогой город, использование ПВХ панелей очень популярно среди ее жителей. Но благодаря современным технологиям качество и внешний их вид значительно улучшились. Поэтому, экономя средства, можно сделать стильный дизайн как в туалете, так и в ванной комнате.

Решение сделать ремонт в туалете и использовать для облицовки ПВХ панели пришло спонтанно. Нашу уборную давно надо было отремонтировать, так как не закрытый трубопровод уже надоел. После изучения ассортимента облицовочных материалов, оформление панелями показалось интересной идеей. На туалетный пол мы положили плитку и весь санузел после ремонта преобразился.

Светлана

Не хотелось вкладывать много денег в ремонт, да и лишних не было, поэтому стеновые панели оказались интересной идеей. Заказывали в Москве и доставка пришла быстро. Мы выбрали имитацию под плитку в бежевом и коричневом соотношении. Получилось очень красиво, тем более, что все трубы были спрятаны.Туалетный пол оформили кафелем, а потолок также пластикой.


Несмотря на то, что туалет является одним из самых важных помещений в доме, владельцы стараются оставлять его ремонт на самый последний момент. В принципе, отделка панелями ПВХ туалета может проводиться самостоятельно.
Для этого нужно только знать о том, какие и инструменты и материалы понадобятся, а также последовательность ремонтных работ и некоторые особенности.

Дело в том, что это помещение во многих квартирах считается самым маленьким, поэтому ремонтные работы проводить в нем достаточно тяжело своими руками. При привлечении профессионалов стоимость ремонта может быть даже выше, чем в ванной комнате.
В то же время и туалетной комнате требуется красивый дизайн и качественная отделка.

Совет. Перед тем, как определиться с выбором новых отделочных материалов для стен и потолка в туалете, нужно заменить старые, отжившие свой срок, канализационные и водопроводные трубы новыми, более современными и надежными. Своевременная замена коммуникаций позволит избежать в дальнейшем нового ремонта.
Как только будут выполнены эти работы можно переходить к основным работам.

С учетом того, что в туалете воздух менее влажный, чем в ванной комнате, выбор материалов для облицовки потолка и стен увеличивается. Отделочные материалы должны быть выбраны таким образом, чтобы стены и потолок легко мылись и не впитывали в себя запахи.
Поэтому самыми идеальными материалами для туалета являются:

  • моющиеся обои,
  • керамическая плитка,
  • панели ПВХ.

Последний вариант, как показывает практика, считается самым удобным и экономичным вариантом при отделке туалета своими руками.

Преимущества панелей ПВХ

Достоинства ПВХ панелей заключаются в том, что ассортимент этих отделочных материалов велик, покупатель может подобрать для этого помещения однотонный материал, панели с имитацией дерева, мрамора, малахита и т. д. Можно создать в туалете и более яркий дизайн при помощи панелей ПВХ с абстрактными рисунками и узорами.
К тому же, стоимость панелей на один квадратный метр, как правило, не превышает восьми долларов.
Итак:

  • Длина одной пластиковой панели колеблется от 2,5 до 3 метров. Это дает возможность использовать один листа по всей длине стены.
  • Еще один плюс этого материала состоит в том, что использовать его можно для отделки не только стен, но и потолков. Правда, для таких поверхностей лучше использовать более узкие пластиковые панели.
    В этом случае потолочное покрытие будет смотреться более аккуратно и гармонично.
  • Помимо всего этого, отделка стен панелями ПВХ для туалета производится намного быстрее и проще. Для облицовки стен этим материалом не потребуются черновые работы по выравниванию и грунтовке поверхностей стен.
    Положительный момент заключается еще и в том, что за панелями можно с легкостью спрятать все коммуникации.
  • Установку панелей можно осуществлять без предварительного тяжелого выравнивания стен штукатуркой . Быстро выровнять даже самые неровные и кривые стены можно при помощи специальной обрешетки, которую можно крепить на поверхности без удаления некоторых старых покрытий (обоев, побелки, плитки и шпатлевки).
    Кроме того, при создании обрешетки не требуется особых умений или каких-либо специальных знаний.

Отделка туалета панелями пвх видео инструкцию можно посмотреть прямо сейчас.
ПВХ считаются самым привлекательным материалом благодаря их влагостойкости. Это же покрытие позволяет осуществить быструю и очень легкую уборку в помещении.

Качество и долговечность любой отделки, во многом, зависит от подготовки основания. В отличие от более сложных комнат в квартире, отделка туалета не занимает много времени и сил, поэтому каждому этапу нужно уделить особое внимание. Лучше сегодня затратить два лишних часа, чем потом всё переделывать.

В первую очередь, необходимо полностью очистить стены и потолок в туалете от старой отделки или краски. Делается это с помощью шпателя и лёгкого молотка, которым простукивают поверхность. Покрытие, пришедшее в негодность, сразу отпадёт.

Далее, подготавливаются бруски. Их необходимо напилить нужной длины исходя из горизонтального крепления к стене. Когда все деревянные элементы готовы, их обрабатывают пропитками и выносят на просушку на балкон или лестничную клетку.

Важно ! Размер брусков должен быть на несколько сантиметров меньше, чем туалетная комната. Это необходимо для того, чтобы у дерева была возможность расширяться.

А пока бруски сохнут, есть время продолжить подготовку стен в туалете под отделку. Их нужно обильно пройти грунтовкой-антисептиком, она препятствует образованию плесени и вредоносного грибка. Пропитку делают при помощи поролонового валика. На полное высыхание, при комнатной температуре, уходит примерно час, а значит, можно сделать небольшой перерыв и перевести дух.

Монтаж деревянной обрешётки под пластиковые панели

Когда стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступать к креплению. Первым делом закрепляют брусок на пару сантиметров выше пола, по всему периметру туалетной комнаты. Точно так же пропускают брус и под потолком.

Если потолок в туалете тоже будет отделываться пластиковыми панелями, то обрешётка нужна и на нём, технология крепления ничем не отличается от стеновой:

  • Брусок прикладывается к поверхности, и с помощью перфоратора сверлится отверстие через дерево в сену. Первое крепление должно быть примерно на пять см от края. В отверстие забивается дюбель. Точно так же крепится второй край. Теперь, когда брусок зафиксирован, его дополнительно укрепляют, с шагом 30-50 см между дюбелями.
  • Когда бруски по периметру туалетной комнаты установлены, с помощью рулетки измеряется расстояние между нижней и верхней планкой. Делится на два, и ровно посередине стены крепится ещё один брус.
  • Получившиеся два участка, ещё раз разделяются пополам, и снова ставится брус. Делают это до тех пор, пока расстояние между направляющими не станет примерно 50 см.
  • Определённые сложности могут возникнуть с коммуникациями, которые тоже нужно отделать пластиковыми панелями. Для этого из того же бруска, что и обрешётка, делаются короба, которые крепятся к стене и полу туалета. Соединить бруски между собой можно саморезами по дереву.

    • Совет ! если в качестве потолочного освещения в туалете планируются точечные лампы, брусок должен монтироваться ниже перекрытия, не менее чем на 15 см. делают это при помощи профильных крепежей.

    Более подробно, о том, как это делается можно посмотреть на видео

    Монтаж пластиковых панелей в туалете

    Перед тем, как устанавливать пластиковые панели, необходимо по углам туалета и к потолку прикрепить направляющие молдинги.

    Крепятся все отделочные планки степлерами к брускам

    Установку пластиковых панелей в туалете своими руками, всегда начинают с левого краю и гребнем к углу. При помощи строительного степлера, в угловой паз и гребень с другой стороны панели, вбиваются крепёжные скобы.

    Важно ! Первая панель, должна быть обязательно установлена строго по уровню. Все остальные элементы отделки будут ориентироваться на неё.

    Вторая пластиковая панель вставляется в паз первой и её гребень также фиксируется скобами по каждой деревянной направляющей. Все этапы монтажа наглядно показаны на видео

    После того как стены туалета полностью зашиты панелями, отделывают короба, закрывающие коммуникации. Здесь, возможно, каждую панель придётся подрезать по длине, впоследствии эти места закроются декоративными уголками.

    Точно так же, производится монтаж пластиковых панелей на потолок туалета. Но тут важно сразу делать отверстия в местах светильников, и выводить наружу электрические провода.

    Монтаж декоративных элементов на пластиковые панели

    Проще всего, использовать в отделке туалета внешние уголки, они значительно удобнее в монтаже и не уступают по качеству тем, в которые необходимо вставлять пластиковые панели.

    На уголок наносится клей для пластика и прикладывается в место стыка панелей. Хороший клей схватывается за несколько секунд, поэтому важно успеть приклеить уголок до момента высыхания.

    С помощью того же самого клея, фиксируются половые и потолочные плинтусы. Возможные излишки клея убираются мягкой тряпкой, и на этом отделку туалета пластиковыми панелями своими руками можно считать законченной.

    Дело осталось за установкой необходимых аксессуаров и светильников, но это уже тема для отдельного разговора.

    Заключение

    Как видно, в отделке туалета панелями своими руками нет н чего сложного. Все этапы ремонта займут максимум два дня. Даже если это первый самостоятельный ремонт в квартире, он позволит получить бесценный опыт, и возможно, следующим шагом, будут более сложные помещения, которые тоже требуют ремонта и отделки.

    А для того чтобы избежать самых частых ошибок при ремонте санузла, можно посмотреть видео

    Когда дело стоит за выбором материала для ремонта туалета, многие задаются вопросом, чем его отделать: плиткой, обоями или пластиком.

    Рассмотрим последний вариант — отделка туалета панелями пвх своими руками.

    Причин для выбора данного материала достаточно много. Он отличается высокой водопроницаемостью, легко и просто чистится. Низкая стоимость делает его доступным для широкого круга потребителей.

    Кроме того пластик может применяться даже при неровных стенах и потолке. Он удобен в монтаже и обустройстве, кроме того отличается хорошей износостойкостью и практичностью в эксплуатации.

    При всех плюсах у этого материала есть свои минусы, стоит с ними ознакомиться перед решением о покупке. При возгорании пластик может выделять токсические вещества, несмотря на все уверения производителей о пожаростойкости.

    Несмотря на то, что сам процесс облицовки достаточно прост, но качество сделанной работы зависит от множества моментов, начиная от выбора материала, до проведения всех основных работ.

    Сокращают пространство примерно на 3 сантиметра и это надо учитывать при установке сантехники, дверей и в том случае, если помещение не отличается значительными габаритами.

    Выбор отделочных изделий и крепежных элементов

    Прежде чем выбирать панели по рисунку, цвету и эстетическому восприятию, надо обратить внимание на их жесткость, конструкцию и размер.

    Жесткость или прочность важна потому, что на стены скорей всего будет ложиться груз в виде полочек, различных аксессуаров. Просите продавца показать более прочные модели, чем выше будет жесткость, тем лучше.

    Теперь о том, какой длины и ширины должны быть панели. Средняя ширина пластиковых панелей — 12-25 сантиметров. Новичку, не имеющего опыта кладки рекомендуется брать изделия, шириной около 14-15 сантиметров. Длина же всегда стандартная и равняется 3 метрам.

    К данному типу материала обязательно покупаются окончания и пластиковые уголки. На этой покупке экономить нельзя, поскольку крепежи завершают общий вид ремонта. Лучше взять с запасом.

    В среднем, пластиковая отделка служит около 10 лет, поэтому выбирайте панели по своему вкусу, но лучше нейтральных цветов, с приглянувшимися узорами, ведь вам пользоваться помещением ни один год.

    Следующая важная покупка — это рейки. Рекомендуется покупать рейки с квадратным сечением, это послужит дополнительной прочностью каркаса. Рейки должны быть прямолинейными, сравните всю стопку, которую собираетесь купить. Если дома нет саморезов, шурупов и гвоздей по типу толевых, придется их приобрести.

    Подготовка поверхности и обрешетки

    Это второй этап, с которого начинается отделка туалета панелями ПВХ своими руками. Ознакомьтесь с прилагаемой к изделиям инструкцией, обычно производитель дает свои рекомендации по установке.

    В подготовке поверхности ничего сложного нет: главное, чтобы она была сухой. Если в туалете до этого были обои, их необходимо демонтировать. Но если изначально на стене была плитка, гипсокартон или штукатурка, то можно обшить поверх них.

    При наличии плесени, поверхность следует тщательно очистить и дезинфицировать.


    Обрешетка бывает из металла, пластика, дерева. Какая обрешетка лучше? Если в помещение высокая влажность, то деревянная обрешетка может послужить недолго, но выход есть — обработать её антисептиком.

    С пластиковыми и металлическими обрешетками проще работать, потому что они крепятся с помощью клипс. Рейки должны быть перпендикулярны панелям. Расстояние элементов конструкции может быть около 30 сантиметров, но если нужно, можно смело увеличивать и до 1,5 метра.


    При любых неровностях на стене правильно будет подложить для закрепления под рейки, деревянную, фанерную, пластиковую прокладку. Можно вставить в каркас утеплитель.

    Работы по установке панелей

    Каркас монтируется от одного из углов. Тут же устанавливается первая направляющая, вертикально. Это важный момент, в котором нельзя допускать оплошности, иначе в дальнейшем всё будет выглядеть криво.


    Далее, крепятся пластиковые полоски, в пазы друг друга. Проверьте, чтобы элементы рисунка полностью совпадали и при этом края были ровными.

    Важные моменты, которые необходимо знать при отделке туалета панелями пвх своими руками

    Пластик будет лучше резать ножовкой, специальным резаком или канцелярским ножом.

    До начала ремонта в комнате должен быть облицован пол и установлен унитаз.

    Если рейки обработать антисептиком за день-два до начала работ, то вся реечная основа будет служить очень долго, ей будет не страшна влага, грибок и гниение.

    После завершения работ появится необходимость установить туалетные аксессуары и полки. Об этом надо думать заранее: пластик плохо держит предметы больше одного кг. Там где предположительно будут размещаться нужные элементы, надо усилить каркасную обрешетку.

    Такая, казалось бы, простая работа, как установка панелей не терпит спешки. Пока нет надежного закрепления, материал может быстро деформироваться при значительных механических воздействиях.
    После завершения ремонта, поверхность следует обработать антистатиком, а также очистить от грязи и пыли.

    Вот и всё советы по отделке пластиковыми панелями в туалете. В заключение хочется отметить, что при правильном подходе ничего сложного в процесс монтажа нет.

    Пошаговое видео о том, как выполнить обшивку санузла пластиком:

    Такой вариант облицовки — недорогая альтернатива плитке, но ничуть не уступающая ей как по декоративным, так и по эксплуатационным характеристикам.

    Для каждого домашнего мастера ремонт, который выполнен своими руками, является предметом особой гордости. Однако как поступить в случае, если в строительстве и проведении отделочных работ у владельца квартиры нет никакого опыта? В такой ситуации от выполнения ремонта в гостиной и на кухне своими руками лучше отказаться. Чтобы приобрести необходимый опыт в ремонте помещений, можно начать с малого — выполнить отделочные работы в туалете .

    Такой выбор вполне логичен, поскольку санузел среди помещений квартиры является самым маленьким. К тому же на рынке предлагается большое разнообразие материалов, что позволяет домашнему мастеру при выполнении ремонтных работ в этой комнате реализовать абсолютно любой дизайн. Идеи для оформления туалета можно почерпнуть в интернете. Даже в том случае, если ремонт в туалете своими руками завершится неудачей, всегда есть возможность обратиться к настоящим профессионалам. Они исправят все недочеты в оформлении туалета и сделают помещение красивым.

    Создавая оформление туалета, многие владельцы квартир используют такой материал, как пластиковые панели. Они стоят недорого, при этом с их помощью можно самостоятельно выполнить ремонт санузла.

    Виды и характеристики

    Панели ПВХ изготавливаются посредством продавливания через формующее отверстие исходной жидкой массы. В результате в панелях образуется воздушное пространство. Эта особенность материала обеспечивает его незначительный вес. Производители выпускают пластиковые панели следующих размеров:

    • ширина — 12,5-50 см;
    • длина — 260-300 см;
    • толщина — 8-12 мм.

    По такому критерию, как область применения пластиковые панели разделяются на стеновые и потолочные. Первые отличаются более высокими прочностными характеристиками и обладают хорошей стойкостью к повреждениям механического характера. Если говорить про потолочные, то их особенностью является хорошая гибкость и минимальный вес.

    Многие люди, когда дело доходит до ремонта в санузле, делают свой выбор в пользу ламелей из ПВХ. Такое решение они принимают, ориентируясь на преимущества этого материала. К числу его самых значимых достоинств можно отнести следующие:

    Недостатки панелей ПВХ

    Как и у любого материала, у панелей ПВХ имеются определенные недостатки. О них стоит узнать владельцам квартир, которые задумали своими руками выполнить оформление санузла .

    Когда проводится отделка туалета этим материалом, то он фиксируется на направляющих. В результате в помещении уменьшается свободное пространство. Это особенно не понравится тем владельцам квартир, которые имеют стандартные раздельные санузлы.

    Если ваша квартира подвергнется потопу, то задача просушки помещения станет довольно затруднительной. Вода легко просочится в межпанельные швы, а испаряться будет продолжительное время. Это может привести к возникновению таких неприятных явлений, как плесень и грибок. В некоторых случаях возникает необходимость в частичном демонтаже панелей.

    Выбор пластиковых панелей для отделки туалета

    Каждый владелец квартиры при выполнении ремонта, конечно же, стремится в результате получить интересный дизайн помещения. Такое желание возникает не только при ремонте гостиной, но и тогда, когда проводится облицовка туалета, который тоже должен выглядеть привлекательно. Многие люди делают свой выбор в пользу пластиковых панелей, которые являются недорогим и легким в установке материалом.

    Красивый туалет можно получить, если правильно подойти к задаче его выбора. А сделать это не так-то просто. И дело не только в том, что на рынке присутствует большое разнообразие панелей ПВХ. Нередко недобросовестные продавцы предлагают бракованные изделия. Для того чтобы купить действительно качественный материал, необходимо подбирая пластиковые панели, помнить про следующие рекомендации:

    • пластиковые панели, которые будут использоваться для оформления туалета в собственной квартире, должны быть изготовлены из ПВХ с присадками, повышающими эластичность материала. Чем их меньше, тем более хрупким является пластик. Наличие присадок в составе материала можно определить довольно простым способом. Необходимо взять панель на расстоянии расставленных рук и начать сгибать. Делать это следует до момента пока вы не ощутите сильное сопротивление. Если пластик отличается высокими качественными характеристиками, то его можно легко согнуть в кольцо. Чем хуже качество материала, тем меньше радиус изгиба;
    • выбирая панели ПВХ, следует обращать внимание на материал, из которого изготовлены ламели. От него не должно исходить никаких запахов. Если же вы ощущаете химический запах, то от приобретения таких панелей стоит отказаться и поискать что-то другое.

    Как обшить туалет пластиковыми панелями?

    Отделка туалета пластиковыми панелями своими руками не является сложной задачей. Если вы имеете навыки работы с инструментом, то вы легко сможете освоить монтаж панелей ПВХ. Грамотное проведение этой работы позволит создать в туалете интересный дизайн. Чтобы реализовать свое желание – выполнить качественно ремонт туалета в квартире, необходимо найти в своем графике свободное время и подготовить до начала работ необходимые материалы и инструменты.

    Конечно же, чтобы создать красивый туалет в своей квартире, не обойтись без материалов и инструментов. Для проведения обшивки туалета пластиковыми панелями потребуются:

    Не стоит сразу же спешить в магазин за приобретением панелей. Сначала следует провести замеры площади туалета, в котором вы планируете выполнять отделочные работы. Когда вы получите расчёты материала, то к этому количеству следует добавить 15%, которые пойдут на отрезы.

    Подготовительные работы

    Обшивка туалета материалом из ПВХ для многих владельцев квартир является лучшим решением при ремонте санузла. Для того чтобы всё прошло гладко и в конечном итоге вы получили красивый туалет с интересным дизайном, выполнение ремонта в этой комнате следует начинать с подготовительных работ. Специалисты рекомендуют первым делом удалить со стен старый отделочный материал. Это позволит несколько увеличить полезное пространство этого помещения.

    Еще до начала работ следует провести работы по замене водопроводных труб и электропроводки. Стены перед монтажом материала следует обработать грунтовочным составом. Выбирать следует грунтовку, которая имеет антибактериальные свойства. В этом случае при повышенной влажности на стенах под панелями не появятся плесень и грибок.

    До начала работы с пластиковыми панелями следует также подумать и по поводу того, где в санузле будут размещены раковина и шкафчики. В этих местах следует предусмотреть дополнительные планки. Именно на них и будет происходить закрепление аксессуаров. Перед тем как заниматься установкой материала , необходимо выдержать ламели при комнатной температуре в течение нескольких часов.

    Как отделать туалет пластиковыми панелями: монтаж

    Первым действием необходимо закрепить на стене направляющие из алюминиевого профиля или из пластиковых реек. В горизонтальной ориентации выполняется монтаж стеновой обрешётки. Потолочная же укладывается перпендикулярно направлению укладки материала. Между направляющими выдерживают шаг в 50 см. Некоторые дизайнеры делают выбор в пользу диагонального крепления материала. Если такой оригинальный вариант оформления вам нравится, то следует знать, что его реализация приведет к увеличению расходов материала.

    Сразу же можно закрепить П-образные угловые профили. Далее аккуратно заносится первая панель и закрепляется при помощи подготовленных саморезов. Некоторые мастера для закрепления панелей используют строительный степлер. Однако такой вариант фиксации можно применять только по отношению к деревянной обрешётке, которая в туалете является совершенно неподходящим материалом.

    Далее шаг за шагом следует выполнять крепления следующих панелей, которые нужно очень плотно прижимать к предыдущим. Ответственным моментом при монтаже ламелей из ПВХ в туалете является крепление последней панели. Необходимо выполнить точный расчет оставшейся ширины. Если не обратить на этот момент внимание, то можно испортить всю конструкцию.

    К такой работе, как облицовка потолка в туалете можно переходить только после того, как все работы по монтажу панелей на стенах будут завершены.

    Если в ваших планах стоит устроить в туалете точечное освещение, то необходимо вырезать отверстия по размеру осветительных приборов. Помимо этого, необходимо сделать отверстия в местах установки розеток и выключателей, а также труб вентиляции. Резку материала для отделки стен и потолка необходимо выполнять с лицевой стороны , используя электролобзик или ножовку с шагом зуба 1 мм.

    Когда панели будут закреплены, можно переходить к установке декоративного плинтуса. Вы можете выбрать изделия, изготовленные из пластика или керамики.

    Заключение

    При ремонте туалета многие владельцы квартир выбирают для отделки поверхностей панели ПВХ. Чтобы получилась красивая отделка туалета пластиковыми панелями, фото дизайн проектов в интернете следует изучить в первую очередь. Это поможет определиться с дизайном помещения.

    Красивый туалет в своем жилище создать совсем несложно. Нужно лишь найти свободное время и подготовить материалы и инструменты. Качественный ремонт туалета пластиковыми панелями, позволит получить эстетичное оформление этой комнаты. Её оригинальный дизайн станет предметом гордости для домашнего мастера.

    Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями

    При ремонте современной квартиры отдельной темой становится проведение восстановительных работ в ванной комнате. Данное помещение отличается постоянным парообразованием и повышенной влажностью. Эти факторы напрямую влияют на выбор материала для отделки стен, пола и потолка при ремонте ванной. Специалисты отмечают, что на данный момент лучшим отделочным материалом для ремонта ванной комнаты и туалета являются пластиковые панели, которые, дабы сэкономить финансовые средства, можно установить своими руками. Посмотреть примеры вы можете на фото и видео.

    Содержание статьи:

    Плюсы и минусы ремонта ванной пластиковыми панелями

    К процессу выбора пластиковых панелей для ванной следует отнестись серьезно, ведь от этого зависит долговечность материала, вид самой комнат. Сегодня на рынке представлено огромное количество вариантов панелей, отличающихся толщиной, шириной, цветом, и даже плотностью. Каждый производитель стеновых панелей обязан указать его основные параметры для ремонта, например, размеры.

    Панели ПВХ можно разделить на несколько видов:

    • шовные и бесшовные (тип стыка)
    • печатные и пленочные (способ нанесения рисунка)
    • глянцевые и матовые (тип покрытия)

    Как и любой строительный материал, пластиковые панели имеют свои недостатки и преимущества:

    • превосходные показатели влагостойкости, идеально для туалета и ванной
    • простота монтажа, что сокращает время проведения ремонтных работ в целом
    • сравнительно низкая стоимость ремонта
    • способность скрывать коммуникационные системы (см. фото)
    • недостаточная экологичность стеновых панелей (если сравнивать с другими отделочными материалами)
    • небольшой эксплуатационный срок ввиду некоторых особенностей (пластик легко ломается, деформируется при воздействии высоких температур)

    Кроме всего прочего, пластиковые панели не требуют какого-либо особого ухода, что однозначно является положительным качеством. Они отлично скрывают все дефекты стен.

    Инструкция по монтажу пластиковых панелей на стену

    За счет доступности, сравнительно низкой стоимости, особенностям пластиковых панелей, их монтаж в ванной комнате и туалете можно осуществить своими руками, при этом работа не займет много времени, а ее качество будет на высшем уровне.

    В зависимости от метода крепежа, понадобятся следующие инструменты:

    • рулетка
    • уровень
    • молоток
    • ножовка
    • плоскогубцы
    • нож
    • строительный степлер
    • клей
    • шуруповерт

    Если стены ванной комнаты неровные, либо же с их размерам не совпадают размеры ПВХ листов, приходится резать панели отделочного материала. Процесс этот довольно прост:

    • к лицевой стороне панели прикладывается линейка
    • ножом производится надрез
    • резы по торцам материала выполняются ножовкой с мелкими зубъями
    • панель по надрезанному месту складывается, и переворачивается таким образом, чтобы ре оказался с тыльной стороны панели

    Перед началом установки пластиковых панелей следует подготовить стены. Если решено материал крепить посредством клея, стены освобождаются от старого покрытия, и тщательно выравниваются, а затем просушиваются. Если же панели будут крепиться по каркасной технологии, то стены выравниваются лишь в местах будущего крепления планок обрешетки.

    Каркасный метод крепления

    Изготовленные из пластика размерностью 40х25 мм по всему периметру стены горизонтально устанавливаются рейки с желательной частотой от 40 до 50 см (зависит от желаемой прочности конструкции). Этот тип панелей идеален для туалета.

    Перпендикулярно установленным в будущем панелям ПВХ крепятся рейки каркаса. Если во время ремонта, решено крепить отделочный материал вертикально, то обрешетка должна быть параллельной (смотрите видео ниже). Для ванной комнаты данный вариант монтажа оптимален, и визуально увеличивает высоту потолков, при этом эффективнее выводя влагу.

    Пластиковые панели крепятся на обрешетку саморезами. Вворачивать их необходимо непосредственно в сами панели, а начинать процесс с дальнего угла от входа. Своими руками сделать это довольно просто.

    Между панелями в любом случае будут видны места их стыковки. Дабы избежать попадания воды на стены, стыки необходимо заделать герметиком.

    В нижней части стены ванной комнаты, панели прижимаются плинтусами, так что прикручивать их саморезами необязательно. Для крепежа по углам используется специальный L-образный профиль. Крайние панели вставляются в боковой профиль, закрепляются с обратной стороны каркаса, а все последующие панели уже вставляются друг в друга.

    Крепление на клей

    Перед отделкой стен панелями ПВХ, необходимо тщательно выровнять стены, убедиться, что по всей поверхности перепады не превышают 3мм. Важно полностью избавиться от бугорков, даже мелких. Углы должны быть идеально ровными.

    Для монтажа панелей используется клей, не содержащий органические растворители. Лучше всего с задачей справятся жидкие гвозди, реализуемые, как правило, в баллончиках под строительный пистолет. Одного такого туба хватит примерно на 5 кв.м.

    Панель точечно покрывается клеем и прикладывается к стене туалета. В течение 5 минут ее необходимо прижимать к основанию, пока материал немного не просохнет.

    Первая панель всегда ставится под уровень, и крепиться дупелями, которые в будущем скроются плинтусами сверху и снизу. Не стоит наносить клей близко к краю, иначе его избыток будет выдавлен на поверхность, загрязнив тем самым материал.

    Используя для ремонта ванной комнаты панели пластиковые панели, можно быть уверенным, что восстановление помещения своими руками не потребует больших вложений финансовых средств и физического труда. Кроме того, результат ремонта продержится многие годы, т.к. ПВХ панели долговечны, а главное – сохранит свой первоначальный вид в течение всего времени.

    Смотрите видео для наглядности:

    Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!

    Отделка ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями, фото, видео

    Отделка ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями – это сейчас модно, не столь дорого и не слишком утомительно. Подробные инструкции, фото, а также информацию о преимуществах и недостатках панелей ПВХ в данных помещениях найдете ниже.

    Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелями

    Прежде чем решить: ремонтировать ванную комнату панелями ПВХ или нет – нужно оценить их преимущества и недостатки перед другими облицовочными материалами. И те, и другие у пластиковых панелей имеются.

    Плюсы отделки ванной и туалета панелями ПВХ:

    • Они в 2 раза дешевле самой бюджетной плитки.
    • Моются обычной водой.
    • Панели ПВХ хорошо смотрятся (см. фото).
    • Устанавливать в ванной — как на стенах, так и на потолке – их можно самому.
    • Не боятся воды, не ржавеют, не гниют, не покрываются плесенью… В общем, у них куча положительных «не».
    Богатая расцветка –преимущество пластиковых панелей

    Минусы отделки ванной комнаты панелями ПВХ:

    • Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Например, на панели останется приличная вмятина, если вы, прибивая гвоздик для шкафа, случайно вдарите по ней молотком.
    • Полезная площадь ванной или туалета после такого ремонта уменьшится.
    • На стены, отделанные панелями, трудно вешать полочки и шкафы. О первой причине этого мы уже сказали. Вторая же в том, что за панелями после ремонта находится пустота, в которую гвоздь не вобьешь. Единственный выход – закреплять мебель на каркасе. Однако он такой маленький и такой незаметный под панелями, что попасть в него гвоздем – уже удача.
    • Если в потолок из пластиковых панелей (см. фото) вы врежете точечные светильники, пластик вокруг них может расплавиться. Правда, не всегда. Например, светильники с напряжением в 12 Вт совершенно безвредны.

    Особенности монтажа пластиковых панелей в ванной

    В чем разница между отделкой пластиком ванной и других комнат? Честно говоря, отличий немного, но они есть:

    А) Часто перед ремонтом в ванной стены очищают от старой штукатурки. Это хоть немного, но экономит пространство. Инструкция по демонтажу штукатурки следующая:

    1. Сначала намочите стены теплой водой. Так и старое покрытие отойдет быстрее, и пыли будет меньше.
    2. Постучите по стене молотком или небольшой кувалдой. И если в каких-то местах штукатурка держится плохо, она отойдет сразу.
    Очистка стен от старой штукатурки

    Сбив один участок, можно поддеть шпателем другой и отделить его пластом. Для этого поставьте шпатель внизу неотделившейся штукатурки и легонько постучите по инструменту молотком.

    Если штукатурка все же не поддается, попробуйте разбить ее перфоратором в режиме дробления или болгаркой. На нее устанавливают насадку для работы с камнем и бетоном. Затем разрезают штукатурку на небольшие секторы и отсоединяют их от стены перфоратором, либо шпателем.

    Крепление профиля CD

    Б) Когда стены в ванной комнате облицовывают панелями, каркас для них чаще делают из металлического профиля CD, который показан на фото. Однако хорошо подойдут и деревянные рейки толщиной10-20 мм. Просто за день до установки выставите их на свежий воздух и обработайте препаратами от намокания и грибка.

    В) Перед облицовкой лучше замените все старые трубы. Ведь их, как правило, прячут за панелями. И подобраться к ним потом вы сможете только во время следующего ремонта.

    Как отделать стены в ванной и туалете ПВХ-панелями?

    Есть несколько вариантов облицовки ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями. Первый, когда их крепят на каркас, известен всем. Второй, когда их клеят прямо на стену, менее распространен. Но мы рассмотрим оба.

    Как монтировать панели каркасным способом?

    1. Все рейки, как и крепления, должны располагаться на одном уровне

    Малярным шнуром или маркером сделайте на стене разметку для реек с шагом не менее 40-50 см, иначе панели потом будут проминаться. При этом помните, что верхняя и нижняя рейка должны вплотную подходить к потолку и полу.

    2.

    Прикладывайте элементы будущего каркаса к стене по линии разметки. Через отверстия в рейках или профилях сверлите стену и закручивайте туда дюбели 25 мм длиной так, чтобы их шляпка торчала из рейки хотя бы на 1 см.

    Рейки выравнивают заподлицо с той, которая больше всего выступает3. Панели должны заходить в верхний и нижний плинтуса4.5.

    Стартовые профили у дверного проема и по периметру ванны (если у вас именно она) закрепляют с помощью саморезов. Для этого берут профиль, кладут его спинкой к каркасу либо дверному косяку и вкручивают в спинку шурупы.

    6. Варианты крепления пластиковых панелей7. 8.

    Чтобы лучше понять, как делать отделку ванной и туалета пластиковыми панелями, смотрите видео здесь:

    Варианты обрешетки: из дерева и из металла

    Если вы хотите, чтобы расстояние между панелями и стеной было больше, сделайте двойную обрешетку. Для этого сначала прибейте вертикальные рейки, а сверху на них горизонтальные. Как приклеить панели прямо на стены?

    Шпатлевку наносят малярным шпателем, а потом разглаживают разравнивателем

    1. Перед тем, как клеить панели, старую шпатлевку тоже убирают. Только в этом случае можно снять лишь проблемные участки, которые сами того и гляди отвалятся. Образовавшиеся дыры загрунтуйте и замажьте влагостойкой шпатлевкой. Не забывайте проверять ровность стен уровнем.

    Грунтовка стен валиком

    2. После того, как шпатлевка высохнет, вновь загрунтуйте стены. Так панели будут лучше держаться. Дождитесь высыхания грунтовки.

    3. Далее можете клеить панели на влагостойкий клей. Для этого нанесите клей на заднюю сторону панели полосами с интервалом 5-6 см.

    Перед началом работ протестируйте клей на небольшом участке панели. Ведь нередки случаи, когда панели начинают вздуваться через несколько часов после монтажа.

    Клеить панели можно и на плиточный клей

    4. Прижмите панель к стене по всей длине. Отведите ее в сторону на несколько мм, а потом верните на место, чтобы клей лучше распределился.

    5. Обработайте ее паз герметиком. С ним уж точно никакая влага внутрь стены не проникнет.
    Так же закрепите остальные панели.

    6. Последнюю панель на стене делают короче по ширине на 1-2 мм. Это нужно, чтобы паз следующей панели, которую вы будете клеить на перпендикулярной стене, вошел в прогал между этой панелью и стеной.

    7.Завершают отделку наклеиванием уголков и плинтусов на жидкие гвозди. И уже через 48 часов, когда все высохнет, можете пользоваться ванной.

    Ремонт панелями в туалете своими руками. Тонкости отделки туалета пластиковыми панелями

    Ремонт панелями в туалете своими руками. Тонкости отделки туалета пластиковыми панелями

    Туалетная комната, отделанная кафельной плиткой, выглядит очень красиво и респектабельно. Но чтобы красиво выложить ее, нужно обладать определенными навыками работы с таким материалом, да и сам кафель обойдется при этом в копеечку. Выполнить качественный ремонт в туалете без лишних затрат и своими силами можно, если вместо плитки применить панели ПВХ.

    Особенности

    Чтобы провести отделку туалета пластиковыми панелями, не нужно иметь особых строительных навыков и физической силы. Этот материал обладает целым набором и других качеств, обеспечивающих удобство обращения с ним как в процессе монтажных работ, так и по ходу эксплуатации отделки из него.

    Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.

    • Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
    • Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
    • Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
    • Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
    • Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
    • Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.

    Как сделать каркас для пластиковых панелей в туалете. Как обшить пластиковыми панелями туалет

    Ремонт туалета пластиковыми панелями

    На сегодняшний день пластиковые панели широко применяются при разных видах ремонта. Их основным преимуществом является принцип конструктора, что позволяет разбирать панели в случае необходимости. Благодаря конструкции пластиковых панелей, усовершенствованные стены смогут “дышать”, а это важно в условиях увеличенной влажности. Огромную популярность такому материалу обеспечила его экономичность по сравнению с кафелем, обоями, камнем.

    Подготовка к ремонту

    Ремонт туалета пластиковыми панелями по времени занимает 1-2 дня. Во-первых, нужно определиться с пластиковыми панелями, с толщиной в 8 мм, которые являются намного практичней 5-ти миллиметровых. Ведь чем толщина ПВХ панели меньше, тем вероятность поломки замка возрастает во время сборки, что способствует появлению трещин на стыках. Количество нужного пластика будет зависеть от периметров помещения, но нужно будет добавить 10-15% материала, так как в процессе работы будет много обрезков. При работе нужно обратить внимание на водоснабжение, которое должно оставаться открытым или к нему должен быть беспрепятственный доступ.

    При обшивке туалета используются металлические профили UD и CD. Помимо этого пригодятся дюбель-гвозди 6х40, подвесные скобы для крепления профиля, белый силиконовый клей, пресс-шайбы размерами 3,9х16.

    Из инструментов будут задействованы: болгарка, водный уровень, молоток, перфоратор, резак.

    Установка панелей на потолок

    Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками является достаточно простым. Нужно всего лишь последовательно осуществлять такие действия:

  • собрать каркас, состоящий из металлического профиля, для крепления на него пластиковых панелей;
  • отбиваем линию уровня потолка с помощью водного уровня;
  • профиль UD закрепляем по потолочной линии, используя при этом дюбель-гвозди. Дальше к UD профилю, благодаря пресс-шайбам, закрепляем профиль CD. Каждую полосу CD профиля необходимо крепить на расстоянии 60-70 см и пристреливать их в двух местах, чтобы потолок со временем не прогибался;
  • набор панелей рекомендуется начинать со стороны с лучшим обзором, потому что с большой долей вероятности последнюю полосу необходимо будет резать.

    • Сначала прикрепляем стартовою полосу, с которой и начнем монтаж пластика. Каждую полосу пластика прикрепляем пресс-шайбой к CD профилю.

    Нужно быть очень осторожным с пластиком, который является хрупким и при неосторожном движении можно сломать замок. Просмотреть

    Ремонт стен

    Принцип работы со стенами аналогичный процессу на потолке. Вначале набираем металлический каркас из профилей, учитывая все уровни. И не забываем делать вертикальную перегородку, благодаря чему усилится жесткость конструкции. Для состыковки полос на углах используется внутренний угол. Как и в случае с потолком, наборку пластика начинаем со стороны с лучшим обзором. Наружный угол используется в процессе состыковки пластика, при ремонте туалета пластиковыми панелями, чтобы закрыть трубы канализации. Крепление верхних плинтусов или багетов осуществляется силиконовым клеем, а вот нижние можно пристрелять дюбель-гвоздями.

    Фото ремонта туалета пластиковыми панелями

    Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

    Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

    Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

    Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

    Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

    Пластиковые панели для туалета в качестве материала для отделки стен служат прекрасной альтернативой традиционной керамической плитке. Кроме того, такой способ отделки позволит сэкономить бюджет, ведь цена на панели ПВХ значительно ниже, чем стоимость керамики или натурального камня.

    Виды и характерные особенности пластиковых панелей

    Панели производятся из поливинилхлорида путем продавливания исходной жидкой массы через формующее отверстие. В результате чего продукция имеет воздушное пространство, которое облегчает вес.

    Обрешетка туалета под панели. Особенности и преимущества

    ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

    При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

    ПВХ панели имеют такие разновидности:

    • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
    • листовая разновидность;
    • с имитацией под дерево;
    • фотопанели;
    • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
    • с наличием термопечати.

    Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит , атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

    Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

    Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

    • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
    • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
    • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
    • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
    • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
    • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

    Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

    Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

    Итак, к минусам относят:

    • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
    • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
    • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

    Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

    Источник: https://otoplen-dom.ru/novosti/kak-sdelat-remont-v-tualete-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami-pravila-vybora-i

    Отделка туалета панелями мдф. Дизайн туалета: материалы для отделки. Фото

    Поскольку туалет — это помещение, которое требует соблюдения санитарно-гигиенических норм, то для поддержания его в чистоте следует подбирать соответствующие материалы, которые обладают высокими эксплуатационными и гигиеническими свойствами.

    Другими словами материал должен легко отмываться от любых загрязнений и при этом многие годы не терять свой первозданный внешний вид, а так же не способствовать размножению бактерий, а так же не впитывать запахи.

    Керамическая плитка для туалета

    Сегодня, как и раньше одним из таких материалов, является так популярная керамическая плитка.

    Этот материал обладает всеми свойствами, которые необходимы для туалета:

    • она долговечна
    • легко отмывается от любых загрязнений
    • не теряет свой первозданный вид многие годы
    • устойчива к влиянию влаги и запахов
    • не способствует размножению бактерий

    Ее используют не только для отделки полов в туалете, но и стен, а также коробов на задней стенке туалета, за которыми прячутся коммуникации.

    Благодаря большому разнообразию всевозможных видов, отличающихся, как по размерам, так и дизайнам, вы с легкостью найдете ту, которая впишется в проект вашего туалета.

    Панели ПВХ и МДФ для отделки туалета

    Панели ПВХ — это второй по популярности материал, который используют для создания дизайна в туалете. Преимущества его в том, что они стоят не дорого, и не требуют особых условий и навыков для установки. Для их установки в туалете, не нужно выравнивать стены, что существенно будет экономить ваши средства.

    Но у этого материала есть и свои минусы. Для их монтажа требуется изготовка каркаса, который будет скрадывать часть пространства, что не будет хорошо если ваш туалет маленький.

    Второй минус в том, что при интенсивной чистке с использованием моющих средств, поверхность панели начинает быстро терять свой красивый первозданный внешний вид.

    Ну и ударопрочность этого материала значительно ниже, чем у керамической плитки. Этот материал легко царапается

    Панели МДФ отчасти разделяют свойства с ПВХ, так как для своей установки так же не требуют особых навыков, монтируются они также — на каркас, что одновременно является и минусом для малогабаритных туалетных комнат.

    Панели МДФ довольно чувствительны к влаге, поэтому при их уборке стоит осторожно обращаться с водой. Так же они чувствительны к любым механическим воздействия: легко царапаются.

    Видео ремонт Туалета панелями ПВХ за два дня .Ремонт для Бабули). Панели с 3 D

    Отделка туалета ПВХ панелями — выбор материала и инструкция

    Определяемся с необходимыми материалами

    Отделка туалета пластиком начинается с выбора и приобретения всех необходимых материалов

    Чтобы правильно выбрать панели, в первую очередь, обращайте внимание на их жесткость и прочность. Очень часто в туалете нам приходится вешать на стены различные полочки, шкафчики, и другие приспособления, поэтому облицовочный материал должен выдерживать все возможные нагрузки

    Далее следует выбрать ширину и длину панелей. Что касается длины, то она составляет три метра. Стандартная высота потолков в квартирах позволяет еще при покупке перерезать пластик пополам, чтобы было легче его транспортировать. Ширину лучше выбирать не больше 15 сантиметров для удобства работы.

    Очередной критерий для выбора – расцветка и рисунок. Выбирайте панели так, чтобы они гармонично сочетались с интерьером всего помещения. Кроме того, не забудьте приобрести различные расходные материалы – уголки и окончания, которые придадут вашему туалету законченный красивый внешний вид.

    С чего начинать ремонт

    Лучше всего до ремонта решить, где будут проходить коммуникации, после они скроются под панелями и произвести какие-либо работы будет уже намного сложнее. Также необходимо позаботиться о расширении ванной, обрешётка вместе с панелями скрадывает часть пространства. Как подготовить ванную комнату для отделки пластиковыми панелями своими руками можно посмотреть на обучающем видео.

    Расширение пространства

    С чего начать обшивку своими руками с помощью ПВХ-панелей для ванной комнаты? Перед началом ремонта рекомендуется снять старый слой штукатурки со стен. Это не прибавит лишних сантиметров, но позволит выровнять соотношение толщины стен — панели вместе с обрешёткой займут примерно столько же места, сколько штукатурка вместе со старой отделкой.

    Экономия места зависит от толщины штукатурного слоя. С учётом одной стены это кажется слишком малым достижением, однако при переносе на всю площадь ванной, может появиться достаточно свободного места для узкого шкафчика-пенала или навесной полки. Учитывая габариты помещений в домах, построенных в советский период, даже несколько лишних сантиметров важны.

    В хрущёвках штукатурка часто сделана на основе песка и извести, поэтому снять её со стен будет довольно просто. Гораздо большей проблемой станет пыль в процессе ремонта, но от неё можно спастись, используя в работе респиратор и защитные очки. Чтобы не испачкать ванну, её лучше накрыть плёнкой.

    Замена труб

    Перед установкой пластиковых панелей в ванной лучше полностью заменить старые трубы. Зачем это нужно:

    1. Старый проржавевший трубопровод может дать течь в любой момент. Если трубы будут спрятаны за панелями, в случае аварии сложнее устранить проблему, придётся разбирать часть стены, а это отнимает время, силы и деньги.
    2. На место старых лучше поставить пластиковые или металлопластиковые трубы. Они не ржавеют.
    3. Поскольку старые трубы и так минимум на несколько сантиметров отступают от стен, толщина обрешётки для пластиковых панелей будет больше. В результате площадь ванной заметно сократится, что вряд ли позитивно скажется на комфорте.

    Кроме того, новые трубы прослужат намного дольше в отличие от старых, а современные материалы отличаются больше износостойкостью.

    Проводка

    В современных ванных не обойтись без розеток, они необходимы для стиральной машины, душевых кабинок с электронной начинкой, фена, электробритвы и пр. Также потребуются выключатели, особенно если освещение в несколько уровней. Поэтому ещё до обшивки ванной пластиковыми панелями нужно определить, где именно будут выходить провода.

    А вот процесс монтажа розеток и выключателей в ПВХ плитах ничем не отличается от того же на гипсокартоне. Чтобы лучше понять, как развести проводку под пластиковыми панелями в ванной и установить всё необходимое во время ремонта можно посмотреть на видео с инструкциями.

    https://youtube.com/watch?v=yKRbGKGd74c

    Рекомендации по монтажу

    Пластиковые панели обладают множеством преимуществ, среди которых главным является простота установки. Закрепить отделочный материал на стенах в уборной не составит особого труда, поэтому с этой работой можно справиться без помощи специалистов. Самое главное – заранее подобрать качественный материал и запастись следующими инструментами:

    • ножовка для работ с деревом и металлом;
    • электродрель;
    • шуруповёрт или отвертка;
    • молоток;
    • рулетка;
    • стремянка.

    При первом способе монтажа понадобится тщательно подготовить поверхность стен, очищая их от предыдущей отделки и выравнивая штукатуркой. Затем пластиковые панели следует внести в помещение, снять с них защитную пленку и приступить к непосредственной установке.

    При выборе второго способа монтажа понадобится предварительно подготовить обрешетку из реек или брусьев, прикручивая их к стене при помощи крепежных элементов (саморезов, дюбелей), соблюдая определенное расстояние. Если обшивается потолок, то расстояние между рейками не должно превышать 30 см, стены – от 30 до 40 см. Рейки фиксируются к основанию строго перпендикулярно, согласно направлению панелей. После такой обшивки не получится удалить механически поврежденные панели, их можно будет только выбросить. Поэтому выполняя установку элементов, следует крепить материал к обрешетке аккуратно, а пробивая отверстия – следить за тем, чтобы не повредить целостность панелей.

    Кроме этого, специалисты рекомендуют учесть начинающим мастерам следующие моменты.

    Начинать монтажные работы лучше всего с крепления завершающих и угловых элементов (фурнитуры). При установке панелей до потолка нужно обязательно прикрепить потолочные плинтусы и только после этого вставлять панель узкой стороной в крепежный элемент, а широкой – фиксировать к рейке. Как только пластик ровно прикрепится к основанию, можно приступать к установке следующей панели

    Важно соблюдать максимальное прилегание, завершающую же в ряду панель следует вставить между фурнитурой и последней частью. При наличии лишних частей нужно обрезать их ножом.

    При монтаже потолочных панелей всю процедуру выполняют аналогично установке стеновых панелей, но в этом случае для точечных светильников необходимо оставить расстояние в 15 см

    Под осветительные приборы отверстия нужно размечать и вырезать заранее.

    Правила выбора

    На первый взгляд отделка разнится только рисунком, но пластик для стен отличается качеством, и при закупке стройматериалов для туалета воспользуйтесь опытом знакомых, которые уже работали с панелями и изучите рекомендации:
    • качественные варианты мягкие, изгибаются под углом до 90 градусов. При покупке согните панели до напряжения, и если угол окажется достаточным, приобретайте его для отделки.
    • Крепежный паз изгибается без изломов и принимает первоначальную форму, такой продукт годится для стен и в ванной и в туалете.
    • Резкий неприятный запах говорит о низком качестве пластика и для оформления жилищ он не годится.

    Важно учитывать ширину изделия: чем шире отделка, тем тщательнее корректируется обрешетка. Для стен работают панелями ПВХ до 25 см, для полочного пространства в туалете используются полосы до 35 см, чтобы визуально минимизировать незначительные перекосы

    Цвет и рисунок изделий подбирается в соответствии с предпочтениями хозяев и дизайна квартиры.

    Как обшить туалет пластиковыми панелями?

    Отделка туалета пластиковыми панелями своими руками не является сложной задачей. Если вы имеете навыки работы с инструментом, то вы легко сможете освоить монтаж панелей ПВХ. Грамотное проведение этой работы позволит создать в туалете интересный дизайн. Чтобы реализовать свое желание – выполнить качественно ремонт туалета в квартире, необходимо найти в своем графике свободное время и подготовить до начала работ необходимые материалы и инструменты.

    Материалы и инструменты

    Конечно же, чтобы создать красивый туалет в своей квартире, не обойтись без материалов и инструментов. Для проведения обшивки туалета пластиковыми панелями потребуются:

    • панели ПВХ, окантовочный профиль и декоративная фурнитура;
    • алюминиевый профиль и рейки ПВХ;
    • саморезы с широкими шляпками. Решая вопрос с количеством крепежа, необходимо исходить из расчета один саморез на 0,5 м профиля;
    • электродрель и шуруповерт;
    • уровень;
    • нож для резки панелей. Альтернативой ему может стать обычный лобзик;
    • линейка и карандаш.

    Не стоит сразу же спешить в магазин за приобретением панелей. Сначала следует провести замеры площади туалета, в котором вы планируете выполнять отделочные работы. Когда вы получите расчёты материала, то к этому количеству следует добавить 15%, которые пойдут на отрезы.

    Подготовительные работы

    Обшивка туалета материалом из ПВХ для многих владельцев квартир является лучшим решением при ремонте санузла. Для того чтобы всё прошло гладко и в конечном итоге вы получили красивый туалет с интересным дизайном, выполнение ремонта в этой комнате следует начинать с подготовительных работ. Специалисты рекомендуют первым делом удалить со стен старый отделочный материал. Это позволит несколько увеличить полезное пространство этого помещения.

    Еще до начала работ следует провести работы по замене водопроводных труб и электропроводки. Стены перед монтажом материала следует обработать грунтовочным составом. Выбирать следует грунтовку, которая имеет антибактериальные свойства. В этом случае при повышенной влажности на стенах под панелями не появятся плесень и грибок.

    До начала работы с пластиковыми панелями следует также подумать и по поводу того, где в санузле будут размещены раковина и шкафчики. В этих местах следует предусмотреть дополнительные планки. Именно на них и будет происходить закрепление аксессуаров. Перед тем как заниматься установкой материала, необходимо выдержать ламели при комнатной температуре в течение нескольких часов.

    Как отделать туалет пластиковыми панелями: монтаж

    Первым действием необходимо закрепить на стене направляющие из алюминиевого профиля или из пластиковых реек. В горизонтальной ориентации выполняется монтаж стеновой обрешётки. Потолочная же укладывается перпендикулярно направлению укладки материала. Между направляющими выдерживают шаг в 50 см. Некоторые дизайнеры делают выбор в пользу диагонального крепления материала. Если такой оригинальный вариант оформления вам нравится, то следует знать, что его реализация приведет к увеличению расходов материала.

    Сразу же можно закрепить П-образные угловые профили. Далее аккуратно заносится первая панель и закрепляется при помощи подготовленных саморезов. Некоторые мастера для закрепления панелей используют строительный степлер. Однако такой вариант фиксации можно применять только по отношению к деревянной обрешётке, которая в туалете является совершенно неподходящим материалом.

    Далее шаг за шагом следует выполнять крепления следующих панелей, которые нужно очень плотно прижимать к предыдущим. Ответственным моментом при монтаже ламелей из ПВХ в туалете является крепление последней панели. Необходимо выполнить точный расчет оставшейся ширины

    Если не обратить на этот момент внимание, то можно испортить всю конструкцию

    К такой работе, как облицовка потолка в туалете можно переходить только после того, как все работы по монтажу панелей на стенах будут завершены.

    Если в ваших планах стоит устроить в туалете точечное освещение, то необходимо вырезать отверстия по размеру осветительных приборов. Помимо этого, необходимо сделать отверстия в местах установки розеток и выключателей, а также труб вентиляции. Резку материала для отделки стен и потолка необходимо выполнять с лицевой стороны, используя электролобзик или ножовку с шагом зуба 1 мм.

    Когда панели будут закреплены, можно переходить к установке декоративного плинтуса. Вы можете выбрать изделия, изготовленные из пластика или керамики.

    Как подготовиться к ремонту

    Несмотря на скромные размеры санузла, ремонт в нем требует тщательной подготовки с составлением проекта. Ведь здесь сосредоточено множество коммуникаций, которые нужно скрыть, не ограничивая доступ для обслуживания. Поэтому отделка туалета панелями ПВХ должна начинаться с замеров. Нужно измерить длину и высоту каждой стены, простенков у двери, определиться с размерами коробов, в которых будут прятаться трубы, и положением люков и дверок.

    Все эти данные переносятся на план, с помощью которого будет проще подсчитать необходимое количество материалов.


    План санузла с размерамиИсточник remontnik.ru

    Подготовка материалов

    Самый верный способ подсчитать нужное количество панелей – замерить длину каждой стены и разделить её на рабочую ширину изделий. Затем сложить результаты по каждой стене и добавить нужное количество для облицовки коробов и выступов. Итоговая цифра должна быть больше расчетной на 10-15% – такой запас необходимо иметь на случай брака или случайной порчи материала.

    Помимо основной облицовки потребуются декоративные отделочные профили для углов, стыков панелей с потолком и полом, окантовки люков. Это специальная фурнитура, которую производят специально для облегчения монтажа и оформления пластиковой отделки. Часть можно заменить обычными плинтусами, потолочными карнизами, молдингами из других материалов. Но без стартового профиля обойтись вряд ли получится. Он служит для фиксации крайних панелей, окантовки вырезов и дверок.


    Профили для монтажа ПВХ-панелейИсточник oboiman.ru

    Обшивка туалета пластиковыми панелями обычно крепится на каркас, который делают из металлопрофиля или деревянных брусков небольшого сечения. Количество деталей для обрешетки высчитывается по месту исходя из того, что шаг между ними на ровной стене составляет около полуметра, а крепятся они перпендикулярно направлению ламелей. Элементы каркасов для каждого коробы рассчитываются отдельно с учетом проектных отверстий и ребер жесткости.


    Чтобы точно определить размеры коробов, можно сделать разметку прямо на стенахИсточник ewro-remont.ru

    Далее определяют вид и количество крепежа с учетом материала стен и вида обрешетки. Это дюбели для фиксации каркаса к бетонному или кирпичному основанию, саморезы по дереву или по металлу (в зависимости от материала каркаса), а также универсальный клей типа «жидкие гвозди».

    Подготовка помещения

    Прежде чем отделать стены в туалете, нужно позаботиться о том, чтобы под непроницаемой для воздуха облицовкой не завелась плесень, а в деревянном доме – ещё и насекомые. Для этого потолок и стены обрабатывают в два слоя грунтовкой с антисептическими свойствами, предварительно очистив их от старой отделки. Обязательно нужно снять с них старые обои, краску же, если они хорошо держится, можно не трогать.

    Также до начала отделочных работ необходимо произвести разводку электрических проводов и обозначить места установки точечных светильников, особенно если потолок тоже будет зашиваться пластиком.


    Разводка под светильники на потолкеИсточник uk-parkovaya.ru

    Чтобы не повредить пластиковые панели для туалета при укладке плитки, полы в этом помещении тоже следует отремонтировать раньше.

    Удачные примеры дизайна интерьера

    Несмотря на большой ассортимент облицовочных материалов, большинство владельцев квартир отдают предпочтение обшивке стен пластиковыми панелями. Благодаря тому, что они выпускаются в различной фактуре и расцветке, появляется возможность воплощать в реальность любую дизайнерскую идею. Для оформления туалета можно выбрать следующие варианты обшивки.

    Маленький туалет в стиле кантри

    Для ценителей всего натурального подойдет облицовка стен в санузле панелями, имитирующими дерево. Они идеально повторяют текстуру и оттенки массива, прекрасно смотрятся в сочетании с белоснежной керамикой. Чтобы визуально расширить пространство в помещении с ограниченной площадью, следует приобретать материал светло-коричневого оттенка. Потолок в данном случае можно обшить реечными панелями под дерево, а на пол уложить керамогранит более темных оттенков. В итоге получится гармоничная композиция, которая наполнит комнату особой атмосферой.

    Санузел в белоснежном исполнении

    Подобный вариант отлично подойдет как для оформления больших, так и крошечных туалетов. В таком интерьере уместными будут белые панели из ПВХ, декорированные небольшими цветочками и салатными листочками. Благодаря нежным оттенкам комната зрительно расширится. Панели лучше всего установить на одну из стен, а другие поверхности просто отштукатурить и покрасить в белый цвет.

    Процесс отделки туалета пластиковыми панелями за один день смотрите в следующем видео.

    Почему панели ПВХ?

    ПВХ панели или, попросту говоря, пластик намного популярнее, чем та же керамическая плитка, если речь идет об оформлении туалета. И, выбирая между тем же кафелем и пластиковыми панелями, многие склоняются именно в пользу последних. В чем же заключается такая привлекательность материала? Все просто! Основные достоинства ПВХ панелей заключаются в их дешевизне и простоте монтажа по сравнению с той же керамикой. Если сравнить цены, то сделать панели обойдется минимум в 4 раза дешевле, чем положить плитку. Притом водостойкость и у того, и у другого материала остается на высоте.


    Отделка туалета панелями ПВХ: интересные идеи (фото)

    Конечно, керамика гораздо прочнее и долговечнее, но надо отдать должное – и панели ПВХ могут прослужить долго, если к ним бережно относиться. К тому же они достаточно устойчивы к воздействию горячего пара или химическим веществам. Другие преимущества материала заключаются в следующем.

    1. Простота монтажа – чтобы установить панели на стену, не придется производить большого количества работ. Да и инструментов много не потребуется. К тому же не придется возиться с клеевыми растворами, предназначенными для укладки плитки. И каких-то особых навыков для проведения работ тоже иметь не нужно.

      Дизайн туалета, отделанного пластиковыми панелями

    2. Отсутствие необходимости выравнивать стены перед отделкой. Так, в случае, если панели будут монтироваться на каркас, основа не нуждается в особой подготовке (по крайней мере, выравнивать ее точно не нужно).
    3. Пользоваться туалетом можно будет сразу же после окончания монтажа панелей. Ведь ждать, пока высохнет плиточный клей, не придется.
    4. Монтировать ПВХ панели можно в абсолютно любом помещении, но чаще всего ими отделывают стены именно в санузле, туалете, кухне, ванной комнате.
    5. Большой выбор вариаций цветов дает возможность подобрать панели под любой интерьерный стиль. Некоторые панели могут имитировать дерево, камень и другие натуральные материалы.

      ПВХ панели для туалета — фото

    6. Панели очень легко чистить. Достаточно развести мыльный раствор и протереть их тряпкой, смоченной в нем.


    Ремонт туалета панелями

    Большинство производителей панелей сообщают, что срок службы материала составляет в среднем 25 лет. Однако в целом этот аспект будет напрямую зависеть от того, насколько бережно хозяин туалета будет относиться к отделке. Кстати, при монтаже даже на каркас панели крадут совсем мало свободного пространства (не более 5 см), так что их вполне можно монтировать даже в узких и тесных помещениях.


    Пластиковые панели для ванной

    Подготовка к монтажу панелей

    Отделка туалета панелями пвх не займёт много времени, более сложный и ответственный процесс – это изготовление обрешётки, на которую и будут крепиться панели.

    Если стены идеально ровные, или производилась их штукатурка, то панели можно просто приклеить к стене без обрешётки. Такой способ сэкономит пространство, но поверхность предварительно придётся обработать грунтовкой.

    Любой ремонт своими руками необходимо начинать с подготовки инструмента, это позволит избежать ненужной суеты, и значительно сэкономит время. Список всего необходимого не такой большой, и в нём нет ни чего специфического:

    • Рулетка.
    • Строительный уровень.
    • Карандаш.
    • Ножовки по дереву и пластику (подойдёт по металлу, с мелким зубом).
    • Перфоратор или дрель с режимом удара.
    • Молоток.
    • Строительный степлер.

    Для изготовления обрешётки лучше всего использовать деревянный брус толщиной 1.5-2 см, для панелей пвх этого вполне достаточно и он не украдёт много места. Перед тем как начать крепить брус его необходимо обработать пропитками, которые уберегут его от образования плесени и грибка.

    В первую очередь с помощью перфоратора и дюбелей, закрепляется верхняя и нижняя планки. Нижняя должна быть расположена параллельно полу и на минимальном расстоянии от напольного покрытия. Верхняя под потолком, но с учётом будущей потолочной отделки.

    Остальные бруски крепятся также горизонтально на расстоянии друг от друга примерно 30 см.

    Когда все бруски обрешётки готовы, нужно позаботиться о местах, где будут крепиться различные аксессуары:

    В этих местах нужно установить небольшие бруски, чтобы впоследствии при сверлении отверстий в пластике не повредить его.

    Когда работы с деревом завершены, устанавливаются декоративный уголок в левом углу комнаты, от него начнётся монтаж панелей. Для установки уголка лучше всего использовать строительный степлер, но если его нет, подойдут мебельные гвозди. По размеру они напоминают сапожные, но имеют более широкую прижимную шляпку.

    Крепится уголок в 5-6 местах на равном удалении, этого вполне достаточно

    Если в процессе монтажа, появится небольшое искривление, то не стоит обращать на это внимание, впоследствии оно выпрямится панелью

    Самый сложный этап отделки туалета панелями пвх позади.

    Удачный дизайн туалета из пластиковых панелей: фото разных вариантов

    Чрезвычайно важно, чтобы ваш туалет, отделанный пластиковыми панелями, смотрелся стильно и привлекательно. Потому стоит уделить довольно много времени обдумыванию концепции и стиля интерьера

    Не помешает определиться и с цветовой палитрой, так как вариантов существует очень много, и запутаться среди них вовсе не трудно.

    Палитра и сочетание оттенков


    Наиболее популярным является белоснежный цвет. На нем сразу же видны любые загрязнения, что позволяет всегда держать помещение в полном порядке и чистоте. На самом деле, белоснежные стены и потолки – настоящая классика жанра, так что не стоит сбрасывать его со счетов, даже если вы считаете такое оформление безликим и стандартным, ведь можно сыграть на декоративных и практичных элемента, светильниках, красивых ручках, картинах.

    Отличным выбором станет зеленый или салатовый цвет пластиковых панелей. Они могут быть украшены рисунком, а могут быть и чистыми. Зеленый успокаивает, придает уверенности, дает настрой на хорошее самочувствие и расслабляет.

    Для санузлов и ванных комнат уже стала привычной отделка в тоне разнообразных оттенков синего, от светло-голубого, цвета летнего неба, до густого бархатного индиго, глубокого и почти черного. Такие цвета станут приятными для глаза и сделают облицовку богатой на вид.

    В последние годы все чаще можно встретить людей, что предпочитают кричащую обшивку туалетов, к примеру, это может быть оранжевый, красный или ярко-желтый цвет. Такие варианты отделки обычно предпочитают личности энергичные, склонные ко всяким новым предприятиям и авантюрам, но выглядеть туалет и правда, может потрясающе.

    Наиболее приемлемой и спокойной выглядит отделка туалета пластиковыми панелями бежевых или палевых оттенков. Они прекрасно моются, а грязь на них хоть и будет сразу видна, но в глаза не бросается. Такой цвет выбирают люди уравновешенные и серьезные, так что стоит приглядеться к данному варианту более подробно.

    Фото лучшего дизайна отделки туалета пластиковыми панелями


    Отделать собственный санузел богато и роскошно желает любой человек, так почему бы не использовать для этого пластиковые панели с простым и симпатичным рисунком. Выглядит такой дизайн в большинстве случаев и правда очень дорого, а если дополнить его еще и напольным покрытием в тон, то эффект будет точно поразительный.

    Для любителей всего натурального и экологического, производители позаботились о том, чтобы панели их пластмассы максимально напоминали настоящую древесину. Причем пластик может быть любого оттенка и повторять какую угодно текстуру, потому выбрать точно будет из чего. В сочетании с белоснежной керамикой унитаза, расцветка под дерево будет лучшим решением для деревенского интерьера, кантри, прованс и даже эко-стиля.

    Современные пластиковые панели выпускаются не только в виде досок и реечек, типа вагонки, вовсе нет. Они могут в точности повторять форму и текстуру кафельной плитки, а вот обойдутся в разы дешевле, чем керамика. По внешнему виду зачастую отличить пластик от кафеля просто нереально, потому есть смысл применить этот материал и у себя дома.

    Прекрасно смотрится также сочетание пластиковых панелей и иных отделочных материалов, ведь никто не может обязать вас отделывать все поверхности от пола, до потолка только пластмассой. Стоит посмотреть фото туалета после ремонта пластиковыми панелями в сочетании с декоративной штукатуркой, обоями или даже кафелем.

    Прекрасно ложится в лофт или хай-тек концепцию сочетание белоснежных или металлизированных панелей из пластика, с чистым, не отделанным и не окрашенным бетоном, который все больше и больше привлекает потребителей. Кирпичная кладка, тоже будет смотреться очень оригинально и необычно, хотя при этом стильно и даже шикарно.

    Обязательно нужно учитывать, что светлые тона и мелкие принты и рисунки зрительно увеличивают пространство. В то же время крупные узоры или орнаменты, а также темные оттенки сделают площадь туалета визуально гораздо меньше. Эти факторы обязательно требуется учитывать, особенно собираясь сделать ремонт маленького туалета пластиковыми панелями, ведь пространство всегда хочется максимально расширить и сделать это вполне возможно.

    Как еще можно закрепить ПВХ панели на стенах

    Хоть и не очень сложен описанный выше способ отделки стен пластиковыми панелями, не всем он подходит. Например, стены идеально ровные после штукатурки по маякам или выравнивания стен гипсокартоном. Понятно, что обрешетка не нужна. Она только отнимет площадь. В этом случае идут на нарушение технологии — приклеивают пластиковые панели на силикон или на монтажную пену.

    Стартовые профили в данном случае все равно придется устанавливать, но крепить их надо будет на соответствующие дюбеля. После чего на тыльную сторону панели наносят пену (зигзагом) или силикон (островками с шагом 10-15 см), заводят планку в профили, прижимают, фиксируют в одном-двух местах соответствующим крепежом. В таком же духе продолжают дальше.

    Достоинство метода — очень быстро, недостаток — работает он только на ровных (или почти) стенах

    Но самое важное — снять отделку без разрушения пластиковых панелей просто невозможно

    Облицовка пола

    Обрабатывать пол начинают на завершающем этапе ремонта в туалете. Разумеется, самое лучшее предложение – отделать пол кафелем в санузле. Такой способ великолепно смотрится, очень просто моется, если использовать те или иные средства для очистки. На пол плитку подбирают с учётом некоторых требований, к примеру, она должна хорошо сочетаться с покрытием, которое находится на стенах. Дизайн, который подобрали тщательно для укладки плитки на поверхность пола, сделает туалет более объёмным зрительно.

    Идеальное решение – плитка в туалете, как для пола, так и для стен. Но есть и более экономичные, практичные варианты, к примеру, линолеум. Чтобы осуществить укладку этого материала особые навыки не нужны, данные полы легко обустроить своими силами. Если хочется, чтобы в туалете был пленочный тёплый пол, это обязательно стоит воплотить – в помещении будет очень комфортно. Под конец укладки пола устанавливают плинтусы. Что также интересно, в туалете обычно пролегают различные коммуникации: канализационные, водопроводные трубы и проч

    Важно сделать отделку так, чтобы все эти элементы оказались скрыты от глаз. Но доступ к ним должен быть всегда – при необходимости монтируют специальные дверцы, чтобы можно было быстро добраться до того или иного коммуникационного узла

    Часто делают коробы из пластика или влагостойкого гипсокартона, его также отделывают – обычно выбирают тот же самый материал, что и для облицовки стен. Только так можно добиться конечной цели – практичного, благоустроенного, уютного санузла в квартире.

    Водонепроницаемые стеновые системы и панели для ванных комнат

    FIBO предлагает систему 100% водонепроницаемых стеновых панелей, укомплектованную собственным монтажным комплектом, который революционизирует индустрию кухонь и ванных комнат.

    Система стеновых панелей Fibo идеально подходит для внеплощадочного, модульного, модульного и промышленного жилья. Изделие можно установить непосредственно на деревянные или стальные шпильки или даже приклеить к стене без использования специальных инструментов, оно имеет небольшой вес и не трескается при транспортировке.

    Забудьте о долгом времени отверждения и простоях.Используйте до 65% меньше рабочих часов при установке настенной системы Fibo по сравнению с плиткой

    Поддон с широким дизайном, дающий вам широкий выбор продуктов для удовлетворения потребностей дизайна.

    Стеновые панели Fibo Wall сертифицированы Greenguard и изготовлены из древесины, сертифицированной PEFC.

    Умный способ преобразить вашу стену

    Благодаря широкому ассортименту продуктов и цветов, Fibo предлагает 100% водонепроницаемую систему стен для ванных комнат, кухонь и других помещений с высокими требованиями, где стены нуждаются в дополнительной прочности и простоте очистки.Стандартный размер стеновых панелей составляет 94 x 24 дюйма, и их легко соединить с нашим запатентованным Fibo Aqualock. Fibo — это законченная система, предназначенная как для домашних работников, так и для профессиональных подрядчиков. Ее можно относительно легко установить, следуя подробным инструкциям FIBO по установке. FIBO также поддерживает производительность продукта с помощью ограниченной пожизненной гарантии — для жилых помещений и ограниченной 25-летней гарантии — для коммерческих приложений.

    Примеры из практики

    Частные дома, модульные, капсульные, магазины, рестораны, детские сады, оздоровительные центры и отели: узнайте, почему они выбрали Fibo!

    Подробнее

    Что говорят!

    Система Фибо была очень хорошо принята нашими клиентами.Мы очень оптимистично настроены использовать Fibo в будущих проектах.

    ESTEC GmbH & Co

    Три наших критерия для кухонных панелей: быстрая сборка, легкая чистка и устойчивость к одному или двум ударам.

    Trondheim Student Housing

    Возможность выбора цвета из коллекции цветов Fibo дала жизнь комнатам проекта.

    Faber Bygg AS

    видео об установке стеновых пластиковых панелей.У стеновых панелей есть недостаток для ванной.

    Ремонт в ванной — «черная дыра» для времени, денег и власти домовладельцев. По расчетам опытных мастеров, отделка этого помещения из-за высоких требований к материалам составляет большую часть затрат, несмотря на небольшую площадь.

    Однако, если вместо традиционной керамической плитки на стену наклеить пластиковые панели, можно значительно сократить бюджет ремонта.Отделка ванной комнаты панелями ПВХ не уступает плитке по практичности, долговечности и красоте, поэтому ее часто используют в коммерческих и общественных зданиях. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно отделать ванну пластиком.

    Пластиковая отделка

    Плитка — традиционный материал для отделки ванных комнат, так как обладает высокой влагостойкостью, долговечностью и красивым внешним видом. Единственный минус керамической плитки — высокая цена. Панели ПВХ для ванной стали реальной альтернативой этому отделочному материалу в более доступной ценовой категории.


    Этот термин относится к пластиковым листам прямоугольной формы с ячеистой структурой, образованной внутренними ребрами жесткости. Для их изготовления используется поливинилхлорид — термопластичный полимер, устойчивый к внешним воздействиям. Размеры пластиковых стеновых панелей, из которых выполнена облицовка ванной комнаты, стандартные:

    .
    • Ширина полотна в зависимости от дизайна пластиковых панелей для потолка и стен ванной комнаты составляет 25-50 см. Такой размер позволяет достаточно быстро отделать помещение.
    • Длина панелей для стен 2-3 метра, что позволяет крепить элементы в один ряд. Благодаря удобному размеру материала, соответствующему стандартной высоте потолка, монтаж панелей ПВХ в ванной комнате экономически выгоден и прост.
    • Толщина панели ПВХ для ванной обычно 6-8 мм. Чем толще пластиковое полотно, чем больше на нем ребер, тем оно прочнее и долговечнее.

    Важно! Многие неопытные отделочники задаются вопросом, как сделать пластик в ванной, а это несложно сделать самому.По мнению опытных мастеров, настенная плитка из пластика — наиболее практичный и удобный отделочный материал, не требующий использования сложного инструмента или специальных строительных навыков. Для отделки ванной используют поливинилхлоридный пластик, так как они позволяют быстро отремонтировать комнату без тщательной предварительной подготовки стен.

    Преимущества материала

    Панели ПВХ

    для ванной считаются относительно новым отделочным материалом, который с успехом может заменить традиционную дорогую плитку.Консервативно настроенным людям сложно понять, что недорогие пластиковые панели в ванной намного практичнее керамической плитки. Однако производители и профессиональные отделочники утверждают, что этот простой и удобный в использовании материал не уступает ему по эксплуатационным характеристикам. Панель для ванной ПВХ имеет следующие достоинства:

    Примечание! Прежде чем крепить пластиковые панели, нужно убедиться в их качестве. Признаком дешевого материала, не украшающего интерьер ванной комнаты, считается неполная посадка полотен в стыках, а также тонкий верхний слой, не скрывающий внутренние ребра жесткости.

    Способы крепления

    Начинающие отделочники зачастую не знают, как качественно и быстро отделать ванну пластиковыми панелями, поэтому допускают массу недостатков, из-за которых ванная выглядит «кустарной», неухоженной. Способ крепления ПВХ-панелей зависит от состояния стен в помещении, площади ванной комнаты и навыков мастера. Существует два способа крепления пластиковых панелей ПВХ к стене:

    Обращаем ваше внимание, что вагонка ПВХ своими руками не подходит для небольших помещений каркасным методом, так как эта технология украдет несколько совсем лишних квадратных метров из-за толщины обрешетки.

    При нехватке свободного места опытные мастера рекомендуют тщательно выровнять поверхность стен перед тем, как крепить пластиковые панели в ванную. Если на нем есть неровности или бугорки высотой более 0,5 см, ПВХ-панель для ванной будет неровно, неаккуратно вывернуться.

    Инструкции по установке

    Если вы не понимаете, как самому обшить ванную комнату пластиковыми панелями, вам понадобится инструкция, которая пошагово опишет процесс монтажа.Производители утверждают, что панели ПВХ под плитку, однотонную или с рисунком легко крепятся своими руками, при наличии начальных строительных навыков и базового инструмента.


    Ремонт ванной с пластиковыми панелями производится ножовкой, отверткой, строительным уровнем, линейкой и маркером. Также для работы потребуются направляющие для сборки каркаса, клеевой состав, если монтаж производится приклеиванием, или крепеж. Установка осуществляется в следующей последовательности:

    Обращаем ваше внимание на то, что пластиковые панели для плитки для ванной, смонтированные с учетом теплового расширения, в отличие от керамической плитки при усадке дома не трескаются.

    Панели ПВХ

    для ванной рекомендуется использовать в новостройках в первые 3 года с момента ввода в эксплуатацию. После завершения процесса усадки конструкции по желанию домовладельца можно облицевать стены ванной кафелем или оставить как есть, ведь эксплуатационного потенциала пластика хватит на десятки лет.

    Видеоинструкция

    Пластиковые стеновые панели отличаются практичностью, прочностью и эстетикой.Но главное преимущество этого материала — простота монтажа, благодаря которой его может произвести практически любой человек, лишь поверхностно знакомый с малярными работами. Этот материал, также называемый пластиковой вагонкой, часто используют для отделки ванной комнаты и если вы решили разнообразить интерьер ванной таким отделочным материалом, вам наверняка будет интересно и полезно узнать, как сделать стеновые панели самостоятельно.

    Прежде всего, нужно правильно выбрать материалы.Стеновые панели могут отличаться по ширине, и эта характеристика очень важна для монтажа:

    1. Отделка пластиковых панелей меньшей ширины, скажем 10 сантиметров, займет больше времени, но при этом будет меньше отходов, а возможные ошибки при снятии мерок и обрезке материала обойдутся вам дешевле.
    2. Wide панели проще в установке, не занимают много времени, но если вы ошибетесь при подгонке материала, появится больше отходов. Таким образом, габариты изделий играют немаловажную роль.Что касается цвета и дизайна панелей, то этот момент зависит от вашего вкуса и предпочтений.

    Видео: подбор стенового панно

    После того, как подходящие материалы выбраны, можно переходить к монтажным работам.

    Кромка обрешетки

    деревянный ящик

    Если стены в ванной идеально ровные, а все углы ровные и не требуют дополнительных работ, то монтаж панелей ПВХ можно производить непосредственно на бетонное основание стен с помощью специального клея.Но, учитывая, что в большинстве случаев стены ванной имеют всевозможные дефекты, необходимо будет сделать деревянную обрешетку, на которую крепится пластик.

    Обод изготавливается из деревянных балок сечением 10х30 мм или специального металлического профиля. Поперечины должны находиться на расстоянии 30 см друг от друга, но обязательно самая нижняя поперечина должна касаться пола, а верхняя граница с краем панели — это необходимо для придания жесткости.

    Перед установкой перил необходимо разметить стену с помощью строительного уровня, чтобы не было перекосов и неровностей.Если стена неровная, под рейку можно положить небольшие кусочки дерева, чтобы добиться максимально ровного результата. При выборе деревянных реек можно крепить обрешетку к стене с помощью гвоздей или шурупов, если выбран металлический профиль, для крепления используются саморезы.

    Монтаж молдингов и уголков

    После того, как обрешетка готова к установке фурнитуры и направляющих, необходимо скрыть угловые стыки панелей. Стык с полом закрывают плинтусом ПВХ, при желании можно выбрать модель с коробом для электропроводки.Для крепления реек можно использовать гвозди, монтажные скобы, саморезы. Если крепление производится на планке из металлического профиля, подойдут только саморезы.


    видов молдингов и уголков для пластиковой футеровки

    Установка панелей

    Техника установки довольно проста. Облицовка пластиковыми панелями начинается с угла комнаты. Весь процесс сводится к тому, что вы распиливаете панель обычной ножовкой на нужном уровне высоты и вставляете в направляющие, после чего выступ боковой панели крепится к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов. .После закрепления одного элемента нужно смонтировать следующий, из-за наличия замковых замков нет необходимости подгонять панели. Перед окончательной фиксацией панелей ПВХ необходимо еще раз проверить с помощью отвеса, как именно панель позиционируется относительно вертикальной линии.

    Таким образом, собирая и прикрепляя одну панель за другой, мы подбираемся к углу противоположной стены и, как правило, последняя панель не влезает по своим размерам и требует подрезки.Для этого вам понадобится канцелярский нож и металлическая линейка или уголок. Панно очень легко разрезать и разрезать это несложно, главное правильно отмерить ту деталь, которая пойдет в отходы.

    Иногда отделка ванной требует максимальной герметизации стен и в этом случае стыки стыков между панелями можно обработать небольшим количеством силиконового герметика, равномерно распределив его по внутренней части стыка. Герметизация поможет защитить стены от излишней влаги и появления грибка.

    Независимо от того, используете ли вы ПВХ или сэндвич-панель, все работы при правильном подходе будут выполнены быстро и качественно, потому что для ее установки вам не понадобится сложное высокотехнологичное оборудование, а только ваше терпение, и эта краткая инструкция позволяет вам соблюдать правильная последовательность работы.

    Видео: монтаж пластиковых панелей на стены своими руками

    Одним из главных преимуществ панелей ПВХ является простота монтажа. С ней легко справится даже человек, далекий от строительных и ремонтных работ.Главное — соблюдать алгоритм действий и несколько простых правил.

    Крепление на клей

    Крепление на каркас

    Монтаж пластиковых панелей в ванной может осуществляться двумя способами. Во-первых, их можно прямо на стене, а во-вторых, прикрепить к заранее подготовленному каркасу.

    В первом случае необходимо предварительно тщательно подготовить поверхность стены, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание листов панели. Если поверхность стены имеет значительные неровности, то предпочтение отдается второму варианту.Недостатком этого метода является уменьшение полезной площади, но он дает возможность улучшить тепло- и шумоизоляцию, скрыть все коммуникации.

    Подготовка к работе

    Для отделки ванной комнаты панелями ПВХ своими руками, в зависимости от варианта монтажа, потребуется ДСП или ДВП, рейки, бруски или металлопрофиль, молдинги. Также необходимо подготовить герметик и изоляционные материалы.


    Качество и долговечность облицовки во многом зависит от точности и четкости измерений.Поэтому в монтажных работах не обойтись без:

    1. рулеток;
    2. уровень;
    3. правителей;
    4. карандаш.

    Для фиксации обрешетки и листов используют клеевой состав, саморезы, клеймеры или гвозди, молоток, отвертку, ножовку (с мелким зубом), строительный степлер, дырокол и отвертку.

    Расчеты

    Для определения количества материала предварительно проводится ряд простых расчетов.


    При подсчете количества и длины профиля учитывается, что:

    1. элементы обрешетки всегда перпендикулярны панелям. Так, если планируется монтировать панели вертикально, части обрешетки ставят горизонтально. Наоборот;
    2. расстояние между планками должно быть от 30 до 50 см;
      3. Вокруг дверного проема монтируются
    3. дополнительных направляющих;
      4. Установка
    4. производится по периметру;
    5. помимо обрешетки нужны еще направляющие;
    6. округлить все нецелые числа в вычислениях в большую сторону;
    7. количество крепежей, необходимое в ванной самостоятельно, зависит от длины поверхности стены, из расчета 1 элемент на каждые 50 см.В случае использования Kleimers требуется 20 креплений на м2.

    Количество основного материала также рассчитывается в зависимости от длины стены. Для этого общая длина делится на ширину панелей. В случае использования листов ПВХ или плитки их количество рассчитывается на м2. Расчеты возле дверей производятся отдельно.

    Не менее важно правильно подготовить и все комплектующие (аксессуары). При использовании угловых профилей их покупают по количеству углов в ванной.От этого же показателя зависит количество внутренних и внешних углов у плинтуса. Длина юбки пола и галтели потолка рассчитывается в соответствии с периметром помещения.

    Ко всем результатам расчетов прибавьте 5-10% (за неудачный разрез, перекрытие и т. Д.), Чтобы в экстренной ситуации не пришлось бежать в магазин.

    Клеевой способ укладки

    Самым простым и быстрым способом считается установка ПВХ панелей на клей.Однако для его качественного исполнения поверхность, на которую будут устанавливаться плиты поливинилхлорида, должна быть максимально ровной.


    Как закрепить пластиковые панели в ванной с помощью клея?

    1. Для начала очищают стены от старой облицовки (снимают обои, снимают покраску и т. Д.). При наличии неровностей и углублений их необходимо выровнять шпаклевкой, содержащей антибактериальные вещества.
    2. После высыхания шпатлевки поверх нее наносится грунтовка.Для каждой поверхности грунтовки будут разными: для стен, покрытых масляной краской, одна, а для «чистого» бетона — совершенно разные.
    3. Особое внимание при подготовке материалов следует уделить клею. Обычный клеевой состав для ванной не подойдет, так как из-за повышенной влажности и перепадов температур он быстро размягчится и перестанет держать отделку.
    4. Хорошим вариантом здесь могут стать жидкие гвозди, которые обладают повышенной влагостойкостью и надежно склеивают любые материалы.
    5. Если подготовительные работы по выравниванию и обработке стен провести правильно, но приклеить листы своими руками, без помощи профессиональных мастеров, это не составит большого труда.
    6. Начните установку с одного из углов.

    Важно! Не забудьте прикрепить стык для внутренних углов к листу ПВХ, закрепив его концом на стороне шпильки.

    Глина выращена в строгом соответствии с инструкциями на упаковке. Наносится на стену и на саму панель валиком, зубчатым шпателем или кистью.При этом перекрывать большую площадь стены не стоит. После нанесения клея подождите некоторое время (обычно это указано на упаковке) и закрепите элемент в нужном месте.

    Все последующие элементы крепятся точно так же. Между собой они должны быть плотно соединены с помощью шип-пазовых элементов.

    Если на подходе к противоположному углу лист не удается установить полностью, то его необходимо обрезать строительным или обычным канцелярским ножом.К нему со стороны среза прикрепляется угловой стык.

    Монтаж панелей ПВХ на прилегающую поверхность стены начинается с уже установленного углового стыка прилегающей стены.

    Установка на каркас

    А теперь подробнее о том, как крепить пластиковые панели каркасным методом.

    Сборка основания

    Каркас для стен

    Для ванной

    Для потолка

    При таком способе монтажа панелей ПВХ нет необходимости тщательно выравнивать и чистить стену.Но если на ее поверхности остались следы наличия плесени или грибка, стену необходимо очистить и обработать специальными средствами, которые предотвратят дальнейшее появление и распространение негативных факторов.

    Каркас для монтажа листов и листов ПВХ может быть выполнен из дерева, металлических деталей или ПВХ.

    Начнем с того, как установить пластиковые панели на деревянную основу, что является наиболее распространенным. Перед началом работ все детали каркаса из дерева необходимо обработать антибактериальными составами.

    Для сборки деревянного каркаса потребуются бруски, сечением 4х4 или 4х2,5. Монтаж начинается с крепления направляющих. Затем фиксируются поперечины (в зависимости от варианта накладки по горизонтали или по вертикали). Для усиления жесткости в каркас можно добавить дополнительные опоры. Обязательное условие — одинаковое расстояние между ними.

    Видео: Пошаговая сборка деревянного каркаса для панелей ПВХ

    Первый ряд закрепляют на расстоянии 30-40 см от пола.Этим же шагом прикрепляются все последующие серии. Самый верхний устанавливается на уровне будущего потолка. В этом случае все ряды размещаются перпендикулярно креплениям панелей. Следует следить за тем, чтобы все элементы располагались точно и в одной плоскости.

    Металлический ящик будет стоить дороже, но прослужит намного дольше. В качестве материала для него используется алюминиевый профиль. Сначала устанавливаются П-образные профили вверху и внизу (под потолком и у пола). Между ними, с шагом не более 0.9 м — направляющие. Впоследствии на них монтируются ламели ПВХ.

    В целях экономии также можно комбинировать первый и второй типы каркасов. В этом случае его периметр выполнен из металла, а стойки — из деревянных деталей.

    Еще один вариант рамы — основа из пластика. Это самый «молодой» способ, но не менее быстрый и эффективный. Направляющие ПВХ поставляются со специальными замками, защелкивающимися пластиковыми листами или планками. Огромным преимуществом этого варианта является то, что такие панели можно разбирать и собирать заново.Также этот каркас не требует дополнительной обработки, не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени.

    Установка панелей


    Крепление листов к готовой деревянной основе производится саморезами с нажимными шайбами ​​или клеемерами. Также можно использовать мебельный степлер. К каркасу из металла они крепятся исключительно саморезами с пресс-шайбами.

    После подготовки каркаса, но перед установкой самих панелей снимаются провода между стеной и каркасом, укладываются звуко- и теплоизоляционные материалы.И только после этого приступают к креплению основных элементов в ванной.

    Алгоритм монтажа примерно такой же, как и для клеевого метода. Начните с угла. Степлер или саморезы фиксируют стартовый лист, в нижнем углу которого ставится крепежная полочка (ее широкая часть должна «смотреть» в сторону следующего элемента). Аналогичным образом последовательно устанавливаются и другие панели.

    При формировании даже небольших стыков между отдельными листами их необходимо обработать силиконовым герметиком.Однако при последовательном и правильном выполнении всех работ незапланированных пропусков быть не должно.

    Отвечая на вопрос, как установить пластиковые панели, советуют специалисты или те, кто уже сделал это самостоятельно.

    Использование декоративных пластиковых панелей — отличная альтернатива современным отделочным материалам, будь то плитка или мрамор. Их использование в интерьере стало на сегодняшний день очень актуальным решением. Декоративные панели можно использовать для облицовки потолков и стен.Они влагостойкие, поэтому лучше всего подходят для помещений с повышенным уровнем влажности: ванных комнат, душевых, бассейнов.

    Преимущества стеновых панелей

    Пластик — единственный материал, который не испортится при прямом попадании. Все остальные стеновые панели более-менее устойчивы к влаге, поэтому при выборе материала для отделки ванной нужно это учитывать. Успех стеновых панелей ПВХ для ванной — экономичность и скорость работы с этим материалом.Давайте посмотрим на другие преимущества пластиковых панелей:

    1. Панели между собой стыкуются без особых усилий, не требуя предварительной подготовки поверхности.
    2. Панель имеет множество поперечных перегородок, что гарантирует хорошую прочность финишного покрытия.
      3. Стеновые панели ПВХ
    3. для ванных комнат позволяют скрыть любые неровности, при этом придав поверхности желаемый декор.
    4. Пустые каналы в панелях отлично подходят для скрытия электропроводки.
    5. Такие панели покрыты специализированным лаком, который дополнительно защищает их от механических повреждений и ультрафиолета.
    6. Каждая пластиковая панель состоит из изолированных ячеек, что придает материалу звукоизоляционные свойства.
    7. Пластиковые панели отличаются хорошими изоляционными характеристиками, а также негорючие и самозатухающие.
    8. Помимо влагостойкости стеновые панели легко переносят значительные перепады температур, что также немаловажно для ванных комнат.
    9. Они не задерживают загрязнения и пыль, а любую грязь можно удалить без влажной тряпки.
    10. Коллекция цветов стеновых панелей насчитывает сотни цветов.
    11. К плюсам относится и невысокая цена стеновых панелей для ванной, что наряду с высоким качеством продукции позволяет стеновым панелям закрепиться на российском рынке строительных материалов.
    12. При креплении панелей они монтируются вплотную, что придает помещению целостность и завершенность декора.
    13. Единственным недостатком можно считать небольшую обрезанную полезную поверхность, которая сложена из настенных реек и панелей. Но можно выбрать рейки максимально тонкими. Кроме того, вы можете выбрать панели самой маленькой толщины.


    Выбор подходящего материала

    Чтобы выбрать стеновые панели для установки в ванную, нужно, прежде всего, разобраться в их классификации и существующей цветовой гамме. Панели стеллажа внешне похожи на вагонку и выпускаются по системе крепления следующих разновидностей: шип-паз, шип-паз и паз-паз.Размеры стоечных панелей варьируются в таких пределах: длина 0,9 — 3 метра, ширина 13,5-30 сантиметров, толщина 8-12 миллиметров. Если установить эти панели горизонтально, можно сделать стены визуально шире. Установка стеновых панелей вертикально создает ощущение более высоких стен.

    Стеновые листовые панели для ванной внешне похожи на фанеру, их лицевая часть имитирует ценные породы дерева, кожу и натуральный камень. Наиболее распространенные габаритные размеры следующие: толщина от 3 до 6 миллиметров, размер 1.22 на 2,44 метра. Благодаря большим размерам листов монтаж пластиковых панелей такого типа осуществляется достаточно быстро. Отделка пластиковыми панелями производится с применением планки или герметизации стыков.

    Плиточные панели изготавливаются в форме квадрата, размерный диапазон в основном колеблется от 30 до 30, до 90 на 90 сантиметров. Панели мозаичного вида позволяют воссоздать своеобразную мозаику.


    Цвет стеновых панелей должен гармонировать с окружающим интерьером.Поэтому для ванной лучше всего выбирать панели светлых тонов, особенно если комната имеет небольшие размеры. Дело в том, что глянец позволяет визуально увеличивать пространство, делать его шире и больше. Наиболее подходящие оттенки: светло-розовый, персиковый, голубой, золотисто-желтый, нежно-голубой.

    Лучше выбирать панели средней ширины, хотя широкие панели установят быстрее, но в проблемных местах сложнее уместить, и отходов остается больше. Узкие панели легко настроить, но дело продлится чуть дольше.При покупке проверьте стеновую панель для ванной на предмет вмятин, сколов, дырок и неокрашенных участков с лицевой стороны. Поверхность изделия по всей ширине должна быть гладкой и без волн. И напоследок попробуйте еще раз в магазине соединить две панели, по всей длине стык должен быть аккуратным и едва заметным.

    Подготовительные работы

    Монтаж панелей ПВХ в ванной осуществляется силами обычного человека, не обладающего специальными навыками.Для этого понадобятся все обычные инструменты, которые есть в каждом доме — молоток, отвертка и дрель. Сначала подготовьте материал, которым вы будете отделывать ванную комнату.

    Для создания обрешетки возьмите деревянные рейки, которые пропитаны водостойким составом, или специальные пластиковые рейки, которые продаются в тех же торговых точках, что и стеновые панели ПВХ. Перед установкой требуется, чтобы стеновые панели пролежали минут сорок при комнатной температуре. Убедитесь, что их стыки сухие и чистые.

    Создание деревянной обрешетки

    Если стены в ванной идеально ровные, а все углы не требуют доработки и гладкости, то монтаж стеновых панелей в ванной можно производить непосредственно на бетонную стену стен с применением специального клея. Но это не всегда целесообразно, ведь стены ванной в большинстве случаев имеют различные дефекты, а потому требуется сделать деревянную рейку, на которую вы будете крепить панели ПВХ.

    Сначала снимите замеры поверхности и рассчитайте размеры вертикальных балок, из которых состоит деревянный каркас.Колесные диски изготавливаются из деревянных балок сечением от 10 до 30 миллиметров или из металлического профиля.


    Перед установкой пористых реек необходимо разметить стену строительным уровнем, чтобы избежать неровностей и перекосов. Если стены неровные, поместите под рейку небольшие деревяшки, чтобы добиться идеально ровного результата. Перекладины следует размещать на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, при этом самая нижняя перекладина обязательно должна соприкасаться с полом, самая верхняя перекладина — граничить с краем панели.

    Прикрепите обрешетку к стене саморезами или гвоздями, при выборе металлического профиля для крепления нужно использовать саморезы. После установки обрешетки установите фурнитуру и направляющие, которые необходимы, чтобы скрыть угловые стыки панелей. Стыковать пол с плинтусом ПВХ, при желании выбирайте модель с коробом для проводки.

    Монтаж стеновых панелей

    Перед окончательной фиксацией панелей ПВХ необходимо еще раз проверить с помощью отвеса, насколько панель расположена точно по вертикали.Отделайте ванную комнату пластиковыми панелями, начиная с угла комнаты. Вся процедура сводится к обрезке панелей на необходимом уровне высоты и установке их в направляющие.

    Начинать крепить стеновые панели лучше всего с двери. На первой панели закрепите стык наружу и по направлению к следующему пазу. Эта технология наиболее удобна. Крепление панелей саморезами или шурупами. Также можно использовать строительный степлер, поэтому скобы практически незаметны.После крепления одной панели необходимо установить следующее. Что интересно, благодаря крепежу нет необходимости подгонять панели.

    При установке стеновых панелей вы постепенно будете подбираться к углу противоположной стены. Последняя панель, как правило, не подходит по своим размерам и требует обрезки. Для этого необходимо вырезать панно канцелярским ножом и металлической линейкой или уголком. Режется панель очень легко, и разрезать ее не составит труда, главное правильно отмерить ту деталь, которая пойдет в отходы.

    Когда вы приближаетесь к углу, измерьте сверху и снизу расстояние от углов до ближайшей панели. На панели, которая будет размещена на этом месте, сделайте еще 2 отметки снизу и сверху. Между отметками проведите линию линейкой или прямой полосой, и по этой линии сделайте разрез панно.

    Для распила можно также использовать ножовку с шагом зубьев 1 миллиметр. При резке пластиковых стеновых панелей для ванной старайтесь держать защитную пленку до конца.Тогда презентация останется, а внешний вид отделки в ванной будет неизменно на высоком уровне вашего профессионализма.


    Ванная комната обладает такими уникальными особенностями, как наличие водопровода, канализации и других препятствий, которые необходимо обходить. Для этого прикрепите панель к проблемному месту и отметьте примерное место разреза. Ни в коем случае нельзя обводить с запасом, потому что можно обрезать слишком много материала. Лучше накладывать панель несколько раз и отрезать по миллиметру.Только тогда панель без зазоров и красиво встает на свое место.

    Отделка ванной комнаты нередко требует максимальной герметизации стен, поэтому стыки между стеновыми панелями рекомендуется обработать силиконовым герметиком, равномерно распределив его по внутренней поверхности стыка. Герметизация поможет защитить стены от излишней влаги и грибка.

    Заключительный этап

    После отделки стеновых панелей в ванной можно делать финальные работы. Они заключаются в декорациях дверного проема и углов.Для таких целей предназначены специальные пластиковые отливы и уголки. В проем следует установить отлив.

    Стык панелей и отлива скрывается декоративным уголком, который предварительно покрывается водостойким клеем и через 15-20 минут ставится на место. Не нужно сильно прижимать уголок, все равно он сделан из пластика. Этими же углами можно сгладить стыки панелей в углах комнаты.


    Еще один штрих — для обработки стыков типа «стена-потолок» и «стена-пол» принято использовать плинтусы плинтуса.Плинтус можно взять пластиковый или деревянный с лаковой пропиткой. Также подойдет плинтус из пенополистирола. Переход между стеной и полом для пенополистирола не рекомендуется, поскольку велик риск его повреждения.

    Они защелкиваются простыми движениями в образовавшихся зазорах между рамой или панелью. Если при установке стеновых панелей вы не соблюдали уровень, в некоторых местах плинтус выскочит.

    При установке пластиковых стеновых панелей в ванной нужно помнить о некоторых вещах, которые нельзя делать:

    1. Нельзя снимать защитную пленку со стеновых панелей в ванной, если она есть.
    2. Не рекомендуется сильно мять и гнуть панели, так как они приобретут очень непривлекательный вид.
    3. При креплении стеновых панелей не рекомендуется использовать молоток и гвозди. Один промах — и пластиковая панель испортится.
    4. Не рекомендуется делать метки на панели острым предметом, потому что, если вы поставите метку неправильно, удалить ее будет невозможно. Отметить следует столярным карандашом или специальным маркером, потому что они легко удаляются влажной тряпкой.
      5. Панели ПВХ
    5. можно распилить обычной ножовкой по дереву, но сделать это можно только инструментом с шагом зубьев не более одного миллиметра. Если взять ножовку с большим шагом, то край панелей можно оторвать.
    6. Не обрезайте панели сзади. Их нужно вырезать только с лицевой декоративной стороны, как показано на фото стеновых панелей для ванной. От пропила в этом случае вы не увидите заусенцев на установленном изделии.
    7. При чистке настенных панелей не рекомендуется использовать химические вещества, не указанные в инструкции.В противном случае на изделии могут появиться разводы, которые невозможно смыть.


    Как вы понимаете, при работе с пластиковыми панелями не нужно никаких особых навыков, но нужно грамотно подойти к выбору материала, строго следовать инструкции по установке стеновых панелей в ванной и помнить наши рекомендации.

    24 октября, 2016
    Специализация: мастер по возведению гипсокартонных конструкций, отделочные работы и укладка напольных покрытий.Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, установка электрики, водопровода и отопления — по всем видам работ могу дать развернутый совет.

    Отделка ванной комнаты панелями ПВХ относится к наиболее бюджетным видам работ, которые хороши тем, что стоят недорого и могут быть выполнены обычным человеком. Дополнительным плюсом является то, что вы буквально за день преобразите помещение и сделаете его пригодным для использования. Конечно, внешний вид такого ремонта выглядит просто и неприхотливо, но если нужно сэкономить, то лучшего решения просто не найти.

    Описание рабочего процесса

    Когда меня спрашивают, можно ли отделать ванную комнату пластиковыми панелями, то меня интересует ответ, а что делать с этим материалом, если он не подходит для ванны ? Этот материал идеально подходит для таких целей — он не боится влаги, не впитывает грязь и запахи, за ним очень легко ухаживать.

    Но, чтобы насладиться красотой и качеством ремонта, стоит выбирать качественные материалы, именно с этого аспекта и начну обзор процесса.


    Необходимые материалы

    Скажу сразу — только вы решаете, какими панелями лучше всего отделать ванную комнату, дальше все зависит от личных предпочтений, от того, что планируется делать в помещении, и от ассортимента материала в рознице сети. Но при выборе всего необходимого рекомендую учитывать несколько важных рекомендаций. Для простоты и наглядности информация представлена ​​в виде таблицы.


    .
    Материал Рекомендации по выбору
    Панели ПВХ Основной элемент нашей отделки, от качества и внешнего вида которого зависит конечный результат работы.Отдавайте предпочтение известным брендам с хорошей репутацией, проверьте качество просто: сожмите пальцами панель возле разреза на торце, после того, как вы уберете пальцы, панель должна остаться небольшой вмятиной, если она сломалась или сильно погнулась , лучше поискать другой вариант. Цена на качественную продукцию от 200 рублей за штуку (длина 250 и ширина 25 см)
    Аксессуары для панелей На схеме выше показаны все элементы, которые могут вам понадобиться при работе.Подбирать ассортимент и количество необходимых комплектующих необходимо исходя из характеристик вашего помещения. Ниже я подробно остановлюсь на этом аспекте, так как он требует особого внимания
    Материалы для каркасов Для возведения несущей конструкции можно использовать металлический профиль или деревянный брус. Первый вариант прочнее и долговечнее, а второй намного дешевле. Окончательное решение за вами, но от себя я скажу, что если вы можете позволить себе профиль, то не выбирайте его, так как вы избавите себя от многих проблем в будущем
    Крепеж Чтобы собрать все компоненты, нам понадобится много крепежа: дюбели для крепления каркаса, саморезы для его сборки, а что касается крепления панелей, то для этого можно использовать как шурупы, так и скобы. .Скобы хороши тем, что устанавливаются быстро, но для работы потребуется приобрести специальный строительный степлер


    Для заделки стыков и приклеивания декоративных элементов проще и надежнее использовать жидкие гвозди. Составы этой группы как нельзя лучше подходят для ванной, так как надежно фиксируют пластик и защищают все соединения от проникновения влаги.


    Рабочий инструмент

    Для быстрой и качественной установки не обойтись без использования определенного набора инструментов, список самого необходимого выглядит так:

    • Для крепления к стенам не обойтись без перфоратора со сверлом необходимого диаметра и длины.Я уже много раз говорил, повторюсь и здесь — инструмент проще взять в аренду, он нужен буквально на 1-2 дня, а покупать перфоратор специально для этой работы как минимум нецелесообразно, тем более что речь идет об экономном варианте отделки. Если найдешь у знакомых — даже лучше, ведь в этом случае для работы нужно будет купить всего пару буров;


    • Сборка каркаса производится при помощи саморезов, а для того, чтобы быстро справиться с работой, вам понадобится отвертка с набором насадок нужной конфигурации.С его помощью можно проводить и другие работы, например, сверление дерева и тонкого профиля. Лучше иметь этот инструмент в своем арсенале, он еще не раз пригодится;


    • Раскрой панелей и комплектующих может производиться как электролобзиком со специальной тканью по пластику, так и обычной ножовкой по металлу. Лично я предпочитаю второй вариант за его простоту и доступность, а качество резки отвечает самым высоким требованиям. Не беспокойтесь об усталости при пилении — пластик очень хорошо режется и работа не отнимет много энергии;


    • Что касается измерительного инструмента, то набор состоит из нескольких компонентов: рулетка длиной не менее 3, а лучше всего 5 метров; строительный уровень длиной около 120 см, можно использовать два — короткий и длинный; гон для точной маркировки панелей перед резкой; карандаш для разметочных работ.Этот набор используется для большинства отделочных работ, поэтому его тоже желательно покупать самостоятельно;


    Если вы фиксируете панели с помощью скоб, то вам дополнительно понадобится строительный степлер. Приобрести его можно в любом специализированном магазине, не забудьте купить скобы, для наших целей лучше всего подходит вариант 8 мм, этого вполне достаточно для надежного крепления панелей.

    Подготовительный этап

    • Сначала возьмите рулетку и измерьте все поверхности, которые будут удалены.Не верьте проектной документации, ведь цифры могут отличаться, а наличие какой-либо отделки меняет параметры помещения. Снимите размеры всех частей комнаты и запишите числа на листе бумаги, надеяться на память не стоит, можно что-то перепутать и упустить, и в результате расчеты будут искажены;


    • Когда все размеры под рукой, несложно рассчитать необходимое количество ПВХ-футеровки.Не забудьте учесть отходы (если есть) и размеры дверных и оконных проемов. Что касается комплектующих, то они считаются погонными метрами, элементы продаются кусками по 3 метра, для того, чтобы вы их лучше понимали, ниже представлена ​​схема подсказки использования элементов при декорировании потолка;


    • Что касается каркаса, то он рассчитывается так: по периметру крепится направляющий профиль или брус, а посередине основные стойки с шагом 40-50 см (желательно 40 и ниже, Я объясню почему).Что касается направления крепления стоек, то оно зависит от расположения панелей, каркас всегда перпендикулярен отделочному материалу, все очень просто.


    Когда все расчеты произведены и материал закуплен, можно приступать к подготовке помещения. Перечень работ на данном этапе следующий:

    • Для начала нужно очистить комнату от всего лишнего, у вас должен быть беспрепятственный доступ ко всем очищаемым поверхностям.В крайнем случае мы должны вынуть самые крупные предметы во время работы, а затем вернуть их;
    • При наличии старых покрытий остатки желательно удалить, хотя если это сделать сложно и они не мешают, то можно закрыть некрасивые поверхности. Осмотрите все основания: если есть повреждения и участки с плохо держащейся штукатуркой, то ее необходимо удалить и все такие места залить цементным раствором;
    • Далее следует проверить плоскость с помощью уровня, нам важно определить наиболее выступающий участок и сделать конструкцию так, чтобы обрешетка располагалась за выступом.Если у вас уровень такой, как на фото ниже, то стены ровные и работать можно без ограничений;


    • Поскольку влажность в ванной постоянно выше нормы, нужно позаботиться о дополнительной защите поверхности от грибка и плесени. Для этого на стены наносят укрепляющий антисептический состав, который повысит влагостойкость поверхности и защитит основание от распространения плесени.Состав наносится любым удобным способом.


    Если на стенах или потолке есть очаги грибка, обязательно их удалите. В противном случае проблема под панелями ПВХ усугубится и, в конце концов, вылезет наружу, только масштаб ее будет намного больше.

    Каркасная конструкция

    Теперь давайте разберемся, как правильно построить каркас для нашей будущей отделки. Вкратце расскажу о двух вариантах и ​​начну с конструкции, которая сделана из металлического профиля для гипсокартона:

    • Сначала нужно разметить линии, по которым будет крепиться направляющий профиль.Если снимается потолок, то на стенах проводят горизонтальные линии, а при возведении конструкции на стенах необходимо выносить вертикали, это можно сделать как с помощью уровня, так и с помощью отвеса. Если есть или можно взять на время лазерный нивелир, то планировка еще проще;


    • Измерьте длину всех поверхностей, на которых будет крепиться направляющий профиль. После этого вырезаем элементы нужной длины, работа выполняется обычными ножницами по металлу.С каждой стороны должно быть отверстие для крепления на расстоянии не более 50 мм от края, это можно сделать отверткой и сверлом по металлу диаметром 7 мм;
    • Профиль крепится к стене, и карандашом отмечаются точки крепления. После этого производится бурение на необходимую глубину, процесс довольно шумный, поэтому лучше работать днем, чтобы меньше беспокоить соседей. Глубина сверления должна быть на 5 мм больше длины дюбеля, установить глубиномер, если он есть, или намотать ленту на коронку как ориентир;


    • Крепится профиль очень просто: крепится к стене, проверяется совпадение отверстий, затем прямо через металлический элемент вставляется дюбель, в него забивается ударный шуруп.Затягивать крепеж не нужно, его намного проще и быстрее забить молотком, тем более что прочность фиксации от этого никак не страдает;


    • Через каждые 40 см в направлении, перпендикулярном расположению панелей ПВХ, необходимо провести контрольные линии, по которым с шагом 50 см крепятся прямые подвесы. Они фиксируются с помощью все тех же дюбелей крепления и располагаются перпендикулярно ранее нанесенным линиям или отметкам;


    • Несущие элементы вставляются в направляющий профиль и фиксируются в необходимом месте с помощью коротких саморезов, которые называются клопами.Далее необходимо с помощью уровня задать положение профиля и закрепить его через необходимые отверстия в подвесах. В результате получается очень прочный и очень ровный каркас, выдерживающий даже значительные нагрузки.


    При наличии различных коммуникаций их проще всего спрятать за рамой, главное сделать рамы из профиля по размерам смотровых люков, которые проще всего установить в дальнейшем.


    Теперь разберемся, как построить каркас из деревянного бруска своими руками, у такого рода работ есть свои особенности:

    • Для начала нужно разметить так же, как в приведенном выше случае разрежьте планку на кусочки нужного размера. Работа выполняется при помощи лобзика или ножовки по дереву;
    • Далее необходимо просверлить отверстия в планке, через которые будет проходить дюбель. Используйте сверло по дереву или металлу 7 мм, чтобы крепежные детали легче проходили сквозь материал.Шаг сверления — 40 см, крайние отверстия должны располагаться не дальше 100 мм от стыка, это необходимо для жесткого крепления;


    • К месту крепления прикрепляют планку, а на стене делают отметки в местах просверливания отверстий. После этого проводится сверление перфоратором, все так же, как и в случае выше. Разница лишь в том, что дюбели должны быть длиннее на толщину бруса и их нужно закапывать в основание на расстоянии не менее 30 мм, только так можно обеспечить надежное крепление;
    • Затем дюбель вставляется в стену через планку, после чего элемент фиксируется ударным шурупом.Чаще всего в этом случае используют брус сечением 30х50 мм и анкер 6х60 мм. Если толщина больше, то крепежи нужно длиннее, в итоге вы получите такой же результат, как на фото ниже, на нем хорошо видно, как производится крепление и почему сохраняется конструкция;


    • Далее элементы обрешетки фиксируются, они расположены на расстоянии 40 см друг от друга. При выравнивании под бруски кладут бруски, пластиковые пластины, куски фанеры и любые другие подходящие подкладки.Важно установить конструкцию ровно, поэтому не крепите ее к стене, пока не убедитесь, что все ровно;


    • Если у вас есть канализационная труба, ее также можно закрыть, установив планку из бруса . Его конструкция может быть произвольной, главное, чтобы каркас был жестким и удобным для крепления панелей ПВХ. Брус между собой соединяется с помощью саморезов, длина которых должна быть такой, чтобы обеспечивать надежное крепление элементов.


    Теперь объясню, почему я рекомендовал делать расстояние 40 см между элементами каркаса. Дело в том, что если в дальнейшем вы решите снять панели и закрепить гипсокартон на их месте, то вы можете работать на этом же каркасе, и зачастую переделывать практически ничего не нужно, просто удалите старую отделку и прикрепите новый.

    Монтаж панелей ПВХ на обрешетку

    Теперь разберемся, как отделать стены, если вы сделали ровный и прочный каркас, то эта часть работы будет достаточно простой, главное все сделать справа:

    • Для начала крепятся направляющие элементы по периметру, и это может быть стартовый профиль или плинтус для панелей ПВХ.Что касается стен, то направляющие необходимо закрепить сверху и снизу по полу и потолку, а на потолке эта часть конструкции крепится к низу направляющего профиля или планки, если она использовалась. Важно аккуратно закрепить элементы, чтобы они плотно прилегали к стенам;


    • При снятии потолка и стен лучше всего закрепить внутренний угол в месте их стыка, он будет служить ориентиром и обеспечит привлекательность углового стыка.Опять же, внешние уголки кладут за пределы угла, а по периметру проемов и откосов нужно поставить F-профиль. Только после фиксации всех рам можно приступить к основному монтажу;
    • Далее необходимо измерить длину панелей, результат следует отнять 5 мм, чтобы не оказалось, что из-за мелких отклонений и перекосов элемент будет коробиться и коробиться. Распил производится ножовкой по металлу, для точной и плавной разметки линии реза используйте строительный угольник.При резке не давите сильно на ножовку, бейте с умеренным усилием, материал хорошо подходит и тд;


    • Панель аккуратно вставляется в направляющие и перемещается до упора, чтобы элемент поднимался по мере необходимости с трех сторон, после чего можно производить монтаж. Чаще всего используются саморезы с плоскими шляпками, их закручивают в выступ элемента на каждом из краев каркаса, тем самым добиваясь жесткости поверхности;


    К деревянной обрешетке панель может крепиться степлером.Для этого нужно просто поставить инструмент в нужное место и зажать хомут.

    • Таким же образом крепятся все последующие элементы. Самая сложная часть работы — установка последней панели, ее можно либо привести в порядок, согнуть направляющие шпателем, либо просто сделать: не закреплять торцевую юбку или уголок. В этом случае вы просто прикручиваете ПВХ-элемент саморезами по самому краю, а затем наносите клеевой состав на поверхность в углу и приклеиваете декор.


    Заключение

    Сделать баню из пластиковых панелей своими руками намного проще, чем вы думаете, освоить работу не составит труда любому человеку, а экономия будет огромной, ведь при установке квадратного метра ПВХ панелей беру 450-500 руб. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в рабочем процессе, а если вы все еще чего-то не понимаете, то все вопросы напишите в комментариях ниже.

    Обновление ванной, Как заменить панель в ванной!

    Простое обновление ванной комнаты

    В сегодняшнем посте я рассказываю, как заменить панель ванны, сиденье унитаза и уплотнитель дверцы душа.У вас есть уродливая пластиковая боковая панель ванны, которую нужно заменить? Я рассказываю, как я заменил боковую панель ванны на другие мелкие работы в своей ванной.

    Некоторое время назад я начал выполнять некоторые работы в своей ванной внизу. Ванные комнаты могут быть очень дорогими, поэтому я сам берусь за работу, чтобы сэкономить на расходах. Мне еще предстоит кое-что сделать в ванной, но я подумал, что поделюсь тем, что сделал до сих пор.

    Многие вещи в ванной сохранились с того момента, как я впервые туда переехала.У меня была уродливая сломанная пластиковая панель для ванны, пластиковое сиденье для унитаза и несколько заплесневелых уплотнителей для душа. Их изменение уже сделало его более чистым, и мне не терпится заняться остальной частью украшения.

    Как заменить пластиковую боковую панель ванны

    Я смотрел на Youtube несколько видеороликов, показывающих, как заменить пластиковую панель ванны, поэтому решил попробовать сам. На это у меня ушло больше часа, самое сложное — обрезать его по размеру.

    Я использовал свою старую панель для ванны в качестве шаблона для новой панели для ванны.Я получил свою новую панель для ванны от B&Q в Лиффи-Вэлли, и это отделка шпоном МДФ.

    Когда я был доволен размерами, я использовал пилу, чтобы отрезать его по размеру. Я просверлил нижнюю доску до панели, но вы можете склеить ее с помощью клея или герметика. Затем я вставил его на место.

    Заменить панель для ванны оказалось проще, чем я ожидал, и, определенно, мы, дамы, можем выполнить эту работу сами. Я был удивлен тем, как легко было достать мою старую панель для ванны.Большинство из них легко выдвигаются.

    1. Снимите старую сломанную боковую панель ванны, проверьте ее, закрепите и открутите.
    2. Используйте старую панель для ванны в качестве шаблона, чтобы вырезать новую панель для ванны по размеру. Вы можете использовать ручную пилу или лобзик, чтобы вырезать панель для ванны. Перед установкой слегка отшлифуйте и неровные участки. Не торопитесь вырезать пластиковую панель для ванны.
    3. Прорезь в новой панели ванны, прикрепите все крепления.
    4. Если вы хотите получить бесшовную отделку, вы можете заделать силиконовым герметиком все области, прилегающие к ванне.Наносить силикон не обязательно, я рекомендую конопатить все места, где может протекать вода.
    5. Выполните те же действия для замены деревянной панели ванны.

    Замена сиденья унитаза

    Мне удалось найти в Аргосе сиденье для унитаза, которое по стилю было похоже на мою панель для ванны. Мое старое сиденье было пластиковым, и прокладка треснула, и это вообще было просто отвратительно. Вот ссылка на аналогичное сиденье для унитаза в стиле шейкер.

    Независимо от того, сколько раз я чистил его, он все равно выглядел неряшливо.Сменить сиденье унитаза действительно просто. Просто открутите крепления внизу и снимите его.

    Затем вы можете добавить новое сиденье и просто следовать инструкциям по установке, прилагаемым к вашему сиденью. Вы можете посмотреть мое видео на Youtube здесь и узнать, как я справлялся с этой работой.

    Замена уплотнителя на двери перегородки для ванны

    Было здорово узнать, что я могу дешево заменить уплотнитель на панели ванны. Со временем он стал сломанным и заплесневелым. Я отбеливал его несколько раз, что вернуло его к жизни, но на этот раз не было спасения.

    Я купил сменное резиновое уплотнение на сайте Screwfix.ie, вы также можете получить их на Amazon и eBay. Мое стекло было толщиной 6 мм, поэтому я решил выбрать подходящее уплотнение. Я использовал свою старую печать в качестве ориентира, чтобы обрезать новую по размеру.

    Их легко обрезать до нужного размера. Затем я очистил стекло и просто надел новый уплотнитель. Больше никаких уродливых душевых уплотнений!

    Я знаю, что это были не самые гламурные поделки, но я хотел показать вам, что самые простые изменения могут иметь большое значение.У меня еще много осталось в моем списке обновлений ванной комнаты, но я думал, что пока что поделюсь своей работой. Рядом со снастью моя сломанная и заплесневелая прокладка вокруг моей ванны, замените мои краны , покраску и украшение .

    Если вы посмотрите мое видео на Youtube, вы также сможете увидеть безделушки, которые я купила в Homesense на выходных для ванной.

    Белый алебастровый мрамор Стеновые панели для ванной комнаты Душ Мокрая стена Облицовка ПВХ 10 мм WC Принадлежности для покраски, инструменты и средства для ухода за стенами Сделай сам и инструменты springcanyonwsd.com

    Белый алебастровый мрамор Стеновые панели для ванной комнаты Душевая кабина ПВХ облицовка 10 мм WC: DIY & Tools. Магазин Белый Алебастр Мраморные Стеновые Панели Для Ванной Душ Мокрая Стена ПВХ Облицовка 10мм Туалет. Бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам на сумму 20 фунтов стерлингов и более. Душевые панели 2,4 м x 1 м。 100% водонепроницаемость。 Панели из ПВХ Fire Класс пожарной безопасности 1。 Идеально подходит для ванных комнат, душевых уголков, кухонь, влажных помещений, гостиной, офиса, салона。 Полностью водонепроницаемые Душевые панели класса 1 с огнестойкостью .4 м x 1 м x мм. Могут устанавливаться вертикально или горизонтально. Не требуется заливка раствора. Легко чистить, не требуется обслуживание. Могут быть установлены в ванных комнатах, туалетах, кухнях, салонах. мм Размер образца фирменной панели составляет примерно 70 мм x 0 мм x мм. Большие душевые стеновые панели в дизайне из белого алебастра. Панели от оснащены передовыми технологиями: от формирования сердцевины с закрытыми ячейками, придающей панели более прочную сердцевину, до свойств «целостности цвета» более глубокие и насыщенные цвета остаются на своих местах в течение всего срока службы облицовки, а также технология передней и задней поверхности «жестче на ощупь», обеспечивающая лучшую ударопрочность во всех сценариях.Торцевая заглушка — для завершения движения панели или упора в плинтус. Соединительная планка (также известная как H-образная кромка) — для соединения двух секций панели или двух панелей вместе. Обжимная кромка — для перекрытия пересечений стены и потолка. Ковинг отлично подходит для прохода по душевым поддонам или ваннам. Внутренний угол — используется для соединения двух панелей на внутреннем углу. Наши панели поставляются партиями, поэтому, если вам нужна та же партия из предыдущего заказа, свяжитесь с нами через службу обмена сообщениями Amazon。。。。




    Белый алебастровый мрамор Стеновые панели для ванной комнаты Душевая влажная стена ПВХ Облицовка 10 мм WC

    Черная занавеска для гардероба Штанга для одежды CXYGHXGY Нержавеющая сталь Штанга для занавески для душа Набор занавески для душа Перфорированная телескопическая штанга для занавески для душа Размер: 55-70 см с крючком.h364 + Сжатие видео 4 x IP67 Всепогодная IP-камера ночного видения 1080P с жестким диском 2 ТБ Домашняя безопасность Внешняя система видеонаблюдения с беспроводной сигнализацией 【Новинка 2020 года】 Система беспроводных камер безопасности. 1/8 дюйма хвостовик 10 шт. Нано-синяя концевая фреза, фреза с ЧПУ 0,8-3,175 мм, современная ванная комната Luxura 760 мм x 760 мм, поворотная душевая дверь, боковая панель, 6 мм, безопасное стекло в хромированной рамке, TIMco DD7 Wet Diamond Tile и стеклянный бит 7 мм. Набор из 4 угловых зажимов, регулируемые угловые зажимы на 60/90/120 градусов, зажимные уголки для сварки деревообрабатывающих шкафов для обрамления деревянных поделок, Miller 2

      Полка из закаленного матового / прозрачного стекла 8 мм.Вращающийся на 360 ° 3-цветный светодиодный светильник с регулируемой температурой, аэратор, распылитель, распылитель, кухонная раковина. Stanley FMHT25171-0 Ручной набор 18-дюймовая сумка для инструментов с лентой Fatmax 5 м / 16 футов, SODIAL Стеллаж для хранения на кухне Шкаф Подвесной крючок Полка для хранения Полка для хранения органайзера для ванной комнаты Держатель белый. 8033075188627 Original Jubi Small Fadini Remote EAN, Mastercool 70033 Heavy Duty Tube Cutter, черный. Профессиональный преобразователь инвертора двигателя с частотно-регулируемым приводом для однофазного двигателя переменного тока VFD Привод с переменной частотой 220 В переменного тока 0.45 кВт, плоская щетка Harris 15310. 100 шт. Дюбелей Пластиковые расширительные стены, крепящие необработанные заглушки Rawl 5,5 мм, красный x 100. 1000 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БУМАГИ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПАРТИЯ ИЗ 10 АНАГЛИПТА.


      Подвесные потолки из ПВХ: подробное наглядное пособие (инфографика- POP, гипс, ПВХ)

      Тенденции в отношении подвесных потолков претерпели значительную эволюцию за последние несколько десятилетий. От однотонных потолков до дизайнерских подвесных потолков мы прошли долгий путь. Относительно новое дополнение к этому путешествию — подвесные потолки из ПВХ.

      Подвесные потолки из ПВХ

      предлагают большую универсальность и гибкость, а также ряд других преимуществ. Однако из-за отсутствия исчерпывающей информации подвесные потолки из ПВХ не приобрели особой популярности.

      Поэтому мы составили подробное руководство по подвесным потолкам из ПВХ.

      В этой статье рассматриваются следующие вопросы:

      1. Что такое подвесные потолки ПВХ?
      2. Какие плюсы и минусы у материалов для подвесных потолков из ПВХ?
      3. Красивые варианты оформления подвесного потолка из ПВХ
      4. Сравнение — подвесные потолки из ПВХ, подвесные потолки из гипсокартона и подвесные потолки из гипса.

      Подвесные потолки ПВХ с вентилятором посередине.

      Поливинилхлорид или ПВХ — это прочный легкий пластмассовый материал заводского изготовления. Потолочные панели ПВХ бывают разных форм, дизайна, цветов и длины. Панели подвесных потолков из ПВХ имеют пустотелую сердцевину и блестящую гладкую поверхность.

      Несмотря на то, что тенденции в области напольных покрытий из ПВХ получили широкое признание, дизайнерские материалы для подвесных потолков из ПВХ все еще остаются не очень популярным потолочным решением.Большинство профессионалов не обращают внимания на преимущества конструкций подвесных потолков из ПВХ.

      Поэтому материалы для подвесных потолков из ПВХ остаются недооцененными.

      Таким образом, цель данной статьи — пролить свет на преимущества материалов для подвесных потолков из ПВХ, чтобы вы могли сделать наиболее правильный выбор.

      #Pros 1: высокая прочность

      Панели подвесных потолков из ПВХ

      служат в течение многих лет без изгибов и деформаций. Очень прочный и прочный материал для подвесных потолков из ПВХ не становится ломким со временем.Кроме того, меньше шансов получить повреждения при установке.

      #Pros 2: Простой монтаж подвесных потолков из ПВХ Монтаж панелей подвесного потолка

      очень прост. Более того, чистый процесс установки не делает комнату пыльной и грязной. Кроме того, вы можете без труда и беспорядка обрезать и обрезать подвесные потолки из ПВХ.

      Панели подвесного потолка ПВХ устанавливаются и крепятся невидимыми винтами.

      #Pros 3: Простота ухода за подвесными потолками из ПВХ Панели подвесных потолков из ПВХ

      не только просты в установке, но и просты в обслуживании. Простота очистки и ухода остается основной причиной того, что ПВХ остается идеальным выбором напольных покрытий.

      Кроме того, панели подвесного потолка из ПВХ не нуждаются в лакировании, специальных покрытиях или покраске при текущем уходе.

      Напротив, все эти панели нужно быстро протирать чистой влажной тканью снова и снова.

      Кроме того, вы можете время от времени протирать панели подвесного потолка из ПВХ с помощью бытовых чистящих средств, чтобы они оставались новыми и блестящими.

      Панели подвесного потолка ПВХ

      #Pro 4: Облегченные подвесные потолки из ПВХ Панели подвесных потолков ПВХ

      — один из самых легких материалов для подвесных потолков. В результате их становится чрезвычайно легко обрабатывать, транспортировать и устанавливать.

      Перевернутый лоток TVC Дизайн подвесного потолка для гостиной.

      #Pro 5: Водонепроницаемые материалы для подвесных потолков из ПВХ

      Водонепроницаемый материал подвесных потолков из ПВХ не впитывает воду. Таким образом, они устраняют сырость в помещениях и не допускают образования плесени и плесени.

      #Pro 6: Съемные панели подвесного потолка из ПВХ

      Снять панели подвесного потолка из ПВХ очень просто. Эти панели просверливаются в раме с помощью шурупов. Поэтому при необходимости можно их посильно открутить.

      Легкое снятие панелей ПВХ

      #Pro 7: термитостойкость и огнестойкость

      В отличие от настоящих деревянных материалов для подвесных потолков, материалы для подвесных потолков из ПВХ не подвержены атакам термитов. Кроме того, они контролируют распространение огня благодаря своим изоляционным свойствам.

      Подвесные потолки из термостойкого ПВХ.

      #Pro 8: Экономичные подвесные потолки из ПВХ Цена на лист подвесного потолка ПВХ

      относительно вполне разумная.Прайс-лист на подвесные потолки из ПВХ увеличивается за счет дополнительных элементов и обработки поверхности.

      Базовая цена на листы для подвесных потолков из ПВХ двух основных производителей —

      .

      Подвесной потолок из ПВХ Armstrong Диапазон расценок: 100-140 рупий. за квадратный фут

      USG Boral PVC False Ceiling Цена: 95 рупий / квадратный фут

      Цена подвесного потолка / Цена подвесного потолка (ПВХ) после различных обработок поверхности —

      Обработка поверхности Мин. Цена Макс.цена
      с покрытием Rs 45 / квадратные ноги Rs 95 / квадратные ноги
      с цветным покрытием Rs 38 / квадратные ноги Rs 120 / квадратные ноги
      с пленочным покрытием Rs 32 / квадратный фут Rs 125 / квадратные ноги
      Оцинкованный Rs 60 / квадратные ноги Rs 100 / квадратный фут

      Стандартные размеры ПВХ материала для подвесного потолка —

      Ширина : 10 дюймов — 12 дюймов

      Длина : 9 футов, 10 футов и 12 футов

      Минусы ПВХ материалов для подвесного потолка:

      1. Внешний вид пластика

      Панели подвесного потолка из ПВХ придают пластиковый вид, который может не понравиться некоторым людям.Однако вы можете легко решить эту проблему.

      Simple обработать поверхность панели подвесного потолка из ПВХ и получить желаемый вид и цвет подвесного потолка конструкции подвесного потолка из ПВХ.

      1. Меньшая термостойкость

      ПВХ материалы для подвесных потолков не являются идеальным выбором для наружных потолков. Причина в том, что они повреждаются при воздействии высокой температуры.

      Тем не менее, вы можете комфортно использовать их в помещении и с энергоэффективным светодиодным подвесным потолком.

      1. ПВХ материалы для подвесных потолков выделяют хлор

      Выделение газообразного хлора токсично. Поэтому избегайте использования материалов для подвесных потолков из ПВХ на кухнях.

      Одно из преимуществ материала для подвесных потолков из ПВХ — это его универсальность. Его можно использовать по-разному для украшения подвесного потолка.

      Для украшения дома можно использовать следующие конструкции подвесных потолков из ПВХ:

      1. Минималистичная подвеска для подвесных потолков из ПВХ

      Вместо того, чтобы покрывать весь потолок ПВХ, вы можете подвесить минималистичную панель и прикрепить к ней вентилятор или декоративную подсветку.Дизайн подвесного потолка из ПВХ для холла придаст эстетической привлекательности помещению.

      1. Роскошный дизайн подвесного потолка из ПВХ для ванных комнат

      Чтобы придать вашему подвесному потолку для ванной комнаты роскошный вид, вы можете использовать в нем материал для подвесного потолка из ПВХ. Кроме того, вы также можете использовать пол из ПВХ или стены из ПВХ в разных цветовых решениях, чтобы придать ванной комнате единообразие.

      1. Светящийся подвесной потолок из ПВХ в спальнях

      Вы можете воссоздать ощущение дерева в своей спальне, используя окрашенные под дерево панели подвесного потолка из ПВХ.Более того, контрастируйте подвесные потолки из ПВХ в спальне с деревянной текстурой с яркой светодиодной подсветкой, чтобы нарушить однообразие.

      Дополнительно можно использовать конструкцию подвесного потолка из ПВХ с деревянной текстурой для холла.

      1. Геометрические конструкции подвесных потолков из ПВХ

      Если вы разбираетесь в геометрических формах, которые в наши дни также очень популярны, используйте конструкции подвесных потолков из ПВХ. К тому же материал легко режется. Таким образом, вы легко сможете получить желаемую форму.

      1. Используйте карнизы из ПВХ, чтобы объединить современность с традициями

      В большинстве индийских домов на потолке есть карнизы. Однако раньше для изготовления этих карнизов использовался только POP. Но можно получить более прочные и легкие карнизы из ПВХ. В результате ваш дизайн подвесных потолков из ПВХ для холла будет выглядеть эстетично, а также устранит проблемы POP.

      Карнизы ПВХ

      На рынке существует множество решений для подвесных потолков.Однако лучший дизайнер интерьера всегда выбирает лучший материал для подвесного потолка.

      Более того, один материал может быть хорош для одной цели, но не лучший выбор для чего-то другого.

      Следовательно, становится важным понимать разницу между ними.

      Наиболее часто используемые материалы для подвесных потолков — ПВХ, ПОП и гипс.

      Давайте рассмотрим спецификации каждого:

      Пожалуйста, укажите ссылку на https: // buildingandinteriors.com / с этим графиком.

      Поделитесь этой инфографикой на своем сайте (Скопируйте код для вставки, приведенный ниже)









      Укажите ссылку на https: // buildingandinteriors. ru / с этим изображением.









      POP, гипс и ПВХ. Сравнение







      < br />

      Поделитесь этой инфографикой в ​​социальных сетях

      Facebook | Твиттер | Pinterest | Linkedin | Эл. Почта

      Окончательный приговор Подвесные потолки из ПВХ

      являются идеальными потолочными решениями для коммерческих и жилых помещений, таких как офисы, магазины, гаражи, туалеты, гостиные, спальни и холлы.Кроме того, панели для подвесных потолков из ПВХ являются экономичной альтернативой более дорогим гипсовым панелям для подвесных потолков.

      Кроме того, эти легкие и влагостойкие потолочные материалы несложно использовать. Хотя на них влияет высокая температура, они не подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому, если вы живете в относительно более холодном регионе, вы можете очень удобно использовать материал на открытом воздухе.

      Более того, гибкость дизайна, обеспечиваемая материалом, имеет первостепенное значение и освежает.

      Потолки из ПВХ

      — отличные потолочные решения. Таким образом, в этой статье указаны все ключевые моменты, связанные с преимуществами, проблемами, областями применения и конструкции подвесных потолков из ПВХ.

      Кроме того, в подробной сравнительной таблице описывается установка, применение, цены и другие детали материалов для подвесных потолков из ПВХ, POP и гипса.

      Вся эта информация поможет вам принять правильное решение в отношении подвесных потолков.

      Обязательно к прочтению

      Вы когда-нибудь заходили в здание и падали в тупик, глядя на их красивый потолок? Или загипнотизированы…

      Закладка

      Пожалуйста, войдите, чтобы добавить закладку

      Еще нет учетной записи? Зарегистрировать

      ПВХ и НПВХ — разница и сравнение

      Использование ПВХ vs.НПВХ

      Наборные синие трубы ПВХ

      в строительстве

      Как гибкий пластик, ПВХ используется для производства самых разных трубопроводов. Трубы из ПВХ большего размера часто используются в водопроводе для распределения непитьевой воды. Трубопроводы из ПВХ также могут использоваться для изоляции электрических кабелей.

      ПВХ используется в качестве замены дерева в строительстве, например, в оконных рамах и подоконниках с двойным остеклением, а также в так называемом виниловом сайдинге в США. Это универсальный материал, который может быть изготовлен во многих цветах или выглядеть как и другие материалы (например,г., дерево). uPVC также используется вместо чугуна для некоторых типов водопровода и дренажа для тяжелых условий эксплуатации.

      UPVC в сравнении с трубами из ПВХ

      ПВХ используется вместо медных и алюминиевых труб и используется в канализационных сетях, ирригационных системах и системах циркуляции бассейнов. Его легко разрезать на более мелкие части и скрепить клеем, что делает его хорошей альтернативой металлу.

      НПВХ используется для изготовления большинства пластиковых труб в мире, так как он невероятно устойчив к химической эрозии и имеет более гладкие внутренние стенки, которые помогают стимулировать поток воды.Он также хорошо работает в широком диапазоне температур и рабочих давлений. Он невероятно прочный, жесткий и экономичный, поэтому его часто используют для канализации и наружных дренажных труб. Тем не менее, трубопроводы из ПВХ гораздо реже встречаются в США, где трубопроводы из ПВХ предпочтительнее.

      Ни ПВХ, ни НПВХ не используются для передачи питьевой воды. Вместо него используется cPVC (хлорированный поливинилхлорид).

      Окна

      ПВХ

      не используется для оконных рам, хотя некоторые производители могут использовать «ПВХ» для обозначения окон из ПВХ.Вместо этого для оконных рам используется ПВХ, поскольку он не разлагается и устойчив к атмосферным воздействиям.

      НПВХ не изменит форму при нормальных погодных условиях, но его можно изменить при очень высоких температурах. Окна из ПВХ более энергоэффективны, чем окна с деревянными или металлическими рамами. Кроме того, ПВХ можно использовать для дверных коробок и зимних садов.

      В этом видео показано, как устанавливается типичное окно из ПВХ:

      Другое применение

      Маленькие и тонкие трубы из ПВХ иногда используются в медицинском оборудовании.ПВХ также используется в кожевенных или водонепроницаемых материалах одежды, виниловых покрытиях, обуви, игрушках, салонах автомобилей и автомобильных кабелях, занавесках для душа и многих других пластиковых изделиях.

      Поскольку НПВХ вызывает меньше проблем со здоровьем, он встречается в медицинских и стоматологических изделиях. Например, uPVC иногда используется для зубных ретейнеров.

      Прочность

      Поскольку он разработан, чтобы быть более мягким и гибким, чем многие другие пластмассы, ПВХ менее прочен, чем ПВХ.Однако оба пластика устойчивы к солнечному свету, окислению и различным химическим веществам. Способность труб из ПВХ противостоять солнечному свету иногда делает их более полезными, чем трубы из АБС.

      Стоимость

      Производство многих продуктов из ПВХ и НПВХ обходится очень дешево, поэтому они так широко используются в широком спектре доступных продуктов.

      Трубу ПВХ можно купить по длине или по весу. Чем толще труба, тем дороже будет труба. Тем не менее, трубы из ПВХ очень доступны по цене: многие 10-футовые трубы стоят менее 10 долларов.00 шт.

      Безопасность и риски

      Провода с покрытием из ПВХ

      могут образовывать пары HCl при пожаре, что может быть опасно для здоровья. Пластификаторы могут вымываться из ПВХ в окружающую среду.

      Фталаты — это то, что позволяет ПВХ быть гибким. Некоторые фталаты, используемые в ПВХ, были ограничены или запрещены на протяжении многих лет, а многие другие заменяются более безопасными фталатами. Дибутил, бензилбутил и ДЭГФ являются одними из наиболее часто запрещенных или ограниченных фталатов.

      На сегодняшний день нет никаких основных опасений относительно использования uPVC, который не использует фталаты или BPA.

      Утилизация

      Ни ПВХ, ни НПВХ не поддаются биологическому разложению. Однако НПВХ пригоден для вторичной переработки и может быть преобразован в новые продукты или трубы при очень высоких температурах.

      Список литературы

      обшивка из полых ячеек пвх для ванных комнат

      Ячеистая ПВХ-отделка

      Листы могут быть изготовлены для создания приподнятых панелей или декоративной филиграни, что полезно во многих приложениях, где присутствует кривизна. Сопутствующие товары: 【Получить цену】

      пустотелые полы из пвх новости Нигерии

      3-й пол 3-й пол 3-й пол 3-й пол в ванной комнате фрески плитка идеи наливной пол.Обои GRLinterior и 3D стеновые панели — Home Facebook полый пол из ПВХ 【Получить цену】

      ПВХ — Стеновые панели — Доски и панели — The Seven Trust

      Получите бесплатную доставку квалифицированных стеновых панелей из ПВХ или купите онлайн-самовывоз в расширенном магазине Сотовый ПВХ Deluxe Shaker Wainscoting Moulding Kit для высот 【Узнать цену】

      Claddtech: Купить Панели для ванной Стеновые панели

      Выберите из нашего огромного ассортимента стеновых панелей для ванной комнаты, душевых панелей, облицовки ванной комнаты и потолка.Купите сейчас, чтобы получить большие скидки от вашего первого 【Получите цену】

      50 самых популярных стеновых панелей на 2020 год Houzz

      Просмотрите большой выбор стеновых панелей на Houzz, в том числе панели wainscot Большие настенные панели Fairplay с декоративной резьбой из ПВХ архитектурного качества от 【Получить цену】

      Декоративная облицовка стен ПВХ и стеновые панели Dumaplast

      стеновые панели. Узнайте больше о наших идеальных стеновых панелях из ПВХ. Они идеально подходят для облицовки стен и потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и всем остальном. 【Узнать цену】

      пустотелые террасные доски цены африка и ближний восток

      полая доска открытый деревянный настил материал натуральный · идеи потолков из пвх · пластиковый пиломатериал пол компании южная африка заборные панели · композитный настил woo 【Получить цену】

      Как покрасить виниловые стены и удалить планки в передвижных домах

      дек. Ниже вы можете увидеть низкоглянцевые виниловые стеновые панели, используемые в промышленных ванных комнатах: в сомах 【Получить цену】

      Стеновые панели из высококачественного ПВХ класса люкс для всех комнат в вашем доме.

      Стеновые панели из ПВХ могут быть прикреплены к существующим стенам и просты в установке. Эти панели имеют полую сердцевину и бывают различной толщины от 7 мм до 0 мм. коммерческие и 【Получить цену】

      Каковы плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ? — Houzz

      Узнайте основные факты о потолочных панелях из ПВХ в качестве облицовочного материала. Кнопки и значки · Мобильные приложения · Для брендов · Для профессионалов · Rev 【Получить цену】

      Часто задаваемые вопросы и передовой опыт по wedi — City Tile

      Строительная панель wedi представляет собой водонепроницаемую плиточную подкладку для стен и полов, производимую wedi GmbH в клетки.Одиночные ячейки из пенопласта разделяют окружающие стены из ячеистой пены с 【Получить цену】

      Фотографии текстурированных стеновых панелей — The Spruce

      Сентябрь 0 2020 Эти фотографии текстурированных стеновых панелей 3D заставят вас слюни, как крутая уникальная и потрясающе потрясающая стена покрытия для кухонь, жилых комнат и спален 【Получить цену】

      Установка облицовки стен из ПВХ — YouTube

      27 июня 20 2 Как установить стеновые панели для душа из ПВХ. 【Узнать цену】

      Стеновые панели для ванной комнаты — Полное руководство по выбору и Фитинг

      23 июня 20 7 Панели из ПВХ обычно самые дешевые из имеющихся.Поливинилхлорид или ПВХ является 3-м наиболее распространенным типом синтетического пластика в мире. 【Получить цену】

      Панели для ванных комнат CladdTech

      Антрацитовые стенные панели для ванной комнаты серого цвета, покрытые туманом ПВХ толщиной 5 мм, облицовка 2,6 м x 250 мм — Claddtech. Стеновые панели для ванной комнаты антрацитового серого цвета, ПВХ толщиной 5 мм 【Получить цену】

      Как сделать внутреннюю часть моего мобильного дома похожей на отделку

      — Удалены все старые пластиковые молдинги по углам, дверям, полам и умывальникам — Удалены старые Умывальники из ДСП в ванных комнатах и ​​старый свет 【Получить цену】

      Характеристики полых панелей SPC — Мраморный лист ПВХ

      Пустотелые панели SPC сделаны из основного пластикового каменного композитного материала, который используется в прибрежных зонах душевых плавательных домов и при сильных ливнях районы.но также это c 【Получить цену】

      Celplas PVC LTD поставляет облицовочные панели для ванных комнат для стен и

      Celplas PVC Ltd специализируется на строительных изделиях, не требующих технического обслуживания, включая облицовку ванных комнат Roofline для стен и потолков ванных комнат. 【Get Price】

      Ванная комната Стеновые панели eBay

      Результаты — 48 из 23672 м X 2 м потолочных панелей из ПВХ Белый глянец Ванная комната Туалет Кухня 0 Белый Черный Серый блеск и мрамор Стеновые панели для душа ПВХ ЯБЛОКО 【Получить цену 000

      Плитка против декоративной облицовки из ПВХ — SG Hands — Сантехник

      Керамическая настенная плитка против полого ПВХ-герметика для декоративной облицовки стен, который используется там, где декоративные облицовочные панели из ПВХ встречаются с душевым поддоном или ванной быть гладкими или вентилируемыми, а также существует экономичная полая версия, которая имеет эффект язычков и канавок, облицовка микрофоном из дерева.Soffit — это 【Получить цену】

      Полые двери из ПВХ — Многопанельные двери с полым профилем из ПВХ

      Производитель полых дверей из ПВХ — Многопанельные двери с полым профилем ПВХ Полые профильные двери из ПВХ Дизайнерские двери Однопанельные двери из ПВХ для ванной комнаты 4. 【Получить цену】

      .
    23Июн

    Как самому сделать в комнате ремонт: Как сделать ремонт в квартире своими руками? в 2021 году

    23 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Косметический ремонт своими руками

    Косметический ремонт своими руками задача по сути не сложная. Нужно не много средств, желание, терпение, а все остальное получится, без сомнения.

    Подготовка к ремонту


    Перед началом работы важно осмотреть комнату. Важно определить приоритеты в какой последовательности совершать уборку. Вот, пример последовательности.

    Во-первых, вынести габаритную мебель. В пустой комнате делается генеральная уборка. Подметается и моется тщательно пол. На пол раскладывают газеты или картон, сверху застилают обычной пленкой, для защиты полового покрытия.

    Во-вторых, снимают гардины, шторы, тюль. Для предотвращения повреждения окон используют пленку и закрепляют бытовым скотчем. При необходимости накрывают двери той же пленкой.

    В-третьих, со стен снимаются полки для книг, картины, все что висит на стенах. Отключается комната или помещение от электроэнергии. Демонтируются люстры, электрические провода заматывают изоляционной лентой. Снимаются выключатели и розетки, электрические провода заматываются изоляционной лентой, а открытые коробки строительным скотчем.

    В-четвертых, подготавливается потолок и стены. Если на потолке меловая или известковая побелка ее смывают, предварительно растворяют в 8-10 литрах горячей воды один килограмм соли. При температуре 40 градусов раствор готов. В случае, когда слой побелки большой, влажную побелку счищают широким шпателем. Для удаления старых обоев используют: ведро с горячей водой, поролоновый валик и шпатель, при необходимости жидкость для снятия обоев. Когда на стенах краска, ее лучше удалять при помощи строительного фена и шпателя. Комната готова к ремонту.


     Ремонт

    В первую очередь необходимо прогрунтовать акриловой грунтовкой сухие стены или потолок. После 4-5 часов можно шпаклевать. После высыхания шпаклевки, примерно через 12 часов, снова проходим акриловой грунтовкой. Рабочие поверхности готовы к следующим действиям. Для покраски потолка понадобится валик с широкой ручкой и средним ворсом.

    Клейка обоев. Обойный клей подбирается под вид обоев. Как подготовить клей? В ведро ёмкостью 8-10 литров наливается теплая вода (40 градусов), затем согласно инструкции для обоев отмеряем количество сухой смеси. Размешивая воду плавно подсыпаем сухую смесь, она в свою очередь достигнет необходимых свойств.

    Рулоны обоев разрезаются по необходимой высоте, с учётом рисунка. Поклейка начинается от дальней стены к ближней. В случае, когда край обоев длинней чем необходимо его срезают после высыхания строительным ножом или острыми ножницами. Во время поклейки обоев не допускать сквозняка, и после выполнения работ, до тех пор, пока обои не высохнут окончательно.


    Маленькие штрихи: собираем выключатели, устанавливаем розетки, подвешиваем люстру, заносим мебель и расставляем по своему желанию. Наслаждаемся приятным домашним уютом.

    Ремонт ванной комнаты своими руками

           Ремонт ванной комнаты давно входил в наши планы, так как последний раз его делали 15 лет назад. За это время ванна пожелтела, канализационные трубы забились, плитка начала отваливаться, сантехника покрылась несмываемым налётом. Поэтому накопили денег, посчитали количество материала, собрались с силами и начали ремонтировать. 

       Впрочем, обо всём по порядку. Сначала мы обратились к специалистам по ремонту. Наш  санузел расположен в квартире дома, построенном в эпоху Хрущёва, когда перед партией и правительством стояла задача быстро расселить советских граждан. Поэтому о комфорте никто не заботился, главное было дать людям много жилья, поскромнее да поменьше размером. Например, наша ванная комната вместе с туалетом имеет размер 1,5 на 1,8 м. И за ремонт этой  небольшой площади местные умельцы запросили сумму, которая с трудом уместилась у нас в головах.

      Конечно, их тоже можно понять. В провинции (а именно там расположен дом эпохи Хрущёва) работы нет, поэтому люди, которые не уехали охранять столицу и умеют хоть что-то делать, взялись за ремонт квартир и частных домов. А так как таких людей мало – спрос на их услуги высокий. Расценки взлетели вверх, поэтому даже за ремонт маленькой ванной комнаты они просят большие, по меркам всё той же провинции, деньги. Как будто Кремлёвский дворец собираются реставрировать. Причём качество работ оставляет желать лучшего. Даже наши узбекские друзья уже не хотят получать вознаграждение, за которое ещё пару лет назад готовы были вкалывать с утра до ночи.

       Для сравнения можно просмотреть работы столичных мастеров на бирже строителей ВотМастера.ру. Цены на порядок ниже тех, которые выставляют местные ремонтники, а о качестве проведенных работ можно судить как по фото, так и по отзывам клиентов.

       В общем, оценив объём и специфику предстоящих работ, решили сделать ремонт своими руками. А деньги, которые могли пойти на зарплату рабочим, мы потратим на доски и сделаем на даче распашные ворота, да ещё на декоративный забор из тростника останется. В этой статье мы подробно расскажем, как делали ремонт, приложив много фото.

    РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ СВОИМИ РУКАМИ

        Первым делом определимся с объёмом работ. Мы решили сделать ремонт своими руками полностью, заменив всё, что там есть: ванну, унитаз, раковину, батарею, покрытие пола и стен. Всё, кроме реечного потолка, который мы недавно смонтировали.

        Сначала уберём шкафы и полки, выкрутим шурупы, на которых они держались, снимем раковину. В качестве батареи у нас висел полотенцесушитель, изогнутый как змеевик. Его мы тоже будем менять.

       Если вы планируете заменить батареи отопления, то проводить ремонт нужно в то время года, когда в радиаторах нет воды. Осторожно срезаем полотенцесушитель болгаркой.

        Теперь отобьём плитку. Для этого воспользуемся перфоратором с насадкой в виде лопатки.     Аккуратно снимем всю плитку, стараясь её не повредить. Она может пригодиться, например, для благоустройства дачного участка.

       Вода в санузел поступала по полипропиленовым трубам. Перекроем кран и демонтируем весь трубопровод вместе со смесителем. Чтобы было водоснабжение, присоединим к крану гибкий шланг и будем им пользоваться во время ремонта своими руками.

       Под потолком есть вентиляционное окно, в которое был вмонтирован вентилятор и подключен к электричеству. Под ним есть еще один вход в вентиляционную шахту, куда вставлен жестяной короб, идущий из кухни.     Вот так советские инженеры проектировали квартиры – вентиляцию кухни сделали через санузел. Ещё один архитектурный шедевр – окно между кухней и ванной комнатой.     В некоторых квартирах оно сохранилось до сих пор. Делали его, наверное, для того, чтобы можно было душ принимать и за приготовлением обеда следить. Жестяной короб с вентилятором аккуратно демонтируем.

       Следующая на очереди – ванна. Отсоединяем её от канализации и выносим из помещения.     Под ней проложена труба отопления, которая уходит на кухню, с ней был соединён полотенцесушитель. Оставим кусок такой длины, чтобы можно было нарезать резьбу, остальную её часть срежем болгаркой. Нарезаем резьбу полудюймовой леркой.

       Канализация, проложенная в санузле, действовала с момента постройки дома. Сделана она из чугуна. Осторожно, используя небольшую кувалду, выбьем трубы из места входа в канализационный стояк.     Сломали, посмотрели, ужаснулись – они были забиты полностью. Как вода уходила из раковины кухни – осталось загадкой.

       Последним демонтируем унитаз. Он был подключен к чугунному колену, которое вставлено в канализационный стояк. Чтобы вынуть это колено – пришлось помучиться. Делали раньше на совесть. Но против кувалды и лома всё-таки нет приёма. Только постукивать по колену нужно аккуратно, чугун – материал хрупкий. Постучали, покрутили – вынули.

       На полу была уложена керамическая плитка. Во время ремонта её мы тоже демонтировали, используя перфоратор, очистив пол до цементной стяжки.    Половина работ по ремонту ванной комнаты своими руками закончена.

    МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА В ВАННОЙ КОМНАТЕ СВОИМИ РУКАМИ

       Водопровод, который мы демонтировали во время ремонта, проходил поверх стены. От конденсата, который на нём собирался, он почернел. Чтобы этого больше не происходило, спрячем его, где это возможно, в стены. Для этого перфоратором с насадкой лопаткой сделаем штробы в тех местах, где планируем установить трубу. Глубина штробы должна быть чуть больше её диаметра, чтобы можно было полностью заштукатурить. Эта работа довольно пыльная, поэтому рекомендуем закрыть щели под дверью каким-нибудь материалом. В нескольких местах штробу нужно увеличить, чтобы можно было вставить крепление труб к стене.

      Для монтажа водопровода мы выбрали трубы из полипропилена. Это современный, надёжный и прочный материал, с большим сроком службы. Для их соединения используется специальный паяльный аппарат с металлическими насадками разных диаметров. Работает он так: нагреваем аппарат, одновременно вставляем в насадки трубу и муфту, ждём, пока они расплавятся и соединяем между собой. Через несколько секунд, когда материал остынет, соединение готово к эксплуатации.

       Перед монтажом водопровода в ванной комнате своими руками тщательно замерим все размеры, рассчитаем количество нужных муфт, уголков, запорных кранов и фитингов. Если соединение нужно сделать разъёмным, используем специальные фитинги-«американки». С их помощью часть системы можно разъединить, не разрушая её. Запланируем установку водяного счётчика. Как раз перед счётчиком и после него используем «американки», чтобы можно было его заменить, если потребуется.  Предусмотрим установку магистрального фильтра для очистки воды. Впаяем запорный шаровой кран, чтобы можно было перекрыть воду перед заменой картриджа.

       После ремонта в санузле у нас будет 3 точки разбора воды – одна около раковины, другая – у ванной, третья – у унитаза. К двум точкам выведем трубы холодного и горячего водоснабжения, к унитазу – только холодного. После того, как мы закрепим полипропилен в штробах — прикрутим к фитингам вентили и подадим воду. Необходимо проверить систему на отсутствие протечек прежде, чем начнём штукатурные и плиточные работы. В нашем случае оказалось всё в норме, можно начинать штукатурку стен. Но перед этим мы сделаем ещё небольшие штробы, чтобы в них спрятать электрические провода. В санузле была розетка, которая располагалась слишком высоко от пола. Во время ремонта мы удлиним проводку и опустим её пониже.     Также подведём электричество к вентиляционному окну и выведем провод для подключения навесного шкафчика с лампой освещения.

    ШТУКАТУРКА СТЕН

       Сначала заштукатурим окно между санузлом и кухней. Со стороны кухни оно уже заделано, сделаем то же в ванной комнате. Для этого отрежем по высоте проёма алюминиевые профили, саморезами закрепим их на раме.     Вырежем по размеру окна кусок влагостойкого гипсокартона и прикрутим его к профилю заподлицо со стеной.    Чтобы штукатурка держалась прочнее, проклеим стыки малярной лентой.

       Приготовим раствор по инструкции, написанной на упаковке с сухой смесью. Накладём его на широкий шпатель и заштукатурим окно.

       Чтобы было легче укладывать на стены керамическую плитку, их необходимо выровнять. Если неровность большая, можно воспользоваться штукатурными маяками, установив их вертикально по уровню. После этого замажем смесью все штробы, затем полностью всё оштукатурим.     Вентиляционные окна тоже подправим под размер декоративных решёток.    Теперь можно покрасить газовую трубу, которая проходит под потолком ванной комнаты.

    УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СТЕНЫ

      Для оформления стен в ванной комнате мы выбрали керамическую плитку прямоугольной формы. Подождав  трое суток, пока штукатурка высохнет, приступаем к укладке.

       Под ванной мы плитку клеить не будем. Начнём со второго ряда. Чтобы она не съезжала, закрепим по всей длине рейку. Приготовим клей, размешав сухую смесь с водой нужной пропорции миксером. Шпателем нанесём его на стену, разровняем гребёнкой по площади, равной размеру одной или двух штук и приложим плитку, несильно надавливая на неё.     Таким образом, не спеша, уложим её на всю поверхность. Между плитками надо устанавливать специальные пластиковые крестики, помогающие контролировать размер швов. Для красоты можно приклеить экземпляры разного рисунка или цвета,    симметрично расположив их на стенах.  

      После укладки плитки вытрем её от остатков клея. Потом возьмём затирку нужного цвета, размешаем её с водой и резиновым шпателем аккуратно затрём швы.    Сначала заполняем шов смесью поперечным движением, потом выравниваем продольным. Через пару часов, когда затирка высохнет, удалим её остатки сухой тряпкой.

       Далее к системе отопления прикрутим разъёмный фитинг-«американку», к нему присоединим трубу отопления.    На место старой батареи повесим новый полотенцесушитель, предусмотрев перед ним запорный кран и кран Маевского для стравливания воздуха.    Соединим трубы с централизованной системой отопления.

      Для подключения стиральной машины проложим трубу до места её установки,    не забывая впаять шаровой кран.

    МОНТАЖ ТЁПЛОГО ВОДЯНОГО ПОЛА

      На полу ванной комнаты мы решили сделать тёплый водяной пол своими руками, работающий от системы отопления. Для этого во время ремонта на цементную стяжку мы уложили сварную сетку, прикрепив её к полу дюбелями с шурупами.     Перед этим обработали основание грунтовкой глубокого проникновения, чтобы убрать пыль. Для тёплого пола мы будем использовать металлопластиковую трубу. Отрезав нужное количество, согнём её зигзагом и прикрепим к сетке при помощи пластиковых хомутов. Где будет унитаз и под ванной — укладывать её не будем. 

       К системе отопления металлопласт подсоединим с помощью специальных уголков и фитингов. На входе в водяной тёплый пол установим вентиль для регулирования напора воды и кран Маевского. На выходе поставим запорный кран. Это делается для того, чтобы можно было полностью отключить тёплый водяной пол во время возможной аварии.

      После того, как всё соединим в одну систему, зальём основание ванной комнаты наливным полом с самовыравнивающими свойствами. Содержимое мешка с сухой смесью высыплем в ёмкость с водой и тщательно перемешаем миксером. Обязательно нужно выдерживать пропорции, указанные на упаковке, иначе производитель смеси не гарантирует заявленной прочности наливного пола. Вылив смесь на стяжку, прокатаем её игольчатым валиком, чтобы выгнать пузырьки воздуха.    Залив всю площадь санузла, отдыхаем трое суток, пока полы не высохнут и не наберут необходимую для дальнейших работ прочность.

         После отдыха приступаем к завершающей стадии ремонта. В вентиляционные отверстия установим декоративные элементы и электрический вентилятор, подсоединив к нему провода.     Теперь вытяжка принудительно работает, когда включают свет в ванной комнате. Устанавливаем новый короб для вентиляции кухни.    Не забываем подключить розетку.

       Наливной пол высох, поэтому на него можно положить керамическую плитку. Здесь технология такая же, как при её укладке на стены. Размешиваем клей, наносим его на основание, разравниваем гребёнчатым шпателем, укладываем плитку.    В швы, как обычно, вставляем крестики. Чтобы уложить плитку в местах, где проходят трубы, отрезаем кусочки плиткорезом. Излишки клея убираем влажной тряпкой. Периодически контролируем горизонталь укладки плитки на пол строительным уровнем. В конце тоже затрём швы затиркой.

       Ждём сутки, пока клей высохнет.     Теперь можно прокладывать канализацию. Её мы будем тянуть из кухни, от раковины, к стояку. Где будет подключаться ванна и умывальник — установим тройники. Предусмотрим точку для слива воды от стиральной машины. Устанавливать трубы надо с небольшим уклоном, чтобы вода стекала в канализацию, а не застаивалась в них. Для этого воспользуемся уровнем.

       Подключим водопровод к точке входа. Сразу после крана установим водяной счётчик, после него – магистральный фильтр очистки воды.     При соединении счётчика с гайками подмотаем нитку льна и подмажем его уплотнительной пастой.

      Ремонт потихоньку подходит к завершению. Уже пришло время установить акриловую ванну. Она устанавливается на каркас, который идёт с ней в комплекте. Акриловые ванны – современный продукт промышленности. Они легче стальных и чугунных, дольше сохраняют тепло, бесшумны и практически не выцветают.

       Сначала собираем каркас, потом прикручиваем к нему ножки.     Закрепляем каркас, подсоединяем сливную арматуру и устанавливаем ванну на место. Здесь у нас произошёл небольшой конфуз. Ванна не устанавливалась к стене, так как ширина комнаты уменьшилась из-за штукатурки. Пришлось немного отшлифовать угол ванны наждачной бумагой.    На внешнем виде и прочности это никак не отразилось, зато она легко встала на своё место. Теперь можно подключать её к канализации. На бортики установим прорезиненные плинтуса, промазав их герметиком.

       Далее поставим напольный шкаф вместе с раковиной, подсоединив кран к системе водоснабжения, а слив к канализационной трубе.     Подключим смеситель около ванны.  

      Чтобы установить унитаз, надо сделать отметки в местах  его крепления к полу, просверлить плитку, вставить в отверстия пластиковые дюбеля и закрепить его болтами, надев на них сверху декоративные заглушки.    Соединяем унитаз с канализационным стояком при помощи гофры. Подключаем воду к бачку – унитазом можно пользоваться.  

      Вешаем на стену шкаф и полку для туалетных принадлежностей. Полку подключаем к электрической сети.    Разместим на стенах различные удобные мелочи.

       Низ акриловой ванны закрываем экраном, вешаем занавеску.     Прикрепляем стойку для душа.    Устанавливаем на место стиральную машину, подключив её к канализации и системе водоснабжения.

      На потолок приклеиваем плинтуса, скрыв неровности.     Чтобы этого не происходило в будущем, надо сначала оформлять стены, а потом делать потолок. На этом ремонт ванной комнаты своими руками завершён. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

    Видео

     


    Как сделать недорогой ремонт жилой комнаты

    Толчком для ремонта может стать что угодно. Например, замена оконного блока на пластиковый. Дальше вы обнаружите, что в комнате все связано между собой как гирлянда обезьян, держащих друг дружку за хвосты.

    Новое окно требует ремонта откосов, откосы — замены обоев. К новым обоям никак не подходят старые плинтусы. Затем может оказаться, что и линолеум не мешает сменить, а потолок требует ремонта после смены обоев. Поэтому, ремонт лучше делать в комплексе, если и не качественный ремонт квартиры, то хотя бы хороший одной комнаты.

    Впрочем, при современном изобилии стройматериалов для приличного и недорогого ремонта требуется лишь желание, небольшой набор инструментов и старательность. И немного времени, чтобы дочитать эту статью.

    Экономичный ремонт комнаты

    Подготовка к ремонту жилой комнаты

    Задача подготовки — превратить комнату в «чистый лист» где ничего не мешает дальнейшему творчеству.

    Первым делом убираем мебель, светильники на стенах и на потолке. Вместо люстры вешаем простой патрон с мощной лампой.

    Переходим к старой отделке. Убираем все финишные покрытия, подлежащие замене:  старые обои, старое покрытие пола, очищаем потолок от плиток, обоев и (или) набела.

    При этом зачищаем все, что осыпается и может быть зачищено без особых усилий.

    Если покрытие, как археологический раскоп имеет множество слоев — убираем по возможности все, до шпатлевки или штукатурки.

    После расчистки основных массивов, скрупулезно удаляем всевозможные дюбеля, гвозди и шурупы.

    Черновые работы — основа качественного ремонта

    Ремонт начинаем с черновых работ, цель которых ремонт и подготовка оснований к нанесению чистовых покрытий:

    Хорошая подготовка основания — залог качественного ремонта

    Разделываем крупные трещины, чеканим их гипсовой шпатлевкой. Этим же составом заделываем выбоины, дыры от дюбелей, винтов и т.п.

    Пластиковые пробки — дюбели, легко выдернуть с помощью самонарезающего шурупа и пассатижей: вставьте шуруп в дюбель и закрутите его просто рукой, пока хватает усилия, а затем доверните отверткой еще на пару оборотов. Потяните шуруп пассатижами, пробка легко выйдет из стены.

    Убираем старые розетки:

    • выключаем подачу электричества;
    • отвинчиваем крышку, убираем или ослабляем крепежные и распорные винты, вынимаем розетку и отключаем провода;
    • изолируем концы проводов, и заправляем их в коробки розеток, фиксируя скотчем.

    Зачищаем стены от шероховатостей с помощью мелкой штукатурной сетки. Наносим грунтовку глубокого проникновения. Она решит сразу три задачи:

    • повысит адгезию;
    • укрепит верхний слой конструкций;
    • обеспылит поверхность.

    Переходим к отделочным работам в комнате

    Чистовую отделку начнем с потолка, оклеиваем его плиткой из белого пенополистирола. Такой вариант экономичен и прост для неискушенного ремонтника. Даже не имея опыта, потолок 15-18 м2 можно оклеить за 6-8 часов.

    В отличие от окраски или обоев плитка не требует высококачественной шпатлевки или иной подготовки, а может наклеиваться даже на панель перекрытия.

    Клей используем акриловый. В отличие от прозрачных полимерных клеев для пенопласта,  его адгезия позволяет работать по принципу: «нанес, прижал, забыл».

    Для белой плитки такой клей лучше, еще и потому, что им можно как шпатлевкой сразу исправлять мелкие огрехи.

    Следующий этап отделки — полы

    Наиболее простое решение чистового покрытия пола — линолеум.  Для укладки и подгонки он требует лишь  рулетки, маркера, линейки и монтажного ножа. Линолеум покупаем по ширине комнаты и укладываем сплошным ковром, не приклеивая.

    Раскатываем рулон и даем материалу пару дней вылежаться, чтобы избавится от неровностей. Затем прирезаем по размерам следуя простому правилу: не уверен — не режь.

    Если все же сомневаетесь, отрежьте заведомо меньше чем нужно. Линолеум режется легко, а исправить, если отрезал лишку — задача не из простых.

    Кроим обычным канцелярским ножом. В качестве линейки подойдет широкий шпатель, а при его отсутствии строительный уровень.

    Подрезаем линолеум

    Оклейка стен обоями

    Оклейка стен обоями завершает основные работы ремонта. Берём бумажные обои, так как они самые недорогие.

    До начала работ нужно убедиться, что плоскости пола и потолка параллельны друг другу. Либо перепад их по горизонтали не превышает 5-7 мм. В этом случае, нарезать из рулонов обоев можно сразу по пять-шесть полос. Одну оставляем для подгонки рисунка следующих полотен, остальные смазываем и клеим.

    Клеим обои

    Если же перепад расстояния от пола до потолка в разных углах превышает сантиметр, больше двух полос нарезать не стоит. Можно ошибиться, и получится, что, к примеру, вверху лист заворачивается на потолок, а внизу не достает до плинтуса.

    Смазав полосу клеем, складываем ее. Сначала переносим края к средине, затем пополам, и еще раз пополам (см. рис.1). Складываем в пачку. После того, как обработан последний лист, пачку переворачиваем, чтобы первый из смазанных листов оказался сверху, и начинаем клеить.

    Начинаем оклейку от любого из углов комнаты, лучше от ближайшего к окну.

    Наклеив заготовленные полотна, нарезаем новые и повторяем все сначала.

    Не жалеем клея для предварительной грунтовки стены. С особым тщанием промазываем ее верхнюю четверть, и места где предположительно окажутся стыки.

    Установка плинтусов пола и потолка. Завершение работ

    Установка плинтусов пола единственная операция, для которой потребуется перфоратор с буром диаметром 6 мм.

    Установку пластиковых плинтусов пола лучше начать с того же угла, откуда начинали клеить обои.

    Для крепления используем  гвозди «быстрый монтаж» длиной 3-4 см. Ставим их отступив 10-12 см от края полосы плинтуса и далее приблизительно через каждые сорок сантиметров.

    Потолочные плинтусы из пенопласта клеим прямо поверх обоев. Используем все тот же белый акриловый клей. Точная прирезка в углах затруднительна для новичка, даже под стусло но, используя клей как шпатлевку можно устранить большинство огрехов.

    Завершаем ремонт установкой розеток, заменой выключателя возвращением на место люстры и светильников.

    Ремонт завершен. Осталось протереть пыль и праздновать его окончание.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Ремонт для каждого! Или что можно сделать без опыта.

    Рано или поздно нам всем дается возможность испытать свои способности в ремонте. Будь то отдельная комната, вся квартира целиком или свой загородный дом.

    Мне же довелось начать с новой квартиры, купленной с голыми стенами, без сантехники и подобающей планировки.

    Я рос младшим в семье и всегда было кому что то делать по дому, отец или старший брат не давали мне шанса в детстве заниматься стройкой и ремонтом. Отсюда ни малейшего опыта у меня не было. 

    Но каждый сам определяет свои возможности при наличии достаточного желания.

    И вот что из этого получилось.

    Начал я с ремонта на кухне

    Выбор начать с кухни был логичным. нужна была комната, где можно ночевать и где можно помыть руки и умыться.Меня смутили выступающие трубы у стены, которые портили весь вид и хотелось какую то изюминку.Поэтому я освоил многоуровневый потолки из гипрока и одновременно с этим сделал фальш-стену с встроенными полками с подсветкой. это помогло спрятать все трубы и батарею. Последним дополнением было Пано из обоев.

    Затем я перешел на ванну

    Сантехнику как оказалось не так сложно делать. Плюс я всегда хотел попробовать положить плитку своими руками.Особо мудрить не стал с планировкой.

    Дальше самое главное — прихожая и комната.

    Вот тут пришлось действительно попотеть. Моей главной целью было визуальное отделение комнаты от прихожей. Я снес начальную перегородку за 2 удара молотка, она никак не вписывалась в мой проект. И стал делать свою. Я не остановился в конструкциях только на перегородке…

    И напоследок яоставил самое «Сладкое»

    Комната для уединения)), с большим количеством труб в разных углах. Полет фантазии как красиво их скрыть.

    Самое главное верить в себя

    Итог конечно получился не вообразим. Родственники не верили, что это я сам.

    Но мне пришлось попотеть. Ремонт затянулся. Но я хотел все от начала и до конца сделать сам. Не хотелось тратить лишнее деньги на найм, которых и так не особо хватало на материалы.

    Начало новым свершениям положено и я не собираюсь теперь останавливаться. И нет ничего сложного в ремонте, когда есть руки!

    Ремонт квартиры своими руками, с чего начать и как сделать его быстро и недорого

    Если вы надумали сделать ремонт в квартире, то перед вами наверняка встанет вопрос: С чего начать, нанять бригаду рабочих или провести все работы своими руками? В случае если вы планируете сложный капитальный ремонт, то без участия специалистов не обойтись, так как они проведут все работы, слаженна и быстро, ну а если это косметический, то можно провести его самостоятельно.

    Неоспоримым преимуществом ремонта квартиры своими руками является то, что вы сможете отремонтировать ее на свой вкус, не выслушивая навязчивые советы отделочников. К тому же, если ремонт произвести самостоятельно, то это потребует минимальных финансовых вложений. Также здесь можно отметить то, что совместные работы по ремонту и обустройству собственного жилища позволит ещё больше объединить всех членов семьи.

    Косметический ремонт, заключается в восстановлении первоначального состояния помещения без серьёзных капитальных изменений. Можно переклеить обои, покрасить потолки, отремонтировать и покрасить двери, окна и плинтуса. На данный момент большое разнообразие различных строительных инструментов и материалов на рынке, позволит сделать это легко, просто и недорого.

    Можно провести и более сложный ремонт, с перепланировкой, заменой сантехники, канализации и даже обустроить «умный» дом в квартире. И всё это возможно при помощи нашего ресурса, где вы найдёте много полезного и интересного.

    Перед тем как приступить к работе по ремонту квартиры, вы можете проявить креативность, самостоятельно разработать дизайн и интерьер своей квартиры. Воспользовавшись советами специалистов, фото и видео инструкциями приведённых на нашем сайте, вы можете быстро отремонтировать электрику и освещение, привести в порядок окна и двери.

    Таким образом, провести ремонт своими руками быстро и недорого совсем несложно, это мероприятие может даже превратиться в увлекательный процесс, в результате которого вы освоите новые специальности и научитесь чему-то новому и полезному, главное только начать!

    Сориентироваться в навигации сайта вам помогут следующие разделы…

    Ремонт ванной комнаты своими руками

    Содержание статьи

    Ремонт, выполненный собственными силами – это еще одна возможность не только преобразить собственное жилье, но и сэкономить внушительную сумму. Бытует мнение, будто заниматься отделочными работами в жилом помещении под силу только профессионалам, которые имеют внушительный стаж и завидный опыт. Однако, изучив представленный материал, вы поймете, что встающая перед вами задача вполне выполнима. Она потребует терпения, толики мастерства и точного выполнения указаний.

    Что именно можно сделать в ванной комнате своими силами?

    Для того, чтобы пословица про дважды платящего скупердяя вас не коснулась, необходимо подходить к ремонту в ванной своими руками без фанатизма и излишней самоуверенности. Выстраивая план оформления помещения, тщательно взвесьте свои знания и умения, определившись, что вы сможете сделать без помощи профессионалов, а на какие работы лучше пригласить специалиста. Помните, что работать с сантехникой можно только будучи полностью уверенным в себе, иначе ремонт обернется в весьма дорогостоящую процедуру, и оплачивать вам придется еще и затопленную снизу квартиру.

    Какие материалы необходимы для ремонта?

    Материалы, которые будут использованы для ремонта ванной комнаты и туалета своими руками, должны быть подобраны с усердием: повышенная влажность и уникальный температурный режим диктуют свои требования.

    1. Керамическая плитка и клей
      Пол и стены в помещениях, вмещающих канализацию и водопровод, выкладываются керамической плиткой. Особых претензий или требований к ней в принципе нет, однако при покупке облицовочного материала тоже имеет смысл проявить внимание. Плитка должна быть достаточно небольшого размера и светлого цвета, визуально расширяющего пространство. Ее стоимость может существенно колебаться, но она, по сути, не играет особо значимой роли. Отдельное внимание следует уделить клею, на который плитка будет посажена. Даже если вы купили дешевое изделие, клей для него должен быть высшего качества. Рассчитывая количество материалов, руководствуйтесь простейшими принципами: плитка всегда приобретается с запасом, а клея можно купить даже чуть меньше необходимого. Привезти из магазина лишнюю коробку с клеем предельно просто, а вот найти потом подходящую керамику, в точности повторяющую узор, весьма проблематично.
    2. Штукатурные составы или ГКЛ
      Прежде чем приступить к облицовке, стены придется выровнять. Для этого большинство современных строителей использует штукатурные составы, предложенные на строительном рынке в большом разнообразии. Помимо этого варианта, выравнивание стен можно осуществить при помощи облицовки ГКЛ. Для этого понадобятся влагостойкие листы и гидроизоляционная мастика.
    3. Акриловая краска, шпаклевка и грунтовка
      Все эти компоненты пригодятся для окрашивания потолка (если, конечно, вы не захотите заниматься его облицовкой). Стоит учитывать, что акриловую краску можно заменить масляной, а шпаклевка должна быть на цементной основе. В случае с облицовкой придется докупить панели из пенополистирола, которые позволят дополнительно утеплить потолок и будут препятствовать возникновению на нем влаги.
      Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте приобрести счетчики, новые смесители, эмульсии, штукатурку, сухой бетон, затирку, силиконовый герметик, фильтры и коллекторы.

    Этапы ремонта

    1. Подготовительный этап
      Абсолютно любой ремонт начинается с соответствующих подготовительных работ. Для их успешного проведения понадобится максимально разгрузить территорию, избавившись от лишних деталей. Снимите все навесные предметы, будь то зеркала или полки, демонтируйте буквально все, что сможете: умывальник, ванну, санузел (если их замена, конечно, входит в план ремонта).
      Когда выбранная комната будет очищена, наступит время демонтажа старой отделки. Беспощадно отдирайте старую плитку, соскребайте отжившую свое краску и смывайте побелку с потолка. Ваша задача – обнажить тот материал, что лежит в основе комнаты, то есть открыть взгляду кирпичную кладку, бетонные панели или же перекрытия. Большую часть подготовительных работ стоит вести с применением электроинструментов, которые значительно упростят процесс.
    2. Выравнивание стен
      Второй этап ремонта будет заключаться в подготовке новой поверхности и в выравнивании стен. При необходимости смело можно использовать специальные грунтовки. Следует понимать, что они созданы для целого ряда нужд. На прилавках магазинов можно найти и укрепляющие, и гидрофобные, и биозащитные грунтовки, поэтому и покупать их нужно исходя из собственных целей.
      Помимо прочего, важно понимать, что если стены изначально были покрыты масляной краской, то никакая штукатурка на них не ляжет, пока вы не зачистите всю поверхность. Это можно произвести при помощи контактной грунтовки, которая ровным слоем ложится на проблемные зоны
    3. Отделка пола, потолка и стен

    На данном этапе может возникнуть множество трудностей именно из-за сравнительно низкого уровня подготовки ремонтника. Облицовка различных частей комнаты требует соответствующих навыков и соблюдения целого ряда нюансов, таких как:

    • если вы полностью разбираете полы и заменяете плитку, то уделите внимание гидроизоляции. В помещении с сантехникой она обязательно должна быть, заходя при этом как минимум на десяток сантиметров на стены. Только при таком подходе брызги, неизменно возникающие в пространстве с текущей водой, не будут накапливаться, и доставлять неудобства соседям. Материалов для прокладки гидроизоляции достаточно много, но все они являются аналогами «акваизола»;
    • плитка на пол должна быть слегка шероховатой. Фактурная поверхность изделия не даст подскользнутся и поможет избежать случайных бытовых травм;
    • окраска стен производится в самом конце, когда остальные работы завершены, но при этом принимаются особые меры, обеспечивающие безопасность от случайных брызг краски, как полу, так и потолку

    Ремонт ванной комнаты своими руками с использованием пластиковых панелей

    Если вы в процессе ремонта делаете свой выбор в пользу облицовки, имеющий каркасное устройство, вам придется запастись сосновым брусом, особыми креплениями и саморезами для дерева. Чаще всего, когда речь идет о пластиковых панелях, имеется в виду вагонка. Она продается в большом ассортименте полосами, каждая из которых достигает порядка шести метров.

    Именно поэтому мастеру необходимо не только точно рассчитать количество материала, но и определить, какое расположение панелей окажется наиболее выгодным в финансовом соотношении. Конечно, пластиковые потолки бывают разных видов. К примеру, в последнее время набирают популярность натяжные панели, установить которые самостоятельно практически невозможно. Если вы планируете сэкономить на ремонте в ванной комнате в хрущевке, то постарайтесь избегать столь дорогостоящих инструментов.

    Особенности облицовки поверхности плиткой

    Отделка ванной своими руками керамической плиткой – один из самых сложных этапов в ремонте. Для того, чтобы он прошел «гладко» и результат порадовал владельцев помещения, необходимо учитывать определенные тонкости работы с данным изделием.
    В первую очередь, перед креплением самой плитки, тщательно зачищается поверхность. Подготовка заключается в выравнивании стены. В процессе грунтовки не обязательно особо усердно затирать всевозможные шероховатости – определенные царапины никоим образом не помешают крепить плитку.

    Клей выбирается куда более внимательно. Как правило, он замешивается вручную или при помощи дрели с особой насадкой. Его наносят таким образом, чтобы состава хватило сразу на несколько плиток. Делается это для хорошей циркуляции воздуха. Для более плотного примыкания, плитку не просто прижимают к поверхности, но и пристукивают специальным резиновым молотком, который, в принципе, может заменить увесистый кулак.

    Занимаясь облицовкой, важно обращать внимание помимо качества материалов на декоративную составляющую идущих работ и на их потенциальный результат. Для того, чтобы были соблюдены одинаковые швы между отдельно взятыми плитками, вставляется особый шаблон, который представляет собой пластиковый крест или скобу. Удаление шаблонов производится уже после того, как клей закрепится, а происходит это, если верить специалистам, на следующий день ремонтных работ.

    Обязательным этапом в облицовке помещения является затирка швов, производимая специальным составом. Его можно подобрать по цвету, чтобы улучшить внешний вид помещения. Однако, сделать это совсем не просто, так как чаще всего затирка, близкая к плитке по тону, на практике выглядит абсолютно неприемлемо. Дизайнеры рекомендует останавливать свой выбор на соответствующих цветах, максимально выгодно гармонирующих между собой. Они подчеркивают, что для успеха следует приобретать светлую затирку, на несколько тонов холоднее самой плитки.

    Торопиться на данном этапе тоже не стоит. Имеет смысл производить затирку исключительно после полного высыхания клея, то есть через несколько дней после его нанесения. Излишки материала должны быть стерты сразу же.

    Установка коммуникаций

    Установка коммуникаций в ванной комнате – это завершающий этап капитального ремонта. Ни одно, даже самое изысканное помещение, не будет выглядеть достойно, если инженерные сети останутся на виду. Капли на запотевших трубах и забытая неаккуратная маркировка в момент испортят внешний вид комнаты.

    Для того, чтобы не попасть впросак, следует выполнить прокладку всех систем под плиткой. Мастеру придется повозиться и создать специальные борозды в виде канавок, способных вместить и скрыть водопроводные трубы.
    Канализационные трубы также могут быть успешно размещены в бороздах, только вот самые объемные из них потребуют специально созданного короба. Его можно с легкостью выполнить из ОСП или гипсокартона , а также облицевать плиткой для завершения интерьера.

    Большинство борозд делается при помощи болгарки. Шлифовальная машина за считанные мгновения прорезает параллельные друг другу щели, а мастер пробивает между ними промежуток собственными руками. В процессе работы появляется масса пыли, устранить которую можно промышленным пылесосом. Если его нет, то выполняется обильное увлажнение среза, глаза защищаются особыми очками, а рот и нос – респираторами.

    Проследите за тем, чтобы ваш инструмент не вышел из строя. Болгарка частенько забивается пылью и отказывается работать в тот момент, когда без нее невозможно обойтись. Чтобы избежать этого, закрепите скотчем на ее двигателе фильтры из марли.
    Бытует мнение, будто борозды, после укладки в них труб, нужно заделывать штукатуркой, но это не совсем так, ведь призывает выполнять попросту ненужную работу. Не забывайте, что в процессе облицовки стены будут плотно закрыты плиткой, а заштукатуренные трубы лишь затруднят доступ к зоне в случае особой необходимости.

    После выполнения ремонта собственными силами, вы получаете незаменимые навыки, которые, вероятно, неоднократно пригодятся в жизни. Ремонт ванной комнаты в хрущевке сложно назвать таким уж необременительным занятием, ведь он требует существенной подготовки и определенных навыков. Однако, единожды выполнив его, вы сможете осуществить практически любые работы по облицовке помещения без сторонней помощи. Также, следует отметить, что мастер, самостоятельно справившийся со столь трудным заданием, будет прекрасно ориентироваться на строительном рынке. Он сможет подбирать максимально выгодные решения и экономичные товары, без долгих раздумий и мучительных колебаний.

    После заверщающего этапа по облицовке комнаты, вам останется только разместить в ней все неоходимые предметы интерьера, будь то зеркала и светильники. Надеемся, что вам пригодятся наши рекомендации и ремонт в вашем доме не перерастет в затяжную борьбу!

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    Две Женщины Сами Сделали Ремонт в Квартире. Фото До/После

    3678 Просмотры 0

    Сложно поверить, что две хрупкие женщины могут самостоятельно сделать ремонт в квартире. Мама с дочкой решили, что им надоело жить в обшарпаной хрущевке, и взялись за ремонт своими силами. Таким образом, две одинокие женщины решили сэкономить на оплате наемным рабочим. В итоге, они сделали ремонт в коридоре, санузле, гостиной и на кухне.

    Читайте также: Квиллинг — мастерство бумагокручения. Мастер-классы для Начинающих Пошагово (165+ Фото)

    Ремонт женских рук не терпит?

    Получилось очень мило и уютно. Везде женщины использовали только светлые оттенки, без кричащих цветов. перепланировку решили не устраивать, потому что ремонт мог затянутся на долгие месяцы. А так на все про все ушло всего два.

    Вот так до преображения выглядела кухня. Как видите, состояние близкое к критическому.

    А теперь она выглядит так. Окно поменяли на пластиковое. Заказали кухонный гарнитур бежевого цвета. На пол положили плитку с узором. У стены стоит небольшой кухонный столик с тремя стульями.

    До ремонта в санузле очень плохо пахло. Вся сантехника и трубы проржавели. По стенам шли трещины.

    Санузел сделали в бледно-лимонном цвете. Оставили ванну, которую заново залили белым акрилом. Поставили простенький унитаз.

    Ох уж эти антресоли… От них срочно нужно было избавляться. А потолок в прихожей уже давно облупился. Но после ремонта все выглядит более, чем достойно.

    У входа повесили большое зеркало в полный ост. Теперь очень удобно одеваться по утрам. Слева поставили шкаф.

    Гостиная получилась очень романтичной. Подобрали красивые шторы и тюль на окна. Поставили угловой диванчик и новую мебель. А ламинат уложили наискосок.

    Комод стал дополнительным местом для хранения вещей.

     

    Простой ремонт дома — как починить самому! • Бюджетный декоратор

    Хотите узнать, как быстро съесть бюджет на украшение? Оплата ремонта дома! Ничто не заставит ваши мечты «Восстановить оборудование» быстрее, чем счет водопроводчикам. Итак, мы собрали несколько простых руководств по быстрому исправлению несложного ремонта дома, которые порадуют ваш кошелек и, возможно, придадут вам немного больше уверенности, чтобы в следующий раз заняться некоторыми более крупными проектами. Это простые уроки, которые можно сделать дома своими руками.От того, как починить протекающий кран, как залатать ковер, как прочистить туалет, и многое другое! Не бойтесь сами попробовать этот простой ремонт дома!

    Простой ремонт дома

    Давайте взглянем на самый обычный ремонт дома, который стоит денег, и узнаем, как сделать эти домашние дела дома!

    Как починить унитаз

    Начало работы с самой большой головной болью, связанной с домашним ремонтом. Туалеты. Итак, давайте займемся ремонтом работающего унитаза.«Королева пчел из Honey Do’s» содержит подробное пошаговое руководство по всему процессу, включая подробные фотографии внутренней работы унитаза.

    Еще одно руководство по ремонту работающего унитаза закончено в «Advance My House».

    От «Боба Вила» узнайте, как прочистить туалет с помощью двух методов: поршня и сливной змейки. Большинство из нас думает, что умеем пользоваться поршнем, но обратите внимание на их наконечник. Это может иметь значение в вашем ремонте сантехники своими руками!

    Как прочистить раковину

    Если вам нужно прочистить сток, вы можете попробовать сделать это самостоятельно, прежде чем позвонить этому дорогому сантехнику.Сначала попробуйте этот рецепт открывалки для слива, сделанный своими руками из «One Good Thing by Jillee». В нем вообще не используются химикаты, поэтому он безопасен для ваших трубок и ваших глаз! Используйте пищевую соду и уксус, чтобы прочистить раковину!

    Следующим шагом, чтобы прочистить раковину, является использование пластиковой сливной змеи. Вам не нужно заставлять большую промышленную змею справиться с небольшой работой — засорившейся раковиной. Они продают мини-пластиковые сливные змеи, просто идеально подходящие для работы! Вы можете найти их на Amazon или в местном хозяйственном магазине.Просто протолкните их в сливное отверстие мимо пробки, а затем потяните вверх, чтобы удалить волосы и мусор.

    Если это не поможет прочистить раковину, возможно, вам придется проверить пробку, особенно в забитой раковине в ванной. «Семейный разнорабочий» показывает нам, как прочистить сток с помощью этого метода, который также очень прост. А если вам нужно пойти немного дальше, посмотрите их видео в том же посте, в котором показаны три способа прочистить любой сток!

    Как исправить протекающий кран

    Если ваш кран в ванной протекает, это не только тратит впустую драгоценный ресурс нашей земли, но также может быть чертовски раздражающим.Узнайте, как исправить протекающий кран, из этого руководства по ремонту дома от «Pretty Handy Girl».

    Узнайте, как отремонтировать смеситель для кухни , независимо от типа. В «Sensible Digs» есть руководства по пяти различным типам смесителей для раковин.

    Как поменять лейку для душа

    Сменить насадку для душа просто, и это может быть лучшим решением для постоянно протекающего душа. Вы также можете перейти на новую душевую лейку с низким расходом, чтобы сэкономить воду.Воспользуйтесь этими инструкциями от «Emily Everyday», чтобы узнать, как поменять насадку для душа. (Вы можете сделать это за 20 минут или меньше!)

    Как исправить ламинат

    Вот обычный (и легкий!) Ремонт дома от «Madness and Method». Полы — это вложение, которое стоит потратить на то, чтобы поддерживать их в хорошей форме. Ухоженный ламинат может прослужить годы! Когда в ламинатном полу появляются щели, узнайте, как их исправить, чтобы они выглядели как новые.

    Как исправить скрипящие полы

    Как исправить скрипящие полы, зависит от того, из-за чего они скрипят.Надеюсь, это так же просто, как смазать половицы. Вы можете сделать это с помощью детской присыпки или графита из магазина товаров для дома. «Популярная механика» проведет вас через этот быстрый ремонт дома, а также более подробно расскажет о ремонте деревянного пола. (Если детская присыпка не режет! :)) Фото «Popsugar». (У них также есть инструкция по использованию детской присыпки, чтобы заглушить скрипучие полы!)

    Как исправить гипсокартон

    «Sawdust Girl» спешит на помощь, показывая нам, как исправить дыру в гипсокартоне.Она использует простую сетку, которую вы можете купить в магазине товаров для дома для ремонта этого дома. Легко следовать инструкциям.

    Как заменить светильник

    Иногда замены лампочки недостаточно, чтобы вернуть свет в комнату, верно? Что бы вы ни попробовали, светильник просто не загорится. Или вы просто хотите обновить! Вы можете узнать, как самостоятельно заменить светильник, и сэкономить большие деньги на оплате услуг электрика. Не забывайте следовать всем советам по безопасности, приведенным в этих руководствах, и если вы просто не можете освоиться с ними, не делайте этого.(Но это действительно довольно просто!) Учебник от «A Beautiful Mess».

    Как установить переключатель диммера

    Теперь, когда у вас установлен новый светильник, пора добавить немного атмосферы, не так ли? Легко. Узнайте, как установить диммер и создать совершенно новое ощущение в вашей комнате. Это руководство по ремонту дома от «Porch Daydreamer». Помните, всегда отключайте электричество в главном автоматическом выключателе, прежде чем работать с чем-либо электрическим.

    Как исправить ковер

    Узнайте, как исправить ковер. Идеально подходит для подростков и собак. Ах да, разливы вина. Ожоги от той свечи, которую вы уронили. Лак для ногтей. Извините, вспоминаю. От «Боб Вила». Мы сделали этот ремонт в собственном доме, и когда он был закончен, вы вообще не могли сказать!

    Как исправить сломанную плитку

    Если у вас совершенно хороший кафельный пол с одной потрескавшейся плиткой, это может испортить весь внешний вид пола.Но если у вас есть (или вы можете получить) заменяющую плитку, которая подходит, вы можете сделать этот быстрый ремонт дома самостоятельно! Перейдите к «Этот старый дом», чтобы узнать, как заменить сломанную плитку.

    Ремонт дома не должен быть страшным… и не обязательно дорогим! Если вам понравился этот пост, мы уверены, что вам понравится наш пост о домашних хитростях своими руками!

    Примечание. В этот пост добавлены обновленные проекты.

    Кредиты изображений: A Beautiful Mess, Advance My House, One Good Thing by Jillee, Amazon, Family Handyman, Pretty Handy Girl, Emily Everyday, Madness and Method, Popsugar, Sawdust Girl, Боб Вила, Этот старый дом

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

    Какова справедливая цена для вашего проекта?

    Гипсокартон сегодня используется в 96 процентах домов, поэтому велика вероятность, что ваши стены и потолки сделаны из этого очень популярного материала. К сожалению, он очень подвержен повреждениям, поэтому независимо от того, насколько вы осторожны, есть большая вероятность, что вы столкнетесь с некоторыми неровностями и вмятинами, которые необходимо отремонтировать, особенно если у вас есть дети и домашние животные.

    Хотя сама мысль о ремонте гипсокартона может показаться пугающей, устранение незначительных повреждений может быть довольно недорогим и обычно может быть выполнено за пару часов.Более сложный ремонт, выполняемый мастером или подрядчиком, будет дороже из-за трудоемкости работы, но может дать отличные результаты.

    Итак, как вы можете решить, кто должен выполнять эту работу и справедливы ли затраты на ремонт гипсокартона? Мы составили руководство, которое поможет вам разобраться во всех тонкостях затрат на ремонт гипсокартона, когда вы можете сделать это своими руками или нанять профессионала и как найти хорошего профессионала, когда он вам нужен.

    Типы повреждений гипсокартона

    Повреждение гипсокартона может возникнуть по разным причинам:

    • Небольшие отверстия могут быть вызваны дверной ручкой, несчастными случаями, грызунами, гвоздями или крючками для картин.
    • Большие отверстия могут быть вызваны перемещением мебели, спортивного оборудования, кронштейнов телевизора или несчастными случаями с тяжелыми предметами.
    • Гвозди лопаются из-за заселения дома.
    • Трещины под напряжением из-за осадки фундамента, землетрясений или структурных проблем.
    • Повреждение водой и плесень вызванные протекающими окнами или крышей, протекающими трубами или вокруг сантехники.

    Средняя стоимость ремонта гипсокартона

    Так сколько же стоит ремонт гипсокартона? Ответ зависит от серьезности повреждения, доступности и того, кто выполняет работу.

    По данным экспертов по ремонту дома Fixr.com, домовладельцы в среднем потратили от $ 200 до $ 280 на мелкий ремонт гипсокартона в 2019 году. Мелкий ремонт, который может выполнить разнорабочий, будет стоить в среднем от $ 60 до $ 90 в час. , или стоимость ремонта гипсокартона на квадратный фут 0,40–0,80 доллара , что составляет около 30 долларов за лист.

    Ремонт гипсокартона можно сделать самому

    Если у вас есть руки, вы сможете справиться с небольшими отверстиями, гвоздями, сколами и трещинами (менее 6 дюймов в поперечнике), а основные расходные материалы, такие как грязь для гипсокартона, наждачная бумага и т. Д., Будут стоить всего от 10 до 30 долларов. и краска для подкраски.Мастер на все руки может выполнить такой ремонт в течение пары часов, и это будет стоить вам от 60 до 180 долларов.

    Текстур добавит к стоимости примерно 60 долларов в час, а профессиональный маляр, необходимый для завершения работы, обойдется примерно в 50 долларов в час, включая краску.

    Как самостоятельно отремонтировать отверстие в гипсокартоне

    1. Заправьте небольшое отверстие, применив пластырь для гипсокартона, размер которого немного больше площади ремонтируемого участка.
    2. Нанесите шпатлевку для гипсокартона на заплатку с помощью шпателя и зачистите края.
    3. Дайте грязи высохнуть в течение 24 часов, наденьте маску и защитные очки и слегка отшлифуйте, пока она не станет гладкой.
    4. Соберите пыль тканью и уберите пыль с гипсокартона.
    5. При необходимости повторите шаги.
    6. Нанести ремонтную краску на отремонтированный участок.

    Как отремонтировать гвоздь самостоятельно

    При появлении гвоздей необходимо забить гвоздь обратно в шпильку или заменить его новым шурупом для гипсокартона. Он должен быть немного утоплен. Нанесите шпаклевку на ямку, разгладьте ее и дайте высохнуть 24 часа перед шлифовкой.При необходимости повторите. Используйте этот процесс также для заделки вмятин и вмятин.

    Как отремонтировать углы из гипсокартона

    Устраняйте трещины или сколы в углах, используя тот же процесс для удаления вмятин и вмятин, если только они не серьезно повреждены.

    Возможно, вам придется вырезать старую угловую планку с помощью пилы по металлу, молотка или ножниц по металлу. Прибейте новый угловой валик и нанесите 1-3 слоя шовного состава и растушуйте его по окружающей стене. Дайте высохнуть в течение 24 часов, отшлифуйте и повторите до получения однородной массы.Нанесите краску до конца.

    Как и в любом другом проекте по благоустройству дома, пожалуйста, ставьте безопасность на первое место и не пытайтесь выполнять задачи, выходящие за рамки ваших навыков или уровня комфорта.

    Ремонт гипсокартона с привлечением профессионалов за

    Большие отверстия размером более 7 дюймов могут быть отремонтированы мастером примерно за 60 долларов в час, а подрядчиками — примерно за 90 долларов в час плюс материалы, вывоз мусора и покраска. Вы можете купить расходные материалы в большом магазине коробок, таком как Home Depot, где листы гипсокартона (8 ‘x 4’) стоят около 12 долларов, винты — 6 долларов за фунт, 250 футов самоклеящейся сетчатой ​​ленты — около 13 долларов, а ведро для стыков соединение стоит около 15 долларов.Стоимость прихода профессионального маляра составит от 70 до 130 долларов в час, но может быть фиксированная плата за небольшую работу.

    Повреждение водой может потребовать устранения плесени, что будет стоить от 500 до 1000 долларов для небольшой площади. Это предотвратит распространение плесени по всему дому. Если повреждение водой вызвано утечкой в ​​водопроводе, возможно, вам придется заплатить сантехнику от 170 до 450 долларов. Стоимость ремонта крыши или окон для устранения утечек может быть значительной.

    Как видите, все, что выходит за рамки простого ремонта гипсокартона, может включать в себя поиск корня проблемы, привлечение профессионала для устранения проблемы, а затем завершение ремонта гипсокартона, что значительно увеличит бюджет проекта.

    Ремонт потолка из гипсокартона трудоемок и может стоить от 500 до 1200 долларов. Эта работа должна выполняться профессионалами из-за веса гипсокартона и специального оборудования, такого как лестницы или строительные леса, которые могут потребоваться.

    Как правило, мастер может справиться с небольшими работами, такими как отверстия для гвоздей, , небольшие отверстия диаметром менее 6 дюймов, небольшие трещины и выскабливание гвоздей. Подрядчика следует вызывать в случае отверстий диаметром более 7 дюймов, больших трещин, повреждений водой, роста плесени, замены гипсокартона на всю стену и ремонта потолка.

    Нанимая мастера на ремонт гипсокартона, убедитесь, что ваш специалист имеет лицензию и застрахован, а также предоставит полную разбивку всех оценок.

    Puls может помочь с ремонтом гипсокартона

    Расходы на содержание дома могут возрасти, поэтому вам захочется нанять профессионалов, которым вы можете доверять. Puls теперь предлагает услуги разнорабочих жителей избранных рынков по всей стране. Мы можем помочь со всем ремонтом гипсокартона и даже покрасить красивое готовое изделие.

    В

    Puls работает команда квалифицированных специалистов, которые будут работать в соответствии с вашим графиком, даже в тот же день, если это необходимо.Мы с гордостью предоставляем четкие цены по разумным ценам, соответствующие вашему бюджету. Мы даже даем гарантию на всю нашу работу, поэтому вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно с первого раза.

    40 простых задач по уходу за домом, которые вы должны выполнить самостоятельно 40

    Дом — это, как правило, самая большая покупка, которую человек может сделать в своей жизни. Фактически, данные переписи показывают, что в августе 2019 года средний американский дом стоил 404 200 долларов. Однако не только первоначальный взнос и ипотека съедают большую часть финансов домовладельца.Согласно опросу 2017 года, проведенному GoBankingRates, американцы тратят в среднем 1204 доллара в месяц (или 14 448 долларов в год) только на поддержание своего дома. Хорошие новости? Существует бесчисленное множество способов сэкономить сотни тысяч долларов на ремонте и модернизации. До того, как наступит ваш 40-летний юбилей — и прежде чем вы передадите очередную зарплату местному подрядчику — узнайте, как выполнять эти простые домашние задания самостоятельно.

    Shutterstock

    Если вы меняете существующее искусство или переезжаете в совершенно новое пространство, умение зашпаклевать дыры от гвоздей — полезный навык.К счастью, все, что вам нужно, это шпатель, немного шпаклевки и мелкозернистая наждачная бумага, чтобы выровнять поверхность перед перекрашиванием, и ваши стены снова станут выглядеть как новые в кратчайшие сроки.

    Shutterstock

    Хотя бутылка со средством для чистки сливов может открыть забитую раковину или ванну, неплохо знать, как выполнить эту задачу вручную. Очиститель для слива может не только привести к чрезмерному износу старых труб, увеличивая риск возникновения утечек, но и не всегда так эффективен, как самостоятельный подход.К счастью, во многих случаях зазубренная дренажная змея может устранить засорение за секунды, а если это не удается, несколько нажатий сливным поршнем могут помочь ослабить засорение материала.

    Shutterstock

    Этот грязный на вид герметик вокруг вашей ванны не дает вам ощущений, подобных спа, которые вы, возможно, ищете. К счастью, добавить новый герметик несложно. После удаления существующего герметика с помощью универсального лезвия убедитесь, что место полностью высохло, и приклейте малярную ленту вокруг того места, где вы будете наносить герметик.Выдавите герметик, нанесите шпателем или тряпкой и удалите ленту, чтобы поверхность была идеально замазана.

    Стеновые стойки — вертикальный каркас, к которому крепится гипсокартон или токарный станок и штукатурка, из которых состоят ваши стены, — необходимы, когда дело доходит до подвешивания чего-либо, не наблюдая, как стена рушится вокруг него. К счастью, электронные средства поиска гвоздей могут помочь вам найти стойку в стене, обеспечивая прочную поверхность, на которую можно что-то повесить. Однако, если у вас нет под рукой средства поиска гвоздей, вы всегда можете его подобрать: гвоздики, как правило, находятся в среднем на расстоянии 16 дюймов друг от друга внутри вашей стены, что дает вам хорошую отправную точку для оценки.По этой математике, если вы сможете найти одно, вы сможете найти и остальные.

    Shutterstock

    Тратить сотни долларов на то, чтобы кто-то другой красил комнату за вас, вряд ли будет выгодной сделкой. К счастью, рисовать как профессионал легко в кратчайшие сроки. Перед тем, как приступить к покраске стены, убедитесь, что вы катите валик с краской, чтобы не оставлять следов, и приклейте малярный скотч по краям окрашиваемой области, чтобы вещи оставались аккуратными. Затем нанесите краску V-образным узором, используя кисть меньшего размера, чтобы обработать углы.Дайте краске полностью высохнуть перед нанесением второго слоя, и у вас будет великолепно выглядящая краска, прежде чем вы это заметите.

    Shutterstock

    Наем сантехника может стоить немалых денег. К счастью, этот ремонт легко и недорого сделать дома. Во-первых, убедитесь, что цепь, прикрепленная к вашему смывному механизму, не запуталась и не мешает плотному прилеганию бачка к унитазу, и распутайте или замените, если это так. Затем убедитесь, что резиновая заслонка, удерживающая воду в резервуаре, не корродирована или не повреждена иным образом; Если это так, то эту деталь легко заменить и она обойдется вам всего в несколько долларов.Если ни одна из этих проблем не является проблемой, опустите поплавок в бак. Поплавок обычно представляет собой плавающую чашку, которая скользит вверх и вниз по вертикальной трубке или резиновому шарику. Ослабьте винт, прикрепленный над поплавком, опустите сам поплавок и закрутите его на место в более низком положении.

    Эти забитые желоба — не только бельмо на глазу: они могут привести к повреждению водой снаружи вашего дома или даже стать идеальным местом для гнездовий мышей или других паразитов. Если вы хотите очистить их, возьмите лестницу, корректировщика и пару рабочих перчаток и удалите беспорядок из листьев, угрожающий обрушить внешние детали, к которым они прикреплены.

    Shutterstock

    Если у вас закончилось масло или вы недавно меняли фильтр печи, возможно, вам придется перезапустить печь. Сначала выключите выключатель питания печи и снова включите его. После наполнения резервуара нажмите кнопку сброса печи, которая должна перезагрузить печь. Если это не сработает, попробуйте снова выключить питание. Если это не принесет результатов, попробуйте удалить из топки лишний воздух.

    Shutterstock

    Протекающий кран может стоить вам сотни долларов в течение одного года.Чтобы остановить капание, снимите ручку крана и затяните уплотнительную гайку гаечным ключом под ручкой. Если это не сработает, отключите воду, открутите весь шток под ручкой крана и замените шайбу на его основании, прежде чем снова прикручивать все это для более надежного уплотнения, затем снова включите воду.

    Независимо от того, есть ли у вас комната без каркаса, ожидающая последних штрихов, или чердак, на котором сквозняк, научиться добавлять изоляцию может помочь.К счастью, эти рулоны пенопласта просты в использовании (и недороги). Просто вставьте изоляцию между балками потолка или между стойками стены, при необходимости закрепив при помощи гвоздя или скобозабивателя, и в вашем помещении будет поддерживаться более комфортная температура.

    Shutterstock

    Эту ужасную старую душевую лейку, которая с трудом подает воду под давлением, можно заменить за считанные минуты. Во-первых, закройте сливное отверстие, чтобы детали не упали. Затем отверните гайку старой душевой головки плоскогубцами, очистите резьбу на стержне душевой лейки и прикрутите новую душевую головку, пропустив через нее воду, чтобы проверить на утечки.Если он протекает в основании, затяните его еще сильнее.

    Shutterstock

    Грязный раствор может сделать даже самые чистые ванные комнаты менее изношенными. Чтобы решить эту проблему, хорошо очистите затирку смесью горячей воды и уксуса. Оставьте на 10 минут и затем очистите мягкой зубной щеткой.

    Shutterstock

    Есть простой способ повесить вещи на оштукатуренные стены, чтобы не образовалась неприглядная трещина. Во-первых, убедитесь, что вы используете вешалки, предназначенные для штукатурки.Используя шурупы для гипса и прибор для поиска гвоздей, вкрутите стеновую стойку и убедитесь, что вы ввинчиваете ее достаточно глубоко, чтобы она вошла не только в токарный станок и штукатурку, но и в саму стойку.

    Если ваши радиаторы не работают должным образом или издают высокий звук, скорее всего, пора их прокачать. Сначала выключите огонь. Затем откройте клапаны радиатора и соберите падающую воду чашкой или тканью. Когда вы закончите, снова закройте клапаны и повторите процесс еще через шесть месяцев.

    Shutterstock

    Обновить неприглядный осветительный прибор проще, чем вы могли ожидать. После отключения питания открутите имеющийся светильник. Затем прикрепите новое приспособление к проводам, ранее питавшим старый (что должно быть относительно очевидно). Как только это будет сделано, прикрутите светильник на место, установите лампы и включите питание, чтобы убедиться, что он работает.

    Shutterstock

    Детекторы дыма спасают жизни, но многие люди не знают, как правильно ими пользоваться.Чтобы убедиться, что они работают, проверьте их, удерживая кнопку тестирования в течение нескольких секунд и дождавшись звукового сигнала. Если он не срабатывает, замените батареи и делайте это снова, по крайней мере, каждые шесть месяцев.

    Shutterstock

    То, что когда-то стоило сотни, теперь можно легко сделать с помощью комплекта для ремонта. Сначала снимаем лампочку и снимаем нижнюю часть лампы. Затем снимите патрон, в котором когда-то держалась лампочка. Вытяните старые провода из нижней или верхней части лампы, вставьте новую проводку, прикрепите горячий и нейтральный провода к винтам нового патрона, затяните, соберите новое гнездо и вставьте на место, а затем снова прикрепите нижнюю часть лампы.Вкрутите лампочку, добавьте тени и воткните, чтобы проверить.

    Shutterstock

    Хотя это может показаться относительно простым, у многих людей больше проблем, чем следовало бы, при развешивании штор. Если вы хотите, чтобы ваши комнаты выглядели больше, а потолки выше, установите карнизы на несколько дюймов выше оконной рамы, предварительно убедившись, что вы используете правильные винты для штукатурки или гипсокартона.

    Shutterstock

    Чтобы разжечь ревущий огонь, нужны не просто полено и спички.Сначала убедитесь, что дымоход открыт. Затем соберите костер, сложив поленья сверху металлического держателя, а внизу — сочетание мятых газет и прутьев для растопки. Зажгите огонь длинной спичкой и наслаждайтесь! И, чтобы быть предельно осторожным, убедитесь, что огонь полностью погашен, прежде чем ложиться спать.

    Shutterstock

    Правильное программирование термостата может не только сделать ваш дом более умеренным, но и сэкономить ваши деньги с течением времени. К счастью, с новыми обучаемыми термостатами стало проще, чем когда-либо, запрограммировать термостат только один раз и позволить ему определять ваши предпочтительные температуры, обеспечивая комфорт в вашем доме круглый год.

    Чтобы поддерживать эти паркетные полы в идеальном состоянии, требуется нечто большее, чем просто подметание. Сначала пропылесосьте пол с помощью насадки с мягкой щеткой, чтобы не поцарапать. Затем, используя специальный очиститель для древесины, протрите пол одноразовой салфеткой из микрофибры, убедившись, что на полу не осталось продуктов, которые могут деформировать дерево. Если остался лишний продукт, вытрите его сухим полотенцем и двигайтесь дальше.

    Shutterstock

    Защелкивающиеся ловушки — не единственный способ избавить ваш дом от паразитов.Во-первых, проверьте, нет ли зазоров в сайдинге, гниющей древесине или местах, где в противном случае мыши могли бы проникнуть в ваш дом. После того, как о них позаботятся заменой древесины или сайдинга, заполните все оставшиеся отверстия стальной мочалкой. Для зазоров вокруг электрических розеток или окон используйте герметик, чтобы заполнить их. А если ничего не помогает, ловушка Have-a-Heart с наживкой творит чудеса.

    Думаете, что сломанная лампочка означает, что ваша лампа кончилась? Подумай еще раз. Выключив лампу и отсоединив ее, возьмите половину картофеля и осторожно нажмите, чтобы в нее вонзились осколки разбитой лампочки.Поверните картофель против часовой стрелки, как вы обычно откручиваете луковицу, пока весь стержень луковицы не выйдет наружу. Дайте лампе полностью высохнуть, прежде чем добавить новую лампочку и снова подключить ее.

    Shutterstock

    Падающее окно может стать причиной не только материального ущерба, но и судебного иска. К счастью, установить оконный кондиционер легко и быстро. После прикручивания верхней направляющей и боковых заглушек установите оконный блок в окно так, чтобы нижняя внешняя направляющая надлежащим образом входила в зацепление с внешней кромкой окна, а верхняя направляющая надежно удерживалась на месте с нижним стеклом окна.Затем прикрепите боковые панели, вкрутив их в замки рамы внизу и в само окно, а затем прикрепите замки верхней створки к верхней части нижней панели окна.

    Shutterstock

    Чтобы правильно вымыть дом под давлением, не забудьте сначала очистить сайдинг подходящим моющим средством — они делают его для винила, дерева, лепнины, камня и алюминия. После того, как вы вымыли моющее средство и оставили его на 10 минут, смойте его телескопической палочкой, убедившись, что вы не распыляете вверх, где вода может попасть между щелями в сайдинге и вызвать гниение.

    Shutterstock

    Ваша электрическая зубная щетка больше не заряжается? Этот фен отказывается дуть? Если это так, пора перезагрузить розетку GFCI. К счастью, это просто: просто нажмите кнопку сброса в центре розетки, и все должно начаться снова.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации всегда полезно знать, как снизить риск пожара, отключив газовую магистраль. Сначала найдите свой газовый счетчик и найдите его запорный клапан, обычно расположенный на трубе, ведущей к счетчику.С помощью гаечного ключа или плоскогубцев переведите вентиль из вертикального положения в горизонтальное, и газ должен остановиться.

    Shutterstock

    Не рискуйте испортить ламинат из-за неправильной очистки. После подметания или уборки пылесосом с помощью насадки для твердого пола слегка распылите средство для чистки полов из ламината и перемещайте его шваброй из микрофибры в направлении волокон ламината. Чего делать не следует: используйте обычную швабру и ведро. Это сделает ваши полы слишком влажными и оставят их мутными или, что еще хуже, деформируют их.

    Заменяете ли вы кран или устраняете утечку, важно знать, как сначала перекрыть воду. Во-первых, посмотрите за рассматриваемую раковину — во многих случаях запорные краны для воды прикреплены между раковиной и стеной и могут быть отключены всего за несколько оборотов. Если вам нужно отключить основную подачу, проследите за трубой, когда она входит в дом (часто в подвале или в подвале), и найдите запорный клапан. Рукой или инструментом поверните клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть его и перекрыть поток воды.

    Shutterstock

    Окна и двери могут быть основным источником потери тепла в вашем доме, но уплотнители могут помочь. Хорошие новости? Легко режущийся клейкий уплотнитель можно уложить в щели вокруг дверей или окон, чтобы избавиться от сквозняков.

    Shutterstock

    Известковые отложения на смесителе неприглядны и могут со временем повлиять на поток воды. К счастью, есть простое решение: просто прикрепите пакет для сэндвичей, полный уксуса, к проблемному крану с помощью резинки и оставьте на ночь.Когда вы вернетесь, вы сможете легко стереть известковый налет.

    Shutterstock

    Избавиться от неприглядных дырок в гипсокартоне проще, чем вы могли себе представить. После очистки поверхности закройте отверстие пластырем из гипсокартона, заклейте его клеевым составом и растушуйте последний, чтобы он плавно переходил в стену. Когда он высохнет, отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой, повторите процесс заделки швов и шлифовку и удалите пыль перед покраской.

    Следуя тем же шагам, что и при ремонте протекающего крана, вы можете легко заменить устаревший кран на более современное дополнение.Просто убедитесь, что вы отключили подачу воды, прежде чем начать, и что вы достаточно затянули все перед использованием, чтобы избежать потенциальных утечек.

    Итак, одновременное использование фена, обогревателя и дымогенератора было не самой удачной идеей. К счастью, есть простое решение: найдите свой автоматический выключатель (часто расположенный в подвале или в кладовке) и найдите выключатель или выключатели, которые повернуты в противоположном направлении от других. Верните их в правильное положение, и питание должно восстановиться.А если вы живете в доме со стеклянными предохранителями, открутите неисправный предохранитель и замените его новым, чтобы решить проблему.

    Независимо от того, не получили ли вы новые замки при переезде или просто повышаете уровень безопасности, каждый должен знать, как установить новый замок к 40 годам. Отвинтив существующий замок и сняв засов, вставьте новый засов и ввинтите место. Затем добавьте новые компоненты замка, убедившись, что две части по обе стороны двери соединяются через ригель, и прикрутите их на место.Протестируйте блокировку и вуаля! Более безопасный дом всего за несколько долларов.

    Shutterstock

    Если вы страдаете сезонной аллергией даже в доме, возможно, виноваты грязные фильтры кондиционера. Если у вас есть небольшие трещины, снимите крышку, снимите фильтры, вымойте их (некоторые даже можно мыть в посудомоечной машине), тщательно высушите и просто вставьте обратно на место. Для системы кондиционирования воздуха снимите решетку, очистите фильтры пылесосом и замените их.

    Shutterstock

    Из-за треснувшей крышки выпускного отверстия вся ваша комната выглядит изношенной, но вы можете заменить ее за считанные минуты.Отключив питание вашей розетки, открутите существующую лицевую панель, очистите всю пыль, которая могла скопиться за ней, и прикрутите новую вместо нее.

    Shutterstock

    Если вы всегда чувствуете сквозняк, сидя возле окна, или если внутрь попадают насекомые, пора попрактиковаться в навыках герметизации. После очистки области положите малярную ленту, проткните герметик в зазор и разгладьте с помощью инструмента для уплотнения или мягкой безворсовой ткани. Дайте высохнуть в течение ночи, и вы сразу получите поверхность без сквозняков.

    Shutterstock

    Не отвечайте на то, чтобы кто-то повесил эти бесценные произведения искусства и семейные сувениры на ваши стены. Во-первых, решите, куда вы хотите поместить предмет, используя рулетку, чтобы убедиться, что он будет правильно отцентрирован на вашей стене. С помощью прибора для поиска гвоздей найдите шпильку, к которой ее можно прикрепить, и отметьте, где будет располагаться вешалка для картин. Чтобы убедиться, что картина ровная, перед тем, как повесить картину, сбалансируйте уровень над картиной, а когда уровень будет сбалансирован, забейте гвоздь.

    Если вы хотите сделать вашу мебель более надежной, а ваш дом — более безопасным, пора научиться закреплять мебельные ремни.К счастью, все, что нужно, — это прикрутить эти прочные ремни к вашей мебели и прикрепить другой конец к стене с помощью соответствующих винтов, при этом сохраняя достаточное натяжение ремня, чтобы ваши предметы не опрокидывались слишком близко к земле.

    Чтобы узнать больше удивительных секретов о том, как прожить свою лучшую жизнь, нажмите здесь , чтобы подписаться на нас в Instagram!

    38 домашний ремонт — быстрые решения, которые каждый может и должен сделать своими руками

    В каждом доме есть несколько работ по ремонту и техническому обслуживанию, требующих внимания, независимо от того, ремонтируете вы дом или нет, и хотя многие из них очень легко исправить, мы часто откладываем их и слишком долго терпим неудобства… Отказ от обычных домашних ремонтов и проблем может быть не только проблемой для всех в вашем доме, но, если оставить их слишком долго, и некоторые из них могут в конечном итоге нанести ущерб общему здоровью вашего дома и, следовательно, его стоимости.

    Что я должен исправить в своем доме в первую очередь?

    Конечно, иногда мы не можем позволить себе отложить работу, например, когда возникает аварийная ситуация с водопроводом, она требует немедленного внимания. Поэтому стоит знать, как остановить катастрофу, пока она не нанесла слишком большой ущерб.В противном случае стоит начать со всего, что вы замечаете ежедневно и что, вероятно, влияет на вашу повседневную жизнь больше, чем вы думаете … И это может в конечном итоге стоить вам много денег, если вы оставите это слишком надолго. Будь то незакрепленная половая доска, забитый слив в душевой кабине или мерцающий свет, мы поможем вам исправить это быстро и без затрат на сантехника, электрика или востребованного соседа …

    (Изображение кредит: Getty Images)

    От подавления скрипов до ремонта неисправных креплений, эти работы практически не потребуют времени.Вы можете выполнить значительный объем ремонта и ремонта с помощью всего нескольких инструментов:

    1. Закрепите незакрепленную половицу

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Со временем изгиб половиц может ослабить гвозди, поэтому попробуйте водить машину их глубже с набором гвоздей. Если доска погнута, используйте шурупы из нержавеющей стали вместо гвоздей и накройте головки шпатлевкой для дерева. Увлажнение дерева облегчит завинчивание. Привинчивание также является хорошим способом крепления плат к кабелям.ПЕРЕД началом работы всегда проверяйте, нет ли непосредственно под ними труб или электрических кабелей — вы сможете безопасно продолжить работу только тогда, когда это сделаете.

    2. Беззвучный скрип половиц

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Если доска трется о балку, смажьте ее, посыпав тальком. Сбейте торчащие гвозди, которые вышли из строя и потеряли сцепление.

    Если постоянное движение привело к износу шляпок гвоздей отверстие в плате, вставьте пару шурупов, используя детектор для проверки скрытых труб или кабелей — ПЕРЕД началом работы всегда проверяйте отсутствие труб или электрических кабелей. прямо под ними — безопасно двигаться дальше, только когда вы это сделаете.

    3. Устранение скрипучих лестниц

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Движение дерева вызывает расшатывание стыков и их трение друг о друга. Попробуйте посыпать тальком место стыка проблемной ступени.

    Если трение сохраняется, укрепите соединения. Между проступью и подступенком будут установлены клеевые блоки: оторвите блоки, нанесите столярный клей в стык и установите блоки на место.

    4. Замените вышедший из строя настенный крепеж

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Крепежные элементы кладки часто выходят из строя, потому что отверстие и заглушка слишком велики для винта, поэтому всегда подбирайте размер сверла и дюбеля. и винт.

    Убедитесь, что отверстие достаточно глубокое — если у вашего сверла нет ограничителя глубины, прикрепите кусок малярной ленты к сверлу, чтобы отметить длину заглушки плюс 6 мм.

    5. Отремонтируйте дверь, которая прилипает.

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Влажная погода может привести к разбуханию древесины и к «слипанию» дверей. Окрашенные двери лучше защищены, но натуральное дерево можно покрыть лаком или маслом для защиты от атмосферных воздействий. Определите опухшую область, потерев восковой мелок по краю двери и несколько раз открыв ее.Используйте грубую стеклянную бумагу, чтобы сгладить участки.

    Двери, для открытия или закрытия которых требуется грубая сила, необходимо отремонтировать раньше, чем позже, чтобы предотвратить ослабление соединений или срезание ручки.

    При открытой двери проверьте, не застрял ли камень в раме. Осмотрите петли и затяните винты. Смажьте несколькими каплями масла, чтобы облегчить движение.

    6. Открытие застрявшей створки окна

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    При покраске створки окна регулярно перемещайте его, пока краска сохнет, чтобы предотвратить прилипание.Если створка застряла, надрежьте края ножом для рукоделия, затем проведите шпателем между створкой и бусинами — возможно, вам придется ослабить ее с обеих сторон. Возьмитесь за направляющую и встряхните створку, чтобы сломать краску.

    7. Перестановка вешалки для верхней одежды

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    1. Если винты откручиваются от стены, первая задача — отвинтить стойку, чтобы посмотреть на крепления. Здесь на каждом конце есть по одной фиксации, но для дополнительной поддержки добавьте еще одну посередине.

    2. Кирпичи в этом доме мягкие и рассыпчатые, а отверстия под винты изношены и теперь слишком большие. Вы можете использовать долото, чтобы сделать из куска дерева конический штифт, в который можно вставить винт. Не сглаживайте поверхность штифта, так как грубая отделка лучше сцепится с кладкой.

    3. Забейте колышек в стену и отпилите его заподлицо. Если вы не планируете перекрашивать, поместите лист тонкой карты под лезвие. Чтобы разрез оставался прямым, прижмите лезвие свободной рукой.Отметьте центр штифта пластиной, просверлите и закрепите стойку, но не затягивайте винт полностью.

    4. Забейте штифт в другую сторону. Удерживая спиртовой уровень наверху стойки, забейте гвоздь в колышек, чтобы зафиксировать его на месте. Просверлите отверстие и вставьте винт. Надежно затяните оба винта. Для аккуратной отделки закройте головки винтов с зенковкой под уровнем стойки и закройте деревянной шпатлевкой.

    8. Перестановка опущенной дверцы шкафа

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    1. Дверца шкафа упала — открывать и закрывать ее сложно, так как она царапается по полу, и ее нужно одновременно поднимать. Если оба набора петель вышли из строя, как здесь, выверните все винты и снимите дверь, чтобы провести текущий ремонт. Распылите смазочное масло на трудно поворачиваемые винты.

    2. Древесина за петлей имеет глубокий раскол. Для успешного склеивания сначала удалите пыль щеткой или скребком. Вдавите клей в щель. Во время высыхания клея крепко зажать, защищая дверную коробку обрезком дерева.Перед схватыванием сотрите излишки клея влажной губкой.

    3. Деформация петель привела к износу и увеличению существующих отверстий для винтов. Крепление усилили деревянными дюбелями. Просверлите отверстия сверлом того же диаметра, что и дюбели, и нанесите на сверло малярную ленту, которая будет служить в качестве измерителя глубины. Выгребите отверстия. Заглушить дюбеля клеем и забить на место.

    4. Подоприте дверь к раме, слегка приподняв ее с помощью обрезков фанеры.Отметьте крестиком положение среднего винта на каждой петле. Просверлите отверстия и вбейте шурупы. Откройте и закройте дверь несколько раз, и, когда вы убедитесь, что дверь работает свободно, вставьте оставшиеся винты.

    9. Действия при отключении электроэнергии

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Во-первых, посмотрите, пострадали ли соседи. Если это так, позвоните в службу экстренной помощи вашей распределительной компании, которая сообщит вам, когда будет восстановлено электричество.

    Если проблема возникает только в вашем доме, проверьте выключатель в главном блоке предохранителей.

    Если вы сбрасываете выключатель отключения, но электричество снова отключается, возможно, прибор неисправен. Сбросьте аварийный выключатель и включите каждый по одному.

    После того, как вы определили неисправное устройство, проверьте вилку, затем попробуйте подключить ее к другой розетке, чтобы определить, связана ли неисправность с устройством или исходной розеткой.

    10. Ослабление неудобного ключа

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Если ключ новый, верните его слесарю вместе с оригиналом для точной настройки.Или смазочный спрей может работать, но избегайте масла, которое притягивает грязь и забивает механизм.

    В крайнем случае вызвать слесаря. Вместо полной замены, замок типа Йельского университета может быть оснащен новым цилиндром или цилиндром, а врезной замок можно снять.

    11. Отполировать мебель

    (Изображение предоставлено Getty Images)

    Старая мебель обладает характером, но с годами крепления выходят из строя, а древесина деформируется, из-за чего она плохо работает. Тем не менее, небольшая TLC, использующая несколько основных техник и полировку дерева, также сделает эти ценные старые предметы мебели выглядящими и работающими как новые.

    12. Затягивание ослабленных ручек и ручек

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Некоторые ручки вкручиваются в дерево, и регулярное использование может ослабить их и увеличить отверстие. Вставьте шпаклевку в отверстие или постучите по спичке или дюбелю, смоченному в столярном клее.

    Металлические ручки часто имеют небольшой стержень, который проходит сквозь дерево и фиксируется гайкой. Затяните гаечным ключом.

    13. Установка ящика комода, который залипает

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Убедитесь, что ничего не выпало и не застряло в задней части ящика.Направляющие (деревянные полоски внутри каркаса, по которым скользят ящики) или нижняя сторона ящика могут стать шероховатыми.

    Проверьте, не выступают ли гвозди, затем разгладьте наждачной бумагой и протрите огрызком свечи по поверхности.

    С помощью спиртового уровня убедитесь, что ящик установлен ровно, и при необходимости выровняйте тушку картоном.

    14. Выравнивание шаткого стула

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Не выравнивайте ножки стула, отпиливая их — вместо этого сделайте более короткие ножки.Поставьте стул на ровную поверхность и скользите под обрезки дерева, пока он не станет устойчивым.

    Нарисуйте круглую ножку стула и отпилите круг мелкозубой пилой. Приклейте и прикрутите.

    Сведите к минимуму движения, поместив планер с липкой спинкой на нижнюю часть каждой ноги.

    15. Установка защелки дверцы шкафа

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Новые шкафы имеют подпружиненные стальные петли для втягивания дверей, но старые часто имеют магнитные защелки, которые не выровнены.Убедитесь, что металлическая немагнитная часть защелки не потеряла винт и не перекосилась.

    Магнитная часть удерживается двумя винтами; ослабьте их и сдвиньте фиксатор вперед. Затяните винты.

    16. Техническое обслуживание сантехники

    (Изображение предоставлено Getty Images)

    В то время как сложные сантехнические работы требуют опыта квалифицированного специалиста, когда труба лопается или замерзает, или слив забивается, вам нужно действовать быстро, разберитесь с этим, прежде чем это приведет к дорогостоящему ущербу.Как можно лучше постарайтесь решить любые проблемы с сантехникой, что, по крайней мере, поможет решить проблему до прибытия экспертов.

    17. Обслуживание вашего запорного крана

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Главный кран внутри дома часто находится под раковиной внизу, обычно на кухне или в холле. Убедитесь, что вы знаете, где находится ваш.

    Дважды в год опрыскивайте антиадгезионным маслом, выключите и снова включите несколько раз. Когда он полностью выключится, поверните его на четверть оборота, чтобы уменьшить вероятность заедания.

    Отметьте также место для наружного крана.

    18. Прочистите вентиляционное отверстие сушилки

    (Изображение предоставлено Getty Images)

    Если у вас дома есть сушильная машина, вам необходимо убедиться, что вентиляционная труба всегда свободна, иначе это может стать причиной пожара. Очистите вентиляционное отверстие сушилки и разблокируйте его самостоятельно, отсоединив его, а затем удалив видимые (и менее видимые) ворсинки, выполнив несколько простых действий.

    19. Установка запорных клапанов в кран

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Если у вас есть какие-либо изменения в водопроводе или ремонтные работы, убедитесь, что каждый кран оснащен запорным клапаном, чтобы вы могли легко повернуть отключите воду для определенного участка, если возникнет чрезвычайная ситуация, или если вам нужно просто заменить стиральную машину.Это даст вам душевное спокойствие и поможет предотвратить утечки.

    20. Техническое обслуживание задвижек на трубопроводе

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Дважды в год выключайте и включайте задвижки (шлюзовые) и обрызгивайте их выпускным маслом, чтобы они не забились.

    Выясните, какой участок трубопровода регулирует каждый клапан, и отметьте рядом с клапаном — багажную бирку для карточек можно привязать, и к ней легко получить доступ, а также это практичное напоминание.

    21. Размораживание трубы для замерзшей воды

    (Изображение предоставлено: Колин Лефтли)

    Сведите к минимуму повреждения при выполнении этого домашнего ремонта, отключив главный кран, а если он у вас есть, запорный кран резервуара холодной воды на крыше пространство. На случай утечек накройте место пластиковым листом.

    Если в трубе нет признаков раскола, откройте кран, ближайший к замерзшей части, и очень осторожно продуйте феном на трубу, начиная с конца крана.

    22.Ремонт труб с помощью ленты и шланга

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    В очень холодную погоду, если цистерна не заполняется или нет воды из крана, это может быть из-за замерзшей трубы, вероятно, в кровельное пространство.

    Осмотрите трубы: на тусклых трубах видны блестящие блестящие медные трещины. В случае разделения оберните изолентой и наденьте короткий отрезок шланга, закрепленный юбилейными зажимами или проволокой. Это отличный временный ремонт, пока вы не сможете заменить часть трубы.

    23. Ремонт трубы с помощью эпоксидной замазки

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    В качестве альтернативы шлангу отремонтируйте трубу с помощью эпоксидной замазки. Это временные меры, поэтому уменьшите нагрузку на трубы, снизив давление воды в водопроводе.

    24. Прочистите забитый слив для душа

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Если вода сливается медленно, примите меры, прежде чем она полностью заблокируется и душевой поддон не переполнится.Если есть ловушка, поднимите ее и уберите мусор.

    В противном случае найдите кусок проволоки и загните его конец, чтобы получился крючок. Вытяните засор (часто выпадают волосы), затем используйте поршень, пока вода не потечет свободно.

    25. Установка переливного бачка

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    В бачке шаровой кран поднимается вместе с водой, и поток перекрывается примерно на дюйм ниже переливной трубы.

    Если уровень воды слишком высок, необходимо отрегулировать шаровой кран.В старых цистернах согните металлический рычаг вниз. В современных цистернах с пластиковыми деталями отпустите контргайку, поверните винт по часовой стрелке, затем снова затяните контргайку.

    Если вода льется из перелива бачка унитаза или бачка холодной воды на чердаке, положите кусок дерева поперек бачка и привяжите к нему рычаг поплавка, чтобы остановить поток, чтобы вы могли выяснить причину.

    Распространенные проблемы — утечка в металлическом шаровом поплавке или неисправный поплавковый клапан. Вы можете купить замену.

    26. Сортировка туалета, который не смывает воду

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Если унитаз не смывается, вероятно, отсоединился рычаг; со временем перемычка изнашивается через пластмассовый соединитель рычага.

    Снимите верх бачка и, пока не дойдете до магазина «Сделай сам», привяжите кусок толстой веревки к проволочной перемычке и оставьте ее свисать с бачка. Просто потяните шнур вверх, чтобы смыть.

    27. Прочистка туалета или слива

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Выясните, выше ли уровень воды в унитазе, чем обычно, или требуется больше времени для очистки после промывки.Выключите запорный клапан бачка или затяните шаровой кран. Защитите руку, накрыв ее мешком для мусора, и проверьте сковороду.

    Если засор продолжается, вылейте излишки воды и разблокируйте его с помощью сливного шнека, длинного гибкого инструмента, который будет раздвигать засорение.

    Если вы попробовали использовать плунжер и очистили U-образное колено, вам необходимо очистить трубу, ведущую к наружным стокам.

    Когда все трубы станут чистыми, слейте горячую воду и кристаллы соды, чтобы смыть весь мусор.

    Если слив все еще заблокирован, проверьте решетку оврага снаружи и удалите мусор. Поднимите крышку люка как можно ближе к дому и сдвиньте две сливные штанги в сторону засора.

    Добавьте больше стержней по мере необходимости и продолжайте толкать, перемещая их вперед и назад. Поверните стержни по часовой стрелке, чтобы они не открутились.

    28. Прочистка бассейна с медленным сливом

    (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

    Медленный слив и запахи могут сигнализировать о частичном засорении раковины.Во-первых, вытащите мусор с помощью куска изогнутой проволоки, чтобы приступить к ремонту дома.

    Затем наполовину наполните таз водой и заткните переливной патрубок тканью, чтобы предотвратить выход давления воздуха. Поместите поршень над сливным отверстием и энергично погрузите его, чтобы устранить закупорку. При необходимости повторить.

    29. Ремонт старой штукатурки

    (Изображение предоставлено Istock)

    Если вы ремонтируете штукатурку, вы можете столкнуться с видимыми выпуклостями и трещинами в штукатурке, которые сигнализируют о необходимости ремонта дома.Вам следует заняться этим как можно скорее и выявить ранние признаки повреждения, чтобы снизить потребность в дорогостоящих специалистах. Поверхностные трещины обычно можно устранить с помощью хорошей шпатлевки, однако в случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-строителем, особенно если ваш дом старый.

    30. Удалите уставшие обои

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком © Future)

    Думаете об декорировании, но не видите прошлый выбор цветов тети Мэй, который был прикреплен к этим стенам с 1959 года? Правильное удаление обоев с помощью мыльной воды, пароварки или химического средства для удаления краски — ключ к получению чистого листа, который будет мечтой перекрашивать или обновлять новым покрытием стен.

    31. Восстановить и отполировать паркетные полы

    (Изображение предоставлено Кэти Ли)

    Реставрация деревянных полов не только сгладит их и улучшит их внешний вид, но и продлит срок службы этого дома по ремонту. ухаживают за ними каждые пару лет. Джессика Фокс, специалист по маркетингу и дизайну Flooring Superstore, говорит: «Шлифовка и повторная обработка полов из твердых пород дерева могут вернуть к жизни даже самые утомленные деревянные полы.Отшлифуя верхний слой, вы получите новую поверхность, которую можно обработать заново, чтобы пол выглядел по-новому.

    Необработанные деревянные полы уязвимы для жидких пятен, таких как вино, кола или соус. Простая промасленная отделка предотвращает появление нежелательных пятен. Само масло действует как защитный барьер, препятствуя впитыванию жидкостей древесными волокнами.

    Возможность шлифования и повторной отделки является преимуществом только массивной и искусственной древесины. Если на ваш пол нанесен лак, его можно заменить маслом.Однако перед нанесением масла вам необходимо отшлифовать и полностью удалить слои лака. Если у вас ламинат, вы не сможете шлифовать и заново отделывать его, так как верхний слой представляет собой печатное изображение и, следовательно, вызовет необратимые повреждения.

    Смазывание деревянных полов маслом помогает улучшить внешний вид их поверхности, а также обеспечивает защиту и питание. Прозрачные масла для ухода доступны как с матовым, так и с глянцевым покрытием, чтобы восстановить первоначальный вид и ощущение пола.Для чего-то немного другого, цветной масляный оттенок может полностью преобразить доски и создать совершенно новый вид.

    «Мы рекомендуем смазывать деревянные полы каждые два года для домашнего использования, но, возможно, вы захотите сделать это раньше, в зависимости от того, как долго полы используются».

    32. Выровняйте свой сад

    (Изображение предоставлено: Future x Centaur Archive)

    Ремонт дома, конечно, можно проводить на улице. Если у вас есть неровный газон или сад с очень уклоном, который вы хотели бы разобрать, прежде чем вызывать дизайнера сада, чтобы он занялся декором, вы можете сделать это вручную, используя глубокую подкормку в каждом углублении, уплотняя почву по ходу .Если вы выравниваете наклонный сад, тогда могут потребоваться подпорные стены, и в этом случае профессиональный ландшафтный дизайнер может быть лучшим решением.

    33. Исправьте любые дыры в стене

    (Изображение предоставлено Getty Images)

    Было ли это неудачным проектом DIY или подарком от старых домовладельцев, знающих, как исправить дыру в стене: будь то штукатурка, гипсокартон, бетон, это необходимо для обеспечения гладкой отделки, готовой к декорированию, когда вы готовы!

    34.Остановите этот протекающий кран

    (Изображение предоставлено: Shutterstock)

    Капельное капельное капелька сведет вас с ума. Наш совет? Остановите это как можно скорее. Начните с определения того, какой у вас кран, выключите воду, разберите его, чтобы определить проблему, и вам придется заменить шайбу, уплотнительное кольцо или картридж с керамическим диском.

    35. Ремонт водосточного желоба

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Забитый или поврежденный водосточный желоб может привести к целому ряду проблем, если его не устранить вовремя.И вы быстро поймете, что это проблема, если обнаружите влажные пятна на внутренних стенах, лужи воды вокруг водосточного желоба и на самом деле части вашего водосточного желоба на земле … Возможно, падение было неправильным, что есть трещина или он плохо подключен к водосточной системе (часто бывает с викторианскими постройками), но важно знать, что к чему, и отремонтировать водосточные желоба, используя лучший метод с учетом материала и конструкции.

    36. Плитка Regrout

    (Изображение предоставлено: Mandarin Stone)

    Грязная затирка не очень хорошо выглядит, и плитки с перетравкой также сохранят ваше состояние в лучшем состоянии.Возможно, сначала потребуется удалить старую затирку (это легко сделать с помощью грабли для раствора, а затем вам просто нужно перемешать затирку, повторно нанести ее и очистить плитку, когда закончите.

    37. Устраните неприятный запах

    ( Изображение предоставлено: бытовая техника GE)

    Попахиваете запахом в нескольких комнатах в доме? Это может быть старая спортивная сумка, но если это вонючая посудомоечная или стиральная машина, это несложный домашний ремонт. Очистите стиральную машину и освежите ее. заполните большую бытовую технику белым уксусом в пустой горячей стирке / цикле.Затем добавьте пищевую соду и немного лимона для естественного дезинфицирующего действия, которое также оставит свежий запах.

    38. Замените лампочку

    (Изображение предоставлено Amazon)

    Мерцающий свет? Замена лампочки — это работа, о которой нельзя не знать. От обычных лампочек до точечных — начните с выключения сети, определения типа и мощности лампочки, чтобы убедиться, что вы подберете правильную замену.

    Работа = сделано!

    5 Обычный ремонт, который необходимо сделать при переезде из квартиры

    Примечание редактора: это гостевой пост от наших друзей из Omega Industries (www.omegaindinc.com). Добавим слово мудрым — в Висконсине домовладельцы не могут требовать от арендаторов чистить ковры. Кроме того, в Decker Properties мы очень обеспокоены тем, как неквалифицированный человек может самостоятельно ремонтировать гипсокартон. Если ваш ремонт не будет идеальным и незаметным, лучше доверить его нам. Да, с вас может взиматься плата. Но за неудачный ремонт гипсокартона с вас могут заплатить, потенциально даже больше. — Дэйв

    Все ваши коробки упакованы, и вы готовы к выезду.Последнее, о чем вы думаете, — это убирать и ремонтировать квартиру, которую вы выезжаете. Но, как арендатор, вы обязаны покинуть это место таким, как вы пришли.

    Помимо капитального ремонта, который вы не вызывали напрямую, вам необходимо провести основную чистку и мелкий ремонт. Арендодатель несет ответственность за такие ремонтные работы, как водоснабжение, подача энергии и тепла. Вы несете ответственность за поддержание чистоты вашего устройства и ремонт любых повреждений, которые вы могли нанести приборам, стенам, потолку или ковру.

    Уборка и ремонт вашей квартиры после вашего отъезда — это основное требование арендатора. Это не только вежливо, но и убережет вас от потери залога из-за повреждений. Если вы причинили серьезный ущерб, домовладелец может выставить вам дополнительный счет за ущерб или даже подать на вас в суд.

    Чтобы избежать потери залога или оплаты дополнительного ущерба, соблюдайте эти 5 общих правил очистки и ремонта.

    1. Ремонт гипсокартона

    На стенах могут быть вмятины или царапины от дверных ручек или движущейся мебели.Это может легко исправить подрядчик по гипсокартону. Если это небольшие царапины, вы можете сделать это самостоятельно. Прежде чем вы начнете, вам нужно иметь под рукой немного шпаклевки для гипсокартона, нож для гипсокартона, немного грунтовки и краски для подкраски.

    Для небольших вмятин используйте небольшое количество быстросохнущего шпателя. После того, как вы оставите его на 24 часа, вы можете отшлифовать его и подкрасить. Если у вас есть затонувшие гвозди или шурупы, их также можно покрыть шпаклевкой и покрасить.

    Если на дверной ручке есть вмятина, вы можете использовать самоклеящуюся сетку, чтобы закрыть ее.Затем с помощью ножа для гипсокартона скрестите шовный герметик и сгладьте края, чтобы они слились со стеной. Дайте ему полностью высохнуть, отшлифуйте и закрасьте пятно.

    2. Глубокая чистка ковра

    Надеюсь, пока вы оставались в своей квартире, вы регулярно пылесосили. Это первая защита для ухода за ковровым покрытием. Это также упростит глубокую уборку при выезде из дома.

    Профессиональные чистящие средства — лучший выбор. Они просты в использовании и доступны по цене. Пароочистители используют горячую воду и моющее средство для глубокой очистки ковра.Следует иметь в виду, что для полного высыхания потребуется от 6 до 10 часов.

    3. Почините мелкую сантехнику

    Очевидно, что для любой основной сантехники потребуется вызов специалиста по сантехнике. Но для мелких вещей, таких как капающий кран или медленный слив в душе, вы можете исправить это самостоятельно. Для этого вам понадобятся плоскогубцы, отвертка и шестигранный ключ.

    Если кран протекает, поищите, откуда течет вода. Найдя его, найдите под раковиной заглушку для воды.Закройте слив, чтобы никакие незакрепленные детали не упали в слив. Разберите кран и осмотрите каждую деталь. Что-нибудь нужно в замене? Если это так, отнесите детали в местный хозяйственный магазин и замените их. Некоторые хозяйственные магазины даже предоставляют полные комплекты для ремонта раковины.

    Перед повторной сборкой поднесите тряпку к открытому крану и пропустите основную воду, чтобы смыть мусор. Снова выключите воду и соберите кран.

    Вы можете прочистить забитый сток с помощью химикатов или без них.В большинстве случаев вы можете успешно очистить слив с помощью отвертки и жесткой изогнутой проволоки или плечиков для одежды. Все, что вам нужно сделать, это вынуть вилку и использовать провод, чтобы вытащить засорения.

    Если он все еще засорен, вы можете удалить сифон и часть сифона слива (прямо под сливным отверстием). Для этого поставьте под ловушку ведро, чтобы уловить воду. Вы можете открутить разъемы гаечным ключом и прочистить ловушку такой же жесткой проволокой.

    4. Проверьте вентиляционные отверстия, отопление и кондиционер (HVAC)

    Воздуховоды могут содержать много пыли, волос, пыльцы и всевозможных аллергенов.Вы захотите быстро очистить их, прежде чем съехать. Инструменты, которые вам понадобятся для этого, — это пылесос с насадкой для шланга, отвертка, метла и щетка для чистки.

    Снимите крышки воздуховодов и решеток с помощью отвертки. Вы можете очистить их щеткой или горячей мыльной тряпкой. Затем с помощью пылесоса отсосите пыль из воздуховодов. Если у вас есть вентиляционные отверстия на потолке, вы можете очистить их метлой.

    Если в вашей квартире есть сушилка, вы также захотите прочистить ее вентиляционное отверстие.Забитое вентиляционное отверстие сушилки может стать серьезным риском возгорания. Чтобы очистить его, сначала необходимо отключить и отключить сушилку (если она электрическая). Сушилки, работающие на природном газе, должны чистить профессионалы.

    Когда у вас будет открытый доступ к воздуховоду со стороны стены прачечной, вы можете начинать уборку. Вы можете купить комплект для чистки вентиляции менее чем за 20 долларов, чтобы выполнить эту работу. Он даст вам щетку для ворса и 6 гибких сегментов длиной два фута, которые можно комбинировать для достижения расстояния до 12 футов.

    Помните, что во время уборки будет выходить много ворса.Возьмите мусорное ведро и метлу, чтобы подметать беспорядок. После того, как вы довольны снятием, вы можете снова прикрепить все и снова поставить сушилку у стены.

    5. Нанять услуги по уборке дома

    Что делать, если у вас не хватает времени или вы не уверены в этом ремонте? Тогда пришло время обратиться за профессиональной помощью. Лучше потратить немного денег на профессиональных разнорабочих или уборщиков, чем вообще ничего не делать!

    Одноразовая профессиональная глубокая очистка обойдется вам примерно в 100–250 долларов в зависимости от размера вашей квартиры.Убедитесь, что вы нанимаете сотрудников для конкретной цели — глубокой уборки, а не ведения домашнего хозяйства. Услуга генеральной уборки значительно уберет каждую комнату, особенно кухню и ванную комнату. Вы можете ожидать, что они глубоко очистят все части бытовой техники, плитку и затирку для ванной комнаты, а также оконные жалюзи.

    Получите назад полный гарантийный залог

    Проведя глубокую очистку и основной ремонт, вы можете избежать потери залога для оплаты ущерба. Вы хотите оставить квартиру в таком месте, где домовладелец может сразу же сдать ее в аренду.Если им придется делать большой ремонт самостоятельно, они, скорее всего, выставят вам счет за расходы. Вытрите руками квартиру и начните все сначала, просто выйдя из квартиры, как при въезде.

    Как самостоятельно отремонтировать поврежденный водой потолок

    Независимо от источника воды, случаи повреждения водой считаются чрезвычайными ситуациями, которые требуют незамедлительных действий. Избыток воды впитается любыми пористыми строительными материалами в вашем доме, включая гипсокартон и мебель.Это поглощение облегчает распространение воды на новые участки вашей собственности, тем самым усугубляя ущерб.

    Кроме того, чем больше воды впитывает материалы, тем менее стабильными они будут. Например, поврежденная водой стена, которая продолжает впитывать больше воды, в конечном итоге разрушится и получит структурные повреждения. Наличие избытка воды также может привести к росту плесени .

    Ремонт потолка, поврежденного водой

    Если потолок в вашем доме пострадал от воды, важно немедленно отремонтировать его.Несоблюдение этого требования поставит под угрозу целостность конструкции и безопасность людей. Зная это, нужно действовать немедленно, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

    Используйте следующую информацию для ремонта потолка, поврежденного водой.

    1. Остановите источник воды

    В любой ситуации, связанной с повреждением водой, первое, что вам нужно сделать, прежде чем вы сможете сделать ремонт, — это устранить проблему с источником воды. Это важно для предотвращения дальнейшего повреждения водой. Если заранее не перекрыть источник воды, то он и дальше будет портить потолок.Любой ремонт, который вы сделаете, станет бесполезным.

    Чтобы найти источник, может потребоваться удалить поврежденный гипсокартон. Поскольку вода может растекаться, источник может находиться далеко от поврежденного участка потолка. Поэтому, как только вы его найдете, произведите любой ремонт или замену, чтобы остановить воду.

    2. Высушите пораженные участки.

    После устранения проблемы с источником воды поврежденный водой потолок можно высушить.

    Сначала положите брезент, чтобы защитить пол и любую мебель в комнате от воды и мусора.Затем соберите материалы, которые можно использовать для сушки потолка, в том числе вентиляторы и полотенца. Выделите время, чтобы высушить области над и под потолком, чтобы полностью устранить влажность.

    Если после просушивания потолка вода все еще капает, можно быть уверенным, что она все еще слишком насыщена и требует дополнительной сушки. Возможно, вам придется вырезать еще влажные участки, чтобы вы могли их высушить.

    Если гипсокартон потолка вздувается, проткните его, чтобы стекала вода. Но сначала поставьте ведро под опухшее место, чтобы слить воду.

    3. Удалите поврежденные участки.

    Перед тем, как продолжить работу, обязательно наденьте защитное снаряжение, включая защитные очки и лицевую маску.

    Если поврежденный водой потолок отслаивается или вздувается, соскребите эти части, если вы еще этого не сделали. Другие поврежденные участки, например, с пятнами от воды, также следует удалить.

    Если на гипсокартоне есть пятна, но нет структурных повреждений, вы можете спасти его, вырезав только пораженные участки.Используйте замочную пилу, чтобы вырезать поврежденный участок в форме прямоугольника или квадрата. Тогда вы легко сможете позже заменить деталь заплатой из гипсокартона.

    4. Ремонт потолка

    С помощью наждачной бумаги зачистите все выступы, неровности и неровности. Заполните небольшие отверстия герметиком, дайте ему высохнуть, а затем используйте еще наждачную бумагу, чтобы разгладить его.

    Для участков, где вы вырезаете гипсокартон, измерьте отверстие. Затем вырежьте новый кусок гипсокартона, чтобы заполнить отверстие, но убедитесь, что он на 2 дюйма шире и длиннее отверстия.Вы хотите начать с части, которая больше, чем необходимо, и уменьшить ее с помощью канцелярского ножа. Как только клей высохнет, добавьте слой шовного герметика и разгладьте его наждачной бумагой.

    5. Загрунтовать и покрасить потолок

    Когда вы закончите ремонт, откройте окна, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию для процесса грунтования и окраски. Нанесите грунтовку на потолок и дайте ей высохнуть. После высыхания вы можете перекрасить потолок.

    Хотя весь потолок не был поврежден, лучше всего загрунтовать и перекрасить весь потолок, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

    Призыв к восстановлению повреждений, причиненных водой

    Поскольку повреждение водой считается чрезвычайной ситуацией, важно принять немедленные меры. Иногда такие ситуации требуют большего, чем ремонт своими руками. Если для вас слишком много работы или вы не можете самостоятельно позаботиться о потолке, поврежденном водой, вы можете нанять профессиональную помощь для ремонта и восстановления поврежденного водой.

    Профессиональное восстановление повреждений, причиненных водой. компаний могут помочь восстановить дома и предприятия, пострадавшие от воды, в том числе потолки, поврежденные водой.Независимо от того, что вызвало повреждение, профессиональные техники отремонтируют источник воды, удалят лишнюю воду и влагу, просушат пораженные участки и произведут необходимый ремонт. Если вода привела к росту плесени, профессионалы тоже займутся ее удалением.

    С помощью профессиональной службы восстановления повреждений, нанесенных водой, ваше поврежденное водой имущество будет отремонтировано, и к нему можно будет безопасно вернуться.

    О Люке Армстронге

    Эксперт в области аварийного пожаротушения и восстановления водоснабжения, ликвидации последствий пожара и устранения повреждений, нанесенных водой, удаления плесени, а также услуг по чистке ковров и обивки.Участник нескольких блогов по восстановлению и очистке.

    Аренда дома

    1. NC DOJ
    2. Защита потребителей
    3. Товары для дома и товары
    4. Аренда дома

    Если вы решите снять дом или квартиру, имейте в виду, что и арендаторы, и домовладельцы имеют права и обязанности в соответствии с законом. По закону арендодатель обязан поддерживать вашу квартиру в хорошем и безопасном рабочем состоянии и соблюдать соответствующие государственные и местные нормы.

    Чтобы понять, как разрешать споры между арендодателем и арендатором, воспользуйтесь этими советами:

    • Когда вы обнаружите, что что-то нужно починить, попросите отремонтировать. Немедленно сообщите арендодателю о проблеме по телефону или лично, но в ответ направьте письменный запрос и сохраните его копию для себя.
    • Если арендодатель не ответит в разумные сроки, вы можете решить заплатить за устранение экстренной проблемы самостоятельно.Обязательно сохраните копии всех квитанций, чтобы вы могли потребовать возмещения от домовладельца.
    • Не удерживайте арендную плату, чтобы убедить арендодателя произвести ремонт. Вместо этого попробуйте сократить свою арендную плату. Например, домовладелец может разрешить вам заплатить за ремонт сломанного холодильника, а затем вычесть стоимость из вашей арендной платы за следующий месяц. Или домовладелец может согласиться снизить вашу арендную плату на месяц, в течение которого вы не могли использовать одну комнату из-за протекающей крыши.
    • Если домовладелец не может исправить что-то, что ставит под угрозу вашу безопасность или нарушает местные нормы, сообщите об этом местным властям. Местные инспекторы по строительству, охране здоровья, пожарной безопасности и безопасности могут принять меры для обеспечения соблюдения норм.
    • Если вы и ваш арендодатель не можете урегулировать свои споры, вы можете позвонить в отдел защиты прав потребителей генерального прокурора по телефону 1-877-5-NO-SCAM. Хотя мы не можем представлять вас в частных юридических делах, и в конечном итоге вам может потребоваться подать на арендодателя в суд для обеспечения соблюдения закона, мы можем помочь вам с вашими вопросами и помочь вам определить, какими могут быть ваши следующие шаги.
    • Вы также можете подать иск в суд мелких тяжб. Вы можете произвести ремонт самостоятельно, а затем подать в суд на возмещение затрат или подать в суд с требованием удержать будущую арендную плату («возмещение арендной платы») до тех пор, пока вы не возместите расходы. Вы также можете подать иск до того, как проблема будет устранена, и попросить суд разрешить вам удерживать будущую арендную плату для покрытия расходов («снижение арендной платы»). В любом случае вы сможете взыскать убытки за счет стоимости ремонта, неудобств и любого ущерба вашей личной собственности.
    • Даже если вы выиграете дело в суде мелких тяжб, арендодатель не будет обязан оплачивать гонорары вашему адвокату. По этой причине вы можете рассмотреть возможность подачи заявления в суд мелких тяжб без адвоката.
    • Чтобы подать иск в суд мелких тяжб, вам необходимо предоставить доказательства следующего:
      • , что у вас есть письменный или устный договор аренды;
      • , что домовладелец должен был решить проблему по закону;
      • , что вы письменно уведомили о проблеме, если это необходимо;
      • , что домовладелец не устранил это в разумные сроки;
      • , которые вы заплатили за устранение проблемы или имеют приблизительную стоимость устранения проблемы;
      • , и эта проблема снизила арендную стоимость собственности.
    • Вы также должны просмотреть нашу брошюру «арендодатель-арендатор» для получения дополнительной информации.

    Мы можем помочь

    Если у вас есть жалоба по поводу проблем с арендодателем / арендатором, свяжитесь с нами для получения помощи или позвоните по бесплатному телефону в Северной Каролине 1-877-5-NO-SCAM.

    22Июн

    Как починить сливной бачок унитаза с кнопкой видео: Как починить сливной бачок унитаза видео

    22 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Как починить сливной бачок унитаза видео

    Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

    Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

    Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    YouTube Premium

    Хотите сохраните это видео?

    Пожаловаться на видео?

    Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

    Понравилось?

    Не понравилось?

    Текст видео

    РЕМОНТИРУЕМ СЛИВНОЙ БАЧОК.РЕМОНТ УЗЛА СЛИВА ВОДЫ.
    WE REPAIR DOWNLOW TANK

    Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
    Механизм наполнения бачка

    Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят: поплавковое приспособление; запорный клапан.

    Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска: сливной сифон; спускной рычаг (рукоятка).

    Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

    Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

    Сантехническое оборудование подвержено интенсивным эксплуатационным нагрузкам и часто выходит из строя. Когда бачок унитаза постоянно течет, это приносит большие убытки по причине перерасхода воды. Вызывать мастеров из-за выхода устройства из строя нецелесообразно, поскольку ремонт большей частью заключается в настройке механизма бачка. Но чтобы понять, как починить унитаз, прежде всего надо знать, как он устроен. Разберемся, как самостоятельно выполнить ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой.

    Устройство унитаза

    В состав унитаза входят следующие элементы:

    1. Туалетная чаша, соединенная с канализационной трубой герметичной манжетой.
    2. Сливной бачок с фурнитурой, обеспечивающей его заполнение водой и слив.

    К бачку подключается шланг подачи воды. В зависимости от конструкции он подключается сбоку или снизу. Чаша и бачок обычно соединены друг с другом с помощью болтов и уплотнения.

    Составляющие фурнитуры:

    • спусковой механизм из тяги с кнопкой слива;
    • запорное устройство (впускной клапан), соединенный с поплавком;
    • резиновые герметичные прокладки.

    Принцип работы унитаза с кнопкой

    Бачок унитаза с кнопкой представляет собой гидрозатвор, заполняемый порцией воды, которая подается в чашу при открытии затвора. Управление смывом производится кнопкой, на которую нужно нажать. При этом открывается клапан, и вода под действием собственного веса стекает вниз, омывая чашу. После освобождения бачка открывается запорный клапан на входе, емкость заполняется следующей порцией до определенного уровня, регулируемого с помощью поплавка. Доступ к механизму обеспечивается, если открыть верхнюю крышку бачка.

    Подготовка к ремонту

    Перед тем, как починить сливной бачок унитаза, его надо открыть. Он имеет доступ только сверху, если снять крышку. Во многих модификациях она крепится с помощью кольца вокруг кнопки. На это кольцо нужно нажать и повернуть против часовой стрелки. После длительной эксплуатации кольцо может не повернуться. Тогда на место крепления наносят несколько капель масла. После того, как кольцо повернется, его откручивают, а затем освобождают кнопку от пластиковых прищепок и снимают крышку.

    Модели снабжаются одной кнопкой или двумя. Во втором случае одна из них предназначена для малого смыва, а другая — для большого. Чтобы демонтировать крышку, нажимают на одну кнопку и через технологический паз поочередно снимают обе. После отворачивают винт крепления и снимают крышку.

    Способы ремонта механизма бачка своими руками

    Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

    1. Бачок постоянно течет.
    2. Нет напора воды на входе.
    3. Неуправляемый механизм слива.

    Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

    • Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
    • Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
    • Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок. Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка. Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
    • Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

    Замена впускного клапана

    Перед тем как отремонтировать унитаз, следует перекрыть кран подачи воды. Он подключается к трубопроводу от стояка. После откручивается гибкий шланг от впускного механизма. Он легко вынимается, если ослабить крепление. Вместо него устанавливается новый или отремонтированный. Сборка производится в обратном порядке. Пластиковая резьба не требует уплотнения, а на латунную подматывается фторопластовая лента.

    Замена спускного клапана

    Основной причиной является износ уплотнительного кольца под клапаном. Чтобы его заменить, надо снять фурнитуру и установить новую прокладку. После производится сборка в обратном порядке.

    Кнопкой спуска воды всегда следует пользоваться аккуратно и нажимать на нее без резких усилий.

    Регулировка уровня воды в бачке

    Уровень воды легко регулируется своими руками. Для этого поплавок устанавливается в определенном положении.

    Оптимальным уровнем считается такой, когда подача воды в емкость прекратилась, а до ее верхней кромки осталось несколько сантиметров.

    Способ регулировки зависит от конструкции арматуры. Самый простой – это подгибание металлической штанги. Если поплавок сдвигается по горизонтальной направляющей из пластика, его фиксируют с помощью элементов крепления в определенном положении. При вертикальной компоновке его перемещают регулировочным винтом.

    При выборе уровня заполнения не следует забывать о переливной трубке. Ее верхний край должен находиться на пару сантиметров выше уровня воды в заполненной емкости. Если он будет расположен ниже, через перелив в чашу будет постоянно поступать вода.

    Устранение неисправностей бачка

    Бачок может пропускать воду из-за появившейся в нем трещины. То же самое относится к чаше. В этом случае, вопрос о том, как отремонтировать сливной бачок или чашу, не стоит: весь унитаз обычно меняют. Небольшую трещину в верхних частях керамических изделий можно заделать. Чтобы она не распространялась дальше, и не увеличивалось просачивание воды, ее засверливают на концах и обрабатывают по всей длине наждачной бумагой. Работа выполняется аккуратно.

    Если в процессе работы трещина пошла дальше, унитаз следует заменить.

    Поверхность обезжиривается, а щель заполняется эпоксидной смолой. После затвердевания шов шлифуют.

    Особенности ремонта изделий с нижним подводом воды

    Не так давно стали применяться бачки с нижней подачей воды, что делает их более компактными из-за отсутствия торчащих трубок. Характерные неисправности и особенности ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой с нижним подводом воды:

    1. Слабый напор воды. Для нормальной работы мембранного клапана требуется давление воды 0,05 мПа. В противном случае вода будет поступать в бачок постоянно. Увеличение давления создается чисткой впускного клапана и фильтра.
    2. Ошибки в установке. Выпускная арматура не должна соприкасаться со стенками резервуара.

    Ремонт встроенного бачка (с инсталляцией)

    К механизму бачка, установленного за фальш-стеной, добраться сложнее. Прежде всего следует приобретать устройство с высокой надежностью, которое редко требует ремонта. В стене должны быть ревизионные люки, через которые можно добраться до бачка и заменить прокладки, если нарушилась герметичность. Сливную арматуру отремонтировать своими руками не получится из-за сложности конструкции.

    Перед скрытым бачком устанавливается фильтр грубой очистки, улавливающий твердые частицы, из-за которых в большинстве случаев происходит течь.

    Как правильно выбрать сантехнику?

    При выборе унитаза обращается внимание на следующее.

    • Способ крепления: моноблоки, компактные и раздельные унитазы. Выбор делается с учетом размеров помещения, дизайна и трудоемкости обслуживания бачка.
    • Фурнитура. Большинство частей, обладающих малыми прочностью и надежностью, изготавливается из пластика.
    • Наличие положительных отзывов, известный изготовитель, наличие гарантии и сертификата.

    Заключение

    Долговечность работы сливного бачка обеспечивается за счет применения некорродирующих и прочных материалов. Механизм бачка отличается простотой и может настраиваться и ремонтироваться своими руками. Следует приобретать унитазы распространенных конструкций, чтобы можно было легко найти новую деталь.

    Сливной бачок с кнопками: особенности устройства, как починить

    Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

    Бачок для смыва кнопочного типа является разновидностью емкости для сантехники в туалете. Процесс поступления и спуска жидкости контролируют при помощи нажатия кнопок. Частыми неполадками, встречающимися с баками, являются затрудненная подача воды в емкость, заедание кнопки, разного рода утечки. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой возможно сделать своими руками.

    Каким образом определить характер поломки внутри бачка? Следует открутить сливную кнопку вручную, выполняя вращения влево. Специального набора инструментов для этих мероприятий не нужно. Вынимают кнопку, далее снимая с бака крышку.

    Внимание! Кнопочная система смыва устанавливается внутри крышки. Выполняя основную функцию, она фиксирует ровное расположение крышки на сантехнике.

    Содержание статьи:

    Общие сведения. Как все устроено?

    В емкости слива имеются устройства, при помощи их работает унитаз. Во время поломки этих конструкций, происходят протечки бака. Выделяется устройство для смыва, затворный клапанный механизм, регулирующий поступление жидкости.

    Следует осмотреть механизм смыва, определяя в нем отметку стояния воды. При высоком уровне жидкости внутри бака, около переливного отверстия, поломку следует искать в запорной детали. При стоянии воды выше поплавкового элемента она уходит в канализационную сеть. При стоянии жидкости на фиксированном уровне запорного устройства подразумевается поломка в клапане сливного механизма. Вышеперечисленные неполадки считаются главными причинами поломок.

    Как починить? Или часто встречаемые неполадки

    Поломок сливного резервуара встречается много. Седи них выделяют часто встречаемые, которые вполне можно починить самостоятельно.

    Вода протекает на пол

    Когда возле прибора образуется лужица с водой, скорее всего устарела уплотняющая прокладка в виде кольца. Она расположена между емкостью для смыва и чашей прибора модели компакт.

    Причиной может служить изношенность уплотнителей в болтах для крепления. Данные поломки легко увидеть при осмотре.

    Внимание! Для замены прокладки под бачком, снимают крышку, вынимают арматурный механизм, демонтируют сливной резервуар.

    При необходимости можно подтянуть крепежные детали. Не следует перетягивать соединение, чтобы не повредить уплотнители. Если поломка не устранилась, следует демонтировать бачок, произвести смену прокладки и уплотняющего материала.

    Пошаговая инструкция:

    1.Перекрывают воду к прибору, сливая из бачка жидкость.

    2.Демонтируют гибкие шланги, подводящие воду.

    3.Снимают крышку с емкости, откручивают крепежные болты.

    4.Снимают с унитаза бачок.

    5.Убирают устаревший уплотнитель, очищают от ржавчины, налета место для посадки бачка.

    6.Кладут новый уплотняющий материал, ставят емкость слива.

    7.На место устанавливают болты для крепежа, затягивают аккуратно.

    8.Подсоединяют шланг, открывая запорный кран для воды.

    Внимание! Замена прокладок производится по такому же алгоритму. Места стыков деталей лучше смазать силиконовым герметиком.

    Затрудненное поступление воды в бачок

    При плохом поступлении воды в бачок, либо полном его прекращении существует несколько причин. Выделяют разные способы починки неполадок в этой ситуации.

    Следует провести проверку гибкой подводки. При изнашивании шланга вода не поступает по нему. Перекрывают воду в бак, снимают шланг с чаши.

    Внимание! Рекомендуют устанавливать фильтр на подающем жидкость в трубопрокате, чтобы частицы мусора со ржавчиной не попадали в бачок. Отсутствие фильтра может стать причиной засора клапана впуска воды, тогда он требует очистки.

    Не нужно снимать шланг с бачка. Направляют подводку в чашу унитаза, приоткрывают подачу воды на трубе. При исправном шланге вода будет уходить по нему в унитаз. Если проходимость плохая, значит, надо искать неполадки далее.

    Надо отключить воду, отсоединить шланг от бака, заменить на новый. Причиной непроходимости может стать образование засора в зауженной части клапана на входе. Убрать пробку, поможет проволока, иголка, которой прочищают просвет. Далее откручивают на трубе входа вентильный кран, чтобы промыть остатки затора.

    После устранения неполадки вентиль следует закрутить, установить поплавок, рычаг и клапан на прежнее место. В некоторых ситуациях не получается провести очистку клапана. Тогда деталь снимают, заменяя новой.

    Вода подтекает в унитаз

    Неполадка в виде подтекания воды из чаши встречается очень часто. При этом ломается поплавковый механизм. Вода наполняется в емкость слива, но поплавок не регулирует ее подачу.

    Причиной этой неполадки может стать выхода из строя клапана, впускающего воду в бак, неправильная работа поплавка, механизм слива занимает неверное положение. При старой сантехнике следует осмотреть поплавок. Поплавок внутри пустой, на поверхности могут появляться трещины от эксплуатации. Вода заливается внутрь детали, она под тяжестью тонет в воде. При таком дефекте поплавка придется менять деталь.

    Современные модели бачков не имеют поплавкового механизма. Чтобы закрывать входной клапан, применяют узел, называемый колонкой для слива. Устройство может быть оснащено механизмом, которое контролирует заполнение бака водой. Колонку нельзя починить, при поломке весь узел придется менять.

    Чтобы устранить протечки при поломке клапана впуска, следует придерживаться следующих шагов:

    1.проводят осмотр на наличие повреждений рычага около клапана.

    2.спускают воду, следят за наполнением водой бачка.

    3.шевелят рычаг в виде коромысла, ставят его в положение, перекрывающее клапан впуска. При деформации рычага следует поправить его форму.

    4.если рычаг невозможно повернуть, значит узел, который помогает перемещаться детали, заклинило. Следует произвести его замену.

    Неисправность самого клапана может стать причиной постоянного подтекания. Это случается и-за наличия постоянных перепадов давления в системе водоснабжения. В этой ситуации клапан придется менять.

    Узел демонтируют, чтобы купить в магазине точно такой же. Затем его устанавливают снова. Если ломается выпускной клапан, то проводят те же мероприятия.

    Протечку из клапана отсекающего типа устраняют, пробуя затянуть гайку для уплотнения. Гайка находится в центре клапанного механизма. Уплотнить можно за счет поворота на одну восьмую круга в правую сторону. Если протечка осталась, следует очистить узел от отложений. При неэффективности данных действий, отсечный клапан следует поменять.

    Замена изношенной арматуры

    Если наблюдается одновременно несколько неполадок, значит узлы стали непригодны. В данном случае стоит заменить все внутреннее устройство бака целиком. Начинают с изучения арматуры в бачке, потому что она может иметь свои особенности в зависимости от типа модели.

    Внимание! При целостности сливного бачка и неработающих внутренних деталях следует заменить арматуру.

    Замена арматуры в бачке с нижним типом подвода воды

    Для работы потребуются инструменты, состоящие из гаечных ключей с плоскогубцами. С помощью инструментов следует выполнить такие действия, как:

    1.перекрыть воду, поступающую в бачок, слить остатки из него.

    2.снять крышку бака, открутив кнопку, если требуется, то убрать предварительно клипсы.

    3.открутить шланг для воды.

    4.сливную колонку в верхней части повернуть, придерживаясь прямого угла, снять.

    5.найти болты для крепежа бачка к унитазу, открутить их.

    6.укладываем на чашу бачок.

    7.открутить крепежные детали для сливной колонки и клапана впуска.

    8.вынуть арматуру, приготовив новую.

    9.установить арматуру в обратной последовательности, поставить бачок.

    Когда устанавливают сливную колонку, надо учитывать некоторые нюансы. Узел следует устанавливать строго на выпускное отверстие, фиксируя снизу при помощи резьбовой манжеты. Клапан для входа воды с устройством, которое регулирует наполнение бачка, монтируют над отверстием впуска. Весь механизм закрепляют на дне емкости, применяя манжету с резьбой.

    Устранение шума во время работы бака

    Шум при работе бака не считается поломкой, все внутренние детали исправны. Но громкие звуки при наполнении водой вызывают дискомфорт. Как правило, шумы издают баки, имеющие верхний тип подводки. Чтобы устранить проблему, следует провести осмотр отверстия входа. Существуют разновидности унитаза, в которых регулируется диаметр.

    Для снижения шумового эффекта следует сделать меньшим сечение входа воды. Жидкость будет затекать в бак медленно, и снизится уровень шума. При невозможности уменьшения отверстия, следует усовершенствовать сам бак.

    Понадобится трубка из пластика, либо резины, равная по диаметру впускному отверстию, длиной около двадцати пяти сантиметров. Трубку натягивают на отверстие, фиксируют крепко, чтобы от напора жидкости она не слетела. Трубку другим концом опускают в бачок. Эта мера поможет снизить шумовой эффект.

    Внимание! Вода, поступая по трубке, снизит шумы, потому что она будет поступать в бак снизу, а не падать с силой сверху.

    Зависание кнопок

    Модель унитаза с кнопками считается распространенной, гарантирует экономию воды. У бачка часто западают кнопки. Для ремонта стоит убрать с бака крышку. Для этого надо перекрыть вентиль подачи воды, и слить жидкость. С помощью отвертки следует выкрутить гайку из пластика, которая находится рядом с кнопками. Далее снимают крышку. Кнопки нажимают одновременно, сразу отпускают. Они могут встать на свои места.

    Внимание! Двухкнопочный бачок экономит сливаемую жидкость, потому что спуск воды можно осуществлять либо на половину бака, или его полный объем.

    Если кнопки все равно работают плохо, то следует проверить кнопочную шахту, в которой мог образоваться засор, и детали не принимают свое положение. Проводят очистку шахты, ставят кнопки на место. Если эта процедура оказалась неэффективной, то требуется замена узла. Для этого надо демонтировать устройство, купить точный аналог в магазине и установить. Бачок с наличием одной кнопки ремонтируют по такой же схеме.

     

    как починить сливной бачок с кнопкой своими руками

    Без такого сантехнического устройства, как унитаз, уже сложно представить себе нормальное проживание в квартире. Только, как и любая сантехника, он тоже может выйти из строя, и чаще происходит это очень неожиданно для жильцов. Но многое починить в нем можно и своими руками без вызова мастера на дом. Отрегулировать, к примеру, кнопку на сливном бачке, если она западает или совсем не работает, либо полностью заменить ее на новую вполне реально и самостоятельно без привлечения специалистов даже человеку, не обладающему большим опытом подобных работ.

    Устройство и принцип работы кнопочных бачков

    Все сливные бачки конструктивно очень похожи, разница состоит лишь в механизме пуска воды. Они представляют собой емкость для хранения воды, необходимой для слива после пользования унитазом. Оснащаются для работы элементами арматуры. Состоят из:

    • наливного клапана;
    • поплавка;
    • сливного механизма;
    • защиты от перелива.

    Принцип функционирования сливного бачка достаточно простой. При опущенном вниз состоянии поплавка вода поступает через наливной клапан, отвечающий за поддержание уровня жидкости в бачке на определенной отметке.

    Сливной бачок с кнопкой

    Сам поплавок присоединен к наливному механизму и руководит его работой, поднимаясь, когда бачок наполняется, и опускаясь при его опустошении.

    Внимание! Помимо уже привычных сливных бачков, в которых вода подключается сбоку, сегодня все чаще встречаются другие типы устройств. В них вода подводится к бачку внизу. Они отличаются от устройств с боковым подключением наличием мембранного клапана, которым регулируется подача воды.

    Сливной механизм управляется вручную с помощью кнопки на бачке. Он оборудован защитой от перелива — обязательным элементом бачка, который регулируется по высоте при установлении предела в уровне жидкости. При его превышении она выходит сразу в канализационную трубу, не выливаясь за пределы емкости.

    Типы кнопочных сливных механизмов

    Сливной клапан соединяется с кнопкой на бачке. При нажатии на нее вода сливается в унитаз. Сливные механизмы бывают с:

    • одной кнопкой;
    • двумя кнопками.

    В первом варианте при нажатии на кнопку весь объем жидкости в бачке сливается в унитаз. Кнопка во втором варианте разделяется на две части. Когда нажимают на маленькую кнопочку, производится неполный слив воды. А если нажимать на большую, она выльется из бачка в унитаз в полном объеме. Такое разделение позволяет экономить воду в квартире и не переплачивать за излишний ее расход при сливе.

    Неисправности кнопки унитаза

    Любой предмет рассчитан на какой-то определенный срок использования. Так и срок службы кнопки в унитазе тоже имеет свои пределы. Но выйти из строя она может и раньше, если механизм изначально был сделан с ненадлежащим качеством. А если кнопка стала плохо функционировать в результате повреждения механического характера, возможно, что потребуется и полная ее замена на новую.

    Механизм кнопки для бачка унитаза

    В результате той или иной неисправности механизма слива кнопка при нажатии может:

    • залипать – приходится не один раз нажимать на кнопочку, чтобы спустить воду;
    • проваливаться – кнопка опускается при сливе, как бы проваливаясь внутрь.

    Устранение поломок и неисправностей

    Когда кнопка залипает, а для слива воды требуется многократное ее нажатие, то проблема, скорее всего, в штоке, который соединяет сливной клапан с устройством спуска. Чтобы починить это, нужно:

    • перекрыть доступ воды к сливному бачку и спустить ту, что находится в нем;
    • открыть бачок, сняв крышку, после чего открутить стопорное кольцо с той части кнопки, которая внутри, и вынуть его. После этого уже снять кнопку;
    • отремонтировать шток либо заменить его на новую деталь;
    • после произведенного ремонта или частичной замены деталей собрать все обратно.

    Совет. Если требуется замена штока, но нет возможности сразу же поставить новую деталь, можно временно заменить его самодельным элементом, выполненным из куска толстой проволоки.

    В случае же, когда кнопка проваливается при нажатии, одной из причин этого может быть поломка пружины, которая возвращает механизм в исходное состояние. Здесь потребуется замена сломанной детали. Другой возможной причиной проваливания кнопки может оказаться неверный выбор высоты ее расположения при регулировке механизма слива. Для устранения этого нужно отключить подачу воды, спустить ту, что осталась, снять с бачка крышку. Затем снять сливной клапан. Ослабив фиксаторы, настроить высоту стакана, после чего собрать все обратно и проверить, нормально ли сейчас работает система.

    Двойная кнопка для сливного бачка

    Замена кнопки на новую

    Иногда бывает, что починить испорченную деталь не удается, либо она уже не подлежит ремонту. Тогда может понадобиться полная замена этой кнопки на другую. Новая деталь должна в полной мере соответствовать той, что сломалась. Если же нужный вариант не удалось найти в продаже, тогда придется менять уже сам механизм слива. Для проведения работы по замене кнопки нужно снять ее с отсоединением от выпускного клапана и поставить новое устройство. Все работы лучше проводить с достаточной аккуратностью, чтобы случайно не поломать другие элементы арматуры в бачке.

    Кнопка механизма слива, которая западает, проваливается или не работает совсем, доставляет обычно достаточно неудобств при пользовании унитазом. Поэтому не стоит откладывать решение такого важного вопроса надолго, тем более, что отрегулировать систему, отремонтировать либо заменить деталь можно попытаться и самому. Если же справиться своими силами не удается, лучше вызвать специалиста для устранения возникшей проблемы.

    Демонтаж крышки бачка унитаза: видео

    как починить сливной бачок и чашу прибора

    Унитаз – неотъемлемый элемент так называемого благоустроенного жилья, и он же наиболее часто используемый. Не удивительно, что этот прибор, несмотря на надежность, время от времени выходит из строя. Чаще всего это не глобальные поломки, которые вполне можно исправить самостоятельно. От мастера потребуется лишь аккуратность, терпение и знания в области устройства сантехнического прибора. Только в этом случае ремонт унитаза своими руками даст желаемый результат, и оборудование прослужит еще не один год.

    Прибор состоит из трех основных частей: сливного бачка, чаши и сидения или стульчака с крышкой.

    При необходимости унитаз можно починить самостоятельно

    Устройство сливного бачка ↑

    Основной функцией сливного бачка является подача воды для очистки чаши. Узел состоит из нескольких элементов: поплавка, поплавкового клапана, совмещенного с переливом с груши и тяги. Кнопка смыва открывает накопленной в резервуаре воде путь в чашу. После этого в бак по подводящему шлангу поступает новая порция воды. Как только она доходит до определенного уровня, срабатывает запорный клапан. Конструктивно различные модели могут немного отличаться. Поэтому прежде, чем начать ремонт бачка унитаза, стоит познакомиться с инструкцией или же открыть крышку и самостоятельно изучить систему.

    Конструкция чаши унитаза ↑

    Форма чаши определяет гигиеничность, удобство пользования и функциональность оборудования. Главный элемент устройства – сифон или гидравлический затвор. Это заполненный водой канал изогнутой формы. Он обеспечивает сточным водам беспрепятственный проход в канализацию и не позволяет запахам нечистот проникать в помещение. Вход в гидрозатвор обычно выполняется вертикально, а вывод – с наклоном или прямо.

    Общая схема устройства унитаза

    Каждый сливной бачок закрыт крышкой. В старых моделях она просто лежит на поверхности и ее очень легко снять. В более современных устройствах кнопка смыва чаще всего вмонтирована в крышку. В этом случае перед началом работ следует снять декоративное кольцо, удерживающее кнопку. Для этого элемент поворачивается против часовой стрелки либо просто поддевается тонким предметом и вынимается. После этого крышка просто снимается. Двухкнопочная система смыва разбирается аналогично. Перед началом демонтажа нужно поочередно нажать на обе кнопки, после чего можно начинать вращение элемента.

    Важно: Крышка сливного бачка продается только вместе с унитазом. Купить ее отдельно невозможно. Снимать деталь следует очень аккуратно. Если она расколется или треснет, придется менять унитаз.

    В руководствах по ремонту сливного бачка подробно описываются способы решения самых распространенных проблем устройства. Рассмотрим некоторые из них.

    Неисправности поплавкового механизма ↑

    Проблема заявит о себе постоянно текущей в унитазе водой. Неисправный поплавок не может полноценно перекрывать отверстие для жидкости, и она постоянно подтекает. Виной всему чаще всего становится смещение или перекос рычага поплавка. Нормальное положение устройства – на 2,5 см ниже от входа подводящей трубы. Чтобы исправить ситуацию, достаточно вернуть элемент на место.

    Неисправности поплавка мешают ему перекрывать отверстие для воды, и она непрерывно вытекает из бака

    Немного более сложная проблема – нарушение целостности поплавка. В этом случае внутри детали накапливается вода, она становится слишком тяжелой и не справляется со своими функциями. Для ремонта понадобится снять крышку и вынуть поплавок. Оптимальный вариант – замена его на новый. Если такой возможности нет, можно применить временные меры. Нужно слить из устройства воду и заделать отверстие. Выполнить это можно с помощью куска целлофана, надежно зафиксированного на поплавке, или же закрыть повреждение расплавленным пластиком.

    Замена створчатого клапана сифона ↑

    Если смыв происходит только в результате многократных нажатий на клавишу, при этом вода исправно наливается в бачок, причина кроется в вышедшем из строя створчатом клапане, расположенном внутри сифона. Как отремонтировать сливной бачок унитаза? Ремонт бачка унитаза с кнопкой в этом случае предполагает выполнение следующих действий:

    • Подача воды к устройству перекрывается. Жидкость из сливного бачка удаляется. Отсоединяется сливной патрубок и откручивается контргайка сифона.
    • Подводящая и переливная трубы отсоединяются. Отворачиваются винты, с помощью которых бачок крепится к унитазу.
    • Отсоединяется крепление от верхнего сифонного штока. Блок сифона вынимается. Сам шток и подъемная пластина сдвигаются по направляющим.
    • Поврежденная мембрана клапана заменяется на новую. Затем проводится сборка сифона и его установка.

    Как становится понятным из схемы, чтобы добраться до диафрагмы сифона, нужно демонтировать бак

    Какие трудности могут возникнуть с чашей унитаза ↑

    Надо признать, что поломки собственно чаши – очень редкое явление. Чаще всего они вызваны неграмотным монтажом устройства на стене или же на полу. В таком случае ремонт унитаза заключается в правильной установке. Что необходимо выполнить как можно скорее, чтобы не спровоцировать более серьезные проблемы. Источниками лужиц воды, появляющихся около унитаза, чаще всего являются поломки бачка или неисправности прокладок.

    Проблемы с прокладками ↑

    Если при смывании снаружи сливного патрубка течет вода, неисправность заключается в подтекающей прокладке. Нужно попробовать аккуратно подтянуть гайку, которая соединяет бачок и патрубок. В случае если манипуляции не помогли, придется отключить подачу воды в бачок, полностью отвернуть гайку и вытянуть вниз патрубок. В результате появится испорченная резиновая прокладка. Ее нужно будет удалить, а на конец патрубка в качестве новой прокладки намотать уплотняющую тефлоновую ленту. Достаточно будет примерно 10 оборотов. Патрубок устанавливается на место, гайка заворачивается.

    В случае повреждения уплотняющей прокладки, расположенной между унитазом и бачком появится неприятная течь внизу емкости. Для ремонта придется снять бак и убрать поврежденную прокладку. При появлении ржавчины на пластине из мягкой стали, которая удерживает болты крепления, нужно обязательно удалить следы коррозии жесткой металлической мочалкой или щеткой. Новая прокладка устанавливается строго поверх гайки, которая фиксирует сифон. Затем проводится сборка конструкции.

    Прокладка между баком и унитазом должна быть исправной, иначе появится течь

    Работы с сантехническим оборудованием достаточно просты. Опытный домашний мастер легко сможет провести ремонт бачка унитаза своими руками. Однако у тех, кто ранее никогда не сталкивался с сантехникой, могут возникнуть сложности. При желании их можно преодолеть, внимательно ознакомившись с устройством оборудования и инструкциями по его ремонту. Если же такого желания нет, лучше пригласить профессионального сантехника, который быстро и качественно устранит проблему.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Ремонт кнопки унитаза своими руками: обнаружение поломок и их устранение | 5domov.ru

    Сегодня нереально представить себе жизнь без водоснабжения и сантехники. Сантехнические приборы используются в быту очень часто. Одним из таких устройств является унитаз. Из-за частого использования он может выйти из строя, особенно уязвима сливная кнопка. Поэтому в этой статье пойдет речь о том, как можно исправить связанные с ней проблемы.

    Оглавление

    Устройство унитаза с кнопкой

    Бачок унитаза является резервуаром для хранения воды для слива. Для того, чтобы он мог работать, в нем есть некоторые элементы арматуры.

    Механизм сливного бачка с кнопкой состоит из следующих двух элементов:

    • Сливной механизм.
    • Заливной клапан.

    Сливной механизм напрямую связан с кнопкой, и отвечает за слив воды. Механизм слива имеет герметическую мембрану, которая расположена в нижней части устройства. Она защищает от появления щели, через которою вода может стекать в унитаз.

    Устройство механизма сливного бачка унитаза с кнопкой

    Сливной механизм может быть оборудован:

    • Однорежимной кнопкой. При нажатии вода спускается вся что есть в бачке.
    • Двухрежимной кнопкой. Кнопка имеет несколько режимов работы, и разделена на две части: большую и маленькую. При нажатии большой части кнопки вода стечет полностью с бачка. При спуске воды маленькой частью кнопки вода стекает частично, до половины имеющийся жидкости в сливной емкости.

    Двухрежимная кнопка унитаза

    За набор жидкости в бачок отвечает заливной клапан. Этот механизм имеет поплавок, благодаря которому осуществляется регулировка уровня воды в сливном резервуаре.

    Заливной клапан унитаза

    Подвод воды в бачок бывает двух вариантов:

    • нижний подвод;
    • боковой подвод.

    При установке клапана с нижней подачей воды следует сделать все соединения герметичными. Бачки с боковым набором воды являются более распространенными, чем с нижним. Особенностью этого типа является появление шума при наборе воды.

    Нижний и боковой подводы воды к бачку унитаза

    Все части арматуры, которые находится внутри сливного бачка полностью взаимосвязаны. При нажатии кнопки начинает сливаться вода с бачка. Соответственно поплавок заливного клапана спускается на дно резервуара, таким образом впускной клапан открывается. Вода начинает поступать в емкость, а с уровнем воды поднимается поплавок до полного заполнения, пока впускной клапан не будет закрыт.

    Виды поломок и их устранение

    Существует несколько распространенных неисправностей, которые проявляются следующим образом:

    • вода беспрерывно течет из сливного бачка в унитаз;
    • постоянное затекание воды из водопровода в емкость;
    • для осуществления слива воды необходимо многократно нажимать на кнопку;
    • кнопка на сливном бачке полностью не работает;
    • унитаз протекает;
    • набор воды в сливной бачок проходит слишком шумно.

    В любом из приведенных случаев можно осуществить ремонт своими руками, ведь процесс таких работ не является чем-то очень сложным. Самое важное – это определить причину той или иной проблемы и ликвидировать ее.

    Протекание сливного бачка

    Протекание сливного бачка может происходить по четырем причинам. Первая и самая распространенная – это из-за переполнения бачка, когда вся лишняя жидкость начинает уходить через перелив. Такое может случится по нескольким причинам:

    1. Недожата прокладка, которая находится на выходном отверстии сливного клапана. Необходимо, чтобы прокладка была надежно дожата к детали унитаза. Ведь протекание может быть не только из-за потери эластичности или деформирования.

    Прокладка сливного клапана может быть недожата или деформирована в процессе использования, что является причиной протекания воды

    2. В процессе использования резиновая прокладка может деформироваться и терять эластичность, поэтому появляется щель, через которою вода начинает протекать.

    3. Внутри сливного бачка может появится трещина сливного клапана, через которую течет вода.

    Сливной клапан

    4. В корпусе клапана есть шпилька, которая удерживает поплавок. Из-за частого использования может заржаветь, что тоже приводит к течи воды.

    Шпилька поплавка унитаза

    Вторая причина заключается в болтах, которыми соединяется унитаз со сливным бачком. Болты бывают или пластиковые, или стальные. В случае с первым, из-за эксплуатации он лопается и жидкость постепенно протекает. Если говорить о стальных, то проблема в том, что со временем он ржавеет, и эффект получается тот же.

    Соединительные болты

    Третья причина – неисправная резиновая груша. Любая резиновая деталь со временем становится менее эластичной чем, когда она была новая, резиновая груша тоже не исключение. Она становится жесткой и не приобретает нужную форму, в результате чего протекает вода.

    Груша сливного клапана

    Четвёртая причина поломки заключается в перекосе бачка, либо в сдвиге рычага поплавка в бачке.

    Существуют две основные причины перекоса этого устройства: некачественные сантехнические детали, или наличие дырки в поплавке, куда затекает вода. Еще одна причина заключается в частом использовании сантехнической детали.

    Ремонт бачка унитаза

    Если вода протекает, еще не достигнув перелива, значит проблема в болте. Для решения данной проблемы необходимо сделать следующее:

    1. Проверить течет ли вода только до уровня перелива.

    2. Перекрыть подачу воды и спустить сливной бачок.

    3. Демонтировать шланг, который подает воду в бачок с системы водоснабжения.

    Демонтаж шланга водоснабжения бачка унитаза

    4. Далее необходимо открутить болты, держащие полку на унитазе, и обратить внимание на арматуру, осмотреть ее для того, чтобы понять, в каком она состоянии. Если в рабочем, то следует просто заменить пару болтов, либо приобрести новый набор арматуры.

    Процесс откручивания болтов унитаза

    Старые ржавые болты, если они препятствуют снятию бачка, необходимо срезать ножовкой или другим режущим инструментом.

    5. Дальше необходимо снять полку с унитаза, слить оставшуюся на дне бачка воду и поставить бачок на ровную поверхность.

    6. После следует собрать бачок, используя новые, желательно, латунные болты и повторить выше перечисленные действия в обратном направлении.

    Не будет лишним заменить все резиновые прокладки.

    Как определить неисправность сливного бачка

    Для решения проблемы не нужно много усилий или знаний, самое трудное – это определить причину течи воды из сливного бачка в унитаз. Чтобы найти проблему следует провести следующий эксперимент:

    1. Снять крышку с унитаза.

    2. Приподнять поплавок на один сантиметр. Если жидкость перестала течь, то причина найдена. Вода течет из-за того, что рычаг немного согнут и не перекрывает воду в момент достижения грани налива.

    3. Если вода из бачка и дальше течет, то необходимо тщательно проверить сам клапан. Нужно быть уверенным, что шпилька фиксации стоит на месте, что она цела и во время эксплуатации фиксирует рычаг точно в самом клапане.

    Необходимо проверить фиксацию поплавка шпилькой (рычагом) у клапана подачи воды

    4. Однако если обнаружено, что шпилька разрушилась, ее можно временно заменить толстым куском медного кабеля, а если проблема в деформации отверстия предназначенного для шпильки, то необходимо просто заменить сам клапан.

    5. Если проблема все еще не решена, то последней причиной может быть не прижатая прокладка (мембрана) к отверстию клапана. В таком случае ее следует отрегулировать, но, если по-прежнему протекает, тогда нужно приобрести новую прокладку и заменить ее.

    Прокладка (мембрана) отверстия клапана

    Если проблема заключается в груше, то нет смысла ее ремонтировать, проще просто заменить ее на новую. Однако при покупке следует выбрать из всех предложенных самую мягкую, ведь при эксплуатации они все становятся более жесткими.Закрепляется груша на резьбу, поэтому чтобы снять ее следует открутить грушу справа налево, соответственно для закручивания новой необходимо повернуть в обратную сторону.

    Шток, на который надевается и закручивается груша

    Для временного решения проблемы можно использовать какой-либо грузик, его следует подвесить на шток. Благодаря дополнительному грузу резиновую грушу будет прижимать к седлу.

    Установка грузика на шток. После этого на шток надевается груша.

    Ремонт мембраны сифона

    Если вода с бачка спускается только после многократного нажатия или жидкость постоянно протекает, следует провести замену мембраны.

    Устройство смывного бачка с боковым спуском: 
    1 – труба перелива; 2 — подвод воды; 3 — поплавковый клапан; 4 — поплавок; 5— поплавковый рычаг, 6— сифон; 7— мембрана; 8 — металлическая пластина с отверстиями; 9 — тяга; 10 — рычаг спуска воды; 11 — прокладка; 12 – удерживающая гайка сифона; 13 — фиксирующая гайка; 14 — сливная труба.

    Осуществляется такая работа следующим образом:

    1. Вместо крышки бачка поставить перекладину, для этого можно использовать небольшую рейку или трубку.

    2. Поплавковый рычаг (5) подвязать к перекладине.

    3. Полностью слить воду из сливного бачка.

    4. Гайку, которая соединяет трубу слива с бачком (13) следует снять.

    5. Гайку сифона (12) просто немножко ослабить.

    6. Сам сифон (6) необходимо отсоединить и вынуть.

    7. Снять поврежденную мембрану (7) и поставить новую, которая должна быть с точно такими же размерами и формой, как и прежняя.

    8. Поставить арматуру сливного бачка в обратном порядке.

    Неисправная кнопка сливного резервуара

    Если кнопка слива не работает, то в большинстве случаев нужно отремонтировать поврежденную тягу (9), которая соединяет кнопку унитаза со сливным механизмом.

    Проводная тяга

    Кнопка с тягой в виде трубки

    Необходимо рассоединить механизм и сломанный элемент, снять и установить новый. Однако для временного использования можно сделать тягу собственными руками с помощью толстого куска провода. Но для нормальной и длительной эксплуатации следует приобрести новый, исправный механизм.

    Шум бачка унитаза при наборе воды

    Иногда проблема заключается в сильном шуме, который появляется при наполнении сливного бачка. Есть несколько способов решить её.

    Можно попробовать уменьшить напор воды. Для этого необходимо просто подкрутить вентиль подачи воды.

    Если это не помогло, то придётся разобрать сливной бочок и проверить все прокладки. Возможно, какая-либо из них прохудилась или сильно износилась, и именно её резина является источником шума. Тогда следует заменить её.

    Изношанная прокладка поплавкового клапана

    Если и тут всё в порядке, то следует проверить все шланги и трубы унитаза. Возможно, они забились грязью или прочими отложениями.

    На крайний случай можно сделать глушитель, который будет поглощать лишний звук. Для этого необходимо:

    1. иметь или приобрести гибкую пластиковую трубку;

    2. вмонтировать ее вертикально по отношению к уровню жидкости у входа в поплавковый клапан;

    3. нижний конец пластиковой трубки расположить под воду.

    Подробнее о таком глушителе можно посмотреть на видео:

    Если такой самодельный глушитель не решил проблему, необходимо купить и поставить стабилизирующий клапан, который самостоятельно будет регулировать напор поступления воды в сливной резервуар.

    В редких случаях необходимо заменить всю сливную систему.

    Неполадка чаши для инсталляции унитаза

    Поломка чаши бывает крайне редко. Такое возможно только если унитаз к полу либо к стене был изначально зафиксирован неправильно. Поэтому следует правильно осуществлять установку устройства и своевременно осуществлять ремонт инсталляции, благодаря этому можно избежать серьезных и дорогостоящих поломок. Если вокруг унитаза на полу появляется лужа, то скорее всего поломка будет в самом бачке. Вот несколько возможный причин:

    • повреждено седло из-за коррозии;
    • недостаточно плотно пристает груша;
    • поплавковый клапан неправильно отрегулирован;
    • недостаточная плотность соединения гайки.

    При изнашивании любой прокладки следует сразу ее менять на новую.

    Замена прокладки инсталляции

    Для того, чтобы затянуть ослабленную гайку в основании перелива в бачке необходимо его снять и затянуть гайку. Однако иногда можно использовать фиксирующий хомут. Можно также заменять изношенную манжетку.

    Неисправный впускной клапан

    Нерабочий впускной клапан тоже может стать причиной протекания воды. Для проверки необходимо нажать кнопку для слития воды, и если в этот момент клапан неплотно закрылся либо сдвинулся, то его следует отремонтировать. Подобная проблема может возникнуть из-за засорения или из-за изношенной резиновой прокладки. Для её решения необходимо:

    1. перекрыть и слить воду в бачке;

    2. вынуть клапан и проверить его прокладку;

    Впускной клапан снимается поворотом всего своего корпуса по часовой стрелке

    3. если она изношена, то заменить её на такую же;

    4. если дело не в прокладке, то разобрать клапан и аккуратно удалить с него и его частей всю грязь (например, старой зубной щёткой).

    5. собрать всё в обратной последовательности.

    Также можете посмотреть видео о ремонте впускного клапана:

    Однако не всегда помогает простая очистка от мусора или даже замена какой-то детали. В таких случаях следует установить новый заливной механизм.

    Ремонт поплавка унитаза

    Причин, по которым постоянно протекает вода достаточно много. Возможно сместился либо перекосился рычаг поплавка. Для того, чтобы привести его в исправное состояние нужно поставить его в правильное положение. В основном он расположен на 2,5 см ниже трубы, через которую подается вода. При необходимости его необходимо отрегулировать, как на изображении ниже.

    Регулировка поплавка унитаза

    Также для решения проблемы с течью воды можно обратить внимание на поплавок, размещенный внутри бачка. Если при осмотре обнаружено, что внутри него есть вода, или видно его повреждение, это означает, что он стал слишком тяжелым и, соответственно, вода протекает. Отремонтировать поплавок можно следующим образом:

    1.  Снять поплавок;

    2. Полностью вылить из него воду;

    3.  Надежно заделать образовавшееся отверстие;

    4.  Поставить поплавок на прежнее место.

    Для заделывания отверстия на поплавке можно использовать разогретый пластик либо обычный полиэтиленовый пакет, который необходимо надежно зафиксировать на поплавке. Однако такое заделывание дырок позволит только временно использовать поплавок, ведь со временем эта проблема даст о себе знать. Поэтому в ближайшее время советуется приобрести новый поплавок и поставить его вместо старого.

    Поплавок сливного бачка

    Исходя из выше сказанного, самое главное найти причину поломки, далее или отремонтировать, или заменить на новую деталь. При установке нового механизма важно его правильно отрегулировать. При большом желании все эти работы можно осуществить без специалиста.

    Видео

    Также можете ознакомиться с несколькими видео по теме.

    Ремонт узла слива воды

    Ремонт сливного бачка унитаза

    Как устранить течь в сливном бачке своими руками

    Ремонт кнопки унитаза своими руками: обнаружение поломок и их устранение

    4.75 (95%) 4 votes


    Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой своими руками

    Самое подробное описание: ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

    Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

    Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

    Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

    Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

    • механизм слива;
    • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

    Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

    Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

    Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

    Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

    Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

    Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

    Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

    Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

    Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

    • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
    • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
    • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
    • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
    • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
    • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
    • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
    • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
    • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
    • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
    • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
    • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
    • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
    • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
    • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
    • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
    • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

    Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

    Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

    Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

    Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

    Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

    • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
    • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
    • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
    • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
    • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
    • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
    • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
    • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
    • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

    Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

    Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

    После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

    В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

    В такой арматуре производитель использует:

    • двухрежимный кнопочный механизм;
    • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
    • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
    • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
    • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
    • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

    Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

    Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

    Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

    С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

    При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

    Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

    К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

    Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

    Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

    Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации, важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

    Кнопка слива воды современного туалета.

    Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

    Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

    Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

    В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

    Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

    1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
    2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

    На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

    По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

    1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
    2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

    На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

    Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

    Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

    В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

    1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
    2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

    На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

    1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
    2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
    3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
    4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

    При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

    При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

    Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

    При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

    1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
    2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

    Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

    1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
    2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

    Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

    Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

    Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

    Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации»).

    Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

    Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
    • с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Гайка крепления механизма подачи воды

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
    • Откручиваем кнопку.
    • Снимаем крышку.

    Где находится регулировочный винт

    Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

      Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

    Часто задаваемые вопросы по продукту — TotoUSA.com

    Плесень: как она могла попасть туда и как ее удалить.

    Что такое слизистая плесень?

    Слизистая плесень — это особый класс плесени, который образует слизистую оболочку, защищающую ее от суровых условий окружающей среды. Унитаз обеспечивает идеальную атмосферу для любого типа микроорганизмов, поскольку в нем есть еда, вода, воздух и приятное теплое место.

    Плесень бывает разных цветов — большинство из них черные или темно-коричневые, но они также проявляются в розовом, синем, красном, а некоторые из них абсолютно красивы.Не позволяйте красивым цветам вводить вас в заблуждение, если вы не удалите их, они займут место унитаза.

    Как слизь попала в мой туалет?

    Споры плесени повсюду и могут перемещаться по воздуху. (Вы когда-нибудь задумывались, как плесень попала на этот кусок хлеба?) При попадании в унитаз может образоваться небольшая колония, и если оставить ее в покое, она полностью покроет внутреннюю часть унитаза. Он также может расти в аквариуме, если спора попала туда. Нередко плесень появляется во всех туалетах в одном доме, особенно когда домовладелец использует одну ершик для очистки всех туалетов.

    Когда мы объясняем это клиентам, их первая реакция: «Ни за что! Я дотошная домработница». Это не показатель плохого ведения домашнего хозяйства. Во время ежедневных путешествий спора может попасть на вашу одежду и упасть в унитаз, когда вы пользуетесь туалетом дома. Также возможно, что споры попали на инструменты, которые использовались для установки нового унитаза.

    Как избавиться от плесени слизи?

    Хлор убьет споры плесени, но если на них уже образовался слой слизи, сам по себе хлор не подействует.Чтобы удалить пятна, вам необходимо:

    • Очистить колонию от фарфора, используя не царапающую губку.
    • Затем вам нужно промыть хлором, чтобы убить споры, которые вы удалили, иначе они просто сформируют новую колонию.

    Для окончательного уничтожения колонии могут потребоваться повторные обработки. Один из способов обеспечить непрерывную обработку — использовать таблетку хлора в резервуаре. В нашем руководстве по установке не рекомендуется использовать их в таблетках для резервуаров, но нам необходимо решить проблему с плесенью, и мы собираемся использовать ее только один раз.Таблетки хватит на 30 дней, и каждый раз, когда смывают воду, она будет мыть все поверхности, контактирующие с водой, с небольшим количеством дополнительного хлора. Этот шаг важен, если плесень выросла в отверстиях обода, так как вы не сможете очистить эту область.

    После того, как вкладка пройдет свой цикл, обратитесь в службу технической поддержки TOTO для замены деталей. Хлор может повредить резиновые детали некоторых деталей, и их, возможно, потребуется заменить.

    Как исправить слабый смыв унитаза (8 простых решений)

    Если в вашем унитазе отсутствует необходимая мощность смыва, и вы ищете решение, вы обратились по адресу.

    Унитазам обычно не хватает мощности для смыва, потому что сливная труба, сифонная форсунка или краевые форсунки частично забиты, либо уровень воды в баке или унитазе слишком низкий. В таких случаях удалите засор и отрегулируйте систему, чтобы исправить уровень воды.

    Хотя это встречается реже, поломка заправочного клапана или засорение вентиляционной системы могут быть причиной слабого слива унитаза. В таких случаях вам следует проконсультироваться с водопроводчиком, прежде чем пытаться исправить это своими руками.

    В следующих разделах я углублюсь в проблемы, которые могут быть причиной вашего унитаза со слабым смывом, и пошагово объясню, как их решить, чтобы вы могли вернуться к обычному унитазу со смывом.

    Щелкните ссылки ниже, чтобы перейти прямо к разделу.

    Наиболее распространенные причины слабого смыва туалета

    Первым шагом к устранению неполадок со смывом унитаза является выяснение первопричины. Как только вы определите причину, решения обычно бывают быстрыми и легкими. Ниже приведены наиболее распространенные причины слабого смыва туалетов, простые решения каждой проблемы, а также полезные фотографии и видео, которые помогут вам начать работу.

    Давайте прямо в это дело!

    Сливная труба забита

    Проблема

    Назначение сливной трубы унитаза — отводить отходы и воду из унитаза в канализацию и выводить из вашего дома.Если сливная труба полностью забита, вы сразу узнаете. При смыве воде в унитазе будет некуда деваться, и унитаз будет наполняться по мере того, как вода из бачка перетекает в унитаз. Если сливная труба не засорена, но вы заметили слабый и медленный слив, возможно, это частичное засорение.

    Решение

    Независимо от того, забита ли сливная труба полностью или частично, шаги по ее устранению одинаковы.

    Начните с плунжера. Плунжеры работают, заставляя воду двигаться вперед и назад через сливную трубу, разрушая мусор, вызывающий засорение.Лучший тип поршня для прочистки туалета — это фланцевый удлинитель на конце резиновой части, как этот на Amazon. Фланец лучше подходит и делает каждое погружение более эффективным. Поршни в форме раструба без удлинения фланца могут работать на вашем унитазе, но предназначены для душевых водостоков.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать наиболее эффективную технику погружения.

    Если погружение не помогает, используйте туалетную змею. Унитазные змеи — это инструменты, специально разработанные для удаления засоров, возникающих за пределами унитаза.У них есть длинные спиральные кабели, которые вы продвигаете глубоко в трубопровод и разбиваете или извлекаете мусор, вызывая засорение. Если у вас еще нет туалетной змеи, эта — одна из самых продаваемых и самых популярных на Amazon.

    Вот короткое видео, показывающее, как именно пользоваться туалетной змеей.

    Отверстие для промывки (сифонная форсунка) засорено

    Проблема

    Отверстие для смыва, часто называемое сифонным соплом, представляет собой отсек в передней части унитаза, который удерживает воду и выпускает ее под углом, чтобы при каждом смывании стоки попадали непосредственно в сифон.Со временем кальций и другие отложения могут образоваться и заблокировать отверстие для смыва, ослабляя смыв унитаза.

    Решение

    Используйте кислотное чистящее средство для унитаза, такое как Zep (см. Изображение на Amazon), и щетку, чтобы очистить отверстие для смыва струей от любых отложений. Найдите щетку достаточно маленького размера, чтобы вы могли вставить ее в отверстие, и поверните несколько раз, чтобы убедиться, что проход полностью свободен.

    Засорены сопла обода

    Проблема

    Под краем унитаза есть небольшие отверстия, называемые форсунками, через которые вода из бачка попадает в унитаз каждый раз, когда вы смываете воду.Подобно отверстию для промывки форсунок (или форсункам сифона), со временем вокруг форсунок могут образовываться отложения, блокировать поток воды и снижать мощность промывки. Вода должна быстро и агрессивно вытекать из форсунок обода при каждом смывании. Если этого не произошло, пора избавиться от них.

    Решение

    Лучший способ полностью очистить ободные форсунки — это заглушить каждую форсунку водопроводной замазкой, залить кислотный очиститель для унитаза в переливную трубку, расположенную в бачке унитаза, и дать кислотному очистителю немного постоять и растворить налет и отложения. .Через несколько часов удалите замазку сантехники и несколько раз промойте. Завершите работу, потерев щеткой, чтобы удалить остатки мусора.

    Слишком низкий уровень воды в баке

    Проблема

    Когда уровень воды в бачке унитаза слишком низкий, унитаз не смывается должным образом. Низкий уровень воды также увеличивает риск засорения, поскольку через сливную трубу проходит меньшее давление. У каждого унитаза есть отметка уровня воды, которая указывает, где именно должна быть вода.Стандартный уровень воды в бачке унитаза — прямо под переливным патрубком. Если уровень воды в вашем баке ниже этой отметки, это, скорее всего, основная причина плохого смыва унитаза.

    Решение

    Уровень воды в каждом туалете определяется поплавком, который находится в баке. Когда унитаз не используется, поплавок находится над водой, закрывая кран заполнения. Когда вы спускаете воду в унитазе, вода перетекает из бачка в унитаз, и поплавок опускается, что открывает заправочный клапан и позволяет новой воде попасть в бачок.По мере наполнения бака поплавок поднимается вместе с уровнем воды. Как только поплавок достигает определенной высоты, заправочный клапан закрывается.

    Чтобы отрегулировать уровень воды в баке, достаточно просто отрегулировать высоту поплавка. Каждый унитаз немного отличается, но у большинства есть регулировочный винт, который можно поворачивать отверткой. Чтобы увеличить количество воды в резервуаре, отрегулируйте поплавок так, чтобы он был выше и в резервуар поступало больше воды, прежде чем он отключит подачу воды.

    Регулировка поплавка

    Вот короткое видео, показывающее, как именно регулировать поплавок и контролировать уровень воды в баке.

    Если вода в вашем баке слишком высока, отрегулируйте поплавок в противоположном направлении, чтобы меньше воды требовалось для закрытия заправочного клапана.

    Слишком низкий уровень воды в чаше

    Проблема

    Когда уровень воды в унитазе слишком низкий, он не сливается с должной интенсивностью. Если уровень воды в бачке унитаза нормальный, но уровень воды в унитазе низкий, у вас, вероятно, проблема с устройством с клапаном наполнения, расположенным в баке.Если значение наполнения трескается и течет вода, это снижает давление воды из трубки, наполняющей унитаз.

    Чтобы выяснить, не вызывает ли значение уровня воды слишком низкий уровень воды в чаше, снимите крышку резервуара и несколько раз промойте. Если вода брызгает из верхней части заправочного клапана, значит, есть утечка. Это может быть довольно сложно диагностировать самостоятельно, поэтому я предлагаю позвонить сантехнику, если проблема не очевидна.

    Решение

    Решение простое; Вы должны заменить неисправный заправочный клапан на новый.Однако выполнение этого решения может сбить с толку, если вы никогда не делали этого раньше. Лучший способ научиться — это увидеть, как это делается. Посмотрите это видео, чтобы увидеть точные шаги в действии.

    У заслонки слишком много провисания

    Проблема

    Если вам нужно удерживать ручку в течение длительного времени, чтобы получить хороший смыв, заслонка слишком провисает. Заслонка — это клапан в нижней части бака, который прикреплен к ручке смыва цепью и стержнем.Когда вы нажимаете ручку вниз, стержень поднимает цепь, открывая откидной клапан, и позволяет воде из резервуара смываться в чашу. Если цепь слишком длинная, заслонка закрывается слишком быстро и не позволяет смыть достаточному количеству воды.

    Решение

    У большинства цепей с заслонкой есть зажим, который можно легко защелкнуть на другом звене, чтобы уменьшить провисание. Если у вас нет, перережьте цепь кусачком. За счет уменьшения провисания цепи заслонка будет легко открываться и дольше оставаться открытой при каждом нажатии на ручку.Эта регулировка позволяет смывать в унитаз необходимое количество воды.

    Проблемы с вентиляционной системой водопровода

    Проблема

    Большинство домовладельцев не осознают, что их водопровод, как и многие другие системы в их доме, нуждается в вентиляционной системе для правильной работы. Система вентиляции сантехники регулирует давление воздуха, помогает перемещать воду по трубам и удаляет газ и запахи из дома.

    Когда что-то не так с вентиляционной системой, это влияет на давление воды, дренаж и мощность промывки.Обычно вы можете сказать, что что-то не так, если слышите булькающие звуки в канализации, начинаете замечать медленный сток в душе или раковине или чувствуете отвратительный запах сточных вод.

    Решение

    Если вы подозреваете, что смыв в вашем туалете слабый из-за неисправности системы вентиляции, немедленно вызовите сантехника. Проблемы с вентиляционными системами нельзя устранить самостоятельно, даже с помощью Google и Youtube.

    Ваш сантехник осмотрит вентиляционную трубу на вашей крыше и с помощью специального оборудования проверит наличие засора.Если они обнаружат засорение, они воспользуются инструментами, чтобы разбить его или вымыть.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, что будет делать ваш сантехник, если он или она заподозрит засор в вентиляционной трубе. Опять же, я не рекомендую пробовать это самостоятельно.

    Если ваш сантехник не обнаружит засорение, он проведет еще несколько тестов и проверок, чтобы выявить и решить проблему.

    Вы пытались сэкономить, вытеснив воду из резервуара

    Проблема

    В недавней статье я писал об экономии денег на счетах за воду и канализацию. Одно из моих советов заключалось в том, чтобы слить воду в резервуар вашего туалета, поместив в резервуар бутылку с водой, наполненную галькой.Таким образом, ваш резервуар будет наполняться меньшим количеством воды, уменьшая количество воды, которое вы используете для каждого смыва. Этот метод, безусловно, экономит воду и деньги, но может отрицательно повлиять на мощность промывки.

    Решение

    Если вы пытаетесь быть сообразительным домовладельцем и сэкономить деньги, переливая воду из бачка унитаза, но теперь у вас слабый смыв, удалите все, что вы используете для вытеснения воды, или попробуйте использовать более мелкий предмет. Если вы используете большую бутылку с водой, попробуйте меньшую.Если вы попробуете меньшую по размеру бутылку с водой, но у вас по-прежнему не работает смыв унитаза, снимите его полностью и сэкономьте на счетах за воду и канализацию в другом месте (я предлагаю более 20 предложений в этой статье).

    Если ничего не помогает, вызывайте сантехника!

    Унитазы со слабым смывом — обычная проблема в домах, поэтому, если у вас возникли проблемы, не паникуйте. Рассмотрите каждую из причин в этой статье, и если ни одна из них не помогает, обратитесь к профессионалу. Если у вас еще нет сантехника, которому вы доверяете, вы можете бесплатно и без каких-либо обязательств получить расценки от сантехников в вашем районе на HomeAdvisor.com. Вы также можете прочитать отзывы о каждом сантехнике и задать вопросы, чтобы найти того, который отлично справится с работой по разумной цене.

    Знаете ли вы какие-нибудь другие советы, как справиться со слабым флешем? Дайте нам знать в комментариях ниже!

    Если вы нашли эту статью полезной, вы также должны проверить:

    Как обслуживать бачок Fowler 1970-х / 1980-х годов

    • Туалеты Фаулера существуют уже много лет, и в редких случаях мы можем увидеть некоторые замечательные антикварные вещи, которые все еще действуют.
    • Если у вас есть одна из этих систем, это видео покажет вам, как снять крышку, чтобы проверить внутреннюю часть бачка. Это несложно, но есть небольшая хитрость.
    • Старый или новый, у Plumbdog есть все необходимое и все идеи! Мы ваш сантехник в Перте!

    Старые антикварные унитазы

    Наша сантехника для этого видео вернет нас в прошлое, поскольку Дариус показывает, как обслуживать старую цистерну.Он приезжает в отель, чтобы отремонтировать протекающий туалет. Он отремонтирует набор Фаулера в старом стиле; эти типы стиля появились примерно в 1970–80-х годах. Как вы понимаете, в наши дни это довольно редко можно увидеть, так что это действительно удовольствие!

    Как открыть туалетный бачок Фаулера с 70-х / 80-х годов

    Цистерны

    в настоящее время легко открываются для устранения любых неисправностей. Мы просто снимаем крышку, потому что нет замка или какого-либо механизма, с которым вам нужно было бы возиться. Этот тип бачка немного сложен, потому что крышка крепится к основанию.Если у вас нет опыта или эксперта, вы будете сбиты с толку и не сможете решить, как это удалить.

    У этого старинного бачка есть двойной слив, который можно поднимать или опускать там, где в наши дни есть кнопки или рычаг. Посмотрите видео, где Дариус показывает нам, как откручивать нижнюю кольцевую часть промывателя, как обычно. После этого мы можем подумать, что это освободит крышку, но она все равно не сдвинется с места. Он продолжает ослаблять среднюю часть промывателя и снимать верхнюю кнопку, там вы увидите двухчастные части промывателя.Теперь крышка бачка открыта и готова к осмотру.

    Редкий туалет = Редкие детали

    Дарий снимает механизм, немного повернув его, чтобы высвободить его из бачка. При внимательном осмотре необходимо заменить шайбу. Оно все изношено, поэтому он расстегивает кольцо и снимает старое. Поскольку Fowler был выкуплен Caroma, мы редко можем найти какие-либо запасные части для старых моделей туалетов. Будучи опытным водопроводчиком, исходя из своего опыта и имея полностью укомплектованные фургоны, он нашел лучший вариант для замены стиральной машины.Он также подчеркнул важность установки шайбы в правильное положение, то есть гребень должен быть перевернут, чтобы он мог толкать шайбу по кольцу для плотной посадки. Он также показывает поддон и его нужно тщательно очистить. Если от старой шайбы остались обломки, мы можем снова получить утечку. Он устанавливает механизм обратно, закрывает крышку и проверяет бачок, чтобы убедиться, что все в порядке.

    Это не просто еще одна сделанная работа, а «Отличная работа» для нашего сантехника Дариуса! Это обещание Plumdog всем нашим клиентам.

    туалетов Caroma | Caroma USA

    Полностью закрытые унитазы имеют полностью гладкую чашу, на которой не виден контур сифона, поэтому они не только красивы, но и намного проще чистить и содержать в чистоте. Для них требуется другой метод установки, чем для стандартного унитаза с болтами на 12 дюймов. Для унитазов Caroma этим методом является Smart Connect.

    Smart Connect использует переходник со смещением, который устанавливается поверх необработанного фланца и воскового кольца, сохраняя установку чисто и аккуратно.Любой, кто снимал унитаз и наводил порядок на старом восковом кольце, оценит революционность этой системы. После установки переходника со смещением Smart Connect вам не нужно снимать его снова, даже если вы снимаете унитаз.

    Настоящий гений Smart Connect заключается в его адаптируемости. У адаптера смещения одна сторона шире другой. Это позволяет вам установить чашу с юбкой Caroma на 10-дюймовую или 12-дюймовую черновую конструкцию, просто повернув адаптер.

    При установке 10 дюймов поверните адаптер так, чтобы его широкая сторона была обращена от стены.

    При установке 12 дюймов поверните адаптер так, чтобы широкая сторона адаптер обращен к стене.

    Теперь, когда вы понимаете, как работает адаптер, приступим к установке. Одна из самых важных вещей, которую следует помнить при установке унитаза Caroma, — это использовать правильное восковое кольцо.Для важно использовать только стандартное восковое кольцо , а не восковое кольцо с переходным кольцом. Использование рогового обода может вызвать вялую промывку, обратное сифонирование и засорение. Они не предназначены для работы со смывными унитазами.

    Расположите восковое кольцо и Т-образные болты, как показано ниже.

    Затем просто поместите смещенный адаптер поверх воскового кольца, нажимая вниз, пока нижняя часть адаптера не коснется пола. Когда адаптер установлен, проверьте внутреннюю часть адаптера, чтобы убедиться, что излишки воска не попали в адаптер.Если это так, вы захотите удалить это лишнее. Помните, что именно здесь вода и отходы попадают в ваши водопроводные системы. Скопившийся здесь избыток парафина может в конечном итоге вызвать закупорку. Итак, просто соскребите излишки воска рукой в ​​перчатке или инструментом и удалите его.

    Затем вам нужно будет разместить крепежные скобы по обе стороны от адаптера. Множество отверстий на фиксирующем кронштейне обеспечивает контактную поверхность для окончательного болтового соединения с внешней стороны чаши, поэтому важно установить ее сейчас.Просто наденьте фиксирующий кронштейн на Т-болты и затяните их с помощью шайб и гаек, прилагаемых к грубой заточке. Это не только последний этап подключения, но и надежное крепление адаптера к полу.

    Вот вам инсайдерский совет — в зависимости от размещения адаптера в вашей среде может быть очень сложно затянуть гайки на Т-болтах. В этом случае вы можете просто снять верхнюю часть адаптера, чтобы освободить больше места для работы.

    Убедитесь, что болты затянуты, но не перетягивайте, так как это повлияет на положение кронштейна. Если после затяжки обоих кронштейнов вы сняли верхние части адаптера, просто установите их обратно. Приведите в порядок область вокруг адаптера и убедитесь, что вся область чистая и свободна от всех строительных материалов и мусора. Пришло время надеть унитаз на адаптер.

    Если вы посмотрите на дно чаши Caroma с юбкой, она будет выглядеть так.

    Круглая часть основания помещается внутри переходника со смещением, обеспечивая хорошее плотное прилегание. Самое замечательное в Caroma smart connect заключается в том, что после того, как вы поместите адаптер на восковое кольцо, вы сможете позже снять унитаз, если это необходимо, без необходимости касаться или заменять восковое кольцо, что делает весь процесс чистым и простым.

    После того, как вы поместите чашу поверх адаптера, вы вставите пластиковую втулку, латунную втулку и винт из нержавеющей стали в каждое из боковых отверстий, поворачивая отверткой Phillips до упора.

    В этот момент винт входит в одно из отверстий на крепежной скобе, которую вы прикрепили к адаптеру смещения. На этом этапе дежа крепится непосредственно к переходнику со смещением и грубой заделке. Таким же образом вставьте второй винт с другой стороны чаши. Затем установите декоративный колпачок поверх латунной втулки, чтобы сделать всю установку почти невидимой.

    Оберните полоску силикона вокруг основания, чтобы вода не попала под чашу.Не забудьте оставить отверстие в один дюйм сзади, и все готово!

    Вся установка показана на видео выше. Полные инструкции по установке прилагаются к каждой чаше Caroma, и если вам нужна дополнительная помощь, просто позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 800-460-7019 или нажмите здесь, чтобы отправить нам электронное письмо. Мы здесь, чтобы помочь.

    Для приобретения нового смещенного адаптера Caroma Smart Connect вам потребуется деталь № 415245. (Щелкните по этой ссылке, чтобы перейти в интернет-магазин)

    Мой туалет не смывает и нажимает жесткие кнопки | by My Toilet Spares Ltd

    Идеальные стандартные запасные части для унитаза

    Очень частой проблемой в домах является неправильный смыв туалета.Если унитаз работал нормально, а затем перестал смывать, несмотря на то, как сильно тянули за ручку или нажимали кнопку.

    Кнопка промывки прекратила промывку при нажатии кнопки. Кнопка на ощупь болтается, чем обычно, как будто за ней нет сопротивления, и вода не стекает в кастрюлю должным образом, а только мелкие струйки. Независимо от того, находится ли смыв спереди бачка, сбоку бачка или кнопка смыва находится сверху, ремонт не имеет никакого значения.

    Есть только два возможных ответа.

    Информацию о цистернах с передней и боковой ручкой см. Ниже;

    1. Ваша ручка не подсоединена к промывочному механизму бачка.

    2. Промывочная диафрагма разделена, и вам потребуется ремонтный комплект сифона.

    3. Цистерна / резервуар не заполняется до требуемой емкости из-за того, что поплавок отрегулирован или где-то в резервуаре / резервуаре есть утечка.

    Бачок пропускает воду через клапан, расположенный внутри бачка.Основным типом клапана, который чаще всего используется, является шаровой кран. Здесь вы можете получить ремонтный комплект для шарового крана, будь то идеальные стандартные хвостовики Armitage или унитазы других категорий. Подача воды регулируется клапаном, который открывается и закрывается рычагом. Рычаг или «поплавковый рычаг» поднимается и опускается водой в цистерне (это точно такая же система, что и в резервуарах с холодной водой на большинстве чердаков). Некоторые люди называют впускной клапан или шаровой клапан «Концентрическим достаточно впускным клапаном / шаровым клапаном / наполнительным клапаном»

    Сифон для унитаза Как только вода попадает в цистерну, промывочный механизм снова выпускает ее (выпускной клапан).Самым популярным механизмом смыва является сифон для унитаза. Ручка прикрепляется с помощью провода или C-Link к верхней части сифона для промывки. Когда рычаг нажат или цепь натянута, промывочная диафрагма тянется вверх на раме диафрагмы. Благодаря раме под диафрагмой смыва вода не может вытечь и втягивается в сливную трубу, где она течет прямо в унитаз. Однако, если промывочная диафрагма разделена, давление воды, когда диафрагма втягивается в камеру, просто проталкивается через разделение и не допускает никакого сопротивления.Чем больше вы сбрасываете, тем больше становится сплит. Пора менять диафрагму!

    Разделенную диафрагму можно заменить, отключив подачу воды в бачок, сполоснув унитаз и впитав оставшуюся воду губкой. Когда бачок опустеет, отсоедините соединение между рычагом ручки и блоком промывочной диафрагмы. Отверните заднюю гайку под бачком и вытащите промывочный узел. Отсоедините нижнюю половину соединительного зажима и вытащите раму, удерживающую диафрагму.(На центральном штифте может быть пружина, не забудьте вернуть ее при повторной сборке) Отсоедините и снимите диафрагму, замените и снова соберите.

    Для кнопочных туалетов

    Для впускного клапана / клапана наполнения работает тот же механизм, что и для цистерны с рычагом / резервуара, с кнопочными унитазами вместо сифоновых у нас есть промывочные клапаны, то есть промывочный клапан Amstd Fastpart, скрытый промывочный клапан, пневматический промывочный клапан который такой же, как скрытый клапан, одинарный промывочный клапан и этот список можно продолжить.Уплотнение или шайба в нижней части промывочного клапана могут быть изношены из-за накопления известкового налета, и это может привести к тому, что он будет продолжать течь в поддон, что в большинстве случаев является обычным явлением, основной причиной плохой промывки является то, что цистерна не заполняется должным образом на максимальную вместимость, на диафрагме впускного клапана накапливается известковая накипь, которая не позволяет воде свободно течь в цистерну / резервуар, и это требует времени для заполнения и, возможно, не вовремя, прежде чем унитаз снова будет использован, это также может быть из-за заклинивания кнопок, что, в свою очередь, приводит к тому, что цистерна не заполняется должным образом или не смывается должным образом. Добавляя к моему сообщению выше, возможно, поплавок застрял в «пустом» положении и не позволяет вашей цистерне наполнять.Снимите крышку бачка и покачните поплавок. У некоторых поплавков есть вертикальный бегунок, чтобы удерживать их на месте, и это может быть причиной их заклинивания.

    Для скрытых туалетов / туалетов Conceala или унитазов с подвесной стенкой это могут быть «сильфоны», которые немного погибли, и произошла утечка воздуха, поэтому при нажатии кнопки давление воздуха не создавалось, и ничего не происходило. не прогибается.

    Вы можете зайти на наш сайт http://www.mytoiletspares.co.uk и посмотреть наши D.IY Видео, которые дадут вам очень четкое представление и понимание того, как решить эту проблему, еще лучше вы можете позвонить нам по телефону 01482823031 со всеми своими запросами или написать нам по адресу [email protected], наш период ответа — в течение 2 часов .

    Как отремонтировать шумные цистерны унитаза

    Шумные бачки в унитазах — обычная проблема в большинстве домохозяйств. Они могут особенно раздражать, если туалет находится рядом со спальней. Основная причина этой проблемы заключается в том, что цистерны обычно являются наиболее перегруженными деталями в водопроводной системе.Однако шумный бачок унитаза можно легко отремонтировать с помощью основных сантехнических инструментов и в очень короткие сроки. Причин шумного бачка унитаза может быть множество. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных проблем и способы их решения.

    Грязный клапан

    Одной из наиболее частых причин шумного бачка является попадание грязи и мусора в заправочный клапан. Роговой или свистящий звук возникает из-за давления воды, протекающей по этой грязи и мусору. Устранить эту проблему довольно просто.Первое, что вам нужно сделать, это отключить подачу воды, затем открыть верхнюю часть этого клапана и проверить, нет ли мусора или грязи. Если вы обнаружите грязь, удалите ее и восстановите верхнюю часть клапана. Включите подачу воды и проверьте трубу на предмет утечек. Это должно прекратить шум из бачка.

    Гидравлический молот

    Другая распространенная проблема — гудение при смывании туалета. Это может быть вызвано изношенной шайбой диафрагмы клапана, которую относительно легко отремонтировать.Все, что вам нужно сделать, это заменить шайбу. Всегда не забывайте сначала выключать подачу воды. Войдите, разделите шаровой кран, и вы найдете черную резиновую шайбу. Замените ее новой шайбой. Вставьте его правильно и верните шаровой кран.

    Сломан поплавковый выключатель

    Если вода в бачке переливается из трубы в центре, проблема может быть в поломке поплавкового выключателя. Это также может быть вызвано неправильной регулировкой поплавкового выключателя. Этот переключатель можно отрегулировать двумя способами.Один из способов — немного отвинтить поплавок с помощью регулировочного винта наверху клапана, чтобы отрегулировать поплавок. Если поплавковый выключатель сломан, возможно, вам придется его полностью заменить.

    Приобретите ремонтный комплект для унитаза на Amazon.

    Вибрация в сборе и штоке омывателя

    Если вы обнаружите, что бачок унитаза издает громкий звук, похожий на гудок, при смывании, проблема может быть связана с вибрацией наполнительного клапана. шайба в сборе и шток. Чтобы решить эту проблему, снова отключите подачу воды.Отвинтите верхнюю часть заправочного клапана или узла шарового крана, который находится внутри бачка. Выньте узел шайбы, шток и поплавок; затем подденьте шайбу и переверните. Плотно вдавите его на место и, положив руку на открытый кран, включите воду. Это позволит вымыть всю грязь, которая могла застрять внутри. Как только вы это сделаете, соберите систему и проверьте ее промывку.

    Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

    Как исправить утечку воды в унитазе с двойным смывом из Costco

    Если вы купили унитаз с двойным смывом Water Ridge от Costco, вы можете обнаружить, что иногда после смыва (обычно с помощью кнопки смыва № 2; смыв 6 л) сливной клапан заклинивает. Это означает, что бак не наполняется повторно, так как вода просто непрерывно льется прямо в унитаз. Это огромная трата воды, которая может стать довольно неприятной.

    У нас есть 3 таких туалета, и все они протекают (иногда) в зависимости от того, как вы нажимаете кнопки смыва.Мы связались с Water Ridge и нам отправили новые промывочные механизмы, но они продолжали протекать. Поэтому мы решили провести анализ первопричин, чтобы разобраться в этой неприятной проблеме. Мы разобрали механизм, чтобы выяснить, где он может застрять, и думаем, что нашли проблему.

    Проблема:

    Когда вы нажимаете кнопку смыва, она нажимает ВНИЗ на рычаг, который поворачивается и подтягивает весь узел клапана ВВЕРХ, тем самым позволяя воде из резервуара смываться в чашу.Имеется механизм защелки, который удерживает узел клапана Вверху до тех пор, пока уровень воды не упадет до определенного значения. Проблема в том, что иногда, даже если механизм защелки освобождает клапанный узел, клапанный узел остается в ВЕРХНЕМ положении. При покачивании кнопок смыва клапан обычно падает, но это раздражает. Поскольку механизм защелки не удерживает узел клапана в верхнем положении, это должно быть что-то еще. После разборки сборки кажется, что иногда рычаг может застрять, удерживая клапанный узел в ВЕРХНЕМ положении.

    Похоже, что ось, вокруг которой вращается рычаг, имеет линии разливки с обеих сторон, что вызвано производственным процессом. Кажется, что рычаг иногда может «застрять» на них, удерживая клапан в верхнем положении. Вот почему иногда движение кнопок смыва приводит к смещению клапана в сборе.

    Решение:

    Решение этой проблемы состоит в том, чтобы аккуратно зашлифовать следы литья, оставшиеся в процессе производства, чтобы сделать ось гладкой и предотвратить застревание рычага.

    1. Чтобы открыть сборку, сначала совместите кнопки смыва с поплавковым механизмом. Это совмещает выступы на механизме кнопок с прорезью на сопрягаемой поверхности, что позволяет «вытащить» узел кнопки с помощью отвертки. Это также предотвратит отрыв язычков. Если вы отломите язычки, узел кнопок не зафиксируется на месте при повторной сборке (исходя из опыта).

    21Июн

    Как построить забор: Как самостоятельно сделать забор из профлиста — пошаговая инструкция

    21 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Как самостоятельно сделать забор из профлиста — пошаговая инструкция

    Как самостоятельно установить забор из профнастила. Подробнее о заборах и ограждениях из профлиста.

    Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, необходимо более подробно узнать об особенностях его конструкции, рассчитать количество материалов, определить порядок работ.

    Какой профлист нужен для строительства забора

    Металлопрофиль выпускается трех видов: стеновой (С), для настила кровли (Н) и универсальный (НС), который применяется как кровельный материал и может применяться для монтажа ограждений. Для возведения заборов чаще всего используется стеновой профнастил.

    Цифры в маркировке от 8 до 35 указывают на высоту ребер жесткости. Для монтажа ограждений в районах с низкой ветровой нагрузкой используют профлист с высотой волны 8 мм. Если в районе застройки частые и сильные ветры, то лучше взять металлопрофиль с маркировкой 10 или 20.

    Листы с фигурным профилем выпускаются толщиной 0,4-0,8 мм. Для ограждений оптимальным вариантом будет металлопрофиль толщиной 0,45-0,5 мм.

    В продаже можно найти металлопрофиль с полимерным покрытием или с оцинкованной поверхностью. Листы с защитно-декоративным покрытием стоят примерно на 15-20% дороже, чем горячеоцинкованные, но и прослужат они намного дольше.

    Конструкция ограждения

    Забор из профлиста с металлическими столбами — это линейная конструкция, которая устанавливается по «красной линии» участка. Роль опор выполняют железные трубы с квадратной формой сечения. Оптимальный размер опоры 60х60 мм при толщине металла 3 мм. Для ворот нужны опоры, у которых стенка толще, чем у промежуточных столбов.

    Основные расцветки


    RAL 7004
    серый цвет

    RAL 1015
    светлая слоновая кость

    RAL 3005
    красное вино

    RAL 6002
    зеленая листва

    RAL 6005
    зелёный мох

    RAL 5021
    морская волна

    RAL 5002
    ультрамарин

    RAL 9002
    белая ночь

    RAL 9003
    сигнально-белый

    Остальные оттенки


    Оттенки желтой серии

    Оттенки красной серии

    Оттенки голубой серии

    Оттенки зелёной серии

    Оттенки серой серии

    Оттенки коричневой серии

    Оттенки – белый, черный, металлик

    Покрытия с принтом


    Под
    светлое дерево

    Под
    темное дерево

    Под
    красный камень

    Под
    рваный камень

    Для соединения столбов потребуются лаги — профильные трубы 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Лаги устанавливаются горизонтально в два ряда: одна сверху, другая снизу забора на расстоянии 30 см от края листа. Если высота забора превышает 1,5 м, то рекомендуется добавить посередине третью направляющую. Профнастил прикручивают к направляющим специальными саморезами.

    Что понадобится для возведения ограждения

    Для монтажа забора из профлиста своими руками нужно приобрести крепеж, материалы, базовый комплект инструментов.

    Материалы:

    • Стальная квадратная профтруба для опор, прямоугольная — для лаг.
    • Саморезы по металлу с пресс-шайбами 5,5х22 мм.
    • Портландцемент, песок, щебенка.
    • Металлопрофиль.

    Помимо материалов потребуется запастись набором инструментов и приспособлений:

    • лопатой и буром;
    • колышками, строительным шнуром или бечевкой;
    • рулеткой, отвесом, пузырьковым уровнем;
    • корытом для замешивания бетона;
    • шуруповертом, электродрелью;
    • инверторным полуавтоматом для сварки.

    Как правильно рассчитать материалы

    Чтобы поставить забор из профлиста, нужно сначала рассчитать, сколько уйдет металлопрофиля, труб, саморезов.

    Листы

    Посчитать листы можно следующим способом: нужно замерить общую длину ограждения, полученное число разделить на ширину одного листа. Нужно помнить, что у листа есть общая и полезная ширина. Профлист выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина одной волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина ограждения 30 м. Делим общую длину на 1100 мм, округляем до целого числа, получаем 28 листов.

    Профлист выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады по высоте, то, чтобы не делать забор с уступами, нужно выровнять его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлобазе, где вы приобретаете материал, чтобы листы порезали в размер.

    Крепеж

    Чтобы рассчитать сколько потребуется саморезов, нужно определить сколько метизов уходит на монтаж одного профлиста. Поскольку саморезы крутят через одно ребро на каждой направляющей, потребуется посчитать количество точек крепления и перемножить полученную цифру на количество лаг.

    Столбы

    Количество опор зависит от длины ограждения и ширины пролетов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина ограждения составляет 30 м, то при расстоянии между столбами в 2,5 м понадобится 13 опор.

    Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и какой тип почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистой почвой потребуется заглубить опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель колеблется в зависимости от типа грунта от 1,18 м для суглинков до 1,95 м для песчаных грунтов. Если грунт на участке стабильный и не склонный к морозному пучению, то длина надземной и подземной частей опоры должны иметь соотношение 2:1. То есть при высоте ограждения 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

    В районах с заторфованными, болотистыми и влажными глинистыми почвами рекомендуется ставить заборы на винтовые сваи.

    Лаги

    При расчете направляющих учитывается длина листов и способ их соединения с опорами. Если профтруба приваривается к столбам, то длина лаг подбирается по длине пролетов. Так, при монтаже забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов лаг. Это будет 12х2=24 отрезка трубы по 2500 мм длиной или 60 метров погонных.

    Установка забора из профлиста — порядок работ

    Прежде тем, как построить забор из профлиста, необходимо определить очередность выполнения работ.

    Земляные работы

    Линию монтажа конструкции размечают с помощью колышков и строительного шнура. Дополнительно отмечаются точки, где будут установлены опорные столбы. После этого делают лунки под опоры — копают лопатой или бурят буром. Глубина лунки должна быть больше расчетной на 4-5 см, а ее диаметр больше толщины столба на 6-8 см. На дне готовых лунок делают подсыпку песком или щебенкой и тщательно уплотняют.

    Как правильно устанавливать опоры

    После подготовки основания под столбы можно приступать к монтажу каркаса.

    1. Ту часть столба, которая будет расположена ниже уровня грунта, нужно очистить от ржавчины, обезжирить, покрыть сначала грунтовкой по металлу, а потом мастикой на основе битума.
    2. После высыхания защитного покрытия опору опускают в лунку, проверяют длину наземной части, если нужно — регулируют ее, убирая или подсыпая щебень на дно лунки.
    3. Столб выставляют по центру лунки и фиксируют при помощи подпорок, проверяют вертикальность отвесом.
    4. Готовят смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не стоит замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
    5. Готовым раствором заполняют лунки. Чтобы сделать бетонный фундамент более крепким и прочным, в смесь можно добавить щебенку или кирпичные обломки.
    6. После заливки бетона повторно проверяют вертикальность опоры, при необходимости корректируют ее положение.

    Чтобы бетон застыл нужно подождать 6-8 дней. Полный набор прочности потребует 3-4 недели в зависимости от времени года и температуры воздуха.

    Монтаж лаг

    Для формирования несущего каркаса на опоры приваривают горизонтальные направляющие — лаги. Монтаж забора из профлиста без сварки выполняется болтами с помощью Х-кронштейнов.

    Профтрубу нужно нарезать на отрезки нужного размера с учетом толщины опор. При нагревании металл расширяется поэтому, чтобы избежать деформации конструкции установка направляющих встык выполняется с зазором в несколько миллиметров.

    Перед началом сварочных работ металл нужно очистить наждачкой или шлифмашиной. Направляющие привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется пузырьковым уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от окалины и наплывов металла, проверить качество сварки, при необходимости подварить и снова зачистить. Для защиты от коррозии готовый каркас покрывают грунт-эмалью и красят, уделяя особое внимание местам стыковых швов.

    Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов к опорам прикручивают держатели с помощью болтов или мощных саморезов по металлу. После установки крепежных пластин на них устанавливают направляющие и соединяют их саморезами.

    Заполнение пролетов — пошаговая инструкция

    1. Подготовительные работы. Если для возведения ограждения используется профлист одного размера, то специальная подготовка не требуется. Нужно только убрать защитную пленку с поверхности листов. Если же требуется подгонка одного или нескольких листов, то лучше сразу разметить их и обрезать углошлифовальной машиной.
    2. Установка первого листа. Очень важно сразу задать правильный порядок монтажа. Лист нужно установить на расчетной высоте и прихватить его саморезом к лаге. Затем с помощью уровня выровнять его по горизонтали и закрутить саморез на противоположной стороне листа. После этого металлопрофиль полностью прикручивается к направляющей.
    3. Заполнение пролетов. После того, как первый лист закреплен, остальные монтируются последовательно таким же образом. Обязательно нужно проверять горизонтальность каждого листа уровнем. Саморезы нужно затягивать так, чтобы резиновая шайба плотно прилегала к металлу.
    4. Установка планки. Верхнюю кромку забора рекомендуется закрыть специальной планкой шириной 3 см. Она выполняет декоративную функцию и защищает верхний край листа от деформации. Планка крепится к профнастилу вытяжными заклепками с головками под цвет покрытия профлиста.

    Отзывы покупателей

    8 секретов как построить забор из профнастила своими руками

    Делаем забор бесплатно. Цена установки забора зависит от многих факторов. Если когда-то держали в руках отвертку, вы справитесь. Но если не хочется заниматься строительством, можно быстро заказать строительство забора из профнастила. Поехали.

    1. Размерим участок, вокруг которого возведем забор. Отмечаем по периметру места столбиков ограждения, отмечаем место для калитки, ворот.
    2. Определимся с высотой забора, калитки, ворот, переходов высоты, если надо. Оптимальная высота 2 метра, и недорого и от вездесущих соседей укроет.
    3. Ленточный фундамент для забора. Строим фундамент вечный. Задумаемся о хорошей устойчивости нашего ограждения. Не жадничаем, ставим крепкие опоры из стальных труб диаметром не менее 57 мм, длиной в зависимости от того, какой высоты забор выбран.
    4. Размечаем места нахождения стоек. Расстояние между соседними стойками должно быть не более 3 метров. Делаем под каждую стойку яму. Глубина их не менее 0,6 м, поперечные размеры как минимум 200х200 мм. Устанавливаем опорные столбы строго вертикально. Фиксируем столбы деревянными или металлическими временными распорками.
    5. Продолжаем строительство забора из профнастила. После расстановки наших столбов переходим к заливке ям бетонным раствором. Только такой вариант будет долговечен и максимально надежен. 
    6. Спокойно ждем трое суток. Дадим раствору застыть. Теперь приварим поперечные прожилины. Оптимальный вариант для этого — стальные профильные трубы сечением 40х25, 60х40. Для 2 метрового забора достаточно приварить два ряда прожилин. Если забор  выше, добавляем одну прожилину. Не экономим. Бесплатный забор не бывает. Экономия выйдет боком.
    7. Наш забор почти готов, еще чуть-чуть и все. Крепим профлист оцинкованными саморезами. Саморезы вкручиваем во впадину профиля на расстоянии 250-350 миллиметров друг от друга.
    8. Оцениваем свой забор, приглашаем друзей, знакомых.

    По материалам сайта строительство заборов

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Как сделать забор из профнастила своими руками | Как установить забор из профлиста, его монтаж | Полезные статьи | Санкт-Петербург

    Содержание статьи:

    Для защиты территории вокруг дома от несанкционированного проникновения посторонних владельцы недвижимости ставят заборы. И они хотят, чтобы созданное ограждение было прочным, надежным, долговечным и недорогим. Тем, кто хочет возвести крепкую и доступную по стоимости конструкцию, стоит подумать про монтаж забора из профнастила.

    Одно из главных преимуществ такого ограждения – легкая установка, отсутствие необходимости использовать спецтехнику. Имея в наличии все требуемые инструменты и материалы, получится провести монтаж забора своими руками, не привлекая к работе специалистов.

    Подготовка: схемы, чертежи

    Первое, что нужно сделать владельцу недвижимости, решившему построить забор из профлиста своими руками, составить подробную схему ограждения, которая позволит понять, как станет конструкция выглядеть после возведения. Чертеж нужно делать в масштабе. На схеме должны быть отражены все конструкционные элементы ограждения. Что нужно отразить на эскизе:

    • Место на участке, в котором будет устанавливаться конструкция.
    • Место, где будет расположена калитка.
    • Место, где запланированы ворота.
    • Размеры ограждения, прямые и неровные отрезки рельефа грунта, из-за которых придется использовать листы профнастила разного размера, чтобы обеспечить одинаковую высоту забора по всей его протяженности.
    • Места установки опорных столбов.
    • Расстояние между конструкционными элементами. Например, между соседними опорами.
    • Глубину, на которую будут погружены в грунт столбы.
    • Расположение лагов, к которым станут крепиться листы профнастила.
    • Используемые материалы, их размеры. Например, профилированная труба, размер 40х20 мм.
    • Места креплений профнастила к лагам.
    • Если рядом с ограждением будут находиться какие-то постройки, зеленые насаждения, стоит их тоже указать в чертеже. Это позволит оценить, не будут ли они стоять слишком близко от забора.

    Чем подробнее схема, тем понятнее для собственника дома, как станет выглядеть забор, который он решил построить. Чтобы сделать точный чертеж, можно воспользоваться специальными графическими программами или нарисовать рисунок на миллиметровой бумаге. Чем удобно создание схемы в графическом редакторе – некоторые средства визуализации позволяют создавать трехмерные объекты. Благодаря чему можно наглядно увидеть, как станет смотреться установленное вокруг участка ограждение.

    Зачем делать эскиз на бумаге или в электронном виде перед монтажом заборов из профлиста:

    • схема в масштабе позволяет сделать точный расчет материалов;
    • получится не допустить ошибок при установке каркаса;
    • не придется держать в голове множество цифр, расстояний между элементами.

    Материалы и их количество

    Для строительства забора потребуется не только профнастил, но и другие материалы – опоры, лаги, крепежные элементы.

    Первое, что нужно сделать – выбрать профлист. Производители строительных материалов предлагают профилированные листы разной толщины и с разной высотой волны. Для возведения ограждения необходим стеновой профлист, он имеет маркировку «С». Для забора подойдут листы толщиной 0,45 – 0,5 мм и высотой волны 8 – 10 мм. Также нужно обращать внимание на покрытие профнастила. Он может быть оцинкованным и окрашенным. Более предпочтительный вариант – окрашенный профилированный лист. За счет декоративного покрытия из полимеров он не разрушается под воздействием неблагоприятных погодных условий, имеет защиту от образования ржавчины, устойчив к появлению царапин.

    В качестве опор используются металлические трубы с толщиной стенки не меньше 2,5 мм и диаметром от 50 мм. Желательно, чтобы они были произведены из нержавеющей стали, имели защиту от коррозии.

    Заглушки для опорных столбов. Так как трубы сверху остаются открытыми, им нужны крышки – заглушки. Они предотвратят попадание внутрь труб грязи и мусора.

    В качестве поперечных лагов используются профильные трубы размером 40х20х2 мм. Желательно использовать именно металлические лаги, а не деревянные. Древесина быстро потрескается от морозов, может начать гнить под воздействием атмосферных осадков. В результате под воздействием тяжести металлических листов лаги просто сломаются.

    В качестве крепежных элементов, применяемых для крепления профнастила к лагам, используются саморезы. Плюс саморезов – в комплект к ним идут резиновые прокладки, которые помогают плотно прижать к лагам лист профнастила без повреждения его покрытия.

    Поверх профнастила устанавливается декоративная планка, она предохраняет материал от появления ржавчины, а людей от возможных травм рук.

    Как рассчитать количество материалов на забор из профнастила: пошаговая инструкция

    • Сколько нужно профнастила = длина ограды / 1,15 листов.
    • В среднем расстояние между опорами (1 секция) ограждения составляет 2 – 2,5 м. Необходимое количество опор = длина забора / на расстояние между столбами.
    • Между двумя стойками устанавливается 2 – 3 лаги. Двух перекладин достаточно, если забор менее 2 м высотой, три устанавливают, если ограждение выше 2 м. В среднем длина используемых в качестве лагов профильных труб составляет 3 м. Необходимое количество лагов = длина забора / длину лаги * количество поперечин в секции.
    • Среднее количество саморезов на 1 профлист составляет 8 штук. Требуемое количество крепежа = 8 * количество листов. Но специалисты советуют брать крепеж с запасом, так как иногда требуется где-то дополнительно закрепить лист, саморез может иметь брак и его придется заменить.
    • Количество декоративных планок = длина забора / длину планки.

    Начало работ

    Перед тем, как установить забор из профнастила, проводятся подготовительные работы. По всему периметру участка проводится очистка грунта от всего, что может помешать монтажу. Требуется очистить землю от камней, корней растений, травы. Желательно, чтобы территория по периметру участка была очищена на ширину 1,5 – 2 м. Следующий этап подготовительных работ – разметка территории. Нужно отметить места, где будут стоять опоры, калитка и ворота.

    Если в качестве опор используются не новые, а бывшие в употреблении трубы, требуется проверить их на наличие ржавчины. Если она была обнаружена, ее требуется счистить, а затем обработать металлическую трубу антикоррозийным средством. Если ржа неглубоко проникла в трубу, то ее допустимо использовать в качестве опоры. Если коррозия сильная, от использования такой опоры стоит отказаться.

    Фундамент и установка столбов

    Первый этап работ – подготовка фундамента. Оптимальный вариант для забора из листов профнастила – мелкозаглубленное ленточное основание. Глубина фундамента составляет 30 – 40 мм, ширина зависит от ширины опорной стойки.

    Как заливается фундамент: сначала делается разметка, затем устанавливается опалубка. Предварительно монтируются опорные стойки ограждения, которые должны оказаться зацементированными. Опорные столбы устанавливаются в грунт на глубину 1/3 своей высоты. В противном случае они могут не выдержать вес ограждения. Ставят столбы на гравийно-песчаную подушку. Желательно опоры залить цементом на глубину 15 − 20 см, это сделает конструкцию более прочной. Если используется профлист большой толщины, стоит проводить бетонирование стоек на всю глубину. Владельцы домов, которые впервые ставят забор из профнастила своими руками, часто игнорируют заливку опор цементом. Но профессионалы советуют не пропускать этот этап работ.

    После установки столбов нужно залить цемент в опалубку и дождаться его высыхания. После затвердевания бетонной смеси фундамент готов и можно приступать к дальнейшим работам.

    Как сделать забор из профлиста без фундамента

    Возведение фундамента при строительстве ограждения вокруг дома не является обязательным. Он требуется только на подвижных грунтах. Если грунт устойчивый, можно отказаться от заливки основания и ограничиться бетонированием стоек. Но в этом случае рекомендуется проводить заливку бетона на всю глубину, то есть вся треть трубы, расположенная под землей, должна оказаться зацементированной.

    Полностью отказаться от бетонирования стойки тоже можно. Но в этом случае она должна быть не вкопана, а забита в грунт, чтобы разрыхление почвы вокруг нее по всей глубине было минимальным. Также стоит отказаться от строительства слишком высоких заборов таким способом.

    Обработка стоек

    Металлические трубы перед их погружением в грунт рекомендуется покрывать антикоррозийным составом. Как минимум, требуется провести обработку той части столбов, которая окажется под землей. Но по возможности, стоит защитить и «внешнюю» часть трубы, ведь на нее в процессе эксплуатации ограждения будут оказывать воздействие атмосферные осадки, сырость, агрессивные среды.

    Установка опорных столбов по уровню

    Что нужно учитывать при установке опорных столбов – они должны стоять идеально ровно. Не должно быть никаких отклонений труб в сторону. Для этого их положение необходимо в процессе монтажа контролировать при помощи строительного уровня. Желательно использовать профессиональный инструмент, который не дает погрешности.

    Монтаж лагов

    После того, как опорные столбы установлены, а бетон, удерживающий их неподвижно, хорошо схватился, можно приступать к монтажу поперечных лагов.

    Важный момент: что нужно знать всем, кто решил поставить вокруг дома забор из профнастила своими руками, − если бетон, которым залиты опорные трубы, не схватился, то при монтаже лагов может произойти отклонение стоек от вертикали.

    Поперечины крепятся к опорным столбам при помощи сварки или на кронштейны, которые прикручиваются к трубам. Есть три способа установки лагов:

    • Впереди столба встык. Такой вариант подходит, если возводятся сплошные ограждения. Лаги привариваются к стойке встык.
    • Сбоку опорной стойки. В этом случае есть возможность прикрепить лист профнастила не только к поперечинам, но к и самой стойке. В результате созданная конструкция будет более прочной. Такой способ крепления лагов используется при возведении секционных оград. Единственный минус способа – дополнительные затраты на крепеж, так как его требуется больше, чем при других методах монтажа.
    • Позади столба. При этом способе для крепления поперечин используется кронштейн. Этот метод монтажа применяют при возведении секционных заборов.

    Оформление столбов: камень, кирпич

    Этот этап необходим только в случае, если строится секционный забор. При таком виде ограждений опоры остаются видимыми с улицы. Если ограждение сплошное, то их с наружной стороны закрывает профнастил, и можно оставить трубы открытыми.

    Есть несколько способов оформления столбов – при помощи камня, кирпича. Создание кирпичной кладки вокруг опор – самый простой вариант. Кирпич имеет правильную прямоугольную форму, одинаковый размер. Поэтому его легко укладывать. Кроме того, после создания кладки можно швы между соседними кирпичами заделать цветной затиркой. Можно выбрать затирку под цвет кладки или профилированного листа.

    Облицовка из камня смотрится стильно, престижно. Но покупка натурального камня обойдется недешево. Кроме того, настоящий камень не всегда имеет ровные края, поэтому для непрофессионала его укладка может оказаться сложной. Если все же хочется создать именно каменное оформление заборов, можно приобрести панели, имитирующие каменную кладку. Искусственный камень по своим прочностным характеристикам не уступает натуральному, но имеет правильную форму и намного легче в монтаже.

    После создания кладки расстояние между трубой-стойкой и кирпичной/каменной конструкцией нужно залить бетоном.

    Особенности оформления стоек кирпичом или камнем

    Что нужно учитывать, решив провести облицовку металлических столбов, кладка изменит первоначальное расстояние между ними. Поэтому такое оформление забора нужно запланировать еще до того, как он будет строиться. Кроме того, изменится количество профилированных листов, которые потребуются для создания ограждения. Если при создании глухого ограждения соседние листы профнастила легко стыкуются и используются полностью, то при строительстве секционной ограды придется корректировать их длину, которая будет ограничена кирпичными или каменными столбами. Чем резать профлист – допускается использование дисковой пилы, ножниц по металлу, вырубных электроножниц.

    Оформление фундамента: камень и кирпич

    В зависимости от пожеланий владельца созданный под ограждение бетонный фундамент можно оставить в его первозданном виде или провести отделку облицовочными материалами. Желательно для оформления фундамента использовать те же отделочные материалы, что и для облицовки опорных стоек. Тогда созданная конструкция станет смотреться гармонично, станет составлять единый ансамбль.

    Что нужно знать: облицовка любыми материалами изменит ширину и высоту фундамента. В зависимости от выбранного материала толщина основания изменится на толщину кирпича или  каменной плитки. Также изменится и высота основания. Она станет больше на высоту каменной плитки и кирпича. Все это нужно учитывать при строительстве ограждения. И если профессионалы об этом знают и сразу закладывают увеличение высоты и ширины основания при расчетах, то неспециалисты, которые только изучают вопрос, как сделать забор из профлиста своими руками, часто ошибаются.

    При отделке основания кирпичом для него нужно предусмотреть свой невысокий фундамент. К нему будет крепиться кладка. Запланировать основание для кирпичной кладки нужно еще на этапе создания фундамента для забора. Укладывать кирпичи нужно аккуратно, сразу удаляя излишки цементной смеси, попадающей на их поверхность. Если этого не сделать, цемент застынет, после чего его будет сложно удалить с поверхности, не повредив ее.

    Укладка облицовки из камня может оказаться сложной для новичков. Натуральный камень часто имеет разную форму, неровные края. Поэтому его монтаж трудоемкий. Для облегчения работы можно использовать плиты искусственного камня, которые имеют правильную квадратную или прямоугольную форму. Искусственный камень имеет прожилки, точно такой же рисунок, как и натуральный. Отличить аналог от настоящего камня сложно. Зато весит он намного меньше, не создает серьезной нагрузки на основание ограждения. Крепится камень к фундаменту при помощи цементного раствора.

    Монтаж профлиста

    Предпоследний этап строительства забора – установка профилированных листов. При всей кажущейся простоте эта работа имеет свои особенности. Нарушение технологии монтажа повлечет перекосы, другие серьезные дефекты конструкции.

    Как правильно крепить профлист:

    • между фундаментом и металлическими листами должно быть расстояние 5 – 10 см для обеспечения вентиляции;
    • использовать для установки профнастила можно только специальный крепеж, который не наносит вреда металлическому изделию и не портит его защитную поверхность;
    • монтаж начинают от ворот или калитки;
    • крепить профнастил надо строго горизонтально, не должно быть перекосов, для этого нужно использовать строительный уровень или можно сделать разметку на столбах, указав на них точки, где лист должен начинаться, а где заканчиваться.

    Технология, как крепить профлист на забор:

    • Установка первого листа. Профнастил устанавливается таким образом, чтобы последнюю волну первого листа перекрыла первая волна второго листа. Далее нужно придерживаться такой технологии установки листов при монтаже профнастила на оставшейся части забора.
    • Профнастил крепится к поперечным лагам по краям и в центре листа. Если забор строится в местности с сильными ветрами, необходимо увеличить количество мест креплений. В этом случае листы крепятся к лагам через 2 – 3 волны.
    • Саморезы к лагам крепятся через нижнюю волну.
    • Саморезы, установленные в верхних волнах, только фиксируют два соседних листа.
    • Затягивать саморез нужно так, чтобы уплотнительная резинка плотно прилегала к листу. Но перетягивать крепеж нельзя, это приведет к порче уплотнителя. Слишком слабая затяжка самореза грозит его выпадением, что приведет к порче листа в местах, где появилось отверстие от крепежа. В этом месте начнет образовываться ржавчина.

    Заключительные работы

    Последний этап монтажа ограждения вокруг участка – установка декоративной планки. Она ставится поверх листов профнастила. Монтаж планки улучшает внешний вид ограждения, придает ему законченность. Кроме того, декоративный элемент позволяет избежать порезов, если кто-то решит схватиться рукой за верхнюю часть забора. Декоративные планки бывают разных цветов. Поэтому их можно легко подобрать под цвет ограждения.

    Как устанавливается планка – она просто надевается на профнастил без использования каких-либо инструментов. Что нужно знать – ширина планки должна быть на 2 – 3 мм больше, чем высота волны металлического листа. В противном случае легко надеть ее будет невозможно.

    Уборка территории

    После того, как забор из профнастила сделан, собственнику дома нужно привести в порядок территорию рядом с ограждением. Необходимо очистить землю от оставшихся  после монтажа обрезков металлических листов, испорченных саморезов, кирпичных обломков, кусочков плит. Очистка территории от отходов строительных и отделочных материалов позволит избежать травм людям и животным, которые будут проходить мимо ограждения. Кроме того, уборка места проведенных работ придаст ухоженность участку. На фоне красивой территории и само ограждение из профнастила станет выглядеть эффектнее.

    Заключение

    Зная, как установить забор из профлиста, получится провести монтаж ограждения вокруг дома правильно, без нарушения его технологии. Благодаря чему созданная ограда будет прочной и надежной, не будет риска, что она упадет при сильном порыве ветра или из-за нагрузки, создаваемой снегом. Кроме того, построенный по всем правилам забор украсит придомовую территорию, ведь созданная из профнастила конструкция будет выглядеть эстетично.

    Строим забор из профнастила своими руками в 9 этапов — пошаговая инструкция, советы мастера в картинках.

    Все уже давно отдают предпочтение заборам из профнастила и отказываются от обычных деревянных ограждений.

    Это происходит потому, что профнастил в настоящее время является одним из самых практичных материалов, если посмотреть на соотношение цена/качество.

    Чтобы построить забор из профнастила своими руками не нужно быть мастером. Мало того, после того, как вы прочитаете инструкцию ниже, вы сможете без труда возвести данное оградительное сооружение.

    Как всегда, чтобы что-то сделать, нужно понять принцип и последовательность работы. Даже если после прочтения данной статьи вы решите заказать забор под ключ у какой-нибудь другой организации, вы будете четко понимать, что и как. Во всяком случае, вы сможете разговаривать на равных с рабочими.

    Для начала стоит сказать о том, что забор из профлиста является наиболее популярным среди дачников. Большинство дачников делают его своими руками, что научитесь делать и вы.

    Этапы установки забора и последовательность монтажа:

    1. Вначале вы проходите по своему участку и меряете длину линии забора. Чтобы это сделать проще, лучше всего воспользоваться специальной строительной рулеткой, которая может растягиваться до 20-50 метров. Это избавит вас от ненужных погрешностей при измерении.

    Прежде чем приняться к постройке забора своими руками, точно определите места, где будут находиться опорные столбики (опоры) и определитесь с длиной лагов. Читайте в предыдущей статье о расчетах количества и калькуляции стоимости материалов для забора из профнастила.

    2. После того, как вы измерили свой участок и определились с элементами, следует начать с фундамента. Предстоящая постройка, делаете вы её своими руками, или заказываете постройку у третьих лиц, должна быть прочной и устойчивой к сильным порывам ветра.

    Поэтому опорные столбы (стойки) должны быть крепко закреплены в грунте на 1-1,3 метра (в зависимости от высоты забора). Для столбов рекомендуется применять стальные трубы, которые бывают двух видов: круглые и квадратные.

    Если будете делать забор своими руками, лучше возьмите квадратные, потом будет проще крепить лаги. Да и сварка лучше держаться будет, так как площадь соприкосновения столбов и лагов значительно увеличивается.

    Длина стоек также зависит от выбранной вами высоты конструкции. Исходите из того, что профессионалы рекомендуют закапывать одну треть (1/3) от общей длины опор.

    3. После этого, натяните специальный шнурок и наметьте линию установки фундамента для забора. Напомним также, что расстояние между двумя соседними стойками должно быть не более 3 метров. Лучше всего – 2,3-2,5 метра. Это также дополнительная защита сооружения от каких-либо повреждений, как механического, так и природного характера.

    4. После того, как вы разметили на земле место будущих стоек, под каждую опору забора выкапывается яма. Отметим также, что при строительстве комбинированного заборы, линия раскопок будет гораздо больше.

    В ямы, которые вы выкопали, закладываются стойки. Глубина погружения должна быть не менее 0,6м, а поперечные размеры – минимум 20 на 20 см. После этого устанавливаются опоры. При установке опор помните о том, что они должны находиться в строго вертикальном положении. Отклонение даже на 2-3 см будет заметно и ваш забор будет неровным.

    Для установки вертикали используют отвес или специальный строительный уровень. Столбы для забора фиксируются с помощью деревянных распорок (иногда используются металлические).

    5. После установки столбов, следует еще раз проверить прямолинейность установки опор.

    Для этого возьмите толстую нитку или капроновый шнур и натяните его по всей длине, закрепив на первый и последний столбы. Эта нить покажет вам прямолинейность.

    Если все в порядке, то столбы своими руками вы уже установили. Если нет – внесите требуемые изменения, подкорректируйте углы наклона опор, пока не добьетесь максимальной точности. Забор из профнастила должен быть ровным.

    6. Когда столбы стоят на нужных позициях, и вы удостоверились в его ровности – приступаем к заливке ям со столбами бетоном. Именно бетон, при полном застывании (3-4 дня), придаст конструкции нужную прочность.

    Некоторые умельцы, которые не до конца поняли всю суть технологии, без надлежащего контроля со стороны специалистов, просто забивают опоры в грунт. Вы так ни в коем случае не делайте.

    Все дело в том, что на трубы в земле будет действовать влага и они будут подвергаться коррозиям. Такой забор через 5-6 лет службы при малейшем дуновении ветра развалится, как трухлявый пень. Делайте все по технологии, и у вас будет крепкий и красивый забор, который прослужит вам многие десятки лет.

    7. После заливки, спустя 3-4 дня, когда бетон высох и окреп, можно приступать к следующей фазе постройки – установкой поперечных лагов.

    Лаги крепятся к опорным столбам с помощью электросварки, поэтому не забудьте отдолжить у соседа на пару дней сварочный аппарат. В качестве лагов лучше использовать стальные трубы, сечение которых 25х40 или 60х40 мм. Если высота вашего забора будет до 2 метров, вполне хватит двух балок на пролет.

    Лаги крепятся с отступами от земли и верха на расстоянии 20-30 см. Если ваш забор будет превышать 2 метра, для дополнительного усиления рекомендуется класть посередине еще одну балку.

    После сварки, следует тщательно обработать все места грунтовкой, а после грунтовки – двойным слоем специальной эмали, дабы защитить места крепления.

    8. Поздравляем, вы только что сами сделали каркас для забора из профнастила! Осталось всего ничего – прикрепит листы профиля к каркасу. Крепление профилированных листов на каркас забора осуществляется с помощью двух видов: саморезов или заклепок.

    Если вы не знаете, чем крепить профлист, заклепками или саморезами по металлу, разница небольшая. Тем, чем вам будет удобнее. Это зависит лишь от того, какой инструмент у вас под рукой. По нашему опыту, можно сказать, что лучше всего крепить саморезами. Это дешевле, кроме того, вы в любой момент можете произвести демонтаж.

    Расстояние между саморезами должно быть от 25 до 35 см. Лучше взять шаг в 20-25, так будет надежнее.

    Листы профиля крепятся внахлест, каждый следующий слегка залазит на предыдущий. Это предусматривается производителями в виде полезной площади и монтажной площади листа.

    9. Последний, девятый этап, можно скорее отнести к эстетическому, так как единственное, что вам нужно будет сделать – это пройтись по царапинам на профиле специальной краской. Эта краска продается там же, где и профнастил.

    Если вы думаете, что вы будете делать все очень аккуратно, и она вам не понадобится – вы глубоко ошибаетесь. Даже мастера, которые устанавливают заборы долгие годы, все равно делают ошибки. А так как вы решили построить забор своими руками, у вас ошибок будет еще больше.

    После придания забору эстетического и привлекательного вида, вы можете расслабиться и выпить чашечку кофе, ведь вы построили его своими руками, без чьей-либо помощь.

    Кроме этого, можете посмотреть вот эти видеоролики о заборах и фотографии готовых сооружений из металлического профильного листа:

    Видео:

    Фото: Готовые заборы

    Строительство забора на даче своими руками

    Строительство дачного забора – это достаточно трудоемкий процесс. Однако благодаря нашей инструкции вы узнаете, как сделать забор на даче и существенно сэкономить силы и время. В прошлой статье мы рассмотрели типовые варианты дачных заборов, на примере которых вы сможете соорудить ограждение из любого материала. А вот особенности возведения конструкции из каждого из них мы опишем ниже. Огромную роль в долговечности и прочности всего строения играет надежность опорных конструкций и фундамента.

    Оглавление:

    1. Фундамент — основа конструкции забора
    2. Забор из профнастила
    3. Забор из сетки-рабицы
    4. Забор из горбыля
    5. Плетень в качестве дачного забора
    6. Декорирование глухого забора

     

    Фундамент — основа конструкции забора

    Чтобы дачный забор простоял на вашем участке не один десяток лет, нужно к его строительству подойти основательно. Гарантом надежности забора служит правильно заложенный фундамент и грамотно установленные опоры. Фундамент ограждения, как и у жилых домов, бывает ленточным и столбовым.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент принято заливать под тяжелые конструкции строения, на пучинистом грунте, при необходимости создания полностью огороженной территории, которая не просматривается извне, если нужно исключить проникновение на дачу диких зверей и другой живности.

    Фундамент ленточный для забора изготавливают по такой технологии:

    1. Выкопайте траншею глубиной 30 — 80 сантиметров, для большей надежности углубитесь на глубину до 1,5 метра.  
    2. Сделайте песчаную подушку, которую обильно полейте водой.
    3. Свяжите арматуру, варьируйте величину ячейки зависимо от желания.
    4. Возводите опалубку фундамента ограждения таким способом, чтобы полотно забора располагалось на высоте 30-50 сантиметров над землей.
    5. Опалубку заполняют бетонным раствором. Если вы используете столбы в качестве опоры для полотна, они должны установляться и выравниваться по уровню до заливки фундамента.

    Столбовой фундамент

    Столбовой фундамент является более экономичным и подходит, прежде всего, для легких ограждающих конструкций. При возведении деревянного забора на столбовом фундаменте важно обработать все деревянные части с помощью специального состава, который препятствует загниванию, потому что такие конструкции больше подвергаются воздействию на них влаги от травы. Грамотно продуманный и правильно изготовленный забор на подобном фундаменте является не менее долговечным, чем забор на ленточном фундаменте.

    Технология заливки столбового фундамента для дачного забора:

    1. Садовым буром выройте ямы под столбы, что имеют глубину 100-150 сантиметров. Диаметр сделайте больше на 15-30 сантиметров, чем диаметр столбов. Расстояние между столбами должно составлять 2-3 метра, зависимо от необходимой ширины пролета.
    2. Засыпьте в ямы 20 сантиметров песка со щебенкой или самого песка, обильно полейте.
    3. После того как вы выровняли столбы по уровню, залейте ямы раствором пескобетона, при желании добавьте щебень.

    В итоге получились зацементированные столбы для дачного забора. Далее к столбам принято крепить пролеты, если вы используете готовые конструкции, к примеру, из сетки-рабицы, или лаги – горизонтальные направляющие, куда набиваются штакетины или крепится полотно забора.

    Забор из профнастила

    Одним из популярных материалов для строительства дачного забора является профнастил, который имеет много преимуществ. Установка на даче забора такого типа предоставляет значительную экономию времени, потому что работа проходит достаточно быстро. Требуется просто определить по периметру участка линию ограждения, поставить стоки и столбы, которые следует обшить профнастилом.

    Достоинства профнастила

    Такой забор не предоставляет сторонним возможности наблюдать за происходящим на участке земли, в отличие от ограждения из решетки или рабицы. Профнастил хорошо отражает звук и является долговечным материалом, а также не требует привлечения профессионалов, необходимо только купить некоторый инструмент.

    Для забора рекомендуется выбрать профнастил с высотой гофры не больше 21 миллиметра. Материал с большей высотой не выгодно покупать, так как он предназначается для настила кровли и имеет большую жесткость, чтобы выдерживать сезонную массу снега и дождя.

    Монтаж забора из профнастила

    Перед строительством забора из профнастила стоит провести расчеты периметра строения. Вам необходимо наметить положение дачного забора и определить место калитки и ворот, а также определить места столбов для опоры с шагом установки близко 3 метров. Потом нужно определить, какая будет высота ограждения по периметру, а также высоту калитки и ворот. От этих параметров зависит длина и количество листов профнастила.

    Теперь установите опорные столбы, в качестве которых могут выступать металлические трубы, что имеют диаметр не меньше 80 миллиметров. Сторону столба, что направлена вверх, нужно заварить, чтобы влага не попадала вовнутрь трубы.

    Чтобы разместить столбы, следует вырыть ямы глубиной близко 1-1,5 метров и шириной – 1,5 метра. Фундамент сделайте по выше описанной технологии. Когда он застынет, можно приступать к установке поперечного стального профиля, на который и следует крепить профнастил.

    В качестве профиля возьмите профилированную трубу, что имеет сечение 40 на 25 миллиметров. Количество труб определите, исходя из высоты забора. Если высота ограждения составляет до 1,7 метра, то хватит двух рядов труб, что параллельно закреплены и установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров. Если высота забора 1,7 — 2 метров, то нужно устанавливать трубы в три ряда.

    Профиль и опорные столбы закрепите с помощью электросварки. После покройте их грунтовкой с целью защиты от коррозии. На завершающем этапе следует закрепить на каркасе листы профнастила. Этот материал, как правило, крепиться с помощью саморезов на расстоянии в 50 сантиметров. Соседние листы принято между собой стыковать внахлест.

    Когда устанавливаете на даче забор из профнастила собственноручно, не забудьте одеть перчатки, потому что можно пораниться об острые края материала. Если в ходе монтажа на профнастиле возникли царапины, стоит воспользоваться баллончиками с краской для их устранения. Чтобы добиться лучшего эстетического вида, можно опорные столбы закрыть кирпичной или каменной облицовкой, на этом монтаж заборов из профнастила можно считать законченным.

    Забор из сетки-рабицы

    В качестве обшивки ограждений дачной территории сетка-рабица по своей популярности остается вне конкуренции, потому что она отвечает всем требованиям надежности, светопроницаемости и срокам службы.

    Виды сетки-рабицы

    Сегодня на рынке предложены такие виды металлической сетки: не оцинкованная, оцинкованная и покрытая пластиком сетка-рабица. Первое решение сразу отпадает, потому что время его полезной эксплуатации минимально из-за отсутствия защитного покрытия от коррозии.

    Сетка-рабица, что облицована ПВХ, в первую очередь предназначается для построения заборов в теплых климатических зонах и на побережье морей, так как пластик обеспечивает хорошую защиту от атмосферной влаги, но не выдерживает сезонные перепады низкой и высокой температуры. Оптимальным решением по-прежнему остается оцинкованная сетка.

    Установка сетки-рабицы

    Обустройство забора из сетки-рабицы начинают с разметки положения столбов — промежуточных и натяжных. Первые столбцы обычно устанавливают с шагом 3 метра, вторые — через 9 метров. В качестве столбов используйте металлические профилированные стойки, подойдут трубы, которые имеют диаметр от 60 миллиметров и уголки от 50 миллиметров.

    Под промежуточные столбы в почве с помощью бура высверлите ямы глубиной до 40 сантиметров, под натяжные столбы нужна яма глубиной 60 сантиметров. На глинах и суглинках бетонирование столбов является бессмысленным, потому что пучинистый грунт способен выталкивать основание из бетона вместе со столбом в холодное время. Если почва — легкий суглинок или песчаник, то основания столбов можно бетонировать.

    После установки натяжных столбов на места в углах будущего ограждения соедините их с соседними столбами подпорками из металлического уголка болтами или сваркой. Для крепления сетки-рабицы достаточно и столбов, что выставлены на 3-х метровой дистанции. В таком случае полотно провисать не будет.

    Однако такое ограждение не надежно, ведь легко приподнять нижнюю часть обшивки и проникнуть на огороженную дачную территорию. Поэтому нужна катанка диаметром 3 миллиметра, которую следует пропустить через ячейки сетки на трех горизонтальных уровнях. Чтобы натянуть между столбами катанку, в каждом из них просверлите три сквозных отверстия.

    Приступите к закреплению сетки на столбах — поставьте ее рулон возле опорного столба вертикально и убедитесь, что загнутые концы строчек располагаются в верхней стороне рулона. Подцепите верхнюю строчку сетки к верхушке столба и передвигайтесь к очередному столбу, постепенно разматывая рулон. Пропустив катанку через сетку-рабицу между соседними столбами, заведите ее концы в подготовленные отверстия, натягивая проволоку и закрепляя на столбах с помощью натяжных болтов.

    Забор из горбыля

    Горбыль по своей сути представляет собой отходы на любой пилораме, что похожи на стружку со щепой. Как следствие, мы можем отметить низкую стоимость кубометра горбыля. Если вас интересует, какой забор поставить на даче, чтобы он подчеркнул лучше всего ваш каркасный дом, выберите ограждение из горбыля. С одной стороны этот материал — внешне неказистый, но, тем не менее, он в себе сохраняет всю привлекательность дерева, что позволяет создать одновременно дешевый и симпатичный дачный забор.

    Подготовительные работы

    Работы по созданию ограждения принято начинать с окорки горбыля — если оставить кору, то строение будет поражено жуком-короедом и разрушится вскоре. Удаление коры — нелегкое занятие, которое требует использования особого инструмента — плоской лопаты с острой лопастью, небольшого плотницкого топорика и скобеля. Удалив с горбыля кору, нужно ошкурить его поверхность и покрыть несколькими слоями антисептика.

    Опорные столбы для ограждения из горбыля могут быть деревянными и металлическими. Под металлические стойки подойдет труба, которая имеет диаметр 76 миллиметров и толщину стенки 3,5 миллиметра, с приваренными пластинами, что служат для крепления горизонтальных деревянных прогонов.

    Деревянные столбы забора изготавливаются из дуба, сосны или лиственницы — диаметр ствола 20 сантиметров, длина 2,3 метра. Сторону столбов, что будет размещена в грунте, покрывают в несколько слоев кузбасс-лаком или горячей смолой. Если вы планируете выполнять прогоны из горбыля, то сделайте между опорами забора дистанцию в 2–2,5 метра.

    Обшивка забора горбылем

    На суглинистом грунте металлические и деревянные столбы просто забивают в грунт без дополнительного создания мер по укреплению, в местах их монтажа необходимо только высверлить отверстия с помощью бура и забить столбы кувалдой.

    Черноземные и песчаные грунты требуют значительных усилий — под каждый столб нужно вырыть яму в 60 сантиметров глубины, шириной в 2 раза больше, чем столб. Затем на дно котлована насыпьте 10 сантиметров гравия, утрамбуйте, поставьте столб в его центре, засыпьте по периметру гравий, проконтролируйте строительным уровнем и отвесом вертикальное положение столба и плотно утрамбуйте гравий после выставления столба.

    Обшивку забора горбылем выполняют вертикально или горизонтально. В первом случае нужно к опорным столбам прикрепить брус 50 на 30 миллиметров с двух сторон и горбыль внахлест на саморезы или гвозди — встык подогнать горбыли не получится.

    Для вертикальной обшивки дачного забора горбыль необходимо вдоль распилить, к прогонам закрепить выпуклой стороной внутрь распиленный горбыль, между ним оставляя щели в 40–50 миллиметров, потом закрыть их горбылем, что размещен наружу выпуклой стороной. Для большего времени полезной эксплуатации готовое ограждение из горбыля следует покрасить или покрыть лаком, торцы столбов стоит закрыть металлическими или пластиковыми конусами — в качестве дачного забора он прослужит порядка 10 лет.

    Плетень в качестве дачного забора

    По сравнению с другими ограждениями, материал для плетня почти не требует затрат — дешевле только совсем обойтись без забора. Однако подобное ограждение прослужит не больше 3–4 лет и владельцам предоставит разве что декоративную ограду, которая вряд ли сможет противостоять взлому.

    Заготовка материала

    Конструкция плетня от устройства заборов другого типа ничем не отличается — нужно сделать фундамент, понадобятся металлические и деревянные опоры, а для обшивки — гибкие прутья. Деревянные стойки выполняют из сосны, а для обшивки подходят лучше всего ветки орешины и ивы, в отсутствии которых стоит использовать ветви осины, ольхи или березы.

    Заготавливать прутья для обшивки плетня принято в раннее весеннее время или поздней осенью. Для начала посмотрите видео о заборах для дачи. Выберите ровные и прямые прутья, которые имеют толщину у среза со ствола не меньше 30 миллиметров и длину от 1,5 метра. Перед заготовкой нужно проверить ветви куста или дерева на излом, срезав один прутик и осмотрев его срез.

    Если сердцевина ветви большая и имеет красновато-коричневый оттенок, такие прутья для обшивки не подходят, потому что они поломаются в процессе укладки. Поэтому нужно перейти к следующему дереву и оценить сердцевину срезанных с него веток. Сердцевина должна быть еле заметной. Обнаружив материал, что подходит для создания плетня, срежьте ветки нужного диаметра и длины, которые не имеют повреждений, сучков и наростов.

    Нарезанные прутья подсушите в течение пары часов, потом удалите с них кору, предварительно вымочив в воде. Для вымачивания свяжите прутья в пучок веревкой и погрузите в воду, уложив груз сверху. Срок вымачивания составляет 7–14 дней. С помощью особого инструмента выполните окорку прутьев. После удаления коры рассортируйте прутья по длине и толщине, затем можно приступать к обустройству забора.

    Построение плетня на даче

    Обычно дистанция между опорами составляет 350 миллиметров и больше. Если для этого вы планируете использовать металлические стойки, то смело забивайте их в предварительно размеченных местах. Если же опоры деревянные, то следует подготовить сами колья: заострите нижнюю часть кольев, что предназначены для опор плетня, промажьте разогретой смолой на отрезке, который немного превышает глубину, на которую опоры будут вбиваться в грунт.

    Для вбивания деревянных опор и размещения прутьев обшивки между ними требуется резиновая или деревянная киянка, потому что металлический молоток способен разбивать древесину. Опоры, что размещаются по краям плетня, необходимо выставить на не слишком большой дистанции от стоек, что расположены рядом.  

    Перед плетением замочите прутья на несколько суток, они станут более гибкими. Для крепления веточек подготовьте отожженную проволоку и меди. Плетение принято выполнять снизу-вверх — прижмите правой рукой комель первого прута к крайней стойке опоры, обведите прут вдоль второй стойки левой рукой и выведите за третью.

    Следующую веточку заведите за первую опору верхушкой, удерживайте правой рукой, с помощью левой руки обведите вторую стойку и выведите на третью. Чередование верхушек и комелей позволит уменьшить наличие щелей между веточками и избежать уклона прутьев, что уже переплетены, к одной стороне плетня.

    Чтобы при плетении прутья плотнее друг к другу прилегали, их сбивают киянкой. Концы прутьев закрепите к стойкам с помощью отожженной проволоки. Для защиты торцов опоры от намокания во время дождя оснастите их колпаками из оцинковки или наденьте на них глиняные крынки.

    Декорирование глухого забора

    Нередко перед владельцами частных домов и дачников возникает вопрос – как украсить забор для дачи. Действительно, смотреть на ровную плоскость большой площади возле своего дачного дома не слишком интересно. Иногда наши заборы очень длинны, и такие глухие стены пространство не украшают.

    Первое, что приходит в голову – это закрытие глухого забора с помощью вьющихся растений или кустарников, использование приемов вертикального озеленения. Выберите для этой цели актинидию, девичий виноград или душистый хмель. Можно высаживать и однолетники, которые вьются по проволоке или веревочкам, что заранее натянуты вертикально.

    Роспись и покраска – ещё один вариант декорирования забора. Также на глухой забор можно повесить кашпо с ампельными растениями – петуниями и пеларгониями. Эти неприхотливые растения могут цвести почти все лето! Глухие заборы послужат хорошую службу и в строительстве беседки, ведь одна стена у вас уже есть, нужны еще две опоры, затем можно приступать к устройству крыши.

    Вдоль ограждения дачной территории можно сделать несколько клумб, приподнятых над землей. Этот прием визуально может разбить длинный забор на несколько частей, который уже не будет выглядеть столь монотонно. Посадите в приподнятые клумбы высокие цветы и кустарники с яркой листвой. Если вы предпочитаете хвойники, то помните, что они чувствительны к яркому весеннему солнцу.

    Строительство забора позволяет скрыться хозяину и его семье от посторонних глаз, а также оградить свой дачный участок. Рядом с жилым домом, что красиво выглядит, хорошо будет смотреться любой забор, а если строение сделать собственноручно — это еще лучше. Современные технологии помогают в эстетической возможности возведения забора, который можно сделать почти из любого прочного материала – кирпича, профнастила, сетки, растений. Ограждение может быть низким, высоким, средним, именно таким, каким вы видите его на дачном участке.

    Забор своими руками — наиболее распространенные варианты

    Если пришло время поменять ограждение участка, или же возникла необходимость огородить новую территорию, то сразу же возникает вопрос о том, как установить забор своими руками, не прибегая к помощи различных строительных фирм. Особенно это актуально, если владелец участка ограничен в средствах.

    Забор своими руками

    Под силу ли будет провести этот процесс самостоятельно? Все зависит от вида забора и материала, из которого задумано его построить. Но понятно сразу — чтобы возвести ограждение участка из кирпича, бетона или бетонных плит, необходимо проделать достаточно трудоемкие работы, поэтому нужен будет хотя бы один помощник.

    Что нужно учесть?

    Зная все достоинства и недостатки различных типов ограждений, можно будет оценить свои силы и определиться, из какого материала возвести забор.

    Выбирая вид ограждения, нужно обязательно продумать то, насколько цвет и фактурный рисунок забора впишется в дизайн всего участка, если он оформлен в едином стиле.

    Еще одним критерием, который нужно учесть, является открытость и закрытость ограждения, т.е. будет он сплошным или иметь сквозной рисунок.

    Если есть желание отгородиться от внешнего мира, чтобы отдыху или работе на участке не мешали посторонние, в том числе и соседи, то лучше установить сплошное ограждение.

    Открытая для взглядов прохожих территория подойдет тем владельцам, которые хотят показать всем, какой у них красивый дом или замечательные цветники, а также общительным людям, не представляющим свою жизнь в полностью закрытом ограждением пространстве.

    Если забор устанавливается на новом участке, а запланировано возвести его из кирпича или бетона, то неплохо будет проверить, насколько глубоко пролегают под землей грунтовые воды. Иначе есть риск, через пару лет получить проседание и перекос конструкции.

    Еще одним немаловажным моментом является стоимость материалов. Ее нужно обязательно просчитать, узнав цены заранее, выведя общую сумму, к ней обычно прибавляется еще 15%. Это оттого, что, как правило, предусмотреть все идеально точно не получается, и в процессе работы обязательно придется докупать какие-либо недостающие составляющие.

    Итак, для начала нужно ознакомиться с видами заборов и правилами их установки.

    Бетонный забор

    Бетонный забор можно смело назвать самой практичной и надежной постройкой из всех остальных видов, но только в том случае, если он правильно установлен.

    Бетонный забор — это вовсе не только «скучные» серые стенки

    Такое ограждение имеет несколько типов, так как благодаря современным технологиям и разработкам в последние годы стали производиться и устанавливаться заборы, которые сами по себе уже являются декоративными элементами, украшающими территорию участка.

    Разнообразие видов, расцветок и фактурных рисунков позволяет подобрать вариант, который будет прекрасно сочетаться по стилистке с уже возведенным строением дома.

    Положительных качеств у железобетонных заборов достаточно много, поэтому их все чаще предпочитают другим ограждениям. К таким преимуществам можно отнести:

    • Долговечность и прочность материала в правильно установленной конструкции.
    • На ровную бетонную поверхность отлично ложиться любой материал отделки, будь то декоративная штукатурка или же декоративная плитка.
    • Если возводится монолитный забор, то его можно поднять на любую высоту без зазоров и стыков.
    • Если выбирается забор, состоящий из отдельных узких плит, то его монтаж производится достаточно быстро —  буквально за один день может быть возведено все строение.
    • Бетонная конструкция является самой экономной из всех других капитальных заборов.

    Есть, правда, у таких заборов, наряду с положительными, и отрицательные моменты:

    Бетонные конструкции достаточно тяжелые, поэтому не могут быть установлены на рыхлых или сыпучих почвах, или же при установке они потребуют особого укрепления.

    Установка бетонного забора — намного дороже, чем ограждений из пиломатериалов или профнастила.

    При монтаже забора, состоящего из отдельных секций, зачастую невозможно обойтись без специальной техники для их подъема и установки, вызов которой также стоит недешево.

    Если же устраивается монолитное бетонное ограждение, то обязательно потребуется бетономешалка, так как потребуется очень большое количество раствора, который изготовить вручную просто нереально.

    Для всех без исключения бетонных заборов, необходимо устройство надежного фундамента.

    Из всего сказанного можно прийти к выводу, что возведение ограждения из бетона — достаточно хлопотное и недешевое мероприятие, но зато прослужит такое строение многие десятилетия без особого ухода, поэтому такой выбор вполне можно считать очень практичным.

    Фундамент для бетонного ограждения

    Так как без фундамента для бетонного сооружения не обойтись, нужно знать, какую работу придется проделать, чтобы его устроить.

    Работа всегда начинается с планирования обустройства фундамента для забора

    Бетонный забор устанавливается на ленточный фундамент, который заливается в следующей последовательности:

    • Первым делом производится разметка территории для дальнейшего рытья траншеи.

    При разметке учитывается, что ширина ленты фундамента должна быть на 100 ÷ 150 мм больше, чем толщина забора. Глубина отрываемой траншеи должна составлять 800 ÷ 1000 мм.

    Разрез бетонного основания забора
    • Далее, на дно траншеи засыпается увлажненный песок, который нужно тщательно утрамбовать. Слой песчаной подушки должен составлять 120 ÷ 150 мм в утрамбованном виде.
    • На песок застилается полиэтиленовая пленка, которая будет служить защитой фундамента от воздействия грунтовой влаги. Пленка должна выходить из траншеи на 500 ÷ 700 мм, так как далее вдоль котлована будет возводиться опалубка для поднятия фундамента над поверхностью почвы на 200 ÷ 400 мм.
    • На пленку засыпается слой гравия – достаточно 100 ÷ 150 мм.
    Армирование будущей фундаментной ленты для забора
    • На гравий устанавливают арматурную конструкцию, которая добавит фундаменту прочности.
    • После разметки расстояния между столбами забора, к арматуре привариваются трубы или же арматурная ферма — это будет служить опорой для дальнейшего возведения столбов.
    Установленная опалубка
    • Далее, вдоль траншеи выставляют деревянную опалубку. Полиэтиленовую пленку, оставляют внутри нее и позднее заводят за края верхних досок наружу. Пленка не позволит вытечь бетону в щели между досками, и таким образом влага не будет слишком быстро испаряться, а бетонный раствор равномерно наберет нужную прочность.
    Заполнение опалубки под фундаментную ленту бетоном
    • Затем траншея заполняется бетонным раствором, изготовленным из гравийно-песчаной смеси и цемента, из пропорции 3:1.
    • Если забор будет огораживать большую территорию, то бетон лучше всего заказать в готовом виде, так как замешивать самостоятельно такое большое количество раствора достаточно сложно, учитывая то, что фундамент должен заливаться разом, полностью снизу до верха опалубки. В противном случае между слоями могут остаться ненужные зазоры, а при попадании в них воды и при понижении температуры фундамент может быть поврежден.
    • Поверхность залитого бетона разравнивается и оставляется для застывания и упрочнения.
    • Обычно межсекционные столбики выкладываются из кирпича, но можно изготовить их и из бетона. Для этого вокруг арматурной конструкции или трубы, выстраивается соответствующая опалубка из досок, которая также заполняется бетоном.
    • Если же секции забора будут состоять из нескольких сборных элементов, то для их установки используются специальные столбы, имеющие боковые пазы, в которые затем вставляют декоративные плиты.
    Установленные бетонные столбики для сборных разновидностей заборов

    Нужно отметить, что если выбран этот вариант забора, то для него можно устроить и столбчатый фундамент, тщательно разметив расстояние между столбами. Тем не менее, столбы после их установки нужно обязательно связать между собой бордюром. Его заливка производится таким же образом, как и с ленточным фундаментом, он также упрочняется арматурой, но заглубляется всего на 200 ÷ 250 мм.

    Разновидности бетонных заборов

    На готовый фундамент можно установить различные виды бетонных заборов. Так, бетонные ограждения делятся на монолитные, блочные, сборные и наборные типы, а также самостоящие.

    Наборные заборы

    Наборные заборы состоят из нескольких секций, которые по очереди устанавливают в пазы уже выставленных вертикально столбов. Обычно ограждения этого типа имеют несколько секций, верхние из которых отличается от нижних тем, что украшены декоративными элементами в виде балясин или рельефных рисунков.

    Декоративный наборный бетонный забор с «ажурной» верхней секцией

    Такие заборы устанавливаются на ленточные фундаменты, которые приподнимут их над почвой на нужную высоту, или же на столбчатый фундамент с установленными между столбами бордюрами.

    Сборный забор

    Сборный забор состоит из отдельных элементов, из которых собираются одинаковые по форме секции. Количество элементов в каждой секции может быть различным, обычно от трех до пяти — это зависит от того, какая высота ограждения необходима. Иногда приобретают секции разной цветовой гаммы или имеющие различные рельефные рисунки – это в какой-то мере помогает сделать заборы более живописными и менее скучными.

    Сборный забор сплошного типа

    Фундамент для сборного забора может быть, как ленточный, так и столбчатый.

    Блочные заборы

    Этот тип забора выкладывается из бетонных (пенобетонных или газобетонных) блоков, которые имеют форму крупного кирпича, и, соответственно укладываются по принципу кирпичной кладки. Однако, очень часто в постройке могут дополнительно применяться декоративные элементы, которые имеют соответствующий размер, идеально вписывающиеся в общую конструкцию из блоков.

    Неотделанный забор из пенобетонных блоков

    Элементы, предназначенные для возведения столбиков, к примеру, надеваются на опорные столбы, вмурованные в фундамент.

    Кладка всех элементов производится на цементный раствор, благодаря чему получается прочная конструкция.

    Точно так же, как и кирпичная, блочная кладка требует особой сноровки. Не так просто как кажется возвести ровную стену из сравнительно небольших по размерам элементов. Поэтому, производя работу, нужно держать под рукой строительный уровень и контролировать вертикальность ограждения по отвесу.

    Забор из фигурных и декоративных блоков

    Нередко такой забор из обычных блоков потребует декоративной отделки штукатуркой или же облицовки плиткой.

    Такой забор всегда обойдется дороже обычного секционного ограждения из железобетона, так как помимо самого материала нужно учесть немалую стоимость кладочных работ и окончательной отделки.

    Ограждение из монолитных плит

    Монолитные плиты удобны в монтаже тем, что всю длину забора можно установить на подготовленный фундамент буквально за один день. Для возведения столбов часто используют элементы, которые предназначены для блочного типа заборов. Можно опорные столбы возвести и из кирпича.

    Если для ограждения применяются обычные гладкие бетонные плиты, то для того, чтобы забор приобрел эстетичный вид, его оформляют декоративной штукатуркой в комплексе с искусственным или натуральным камнем.

    Можно приобрести уже декорированные плиты, но они будут гораздо дороже. Кроме того, их могут повредить при транспортировке или разгрузке, и из-за этого затем придется приводить их в порядок.

    Самостоящий забор

    Этот вид ограждения чаще всего применяется для временной установки на территории различных строящихся объектов, так как не требуют устройства под них фундамента. Секции такого забора прекрасно устанавливаются на широкую нижнюю часть. По минованию надобности в ограждении секции демонтируют, грузят на транспорт и перевозят на очередной объект.

    Секция самостоящего забора

    В практике индивидуального строительства, несмотря на простоту монтажа, подобные заборы обычно не применяются.

    Забор из кирпича

    Кирпичный забор имеет весьма респектабельный вид, а особенно гармонично он смотрится, если дом, который находится на участке, также выстроен из кирпича.

    Кирпичный забор отлично гармонирует с кирпичным домом

    Процесс возведения такого забора требует большого опыта в подобной работе, так, как только дилетантскому взгляду может показаться, что кладка кирпича — простое и доступное любому желающему дело. На самом деле у каждого мастера есть свои секреты, которые позволяют сделать забор аккуратным и долговечным.

    Фундамент для подобного ограждения устраивается таким же образом, как и для бетонного забора, потому что в целом все сооружение получается достаточно массивным.

    Ограждения из кирпича бывают полностью закрытыми или же кладка может сочетаться с другими элементами, например, с коваными решетками. В последнем случае весь участок будет на виду, и забор защитит только от проникновения на территорию нежелательных гостей, но не закроет территорию от посторонних глаз.

    Сочетание кирпичной кладки и металлической ковки

    Кирпичное ограждение имеет свои достоинства, так же, как и недостатки, о которых нужно знать прежде, чем выбирать именно этот вариант.

    Достоинства кирпичного забора:

    1. Правильно сложенное кирпичное ограждение отличается прочностью и долговечностью, без проблем должно прослужить не менее пяти ÷ шести десятилетий. А если после этого срока провести грамотную реставрацию, то забор простоит еще столько же.
    2. Такие заборы имеют очень эстетичный, аккуратный вид.
    3. Кирпичный забор не требует особого ухода в виде окраски или чистки, что экономит время и силы владельцев участка.

    Недостатки ограждения из кирпича

    1. Сложность и длительность возведения, особенно без наличия должного опыта.
    2. Достаточно высокая цена материалов и сложность их доставки.
    3. Такой забор требует устройства надежного сплошного ленточного фундамента.

    Для кладки забора необходимо приобрести клинкерный или шамотный кирпич — только в этом случае ограждение не потребует дополнительной облицовки. Если используется обычный строительный кирпич, кладка чаще всего будет не сильно красивой, без четко выраженных углов и ребер. Кладку нужно производить с расшивкой, аккуратно оформляя швы, иначе весь вид забора будет испорчен.

    Процесс кладки

    Чтобы ограждение было прочным и имело респектабельный вид, кладку необходимо производить сразу по всей длине забора. И работу нужно проводить последовательно.

    Кладка стен забора может проводиться в полкирпича или в один кирпич.

    Кладка забора «в кирпич»
    • Перед началом кладки стен между столбами растягивается тонкая веревка, которая выравнивается по горизонтали. Это поможет сделать ряды кладки идеально ровными, так как первый ряд задает ровность всей остальной кладки.
    Натянутый шнур поможет точно соблюсти горизонталь первого ряда кладки
    • Первым шагом выкладывается три первых ряда в столбиках.
    • Столбики выкладываются вокруг вмурованных в фундамент опор, которыми служат трубы или арматурные фермы.
    Укладка кирпичного столбика
    • Затем, следует кладка кирпича в стенках забора на ту же высоту. Далее, необходимо обязательно учитывать необходимую связку столбов со стенками, выложенными в пролетах между столбов. Это проводится с применением отрезков арматуры, которую укладывают поверх третьего ряда на столбики и стеновые пролеты. Укладывается обычно по два отрезка арматуры, по обеим сторонам от столба. При этом на выкладываемые стены должно находить не менее 500 ÷ 700 мм арматуры.
    Армирование связки между стенами и столбиками
    • Для связки также можно использовать арматурную сетку — ее укладывают таким же образом, как и отрезки арматуры.
    • Упомянутые соединительные детали всегда укладываются (утапливаются) на заранее нанесенный на поверхность бетонный раствор.
    • Процедура армирования повторяется каждые три ряда.
    • Начиная с седьмого ряда, кладка столбиков и стен проводится одновременно.
    • Можно провести связку и другим способом, когда сначала поднимаются полностью все столбики, а затем уже стены.

    В этом случае в стенках столбов придется высверливать отверстия для установки в них арматурных отрезков. Согласитесь, что этот метод более долгий и трудоемкий. Кроме того, выполняя сверление, можно случайно повредить целостность кирпичных столбов.

    • Добиться того, чтобы швы кладки имели одинаковую толщину на всем своем протяжении, проще всего, используя металлическую проволоку диаметром в 8—10 мм, прутки которой укладывают по краям кладки стенки с двух сторон. Эти элементы могут остаться в кладке, но тогда понадобится большое количество проволоки. Лучше все же их извлекать после схватывания раствора и использовать таким же образом дальше. На фото хорошо видны отрезки, фиксирующие толщину швов.
    Калибрующие прутки для выдерживания толщины шва

    Так, например, можно заготовить десять отрезков нужной длины, которая будет равна длине пролета между столбами.

    Затем с использованием проволоки выполняется кладка пяти рядов. После этого с самого нижнего шва проволока аккуратно вытаскивается и используется уже в шестом ряду (за это время раствор в кладке уже должен схватиться, и проседания не последует). Так постепенно отрезки переносятся снизу на верхние ряды.

    После поднятия 4 ÷ 5 рядов кладки, пока еще раствор не сильно схватился, после вытаскивания металлических прутов, рекомендуется сразу же делать декоративную расшивку. При необходимости раствор в швы добавляется, а излишек бетона, попавший на кирпичную стенку, сразу удаляется.

    Обработка швов «расшивкой»
    • Для того чтобы забор простоял в первозданном виде как можно дольше, после того как бетон просохнет и наберёт необходимую прочность, очищенную от грязи и пыли кирпичную поверхность, покрывают гидроизоляционной пропиткой. Она проникает вглубь камня и защищает его от воздействия влаги, придавая материалу выраженные гидрофобные качества.
    Специальная грунтовка для обработки каменных поверхностей

    Покрывается поверхность с помощью валика, а после просыхания становится незаметной визуально. Во время дождя капли воды будут сразу же стекать по стене, не впитываясь в кирпич или швы.

    После обработки кирпич приобретает выраженную гидрофобность

    Не стоит браться за работу по возведению кирпичного забора самостоятельно, если нет никакого опыта в кладке кирпича. С первого раза никогда не получится идеально красивая и ровная стена. Лучше довериться опытному каменщику, который уже не один раз возводил подобные ограждения — он сделает свою работу гораздо качественнее и быстрее новичка.

    Цены на строительный и облицовочный кирпич

    Строительный и облицовочный кирпич

    Видео — Кладка забора из красного кирпича

    Деревянные заборы

    Деревянные заборы можно назвать самыми популярными среди собственников загородных участков, так как эти ограждения прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Деревянные заборы обычно имеют приятные глазу формы и теплые оттенки древесины, которые можно сохранить в первоначальном состоянии, использовав современные средства обработки древесины.

    Деревянные заборы до сих пор остаются, наверное, самыми популярными

    Как и любых других ограждений у деревянных заборов есть свои положительные и отрицательные качества.

    К достоинствам деревянных ограждений можно отнести:

    1. Легкость в обработке материала и возможность украсить доски резными узорами.
    2. Полная возможность изготовить ограждение самостоятельно.
    3. Доступность и большой выбор материала на строительном рынке.
    4. Достаточно широкий разброс цен на древесину, поэтому можно выбрать ту, которая наиболее доступна. Так, приобретая пиломатериалы для забора, можно сэкономить, если купить необработанные доски — они обойдутся раза в три дешевле уже готового забора. Однако, это станет возможным лишь при условии, что для дальнейшей обработки есть необходимые инструменты, а у хозяина — соответствующий опыт работы с древесиной.

    Недостатков у деревянного забора не так много, как достоинств, но они достаточно существенные. Кроме того, нужно сказать, что, хотя недостатки и имеются, но они вполне преодолимы, если приложить некоторые усилия.

    1. Древесина не так долговечна, как бетон или кирпич, но продлить жизнь деревянному забору можно с помощью предварительной обработки деталей антисептическими составами или специальным защитным лаком.
    2. Деревянное ограждение требует ежегодной ревизии, а при необходимости – регулярного подкрашивания, усиления или ремонта.
    Формы деревянных заборов

    Прежде чем покупать материал, нужно определиться с формой будущего забора. Вариантов — достаточно много, для того чтобы можно было остановиться на одном из них.

    Это — далеко не все варианты форм деревянных заборов

    От того, на какой конструкции секций забора владелец остановит свой выбор, будет зависеть, сколько материала нужно будет приобретать.

    Кроме необходимого количества досок для штакетин, столбов и брусков для поперечин, на которые будут крепиться доски забора, потребуются гвозди, колья и веревки для разметки территории, цемент, гравий или щебень и песок для установки опорных столбиков.

    Вся древесина должна быть обработана специальными антисептиками, которые позволят эксплуатировать забор длительный срок.

    Ну и, конечно же, нельзя будет обойтись без стандартного набора инструментов для работы с деревом.

    Установка забора
    • Первое, что необходимо сделать — это разметить территорию и определить линию, по которой будет установлен забор. Затем вымеряются места для выкапывания лунок (скважин) для опорных столбов.
    Установка столбиков для деревянного забора
    • После разметки специальным ручным или механизированным инструментом (мотоболом) пробуриваются ямы для столбов. Эти скважины должны иметь глубину, равную ⅓ высоты забора, плюс 100 ÷ 150 мм, и диаметр больше сечения столбов на 50 ÷ 70 мм. Если столбы имею квадратное сечение, то стороны должны быть равны ширине досок забора, а при выборе круглых столбов их диаметр также должен быть равен ширине тех же досок.
    • Далее, нужно обязательно провести обработку нижней части столбов, которая будет находиться под землей, горячей смолой, а затем эта часть дополнительно оборачивается рубероидом.
    • Затем в ямы засыпается песчаная подушка на 100 ÷ 150 мм, которая хорошо утрамбовывается.
    • После этого в скважины устанавливаются подготовленные столбы. Их вертикальное положение выверяется с использованием строительного уровня или отвеса. Столбики фиксируются среднефракционным щебнем или гравием, который засыпается в зазор между грунтом и рубероидом, закрепленным на столбе. Засыпку вокруг столба нужно очень хорошо уплотнить, чтобы он плотно и ровно был установлен в яме, и подавался раскачиванию.

    При необходимости, в зазоры можно забить трубу или же арматуру, чтобы обеспечить ровность и жесткость установки столбов.

    Если ямы получились намного больше чем нужно, то для фиксации опорных столбов можно использовать грубый бетонный раствор, изготовленный из гравия или щебня и цемента, взятых в пропорции 3:1.

    Один из вариантов монтажа перекладин на деревянном заборе
    • Далее на столбы ровно горизонтально прибиваются или прикрепляются другими способами (на саморезы или с помощью пазовых соединений) бруски, которые, помимо всего прочего, добавят жесткости конструкции. В зависимости от высоты забора закрепляются две или три перекладины из брусков.
    Схема крепления штакетника забора
    • Завершающим этапом процесса является разметка и закрепление на горизонтальные бруски досок забора – штакетин.
    • Рекомендовано по всей длине забора, сверху досок установить небольшую металлическую крышу, которая защитит доски от прямого попадания атмосферных осадков.

    Древесину, при желании, можно покрыть краской или стойким лаком для внешних работ, который сохранит рисунок фактуры дерева и его цвет.

    Видео: строительство деревянного забора

    Забор из профнастила

    Еще один популярный материал, который в последнее время все чаще используется для ограждений — это профнастил. Если материал действительно качественный, с хорошим защитным покрытием, то забор прослужит долгий срок без какого-либо специального ухода.

    Так выглядит тыльная часть забора из профнастила

    Такое ограждение обладает немалым количеством положительных качеств, почти не имея при этом недостатков.

    • Доступная цена даже для семьи со среднестатистическим бюджетом.
    • Материал производится в различной цветовой гамме, имеет разное по качеству покрытие, размер, а также ширину волн.

    Кроме этого в последнее время появился профнастил, на который уже методом фотопечати нанесен рисунок, имитирующий каменную или кирпичную кладку. Издалека такой забор смотрится, как натуральный каменный.

    С лицевой же части он может иметь самую разную расцветку, вплоть до имитации натуральной каменной кладки

    Кроме эстетичности оформления забора, такая расцветка делает забор не марким, так как на нем практически незаметны брызги от дождя и грязь.

    • Легкость и быстрота монтажа подобного ограждения, который вполне можно провести самостоятельно.
    • Такой забор практичен и долговечен, должен прослужить несколько десятков лет.
    • Ограждение из профнастила, имеющее достаточную высоту, очень сложно преодолеть злоумышленнику, так как оно имеет гладкую поверхность и острый, режущий, но в то же время заминающийся, не дающий надёжной опоры рукам верхний край.
    • Подобный забор имеет эстетичный и аккуратный вид.
    • При эксплуатации такое ограждение не требует ремонта или периодического окрашивания. Возможно, если покрытие имеет темный цвет, его иногда придется ополаскивать из шланга, так как на нем будут оставаться следы от капель дождя.

    К отрицательным особенностям можно отнести только одно (да и то — его можно назвать спорным) — это отсутствие респектабельного вида. Возможно, такой забор не вполне подойдет для особняков с богатой отделкой фасада, но в остальных случаях он отлично впишется в дизайн участка.

    Профнастил хорошо сочетается с кирпичными столбиками и основанием

    Довольно часто, профнастил используют в комплексе с кирпичной кладкой, которой оформляют опорные столбы и основание забора.

    Монтаж ограждения

    Вымеряв периметр участка, рассчитывают количество профнастила, учитывая высоту забора и длину пролета между столбами. Здесь нужно учесть, что листы профнастила устанавливаются внахлест на одну волну – подобная особенность монтажа лишь добавит конструкции жесткости и сделает крепление материала к опорным столбам более надежным. Правда, это несколько уменьшает «рабочую» ширину листов профнастила – обязательно учитывается при предварительных подсчетах.

    Примерная схема «организации» забора из профнастила

    Кроме профнастила, с учетом средней длины пролета в 2,5 ÷ 3,0 м, для столбиков потребуются трубы диаметром более 57 мм или металлический прямоугольный профиль, имеющий размер как минимум в 60 × 60 мм, при толщине стенок не менее 2 мм. Для горизонтальных направляющих для крепления листов также может использоваться прямоугольная профильная труба или же уголок на 40 × 20 ÷ 40 × 40 мм. Для монтажа каркасной конструкции под закрепление листов профнастила необходим будет сварочный аппарат.

    Подготовив все элементы и инструменты, можно переходить к процессу возведения ограждения. Работа по монтажу проводится поэтапно:

    1. Как и при постройке любого забора, сначала проводится разметка территории. По размеченной линии определения месторасположения опорных столбов.
    2. Монтаж столбов можно провести двумя способами:

    — Вбивание в грунт. При выборе такого метода установки опор труба должна быть вбита на глубину не менее 1 ÷ 1,20 м;

    — Цементирование основы столба. В этом случае столбы можно установить на меньшую глубину – обычно достаточно ⅓ высоты столба, которая останется над поверхностью почвы. При такой технологии перед установкой столбов необходимо будет пробурить отверстия с диаметром, превышающим диаметр трубы в 3 ÷ 4 раза. На дно ямы насыпается песчаная подушка, которую необходимо хорошо уплотнить, и в уплотненном состоянии ее толщина должна составлять не менее 100 ÷ 120 мм.

    В нижней части столба, в двух-трех местах, привариваются перпендикулярно отрезки арматуры, выступающие за пределы столба в обе стороны на 70 ÷ 80 мм.

    После того как столбик будет установлен в яму, в нее заливается грубый бетонный раствор с щебенкой.

    Затем столбик выставляется строго вертикально и фиксируется камнями, которые плотно устанавливаются в бетонный раствор, в распор между столбиком и грунтом.

    Установив, таким образом все столбы, их оставляют схватываться на несколько дней.

    • Далее, на установленные столбы привариваются поперечные перекладины. Их тоже нужно устанавливать по уровню, выставляя до идеальной горизонтали.
    • Следующим этапом идет монтаж профнастила. Листы могут быть закреплены к лагам с помощью клепок или саморезов, которые подбираются по цвету. Во любом случае придется для крепежных элементов просверливать отверстия в листе и приваренной перекладине.
    Специальные «кровельные» саморезы для крепления листов профнастила
    • Крепления производятся в нижнюю часть волны профнастила, на расстоянии друг от друга, примерно 500 мм.

    Монтаж забора проходит достаточно быстро, особенно если рядом будет умелый помощник. Справиться с этой работой вполне возможно даже за один день, конечно, при уже установленных опорных столбах.

    Узнайте, как построить забор из профлиста своими руками, изучив пошаговую инструкцию для домашнего мастера, в нашей статье.

    Цены на популярные виды профнастила

    Профнастил

    Видео: самостоятельная установка забора из профнастила

    Другие типы заборов

    Кроме упомянутых, устанавливаются уже готовые заборные секции из оцинкованных металлических прутьев, которые имеют защитное ПВХ-покрытие. Этот вариант ограждения устанавливается так же, как и профнастил — на опорные столбы, однако есть модели, имеющие собственные специальные подставки. Для ограждений с подставками не требуется установка столбов — достаточно подготовить ровную поверхность, засыпанную мелкофракционным щебнем. Рамы таких ограждений скрепляются между собой.

    Легкий решетчатый металлический забор

    Секции ограждения имеют острые верхние края, поэтому, несмотря на внешнюю легкость конструкции и ее не слишком большую высоту, преодолеть такой забор не так уж и просто.

    Такое ограждение достаточно долговечно и должно прослужить 25—30 лет.

    Еще один вариант «бюджетного» забора — это сетка-рабица, растянутая на установленных металлических столбах, для жесткости связанных между собой металлическими прутьями. Монтаж рабицы лучше проводить с помощниками, так как сетка требует растягивания и немедленного закрепления.

    Весьма популярный у садоводов забор из сетки-рабицы

    Для ее монтажа используются столбики, имеющие специальные приваренные крючки, которые сразу же после надевания на них сетки, прибиваются к опорной стойке.

    Такой забор обычно устанавливают на дачных участках или на границе между сопредельными территориями.

    Видео — Простейший забор из сетки-рабицы

    Задумывая монтаж ограждения самостоятельно, нужно в первую очередь оценить собственные силы, умение и финансовые возможности.  Не стоит браться за сложную работу, такую, как кладка кирпича, при отсутствии опыта и достаточных знаний. Могут быть напрасно потрачены силы, время и средства, а неумело возведенный забор придется демонтировать и устанавливать другое ограждение.

    Как построить забор из профлиста своими руками

    Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

    Как построить забор из профлиста своими руками

    Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

    Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

    В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

    Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

    Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

    • Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.
    С установкой забора из профнастила справится даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, которые есть в любом частном доме
    • Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
    • Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.
    Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью ограждает владения от ненужных сторонних взглядов
    • Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
    • Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
    • Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.
    Внешне хорошо поставленный забор из профнастила смотрится очень привлекательно, и вполне может сочетаться, например, с кровельным покрытием дома
    • За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
    • Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

    Какой профнастил подойдет для строительства забора

    Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

    Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

    Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

    • Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
    • Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
    • Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
    • Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

    Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

    Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

    Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

    Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

    Цены на профнастил

    профнастил

    Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

    Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

    • Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.
    Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

    В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

    • Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

    Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

    • Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

    Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

    Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

    Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

    Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

    • Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

    Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

    Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

    Устройство забора из профилированного листа

    Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

    Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

    Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

    Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

    Простейшая, но весьма надежная схема забора из профнастила

    Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

    Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

    В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

    После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

    К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

    К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

    Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

    Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

    Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

    • Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.
    Компании, занимающиеся производством и реализацией профнастила, подготовят заказчику требуемое количество листов, точно вырезанных по указанной длине.

    Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

    • Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

    Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

    Расстояние между опорными столбами забора должно быть в пределах от двух до трех метров

    Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

    Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

    • Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

    В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

    Для несущих лаг-перемычек оптимальная профильная труба – 40×25×2,0 мм

    Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

    Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

    • Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.
    Использование специального крепления, которое фиксируется на те же кровельные саморезы, позволяет обойтись без электросварочных работ.

    Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

    Возможно, такое соединение и уступает по прочности сварному, но в данном случае оно вполне оправдано

    Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

    • Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

    Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

    Цены на кровельные саморезы

    кровельные саморезы

    Кровельный саморез с зенкующим наконечником

    Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

    Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

    Ассортимент саморезов по окраске шляпки обычно совпадает с предлагаемыми моделями профнастила

    Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

    Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

    • Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

    Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

    Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

    Цены на шлифовальную машинку

    шлифовальная машинка

    • Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

    Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

    Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

    Перейти к расчётам

    Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

    Пример возведения забора из профнастила — пошагово

    Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

    Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

    После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

    На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

    Схема установки опорных столбов забора

    Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

    Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

    Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится.
    В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
    Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
    Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
    Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку.
    Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости.
    Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости.
    Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
    После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей.
    А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна.
    Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
    С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию.
    Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
    На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль.
    Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
    А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес.
    В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
    В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте.
    Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
    Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута.
    Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше.
    Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
    А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне.
    В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
    Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины.
    Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
    На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины.
    Можно переходить к земляным работам.
    Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
    Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
    Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
    Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
    Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
    Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы.
    С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа».
    С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
    Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
    Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
    Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм.
    Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
    Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит.
    Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру.
    Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
    По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры.
    Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
    Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны.
    Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно.
    Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
    Почти в точку!
    Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью.
    Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м).
    Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения.
    Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
    Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
    Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
    Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
    Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя.
    Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
    Положение трубы корректируется по уровню.
    Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
    Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны.
    Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
    Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4.
    Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра.
    По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей.
    Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
    После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении.
    В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба.
    Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
    Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия.
    Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна.
    ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
    … и сразу же проводят тщательную трамбовку.
    Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
    Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
    Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии.
    На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров.
    Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу.
    Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
    Столб, доверху заполненный бетонным раствором.
    Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным.
    Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками.
    Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
    После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг.
    И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью.
    Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
    Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней «потолочной» доской (синяя) – для надевания приспособления на столб.
    На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
    А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки.
    Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
    Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
    Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги.
    Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба.
    Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
    После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
    Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
    Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы.
    А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
    В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
    Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
    Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила.
    И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников.
    Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
    Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть.
    Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы.
    Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа.
    Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
    В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
    Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа.
    Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
    Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины –  для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа.
    Эта подставка перемещается по ходу работы.
    Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа.
    Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин.
    Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
    В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор.
    Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте.
    Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
    Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут.
    Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
    Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой.
    Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
    Можно приступать к разметке под установку саморезов.
    Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой.
    Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря.
    Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
    Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
    Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами.
    Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать.
    Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм.
    Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
    …и сразу вкручивается саморез.
    Затем та же операция проводится сверху – сверление…
    …и вкручивание самореза.
    После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
    Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу.
    Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
    Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы.
    Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек».
    Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий + сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
    После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему.
    Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
    Убирается подставка из стопки дощечек….
    …и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
    Все готово для самостоятельной установки очередного листа.
    В таком порядке работы ведутся до завершения.
    Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
    Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро.
    Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

    Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

    Видео: пример самостоятельного строительства забора из профлиста

    Кому-то больше по душе более капитальные конструкции, например, с использованием кирпичных опорных столбов. В этом вопросе мы тоже можем помочь – на нашем портале есть соответствующие инструкции.

    Забор с кирпичными столбами – это стильно!

    Правда, и работы он потребует достаточно масштабной, и материала придется подготовить немало. Со всеми подробностями о самостоятельном возведении кирпичных столбов для забора – в специальной публикации нашего портала.

    Как построить новый деревянный забор с нуля?

    Иногда работа слишком велика, чтобы делать ее самому. Иногда это слишком сложно. Иногда он слишком грязный, слишком пугающий, слишком трудоемкий, слишком тяжелый, слишком пахнущий или из него торчит слишком много проводов (для меня это три). Итак, вы нанимаете для этого профессионала.

    А вот строительство забора — другое дело — это одна работа, которую вы должны оставить для себя. Даже если вы никогда не занимались чем-то большим, чем собачья будка, строительство забора — отличный проект для мастера своими руками.

    Посмотрите на преимущества: вам не нужны необычные инструменты; это не нарушит жизнь вашей семьи, как некоторые крупные проекты; заборы прекрасно смотрятся, но не требуют навыков плотника; и, наконец, если вы облажаетесь (не дай бог!), вы не повредите свой дом.

    Но лучше всего будет сам ваш забор. Посмотрите на него, когда подъезжаете — он красивый и впечатляющий. Подойдите ближе и пошевелите этой стойкой — она ​​прочная и прочная. Приложите щеку к дереву и посмотрите вниз по длине — это идеально.И ты это сделал. Он также выполняет те практические функции, которые вы хотели, чтобы забор выполнял в первую очередь, например, удерживание ваших собак внутри или любопытных соседей.

    Этот рассказ покажет вам, как легко и успешно построить типичный деревянный забор. Есть множество других типов заборов, которые вы можете построить, от простейшего сборного панельного забора до тщательно продуманного исторического дизайна, но независимо от того, какой из них вы выберете, эти методы помогут сделать ваш забор «наиболее вероятным успешным» проектом. .

    Что нужно для сборки

    Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы построить этот забор, просты: ручные инструменты и циркулярная пила.Уровень навыков в этом проекте средний, но он сильно варьируется в зависимости от того, насколько ровный у вас ландшафт (плоский — проще) и от того, какой длины ваш забор (длинный — сложнее). Сложная часть строительства забора — это аккуратная разметка и установка столбов, а не работа с инструментами.

    Строительство забора — это тяжелый физический труд. Столбы для забора тяжелые, а рытье ям — рутинная работа, которая может ослабить даже парней размера XXL. Если кто-то должен вам труд, это проект, чтобы его привлечь.

    Чтобы дать вам приблизительное представление о материальных затратах, 6-футовый.высокий забор обычно стоит от 11 до 19 долларов за фут за пиломатериал, если он сделан из кедра или красного дерева. Материалы для этого забора, сделанного из чистого кедра, стоили 14 долларов за фут. Сделанный из узловатого сорта, он стоил бы 11 долларов за фут.

    Забор из досок с зубчатым верхом

    Этот дизайн был выбран потому, что его легко построить, но он выглядит необычно. Доски для забора просто прибивают друг к другу, но они оживляются за счет того, что после сборки на их вершинах имеется длинный изгиб («зубчатый» верх).Торговец пиломатериалами продавал также столбы с декоративными верхушками.

    Забор с зубчатым верхом прост в строительстве, экономичен в материалах и дает много уединения. Недостатки в том, что он блокирует ветер, передняя часть выглядит лучше, чем задняя, ​​а декоративные верхние части столбов требуют более осторожной установки столбов. Этот забор был сделан из чистого кедра и придал ему естественную прозрачную отделку, подчеркивающую древесину.

    Вы можете быть удивлены, что я использовал опору из утрамбованной земли и бетона (рис.А). Не нужно класть на дно ямы большой камень или гравий, чтобы вода стекала. По словам моего друга, профессионального установщика заборов, бетонная основа является самой прочной опорой для забора, а утрамбованная грязь позволяет воде стекать так, как она собирается.

    Достаточно сказать. Построим забор.

    Первый шаг: планирование

    Первое, что нужно сделать, это сказать соседям, что планируете построить забор. Внезапный забор — это первый залп во многих соседских войнах.

    После оповещения соседей необходимо выяснить две вещи:

    1. Где находятся границы вашей собственности, и
    2. Где проложены подземные коммуникации (газ, электричество, телефон, кабель).

    Возможно, вам удастся найти колья или «памятники», которые используются для обозначения углов вашего участка (помогает металлоискатель), но если нет, иногда может помочь правительство вашего города или округа. У них будут карты участков или другие документы с юридическим описанием вашей собственности. У вас должен быть весь забор, включая опоры вокруг столбов, внутри границ вашей собственности. При необходимости нанять геодезиста .

    В большинстве районов коммунальные предприятия отметят на земле, где находятся их кабели и трубы, если вы их попросите. Держитесь на расстоянии не менее 18 дюймов от отметок. Или, еще лучше, позвоните, прежде чем копать.

    Обратитесь к местным строительным властям, чтобы узнать, регулирует ли строительный кодекс заборы. Часто код требует, чтобы лучшая сторона забора была обращена наружу, в сторону улицы или соседей (это же сюрприз, не правда ли?).Также могут быть ограничения на высоту ограждения или на то, насколько близко вы можете быть к границам участка (так называемое «отступление»).

    Составьте карту вашего забора

    Как только вы узнаете юридические требования, установите колья и веревки, чтобы отметить местоположение ваших столбов забора. Струны должны быть не менее 6 дюймов внутри ваших границ владения. Составьте карту вашего забора на миллиметровой бумаге, указав длину каждой секции.

    Теперь посчитайте, насколько далеко друг от друга будут стоять столбы для каждой секции забора. Столбы должны быть 8 футов.друг от друга или меньше, от центра одного столба до центра следующего. Вот как это вычислить:

    • Возьмите общую длину секции в дюймах и разделите ее на 96.
    • Возьмите это число и округлите до следующего наибольшего целого числа.
    • Разделите общую длину секции ограждения на это число.
    • Результат — межцентровое расстояние.

    Если вам нужны ворота, определитесь с их расположением. Он должен быть на как можно более ровном месте, а петля должна быть на спуске.Проем для ворот должен быть кратен ширине доски забора плюс 3/4 дюйма (Рис. C).

    Отметьте расположение столбов и ворот, а также расстояние между центрами столбов на карте забора.

    Заказные материалы

    Используя карту забора в качестве ориентира, закажите пиломатериалы, бетон и крепеж. У торговца забором будет лучший выбор пиломатериалов.

    Вся древесина для этого забора — грубая распиловка, а не гладкая строганная. Удивительно, но заборные доски с загнутыми углами (с обрезанными углами; см. Фото 13) настолько популярны, что они дешевле простых досок, поэтому я купил их и отрезал концы, когда срезал зубчатые верхушки ( Фото 13).Для обычных заборных материалов. допустите 10 процентов дополнительных отходов. Для прозрачных сортов — 5 процентов.

    Если вы замешиваете бетон самостоятельно. цифра около двух по 80 фунтов. мешков на почту. Иначе. Цифра примерно 1 ярд бетона на 40 столбов.

    Выберите алюминий. гвозди из нержавеющей стали или горячеоцинкованные (без гальваники) гвозди для минимизации образования пятен ржавчины. Ногти, обработанные горячим способом, можно узнать по их грубой текстуре.

    Установка угловых стоек

    Первым шагом в строительстве забора является установка столбов на концах и углах забора.Важно, чтобы столбы были достаточно глубокими: минимум 32 дюйма для забора высотой 6 футов.

    Выкопайте ямы с помощью копателя ям типа «грейфер» (Фото 1), убедившись, что ямы ровные и твердые на дне.

    Начните с рытья ям под предварительно вырезанные угловые и концевые стойки. Веревки и колья отмечают местоположение забора прямо внутри границ вашей собственности.

    Отрегулируйте стойки так, чтобы они находились на нужной высоте над землей. либо утрамбовав лишнюю грязь на дно отверстия, либо углубив отверстие.Помните, что в таком заборе с предварительно вырезанными декоративными верхними частями столба должны быть установлены правильные высоты. На другие заборы. Например. те, на сообщениях которых были прибиты кепки или наконечники. Вы можете установить стойки очень высоко и обрезать их после того, как стрингеры будут прибиты (Фото 19).

    Когда столб имеет нужную высоту, утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг основания, чтобы столбик оставался вертикальным (прямо вверх и вниз) в обоих направлениях (Фото 2).

    Утрамбуйте 6-8 дюймов грязи вокруг угловой стойки: чтобы удерживать их, проделывая один-два дюйма за раз.Убедитесь, что столб стоит прямо вверх и вниз и на правильной высоте над землей.

    Утрамбовка грязи — простое занятие, но для того, чтобы с ним справиться, потребуется немного практики. Наносите за один дюйм или два грунта, равномерно утрамбовывая столб и используя свой уровень для проверки отвеса. Начните осторожно, а затем набивайте сильнее по мере движения. Если сразу же попытаться сильно утрамбовать, столб отодвинет в сторону. Длина 3/4 дюйма. труба — отличный инструмент для трамбовки.

    Обвяжите шнур каменщиком между угловыми стойками и концевыми стойками на высоте низа нижнего стрингера (фото 3).Эта веревка будет использоваться для определения местоположения всех других столбов, поэтому потяните ее и проверьте ее положение дважды.

    Установите трос между угловыми и концевыми стойками на высоте нижнего стрингера 2×4. Отметьте другие места столбиков на веревке фломастером.

    Измерьте расстояние от тетивы до земли, чтобы увидеть, как изменяется наклон. См. Раздел «Работа с уклонами» ниже, чтобы определить, как вам нужно отрегулировать линию веревки и, возможно, ваши угловые и концевые стойки, чтобы ваш забор повторял контуры вашего газона.

    С помощью фломастера отметьте веревку, чтобы определить, куда пойдут оставшиеся стойки и стойки ворот.

    Установка промежуточных столбов

    Остальные ямы можно выкопать вручную или использовать силовой шнек (Фото 4), если почва не слишком каменистая. В любом случае расположите каждое отверстие так, чтобы 2/3 его находилось внутри линии, а 1/3 — снаружи (фото 4, вставка).

    Выкопайте оставшиеся ямы для столбов и установите стойки в утрамбованную землю. Вы можете использовать силовой шнек с отверстием на 2/3 длины внутри струны.

    Маленький силовой шнек, рассчитанный на одного человека (фото 4), — довольно ужасная работа. Если бы я делал это снова. Я бы купил большую машину на двоих и попросил бы своего зятя (который, конечно, должен мне!) Прийти и сдаться. Вы можете арендовать один, и это сэкономит вам массу времени и пота.

    После того, как ваши ямы будут вырыты, отметьте на оставшихся столбах, где будет нижняя часть нижнего стрингера. Установите стойки в их отверстия, совместив эту отметку с вкладышем струны. Добавьте хорошо утрамбованную землю, чтобы поднять столб, или при необходимости выкопайте яму немного глубже.

    Утрамбуйте от 6 до 8 дюймов грязи вокруг каждой стойки, чтобы она удерживалась на месте. Убедитесь, что каждое сообщение:

    1. отвес в обоих направлениях,
    2. на правой высоте по отношению к строковой линии,
    3. квадрат к струнной линии и
    4. едва касаясь его.

    Не позволяйте столбам выталкивать струну наружу. Если какие-то ваши посты преклоняются. расположите лук параллельно забору.

    Распространенная проблема — камни.

    • Попробуйте поддеть рычагом . Если это не сработает, у вас есть несколько вариантов.
    • Если камень глубиной в фут или более, всего отрежьте конец стойки (только промежуточные стойки).
    • Вы также можете переместить столб в сторону — только в направлении забора — так, чтобы это не было очень заметно.
    • В крайнем случае, вы можете сместить нижнюю часть стойки на дюйм или два в направлении, перпендикулярном забору.Если вы будете держать верхнюю часть столба на одной линии, забор все равно будет выглядеть прямым, даже если нижний край будет торчать в одном месте.

    Корни деревьев — меньшая проблема. Отрежьте меньшие и переместите столб вокруг больших.

    Теперь отойдите назад и посмотрите на столбы.

    Они смотрят прямо вверх и вниз? Встаньте на лестницу и посмотрите на ее вершины. Они в линию (фото 5)? Они подходящей высоты? Когда вы смотрите со стороны, вершины столбов образуют прямую линию или приятно плавный изгиб? Поскольку стойки просто утрамбованы на месте, вы можете регулировать их сколько угодно, так что будьте суетливы.Поставьте свои столбы в самый раз, и остальная часть забора последует за вами.

    Проверьте стойки, чтобы убедиться, что они ровные, ровные, а вершины образуют ровную линию. Поскольку стойки находятся в грязи, вы можете отрегулировать их при необходимости.

    После того, как посты получат ваше окончательное одобрение и если день будет безветренным, залейте ямы бетоном (фото 6).

    Заполните отверстия бетоном после окончательной проверки того, что стойки расположены отвесно, перпендикулярно линии и имеют плавную линию.

    Насыпьте бетон насыпью и загладьте поверхность шпателем, чтобы он хорошо проливал воду (Фото 7). Дайте бетону застыть в течение ночи.

    Зачистите поверхность бетонных оснований, чтобы пролить воду. Через год можно заделать щель между деревом и бетоном.

    Работа на склонах

    Не существует простого, тщательно обмеренного, математически точного способа заставить забор хорошо смотреться на неровной местности (а это то, что есть у большинства из нас).Дело в том, чтобы доверять своему глазу и вносить коррективы.

    У вас есть два основных выбора:

    Прямой упор

    Для прямого забора (рис. B ниже) вы устанавливаете угловые стойки, натягиваете линию и устанавливаете высоту остальных столбов на фиксированном расстоянии над этой линией.

    • Преимущество : забор хорошо выглядит.
    • Недостаток : под ним могут быть большие зазоры и неровности.

    Забор по земле

    Чтобы забор следовал за землей, каждый столб устанавливается на фиксированную высоту над землей.

    • Преимущество : есть постоянная. ровный зазор внизу забора.
    • Недостаток : следующие небольшие неровности и выбоины могут сделать ваш забор неровным, что вам может не понравиться.

    Лучшее решение: компромисс

    Красивое ограждение — это обычно компромисс между прямым движением и следованием местности. Он следует плавной кривой или имеет лишь несколько изменений наклона.

    Этого можно добиться, отрегулировав высоту промежуточных стоек при изменении уклона (рис.Б).

    Вставьте гвоздь в эти стойки на нижней высоте стрингера и оберните его вокруг своей струны, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира. Вы можете смягчить резкое изменение уклона, отрегулировав высоту пары стоек по обе стороны от разрыва уклона. Помните, что до тех пор, пока стойки просто установлены в утрамбованной земле, вы можете отрегулировать их так, чтобы линия ограждения была правильной.

    Для небольших холмов и ям вы можете вырезать или насыпать почву, обрезать некоторые из досок забора по размеру или использовать несколько более длинных досок для забора.

    Если у вас сложные уклоны, будет проще установить ограждение, которое позволит вам обрезать верхнюю часть столбов после того, как они будут установлены (см. Раздел «Другие популярные заборы» ниже).

    Гвоздь на стрингерах

    Вы сэкономите много времени при ходьбе, если начнете с размещения стрингеров попарно вдоль всего забора (в этом проекте для переноски досок использовалась тачка).

    Вы ставите стрингер вот так:

    • Поднесите его к стойкам на нужной высоте и отметьте каждый конец для резки.
    • Обрежьте концы, затем ногти на ногах (прибейте по диагонали) к стойкам на каждом конце, удерживая концы на нужной высоте.

    Чтобы сделать это быстро, легко и точно, нужно использовать пару блоков 2×4 и пару 38 дюймов. дистанционные доски из 1×6. Прикрепите их к столбам, чтобы найти стрингеры и удерживать их для прибивания (фото 8 и 9).

    Блоки 2×4 удерживают нижний стрингер сначала для разметки, а затем для ног.Прокладки 1×6 устанавливают верхний стрингер на точное расстояние над нижним стрингером, а затем удерживают его, чтобы не повредить палец.

    Блоки 2X4, прикрепленные временно, удерживают нижний стрингер, пока вы отмечаете его для обрезки концов. Они также удерживают стрингер на месте, так что вы можете прибить его без помощника.

    Если вы когда-либо делали это, то знаете, что проблема ногтя на ногах в том, что доска смещается, когда вы ее прибиваете. Блоки и дистанционные доски будут держать ваши стрингеры в нужном месте.

    Наложите стрингеры на пальцы ног с помощью трех оцинкованных гвоздей 10d на каждом конце, центрируя стрингер на стойке. Нижний стрингер должен иметь два гвоздя сбоку и один на верхнем крае. Верхний стрингер должен получить два гвоздя по краям и один сбоку. Когда будете прибивать сбоку, сделайте это на той стороне, где будут крепиться доски забора, чтобы спрятать гвозди. Если у вас деформированные стрингеры, используйте их снизу, а не сверху.

    Прибейте стрингеры к стойкам оцинкованными гвоздями.Доски-распорки и блоки 2×4 предотвращают смещение стрингеров при их прибивании.

    Доски-распорки удерживают верхний стрингер как для разметки концевых надрезов, так и для забивания гвоздями. Они также обеспечивают параллельность верхних и нижних стрингеров.

    Гвоздь на доску забора

    А теперь самое интересное! Разложите доски забора вдоль забора, как вы делали стрингеры, и начните их прибивать. Опять же, приспособление (фото 10) позволит выполнить эту часть проекта быстро и точно, гарантируя, что вершины всех досок забора будут на нужной высоте над верхним стрингером.

    Прибейте доски забора с помощью зажимного приспособления, чтобы убедиться, что верхние части досок параллельны верхнему стрингеру. Держите доски вертикально, пока вы их прибиваете.

    Начните с одной стойки и прибейте доски только к верхнему стрингеру двумя гвоздями с гальваническим покрытием 7d. Приспособление гарантирует, что каждая доска будет на нужной высоте. Таким образом сделайте все доски между двумя столбами. Если зазор, оставленный на второй стойке, однородный, сверху вниз, вернитесь назад и прибейте доски к нижнему стрингеру.

    Если зазор на конце имеет ширину 3 дюйма или больше, просто отрежьте последнюю доску, чтобы она поместилась (Фото 11).

    Заполните зазор, оставшийся в конце секции досок ограждения, разрезав последнюю.

    Если ширина зазора составляет от 1 до 3 дюймов, отрежьте две последние доски. Если зазор меньше дюйма, удалите несколько досок и оставьте между ними небольшие зазоры, когда будете снова прибивать их.

    После того, как все доски прибиты гвоздями, отметьте изогнутые надрезы, которые придают забору зубчатый вид.Для каждой секции стойки к стойке прихватите три гвоздя, два на столбах прямо на вершинах досок, а другой в середине секции забора, на 6 дюймов ниже других гвоздей (рис. A). .

    Полоса 1/4 дюйма. ДВП или фанера, загнутые между этими гвоздями, образуют плавную кривую, по которой можно проследить линию разреза (Фото 12).

    Обведите изгибы верхней части досок забора, используя тонкую полосу толщиной 1/4 дюйма. оргалит, загнутый между тремя гвоздями.

    Вырежьте изгиб лобзиком, при необходимости завершив конец пропила копировальной пилой, и сгладьте обрезанный край досок рашпилем (Фото 13).

    Обрежьте изгибы лобзиком, при необходимости обработав концы копировальной пилой. Срезанные концы досок загладить рашпилем.

    Строим ворота

    Хитрость в создании ворот состоит в том, чтобы скрепить их на земле, используя только два гвоздя для каждой доски (Фото 14).

    Соберите ворота на земле, используя только по одному гвоздю на каждом конце доски, чтобы ворота оставались гибкими.

    Затем вы можете вставить его в проем, повернуть так, чтобы стрингеры совпали с обеих сторон, а затем закончить прибивание.Затем наложите поперечник 2×4 поперек стрингеров для диагональной распорки, обведите концы и обрежьте их по размеру (рис. C выше и фото 15 ниже).

    Поверните затвор так, чтобы стрингеры совпали с стрингерами с обеих сторон. Затем закончите прибивание к доскам и добавьте диагональную распорку 2х4.

    Отогните диагональную скобу ногтем на месте, убедившись, что она направлена ​​со стороны защелки вниз к стороне петли. а не наоборот. (Это причина многих провисающих ворот.) Отрежьте зубчатый верх ворот, затем установите оборудование, как показано на рис.C выше.

    Последние штрихи

    Если оставить кедр естественной погодой, он станет серым. Хотя это приемлемо для многих и не сильно влияет на долговечность древесины, в рамках этого проекта забор был обработан прозрачным водоотталкивающим герметиком, чтобы он оставался золотисто-коричневым (фото 16).

    Прозрачная отделка подчеркивает теплые тона кедра, но ее необходимо наносить каждые несколько лет. Без него кедр выветривается до светлого серебра.

    Подойдет любой герметик, предназначенный для настилов из кедра.Однако будьте осторожны: вам придется повторно наносить покрытие каждые несколько лет, чтобы оно выглядело свежим. Завершить забор стоило 2 доллара за фут.

    После того, как ваш забор был построен в течение года, рекомендуется заделать бетонное основание и столб, чтобы вода не попала внутрь.

    Другие популярные заборы

    Существует миллион стилей заборов, и половина удовольствия от постройки одного из них — это выбрать и спроектировать его. Вы, вероятно, увидите самые разные заборы прямо в своем районе.

    Метод строительства, показанный для забора с зубчатым верхом, типичен для большинства заборов. Если вы хотите создать другой стиль, вот краткое описание трех самых популярных:

    Альтернативный забор доски

    Этот забор одинаково хорошо выглядит с обеих сторон, его очень легко построить, он обеспечивает хорошую вентиляцию и хорошо повторяет рельеф местности.

    Этот забор является примером того, где вы можете установить стойки, не беспокоясь о высоте, и обрезать стойки после того, как верхний стрингер прибит гвоздями (фото 19).

    Обрежьте верхние части столбов на альтернативном дощатом ограждении по длине после того, как прибили верхний стрингер. Это опасный порез, потому что пила может вылететь из-под вашего контроля. Вы можете использовать ножовку для большей безопасности.

    Это значительно ускоряет настройку постов. Доски забора 1×6 должны быть расположены на расстоянии примерно 3-1 / 2 дюйма друг от друга с каждой стороны (используйте приспособление), хотя последние несколько могут быть изменены, чтобы соответствовать.

    Пикетный забор

    Это один из самых простых в изготовлении заборов.Он обеспечивает больше визуальных границ, чем конфиденциальность или защиту. Продавцы ограждений продают широкий ассортимент декоративных пикетов и соответствующих столбов.

    Столбы должны быть заглублены на глубину не менее 24 дюймов и обычно имеют длину 7 футов. Вы можете использовать только утрамбованную землю для кассы на промежуточных столбах, но бетон лучше, и его обязательно следует использовать на угловых, концевых столбах и столбах ворот. Стандартные пикеты размером 1×4 на расстоянии около 2-1 / 2 дюйма друг от друга, а стрингеры — на расстоянии 27 дюймов на расстоянии 4 фута. изгородь.Используйте четыре гвоздя на пикет.

    Забор внахлест с решеткой

    Это один из самых сложных заборов для строительства, хотя он также является тем, что, сделав его самостоятельно, вы сэкономите больше всего денег.

    Он обеспечивает хорошее уединение, очень прочный (из-за перекрытия досок), по нему сложно подняться, и он выглядит стильно. Для склонов. Он должен спускаться ступенчато (рис. B). Настольная пила — почти необходимость, чтобы отрезать тонкие полоски гвоздей для этого забора.

    В этом примере стойки длинные и увенчаны скошенным колпачком, вырезанным на настольной пиле.Вы можете адаптировать этот дизайн, чтобы сделать забор полностью решетчатым или полностью перекрывающим доску. Детали конструкции показаны на рис. D.

    .

    Иногда работа слишком велика, чтобы делать ее самому. Иногда это слишком сложно. Иногда он слишком грязный, слишком пугающий, слишком трудоемкий, слишком тяжелый, слишком пахнущий или из него торчит слишком много проводов (для меня это три). Итак, вы нанимаете для этого профессионала.

    А вот строительство забора — другое дело — это одна работа, которую вы должны оставить для себя.Даже если вы никогда не занимались чем-то большим, чем собачья будка, строительство забора — отличный проект для мастера своими руками.

    Посмотрите на преимущества: вам не нужны необычные инструменты; это не нарушит жизнь вашей семьи, как некоторые крупные проекты; заборы прекрасно смотрятся, но не требуют навыков плотника; и, наконец, если вы облажаетесь (не дай бог!), вы не повредите свой дом.

    Но лучше всего будет сам ваш забор. Посмотрите на него, когда подъезжаете — он красивый и впечатляющий.Подойдите ближе и пошевелите этой стойкой — она ​​прочная и прочная. Приложите щеку к дереву и посмотрите вниз по длине — это идеально. И ты это сделал. Он также выполняет те практические функции, которые вы хотели, чтобы забор выполнял в первую очередь, например, удерживание ваших собак внутри или любопытных соседей.

    Этот рассказ покажет вам, как легко и успешно построить типичный деревянный забор. Есть множество других типов заборов, которые вы можете построить, от простейшего сборного панельного забора до тщательно продуманного исторического дизайна, но независимо от того, какой из них вы выберете, эти методы помогут сделать ваш забор «наиболее вероятным успешным» проектом. .

    Что нужно для сборки

    Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы построить этот забор, просты: ручные инструменты и циркулярная пила. Уровень навыков в этом проекте средний, но он сильно варьируется в зависимости от того, насколько ровный у вас ландшафт (плоский — проще) и от того, какой длины ваш забор (длинный — сложнее). Сложная часть строительства забора — это аккуратная разметка и установка столбов, а не работа с инструментами.

    Строительство забора — это тяжелый физический труд. Столбы для забора тяжелые, а рытье ям — рутинная работа, которая может ослабить даже парней размера XXL.Если кто-то должен вам труд, это проект, чтобы его привлечь.

    Чтобы дать вам приблизительное представление о материальных затратах, 6-футовый. высокий забор обычно стоит от 11 до 19 долларов за фут за пиломатериал, если он сделан из кедра или красного дерева. Материалы для этого забора, сделанного из чистого кедра, стоили 14 долларов за фут. Сделанный из узловатого сорта, он стоил бы 11 долларов за фут.

    Забор из досок с зубчатым верхом

    Этот дизайн был выбран потому, что его легко построить, но он выглядит необычно.Доски для забора просто прибивают друг к другу, но они оживляются за счет того, что после сборки на их вершинах имеется длинный изгиб («зубчатый» верх). Торговец пиломатериалами продавал также столбы с декоративными верхушками.

    Забор с зубчатым верхом прост в строительстве, экономичен в материалах и дает много уединения. Недостатки в том, что он блокирует ветер, передняя часть выглядит лучше, чем задняя, ​​а декоративные верхние части столбов требуют более осторожной установки столбов. Этот забор был сделан из чистого кедра и придал ему естественную прозрачную отделку, подчеркивающую древесину.

    Вы можете быть удивлены, что я использовал опору из утрамбованной земли и бетона (рис. A). Не нужно класть на дно ямы большой камень или гравий, чтобы вода стекала. По словам моего друга, профессионального установщика заборов, бетонная основа является самой прочной опорой для забора, а утрамбованная грязь позволяет воде стекать так, как она собирается.

    Достаточно сказать. Построим забор.

    Первый шаг: планирование

    Первое, что нужно сделать, это сказать соседям, что планируете построить забор.Внезапный забор — это первый залп во многих соседских войнах.

    После оповещения соседей необходимо выяснить две вещи:

    1. Где находятся границы вашей собственности, и
    2. Где проложены подземные коммуникации (газ, электричество, телефон, кабель).

    Возможно, вам удастся найти колья или «памятники», которые используются для обозначения углов вашего участка (помогает металлоискатель), но если нет, иногда может помочь правительство вашего города или округа.У них будут карты участков или другие документы с юридическим описанием вашей собственности. У вас должен быть весь забор, включая опоры вокруг столбов, внутри границ вашей собственности. При необходимости нанять геодезиста .

    В большинстве районов коммунальные предприятия отметят на земле, где находятся их кабели и трубы, если вы их попросите. Держитесь на расстоянии не менее 18 дюймов от отметок. Или, еще лучше, позвоните, прежде чем копать.

    Обратитесь к местным строительным властям, чтобы узнать, регулирует ли строительный кодекс заборы.Часто код требует, чтобы лучшая сторона забора была обращена наружу, в сторону улицы или соседей (это же сюрприз, не правда ли?). Также могут быть ограничения на высоту ограждения или на то, насколько близко вы можете быть к границам участка (так называемое «отступление»).

    Составьте карту вашего забора

    Как только вы узнаете юридические требования, установите колья и веревки, чтобы отметить местоположение ваших столбов забора. Струны должны быть не менее 6 дюймов внутри ваших границ владения. Составьте карту вашего забора на миллиметровой бумаге, указав длину каждой секции.

    Теперь посчитайте, насколько далеко друг от друга будут стоять столбы для каждой секции забора. Столбы должны быть 8 футов. друг от друга или меньше, от центра одного столба до центра следующего. Вот как это вычислить:

    • Возьмите общую длину секции в дюймах и разделите ее на 96.
    • Возьмите это число и округлите до следующего наибольшего целого числа.
    • Разделите общую длину секции ограждения на это число.
    • Результат — межцентровое расстояние.

    Если вам нужны ворота, определитесь с их расположением. Он должен быть на как можно более ровном месте, а петля должна быть на спуске. Проем для ворот должен быть кратен ширине доски забора плюс 3/4 дюйма (Рис. C).

    Отметьте расположение столбов и ворот, а также расстояние между центрами столбов на карте забора.

    Заказные материалы

    Используя карту забора в качестве ориентира, закажите пиломатериалы, бетон и крепеж. У торговца забором будет лучший выбор пиломатериалов.

    Вся древесина для этого забора — грубая распиловка, а не гладкая строганная. Удивительно, но заборные доски с загнутыми углами (с обрезанными углами; см. Фото 13) настолько популярны, что они дешевле простых досок, поэтому я купил их и отрезал концы, когда срезал зубчатые верхушки ( Фото 13). Для обычных заборных материалов. допустите 10 процентов дополнительных отходов. Для прозрачных сортов — 5 процентов.

    Если вы замешиваете бетон самостоятельно. цифра около двух по 80 фунтов. мешков на почту. Иначе.Цифра примерно 1 ярд бетона на 40 столбов.

    Выберите алюминий. гвозди из нержавеющей стали или горячеоцинкованные (без гальваники) гвозди для минимизации образования пятен ржавчины. Ногти, обработанные горячим способом, можно узнать по их грубой текстуре.

    Установка угловых стоек

    Первым шагом в строительстве забора является установка столбов на концах и углах забора. Важно, чтобы столбы были достаточно глубокими: минимум 32 дюйма для забора высотой 6 футов.

    Выкопайте ямы с помощью копателя ям типа «грейфер» (Фото 1), убедившись, что ямы ровные и твердые на дне.

    Начните с рытья ям под предварительно вырезанные угловые и концевые стойки. Веревки и колья отмечают местоположение забора прямо внутри границ вашей собственности.

    Отрегулируйте стойки так, чтобы они находились на нужной высоте над землей. либо утрамбовав лишнюю грязь на дно отверстия, либо углубив отверстие. Помните, что в таком заборе с предварительно вырезанными декоративными верхними частями столба должны быть установлены правильные высоты. На другие заборы. Например. те, на сообщениях которых были прибиты кепки или наконечники.Вы можете установить стойки очень высоко и обрезать их после того, как стрингеры будут прибиты (Фото 19).

    Когда столб имеет нужную высоту, утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг основания, чтобы столбик оставался вертикальным (прямо вверх и вниз) в обоих направлениях (Фото 2).

    Утрамбуйте 6-8 дюймов грязи вокруг угловой стойки: чтобы удерживать их, проделывая один-два дюйма за раз. Убедитесь, что столб стоит прямо вверх и вниз и на правильной высоте над землей.

    Утрамбовка грязи — простое занятие, но для того, чтобы с ним справиться, потребуется немного практики.Наносите за один дюйм или два грунта, равномерно утрамбовывая столб и используя свой уровень для проверки отвеса. Начните осторожно, а затем набивайте сильнее по мере движения. Если сразу же попытаться сильно утрамбовать, столб отодвинет в сторону. Длина 3/4 дюйма. труба — отличный инструмент для трамбовки.

    Обвяжите шнур каменщиком между угловыми стойками и концевыми стойками на высоте низа нижнего стрингера (фото 3). Эта веревка будет использоваться для определения местоположения всех других столбов, поэтому потяните ее и проверьте ее положение дважды.

    Установите трос между угловыми и концевыми стойками на высоте нижнего стрингера 2×4. Отметьте другие места столбиков на веревке фломастером.

    Измерьте расстояние от тетивы до земли, чтобы увидеть, как изменяется наклон. См. Раздел «Работа с уклонами» ниже, чтобы определить, как вам нужно отрегулировать линию веревки и, возможно, ваши угловые и концевые стойки, чтобы ваш забор повторял контуры вашего газона.

    С помощью фломастера отметьте веревку, чтобы определить, куда пойдут оставшиеся стойки и стойки ворот.

    Установка промежуточных столбов

    Остальные ямы можно выкопать вручную или использовать силовой шнек (Фото 4), если почва не слишком каменистая. В любом случае расположите каждое отверстие так, чтобы 2/3 его находилось внутри линии, а 1/3 — снаружи (фото 4, вставка).

    Выкопайте оставшиеся ямы для столбов и установите стойки в утрамбованную землю. Вы можете использовать силовой шнек с отверстием на 2/3 длины внутри струны.

    Маленький силовой шнек, рассчитанный на одного человека (фото 4), — довольно ужасная работа.Если бы я делал это снова. Я бы купил большую машину на двоих и попросил бы своего зятя (который, конечно, должен мне!) Прийти и сдаться. Вы можете арендовать один, и это сэкономит вам массу времени и пота.

    После того, как ваши ямы будут вырыты, отметьте на оставшихся столбах, где будет нижняя часть нижнего стрингера. Установите стойки в их отверстия, совместив эту отметку с вкладышем струны. Добавьте хорошо утрамбованную землю, чтобы поднять столб, или при необходимости выкопайте яму немного глубже.

    Утрамбуйте от 6 до 8 дюймов грязи вокруг каждой стойки, чтобы она удерживалась на месте.Убедитесь, что каждое сообщение:

    1. отвес в обоих направлениях,
    2. на правой высоте по отношению к строковой линии,
    3. квадрат к струнной линии и
    4. едва касаясь его.

    Не позволяйте столбам выталкивать струну наружу. Если какие-то ваши посты преклоняются. расположите лук параллельно забору.

    Распространенная проблема — камни.

    • Попробуйте поддеть рычагом .Если это не сработает, у вас есть несколько вариантов.
    • Если камень глубиной в фут или более, всего отрежьте конец стойки (только промежуточные стойки).
    • Вы также можете переместить столб в сторону — только в направлении забора — так, чтобы это не было очень заметно.
    • В крайнем случае, вы можете сместить нижнюю часть стойки на дюйм или два в направлении, перпендикулярном забору. Если вы будете держать верхнюю часть столба на одной линии, забор все равно будет выглядеть прямым, даже если нижний край будет торчать в одном месте.

    Корни деревьев — меньшая проблема. Отрежьте меньшие и переместите столб вокруг больших.

    Теперь отойдите назад и посмотрите на столбы.

    Они смотрят прямо вверх и вниз? Встаньте на лестницу и посмотрите на ее вершины. Они в линию (фото 5)? Они подходящей высоты? Когда вы смотрите со стороны, вершины столбов образуют прямую линию или приятно плавный изгиб? Поскольку стойки просто утрамбованы на месте, вы можете регулировать их сколько угодно, так что будьте суетливы.Поставьте свои столбы в самый раз, и остальная часть забора последует за вами.

    Проверьте стойки, чтобы убедиться, что они ровные, ровные, а вершины образуют ровную линию. Поскольку стойки находятся в грязи, вы можете отрегулировать их при необходимости.

    После того, как посты получат ваше окончательное одобрение и если день будет безветренным, залейте ямы бетоном (фото 6).

    Заполните отверстия бетоном после окончательной проверки того, что стойки расположены отвесно, перпендикулярно линии и имеют плавную линию.

    Насыпьте бетон насыпью и загладьте поверхность шпателем, чтобы он хорошо проливал воду (Фото 7). Дайте бетону застыть в течение ночи.

    Зачистите поверхность бетонных оснований, чтобы пролить воду. Через год можно заделать щель между деревом и бетоном.

    Работа на склонах

    Не существует простого, тщательно обмеренного, математически точного способа заставить забор хорошо смотреться на неровной местности (а это то, что есть у большинства из нас).Дело в том, чтобы доверять своему глазу и вносить коррективы.

    У вас есть два основных выбора:

    Прямой упор

    Для прямого забора (рис. B ниже) вы устанавливаете угловые стойки, натягиваете линию и устанавливаете высоту остальных столбов на фиксированном расстоянии над этой линией.

    • Преимущество : забор хорошо выглядит.
    • Недостаток : под ним могут быть большие зазоры и неровности.

    Забор по земле

    Чтобы забор следовал за землей, каждый столб устанавливается на фиксированную высоту над землей.

    • Преимущество : есть постоянная. ровный зазор внизу забора.
    • Недостаток : следующие небольшие неровности и выбоины могут сделать ваш забор неровным, что вам может не понравиться.

    Лучшее решение: компромисс

    Красивое ограждение — это обычно компромисс между прямым движением и следованием местности. Он следует плавной кривой или имеет лишь несколько изменений наклона.

    Этого можно добиться, отрегулировав высоту промежуточных стоек при изменении уклона (рис.Б).

    Вставьте гвоздь в эти стойки на нижней высоте стрингера и оберните его вокруг своей струны, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира. Вы можете смягчить резкое изменение уклона, отрегулировав высоту пары стоек по обе стороны от разрыва уклона. Помните, что до тех пор, пока стойки просто установлены в утрамбованной земле, вы можете отрегулировать их так, чтобы линия ограждения была правильной.

    Для небольших холмов и ям вы можете вырезать или насыпать почву, обрезать некоторые из досок забора по размеру или использовать несколько более длинных досок для забора.

    Если у вас сложные уклоны, будет проще установить ограждение, которое позволит вам обрезать верхнюю часть столбов после того, как они будут установлены (см. Раздел «Другие популярные заборы» ниже).

    Гвоздь на стрингерах

    Вы сэкономите много времени при ходьбе, если начнете с размещения стрингеров попарно вдоль всего забора (в этом проекте для переноски досок использовалась тачка).

    Вы ставите стрингер вот так:

    • Поднесите его к стойкам на нужной высоте и отметьте каждый конец для резки.
    • Обрежьте концы, затем ногти на ногах (прибейте по диагонали) к стойкам на каждом конце, удерживая концы на нужной высоте.

    Чтобы сделать это быстро, легко и точно, нужно использовать пару блоков 2×4 и пару 38 дюймов. дистанционные доски из 1×6. Прикрепите их к столбам, чтобы найти стрингеры и удерживать их для прибивания (фото 8 и 9).

    Блоки 2×4 удерживают нижний стрингер сначала для разметки, а затем для ног.Прокладки 1×6 устанавливают верхний стрингер на точное расстояние над нижним стрингером, а затем удерживают его, чтобы не повредить палец.

    Блоки 2X4, прикрепленные временно, удерживают нижний стрингер, пока вы отмечаете его для обрезки концов. Они также удерживают стрингер на месте, так что вы можете прибить его без помощника.

    Если вы когда-либо делали это, то знаете, что проблема ногтя на ногах в том, что доска смещается, когда вы ее прибиваете. Блоки и дистанционные доски будут держать ваши стрингеры в нужном месте.

    Наложите стрингеры на пальцы ног с помощью трех оцинкованных гвоздей 10d на каждом конце, центрируя стрингер на стойке. Нижний стрингер должен иметь два гвоздя сбоку и один на верхнем крае. Верхний стрингер должен получить два гвоздя по краям и один сбоку. Когда будете прибивать сбоку, сделайте это на той стороне, где будут крепиться доски забора, чтобы спрятать гвозди. Если у вас деформированные стрингеры, используйте их снизу, а не сверху.

    Прибейте стрингеры к стойкам оцинкованными гвоздями.Доски-распорки и блоки 2×4 предотвращают смещение стрингеров при их прибивании.

    Доски-распорки удерживают верхний стрингер как для разметки концевых надрезов, так и для забивания гвоздями. Они также обеспечивают параллельность верхних и нижних стрингеров.

    Гвоздь на доску забора

    А теперь самое интересное! Разложите доски забора вдоль забора, как вы делали стрингеры, и начните их прибивать. Опять же, приспособление (фото 10) позволит выполнить эту часть проекта быстро и точно, гарантируя, что вершины всех досок забора будут на нужной высоте над верхним стрингером.

    Прибейте доски забора с помощью зажимного приспособления, чтобы убедиться, что верхние части досок параллельны верхнему стрингеру. Держите доски вертикально, пока вы их прибиваете.

    Начните с одной стойки и прибейте доски только к верхнему стрингеру двумя гвоздями с гальваническим покрытием 7d. Приспособление гарантирует, что каждая доска будет на нужной высоте. Таким образом сделайте все доски между двумя столбами. Если зазор, оставленный на второй стойке, однородный, сверху вниз, вернитесь назад и прибейте доски к нижнему стрингеру.

    Если зазор на конце имеет ширину 3 дюйма или больше, просто отрежьте последнюю доску, чтобы она поместилась (Фото 11).

    Заполните зазор, оставшийся в конце секции досок ограждения, разрезав последнюю.

    Если ширина зазора составляет от 1 до 3 дюймов, отрежьте две последние доски. Если зазор меньше дюйма, удалите несколько досок и оставьте между ними небольшие зазоры, когда будете снова прибивать их.

    После того, как все доски прибиты гвоздями, отметьте изогнутые надрезы, которые придают забору зубчатый вид.Для каждой секции стойки к стойке прихватите три гвоздя, два на столбах прямо на вершинах досок, а другой в середине секции забора, на 6 дюймов ниже других гвоздей (рис. A). .

    Полоса 1/4 дюйма. ДВП или фанера, загнутые между этими гвоздями, образуют плавную кривую, по которой можно проследить линию разреза (Фото 12).

    Обведите изгибы верхней части досок забора, используя тонкую полосу толщиной 1/4 дюйма. оргалит, загнутый между тремя гвоздями.

    Вырежьте изгиб лобзиком, при необходимости завершив конец пропила копировальной пилой, и сгладьте обрезанный край досок рашпилем (Фото 13).

    Обрежьте изгибы лобзиком, при необходимости обработав концы копировальной пилой. Срезанные концы досок загладить рашпилем.

    Строим ворота

    Хитрость в создании ворот состоит в том, чтобы скрепить их на земле, используя только два гвоздя для каждой доски (Фото 14).

    Соберите ворота на земле, используя только по одному гвоздю на каждом конце доски, чтобы ворота оставались гибкими.

    Затем вы можете вставить его в проем, повернуть так, чтобы стрингеры совпали с обеих сторон, а затем закончить прибивание.Затем наложите поперечник 2×4 поперек стрингеров для диагональной распорки, обведите концы и обрежьте их по размеру (рис. C выше и фото 15 ниже).

    Поверните затвор так, чтобы стрингеры совпали с стрингерами с обеих сторон. Затем закончите прибивание к доскам и добавьте диагональную распорку 2х4.

    Отогните диагональную скобу ногтем на месте, убедившись, что она направлена ​​со стороны защелки вниз к стороне петли. а не наоборот. (Это причина многих провисающих ворот.) Отрежьте зубчатый верх ворот, затем установите оборудование, как показано на рис.C выше.

    Последние штрихи

    Если оставить кедр естественной погодой, он станет серым. Хотя это приемлемо для многих и не сильно влияет на долговечность древесины, в рамках этого проекта забор был обработан прозрачным водоотталкивающим герметиком, чтобы он оставался золотисто-коричневым (фото 16).

    Прозрачная отделка подчеркивает теплые тона кедра, но ее необходимо наносить каждые несколько лет. Без него кедр выветривается до светлого серебра.

    Подойдет любой герметик, предназначенный для настилов из кедра.Однако будьте осторожны: вам придется повторно наносить покрытие каждые несколько лет, чтобы оно выглядело свежим. Завершить забор стоило 2 доллара за фут.

    После того, как ваш забор был построен в течение года, рекомендуется заделать бетонное основание и столб, чтобы вода не попала внутрь.

    Другие популярные заборы

    Существует миллион стилей заборов, и половина удовольствия от постройки одного из них — это выбрать и спроектировать его. Вы, вероятно, увидите самые разные заборы прямо в своем районе.

    Метод строительства, показанный для забора с зубчатым верхом, типичен для большинства заборов. Если вы хотите создать другой стиль, вот краткое описание трех самых популярных:

    Альтернативный забор доски

    Этот забор одинаково хорошо выглядит с обеих сторон, его очень легко построить, он обеспечивает хорошую вентиляцию и хорошо повторяет рельеф местности.

    Этот забор является примером того, где вы можете установить стойки, не беспокоясь о высоте, и обрезать стойки после того, как верхний стрингер прибит гвоздями (фото 19).

    Обрежьте верхние части столбов на альтернативном дощатом ограждении по длине после того, как прибили верхний стрингер. Это опасный порез, потому что пила может вылететь из-под вашего контроля. Вы можете использовать ножовку для большей безопасности.

    Это значительно ускоряет настройку постов. Доски забора 1×6 должны быть расположены на расстоянии примерно 3-1 / 2 дюйма друг от друга с каждой стороны (используйте приспособление), хотя последние несколько могут быть изменены, чтобы соответствовать.

    Пикетный забор

    Это один из самых простых в изготовлении заборов.Он обеспечивает больше визуальных границ, чем конфиденциальность или защиту. Продавцы ограждений продают широкий ассортимент декоративных пикетов и соответствующих столбов.

    Столбы должны быть заглублены на глубину не менее 24 дюймов и обычно имеют длину 7 футов. Вы можете использовать только утрамбованную землю для кассы на промежуточных столбах, но бетон лучше, и его обязательно следует использовать на угловых, концевых столбах и столбах ворот. Стандартные пикеты размером 1×4 на расстоянии около 2-1 / 2 дюйма друг от друга, а стрингеры — на расстоянии 27 дюймов на расстоянии 4 фута. изгородь.Используйте четыре гвоздя на пикет.

    Забор внахлест с решеткой

    Это один из самых сложных заборов для строительства, хотя он также является тем, что, сделав его самостоятельно, вы сэкономите больше всего денег.

    Он обеспечивает хорошее уединение, очень прочный (из-за перекрытия досок), по нему сложно подняться, и он выглядит стильно. Для склонов. Он должен спускаться ступенчато (рис. B). Настольная пила — почти необходимость, чтобы отрезать тонкие полоски гвоздей для этого забора.

    В этом примере стойки длинные и увенчаны скошенным колпачком, вырезанным на настольной пиле.Вы можете адаптировать этот дизайн, чтобы сделать забор полностью решетчатым или полностью перекрывающим доску. Детали конструкции показаны на рис. D.

    .

    Как построить забор за 8 шагов

    Несмотря на то, что забор — это часто упускаемый из виду аспект дома, он служит множеству полезных целей. От защиты вашего двора от животных и потенциальных злоумышленников до создания дополнительного барьера от ненастной погоды и шумных соседей — забор для уединения — отличный способ гарантировать, что ваша собственность действительно останется частной.

    Установка забора может потребовать значительного количества времени и усилий, поэтому рекомендуется изучить некоторые основы, прежде чем начинать строительство забора. Начните с наших 8 шагов, как построить забор.

    1. Проверьте структуру собственности и местные строительные нормы и правила.

    Даже не думайте выкопать места для вашего забора, пока не проведете исследование. Строительство заборов можно строго регулировать; в вашем городе, районе или местной ассоциации домовладельцев могут быть определенные коды, которым вы должны следовать.Эти коды обычно регулируют определенные особенности вашего забора, такие как его стиль или высота. [1]

    Кроме того, вам также нужно будет проверить и отметить границу участка, чтобы определить, где именно вы можете разместить ограждение. Обратитесь к табличке вашего дома — официальной карте вашей собственности, на которой указаны ее границы и размеры. Если у вас нет этого под рукой, вы можете получить копию у клерка или инспектора вашего округа. [2]

    После того, как вы закончите все исследования, в ваших интересах обсудить планы забора с соседями.Убедитесь, что вы не строите чего-то, что будет раздражать глаза или каким-либо образом мешать их обзору.

    2. Выберите тип ограждения

    После выполнения кода забора и исследования границ участка вы готовы выбрать тип забора. Существует несколько разных видов ограждений, но для типичного личного ограждения, сделанного своими руками, вы, вероятно, собираетесь построить забор, который в основном построен из сборных панелей. В этом случае вам нужно будет выбрать стиль забора, который вы хотите построить, чтобы выяснить, какая ширина панелей ограждения доступна.Знание технических характеристик панели также повлияет на то, как вы планируете и измеряете свой забор.

    3. Измерьте и разметьте макет

    Процесс установки ограждения начинается с тщательного измерения. Выполните следующие действия, чтобы измерить и записать план вашего забора [3]:

    1. Измерьте всю линию забора . Измерьте всю линию забора, включая ворота. Измерительное колесо может быть полезно для обширных макетов. Используйте аэрозольную краску или мел, чтобы очертить ваш забор и обозначить расположение ворот.
    2. Определите, сколько панелей вам нужно . Вычтите общую длину ваших ворот из общего количества метража забора, а затем разделите это число на длину панели вашего желаемого стиля забора. Это определит, сколько панелей вам нужно. Любые оставшиеся кадры должны быть заполнены частичной панелью или пикетами.
    3. Определите, сколько столбов для забора вам понадобится. Чтобы определить, сколько столбов забора вам понадобится, разделите длину забора на расстояние между столбами. Как правило, вам нужно разместить столб через каждые 6–8 футов.

    4. Собрать инструменты и материалы

    После измерения и разметки забора пора собирать инструменты и материалы. Вот что вам понадобится для строительства деревянного забора.

    • Ямокопатель для почтовых ям
    • Молот
    • Электродрель
    • Рулетка
    • уровень
    • Панели для забора
    • Столбы для забора
    • Гвозди
    • Винты
    • Бетонная смесь

    5. Выкопать ямы и установить стойки

    Столбы забора необходимо разместить до того, как можно будет построить остальную часть вашего забора.Разместите столб через каждые 6-8 футов вдоль линии забора, убедившись, что расстояние между столбами одинаковое.

    Используйте землеройную яму, чтобы выкопать яму глубиной примерно 1/3 высоты столба забора. Например, для столба высотой 6 футов потребуется отверстие глубиной около 2 футов. Во время копания следите за инженерными коммуникациями и трубами.

    Для каждой ямы под столб насыпьте примерно от 3 до 4 дюймов гравия. Поверх гравия добавьте от 6 до 8 дюймов бетонной смеси.Поместите столбик в середину смеси, затем установите столб по вертикали с помощью уровня, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Следуйте инструкциям на вашей бетонной смеси, чтобы узнать, сколько времени потребуется для полного высыхания и схватывания (обратите внимание, что это может занять до нескольких дней). [3]

    6. Установить направляющие к стойкам

    После того, как бетон у основания ваших столбов полностью затвердеет, вы можете приступить к прикреплению направляющих к стойкам. Сколько перил вам понадобится, зависит от высоты вашего забора. Для ограждения частной жизни вам, вероятно, понадобится как минимум три поручня: одна у нижнего края вашего забора, одна посередине и одна на верхнем краю.Вы можете прикрепить рельсы с помощью дрели и шурупов или просто молотка и гвоздей. [3], [4]

    7. Прикрепите пикеты к рельсам

    Вы можете прикрепить пикеты к рельсам, используя тот же метод сверления или молотка, который вы использовали для установки рельсов на шаге 6. [3]

    Имейте в виду, что использование панелей вместо пикетов значительно ускорит и упростит процесс строительства. Панели обычно могут быть прикреплены непосредственно к столбам, избавляя от необходимости устанавливать рельсы и прикреплять пикеты по одному.

    Если вы все же решите использовать панели, подумайте об установке съемной панели где-нибудь вдоль вашего забора. Эти виды панелей можно легко отсоединить, чтобы создать больший вход во двор, если вам когда-нибудь понадобится крупная посылка в ваш дом.

    8. Установить калитку

    Ворота — это последний штрих для вашего забора. Если вы еще не установили столбы для ворот, вы можете сделать это так же, как и обычные столбы забора (см. Шаг 5). Как только стойки будут на месте, возьмите дрель, отвертку и необходимое оборудование; для обычных ворот вам понадобятся только винты, выбранный вами запорный механизм и петли подходящего размера.

    Сначала измерьте дважды и просверлите там, где вы планируете прикрепить петли к секции ворот и стойкам ворот. Затем прикрутите петли к воротам. После этого прикрепите калитку к своим столбам. Наконец, установите запирающее оборудование в соответствии с рекомендациями производителя. [5]

    Следование этим советам по строительству забора может помочь защитить вашу собственность от внешних воздействий, но если вы хотите получить полное покрытие, вам необходимо убедиться, что ваша страховка жилья актуальна. Узнайте, чем может помочь вам регулярный осмотр при страховании жилья.

    [1] «8 вещей, которые следует учесть, прежде чем строить забор для своего дома» (4 марта 2016 г.)

    [2] «Как мне узнать, где находятся мои линии собственности?» (5 мая, 2014)

    [3] «Как построить забор», (последнее посещение — 12 октября 2020 г.)

    [4] «How to Install Fence Rails», (по состоянию на 16 октября 2020 г.)

    [5] «How to Install a Fence Gate», (последнее посещение — 12 октября 2020 г.)

    10 главных советов, которые следует помнить при строительстве забора

    Когда дело доходит до строительства забора, я бы порекомендовал обратиться к профессионалу, но если вы все же решите сделать это самостоятельно или вам нужно заняться ремонтом забора, убедитесь, что вы сделали свою домашнюю работу и задали вопросы, прежде чем начинать какой-либо проект.Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете профессионала, вот несколько важных советов, которые помогут вашему забору выдержать испытание временем.

    Строительство нового забора

    Вам понадобится разрешение на строительство забора? Вероятно, нет, но это хорошее практическое правило — всегда проверять в местном муниципалитете последние строительные нормы и правила. Кроме того, проверьте свой опрос и убедитесь, что с вашим забором нет проблем или препятствий. Однажды я слышал о домовладельце, который был готов продать свой дом, только узнав, что их забор заходит на собственность соседей.Это должно было быть выделено, когда собственность была первоначально куплена, но никогда не разглашалась. Соседи не заселились, и домовладельцу пришлось снять часть забора и разметить границу участка брусчаткой. Как бы то ни было, это вызвало много ненужного стресса, поэтому просто убедитесь, что вы знаете, где находятся ваши границы, прежде чем приступать к установке или ремонту забора. Также могут быть подзаконные акты о высоте и внешнем виде забора. И, наконец, не забудьте позвонить, прежде чем копать, чтобы все ваши подземные коммуникации были четко обозначены.Делай свою домашнюю работу.

    Я уверен, что вы видели заборы, стоящие вплотную — это, вероятно, означает, что в какой-то момент два соседа не захотели быть очень соседскими и построили две стены заборы вплотную друг к другу, каждая на своей территории. Надеюсь, что с вашим новым забором вы сможете разделить одну линию забора и расходы. Если вы это сделаете, было бы неплохо заключить какое-то письменное соглашение до начала строительства.

    Замена существующего ограждения

    Если вы заменяете существующее ограждение или делаете капитальный ремонт, убедитесь, что оно было установлено в правильном месте.

    Узнав сейчас, вы избавитесь от многих головных болей, когда придет время продавать свой дом, как отмечалось выше.

    Когда дело доходит до замены заборов или любых существующих наружных проектов, помните, что можно и чего нельзя делать, прежде чем приступить к работе над проектами.

    Как установить столб для забора

    Установка или установка столба забора с бетоном требует времени и труда. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как я соревнуюсь с моими детьми Майком Холмсом-младшим и Шерри Холмс в дружеском соревновании, чтобы увидеть, кто быстрее установит столб для забора.Майк-младший и Шерри будут использовать обычный метод бетонирования, а я буду использовать Sika Post Fix — простой в приготовлении, быстро схватывающийся пенополиуретан, который можно смешивать в пакете.

    Контрольный список для строительства основных заборов

    10) Убедитесь, что план вашего забора четко обозначен кольями и линией (и сверился с недавним опросом, чтобы убедиться, что вы находитесь в пределах своей границы). Рекомендуется отметить забор на расстоянии примерно 6 дюймов от границы участка, чтобы разместить столб и конструкцию забора, меньше места требуется, если вы делаете звено цепи или металлический забор.

    9) Не забудьте обратить внимание на любые уклоны или возвышенность, которые могут повлиять на компоновку и установку вашего забора. Для небольшого уклона можно использовать решетчатый забор, что означает, что перила (горизонтальная перекладина между столбами ограды) остается параллельной земле во всех панелях. Для более крутых склонов используйте ступенчатый формат забора, который выглядит именно так, как звучит, ваш забор будет выглядеть как ступеньки. Будьте осторожны, делая ступенчатый забор, так как вам придется разрезать панели индивидуально, чтобы они соответствовали уклону.

    8) Деревянные заборы являются наиболее распространенными, поскольку они, как правило, являются наиболее экономичными, и есть несколько вариантов, от обработанных давлением (наиболее экономически выгодных) до кедра или красного дерева (более дорогостоящие), чтобы назвать несколько, но все они требуют регулярного техническое обслуживание.Композитные и виниловые заборы могут быть более дорогостоящими, но требуют меньшего ухода, чем натуральные материалы.

    7) Для правильного и безопасного после установки используйте столбы размером 6 дюймов на 6 дюймов для деревянного забора, а не 4 дюйма на 4 дюйма, и не забудьте правильно закрепить стойки во время установки. Это обеспечит прочность вашего забора и ворот.

    6) Независимо от того, используете ли вы петли с ремешком или стыковые петли, используйте 3 комплекта петель вместо 2, так как дополнительная петля обеспечит большую поддержку ворот.

    5) Используйте винты и гвозди из оцинкованной или нержавеющей стали, поскольку они устойчивы к ржавчине и коррозии.

    4) Убедитесь, что столбы вашего забора установлены на глубину не менее 36 дюймов в землю, но я настоятельно рекомендую глубину 48 дюймов (опять же, чем надежнее ваш забор, тем дольше он прослужит). Как правило, столбы должны быть не менее чем на 6 дюймов ниже линии замерзания.

    3) Убедитесь, что ваши столбы надежно закреплены и правильно установлены, заполните отверстия смешанным бетоном (смешанным в ведре, а не в отверстии!) И формируйте, как сонотрубка.Или вы можете попробовать новый продукт, который я нашел, под названием Sika Post Fix. Это сэкономит вам столько времени!

    2) Чтобы вода не попадала на столбы забора и не вызывала морозного пучка, на дно ямы добавьте гравий для дополнительного дренажа.

    1) Это может показаться очевидным, но убедитесь, что ваши столбы забора сливовые, а ваш забор ровный по верху и по прямой!

    Типы материалов для ограждений

    Как отмечалось выше, древесина является наиболее распространенным и, вероятно, самым экономичным материалом для ограждений, особенно если вы используете древесину, обработанную под давлением.Покраска или окрашивание помогут сохранить древесину (PT или сосна) и должны выполняться каждые 2 или 3 года. Деревянные заборы следует смывать не реже двух раз в год. При использовании механического распылителя убедитесь, что вы используете самую низкую настройку, так как это может повредить древесину. Кедр и красное дерево устойчивы к гниению и насекомым, их можно не обрабатывать, но они поблекнут и потеряют свой естественный цвет. Однако нанесение консерванта, такого как масло или тонированное пятно, каждые несколько лет, поможет сохранить первоначальный вид.

    Деревянные заборы служат долго и полностью подлежат переработке, но требуют регулярного ухода.

    Композитное ограждение изготовлено из переработанных волокон, пластика и клея, имитирующего натуральное дерево. Он доступен в ограниченном количестве цветов и стилей. За ним легко ухаживать, так как он не требует окрашивания или окрашивания. Композит долговечен, но со временем может потускнеть, поцарапаться и испачкаться. Композит примерно в два раза дороже дерева.

    Как и композит, винил доступен во многих цветах, стилях и фактурах, хотя он может выглядеть пластиковым. Его не нужно красить или окрашивать, он долговечен, так как не деформируется, не раскалывается, не пузырится и не гниет.

    Его легко чистить, но он стоит дороже, чем дерево, и его сложнее установить. Однако из-за компонентов винила его нелегко перерабатывать.

    Металлические заборы с покрытием из оцинкованной стали или алюминия. Их легко чистить, требовать минимального ухода, и они подлежат переработке. Если появилась ржавчина, ее можно удалить и обработать грунтовкой для ржавчины и краской. Металлические заборы прочные и долговечные, они бывают самых разных стилей. Металл может стоить дороже, чем дерево, но все же стоит недорого.

    Заборы из цепей прочны, долговечны и экономичны (сопоставимы с деревом), но имеют тенденцию к промышленному виду, однако они идеальны для ограждения большой лесной территории.

    Звенья цепи легко чистятся и бывают четырех основных цветов: белого, коричневого, черного или зеленого.

    Используйте теплую погоду, когда дело доходит до строительства забора, и узнайте больше о других советах по уходу за домом, которые могут быть в вашем контрольном списке.

    Как построить забор

    После того, как вы установите долгожданный забор в своем дворе, вы можете вздохнуть с облегчением. Как вы прожили без него так долго? Заборы мгновенно создают уединение для вашего рая на заднем дворе.Они помогают обезопасить детей и домашних животных. Забор сам по себе может быть прекрасным объектом. А лучше всего соседи, как правило, лучше уживаются с хорошо сделанным забором. Лучше всего построить забор своими руками.

    Если вы годами хотели забор для частной жизни, но не решались его установить, вы можете быть удивлены, узнав, что его построить намного проще, чем вы можете себе представить. Строительство забора — это проект, в котором задействовано всего несколько основных материалов, построенных с помощью столь же простых инструментов.В этом конкретном проекте строительства забора используются материалы, которые легко приобрести в большинстве домовладений. От готовых панелей забора до быстросхватывающегося бетона — доступно множество инструментов и материалов, которые делают эту работу проще и быстрее, чем когда-либо прежде.

    Когда строить забор

    Хотя всегда удобнее строить забор в теплые и засушливые месяцы, строительство забора не зависит от погодных условий. Если вы можете пробить линию промерзания (если таковая имеется) в почве, вы можете выкопать яму.Бетон тоже можно укладывать в ненастную погоду, даже при умеренном дожде.

    Меры безопасности

    Строительство заборов требует серьезных физических усилий, поэтому обратитесь за помощью к партнеру, который поможет вам поднять тяжелые панели и столбы забора. Каждая панель забора может весить 110 фунтов и более. Мало того, они громоздки и их трудно контролировать.

    Метрики проекта

    • Время работы : 2 часа на 8 футов
    • Общее время : 3 часа
    • Уровень квалификации : Средний
    • Затраты на материалы : от 100 до 125 долларов за 8 футов

    Что вам понадобится

    Оборудование и инструменты

    Материалы

    • Панели ограждения
    • Столбы для забора
    • Бетонная смесь быстросхватывающаяся
    • Гравий универсальный
    • Заглушки для столбов
    • # 8 Внешние винты 2-1 / 2 дюйма

    Инструкции

    Обсуди забор с соседом

    С любым пограничным забором (забор, который находится точно на линии между двумя отдельными владениями) всегда лучше, если вы можете сначала провести дружеское обсуждение и прийти к консенсусу со своим соседом.В некоторых местах даже требуется, чтобы вы получили письменное разрешение от вашего соседа, прежде чем строить забор. Правила распределения стоимости ограждения также различаются в зависимости от общины. Кроме того, проверьте свой титул и другие документы о покупке дома, чтобы узнать, находится ли сервитут на участке, где вы собираетесь построить забор.

    Получить разрешение на строительство забора

    Вполне вероятно, что ваше сообщество потребует от вас получения разрешения на строительство вашего забора. Сообщества хотят удостовериться, что заборы находятся ниже определенной высоты (обычно 6 футов) и расположены достаточно далеко от проезжей части, чтобы не нарушать обзор.

    Определение и измерение расположения ограждений

    После того, как вы решили, где вы хотите, чтобы ваш забор проходил, ударяйте деревянные колья в землю каждые 8 ​​футов по линии. Протяните шпагат от кола к колышку всего на несколько дюймов над землей. Если все в порядке, энергично встряхните краску для разметки, затем распылите ее прямо поверх шпагата, чтобы наложить временную полосу на землю.

    Позвоните в местную горячую линию по поиску коммунальных услуг и договоритесь, чтобы служба прибыла в отель.Эта бесплатная услуга, предлагаемая консорциумом местных коммунальных компаний, пометит землю для обозначения газовых линий, подземных проводов и других потенциальных проблем, с которыми вы можете столкнуться при копании.

    Выкопайте ямы для столбов в заборе

    Отметьте знаком «X» места на линии забора, где будут установлены столбы забора. Размещение определяется шириной панелей забора. Панели забора обычно имеют длину 6 футов или 8 футов. Внешние размеры этих панелей должны попадать в центральную часть столбов забора.

    Выкопайте ямки в отмеченных местах, которые составляют половину длины столба и примерно в три раза шире. Таким образом, для столбов забора размером четыре на четыре, которые имеют высоту 6 футов над уровнем земли, отверстия должны быть примерно от 9 до 12 дюймов в ширину и примерно на 3 фута глубиной.

    Добавьте базовую заливку в отверстия

    Насыпьте около 6 дюймов универсального гравия в ямы для столбов. Вы можете отслеживать высоту гравия, протягивая рулетку в яму и наливая, пока не достигнете желаемой высоты.Лента легко выскользнет из гравия.

    Установите стойки в отверстия

    Возьмите один из столбов забора размером четыре на четыре и утрамбуйте им гравий в яме. Установите стойку ограждения на место и крепко держите ее. Попросите вашего партнера заполнить оставшуюся часть отверстия вокруг столба забора сухой быстросхватывающейся бетонной смесью. Заливайте, пока сухая смесь не достигнет уровня земли.

    Используйте свой уровень, чтобы отвесить столб забора, чтобы он был идеально вертикальным. Держите уровень к верхней части столба забора.Проверьте две соседние стороны столба забора, чтобы он был ровным во всех направлениях.

    Когда забор будет идеально вертикальным, продолжайте удерживать столб, пока ваш партнер наливает свежую воду в сухую смесь. Смесь застынет примерно через 20 минут. Подождите четыре часа, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Прикрепите панели ограждения к стойкам

    С помощником поместите панель забора между двумя столбами так, чтобы концы панели касались центра каждой стойки.Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что панель выровнена. Вверните винты как через переднюю часть панели, так и через часть стрингера (горизонтальный структурный элемент), прикрепив панель к стойке размером четыре на четыре. Сделайте это для всех стрингеров на панели.

    Окончательная обработка: окрашивание и колпачки

    Завершите свой проект забора, окрашивая и защищая дерево. Даже обработанное под давлением дерево и кедр могут получить дополнительную защиту. Прикрепите заглушки к вершинам каждого столба забора.Они не только добавляют декоративный элемент вашему забору, но также способствуют оттоку воды и предотвращают выветривание и растрескивание верхних частей столбов.

    Когда звонить специалисту

    Строительство забора — один из тех проектов по благоустройству дома, который, несмотря на его простоту, может ошеломить даже самого упорного мастера. Мотивация и способности варьируются от человека к человеку; но если это должен быть забор по периметру или другой тип длинного забора, вы можете позвонить в компанию, занимающуюся строительством заборов.

    DIY Fence — Как построить забор

    Наш БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ПРОЕКТ завершен! Мы построили красивый забор своими руками, чтобы заменить полуразрушенный деревянный забор между нашим домом и нашим соседом. Дополнительным бонусом было то, что мы также смогли заменить наши ворота и получить автоматический открыватель! Мы понятия не имели, как построить забор, но мы работали с нашими соседями и пришли к идее, которая нам понравилась, и этот проект оказался лучше, чем мы могли представить!

    Вот несколько фотографий нашего забора до того, как я знаю!

    Нам пришлось удалить существующее ограждение для нашего проекта, но если вы начинаете с нуля, вы можете пропустить шаги 1 и 2 (вам повезло!)

    Как построить забор

    Шаг 1: Разбейте старые пикеты забора

    Наш забор еле стоял, так что это далось нам довольно легко.Мы молотком выбили все пикеты. Некоторые из них были ввинчены, поэтому мы использовали дрель, чтобы их удалить.

    Шаг 2. Удалите старые сообщения

    Наши посты сгнили, поэтому пришлось их удалить. Вам может повезти, и у вас останутся сообщения, которые все еще в хорошей форме. Мы использовали домкрат для удаления столбов, и это было ТАКОЕ СТОИМОСТЬ! Это было намного менее беспорядочно и заняло 1/4 часть времени. У нас остались чистые отверстия, которые мы могли легко использовать для установки новых столбов. Мы использовали 10-футовые стойки 4 × 4.

    Шаг 3. Установите новые стойки 4 × 4

    По большей части мы могли использовать отверстия от старых столбов, но в некоторых местах нам приходилось копать и делать ямы немного глубже или шире. Мы измерили и убедились, что отверстия достаточно глубоки, но не беспокоились о точности измерений. Мы использовали более высокие стойки, чем нам нужно, поэтому мы могли просто отрезать верхушки, когда закончили — намного проще, чем пытаться получить идеальную глубину отверстия! Чтобы установить стойки, мы налили пакет быстро схватывающейся бетонной смеси, а затем добавили воды.Сначала мы использовали лом 2х4, чтобы закрепить стойки, но потом выяснили, что в этом нет необходимости!

    Шаг 4: Прикрепите «доски для гниения»

    Вместо того, чтобы просто использовать 2 × 4 внизу, мы также использовали «доску гниения». В Хьюстоне много дождя, часто случаются наводнения, поэтому эту доску легко заменить, если забор окажется в стоячей воде. Это также делает наш забор немного выше, чего мы тоже хотели! Обязательно измерьте каждый из них и убедитесь, что они выровнены, так как это отправная точка для вашего забора!

    Шаг 5: Присоедините 2×4

    Мы использовали наш Kreg Jig, чтобы проделать отверстия в каждой из горизонтальных направляющих 2 × 4.Это упростило прикрепление к нашим постам 4 × 4! Отмерьте и положите верхнюю доску так, чтобы планки подходили к нижней направляющей забора. Сначала мы не были уверены, нужна ли нам средняя перила, но в конце концов добавили ее, чтобы пикеты не погасли. Мы также добавили 2 × 4 сверху — это ралли завершило забор и сделало его потрясающим! Мы просто прибили это к горизонтальной верхней доске.

    Шаг 6: Установить штанги для забора

    Мы использовали кусок деревянного лома 1/4 дюйма в качестве распорки, чтобы наши пикеты были расположены равномерно.Начните с одного конца вашей секции и поместите доску заподлицо с верхней доской, затем прибейте. Мы сделали эту часть с помощью молотка и гвоздей на нашем заборе, но наш сосед арендовал пистолет для гвоздей для своей стороны.

    Шаг 7: Добавьте нечетные концевые детали

    После того, как вы добавите все пикеты в каждый раздел, у вас, скорее всего, останется лишнее место в конце. Мы могли бы изменить наш интервал, чтобы нам не пришлось делать лишние разрезы, но вместо этого мы измерили и вырезали пикет, чтобы он уместился в нечетном пространстве — я предпочел это иметь нечетный интервал.

    Шаг 8: срезать вершины 4 × 4

    Когда забор был построен, мы использовали сабельную пилу, чтобы спилить столбы. Мы использовали куски обрезков 2 × 4, чтобы измерить и пометить каждый, чтобы все они имели одинаковую высоту. Мы все еще не определились, хотим ли мы добавить шапки к сообщениям!

    Мне нравится, как выглядит наш готовый забор! Я серьезно не мог перестать смотреть на это! Это такая перемена по сравнению со старым забором, который так долго стоял здесь. Несмотря на то, что мы не знали, как построить забор, когда начинали этот проект, можно с уверенностью сказать, что мы знаем, что делаем сейчас! Поскольку мы сделали этот проект своими руками и сэкономили кучу денег, мы решили инвестировать в новые ворота и профессионально их установили.Мы так довольны своим задним двором — теперь нам просто нужна более низкая температура, чтобы мы могли наслаждаться им!

    Магазин этого проекта:

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Не забудьте ввести ПИН-код на потом!

    Easy DIY Fences — Как построить забор! • The Garden Glove

    Если у вас есть дети или домашние животные, которых вы хотите оставить (или погулять!) Или просто хотите уединения от соседей, то строительство заборов своими руками — отличный способ сэкономить деньги на вашем озеленении.У нас есть для вас ряд отличных простых заборов, сделанных своими руками, но также есть пара советов, о которых следует помнить…

    • Всегда звоните в местную коммунальную компанию, пусть они выйдут и разметят ваши линии ПЕРЕД копанием. Ничто не остановит строительство забора своими руками быстрее, чем прорыв в коммуникацию. Не говоря уже о том, что они могут взимать с вас плату за ущерб. Не делайте самодельную маркировку!
    • Убедитесь, что вы готовы проявлять гибкость с расходными материалами. Например, в учебном пособии может быть предложен один вид древесины, распространенный в их части страны, но дорогой в вашей.Спросите совета в магазине товаров для дома.
    • Забор не обязательно должен быть утилитарным. Это может быть привлекательной частью вашего пейзажа.
    • Помните о безопасности при работе с электроинструментом !!!

    Хорошо, приступим к вашим заборам и идеям своими руками!

    DIY Заборы

    Как построить забор

    «Buildipedia» — отличное место, чтобы начать со всех основ самодельных заборов. Узнайте, как построить деревянный забор, из их очень полного руководства, включая видео.

    DIY Picket Fence

    Ваш забор DIY больше мечтает о разнообразии белого штакетника? Нет проблем, у Yahoo есть инструкции, как построить забор из штакетника. Разве вы сейчас не видите плетистых роз?

    DIY Privacy Fence

    Нам нравится этот личный забор от Jeremy Levine Design. Сочетание рифленого металла и дерева. К сожалению, учебника нет. Это нормально, с нетерпением ждите следующего руководства, чтобы решить эту проблему!

    Как построить забор из гофрированного металла

    Итак, «Хитрая девушка из Техаса» украсила забор, который у нее был, с небольшим промышленным чутьем… Узнайте, как построить забор из гофрированного металла!

    Сделайте красивый забор своими руками!

    ‘C.У R.A.F.T. есть еще один подход к украшению забора в стиле «сделай сам» … изготовлению мраморного забора! Мне нравится, как это выглядит, когда сквозь него светит солнце!

    Деревянный забор своими руками

    Любовь, любовь ЛЮБЛЮ эту современную идею забора от «The Cavender Diary»! Много-много фотографий для этого проекта деревянного забора, сделанного своими руками, так что не забудьте проверить их великолепие.

    Как построить забор из бамбука

    Хотите, чтобы в вашем дворе или саду была азиатская атмосфера? Установите это бамбуковое ограждение с помощью этого урока от «DIY Network»… Кстати, вы можете сделать аналогичный вид с рулонным бамбуковым ограждением, купленным в Home Depot за меньшую цену.

    Как накрыть столбы забора

    Ознакомьтесь с этой замечательной идеей самодельного забора с помощью урока из «Home-Dzine». Они показывают нам, как сделать деревянные опоры для столбов, чтобы преобразить уродливый забор из звеньев цепи.

    Также ознакомьтесь с нашим постом о том, как спрятать уродливые металлические столбы забора, которые мы использовали в нашем собственном дворе!

    Забор для поддонов своими руками

    «Recyclart» — отличная идея для добавления искусства в сад, а также для переработки старых поддонов! Узнайте все об их заборе из поддонов для патио!

    Наконец, если вы хотите узнать, как построить забор из поддонов, который можно быстро и легко переработать из вторичного сырья и , попробуйте этот базовый план из книги «Лошадь и гончая».Поддоны помещаются прямо над столбами забора! Когда вы зайдете на этот сайт, прокрутите немного вниз, чтобы найти столб для забора и инструкции… ! А теперь переходите к нашим сообщениям об идеях конфиденциальности для патио своими руками или посмотрите свежий и красочный декор входной двери на OhMeOhMy, чтобы выделить остальную часть экстерьера вашего дома! Закрепите, чтобы сохранить эти идеи на потом!

    Изображение предоставлено: Cavender Diary, Buildipedia, Yahoo, Jeremy Levine Design, Crafty Texas Girl, CRAFT, DIY Network, Home-Dzine, Recyclart Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

    Как построить 6-футовый личный забор

    Этим летом у меня есть несколько больших проектов дворового двора, которые я должен завоевать и вычеркнуть из списка. Первым из многих было строительство и установка 6-футового частного ограждения, которое в конечном итоге окружит весь мой задний двор. Я решил построить свой забор своими руками из кедра, потому что мне нравится его внешний вид и характеристики, позволяющие противостоять погодным условиям на открытом воздухе.

    Обратите внимание, что это не так подробно, как многие из моих руководств.Создание учебного пособия по этому вопросу было в некоторой степени запоздалым … Так что у меня нет фотографий каждого процесса.

    Преимущества наружного защитного ограждения

    • Конфиденциальность от соседей и людей, проходящих мимо
    • Содержит домашних животных во дворе
    • Прекрасно выглядит и добавляет ценности дому
    • Закрывает неприглядные провода, кабели и электрические коробки
    • Добавлена ​​охрана вашего двора и дома
    • Хранение (можно хранить косилку или пиломатериалы) на открытом воздухе, чтобы это не выглядело неприглядно для соседей

    Инструменты, необходимые для установки личного ограждения

    Длинная рулетка
    Ручной копатель для отверстий для столбов
    Шнек для отверстий для столбов с газовым приводом (опция)
    Лопата
    Домкрат с высоким подъемом (дополнительно для удаления старых столбов)
    Дрель и / или ударная отвертка
    Уровень столбов и квадрат
    Линейный уровень
    Уровень
    Торцовочная пила Циркулярная пила
    Настольная пила
    Воздушный компрессор
    (дополнительно для быстрого крепления пикетов) Гвоздезабиватель для обрамления
    (дополнительно для быстрого крепления пикетов)

    Принадлежности

    Masons Line (String)
    Шурупы для дерева 4 дюйма для рельсов
    Шурупы 3 дюйма для крепления верхних рельсов друг к другу
    Шурупы или гвозди 2 дюйма для крепления пикетов
    4 × 4 x 10 футов или 8 футов (кедр или обработанные давлением)
    2 × 4 x 8-футовые перила (4 на каждую секцию)
    1 × 4 x 8-футовые планки (2 на каждую секцию)
    1 × 6 x 6-футовые планки с плоским верхом (примерно 16 на секцию с 8-футовыми секциями)
    Дерево Комплект ворот
    Морилка для дерева
    Распылитель красителей (опция)
    Кисть / подушечка для морилки

    Исследования

    Перед тем, как построить и установить забор своими руками, я бы порекомендовал объехать кварталы вашего города, чтобы найти идеи для вашего забора.Я нашел забор в нескольких кварталах от своего дома, из которого я стал моделировать. Его сделал Билл Коновер совместно с Conover Fence из Бозмана, штат Монтана. Если вы живете в Бозмане и не относитесь к типу «сделай сам», я очень рекомендую компанию Билла.

    Шаг 1

    Первый шаг при строительстве забора — это выяснить у ассоциации домовладельцев и в городе, есть ли какие-то соглашения или правила, которым вы должны следовать. В моем родном городе в черте города ограничивают заборы высотой более 6 футов.Моя товарищество собственников жилья требует, чтобы забор был окрашен, и разрешает устанавливать заборы только на заднем дворе. Так что дважды проверьте правила перед постройкой. Для постройки забора может потребоваться разрешение. Вам также может потребоваться удалить старый забор перед началом работы.

    Удаление столбов ограждения

    Я бы рекомендовал снимать старые стойки ограждения с помощью домкрата. Первая секция забора, которую мне пришлось снять, состояла из 8 столбов. На их удаление ушло около получаса.

    Цепь
    Домкрат Hi-Lift — Post Popper
    Домкрат Hi-Lift

    Чтобы удалить стойки, я прикрепил доску 2 × 8 к столбу с помощью 4 болтов на ножках.Затем я использовал высокий подъемник, чтобы медленно поднять стойку и вытащить ее из земли.

    Иногда пост может быть очень упрямым. В этом случае можно использовать цепь в сочетании с хай-лифтом. Смотрите видео ниже.

    Мой приятель Дэн из HandyManStartup создал это видео для своего бизнеса. Он отлично объясняет, как убрать столбы с помощью домкрата и цепи.

    Шаг 2

    Определите, куда пойдет ваш забор. Я запустил свой прямо в пределах моей собственности.Моя собственность находится в 5 футах от фундаментной стены моего дома. Вам нужно будет найти маркеры линии собственности, чтобы убедиться, что вы правильно разместили. На каждом углу моего участка есть колышки, которые можно найти с помощью металлоискателя (или вы просто выкопаете для него от 4 до 6 дюймов небольшой садовой лопатой.

    Шаг 3

    ЗВОНИТЕ ПЕРЕД ВЫКРЫТИЕМ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ!

    Это очень важный шаг, и не отмечать все утилиты незаконно.Пропуск этого шага может вызвать утечку в газовой линии, проблемы с водой и перерезание кабелей. Они отметят вашу воду, канализацию, газопровод, кабель, телефон, оптоволокно, электричество и любые другие коммунальные услуги, которые могут у вас быть. Позвоните за неделю или две до начала вашего проекта. Это гарантирует, что вы сможете начать работу по расписанию. Все мои коммунальные услуги были отмечены в течение 3-4 дней после звонка на горячую линию. Перейдите на сайт www.call811.com, чтобы найти номер телефона, по которому можно позвонить в вашем штате.

    Шаг 4

    Измерьте расстояние до всего забора с помощью длинной ленты.Используйте строку, чтобы создать прямую линию, чтобы убедиться, что все ваши сообщения совпадают друг с другом и на вашем участке. Я ставил деревянный столб примерно через каждые 8 ​​футов, чтобы показать, где я просверливаю отверстия для столбов.

    Шаг 5

    Выкопайте ямы для столбов. Убедитесь, что вы находитесь подальше от служебных знаков, а затем сделайте это. Вы можете копать вручную с помощью ручного копателя почтовых ям. Однако, если у вас больше, чем несколько отверстий, я бы порекомендовал арендовать или купить газовый шнек для выполнения этой работы. Вы можете получить шнек на 1 или 2 человека.Я предпочитаю шнек с одним человеком, так как для этого не требуется присутствие дополнительного человека. Но если после раскопок у вас есть пицца и пиво для друзей, шнек с двумя людьми подойдет. Выкопайте ямы глубиной от 2 1/2 до 3 футов для забора высотой 6 футов. Вы найдете стойки, доступные как длиной 8 футов, так и 10 футов. Я бы порекомендовал поговорить с местным подрядчиком, чтобы узнать, насколько глубоко они порекомендуют вырыть столбы забора в вашей части страны. Уровень мороза и тип почвы могут иметь значение.

    Шаг 6

    Купите дрова для своего проекта и разгрузите их. Я использовал кедр для столбов и перил для забора, потому что мне нравится внешний вид забора «полностью из кедра». Вы можете использовать обработанные давлением столбы и рельсы, если хотите. Вся моя кедровая древесина для проекта была получена от большой местной компании Emmer Brothers Cedar недалеко от Бозмана, штат Монтана.

    Шаг 7

    Разложите дрова для каждой секции, а затем вставьте столбики. Я начал с того, что насыпал 3–4 дюйма гравия на дно каждого отверстия.Это помогает воде стекать со столба и продлевает срок его службы. Затем я поместил столб, а затем быстро установил бетон вокруг столба. Я смешал его в бочке колеса, а затем положил в каждое отверстие. Я настоятельно рекомендую использовать бетон как минимум во всех концевых и воротных стойках. Смесь песка и гравия — еще одно хорошее решение для центральных столбов, поскольку она очень плотно набивается и не разъедает кедр. После того, как каждый столб установлен, убедитесь, что он выровнен и соответствует линии, используемой для обозначения линии забора, которая обеспечивает ровность ряда.

    Шаг 8

    Закрепите все направляющие. Что касается верхней направляющей, я скрепил две 2 × 4 вместе под углом 90 градусов с помощью 3-дюймовых винтов для настила. После прикрепления вы можете прикрепить поручень к каждой стойке с помощью 4-дюймовых шурупов для настила. Используйте уровень, чтобы убедиться, что у вас нет кривого забора. Идеально, когда друг помогает удерживать перила. Однако вы можете использовать зажимы, чтобы облегчить процесс, если вы строите забор самостоятельно. Я бы порекомендовал зажимы Jack, т.к. они являются одними из самых универсальных и хорошо продуманных зажимов на рынке.

    Вот фото верхних рельсов крупным планом. Верхняя пластина 2 × 4 соединяется с другой пластиной 2 × 4 сверху 3-дюймовыми винтами для настила. Затем я прикрепил соединенные направляющие с помощью двух 4-дюймовых винтов на конце каждой платы.

    Вам также потребуется установить среднюю и нижнюю направляющую. (фото сделаны после завершения проекта, поэтому пикеты уже на месте)

    Шаг 9

    Прикрепите планки к рельсам с помощью 2-дюймовых винтов или пневматического гвоздя.Используйте по 2 гвоздя на каждую рейку (всего 6 на каждый пикет). Возможно, вам придется оторвать последний пикет для каждой секции, чтобы получить идеальную посадку. Используйте настольную или циркулярную пилу, чтобы разорвать пикет. После того, как все пикеты прикреплены, добавьте обрезку 1 × 4 сверху и снизу каждой секции.

    Шаг 9

    Постройте ворота. Я бы рекомендовал купить комплект стальных ворот, чтобы помочь в этом процессе. Я добавил крестик на передней части ворот, чтобы придать им вид ворот сарая.

    Это фото комплекта ворот для деревянного забора.Инструкции в пакете позволяют очень просто построить свои собственные ворота. Кроме того, сталь помогает предотвратить провисание ворот.

    Шаг 9

    При необходимости используйте циркулярную или сабельную пилу, чтобы обрезать верхние части стоек. Шапки постов пока не накидывала. Но вы можете добавить колпачок к столбу забора наверху каждого столбика, чтобы не допустить попадания воды и продлить срок службы столбов.

    Шаг 10

    Окрашивайте забор, чтобы продлить срок службы дерева и придать ему красивую долговечную отделку.Используйте полупрозрачное или твердое пятно, так как оно лучше всего будет противостоять солнцу и погодным условиям. Распылите на пятно или воспользуйтесь большой кистью / подушечкой для пятен. Использование распылителя пятен ускорит процесс.

    Шаг 11

    Наслаждайтесь своим новым забором для уединения на открытом воздухе! Теперь вы добавили уединение, безопасный двор для домашних животных и забор, который будут комментировать все ваши соседи!

    Если есть вопросы, задавайте их ниже. Поделитесь с друзьями и семьей, если вы думаете, что этот тип забора будет хорошо смотреться в их доме!

    .
    20Июн

    Поддоны в ванную комнату вместо душ кабины: Поддоны в ванную комнату вместо душевой кабины: как подобрать под дизайн?

    20 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Поддоны в ванную комнату вместо душевой кабины: как подобрать под дизайн?

    При небольших площадях помещений все чаще стали использоваться поддоны в ванную комнату вместо душевой кабины. Подобные конструкции обладают рядом существенных преимуществ при определенных обстоятельствах в санузле. Рассмотрим виды и форматы возможной конструкции, и в каких случаях лучше использовать ту или иную форму.

    Преимущества

    Как правило, при ремонте или создания с нуля санузла поддон в ванную комнату устанавливают первым. Он предназначен для удобства использования душа в маленьких по площади пространствах. Перечислим достоинства:

    • Экономия места в помещении.

    • Возможность ускорения принятия водных процедур.

    • Минимизация расхода воды и, соответственно, денежных затрат.

    • Высокая степень гигиеничности во время принятия душа. Такой формат с легкостью помогает смыть всю накопившуюся на теле пыль и грязь, которые способны обратно прилипнуть в ванной.

    • Если планируется установка многофункциональной мебели, при помощи устройства можно заменить баню или сауну. Но, естественно, это будет мини формат.

    • Хорошо подходит для людей с различными заболеваниями. В особенности, это касается тех, кому не рекомендовано долго находиться в горячей воде. Например, для гипертоников.

        

    Но не стоит забывать и о присутствующих недостатках у душа ванной с поддоном:

    • Нет возможности расслабиться из-за отсутствия ванной.

    • При включении расширенного функционала будет все равно высокая стоимость.

    Размерные линии

    Душевой уголок с поддоном в ванной может быть изготовлен в стандартных размерах. Габариты поддона могут быть очень разными и они подбираются на основании размеров ванной комнаты. Перечислим классические варианты в м:

    • 0.8:0.8;

    • 0.9:0.9;

    • 1:1;

    • 1.2:1.2.

    Такие предложения позволяют поместить конструкцию даже в маленькой хрущевке. При излишней ограниченности пространства сильно увеличить размеры поддона вместо ванны, к сожалению, не получится, но при этом можно подобрать другую глубину. Помимо этого стоит помнить, что под плоскостью душевой кабины будет устанавливаться сифон, который требует регулярной прочистки.

    Особенности формы

    Поддон ванной комнаты также подбирается на основании принципа, уже описанного выше. Совсем небольшая площадь будет нуждаться в классических вариантах с квадратной или прямоугольной формой. А вот если она все-таки хотя бы немного побольше, то можно выбрать и более интересную и оригинальную форму будущего изделия. Другие вариации дизайна ванной с поддоном для душа:

    • Угловые или радиальные имеют форму 1/4 круга.

    • Овальные размещаются в центральной части комнаты.

    • Многоугольные размещаются в углах или у поверхности стены.

     

    Глубина поддона также варьируется и может быть:

    Диапазон этого параметра изменяется в пределах 4-25 см.

     

    Она напрямую зависит от:

    • Высоты ванной комнаты и присутствия перегородок у кабинки. Все должно поместиться.

    • Промывка сифона должна производиться регулярно, поэтому должно оставаться достаточное количество места.

    • Удобство для использования для каждого из присутствующих в квартире или доме каждого из членов семьи.

    • При наличии маленьких детей и животных понадобится присутствие низких поддонов.

    • Высокий поддон понадобится, если будет единственным местом для принятия водных процедур.

    • В старых домах желательно использование глубоких форм, так как там присутствуют трубы с большой забитостью.


    Материалы

    • Чугунный душ с поддоном в ванной комнате обладает высокими прочностными характеристиками, что обеспечивает ему хорошую надежность и повышает сроки эксплуатационные свойства. Но имеет низкие звукоизоляционные показатели.

    • Стальной будет недорого стоить, но при этом будет обладать высокими надежностью и прочностью. Эмалированное покрытие придаст эстетической привлекательности. Но здесь также присутствует низкий уровень шумоизоляции.

    • Керамика представляет собой включение санфаянса или санфарфора, поэтому крайне привлекательно и имеет высокие эстетические показатели. Устойчива к разного рода воздействиям. К минусам следует отнести недолговечность. Нагрев производится довольно долго.

    • Акрил подарит хорошую теплопроводность. Помимо этого такие поддоны просты в монтаже, но потребуют регулярного армирования поверхностей.

    • Квариловые сочетают свойства двух материалов: кварца и акрила. По этой причине такой вариант сочетает в себе максимальное количество плюсов в сравнении с другими, но при этом обладает повышенной стоимостью.

    • Каменные, деревянные и стеклянные душевые поддоны в ванной привлекательно смотрятся, так как имеют довольно оригинальный с визуальной точки зрения дизайн. Они также будут более дорогостоящими при сравнении с другими вариациями.

    • Комбинированные позиции.

     

    При выборе изделия специалисты рекомендуют ориентироваться на следующие пункты:

    • Стойкость к разного рода изнашиванию.

    • Шумоизоляционные параметры.

    • Возможность длительного сохранения тепла после нагрева и его скорость.

    • Отсутствие скольжения при взаимодействии с поверхностью устройства.

        

    Этапы по установке

    Душевой уголок с поддоном в ванной устанавливается по следующей схеме:

    • Для начала подбирается место, где будет произведен в дальнейшем монтаж. Подводку труб можно осуществить при этом после, что достаточно удобно при такого рода работах.

    • Если же трубы уже присутствуют внутри помещения, то локация, где будет устанавливаться поддон вместо ванны, должна располагаться максимально близко по отношению к ним.

    • Выравнивание и выставление ножек в зависимости от типа напольного покрытия.

    • Рекомендуется под дном выполнить заливку монтажной пеной с целью дополнительного утепления всей системы.


    Дополнительные аксессуары

    Но и на этом все не заканчивается. Для обеспечения дополнительных удобств и созданию уникального дизайна нередко в ванной комнате с душевой кабиной используют следующие конструктивные элементы:

    • Сиденье для душа.

    • Полочки (одна или несколько сразу).

    • Настил или коврик из ПВХ для устранения эффекта скольжения по дну поддона.

    Важные хитрости при замене ванны душевой зоной

    Ознакомьтесь с нашими встраиваемыми решениями и уникальными материалами, чтобы легко преобразить вашу ванную комнату.

    Вы решили сделать ремонт в ванной. А не перейти ли Вам на душ? Больше места, времени и свободы движений – есть тысяча причин установить душевую кабину.

    • Красивее: Современные душевые ограждения просто роскошны. При ремонте ванной Вы можете создать новый дизайн в духе времени. Главное условие: модная ванная комната, где Вам уютно.
    • Экономичнее: Ванна расходует в среднем 150-200 литров воды. А душ всего 30-80! Ежедневно Вы экономите значительное количество воды. Планета также будет Вам благодарна за меньшее количество растраченной впустую воды. А на сэкономленные деньги можно купить те самые прелестные туфельки…
    • Удобнее: Принять душ гораздо быстрее, чем набирать ванну. Вы ежедневно экономите время. Душевая кабина удобнее и безопаснее. У нее нет высоких бортиков, и вода меньше расплёскивается благодаря перегородкам. И риск поскользнуться гораздо меньше!
    • Без капитального ремонта: Замена ванны душевой кабиной не обязательно связана с масштабными ремонтными работами. Существующей системы кранов и труб будет вполне достаточно. Основные ремонтные работы коснутся установки душевого поддона и плитки или панелей на стены.

    Новый встраиваемый душ

    Откройте для себя удовольствие принимать душ благодаря коллекции Ecrin от Jacob Delafon. Это решение позволяет установить душ за 2 часа и готово к подгонке, чтобы вписаться в размеры Вашей ванной комнаты.

    • Угловая кабина или ниша: душ с лёгкостью помещается между двумя или тремя стенами, в зависимости от Вашего желания или свободного пространства.
    • Ниша для хранения в стене: Это хитроумное пространство позволяет хранить всю косметику в одном месте и всегда иметь её под рукой. Закрытое пространство защищает Ваши банные принадлежности от попадания воды из лейки душа.
    • Разнообразная отделка: отделка под бетон, камень или дуб – выберите для действительно неповторимого душа идеальный стиль, который подойдёт именно Вашей ванной комнате. В коллекции шесть различных оттенков для создания уникального и неповторимого душевого пространства.
    • Дизайн смесителей: В решении для душа Ecrin встраиваемый термостатический смеситель в комплекте. От душевых леек до гибких шлангов – все предметы коллекции выполнены в роскошном стиле и имеют два дизайна на выбор: круглый или квадратный.
    • Атмосферное освещение: Можно оснастить Вашу душевую кабину атмосферными жидкокристаллическими диодами. Эти тоненькие горящие ленточки выгодно подсветят нишу для хранения и создадут особую атмосферу душевого пространства.

    Преимущество Jacob Delafon: для создания модного и неповторимого душевого пространства (без стыков) выберите настенные панели коллекции Panolux. Они способны заменить кафель и предлагают ту же гамму отделок, что и Ecrin, поэтому их можно установить вместе. Это решение идеально подойдёт тем, кто внимателен к деталям!

    Новый долговечный поддон

    Несмотря на то, что Вы можете сохранить прежнюю водопроводную систему и крепления для старой ванны, Вам, всё же, придётся установить новый поддон. Выбирая поддон Flight от Jacob Delafon, Вы выбираете качество и простоту в использовании.

    • Прочный поддон: Поддон из инновационного материала Flight долговечен и прочен, а также ударопрочен и способен выдержать большой вес.
    • Противоскользящая поверхность: Противоскользящая модель поддонов Flight (classe C / PN24) обеспечивает прекрасное сцепление с поверхностью и делает душевое пространство ещё более безопасным.
    • Простота в уборке: благодаря специальной обработке поверхность поддона гладкая и блестящая. Ежедневная уборка становится лёгкой и быстрой, как никогда.
    • Гигиеничный поддон: Благодаря антибактериальной обработке Biocote, поддоны Flight прекрасно обеспечивают гигиену ванной комнаты и способны уничтожать до 99% бактерий!
    • Персонализированная установка: Вы можете остановить свой выбор на одной из трёх установок поддонов Flight: встраиваемой, напольный или на подиуме. Это удобно, т.к. наши системы прекрасно вписываются в любые пространства и условия установки.
    • Облегчённая установка: Благодаря почти прямым углам установка поддона производится просто и быстро и идеально подходит для душевых кабин на уровне пола или кафельного покрытия пола.

    Ограждения для всех типов душевых зон

    В коллекции душевых перегородок Contra от Jacob Delafon обязательно найдется стиль, подходящий именно вам.

    • Фиксированная панель: Ванная комната защищена неподвижной перегородкой, но душевое пространство остаётся открытым. Идеально подходит для итальянского душа. Также можно добавить матовое тонирование части перегородки, для защиты личного пространства, или реверсную панель, которая оставляет душевое пространство приоткрытым.
    • Распашная дверь: такие двери подходят к угловым кабинам и нишам и создают закрытое душевое пространство. Они идеально подходят для больших помещений, т.к. имеют большой угол открытия.
    • Раздвижная дверь: В душевой кабине можно установить раздвижные двери во всю ширину. Эта практичная система также позволяет сэкономить место, т.к. для открытия дверей не требуется дополнительного пространства. Прекрасно подходит для ванных комнат прямоугольной формы.
    • Распашная дверь со складывающимися секциями: Если пространство перед входом в небольшую душевую кабину ограничено, Вам идеально подойдут распашные двери с 2 секциями, они делят пополам тесное пространство перед душевой кабиной и позволяют закрыть кабину во время гигиенических процедур.
    • Дополнительные панели: Все виды панелей для отделки и дополнения душевой кабины также в наличии. Фиксированные боковые перегородки для раздвижных дверей или фиксированные боковые перегородки для распашных дверей позволяют обновить душевую кабину в полном соответствии с Вашими желаниями и пространством Вашей ванной комнаты.

     

    Для замены ванны душевой кабиной существует множество простых и долговечных решений. Вам остаётся только выбрать душ Вашей мечты.

    Откройте для разнообразие аксессуаров для душа

    советы + пример — INMYROOM

    Когда у вас в квартире одно помещение для водных процедур, стоит нелегкий выбор, что предпочесть — полноценную ванну или душевую кабину? Если вы остановились на последнем варианте, вам пригодятся советы дизайнера Марии Лазич. 

    Чем душ лучше?

    Главный плюс —  экономия места. Стандартная кабина 800×800 мм значительно меньше небольшой ванны с габаритными размерами 1500×700 мм, поэтому экономится как минимум 0,4 кв. м. А здесь уже можно разместить дополнительный сантехнический предмет — унитаз. А если кабина с радиусным закруглением, то места еще больше.

    Конечно, душевая кабина 800×800 мм – не самая удобная для принятия душа. Но когда ваша квартира — хрущевка, и в ванной комнате хочется разместить все необходимое и даже больше, то такой выбор оптимален.

    Размер и форма

    Квадрат, прямоугольник, четверть круга, многогранник. Это четыре формы, наиболее востребованные в душевых поддонах. 

    Дизайн: Мария Лазич

    Квадратные

    На поиски квадратного душевого поддона размером от 1100 мм вам придется потратить немало времени, заказывая индивидуальную форму в мастерских камня. Размерный шаг в душевых поддонах почти всегда 50 мм.

    Четверть круга или многогранник

    Та же история с поиском формы душевой «четверть круга» и «многогранник» — поддон большого размера придется поискать. 

    Прямоугольник

    В выборе прямоугольного поддона больше габаритных вариаций и он удобнее в эксплуатации. Один из плюсов: в нем можно комфортно поставить ванночку для купания маленьких деток. Но опять же все размеры после 1100 миллиметров по длинной стороне либо под заказ с долгим сроком ожидания, либо под индивидуальное изготовление. 

    Важно до начала ремонтных работ знать, что в прямоугольных поддонах слив чаще всего находится по центру длинной стороны.

    Дизайн: Мария Лазич

    Высота поддона

    До выбора высоты поддона промерьте высоту тройника у стояка канализации. Если он расположен выше уровня чистого пола (а именно так часто и бывает), то высота поддона будет зависеть и рассчитываться от фактического уклона трубы слива воды. От отверстия слива поддона до входа в слив тройника уклон рассчитывается очень легко: 2 сантиметра уклона на один метр.

    Дизайн: Мария Лазич

    Как сделать поддон в уровень пола

    Если очень хочется сделать душевой поддон в уровень чистого пола, вам придется пережить дополнительные работы сантехников по опуску тройника в стояке канализации и недовольство соседей, которых предстоит сильно потревожить. 

    На время работ придется просить всех, кто живет выше, не пользоваться канализацией. Что, согласитесь, нелегко, особенно если ваша квартира на 3 этаже 17-этажного дома. Именно потому сантехники не любят подобные решения. 

    Дизайн: Мария Лазич

    Душевой поддон из керамической плитки

    Наиболее распространенные и недорогие по цене поддоны — это акрил. А самое востребованное решение — поддон из керамической плитки! Многие считают его самым недорогим и простым. Но приведу его минусы и плюсы, чтобы каждый для себя мог решить, стоит ли овчинка выделки. 

    Дизайн: Мария Лазич

    Плюсы поддона из керамической плитки

    1. У поддона может быть любая форма.
    2. Есть возможность установить теплый пол под плитку.
    3. У душевой зоны – любые размеры.
    4. Легко установить различные модели, формы и длины сливных трапов. Можно даже сделать их по всему периметру душевой.
    6. Высоту бортика можно сделать под высоту выбранной плитки.

    7. Внутри душевой можно смонтировать дополнительное посадочное место.
    8. Есть возможность выбора напольного покрытия для душевой зоны. Винил, декоративный бетон для влажных зон, смола, настил из дерева тик, мозаика, мрамор, речные камни.
    9. Можно заложить желаемый уклон к отверстию слива душевой.

    Дизайн: Мария Лазич

    Минусы поддона из керамической плитки

    1. Швы со временем покроются налетом от воды и разных составов гигиеничных средств по уходу за телом.
    2. Понадобится усиленная гидроизоляция и ее тщательный монтаж / исполнение, следовательно, вам будут нужны квалифицированные мастера.
    5. Если не решитесь на подогрев пола, под ногами будет холодная поверхность. 

    Дизайн: Мария Лазич

    Как изолировать душевую

    Если вы выбрали душевую с поддоном из плитки, вам нужно подумать, как ее изолировать. Пройдемся по списку от самого бюджетного решения к более дорогому:

    1. Шторка из специальной ткани или полиэстера.
    2. Готовые стеклянные двери.
    3. Перегородка из пеноблока, облицованная плиткой / мозаикой / краской.
    4. Заказные стеклянные двери под индивидуальный размер.
    5. Отсутствие дверки, если душевая прямоугольной формы и по длинной стороне больше 1200 миллиметров, а вход в душевую с торца.

    Дизайн: Мария Лазич

    Реальный пример

    По плану БТИ ванная комната в этой квартире восьмиугольная, площадью 3,5 квадратного метра Задача была, не меняя планировку, разместить в ней душевую, раковину, унитаз, полотенцесушитель, дополнительную мебель для белья и бытовой химии. Неправильной формы нишу закрыли стеклянными шторками, изготовленными на заказ. Дно выложили плиткой со встроенным сливным трапом.

    Дизайн: Мария Лазич

    Дизайн: Мария Лазич

    Дизайн: Мария Лазич

    Читайте также:

    Поддоны в ванную комнату вместо душ кабины

    Поддон для душевой кабины – советы по выбору

    Высокий темп современной жизни и стремление к экономии времени и средств заставляет нас по новому смотреть на вопрос оснащения ванной комнаты сантехническим оборудованием. И если для небольшого помещения ванной комнаты замена ванны на душевую кабину – это возможность значительно расширить полезную площадь, то в больших санузлах установка кабины для душа обусловлена стремлением сэкономить время на принятии водных процедур и уменьшить расходы на оплату воды.

    В этой статье мы расскажем, какие параметры нужно учитывать при выборе поддона для душевой кабины, ведь именно он является основой всей конструкции и несет максимальные нагрузки в процессе эксплуатации.

    Место для установки

    Если вы начинаете делать ремонт с нуля, еще до этапа подводки водопроводных и канализационных труб, то расположить поддон для душевой кабины можно в любом месте ванной комнаты. В этом случае осуществлять подводку систем канализации и водоснабжения нужно будет с учетом расположения сантехники.

    Если же трубы уже проведены, то выбор места для душевой кабины ограничен, так как она должна находиться как можно ближе к канализации и водопроводным трубам. Впрочем, последние представляют гораздо меньшую проблему, потому что протянуть подводку воды до нужного места вполне можно и самостоятельно. С канализационной трубой такие эксперименты не всегда возможны, поэтому ориентироваться нужно именно на нее, в том числе, обязательно учитывать ее уклон при монтаже душевого поддона. При выборе места установки поддона для душа немаловажную роль играет и его размер.

    Размеры

    Определяясь с размерами душевого поддона, вы должны учитывать два важных фактора: площадь ванной комнаты и габариты людей, которые будут пользоваться душем.

    Стандартные размеры квадратных душевых поддонов таковы:

    Самый маленький поддон прекрасно впишется даже в крошечную ванную комнату в «хрущевке».

    Отправляться за покупкой душевого поддона лучше всего всей семьей. Пусть самый крупный ее представитель испытает поддон на себе: не тесно ли ему внутри, может ли он свободно двигать руками и ногами, наклоняться и т.д. Кроме того, если в вашей семье есть пожилые люди или маленькие дети, которым необходима помощь во время мытья, вам стоит остановить свой выбор на большом поддоне, в котором свободно могут разместиться два человека.

    Формы

    Выбор формы поддона тоже во многом зависит от размеров помещения. Для владельцев небольших ванных комнат прекрасным решением станут квадратные и прямоугольные поддоны, а наиболее оптимальным вариантом – угловой душевой поддон, его еще называют радиальным, так по форме он представляет собой четверть окружности.

    Если же в вашем распоряжении имеется немного больше квадратных метров, то вы можете выбирать не только из правильных геометрических фигур. В магазинах вы найдете огромный выбор поддонов самых разных форм – круглые, полукруглые, пятиугольные, спиралевидные и в виде более сложных, неправильных фигур. «Криволинейные» душевые поддоны смотрятся, безусловно, очень необычно, но и перегородки для таких поддонов придется делать на заказ, либо покупать сразу в комплекте.

    Материалы

    При производстве поддонов для душа используются в основном те же материалы, что и для изготовления ванн. Рассмотрим наиболее популярные из них:

    • Акриловые изделия покупатели любят за радующую глаз сияющую белизну, к слову, белый – далеко не единственный возможный цвет сантехники из акрила, небольшой вес, превосходную теплопроводность и удобство в уходе. Минус акрилового поддона в том, что он достаточно непрочен и часто нуждается в дополнительном армировании.
    • Чугунная сантехника радует нас уже на протяжении многих десятилетий, но в последнее время ее популярность падает. Связано это с тем, что изделия из чугуна очень тяжелые и процесс монтажа не обходится без посторонней помощи.
    • Стальной поддон – самый недорогой. Стальная сантехника славится своей прочностью и надежностью, однако и она не лишено недостатков. Эмалированное покрытие подвержено повреждениям и потому достаточно быстро теряет вид. Кроме того, уровень шумоизоляции у чугунных изделий крайне невысок.
    • Фаянсовую сантехнику сегодня можно найти практически в каждой ванной комнате. Из фаянса производят не только унитазы и раковины, но и душевые поддоны. Они обладают отличными характеристиками: очень эстетичный внешний вид, устойчивость и износостойкость. Недостаток у фаянса тот же, что и у акрила, а именно хрупкость.
    • Поддоны из искусственного или натурального камня подарят вам приятные тактильные ощущения, к тому же, вы сможете выбирать из множества вариантов форм и расцветок. Кроме того, такие поддоны отлично поглощают шум льющейся воды.
    • Кварил – самый новый из представленных материалов. Он представляет собой сплав кварца и акрила. Квариловый душевой поддон имеет все преимущества акрилового изделия, но избавлен от его недостатков. Единственным минусов такого поддона является высокая стоимость.

    Поддон для ванной комнаты

    Перед тем как выбрать необходимую модель душевой для санузла, следует определиться с точным месторасположением оборудования в помещении, его конфигурацией и материалом. Современный рынок предлагает в широком ассортименте как готовые кабины, так и их составные части, в том числе чугунный поддон в ванную комнату. Но чтобы сделать верный выбор, следует знать некоторые особенности сантехнических приспособлений.

    Готовая конструкция или сборная?

    Стандартная душевая кабина состоит из поддона, шторы для поддона в ванной, специального душевого оснащения и стенок. Вы можете приобрести уже готовый комплект оборудования, который останется только собрать, или же купить все элементы по отдельности.

    Совет: Если вы желаете сэкономить, то дешевле выйдет второй вариант. К примеру, если вы намерены установить угловой поддон, в таком случае вам, вообще, не понадобятся стенки. Ведь ванный поддон устанавливается в углу санузла возле двух стен, где стыки просто герметизируются.

    Как правильно выбрать оборудование?

    В первую очередь, поддон для ванной комнаты должен быть качественным. Хорошее устройство должно:

    • иметь нескользящее покрытие;
    • не деформироваться и не прогибаться при нагрузке;
    • оборудование должно быть удобным и вместительным.

    Сантехнические приспособления могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, каждый их которых обладает как достоинствами, так и недостатками.

    • Фаянсовое оборудование способно выдержать большой вес, но вместе с тем этот материал боится механических повреждений. Такой поддон в ванной из плитки будет выигрышно смотреться, но устройство требует очень бережного к себе отношения.
    • Изделия из искусственного мрамора долговечные и очень прочные, но единственным недостатком их является высокая цена, в сравнении с другими моделями.
    • Стальные устройства стоят немного, но у такого типа оборудования есть проблемы со звукоизоляцией.
    • Акриловые конструкции довольно практичны. Они легкие и прочные, а в случае повреждения их можно отреставрировать. Однако акриловые приспособления боятся кислот и щелочей, поэтому за поверхностью изделий нужен особенный уход.

    Какое покрытие лучше: гладкое или рифленое?

    Сразу хочется отметить, что стальной поддон будет самым небезопасным, ведь его поверхность очень скользкая. Чтобы себя обезопасить, лучше остановиться на моделях с рифленым днищем. Идеальным выбором будет конструкция с нескользящим покрытием.

    Совет: Если же вы по каким-то причинам все-таки приобрели скользкий поддон под ванну, в него можно положить коврик из резины.

    Также можно остановиться на моделях, выполненных из искусственного мрамора, их поверхность не скользит.

    «Шумные» или «тихие»?

    Если вас раздражает шум, лучше не приобретайте металлические поддоны для ванной комнаты. Такое изделие будет иметь тонкие стенки, а чем тоньше слой материала, тем меньшей звукоизоляцией он обладает. Чугунный поддон также не обладает хорошей звукоизоляцией, поэтому попадание воды на дно устройства создаст довольно высокий уровень шума.

    Полимерные поддоны в ванную комнату и сантехнические устройства из литьевого мрамора действительно «тихие». Но помимо бесшумности, мраморные конструкции еще и смотрятся очень солидно, что наглядно продемонстрировано на фото.

    Как определить нужный размер оборудования?

    Перед тем как установить поддон в ванной, нужно правильно определить размеры поддонов в ванную комнату.

    Глубокие поддоны для ванной очень вместительны, но нужно понимать, что под основание устройства еще должен поместить сифон. Если вы хотите установить поддон в ванную своими руками, обратите внимание на то, что после монтажа высота устройства будет минимум на десять сантиметров выше.

    Глубина разных моделей может варьироваться в пределах от 5 до 32 см. Ванные комнаты с душевыми поддонами около 30 сантиметров особенно любят дети. Ведь такой поддон вместо ванны можно применять. Единственный минус такого оборудование ― высота бортов. Входить в душевую с высокими бортами будет неудобно. По этой причине высокие поддоны в ванную лучше снабдить ступеньками для более комфортного использования.

    Какие материалы быстрее прогреваются?

    Дизайн ванной с поддоном важен для потребителей, поэтому изделия из мрамора довольно часто встречаются в стильных помещениях. Но такой материал очень долго нагревается, что может создать дискомфорт.

    Кстати, керамические и чугунные устройства также прогреваются некоторое время. Поэтому перед тем как начать водные процедуры, нужно подождать, пока оборудование согреется.

    Ванна с поддоном из стали или акрила лишена этого недостатка, ведь эти материалы быстро нагреваются и способны долго сохранять температуру.

    Какая модель подойдет для маленьких помещений?

    Многие задаются вопросом, как сделать поддон в ванной небольших размеров? Из-за компактных размеров помещения, диапазон подходящих моделей для приобретения значительно сужается, но дизайн ванной комнаты с поддоном от этого нисколько не пострадает.

    Если вы намерены монтировать поддон для ванной своими руками, отдайте предпочтение угловым моделям. Угловые поддоны для ванной не займут в помещении много места. Некоторые душевые с таким днищем даже не имеют стенок, что позволяет еще больше сэкономить ценные метры в санузле. Конструкция устанавливается вплотную к двум стенам, после чего монтируют сифон, а стыки между бортами изделия и стенами подвергают гидроизоляции.

    Также можно приобрести малогабаритные поддоны для ванн, они не займут много площади в помещении.

    К сведению: Из-за незначительных размеров, во время принятия душа, вода может выплескиваться на пол, поэтому обязательно нужно купить и шторки для поддона в ванной. Для компактных изделий идеально подойдут раздвижные шторки, которые состоят из нескольких створок. Такие устройства двигаются при помощи роликов, которые прячутся внутри каркаса душевой кабины.

    Ванна с душевым поддоном компактных размеров будет смотреться стильно и при этом в помещении останется достаточно места для свободного передвижения.

    Заключение

    Выбор сантехнических приспособлений ― занятие не из простых. Ведь ванная с душевым поддоном в первую очередь должна быть функциональной и удобной, но при этом не стоит забывать и об эстетической составляющей. Если установка поддона в ванной будет производиться самостоятельно, точно рассчитайте размеры предполагаемого места монтажа оборудования. Также не забывайте об оптимальной высоте устройства. Если вы прислушаетесь к рекомендациям, данным в статье, результат вас непременно порадует.

    Поддон для ванной комнаты

    Перед тем как выбрать необходимую модель душевой для санузла, следует определиться с точным месторасположением оборудования в помещении, его конфигурацией и материалом. Современный рынок предлагает в широком ассортименте как готовые кабины, так и их составные части, в том числе чугунный поддон в ванную комнату. Но чтобы сделать верный выбор, следует знать некоторые особенности сантехнических приспособлений.

    Готовая конструкция или сборная?

    Стандартная душевая кабина состоит из поддона, шторы для поддона в ванной, специального душевого оснащения и стенок. Вы можете приобрести уже готовый комплект оборудования, который останется только собрать, или же купить все элементы по отдельности.

    Совет: Если вы желаете сэкономить, то дешевле выйдет второй вариант. К примеру, если вы намерены установить угловой поддон, в таком случае вам, вообще, не понадобятся стенки. Ведь ванный поддон устанавливается в углу санузла возле двух стен, где стыки просто герметизируются.

    Как правильно выбрать оборудование?

    В первую очередь, поддон для ванной комнаты должен быть качественным. Хорошее устройство должно:

    • иметь нескользящее покрытие;
    • не деформироваться и не прогибаться при нагрузке;
    • оборудование должно быть удобным и вместительным.

    Сантехнические приспособления могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, каждый их которых обладает как достоинствами, так и недостатками.

    • Фаянсовое оборудование способно выдержать большой вес, но вместе с тем этот материал боится механических повреждений. Такой поддон в ванной из плитки будет выигрышно смотреться, но устройство требует очень бережного к себе отношения.
    • Изделия из искусственного мрамора долговечные и очень прочные, но единственным недостатком их является высокая цена, в сравнении с другими моделями.
    • Стальные устройства стоят немного, но у такого типа оборудования есть проблемы со звукоизоляцией.
    • Акриловые конструкции довольно практичны. Они легкие и прочные, а в случае повреждения их можно отреставрировать. Однако акриловые приспособления боятся кислот и щелочей, поэтому за поверхностью изделий нужен особенный уход.

    Какое покрытие лучше: гладкое или рифленое?

    Сразу хочется отметить, что стальной поддон будет самым небезопасным, ведь его поверхность очень скользкая. Чтобы себя обезопасить, лучше остановиться на моделях с рифленым днищем. Идеальным выбором будет конструкция с нескользящим покрытием.

    Совет: Если же вы по каким-то причинам все-таки приобрели скользкий поддон под ванну, в него можно положить коврик из резины.

    Также можно остановиться на моделях, выполненных из искусственного мрамора, их поверхность не скользит.

    «Шумные» или «тихие»?

    Если вас раздражает шум, лучше не приобретайте металлические поддоны для ванной комнаты. Такое изделие будет иметь тонкие стенки, а чем тоньше слой материала, тем меньшей звукоизоляцией он обладает. Чугунный поддон также не обладает хорошей звукоизоляцией, поэтому попадание воды на дно устройства создаст довольно высокий уровень шума.

    Полимерные поддоны в ванную комнату и сантехнические устройства из литьевого мрамора действительно «тихие». Но помимо бесшумности, мраморные конструкции еще и смотрятся очень солидно, что наглядно продемонстрировано на фото.

    Как определить нужный размер оборудования?

    Перед тем как установить поддон в ванной, нужно правильно определить размеры поддонов в ванную комнату.

    Глубокие поддоны для ванной очень вместительны, но нужно понимать, что под основание устройства еще должен поместить сифон. Если вы хотите установить поддон в ванную своими руками, обратите внимание на то, что после монтажа высота устройства будет минимум на десять сантиметров выше.

    Глубина разных моделей может варьироваться в пределах от 5 до 32 см. Ванные комнаты с душевыми поддонами около 30 сантиметров особенно любят дети. Ведь такой поддон вместо ванны можно применять. Единственный минус такого оборудование ― высота бортов. Входить в душевую с высокими бортами будет неудобно. По этой причине высокие поддоны в ванную лучше снабдить ступеньками для более комфортного использования.

    Какие материалы быстрее прогреваются?

    Дизайн ванной с поддоном важен для потребителей, поэтому изделия из мрамора довольно часто встречаются в стильных помещениях. Но такой материал очень долго нагревается, что может создать дискомфорт.

    Кстати, керамические и чугунные устройства также прогреваются некоторое время. Поэтому перед тем как начать водные процедуры, нужно подождать, пока оборудование согреется.

    Ванна с поддоном из стали или акрила лишена этого недостатка, ведь эти материалы быстро нагреваются и способны долго сохранять температуру.

    Какая модель подойдет для маленьких помещений?

    Многие задаются вопросом, как сделать поддон в ванной небольших размеров? Из-за компактных размеров помещения, диапазон подходящих моделей для приобретения значительно сужается, но дизайн ванной комнаты с поддоном от этого нисколько не пострадает.

    Если вы намерены монтировать поддон для ванной своими руками, отдайте предпочтение угловым моделям. Угловые поддоны для ванной не займут в помещении много места. Некоторые душевые с таким днищем даже не имеют стенок, что позволяет еще больше сэкономить ценные метры в санузле. Конструкция устанавливается вплотную к двум стенам, после чего монтируют сифон, а стыки между бортами изделия и стенами подвергают гидроизоляции.

    Также можно приобрести малогабаритные поддоны для ванн, они не займут много площади в помещении.

    К сведению: Из-за незначительных размеров, во время принятия душа, вода может выплескиваться на пол, поэтому обязательно нужно купить и шторки для поддона в ванной. Для компактных изделий идеально подойдут раздвижные шторки, которые состоят из нескольких створок. Такие устройства двигаются при помощи роликов, которые прячутся внутри каркаса душевой кабины.

    Ванна с душевым поддоном компактных размеров будет смотреться стильно и при этом в помещении останется достаточно места для свободного передвижения.

    Заключение

    Выбор сантехнических приспособлений ― занятие не из простых. Ведь ванная с душевым поддоном в первую очередь должна быть функциональной и удобной, но при этом не стоит забывать и об эстетической составляющей. Если установка поддона в ванной будет производиться самостоятельно, точно рассчитайте размеры предполагаемого места монтажа оборудования. Также не забывайте об оптимальной высоте устройства. Если вы прислушаетесь к рекомендациям, данным в статье, результат вас непременно порадует.

    Поддон для ванной комнаты

    Перед тем как выбрать необходимую модель душевой для санузла, следует определиться с точным месторасположением оборудования в помещении, его конфигурацией и материалом. Современный рынок предлагает в широком ассортименте как готовые кабины, так и их составные части, в том числе чугунный поддон в ванную комнату. Но чтобы сделать верный выбор, следует знать некоторые особенности сантехнических приспособлений.

    Готовая конструкция или сборная?

    Стандартная душевая кабина состоит из поддона, шторы для поддона в ванной, специального душевого оснащения и стенок. Вы можете приобрести уже готовый комплект оборудования, который останется только собрать, или же купить все элементы по отдельности.

    Совет: Если вы желаете сэкономить, то дешевле выйдет второй вариант. К примеру, если вы намерены установить угловой поддон, в таком случае вам, вообще, не понадобятся стенки. Ведь ванный поддон устанавливается в углу санузла возле двух стен, где стыки просто герметизируются.

    Как правильно выбрать оборудование?

    В первую очередь, поддон для ванной комнаты должен быть качественным. Хорошее устройство должно:

    • иметь нескользящее покрытие;
    • не деформироваться и не прогибаться при нагрузке;
    • оборудование должно быть удобным и вместительным.

    Сантехнические приспособления могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, каждый их которых обладает как достоинствами, так и недостатками.

    • Фаянсовое оборудование способно выдержать большой вес, но вместе с тем этот материал боится механических повреждений. Такой поддон в ванной из плитки будет выигрышно смотреться, но устройство требует очень бережного к себе отношения.
    • Изделия из искусственного мрамора долговечные и очень прочные, но единственным недостатком их является высокая цена, в сравнении с другими моделями.
    • Стальные устройства стоят немного, но у такого типа оборудования есть проблемы со звукоизоляцией.
    • Акриловые конструкции довольно практичны. Они легкие и прочные, а в случае повреждения их можно отреставрировать. Однако акриловые приспособления боятся кислот и щелочей, поэтому за поверхностью изделий нужен особенный уход.

    Какое покрытие лучше: гладкое или рифленое?

    Сразу хочется отметить, что стальной поддон будет самым небезопасным, ведь его поверхность очень скользкая. Чтобы себя обезопасить, лучше остановиться на моделях с рифленым днищем. Идеальным выбором будет конструкция с нескользящим покрытием.

    Совет: Если же вы по каким-то причинам все-таки приобрели скользкий поддон под ванну, в него можно положить коврик из резины.

    Также можно остановиться на моделях, выполненных из искусственного мрамора, их поверхность не скользит.

    «Шумные» или «тихие»?

    Если вас раздражает шум, лучше не приобретайте металлические поддоны для ванной комнаты. Такое изделие будет иметь тонкие стенки, а чем тоньше слой материала, тем меньшей звукоизоляцией он обладает. Чугунный поддон также не обладает хорошей звукоизоляцией, поэтому попадание воды на дно устройства создаст довольно высокий уровень шума.

    Полимерные поддоны в ванную комнату и сантехнические устройства из литьевого мрамора действительно «тихие». Но помимо бесшумности, мраморные конструкции еще и смотрятся очень солидно, что наглядно продемонстрировано на фото.

    Как определить нужный размер оборудования?

    Перед тем как установить поддон в ванной, нужно правильно определить размеры поддонов в ванную комнату.

    Глубокие поддоны для ванной очень вместительны, но нужно понимать, что под основание устройства еще должен поместить сифон. Если вы хотите установить поддон в ванную своими руками, обратите внимание на то, что после монтажа высота устройства будет минимум на десять сантиметров выше.

    Глубина разных моделей может варьироваться в пределах от 5 до 32 см. Ванные комнаты с душевыми поддонами около 30 сантиметров особенно любят дети. Ведь такой поддон вместо ванны можно применять. Единственный минус такого оборудование ― высота бортов. Входить в душевую с высокими бортами будет неудобно. По этой причине высокие поддоны в ванную лучше снабдить ступеньками для более комфортного использования.

    Какие материалы быстрее прогреваются?

    Дизайн ванной с поддоном важен для потребителей, поэтому изделия из мрамора довольно часто встречаются в стильных помещениях. Но такой материал очень долго нагревается, что может создать дискомфорт.

    Кстати, керамические и чугунные устройства также прогреваются некоторое время. Поэтому перед тем как начать водные процедуры, нужно подождать, пока оборудование согреется.

    Ванна с поддоном из стали или акрила лишена этого недостатка, ведь эти материалы быстро нагреваются и способны долго сохранять температуру.

    Какая модель подойдет для маленьких помещений?

    Многие задаются вопросом, как сделать поддон в ванной небольших размеров? Из-за компактных размеров помещения, диапазон подходящих моделей для приобретения значительно сужается, но дизайн ванной комнаты с поддоном от этого нисколько не пострадает.

    Если вы намерены монтировать поддон для ванной своими руками, отдайте предпочтение угловым моделям. Угловые поддоны для ванной не займут в помещении много места. Некоторые душевые с таким днищем даже не имеют стенок, что позволяет еще больше сэкономить ценные метры в санузле. Конструкция устанавливается вплотную к двум стенам, после чего монтируют сифон, а стыки между бортами изделия и стенами подвергают гидроизоляции.

    Также можно приобрести малогабаритные поддоны для ванн, они не займут много площади в помещении.

    К сведению: Из-за незначительных размеров, во время принятия душа, вода может выплескиваться на пол, поэтому обязательно нужно купить и шторки для поддона в ванной. Для компактных изделий идеально подойдут раздвижные шторки, которые состоят из нескольких створок. Такие устройства двигаются при помощи роликов, которые прячутся внутри каркаса душевой кабины.

    Ванна с душевым поддоном компактных размеров будет смотреться стильно и при этом в помещении останется достаточно места для свободного передвижения.

    Заключение

    Выбор сантехнических приспособлений ― занятие не из простых. Ведь ванная с душевым поддоном в первую очередь должна быть функциональной и удобной, но при этом не стоит забывать и об эстетической составляющей. Если установка поддона в ванной будет производиться самостоятельно, точно рассчитайте размеры предполагаемого места монтажа оборудования. Также не забывайте об оптимальной высоте устройства. Если вы прислушаетесь к рекомендациям, данным в статье, результат вас непременно порадует.

    Душевая кабина в маленькой ванной комнате: 33 фото

    Душевые кабины в маленьких ваннах: фото, преимущества и недостатки

    Большинство типовых построек советских времен грешат маленькими, иногда совмещенными, санузлами. В такие помещения очень сложно уместить все необходимые составляющие, тем более теперь, когда ванная в каждом доме оснащена различной бытовой техникой.

    Отличным решением для увеличения пространства в меленькой ванной комнате будет установка душевой кабины. В ней вы сможете приятно и эффективно очистить свое тело, а дополнительные функции доставят вам массу удовольствия.

    Душевые кабины имеют массу достоинств. Именно они делают подобные сооружения такими популярными.

    Преимущества установки душевой кабинки вместо ванной:

    1. Установка душевой кабинки позволяет сэкономить достаточно большое количество свободного пространства. Установив вместо ванной душ, вы сможете разместить в санузле стиральную машинку.
    2. Душ экономичнее ванной в плане расхода воды. Вы будете удивлены, когда увидите, насколько меньше вам приходится платить за коммунальные услуги.
    3. Поддоны душевых кабинок сделаны из материала со специальным нескользящим покрытием. Поэтому вы можете установить в свой санузел такое устройство, и не бояться, что упадете во время вечернего принятия душа.
    4. Душевые кабины могут быть оснащены дополнительными функциями. Например, существуют варианты со встроенными динамиками, через которые вы сможете слушать радио или свою любимую музыку во время принятия душа. Также вы можете поставить душевую кабину с подсветкой и функцией гидромассажа.
    5. Душевая кабинка в интерьере маленькой ванной смотрится стильно и современно. Вы сможете создать модный и необычный дизайн даже в помещении миниатюрных размеров.

    Оснащение санузла душевой кабиной вместо ванной, решит массу проблем. Благодаря компактности такой конструкции, между унитазом и душевой поместится еще раковина и стиральная машинка.

    Недостатки маленького санузла с душевой кабиной

    Душевая кабинка в маленьких ваннах смотрится стильно и современно, она экономит большое количество свободного пространства и имеет некоторые дополнительные функции. Однако, несмотря на обширный список преимуществ таких конструкций, поставить в свой санузел, совмещенный с туалетом, решаются не все. И дело не только в непривычности такого сооружения, многих пугают его недостатки.

    Какие недостатки имеют стоячие душевые кабины:

    1. Несмотря на то, что внутри большинства душевых кабин имеются глубокие поддоны, полностью заменить ванную они не смогут. Вы, конечно, сможете набрать в такую конструкцию воды и принимать душ сидя, но растянуться с удобством, как в классическом варианте ванных вам не удастся.
    2. Если у вас возникнут проблемы с водопроводом и напор воды ослабится, то принять полноценный душ у вас вряд ли получится. Ванная в этом смысле более функциональна, так как в независимости от напора воды вы сможете ее наполнить.
    3. Просторную душевую кабину в малогабаритные ванные вы все равно установить не сможете. Вам придется довольствоваться компактным сооружением.
    4. Внутри рефренного антискользящего поддона скапливается грязь и желтый налет. Очищать загрязнения нужно постоянно, тем более что большинство поддонов неустойчиво к химическим моющим средствам.

    Как видите, список недостатков душевых кабин назвать маленьким нельзя. Поэтому в любом случае вам придется чем-то жертвовать. Установка ванной в санузле украдет массу свободного пространства, а душевая кабина лишит вас возможности длительного принятия ароматных ванн.

    Отдельно стоящая или угловая душевая кабина: фото

    Если вы остановили свой выбор на установке ванной комнате душевую кабину, то, прежде всего, вам нужно решит, где она будет стоять. Для этого необходимо ознакомиться с видами расположения подобных конструкций.

    Виды душевых кабин по месту расположения:

    1. Угловая душевая кабина – это самый компактный тип таких сооружений. Они наиболее часто устанавливаются в миниатюрных ванных комнатах. Благодаря их форме, зона принятия водных процедур занимает совсем немного места. Такие кабины могут быть круглыми или квадратными. В первом случае раздвижная дверца имеет полукруглую форму, а во втором – образует квадрат. Угловые душевые кабины устанавливаются в углу ванной между смежными стенами. Особенно актуальна такая фора для маленьких квадратных санузлов.
    2. Пристенные конструкции одной стороной опираются на стену ванной. Такие конструкции могут иметь квадратную, прямоугольную или полукруглую форму. Отлично смотрятся пристенные кабины в узкой и длинной ванной. Они придают помещению более правильную форму, не занимают много места. Также для подобных кабин подойдет низкая ванная комната.
    3. Отдельно стоящие душевые кабины выглядят очень смело и современно. Они могут быть круглыми, квадратными и даже прямоугольными. К сожалению, подобные конструкции занимают много свободного пространства, а потому в маленькой ванной комнате не могут быть установлены.

    Душевые кабины в ванной комнате можно установить где угодно. Однако выбирая место. Учитывайте то, где у вас расположены вентиляция, водопровод и канализация. Также, если кабина имеет дополнительные функции, нужно позаботиться о возможности ее подключения к электричеству.

    Виды маленьких душевых кабин

    Помимо формы, душевые кабины делятся на виды и по своей конструкции. Выбор изделий по этому принципу должен основываться на стиле вашего интерьера и на форме и размере помещения.

    Виды душевых кабин по их конструкции:

    1. Душевая кабина конструкции моноблок имеет четыре стенки и крышку. Она имеет в своем комплекте душевую лейку и стойку со смесителями. Также моноблочная кабина может быть оборудована зеркалами и полочками и иметь дополнительные функции. Подобная конструкция может быть установлена как в углу и возле стенки, так и в центре помещения.
    2. Сборные кабины состоят из поддона и дверок. Такие конструкции не имеют задних стенок. Их функцию выполняют стены помещения, облицованные керамической плиткой. В комплект не входят ни душевая лейка, ни отдельные смесители. Главным плюсом такой конструкции является ее дешевизна и возможность вписывания в абсолютно любой интерьер.

    Душевые кабины могут иметь самые разные цены. Они зависят и от фирмы-производителя, и от того, какие устройства входят в комплект. Так сборная душевая кабинка, состоящая из поддона с дверцами, будет в несколько раз дешевле моноблока оснащенного динамиками и подсветкой.

    Поддоны в ванную комнату вместо душ кабины

    В маленькую ванную комнату можно установить не только душевую кабину. Если вы любите принимать ванны, но не обладаете достаточно большим санузлом для ее размещения, вы можете установить поддон.

    Вы можете установить поддон в ванную комнату, чтобы сэкономить деньги на покупке душевой кабины. В этом случае поддон закрывается шторками, а душевая лейка устанавливается отдельно.

    Глубокий угловой поддон может быть использован, как мини ванна. В этом случае помимо душа вам нужно будет монтировать кран со смесителем. В такой ванне вы сможете находиться в полулежащем положении. При этом поддон не займет в санузле много места.

    Расположение душевой кабины в маленькой ванной комнате (видео)

    Установка ванны в санузле маленького размера – это не самое функциональное решение. Из-за такой габаритной конструкции у вас может не поместиться унитаз или стиральная машина. Чтобы решить проблему маленького пространства вы можете установить душевую кабину. Такая конструкция не только очень функциональна, также она красивая, удобная и стильная.

    Дизайн — проект ванной комнаты с душевой кабиной

    Чтобы сделать дизайн-проект ванной комнаты с душевой кабиной, нужно начать с ответов на вопросы:

    • Будет ли санузел совмещённым или раздельным.
    • Какое сантехническое оборудование и мебель необходимо установить.
    • Нужно ли сохранить ванну, или она будет демонтирована.

    Эта информация поможет правильно распорядиться пространством и получить от него максимум пользы.

    Проект Юлии Суховей

    В просторном санузле можно воплотить любые дизайнерские идеи, тогда как в маленькой комнате пространство ограничено. Дизайн-проект небольшого санузла — почти всегда поиск компромиссов.

    Санузел станет просторнее, если убрать перегородку между ванной и туалетом. Дополнительное пространство упростит расстановку мебели и оформление интерьера. Но этот способ подойдёт не всем: если семья большая, удобнее пользоваться раздельным санузлом.

    Сэкономить пространство в небольших помещениях помогают современные подвесные модели унитазов и раковин. Такие модели не занимают место на полу. Комната кажется больше, так как глаз оценивает площадь по периметру пола.

    По этой же причине мебель тоже лучше выбирать подвесную.

    Но наиболее ощутимую экономию пространства можно получить, если заменить громоздкую ванну на компактный душевой уголок.

    Проект Дарьи Косачевой

    Функциональность

    Душевая кабина занимает гораздо меньше места, чем традиционная ванна. Её минимальный размер — 76×76 см, это в два раза меньше площади стандартной ванны. Освободившееся после демонтажа место пригодится для установки дополнительной мебели, стиральной машины, сантехники и других предметов интерьера.

    С кабиной расход воды значительно сократится — не нужно наполнять ёмкость до краёв, чтобы помыться.

    Продвинутые модели современных устройств для душа намного превосходят обычную ванну по своей функциональности. Гидромассажные боксы предлагают функции, которые были недоступны вам ранее: опции турецкой бани, массажа и тропического душа.

    Проект Марины Николаевой

    Классификация

    Выделяют два вида душевых кабин:

    • Закрытые — полностью изолированные устройства типа «всё в одном».
    • Открытые — сборные конструкции с ограниченным функционалом.

    Чтобы выбор конструкции был взвешенным, дизайн-проект должен учитывать как площадь санузла, так и предполагаемые сценарии использования помещения.

    Устройство закрытого типа

    Душевая кабина закрытого типа, или «гидробокс» — отдельно стоящее устройство. Довольно объёмное, поэтому больше подходит для просторных ванных комнат. Состоит из поддона высотой 15–20 см, стен, потолка и дверей. Створки герметично закрываются, благодаря чему внутри создаётся свой микроклимат. Влага не проникает в комнату и не контактирует с отделкой интерьера. Часто в дизайн-проект включают даже дерево и текстиль как материал для отделки санузла.

    Гидробоксы удобны в использовании и совмещают несколько функций. Набор необходимых опций вы определяете сами исходя из предпочтений и бюджета.

    Тропический душ — установленная в потолке широкая лейка с мелкими капиллярами. Поток тёплой воды создаёт ощущение тропического дождя, приятно воздействуя на кожу. Тропический душ помогает расслабиться и хорошо успокаивает.

    Баня. Эта функция доступна на моделях со встроенным парогенератором. Горячий пар наполняет бокс и прогревает воздух до 50–60 градусов, создавая эффект турецкой бани. При такой температуре комфортно париться, риск ожога исключён. Турецкая баня эффективна в лечении простудных заболеваний.

    Ароматерапия. В парогенераторе есть специальная колба, в которую наливают ароматическую жидкость. Во время процедуры турецкой бани аромат вместе с паром разносится по всей кабине.

    Гидромассаж. В стенке установлены форсунки. Через них под напором подают воду, смешанную с воздушными пузырьками. Такой массаж хорошо помогает в лечении нарушений обмена веществ и нервной системы.

    Проект Евгения и Марии Латышевых

    Контрастный душ — система поочерёдной подачи горячей и холодной воды. Хорошо бодрит по утрам. При регулярном применении контрастный душ укрепляет иммунитет и положительно влияет на кровообращение.

    Радио, телефон, лампы для подсветки воды — эти опции также устанавливают в гидробоксы. Для работы всех функций объект необходимо подключить к электросети.

    Разновидность закрытой кабины — гибридная установка. Представляет собой полноценную ванну, по периметру которой установлены стенки и потолок сверху. Гибридная установка обладает всеми возможностями гидробокса, совмещая их с комфортом традиционной ванны.

    Проект Марины Трач

    Устройство открытого типа

    В дизайн-проекте санузла малогабаритной квартиры обычно нет ни гидробокса, ни гибрида. Чаще здесь устанавливают душевые уголки. Это невысокий поддон в углу ванной комнаты, отгороженный стеклянной стенкой и дверью или шторкой. Потолка в кабинах открытого типа нет.

    Конструкция такой кабины примитивна, поэтому большинство функций как в гидробоксе здесь не доступны. Например, гидромассаж и баню установить не получится. Но можно поставить смеситель с тропическим душем. Такая конструкция подойдёт тем, кто не хочет переплачивать за ненужную функциональность.

    Душевой уголок легко мыть, он занимает мало места — от 0,6 квадратного метра. Можно самостоятельно выбрать форму, размер и материал для комплектующих и заказать их отдельно у разных продавцов.

    Проект Тамары Романенковой

    Поддон, изготовленный в заводских условиях, во многом облегчает процесс сборки и установки устройства. Нет необходимости делать сложную гидроизоляцию и слив в полу — достаточно установить поддон, отрегулировать его горизонтальное положение и подключить к канализации.

    Лучшим материалом для изготовления поддона признан акрил — он прочный и относительно недорогой. Может принять любую форму, лёгок в уходе. Поддоны из эмалированной стали дешевле акриловых, но сталь — холодный материал и сильно шумит от падающих капель воды. Хрупкие керамические поддоны не получили широкого распространения, так же как и тяжёлые чугунные.

    Самые распространённые формы поддонов для открытых душевых уголков — это четверть круга, прямоугольник или квадрат. Стандартные размеры для квадратных оснований — 80×80, 90×90, 100×100; для прямоугольных — 80×120, 90×120.

    Необязательно покупать готовый поддон в магазине. Существуют дизайнерские решения, в которых у душевого уголка нет поддона. Вместо этого сливной трап монтируется прямо в полу санузла. Чтобы вода не выходила за пределы душа, канализационную трубу следует проложить с правильным уклоном. Достаточный уровень уклона — 3 сантиметра на 1 метр длины трубы от сливного трапа до стояка. Если условие не выполняется, кабинку устанавливают на подиум.

    Такой подход позволяет собрать уголок любого размера и формы. При этом будут учтены особенности стиля, заложенные при проектировании дизайна ванной комнаты.

    Проект Ирины Новиковой

    Двери бывают двух типов: распашные и раздвижные.

    Распашные двери удобны, у них простой и надёжный шарнирный механизм, который не ломается. Единственный недостаток — распашные двери требуют свободного места для открывания.

    В небольших ванных комнатах лучше сделать выбор в пользу раздвижных дверей.

    Для изготовления стен и дверей производители используют пластик и закалённое стекло. Пластик дешевле стекла, но его сложнее мыть. Со временем он тускнеет и теряет прозрачность.

    Гораздо лучше для этих целей подойдёт закалённое стекло. Это красивый, прочный и безопасный материал — при сильном ударе стекло рассыпается на мелкие осколки с тупыми краями. Такие осколки не могут поранить.

    Проект Евгения и Марии Латышевых

    Советы по оформлению интерьера

    Небольшой санузел

    Если вы хотите освободить место в маленьком санузле, демонтируйте ванну, а вместо неё установите душевой уголок.

    Открытая душевая кабина размером 90×90 занимает немного места. На освободившемся пространстве можно разместить стиральную машину или мебель для хранения средств гигиены и бытовой химии.

    В отделке интерьера ванной комнаты небольшого размера лучше использовать материалы светлых оттенков. Зеркальные и глянцевые поверхности помогают визуально расширить границы помещения.

    Советы:

    • Установите принудительную вентиляцию. Пар из открытого душевого уголка попадает в помещение санузла и может испортить отделку интерьера. Излишнюю влагу нужно удалять.
    • Выбирайте раздвижные двери — такие конструкции более компактны, они отлично вписываются в дизайн интерьера небольших ванных комнат.
    • Чтобы вода не растекалась из душевой кабины, достаточно поддона высотой 10 сантиметров. Поддон высотой 45–50 сантиметров можно использовать как ванну: например, купать детей.
    • Используйте подвесной унитаз, раковину и мебель. Этот приём помогает визуально увеличить пространство.
    • Заранее предусмотрите в дизайн-проекте, чтобы все места хранения были закрытыми. Разномастные тюбики и флаконы, расставленные на виду, придают интерьеру неопрятный вид.

    Проект Марии Стрельниковой

    Просторный санузел

    В просторном санузле можно сохранить ванну, а душевую установить как дополнение к ней. Лучшим выбором здесь будет закрытый вариант, или даже гибридный — пространство позволяет установить конструкцию любого размера.

    В случае если помещение санузла имеет неправильную геометрию, в ниши можно встроить открытую душевую кабину. Так пространство будет использовано с максимальной отдачей.

    Чаще всего в дизайн-проектах кабину для душа предлагается установить в углу комнаты. Но в просторной ванной комнате выбор гораздо шире: кабину устанавливают у стены и даже в центре комнаты.

    Советы:

    • Для просторных санузлов подходит любой тип конструкции: уголок, гидробокс или гибридный.
    • Зонируйте пространство интерьера с помощью контраста в цвете и материалах отделки. Так вы сделаете ванную комнату более уютной и удобной для использования.
    • Если вы не собираетесь демонтировать ванну, включите в проект душевую кабину с низким поддоном. Душевая с низким основанием зрительно занимает значительно меньше места и смотрится элегантно. Высокий поддон нужен, если вы убираете ванну, а вместо неё устанавливаете душевую кабину.
    • Несмотря на обилие свободного пространства, старайтесь избегать загромождения комнаты лишней мебелью. Со временем интерьер и так становится перегруженным из-за скопившихся тут и там предметов.
    • В дизайн-проекте ванной комнаты позаботьтесь о хорошем освещении — при недостаточном свете в большой комнате углы «тонут» в темноте, комната становится мрачной. Этот эффект значительно сокращает визуально воспринимаемое пространство.

      • Проект Дмитрия Кондакова

    • Точечные направленные светильники, установленные в дополнение к основному освещению, помогут поделить просторную комнату на зоны.
    • Возможно, вы решите не оснащать душевую поддоном, а вместо этого смонтируете слив в полу. В этом случае перед заливкой стяжки пола необходимо проложить гидроизоляцию. Так вы обезопасите себя и соседей от возможных подтоплений.
    • Выбор материалов отделки интерьера будет гораздо шире, если использовать закрытый вариант душевого бокса. Пар удаляется через встроенную вентиляцию, влага не проникает в помещение и не портит отделку.

    Проект Валерии Хуснутдиновой, Екатерины Астафьевой

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для ванных комнат вместо душкабинки из искусственного камня, что лучше, средние формы и размеры, 60х90 см, цена, фото

    Приобретая душевую кабину для ванной комнаты, важно помнить, что существует множество дополнительных аксессуаров, без которых использование данного оборудования нельзя назвать полноценным. В данной статье мы с вами поговорим про один из таких предметов, который подбирается в зависимости от размера – поддон для душевой кабины 60х90 см, 100х100 см и 120х120 см и другие.

    Под емкость следует обязательно возвести «опалубку», которая будет выставлена по уровню и не позволит воде застаиваться

    Все о поддонах для душевых кабин

    Выбор сантехнических приборов для оборудования ванной комнаты велик и разнообразен. Современные решения дизайна и свободная планировка этого помещения позволяют владельцу жилья не ограничивать себя стандартными вариантами. Особенно это касается счастливых обладателей «метров» в новостройках и, безусловно, частных владений.

    Вот тут и начинаются трудности с выбором:

    • Предстоит понять, что лучше – душевая кабина или поддон.
    • Где лучше расположить.
    • Какому материалу отдать предпочтение.
    • Какого размера и глубины поддон для душевой кабинки будет оптимальным.
    • Способы установки сантехприбора и т.д.

    Интересно!
    Самые сообразительные еще поинтересуются, какой силы звук при попадании струи воды на поддон под душевую кабину будет возникать.
    Умельцы собственноручно попробуют смастерить прибор.

    Не последним параметром в приобретении основания под душ будет и его цена, также представленная в широком диапазоне.

    Чтобы не попасть впросак с немаловажным для всей семьи местом в доме, где должно быть удобно и приятно принимать водные процедуры, разберемся со всеми пунктами по порядку.

    Место установки душевого поддона

    Если речь идет не о частной застройке то, не мудрствуя лукаво, поддоны для душевых кабинок устанавливаются в месте дислокации соответствующих коммуникаций, а именно:

    Запомните – все соединения канализационной трубы должны быть герметично закреплены

    1. Водоснабжения:
      1. Горячего.
      2. Холодного.
    2. Канализации.

    Конечно же, трубы водоснабжения не сложно продлить до указанного вами места. А вот с самотечной канализацией, где важно соблюсти уклон трубопровода, лучше не шутить, во избежание проблем с ее дальнейшей эксплуатацией.

    На фото продемонстрированы специальные ножки-опоры, на которые устанавливаются поддоны

    Важно!
    Основание душевой кабины следует расположить максимально близко к основному канализационному трубопроводу.

    Габариты душевого поддона

    Формы и размеры поддонов для душевой кабины представлены в большом ассортименте. На первый взгляд кажется достаточно личных предпочтений и того, какой видится хозяину его ванная комната. Отнюдь!

    При выборе кроме этого должны учитываться:

    • Площадь ванной комнаты.
    • Высота помещения.
    • Высота самой душевой кабины.
    • Физиологические особенности членов семьи и т.д.

    Совет!
    Любителям часто плескаться в душе, имеющим ограниченные возможности (пожилой возраст, болезни ног и пр.) лучше отдать предпочтение поддону с минимальной высотой бортиков.
    Для семьи с маленькими детьми наоборот нужен прибор с бортом не ниже 30 см.

    Важна высота бортика и для квартир в старых домах с возможно забитыми канализационными трубами, где, слив воды будет затруднен, и она может накапливаться в поддоне.

    В квартире стандартного блочного дома, к сожалению, сможет поместиться лишь небольшая (не более 90х90 см) чаша. Для людей, имеющих малый или средний рост, этого в принципе вполне достаточно. Но крупным людям в нем будет некомфортно, тесно.

    Интересно!
    Для обладателей крупного телосложения отличной альтернативой могут стать поддоны в ванную комнату вместо душевой кабины.
    Занимая немного места, они не будут ограничивать ваши движения, не имея жесткого ограничения в пространстве.

    Владельцам просторных апартаментов размеры поддонов для душевых кабин не столь критичны, для них важнее внешний вид прибора, его функциональность.

    Для любителей гладких форм существуют и изысканные изделия, идеально вписывающиеся в вашем интерьере

    Материал для изготовления поддона

    Очень важным аспектом в выборе основания для душа является материал, из которого последний изготовлен.

    Основные требования к поддону следующие:

    • Надежность емкости.
    • Хорошая шумоизоляция.
    • Высокая сопротивляемость к износу.
    • Безопасное антискользящее покрытие.

    Поддоны из акрила

    В последнее время большим спросом пользуются акриловые поддоны. Это объясняется их исключительной практичностью и простотой в эксплуатации, уходе. Акриловую поверхность, конечно, легко повредить, но также проста и доступна ее реставрация. При небольшой толщине (4-6 мм) акриловый поддон очень прочный и надежный.

    Важно!
    Для усиления эффекта его армируют по дну стекловолокном, металлом ил пластиком.
    Одним из важных преимуществ подобного прибора, несомненно, является его небольшой вес.

    Приборы из керамики

    Изготавливаются подобные поддоны из санфарфора или санфаянса.

    Их преимущества:

    • Простой уход.
    • Долговечность.

    Отрицательные черты – большая масса и боязнь механических повреждений. Кроме того, для разогрева такого поддона понадобится довольно внушительное количество горячей воды, что очень расточительно.

    Керамическая плитка – идеальный вариант для обустройства напольного покрытия в душевой комнате

    Деревянные поддоны

    Фирмы, базирующиеся на изготовлении сантехнических приборов высшего класса, выпускают эксклюзивные модели поддонов из древесины. Для этих целей используются пиломатериалы исключительного качества. Отсюда и высокая стоимость изделия, что компенсируется безусловной экологичностью.

    Поддоны из чугуна

    Долговечные, прочные и довольно практичные приборы из чугуна не приобрели особой популярности. Это обусловили два высоких показателя – массы и стоимости.

    К сведению!
    На какой бы поддон не пал благосклонный взгляд покупателя, к нему обязательно будет приложена сопроводительная инструкция по установке и эксплуатации.

    Есть также изделия из металла, покрытые защитными средствами, предотвращающими пагубное воздействие воды

    Сделай сам

    Можно встретить и другие, иногда даже экзотические варианты исполнения оснований для душа, особенно среди выполненных своими руками. Доморощенные умельцы предпочитают работать с кладочными материалами, возводя поддоны для душевой кабины из искусственного камня, кирпича и т.п.

    Позволим себе дать несколько советов для самостоятельного ваяния поддона:

    • Начинаем работы только после полного застывания бетонной стяжки.
    • Следующий этап оборудование сливной системы, состоящей из водоприемной горловины и отводной трубы. Нужный наклон регулируем деревянными подставками разной толщины.
    • Далее на стены (высотой не менее 30 см) и полы наносим обмазочную гидроизоляцию. На нее укладываем полиэтиленовую пленку.

    Стенки проще всего возвести, используя готовые изделия правильной геометрической формы, к примеру, кирпичи

    • Остается кладка и отделка по вашему вкусу.

    Вывод

    Мы надеемся, что вышеизложенная информация будет вам полезна не только при выборе оборудования для ванной комнаты, но и при обустройстве помещения. Самое важное, о чем не стоит забывать – подбирать емкость нужного размера, чтобы потом не пришлось тратить время и средства на обмен, реконструкцию кабины.

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    14 нюансов и 103 реальные фото

    Я выделил 14 нюансов, о которых вам следует задуматься при дизайне ванной комнаты с душевой кабиной. Хотя от самой кабины лучше отказаться т.к. она — пережиток прошлого. Всё разберём на примерах и реальных фотографиях.

    Нюансы дизайна

    1. Именно душевая кабина — отстой. Зону душа нужно делать самостоятельно из плитки.

    2. По деньгам цена душевой кабины равна самостоятельной постройке, поэтому в первой нет смысла.
    3. Самый дешёвый вариант — простой душевой уголок. По дизайну ванная с ним лучше чем с навороченной китайщиной и стоит при этом копейки, поэтому в нём есть смысл.

    4. В квартирах на входе в душ всегда будет ступенька. Отвод канализации требует уклона и чем дальше от стояка канализации, тем выше придётся размещать поддон.

    5. Полу в зоне слива нужен уклон. Можно облицевать обычной плиткой, но тогда нужен дорогой(от $100) прямоугольный трап. Либо дешёвый квадратный трап и тогда пол и уклон делать мозаикой.

    6. Плитку в мокрой зоне на стене делать белую либо светлую. Желательно контрастную. На полу цвет не важен.
    7. Цвет затирки — серый. Белый загрязняется, на черном будут белые пятна от высохшей воды.

    8. При комбинировании нескольких видов плитки стыки разных делать только на внутренних углах, тогда интерьер ванной будет выглядеть целостно и естественно.

    9. Если у вас в доме плохая вода(хлорка и много растворённых солей), то стекло для дверей и стен лучше брать черное. Можно и прозрачное и матовое тонированное. Изнутри оно будет всё в белых отложениях, зато снаружи будет не видно. Тонированное белое выглядит убого. Черное — норм.


    10. Для душа идеален термостатический смеситель. В ванной вода смешивается и колебания сглаживаются, а в душе вы чувствуете изменение температуры сразу телом.

    11. Достаточно высоты стеклянной дверцы в 190 см — вверх брызги не идут.
    12. Потолок в ванной даже в зоне душа можно делать натяжной. Никаких проблем с ним нет, главное не делать там светильник либо использовать со степенью защиты IP67.

    13. Подумайте где хранить гель для душа и шампунь. Ставить на пол тоже нормальный вариант.

    14. Удобно когда полотенце можно взять протянув из душа руку. Полностью мокрым выходить неприятно. Поэтому хорошо когда душ и полотенцесушитель расположены рядом. При этом дверь должна открываться в сторону от полотенца, чтобы не перекрывать доступ.

    Типы

    Душевую можно организовать разными способами, но не все имеют смысл. Критерий — соотношения дизайн/цена. Стильный дизайн ванной комнаты возможен только с душевой без кабины.

    Душевая кабина

    Факт: кабина — самый ужасный по дизайну и бессмысленный вариант, нет причин выбирать в ванную комнату именно её. Есть редкие исключения(будут фото) когда кабина выглядит неплохо, но тогда и цена соответствующая. Средние по цене душевые кабины описываются одним словом: китайщина.

    Кроме внешнего убожества, вас ждёт ещё и тактильное. Душевые кабины никто не делает из толстого акрила, как ванные. Их делают из тонкого пластика который весь скрипит, прогибается и шатается. Если вы не верите на слово и всё ещё хотите кабину, обязательно посмотрите её до покупки и потрогайте.





    Все дополнительные функции вроде радио, подсветки, массажных форсунок и прочего абсолютно бесполезны. На самом деле нужен только тропический душ. Кроме того все форсунки, шланги и соединения постоянно протекают.

    Отличие кабины от других типов душа в ванной — крыша. Кабина полностью закрытая и из-за этого в ней нет вентиляции, а значит вам придётся постоянно держать двери в неё открытыми, чтобы не появлялась плесень.

    Примеры неплохих душевых кабин в ванной(но стоят они космос):







    Но все-таки модный дизайн ванной не предполагает кабины.

    Ванна с душевой кабиной два в одном

    Для этого варианта достаточно прямоугольной ванны. Со стороны смесителей устанавливается стеклянная шторка. Шторка может быть складная или статичная. Для душа без фанатизма такого варианта достаточно. Если вы не планируете принимать душ стоя, то смысла в шторке нет.

    Иногда на бортик ванны устанавливают рельсы для раздвижных дверей. В этом мало смысла т.к. и шторки достаточно. Длины ванны хватит чтобы брызги не разлетались.


    Существуют полностью закрытые варианты 2 в одном — душевая кабина с ванной. По сути это просто увеличенная кабина. По ней смотрите предыдущий пункт т.к. по дизайну она такая же ужасная.

    Душевой уголок

    Единственное готовое решение, которое имеет смысл — душевой уголок. В первую очередь из-за низкой цены. Он стоит дешевле чем стеклянная дверца и стенки. Состоит уголок из поддона, направляющих и дверей. Как правило не имеет крыши.



    Две угловых стены всё равно придётся отделывать плиткой. Покупать и устанавливать смеситель тоже. Для премиального дизайна ванной комнаты не подходит, но для интерьера эконом класса — вполне.





    У самых дешёвых образцов пластик вместо стекла. В этом случае они люфтят ещё сильнее. При установке лучше отойди от рекомендуемого количества крепёжных элементов и сделать с запасом. Самое опасное место — стык поддона с 2 стенами. Они должны стыковаться идеально и быть подстрахованы силиконом. Иначе попадание воды и плесень.

    Самодельная душевая из плитки и стекла

    Душ без кабины — единственный вариант стильного дизайна ванной комнаты. Если претендуете на дизайнерский интерьер ванной — только самостоятельное изготовление душевой. Монолитная конструкция из плитки и стекла. Стеклянными могут быть как 3 стены, так и 1 с дверцей. Остальные из кирпича облицованного плиткой. Учтите, что стекло стоит дорого.

    Единственный вариант стильно дизайна душевой зоны — полностью самодельная.

    Такие конструкции очень распространены в северных странах, где экономят воду и обычными ванными почти не пользуются. Читайте про ванные в скандинавском стиле.

    Отличие от уголка, кроме самостоятельного выбора размеров и постройки своими руками, в ручном изготовлении поддона. Вариантов несколько. В стандарте это каркас из кирпичей и основа из бетона или плиточного клея, затем покрытого гидроизоляцией. Но вы вольны делать подиум любыми способами — главное обеспечить высоту необходимую для отвода канализации. Для трубы 5 см подъем минимум 3 см на метр длины.




    На полу нужен уклон к сливному трапу. Тут достаточно любого уклона, главное чтобы он был. Удобнее всего делать его мозаикой. Благодаря большому количеству швов она ещё и не скользкая.


    Смеситель выбираете тоже самостоятельно. Существуют готовые душевые гарнитуры с обычной лейкой и тропическим душем. За сам смеситель категорически советую переплатить $100 и взять термостатический. Один раз выставив на нём температуру останется регулировать только напор воды. Обязательно берите с тропическим душем, обычная лейка не то.





    В интернете вошли в моду фотографии душевых без дверей. Я лично пользовался без двери месяц пока ждал её изготовления. Брызгами заливает пол ванной комнаты. Если вас это устраивает — дерзайте. Единственный вариант когда это работает — зона душа прямоугольной вытянутой формы. Тогда вместо двери мы просто тратим больше площади делая из квадратной зоны прямоугольную.


    Альтернативы:

    1. Покупать готовый поддон в целях экономии. Стенку и дверцы делать своими руками.
    2. Опять же из экономии использовать обычную мягкую тканевую шторку(занавеску) вместо стекла. Так себе опция, но можно рассмотреть как временное решение.
    3. Использовать для душевой стеклоблоки. Вариант из прошлого. Теоретически, можно стильно обыграть. Хотя я хороших пока не видел.







    Душевая кабина в маленькой ванной комнате

    Душ идеален для маленьких комнат т.к. занимает меньше места чем ванна. Так можно, например, найти место в ванной для стиральной машины, обязательно посмотрите там почти 100 фотографий вариантов размещения машинки в небольшой ванной.

    Для ванных совмещённых с туалетом ничего практичнее душевой для экономии площади ещё не придумали. Выбирайте подвесной унитаз с инсталляцией и не бойтесь зонировать плиткой зону туалета и душа.

    Сейчас будет куча фото интерьеров ванных комнат совмещенных с туалетом и душевой кабиной вместо ванны. Но не все они удачные. Где-то слишком много тёмных цветов, напольные унитазы вместо подвесных, узоры и цветочки и т.д. Читайте про дизайн ванных совмещённых с туалетом, фото только про размещение душа.
























    Меньше всего места занимает уголок. Для него достаточно буквально 1 квадратного метра. У большинства моделей двери не распашные, а раздвижные. Душевые кабины же любят делать непрямоугольной формы. В итоге они занимают больше места чем могли бы.







    Если длина стены хотя бы 2 метра в длину, значит этой стены достаточно и для раковины с тумбой и для душевой. Хороша такая планировка возможностью провести для них общую канализацию. А вот туалет удобней размещать ближе к стояку — ему нужен больший диаметр отвода.
















    Т.к. в маленькой ванной всегда проблемы с системами хранения, лучше сделать полочки в самом душе. Если полотенцесушитель не получается разместить возле душевой, то повесьте хотя бы крючки.

    Если всё ещё не уверены, что готовы отказаться от ванны, вот 2 причины:

    1. Для маленькой комнаты с точки зрения дизайна душ лучше чем ванна.
    2. Душ намного практичней. Когда есть и то и то, про ванну забывают.

    Про дизайн в маленькой ванной и даже дизайн ванной комнаты в хрущевке уже писал. С душем принципиальных отличий нет: те же светлые цвета, закрытые места хранения, отсутствие глухих углов, узоров и ярких цветов в отделке. Основное правило — лучше недомудрить, чем перемудрить.

    Сохраняйте и делитесь — пригодится!

    Walk-in, душевая кабина без поддона — блог Paradyz

    Модное и практичное решение как для маленьких, так и для просторных ванных комнат. Душевые кабины Walk-in можно точно подогнать под размеры и форму интерьера. Популярность душевых кабин без поддонов растет.

    Отличная альтернатива традиционным душевым поддонам

    Если мы используем готовый акриловый душевой поддон, мы должны подогнать проект под его размеры.Если мы используем душевую кабину, нам не о чем беспокоиться. Вместо установки душевого поддона укладывают керамический пол . Он интегрирован в остальную часть пола в ванной комнате.


    Популярность душевых кабинок постоянно растет. Коллекция Daikiri Керамики Парадий.

    Удобство установки

    Отделанный плиткой душевой поддон вровень с полом можно изготовить традиционным способом: сначала нужно удалить поверхность пола, на которой предполагается разместить кабину.Затем пространство следует залить бетоном и сделать соответствующие наклоны пола. После этого поверхность следует загрунтовать и гидроизолировать жидкой фольгой или изоляционной массой. Необходимо сделать дренаж ТА, точечный дренаж или линейный дренаж. Последний имеет большую поверхность так называемого приема воды и имеет более эстетичный и определенно более современный вид. Это могут быть простые или угловые модели для установки в углах, со стальными крышками, или они могут быть адаптированы для установки плитки поверх них.Важным аспектом является то, что благодаря современным водостокам в душевых поддонах вровень с полом очень легко удалить любые загрязнения из водоотделителя.


    Линейный слив выглядит эстетично и идеально вписывается в современную ванную комнату. Коллекция Orrios / Orrion Керамики Парадиж.

    Больше нет необходимости в использовании этого традиционного метода изготовления беспороговых душевых поддонов. Имеется готовых поддонов для душевых поддонов . Они очень тонкие (даже 40 мм толщиной) и уже имеют наклоны, чтобы вода стекала в ловушку.Как их собрать? Мы покупаем платформу с подходящим сливом, точечным или линейным. Достаточно просто установить их на пол и заклеить раствором и скотчем. После установки готовой платформы для душевого поддона на нее можно укладывать плитку сразу после без предварительной грунтовки и дополнительной изоляции.

    Эффектная отделка — плитка в шкафу

    Качество отделки невидимых элементов является наиболее важным вопросом из-за последующего комфорта использования такой кабины и ее защиты от протечек или затопления ванной комнаты .

    Качество материалов и конструкция кабины имеют огромное влияние на последующий комфорт использования. Коллекция Маргариты Керамики Парадыж.

    Отделка душевого поддона, качество керамической плитки , стыки, клеи и, конечно же, мастерство плиточника не менее важны. Здесь следует использовать гибкие клеи для изоляции в виде жидких пленок и масс и водонепроницаемые стыки. Навыки человека, укладывающего плитку, особенно заметны в таких местах, как места, соединяющие плитки и входные отверстия, где плитку необходимо аккуратно разрезать и установить.

    Стеклянные стены

    Кабины для перегородок построены со стеклянными стенами. Если душевая кабина расположена в углу ванной комнаты, мы можем выбрать вариант только с одной стенкой и полностью открытым входом с другой стороны. Другое решение — стеклянные ограждения с обеих сторон и меньший вход на одной из них. В больших ванных комнатах душевые кабины имеют входы с обеих сторон, где только одна стеклянная стена отделяет душ от остальной части комнаты, защищая его от водяных брызг.


    Душевые кабины Walk-in можно отделить от остального интерьера стеклянной перегородкой. Коллекция Nirrad / Niro Керамики Парадиж.

    Преимущества душевой кабины:
    1. Комфортная ванна благодаря вместительности кабины.
    2. Форма кабинок может быть адаптирована к размерам ванной комнаты.
    3. Облегчает обустройство ванной комнаты на верхнем этаже с наклонным потолком или комнат нестандартной формы.
    4. Душевые кабины с легким доступом , что особенно важно, если ими пользуются дети, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями.
    5. Керамическая плитка, установленная в кабинах, такая же, как и в остальной части ванной комнаты, что улучшает эстетическое впечатление от интерьера, а визуально увеличивает ее .
    6. Для работы шкафов достаточно одной стеклянной стены.

    Но больше всего душевые кабины придают ванной комнате современный вид.


    Кирпичная стена, защищенная керамической плиткой, также может использоваться для отделения душа от остального интерьера. Коллекция Ermeo / Ermo Керамики Парадиж.

    Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:

    Душевые кабины и душевые кабины

    В последние годы душевые кабины и душевые кабины стали желанной частью дизайна ванных комнат. Влажные комнаты не только добавляют ванную комнату простора и роскоши, но и делают дом еще более ценным.

    Независимо от того, модернизируете ли вы свою ванную комнату или строите новый дом, есть большая вероятность, что вам также понадобится душевая кабина или душевая кабина, включенная в ваш дизайн. Однако чтобы выбрать один из двух, вам нужно знать о каждом из них немного больше.

    Сегодня мы рассмотрим подробнее и сравним душевые кабины с душевыми кабинами. Надеюсь, когда вы закончите читать этот пост, вы поймете разницу между этими двумя типами влажных помещений и сможете сделать более осознанный выбор для дизайна своей ванной комнаты.

    Душевые кабины

    Душевые кабины — это, по сути, душевые без перегородки или душевой кабины. В отличие от традиционных душевых уголков в них нет дверей и больших стеклянных панелей. Скорее вся душевая зона открыта и полностью выложена плиткой.

    Душевые кабины выглядят невероятно стильно и современно и отлично подходят для ванных комнат любого размера. В ограниченных пространствах душевые перегородки можно использовать с душевой кабиной, чтобы вода не разбрызгивалась по всей ванной комнате.Удаление зоны ванны и сохранение открытого пространства душа также освобождает намного больше места.

    В целом, душевую кабину легче чистить и поддерживать в хорошем состоянии, чем душевую кабину. Это потому, что нет дверей или больших стеклянных панелей, которые нужно мыть. Если вы включите в свое пространство подвесной туалетный столик и унитаз, его будет еще проще чистить и поддерживать. Кроме того, пол под душевой кабиной лучше защищен, чем в стандартной душевой кабине.

    Если вы хотите принять душ в новую или отремонтированную ванную комнату, то вы найдете именно то, что ищете, в Ross’s Discount Home Center.Взгляните на нашу душевую панель Frost и нашу душевую перегородку Cannes. Любой из этих продуктов позволит вам создать в своем помещении влажную комнату вашей мечты.

    Душевые уголки

    Душевые уголки — это традиционный тип влажных помещений. Они состоят из рамной или безрамной стеклянной панели, закрывающей душевую зону. Стеклянные панели в обрамлении обычно используют алюминиевую раму, чтобы удерживать панели на месте. С другой стороны, безрамные стеклянные панели удерживаются на месте с помощью петель и болтов.

    Душевые уголки — лучший выбор для небольших ванных комнат. Это связано с тем, что стеклянные панели предотвращают попадание воды за пределы душевого пространства. Благодаря этому ванные комнаты с душевыми кабинами не нуждаются в таких строгих требованиях к гидроизоляции, как душевые кабины.

    В душевых уголках вы можете украсить полы и стены плиткой разной толщины, чтобы создать неповторимый вид. В то время как этого нельзя сказать о душевых кабинах; одна плитка используется по всему пространству, чтобы создать единый вид.

    В целом, душевая кабина является более доступным и более традиционным выбором. Чтобы найти широкий ассортимент душевых уголков в Перте, вам не нужно искать дальше, чем мы в Ross’s Discount Home Center. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом душевых кабин Брайтон и душевых кабин Torquay Square Slider. Любой из этих вариантов — отличный выбор для вашей новой душевой кабины.

    Посмотрите нашу линейку перегородок для душа

    Вывод:

    Если вы планируете добавить в ванную комнату душевую, вы можете выбрать душевую кабину или душевую кабину.Душевые уголки — это традиционный тип влажных комнат, который включает в себя душевую зону, закрытую стеклянными панелями. С другой стороны, душевые кабины — это открытые душевые зоны, в которых нет душевого поддона или стеклянных панелей — они более роскошны и современны. Душевые кабины также легче чистить и обслуживать, и они подходят для ванных комнат любого размера. С другой стороны, душевые кабины более доступны по цене и лучше подходят для небольших ванных комнат, поскольку они предотвращают чрезмерное распыление воды.

    Независимо от того, выберете ли вы душевую кабину или душевую кабину, в Ross’s Discount Home Center вы найдете именно тот стиль душа, который вам нужен. Чтобы взглянуть на наш ассортимент качественных душевых в Перте, посетите наш выставочный зал в Гилфорде или сделайте покупки в нашем интернет-магазине сегодня!

    Выбор между сборной кабиной или облицованной плиткой душевой

    Домовладельцы, планирующие реконструированную ванную комнату с новым душем / ванной, часто сталкиваются с ключевым выбором: следует ли установить сборную душевую кабину или построить душевую кабину из керамической плитки?

    Сборные блоки

    Сборные душевые кабины обычно представляют собой комплекты из стекловолокна или акрила, которые создаются на заводе и отправляются к вам домой в виде одной или нескольких частей.Их может установить профессиональная бригада или домашний мастер. Большинство душевых комплектов включает душевой поддон и две или три сплошных стеновых панели, хотя некоторые из них представляют собой цельные корпуса, в которых душевой поддон или ванна объединены со стенами. Одним из решающих факторов при выборе между цельным или составным блоком является то, сможете ли вы провести цельный блок через двери вашего дома. Именно по этой причине домовладельцы часто выбирают многоквартирные дома. В состав многокомпонентных комплектов обычно входит все необходимое: поддон или ванна, формованные стеновые панели с полками и мыльницами, отформованными в них, и даже душевая дверь.В центрах по благоустройству дома с большими коробками могут быть в наличии и более простые комплекты душевых кабинок, но товары более высокого качества потребуют специального заказа, основанного на точных размерах пространства вашей душевой ниши.

    Настенные комплекты

    Альтернативой полноценному комплекту для ванны / душа является использование настенного комплекта , который является отличным вариантом, если ваша ванна в хорошем состоянии и не требует замены. Настенный комплект включает только стеновые панели ниши, но не ванну или душевой поддон.Ванна остается на месте, но вы покрываете стены над ванной сборными панелями, которые завершают душевую кабину. Панели можно накладывать на голые стойки, если вы удалили поверхности стен, или прямо на существующие стены из плитки или стеновых панелей, если они в хорошем состоянии.

    Когда-то выглядевшие довольно дешево, теперь стеновые панели в душевых наборах стали значительно более стильными и зачастую довольно дорогими. Для создания эффекта искусственной плитки панели можно формовать с имитацией линий затирки. Высококачественные стеновые панели, изготовленные из материалов с твердой поверхностью, могут точно имитировать внешний вид мрамора или гранита.

    Индивидуальные плиточные душевые и гибриды

    В отличие от сборных комплектов для душа, существуют души, изготовленные по индивидуальному заказу из керамической плитки. Они построены на месте, построены плотниками и плиточниками с нуля. Плотники конструируют структурный каркас для ниши, возводя стены цементными панелями, такими как Wonderboard или Durock. Затем в дело вступают плиточники и заканчивают укладку плитки. Душевая дверь должна быть заказана по размеру и установлена ​​плотником. Душевые кабины, изготовленные из индивидуальной плитки, обычно значительно дороже, чем сборные душевые кабины, хотя дорогие сборные души близки по стоимости.Тем не менее, плитка, изготовленная на заказ, излучает роскошь, к которой могут приблизиться немногие сборные душевые кабины.

    Иногда домашние мастера используют гибридный вариант: устанавливают сборный душевой поддон, а затем отделывают стены индивидуальной плиткой. Плиточные душевые поддоны сложно построить, и установка станет намного проще, если вы начнете с заводского душевого поддона, а затем выложите стены плиткой.

    Ель / Рен Макдональд

    Плюсы и минусы предварительных душей

    Когда-то считавшиеся гадким утенком в торговле переделкой ванных комнат, сборные кабинки теперь бывают самых разных текстур, цветов и форм, что дает возможность использовать плиточные душевые кабины за свои деньги.Многие блоки могут быть установлены мастером по ремонту своими руками со средними и продвинутыми навыками.

    Плюсы

    • Быстрый монтаж : Новый душ может быть завершен от начала до конца за один день даже мастерами по дому. Душевые кабины, изготовленные по индивидуальному заказу, часто занимают неделю или больше, даже в руках опытного профессионала.

    • Низкая стоимость : Как правило, сборные душевые кабины намного дешевле облицованных плиткой душевых кабин, часто на многие сотни долларов.

    • Простота обслуживания : Сборные души легче содержать в чистоте, чем души с керамической плиткой, с их множеством линий затирки.

    • Минимальные швы : Большинство сборных комплектов имеют швы только в углах и вдоль верхней части поддона или ванны. Цельные блоки вообще не имеют швов. Меньшее количество швов означает более легкую очистку и меньшую вероятность протекания.

    • Гибкое основание : Поддоны для душа из акрила или стекловолокна обладают некоторой гибкостью и не треснут при небольшом прогибе основания.Обычно сборное основание заделывают в тонкий слой раствора для устойчивости, но в отличие от поддонов для душа, изготовленных по индивидуальному заказу, утечка почти никогда не происходит с сборными поддонами.

    • Легкий : Сборные душевые кабины той или иной формы по существу изготовлены из пластика, и они значительно легче, чем индивидуальные душевые кабины из плитки. В доме, где есть проблемы со структурным полом, сборный душ — гораздо лучший выбор.

    • DIY-friendly : Сборные душевые кабины легко установить своими руками.

    Минусы

    • Ограничения по размеру : Экономичные комплекты доступны только в стандартных размерах. Но комплекты верхнего уровня (которые также дороги) могут быть заказаны на заказ с точными размерами.

    • Сложный ремонт : Хотя потрескавшуюся керамическую плитку заменить довольно легко, как только трещина появляется в сборном душе, ремонт становится затруднительным. Ремкомплекты из стекловолокна можно использовать для точечного ремонта, но они будут заметны.Единственный вариант — полная переналадка.

    • Более низкая стоимость недвижимости : Хотя эта ответственность менее выражена, чем когда-то, сборные «пластиковые» душевые кабины считаются недорогими строительными материалами и могут немного снизить стоимость недвижимости вашего дома по сравнению с индивидуальной плиткой. .

    • Не является экологически чистым : Пластмассы, используемые в сборных душевых, нелегко перерабатывать, и они не будут разлагаться, если материалы когда-нибудь попадут на свалку.

    • Неуклюжий размер : Цельные блоки иногда не подходят для модернизации, потому что размер не позволяет им проходить через дверные проемы. Моноблочные блоки предназначены в основном для новых домов или пристроек, где они устанавливаются до завершения дверных проемов.

    • Ограниченные стили : Сборные комплекты предлагают меньше вариантов дизайна, чем душевые кабины, облицованные плиткой.

    Плюсы и минусы душей с индивидуальной плиткой

    Основным преимуществом кафельного душа является то, что он дает больше возможностей для творчества, поскольку существуют тысячи различных цветов, узоров и размеров, доступных для керамической и керамогранитной плитки.

    Плюсы

    • Варианты дизайна : Поскольку эти души создаются с нуля, существует буквально бесконечный диапазон возможных вариантов дизайна.

    • Экологичность : Керамическая плитка по своей природе «зеленая», поскольку изготовлена ​​из натуральной глины, а не из пластика. Еще более экологичной альтернативой является экологически чистая плитка, изготовленная из переработанных материалов на 40–60 процентов. Переработанная плитка выглядит так же привлекательно, как плитка «с нуля», и стоит примерно столько же.

    • Гибкость размеров : Душевая кабина, выложенная плиткой, может вписаться в любое доступное пространство.

      Повышенная стоимость недвижимости: керамическая плитка — это строительный материал премиум-класса, который немного увеличит стоимость вашего дома при перепродаже по сравнению с синтетическими материалами для душа. Изготовленный на заказ душ из плитки будет выгодным преимуществом, особенно в сочетании с керамическими плиточными полами в ванных комнатах и ​​каменными столешницами.

    Минусы

    • Высокая стоимость : Душевые кабины, изготовленные из плитки, почти всегда дороже, чем готовые душевые кабины.

    • Трудоемкий : При изготовлении поддона для душа, облицованного индивидуальной плиткой, это трудный проект для большинства домашних мастеров и длительный и трудоемкий проект для профессионалов. Домашние мастера могут выбрать средний вариант: стыковать поддон из стекловолокна / акрила со стенами, выложенными плиткой.

    • Вероятность утечки : Душевые поддоны, в частности, могут со временем протекать, если они не были правильно установлены и обслуживались. Настенная плитка также может протекать, линии затирки не обслуживаются и регулярно закрываются.

    • Высокое обслуживание : Хотя сама керамическая плитка очень легко чистится, душевые кабины имеют линии затирки, которые необходимо поддерживать. Если их не закрывать регулярно, они будут подвержены плесени, растрескиванию и возможной утечке.

    • Heavy : Большая душевая кабина из керамической плитки переносит многие сотни фунтов на конструкцию пола. Если пол не очень прочный, он может прогнуться и сломать стыки раствора или даже саму плитку.

    Душевые кабины

    и традиционные душевые с подносом и плиткой

    При установке душа большинство организаций выбирают традиционный душ с плиткой и поддоном.В краткосрочной перспективе это недорого и может показаться отличной идеей. Они могут быть легко адаптированы к различным зданиям и имеют то преимущество, что они просты и знакомы клиентам. Однако, если вместо этого установить душевую кабину, это может сэкономить вам (и вашим клиентам) много денег в долгосрочной перспективе. Вот краткое сравнение, чтобы показать вам, почему:

    Душевые кабины и поддоны

    Душевые кабины из плитки и поддонов имеют небольшой ожидаемый срок службы (3-7 лет) и требуют постоянного ухода для сохранения своего внешнего вида.Они быстро накапливают плесень в помещениях с низкой вентиляцией, которые могут представлять опасность для здоровья, если их не очистить должным образом. Они также подвержены утечкам. Со временем это может стоить больших денег, съедая бюджет на техническое обслуживание, даже если вы даже не подозреваете, что есть другой способ. Плитка и душевые кабины также истощают ваш бюджет больше, чем ожидалось, из-за неожиданных поломок плитки. Качественная плитка не всегда бывает дешевой, поэтому естественно избегать ее замены, если это вообще возможно.

    При установке титульного и поддонного душа вы рискуете задержаться с доставкой материалов и вас подведут сантехники, электрики, инженеры-теплотехники, плиточники или штукатуры.Такой подход кажется запутанным и запутанным, он далек от оптимизированного подхода, к которому стремятся большинство подрядчиков и клиентов.

    Модульные душевые кабины

    Душевые кабины — почти полная противоположность обычным душам в плане установки. Их проще установить практически во всех отношениях, поскольку для их сборки не требуются специальные знания в области торговли. Это сокращает количество специализированных субподрядчиков, которыми необходимо управлять на месте. Секционный дизайн душевой кабины позволяет установить ее всего за несколько часов, что значительно отличается от тех нескольких дней, на которые вы бы рассчитывали при организации установки душевой кабины из плитки и поддона.

    Модульная / секционная конструкция также позволяет перемещать душевые кабины через узкие коридоры, что идеально подходит для университетов, отелей и школ-интернатов. С плиточным душем и поддоном вам будет значительно труднее уложить материалы на место, а это длительный процесс, который неизменно приводит к образованию большого количества пыли.

    Лучшее долгосрочное решение

    В конце концов, вам решать, какой продукт установить. Однако при принятии решения об общей стоимости срока службы следует учитывать время установки и затраты на техническое обслуживание.Часто люди думают только о краткосрочной перспективе, что может привести к покупке продуктов, которые сначала кажутся дешевыми, но со временем несут скрытые расходы. Небольшие затраты складываются, поэтому было бы целесообразно выбрать вариант с меньшими затратами, даже если он будет немного дороже заранее.

    Душевые кабины намного легче сохраняют свой внешний вид и целостность, чем обычные души, что делает их отличным долгосрочным вложением средств.

    Загрузите нашу бесплатную электронную книгу

    Хотите узнать больше о душевых кабинах и о том, что они могут для вас сделать? Наша электронная книга The Shower Pods Guide расскажет вам все об этом.Щелкните здесь, чтобы получить доступ к бесплатной копии сегодня.

    Как установить облицованные плиткой душевые кабины

    Вы выбрали душ своей мечты и перед вами стоит установка. Что вы делаете? Если вы предпочитаете делать работу своими руками и у вас нет большого опыта, это руководство для вас. Хотя установка облицованных плиткой душевых стен может быть довольно простой задачей, есть некоторые моменты, которые вам следует знать. В ванных комнатах перед тем, как переходить на что-либо еще, необходимо довести до совершенства клеевой слой плитки.

    Ниже вы найдете все , которые вам нужно знать об установке полностью облицованной плиткой душевой кабины в вашем собственном доме. Если вам нужно повторно выложить плитку на существующей стене душа или вам нужна отправная точка для выбора двери для вашей душевой, у нас есть все необходимое.

    Рассмотрим тип двери

    Душевые кабины бывают разных дизайнов, различаются по размеру и форме. Различные типы опций, доступных для душа в ванной комнате, будут влиять на установку, потому что они предназначены для различных поддонов, доступных на рынке.Вы можете найти подробную информацию о каждом из них ниже, чтобы вы могли выбрать лучший тип для вашего дома и личных нужд.

    В зависимости от членов вашей семьи, некоторые закрытия могут быть более подходящими, чем другие. Если в семье есть маленькие дети, складной стиль может оказаться сложным для открывания и закрывания, тогда как раздвижной механизм, вероятно, будет легче использовать при необходимости. Как вы увидите ниже, вы можете выбрать один из трех основных вариантов. Следующий шаг — решить, какой из них лучше всего подойдет для вашего дома.

    Раздвижная

    Стеклянные душевые комнаты легко установить, что делает их идеальным вариантом для домовладельца, который хочет сделать стеклянную перегородку своими руками. Тем не менее, они потребуют предварительного планирования, в том числе измерения душевых стен и общей площади, чтобы определить, какой дизайн подойдет лучше всего. После завершения этого шага вам необходимо прикрепить раму для завершения установки. Раздвижные двери могут добавить чистоты в любую ванную комнату и рекомендуются, если вы ищете альтернативу навесному дизайну.

    Навесной

    Если вы выберете распашную конструкцию, решите, хотите ли вы, чтобы проем душевой кабины распахивался влево или вправо. Площадь вашей ванной комнаты будет определять это, поскольку вы уже заранее измерили пространство. Опять же, установка навесной конструкции душа в вашу ванную комнату может оказаться несложной задачей (особенно если у вас есть опыт в этой области). Если вы чувствуете себя неуверенно, обратитесь за помощью к профессионалу, который поможет с процессом и ускорит задачу за вас.При правильной установке навесной вариант может отлично выглядеть и с меньшей вероятностью будет нуждаться в замене в долгосрочной перспективе, если он используется осторожно и не захлопывается.

    Двустороннее

    Складные или складывающиеся вдвое конструкции действительно популярны и добавляют традиционный вид любой ванной. Двери такого типа относительно просты в установке, но самая сложная часть — это, конечно, установить механизм складывания на место. Потребуется просверлить и выровнять поддон для душа, чтобы экран складывался должным образом.Большинство людей, обладающих некоторыми знаниями в области DIY, могут выполнить эту задачу самостоятельно, но, опять же, при необходимости выбирайте профессионала. Вариант складывания вдвое может быть более дешевой альтернативой раздвижным механизмам и дает преимущество, заключающееся в возможности легко входить и выходить из душа.

    4 правила установки душевой кабины

    При установке нового душа необходимо следовать четырем ключевым правилам, которые помогут вам завершить этот аспект комнаты на высоком уровне. Выбираете ли вы угловой душ или обычную кабину, следуйте приведенным ниже советам, чтобы обеспечить долговечность вашего нового душа.

    1. Получите душевой поддон

    уровня

    Отправной точкой при установке облицованной плиткой душевой кабины является обеспечение горизонтального расположения душевого поддона в ванной комнате. Вам нужно будет использовать спиртовой уровень для этой задачи, чтобы определить, находится ли поддон на уровне стены душа, прежде чем вы перейдете на что-нибудь еще. Хотя эта область установки может показаться простой, потребуется немного терпения, чтобы все исправить. Дно душа должно быть прямым, иначе на следующем шаге возникнут проблемы.Чтобы вы идеально вписались в свою ванную комнату, мы предлагаем широкий выбор душевых кабин, подходящих к любому размеру и форме ванной комнаты.

    2. Наклейте плитку на верхнюю часть лотка

    Переходим к плитке. В то время как некоторые руководства могут рекомендовать укладывать плитку за стенками душа, вы действительно должны выложить плитку поверх поддона. Чтобы сэкономить время, облицовку и штукатурку можно проводить сразу в ванной, чтобы душевая зона была такой, какой она должна быть.

    Нижние ряды плитки следует аккуратно укладывать по одному, начиная с обрезки и заканчивая прорезанием углов.Используйте распорки для плитки, чтобы пространство между каждой плиткой оставалось точным перед нанесением окончательного раствора. Укладка плитки — это, как правило, самая трудоемкая работа при установке нового душа или ванны. Обязательно обратитесь за помощью к профессионалу, если вы не уверены, что отделка будет такой, какой она должна быть.

    3. Используйте санитарный герметик вокруг стыков плитки

    Санитарный герметик следует нанести на поверхность стены душа в ванной, чтобы вода не могла вытекать из плитки.Эту работу определенно можно выполнить как задачу DIY, но если вы уже наняли профессионала для своей душевой, он должен сделать это за вас. Облицовка комнаты плиткой может оказаться долгой задачей, но без применения герметика всю работу придется начинать заново из-за повреждения водой.

    4. Установите корпус на плитку

    После того, как плитки уложены и полностью высохнут, пора установить корпус в свое пространство. Независимо от того, выбрали ли вы простые стеновые панели для душа или вариант складывания, эта часть процесса может потребовать некоторой помощи извне, особенно когда дело доходит до выравнивания и правильного положения.Перед установкой лотка в окончательное положение убедитесь, что каналы в стене расположены вертикально по уровню. Обязательно защитите лоток пылезащитной салфеткой и избегайте продуктов, содержащих отбеливатель, при установке в этой зоне.

    Что мне делать, когда закончите?

    После завершения строительства новой душевой обязательно очистите все поверхности метилированным спиртом. Как уже упоминалось, не используйте чистящие средства, содержащие отбеливатель, так как это может повредить уплотнительные швы и вызвать проблемы с затиркой.

    Часто задаваемые вопросы

    Если вы все еще ищете ответы на некоторые вопросы, связанные с идеями для ванной комнаты с облицовкой душевой кабиной, мы постараемся ответить подробнее ниже. Имея так много советов о том, как следует установить душ, всегда полезно получить четкие ответы перед началом работы!

    Можно ли положить душевую кабину на плитку?

    Если вы хотите заменить душ и стеклянную панель, можно установить стеновые панели поверх уже уложенной плитки.Плитка, как правило, служит долгое время, и ее необходимо заменять только через несколько лет. Если вы решили заменить плитку в душевых, не устанавливайте панели за ограждением, так как это может вызвать проблемы со стенами.

    Душевые панели дешевле плитки?

    Душевые панели требуют меньше монтажных работ, так как состоят из меньшего количества частей. Это означает, что они, как правило, являются более простой альтернативой плитке для стены душа. Если вы ищете более дешевые идеи для душевой, панели могут быть более экономичным выбором для тех, кто все еще хочет добиться чистой отделки.

    Сколько стоит построить плиточную душевую кабину?

    Плитка для душа для стен обычно не из дешевых. Это означает, что вы можете рассчитывать на большую сумму, если решите выложить плиткой всю стену ванной и душа. В среднем общая цена будет от 3500 до 7000 фунтов стерлингов за всю работу. Конечно, это будет зависеть от типа плитки, отделки и душевой кабины, которую вы выберете.

    Душевые доски лучше плитки?

    Выбор между душевыми панелями или плиткой зависит от предпочтений при выборе идеи для душевых.С учетом сказанного, у плит и плит есть свои преимущества, а также недостатки. Уход за затиркой может быть проблемой, требующей большого количества скребков и регулярной очистки.

    Стеновые панели укладываются меньше времени по сравнению с плиткой, а также быстрее устанавливаются в качестве стены для душа. Вам также не придется беспокоиться о чистке после установки стеновых панелей, хотя общий вид может выглядеть менее привлекательно.

    Плитка доступна в различных цветах и ​​может использоваться для создания уникального дизайна ванной комнаты с характерным рисунком.Они отлично подходят как для полов, так и для стен, они также могут сделать внешний вид более дорогим. Вы можете использовать комбинацию панелей и плиток, например, если хотите выложить плитку определенную поверхность в комнате. Однако, как правило, мозаика — это долгая задача, требующая в целом точности.

    Как установить душевую кабину

    Шаг 1:

    Если вы выберете распашную дверь, решите, хотите ли вы, чтобы дверь вашей душевой кабины распахивалась влево или вправо.Это будет определять площадь вашей ванной комнаты.

    Шаг 2:

    ОЧЕНЬ внимательно прочтите все инструкции производителя перед попыткой сборки.

    Шаг 3:

    Убедитесь, что у вас есть все инструменты и детали, необходимые для работы. Это удобно, если у вас мало места.

    Шаг 4:

    Безопасность превыше всего — убедитесь, что используется закаленное безопасное стекло.

    Шаг 5:

    Вам нужна водонепроницаемая посадка и БЕЗ УТЕЧЕК — поэтому убедитесь, что все столбы на неровных стенах полностью отрегулированы.

    Шаг 6:

    Убедитесь, что в закрытом состоянии дверца закрыта, чтобы не было утечек.

    Шаг 7:

    Лучше всего собрать дверцу душевой кабины, прежде чем ставить ее на поддон.

    Шаг 8:

    Находясь в желаемом положении, отметьте правильную точку стенных каналов, чтобы душевой поддон поместился в нужное место, когда душ установлен.

    Шаг 9:

    С помощью спиртового уровня всегда проверяйте вертикальное положение каналов в стене.

    Душевые уголки

    Душевые кабины

    Душевые кабины могут вписаться даже в самые маленькие ванные комнаты и, по сути, являются отличным вариантом для небольших ванных комнат, в которых нет места для установки душа в ванне. От ширины от 25 до 60 дюймов вы можете выбрать небольшую функциональную душевую кабину; или просторный, роскошный корпус со всеми наворотами.

    Тип установки

    Угловые душевые кабины — самый популярный тип стоячих душей в этой категории.Это потому, что большая часть угловых пространств ванной комнаты — это потраченное впустую пространство. Это делает их идеальными для установки душевой кабины, которая не займет много места. Угловые души включают в себя наши самые тонкие варианты, которые идеально подходят для тех, у кого очень маленькие ванные комнаты, но не занимает много места.

    Alcove — это закрытые душевые кабины, которые размещаются в специальном замкнутом пространстве. Установка в нише, установленная у стены или стыкующейся в углу, по сути представляет собой душевую кабину, а не угловой или угловой сантехнический блок.Они представляют собой наиболее универсальную установку и предлагают множество вариантов дизайна, форм и обрамления.

    Форма корпуса

    Реконструкция вашего пространства означает в равной мере добавление удобства и стиля. Имея в наличии корпуса различных форм, вы можете обновить свою ванную комнату, придав ей стиль, который подчеркивает правильные изгибы или углы, необходимые для вашего пространства.

    Среди форм душевых кабин бывают прямоугольные, неугловые, изогнутые и квадратные. Прямоугольная, безусловно, самая популярная форма, в первую очередь потому, что такой формой легко дополнить угол или стену.Квадрат и прямоугольник говорят сами за себя, в то время как неоугол относится к современной форме, которая выглядит как выступающая трапеция. Изогнутый стиль создает вид полукупола без резких углов. Изогнутые двери чаще всего встречаются в угловых душевых.

    Тип двери

    Большинство душевых уголков достаточно малы, поэтому для удержания воды в них требуется дверь. Каждая форма кабины имеет свой тип двери. Четыре основных типа дверей: распашные, раздвижные, поворотные и душевые.Распашная дверь — это традиционный тип дверей, которые распахиваются на петлях.

    Поворотная дверь — это что-то вроде комбинации вращающейся двери со скрытой системой петель. Дверь поворачивается на штифтах сверху и снизу рамы, а не на вертикальных петлях. Этот тип дверей подчеркивает чистые линии и современную форму.

    Раздвижная дверь экономит место за счет открывания и закрывания, не требуя дополнительного места.

    Наконец, душевая перегородка — это разновидность безрамного ограждения.Может показаться, что есть стена или стеклянная перегородка с секцией, открытой для легкого входа и выхода из душа. Открытое пространство обычно находится вне досягаемости насадки для душа, чтобы вода не выходила. Опция душевой перегородки означает, что двери в душ не открываются. Он также обеспечивает гладкий и упрощенный вид без громоздких дверей или дополнительных рамок.

    Текстура стекла

    Стекло корпуса и дверей доступно в трех основных вариантах текстуры: прозрачное, матовое или узорчатое.Clear предлагает полностью прозрачный стеклянный корпус, который может продемонстрировать отличную работу плитки, а также сделать вашу ванную комнату ярче и открытой.

    Матовое стекло или узорчатое стекло — лучший выбор для большей конфиденциальности. Матовое стекло в точности такое, как звучит: оно позволяет свету освещать всю комнату, скрывая любые фигуры в душе. Узорчатое стекло изготавливается с матовым или непрозрачным фоном, на который затем наносятся различные узоры.

    Рамы

    Поскольку ограждения изготавливаются из прозрачного или матового стекла, многие люди предпочитают внешний вид безрамных душевых уголков.Каркасные ограждения по-прежнему очень популярны, особенно они могут подчеркнуть существующую фурнитуру в ванной комнате. Безрамный вариант наиболее популярен среди перегородок из прозрачного стекла, из-за чего создается впечатление, что между вами и вашим душем почти ничего нет.

    После того, как вы выберете предпочтительное место для установки корпуса, текстуру и форму стекла, обязательно проверьте, требуется ли вам основание. Если ваша ванная комната уже отремонтирована и облицована плиткой (пол в душе и слив уже установлены), то основание вам не понадобится.Однако, если у вас есть свободное пространство, готовое для установки всего душа, вам потребуется основание для душевой кабины.

    Элегантное и современное обновление

    Душевые уголки — это современный метод установки душевых кабин без традиционного основания ванны. Эти корпуса могут быть установлены в углах, у стен, заключены в стекло и сформированы под разными углами для создания потрясающей душевой кабины, которая улучшит вашу ванную комнату с удобством и современными ноу-хау.

    7 вариантов конструкции душевых поддонов и альтернативы — инновационные строительные решения

    Обновлено 31 марта 2019 г.

    В момент перед тем, как запустить сабельную пилу, взять напрокат отбойный молоток или достать ручные инструменты, чтобы продемонстрировать свой старый поддон из стекловолокна или кафельной плитки, вы смотрите вниз и говорите своей душевой подставке: «Я буду скучать по тебе, приятель. .Я любил проводить время вместе ». В таком случае вам может потребоваться психологическая помощь.

    Слова, которыми описывают поддоны для душа, пришли не из любви. Более распространенными словами были бы его уродливый, отвратительный, заплесневелый, опасный (но не в стиле «Бейкер Мэйфилд» в стиле Кливленд Браунз), грязный, пожелтевший или шероховатый. Негативные слова о душевых поддонах можно продолжать и продолжать.

    Нет в этом списке красивого, гладкого, современного, прочного, красивого и безопасного.

    Но давайте поиграем в игру «а что, если».

    Что, если бы ваш душ мог быть стильным и безопасным?

    Что, если бы ваш душевой поддон не был уродливым рыжим пасынком (извините, рыжие пасынки) вашей душевой кабины или безбарьерной душевой?

    Что, если бы вы могли гордиться своим поддоном для душа и благодарны ему за то, что вы были, когда ваш сын НАКОНЕЦ завершил свой шестилетний план обучения в колледже и взял долгожданную овечью шкуру (действительно ли дипломы сделаны из овчины?) Из Государства U?

    Я здесь, чтобы сообщить, что есть классные и безопасные альтернативы уродливым душевым поддонам.Вам больше не придется мириться с дешевыми, неуклюжими, пожелтевшими душевыми поддонами из стекловолокна. Вам не придется иметь дело с крошечной плиткой с толстыми швами, которые пачкаются, покрываются плесенью и ставят вас (буквально) на четвереньки.

    Если подумать, душевой поддон — ОСНОВА вашего душа. В случае неудачи все, что находится выше, превращается в мусор. Деньги на ветер (буквально и с плохой каламбуром для душевой кабины).

    Как сказал Джин Кранц в фильме « Аполлон 13»: «Выход из строя душевого поддона — это не вариант. (Хорошо — возможно, часть лески на основании душа была исключена, чтобы сделать фильм более плотным).

    В этой статье я представлю 7 альтернативных решений для душевых поддонов стандартного размера, нестандартных и роликовых. Не принимайте первый неуклюжий поддон из стекловолокна, который ваш ремонтник берет с полки домашнего центра. Не принимайте напольные поддоны для душа с набором грязи «старой школы», за которыми вам трудно ухаживать.

    Поднимите поддон для душа. Выберите эти 7 альтернатив.

    Вариант душевого поддона №1 — «Безграничная» одноуровневая влажная комната с линейным сливом

    Есть 3 жалобы, которые я слышу от домовладельцев с плиточными душевыми кабинами:

    • # 1) У меня слишком большие швы для затирки и их слишком много. Уборка — это постоянная битва. Я использую химическое оружие (токсичные очистители), чтобы «попытаться» выиграть проигранную битву против сустава.

    • # 2) Мой поддон для душа не наклонен вправо.У меня после каждого душа остаются лужи со стоячей водой.

    • # 3) Переступать через бордюр для душа опасно. Это несчастный случай, ожидающий своего часа.

    Что, если бы вы могли взорвать все три проблемы одним махом? Что ж — можешь. Вот как.

    Создайте «безграничную» одноуровневую влажную комнату с линейным стоком. В этой системе используется формовщик душевого поддона из армированного стекловолокном пластика (тот же материал, что и в самолетах), который создает наклон поддона.Затем цементная плита (или другие материалы для облицовки плитки) поднимается в основу формирователя. После этого гидроизоляция гидроизоляции выполняется всей ванной (не только душевой кабиной). Наконец, укладывается модифицированный латексом тонкий набор и на поверхность укладывается плитка. С линейным сливом вы можете использовать плитку большого формата, чтобы уменьшить размер и количество затирочных швов.

    Когда вы закончите, у вас будет одноуровневая водонепроницаемая ванная комната. Неважно, идет ли вода из душа. Полы в ванной и душе гидроизолированы.Это безграничный душ.

    Эта система идеально подходит для небольших ванных комнат. Вы создаете единое непрерывное пространство, которое более эффективно, чем отделение душа от ванной комнаты. Система идеальна для члена семьи, которому требуется помощь ходунка или инвалидного кресла и которому требуется безбарьерный душ.

    Вам нравится альтернатива 1 — или эта открытая концепция слишком «открыта» для вас?

    Альтернатива душевому поддону №2 — Поддоны нестандартной формы без выкидных цен

    Поддоны стандартного размера вполне справятся с этой задачей.Однако они не захватывающие.

    Есть идея сделать душевую кабину просторнее и интереснее. Использовать изогнутый душевой поддон и систему стеклянных ограждений.

    Например, предположим, что у вас есть ниша для ванны глубиной 30 дюймов (т. Е. Стены слева и справа от ванны имеют ширину 30 дюймов). Вы планируете превратить свою ванну в душ. Однако вы обеспокоены тем, что в вашей семье есть «большие мальчики» (хорошо, если говорить откровенно, они весят слишком много).Вы знаете, что 30-дюймовая глубина ощущается слишком тесной для них, если они не могут быть загипнотизированы программой похудания Дженни Крейг (маловероятно).

    Есть способ «обмануть это пространство» и сделать его больше. Нет, это не сумасшедший магический подвиг, вдохновленный Дэвидом-Копперфильдом.

    Используется изогнутый душевой поддон с предварительно изготовленным изогнутым стеклянным корпусом. Этот душевой поддон имеет ширину 30 дюймов слева и справа, но изгибается (или изгибается) до 36 дюймов в середине. У вас будет место до локтя (или кишки) для ваших «больших мальчиков» и более стильное пространство.Для меня это звучит как особая сделка «BOGO». А поскольку изогнутая сковорода и изогнутое стекло производятся в стандартных размерах, это не приведет к потере вашего бюджета.

    Альтернатива душевому поддону №3 — Низкопрофильный душевой поддон из камня с матовым покрытием, без шума и суеты Дизайн K.I.S.S

    Для некоторых из вас, кто читает это, покупка поддона для душа — это не заявление о моде. Вам нужна функция. Вам нужна долговечность. Вам нужна сковорода, не требующая обслуживания. Вам нужна безопасная сковорода. Вы не хотите суеты, без суеты.Вы хотите, чтобы дизайн был построен по принципу K.I.S.S (Keep It Simple, Stupid).

    Вот лучшая сковорода K.I.S.S. Это душевой поддон из цельного камня с матовым покрытием. Его простота заставляет его работать. Вот 4 причины, почему:

    • Причина 1) Он построен из искусственного камня, который не впитывает влагу.

    • Причина 2) Текстурированная матовая поверхность не дает пятен от воды. Потребность ваших супругов, страдающих ОКР, не сработает, в отличие от глянцевого поддона для душа, который легко увидеть пятна.

    • Причина 3) Поставляется стандартного и нестандартного размеров.

    • Причина 4) Не должно быть скучно. Он выпускается в 30 цветах культивированного гранита, мрамора и кварца (хотя он может быть белого или цвета кости, если хотите).

    Альтернатива душевого поддона № 4 — Эта основа использует «скрытое оружие» для устранения одного уродливого элемента душевого поддона

    Вот вам вопрос.Это похоже на популярную викторину, но не волнуйтесь, она не получит оценок и не попадет в ваш «постоянный рекорд».

    Помимо уродливых, заплесневелых швов в кафельных душевых или грязных пожелтевших унитазах из стекловолокна, какой еще самый уродливый элемент обитает в каждом душевом поддоне?

    Если вы угадали, на крышке ситечка для слива, круглой, с изъеденными волосами, вы являетесь обладателем главного приза. Извините, я еще не уверен, в чем вы выиграли главный приз. Однако, когда я приду с призом, он будет БОЛЬШОЙ.

    Крышки сливов круглые некрасивые (с большой буквы).Что, если бы вы могли взорвать сливную крышку, но при этом осталось место для слива воды? Что ж, можешь.

    Вот как. Используйте базу с этим скрытым «оружием». Это скрытая крышка слива. Поддон, показанный ниже, представляет собой экономичную акриловую основу, крышка которой закрывает слив. Эта система «оставь слив-крышку» также существует для оснований, готовых к плитке.

    Хотите взорвать сливную крышку? Чего ты ждешь?

    Альтернатива душевой поддон № 5 — Этот «FlexPan» экономит деньги и более универсален, чем ваш инструктор по йоге (хорошо — может и нет, но звучит хорошо)

    Самым уродливым для многих людей при покупке нового поддона для душа могут быть не его характеристики и преимущества.Это потрясающая цена, когда вы понимаете, что вам нужно.

    Рассмотрим этот пример.

    Том звонит в местный крупный коробочный магазин. Он говорит им, что хочет купить сковороду 48 на 36 дюймов. Хорошие новости говорит ему чувак в оранжевой рубашке. У нас есть сковорода из стекловолокна. Он продается по цене 299 долларов. Том думает: «Круто, сегодня мой счастливый день».

    Он едет до магазина 45 минут в свой единственный выходной. Трафик в субботу безумный. Он ищет повсюду в магазине клерка, с которым разговаривал по телефону, и наконец выслеживает его.Чувак показывает ему базу.

    Том видит это и огорчается. Чувак спрашивает, почему. Он говорит, мне нужен бордюр со стороны 36 дюймов, а не со стороны 48 дюймов. Есть ли у вас в наличии какие-нибудь из них?

    Чувак смеется. «Ни в коем случае», — говорит он с тоном серфингиста. Для изготовления и вам понадобится каменный душевой поддон специального заказа. Том спрашивает цену. Чувак говорит 975 долларов.

    Том думает: «Я S.O.L.» Что теперь?

    Своим лучшим тусклым рекламным голосом я бы сказал Тому: «Если бы Том только знал о базе« FlexPan », он бы сейчас не срывался.За 5 платежей E-Z в размере 129,99 долларов он мог бы установить эту сковороду сегодня с бордюром со стороны 36 дюймов! »

    Если серьезно, то есть акриловая душевая система FlexPan, которая имеет дополнительный плиточный фланец. Это дает вам возможность использовать одно и то же основание 48 x 36 дюймов (или других размеров в этой линейке) в 5 различных макетах. Вы сможете использовать стандартный душевой поддон (то есть по более низкой цене) там, где обычно вам приходится покупать нестандартную основу.

    Этот FlexPan экономит время, деньги и избавляет от лишних хлопот, когда дизайн вашего стекла или бордюра не попадает в категорию «самых популярных».

    Теперь, возвращаясь к своему пошлому коммерческому голосу, я сказал бы Тому: «Не откладывайте, купите FlexPan сегодня».

    Альтернатива душевому поддону № 6 — «Органический поддон, который отказывается быть живым»

    Вы хотите ванную комнату в деревенском, дзен-стиле или богемном стиле? Говорит ли вам прямоугольная форма «стандартных» душевых поддонов B-O-R-I-N-G?

    Возможно, вам нужны пространства, которые визуально перетекают в другое. Вы знаете, что этого невозможно сделать с помощью дешевых коробочных магазинов, которые только что привез ваш подрядчик.Что ты можешь сделать?

    Один из стильных вариантов — использование душевой системы «без границ», обсуждаемой в альтернативе №1… с изюминкой. Этот поворот станет творческим мастерством вашего плиточника.

    Поскольку гидроизоляция влажной комнаты распространяется не только на душ, вы можете укладывать плитку или галечный пол за пределами традиционного душевого пространства.

    Образцы мозаики могут свободно размещаться в любом месте вашей ванной комнаты или душа в любом непрерывном узоре, который вам нравится.

    Альтернатива душевому поддону № 7 — Ваша ванная комната в спа-салоне заслуживает стильного, не требующего особого ухода поддона, который течет вместе с ним

    Вы хотите, чтобы ваш душ и ванная были похожи на спа, даже если вы торопитесь около 5 дней в неделю, готовясь к работе.

    Вы выбрали для своих светильников высококачественную матовую черную отделку, не требующую особого ухода.

    Вы добавляете дождевую насадку для расслабляющего душа, о котором вы мечтали.

    Вы устанавливаете теплый пол. Эта спа-ванная будет потрясающей.

    Одна проблема. Какая душевая кабина дополнит ваш расслабленный, органичный, спа-образ, не заставляя вас мыть ее на коленях? После того, как действительно хочет, чтобы стал рабом обычного плиточного пола для душа, используемого в 99% ванных комнат спа?

    Вот идеальная альтернатива.Это поддон из фактурного камня. Он доступен в матовом черном или матовом белом цвете с 3 забавными текстурами (дерево, камень и сланец). Это не скучно. Легко в обслуживании.

    Заключение

    Надеюсь, вы видите, что ваш душевой поддон не обязательно должен быть ахиллесовой пятой в дизайне вашей ванной комнаты. У вас есть выбор, чтобы вывести его за рамки «уродливого статуса». Поднимите (хорошо, может быть, не буквально) свою базу с помощью этих 7 альтернатив стильного, безопасного, веселого и функционального душа.

    ###

    Могу ли я или член моей команды помочь вам?

    По вопросам поставок стеновых панелей для ванн и душевых, душевых уголков и поддонов по всей стране звоните в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.Для проекта реконструкции в Кливленде свяжитесь с Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или The Bath Doctor по телефону 614-252-7294 в Колумбусе, штат Огайо.

    Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog.

    19Июн

    Как сделать фартук из плитки на кухне: Кладем плитку на фартук кухни правильно

    19 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Кухонный фартук своими руками — Бюджетно: 12 идей из подручных средств

    12 вариантов кухонного фартука из подручных материалов очень бюджетно, легко и быстро! Все они простые, дешевые и сделать их (или убрать) можно буквально за считанные минуты, что делает их идеальными для арендаторов или любого, кто хочет изменить свой кухонный  фартук.

    И так разберем из чего сделать  фартук на кухню и каки материалы применяют для монтажа.

    Содержание статьи:

    Перфорированные  панели

    Такие панели позволяют удобно размещать нужные кухонные принадлежности, вешая их в любом выбранном вами месте на стене.

    • нужно прикрепить панели к стенам,
    • а затем вставить в отверстия крючки из магазина бытовой техники, причем их расположение можно постоянно менять в зависимости от ваших потребностей.

     Фартук из фоторамок

    Чтобы сделать фартук в виде фотогалереи, нужен:

    • тонкий кусок фанеры,
    • покрытый тканью, на который прибиваются маленькие гвоздики (или ввинчиваются шурупы)
    • и вешаются рамки с фотографиями.

    И маленькая галерея на кухне готова!

    Фартук из бумаги или карты

    Посмотрите, как чудесно сочетается фартук, сделанный из приклеенной карты мира, с белой кухонной мебелью. Действительно легкий способ сделать кухню оригинальной!  Как сделать:

    1. Отрежьте тонкий кусок фанеры до точного размера стены, сверху приклейте бумагу,
    2. а затем нанесите лак (чтобы бумага не размокала от влаги и пара на кухне).
    3. Когда он высохнет, прикрепите фанеру к стене.

    Здесь использовали карты, но вы могли бы использовать оберточную бумагу, комиксы, обложки журналов, что угодно в этом роде. 

    Можете прикрепить на кухонную стену часто используемые рецепты, это избавит вас от необходимости искать их при надобности, и внесет интересную нотку в дизайн кухни. Также вы можете прикрепить свои любимые цитаты или стихи.

    Виниловая клеенка

    Винтажная белая скатерть с синим цветочным узором поможет создать очаровательный кухонный фартук. Кухня сразу же становится более милой и уютной.

    Фартук из дерева или МДФ

    Деревянные доски добавляют нотки деревенского стиля. Чтобы сделать такой фартук, понадобится тонкий кусок фанеры точно по размеру стены. Все доски разрезают до нужной длины и прикрепляют к фанере, а затем все это привинчивается к стене.

     Как сделать своими руками:

    1. Чтобы создать такой фартук, деревянные доски покрасили в белый цвет,
    2. а затем порезали на одинаковые кусочки (по размеру как плитки).
    3. После этого все «плиточки» прикрепляются к тонкому куску фанеры по размеру стены, и затем фанера крепится к стене.

    Как необычно покрасить доски — детальный урок

    Доски можно выкладывать, создавая разные геометрические формы. Например, вот такой зигзаг из досок, покрашенных в белый цвет. Конечно, в таком случае нужно четко разметить стену, чтобы все частички хорошо стыковались между собой.

    И еще один пример использования досок. Здесь взяли обычные необработанные деревянные доски, прикрепили их горизонтально на стену, и вот что из этого получилось!

     Как состарить дерево — детальный мастер-класс

     6. 

    Фартук-мозаика из старой посуды

    Побитая посуда это своего рода самодельная плитка. Укладка  кухонного фартука и результат похожи, только материал не нужно покупать, ведь им служит посуда, которой вы давно не пользовались и вот наконец-то нашли новое применение.

    И еще один вариант применения данного метода, причем здесь результат похож на картину современного искусства. Красиво и впечатляюще!

     Как самостоятельно сделать мозаику — смотрите мастер-класс

    Нержавеющая сталь 

    По внешнему виду этот вариант можно было бы отнести к плитке, но материал уж очень сильно отличается от стандартной плитки. Здесь каждая частичка сделана из нержавеющей стали, что помогает создать промышленный дизайн на вашей кухне.

    Фартук из камня

    Кухонный фартук из камня поможет создать деревенский стиль и станет чудесным дополнением интерьера.

    Постоянно собираете камешки на пляже? Или может их много в вашем саду? Тогда посмотрите на один из вариантов их использования. Получается похоже на мозаичную кладку, красиво и оригинально!

     

    Пробки

    Собрали коллекцию винных пробок, и они лежат без дела? Тогда почему бы не использовать их для создания кухонного фартука?! Результат выглядит просто чудесно:

    Покраска по трафаретам

    Покраска это быстрый и простой способ обновить стену на кухне. Красить можно в один или несколько цветов. Последний вариант удобно и легко осуществлять, используя при этом трафареты. С их помощью вы сможете сделать красивый узор ли надпись, создавая свой собственный стиль.

    Например, здесь стена была покрашена в черный цвет, а потом с помощью трафарета нанесли надпись белым цветом.

    Также можно создать геометрические узоры. Причем в таком случае трафарет можно сделать самостоятельно с помощью малярного скотча.

     Мастер класс как сделать узоры и рисунки на стенах 

    И еще один вариант трафаретной покраски:

    Также окрашенные стены можно украсить дополнительными элементами декора. Например, этот кухонный фартук был покрашен с использованием трафаретов, а потом сверху наклеили сердечки, которые чудесно сочетаются с выбранным узором:

    Нравится плиточный узор, но не хотите заниматься укладкой плитки? Тогда попробуйте варианты ее имитации. Например, вот чудесный пример нарисованной белой плитки. Понадобится только краска и точная разметка стены.

     

    Плитка

    Создайте мозаичный фартук с вашим собственным рисунком, используя мелкую плитку разных цветов. Например, в данном случае понадобилась  темная коричневая плитка для пола.

     

    Также создать мозаичный узор можно, разбив большую плитку на более мелкие кусочки, прежде чем крепить на стену. Результат получается похожим на предыдущий, но более хаотичный, без четких линий.

    Если вам нравятся более строгие формы и цвета, тогда обратите внимание на вот такую комбинацию маленьких плиток белого, коричневого и серого цветов:

    При использовании совсем мелкой плитки создается впечатление, что цвета переходят друг в друга, переливаются. В примере на фото выбрана темная цветовая гамма, но с такой плиткой можно экспериментировать даже самыми яркими цветами.

    Форма плитки имеет большое влияние на результат, например, взяв шестигранную плитку вместо квадратной сразу достигается оригинальный эффект. Особенно хорошо брать шестигранную плитку, которая имеет некоторые цветовые переходы, как здесь от белого до серого:

    С помощью плитки можно достичь и 3D-эффекта. Для этого укладывайте плитку не рядышком в стык, а заходя друг на друга, создавая объем. Например, как в этом случае:

    Как сделать на кухне красивый фартук, технология укладки кафельной плитки, видео

    Фартуком принято называть вертикальную часть стены, связывающую воедино навесные шкафы и столешницу.
    Фартук должен быть выполнен из материала, который легко моется, не подвержен воздействию химических веществ, устойчив к перепадам температур.
    Чаще всего фартук выкладывается из керамической плитки. Большое разнообразие цветов, рисунков, орнаментов, размеров позволяет создавать из керамической плитки фартуки не только для защиты поверхности стены, но и для улучшения дизайна помещения. Чтобы узнать, как правильно выкладывать фартук на кухне плиткой, достаточно ознакомиться с нашей статьей.

    С чего лучше начать?

     

    Работа начинается с расчета нужного количества материала, определения способа укладки плитки, подготовки сопутствующего материала и инструмента.
     Начнем со способа укладки плитки.
    Чаще всего используется стандартный способ укладки, при котором плитка размещается горизонтальными рядами. Он еще называется базовым. Еще есть диагональный способ укладки плитки.
    По стоимости диагональный способ более дорогой.
    Не забывайте, при работе с керамической плиткой брак неизбежен из-за ее хрупкости.

    Подсчитав общую площадь фартука, разделите на площадь одной плитки и, добавив к полученному количеству еще 10%, получите нужное количество плитки.
    Осталось уточнить, как выложить фартук на кухне своими руками и приступить к работе.

    Основные правила укладки фартука на кухне плиткой

    Прежде чем приступить к укладке фартука, ознакомьтесь с полезными советами:

    1. Рекомендуется изготавливать высоту фартука большей, чем расстояние от стола до нижнего края навесных шкафов.
    2. Нижняя часть фартука должна располагаться на 2 см. ниже кромки столешницы.
    3. Фартук делается либо на всю площадь вертикальной стены или выборочно: над варочной плитой и мойкой.
    4. Как правило расстояние от столешницы до верхних ящиков составляет от 55 см. до 60 см.

    Порядок укладки плитки на фартук

    Фартук своими руками может выложить любой человек, умеющий держать в руках мастерок.
    Несколько слов об инструментах.
    Вам понадобится мастерок, три вида шпателей: зубчатый, обычный и резиновый для затирки швов. Контролировать плоскостность лучше всего рейкой и строительным уровнем. Резать плитку предпочтительнее плиткорезом.
    Не забудьте о карандаше и линейке, без них разметку не выполнить.
    Все эти принадлежности помогут вам выложить фартук на кухне своими руками.
    Для того, чтобы узнать, как выложить фартук из плитки на кухне, необходимо правильно выполнить подготовительный этап.
    Разметив площадь для укладки плитки, приступают к подготовке поверхности:

    • обязательно удалите старое покрытие;
    • удаляются до кирпичной кладки старая плитка и штукатурка;
    • рейкой проверяется плоскостность поверхности;
    • цементным раствором или штукатурными смесями выровняйте поверхность;
    • грунтуем стену.

    Для удаления старой плитки расстелите на полу защитную пленку, накройте мебель и кухонную утварь.
    Удаляется плитка при помощи перфоратора или вручную, используя зубило и молоток.
    Если штукатурка осыпается  всего то её нужно убрать до кирпичной кладки.
    После зачистки поверхность стены обрабатывается грунтовкой.
    А как выложить фартук из плитки на кухне, если знаний минимум?

    Чтобы правильно выкладывать фартук на кухне, начните работы с разметки.
    Вам понадобится шнур, при помощи которого отбивается нижний горизонтальный уровень.
    По разметке прикладывается металлический профиль для гипсокартона и крепится к стене дюбель-гвоздями. Установка профиля гарантирует вас от обрушения укладываемой керамической плитки и позволит ровно уложить первый ряд.
    По центру отбивается вертикальная линия при помощи отвеса и шнура.

    Плитка укладывается на клею или при помощи плиточного цементного раствора.  Узнать сколько понадобится плиточного клея поможет калькулятор.

    Чтобы выложить фартук из плитки на кухне, предварительно надо приготовить клей. Клей разводится согласно прилагаемой инструкции при помощи дрели.
    Лучше, если вы воспользуетесь специальной насадкой для дрели.

    А вот советы по вопросу, как укладывать плитку на фартук.
    Выкладывать фартук на кухне начинают с нижнего ряда, с середины поверхности к краям.
    Перед укладкой выложите плитку на полу через разделительные крестики. Это позволит вам увидеть конечную картину.

    Укладывать кухонный фартук из плитки лучше всего по рядам. Следующий ряд укладывается после установки всего предыдущего ряда.
    Допускается укладывать плитку на фартук не только сплошным, но и квадратно-гнездовым способом.

    На плитку равномерно наноситься клей, размазывается по плитке зубчатым шпателем, и плитка укладывается на фартук. Лучше всего воспользоваться шпателем с зубцами высотой до 6 мм.
    Плитку следует приложить к стене, слегка прижать, при необходимости подбить резиновой киянкой.
    Каждый ряд проверяйте на горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня, а получаемую плоскость рейкой.
    Осталось уточнить, как уложить плитку на кухне фартук.
    Укладывая плитку на фартук, обращайте внимание на плоскостность получаемой поверхности. Если плитка утонула или ее уголки выступают, плитка снимается, клей добавляется или удаляется лишний. Плитка вновь прикладывается к поверхности.
    Не спешите. Каждая последующая плитка укладывается аналогично.

    В местах стыков плиток устанавливайте крестики.
    Когда вы уложили на фартук все целые плитки, можно приступать к приклеиванию кусочков.
    Тщательно измеряйте каждый кусочек, размеры приносите на заготовки и плиткорезом нарезайте.
    Старайтесь, как можно точно разрезать заготовки.
    При необходимости отверстия в керамической плитке сверливаются алмазными сверлами.
    Контроль укладки плитки на фартук производят на следующий день. Узнать о методах плиточных работ, можно посмотрев видео.

    Если под плиткой обнаружены пустоты, плитка вытаскивается, очищается от клея и приклеивается вновь.

    В последний момент удаляются крестики, и снимается металлический профиль. Вы установили его внизу конструкции фартука.
    На следующем этапе после полного высыхания фартука из керамической плитки приступайте к очистке поверхности. Мыть губкой лучше всего разведенными в теплой воде моющими средствами.

    Дальше надо взять деревянную или пластиковую палочку и тщательно очистить швы, затем протереть поверхность тряпкой.

    Укладка плитки на фартук заканчивается затиркой швов.Узнать сколько затирки для плитки понадобится поможет калькулятор. Затирка втирается в швы при помощи резинового шпателя. Через полчаса удаляются остатки затирки, поверхность плитки тщательно протирается губкой или тряпкой. При помощи электрического провода производится выравнивание швов.
    Теперь вам полностью понятно, как выложить фартук на кухне своими руками.
    Но несколько полезных советов не помешает. Способ, как оттереть затвердевший клей или затирку с плитки.

    Советы новичкам:

    • выкладывать фартук на кухне своими руками можно не только из традиционной плиточки;
    • выпускаются специальные комплекты плитки с декоративными модулями;
    • не переусердствуйте с декором;
    • рекомендуется сочетать матовые столешницы с аналогичными поверхностями фартука;
    • для визуального расширения помещения целесообразно применять плитку светлых тонов.

    Все зависит от ваших пристрастий и вкуса.  Далее видео по укладке керамической плитки на фартук поможет разобраться в тонкостях выполнения работ.

    Видео:

    Видео:

    Кухонный фартук из плитки. Как сделать?

    Домашний ужин – это не только приятные моменты за столом, но и кропотливый процесс готовки еды. Все удары этой готовки принимает на себя кухонный фартук. Капли жира, горячий пар, влага и брызги – всё это, так или иначе, попадает на поверхность, которая располагается между рабочим столом и навесными шкафами. Именно поэтому к созданию этого важного кухонного элемента необходимо подойти с умом. Как? Мы готовы вам рассказать.

    Домашний ужин – это не только приятные моменты за столом, но и кропотливый процесс готовки еды. Все удары этой готовки принимает на себя кухонный фартук. Капли жира, горячий пар, влага и брызги – всё это, так или иначе, попадает на поверхность, которая располагается между рабочим столом и навесными шкафами. Именно поэтому к созданию этого важного кухонного элемента необходимо подойти с умом. Как? Мы готовы вам рассказать.

    Материалы для кухонного фартука.

    Так как эта часть кухни постоянно пачкается, но в то же время находится на виду, за ней необходимо тщательно ухаживать. Поэтому основание фартука должно быть из такого материала, который было бы просто мыть, и таким средством, которое справится с жиром или гарью. Фартук должен быть устойчив к воздействию химикатов, перепадов температур.

    Материал, из которого делается фартук, должен быть прочным. Это всё же очень выделяющаяся зона, поэтому нельзя допускать, чтобы царапины от нечаянного прикосновения сковородки были видны.

    Рассчитывая размер будущего фартука, нужно учитывать, что он должен на пару сантиметров заступать и под верхние шкафы, и под столешницу. Если плита находится на расстоянии от стены, то для фартука можно подобрать деревянный материал в необходимой обработке. Если же варочная поверхность стоит прямо у стены, а вам так хочется использовать дерево, вы можете защитить его специальным бортиком из нержавеющей стали примерно 20 см высотой. Здесь стоит отметить, что даже если вы выбрали подходящий для фартука материал, стык между столешницей и стеной всё-таки стоит защитить плинтусом, который необходимо будет обработать силиконовым герметиком. Иначе вода будет стекать на задние стенки шкафчиков, а на стене разместится грибок.

    Не стоит останавливать свой выбор на пористых материалах. Так как именно поры становятся удобным пространством для накопления грязи, капель жира. Очень важно, чтобы материал фартука был гладким, без видимых стыков. В противном случае туда будет попадать жир и грязь, а чистить это довольно сложно.

    Как правило, высота кухонного фартука должна быть от 60 до 90 см. При обустройстве фартука стоит учитывать тип плиты – газовая или электрическая. Если у вас газовая плита, то фартук нужно делать выше, так как расстояние между поверхностью плитки и вытяжки не менее 75 см. Важно учитывать даже рост хозяйки. Так, например, женщинам невысокого роста удобнее пользоваться низкими шкафчиками, соответственно и фартук у неё на кухне будет меньше стандартного.

    Из чего сделать кухонный фартук: керамогранит, клей для плитки, затирка.

    Несмотря на все вышеперечисленные условия эксплуатации кухонного фартука, сегодня можно найти большое разнообразие подходящих для него материалов. Это и керамическая плитка, и керамогранит, и натуральный камень, и металлические панели, и мдф (древесная плита средней плотности), и даже зеркало. Пластик, мозаика, ДСП, искусственный камень, стекло – из такого обилия материалов точно можно найти подходящее, именно под ваш интерьер.

    Например, керамогранит самый надёжный материал для кухонного фартука. Плитка из керамического гранита – это сегодня любимое решение и для дизайнеров, и для хозяек. Всё потому, что у данного материала целый ряд преимуществ – стойкость к влаге, воздействие к химикатам, истиранию.

    Широкий ассортимент кермогранита предлагает компания Estima. В коллекциях керамического гранита Estima плитку можно подобрать на самый разный вкус. Так, керамогранит коллекции «Bolero» BL имитирует бургундский камень, «Latte» LT благодаря рисунку напоминает натуральную древесину, «Jazz» JZ повторяет поверхность травертина, а «Strong» SG имитирует гранит. Всего — около 40 решений. Плюс, любая коллекция мозаики из керамогранита Estima идеально впишется в кухонный фартук с самым необычным дизайном.

    Но, плитка далеко не единственный материал, который вам понадобиться при устройстве кухонного фартука. Для того, чтобы получить надежный результат, и приклеить облицовку на совесть, Вам также понадобится клей, который тоже должен обладать особыми свойствами. Таким клеем может быть Litoflex K80, белый клей для мозаики Litoplus K55 от Litokol, эластичный клей для плитки h50 Eco Flex или h50 Tenafllex от Kerakoll, Keraflex, Adesilex P10 от Mapei, Sicherheits-Kleber Flexibel от Lugato, эластичный клей для плитки Flexbond от Index и другие усиленные клея для плитки 2 класса адгезии. Главным свойством, которым должен обладать клей – это высокая эластичность. Особенно это важно над варочной панелью, потому что над поверхностью плиты на стене происходят существенные колебания температур.

    Ещё один важный момент, на котором стоит остановить особое внимание при обустройстве кухонного фартука. Если вы делаете его из керамической плитки или керамогранита, задумайтесь о шовном заполнителе. Так как шов на кухне – это видимая деталь, стоит позаботиться, чтобы затирка для шва была устойчива к загрязнениям и влаге. Швы заполняются специальными затирочными смесями. Затирки могут быть цементными или эпоксидными. Второй вариант подойдёт больше, так как именно эпоксидные затирки обладают улучшенными свойствами, которые надежно защитят фартук от разных повреждений. Эпоксидные затирочные смеси для швов не впитывают влагу и грязь, устойчивы к образованию трещин, плесени и грибка, не подвержены воздействию химикатов, а соответственно не прихотливы в уходе. Это Starlike и Epoxystuk от Litokol, Kerapoxy и Kerapoxy Design от Mapei, Fugalite Eco от Kerakoll, Fugopox от Index. Новинка российского производства — эпоксидная затирка«Диамант» — станет оптимальным соотношением цены и качества при выборе заполнителя швов на кухонном фартуке.

    Стоит отметить, что при обустройстве кухонного фартука вам потребуется герметик для заполнения стыков и швов между стеной и столешницей. Например, цветной силиконовый герметик Mapesil от Mapei или цветной нейтральный санитарный герметик Wie Gummi Bad Silicon от Lugato отлично справятся с этой задачей.

    Как сделать фартук на кухне из гипсокартона

    Делаем фартук из плитки на кухне: пошаговая инструкция с фото

    Главное назначение фартука на кухне – сохранять стены в первозданной чистоте и легко мыть их от неизбежных брызг жира и воды. Есть несколько вариантов сделать его, но в этой статье речь пойдет именно про кухонный фартук из плитки, так как его проще всего можно сделать своими руками.

    Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.

    Планируйте заранее дизайн и размеры фартука

    Быстрая навигация по статье

    Особенности фартука из плитки

    В первую очередь ознакомьтесь с особенностями этого материала. Многие не стали бы использовать плитку для фартука, если знали все ее плюсы и минусы заранее.

    Грязный фартук на кухне из кафельной плитки просто так не отмыть

    • Кафель сам по себе достаточно легко отмыть от жира с помощью специальных средств. Но так как после укладки образуются швы 1,5-2 мм, в них будет постоянно попадать грязь, которую доставать оттуда будет очень трудно. При этом настенная плитка не может укладываться без швов, так что проблемы при мытье фартука вам обеспечены. Исходя из этого, главная рекомендация – использовать для фартука только гладкую глянцевую плитку без рельефа, а швы стараться делать маленькими (минимальная толщина крестиков, которые есть в продаже – 1 мм).
    • Следующий минус – фартук из плитки наиболее трудоемкий, из всех других вариантов. Нужно иметь опыт в укладке и заранее продумать, как закрыть трубы, где сделать розетки.
    • Главный плюс такого варианта – низкая цена и долговечность. Но если учитывать стоимость работ и дополнительные материалы для подготовки – это не самый выгодный вариант.

    Подготовительный этап

    Как вы можете посмотреть на фото, была выбрана плитка 27*40 см. Видимая часть фартука будет равна 65 см, а 3 ряда плитки будут давать в сумме 81 см.

    Два ряда плитки 27*40 см и один ряд декора таких же размеров между ними

    Будем считать, что стены вы уже выровняли штукатуркой или гипсокартоном заранее. Это тоже важный этап, который нельзя игнорировать и полагаться на то, что клей спасет от кривых стен.
    Некоторые думают “положу-ка я плитку на толстый клей, и она встанет у меня ровно”. Может быть у вас это и получиться сделать, но любой плиточный клей имеет свойство усыхать при застывании. И если размер слоя будет неравномерным, при засыхании плитку может повести, оторвать, на ее поверхности будет создаваться напряжение.

    Если стена покрыта побелкой, ее нужно снимать полностью. Обычную масляную краску снимать не обязательно, будет достаточно сделать на ней насечки (до 100 штук на квадратный метр). Они легко делаются болгаркой с диском по бетону или зубилом.

    Так как плитка достаточно тяжелая, нужно удалять всю старую штукатурку, которая плохо держится.

    Когда вы сделаете отметку нижнего ряда, по ней устанавливается профиль. Он нужен, чтобы поддерживать плитку – иначе клей не успеет застыть, и она сползет. Используйте лазерный или гидроуровень, чтобы закрепить его идеально ровно.

    Профиль должен быть установлен четко по уровню

    Нанесение клея

    • Перед началом работ нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения, чтобы увеличить адгезию.
    • Клей лучше всего наносить вначале на стену, а затем небольшим слоем на саму плитку, и потом счищать с нее, оставляя его только в заводских углублениях (для лучшего сцепления).
    • Для равномерного распределения клей по стене используйте зубчатый шпатель. Размер зубьев нужно подбирать в зависимости от формата и веса плитки, в данном случае используется гребенка 8 мм.
    • После нанесения на стену у вас будет не более 20 минут, чтобы исправить результат – затем клей начнет твердеть. Всего в ведре он может простоять максимум пару часов.

    Слой клея должен быть тонким и равномерным. После прижатия — не более 2-3 мм.

    Покупайте клей для плитки из расчета 5 кг на квадратный метр.

    Укладка плитки

    • Первая плитка укладывается в самом видном месте, а подрезки остаются на конец.
    • С помощью двухметрового правила, вы можете контролировать, чтобы все плитки находились в единой плоскости относительно стены. Для этого предварительно нужно установить в противоположной стороне кухни временную маячковую плитку, по которой вы будете смотреть отклонения остальных.

    Укладка маячковой плитки и первых рядов

    Не забывайте обращать внимание на направление рисунка при укладке, обычно на обратной стороне для этого сделаны стрелочки, они должны быть направлены в одном направлении у всех плиток.

    Отверстия под провода и розетки

    Делаем вырезы под розетки и выключатели в фартуке

    • Когда вы дойдете до вывода провода, сделать отверстие можно будет с помощью сверла для кафеля. Так как настенная плитка гораздо мягче напольной, одного сверла хватит минимум на 15-20 отверстий.
    • Более крупные отверстия под розетки делаются с помощью коронки с алмазным напылением на дрель. Но если у вас есть болгарка с алмазным диском по плитке (диск должен быть без отверстий, а напыление на нем — без зазубренок) и немного опыта, то можно сделать отверстия с ее помощью.
    • Когда вы будете клеить кафель рядом с розеткой, клей удобнее наносить не на стену, а на саму плитку.

    Старайтесь не оставлять клей на плитке и внутри швов, иначе его будет трудно убрать, когда он засохнет. Проще сразу убирать его влажной тряпкой.

    Заключение

    На следующий день нужно будет удалить крестики плоской отверткой из швов и зачистить швы от остатков клея. После этого можно открутить профиль и начинать затирку швов.

    1. Мозаика для кухни на фартук: делаем укладку своими руками
    2. Керамическая плитка на фартук для кухни: выбираем ее размеры и дизайн вместе
    3. Укладка настенной плитки в кухне: пошаговая инструкция

    Какую плитку выбрать на фартук: советы и рекомендации

    Одним из основных вопросов при отделке кухни становится, какая плитка для фартука на кухню подойдет лучше всего? В общей сложности облицовка является одним из главных процессов ремонта, и именно от нее зависит то, как будет восприниматься помещение по завершению ремонтных работ. Кроме того, от качества выбранных материалов также зависит и долговечность покрытия. Отметим, что часть стены, располагающаяся над печкой, мойкой и кухонным столом является наиболее уязвимой, и больше всего подвергается загрязнению и воздействию неблагоприятных факторов. Именно поэтому следует обратить особое внимание на отделку этой зоны.

    Для чего необходим фартук

    Перед тем, как определится, какая плитка для фартука на кухне лучше всего нужно понять, зачем вообще необходима отделка этой зоны плиткой. В двух словах, это тот участок, который наиболее подвержен негативному воздействию.

    Среди преимуществ облицовки керамическими материалами отмечается следующее:

    1. Максимально надежная защита стены по всей площади покрытия.
    2. Повышение прочности и износоустойчивости поверхности.
    3. Само покрытие обладает высоким уровнем паронепроницаемости и влагостойкости.
    4. Кроме того, керамическое покрытие максимально гигиенично и экологично.
    5. Также стоит отметить и хорошие эстетические качества, что помогает создать уникальные декорации на стене.
    6. И последним стоит отметить простоту в уходе и эксплуатации.

    Таким образом, правильно подобранный материал для облицовки, а также полноценное соблюдение технологии укладки будет обуславливать большой эксплуатационный период покрытия. А, кроме того, такая поверхность обеспечит надежную защиту от распространения бактерий и грибка на стене, и также довольно эффектно украсит помещение.

    Выбор плитки

    Теперь перейдем непосредственно к решению вопроса, какую плитку выбрать на фартук? И в первую очередь отметим, на что необходимо обратить внимание при выборе, а это определенный ряд факторов, среди которых:

    1. Тип материала.
    2. Размеры плитки.
    3. Вид покрытия.
    4. Рельефность материала.
    5. Цвет и рисунок.

    И теперь рассмотрим каждый из предложенных факторов по отдельности более подробнее.

    Какой вид плитки использовать

    Первым вопросом становится, конечно же, выбор типа материала, из которого изготовлена плитка. Отчасти именно этот фактор будет обуславливать долголетнюю службу покрытия. Отметим, что на фартук оказывается небольшая нагрузка, сравнительно с полом, но в то же время уровень воздействия значительно больше, если сравнивать со стандартными стенами.

    Это обусловлено постоянными скачками температуры и загрязнениями, с чем неспособно справиться некачественное покрытие. Кроме того, покрытие фартука подвергается ежедневному воздействию кислот, а также множеству разновидностей бытовой химии, именно потому плитка для фартука должна быть способна выдерживать такое воздействие.

    В частности, поверхность должна быть невосприимчива к воздействию температур, перепадов состояния микроклимата, должна легко мыться и противостоять горячей воде, химическим составам и жирам.

    Размер плитки

    То, каких размеров плитку на кухню выбрать, зависит непосредственно от самого помещения. Для начала можно схематически изобразить раскладку на бумаге и примерно представить, как она будет выглядеть. Всего вариантов плитки может быть три:

    Но есть ряд рекомендаций, которые в любом случае следует учитывать, в частности:

    1. В небольших помещениях категорически не рекомендуется использовать плитку больших размеров, что еще больше уменьшит помещение (визуально конечно). Идеальным вариантом в таких будет использовать плитку квадратной формы небольшой площади.
    2. Используя прямоугольную плитку можно зрительно увеличить пространство. Рассматривая горизонтальную кладку, зрительно увеличивается ширина, в случае с вертикальной, соответственно – высота. Кроме того, используя такой материал можно имитировать кирпичную кладку, что будет смотреться достаточно эффектно и элегантно.
    3. С помощью мозаики можно создать довольно интересный дизайн фартука. Оформить необычные переливы цвета, и кроме того, материал можно использовать также на столешнице.
    4. Для больших же помещений можно выбрать большую плитку, что сделает их более уютными и элегантными.

    Рассматривая количество плитки, которое необходимо купить, следует рассматривать рисунок, тип укладки и площадь зоны. Идеальный вариант раскладки фартука – полное покрытие территории над рабочей зоной, где нет дополнительного гарнитура. Рассчитывая количество, необходимо брать запасом 10-15% с учетом возможного брака и разбитой плитки.

    Вид покрытия

    Следующим фактором становится выбор вида покрытия, в частности речь идет о решении подбора глянцевой плитки или же матовой. Каждый из видов по-своему хорош, и на чем остановить свой выбор следует решать исходя из свойственных материалам особенностей. В первую очередь речь идет о способность противостоять загрязнениям или минимизировать их.

    Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида.

    Среди достоинств глянцевого покрытия:

    1. Эффектно выглядит и позволяет создать довольно красивый интерьер.
    2. Такой плитке присуще придание зрительной чистоты.
    3. Позволяет сделать комнату зрительно более освещенной за счет отражения света.
    4. Довольно легко очищается от загрязнений.

    Говоря о недостатках материала:

    1. Каждая капля и пятнышко загрязнения будут максимально видны на покрытии.
    2. Требует более тщательного ухода и постоянной мойки.
    3. В случае если на поверхности застыл жир или появились пятна налета, удалить их будет практически невозможно.

    И теперь о матовой плитке:

    1. При загрязнении плитка не теряет свой внешний вид.
    2. НА ней практически не вид отпечатков от рук и пальцев, а также мелких дефектов.
    3. Но в то же время за счет своей пористой структуры может впитать жир и грязь, которую устранить будет довольно сложно.

    Именно поэтому выбор между глянцем и матовым покрытием будет обусловлен вашим желанием, с одной стороны при глянце нужно постоянно вытирать плитку от брызг, с другой при матовом покрытии спустя время вычищать жир.

    Рельефность плитки

    Теперь пришло время разобраться с рельефностью плитки, что следует подбирать с учетом всех особенностей кухни. Здесь главным фактором становиться то, что над столешницей довольно быстро происходит загрязнение плитки и потому выбор рельефного материала практически недопустим.

    Даже с учетом того, что рельефное покрытие выглядит значительно эффектней и вызывает к себе интерес, в случае с кухней это значит меньше чем чистота и легкость в уходе. Подумайте сами, ежедневная уборка, готовка, мытье посуды, и все это в сумме представляет угрозу покрытию, в большей степени его загрязнению.

    Таким образом, даже протирая плитку каждый раз, не всегда удастся полностью очистить ее от загрязнения, таким образом, спустя небольшой промежуток времени фартук превратиться в рассадник грязи, которую будет очень сложно, а иногда невозможно очистить.

    Естественно стоит учитывать и вид рельефа. К примеру, рассматривая плитку с мелкими углублениями, стоит сказать, что загрязняются они довольно быстро, но в то же время легко очищаются. А вот говоря о более сложных формах, к примеру, пористой плитки, это просто становится адским сном. Именно поэтому лучше всего выбрать идеально гладкую поверхность, она является более гигиеничной и намного легче очищается.

    Но отметим, что полностью отбрасывать такой вариант не стоит, к примеру, можно выполнить рельефную отделку в тех местах, где уровень загрязнения близится к нулю сравнительно с пространством над столом и печкой. В частности, можно рассматривать такой вариант и в том случае, когда вы кухню практически не используйте.

    Цвет плитки и рисунки

    И последним, что мы рассмотрим, становится внешний вид плитки. Именно то, какого цвета плитка на кухне будет зависеть общее впечатление от этой комнаты. При этом можно выполнить акцентирование на определенных зонах и скрыть недостатки других. В частности выбор цвета зависит от ряда факторов. Среди популярных вариантов оформления:

    1. Выполнение фартука белым цветом.
    2. Подстройка под цвет мебели.
    3. Акцентирование внимания на отдельные рабочие зоны.
    4. Популярным вариантом является однотонное выполнение.
    5. Кроме того, облицовка часто выполняется под цвет других поверхностей, пола, стен или потолка.

    И отметим, какая бы плитка не была выбрана, следует учитывать один фактор и придерживаться его. В обязательном порядке фартук должен соответствовать по оформлению с одним из элементов декора и интерьера. В большинстве случаев подгонка выполняется под гарнитур. Также популярно оформление под стиль бытовой техники.

    Также можно создать своеобразное оформление с использованием рисунков и фотопечати. Конечно, такое решение будет стоить несколько дороже, но в то же время придаст довольно эффектный внешний вид, при этом уникальный.

    В заключение скажем, что кроме выбора плитки, стоит учитывать и правильную ее укладку. О том, как положить плитку на фартук можете узнать в отдельном материале. А сейчас предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых представлены варианты оформления фартука, возможно, что-то придется вам по душе.

    Фартук для кухни из МДФ – способы установки

    Проще всего закрепить фартук с помощью кухонного плинтуса. Кухонный плинтус устанавливается между столешницей и фартуком, и верхним рядом шкафов и фартуком. Для этого способа важно чтобы размер фартука был немного меньше расстояния между столешницей и верхним рядом шкафов.Традиционно расстояние между столешницей и верхним рядом шкафов составляет 60 см, а между вытяжкой и плитой 75-80см. В сетевых магазинах можно приобрести стандартные листы размером 60х300 см.

    Такая панель не сможет закрыть стену под вытяжкой. В этом месте придется стыковать фартук из двух частей. Стык придется закрывать, например, меламиновой лентой подходящего цвета.

    Следует отметить, что она, как правило, в магазине лежит рядом с панелью МДФ.Достоинством фартука для кухни из МДФ является простота установки и неприхотливость в обслуживании. Качественно изготовленный фартук из МДФ прекрасно противостоит высокой температуре в зоне плиты и влаге в зоне раковины.

    Он легко моется, в том числе с применением абразивных и химических средств, при этом не теряет своих эксплуатационных и эстетических качеств. Если основание стены ровное или имеет отделку керамической плиткой, то панель МДФ можно закрепить на жидкие гвозди. Важно, чтобы плитка не отваливалась и была уложена ровно.

    Фактически деревянные рейки выполняют роль каркаса. Применяют деревянные рейки сечением 10х40 мм. Рейки устанавливают с шагом 40 см.

    Важно чтобы поверхность всех реек находилась в одной плоскости.

    Кухня из гипсокартона своими руками

    Например, если речь идет о том, что нельзя применять обычный гипсокартон в кухне из-за того, что там повышенная влажность, а нужно покупать только влагостойкий, то это конечно правильно. При помощи прочных саморезов с шагом в 15-20 см крепим два профиля (один выше, другой ниже) к стене, которой будет примыкать столешница.Строительство собственного дома может законно претендовать на звание одного из самых главных событий в жизни. Важным решением является выбор материала и технологии строительства, поэтому будем …далее. “Совет: для того, чтобы стойки имели большую жесткость – перед тем, как прикручивать к ним гипсокартон, вставьте между вертикальным профилем несколько горизонтальных перемычек.

    Причем лучше всего сделать это на том уровне, где будут располагаться полки. Кафельная плитка – безусловная прима кухни из гипсокартона. Специально для отделки кухни выпускают маленькую плиточку размером 10 х 10 см.

    Очень удобно облицовывать такой плиткой торцы гипсокартонных конструкций, которые в ширину составляют также 100 мм. В комплект к данной плитке входят неширокие бордюры для отделки торца столешницы, а также панно или декоративные вставки для оформления открытых участков фартука и фасада.

    Отделка кухни из гипсокартона плиткой

    В строительстве и ремонте сейчас широко применяется гипсокартон. Одним из достоинств материала является тот факт, что использовать ГКЛ можно в помещениях с повышенной влажностью, в частности, на кухне. Он прекрасно подходит в качестве основы под кафель.
    Дизайн кухни с поклеенной плиткой на гипсокартон
    Отделывание данных помещений происходит согласно специфике мебели – от стиля хай-тек до кантри. Гипсокартон в этом случае обнаруживает любопытные возможности – его облицовывают кафелем или украшают мозаикой. Первый вариант в сочетании со вторым выглядит очень изящно и практично.

    Как уже отмечалось, в помещениях, подверженных перепадам температур и повышенной влажности используется влагостойкие листы (ГВЛ) в роли основания под кафель.
    Процесс монтажа плитки на гипсовые листы
    Важен факт состояния плитки, у высококачественной четко прослеживается рисунок, она одинакового размера, после удара слышится глухой звук. Смотрите в видео как правильно клеить плитку на гипсокартон.
    Когда происходит отделка кухни из гипсокартона плиткой, применяются несколько разновидностей составов:
    Фото вариантов отделки интерьера в кухне с помощью плитки
    Когда принято решение создать кухню из гипсокартона и плитки, к ГКЛ предъявляются высокие требования. Из-за приготовления пищи и применения водопровода, здесь создается повышенная влажность, поэтому для работы уместны будут влагостойкие гипсокартонные плиты.
    Проект кухни с использованием кафельной плитки
    После создания каркаса на стене и монтажа гипсокартона, применяется один из способов отделки – кафельная плитка.

    Как и из чего сделать фартук для кухни своими руками

    Участок стены между напольными и навесными шкафчиками кухонного гарнитура совсем невелик, но при этом должен быть защищен в большей степени, чем остальные стены. Испарения при готовке, сырость возле мойки, брызги при приготовлении пищи и резки продуктов – все это буквально уничтожает обычную штукатурку, побелку или обои.Первый и второй вариант своими руками можно выложить, так же как и плитку. Только клеевой состав используется другой.
    Крупные плиты стали сначала накладывают на лист водостойкой фанеры или МДФ, а затем закрепляют на стену.Своими руками проводят установку стеклянных плиток среднего или небольшого размера. Панели вставляют в алюминиевый профиль и стыкуют между собой. Стеклянную плитку фактурную – например, в виде кирпича, нужно приклеить на стену.

    В абсолютном большинстве случаев последним этапом укладки подручных материалов является установка защитного экрана. Здесь есть 2 возможности. Монтаж скинали требует опыта и физических сил, так как стеклянное полотно таких размеров очень тяжелое, а хрупкость даже у закаленного стекла все-таки высокая.

    Как сделать фартук на кухне из гипсокартона

    Я обычно использую Durabond – он схватывается очень быстро, и не растворяется в воде. По идее, Вам подойдет абсолютно любой состав, только наносить его нужно тонким слоем, чтобы при высыхании он не потрескался.Куст_рябины, Вы можете порекомендовать какой-то конкретный состав для заделки стыков? Или в принципе можно использовать любой быстросхватывающийся состав?

    Думаю, что идея Демьяна должна сработать, но я бы еще под пластины добавил строительный клей, чтобы они уж точно никуда не съехали.Exhibition, мне кажется, что провод протянут прямо по кирпичной стене. Не вижу никакой проблемы в этом смысле – большинство проводов протягивается по бетонным или кирпичным стенам, и это считается стандартной процедурой. Просто сейчас нужно закрыть провод защитной пластиной. Я бы купил металлический кабель-канал и установил бы его вровень с соседними листами гипсокартона, а потом бы просто покрыл гипсовой смесью и армирующей лентой, чтобы придать стыку жесткость.

    После этих манипуляций можно спокойно устанавливать плитку. Кабель-канал выбирайте абсолютно любой. Он не должен быть красивым, его задача – защищать провод.

    Стильная

    кухня из гипсокартона своими руками: 4 приемущества материала

    Что стоит рассматривать в качестве мебели для создания из ГКЛ? В первую очередь, это должен быть функциональный предмет – полки из гипсокартона, шкафчики. Во вторую, следует увидеть возможность совмещения с несущими стенами – арки, стеллажи, барные стойки.

    Итак:Отделка помещения гипсокартоном прочно вошла в традиции ремонта– выравнивание стен, устройство арок и потолков. Однако мало кто знает, что из ГКЛ конструируют кухонную мебель, которая по своим качествам составит конкуренцию гарнитуру. Гипсокартонные конструкции своими руками предназначены для мастеров с фантазией, не желающих устраивать стереотипное жилье. Кухня из гипсокартона своими руками также имеет место быть.

    Давайте узнаем об этом более подробно.Недурно иметь чертеж будущего предмета мебели– так, скорость пойдет быстрее, размеры не требуется выверять каждый раз, заготовки делают заранее. Монтаж: Это традиционная мебель – шкафы, стол, пеналы. Ниша из гипсокартона под телевизор, арки с подсветками и прочее – вариантов масса.

    Преимущество любых конструкций из гипсокартона – дешевизна материала, его доступность. Если есть желание устраиваются дверцы. Для этого готовится деревянная рама, между планками которой зажимается отрезок гипсокартона.

    Готовый стеллаж сначала шпаклюют, затем декорируют – красят, оклеивают. Монтаж кухонного фартука из ПВХ панелей не составит никакого труда. Эти технологии с подробными инструкциями очень хорошо описаны в статьях на нашем портале (статья 1, статья 2). Опишем процесс затирки на примере самой популярной эпоксидной двухкомпонентной смеси Starlike от известного бренда Litokol. Вначале остановимся на том, какие инструменты понадобятся для работы.

    Но немногие догадываются, что можно украсить кухню и оригинальным барельефным панно, выполненным самостоятельно прямо на гипсокартоне кухни или поверхности фартука. О том, как это сделать, статья здесь. Вариативность гипсокартона позволяет забыть о таких нюансах, как неровные стены помещения, модули в изготовлении мебели, и сосредоточиться на функционале и форме исходя из удобства использования.

    Можно не только выполнить шкафы произвольного размера и конфикурации, но и сделать акцент например в виде очага или нетривиальной имитации колонн.

    Дополнительная информация по теме:

    Как сделать фартук из плитки на кухне.

    Содержание статьи

    Привлекательная, точно продуманная кухня чаще всего ассоциируется с хорошей мебелью и аккуратным фартуком из плитки. Как раз о нем мы и поговорим. Существует множество способов укладки фартука из плитки на кухню. Но главная идея любого кухонного фартука – защита стен от жира, который неизбежно появляется при готовке, а также заполнение скучного пространства между шкафами ярким интересным элементом декора.

    Рассмотрим укладку на примере сложного фартука с разной направленностью керамической плитки и декоративными вставками.

    Прежде всего, вам потребуется точно понять, чего вы хотите в визуальном плане, и нарисовать схему будущей раскладки плитки. Проще всего плитку под кухонный фартук уложить на тонкий слой мастики, но вполне подойдет и обычный плиточный клей. Стена под мастику должна быть ровной и полностью очищенной от обоев и старой краски.

    Подготовка стены

    1. Разберите все розетки и выключатели, находящиеся на месте, куда будет укладываться плитка, аккуратно заизолируйте провода.
    2. Ошкурьте стену при помощи грубой наждачной бумаги, чтобы придать ей шероховатость для лучшего прилипания мастики. Обеспыльте и загрунтуйте стену.
    3. Сделайте разметку под плитку – вам потребуется ровная горизонтальная линия для нижнего ряда и вертикальная линия по центру фартука, чтобы рисунок плитки попал четко на предназначенное ему место.
    4. Разложите плитку на полу в том виде, в котором она будет на стене. Убедитесь, что размеры совпадают, а рисунок вас полностью устраивает.

     

    Нанесение клея

    Замешайте необходимое количество клея, старайтесь не делать большой объем раствора – клей может засохнуть. Для нанесения клея воспользуйтесь широким зубчатым шпателем. Проведите им под небольшим углом к поверхности несколько полос.

    Старайтесь не размазывать клей шире, чем на размер восьми плиток – это поможет избежать его преждевременного высыхания. Обращайте внимание на наличие пустот в клеевом слое – их не должно быть.

    Маленький нюанс – если предварительно промазать стену тонким слоем обычным шпателем, то вести гребенку будет намного легче

    Укладка плитки

    Начните выкладывать нижний ряд плитки от центра стены. Убедитесь, что край плитки совпадает с вертикальной линией, которую вы заранее подготовили.

    Плотно прижмите плитку к клею, еще раз выровняйте. Продолжайте укладку всего нижнего ряда, вставьте крестики для швов между плиткой.

    Далее следует убрать излишки клея со стены вокруг выложенной плитки и нанести свежий раствор для следующего ряда. Так постепенно выкладывается весь фартук. Декоративные вставки устанавливайте от центральной вертикальной линии, чтобы рисунок укладки не сполз вбок.

     

     

    Как резать плитку плиткорезом

    Когда вы дойдете до места для вставки подрезки, отметьте карандашом его размеры на плитке. С помощью плиткореза отрежьте нужный вам кусок.

    Положите плитку таким образом, чтобы центральное ребро плиткореза было точно под вашими отметками на плитке. Приподнимите ручку и отведите ее до нижнего края плиткореза. Опустите ручку и поставьте колесико на край плитки четко напротив метки. С легким нажимом проведите колесом по плитке.

    Не допускайте остановок во время провода колеса – плитка может треснуть в таких местах! Разрез нужно сделать с первой и единственной попытки. Далее поставьте ручку таким образом, чтобы ее платформа плотно прижала плитку, лучше это сделать ближе к верхнему краю, так как в этом месте конструкция плиткореза обычно жестче, что поможет избежать лишних колебаний при сломе, противоположный край плитки желательно прижать к ребру плиткореза. Затем резко надавите на край ручки – плитка разрезана точно по линии.

    Геометрические разрезы делаются с помощью электрического плиткореза или болгарки с диском по камню. Желательно шлифовать готовые разрезы диском с алмазным напылением – это удалит мелкие сколы и неровности края.

     

    Сложные круглые разрезы лучше выполнять по уже уложенной и зафугованной плитке специальной коронкой с алмазной крошкой. Предварительно стоит разметить центр круга и просверлить в этом месте отверстие. Есть еще один сложный способ фигурной обрезки – излишки плитки выщипываются плоскогубцами. Это тяжелая работа, но она позволяет добиться удивительных результатов.

    Затирка швов

    Затирать швы (фуговать) можно на следующий день после укладки. Замешайте затирку в небольшой емкости и с помощью резинового шпателя нанесите ее в швы. Движения шпателя должны идти против швов. На пересечении плиток действуйте диагональными движениями.

    Обучающее видео по затирке швов своими руками:

     

    Уберите излишки затирки и пройдите швы небольшим обрезком светлого круглого провода – это поможет сделать их ровными и одинаковыми.

    В сложных местах и внутренних углах это можно сделать мокрым пальцем. После того, как зафугуете всю площадь, дайте раствору слегка просохнуть, затем очистите плитку водой и губкой от излишков смеси. Фартук из плитки для кухни готов.

    Кухонный фартук из плитки: 55 фото, идеи дизайна

    Какую плитку выбрать?

    Перед тем, как обзавестись облицовочным материалом, стоит учесть несколько нюансов:

    • Для фартука на кухню лучше полуматовую плитку, так как на глянцевой поверхности заметней и загрязнения, и царапины.
    • Степень влагопоглощения должна иметь маркировку А или АА.
    • Рельефность изделий часто критикуют: за фактурной поверхностью, в отличие от гладкой, сложнее ухаживать.
    • Перед покупкой отделочного материала необходимо рассчитать размер фартука и предусмотреть запас на случай порчи плитки в процессе укладки или эксплуатации.
    • Если в магазине не нашлось подходящих изделий, стоит заглянуть в отдел с половыми покрытиями.
    • Партия, а также тон, указанные на разных упаковках, должны совпадать, иначе уложенная плитка будет отличаться оттенками.

    Варианты раскладки

    Существует несколько способов сделать кухонный фартук из керамической плитки. Самый простой – традиционный, стык в стык. Подходит как для квадратных, так и для прямоугольных изделий. Также квадраты можно укладывать по диагонали, уголок к уголку.

    Ещё один способ – со смещением. Выглядит интереснее, но требует резки материала, а значит и увеличения затрат.

    На фото угловая кухня с фартуком из прямоугольного «кабанчика», уложенного прямым способом.

    Гораздо больше вариантов раскладки предлагает плитка-кабанчик. Изделия можно уложить вертикально (прямо или со смещением), что актуально в квартирах с низким потолком: вытянутая раскладка позволит зрительно удлинить помещение. 

    Прямоугольную плитку можно укладывать ёлочкой (как паркет) и лесенкой (с небольшим смещением). Получается необычный узор, который привлекает внимание и выступает украшением кухни. Минус таких способов – необходимость подрезки.

    На фото кухонный фартук из рельефной плитки песочного цвета, уложенной вертикально.

    Шестигранные соты и чешуя приклеиваются над рабочей зоной традиционным способом.

    Размеры и формат плитки

    Современный рынок предлагает множество видов плиточных изделий для фартука. Их размеры по-разному влияют на визуальное восприятие пространства кухни.

    Кабанчик

    Читайте также

    Идеи плитки кабанчик на фартук кухни

    Прямоугольная плитка для кухонного фартука размером от 7х12 см до 10х25 см. Имеет фацет по краям, который делает её объемной. Другое расхожее название – метро. Кабанчик вписывается в любой стиль – от прованса до хай-тека, и никогда не выходит из моды. Успешно используется в дизайне интерьеров для корректировки недостатков планировки и размеров помещения.

    Мозаика 

    Читайте также

    Кухонный фартук из мозаики

    Прочная мелкая плитка размером от 1 до 5 см. Устойчива к загрязнениям, температуре и повышенной влажности. Из мозаики можно составлять панно, комбинировать с крупными изделиями или выкладывать фартук полностью. Ассортимент богат не только расцветками, но и материалами, из которых производится мозаика: стекло и зеркало, керамика, натуральный и искусственный камень, а также металл.

    Керамическая плитка 10х10

    Маленькая квадратная плитка для кухни, украшающая фартук во многих интерьерах. Подходит как для просторных помещений, так и для маленьких кухонь. Проста в укладке, отличается огромным выбором рисунков и фактур.

    Чтобы фартук выглядел интересней, можно комбинировать плитку двух-трех цветов. Особенной популярностью сегодня пользуются изделия в стиле пэчворк, напоминающие лоскутное шитье. Они прекрасно сочетаются с однотонными фасадами кухонного гарнитура.

    На фото кухня в стиле прованс. На фартуке белые плитки размером 10х10 см чередуются с узорными и голубыми вставками.

    Крупная плитка для фартука

    Ещё один подходящий формат – 15х15 см, он считается средним. Изделия размером 20х20, 20х30, 25х33 см и крупнее используются реже. Лучше всего выбирать ненавязчивые оттенки и рисунки, а также затирку в цвет, чтобы не привлекать внимание к габаритным изделиям.

    В компактных кухнях большая настенная плитка выглядит неуместно, так как разбивает зону над столешницей на крупные квадраты и прямоугольники, лишая интерьер гармонии.

    На фото просторная дизайнерская кухня с черным матовым фартуком из плит размером 20х30 см.

    Цвет фартука

    Для начала стоит определиться, будет ли фартук незаметным среди кухонного гарнитура или же наоборот – выделяться, выступая ярким акцентом.

    В первом случае важно, чтобы цвет поддерживался с помощью схожих оттенков кухонной мебели либо деталей интерьера. Еще один прием – фартук в цвет стен или столешницы. Эти способы связывают гарнитур в общее целое.

    На фото вертикально уложенный кабанчик розового цвета, который выгодно выделяется на черно-белом фоне.

    Белая плитка – классика, которая всегда остается востребованной. Этот цвет универсальный, к тому же помогает скрыть недостатки помещения и расширяет пространство. Минус такого выбора – потемнение швов в ходе эксплуатации, но для решения этой проблемы достаточно использовать темную затирку. 

    Ещё один универсальный вариант – серый фартук, он сочетается с большинством оттенков. Фартук из черной плитки уместен в строгом интерьере, он придает обстановке солидности и загадочности, и отлично смотрится в качестве контраста на белом фоне.

    На фото кухня, неправильную форму которой сглаживает белый керамический фартук.

    Акцентные сочетания могут быть самыми разными: к примеру, солнечный желтый или яркий красный на белом фоне, синий или голубой на нейтральном бежевом, зеленый на темно-сером. Итоговый результат зависит от вкусовых предпочтений владельца. Специалисты рекомендуют определяться с цветовой гаммой заранее, ещё на этапе проекта, поскольку неудачно выбранный цвет фартука может загубить весь интерьер кухни.

    На фото белая кухня с ярким акцентом, где фартук перекликается с желтой люстрой и стулом.

    Дизайн и декор

    Способы оформления рабочей зоны поражают своей красотой, когда инструмент защиты стен от влаги и жира превращается в произведение искусства. Оригинальные и штучные материалы стоят дороже обычных, поэтому ими можно выложить лишь часть фартука: под вытяжкой, над раковиной или плитой.

    В качестве облицовки эффектно смотрится зеркальная мозаика, которая усложняет и расширяет пространство. Для маленьких кухонь – отличный выбор, но только в том случае, если столешница не перегружена предметами.

    Стеклянная плитка ещё не завоевала популярности в нашей стране, но в скором времени всё может измениться. Такие изделия выглядят воздушно, легко и невероятно стильно, а ухаживать за ними не составляет труда.

    Облагородить внешний вид кухни поможет фартук с имитацией мрамора: фактура натурального камня придает интерьеру благородства.

    На фото необычный блестящий фартук из зеркальной мозаики в виде шестиугольников.

    Стоит отдельно поговорить об изделиях с орнаментом, которые придают выразительности спокойной и лаконичной обстановке.

    Прекрасным украшением интерьера станет кухонный фартук с рисунком из плитки азулежу. Это знаменитые узорчатые изразцы, которые используются в Португалии повсеместно и считаются достоянием страны.

    Ещё один великолепный образец декоративного искусства – метлахская плитка, состоящая из деталей различных форм (квадратов, ромбиков, треугольников) и складывающаяся в красивый пестрый «ковер». Её использование делает кухню неповторимой.

    На фото рабочая зона на кухне оформлена вставками из цветных изразцов.

    Необычные изделия – ромбы, многоугольники и особенно плиточки неправильной формы – позволяют сложить причудливые геометрические орнаменты и сделать фартук изюминкой кухни.

    На фото современная кухня с керамическими шестиугольниками и контрастной затиркой, создающей интересный узор.

    Отделка кухни в различных стилях

    Кафель и керамогранит идеально подходят как современным интерьерам, так и классическим.

    Ценители скандинавского направления, как и приверженцы минимализма, зачастую используют на кухне белый кабанчик, который в светлом интерьере смотрится ненавязчиво и лаконично.

    Плитка для кухни на фартук с узорами или изображениями цветов великолепно вписывается в винтажный стиль прованс. Красочная майолика удачно подчеркивают легкость и экзотичность восточного либо средиземноморского интерьера.

    На фото светлый уютный интерьер в скандинавском стиле, который украшает глянцевый кабанчик, уложенный прямым способом. Практичная затирка бежевого цвета сочетается с деревянной столешницей.

    На кухне в стиле лофт уместна клинкерная плитка с имитацией кирпича. В отличие от пористого материала из глины, она долговечна и не боится влаги.

    Смешанный стиль фьюжн не следует никаким правилам. Чаще всего, участок над рабочей зоной оформляется в ярких контрастных тонах. Главная черта фьюжна – неповторимость. Для украшения фартука можно использовать даже битую плитку.

    Классический интерьер любит нейтральные тона и предсказуемые формы: ему подойдет фартук в пастельных тонах с традиционной или диагональной укладкой.

    На фото маленькая лофт-мансарда с клинкером под кирпич. Выразительная зона над столешницей задает характер всей кухне. 

    А вот современная классика менее требовательна к канонам. Здесь изысканность сочетается с экспериментальными материалами и техниками.

    На фото великолепная кухня в стиле современная классика, украшенная узором из черно-синей мозаики.

    Фотогалерея

    Оформление зоны для готовки – важная и интересная задача, ведь кухонный фартук должен быть не только функциональным, но и красивым. Керамическая плитка выступает удачным вариантом для украшения и защиты рабочей зоны: необходимо лишь выбрать подходящий дизайн и рассчитать бюджет.

    Как класть фартук на кухне: укладка плитки на фартук

    На строительном рынке большое количество производителей предлагает широкий ассортимент материалов, используемых для укладки фартука на кухне. Своими руками вы можете создать абсолютно оригинальный и уникальный фартук. Вы ведь знаете, что называют фартуком? Это часть стены, которая находится между полочками и ящиками и поверхностью кухонного стола. Так как на эту часть стены и попадает большее количество грязи, то лучше всего, если там будет выложен фартук из плитки, которую можно легко и быстро отмыть.

    Вот примерные варианты:

    • какая-либо картинка;
    • фотофартук для кухни с изображение природы, городских массивов, животных или аппетитно выглядящих фруктов;
    • плитка, оформленная в виде обычной композиции, тоже хорошо подходит для оформления фартука;
    • фартук можно выполнить из различного дерева.

    Итак, вы готовы создать кухню своей мечты? Для этого понадобится ваше желание, терпение и усердие. Для того чтобы сделать все правильно и узнать как класть фартук на кухне, советуем прочитать эту статью.

    Инструменты и материалы для укладки фартука

    Рассмотрим самые основные требования к устройству фартука.

    Приступая к работе, обязательно следует определиться со списком необходимых материалов. Не слишком удобно посреди разгара работы бежать на рынок в поисках недостающих вещей.

    Для укладки фартука из плитки вам понадобится:

    • плитка керамическая;
    • плиточный клей;
    • затирка для швов;
    • строительный уровень, на фартуке должен быть абсолютно точный рисунок без какого-либо отклонения;
    • пила со специальной нитью из вольфрама;
    • несколько резиновых шпателей;
    • небольшой шпатель с зубцами;
    • мягкая тряпочка или губка;
    • плиткорез хорошего качества.

    Сейчас вы свободно можете подобрать плитку самых различных размеров и цветов.

    Приступаем к установке фартука на кухне. Давайте разберемся поэтапно.

    Подготовка поверхности для укладки плитки

    Сразу после подготовки стен следует укладка кухонного фартука. Следует обратить внимание на размеры плитки. В случае ее небольшого размера стены следует выравнивать сразу. В противном случае вам будет тяжело достигнуть ровной поверхности при укладке плитки.

    Нанесение разметки на стены

    Пришло время взять в руки строительный уровень. От того, насколько вы правильно разметите поверхность, зависит то, насколько ровно будет уложена плитка фартука. Выполняют разметку на стенах в зависимости от того, как лучше вам будет укладывать плитку. Укладывая фартук на кухне, высота его рассчитывается исходя от количества целой плитки, чтобы не было обрезанных кусочков.

    Если возникла необходимость, то можно увеличивать или уменьшать ширину швов.

    Приготовление плиточного клея

    При выборе клеящей смеси для керамической плитки следует проконсультироваться со специалистом, который поможет вам подобрать клей хорошего качества, чтобы по истечении короткого срока ваша плитка не оказалась на полу. Монтаж фартука на кухне полностью зависит от того, насколько качественная клеящая смесь. Если произошло так, что поверхность, на которую укладывают плитку, не получилось выполнить идеально ровной, то клея у вас уйдет значительно больше. С помощью строительного миксера или дрели с насадкой можно замесить клей до нужной консистенции. Пропорции должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

    Как наносить плиточный клей

    Для получения гладкого слоя смеси используют зубчатый шпатель. Когда происходит надавливание на плитку, то по краям клеящей смеси выходит значительно меньше, чем было бы при нанесении однородного слоя. Под каждую плитку клей следует наносить отдельно. Таким образом, у вас не будет высыхать слой в местах, где еще нет плитки. Но для плитки маленьких размеров клей можно наносить рядами.

    Подготовка к укладке плитки

    При крупных размерах плитки ее лучше начинать класть с центра разметки. Пластиковые крестики применяют для получения между плитками одинакового расстояния. Они имеют самые разные размеры, поэтому подбирают их по своему вкусу.

    Укладка плитки на фартук

    После того, как будут выполнены две стены, пора приступить к углам. Конечно, лучше всего было бы применить углы, но при этом интерьере выгоднее смотреться будет плитка, положенная стык встык.

    Итак, последовательность укладки фартука на кухне из плитки:

    1. Клей лучше наслаивать «под уровень», чтобы выровнять поверхность. Стена часто может иметь неровности и отклонения из-за так называемых «карманов», которые образуются в углах.
    2. Плитку, используемую для углов, следует резать плиткорезом.
    3. После этого можете приступить к обычной укладке плитки.
    4. Не стоит забывать о розетках. Если они приходятся на стыке плитки, то можно сделать обыкновенные прямоугольные срезы. В случае, если вам нужно сделать вырез в целой плитке, воспользуйтесь вольфрамовой нитью, которую можно продеть в пилу для металла. Это позволит выполнить идеально ровный вырез для розетки.

    Затирка швов плитки

    Плитка уложена. Желательно подождать 24 часа и можно начинать затирку швов. Еще этот процесс называют фугованием. Подбираете затирку под самый темный оттенок плитки и вперед! Резиновый шпатель вам в помощь.

    Затирку, попавшую на плитку, следует вытирать сразу. Она способна быстро схватываться и потом придется потратить немало усилий, чтобы от нее избавиться.

    Видео по укладке плитки на фартук

    Мы предлагаем вашему вниманию несколько видео, которые помогут вам визуально разобраться в тонкостях укладки фартука.

    Завершение

    Можно звать хозяйку для оценки вашего мастерства! Как приятно сидеть на кухне, пить чай и любоваться красотой, которую вы сами сотворили!

    Кухня фермерского дома — Richmond Tile

    Дизайн кухни в загородном доме переносит нас в прошлое. Они действительно переносят нас во времени в те времена, когда все было намного проще и расслабленнее. Атмосфера фермерской кухни довольно проста и часто проявляется в очевидных деталях.

    , так что, если вы ищете идеи и советы о том, как создать дизайн кухни в фермерском доме, просто расслабьтесь и прочитайте. Мы сделали для вас домашнюю работу, чтобы воплотить в жизнь дизайн кухни вашей мечты.

    Знаменитая кухонная мойка для фермерского дома

    Что первое, на что можно ответить о кухне в фермерском доме? Вы правы (мы вас слышали!), Кухонная мойка перед фартуком. Раковины перед фартуком настолько оригинальны для этого стиля или любого традиционного стиля кухни в этом отношении. Эти раковины изначально предназначались для тяжелых условий эксплуатации (все, что было на этих кухнях!). Обычно они тяжелые и большие.У текущих тенденций есть более удобные и посильные варианты. Вы также всегда можете выбрать винтажный, если хотите получить самую настоящую атмосферу (ха-ха).

    Маленькая, но мощная, Farmhouse 2418 — это глубокая 24-дюймовая бетонная кухонная мойка с одной чашей, идеально подходящая для небольшой кухни в гостевом доме, кухонной мойки или прачечной. Установите ее в качестве раковины перед фартуком, чтобы подчеркнуть ее гладкие линии и органическую красоту, или установите за шкафом, чтобы фартук не выглядел более сдержанным.

    Бетонная кухонная мойка Farmhouse Double Bowl умело сочетает в себе форму и функциональность. Эта бетонная мойка для фермерского дома не только хорошо выглядит, но и отличается трудолюбием благодаря двум глубоким чашам и простому уходу.

    Эта классическая мойка для фермерского дома создает новое ощущение прочности и стиля. И поговорим об универсальности!

    Медный фартук перед мойкой Farmhouse Duet Pro обеспечивает улучшенное рабочее пространство для тех, кто любит проводить время, создавая шедевры на кухне.Эта медная кухонная мойка с двойной чашей упрощает подготовку и уборку. Раковина перед фартуком Farmhouse Duet Pro изготовлена ​​вручную; выкованы из качественной переработанной меди.

    Правдивая история — каждый покупатель, который входит в наш выставочный зал, обязательно останавливается на этих витринах. Настоящая ручная работа этих раковин поразительна и уникальна.

    Столешницы могут быть веселыми и интересными.У них есть свой стиль игры, как будто вы чувствуете себя на кухне. Вы можете создать ослепительный модный образ с черными мраморными плитами и золотыми прожилками. Или выберите классический вариант с белым. Когда дело доходит до столешниц, вы можете выбрать сотни вариантов, от простой простой формы до действительно ярких плит — следуйте своей атмосфере и цветовой теме, которую вы выбрали для кухни. Вот некоторые из наших фаворитов для загородного дома.

    Столешница и остров

    Остров — центральный элемент вашей кухни.В то время как вы решаете, иметь остров или нет, следующий по важности выбор, который вы должны сделать, — это столешница!

    Дальше с полом

    Да, а почему бы и нет? Если у вас большая площадь на кухне, используйте это как прекрасную возможность продемонстрировать стиль. Деревянный и каменный вид отлично подходят для кухни в загородном доме.

    Мы говорим о таблицах

    Идеальное сочетание изысканной простоты и прочности, медный стол для фермы изготовлен вручную из прочных балок из экологически чистой древесины акации в сочетании с кованой медью.Богатое тепло меди служит идеальным местом для семейного праздника или чашечки кофе с отражением тихим утром.

    Как сделать карманный фартук в деревенском стиле- КОРОБКА ШПАГАТА

    Вам нравится носить симпатичный полуфартук, когда вы готовите, работаете в саду или занимаетесь ремеслом? Я люблю полуфартуки, потому что их так быстро завязывают и приступают к работе.Карманный фартук даже лучше для хранения необходимых принадлежностей. Но независимо от поставленной задачи, я настаиваю на том, что прочный фартук должен выполнять двойную функцию: хорошо работать. и хорошо выглядеть!

    Сегодня я приготовил для вас выкройку простого карманного фартука в деревенском стиле. При разработке выкройки фартука меня вдохновили те, которые использовались недавно в номере журнала «Магнолия». Джоанна Гейнс и ее друзья собирали красивые цветочные букеты в самых симпатичных простых полуфартуках.Я любил их и хотел сделать такой!

    Ниже вы найдете список расходных материалов, фотографии фартука и информацию о том, как найти выкройку. Вы также можете приобрести недорогой узор (без рекламы) в моем ETSY SHO P .

    Обязательно прочтите все инструкции перед тем, как начать. Перед началом работы будет полезно понять, как вырезать, сшить и прикрепить карман.

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Это означает, что если вы нажмете кнопку и купите, я могу сделать вам комиссию бесплатно. Пожалуйста, см. Мою полную политику раскрытия информации для получения более подробной информации .

    Принадлежности
    • 1 ярд полосатой или простой льняной или хлопчатобумажной ткани шириной 54 дюйма. (Я использовала полоску Magnolia Home Fashions Cottage в цвете Tranquil)
    • Прибл. 80 дюймов из хлопковой ленты белого цвета или цвета слоновой кости, например, из твила, шириной 5/8 дюйма.
    • Швейная машина, нитки, ножницы

    Ниже приведены некоторые похожие варианты для TICKING STRIPE FABRIC и TWILL RIBBON от Amazon:

    Карманный фартук в фермерском стиле с рисунком

    Сначала вы будете сшивать основную деталь фартука, которая включает прикрепление лент к верхним углам.Далее вы сшейте карман и прикрепите его к передней части фартука.

    Фартук и карман состоят из двух слоев ткани, что обеспечивает долговечный прочный фартук.

    Шаг 1 — Вырежьте ткань

    Отрежьте ярд ткани шириной 36 дюймов, сохраняя длину 36 дюймов. Вы можете укоротить его шире, чем 36 дюймов, если хотите, чтобы ваша талия была более закрытой. Это будет ваш основной предмет фартука. ( см. Ниже )

    Затем вырежьте меньший кусок шириной 13 дюймов и длиной 14 дюймов из оставшейся ткани, убедившись, что полосы располагаются горизонтально.( см. Ниже )

    Шаг 2 — Пришейте передний фартук

    Сложите основную деталь фартука пополам Лицевые стороны вместе вертикальными полосами и прижмите на сгибе. ( см. Ниже ) Ваша сложенная деталь должна иметь ширину 36 дюймов (или больше) и длину 18 дюймов. Снова положите ткань складкой вверх.

    Разрежьте ленту пополам, чтобы получились 2 завязки для фартука, длиной 40 дюймов каждая.

    Откройте сложенный кусок фартука и поместите одну ленту в верхний угол фартука.Край ленты нужно прикрепить булавками под складкой фартука так, чтобы сбоку выступало примерно 1 дюйм. Соедините петлей оставшуюся часть ленты и заколите внутрь немного ниже. ( см. Ниже ). Повторите то же самое с другой лентой в противоположном углу.

    Сложите деталь фартука лицевыми сторонами вместе и зафиксируйте булавками. ( см. Ниже)

    Затем прострочите швом ½ дюйма по обеим сторонам детали фартука и по нижним необработанным краям, оставив зазор 4 дюйма в середине нижней части. ( см. Ниже )

    Обрежьте нижние углы фартука, снимите штифты и выверните фартук лицевой стороной наружу.

    Удалите булавки, удерживающие завязки ленты, затем прижмите фартук к швам.

    Закрепите завязки ленты в верхнем углу фартука, пришивая «X» по углам. ( см. Ниже)

    Прошейте шов ¼ ”по низу фартука, чтобы закрыть зазор.

    Шаг 3 — Пришейте карман фартука

    Сложите ткань кармана фартука пополам так, чтобы полосы были горизонтальными лицевыми сторонами вместе. Ваш сложенный предмет с карманами должен иметь ширину 13 дюймов и длину 7 дюймов.Закрепите на месте.

    Прошейте шов ¼ ”по обеим сторонам кармана и по нижним необработанным краям, оставляя зазор 3–4 дюйма посередине внизу. ( см. Ниже)

    Обрежьте углы кармана, выньте булавки и выверните карман лицевой стороной наружу. ( см. Ниже)

    Пресс-карман по швам.

    Шаг 4 — Присоедините карман фартука к фартуку

    Сложите фартук пополам по вертикали до центра и отметьте его булавкой.

    Аналогичным образом сложите карман фартука пополам по вертикали и совместите его со шпилькой на 5 дюймов вниз на фартуке.( см. Ниже)

    Разложите карман и положите его ровно по центру. Приколите к фартуку. ( см. Ниже)

    Прошейте ”швом по боковым швам и по низу кармана, закрывая его щель и прикрепляя его к фартуку. ( см. Ниже)

    Следите за тем, чтобы не пришить верхний край кармана — вы хотите, чтобы он открылся.

    Готово, можете носить фартук!

    А теперь позвольте показать вам фартук во всей красе…

    Карманный фартук в деревенском стиле на кухню

    Вот я ношу свой готовый фартук на нашей кухне в современном фермерском стиле .Вы заметили, что тикающие полосы совпадают с моими полотенцами ?

    Типичный стиль фермерского дома: деревенское дерево, шип, красивая плитка и, конечно же, тикающие полосы! У меня здесь все элементы, и это меня радует. 🙂

    Если вы также любите проводить время на кухне или в саду, вы будете прекрасно выглядеть в простом карманном фартуке.

    Дизайн полуфартука

    Наряду с широким карманом я разработал фартук с очень длинными завязками.

    Когда вы носите фартук, вы просто перекрещиваете завязки на спине…

    … а затем завяжите их лентой спереди.

    Вы готовы приступить к работе!

    ===> Помните, вы можете найти этот узор без рекламы в моем

    ETSY SHO P по скромной цене. Надеюсь, вы попробуете! <===

    Хммм… Думаю, мне нравится делать фартуки, потому что у меня есть еще два выкройки фартуков в блоге. Посмотрите на этот простой (и популярный!) Фартук с перекрестной спинкой , если вы предпочитаете полный фартук или этот легкий белый льняной фартук , идеально подходящий для лета.

    Хотите запомнить эту выкройку? Разместите этот полуфартук на своей любимой доске Pinterest!

    Раковины для фермерских домов и мойки для фартуков

    Добавьте винтажную привлекательность с помощью кухонных мойок для фермерских домов

    Раковины для фермерских домов можно отличить по глубоким чашам и большим фасадам фартуков. Их смелый винтажный стиль делает их центральным элементом дизайна кухни. Раковина для фермерского дома, от стиля ретро до изящного и современного, прекрасно дополнит любой стиль дома.Выбрать тот, который идеально подходит для помещения, легко, если принять во внимание материал, количество раковин, размер, цвет и марку раковины.

    Материалы для мойки для фермерского дома

    Одним из основных решений при выборе мойки для фермерского дома является выбор материала для дизайна. Основными вариантами являются шамот, нержавеющая сталь, чугун и гранитный композит, каждый из которых имеет свои преимущества.

    Fireclay

    Fireclay представляет собой комбинацию глазури и глины, которую обжигают при высоких температурах для получения сверхпрочных результатов.Это отличная альтернатива традиционным мойкам из эмалированного чугуна, поскольку они имеют очень похожий вид и немного более долговечны.

    Нержавеющая сталь

    Эта металлическая мойка невероятно прочна, выдерживает тепло и тяжелое использование, не опасаясь сколов. Их гладкая поверхность делает их современным выбором, но их недостатком является то, что они чувствительны к пятнам от жесткой воды и царапинам от кастрюль и сковородок.

    Чугун

    Чугунные мойки для фермерских домов определенно придают кухне подлинный винтажный вид.Раковины из чугуна устойчивы к пятнам и высокой температуре и придают вашей кухне глянцевый вид. Они очень тяжелые, что часто приводит к усилению фундамента для восприятия нагрузки. Раковины из чугуна доступны в широком спектре цветовых решений, что позволяет легко добавить смелый акцент в дизайн.

    Гранитный композит

    Для современного взгляда на традиционные мойки для фермерских домов, гранитные композитные мойки являются отличным вариантом. Этот сверхпрочный материал устойчив к высоким температурам, сколам и царапинам, поэтому его можно использовать с целым семейством посуды.Они представлены в полном ассортименте модных цветовых вариантов, что позволяет легко найти идеальный контраст с любой отделкой шкафа.

    Одиночный бассейн Vs. Двойная раковина

    Если говорить о раковинах, есть два основных варианта: одинарные раковины и двойные раковины. Раковины с одной раковиной обеспечивают одну большую зону для мытья. В результате получаются чистые линии и много места для мытья больших кастрюль и сковородок. Если вам нравится иметь одновременно чистую и грязную сторону, лучшим вариантом будет двойная раковина.Двойные раковины могут быть разделены посередине или иметь одну сторону, которая больше другой. Обычно двойные раковины имеют слив только с одной стороны.

    Учитывайте размер

    При планировании новой мойки тщательно измерьте доступную площадь и убедитесь, что выбранная мойка подходит для отведенного пространства. Шкаф, расположенный под раковиной, должен быть достаточно большим и прочным, чтобы выдержать размер и вес раковины.

    Стильные варианты цвета

    Цвет раковины поможет ей гармонировать с вашим дизайном или выделиться в качестве модного фокуса.Мойки представлены в широком спектре отделки и цветов на выбор, в том числе:

    • Черный

    • Коричневый

    • Серый

    • Белый

    • Нейтральный

    Наслаждайтесь элегантным воплощением классического деревенского стиля, добавляя деревенская раковина впишется в дизайн вашей кухни. Этот культовый дизайн отличается большим передним фартуком и большой раковиной, что позволяет легко мыть даже самое большое количество посуды. Мойки для фермерских домов предлагаются всеми ведущими брендами, которым вы доверяете, включая Miseno, Kohler, Elkay, Rohl и Signature Hardware.Завершите внешний вид новой раковины, сочетая ее с эффектным смесителем, соответствующим ее внешнему виду.

    Фартук с удлиненной талией 28 дюймов Венецианская плитка Коралл Ручная работа для кухни Кулинария Ремесло Работы хозяйки Отличная защита одежды Кухня и столовая Дом и гостиная kromasol.com

    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОНВЬЕРТЕТА

    Фартук с удлиненной талией, 28 дюймов, венецианская плитка, коралл, ручной работы для. Красиво, красочно и весело 28 Удлиненный фартук с коралловым поясом из венецианской плитки, который является отличным защитным средством для одежды и прекрасным дополнением для вашей кухни, кулинарии, хозяйки и занятий ремеслами.Ваш фартук изготовлен из 100% хлопка и имеет 1 большой боковой карман размером 6 x 5 с подарком. Красивый, красочный и забавный 28-дюймовый удлиненный фартук из коралловой плитки из венецианской плитки, который является отличным защитным средством для одежды и прекрасным дополнением для вашей кухни, кулинарии, хозяйки и занятий ремеслами. Фартук изготовлен из 100% хлопка и имеет 1 большую сторону карман размером 6 x 5 дюймов с дополнительной окантовкой, подчеркивающей карман. Примечание: этот фартук длиннее, чем большинство поясных фартуков, которые я делаю, с верхней частью талии до подола на высоте 28 дюймов。 Галстуки имеют длину 42 дюйма и длину 1 1 2 дюйма шириной.。Талия 25 дюймов и может расширяться до 36 дюймов с помощью длинных галстуков. Lease Пожалуйста, стирайте в холодной воде.



    Фартук с удлиненной талией 28 дюймов венецианская плитка Коралловая ручная работа для кухни Кулинария Ремесло Работы хозяйки Отличная защита для одежды

    Стеклянная ваза с капри точками. Доска для угощений Санта-КлаусаТарелка для Санта-КлаусаПоднос для Санта-КлаусаПоднос для угощений для Санта-КлаусаЛакомства для Санта-КлаусаУправления для Санта-угощенийМорковь-угощениеСанта-лакомствоxmas santa. Итальянские посеребренные ножи для масла с ручками в виде дракона, набор из 2 штук, индийское медное стекло с защитой от утечек, пригодное для путешествий с аюрведической пользой для здоровья.Скрипка и розы с орнаментом из тыквы, белое молочное стекло, гвоздь, трепанное блюдо, винтажный Фентон, 6 диаметров, детское дерево, большая стена, лес, детская наклейка, ветви и листья, 1135 9 футов высотой. Бокал для темного клюквенного вина на прозрачной ножке Винтажные бокалы для клюквы X Star & Thumbprint Cut Glass Design \ u2013 Бокал для вина на 8 унций. Винтажные звездные украшения Красный зеленый синий золотой блеск фольги Звездные украшения Орнаменты рождественской елки, знак координат Знак широты и долготы Знак широты и долготы Знак с координатами Знак координат GPS Новый домашний подарок Знак координат, уникальный подарок дерева Окрашенный почтовый ящик домашнего декора boite aux lettres дубовая белка, подарок художника художественный почтовый ящик индивидуально расписанный почтовый ящик.Присоединяйтесь к нашему приключению, пожалуйста, подпишите нашу карту. Знак гостевой карты-Свадебная гостевая книга-Знак приема-Пожалуйста, подпишите нашу карту.Карта для гостей на свадьбе. Свадебный знак, Ванная комната Домашний декор Противоскользящий коврик для ванной Dallas Cowboys, Тарелки в горошек, Винтажный итальянский ручной выдув Стеклянная ваза Swirl Purple White. Подарочный набор Stoner из 5 предметов Набор подвижных подносов для Девы, гирлянда из глины с персонализированными сердечками ~ украшение детской ~ декор детской ~ подарок новому ребенку или подарок на День матери ~ семья. быть вашим собственным красивым настенным искусством для печати. Ящерица Рептилия Золото или Серебро Китайская столовая посуда Планы оплаты еды Доступны Фарфоровая формальная посуда Хамелеон, старинная королева Анна \ Годовщина свадьбы = Чашка и блюдце.


    Фартук с удлиненной талией, 28 дюймов, венецианская плитка, коралл, ручной работы, для кухни, кулинарии, рукоделия, хозяйственной деятельности, отличная защита для одежды,

    Купить мужские женские повседневные носки Be Trustful Eohippus Носки новинки на заказ Носки с рисунком в стиле хип-хоп Элитные носки для экипажа и другие повседневные носки в. Эта пассивная агрессивная майка может посочувствовать каждому. работники, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Дата первого появления: 9 января, Фартук с удлиненной талией, 28 дюймов, венецианская плитка, коралл, ручной работы для кухни, Кулинария, Ремесло, хозяйственная деятельность, Отличная защита одежды, .【RAINED всегда стремится предоставить дамам и мужчинам что-то стильное и очаровательное в одежде. Дата первого упоминания: 22 февраля. 440–480 при 60 Гц Напряжение катушки: Электронные пускатели двигателей: Промышленные и научные. Продукт отличается высокой прочностью и прост в использовании. Пожалуйста, сообщите нам о своем выборе цвета металла и размера кольца, а также цвета камня и Размер кольца после оплаты. Фартук с удлиненной талией, 28 дюймов, венецианская плитка, коралл, ручной работы, для кухни, кулинарии, рукоделия, деятельности хозяйки, отличная защита одежды .Святой покровитель слепых / любви / безопасного путешествия и другие подвески на. Я проверю свой товар, если ваш размер доступен в настоящее время, и свяжусь с вами в течение 24 часов. Мы всегда будем продолжать стремиться создавать и отправлять как можно больше украшений для рождественской доставки. 110 фунтов натурального или белого цвета Cougar (матовый), он подходит только для пришивания или наклеивания DIY-проекта, однако, если вы предпочитаете иметь его с булавкой, чтобы вы могли использовать его как брошь, фартук с удлиненной талией , 28 дюймов, венецианская плитка Коралл ручной работы для кухни Кулинария Ремесло хозяйка Деятельности Отличная защита одежды .ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ — 1-3 рабочих дня, все товары поступают из свободной от табачного дыма. Эти штампы профессионального качества производятся в соответствии с высочайшими стандартами прочности и совмещения. Уловки или любое осеннее событие, которое заслуживает празднования, связать 2 предмета Ночная рубашка Belabumbum Padma для беременных XL + салфетки Bella B в магазине женской одежды, Фартук с удлиненной талией 28 дюймов Венецианская плитка Коралловая ручная работа для кухни Кулинария Работа с хозяйкой .Это избавит вас от необходимости покупать целый моток нити всего на несколько стежков. Зарядка 10–12 часов солнечного света для лучшего освещения. Затем правильно установите лампу. от белого до темно-зеленого, встречается в Бразилии. Съемная подушка обеспечивает комфорт и поддержку шеи и головы. Фартук с удлиненной талией, 28 дюймов, венецианская плитка, коралл, ручной работы, для кухни, кулинарии, рукоделия, деятельности хозяйки, отличная защита одежды . Информация о продукте: Материал:% ПолиэстерТип: Обычная посадка Образец: SolidNeck Тип: Круглый вырез Рукава: Без рукавовСтиль: ДжемперВес: 400 гПримечание: пожалуйста, проверьте масштаб деталей продукта перед покупкой.Информация о размере: S (бирка S): Бюст: 86 см / 33, 24 дюйма Линия шириной 1 дюйм — взрослого размера.

    Плитку под кухонные шкафы?

    Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Если вы подумываете о переделке кухни, вы, вероятно, захотите узнать, стоит ли облицовывать кухонные шкафы плиткой. Мы тщательно изучили этот вопрос, и ответ может вас удивить.

    Не существует отраслевого стандарта, касающегося того, следует ли укладывать плитку под кухонные шкафы.Это зависит от нескольких факторов, например:

    • Нагрузка на пол — Может ли плиточный пол выдержать вес шкафов, включая столешницы?
    • Выравнивание — Избегайте наклонных складских помещений и смещенных столешниц при ровном полу.
    • Откидная доска и отдельно стоящее основание шкафа — Вы видите пол под шкафом?
    • Стоимость — облицовка всего пола плиткой увеличивает площадь в квадратных футах (больше материалов), но стоимость также может возрасти из-за трудозатрат, связанных с резкой плитки, чтобы она точно умещалась вокруг шкафов.
    • Риск повреждения нового плиточного пола возрастает, если вы устанавливаете шкафы после этого.

    Как видите, при выборе подхода к укладке кухонных полов и шкафов необходимо учитывать несколько факторов. Продолжайте читать, и мы рассмотрим стратегии установки с пошаговыми инструкциями для этого DIY-проекта.

    Вы кладете пол под кухонные шкафы?

    Укладка напольных покрытий под кухонные шкафы — дело личных предпочтений.Давайте посмотрим, почему вы можете или не можете расширять пол под шкафом.

    Напольное покрытие как прочное основание

    Пол на кухне должен быть прочным конструктивно, чтобы выдерживать вес шкафов (включая столешницы и встроенную бытовую технику). Чтобы обеспечить прочный пол, убедитесь, что материал покрытия выдерживает нагрузку, не растрескиваясь, не изгибаясь и не расползаясь.

    Проконсультируйтесь с инженером-строителем, если вы не уверены в устойчивости кухонного пола.Инженеры-конструкторы определяют, какой пол под столярку.

    Полы в виде ровной плоскости

    Для твердого пола, такого как плитка, требуется ровный черновой пол. Обнаружение провисания, вздутия или уклона на черновом полу обычно устраняется путем выравнивания, а затем укладки пола по всей кухне. Выравнивание пола предотвращает появление неровных плиток, неприглядных зазоров между плиткой и шкафами, а также неровных столешниц.

    Проконсультируйтесь с инженером-строителем, если вы обеспокоены тем, что черновой пол неровный из-за фундаментальной проблемы, поскольку он может потребовать профессионального ремонта.

    Гидроизоляция

    Кухни намокают, и жидкость из-за разливов или утечек может просочиться под шкафы и вызвать повреждения. На открытых поверхностях вы можете увидеть, как со временем медленно возникают повреждения. Повреждения, нанесенные водой, можно исправить путем замены дерева, повторного окрашивания / окраски или установки нового шкафа.

    Без покрытия пола под шкафом вода может просочиться в черный пол, где вы не увидите повреждений. Влага между черным полом и напольным покрытием может вызвать рост плесени, растрескивание раствора или медленное выкорчевывание напольного покрытия.Укладка напольного покрытия под шкафом помогает обеспечить водонепроницаемость, герметизируя весь пол на кухне.

    Kickboard VS Отдельностоящие шкафы

    Как будет выглядеть готовый проект без напольного покрытия? Если вы устанавливаете шкафы с откидной доской, вы не увидите плитку. Но, если установить отдельно стоящие шкафы, напольное покрытие будет видно.

    Стоимость устройства пола

    Ремонт кухни — дело не из дешевых, и вы, вероятно, захотите сократить расходы везде, где это возможно. Установка напольного покрытия под шкафами означает, что вам понадобятся дополнительные квадратные метры напольного материала.Это может увеличить общую стоимость.

    Если вы планируете отделывать пол вокруг уже установленных шкафов, обрезка и укладка плитки — трудоемкая работа. Облицовка шкафов плиткой может оказаться более затратной, особенно если вы нанимаете профессионала.

    Кладите плитку под кухонный гарнитур?

    Кухонный гарнитур предварительно монтируется как единое целое. Кухонные гарнитуры могут включать только место в шкафу, или они могут иметь встроенную раковину или бытовой прибор. Учитывайте те же факторы, которые мы ранее обсуждали в отношении напольного покрытия под шкафами, когда решаете, стоит ли укладывать плитку под кухонную мебель.

    Хотите знать, как ваша техника впишется в новую мебель? Загляните в наш блог «Как далеко должен стоять холодильник за прилавком?»

    Как облицевать кухонные шкафы плиткой?

    Если заранее собрать необходимое оборудование и выполнить несколько простых шагов, плиточный пол на кухне станет проектом «сделай сам». Вот как это сделать:

    1. При необходимости подготовьте черновой пол.
    2. Отмерьте и отрежьте подложку из цементной плиты.
    3. Прикрепите подложку из цементной плиты к черному полу.
    4. Нанесите расположение плитки на цементную доску, начиная параллельно прямой стене или доске, и отметьте размеры плитки мелом.
    5. Укладка плитки на цементную плиту без использования клея.
    6. Смешайте клей в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
    7. Нанести клей шпателем. Разместите плитки с помощью распорок, чтобы создать ровные промежутки между ними.
    8. Отрежьте плитку плиткорезом по размеру определенных участков. Намазать клей и уложить обрезанную плитку.
    9. Вытирайте клей с плитки и поверхностей стен влажной губкой во время работы.
    10. Снять проставки; пропылесосьте и вытрите излишки клея.
    11. Смешайте раствор в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
    12. Нанести раствор в промежутки между плитками и дать ему высохнуть.
    13. Удалить излишки раствора влажной губкой.
    14. Уплотните между основанием шкафов и плиткой, нанеся силиконовый герметик.

    Стоит ли облицевать плитку под плитой?

    Особенно, если у вас отдельно стоящая печь, подумайте о том, чтобы под ней положить плитку, чтобы:

    • Плита находится на уровне столешниц (особенно, если ваш кафельный пол находится под шкафами).
    • Это законченный вид.
    • Легко мыть под плитой.
    • Плитка защищает черновой пол от жира и разливов.
    • Легко выдвигается / выдвигается для обслуживания или замены.

    Если плита встроена в шкаф или имеет откидную доску, рассмотрите все ранее упомянутые причины, стоит ли укладывать плитку под духовку.

    Дополнительные советы по установке духовки можно найти в нашем блоге «Как далеко должна выступать духовка от шкафов?»

    Можно ли установить кухонные шкафы на плавающий пол?

    Устанавливайте плавающие полы, уложив соединительные планки поверх чернового пола без использования клея или оборудования для прикрепления материала пола к черному полу.Использование Этот метод укладки можно использовать для винила, дерева, пробки и некоторых систем плитки.

    Плавающие полы требуют зоны расширения, потому что черный пол слегка расширяется и сжимается из-за изменений окружающей среды, таких как колебания температуры и влажности. Общее практическое правило — оставлять зазор 1/4 дюйма между плавающими полами и вертикальными стенами, выступающей сантехникой и постоянными модулями (скрыть зазоры с помощью отделки).

    Не рекомендуется устанавливать тяжелые кухонные шкафы или кухонные гарнитуры на плавающих полах, потому что вес шкафа ограничивает движение пола, что может привести к изгибу или разделению пола.

    Как закрыть зазоры под кухонными шкафами?

    Если вы видите небольшой зазор (менее 1/4 дюйма) между доской и полом под кухонными шкафами, быстро заполните зазор, нанеся тонкую полоску силиката. Даже если зазор не вызывает утомления глаз, использование кальцинирования предотвращает попадание пыли, мусора и жидкостей под шкафы.

    Нажмите здесь, чтобы найти это на Amazon.

    Вот как:

    1. Для использования на кухне выберите латексный герметик (сухие участки) или силиконовый герметик (влажные области).
    2. Очистите поверхность и соскребите скопившуюся накипь скребком для лезвий бритвы.
    3. Используйте малярную ленту вдоль поверхности шкафа и пола, чтобы обозначить участки, на которых не должно быть накипи.
    4. Прикрепите трубку для калькулятора к пистолету для замораживания и обрежьте наконечник под углом 45 градусов, чтобы открыть заглушку.
    5. Нанесите калькулят, прижав кончик трубки к зазору под углом 45 градусов и слегка надавливая, проводя пистолетом вдоль зазора.
    6. Разгладьте буртик кальки влажной тканью (вода для латекса или медицинский спирт для силикона), чтобы протереть вдоль зазора.
    7. Медленно снимите малярную ленту до полного затвердевания накипи.

    Стоит ли облицевать плитку перед тем, как собирать кухню?

    Вы можете сделать размер, чтобы соответствовать вашей кухне с нашим без напольного покрытия. Но учтите, что кладка плитки под шкафчики немного поднимет высоту готовой столешницы.

    Кафельный пол, скорее всего, прослужит дольше кухонных шкафов. Если вы решите выложить плитку под плиткой перед тем, как установить свою кухню, вы сможете легко заменить устаревшие блоки в будущем, не переустанавливая новый пол.

    Последние мысли

    Независимо от того, как вы решите подойти к строительству на своей кухне, результат будет выглядеть одинаково. Не забудьте рассмотреть структурные, гидроизоляционные и стоимостные компоненты вашего проекта перед тем, как начать. Дизайн шкафа также играет важную роль в процессе установки, но существует множество вариантов, которые помогут подобрать правильный вид, соответствующий вашему стилю.

    Плитка кабана для кухонного фартука: 100+ фото

    Керамическая плитка «кабан» или «Метро» — одноцветные и продольные элементы, которые на сегодняшний день являются наиболее популярным отделочным материалом для кухонного фартука.Благодаря им дизайн интерьера приобретает неповторимый стиль. Плитка-боров предоставляет множество вариантов макета. Ознакомьтесь с представленной фотогалереей, чтобы понять, насколько универсальна и практична эта отделка кухонного фартука.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере. интерьер кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни. кухня

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» на кухонный фартук — что это?

    Специалисты по интерьеру сходятся во мнении: плитка из кабины или метро (другое название) — хит этого сезона! К тому же его оригинальный внешний вид и вневременной дизайн позволяют дополнить интерьер любой кухни! Так откуда взялось название? Плитка «Метро» получила название от облицовки метрополитена.Характерные плитки покрывали самые старые вокзалы Парижа и Нью-Йорка. Они имеют характерную кирпичную форму и имеют размер примерно 15 × 7 сантиметров. Их поверхность слегка выпуклая и блестящая. Наиболее совместимы с оригиналом абсолютно белые, уложенные с минимальным интервалом плитки. На рынке теперь можно найти широкий выбор цветов и отделок, которые наверняка удовлетворят самые разные вкусы. Сегодня плитки метро или кабачки имеют гладкую блестящую поверхность и продолговатую прямоугольную форму.Стандартные размеры — 20 х 10 см. Белая плитка является самой популярной, но она также доступна в большом количестве других цветов. Идеально подходит для кухонного фартука.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка « кабанчик »в интерьере кухни

    Плитка« кабанчик »в интерьере кухни

    Раскладка плитки« кабанчик »на кухонном фартуке

    Наиболее распространенным рисунком кафельной плитки на кухонном фартуке является так называемый кирпичный узор.На фото вы можете увидеть классическую укладку макета. Однако есть и другие варианты. Плитку можно расположить так, чтобы визуально создать сетку, елочку, вертикаль и диагональ. Используйте свое воображение, чтобы собрать целые картинки из возможных комбинаций.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Игра цветов

    Другой вариант компоновки позволяет использование плитки двух и более цветов, например, белого и черного.А если вы хотите добавить ярких штрихов в свой декор, знайте, что плитка кабана также доступна в красном, черном, сером, синем, зеленом цветах. Вы даже можете смешать палитру, чтобы создать интересный фартук на своей кухне. Кафельная плитка также может служить основой для более оригинального дизайна, о чем вы узнаете, посмотрев фото ниже.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухня

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» — универсальность стиля

    Стиль кухни, который вы хотите создать в своей квартире, должен быть руководящим принципом при принятии индивидуальных решений.Стоит отметить, что плитка кабанчик или метро отлично подходит в разнообразном дизайне. Почему сегодня такой вид украшения особенно популярен? Может быть, потому, что он адаптируется к разным стилям и позволяет одновременно модернизировать стены с элегантностью и простотой? Плитка-свинка прекрасно украсит городскую кухню в современном, традиционном или даже ретро стиле.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка « кабанчик »в интерьере кухни

    Плитка« кабанчик »в интерьере кухни

    Плитка« кабанчик »в интерьере кухни

    Плитка« кабанчик »в интерьере кухни

    Плитка« кабанчик » в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере интерьер кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    90 002 Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Классика и очарование ретро

    Плитка Subway естественным образом дополняет и подчеркивает ретро и классический стили даже в очень элегантных вариантах.Более того, многие люди отделывают такой плиткой не только рабочую поверхность кухни, но и традиционные печи, которые сейчас являются роскошью в декоративном контексте. Сочетание с классической кухонной мебелью — очень хороший способ подчеркнуть характер комнаты. Различные размеры и выбор в нескольких цветах неподвластны времени, они адаптируются к разным стилям.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка с современной мебелью

    Современный, яркий и Желательно белая мебель хорошо сочетается с этим типом плитки, которая на самом деле не менее универсальна.Также следует отметить, что верхняя отделка стены не совпадает с краем плитки, что делает ее присутствие еще более заметным.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Кухня деревенская

    Стиль рустик хорошо сочетается с свиная плитка. Дополнить интерьер можно стальной кухонной утварью.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» на кухне в скандинавском стиле

    Скандинавский стиль любит белый цвет и натуральное дерево.в таком варианте идеально подойдет белая плитка борова. Если добавить в комнату кирпичную кладку, то комната станет более характерной для выбранного стиля.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка в интерьере черно-белая кухня

    Кирпичная кладка в современной планировке с использованием классического дуэта белого и черного — тонкое сочетание, которое понравится как минималистам, так и тем, кто ищет универсальные интерьеры.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Интерьер кухни в стиле лофт, минимализм

    Качественно уложенная плитка в стиле «кабан» дополнит индустриальный стиль и минималистский дизайн.Его гладкая поверхность производит впечатление чистоты. Большой плюс — простота ухода и устойчивость к загрязнениям. Поэтому можно предположить, что такая плитка прослужит долго без болезненного ухода в процессе эксплуатации.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка кабана: зачем выбирать фартук для кухни?

    Решение использовать настенное покрытие на кухонной рабочей стене обычно имеет первостепенное значение при ремонте данной комнаты.Плитка из кабана — отличный выбор для защиты от грязи и влаги. Она будет работать в ванных комнатах и ​​на кухнях. Это также хорошая идея для оригинальной панели. Внешний вид такой плитки улучшит впечатление от помещения, а также общий порядок и чистоту. Выбор материалов для отделки дома должен быть хорошо продуман, так как материал прослужит долгие годы, поэтому не нужно ориентироваться на мимолетные тенденции интерьерной моды. Плитка для свиней знаменует собой триумф последних достижений, подкрепленных практичностью.

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка «кабанчик» в интерьере кухни

    Плитка « боров »в интерьере кухни

    Керамическая плитка« боров »в настоящее время является самым популярным отделочным материалом для кухни.Благодаря им дизайн интерьера приобретает неповторимый стиль ..

    Удачи!

    Глоссарий по столешницам и плитке из камня | Hilton Head

    Общие термины для каменных столешниц

    Акценты: контраст, контур или выделение, добавленные для деталей и акцента. См. Вкладки.

    Передняя раковина для фартука: (раковина для фермерского дома): раковина с большим фартуком спереди, которая устанавливается на коротком шкафу.

    Backsplash: Защита стены на заднем крае столешницы; предназначен для герметизации прилавка и защиты стены от разливов и повреждений; может быть встроен в стойку или прикреплен непосредственно к стене.

    Наращивание: полоски материала, которые иногда прикрепляют к нижней стороне столешницы, чтобы поднять ее заподлицо с верхними частями шкафа.

    Зубчатый нос: Готовая кромка на необработанной натуральной или искусственной плитке.

    Консоль: балка, выступающая за пределы своих опор. Например, место, где столешница нависает над шкафом на несколько дюймов.

    Сливная доска: углубления в столешнице, через которые вода может стекать в раковину.

    Встраиваемая раковина: Мойка с бортиком, который надевается на столешницу.

    Edge Return: толстый край столешницы, создающий впечатление более толстой плиты.

    Edge Profile: Определяет форму передней кромки ваших столешниц. См. Список распространенных кромочных профилей на этой странице ..

    Искусственный камень: Искусственное вещество, обычно состоящее из дробленого кварца и полимерных связующих, используемых для имитации природного камня.Он продается под разными лейблами (Silestone, Cambria, CaesarStone, Zodiac и т. Д.).

    Глянец: способ описать покрытие, которое имеет глубокий блеск и гладкую текстуру.

    Гранит: магматическая порода, образованная вулканическим действием и состоящая в основном из полевого шпата и кварца, обычно с одним или несколькими другими минералами. Он относительно твердый и плотный, полируется до зеркального блеска. Это отличный выбор для кухонных столешниц, полов и других часто используемых поверхностей.Гранит, добываемый в горах Италии, США, Индии и десятков других стран по всему миру, является одним из самых популярных природных камней на рынке. Доступный в ярком спектре цветов, прочность и долговечность гранита делают его идеальным для кухонных столешниц и других часто используемых поверхностей, включая столешницы и полы.

    Затирка: Материал, используемый для заполнения и герметизации швов между керамической плиткой.

    Хонингованное покрытие: Сатинированное, а не глянцевое покрытие, достигаемое за счет удаления сильно отполированной поверхности.

    Пропитка: технический термин для герметизации.

    Импрегнаторы: Импрегнаторы предназначены для проникновения под поверхность камня. Применение пропиток ограничивает попадание воды, масла и грязи в камень.

    Инкрустация: Инкрустация — это использование контрастного цвета, помещенного внутри или между элементами основного цвета для украшения. Это может быть как простая обрезка, так и сложные логотипы или схемы компании.

    Остров: независимый сегмент шкафа, который не касается стен и обычно расположен в центре плана этажа кухни.

    Встроенная или встроенная мойка: Мойка, изготовленная из того же материала, что и столешница, образует сплошную поверхность.

    Ламинат: тонкий материал, приклеивающийся к основанию из ДСП. Часто упоминается как торговые марки, такие как Formica или Wilsonart.

    Известняк: Любой камень, полностью или в основном состоящий из карбоната кальция.

    Крепление для губ: Раковина с креплением для губ разработана с выступом по верхнему краю и предназначена для впадения в вырез в столешнице, опираясь на «выступ».

    Мрамор: метаморфическая порода, состоящая из известняка в кристаллическом состоянии. Его можно отполировать до блеска. Мрамор — популярный выбор для изготовления столешниц, полов, фойе, облицовки каминов и очагов, стен и подоконников. Его реже используют для кухонных столешниц, потому что он более подвержен царапинам и пятнам, чем гранит и другие альтернативы.

    Матовый: Гладкое покрытие с очень небольшим блеском.

    Меламин: ДСП с покрытием из пластика, который используется в бетонных столешницах из-за его гладкости.

    Митра: шов на столешнице, обычно в углу, где стойка меняет направление.

    Мозаика: Узор, образованный инкрустацией небольших кусочков камня, плитки или другого материала в матрицу из цемента, гипса или раствора.

    Непористый: материал, который не оставляет пятен. На него не действуют химические вещества, кислоты и температуры; поэтому его легко чистить и он устойчив к скоплению бактерий.

    Проникающий герметик: см. Пропитки.

    Профилирование: Обработка кромки камня. См. Профиль края.

    Карьер: место добычи природного камня из земли.

    Кварц: Материал столешницы из камня, который, в отличие от гранита, никогда не требует герметизации или полировки.

    Кварцит: компактная гранулированная порода, состоящая из кристаллов кварца, обычно настолько прочно цементированных, что делает массу однородной.Камень обычно добывают слоистыми слоями, поверхность которых необычайно гладкая. Его прочность на раздавливание и растяжение чрезвычайно высока. Цветовая гамма широкая.

    Песчаник: Осадочная порода, обычно состоящая из кварца, цементированного кремнеземом, оксидом железа или карбонатом кальция. Песчаник долговечен, обладает очень высокой прочностью на раздавливание и растяжение, а также широким спектром цветов и текстур.

    Герметик: Растворитель, используемый для защиты и улучшения внешнего вида поверхности столешницы.См. Пропитки.

    Герметизация: Процесс использования прозрачного продукта на основе растворителя для защиты камня от пятен.

    Прокладка: Тонкий кусок дерева, используемый во время установки для обеспечения горизонтального положения столешниц.

    Sink Reveal: применимо к раковинам, устанавливаемым под раковиной. Используется для описания размера прорези для раковины, устанавливаемой под установкой. Более крупный вырез показывает верхний край раковины, устанавливаемой под креплением. Меньший вырез скрывает верх раковины, потому что камень нависает над краем раковины.

    Плита: Большой кусок камня, из которого вырезаны верхние секции столешницы.

    Сланец: Мелкозернистая порода, имеющая тенденцию к расколу по параллельным плоскостям спайности. Сланец относительно мягкий и пористый.

    Мыльный камень: темно-серая, но гладкая поверхность столешницы из метафорического камня, добытого тальком. Он непористый и прост в уходе.

    Solid Surface: Продукт, имитирующий камень, созданный путем сочетания природных минералов со смолой и добавками.Часто упоминается как Corian, продукт Dupont.

    Столешницы из нержавеющей стали: Столешница из нержавеющей стали. Обычно встречается на коммерческих кухнях, но может создать современный и индустриальный вид в вашем доме. Эти столешницы термостойкие, прочные и легко моются, но их легко поцарапать, и они очень дороги.

    Шаблон или шаблон: процесс создания полноразмерного макета или дублирования вашей поверхности из гранита / мрамора.

    Травертин: форма известняка. Травертин — продукт химического осаждения из горячих источников. Некоторые, которые требуют полировки, продаются как мрамор и могут быть классифицированы как мрамор травертин.

    Tumbled: Обработка поверхности, полученная путем кувырки камня в песок, гальку или стальные подшипники для скругления углов и создания рустикального матового покрытия.

    Раковина под креплением: Раковина, которая физически крепится к столешницам из натурального / искусственного камня.Альтернативой установке под креплением является раковина, устанавливаемая на губу.

    Раковина для посуды: Раковина, устанавливаемая на столешницу.

    Zodiac: продукт DuPont®. Покрытие из натурального кварца содержит 93% натурального кварца.

    Общие термины, связанные с плиткой

    Клей: Вещество, используемое для приклеивания плитки к поверхностям. Другие общепринятые названия: раствор, клей, грязь, мастика, строительный раствор и паста.

    Основа: Материал, используемый в качестве основы для укладки плитки.

    Battiscopa: Отделка пола, также известная как выпуклый носик, имеющая законченный край с одной стороны.

    Сломанный стык: укладка плитки, при которой каждый ряд смещен на половину своей длины. Также известен как кирпичный шов или шахматный узор.

    Bullnose: Отделочная плитка с обработанной кромкой.

    Герметик: Водостойкий наполнитель, используемый для герметизации швов и обеспечения водонепроницаемости межплиточных швов.

    Цементная плита: Панель, обычно толщиной ¼ «или ½», сделанная из цемента, армированная стекловолокном, используемая в качестве основы для укладки плитки.

    Коэффициент трения (C.O.F): измерение сопротивления трению в зависимости от того, насколько гладкой или шероховатой является поверхность, чтобы предотвратить «скольжение» материала по поверхности.

    Основание бухты: Отделочная плитка, имеющая выпуклый радиус с плоской площадкой на нижнем крае. См. Также Санитарная база.

    Cure: Период времени, в течение которого материал для укладки плитки должен оставаться в покое и дать ему возможность затвердеть, чтобы он достиг полной прочности.

    Эпоксидный клей: двухкомпонентная адгезивная система, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя эпоксидной смолы. Используется для приклеивания керамической плитки или камня к основному материалу.

    Эпоксидная затирка: двухкомпонентная система затирки, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя эпоксидной смолы. Изготовлен из непроницаемых материалов, устойчив к пятнам и химическим веществам. Используется для заполнения швов между плитками.

    Feature Strip (Border): Узкая полоса плитки с рисунком, текстурой или контрастным цветом, которая создает концепцию дизайна.

    Плитка поля: основная плитка, используемая для покрытия стены или пола.

    Напольная плитка: плитка, достаточно прочная, чтобы выдерживать движение и истирание.

    Затирка: Раствор, используемый для заполнения швов между плитками.

    Глазурованная плитка: Плитка с непроницаемой лицевой поверхностью, состоящая из газообразных керамических материалов, сплавленных с поверхностью плитки.

    Гранит: Твердая магматическая порода, состоящая в основном из кварца, ортоклаза или микроклина.Этот материал может быть в виде плитки или плиты

    .

    Lappato: Отделка плитки, также известная как «Полу-полированная».

    Известняк: Осадочный камень, на котором могут быть окаменелости или раковины. Этот материал может быть в виде плитки или плиты с различной отделкой.

    Листель или Листелло: декоративный бордюр, в первую очередь для стен.

    Мрамор: изделие из природного камня, добытого в недрах земли. Этот материал может быть в виде плитки или плиты с различной отделкой.

    Мастика: клей для настенной плитки, используемый для приклеивания плитки к основанию стен.

    Мозаика: керамическая, фарфоровая, стеклянная, металлическая или каменная плитка размером менее шести квадратных дюймов. Может иметь форму квадрата, восьмиугольника, шестиугольника или произвольной формы для облегчения установки.

    Грязь: жаргонный термин, обозначающий строительный раствор с толстым слоем, состоящий из песка и цемента.

    Керамогранит: мозаика или плитка для брусчатки, полученная методом пылеподавления.Характеризуется плотным и непроницаемым корпусом.

    Плитка для карьера: Плотная неглазурованная плитка, обычно имеющая площадь поверхности 6 дюймов или более и толщину менее 3/4 дюйма. Используется в основном в коммерческих помещениях из-за его противоскользящих свойств.

    Санитарная основа: Отделочная плитка с вогнутым радиусом на одном крае и выпуклым радиусом с плоской площадкой на нижнем крае.


    Герметик: пенетрант, наносимый для предотвращения впитывания жидкостей или другого мусора.Используется с пористыми материалами, включая каменную плитку, раствор и натуральный камень. Для глазурованной керамической плитки герметик не нужен.

    Сланец: Натуральный материал, известный своими динамичными цветами и «землистым» оттенком. Сланец используется как снаружи, так и внутри из-за его естественного вида и прекрасных цветов. Поскольку сланец — это продукт природы, он отличается большим разнообразием оттенков.

    Распорки: крестообразные пластмассовые детали, которые используются при укладке для равномерного разделения плитки.Изготавливаются разной толщины и формы.

    Thinset: клей, используемый для прикрепления плитки к основанию.

    Порог: приподнятый элемент пола внутри дверного косяка.

    Травертин: Состав похож на известняк, но с отверстиями, образованными горячими источниками. Этот материал может быть в форме плитки или плиты, а также во многих различных вариантах отделки.

    Детали отделки: различной формы основания, крышки, уголки, молдинги, уголки и т.

    18Июн

    Схема электрическая структурная пример: Схемы электрические структурные | Лаборатория Электронных Средств Обучения (ЛЭСО) СибГУТИ

    18 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Схемы электрические структурные | Лаборатория Электронных Средств Обучения (ЛЭСО) СибГУТИ

    6.3.1 Схема электрическая структурная (код Э1) – схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи.

    Данные схемы разрабатывают при проектировании изделия на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием.

    6.3.2 На схеме электрической структурной изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

    Функциональные части изделия в соответствии с ГОСТ 2.721 изображают в виде прямоугольников, с размерами 10х10 или 10х15 мм или УГО, приведенных в соответствующих стандартах.

    6.3.3 Графическое построение схемы должно давать наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей изделия. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.

    6.3.4 На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применен прямоугольник. Наименования в этом случае вписывают внутрь прямоугольников в соответствии с рисунком 6.13.

    Рисунок 6.13 – Пример выполнения схемы электрической структурной

    При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименования проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо, В этом случае наименования указывают в таблице произвольной формы, помещаемой на поле схемы в соответствии с рисунком 6.14.

     

    Порядковый номерНаименование
    1Антенна
    2Колебательный контур
    3Детектор
    4Усилитель
    5Источник питания
    6Телефон
    Рисунок 6.14 – Схема электрическая структурная приемника прямого усиления

    Следует обратить внимание на то, что при использовании цифровых обозначений вместо наименований функциональных частей наглядность схемы существенно ухудшается, так как назначение каждой функциональной составной части выясняется не только по изображению, но и с помощью перечня, приведенного в таблице.

    ВНИМАНИЕ: В СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ И ПРОЕКТАХ ПРИ ВЫПУСКЕ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ, НАИМЕНОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВПИСЫВАТЬ ВНУТРЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ.

    6.3.5 На схеме допускается помещать технические характеристики функциональных частей, поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (величины напряжений, токов, форсы импульсов и т.п.).

    6.3.6 На схемах несложных изделий функциональные части располагают в виде прямой цепочки в соответствии с направлением распространения сигнала слева направо.

    Схемы изделий, содержащих несколько каналов распространения сигналов, рекомендуется выполнять в виде параллельных горизонтальных цепочек. Дополнительные и вспомогательные цепи при этом необходимо выводить из основных цепей.

    Для повышения наглядности основные цепи рекомендуется располагать горизонтально, а дополнительные и вспомогательные – вертикально или горизонтально между основными цепями.

    Пример выполнения схемы электрической структурной приведен в приложении М данного пособия.

    Схемы электрические. Типы схем

    Привет Хабр!
    Чаще в статьях приводят вместо электрических схем красочные картинки, из-за этого возникают споры в комментариях.
    В связи с этим, решил написать небольшую статью-ликбез по типам электрических схем, классифицируемых в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

    На протяжении всей статьи буду опираться на ЕСКД.
    Рассмотрим ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
    Данный ГОСТ вводит понятия:

    • вид схемы — классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями;
    • тип схемы — классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения.

    Сразу договоримся, что вид схем у нас будет единственный — схема электрическая (Э).
    Разберемся какие типы схем описаны в данном ГОСТе.

    Далее рассмотрим каждый тип схем более подробно применительно для электрических схем.
    Основной документ: ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем.
    Так, что же такое и с чем «едят» эти схемы электрические?
    Нам даст ответ ГОСТ 2.702-2011: Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.

    Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:


    Схема электрическая структурная (Э1)

    На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.
    Пример схемы электрической структурной:

    Схема электрическая функциональная (Э2)

    На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
    Пример схемы электрической функциональной:

    Схема электрическая принципиальная (полная) (Э3)

    На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении.
    Пример схемы электрической принципиальной:

    Схема электрическая соединений (монтажная) (Э4)

    На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии. Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе.
    Пример схемы электрической соединений:


    Схема электрическая подключения (Э5)

    На схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы и т.д.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) внешнего монтажа, около которых помещают данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей и (или) адреса). Размещение изображений входных и выходных элементов внутри графического обозначения изделия должно примерно соответствовать их действительному размещению в изделии. На схеме следует указывать позиционные обозначения входных и выходных элементов, присвоенные им на принципиальной схеме изделия.
    Пример схемы электрической подключений:

    Схема электрическая общая (Э6)

    На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), соединяющие эти устройства и элементы. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.
    Пример схемы электрической общей:

    Схема электрическая расположения (Э7)

    На схеме расположения изображают составные части изделия, а при необходимости связи между ними — конструкцию, помещение или местность, на которых эти составные части будут расположены.
    Пример схемы электрической расположения:

    Схема электрическая объединенная (Э0)

    На данном виде схем изображают различные типы, которые объединяются между собой на одном чертеже.
    Пример схемы электрической объединенной:
    PS

    Это моя первая статья на Хабре не судите строго.

    Учебное пособие. Схемы электрические — Стр 5

    Приложение А

    Методические рекомендации к выполнению задания «Схемы электрические»

    .

    Тема: Схемы электрические. Схемы электрические структурные. Схемы электрические функциональные. Схемы электрические принципиальные.

    Содержание: по предложенным вариантам выполнить схемы электрические. Лист 1 – схема электрическая структурная или схема электрическая функциональная; лист 2 — схема электрическая принципиальная.

    Цель: изучить правила выполнения и оформления электрических структурных, функциональных и принципиальных схем по ГОСТ 2.7012008, 2.702-2011, 2.709-82, 2.710-81.

    В вариантах заданий все устройства, функциональные группы и элементы схем заданы окружностями. Технические данные элементов и наименования устройств и функциональных групп сведены в таблицы.

    Рекомендуемая последовательность выполнения задания:

    Оба листа формата А3 оформить рамкой и основной надписью по форме 1 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006.

    1Подобрать условные графические обозначения (УГО) по ГОСТ ЕСКД или по таблицам А.1 и А.2. Начертить УГО вместо окружностей, при этом линии электрических связей сохранить.

    2Если на устройство для структурной схемы нет

    стандартного УГО, то следует применить общее УГО «Устройство» (табл А.2, п.1), вписать поясняющий текст наименования устройства или присвоить позицию и привести поясняющий текст с полным названием заданного устройства.

    3Обозначить элементы принципиальной схемы в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701-2008, 2.702-2011 и 2.710-81.

    4Выполнить перечень элементов для принципиальной

    схемы.

    5Заполнить основную надпись, к обозначению документа подписать буквенно-цифровой шифр, составленный по виду и типу схем в соответствии с ГОСТ 2.701-2008. Все надписи выполнить шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304-81.

    41

    Примеры вариантов заданий и выполненных по ним работ даны на рисунках А.1, А.2, А.3, А.4.

    Наименование изделия: Приемник телевизионный одноканальный.

    Позиционное

     

     

    обозначение

    Наименование устройства

    Примечание

    на варианте

     

     

    схемы

     

     

     

     

     

    1

    Усилитель высокой частоты

     

     

     

     

    2

    Гетеродин

     

     

     

     

    3

    Смеситель

     

     

     

     

    4

    Ограничитель

    УГО в таблице А.2

     

     

     

    5

    Усилитель промежуточной частоты

     

     

     

     

    6

    Селектор импульсов синхронизации

     

     

     

     

    7

    Генератор строчной развертки

     

    8

    Преобразователь частоты

    УГО в таблице А.2

     

     

     

    9

    Детектор

     

     

     

     

    10

    Генератор кадровой развертки

     

    11

    Выходной каскад строчной развертки

     

     

     

     

    12

    Усилитель низкой частоты

     

    13

    Усилитель видеосигналов

     

     

     

     

    14

    Выходной каскад кадровой развертки

     

     

     

     

    15

    Высоковольтный выпрямитель

    УГО в таблице А.2

     

     

     

    16

    Громкоговоритель

     

     

     

     

    17

    Монитор

     

     

     

     

    Рисунок А.1 — Пример варианта выполненного задания «Cхема электрическая структурная»

    42

    Рисунок А.2 – Пример выполненного задания «Cхема электрическая структурная»

    43

    Наименование изделия: Промежуточный каскад импульсного стабилизатора напряжения.

    Буквенно-

     

     

     

    №

    № УГО

    позиционное

     

     

     

    Наименование, тип

     

     

    таблицы

    в

    обозначение

    ГОСТ на УГО

    элемента

    и пункт

    таблице

    на варианте

     

     

     

     

     

    в ГОСТе

    А.1

    схемы

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C

    Конденсатор К30

    2.728

    — 74

    4, п1

    3

     

     

     

     

     

     

    DА

    Основное поле К140УД2

    2.743 – 91

     

    20

    D1.1; D1.2

    Устройства К561ЛА7

    2.743 – 91

     

    20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L

    Дроссель ДР 10А

    2.723

    — 68

    2, п8

    10

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R1 … R7

    Резисторы С2-14

    2.728

    — 74

    1, п1

    11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    VD1, VD2

    Диоды КД 510А

    2.730

    – 73

    5, п1

    25

     

     

     

     

     

     

    VT1 … VT3

    Транзисторы КТ 3012

    2.730

    — 73

    7, п1

    29

     

     

     

     

     

     

    VT4

    Транзистор КТ 907

    2.730

    — 73

     

    29

    Рисунок А.3 – Пример варианта задания «Схема электрическая принципиальная»

    44

    Рисунок А.4 – Пример выполненного задания «Схема электрическая принципиальная». В перечне элементов записывают ГОСТ на изделие. В учебном задании номер ГОСТа не указывать.

    45

    Таблица А.1 – Условные графические обозначения в схемах электрических принципиальных

     

     

    Буквен-

     

    Номера

     

    Название

    Графическое

     

     

    ное

    Размеры

     

    элемента

    обозначение

     

    ГОСТ

     

    обозначе

    УГО элемента

     

     

    элемента

     

    на УГО

     

     

    -ние

     

     

    1

    Громко-

    ВА

     

     

    говоритель

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.741 —

     

     

     

     

    2

    Телефон

    BF

     

    68

     

     

    3Конденсатор

    нерегулируемый

    4Конденсатор

    регулируемый

     

     

    C

     

     

    2.728 –

     

     

     

     

     

     

     

    74

    5

    Конденсатор

     

     

     

     

    подстроечный

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    Конденсатор

     

     

     

     

    электролитический

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    Источник

    G

    питания

     

     

     

    2.742 –

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    Батарея

    68

    аккумуляторная

    GB

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    Катушка

     

     

     

     

    индуктивности

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.723 —

     

     

     

     

     

    L

    10

    Дроссель

    68

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    46

    Продолжение таблицы А.1

     

     

    Буквен-

     

     

     

     

    Название

    ное

    Графическое

    Размеры

    Номера

     

    обозначе

    обозначение

    ГОСТов

     

    элемента

    УГО элемента

     

    -ние

    элемента

    на УГО

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    Микросхема

    D

     

     

    2.743 –

     

     

    DA

     

     

    91

     

     

     

     

    с = 5 мм

     

    21

    Катушка

     

     

     

     

    электромеханичес-

    K

     

     

    2.756 –

    кая, устройство,

     

     

     

     

     

    73

    реле

     

     

     

     

     

     

     

    22

    Пускатель

    KM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    Лампа

     

     

     

     

    накаливания

    H

     

     

    2.732 –

    осветительная и

     

     

    68

     

     

     

    сигнальная

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    Стабилитрон

     

     

     

     

     

     

    VD

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    Диод

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    26 Туннельный

    VD

     

     

     

    диод

     

     

    2.730 –

     

     

     

     

     

     

     

     

    73

    27 Светодиод

    V

     

     

     

     

     

     

     

     

    28 Триодный

     

     

     

     

    незапираемый

     

     

     

     

    тиристор с

    VS

     

     

     

    управлением по

     

     

     

     

    катоду

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48

    Продолжение таблицы А.1

     

     

    Буквен-

     

     

     

     

    Название

    ное

    Графическое

    Размеры

    Номера

     

    обозначе

    обозначение

    ГОСТов

     

    элемента

    УГО элемента

     

    -ние

    элемента

    на УГО

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    Транзисторы

     

     

     

     

    а) тип p-n-p

     

     

     

    2.730 —

     

     

    VT

     

     

     

     

     

     

    73

     

     

     

     

     

    б) тип n-p-n

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    Контакты

     

     

     

     

    а)

    разборное

     

     

     

    2.755 –

    соединение

    XT

     

     

     

     

    74

    б)

    неразборное

     

     

     

     

     

     

     

    соединение

     

     

     

     

    31

    Корпус,

     

     

     

    2.751 —

    заземленный

    —

     

     

     

     

    73

    корпус

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Таблица А.2 – Условные графические обозначения в схемах электрических структурных (ГОСТ 2.737 – 68)

    Наименование

    Условно-графическое обозначение по ГОСТ 2.737 – 68

    1Устройство

    2Генератор

    (12×12мм)

    3 Преобразователь

    49

    Продолжение таблицы А.2

    Наименование

    Условно-графическое обозначение по ГОСТ 2.737 – 68

    4 Усилитель

    5 Фильтр

    6 Модулятор

    (12×30мм)

    7 Аттенюатор

    8 Устройство передающее

    или

    9 Устройство приемное

    или

    10 Генератор пилообразных колебаний

    11 Генератор прямоугольных импульсов

    12 Генератор синусоидальных колебаний

    13 Генератор шумов

    14Выпрямитель

    15Умножитель частоты

    16Делитель частоты

    17Инвертор импульсов

    50

    Структурная схема гост. ГОСТ 2.711-82 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схема деления изделия на составные части (с Изменением N 1)


    Схемы электрические структурные | Лаборатория Электронных Средств Обучения (ЛЭСО) СибГУТИ

    6.3.1 Схема электрическая структурная (код Э1) – схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи.

    Данные схемы разрабатывают при проектировании изделия на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием.

    6.3.2 На схеме электрической структурной изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

    Функциональные части изделия в соответствии с ГОСТ 2.721 изображают в виде прямоугольников, с размерами 10х10 или 10х15 мм или УГО, приведенных в соответствующих стандартах.

    6.3.3 Графическое построение схемы должно давать наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей изделия. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.

    6.3.4 На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применен прямоугольник. Наименования в этом случае вписывают внутрь прямоугольников в соответствии с рисунком 6.13.

    Рисунок 6.13 – Пример выполнения схемы электрической структурной

    При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименования проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо, В этом случае наименования указывают в таблице произвольной формы, помещаемой на поле схемы в соответствии с рисунком 6.14.

     

    Порядковый номерНаименование
    1Антенна
    2Колебательный контур
    3Детектор
    4Усилитель
    5Источник питания
    6Телефон
    Рисунок 6.14 – Схема электрическая структурная приемника прямого усиления

    Следует обратить внимание на то, что при использовании цифровых обозначений вместо наименований функциональных частей наглядность схемы существенно ухудшается, так как назначение каждой функциональной составной части выясняется не только по изображению, но и с помощью перечня, приведенного в таблице.

    ВНИМАНИЕ: В СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ И ПРОЕКТАХ ПРИ ВЫПУСКЕ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ, НАИМЕНОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВПИСЫВАТЬ ВНУТРЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ.

    6.3.5 На схеме допускается помещать технические характеристики функциональных частей, поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (величины напряжений, токов, форсы импульсов и т.п.).

    6.3.6 На схемах несложных изделий функциональные части располагают в виде прямой цепочки в соответствии с направлением распространения сигнала слева направо.

    Схемы изделий, содержащих несколько каналов распространения сигналов, рекомендуется выполнять в виде параллельных горизонтальных цепочек. Дополнительные и вспомогательные цепи при этом необходимо выводить из основных цепей.

    Для повышения наглядности основные цепи рекомендуется располагать горизонтально, а дополнительные и вспомогательные – вертикально или горизонтально между основными цепями.

    Пример выполнения схемы электрической структурной приведен в приложении М данного пособия.

    www.labfor.ru

    Правила выполнения электрических схем

     

    Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ» ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    схемы электрические

    правила выполнения

    Санкт-петербург

    2015

    Введение

    В рамках дисциплины «Компьютерное моделирование» предстоит разработать комплект схем созданного ранее вычислительного устройства. Схемы должны быть оформлены в соответствии с правилами ГОСТ.

    Выполнение схемы в соответствии с ГОСТ подразумевает:

    • Использование штампа в соответствии с ГОСТ 2.104;

    • Использование графических обозначений по ГОСТ 2.721 и ГОСТ 2.743;

    • Расположение УГО и изображение линий электрической взаимосвязи по ГОСТ 2.702;

    • Расстановку условных буквенно-цифровых обозначений в соответствии с ГОСТами 2.702 и 2.710;

    • Соответствие схемы её виду и типу по ГОСТ 2.701;

    Рассмотрению подлежит ГОСТ 2.702 «Правила выполнения электрических схем», поскольку устройство является электронным.

    Рассматриваемый стандарт распространяется на все электрические схемы и устанавливает правила их выполнения.

    ГОСТ 2.702 является одним из образующих единую систему конструкторской документации (ЕСКД), комплекс ГОСТ, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке и оформлению конструкторской документации.

    термины и определения

    Линия взаимосвязи: Отрезок линии, указывающий на наличие связи между функциональными частями изделия.

    Обозначение элемента (позиционное обозначение): Обязательное обозначение, присваиваемое каждой части объекта и содержащее информацию о виде части объекта, ее номер и, при необходимости, указание о функции данной части в объекте.

    Устройство: Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию.

    Функциональная группа: Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

    Функциональная цепь: Совокупность элементов, функциональных групп и устройств с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения.

    Функциональная часть: Элемент, устройство, функциональная группа.

    Элемент схемы: Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения.

    Схема электрическая: Документ, содержащий в виде условных обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрического тока, и их взаимосвязи.

    типы схем и их код

    Все виды и типы схем, установленные ГОСТ, в коде имеют свое обозначение в соответствии с ГОСТ 2.701, которое формируется из буквы, обозначающей вид, и цифры, обозначающей тип схемы.

    Рассмотрению подлежит только вид «Электрические», поэтому в кодировке схемы будут иметь букву «Э».

    Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:

    1. Структурные – схемы, предназначенные для изображения всех основных функциональных частей изделия в виде УГО и основных взаимосвязей между ними.

    Пример схемы электрической структурной приведен на рисунке 1. Схема содержит в себе функциональные части изделия (шифраторы клавиатур для ввода шестнадцатеричных и десятичных чисел, узел, аннулирующий результат ввода при нажатии двух клавиш одновременно) в виде УГО и линии взаимосвязи, указывающие направление протекание процесса, в данном случае данные поступают на шифраторы клавиатур, с них поступают на узел блокировки, с которого выходят для дальнейших преобразований.

    Рисунок 1.

    1. Функциональные – схемы, предназначенные для разъяснения процессов, протекающих в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом. На схеме изображаются функциональные части изделия, участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями.

    Пример схемы электрической функциональной приведен на рисунке 2. Отличием схемы функциональной от структурной является то, что на функциональной электрической схеме процессы, требующие пояснения, разворачиваются до функциональных частей (элементов, устройств, функциональных групп).

    В данном случае требуется разъяснить, каким образом данные поступают на шифратор шестнадцатеричной клавиатуры и на узел блокировки двойного нажатия. Для этого линия, входящая в шифратор, и узел блокировки были развернуты.

    Рисунок 2.

    1. Принципиальные – схемы, предназначенные для изображения всех электрических элементов и устройств, необходимых для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

    Пример схемы электрической принципиальной приведен на рисунке 3. Схема принципиальная, в отличие от функциональной или структурной, не предназначена для изображения протекающих процессов, а используется для изображения всех составляющих устройства.

    На данной схеме изображены все логические элементы, участвующие в процессах преобразования позиционного кода в двоичный и формирования сигнала, оповещающего о правильности ввода (разрешено только одно нажатие), и линии электрической взаимосвязи между ними.

    Рисунок 3.

    1. Соединений – схемы, предназначенные для изображения всех устройств и элементов, входящих в состав изделия, их входные и выходные элементы, а также соединения между этими устройствами и элементами.

    Пример схемы электрической соединений приведен на рисунке 4. В отличие от принципиальной схемы, где изображаются все функциональные части изделия и связи между ними, на схеме соединений изображают все входящие в изделие устройства без разворачивания их до функциональных частей, но разворачивают все входные и выходные элементы и изображают соединения между ними.

    На данном примере показано, каким образом в изделии (вычислительном устройстве) соединяются между собой составляющие (шифраторы клавиатур, арифметическое устройство и устройство вывода).

    Рисунок 4.

    1. Подключения – схемы, предназначенные для изображения изделия, его входных и выходных элементов, и подводимых к ним концов проводов и кабелей внешнего монтажа.

    Пример схемы электрической подключения приведен на рисунке 5. Схема подключения отличается от схемы соединений тем, что на ней изображается не соединение входящих в состав изделия устройств, а входные и выходные элементы изделия, предназначенные для подключения ко внешним устройствам, не входящим в изделие.

    Рисунок 5.

    1. Общие – схемы, предназначенные для изображения вех устройств и элементов, входящих в комплекс, а также проводов, жгутов и кабелей, соединяющих эти устройства и элементы.

    Пример схемы электрической подключения приведен на рисунке 6.

    Рисунок 6.

    1. Расположения – схемы, предназначенные для изображения составных частей изделия, а при необходимости связи между ними – конструкцию, помещение или местность, на которых эти составные части будут размещены.

    Пример схемы электрической подключения приведен на рисунке 7. В данном примере на схеме изображены составные части системы охлаждения (радиаторы и блок, крепящийся к процессору) и корпус системного блока, к которому они прикреплены.

    Рисунок 7.

    Рассмотрению в рамках данного курса подлежат структурная, функциональная и принципиальная схемы, поскольку являются основными и обязательными, остальные типы схем будут проходиться и выполняться по желанию студента.

    правила выполнения схем электрических

    Схема электрическая структурная (Э1)

    Схема, предназначенная для изображения всех основных функциональных частей изделия и основных взаимосвязей между ними. (Рисунок 8.)

    1) Функциональные части изображают в виде прямоугольников либо УГО.

    2) Схема должна обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия частей изделия. На линиях связи рекомендуется направление помечать стрелками

    3) На схеме необходимо указывать наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применен прямоугольник. Наименования рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.

    4) При большом количестве функциональных частей допускается вместо наименований проставлять порядковые номера справа или сверху от изображения и в направлении сверху вниз и слева направо. В этом случае на свободном поле схемы размещают таблицу с наименованиями. (Рисунок 9.)

    Рисунок 8.

    Рисунок 9.

    Схема электрическая функциональная (Э2)

    Схема, предназначенная для разъяснения процессов, протекающих в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом. На схеме изображаются функциональные части изделия, участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. (Рисунок 10а.)

    1) Функциональные части и взаимосвязи между ними изображают в виде УГО по стандартам ЕСКД, либо в виде прямоугольников.

    2) Схема должна давать наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.

    3) Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным, либо разнесенным способом.

    3.1) При совмещенном способе составные части изображают в непосредственной близости друг к другу. (Рисунок 11.) Минусом совмещенного способа является то, что он не дает наглядного представления о последовательности процессов.

    3.2) При разнесенном способе составные части изображают отдельно в разных местах так, чтобы отдельные цепи были изображены более наглядно. (Рисунок 10а.) Разнесенным способом допускается изображать все или отдельные элементы.

    4) Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении. При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной линией и отдельными элементами. (Рисунок 10а.)

    При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции объединяют. Над УГО, заменяющими одинаковые элементы, перечисляют позиционные обозначения всех входящих туда элементов. (Рисунок 12.)

    5) Различные цепи допускается различать их толщиной линии (Рекомендуется не более 3-х)

    6) Для упрощения схемы допускается слияние электрически несвязанных линий в линию групповой взаимосвязи, но при подходе к контактам каждую линию изображают отдельно. (Рисунок 10б.) Линии помечают на обоих концах цифрами, буквами или их сочетаниями. При необходимости разветвлений их количество указывают через дробную черту после порядкового номера.

    7) На каждой схеме следует указывать для каждой функциональной группы, устройства или элемента позиционные или иные обозначения, присвоенные на принципиальной схеме, в соответствии с документами, на основании которых они применены.

    8) Помимо ГОСТ существуют другие нормы и правила, дополняющие стандарт, не противореча ему, принятые на факультете:

    — В электрических схемах линии взаимосвязи следует изображать строго под прямым углом.

    — Электрически связанные линии в месте соединения должны иметь точку соединения.

    Рисунок 10а.

    Рисунок 10б.

    Рисунок 11.

    Рисунок 12.

    Схема электрическая принципиальная (Э3)

    Схема, предназначенная для изображения всех электрических элементов и устройств, необходимых для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи. (Рисунок 13.)

    1) Элементы и устройства, которые по стандартам ЕСКД имеют УГО, изображают в виде этих УГО либо в виде прямоугольников.

    2) Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допускается изображать не полностью, ограничиваясь используемой частью.

    3) К принципиальной схеме применимы правила, распространяемые на функциональные схемы. (совмещенный/разнесенный способы, однолинейное/многолинейное изображения, объединение линий в линию групповой взаимосвязи)

    4) Каждый элемент или устройство, имеющее самостоятельную принципиальную схему, должны иметь обозначение (позиционное) в соответствии с ГОСТ 2.710

    5) Позиционные обозначения следует присваивать в пределах изделия

    6) Порядковые номера присваиваются в пределах группы начиная с единицы.

    7) Порядковые номера следует присваивать строго в соответствии с последовательностью расположения на схеме сверху вниз и слева направо. Разрешается менять последовательность присвоения номера в зависимости от направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность может быть изменена.

    8) Позиционные обозначения присваивают рядом с УГО справа или над ними. Допускается внутри прямоугольника.

    9) На схеме изделия, в состав которого входят функциональные группы, позиционные обозначения присваивают сначала элементам, не входящим в функциональные группы. При наличии в изделии нескольких одинаковых функциональных групп позиционные обозначения, присвоенные в одной из этих групп, следует повторять в остальных группах. Обозначение функциональной группы, присвоенное в соответствии с ГОСТ 2.710, указывают около изображения функциональной группы.

    10) При изображении элемента или устройства разнесенным способом позиционно значение проставляют около каждой составной части.

    11) При однолинейном изображении около одного УГО, заменяющего несколько УГО одинаковых элементов или устройств, указывают позиционных обозначения всех элементов или устройств.

    12) На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.

    Данные об элементах следует записывать в перечень элементов, оформляемый в виде таблицы по ГОСТ 2.701. (Таблица 1.) При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.

    Рисунок 13.

    Таблица 1.

     

    studfiles.net

    ГОСТ 2.711-82 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схема деления изделия на составные части (с Изменением N 1), ГОСТ от 23 июня 1982 года №2.711-82

    ГОСТ 2.711-82

    Группа Т52

    СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

    Unified system for design documentation. Diagram for dividing of product into components

    МКС 01.100.01

    Дата введения 1983-07-01

    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июня 1982 г. N 2485 дата введения установлена 01.07.83ИЗДАНИЕ (ноябрь 2007 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 2006 г. (ИУС 9-2006).

    Изменение N 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол N 23 от 28.02.2006)

    За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

    Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения схемы деления изделия на составные части изделий всех отраслей промышленности.

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. Схема деления изделия на составные части (далее — схема деления) — конструкторский документ, определяющий состав изделия, входимость составных частей, их назначение и взаимосвязь.

    1.2. Схему деления разрабатывают на изделия (составные части изделия), на которые имеются тактико-техническое задание (ТТЗ) или техническое задание (ТЗ) заказчика (головного разработчика).

    1.3. Схему деления разрабатывают начиная со стадии технического проекта (эскизного проекта, если технический проект не выполняется) и обозначают кодом Е1 по ГОСТ 2.701-84*.______________* На территории Российской Федерации документе не действует. Действует ГОСТ 2.701-2008. — Примечание изготовителя базы данных.

    1.4. В схеме деления приводят состав изделия (комплексы, сборочные единицы, детали, входящие в изделие, как вновь разработанные, так и заимствованные и покупные). При этом указывают:обозначение изделия и его составных частей;наименование изделия и его составных частей;индексы, присвоенные заказчиком изделию и составным частям (для изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны).При необходимости на схеме деления могут быть показаны различные комплекты, входящие в состав изделия или отправляемые отдельно от него. По согласованию с представительством заказчика допускается включать в схему деления и другие данные об изделии и его составных частях, например, о разработчике, стадии разработки (литерности документов), сроках разработки, о потребителях и изготовителях изделия и т.д.

    1.3, 1.4 (Измененная редакция, Изм. N 1).

    1.5. Уровень деления (раскрытия) изделия на составные части зависит от сложности и специфики изделия и устанавливается разработчиком изделия по согласованию с заказчиком.

    1.6. На каждую составную часть, разрабатываемую по ТТЗ (ТЗ), схема деления оформляется самостоятельным конструкторским документом и ссылка на нее должна быть приведена в схеме деления изделия в целом. По согласованию с представительством заказчика допускается такие схемы деления составных частей при выполнении в бумажной форме включать в схему деления изделия в целом на последующих листах.(Измененная редакция, Изм. N 1).

    1.7. Покупные и заимствованные составные части изделия на составные части более низкого уровня не делятся.

    1.8. Согласование и утверждение схемы деления — по НД (для изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны выполняется в соответствии с техническим заданием).(Измененная редакция, Изм. N 1).

    2. ОФОРМЛЕНИЕ СХЕМЫ

    2.1. Схему деления, выполненную в бумажной форме, следует размещать на листах форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью по ГОСТ 2.104-2006 на первом (заглавном) листе и на последующих листах.Схему деления в электронной форме выполняют на базе электронной структуры изделия и по аналогичным правилам.

    2.2. Данные об изделии и его составных частях при выполнении схемы деления в бумажной форме следует помещать в условные графические обозначения составных частей изделия.При выполнении схемы деления в электронной форме условные графические обозначения следует использовать для обозначения составных частей изделия. Данные об изделии и его составных частях при их визуализации на экране ЭВМ следует размещать рядом с условными графическими обозначениями.Условные графические обозначения изделия и его составных частей (оригинальных, покупных, заимствованных) приведены в рекомендуемом приложении 1 (черт.1, черт.2).Информацию об изделии располагают:

    а) в условном графическом обозначении сверху вниз;

    б) рядом с условным графическим обозначением слева направо в следующей последовательности: обозначение, наименование, индекс изделия и т.д.

    2.3. Условные графические обозначения изделия и его составных частей должны быть соединены между собой, соответственно входимости, сплошными тонкими линиями. Линии следует заканчивать стрелками (см. пример на черт.1 и в приложении 2, черт.1 и 2).При выполнении схемы деления в электронной форме допускается выполнять схему с детализируемыми далее соответственно уровням входимости составными частями изделия (см. пример в приложении 2, черт.3).

    2.1-2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    2.4. При необходимости продолжить графическую часть схемы деления на каком-либо из последующих листов у соответствующего графического обозначения следует поместить надпись с номером листа, на котором помещено продолжение (см. пример на черт.2).

    Черт.1. Условные графические обозначения изделия и его составных частей

    Черт.1

    Черт.2. Пример продолжения графической части схемы деления на последующих листах

    Черт.2

    2.5. Если составная часть изделия оформлена отдельным документом, то при выполнении схемы деления в бумажной форме около соответствующего графического обозначения должна быть запись типа: см. АБВГ.ХХХХХХ.ХХХЕ1 (см. пример на черт.2).При выполнении схемы деления в электронной форме при выборе соответствующего условного графического обозначения должен быть обеспечен переход на визуализацию документа, которым оформлена данная составная часть изделия.

    2.6. При разработке схемы деления допускается все составные части обозначать арабскими цифрами, а все необходимые данные о них приводить в таблице, располагаемой под схемой деления. Рекомендуется составные части в таблице располагать в следующей последовательности: комплексы, сборочные единицы, детали, комплекты. При этом детали и комплекты на схеме деления допускается не указывать, а сведения о них приводить в таблице.

    2.7. Примеры оформления схемы деления приведены в приложении 2.

    2.5-2.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1Рекомендуемое

    Черт.1. Пример условных графических обозначений изделий и их составных частей

    Пример условных графических обозначений изделий и их составных частей

    а — вновь разработанные изделия и составные части; б — заимствованные изделия; в — покупные изделия

    Черт.1

    1.1. При выполнении схемы деления в электронной форме соответствующие графические обозначения должны иметь видимые размеры не менее 6×6 мм (высоташирина).

    1.2. Если составная часть изделия оформлена отдельным документом, при выполнении схемы деления в электронной форме для соответствующего условного графического обозначения должно быть обеспечено различимое обозначение перехода на документ, которым оформлена данная составная часть изделия. В качестве обозначения рекомендуется использовать стрелку (см. черт.2), располагаемую снизу условного графического обозначения.

    Черт.2 Пример оформления обозначения перехода на документ, которым оформлена составная часть изделия

    Пример оформления обозначения перехода на документ, которым оформлена составная часть изделия

    Черт.2

    1.1, 1.2. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМЫ ДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2Справочное

    Черт.1. Пример оформления схемы деления структурной в бумажной форме

    Пример оформления схемы деления структурной в бумажной форме

    Черт.1

    Черт.2. Пример оформления схемы деления структурной в электронной форме

    Пример оформления схемы деления структурной в электронной форме

    Черт.2

    Черт.3. Пример оформления схемы деления структурной в электронной форме с детализируемыми далее соответственно уровням входимости составными частями

    Пример оформления схемы деления структурной в электронной форме с детализируемыми далее соответственно уровням входимости составными частями

    Черт.3

    Примечания:

    1. На черт.2 и 3 приведены примеры представления схемы деления структурной на экране ЭВМ.

    2. В правой нижней части черт.2 и 3 приведен пример оформления вызова данных основной надписи (ГОСТ 2.104-2006).Электронный текст документаподготовлен АО «Кодекс» и сверен по:официальное изданиеЕдиная система конструкторскойдокументации: Сб. ГОСТов. -М.: Стандартинформ, 2008

    docs.cntd.ru

    ГОСТ 2.703-2011 ЕСКД

    ГОСТ 2.703-2011

    Группа Т52

    МКС 01.100.20ОКСТУ 0002

    Дата введения 2012-01-01

    Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»Сведения о стандарте

    1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ»), Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр CALS-технологий «Прикладная логистика»» (АНО НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»)

    2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

    3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 мая 2011 г. N 39)За принятие проголосовали:

    Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

    Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

    Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

    Азербайджан

    AZ

    Азстандарт

    Армения

    AM

    Минэкономики Республики Армения

    Беларусь

    BY

    Госстандарт Республики Беларусь

    Казахстан

    KZ

    Госстандарт Республики Казахстан

    Кыргызстан

    KG

    Кыргызстандарт

    Молдова

    MD

    Молдова-Стандарт

    Российская Федерация

    RU

    Росстандарт

    Таджикистан

    TJ

    Таджикстандарт

    Узбекистан

    UZ

    Узстандарт

    Украина

    UA

    Госпотребстандарт Украины

    4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2011 г. N 211-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2.703-2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г.

    5 ВЗАМЕН ГОСТ 2.703-68Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

    1 Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения кинематических схем изделий всех отраслей промышленности.На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие выполнение кинематических схем изделий конкретных видов техники с учетом их специфики.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положенияГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. ЛинииГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнениюПримечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

    3 Общие положения

    3.1 Схема кинематическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений механические составные части и их взаимосвязи.Схемы кинематические выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 2.701.

    3.2 Схемы кинематические могут быть выполнены как бумажный и (или) электронный конструкторский документ.Схемы в форме электронного конструкторского документа рекомендуется выполнять однолистными с обеспечением деления этого листа при печати на необходимые форматы.Примечание — Если схема кинематическая выполняется как электронный конструкторский документ, следует дополнительно руководствоваться ГОСТ 2.051.

    3.3 Сложные схемы для наиболее наглядного представления могут быть выполнены динамическими (с использованием мультимедийных средств).

    3.4 Схемы кинематические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:- принципиальные;- структурные;- функциональные.

    4 Правила выполнения схем

    4.1 Правила выполнения принципиальных схем

    4.1.1 На принципиальной схеме изделия должна быть представлена вся совокупность кинематических элементов и их соединений, предназначенных для осуществления, регулирования, управления и контроля заданных движений исполнительных органов; должны быть отражены кинематические связи (механические и немеханические), предусмотренные внутри исполнительных органов, между отдельными парами, цепями и группами, а также связи с источником движения.

    4.1.2 Принципиальную схему изделия изображают, как правило, в виде развертки (см. приложение А).Допускается принципиальные схемы вписывать в контур изображения изделия, а также изображать в аксонометрических проекциях.

    4.1.3 Все элементы на схеме изображают условными графическими обозначениями (УГО) или упрощенно в виде контурных очертаний.Примечание — Если УГО стандартами не установлено, то разработчик выполняет УГО на полях схемы и дает пояснения.

    4.1.4 Механизмы, отдельно собираемые и самостоятельно регулируемые, допускается изображать на принципиальной схеме изделия без внутренних связей.Схему каждого такого механизма изображают в виде выносного элемента на общей принципиальной схеме изделия, в которое входит механизм, или выполняют отдельным документом, при этом на схеме изделия помещают ссылку на этот документ.

    4.1.5 Если в состав изделия входит несколько одинаковых механизмов, допускается выполнять принципиальную схему для одного из них в соответствии с требованиями раздела 6, а другие механизмы — изображать упрощенно.

    4.1.6 Взаимное расположение элементов на схеме кинематической должно соответствовать исходному, среднему или рабочему положению исполнительных органов изделия (механизма).Допускается пояснять надписью положение исполнительных органов, для которых выполнена схема.Если элемент при работе изделия меняет свое положение, то на схеме допускается показывать его крайние положения тонкими штрихпунктирными линиями.

    4.1.7 На схеме кинематической, не нарушая ясности схемы, допускается:- переносить элементы вверх или вниз от их истинного положения, выносить их за контур изделия, не меняя положения;- поворачивать элементы в положения, наиболее удобные для изображения.В этих случаях сопряженные звенья пары, вычерченные раздельно, соединяют штриховой линией.

    4.1.8 Если валы или оси при изображении на схеме пересекаются, то линии, изображающие их, в местах пересечения не разрывают.Если на схеме валы или оси закрыты другими элементами или частями механизма, то их изображают как невидимые.Допускается валы условно поворачивать так, как это показано на рисунке 1.

    Рисунок 1

    4.1.9 Соотношение размеров условных графических обозначений взаимодействующих элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному соотношению размеров этих элементов в изделии.

    4.1.10 На принципиальных схемах изображают в соответствии с ГОСТ 2.303:- валы, оси, стержни, шатуны, кривошипы и т.д. — сплошными основными линиями толщиной ;- элементы, показанные упрощенно в виде контурных очертаний, зубчатые колеса, червяки, звездочки, шкивы, кулачки и т.д. — сплошными линиями толщиной ;- контур изделия, в который вписана схема, — сплошными тонкими линиями толщиной ;- линии взаимосвязи между сопряженными звеньями пары, вычерченными раздельно, штриховыми линиями толщиной ;- линии взаимосвязи между элементами или между ними и источником движения через немеханические (энергетические) участки — двойными штриховыми линиями толщиной ;- расчетные взаимосвязи между элементами — тройными штриховыми линиями толщиной ;

    4.1.11 На принципиальной схеме изделия указывают:- наименование каждой кинематической группы элементов, учитывая ее основное функциональное назначение (например, привод подачи), которое наносят на полке линии-выноски, проведенной от соответствующей группы;- основные характеристики и параметры кинематических элементов, определяющие исполнительные движения рабочих органов изделия или его составных частей.Примерный перечень основных характеристик и параметров кинематических элементов приведен в приложении Б.

    4.1.12 Если принципиальная схема изделия содержит элементы, параметры которых уточняют при регулировании подбором, то на схеме эти параметры указывают на основе расчетных данных и делают надпись: «Параметры подбирают при регулировании».

    4.1.13 Если принципиальная схема содержит отсчетные, делительные и другие точные механизмы и пары, то на схеме указывают данные об их кинематической точности: степень точности передачи, значения допустимых относительных перемещений, поворотов, значения допустимых мертвых ходов между основными ведущими и исполнительными элементами и т.д.

    4.1.14 На принципиальной схеме допускается указывать:- предельные значения чисел оборотов валов кинематических цепей;- справочные и расчетные данные (в виде графиков, диаграмм, таблиц), представляющие последовательность процессов по времени и поясняющие связи между отдельными элементами.

    4.1.15 Если принципиальная схема служит для динамического анализа, то на ней указывают необходимые размеры и характеристики элементов, а также наибольшие значения нагрузок основных ведущих элементов.На такой схеме показывают опоры валов и осей с учетом их функционального назначения.В остальных случаях опоры валов и осей допускается изображать общими условными графическими обозначениями.

    4.1.16 Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, как правило, присваивают порядковый номер, начиная от источника движения, или буквенно-цифровые позиционные обозначения (см. приложение В). Валы допускается нумеровать римскими цифрами, остальные элементы нумеруют только арабскими цифрами.Элементы покупных или заимствованных механизмов (например, редукторов, вариаторов) не нумеруют, а порядковый номер присваивают всему механизму в целом.Порядковый номер элемента проставляют на полке линии-выноски. Под полкой линии-выноски указывают основные характеристики и параметры кинематического элемента.Характеристики и параметры кинематических элементов допускается помещать в перечень элементов, оформленный в виде таблицы по ГОСТ 2.701.

    4.1.17 Сменные кинематические элементы групп настройки обозначают на схеме строчными буквами латинского алфавита и указывают в таблице характеристики для всего набора сменных элементов. Таким элементам порядковые номера не присваивают.Допускается таблицу характеристик выполнять на отдельных листах.

    4.2 Правила выполнения структурных схем

    4.2.1 На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства) и основные взаимосвязи между ними.

    4.2.2 Структурные схемы изделия представляют либо графическим изображением с применением простых геометрических фигур, либо аналитической записью, допускающей применение электронной вычислительной машины.

    4.2.3 На структурной схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применена простая геометрическая фигура. При этом наименования, как правило, вписывают внутрь этой фигуры.

    4.3 Правила выполнения функциональных схем

    4.3.1 На функциональной схеме изображают функциональные части изделия, участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями.

    4.3.2 Функциональные части изображают простыми геометрическими фигурами.Для передачи более полной информации о функциональной части внутри геометрической фигуры допускается помещать соответствующие обозначения или надпись.

    4.3.3 На функциональной схеме должны быть указаны наименования всех изображенных функциональных частей.

    4.3.4 Для наиболее наглядного представления процессов, иллюстрируемых функциональной схемой, обозначения функциональных частей следует располагать в последовательности их функциональной связи.Допускается, если это не нарушает наглядности представления процессов, учитывать действительное расположение функциональных частей.

    Приложение А (справочное). Пример выполнения принципиальной кинематической схемы

    Приложение А(справочное)

    Приложение Б (справочное). Примерный перечень основных характеристик и параметров кинематических элементов

    Приложение Б(справочное)

    Таблица Б.1

    Наименование

    Данные, указываемые на схеме

    1 Источник движения (двигатель)

    Наименование, тип, характеристика

    2 Механизм, кинематическая группа

    Характеристика основных исполнительных движений, диапазон регулирования и т.д.

    Передаточные отношения основных элементов.

    Размеры, определяющие пределы перемещений: длина перемещения или угол поворота исполнительного органа.

    Направление вращения или перемещения элементов, от которых зависят получение заданных исполнительных движений и их согласованность.

    Допускается помещать надписи с указанием режимов работы изделия или механизма, которым соответствуют указанные направления движения.

    Примечание — Для групп и механизмов, показанных на схеме условно, без внутренних связей указывают передаточные отношения и характеристики основных движений.

    3 Отсчетное устройство

    Предел измерения или цена деления

    4 Кинематические звенья:

    а) шкивы ременной передачи

    Диаметр (для сменных шкивов — отношение диаметров ведущих шкивов к диаметрам ведомых шкивов)

    б) зубчатое колесо

    Число зубьев (для зубчатых секторов — число зубьев на полной окружности и фактическое число зубьев), модуль, для косозубых колес — направление и угол наклона зубьев

    в) зубчатая рейка

    Модуль, для косозубых реек — направление и угол наклона зубьев

    г) червяк

    Осевой модуль, число заходов, тип червяка (если он не архимедов), направление витка и диаметр червяка

    д) ходовой винт

    Ход винтовой линии, число заходов, надпись «лев.» — для левых резьб

    е) звездочка цепной передачи

    Число зубьев, шаг цепи

    ж) кулачок

    Параметры кривых, определяющих скорость и пределы перемещения поводка (толкателя)

    Приложение В (рекомендуемое). Буквенные коды наиболее распространенных групп элементов

    Приложение В(рекомендуемое)

    Таблица В.1

    Буквенный код

    Группа элементов механизмов

    Пример элемента

    А

    Механизм (общее обозначение)

    В

    Валы

    С

    Элементы кулачковых механизмов

    Кулачок, толкатель

    Е

    Разные элементы

    Н

    Элементы механизмов с гибкими звеньями

    Ремень, цепь

    К

    Элементы рычажных механизмов

    Коромысло, кривошип, кулиса, шатун

    М

    Источник движения

    Двигатель

    Р

    Элементы мальтийских и храповых механизмов

    Т

    Элементы зубчатых и фрикционных механизмов

    Зубчатое колесо, зубчатая рейка

    зубчатый сектор, червяк

    X

    У

    Муфты, тормоза

    Электронный текст документаподготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:официальное изданиеМ.: Стандартинформ, 2012

    docs.cntd.ru

    ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов…

    ГОСТ 34.201-89

    Группа П87

    ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

    Комплекс стандартов на автоматизированные системы

    ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

    Information technology. Set of standards for automated systems. Types, sets and indication of documents for automated systems making

    ОКСТУ 0034*________________* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

    Дата введения 1990-01-01

    _________________* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

    1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам, Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР

    2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.89 N 664

    3. Срок проверки — 1999 г., периодичность проверки — 10 лет

    4. ВЗАМЕН ГОСТ 24.101-80, ГОСТ 24.102-80, РД 50-617-86

    5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

    6. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 4-91) Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследование, проектирование и т.п.), включая их сочетание, и устанавливает виды, наименование, комплектность и обозначение документов, разрабатываемых на стадиях создания АС, установленных ГОСТ 34.601.Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

    1. ВИДЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

    1.1. Состав видов документов, разрабатываемых на стадии «Исследование и обоснование создания АС» определяют в соответствии с разд.3 ГОСТ 34.601, исходя из требуемых результатов выполнения данной стадии.

    1.2. На стадии «Техническое задание» разрабатывают Техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602. Допускается разрабатывать частные ТЗ на отдельные системы (подсистемы, комплексы задач, программно-технические комплексы, компоненты технического и программного обеспечений и т.п.).

    1.3. Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация», приведены в табл.1.

    Таблица 1

    Вид документа

    Код документа

    Назначение документа

    Ведомость

    В

    Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т.д.

    Схема

    С

    Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений

    Инструкция

    И

    Изложение состава действий и правил их выполнения персоналом

    Обоснование

    Б

    Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений

    Описание

    П

    Пояснение назначения системы, ее частей, принципов их действия и условий применения

    Конструкторский документ

    По ГОСТ 2.102

    Программный документ

    По ГОСТ 19.101

    1.3.1. Наименования конкретных документов, разрабатываемых при проектировании системы в целом или ее части, приведены в табл.2.

    Таблица 2

    Стадия создания

    Наименование документа

    Код документа

    Часть проекта

    Принадлежность к

    Дополнительные указания

    проектно-сметной документации

    эксплуа-тационной документации

    ЭП

    Ведомость эскизного проекта

    ЭП*

    ОР

    —

    —

    —

    Пояснительная записка к эскизному проекту

    П1

    ОР

    —

    —

    —

    ЭП, ТП

    Схема организационной структуры

    СО

    ОР

    —

    —

    Допускается включать в документ ПЗ или ПВ

    Схема структурная комплекса технических средств

    С1*

    ТО

    Х

    —

    Допускается включать в документ П9

    Схема функциональной структуры

    С2*

    ОР

    —

    —

    При разработке документов С0, С1, С2, С3 на стадии ЭП допускается их включение в документ П1

    Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств

    В9

    ТО

    Х

    —

    При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2

    Схема автоматизации

    С3*

    ТО

    Х

    —

    —

    Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств

    —

    ТО

    —

    —

    В состав проекта не входят

    ТП

    Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы

    —

    ТО

    Х

    —

    В состав проекта не входят

    Ведомость технического проекта

    ТП*

    ОР

    —

    —

    —

    Ведомость покупных изделий

    ВП*

    ОР

    —

    —

    —

    Перечень входных сигналов и данных

    В1

    ИО

    —

    —

    —

    Перечень выходных сигналов (документов)

    В2

    ИО

    —

    —

    —

    Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы

    В3

    ТО

    Х

    —

    Допускается включать в документ П2

    Пояснительная записка к техническому проекту

    П2

    ОР

    —

    —

    Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию

    Описание автоматизируемых функций

    П3

    ОР

    —

    —

    —

    Описание постановки задач (комплекса задач)

    П4

    ОР

    —

    —

    Допускается включать в документы П2 или П3

    Описание информационного обеспечения системы

    П5

    ИО

    —

    —

    —

    Описание организации информационной базы

    П6

    ИО

    —

    —

    —

    Описание систем классификации и кодирования

    П7

    ИО

    —

    —

    —

    Описание массива информации

    П8

    ИО

    —

    —

    —

    Описание комплекса технических средств

    П9

    ТО

    —

    —

    Для задачи допускается включать в документ 46 по ГОСТ 19.101

    Описание программного обеспечения

    ПА

    ПО

    —

    —

    —

    Описание алгоритма (проектной процедуры)

    ПБ

    МО

    —

    —

    Допускается включать в документы П2, П3 или П4

    Описание организационной структуры

    ПВ

    ОО

    —

    —

    —

    План расположения

    С8

    ТО

    Х

    —

    Допускается включать в документ П9

    Ведомость оборудования и материалов

    —

    ТО

    Х

    —

    —

    Локальный сметный расчет

    Б2

    ОР

    Х

    —

    —

    ТП, РД

    Проектная оценка надежности системы

    Б1

    ОР

    —

    —

    —

    Чертеж формы документа (видеокадра)

    С9

    ИО

    —

    Х

    На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5

    РД

    Ведомость держателей подлинников

    ДП*

    ОР

    —

    —

    —

    Ведомость эксплуатационных документов

    ЭД*

    ОР

    —

    Х

    —

    Спецификация оборудования

    В4

    ТО

    Х

    —

    —

    Ведомость потребности в материалах

    В5

    ТО

    Х

    —

    —

    Ведомость машинных носителей информации

    ВМ*

    ИО

    —

    Х

    —

    Массив входных данных

    В6

    ИО

    —

    Х

    —

    Каталог базы данных

    В7

    ИО

    —

    Х

    —

    Состав выходных данных (сообщений)

    В8

    ИО

    —

    Х

    —

    Локальная смета

    Б3

    ОР

    Х

    —

    —

    Методика (технология) автоматизированного проектирования

    И1

    ОО

    —

    Х

    —

    Технологическая инструкция

    И2

    ОО

    —

    Х

    —

    Руководство пользователя

    И3

    ОО

    —

    Х

    —

    Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных)

    И4

    ИО

    —

    Х

    —

    Инструкция по эксплуатации КТС

    ИЭ

    ТО

    —

    Х

    —

    Схема соединения внешних проводок

    С4*

    ТО

    Х

    —

    Допускается выполнять в виде таблиц

    Схема подключения внешних проводок

    С5*

    ТО

    Х

    —

    То же

    Таблица соединений и подключений

    С6

    ТО

    Х

    —

    —

    Схема деления системы (структурная)

    Е1*

    ТО

    —

    —

    —

    Чертеж общего вида

    В0*

    ТО

    Х

    —

    —

    Чертеж установки технических средств

    СА

    ТО

    Х

    —

    —

    Схема принципиальная

    СБ

    ТО

    Х

    —

    —

    Схема структурная комплекса технических средств

    С1*

    ТО

    Х

    —

    —

    План расположения оборудования и проводок

    С7

    ТО

    Х

    —

    —

    Описание технологического процесса обработкиданных (включая телеобработку)

    ПГ

    ОО

    —

    Х

    —

    Общее описание системы

    ПД

    ОР

    —

    Х

    —

    Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)

    ПМ*

    ОР

    —

    —

    —

    Формуляр

    ФО*

    ОР

    —

    Х

    —

    Паспорт

    ПС*

    ОР

    —

    Х

    —

    _______________* Документы, код которых установлен в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.Примечания:

    1. В таблице приняты следующие обозначения: ЭП — эскизный проект; ТП — технический проект; РД — рабочая документация; ОР — общесистемные решения; ОО — решения по организационному обеспечению; ТО — решения по техническому обеспечению; ИО — решения по информационному обеспечению; ПО — решения по программному обеспечению; МО — решения по математическому обеспечению.

    2. Знак Х — означает принадлежность к проектно-сметной или эксплуатационной документации.

    3. Номенклатуру документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.

    4. Код (обозначение) документов, отмеченных в графе «Принадлежность к проектно-сметной документации» знаком Х, может быть установлен по требованиям стандартов СПДС.(Измененная редакциия, Изм. N 1).

    1.3.2. Виды документов на программные средства, используемые при создании АС (ее частей), — по ГОСТ 19.101.

    1.3.3. Виды документов на технические средства, используемые при создании АС (ее частей), — по ГОСТ 2.102 и по ГОСТ 2.601 в части эксплуатационных документов.

    1.3.4. В зависимости от применяемых методов проектирования и специфики создаваемых АС допускается:

    1) разрабатывать групповые и базовые документы в соответствии с разд.1, 3, 4, 6 ГОСТ 2.113;

    2) выпускать документы отдельными самостоятельными частями, соответствующими разделам основного документа;

    3) расширять номенклатуру документов, установленную настоящим стандартом.

    1.4. На стадии «Ввод в действие» разрабатывают следующие организационно-распорядительные документы:

    1) акт завершения работ;

    2) акт приемки в опытную эксплуатацию;

    3) акт приемки в промышленную эксплуатацию;

    4) план-график работ;

    5) приказ о составе приемочной комиссии;

    6) приказ о проведении работ;

    7) программа работ;

    8) протокол испытаний;

    9) протокол согласования.

    2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

    2.1. Перечень наименований разрабатываемых документов и их комплектность на систему и ее части должен быть определен в техническом задании на создание автоматизированной системы (подсистемы).Примечание. Комплектность проектно-сметных документов определяют в соответствии с правилами, установленными системой проектной документации для строительства (СПДС).

    2.2. На каждый комплект должна быть составлена ведомость документов.

    2.3. Комплектность документации, обеспечивающей разработку, изготовление, приемку и монтаж технических средств, — по ГОСТ 2.102. Комплектность эксплуатационной документации на эти средства — по ГОСТ 2.601.

    2.4. Комплектность документации на программные средства вычислительной техники — по ГОСТ 19.101.

    2.5. При самостоятельной разработке части системы документы на нее комплектуют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

    3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

    3.1. Каждому разработанному документу должно быть присвоено самостоятельное обозначение. Документ, выполненный на разных носителях данных, должен иметь одно обозначение. К обозначению документов, выполненных на машинных носителях, добавляют букву «М».Заимствованным документам сохраняют ранее присвоенные обозначения.

    3.2. Настоящие правила не распространяются на документы, правила обозначения которых регламентированы государственными стандартами других систем документации.

    3.3. Обозначение документа имеет следующую структуру:

    3.3.1. Правила обозначения системы (части системы) приведены в приложении 2.

    3.3.2. Код документа состоит из двух буквенно-цифровых знаков. Код для документов, определенных настоящим стандартом, проставляют в соответствии с графой 3 табл.2. Код дополнительных документов формируют следующим образом: первый знак — буква, означающая вид документа согласно табл.1, второй знак — цифра или буква, указывающая порядковый номер документа данного вида.Код документа отделяют от предыдущего обозначения точкой.

    3.3.3. Порядковые номера документов одного наименования (2 знака) присваивают, начиная со второго, и отделяют от предыдущего обозначения точкой.

    3.3.4. Номер редакции документа присваивают, начиная со второй в порядке возрастания от 2 до 9, и отделяют от предыдущего значения точкой. Очередной номер редакции присваивают в случаях сохранения (не аннулирования) предыдущей редакции.

    3.3.5. Номер части документа отделяют от предыдущего обозначения дефисом. Если документ состоит из одной части, то дефис не проставляют и номер части документа не присваивают.

    3.3.6. Признак документа, выполненного на машинных носителях, вводят при необходимости. Букву «М» отделяют от предыдущего обозначения точкой.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1Справочное

    Документация на автоматизированную систему — комплекс взаимоувязанных документов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функционированию системы, а также документов, подтверждающих соответствие системы требованиям технического задания и готовность ее к эксплуатации (функционированию).Проектно-сметная документация на АС — часть документации на АС, разрабатываемая для выполнения строительных и монтажных работ, связанных с созданием АС.Рабочая документация на АС — часть документации на АС, необходимой для изготовления, строительства, монтажа и наладки автоматизированной системы в целом, а также входящих в систему программно-технических, программно-методических комплексов и компонентов технического, программного и информационного обеспечения.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). ПРАВИЛА ОБОЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМ И ИХ ЧАСТЕЙ

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2Рекомендуемое

    1. Структура обозначения автоматизированной системы или ее части имеет вид:

    2. Код организации-разработчика присваивают в соответствии с общесоюзным классификатором предприятий, учреждений и организаций (ОКПО) или по правилам, установленным отраслевыми НТД.

    3. Код классификационной характеристики системы или ее части (подсистемы, комплекса, компонента) присваивают в соответствии с правилами, установленными в отрасли на основе 425 подкласса общесоюзного классификатора продукции и (или) общесоюзного классификатора подсистем и комплексов задач АСУ — 1 84 154.

    4. Порядковый регистрационный номер системы (части системы) присваивает служба организации разработчика, ответственная за ведение картотеки и учет обозначений. Регистрационные номера присваивают с 001 до 999 по каждому коду регистрационной характеристики.

    ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

    На первой странице дополнить кодом: МКС 35.240 (указатель «Национальные стандарты», 2008).Информационные данные. Ссылочные нормативно-технические документы: ГОСТ 2.601-95 заменен на ГОСТ 2.601-2006.

    Электронный текст документаподготовлен АО «Кодекс» и сверен по:официальное изданиеМ.: Стандартинформ, 2008

    docs.cntd.ru

    Оформление схем (3) — оформление схем

    Подборка по базе: Монголо-татарское нашествие и установление политико-экономическо, Электропитающие системы и электрические сети.pdf, Пр работа 1 Составление схемы монтажа манифольдов фонтанной арм, Технологические схемы являются графическим отражением рассматрив, English 5 semestr Зависимости.docx, МК 22.10.20 Электрические машины.docx, СРС 9. Одноэтажные промышленные здания (ОПЗ). Конструктивные схе, корреляционные зависимости.doc, Сборник задач ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.pdf, РГР Задание № 1 — Линейные электрические цепи с гармоническими н

    Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:

    Схема электрическая структурная (Э1)

    На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.
    Пример схемы электрической структурной:



    6.3.1 Схема электрическая структурная (код Э1) – схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи.

    Данные схемы разрабатывают при проектировании изделия на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием.

    6.3.2 На схеме электрической структурной изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

    Функциональные части изделия в соответствии с ГОСТ 2.721 изображают в виде прямоугольников, с размерами 10х10 или 10х15 мм или УГО, приведенных в соответствующих стандартах.

    6.3.3 Графическое построение схемы должно давать наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей изделия. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.

    6.3.4 На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее обозначения применен прямоугольник. Наименования в этом случае вписывают внутрь прямоугольников в соответствии с рисунком 6.13.

    Рисунок 6.13 – Пример выполнения схемы электрической структурной

    При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименования проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо, В этом случае наименования указывают в таблице произвольной формы, помещаемой на поле схемы в соответствии с рисунком 6.14.

     


    Порядковый номер
    Наименование

    1
    Антенна

    2
    Колебательный контур

    3
    Детектор

    4
    Усилитель

    5
    Источник питания

    6
    Телефон

    Рисунок 6.14 – Схема электрическая структурная приемника прямого усиления

    Следует обратить внимание на то, что при использовании цифровых обозначений вместо наименований функциональных частей наглядность схемы существенно ухудшается, так как назначение каждой функциональной составной части выясняется не только по изображению, но и с помощью перечня, приведенного в таблице.

    ВНИМАНИЕ: В СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ И ПРОЕКТАХ ПРИ ВЫПУСКЕ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ, НАИМЕНОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВПИСЫВАТЬ ВНУТРЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ.

    6.3.5 На схеме допускается помещать технические характеристики функциональных частей, поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (величины напряжений, токов, форсы импульсов и т.п.).

    6.3.6 На схемах несложных изделий функциональные части располагают в виде прямой цепочки в соответствии с направлением распространения сигнала слева направо.

    Схемы изделий, содержащих несколько каналов распространения сигналов, рекомендуется выполнять в виде параллельных горизонтальных цепочек. Дополнительные и вспомогательные цепи при этом необходимо выводить из основных цепей.

    Для повышения наглядности основные цепи рекомендуется располагать горизонтально, а дополнительные и вспомогательные – вертикально или горизонтально между основными цепями.

    Схема электрическая функциональная (Э2)

    На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
    Пример схемы электрической функциональной:

    6.4.1 Схема электрическая функциональная (код Э2) – схема разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом. Данными схемами пользуются для изучения принципов работы изделий, а также при их наладке, контроле и ремонте.

    6.4.2 Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.

    На схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства, функциональные группы) и связи между ними в виде УГО, установленных в соответствующих стандартах ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников с размерами, приведенными в 6.3.2.

    Пример схемы электрической функциональной – в соответствии с рисунком 6.15.

    Рисунок 6.15 – Схема электрическая функциональная приемника прямого усиления

    6.4.3 На схеме должны быть указаны:
    — для каждой функциональной группы – обозначение, присвоенное ей на принципиальной схеме, и (или) ее наименование. Если функциональная группа изображена в виде УГО, то ее наименование не указывают;
    — для каждого устройства, изображенного в виде прямоугольника, – позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его наименование и тип и (или) обозначение документа, на основании которого это устройство применено;
    — для каждого устройства, изображенного в виде УГО, – позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, и (или) его тип;
    — для каждого элемента – позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, и (или) его тип. Наименования, обозначения и типы рекомендуется вписывать в прямоугольники. Сокращенные или условные наименования, если таковые имеются на схеме, должны быть пояснены на поле схемы.

    6.4.4 На схеме рекомендуется:
    — указывать характеристики функциональных частей рядом с графическим обозначением или на свободном поле схемы;
    — помещать поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени;
    — указывать параметры в характерных точках, например величины токов, напряжений, формы импульсов и т.п.

    6.4.5 С целью повышения удобства чтения, допускается функциональные цепи на одной схеме выполнять разными по толщине линиями, применяя не более трех размеров.

    6.4.6 Элементы и устройства на схеме допускается изображать совмещенным или разнесенным способом, а схему выполнять в многолинейном или однолинейном изображении, по правилам выполнения принципиальных схем.

    При разнесенном способе изображения допускается раздельно изображенные части элементов и устройств соединять линией механической связи (штриховая линия).

    6.4.7 Для изделия, в состав которого входят элементы разных видов, рекомендуется выпускать несколько схем соответствующих видов одного типа или одну комбинированную схему, содержащую элементы и связи разных видов.

    Схема электрическая принципиальная (полная) (Э3)

    На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении.
    Пример схемы электрической принципиальной:


    Схемы электрические принципиальные


    6.5.1 Схема электрическая принципиальная (код Э3) – схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и дающая детальное представление о принципах работы изделия.

    6.5.2 На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также электрические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

    На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям.

    6.5.3 Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном состоянии.

    В обоснованных случаях допускается отдельные элементы схемы изображать в рабочем положении с указанием на поле схемы режима, для которого изображены эти элементы.

    6.5.4 Элементы и устройства, УГО которых установлены в стандартах ЕСКД, изображают на схеме в виде этих УГО.

    Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допускается изображать неполностью, ограничиваясь изображением только используемых частей или элементов.

    6.5.5 Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным способом.

    При совмещенном способе составные части элементов или устройств изображают в непосредственной близости друг к другу. При разнесенном способе составные части элементов и устройств изображают на схемах в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно. Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные элементы или устройства схемы.

    Пример выполнения устройств совмещенным и разнесенным способами в соответствии с рисунком 6.16.

    совмещенный способ          разнесенный способ

    Рисунок 6.16 – Пример изображения элементов совмещенным и разнесенным способом

    6.5.6 При оформлении схем, с целью повышения наглядности, рекомендуется использовать строчный способ изображения элементов (устройств), при котором УГО элементов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по горизонтальной или вертикальной прямой, а отдельные цепи – рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) строки.

    При оформлении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами в соответствии с рисунком 6.17.

    Рисунок 6.17 – Пример выполнение схем строчным способом

    6.5.7 При изображении элементов (устройств) разнесенным способом допускается на свободном поле схемы помещать УГО элементов (устройств), выполненных совмещенным способом. В данном случае элементы (устройства), используемые в изделии частично, изображают полностью с указанием как использованных, так и неиспользованных частей (элементов).

    Выводы (контакты) неиспользованных частей (элементов) изображают короче, чем выводы (контакты) неиспользованных частей (элементов) в соответствии с рисунком 6.18.

    Рисунок 6.18 – Изображение выводов (контактов) использованных и неиспользованных частей

    6.5.8 Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении. При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной линией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, – отдельными УГО в соответствии с рисунком 6.19.

    При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей – одним УГО в соответствии с рисунком 6.19.

    многолинейное изображение      однолинейное изображение

    Рисунок 6.19 – Пример выполнения многолинейного и однолинейного изображения цепи

    6.5.9 При необходимости на схеме допускается обозначать электрические цепи по правилам установленным ГОСТ 2.709 – 89 или другим НД, действующим в отрасли.

    6.5.10 В случае изображения на схеме различных функциональных цепей, для повышения удобства чтения, допускается эти цепи различать по толщине линий. На одной схеме рекомендуется применять не более трех размеров линий по толщине, при этом на поле схемы при необходимости помещают соответствующие пояснения.

    6.5.11 Для упрощения схемы допускается несколько электрически не связанных линий связи сливать в линию групповой связи, но при подходе к контактам (элементам) каждую линию связи изображают отдельной линией.

    При слиянии линий связи каждую линию помечают в месте слияния, а при необходимости, и на обоих концах условными обозначениями (цифрами, буквами или их сочетанием) или обозначениями, установленными ГОСТ 2.709 – 89. Линии связи, сливаемые в линию групповой связи, как правило, не должны иметь разветвлений, т.е. всякий условный номер должен встречаться на линии групповой связи два раза. При необходимости разветвлений их количество указывается после порядкового номера линии через дробную черту в соответствии с рисунком 6.20.

    Рисунок 6.20 – Пример изображения разветвлений цепей

    6.5.12 Каждый элемент и (или) устройство, имеющее самостоятельную принципиальную схему и рассматриваемое как элемент, входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь позиционное буквенно-цифровое обозначение в соответствии с ГОСТ 2.710 – 81.

    Устройствам, не имеющим самостоятельных принципиальных схем, и функциональным группам рекомендуется также присваивать обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710 – 81.

    6.5.13 Позиционные обозначения элементам следует присваивать в пределах изделия. Порядковые номера элементам следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, С1, С2, С3 и т.д. Буквенные коды элементов схем электрических приведены в приложении Л.

    Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов на схеме сверху вниз в направлении слева направо.

    В технически обоснованных случаях допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов или функциональной последовательности процесса передачи сигналов (информации).

    При внесении изменений в схему (корректировке схемы) последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.

    6.5.14 Позиционные обозначения проставляются на схеме рядом с УГО элементов с правой стороны или над ними.

    При изображении на схеме элемента разнесенным способом позиционное обозначение проставляют около каждой составной части в соответствии с рисунком 6.16.

    6.5.15 Если в состав изделия входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, то на схемах таких изделий допускается позиционные обозначения элементам устройств присваивать в пределах каждого устройства.

    Если в состав изделия входит несколько одинаковых устройств, то позиционные обозначения элементам устройств следует присваивать в пределах этих устройств.

    Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 6.5.13 данного пособия.

    6.5.16 На схеме изделия, в состав которого входят функциональные группы, позиционные обозначения элементам присваивают в соответствии с 6.5.13, при этом вначале присваивают позиционные обозначения элементам, не входящим в функциональные группы, а затем элементам, входящим в функциональные группы.

    6.5.17 Если в изделии имеется несколько одинаковых функциональных групп, то позиционные обозначения элементов, присвоенные в одной из этих групп, следует повторять во всех последующих группах.

    Обозначение функциональной группы, указывают около изображения функциональной группы сверху или справа. Пример выполнения данного правила в соответствии с рисунком 6.21.

    Рисунок 6.21 – Изображение на схеме одинаковых функциональных групп

    Допускается одинаковые функциональные группы изображать по правилам приведенным в 6.2.3.8.

    6.5.18 Если поле схемы разбито на зоны или схема выполнена строчным способом, то справа от позиционного обозначения или под ним допускается указывать в круглых скобках обозначения зон и номера строк, в которых изображены все составные части данного элемента или устройства в соответствии с рисунком 6.22.

    6.5.19 Для повышения удобства чтения схемы допускается раздельно изображенные части элементов соединять линией механической связи, указываю щей на принадлежность их к одному элементу. Позиционные обозначения элементов в этом случае проставляют у одного или у обоих концов линии механической связи.

    6.5.20 При изображении отдельных элементов устройств в разных местах в позиционные обозначения этих элементов должно быть включено позиционное обозначение устройства, в которое они входят по типу

    =А2 – С6

    Данное обозначение означает конденсатор С6, входящий в устройство А2.

    Рисунок 6.22 – Пример простановки позиционных обозначений при разбиении схемы на зоны или выполнении схемы строчным способом

    6.5.21 При разнесенном способе изображения функциональной группы в состав позиционных обозначений элементов, входящих в эту группу, должно быть включено обозначение функциональной группы по типу

    ≠T1 — R4

    Данное обозначение означает резистор R4, входящий в функциональную группу Т1.

    6.5.22 При однолинейном изображении около одного УГО, заменяющего несколько УГО одинаковых элементов (устройств), указывают позиционные обозначения всех этих элементов (устройств) в соответствии с рисунком 6.19.

    Если одинаковые элементы (устройства) находятся не во всех цепях, изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых находятся эти элементы (устройства) в соответствии с рисунком 6.23.

    Рисунок 6.23 – Позиционное обозначение одинаковых элементов при однолинейном изображении, если элементы находятся не во всех цепях

    6.5.23 На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и показанные на схеме.

    Данные об элементах и устройствах должны быть записаны в перечень элементов. Связь перечня элементов с УГО элементов и устройств должна осуществляться через позиционные обозначения.

    В технически обоснованных случаях допускается все сведения об элементах и устройствах помещать около УГО.

    6.5.24 При сложном вхождении, например, когда в устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, входит одно или несколько устройств, имеющих самостоятельные принципиальные схемы, и (или) функциональных групп, или если в функциональную группу входит одно или несколько устройств и т. д., то в перечне элементов в графе «Наименование» перед наименованием устройств, не имеющих самостоятельных принципиальных схем, и функциональных групп допускается проставлять порядковые номера (т.е. подобно обозначению разделов, подразделов и т. д. текстового документа) в пределах всей схемы изделия в соответствии с рисунком 6.24.


    Поз.
    обозн.
    Наименование
    Кол.
    Примечание

     
     
     
     

    С1…С3
    Конденсатор К10-17а-Н90-0,22мкФ
     
     

     
    ОЖ0.460.10 ТТУ
    3
     

     
     
     
     

     
    Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.093 ТУ
     
     

     
    Резисторы С2-29В ОЖ0.467.099 ТУ
     
     

    R1…R4
    С2-33Н-0,5-3,3 кОм±5%-А-В-В
    4
     

    R5
    С2-33Н-0,5-10 кОм±5%-А-В-В
    1
     

    R6
    С2-29В-0,5-8,98 Ом±5%-1,0-Б
    1
     

     
     
     
     

    А2
    1. Субблок 21-С. ХХХХ.ХХХХХХ.051
    1
     

     
     
     
     

    R1…R3
    Резистор С2-33Н-0,5-3,3 кОм±5%-А-В-В
     
     

     
    ОЖ0.467.093 ТУ
    3
     

     
     
     
     

    Р1
    1.1 Сумматор
     
     

     
     
     
     

    С1, С2
    Конденсатор К10-17а-Н90-0,22мкФ
     
     

     
    ОЖ0.460.10 ТТУ
    2
     

    V1…V4
     
     
     

     
    Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ
    4
     

     
     
     
     

    А3…А5
    2. Субблок АТС. ХХХХ.ХХХХХХ.012
    3
     

     
     
     
     

    Рисунок 6.24 – Пример выполнения перечня элементов

    6.5.25 При необходимости указания около УГО номиналов резисторов и конденсаторов их показывают в соответствии с рисунком 6.25 при этом допускается применять упрощенный способ обозначения единиц измерений.

    Для резисторов:
    — от 0 до 999 Ом – без указания единиц измерения;
    — от 1·103 до 999·103 Ом – в килоомах с обозначением единиц измерения строчной буквой «к»;
    — от 1·106 до 999·106 Ом – в мегаомах с обозначением единиц измерения прописной буквой «М»;
    — свыше 1·109 Ом – в гигаомах с обозначением единиц измерения прописной буквой «Г»

    Для конденсаторов6
    — от 0 до 9999·10-12 Ф – в пикофарадах без указания единиц измерения;
    — от 1·10-8 до 9999·10-6 Ф – в микрофарадах с обозначением единиц измерения строчными буквами «мк».

    6.5.26 Для обеспечения однозначности выполнения электрического монтажа, на схеме необходимо указывать обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их документации.

    Если в конструкции элемента (устройства) и в его документации обозначения выводов (контактов) не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в соответствующих конструкторских документах (чертеже, электромонтажном чертеже и т. д.).

    При условном присвоении обозначений выводам (контактам) на поле схемы должны быть помещены соответствующие пояснения.

    При изображении на схеме нескольких одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов (контактов) допускается показывать на одном из них.

    При разнесенном способе изображения одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов (контактов) необходимо показывать на каждой составной части элемента (устройства).

    Для отличия на схеме обозначений выводов (контактов) от других обозначений (например обозначений цепей и т.п.) допускается записывать обозначения выводов (контактов) с квалифицирующим символом в соответствии с ГОСТ 2.710-81.

    Рисунок 6.25 – Обозначение номиналов резисторов и конденсаторов

    6.5.27 Если элемент на схеме показывают разнесенным способом, то поясняющую надпись помещают около одной составной части или на поле схемы около изображения элемента, выполненного совмещенным способом.

    6.5.28 Для удобства чтения схемы рекомендуют указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (напряжение, сопротивление и т.п.), а также контролируемые параметры на гнездах и т.п. Вместо характеристик или параметров входных и выходных цепей допускается приводить наименования цепей или контролируемых величин.

    6.5.29 Если заведомо известно (например, по техническому заданию), что изделие предназначено для работы только в одном конкретном изделии, то на схеме допускается указывать адреса внешних соединений входных и выходных цепей.

    Указанный адрес должен обеспечивать однозначность присоединения. Например, если выходной контакт изделия должен быть соединен с шестым контактом второго соединителя устройств А3, то адрес будет записан следующим образом:

    =А3 – Х2:6

    При обеспечении однозначности присоединения допускается указывать адрес в общем виде, например, «Коллектор прибора КИУ».

    6.5.30 Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые взамен УГО входных и выходных элементов – соединителей, плат и т. д. в соответствии с рисунком 6.26.

    Каждой таблице присваивается позиционное обозначение элемента, взамен УГО которого она помещена. Над таблицей допускается указывать УГО контакта – гнезда или штыря.

    Для удобства построения схемы допускается таблицы выполнять разнесенным способом.

    Порядок расположения контактов в таблице определяется удобством выполнения схемы.

    Допускается помещать таблицы с характеристиками цепей около УГО входных и выходных элементов в соответствии с рисунком 6.27.

    Рисунок 6.26 – Пример изображения элемента внешнего подключения



    Конт.
    Цепь
    Адрес

    1
    Δf=0,3…3кГц; RH=600
    =A1-X1:1

    2
    Uвых=0,5 В; RH=600 Ом
    =A1-X1:2

    3
    Uвых=+60В; RH=500 Ом
    =A1-X1:3

    4
    Uвых=+20В;
    =A1-X1:4

    Рисунок 6.27 – Пример таблицы с характеристиками цепей при наличии на схеме УГО входных и выходных элементов

    Аналогичные таблицы рекомендуется помещать на линиях, изображающих входные и выходные цепи при условии, что эти цепи не заканчиваются соединителями. В данном случае таблицам позиционное обозначение не присваивают.

    Допускается при необходимости вводить в таблицы другие дополнительные графы, а при отсутствии характеристик цепей или адресов не приводить графы с этими данными. В графе «Конт.» допускается проставлять через запятую последовательные номера нескольких контактов при условии, что они соединены между собой.

    6.5.31 Для изображения многоконтактных соединителей допускается применять УГО, не показывающие отдельные контакты. В данном случае сведения о соединении контактов приводят одним из следующих способов:
    — около УГО соединителей, на свободном поле схемы или на последующих листах схемы помещают таблицы с указанием адреса соединения. Если таблица расположена на свободном поле схемы или на последующих листах схемы, то над таблицей проставляют позиционное обозначение соединителя. Пример выполнения данного правила в соответствии с рисунками 6.28 и 6.29;
    — соединения с контактами соединителя показывают разнесенным способом в соответствии с рисунком 6.30.

    X2

    Рисунок 6.28 – Пример таблицы помещаемой на свободном поле схемы

     

    Рисунок 6.29 – Пример таблицы, помещаемой около УГО соединителя

     

    Рисунок 6.30 – Разнесенный способ изображения соединения с контактами соединителя

    В графах таблиц приводят следующие данные:
    — в графе «Конт.» – номера контактов соединителя строго в порядке возрастания;
    — в графе «Адрес» – обозначение цепи и (или) позиционное обозначение элементов, соединенных с контактами;
    — в графе «Цепь» – характеристику цепи;
    — в графе «Адрес внешний» – адрес внешнего соединения.

    При изображении соединения с контактами соединителя разнесенным способом (в соответствии с рисунком 6.30), точки соединенные штриховой линией с соединителем, означают соединения с соответствующими контактами данного соединителя. Характеристики цепей при необходимости помещают на свободном поле схемы над продолжением линий связи в со-ответствии с рисунком 6.30.

    6.5.32 При изображении на схеме элементов, параметры которых подбирают при регулировании, около позиционных обозначений этих элементов на схеме и в перечне элементов проставляют звездочки (например, С5*), а на поле схемы помещают сноску: «*Подбирают при регулировании».

    В данном случае в перечень элементов записывают элементы, параметры которых наиболее близки к теоретическим, а предельные значения параметров элементов приводят в графе «Примечание».

    Если при регулировании параметра подбирают элементы различных типов, то эти элементы перечисляют в технических требованиях на поле схемы, а в графах перечня элементов приводят следующие данные:
    — в графе «Наименование» – наименование элемента и параметр наиболее близкий к теоретическому;
    — в графе «Примечание» – ссылку на соответствующий пункт технических требований и предельные значения параметров при подборе.

    6.5.33 При изображении устройства в виде прямоугольника допускается в прямоугольнике взамен УГО входных и выходных элементов помещать таблицы с характеристиками входных и выходных цепей в соответствии с рисунком 6.31, а вне прямоугольника – таблицы с указанием адресов внешних присоединений в соответствии с рисунком 6.32. При необходимости допускается в таблицы вводить дополнительные графы.

    Рисунок 6.31 – Пример изображения устройства

     

    Рисунок 6.32 – Пример изображения устройства

    Каждой таблице в данном случае присваивают позиционное обозначение элемента, взамен УГО которого она помещена.

    Взамен слова «Конт.» в таблице допускается помещать УГО контакта соединителя (гнездо или вилка) в соответствии с рисунками 6.31 и 6.32.

    6.5.32 На поле схемы при необходимости допускается приводить указания о марках, сечениях и расцветках проводов и кабелей (многожильных проводов), для выполнения соединения элементов, а также указания о специфических требованиях к электрическому монтажу конкретного изделия, например требования о взаимном расположении отдельных цепей.

    6.5.33 Буквенные коды элементов схем электрических приведены в приложении Л. Примеры выполнения схем электрических принципиальных приведены в приложении М. Условные графические обозначения наиболее употребляемых элементов приведены в приложении Н. Условные графические обозначения наиболее употребляемых устройств связи приведены в приложении П.

    Стандарты http://docs.cntd.ru/document/1200069439

    http://docs.cntd.ru/document/1200086241

    Монтажная схема электрической цепи —

    § 31. Принципиальные и монтажные электрические схемы

    Простейшая демонстрационная электрическая цепь может содержать всего три элемента: источник, нагрузку и соединительные провода. Однако реальные работающие цепи намного сложнее. Помимо основных элементов они содержат различные выключатели, рубильники, пускатели, контакторы, предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы, розетки, вилки и др. При сборке электротехнических цепей электромонтажник руководствуется принципиальной электрической схемой.

    Принципиальная электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи, на котором её элементы изображаются в виде условных знаков (табл. 10).

    Таблица 10.
    Условные обозначения элементов электрической цепи


    На рисунке 54, а представлена простейшая принципиальная электрическая схема цепи, содержащая источник электрической энергии в виде батареи гальванических элементов, нагрузку в виде лампы накаливания и выключатель.

    Рис. 54. Электрические схемы соединения элементов: а — принципиальная, б — монтажная

    Принципиальная электрическая схема устройства является графическим документом. Условные обозначения и правила выполнения электрических схем определяются государственным стандартом, который обязаны соблюдать все инженеры и техники.

    При вычерчивании электрических схем необходимо соблюдать размеры и пропорции условных графических обозначений (рис. 55).

    Рис. 55. Размеры и пропорции условных электротехнических обозначений

    Линии связей между элементами схемы проводят параллельно или взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкнутости цепи, наклонные линии не применяются.

    Принципиальная схема показывает соединение только основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (электророзетки, вилки, ламповые патроны). Поэтому электромонтажнику необходимо иметь ещё одну схему — монтажную.

    Монтажная электрическая схема отображает точное расположение элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов. Пример монтажной схемы приведён на рисунке 54, б. По этой схеме электромонтажник видит, что все элементы электрической цепи крепятся на монтажной плате. Источником служит батарея от карманного фонарика. Монтажные провода, идущие к батарее, припаиваются непосредственно к её электродам. Малогабаритная лампочка вворачивается в ламповый патрон, закреплённый на плате. Монтажные провода крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к выключателю. Контакты выключателя закреплены также на монтажной плате.

    Новые слова и понятия

    Принципиальная и монтажная схемы, комплектующая арматура, элементы электрической цепи.

    Порядок разработки монтажной схемы, её назначение и сфера применения

    В конструкторской документации к любому электротехническому оборудованию в обязательном порядке включается монтажная схема. Давайте рассмотрим, насколько важен этот чертеж, что он позволяет понять персоналу, обслуживающему или эксплуатирующему оборудование, то есть его прямое назначение. Ознакомимся с примерами и принципом построения.

    Назначение

    Начнем с базисной основы. Для обслуживания, ремонта, монтажа или наладки оборудования необходимо понимать как алгоритм его работы, так и принцип действия. С этой целью в сопроводительную документацию изделий включаются схемы, представляющие собой чертежи, на которых отображаются условные обозначения компонентов и составных узлов устройства, а также существующие между ними связи.

    Построение схем выполняется по нормам ЕСКД, которые регулирует соответствующий ГОСТ. Данные чертежи востребованы на этапе проектирования, производства, а также в процессе эксплуатации оборудования. В зависимости от назначения электрические схемы принято классифицировать по типам. Они бывают:

    1. Структурными. Используются для определения основных функциональных узлов устройства, отображения существующих взаимосвязей между ними и общего назначения.
    2. Функциональными. Содержат описание протекающих в участках цепи процессов. На этапе разработки позволяют составить аналитическую модель устройства, дающую представление о его функциональном назначении того или иного узла. В процессе эксплуатации на основании такой схемы обосновывается поведение оборудования, что существенно облегчает диагностику, отладку и ремонт. Пример функциональной схемы управления скоростью вращения двигателя асинхронного типа
    3. Принципиальными. Отображают элементную базу и связь всех компонентов между собой. Именно принципиальные схемы являются базисной основой для процесса разработки электрооборудования. Пример такой схемы показан ниже. Схема управления реверсом двигателя асинхронного типа
    4. Монтажными. Указывают геометрическое положение всех компонентов узла, а также отображают соединения между ними, выполненные связующими элементами. На основе схем данного типа производится сборка электрооборудования или его составных узлов. Рисунок ниже демонстрирует пример монтажной схемы запуска двигателя под управлением реверсивного магнитного пускателя, позволяющей наглядно представить подключение кнопочного поста. Управление реверсом (красным выделен кнопочный пост и магнитные пускатели)
    5. Схемами подключений, отображающих подключение внешних устройств.
    6. Схемами расположений, в отличие от монтажных показывают только положение элементов узла без отображения связей.
    7. Общими, этот тип схем позволяет получить наглядное представление об узлах и связях между всеми элементами, что облегчает понимание устройства сложного объекта.

    Подведем итог, без перечисленных выше схем, не только невозможно создать качественное и надежное оборудование, но и затруднительно организовать его квалифицированное обслуживание.

    Порядок разработки монтажной электрической схемы

    Практикуется несколько способов разработки схем данного типа, выбор того или иного из них зависит как от типа монтажа элементов, так и функционального назначения оборудования. Например, для описания коммутации вторичной цепи используется адресная маркировка. Поскольку данный способ наиболее распространен, распишем порядок его разработки.

    В первую очередь на чертеж наносится контур устройства, в который вписаны используемые в оборудовании элементы, например, клемники или рейки с зажимами. Масштаб при этом можно не соблюдать. Сверху чертежа (над контуром) указывается вид, в приведенном ниже примере это надпись «Задняя стенка ящика».

    Каждый задействованный в схеме элемент получает уникальный адрес. Для его отображения чертят окружность (диаметр которой от 10 до 12мм.), разделенную горизонтально напополам. В верхнюю часть разделенной окружности заносится номер компонента, а в нижнюю условное обозначение, в соответствии с элементной схемой. Например, для клеммной колодки, состоящей из 10 зажимов, в монтажной схеме каждому из них допускается присвоить уникальный адрес.

    Заметим, что элементам, коммутирующим силовые цепи, присваивается только условное обозначение, то есть без номера компонента.

    Разработка схемы начинается с составления заготовки, согласно описанным выше правилам. Когда она готова, приступают к обозначению соединений, при этом используются адреса, а не линии. Такой принцип маркировки позволяет легко определять направления проводов, что существенно упрощает процесс монтажа.

    Монтажно-коммуникационная схема ящика управления

    Для более детального объяснения принципа построения монтажных схем рассмотрим несколько примеров.

    Пример: монтажная схема электропроводки 1 комнатной квартиры.

    На рисунке ниже приведена типовая схема электрической проводки. Глядя на графическое изображение, становится понятно, что она включает в себя две ветви. Первая обеспечивает поступление электричества в зал и прихожую, вторая предназначена для санузла, кухни и ванной комнаты. При этом обе линии одновременно запитывают как освещение, так и розетки для подключения электроприборов.

    Пример монтажной схемы проводки

    Безусловно, такой принцип подключения иррационален, поскольку в случае КЗ обесточится полностью помещение. Помимо этого, если планируется установка таких мощных потребителей электроэнергии, как кондиционер, бойлер или электропечь, для каждого из них желательно проводить отдельную линию питания.

    Данная схема приведена в качестве примера, чтобы наглядно показать, как имея перед собой графическое изображение проекта, определить его слабые стороны.

    Пример монтажной схемы теплого водяного пола в квартире.

    Схема соединений может применяться не только для электрооборудования, как видно из рисунка ниже, она отлично отображает структуру теплого пола, подключенного к контуру центральной отопительной системы.

    Монтажно-технологическая схема теплого пола

    Условные обозначения:

    • 1 – вентиль шарового типа, установленный на подающую линию;
    • 2 – вентиль шарового типа, на выходе;
    • 3 — очищающий фильтр;
    • 4 – клапан на обратную линию;
    • 5 – трехходовая смесительная запорная арматура;
    • 6 – клапан для перезапуска;
    • 7 – насос, обеспечивающий циркуляцию рабочей жидкости;
    • 8 – кран, перекрывающий обратный коллектор;
    • 9 – запорная арматура, перекрывающая вход в подающий коллектор;
    • 10 – корпус обратного коллектора;
    • 11 – подающий коллектор;
    • 12 – запорная арматура шарового типа, перекрывающая обратку;
    • 13 – вентили для перекрытия подачи;
    • 14 – кран для стравливания воздуха;
    • 15 – дренажная запорная арматура;
    • 16 – батарея центрального отопления.

    Данная схема приведена в качестве примера, не следует воспринимать такую организацию как эталонную. Если вы хотите сделать водяной теплый пол по такому принципу, то в первую очередь необходимо согласовать свой проект с компанией, предоставляющей услуги центрального отопления.

    И в завершении приведем пример грамотно составленной монтажной схемы системы отопления на базе конвектора с термостатом.

    Схема соединений отопительной системы с использованием конвекторов

    Как правильно читать монтажные схемы.

    Для понимания схем необходимо знать условные графические изображения компонентов, их буквенно-цифровые обозначения. Понимание принципа действия и алгоритма работы элементов будет существенно способствовать процессу сборки и отладке. В качестве обоснования таких требований приведем для примера монтажную схему базовой платы коротковолнового трансивера.

    Монтажная схема КВ трансивера «Дружба М»

    Как видно из рисунка, к схеме прилагается пояснение, в котором содержится необходимая для монтажа информация. Но ее будет явно недостаточно при отсутствии базовых знаний, в результате можно ошибиться с полярностью электролитических конденсаторов или диодов, и собранное устройство не будет функционировать.

    Ради справедливости необходимо заметить, что подобную оплошность может допустить и специалист, именно поэтому на монтажных платах, изготовленных промышленным способом, принято наносить расположения элементов и указывать их полярность (см. рис. 9). Это существенно снижает вероятность ошибок при сборке.

    Фотография фрагмента монтажной платы, на которою нанесены места «посадки» элементов

    Принципиальные и монтажные электрические схемы

    Урок 30. Технология 8 класс ФГОС

    Конспект урока «Принципиальные и монтажные электрические схемы»

    Современное электрическое оборудование в своей работе использует многочисленные технологические процессы, протекающие по различным алгоритмам.

    Электромонтёру, напомним, что это специалист, который занимается эксплуатацией, монтажом, наладкой и ремонтом электрооборудования, нужно иметь правильную информацию обо всех особенностях электрооборудования. Для этого создают специальные электрические схемы.

    Электросхема представляет собой документ, в котором по определённым правилам обозначаются связи между составными частями устройств, которые работают за счёт протекания электроэнергии.

    Проще говоря, электрическая схема – это чертёж или графическое изображение электрооборудования и цепей связи.

    Самая простая электрическая цепь может содержать всего лишь три элемента: источник, нагрузку и соединительные провода.

    Но в реальности электрические цепи намного сложнее. Они, помимо основных элементов, содержат различные выключатели, рубильники, пускатели, контакторы, предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы, розетки, вилки и другое.

    Всё это и указывается в электрической схеме и даёт понимание электромонтёрам о том, как работает установка и из каких элементов она состоит.

    Основное назначение электросхемы – помощь в подключении установок, а также в поиске неисправности в цепи.

    Электрические схемы создаются для электриков всех специальностей. Но каждая отдельная схема имеет свои особенности оформления. Чаще всего электрические схемы делят на принципиальные и монтажные.

    Оба типа этих схем очень взаимосвязаны. Они дополняют информацию друг у друга, выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, но имеют отличия в своём назначении.

    Итак, принципиальная электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи, на котором все её элементы изображают в виде условных знаков.

    На экране вы видите таблицу с условными обозначениями элементов электрической цепи.

    Принципиальные электрические схемы создают в первую очередь для того, чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих элементов в порядке очерёдности их срабатывания.

    На экране вы видите простейшую принципиальную электрическую схему цепи.

    Обратите внимание, она состоит из источника электрической энергии в виде батареи гальванических элементов, нагрузки в виде лампы накаливания и выключателя.

    Что касается монтажных электрических схем, то они представляют собой чертежи или эскизы частей электрооборудования, по которым выполняется сборка, монтаж электроустановки. В монтажных схемах учитываются расположение, компоновка составных частей и отображаются все электрические связи между ними.

    На экране вы видите пример монтажной электрической схемы.

    По этой схеме электромонтёр увидит, что все элементы электрической цепи крепятся на монтажной плате. Источником электроэнергии служит батарея от карманного фонарика. Монтажные провода, которые идут к батарее, припаиваются непосредственно к её электродам. А малогабаритная лампочка вворачивается в ламповый патрон, который закреплён на плате. В свою очередь монтажные провода крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к выключателю. А контакты выключателя также закреплены на монтажной плате.

    По указанным примерам схем можно сделать вывод, что основным отличием принципиальной и монтажной электрических схем является то, что принципиальная схема показывает соединение только основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (например, электророзеток, вилок, ламповых патронов), а вот монтажная электрическая схема показывает точное (реальное) расположение элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения проводов.

    Получается, что все монтажные схемы создаются на основе принципиальных и содержат всю необходимую информацию по производству монтажа электроустановки, включая выполнение электрических соединений. Без их использования создать качественно, надёжно и понятно для всех специалистов электрические подключения современного оборудования невозможно.

    Для того чтобы правильно вычертить электрическую схему нужно обязательно соблюдать размеры и пропорции условных графических обозначений.

    Линии связей между элементами схемы обязательно нужно проводить параллельно или взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкнутости цепи, наклонные линии не применять.

    На этом уроке мы говорили об электрических схемах. Узнали, что электросхема – это чертёж или графическое изображение электрооборудования и цепей связи. Основное назначение электрической схемы – помощь в подключении установок, а также в поиске неисправности в цепи. Электрические схемы чаще всего делят на принципиальные и монтажные. Принципиальные электрические схемы создают для того, чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих элементов в порядке очерёдности их срабатывания. В монтажных схемах учитываются расположение, компоновка составных частей и отображаются все электрические связи между ними.

    Что такое электрическая схема

    В данной статье мы постараемся выяснить, что же такое электрическая схема, и каково ее назначение.

    В общепринятом выражении схемой можно назвать документ, включающий в себя составные части какого-либо устройства (изделия), а с помощью условных обозначений на схемах наглядно показываются связи между этими составными частями.

    Электрическая схема – это своего рода тот же документ, где обозначены электрические связи между составными частями электроустройства. Т.е. главное назначение электрической схемы – это понятие принципа работы того или иного электроустройства или электроцепи.

    Наличие электросхемы дает возможность:

    • выполнять монтаж (сборку) установки (цепи) в соответствии с схемой;
    • осуществлять сверку со схемой при монтаже (для исключения ошибок) и пусконаладочных работах;
    • выполнять диагностику и устранять неисправности при ремонтных работах.

    Электрические схемы можно разделить на несколько типов. В зависимости от типа схемы, технические сведения об устройстве и принципе его работы могут быть полными или общими.

    Типы электросхем

    • структурные;
    • функциональные;
    • принципиальные;
    • монтажные.

    Существуют строгие нормативы, регламентирующие выполнение (черчения) электрических схем. На сегодняшний день таким документом является ГОСТ 2.702-2011, он обязателен для всех типов электросхем.

    Структурная электрическая схема

    Данная электросхема дает представление о принципе действия устройства (электроустановки) и об основных его функциональных узлах (частях) лишь в общих чертах.
    Работа над проектом, чаще всего, начинается именно с этой схемы. Изображение функциональных узлов (частей) выполняется в виде прямоугольников или условных графических изображений. Их реальное расположение при этом не принимается во внимание. Связи между узлами изображаются линиями, а направление протекания электрических процессов – стрелками на этих линиях. Так же на схеме указывают технические параметры функциональных частей в виде поясняющих надписей. структурная электрическая схема

    Функциональная электрическая схема

    Электросхема очень похожа на структурную схему. Основное отличие заключается в том, что функциональная схема более детально показывает принцип работы устройства (изделия, установки).
    На данной электрической схеме досконально показываются происходящие процессы между функциональными узлами (частями).

    Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

    Принципиальная электрическая схема

    Это самая распространенная электрическая схема из всех типов схем, она дает наиболее полное представление о работе всех электроцепей установки. На ней показываются все электрические и магнитные связи между функциональными частями и компонентами электроустановки. Принципиальная электросхема может быть как общей, так и однолинейной. Однолинейная схема проста по восприятию и очень широко применяется в электроэнергетике.

    принципиальная электрическая схема

    Монтажная электрическая схема

    Данная электросхема показывает реальное расположение узлов и агрегатов электрической установки, а также связи между ними (электрические кабели и провода). В монтажной схеме применяется буквенно-цифровое обозначение всех элементов электрической цепи (электрические аппараты, соединения и т.д.) и нумерация проводов и кабелей. После монтажа электроустановки (электроцепи) эта нумерация сохраняется и наносится на провода посредством бирок или цифровых маркеров. Схема используется для непосредственного производства работ или для изготовления изделия.

    Монтажная схема иногда носит другое название – схема соединений или схема подключения.

    монтажная электрическая схема

    Другие типы электрических схем

    Стоит отметить, что существует еще несколько типов электросхем. Поговорим о них вкратце.

    Топологическая схема (схема расположения) – показывается расположение составных частей (элементов) электроустройства. Также на схеме может указываться расположение устройства или объекта на местности (например, подстанции). Для лучшего восприятия топологическая схема часто выполняется в виде трехмерной модели. Расположение составных частей на схеме соответствует действительному расположению частей объекта в конструкции или на местности.

    Мнемоническая схема – такой тип схемы выполняется в виде плаката, на котором показывается реальное состояние коммутационных аппаратов (их действующее положение) на управляемом ими объекте. Основное применение таких схем – диспетчерские пункты на объектах электроэнергетики. Значение мнемонических схем постепенно снижается благодаря повсеместному внедрению компьютеризированных систем управления контролем и сигнализацией.

    Кабельные планы – это схема (чертеж) расположения электрических кабелей и проводов с указанием их маркировки.

    Сама по себе электрическая схемы мало что дает, если человек не умеет ее правильно читать. О том как правильно читать электрические схемы можно узнать здесь. Особенно это относится к электрическим принципиальным схемам – такие схемы бывают весьма сложными и громоздкими и на их изучение может понадобиться много времени.

    Чтобы читать принципиальную схему необходимо знать и понимать принцип действия отдельных приборов, элементов, аппаратов и узлов. Разобравшись в том, как связаны между собой все эти части схемы, можно понять как, собственно, функционирует схема. Другими словами, зная основы построения схем и разбираясь в протекающих там электрических процессах, можно научиться понимать, как работает электроустановка и другое электрооборудование, не пользуясь при этом специальным описанием (мануалом).

    Принципиальная электрическая схема: как правильно читать

    Для ремонта и создания радиоэлектронных устройств собственными руками надо знать особенности специальной конструкторской документации. Сегодня изучим на практике очень интересный вопрос, что такое принципиальная электрическая схема, как и где её можно использовать и как правильно прочитать. Наша статья поможет вам самостоятельно решить различные практические вопросы, без привлечения сторонних специалистов, а значит, и лишних затрат.

    После прочтения статьи станет понятной связь между этими тремя изображениями

    Читайте в статье:

    Виды электрических схем и назначение каждой

    В следующих разделах рассказано о том, какие схемы бывают. Эти документы описывают функциональное назначение радиотехнических устройств и отдельных компонентов, алгоритмы работы. Их используют в процессе сборки, для поиска неисправностей и ремонта. Для удобства пользователей применяют специальное разделение на несколько групп.

    Что такое структурная электрическая схема

    Кинескопный телевизор

    Эта схема объясняет структуру устройства, целевое назначение отдельных компонентов и взаимные связи между ними. Такие чертежи создают на первичной стадии подготовки проекта. Отдельные блоки обозначают прямоугольниками, в которые вписывают название соответствующих функциональных компонентов. Стрелками указывают путь обработки исходного сигнала, ход иных рабочих процессов.

    К сведению! Если в схеме есть много элементов, допустимо цифровое обозначение. К чертежу прилагают таблицу, в которую заносят данные о наименованиях.

    Для объяснения сложных процессов дополнительно размещают значения электрических величин в контрольных точках, диаграммы, графики, иные материалы.

    Функциональная электрическая схема: отличия и важные определения

    Тиристорное пусковое устройство

    Как видно по чертежу, разница с предыдущим типом документации заключается в более подробном представлении отдельных частей. На чертеже указывают не только функциональные узлы, но и отдельные электротехнические изделия. Общие данные дополняют картинками с формой сигналов, значениями силы тока и амплитуды напряжения, другими пояснениями.

    Однолинейная электрическая схема

    Этим термином обозначают особую технологию создания чертежей. Несколько проводов в кабеле обозначают одной линией. На рисунке показан пример двухфазного электропитания жилого объекта недвижимости. Количество проводников отмечено косыми чёрточками и стандартными обозначениями L и N (фаза и рабочий нуль, соответственно). Отдельно указаны цепи заземления (PE). Такой приём снижает сложность чертежей, упрощает изучение сложных схем.

    Как пользуются монтажной электрической схемой

    Чертежи этой категории упрощают выполнение монтажных операций

    Такие схемы дополняют сведениями о размещении (особенностях) отдельных функциональных компонентов. Указывают:

    • высоту розеток над уровнем пола;
    • необходимое исполнение выключателей для помещений с повышенной влажностью;
    • козырьки и другие защитные средства при установке изделий на открытом воздухе.

    В некоторых ситуациях комплект дополняют чертежами с описанием общестроительных и отделочных работ, инструкциями по проверке и наладке.

    Что это такое: принципиальная электрическая схема

    Устройство ручного управления пожарными насосами со световой и звуковой сигнализацией

    Такие чертежи отличаются максимальной информативностью, так как содержат описание всех элементов и электрических цепей. В этом примере приведена пояснительная записка, содержащая сведения о рабочем алгоритме и особенностях конкретного проекта. В таблицу занесены данные о марках насосов, особенностях иных компонентов. С помощью диаграммы уточнена функциональность контактной группы.

    Принципиальная электрическая схема телевизоров «Витязь»

    Объединённая схема

    Электрическое оборудование автомобиля

    Подобные рисунки (чертежи) применяют для описания сложных устройств. Объединяют несколько типов схем с оформлением по действующим правилам.

    Описание работы электрической схемы

    Типовые логические элементы

    Сначала рассмотрим относительно простые релейные схемы, в которых подразумевается только два значения переменной величины (единица или ноль). Для описания этих процессов удобно использовать математический стандартный аппарат. На первом рисунке изображён повторитель. Здесь значение на выходе (y) получается таким же, как и на входе (х) при включении реле. В последнем столбце приведены все возможные значения для этого устройства. Второй пример – инвертор. Это устройство выполняет обратную функцию.

    В третьем – два реле установлены параллельно. Такое решение эквивалентно логической операции сложения. При включении каждого элемента отдельно или совместно на выходе появляется «1». На этих принципах создают сложнейшие микросхемы с миллионами транзисторных ключей, которые выполняют функции реле-выключателей. Делают укрупнённое описание таких устройств, которое объясняет механизм преобразования входных сигналов.

    Блок питания ноутбукаВ готовом изделии применяют десятки различных микросхем

    Относительно простые электрические принципиальные схемы содержат описание отдельных элементов. Для примера рассмотрим подробно проект сварочного аппарата. Главной задачей является поддержание оптимальной длительности импульсов тока, которые определяют качество создаваемых соединений.

    Электрическая принципиальная схема блока управления

    Исходное состояние устройства изображено на рисунке. Контакты реле К1.1-3 разомкнуты. Обмотка электромагнитного привода этого элемента обесточена, так как она подключена к входной части диодного мостика. Тринистор VS1 закрыт. Конденсатор С1 разряжен через шунтирующий резистор R1.

    Подачу напряжения обеспечивает SF1. Этот переключатель соединён механически с педалью, которую нажимает оператор при необходимости. Такое действие активизирует заряд конденсатора. Проходящий по цепи ток открывает VS1, замыкающий цепь питания диодного мостика. Срабатывает электромагнит реле (рабочий режим подтверждается световым сигналом EL 1).

    Контактной группой подключается первичная обмотка трансформатора. Во вторичной – возникает импульс, который необходим для выполнения сварки. По мере заряда конденсатора уменьшается ток, закрывается ключ на основе тринистора. Система возвращается в исходное положение автоматически без дополнительных действий со стороны пользователя.

    Переменным резистором регулируют длительность импульса. Плавкий предохранитель FU1 на 10 А выполняет защитные функции. Для гашения искр и продления срока службы контактной группы установлены последовательно: конденсатор С2 и резистор R3. Диод VD 1 предотвращает появление отрицательного напряжения на управляющем контакте электронного ключа. Эффективное охлаждение тринистора обеспечивает радиатор с активно излучающей площадью не менее10 см².

    Обозначения на электрических схемах принципиальных: ГОСТ и международные стандарты

    Отечественные нормативы основаны на применении ГОСТов (26975-86; 17021-88; 2.743-91; 2.708; 2710-81). За рубежом применяют DIN, IEC, иные международные, государственные и корпоративные стандарты. Общих правил нет, поэтому на практике используют разные УГО (Условные Графические Обозначения).

    Распространённые УГО в электрических принципиальных схемахКнопки и контактыДроссели, трансформаторы, ламповые электронные приборыЛогические элементы, датчики, цифровые индикаторыДиоды, варикапы, оптроны

    Контакты, герконы, переключатели, реле, антенны

    Как правильно читать электрические схемы: типовые правила и полезные советы

    После ознакомления с УГО и общими принципами можно приступить к изучению чертежей. Следующие данные помогут правильно понимать описание работы электрической схемы, упростят изучение её особенностей. Каждая радиодеталь отмечена латинскими буквами и цифрами. Нумерация выполняется по направлению сверху вниз, слева направо (по аналогии с написанием буквы «И»).

    Если места достаточно, рядом указывают номинал. На крупных чертежах с мелкими обозначениями соответствующие записи заносят в сводную таблицу. В некоторых случаях приводится номинальное расчётное напряжение (для конденсаторов).

    Обозначение мощности резисторов на электрической схеме

    При отсутствии специальных пометок («пустой прямоугольник») подразумевается отсутствие ограничений. Это значит, что токи в цепи минимальны, подойдёт любая серийная деталь.

    Принципиальная электрическая схема двухкаскадного усилителя звукового сигнала

    Любое электронное устройство подключено к источнику тока. Здесь применена батарея (3), которая обозначена GB1 с учётом полярности. Аналогичные пометки («+» и «-») ставят около конденсаторов электролитического типа. Специальным значком (2)отмечена контрольная точка. Тут при настройке надо получить указанный рядом параметр. В данном примере силу тока устанавливают в диапазоне от 0,4 до 0,3 мА.

    «Звёздочкой» помечен резистор (4), номинал которого надо подобрать в процессе сборки для корректной работы определённого транзистора. Вместо этого можно применить деталь с переменным электрическим сопротивлением. В разрыв цепи коллектора подключают измерительный прибор для настройки оптимального тока.

    Так обозначают общий провод (2). Не нужно путать его с заземлением. Это общий для конкретной схемы проводник, который может быть подключён к минусовому/плюсовому выводу источника питания. Относительно него выполняются все измерения при настройке и поиске неисправностей. Его часто подключают к шасси (корпусу) изделия при сборке. На электрической схеме три и большее количество соединений указывают жирной точкой (5).

    Примеры популярных принципиальных электрических схем

    Для примера рассмотрим несколько вариантов самых распространенных принципиальных электрических схем.

    Схема принципиальная электрическая радиоприёмника Океан 209

    Связь между тремя картинками, помещёнными в начале публикации, стала понятной.

    На первой изображён приёмник Океан 209На второй – конструкция устройстваПринципиальная электрическая схема дополнена чертежами печатных плат, изображениями отдельных радиодеталей и монтажной инструкцией

    Главный недостаток этой модели – отсутствие современного диапазона FM. Чтобы слушать любимые радиостанции, можно сделать модернизацию.

    На чертеже красным цветом отмечены необходимые изменения в принципиальной электрической схеме

    После подключения антенны настройкой L4 расширяют диапазон до нужных параметров. Изменяя положение сердечников L2 и L3 по стрелке штатного индикатора, устанавливают максимальную амплитуду сигнала отдельных станций.

    Электрофон транзисторный Вега 109 стерео: схема электрическая принципиальная

    Эта техника предназначена для прослушивания записей, созданных на виниловых пластинкахС помощью электрической принципиальной схемы можно сделать квалифицированный ремонт или подключить старую электронику в качестве усилителя звука к современному компьютеру

    Проигрыватель Арктур 006: схема электрическая принципиальная

    Эта техника в рабочем состоянии способна обеспечить высокий уровень качества при воспроизведении фонограмм с виниловых носителейВнимательное изучение электрической принципиальной схемы позволит сделать правильный вывод. Для полноценного использования это устройство надо дополнить внешним фон-корректором и усилителем звука

    Океан 205: схема электрическая принципиальная

    Этот радиоприёмник способен качественно выполнять свои функцииЭлектрическая принципиальная схема пригодится для замены вышедших из строй частей и настройки

    Океан 214: схема электрическая принципиальная

    Океан 214 в юбилейном вариантеНа этой принципиальной электрической схеме указаны параметры, которые используют для правильной настройки

    Аппарат Алмаг 01: схема электрическая принципиальная с описанием рабочих процессов

    Эту технику используют для лечения варикозов, гипертонии, других заболеваний с применением методик магнитной терапии

    Полезный эффект образует серия импульсов длительностью 2−3 мс. Аналогичную технику используют в профессиональных медицинских и профилактических учреждениях. Данная модель приспособлена для эксплуатации в домашних условиях. Её не надо дополнительно настраивать. В стандартной комплектации есть подробные инструкции о правильном воспроизведении рабочих процессов.

    Схема электрическая принципиальная поможет восстановить работоспособность блока питания без обращения в техническую мастерскую

    Применение электрических принципиальных схем помогает экономить время и деньги. В некоторых ситуациях старую технику не берут восстанавливать с долгосрочными гарантиями даже опытные мастера. После освоения соответствующих навыков такие задачи будут решены самостоятельно без лишних затрат. Комментарии к публикации можно использовать для получения ответов на дополнительные вопросы.

    Видео: «Как читать принципиальные электрические схемы»:

    Схема подключения

    — все, что вам нужно знать о схеме подключения

    Что такое электрическая схема?

    Схема подключения — это простое визуальное представление физических соединений и физической компоновки электрической системы или цепи. Он показывает, как электрические провода соединяются между собой, а также может показать, где приспособления и компоненты могут быть подключены к системе.

    Когда и как использовать электрическую схему

    Используйте электрические схемы, чтобы помочь в создании или изготовлении схемы или электронного устройства.Также они пригодятся при ремонте.

    Энтузиасты DIY используют электрические схемы, но они также распространены в домостроении и ремонте автомобилей.

    Например, строитель дома захочет подтвердить физическое расположение электрических розеток и осветительных приборов с помощью схемы подключения, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и нарушений строительных норм.

    Как нарисовать принципиальную схему

    SmartDraw поставляется с готовыми шаблонами электрических схем. Создавайте сотни электрических символов и быстро вставляйте их в свою электрическую схему.Специальные ручки управления вокруг каждого символа позволяют при необходимости быстро изменять их размер или вращать.

    Чтобы нарисовать провод, просто нажмите на опцию Draw Lines в левой части области рисования. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши по линии, вы можете изменить цвет или толщину линии и при необходимости добавить или удалить стрелки. Перетащите символ на линию, и он вставится и защелкнется на месте. После подключения он останется подключенным, даже если вы переместите провод.

    Если вам нужны дополнительные символы, щелкните стрелку рядом с видимой библиотекой, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите Дополнительно .Вы сможете искать дополнительные символы и открывать любые соответствующие библиотеки.

    Щелкните Set Line Hops в SmartPanel, чтобы показать или скрыть линейные переходы в точках пересечения. Вы также можете изменить размер и форму хмеля. Выберите Показать размеры , чтобы показать длину проводов или размер компонента.

    Щелкните здесь, чтобы прочитать полное руководство SmartDraw о том, как рисовать принципиальные и другие электрические схемы.

    Чем электрическая схема отличается от схемы?

    Схема показывает план и функции электрической цепи, но не касается физического расположения проводов.На схемах подключения показано, как соединяются провода и где они должны располагаться в реальном устройстве, а также физические соединения между всеми компонентами.

    Чем электрическая схема отличается от графической схемы?

    В отличие от графической схемы, схема подключения использует абстрактные или упрощенные формы и линии для отображения компонентов. Графические схемы часто представляют собой фотографии с этикетками или подробные чертежи физических компонентов.

    Стандартные символы электрических схем

    Большинство символов, используемых на схеме соединений, выглядят как абстрактные версии реальных объектов, которые они представляют.Например, выключатель будет разрывом линии с линией под углом к ​​проводу, очень похоже на выключатель, который вы можете включать и выключать. Резистор будет представлен серией волнистых линий, символизирующих ограничение тока. Антенна — это прямая линия с тремя маленькими линиями, отходящими на ее конце, очень похожая на настоящую антенну.

    • Провод, токопроводящий
    • Предохранитель, отключается, когда ток превышает определенную величину
    • Конденсатор для хранения электрического заряда
    • Тумблер, останавливает ток при открытии
    • Кнопочный переключатель, мгновенно разрешает ток при нажатии кнопки, прерывает ток при отпускании
    • Аккумулятор, накапливающий электрический заряд и вырабатывающий постоянное напряжение
    • Резистор, ограничивает ток
    • Провод заземления, используемый для защиты
    • Автоматический выключатель, используемый для защиты цепи от перегрузки по току
    • Индуктор, катушка, создающая магнитное поле
    • Антенна, принимает и передает радиоволны
    • Устройство защиты от перенапряжения, используется для защиты цепи от скачков напряжения
    • Лампа, излучает свет при протекании тока через
    • Диод, позволяет току течь в одном направлении, указанном стрелкой или треугольником на проводе
    • Микрофон, преобразует звук в электрический сигнал
    • Электродвигатель
    • Трансформатор, изменяет напряжение переменного тока с высокого на низкое или наоборот
    • Наушники
    • Термостат
    • Электророзетка
    • Распределительная коробка

    Примеры электрических схем

    Лучший способ понять электрические схемы — это посмотреть на несколько примеров электрических схем.

    Щелкните любую из этих схем подключения, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

    Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов схем подключения SmartDraw

    Принципиальная схема

    — узнайте все о принципиальных схемах

    Что такое принципиальная схема?

    Принципиальная схема — это визуальное отображение электрической цепи с использованием основных изображений деталей или стандартных промышленных символов. Использование символа зависит от аудитории, просматривающей диаграмму.Эти два разных типа принципиальных схем называются графическими (с использованием основных изображений) или схематическими (с использованием стандартных символов). Принципиальная схема в виде принципиальной схемы используется для визуального представления электрической цепи электрику. Принципиальная схема в графическом стиле будет использоваться для более широкой, менее технической аудитории.

    Обозначения принципиальных схем

    На принципиальной схеме можно использовать сотни различных символов. К ним относятся простые изображения объектов, таких как батарея или резистор, для графической схемы, или стандартные символы для таких объектов, как конденсаторы или катушки индуктивности.

    В сочетании с символами принципиальной схемы существует также ряд различных типов стилей линий для соединения объектов. В случае пересечения линий используйте переход между линиями, чтобы показать пересечение линий. Важно понимать, кто будет просматривать принципиальную схему, чтобы гарантировать использование правильных типов символов.

    Как создать принципиальную схему

    Существует много разных способов создания принципиальной схемы. Их можно создавать вручную, но более эффективным способом является использование программного обеспечения для построения диаграмм, такого как SmartDraw, которое предназначено для этой цели.Программное обеспечение для построения диаграмм, специально разработанное для создания принципиальных схем, имеет несколько преимуществ.

    • Это быстро и позволяет простую конструкцию.
    • Предоставляет доступ к тысячам символов.
    • Легко поделиться в электронном виде.
    • Обеспечивает точное размещение предметов.
    • Легко редактировать.

    SmartDraw позволяет быстро, точно и легко создать принципиальную схему.Он также позволяет вам создавать персональные пользовательские библиотеки символов, которые вы обычно используете. Посмотрите это краткое руководство по созданию электрических схем. Узнайте больше о том, как сделать принципиальную схему, прочитав это руководство по принципиальной схеме.

    Примеры схем

    Лучший способ понять принципиальные схемы — это взглянуть на некоторые примеры принципиальных схем.

    Щелкните любую из этих принципиальных схем, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

    Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов принципиальных схем SmartDraw.

    Типы электрических чертежей и схем

    Различные типы электрических схем и чертежей

    В области электротехники и электроники мы используем различные типы чертежей или схем для представления определенной электрической системы или цепи. Эти электрические цепи представлены линиями для обозначения проводов и символов или значков для представления электрических и электронных компонентов. Это помогает лучше понять связь между различными компонентами.Электрики полагаются на электрическую схему этажа (которая также является электрической схемой) при выполнении любой проводки в здании.

    Инженеры используют различные типы электрических чертежей, чтобы выделить определенные аспекты системы, но физическая схема и ее функции остаются прежними. Некоторые из этих электрических чертежей или схем описаны ниже.

    Блок-схема

    Блок-схема — это тип электрического чертежа, который представляет основные компоненты сложной системы в виде блоков, соединенных линиями, которые представляют их взаимосвязь.Это простейшая форма электрического чертежа, поскольку она только подчеркивает функцию каждого компонента и обеспечивает последовательность процессов в системе.

    Блок-схема проще в проектировании и является первым этапом проектирования сложной схемы для любого проекта. В нем отсутствует информация о разводке и размещении отдельных компонентов. Он представляет только основные компоненты системы и игнорирует любые мелкие компоненты. Вот почему; электрики не полагаются на блок-схему.

    Пример:

    В следующих двух примерах блок-схемы показаны FM-передатчик и частотно-регулируемый преобразователь частоты.

    На этой схеме показан процесс преобразования аудиосигнала в сигнал с частотной модуляцией. Это довольно просто и понятно. Каждый блок обрабатывает сигнал и передает его следующему. Практически FM-передатчик не выглядит так, потому что на блок-схеме отсутствуют отдельные компоненты.

    На этой блок-схеме показано преобразование трехфазного источника питания переменного тока в постоянный, который снова преобразуется в управляемый источник переменного тока. Это довольно сложный процесс, но эта диаграмма упрощает процесс на блоки для лучшего понимания.

    Блок-схема дает представление о том, как выполняется процесс, не вникая слишком глубоко в электрические термины, но этого недостаточно для реализации схемы. Каждый блок представляет собой сложную схему, которую можно объяснить с помощью других методов рисования, описанных ниже.

    Принципиальная схема Принципиальная схема

    Принципиальная схема электрической цепи показывает полные электрические соединения между компонентами с использованием их символов и линий. В отличие от схемы подключения, в ней не указывается реальное расположение компонентов, линия между компонентами не отображает реальное расстояние между ними.

    помогает показать последовательное и параллельное соединение между компонентами и точное контактное соединение между ними. Можно легко устранить неполадки в определенной схеме, применив теорию электронных схем.

    Это наиболее распространенный тип электрических чертежей, который в основном используется техниками при реализации электрических схем. Большинство студентов-инженеров полагаются на принципиальную схему при разработке различных электрических проектов.

    Пример:

    Это принципиальная схема усилителя напряжения.Он использует различные символы для обозначения электрических компонентов и линий для обозначения электрического соединения между их выводами. Практическая схема может отличаться по внешнему виду, но электрическое соединение и ее функции останутся прежними.

    Однолинейная схема или однолинейная схема

    Однолинейная схема ( SLD ) или однолинейная схема — это представление электрической цепи с использованием одной линии. Как следует из названия, одна линия используется для обозначения нескольких линий питания, например, в трехфазной системе.

    Однолинейная схема не показывает электрические соединения компонента, но может показывать размер и номинальные характеристики используемых компонентов. он упрощает сложные трехфазные силовые цепи, показывая все электрические компоненты и их взаимосвязь.

    Они используются для определения и изоляции любого неисправного оборудования в любой энергосистеме во время поиска и устранения неисправностей.

    На схеме SLD используются специальные электрические символы и значки для различных компонентов.

    Пример:

    Типичным примером трехфазной силовой цепи для представления с использованием однолинейной схемы может быть передача и распределение электроэнергии потребителям.

    На этой схеме четко показана трехфазная электростанция, которая передает электроэнергию потребителям, указанным ниже. Он проходит через несколько станций, функции и характеристики которых также упоминаются, но их электрические соединения не выделяются.

    Связанные сообщения:

    Схема подключения

    Схема подключения используется для представления электрических компонентов в их приблизительном физическом расположении с использованием их специальных символов и их соединений с помощью линий.Вертикальные и горизонтальные линии используются для обозначения проводов, а каждая линия представляет собой отдельный провод, соединяющий электрические компоненты.

    Схема подключения показывает графическое изображение компонентов, которое напоминает их электрическое соединение, расположение и положение в реальной цепи. Это действительно помогает показать соединения в различном оборудовании, таком как электрические панели, распределительные коробки и т. Д., Они в основном используются для монтажа электропроводки в доме и на производстве.

    Пример:

    Схема установки трехфазной электропроводки

    Это схема установки трехфазной электропроводки в доме.На нем четко показаны компоненты с правильным электрическим подключением. Каждая отдельная линия (с цветовым кодом) представляет определенный фазовый провод и его соединение с каждым компонентом. Такой тип схем используется для электромонтажа дома электриками.

    Графическая диаграмма

    Графическая диаграмма не обязательно отображает реальную схему. Фактически, он показывает внешний вид схемы в реальном времени. его нельзя использовать для понимания или устранения неисправностей в реальной цепи, и только по этой причине он обычно не используется.Для человека с меньшими знаниями в области электричества невозможно понять, как работает схема, и диагностировать ее.

    Пример:

    Как видите, графическая диаграмма не дает достаточно информации относительно электрического соединения компонентов.

    Связанные сообщения:

    Лестничная диаграмма или линейная диаграмма

    Лестничная диаграмма — это электрические схемы, которые представляют электрические цепи в отраслях для документирования логических систем управления.Она напоминает лестницу, поэтому ее и называют лестничной диаграммой. Есть две вертикальные линии; левая вертикальная линия представляет шину питания (источник напряжения), а правая вертикальная линия представляет землю или нейтраль. Каждая горизонтальная строка представляет собой параллельную цепь, называемую звеном.

    Релейная диаграмма проста, легка для понимания и помогает быстро устранять неисправности в цепи.

    Пример:

    Логическая схема

    Логическая схема представляет логическую схему, показывая сложную схему и процесс с использованием различных блоков или символов.Логические функции представлены их логическими символами, тогда как блоки используются для представления сложной логической схемы. Эти блоки помечены своей логической функцией для лучшего понимания без знания внутренней структуры.

    Блоки соединены линиями, которые представляют входные и выходные линии для сигналов.

    Логическая схема не показывает электрические характеристики цепи, такие как ток, напряжение, мощность и т. Д., Она представляет только логическую функцию схемы или устройства, где сигнал рассматривается в двоичном формате i.е. 1 или 0. Логические схемы обычно используются при проектировании цифровой логики.

    Пример:

    Это логическая схема однобитового полного сумматора, состоящего из цифровых логических вентилей. Каждая входная линия A и B передает один бит в сумматор, в то время как c in представляет бит переноса из предыдущих сумматоров. Линии вывода обеспечивают сумму и вывод в виде битов.

    Связанное сообщение: Различные типы датчиков с приложениями

    Схема стояка

    Схема стояка — это иллюстрация физической схемы распределения электроэнергии в многоуровневом здании с использованием одной линии.Он показывает размер кабелепровода, размер провода, номинал автоматического выключателя и других электрических устройств (номинал переключателей, вилок, розеток и т. Д.) От точки входа до небольших ответвлений цепи на каждом уровне. Он разделяет планировку с системой сигнализации, а также телекоммуникационными и интернет-кабелями.

    Диаграмма стояка получила свое название, потому что она показывает перетекание мощности с одного уровня на другой. В нем не указывается физическое местонахождение оборудования и не содержится лишней информации.

    Основное внимание уделяется распределению электроэнергии между различными приборами в здании на каждом уровне.Он предоставляет информацию о том, как работает освещение, отопление, вентиляция и т. Д. В здании, и если есть какая-либо опасность, ее можно легко устранить.

    Инженеры-электрики полагаются на схему стояков здания, чтобы избежать любых потенциальных электрических опасностей.

    Похожие сообщения:

    План этажа с электричеством

    Это вертикальное представление различных приборов, таких как свет, выключатель, вентиляторы и т. Д. В здании. В нем указывается их точное местоположение с указанием их размера и расстояния от каждой стены и потолка.Он показывает увеличенную версию каждой комнаты сверху. Обычно он содержит легенду, которая дает наглядное объяснение используемых в ней символов.

    Индивидуальный план этажа разработан для каждого этажа в многоуровневом здании и используется в электрике для электромонтажа во вновь построенном здании или при перетяжке электропроводки в здании. это помогает определить расположение кабелей внутри стен.

    Связанные сообщения:

    Схема расположения ИС

    Схема расположения ИС или макет ИС (маска) относится к внутренней конструкции полупроводникового компонента.Он состоит из нескольких слоев или масок из металла, оксида и полупроводника, образующих интегральную схему (ИС). Он представляет геометрию, а также размер различных полупроводниковых слоев и их соединения. Он описывает внутреннюю структуру и используется при производстве и проектировании интегральных схем.

    Похожие сообщения:

    Как читать электрические схемы

    Масштаб отраженных планов потолка

    Отраженные планы потолка должны быть нарисованы в том же масштабе, что и планы этажей.В зависимости от сложности проекта и обработки потолка наиболее распространенным масштабом для жилых и небольших коммерческих проектов является i // = 1′-0 «(метрическая шкала 1:50) и V8» = 1′-0 «(1: 100). метрических) для крупных коммерческих проектов.Масштаб, в котором нарисован план потолка, следует отметить и разместить непосредственно под рисунком, рядом с заголовком или непосредственно под ним. Если для пояснения какой-либо детали потолка требуется увеличенная деталь, это с пометкой или символом для отдельного крупномасштабного рисунка.

    Светильники должны быть нарисованы в виде простых прямоугольников, квадратов или кругов, которые максимально точно отображают фактическое устройство. Упрощенные формы предотвращают беспорядок в обзоре для удобства распознавания. В большинстве случаев осветительный прибор нарисован в масштабе реальных светильников. Однако в некоторых случаях, таких как миниатюрные точечные светильники, размер может быть преувеличен, поскольку правильно масштабированная единица будет слишком мала для отображения на плане.

    ПЛАН ЧАСТИЧНО ОТРАЖЕННЫЙ ПОТОЛОК

    Увеличенная деталь затемняющей шторы нарисована в разрезе и привязана к ее местоположению на мелкомасштабном плане отраженного потолка.

    Осветительные приборы представлены символами на отраженном плане потолка и привязаны к легенде с указанием технических характеристик.

    Составление стандартов для плана потолка с отражением

    На отраженном плане потолка должны быть четко видны все стены, перегородки и перекрытия, пересекающиеся с потолком. Следует также указать изменения высоты потолка и материалов, таких как освещение, спринклеры, детекторы дыма и диффузоры HVAC, которые прикрепляются к потолку или проникают в него.При составлении отраженных планов потолка дизайнер должен воспроизвести стены и проемы этажа, такие как двери и окна, но без отображения таких предметов, как встроенные шкафы, сантехника и т. Д.

    Осветительные приборы и другие электрические элементы, показанные на отраженном плане потолка, помечены символами, которые привязаны к легенде. Рекомендуется нарисовать все электрические обозначения на плане до того, как на него будут нанесены размеры или добавлены примечания. В противном случае символ может упасть на размер, что потребует перемещения размера.Расположите светильники на плане потолка в соответствии с концепцией светового оформления. Общие типы осветительных приборов на плане освещения включают накладные, встраиваемые, подвесные и направляющие.

    В коммерческих проектах, где есть подвесной потолок, на планах отраженного потолка будут показаны любые перегородки, которые проходят через плоскость потолка. Также должны быть показаны линии потолочной сетки (называемые «Т-образными» стержнями). Другая информация, включенная в план отраженного потолка, — это материалы потолка, высота потолка, уклон потолка, изменение высоты потолка, расположение всех осветительных приборов (включая выходное и аварийное освещение), воздухораспределители и вентиляционные отверстия, панели доступа, динамики, спринклер. головы (если используются) и другие предметы, которые касаются потолочной плоскости или являются ее частью.

    Далее дизайнер интерьера должен определить, как должен переключаться свет в помещении. Для жилого или небольшого коммерческого назначения

    Стандартные световые и электрические символы

    Сетка потолка, а также расположенные в ней светильники и другие элементы показаны в масштабе.

    Сетка потолка, а также расположенные в ней светильники и другие элементы показаны в масштабе.

    Переключение может отображаться либо на отраженном плане потолка, либо на плане электрического освещения.Дизайн переключения должен основываться на том, сколько требуется индивидуального управления и функции освещения. Потребности в энергосбережении и максимальные нагрузки в цепях также определяют количество и расположение переключателей. Как правило, переключатели расположены рядом с дверью или отверстием, ведущим в помещение. Для больших пространств, содержащих более одной записи, может потребоваться несколько мест переключения.

    После размещения переключателей определите, какими светильниками они должны управлять, и обведите это на плане.Это можно сделать двумя способами, в зависимости от размера и сложности плана освещения.

    Первый метод — провести линию от настенного переключателя до приборов, которыми он управляет. Эта соединительная линия должна быть пунктирной и изогнутой, чтобы отличать ее от других объектов и предметов на чертеже. Изогнутые линии предпочтительнее, поскольку прямые линии могут смешиваться с линиями стен или другими элементами, нарисованными на плане. Соединительная изогнутая линия должна касаться символа розетки или приспособления. Обозначение переключателей может быть простым S.Если конкретный осветительный прибор переключается из двух мест, символы будут S3, чтобы указать, что три элемента (два переключателя и один осветительный прибор) электрически соединены.

    Второй способ показать переключение осветительных приборов состоит в том, чтобы присвоить переключателю номер или букву и поместить этот же номер в осветительный прибор, показанный на плане потолка, или рядом с ним. Этот метод используется в основном в коммерческих помещениях, где на плане потолка может быть много переключений и других элементов, поэтому использование линий (первый метод) может усложнить рисунок.

    После того, как дизайнер интерьера разработает освещение и переключение, чертеж передается инженеру-электрику, который указывает точную схему, сечения проводов и другие характеристики, необходимые для электрической системы. В жилых помещениях чертеж может быть отдан непосредственно подрядчику, так как схемы и требования здесь не такие сложные, как в коммерческих работах.

    Обозначение материалов

    При составлении отраженного плана потолка дизайнер должен указать типы и расположение определенных потолочных материалов.Это можно сделать, разместив на плане примечания или обозначения, которые связаны с легендой материала потолка. Двумя наиболее распространенными потолочными системами являются потолки из гипсокартона, которые крепятся к вышеупомянутой конструкции, и подвесные акустические потолки. Другая отделка потолка может включать деревянную облицовку, линейный металл или даже открытые деревянные балки и балки. Определение размеров плана потолка в отраженном свете

    Поскольку отраженные планы потолков обычно рисуются в масштабе, соответствующем планам этажей, нет необходимости в большом количестве размеров на плане, если только потолок не сломается или не произойдет изменение материалов там, где они явно не расположены у двери, стены , или расположение столбца.Пока отраженный план потолка нарисован в масштабе, размеры помещений и конструкции могут быть сохранены для плана этажа. Однако в некоторых случаях размеры блоков и места крепления необходимо определить. Это особенно верно для больших пространств потолка из гипсокартона, где масштаб не так просто определить, как в сборке подвесного потолка с сеткой (где, например, можно сосчитать единицы, чтобы найти светильник).

    При определении размеров отраженного плана потолка можно использовать либо размеры «отделки», либо размеры «обрамления», но выбор должен быть отмечен на планах.Такие элементы, как встраиваемые осветительные приборы, можно точно разместить в готовом пространстве. Если в потолке из гипсокартона будет использоваться светильник типа downlight, его размеры обычно устанавливаются по его центральной точке, поэтому подрядчик по электрике знает, где установить

    .

    ПЛАН ЧАСТИЧНО ОТРАЖЕННЫЙ ПОТОЛОК

    сбн: i / 4 «= r-o»

    шт. Выравнивание и направление рисунков, возможно, потребуется определить прямо на плане. В этих случаях следует давать ссылки, которые легко получить в полевых условиях.Размеры следует отсчитывать от лицевой стороны стены, колонны или воображаемой центральной линии комнаты, как показано на рис. 14-17.

    Встраиваемые вниз светильники на этом плане отраженного потолка имеют размеры относительно друг друга и различных стеновых элементов и потолков.

    Контрольный список для отраженных планов потолков

    Общий

    • Назовите чертеж, отметьте его масштаб и укажите север (или опорное направление).
    • При необходимости разработайте спецификацию материалов для потолочного типа и сопоставьте ее с планом.
    • Создайте легенду символа освещения и поместите ее на том же листе, что и первый отраженный план потолка (если требуется более одного), или на соседнем листе.
    • Очистите план (или отключите лишнюю информацию в САПР), чтобы стены, пространства и коды клавиш были четкими, темными и очень разборчивыми. Не показывайте предметы, если они не находятся на плоскости потолка или не пересекают ее.
    • Нарисуйте основные потолочные перекрытия или проемы выше и назовите их в записке, включая панели доступа на чердак.
    • Стены мешка, если применимо.
    • Определите схемы переключения светильников (если дизайнер интерьера несет эту ответственность) и покажите их методом изогнутой линии или с использованием цифр / букв.
    • Свяжите отраженный план потолка с другими чертежами (если применимо), тщательно проверяя точность и полноту информации.

    Обозначения

    • Отметьте, где уровень потолка изменяется или наклоняется, если это напрямую влияет на осветительные приборы и их установку.
    • Обратите внимание на особенности, зазоры, высоту готового потолка над чистым полом, выравнивания и другие важные элементы.
    • Сделайте перекрестные ссылки на план с символами и ссылку на график освещения, детали и другие чертежи, если это необходимо.

    Размеры

    • Определите размеры расположения осветительных приборов и изменения типов потолков, которые не сразу заметны. Найдите такие предметы, как колонны или существующие стены.
    • Размерные зазоры, центровки и другие контролирующие факторы.
    • Измерьте размеры бухт освещения и другого структурного освещения или создайте их крупномасштабные чертежи и сделайте перекрестные ссылки.

    Схема электрооборудования

    Электрические планы могут включать электрические розетки, телефоны, устройства связи и другие элементы, требующие электроэнергии. В небольших проектах эти предметы можно показывать вместе с освещением. Пример этого типа чертежа показан на Рисунке 14-18. В крупных коммерческих проектах план электроснабжения, часто называемый планом питания или питания / связи, показывает розетки и соответствующие электрические устройства отдельно (Рисунок 14-19).В большинстве случаев показаны сантехнические приборы и предметы, такие как шкафы и другие встроенные предметы, чтобы более точно согласовать расположение электрических силовых устройств. В некоторых случаях, например, в условиях открытого офиса, дизайнеры также предпочитают показывать мебель, поскольку во многих случаях она напрямую связана с расположением электрических розеток (рис. 14-20). Дизайнер интерьера готовит схему электропитания, а затем направляет ее инженеру-электрику для детального описания схем, размеров проводов, распределительных коробок и других электрических характеристик.На небольших планах жилых домов чертеж передается непосредственно подрядчику по электрике для выполнения работ в соответствии с принятой практикой.

    Телефон и другие системы связи также обычно показаны на электрическом плане. Расположение телефонов, систем громкой связи, компьютерных терминалов, устройств внутренней связи и систем безопасности является обязанностью дизайнера интерьера после консультации со специалистами. Разработчик составляет план питания / связи, который схематически показывает, где требуется питание для специального оборудования.Символы электрических устройств обычно привязаны к легенде, которая находится на том же листе, что и план. Инженер-электрик или другие системные специалисты составляют большую часть подробных спецификаций для этих устройств.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 4 ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ

    В крупных коммерческих проектах розетки и схемы указаны в отдельной схеме электроснабжения / электропитания с легендой. Многие архитектурные особенности и другие системы не учитываются, чтобы можно было легко прочитать электрическую схему.

    Схема электропитания часто включает в себя телефон и другие устройства связи.

    В крупных коммерческих проектах розетки и схемы указаны в отдельной схеме электроснабжения / электропитания с легендой. Многие архитектурные особенности и другие системы не учитываются, чтобы можно было легко прочитать электрическую схему.

    Шкала электрических схем

    Планы электрооборудования коммерческих помещений обычно имеют тот же масштаб, что и планы этажей. Наиболее распространенный масштаб для коммерческих проектов — V8 «= l’-O» (1: 100 метрическая). Однако в сложных установках масштаб может быть увеличен до V4 «= l’-O» (метрическая шкала 1:50).Следует отметить масштаб, в котором нарисован план, и разместить его рядом с заголовком или непосредственно под ним.

    Разработка стандартов для схем электрооборудования

    На электрических схемах должны быть показаны все внутренние и внешние стены, лестницы и большие устройства, такие как печи, водонагреватели и т. Д., Требующие питания. Встроенные светильники и мебель, например, в ванных комнатах и ​​кухнях, также должны быть нарисованы, чтобы лучше находить электрические розетки и другие устройства. Стены следует рисовать с использованием более легких линий, чтобы они не преобладали на чертеже.Найдите розетки для удобства на стенах, где они должны быть установлены, и обозначьте размер над чистым полом (A.F.F.). Не забудьте отметить любые особые требования, такие как защита от атмосферных воздействий (WP), разъемная проводка или специальные соединения. Общие электрические символы показаны на Рисунке 14-21.

    Обозначение материалов

    Электрические схемы в основном схематические. Хотя они нарисованы в масштабе, соответствующем планам этажей, электрические устройства часто слишком малы, чтобы их можно было изобразить на чертеже в их точном масштабе.Они нарисованы как крупный символ, чтобы их было легко распознать. Для простоты рисунка такие материалы, как полы и другие предметы, не разграничиваются.

    Проектирование электрических схем

    Электрические планы нарисованы в масштабе, который обычно соответствует планам этажей. Нет необходимости в большом количестве размеров на электрическом плане, поскольку элементы могут быть расположены в масштабе на планах этажей. Однако в некоторых случаях электрические розетки и другие устройства необходимо подобрать, чтобы точно разместить их там, где к ним будет легко получить доступ, когда в здании есть люди.Это особенно верно для больших пространств стены, где масштаб не может быть точно определен путем масштабирования чертежа. В таких случаях должны быть даны ссылки, которые легко получить в полевых условиях, если размеры измеряются от лицевой стороны стены, колонны или воображаемой центральной линии комнаты. Если для розетки не указан горизонтальный размер, электрик разместит ее максимально близко к замыслу дизайнера. Электрик может прикрепить розетку к стенной стойке, а не размещать ее между двумя стойками, если проектировщик не определил конкретное место.

    Хотя большинство электрических розеток не требует точного расположения, есть некоторые исключения, например, в этой зоне бара, где розетки должны согласовываться с оборудованием.

    ЧАСТИЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАН

    Контрольный список для схем электрооборудования

    Общий

    • Назовите чертеж, отметьте его масштаб и укажите север (или опорное направление).
    • Назовите прилагаемую схему электрооборудования и привязайте ее к плану.
    • Добавьте примечания, чтобы прояснить любые сокращения, которые не являются общепризнанными.
    • Очистите план (или отключите лишнюю информацию в САПР), чтобы стены, пространства и ключевые электрические коды были четкими, темными и очень разборчивыми.
    • Свяжите схему электрооборудования с другими чертежами и графиками, тщательно проверяя точность и полноту информации.

    Обозначения

    • Обратите внимание на особые ситуации, например, устройства, предоставленные владельцем или другими лицами.
    • Обратите внимание на особенности, зазоры, расположение выпускных отверстий над чистым полом, шкафами и другими предметами.
    • Отметьте выравнивание и другие важные элементы, влияющие на электрическую схему.

    Размеры

    • Размеры расположения розеток и изменения типа пола или стены, влияющие на установку розеток.
    • Нанесение размеров выходов на стены, углы или пересечения стен, а также к другим объектам, например колоннам.
    • Отмерьте соответствующие выпускные отверстия на нужном расстоянии от чистого пола (A.F.F.).
    • Размерные зазоры, центровки и другие контролирующие факторы.

    Механические системы здания обычно называют системой HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха). Система HVAC обеспечивает комфортную среду обитания в здании. Система не просто обеспечивает отопление зимой и охлаждение летом. Он подает свежий воздух, циркулирует по помещению и удаляет затхлый воздух и запахи. Он также может обрабатывать воздух для контроля влажности, пыли, пыльцы и других нежелательных условий.

    Сантехническая система в здании выполняет ряд различных функций, таких как подача воды к людям и машинам за счет повышения давления (подача воды) и выброс воды для удаления под действием силы тяжести (дренаж). Сантехника обслуживает три основных потребности: она обеспечивает воду для потребления людьми, санитарный отвод отходов и механические системы. Вода может использоваться для оборудования или для обслуживания автоматизированной спринклерной системы, как обсуждается далее в этой главе в разделе «Планы водопровода». Некоторые коммерческие здания могут также иметь систему ливневой канализации, которая защищает крышу или другие участки от дождя или наводнения.Такие системы отделены от трубопроводов бытовой канализации и собираются в ливневую канализацию или направляются в канализацию у обочины. В здании также может быть водопад, фонтан, пруд или другой декоративный элемент со специальной системой рециркуляции воды.

    Механические и сантехнические чертежи требуют тесного взаимодействия, координации и совместной работы между различными профессионалами-проектировщиками и подрядчиками. Профессиональные офисы, которые производят чертежи HVAC и сантехники, должны знать об одном

    . Продолжить чтение здесь: Планы механических и сантехнических устройств

    Была ли эта статья полезной?

    Что такое принципиальная схема?

    Схема определяется как изображение, которое показывает что-то простым способом с использованием символов.Схематическая диаграмма — это изображение, которое представляет компоненты процесса, устройства или другого объекта с использованием абстрактных, часто стандартизованных символов и линий. Схематические диаграммы изображают только важные компоненты системы, хотя некоторые детали в диаграмме также могут быть преувеличены или представлены для облегчения понимания системы.

    Схематические диаграммы не содержат деталей, которые не являются необходимыми для понимания информации, которую диаграмма должна была передать.Например, на принципиальной схеме, изображающей электрическую цепь, вы можете увидеть, как провода и компоненты соединены вместе, но не фотографии самой цепи.

    Основные выводы: принципиальная схема

    • Схематическая диаграмма — это изображение, которое представляет компоненты процесса, устройства или другого объекта с использованием абстрактных, часто стандартизованных символов и линий.
    • Хотя принципиальные схемы обычно связаны с электрическими цепями, многие примеры можно найти в других отраслях промышленности.

    Что такое принципиальная схема?

    Принципиальные схемы также могут различаться по уровню абстракции. Хотя они обычно состоят только из абстрактных символов и линий, некоторые диаграммы также могут быть полусхемой и содержать более реалистичные элементы. Некоторые диаграммы также могут содержать слова, например, когда процесс содержит несколько элементов, которые не были стандартизированы.

    Проще говоря, схематическая диаграмма — это упрощенный рисунок, в котором используются символы и линии для передачи важной информации.Например, если вы едете в метро, ​​вы можете увидеть «карту», ​​на которой показаны все станции вдоль линии метро, ​​но на этой карте не будут показаны все дороги и здания, которые вы можете пройти по пути. В этом случае вся система метро может быть представлена ​​в виде разноцветных линий, изображающих разные маршруты метро, ​​с точками, указывающими остановки вдоль линий.

    Пример карты общественного транспорта, использующей линии разного цвета для обозначения разных линий и точки для обозначения станций вдоль каждой линии.Yuri_Arcurs / Getty Images.

    Хотя принципиальные схемы чаще всего связаны с электроникой, вы, вероятно, встречали много таких схем, как в приведенном выше примере метро, ​​даже если вам никогда не приходилось подключать электрические цепи. Вот несколько примеров множества схематических диаграмм, с которыми вы можете столкнуться в своей работе или в учебе.

    Примеры принципиальных схем

    Схемы в электронике

    Принципиальная схема за печатной платой. kr7ysztof / Getty Images.

    Принципиальные схемы обычно связаны с электрическими цепями. Также называемые схемами соединений или схемами соединений , эти схемы показывают, как соединяются различные компоненты цепи. На этих схемах линии представляют соединительные провода, в то время как другие элементы, такие как резисторы, лампы и переключатели, представлены стандартными символами, называемыми символами электрической схемы .

    В электронике наличие принципиальной схемы может помочь пользователю спроектировать всю схему перед ее построением или устранить неисправность в электронике, которая перестала работать.

    Схематические диаграммы также могут использоваться для объяснения общего способа функционирования электроники без подробного описания аппаратного или программного обеспечения, используемого в реальной электронике. Например, чтобы объяснить, как компьютер проецирует слова, которые вы вводите на экране, вы можете использовать схематическую диаграмму, которая показывает, как информация передается от клавиш, которые вы нажимаете, в программу обработки текста и, наконец, на экран компьютера.

    Электрические схемы в производстве

    Принципиальные схемы различных деталей.Икачай Лизин / EyeEm / Getty Images.

    Принципиальные схемы могут использоваться также для изображения машин. Например, в учебнике автомобильный двигатель может быть изображен как набор форм, которые показывают, как различные части расположены относительно друг друга. Схематический чертеж также может быть создан инженером во время проектирования машины, чтобы он мог правильно понять, как части работают вместе, и внести любые необходимые изменения перед построением реальной системы.

    Схемы в химии

    traffic_analyzer / Getty Images

    Многие химические продукты часто получают путем проведения нескольких различных реакций на разных этапах процесса.Схематическая диаграмма в химии может помочь кому-то понять все реакции, которые были выполнены для получения конечного продукта, без демонстрации самих продуктов. Это можно изобразить, например, в виде ряда прямоугольников, соединенных вместе стрелками, со словами, обозначающими различные элементы и условия, которые использовались на протяжении всего процесса.

    Как и в случае с машинами, схематическая диаграмма также может использоваться для изображения устройства, которое использовалось для проведения реакций, особенно если оно обычно не используется для реакций или было изменено с уже известного инструмента.

    Схемы

    в бизнесе

    Блок-схема, которую можно использовать для описания бизнес-процесса. Шон Гладуэлл / Getty Images.

    Схематические диаграммы помогают передать основные части сложной бизнес-модели и показать, как все они взаимосвязаны. Например, маркетинговый план может состоять из множества различных элементов, таких как стратегия, цели и план действий. Затем схематическая диаграмма будет использоваться, чтобы помочь организовать все эти элементы, включая элементы внутри каждой категории, таким образом, чтобы передать основные идеи в ясной и сжатой форме.

    Схемы межсоединений

    : исчерпывающая инфографика

    Схемы соединений

    :


    Подробная инфографика

    Схема соединений:

    Визуальная структура схемы, которая отображает компоненты, используемые в схеме, чтобы показать поток энергии и сигналы между компонентами.

    Различия между электрическими схемами и схемами:

    Принципиальные схемы…

    показывает компоненты в виде стандартизованных символов, значений и линий для демонстрации текущего направления потока.

    На схематической диаграмме компоненты с определенными функциями показаны в виде символов, а не на физическом уровне каждого компонента.

    Например, принципиальная схема цепи является символом того, как будет выглядеть реальный физический компонент.

    Символы

    устанавливаются инженерными сообществами IEEE и IPC и стандартизированы на международном уровне, хотя в некоторых случаях эти стандарты могут отличаться в зависимости от страны.

    Электрические схемы…

    демонстрируют компоновку компонентов, составляющих схему.Обычно электрические схемы создаются с использованием САПР, СБИС, на макетной плате или с помощью таких инструментов графического дизайна, как Adobe Photoshop или Illustrator.

    Графические компоненты используются вместо символов компонентов, а линии используются для обозначения проводов, соединяющих каждый компонент.

    Что такое блок-схема кабеля?

    Блок-схема кабеля — это простой записанный набор инструкций, нарисованных в блоках для каждого компонента, используемого в схеме.

    Блоки сопровождаются текстом внутри или вокруг них, чтобы описать функции каждого компонента.

    Связи между этими компонентами демонстрируются с помощью линий со стрелками, чтобы показать текущее направление потока, и текста, описывающего соединение линии.

    Какая польза от принципиальных схем?

    Схематические диаграммы используются для передачи анатомии цепи, используемых компонентов и направленного потока мощности по цепи.

    Как читать принципиальную схему?

    Вы должны понимать принципы электротехники и стандартные символы.

    Начните работу по схеме, начиная с символа питания, и продолжайте следовать инструкциям, которые вам даются в зависимости от схемы.

    Что означает принципиальная схема?

    Принципиальная схема — это фундаментальное двумерное представление схемы, показывающее функциональность и возможность соединения между различными электрическими компонентами.Разработчику печатной платы жизненно важно ознакомиться со схематическими обозначениями, которые представляют компоненты на принципиальной схеме.

    В этой статье мы обсудим следующие моменты:

    Стандарты условных обозначений

    Схематические символы регулируются во всем мире двумя стандартами:

    IEC 60617: Международная электротехническая комиссия (IEC) выпустила этот стандарт. Он основан на более старом британском стандарте (BS 3939).Эта база данных включает более 1750 условных обозначений.

    Стандарт ANSI Y32 : Американский национальный институт стандартов (ANSI). Это обеспечивает множество специальных символов, изначально использовавшихся для авиационных приложений. Ряд незначительных изменений, внесенных в этот стандарт, привели существующий документ в соответствие с IEC.

    Какие символы на схемах?

    В приведенной ниже электронной схеме используется набор стандартизованных символов для обозначения различных электронных компонентов.

    Рис. A: Принципиальная принципиальная схема

    Схема показывает 3 компонента (аккумулятор, резистор и светодиод). Эти компоненты связаны друг с другом сетками / дорожками. У каждого компонента есть символ с разными атрибутами. Атрибуты резистора могут быть условным обозначением, значением сопротивления, размером, символом, номинальным напряжением, мощностью и площадью основания. Точно так же батарея и светодиод будут иметь свои атрибуты.

    В таблице ниже показаны имена, символы и соответствующие им условные обозначения, используемые в схеме.Обозначения BT, R и LED обозначают батарею, резистор и светодиод соответственно. Эти условные обозначения помогают нам идентифицировать компоненты.

    Условные обозначения

    Зная символы и их условные обозначения, мы можем интерпретировать любую схему и построить ее соответствующим образом.

    Это наиболее распространенные условные обозначения на схемах:

    Общие условные обозначения

    Значения и атрибуты

    Мы знаем, что компоненты можно идентифицировать по их условному обозначению.Однако информации о размерах и мощности этих компонентов нет. Например, рассмотрим базовую электронную схему, показанную в предыдущем разделе рис. а. На схеме видно, что положительный полюс аккумулятора подключен к светодиоду через резистор R. Но другой информации об атрибутах этих компонентов (величине сопротивления резистора и емкости аккумулятора) нет. .

    Принципиальная схема должна предоставлять эту дополнительную информацию, чтобы гарантировать выбор соответствующих компонентов. Сопротивление резистора должно быть выражено в омах (Ом). Аккумулятор должен указывать разность потенциалов (напряжение), выраженную в вольтах. Остальные компоненты описываются иначе. Например, конденсаторы различаются по величине емкости, выраженной в фарадах (Ф), индуктивности — по значению индуктивности, выраженному в Генри (Гн).

    Иногда символам могут быть присвоены дополнительные атрибуты (номинальная мощность, допуски и т. Д.). Это помогает нам определить подходящие компоненты для схемы.Вот некоторые из общих атрибутов компонента:

    1. Символ с формой и булавками
    2. Значения сопротивления, емкости и индуктивности компонентов
    3. Условное обозначение, например, U1, R1, C1 и т. Д.
    4. Пример максимальных условий эксплуатации: максимальное напряжение для конденсаторов, максимальная мощность для резисторов
    5. Пример допусков: для сопротивления: ± 1%, ± 5%
    6. Обозначение производителя (MPN)
    7. Посадочные места для компонентов (для резисторов: 0402, 0805; для 8-контактной IC: SOIC8)

    Международная система единиц

    Значения атрибутов могут варьироваться от очень маленьких до очень больших единиц.Чтобы избежать заполнения принципиальных схем длинными повторяющимися цепочками нулей для таких значений, как 1 000 000 000 или 0,0000000001, мы используем Международную систему единиц для значений (SI).

    В таблице ниже показаны единицы СИ, которые обычно используются на схематических диаграммах.

    Префикс Символ Значение Степень из 10
    тера Т 100000000000 10 12
    гига G 100000000 10 9
    мега M 1000000 10 6
    кг к 1000 10 3
    милли м 0.001 10 -3
    микро u 0,000 001 10 -6
    нано n 0,000 000 001 10 -9
    пик п. .000 000 000 001 10 -12

    В чем разница между принципиальной и электрической схемами?

    На схематической диаграмме линии используются для представления проводов, а символы используются для представления компонентов.

    Пример принципиальной схемы

    На принципиальной схеме не показано практическое соединение между компонентами или их положение. Он содержит только символы и линии.

    Схема соединений — это обобщенное графическое представление электрической цепи. Компоненты представлены в схемах подключения упрощенными формами. Электрические схемы обычно дают подробную информацию о взаимном расположении и расположении устройств.

    Пример схемы подключения

    Как читать схему печатной платы?

    Чтобы понять схему печатной платы, нам важно узнать, как компоненты на схеме соединены.Он содержит информацию о различных компонентах и ​​условиях работы схемы.

    Принципиальная схема дает следующую информацию:

    1. Используемые компоненты
    2. Электрические соединения между выводами компонентов
    3. Условия эксплуатации, такие как напряжение, ток, допуски
    4. Специальные инструкции, такие как график импеданса SE (несимметричный), дифференциальные пары и положения компонентов, такие как размещение развязывающих конденсаторов, кристаллов и т. Д.
    5. Блок-схема
    6. История изменений (если есть)

    Схема сетей

    Схематические сети определяют, как компоненты соединяются в цепи. Линия между двумя взаимосвязанными компонентами называется сеткой.

    Сети на принципиальной схеме

    Соединения и узлы

    Соединение образуется при пересечении двух или более проводов в одной точке. Это соединение представлено размещением маленькой точки (узла) в точке пересечения, как показано на изображении ниже.Чтобы узнать больше, прочтите Сетевая теория для лучшего проектирования и разработки печатных плат.

    Изображение узлов на принципиальной схеме

    Узлы помогают нам определить соединение между проводами, пересекающими точку. Отсутствие узла на стыке означает, что два отдельных провода просто проходят без какого-либо электрического соединения.

    Обозначение схемных сетей

    Для того, чтобы схематическая диаграмма была более разборчивой, цепи помечены своими именами, а не нарисованы линиями, чтобы показать возможность соединения.Предполагается, что одноименные сети соединены, даже если видимых соединений нет. На изображении ниже показан пример схематической диаграммы, на которой цепи помечены своими именами.

    Схема с маркированными сетями

    В чем разница между принципиальной схемой и компоновкой?

    Схема — это чертеж, который определяет логические соединения между компонентами на печатной плате, будь то жесткая печатная плата или гибкая плата.Он в основном показывает вам, как компоненты электрически связаны. Схема содержит список соединений, который представляет собой простую структуру данных, в которой перечислены все соединения в проекте, как указано на чертеже. На изображении ниже показан пример принципиальной схемы.

    Пример принципиальной схемы печатной платы

    Напротив, компоновка печатной платы показывает точное физическое расположение каждого компонента на печатной плате и показывает физические провода (дорожки), которые соединяют их вместе. Пример компоновки печатной платы показан ниже.

    Пример компоновки печатной платы

    Как создать принципиальную схему?

    Если в проекте используется иерархическая схема, в которой многочисленные функциональные схемы взаимосвязаны друг с другом, то она определяет отношения между группами компонентов в различных схематических представлениях.

    Ниже приведены шаги, необходимые для создания принципиальной схемы с помощью инструмента САПР для печатных плат:

    Генерация символа: этот процесс включает в себя рисование тела компонента, добавление контактов и номеров контактов, определение атрибутов символа и назначение посадочного места.Символы иногда легко доступны в программном обеспечении PCB CAD. Чтобы узнать больше, прочтите статью «Как создать библиотеку схем и символов в KiCad».

    Размещение символа компонента: тело символа компонента создается путем помещения замкнутых форм символа в редактор схемной библиотеки.

    Чтобы узнать больше о размещении компонентов, прочтите нашу статью «Рекомендации по размещению компонентов при проектировании и сборке печатных плат».

    Нумерация контактов: контакты определяют точки подключения на компоненте для входящих и исходящих сигналов.Нумерация выводов сделана для того, чтобы соединения, показанные на схеме, были правильно подключены медью к печатной плате.

    Атрибуты символа: в основном состоит из категории, значения, производителя, номера детали производителя и поставщика. Рекомендуется, чтобы каждый символ в вашей схеме имел свое собственное уникальное обозначение, чтобы можно было легко идентифицировать каждую часть.

    Каковы правила рисования принципиальных схем?

    Ниже приведены некоторые из лучших практик, которым следует следовать при рисовании принципиальных схем:

    1. Электрические соединения между компонентами представлены линиями.Линии, которые пересекаются друг с другом, не соединяются, если в точке пересечения нет узла.
    2. Всегда рекомендуется иметь только 3 линии, подключенные к узлу.
    3. В сложных схемах рекомендуется назначать имя цепям. Предполагается, что одноименные сети связаны.
    4. Номера контактов, полярность, значения и имена цепей должны быть написаны горизонтально.
    5. Разместите входы слева, а выходы справа.
    6. Разрабатывайте схематические разделы функциональными блоками.
    7. Всегда размещайте номера контактов на внешней стороне изображения символа.
    8. Символы соединения листов всегда следует размещать на крайнем левом или крайнем правом краю страницы.
    9. Поместите основную надпись в нижний правый угол первого листа. В основной надписи должна отображаться следующая информация:
      1. Название
      2. Каталожный номер
      3. Ревизия (если есть)

    Принципиальные схемы в основном состоят из обозначений компонентов и линий, которые представляют соединение между компонентами.

    17Июн

    Как выровнять потолок из гипсокартона под покраску: Как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску

    17 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску

    Последний этап обработки потолка всегда вызывает вопросы: чем его покрывать? Как это сделать? Часто в качестве последнего отделочного слоя облицовки выбирают краску, потому что она и экономичная, и нанести её несложно. Тем не менее, перед тем, как окрашивать поверхность, нужно обязательно сделать её абсолютно ровной, иначе краска просто не будет смотреться, а через некоторое время ещё и начнёт шелушиться. Выравнивание возможно только с помощью качественной облицовки. Поэтому мы и рассмотрим, как шпаклевать потолок под покраску и что для этого нужно.

    Начнём с самого необходимого – материалов и инструментов. Конечно, их набор может отличаться в зависимости от типа поверхности, которую вы хотите шпаклевать, но в общем он выглядит так:

    • гипсовая, стартовая и финишная шпаклевка;
    • грунтовочная смесь;
    • лента-серпянка;
    • стеклохолст;
    • дрель-миксер;
    • набор шпателей;
    • фонарик или прожектор;
    • валик;
    • терка с затирочной сеткой.

    Самое главное здесь, конечно, сама шпаклевка. Для потолка из гипсокартона, подготавливаемого под покраску вам понадобится сначала заделать швы между ГКЛ (это делается гипсовой смесью, и зачастую для этого рекомендуют фугенфюллер). Уже после этого наносят стартовую шпаклевку с более крупной фракцией, и финишную, мелкозернистую. Обратите внимание, чтобы все виды смеси были от одного производителя: в противном случае покрытия могут начать отставать друг от друга и отслаиваться.

    Грунтовку выполняют для всех видов поверхности, поэтому она нужна будет обязательно. Серпянку используют для заделывания стыков, так что она актуальна для покрытия из гипсокартона. Стеклохолст тоже используется не всегда, но в целом специалисты часто рекомендуют его для укрепления поверхности перед финишной шпаклевкой поверхности потолка. Кроме того, если есть нуждающиеся в обработке углы, понадобятся ещё и армирующие металлические уголки.

    Что касается инструментов, то желательно иметь три шпателя: шириной 40 см для нанесения смеси, средний (10 см)  для её накладывания на широкий шпатель, и маленький (4 см) для мелких отделочных работ. При помощи специального миксера или дрели с венчиком вы будете размешивать смесь для отделки потолка. Фонарик понадобится для освещения поверхности под разными углами, а тёрка – для затирок слоёв, при этом нужна будет и крупно-, и мелкозернистая наждачная бумага.

    Оцениваем основание под шпаклевку и покраску

    Начинать шпаклевку потолка под покраску можно на разных стадиях ремонта и для разных оснований. Обычно варианты такие:

    • бетон;
    • гипсокартон;
    • старая облицовка.

    Когда вы имеете дело с новым покрытием, на которое ещё ничего не наносилось, то сначала надо проверить, насколько оно ровное. Если выбоины и перепады на всей поверхности потолка не более 2,5 см, то выравнивание можно сделать и шпатлевкой. А вот если есть другие, более серьезные неровности, задумайтесь об установке гипсокартонных плит. Помните, что слой шпаклевки в более чем 3 см никогда не будет хорошо держаться: он быстро начнет трескаться и отслаиваться.

    Если вы уже установили ГКЛ, то процесс будет несколько проще, потому что листы гипсокартона сами по себе достаточно ровные. Самый важный вопрос здесь – это стыки между ними, на месте которых чаще всего и возникают трещины. Их нужно обязательно заделывать и зачищать отдельно, и только потом наносить на потолок слои шпаклевки под покраску.

    Для старой облицовки обычно нельзя сказать ничего точно, каждый случай индивидуален. В целом, чаще принято её снимать перед новой отделкой: это делается при помощи шпателя, а иногда и при помощи дрели. Кстати, очистка потолка от всего старого покрытия – это самый первый и довольно важный этап почти для всех видов оснований.

    К содержанию↑

    Приступаем к обработке

    Теперь рассмотрим, как шпаклевать под покраску потолок из гипсокартона, потому что этот материал всё чаще используется при ремонте для выравнивания поверхности. Сначала убедитесь, что листы чистые и на них не осталось пыли, которая могла налететь во время их установки. После этого займёмся швами: на них тонким слоем наносится гипсовая шпаклевка, в нее вдавливается армирующая лента-серпянка (так, чтобы шов оказался посередине), а потом ещё раз наносится смесь. После высыхания швы затираются крупнозернистой наждачной бумагой.

    Дальше валиком нанесём грунтовочную смесь по всей поверхности потолка. Рекомендуется выбирать грунтовку глубокого проникновения, которая делается на основе акрила. Сохнет она довольно быстро: час-два при нормальных условиях.

    В это время можно подготовить основную смесь. Если вы купили сухой порошок, то сделать шпатлевку, предназначенную для потолка под покраску, будет несложно: достаточно следовать инструкциям на упаковке. Обычно нужно добавить воды в нужной пропорции, перемешивая смесь миксером, так, чтобы не было комочков. Изготавливайте её небольшими порциями: такой материал довольно быстро схватывается, а после этого наносить или разводить его водой ещё раз уже нельзя, иначе он в любом случае будет трескаться.

    Работать со шпаклевкой надо следующим образом: средним шпателем её наносят на широкий, а потом равномерно тонким слоем переносят на потолок. Шпаклюйте поверхность небольшими участками, водя шпателем в одном направлении (в местах, где есть углубления, которые надо заделать, можно нанести шпатлевку крест-накрест). После высыхания поверхность обработайте крупнозернистой теркой.

    К содержанию↑

    Финишный слой и покраска потолка

    В зависимости от ровности основания стартовую смесь накладывают в 2 или 3 слоя. После этого таким же образом изготавливается и наносится финальная шпатлевка потолка под покраску. Её затирают уже мелкозернистой наждачной бумагой и с использованием фонарика: освещение под разными углами дает возможность увидеть все неровности и огрехи.

    После нанесения и полного высыхания этого слоя можно, наконец, переходить к покраске. Наносят краску обычно валиком в несколько слоёв. Теперь вы можете быть уверены, что она долгое время не будет трескаться и отслаиваться.

    Как видите, с некоторой сноровкой и терпением шпаклевка потолка под силу любому, кто хочет сделать качественную покраску на долгое время. Знаете и можете добавить ещё что-то полезное? Оставьте свои советы в комментариях!

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    по штукатуркой, шпатлевкой, под покраску

    Перед отделочными потолочными работами всегда выполняется обработка поверхности с помощью сухих смесей. Широкий ассортимент штукатурок и шпатлевок для внутреннего применения предоставляет возможность провести выравнивание потолка своими руками с использованием несложного инструмента. Смеси позволяют при минимальных вложениях получить ровное основание, пригодное для дальнейшей покраски.

     

    Черновое выравнивание

    Для чернового выравнивания потолка используется штукатурка. Смесь позволяет скрыть существенные неровности поверхности, имеющей значительные перепады уровней. Перед нанесением штукатурки потолок:

    • Шпателем или скребком тщательно очищается от сухой краски, побелки и другого старого покрытия.
    • Грунтуется с целью улучшения сцепления смеси с поверхностью. Состав наносится валиком или малярной кистью.
    • Обрабатываются дезинфицирующим раствором для удаления плесневых и других пятен.

     

    Первый слой (толщиной не более 2 см) штукатурной смеси наносится с помощью широкого шпателя движением на себя и разравнивается зигзагообразными движениями. Нанесенный на потолок материал обрабатывается гребнем, чтобы после полного высыхания выполнить следующий слой для получения ровной поверхности. Потолок затирается теркой из войлока, смоченной в воде, а после полного высыхания обрабатывается металлической теркой.

     

    Финишная обработка

    Финишное выравнивание потолка под покраску проводится шпатлевкой, отличающейся более мелким наполнителем, поэтому применяется для поверхности с минимальными неровностями. Смесь устраняет мелкие дефекты, при этом позволяет достичь идеально ровного и гладкого основания. Перед тем как выровнять потолок, все бугорки и шероховатости удаляются строительной шкуркой.

    После приготовления шпатлевки, все работы должны выполняться оперативно по причине быстрого застывания. Узким шпателем смесь равномерно накладывается на широкий шпатель, который, плотно прижимаясь к потолку под небольшим углом, позволяет наносить очень тонкий слой. После схватывания, основание шлифуется затирочной сеткой. Край шпателя, двигающийся по обработанной поверхности, должен находиться в воздухе, чтобы не образовались полосы и царапины.

     

    Выравнивание потолка без сухих смесей

    При наличии больших перепадов или стыков на потолке (более 5 см), для подготовки к покраске используются листы гипсокартона. Для этого выполняется разметка поверхности и собирается каркас из металлических профилей. К нему крепятся листы гипсокартона, перед установкой которых монтируются все коммуникации. Получить идеально ровную поверхность позволяет натяжной потолок, а также подвесной (реечный) потолок, отличающийся от гипсокартонной конструкции использованием декоративных панелей.

    Как выровнять потолок: несколько способов решения этой проблемы

    В этой статье рассмотрим:
    Как выровнять потолок: выравнивание поверхности с помощью шпаклевки или штукатурки
    Как выровнять потолок гипсокартоном: нюансы монтажа и последовательность работ
    Альтернативные способы выравнивания потолка в квартире или доме

    Практически во всех случаях неровные потолки становятся большой проблемой, которую решить простым косметическим ремонтом просто невозможно, потому что почти всегда решение вопроса, как выровнять потолок, влечет за собой сложную и практически неосуществимую своими руками технологию. На сегодняшний день таких технологий существует много, о них мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно рассмотрим все возможные способы, как сделать потолки идеально ровными.

    Как и говорилось выше, существует достаточно много способов сделать потолок ровным – это штукатурка или шпаклевка, системы подвесных потолков и, конечно же, новомодные натяжные конструкции. Их мы и постараемся сравнить между собой и выяснить, какой из этих способов наиболее дешевый, практичный и доступный для осуществления своими руками.

    Как выровнять потолок фото

    Как выровнять потолок: выравнивание поверхности с помощью шпаклевки или штукатурки

    И шпаклевка, и штукатурка потолка являются довольно сложными процессами. Нет, речь не идет о технической сложности, здесь как раз все понятно – а дело в навыках, без которых этот процесс осуществить невозможно. Как говорится, нужна набитая рука и зоркий глаз, способный выявлять малейшие дефекты. Цена вопроса, как выровнять потолок шпаклевкой или штукатуркой, является самой низкой – недорого стоят материалы, да и работа специалиста в этой области строительства оценивается тоже по доступной цене.

    Со стороны процесс выравнивания потолка штукатуркой выглядит примерно так.

    1. Сначала потолок очищается от всех элементов ненадежности. Побелка, старая шпаклевка и прочий ненужный мусор тщательно счищается, а оставшиеся оголенными плиты перекрытия покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

    Как подготовить потолок к штукатурке фото

    2. На втором этапе заделываются швы между плитами перекрытия. Для этих целей используются клеевые составы на основе цемента – оптимальным вариантом является клей для кафеля.

    3. Потом, когда стыки высохнут, на потолок наклеивается бандаж – это  штукатурная сетка из нейлона или подобного материала.

    4. Фиксируется сетка с помощью клея ПВА – потолок густо намазывается клеем, после чего прикладывается сетка и остатки клея удаляются обыкновенным металлическим шпателем. Ну а дальше монтируются с помощью алебастра маяки, по которым производится штукатурка.

    Как выровнять потолок штукатуркой фото

    Если говорить о шпаклевке потолка, то она используется для финишного выравнивания поверхности, искривления которой не превышают 1см. Фактически шпаклевка необходима и на завершающей стадии отделки оштукатуренного потолка – решение вопроса, как выровнять потолок под покраску, никак не обходится без этой операции. Если говорить о недостатках такого способа выравнивания потолков, то к ним, кроме наличия необходимой квалификации мастера, можно отнести трудоемкость процесса и его длительность – как правило, он растягивается на несколько недель.

    Как выровнять потолок шпаклевкой фото

    Как выровнять потолок гипсокартоном: нюансы монтажа и последовательность работ

    Этот способ выравнивания потолка позволяет устранить практически все искривления, вне зависимости от их масштабов. Единственный недостаток такого подхода к решению вопроса, как выровнять потолки в квартире, это уменьшение высоты помещения. В принципе, при самом худшем раскладе высота помещения снизится максимум на 10см. Если вы готовы мириться с этим фактом, то такой способ замечательно подойдет для выравнивания потолка своими руками.

    Технология выравнивания потолка гипсокартоном фото

    Делается это следующим способом.

    1. Сначала набирается каркас из металлических профилей ud и cd. По периметру помещения с соблюдением уровня горизонта крепятся направляющие ud. Потом в них вставляются несущие профили cd с шагом 400мм – каждый из них необходимо качественно закрепить к существующим перекрытиям через 600мм. Кроме того, эти несущие профили нужно сориентировать в единой плоскости с направляющими. Изготовление каркаса для гипсокартона является наиболее ответственным моментом во всем процессе выравнивания потолка – от него зависит в буквальном смысле все: и ровность конструкции, и ее надежность, и долговечность.

    Как выровнять потолок своими руками фото

    2. Вторым этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как выровнять потолок гипсокартоном, является обшивка каркаса. В принципе, сложного в этой операции ничего нет – необходимо только учесть несколько нюансов:

    • Во-первых, под каждым стыком отдельных частей листов гипсокартона должен находиться несущий профиль – без так называемых перемычек швы просто треснут практически сразу же после высыхания шпаклевки.
    • Во-вторых, это непосредственное крепление гипсокартона. В обязательном порядке, он должен быть закреплен по всем имеющимся профилям – саморезы по металлу должны устанавливаться с шагом 150–200мм.

      Как выровнять потолок гипсокартоном своими руками фото

    • В-третьих, для последующей шпаклевки все незаводские стыки должны быть расшиты – на них необходимо снять фаску под 45˚. Этот нюанс даст возможность качественно заделать стыки и, опять же, предотвратить растрескивание потолка по швам.
    • В-четвертых, гипсокартон должен крепиться так, чтобы самый длинный шов между листами не превышал длину листа гипсокартона. Дело в том, что шансов образования трещины на длинных швах значительно больше. Гипсокартон необходимо крепить вразброс со сдвигом.

    3. После того, как каркас будет обшит гипсокартоном, швы между его отдельными листами заделываются с помощью специальной сетки серпянки и клея. В качестве клея можно использовать специальный для швов (Fugenfuller), обычный клей для гипсокартона (Perlfix) или стартовую шпаклевку.

    Как заделать швы гипсокартона на потолке фото

    4. Когда швы просохнут, они зачищаются абразивной сеткой, грунтуются, а потолок полностью шпаклюется. Как правило, чтобы получить качественную поверхность, пригодную для покраски, потолки шпаклюют в два, а то и три слоя. После высыхания шпаклевки их зачищают абразивной сеткой, установленной на виброшлифовальную машинку, потом снова грунтуют и только после этого осуществляют покраску в два или три слоя.

    Как выровнять потолок под покраску своими руками фото

    Альтернативные способы выравнивания потолка в квартире или доме

    Кроме вышеописанных способов решения вопроса, как выровнять потолок своими руками, существуют и другие методы – их много. Ровно столько, сколько существует вариантов подвесных потолков – армстронг, грильято, реечные системы, пластиковые ПВХ панели. Перечислять их можно сравнительно долго, только нужно понимать, что не каждый подвесной потолок подойдет для использования в жилых помещениях.

    Наиболее оптимальным вариантом для выравнивания плит перекрытия являются натяжные потолки. Вернее сказать, что они служат не для выравнивания, а для сокрытия всех имеющихся огрехов. Если говорить о них и проводить сравнительный анализ качества и стоимости такого вида потолочной отделки, то смело можно утверждать, что натяжные потолки при отличном качестве обходятся дешевле, чем потолки из гипсокартона с последующей их шпаклевкой и покраской.

    Как выровнять потолки в квартире фото

    В общем, подходя к вопросу, как выровнять потолок, нужно брать в расчет множество факторов и в выборе необходимого способа исходить именно из них. На этот самый выбор может повлиять буквально все, начиная от интерьера помещения, заканчивая его техническими особенностями и, конечно же, вкусовыми предпочтениями владельцев жилой площади.

    Автор статьи Александр Куликов

    Как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску — ВикиСтрой

    Зачем нужно шпаклевать потолок

    В качестве финишного материала для отделки гипсокартонных потолочных поверхностей очень часто выбирают краску. Но если многие другие отделочные материалы, например, ПВХ-панели или пенополистирольные плитки не требуют особой предварительной подготовки для того чтобы краска легла ровно и крепко на поверхность, то потолок необходимо тщательно шпаклевать.

    Шпаклевание потолка очень важный этап черновой подготовки поверхности под краску. Он необходим для:

  • Создания ровной, гладкой, бесшовной плоскости.
  • Замазывания трещин, швов, ямок «базы», маскировки дефектов монтажа.
  • Антисептической профилактики (в отдельных видах смесей).
  • Обеспечения хорошей адгезии краски.
  • Возможности демонтажа старого финишного слоя в будущем или его зачистки без вреда для ГКЛ.
  • Создания белого либо цветного фона для усиления яркости и равномерности окрашивания в один слой.

    • Поэтапное шпаклевание

    Шпаклевание происходит в несколько основных этапов:

  • Подготовка материалов и инструментов.
  • Подготовка поверхности.
  • Заделка швов.
  • Нанесение первых 2-х стартовых слоёв шпаклёвки.
  • Нанесение финишного слоя.
  • Шлифовка.

    • Вам потребуются следующие материалы:

  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Серпянка.
  • Шпаклёвка для швов (можно взять 5 кг мешок), стартовая и финишная.

    • Существуют также универсальные шпаклёвочные смеси, однако новичкам советуем начинать со специализированных, так проще будет производить нивелирование. Также рекомендуем приобретать растворы от одного производителя.

    При покупке смеси обратите внимание на её эксплуатационные и монтажные характеристики. Стартовые шпаклёвки обычно можно наносить слоем до 1,5 см (по необходимости, обратите внимание на указания на упаковке) и в случае с гипсокартоном это также актуально, потому как он не всегда лежит ровно, а также может обладать ямками на поверхности из-за температурно-влажностного перепада либо пробоев. Финишная смесь также может иметь особые указания по толщине нанесения — от 0,5 до 3 мм.

    Также, если шпаклёвку нужно выбрать для помещения с повышенной влажностью, купите смесь с соответствующим обозначением, чаще всего это — LR+, с нормальной — KR.

    И инструменты:

  • Электродрель с насадкой миксером.
  • Валик и кисть для нанесения грунтовки.
  • Канцелярский строительный нож.
  • Ёмкость для наведения шпаклёвки.
  • 2 металлических шпателя 8 и 25 см, а также угловой.
  • Шлифовальная тёрка с абразивной сеткой.
  • Гладилка.
  • Маска для защиты дыхательных путей (респиратор).

    • Подготовка потолка к шпаклеванию

    Для начала уберите из комнаты всю мебель либо закройте её плёнкой. Закрыть нужно также стены и пол, если их отделка уже проведена либо не планируется в самое ближайшее время.

    Прежде чем потолок зашпаклевать, необходимо его тщательно подготовить к этому процессу, чтобы смесь легла качественно.

    Очистите «базу» от пыли и грязи. Осмотрите поверхность на предмет трещин и, если они имеются, определите сразу природу их происхождения и по возможности устраните. Трещины на ГКЛ могут появляться по разным причинам — они могут быть результатом ошибок монтажа, неправильного хранения ГКЛ до его использования, температурно-влажностных перепадов либо предупреждать о более серьёзных последствиях, например, значительной усадке дома, запотолочной деформации, подгнивания несущих балок и так далее. Подобные проблемы после качественного шпаклевания могут проявиться слишком поздно и часто многие из них угрожают даже жизни проживающих в помещении людей, если их вовремя не заметить и не предотвратить. Если трещины не опасного характера, их нужно «разделать» по подобию обрезки фаски.

    Если всё в порядке, приступайте к зачистке фаски листов. Некоторые панели ГКЛ имеют кромку, не требующую тщательной заделки армирующей лентой, в ином случае, или если присутствуют обрезные стыки, фаску следует снять. Если этого не делать, между листами получается узкий шов, в который очень сложно забить шпаклёвку. Для этого под углом примерно в 45 градусов кромку при помощи острого строительного ножа нужно плавно обрезать не более чем на 2/3 толщины листа. Затем зачистите её слегка наждачной бумагой или специальной абразивной сеточкой.

    Подготовьте лоток-раскатку, который нужно заполнить грунтовкой глубокого проникновения, и валиком «шубкой» прогрунтуйте тщательно потолочную поверхность.

    Заделка швов

    Заделка швов необходима для того, чтобы они не выделялись выемками на общем фоне, а также для профилактики образования стыковочных трещин.

    Производите работы по шпаклеванию швов в следующем порядке:

  • При помощи кисти тщательно обработайте швы грунтовкой.
  • После высыхания грунта заполните середину стыков шпаклёвкой примерно на 60%, используя шпатель на 8 см. После высыхания шпаклёвки ещё раз шов прогрунтуйте.
  • Наклейте армленту таким образом, чтобы её середина приходилась на шов. Многие сначала наклеивают серпянку, однако в этом случае шов, скорее всего, не будет полноценно заполнен.
  • Поверх серпянки наложите 25 см шпателем тонкий слой шпаклёвки и тщательно его выровняйте.
  • Данную процедуру также нужно произвести с трещинами, если вы производили их «разделку». Шляпки шурупов на всей поверхности ГКЛ-потолка также необходимо промазать тонким слоем шпаклёвки.

    • Поэтапное шпаклевание общей поверхности потолка

    На потолке со значительными перепадами поверхности делается предварительная разметка от самого низкого угла, но ГКЛ таким разносом уровня обладает крайне редко, поэтому его можно не размечать. Самое «страшное» — на поверхности могут быть ямки-пробои, их просто шпаклюют заподлицо с общей поверхностью.

    Перед шпаклеванием нужно правильно научиться наводить смесь:

  • Возьмите чистую ёмкость литров на 5 (для новичков).
  • Налейте в неё воды и порционно засыпьте смесь (согласно пропорциям на упаковке).
  • Возьмите дрель с насадкой и на средних оборотах тщательно размешайте раствор.

    • Для стартовой и финишной шпаклёвки консистенция должна получиться сметанообразной.

    Итак, работа по нанесению шпаклёвки состоит из следующих этапов:

    1. Стартовое шпаклевание. Наберите при помощи узкого шпателя раствор на широкий (от уголка до уголка). Плотно прижмите шпатель к поверхности и проведите им, нанося шпаклёвку тонким слоем таким образом, чтобы сквозь него просвечивалась слегка основа.

    Нанесённая таким образом шпаклёвка должна по максимуму скрыть изъяны потолка, не иметь заусенцев и потёков.

    После высыхания стартового слоя, по нему кругообразными движениями нужно поводить тёркой с абразивной сеткой.

    Затем потолок необходимо прогрунтовать, и далее после каждого последующего слоя также наносите грунт.

    2. Второй стартовый слой накладывайте таким образом, чтобы полноценно скрыть все огрехи после первого. Ведите шпатель всё время в одном направлении.

    3. Финишную шпаклёвку укладывайте в противоположном направлении прямыми и круговыми плавными движениями. Она должна лечь так, чтобы потолок был «под яичко» — идеально ровно и как можно более гладко. По полусухой смеси можно провести гладилкой.

    На углы смесь наносится угловым шпателем, «шестёркой» либо «десяткой», в зависимости от требуемой толщины слоя.

    После высыхания шпаклёвки и грунтовки, необходимо подшлифовать поверхность тёркой с мелкозернистой абразивной сеткой.

    По завершению шпаклёвочных работ, потолок нужно снова прогрунтовать.

    Таким образом, вы можете самостоятельно и качественно зашпаклевать гипсокартонный потолок под покраску.

    рмнт.ру

    Как выровнять потолок из гипсокартона под покраску. Как выровнять потолок гипсокартоном своими руками: один-единственный правильный способ


    Подготовка потолка из гипсокартона к покраске своими руками

    Перед покраской гипсокартонный потолок необходимо тщательно подготовить

    Гипсокартон – один из самых популярных материалов для отделки современных квартир. Он легко режется и гнется, поэтому из него можно создать массу интересных конструкций, которые впишутся абсолютно в любой стиль интерьера. Особенно модно стало оформлять ГКЛ потолки. Однако чтобы дизайн помещения смотрелся законченным и аккуратным, квартиру нужно покрасить или обклеить обоями. Правильная подготовка потолка из гипсокартона к покраске – залог долгого срока службы ремонта. Она включает в себя 4 этапа, каждый из которых должен быть выполнен качественно.

    Этап 1 – грунтовка

    Покраска потолков из гипсокартона должна производиться на хорошо выровненную и подготовленную поверхность. Несмотря на то, что после установки, конструкции из ГКЛ смотрятся достаточно аккуратно, с ними предстоит еще немного поработать.

    Прежде всего, потолочную поверхность нужно загрунтовать. Это делается для того, чтобы два чужеродных материала лучше между собой сцеплялись. Грунтовка соединяет между собой, оставшиеся после монтажных работ, свободные частицы. Если пропустить этот этап, то нанесенная на ГКЛ шпаклевка может просто обвалиться в самый неожиданный момент.

    Грунтовка потолка из ГКЛ происходит следующим образом:

    1. С потолка сухой тряпкой удаляется вся пыль.
    2. Кисточкой промазываются углы и края потолка.
    3. Мягкий широкий валик окунается в грунтовочный раствор и прокатывается по потолку. При этом на гипсокартоне не должно оставаться не обработанных грунтовкой мест.

    Грунтовка обеспечивает надежное сцепление потолка со следующими слоями отделки

    Подготовка потолка из гипсокартона под покраску таким образом производится два раза: перед нанесением шпаклевки и непосредственно перед окрашиванием конструкции. Краска для гипсокартонных потолков лучше ложится на загрунтованную поверхность, она меньше впитывается в материал, а потому ее расход уменьшается.

    Этап 2 – укрепление швов и углов

    Чтобы подготовить конструкцию из ГКЛ к покраске, нужно тщательно подойти к этапу укрепления швов, углов, а также обработки мест крепления гипсокартона к каркасу. Выполнение этого этапа помогает застраховать будущий шпаклевочный слой, от возникновения трещин и обваливания в некоторых местах.

    Как обработать швы, углы и места крепления ГКЛ:

    1. Стыки между листами гипсокартона нужно оклеить армирующей сеткой или тканевой сопрянкой. Обычно они уже имеют клеевой слой. Делать это нужно таким образом, чтобы линия стыка проходила, ровно по центру ленты. Такая обработка делается для того, чтобы шпаклевка не растрескалась и не осыпалась.
    2. Далее желательно укрепить углы вместе соединения стены с потолком. Для этого специальную металлическую ленту сгибают вдоль пополам и приклеивают в нужный угол с помощью шпаклевки.
    3. Места прикрепления ГКЛ к потолку, проверяются на наличие торчащих головок саморезов. Если такие имеются, то их просто вкручивают поглубже, однако нужно учитывать, что в таком случае этап грунтовки придется повторить.
    4. Углубления от саморезов заполняются гипсовой шпаклевкой, также шпаклевка наносится поверх армирующей сетки и металлических уголков.

    Для неглубоких швов подойдет укрепление серпянкой

    Этап 2 – шпаклевка

    Покраска потолка из гипсокартона не производится без предварительной шпаклевки. Этот этап просто необходим, если вы не хотите переделывать ремонт заново.

    Сам по себе ГКЛ имеет не очень приятный сероватый или зеленоватый оттенок, который обязательно будет виден даже после нанесения нескольких слоев краски, также на непокрытой финишным составом поверхности будут видны места соединения листов гипсокартона и стыки между ними. Потолок из гипсокартона под покраску нужно готовить более тщательно, нежели под поклейку обоев.

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона:

    1. Разводим в ведре небольшое количество гипсовой шпаклевки. По текстуре она должна напоминать густую сметану. Даем настояться составу в течение пяти минут.
    2. Узким шпателем набираем шпаклевку на край широкого шпателя. Проводим линию широким шпателем на потолке. При этом инструмент нужно наклонить к поверхности примерно под углом 15 градусов, и вести без сильного нажима. Начинать нанесение шпаклевки нужно от угла.
    3. Новичкам в малярном деле, лучше выравнивать шпаклевку не «на глаз» шпателем, а с помощью специального правила.
    4. После того, как состав будет нанесен ровным слоем на всю поверхность потолка, ему нужно дать просохнуть в течение суток.
    5. После высыхания узким шпателем с потолка счищаются все неровности.
    6. Далее разводится финишная шпаклевка. Она должна напоминать по консистенции сметану средней жирности.
    7. Финишный слой также начинается наноситься от угла по краю. На этом этапе нужно быть особенно аккуратным. Слой должен получиться ровным.

    Шпаклевка потолка из гипсокартона

    Финишных слоев может быть два или один, это зависит от вашего профессионализма и толщины слоев. Важно, чтобы после высыхания шпаклевки (примерно 2 дня) потолок был идеально ровным.

    Этап – 3 шлифовка

    Последний этап перед покраской потолка из гипсокартона – это шлифовка зашпаклеванной поверхности. Это нужно для того, чтобы сделать потолок идеально ровным и гладким, а также убрать все недочеты, образовавшиеся при нанесении штукатурки.

    Чтобы не испачкать остальные поверхности пылью, их нужно накрыть пленкой. Шлифовку нужно производить с помощью специальной мелкоабразивной сетки, вставленной в держатель. Выполняется такая отделка потолка круговыми движениями без особого нажима. При этом нужно следить за тем, чтобы лишняя шпаклевка стиралась одинаково по всей поверхности потолка. Здесь главное не переусердствовать, в противном случае придется производить шпаклевку заново.

    Шлифовать потолок перед каждым нанесением нового слоя шпаклевки. Последний раз нужно обрабатывать поверхность особенно тщательно, ведь покраска гипсокартонного потолка, не скроит недочеты шпаклевочных работ.

    После того, как все этапы подготовки завершены, потолок нужно снова покрыть слоем грунтовочного состава и оставить высыхать в течение суток.

    При шлифовке потолка необходимо воспользоваться маской от пыли

    Окраска потолка

    Чаше всего для покраски потолка из гипсокартона используют водоэмульсионную краску. Она может уже иметь нужный оттенок, или требовать добавления красящих пигментов. Во втором случае придать нужный тон водоэмульсии можно в домашних условиях, добавив в ведро несколько капель красителя. Также для покраски ГКЛ используют акриловые красители, они применяются для отделки потолка в ванной комнате или на кухне.

    Для того, чтобы качественно и аккуратно покрасить гипсокартонные конструкции, необходимо выбрать правильный валик. Такие инструменты могут быть сделаны из разных материалов и иметь разные размеры. Для потолочной поверхности как нельзя лучше подходит достаточно широкий валик из искусственного или натурального длинного ворса. Чтобы хорошенько прокрасить углы и края потолка также понадобится узкая малярная кисть.

    Окраску потолка удобно производить валиком

    Как правильно покрывать потолок краской:

    1. Откроем ведро с краской и хорошенько перемешаем содержимое с помощью подходящего инструмента, например, строительного миксера.
    2. Окунем кисточку в краску и снимем с нее лишнее. Прокрасим края и углы потолка, также обработаем отверстия для осветительных приборов.
    3. Далее окраска производится с помощью валика. Он окунается в водоэмульсию, и с него снимается лишняя краска. Удобнее всего использовать для этих целей специальную емкость, которая называется – крювет для краски.
    4. Чтобы получить яркий и ровный оттенок на потолок нужно нанести 2-3 слоя. Каждая новый слой краски наносится только после высыхания предыдущего. Слои наносятся перпендикулярно друг другу.

    Если после нанесения двух слоев просвечивается шпаклевка, значит был использован некачественный состав, в этом случае необходимо увеличить количество слоев.  Иногда, для покраски потолка используют сразу несколько оттенков. Чтобы они не смешались между собой, и создали четкий и красивый узор, нужно использовать малярную ленту. Она наклеивается на границе перехода одного тона в другой. После высыхания одного цвета краски, лента снимается и переклеивается в другое место.

    Окраска потолка – это очень важная часть создания дизайна квартиры. Многие считают, что подготовка поверхности из гипсокартона, не требует особой аккуратности, однако это не так. Чтобы получить на выходе качественный и стильный ремонт нужно с максимальной ответственностью подходить к выполнению каждого этапа.

    sotdelkoi.ru

    Шпаклевка гипсокартонного потолка под покраску

    Гипсокартон (ГКЛ) – удобный материал, который легко могут использовать в ремонте даже новички. Если для того, чтобы выровнять потолок, использовались гипсокартонные листы, а после планируется их покраска, то важно основательно подготовится к работе, закупить нужный материал, знать порядок и правила работы.

    Выбор инструментов и материалов

    Отделка потолка из гипсокартона под покраску осуществляется пошагово, важно учесть все моменты и подготовить все необходимое к каждому из этапов.

    Вот основной список требуемых материалов:

    Выбрать можно любую, исключение лишь алкидная (такая смесь не подходит для картонных поверхностей). Обратить внимание нужно на наличие в составе антисептика, он предотвратит появление плесени и грибка.

    • Широкая кисть

    Необходима для предварительного очищения от мусора и пыли потолка, а также для нанесения грунтовки на потолок. Можно использовать макловицу.

    При выборе необходимо обратить внимание на характеристики прочности, они должны быть высокими. Шпаклевку можно купить готовую к работе (специальную, уже замешанную) или в виде сухой смеси, это лишь вопрос финансов.

    • Емкость, в которой будет замешиваться раствор

    Для замеса подойдет обычное ведро.

    • Перфоратор или дрель

    Если для шпаклевки потолка под покраску куплена сухая смесь, то для того, чтобы ее подготовить к работе, нужно ее смешать с водой на больших оборотах.

    Потребуется несколько штук разных размеров. Подготовьте минимум два шпателя, для удобства и быстроты работы.

    • Строительная сетка

    Чтобы укрепить швы и углы на гипсокартонных конструкциях, их необходимо армировать с помощью сетки.

    • Строительный нож

    Пригодится в работе не один раз. Лучше сразу приобрести его со сменными лезвиями в комплекте.

    • Шлифовальная бумага и терка для шлифовки

    Несмотря на то, что выравнивание потолка из гипсокартона под покраску позволяет достичь практически идеально ровных поверхностей, после шпаклевки их все равно нужно будет затирать и шлифовать.

    Подготовка к шпаклевке гипсокартонного потолка под покраску

    Нужно, чтобы после монтажа прошло не менее 10 суток. За это время влажность материала придет в норму, и он не будет менять свои геометрические параметры.

    Когда материалы куплены и весь спектр работы определен, следует определиться, получится ли самостоятельно осуществить шпаклевку потолка из гипсокартона под покраску. Рабочие смогут это сделать быстрее и качественнее, лучше заранее оценить свои силы и возможности.

    Первый этап подготовки — это проверка поверхности. Необходимо устранить все неровности, пыль и любой ругой сор. Для этого удобно использовать нож и кисть. Обязательно нужно обратить внимание на то, все ли шляпки саморезов утоплены (проверить можно легко и быстро, проведя шпателем по потолку), если нет, то исправить это с помощью дрели. Окончательно убедившись, что потолок готов, можно приступать к грунтованию.

    Грунтовка потолка перед шпаклевкой

    Грунтуя, следует тщательно обработать всю поверхность, все уголки и щели. Этап грунтования очень важен, от того, насколько качественно проработана поверхность, будет зависть конечный результат.

    Если грунтовать правильно, то это позволит избежать появления пятен, не допустит появления грибка и плесени. Грунт помогает достичь одинаковой степени впитывания поверхности потолка и повышает водоотталкивающие характеристики.

    Порядок нанесения грунтовки:

    1. Развести грунтовку водой в соответствии с указанными пропорциями;
    2. Вылить в посуду;
    3. Окунуть инструмент в раствор и нанести тонким аккуратным слоем;
    4. После высыхания наносим слой второй;
    5. Когда высохнет второй слой, можно шпаклевать. Общая толщина слоев грунтовки равна приблизительно 0,03 мм, больше — хорошо,меньше не рекомендуется.

    После следует оставить потолок на день или два (в зависимости от купленной грунтовки) для высыхания и только после этого продолжать работу.

    Последние приготовления перед шпатлевкой

    Замешиваем стартовую шпаклевку, которой нужно замазать все саморезы и стыки и дополнительно их укрепить армирующей сеткой. Важно не делать этот слой слишком толстым, нужно стараться, чтобы он практически не выступал и не создавал бугров. Если на этом этапе допустить ошибку и зашпаклевать толстым слоем, то после придется отталкиваться от него и ровнять, накладывая еще больший слой.

    На этом подготовка завершается, и можно переходить к основному этапу.

    Шпаклевка потолка под покраску

    Потолок из гипсокартона достаточно ровный, потому нужно стараться делать небольшие слои шпаклевки. Замешав смесь по инструкции, которую пишут на каждой упаковке (иногда они различаются в зависимости от состава), можно приступать основному процессу.

    Порядок шпаклевки потолка из гипсокартона очень прост: сначала наносится стартовый слой, а после – финишный. Если качество шпатлевки достаточно высоко, то можно вовсе обойтись одним слоем.

    Шпаклевать легко с помощью двух шпателей. Один из них должен быть большим, широким, а второй – маленьким Большой используют для непосредственного нанесения на поверхность потолка шпаклевочной смеси, а маленький (вспомогательный) – для набирания смеси из емкости и нанесения на основной шпатель.

    Шпаклевать нужно широкими и плавными движениями, располагая шпатель относительно поверхности под разными углами, растягивая смесь ровным слоем. Чем меньше угол наклона, тем тоньше получается слой, нужно следить, чтобы он не превышал 2 мм. Действовать следует активно и быстро, чтобы не давать подсохнуть краям прошлого нанесения, иначе будут образовываться заметные швы и стыки, которые при окрашивании будут видны и испортят общий вид.

    Важно помнить, что остатки шпаклевки на шпателе, которые уже начали подсыхать, нужно убирать маленьким шпателем и не использовать в дальнейшей работе.

    Если не получилось с первого раза добиться достаточной ровности, нужно взять небольшое количество новой шпаклевки и аккуратно покрыть то же место, излишки смеси удаляются чистым шпателем.

    Особое внимание следует обратить на отделку углов потолка. Внутренние углы между потолком и стеной укрепляют сеткой-серпянкой, накладывая ее на тонкий слой стартовой смеси и разравнивая с помощью шпателя. Внешние углы укрепляют металлическими перфорированными уголками. Наносится тонкий слой шпаклевки на угол, сверху плотно прикладывается уголок из металла, а сверху выравнивается еще одним слоем шпаклевки.

    Когда весь потолок покрыт сплошным полотном шпаклевки, нужно оставить ее до полного высыхания. До этого дальнейшая работа невозможна, но не следует пытаться ускорить процесс с помощью сквозняков и проветривания помещения, могут появиться трещины и пузыри.

    Завершающий этап перед покраской

    Если потолок окончательно высох и вся влага ушла, то пора приступать к затирке. Этот трудоемкий процесс не так прост, как может показаться, но если шпатлевка производилась аккуратно, правильно и внимательно, то шлифовать придется немного.

    Бумагу для затирания лучше брать мелкозернистую, чтобы не создавать царапины на тонком слое покрывающей потолок смеси. Внимательно просматривая каждый сантиметр белого полотна и проверяя дополнительно рукой на ощупь, следует избавиться от всех неровностей.

    Нужно быть осторожным. Если затереть очень тонко, можно создать углубления или вовсе стереть шпаклевочный слой, и это придется исправлять повторным шпатлеванием.

    При обработке потолков из гипсокартона шпаклевание, грунтовка и покраска являются оптимальным способом оформления. Если соблюдать технологию работы с материалами и учитывать правила, изложенные в статье, то трудностей не возникнет.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
    Советуем почитать!

    remontcap.ru

    Отделка гипсокартона под покраску: пошаговое руководство

    Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.

    Работа по подготовке поверхности к окрашиванию включает несколько простых этапов, с которыми справится даже человек далекий от отделочных работ.

    5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию

    Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.

    Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:

    1. Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
    2. Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
    3. Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
    4. Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
    5. Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.

    Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.

    Как подготовить гипсокартон под покраску

    Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.

    Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:

    • Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
    • Грунтование поверхности;
    • Укрепление стыков и углов;
    • Нанесение стартового слоя шпаклевки;
    • Затирка и повторное грунтование;
    • Нанесение финишной шпаклевки;
    • Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.

    Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

    Нужно ли штукатурить гипсокартон

    Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.

    Осмотр конструкции

    Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

    • Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
    • Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
    • Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

    Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.

    Грунтование и укрепление

    Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.

    Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.

    Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.

    Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.

    Шпаклевание: стартовый слой

    Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.

    Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.

    После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.

    Шпаклевание: финишный слой

    Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.

    После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.

    Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.

    Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.

    Рекомендации профессионалов

    В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.

    Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:

    • Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
    • ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
    • Если планируется использовать густые или фактурные краски.

    При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.

    Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.

    Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.

    kraskaton.ru

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску?

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Готовимся к покраске — шпаклевка потолка из гипсокартона

    После всех трудов по сооружению потолочного покрытия из гипсовых плит, предстоит не менее важная и серьезная операция – шпаклевка гипсокартона под покраску. Сделать это качественно очень непросто. Поэтому вначале, лучше во всех тонкостях понять суть процесса, чтобы потом все проделать быстро и без огрехов.

    Подготовительный процесс

    Перед тем, как шпаклевать потолок из гипсокартона под финальную окраску, его потребуется подготовить. И процесс этот не такой уж и быстрый.

    Первое, что следует сделать – подготовить все нужные инструменты. Список не слишком большой, и все составляющие понадобятся:

    • Грунтовочный состав
    • Валики
    • Кювета малярная
    • Шпаклевочная смесь типа Фугенфюлер для заделки швов
    • Финишный шпаклевочный состав
    • Узкий и широкий шпатель
    • Малярная сетка
    • Наждачная бумага или специальная терка с сеткой для затирания поверхности
    • Бумажная лента для обработки швов

    Подготовив все эти инструменты, а так же то, чем предполагается шпаклевать гипсокартон под финальную покраску, можно начинать готовить помещение к работе.

    Пол необходимо застелить либо пленкой либо чем-то еще, чтобы избежать порчи покрытия на полу. Если стены уже отделаны, то в обязательном порядке закрыть и их поверхности. Если же на стенах еще предстоит заканчивать или производить отделку, то можно этого не делать. Попавшие на стены частички шпаклевочной смеси можно будет удалить, после их высыхания.

    Когда помещение подготовлено должным образом, можно начать грунтовать все плоскости, которые после предстоит шпаклевать. Многие опускают этот этап, и делают это совершенно зря – на обработанных грунтовочными смесями плоскостях, лучше держится шпаклевка, и к тому же, расход материала уменьшится.

    Совет: грунтовать швы и стыки нужно только кистью. Нанести состав для грунтования в самые мелкие углубления и выемки, используя только валик, не выйдет.

    Работа со швами

    Перед тем, как шпаклевать гипсокартон под покраску, его обязательно следует еще и подготовить к этому, прогрунтовав и обработав все угловые стыки и швы между закрепленными встык листами.

    Все стыки листов гипсокартона, углы и выступы, требуется обклеить малярной сеткой или серпянкой.

    Она придает прочность нанесенному составу и после полного просыхания, смесь, которой обработали стыки и швы, не будет растрескиваться.

    Можно сделать это еще до нанесения фугенфюлера, или клеить серпянку прямо на него – сетка будет держаться одинаково хорошо.

    Шпаклевать следует до получения наиболее ровной плоскости. Все головки саморезов и места, где их вкручивали, тоже необходимо обработать шпаклевкой на этом этапе работ.

    После того, как прошпаклеванные швы и шляпки шурупов заделаны, нужно дать просохнуть шпаклевочной смеси.

    Когда все полностью просохнет, нужно снова нанести грунтовку на всю поверхность, уделив особенное внимание зашпаклеванным участкам.

    Дождавшись просыхания шпаклевочной смеси, нужно проклеить все швы бумажной лентой. Клей лучше всего взять ПВА. Он наносится непосредственно на швы, а ленту, перед наклеиванием, нужно смочить в воде. Клей перед тем, как его использовать, немного разбавляется водой.

    С углами предстоит повозиться. Они представляют собой не одну ровную плоскость, а угловой стык, что значительно усложняет работу.

    Совет: чтобы угол получился ровным, сначала следует выровнять одну из прилегающих плоскостей, а затем, после того, как просохнет одна половина, так же обработать другую.

    Если воспользоваться советом, то работать будет гораздо проще. Все же, вывести угол, не имея определенного опыта – очень непростая задача.

    Заключительные слои и выравнивание

    Теперь, когда плоскость уже более менее обработана, можно приступать к завершающим этапам работ.

    Следует нанести не один, а несколько слоев выравнивающего состава, с обязательной промежуточной просушкой каждого из них.

    Начинать работу лучше всего с укрепления всех углов. На них нужно закрепить при помощи степлера или шпаклевочной смеси металлические уголки, которые продаются во всех строительных магазинах.

    Уголки позволят хорошо закрепить смесь у угловых соединениях листов и помогут получить идеально ровные углы. Да и беспокоиться за прочность получившихся углов будет уже не нужно.

    Когда этот этап закончен, можно переходить к обработке всей поверхности. Лучше всего, не делать толстых слоев выравнивающего состава – у новичков этот слой точно не получиться сделать равномерной толщины на всей площади, а качество работы может пострадать. Да и затирать потом будет сложнее толстый слой.

    Самый оптимальный вариант – три максимально тонких слоя шпаклевочного раствора, нанесенные друг за другом.

    Шпаклевка набирается малым шпателем из емкости и наносится на большой шпатель, которым будет разравниваться по потолочной поверхности.

    Распределяя смесь по плоскости, нужно нажимать на него с хорошим усилием, чтобы избежать появления волнистой поверхности. Таким образом потребуется пройтись по всей площади потолка.

    Не стоит обращать пристального внимания на появляющиеся царапины от шпателя – на достаточно тонком слое они не будут слишком глубокими, и последующие слои скроют первоначальные огрехи.

    Начинать второй проход шпаклевкой по поверхности, можно только тогда, когда первый полностью просохнет. Если первым проходом положен достаточно тонкий слой смеси, то к моменту окончания работы на всей площади потолка, он уже успеет просохнуть, и можно будет сразу приступать ко второму проходу.

    Когда финишный проход шпаклевкой по всей плоскости потолка закончен, нужно дождаться его полного высыхания. В это время нельзя открывать окна и допускать появления сквозняков. Поверхность может просохнуть неровно, отчего нередко возникают трещины.

    Дождавшись высыхания смеси, можно приступить к последнему этапу работы – шлифованию. Этот этап очень трудоемок и утомителен.

    Кроме всего прочего, следует подготовить респиратор, который предотвратить попадание пыли в дыхательные пути. Глаза стоит защитить очками.

    Когда проводится шлифовка, можно прибегнуть к одной хитрости: если разместить источники света там, где после окончательной отделки они должны быть закреплены, то все дефекты, которые не были замечены до сих пор, станут видны.

    Окончив шлифование, вся плоскость еще раз подвергается грунтованию.

    Заключение

    Проделать все эти работы очень нелегко. Но, результат, которого можно добиться при выполнении всех работ своими руками, может значительно отличаться от итога работ нанятого штукатура. Ведь здесь каждый сам контролирует, насколько тщательно выполняется каждый из этапов работ.

    wikipotolok.com

    как зашпаклевать потолок своими руками

    Избежать ошибок при отделке и качественно подготовить потолок из гипсокартона под покраску поможет использование специальной технологии. Отсутствие изъянов и неровностей после шпаклевки не только позволит наслаждаться идеально гладким потолком, но и предотвратит впоследствии отслоение краски. Давайте выясним, как шпаклевать потолок из гипсокартона по всем правилам.

    Подбор шпаклевки

    От правильного выбора шпаклевки зависят качество и общий вид основы. При ее подборе следует пользоваться следующими критериями:

    1. По степени готовности к применению. Шпаклевки выпускаются в сухом и готовом состоянии. Первые радуют невысокой стоимостью, длительным временем хранения в упаковке и стойкостью к изменениям температуры. Вторые требуют тщательного размешивания в начале работы, в герметично закрытой емкости долго сохраняют рабочее состояние.
    2. По составу. Гипсовые виды применяются для отделки потолка в сухих помещениях, они доступны по цене и успешно справляются с любыми изъянами. Цементные виды используются для выравнивания потолка в ванных, на кухнях, бассейнах закрытого типа и в помещениях без отопления. Полимерные разновидности универсальны и используются в любых условиях, невзирая на влажность и перепады температуры.
    3. По назначению. Стартовые шпаклевки предназначены для черновой обработки потолка, сокрытия больших изъянов, трещин и стыков. Финишные виды используются для шпаклевки потолка из гипсокартона под покраску на завершающей стадии отделки.

    Универсальной шпаклевкой можно пользоваться на любом этапе работы. При выборе необходимо обратить внимание на время высыхания и уровень экологической безопасности. Предпочтение следует отдавать вариантам с наиболее высокими параметрами, даже если они дороже прочих.

    Выбор грунтовки

    Перед тем как зашпаклевать потолок, необходимо произвести его грунтовку. У загрунтованной поверхности повышаются адгезионные свойства и повышается влагостойкость.

    Для грунтования гипсокартона требуется значительно меньше грунтовки, чем для поверхностей из иных материалов. В среднем расход составляет 1 л/10–15 кв. м при двухслойном нанесении. Следует учитывать, что расход грунтовки перед покраской в 2 раза больше, чем перед шпаклевкой.

    Наиболее подходящим вариантом для потолка из гипсокартона является акриловая грунтовка. При невысокой стоимости она очень экономно расходуется.

    Подготовительные мероприятия

    Вопрос о том, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона, необходимо решить на стадии подготовки.

    Перед началом шпаклевки нужно выровнять листы гипсокартона: избавиться от выступающих шляпок саморезов и углублений от них и заделать места стыков.

    Саморезные винты закручиваются так, чтобы их головки не выступали на поверхности, но не глубоко от нее, оптимальная глубина – 1 мм. Если при монтаже они были закручены так, что вокруг них появились впадины, их нужно извлечь. Затем отверстия от них замазать шпаклевкой и рядом закрутить новые саморезы.

    Заделка швов и углублений от саморезов

    После завершения работы с шурупами можно начинать заделку швов в следующей последовательности:

    • для начала щеткой надо смести пыль с потолка;
    • кромки соприкасающихся листов, на которых нет фабричных или заранее сделанных специальным рубанком фасок, подрезать малярным ножом под углом 45°;
    • тщательно прогрунтовать швы, просушить их;
    • приготовить шпаклевку;
    • качественно заполнить швы между листами гипсокартона;
    • зашпаклевать швы, проклеив их серпянкой или армировав специальной бумажной лентой;
    • крестообразными движениями замазать шляпки шурупов;
    • после высыхания шпаклевочного состава произвести повторное шпаклевание швов;
    • отшлифовать все обработанные места.

    Для заделки стыков подойдет обычная стартовая шпаклевка, но наилучшим выбором будет специальная смесь для швов – «Фуген» или «Унифлотт» от «Кнауф».

    Обработка углов

    Отделка потолка гипсокартоном может предполагать изготовление многоярусных конструкций, у которых есть внутренние и внешние углы. Для их укрепления используются специально предназначенные для этих целей металлические или пластиковые уголки с перфорацией и серпянка или бумажная лента.

    Внутренние углы обрабатываются в следующем порядке:

    • в центр угла укладывается серпянка или приклеивается на слой шпаклевки бумажная лента;
    • вся площадь серпянки или ленты покрывается шпаклевкой;
    • для выравнивания угла используется угловой шпатель.

    Для обработки внешних углов нужно:

    • Загрунтовать всю поверхность угла, после просушки нанести шпаклевку. Пока она не высохла, наложить уголок и вдавить его до нужной глубины.
    • Излишки шпаклевки, выдавленные через отверстия на уголке, удалить шпателем.
    • После высыхания движениями сверху вниз нанести слой шпаклевки на всю поверхность угла.
    • Для полного выравнивания угла нанести необходимое количество слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего.

    Этапы шпаклевки

    Поверхность ГКЛ не имеет больших неровностей, но для получения идеального потолка рекомендуется не ограничиваться одним слоем шпаклевки.

    Чтобы зашпаклевать потолок из гипсокартона, нужно:

    • с помощью широкого шпателя нанести шпаклевку на потолок и разровнять ее слоем не толще 2 мм;
    • затем очистить шпатель от остатков шпаклевки и, нанеся еще порцию рядом с обработанным участком, повторить операцию;
    • если сразу не получилось создать гладкий слой, нужно на него добавить еще шпаклевки и разровнять до нужной кондиции, а лишнее убрать очищенным шпателем.

    Толщина слоя формируется в зависимости от наклона шпателя. При меньшем наклоне увеличивается толщина слоя. Нанесение смеси производится при наклоне в 60°. Для окончательного выравнивания угол снижается до 15°, и процесс производится с захватом части соседнего участка.

    Всего может потребоваться 2–4 слоя шпаклевки. Для первых можно использовать стартовую смесь, для одного-двух последних – финишную.

    Несколько нюансов:

    • Шпаклевочный цикл работ следует проводить при плюсовой температуре в помещении, от +5 до +30°С.
    • Во время выравнивания исключите попадание прямого солнечного света на поверхность, так как он исказит перспективу.
    • Не следует предпринимать каких-либо мер по ускорению высыхания шпаклевки, это может вызвать ее растрескивание.
    • Для получения идеально ровной поверхности потолка можно воспользоваться строительным правилом.

    Заключительный этап

    Потолок из гипсокартона перед покраской не должен иметь даже малейших шероховатостей, так как после окраски они будут бросаться в глаза. Для устранения всех недочетов производится шлифовка всей поверхности. Такая отделка заодно обеспечит прочность сцепления краски с основанием.

    Шлифование проводится с помощью специальной терки и наждачного полотна или шлифмашинки. Для обеспечения личной безопасности во время проведения работ необходимо пользоваться респиратором и очками.

    По окончании устранения видимых шероховатостей нужно с помощью фонарика или лампы выявить скрытые неровности и устранить их.

    На последнем этапе поверхность грунтуется. Теперь потолок из гипсокартона готов к покраске.

    mr-build.ru

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску

    Использование гипсокартона в настоящее время очень распространено, с ним легко работать. За короткое время листы гипсокартона позволяют выровнять поверхность практически идеально, а если потребуется собрать более сложную конструкцию, то и здесь этот конструктивный материал весьма удачен. Не являются исключением и потолки, при их отделке очень часто используют гипсокартон.

    Секреты первоклассной отделки рабочей поверхности

    Не смотря на то, что листы гипсокартона выдают практически идеальную поверхность, остаются стыки между листами, которые ничем не заполнены. При отделке их необходимо чем-то заполнять, также нужно скрыть шляпки саморезов. Эти недостатки исправляет шпаклевка. Могут быть и другие моменты, где потребуется шпаклевка – это внешние углы.

    Строительный материал, созданный на основе гипса и картона

    Материалы, которые применяются при окончательной отделке, как правило, имеют малую толщину, поэтому они прозрачны. А это значит, что если гипсокартон и стыки будут иметь разный цвет или оттенок, то это станет заметно. Вот такая основная причина, почему гипсокартонные листы необходимо шпаклевать перед дальнейшей отделкой.

    Виды шпаклевок

    Сегодня существует огромный выбор отделочных материалов, но, как правило, шпаклевка изготавливается либо на гипсовом, либо на цементном вяжущем.

    Смесь для выравнивания поверхностей на основе цемента

    В интернете можно встретить такое мнение, что смеси на основе цементного вяжущего лучше предохраняют материал от влаги. Защита от проникновения влаги – это очень важный момент, особенно для потолков. Однако, это зависит не только от вяжущего, но и от других составляющих. Поскольку гипсокартонные листы изготавливаются на основе гипса, то шпаклевка на такой же основе будет лучше. Здесь важен еще и цвет при финишной отделке. Лучше, если смеси для заделки швов и финишной шпаклевки имели бы одинаковый цвет.

    Для заделки швов принято использовать смесь фирмы «фугенфюллер».

    Общие моменты

    При монтаже между листами гипсокартона образуются щели. Чтобы шпаклевка держалась в них лучше (прилипала к листам), поверхность контакта увеличивают, срезая кромку. Можно срезать под сорок пять градусов, но в идеале это должна быть дуга окружности. Предварительно на стык накладывается серпянка (это такой бинт из пластика).

    Накладывание серпянки на швы

    Гипсокартонные листы с одной стороны обязательно имеют вмятину у торцов для прокладки серпянки. Считается, что, поскольку толщина серпянки соответствует глубине этой вмятины, то потребуется минимум финишного шпаклевания. В реальности листы кроятся как угодно, поэтому наличие вмятины никакой роли не сыграет.

    Что касается саморезов, то их необходимо предварительно утопить, чтобы шляпки не выступали за плоскость листа. Дальше их просто замазывают выравнивающей смесью.

    Более сложной операцией является отделка внешних углов. Такие углы могут быть на потолке, например, когда монтируется многоуровневая структура или арка. Для того, чтобы углы были прочными, а сама операция отделки максимально простой, выпускаются специальные перфорированные уголки. Они могут быть металлическими или пластиковыми. Металлические используются для прямых углов, поскольку металл держит форму и на прочие углы его монтировать неудобно.

    Обработка швов на поверхности

    После того, как все стыки заделаны, углы установлены, а шляпки саморезов замазаны, приступают к финишному выравниванию поверхности. При такой работе наносимый слой очень тонкий, до миллиметра. Всего их наносится два-три. После нанесения каждого слоя поверхность шкурят, чтобы она была более ровной.

    Подготовка поверхности

    Когда все выровнено и имеет однородный цвет, можно приступать к покраске. В малярных работах рекомендуется наносить два слоя (иногда три). Но если все было сделано правильно до этого, то можно обойтись и одним, количество слоев обусловлено укрывистостью краски.

    Перед нанесением смесей или перед тем, как делать покраску, поверхность необходимо прогрунтовать и дать ей просохнуть. Если покраску наносить в несколько слоев, то между слоями грунтовать не надо.

    Особенности шпаклевки гипсокартонного потолка под покраску

    Отделка стен сравнительно простая процедура, все недочеты, которые могут возникнуть в процессе работы, поправимы. С отделкой потолочных поверхностей дело обстоит несколько сложнее. Дело в том, что при намокании бумага на гипсокартоновых листах набухает, становится тяжелее и мягче. Поэтому наносить на горизонтальную потолочную поверхность слишком большой слой шпаклевочной смеси (или штукатурки) нельзя. На стены можно наносить слой за слоем, а если опора снизу, то толщина суммарного слоя не ограничена, с потолком такого не пройдет.

    По той же причине, шпаклевка, применяемая для выравнивания, должна быть водонепроницаемой (водоотталкивающей, если точнее), можно разводить ее при приготовлении не водой, а грунтовкой. И прежде чем наносить грунтовку или новый слой, ждем, когда все просохнет. То же самое относится к правилам покраски.

    Монтировать сами листы гипсокартона на потолок несложно, даже новичок способен все сделать идеально, в том числе и многоуровневые структуры или арки. Надо лишь представлять, как все делается и быть внимательным.

    Выравнивать потолок шпаклевкой дело неблагодарное, это неудобно и сложно, гораздо проще выровнять гипсокартон – на это стоит обратить особое внимание.

    Покраска потолка

    После того, как заделаны все ямки, и поверхность выровнена, приступают к покраске.

    Если предыдущая работа выполнена плохо, то потребуется делать покраску в несколько слоев, а то и полную переделку. Нанести заново выравнивающий слой на потолок человеку без опыта практически невозможно. Дело в том, что покраску можно производить разными составами, рекомендуется водорастворимыми красками матового оттенка, но бывает, что используют другие краски. Лакокрасочное покрытие может иметь гладкую поверхность с низкой адгезией, поэтому выравнивать по ней не получится, желательно ее прошкурить и тогда попытаться выровнять.

    Еще одна неприятность в связи с покраской и некачественной предыдущей отделкой возникает в том, что при переделке у нас получается неравномерно окрашенная поверхность и, возможно, с разной проницаемостью жидкости.

    Таким образом, в случае переделки покраски, придется шкурить весь потолок, наносить заново финишную шпаклевку и только после этого новую покраску потолка.

    Вывод – гораздо проще и правильней делать каждый этап работы максимально внимательно, и тогда даже новичку работа не покажется сложной.

    Любопытные нюансы отделки с применением гипсокартона

    1. Есть мнение, что прежде чем заделывать стыки, необходимо дать отстояться собранной конструкции. Действительно, бывает, швы трескаются.
    2. Абсолютно все рекомендуют лепить серпянку, но надо понимать, что она едва ли придает жесткость поверхности, температурный коэффициент расширения у нее может сильно отличаться от температурного коэффициента заполнителя. Что касается усадки при схватывании вяжущего, то гипс расширяется, и повода для трещины нет.
    3. Материалы имеют разные свойства, именно поэтому, когда наносятся разные слои, рекомендуется использовать схожие по составу вяжущие, покупать материалы одной фирмы.

    Отделка двухуровневого потолка

    И немного о секретах Автора

    Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

    • невозможность легко и комфортно передвигаться;
    • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
    • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
    • боль во время или после физических упражнений;
    • воспаление в области суставов и припухлости;
    • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

    А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Рекомендации наших Читателей

    stenam.ru

    Как выровнять потолок гипсокартоном своими руками под покраску или поклейку обоев: подробная инструкция с видео

    Содержание статьи

    От автора: благодарим вас за то, что вы посетили наш уютный сайт.  Сегодня мы поговорим о том, как выровнять потолок гипсокартоном своими руками под покраску или под поклейку обоев. В конечном-то счете, способ финишной отделки для нас сейчас не столь важен. Куда более важно узнать, как же все-таки правильно выровнять потолок в вашей квартире, доме, офисе, студии… Не важно, где — важно как. Вот об этом и поговорим.

    Чем же так хорош гипсокартон? Популярность данного способа внутренней отделки помещений обусловлена его замечательными свойствами, среди которых:

    • прочность/долговечность. Скажем, в отличие от натяжного полотна, потолок из гипсокартона повредить довольно затруднительно;
    • возможность воссоздать любую конструкцию. Данный материал не ограничивает ваше творческое воображение, поэтому вы смело можете создавать различные закругленные формы, выступы, ниши, в общем, все, на что хватит вашей богатой фантазии;
    • относительная легкость при монтажных работах. К примеру, для того чтобы работать с натяжным полотном, — необходимо наличие тепловой пушки. Для монтажа гипсокартонных листов подобные специфические приспособления не требуются;
    • соответствие экологическим стандартам. Материал абсолютно безвреден для здоровья людей и животных и не способен вызвать аллергию.

    Теперь давайте перечислим все материалы, которые будут использованы при монтажных работах. Чтобы произвести подсчеты, — можно использовать наш удобный онлайн-калькулятор.

    Но можно пойти другим путем: ознакомиться со списком и умножить данные на площадь вашего помещения. Итак, необходимые материалы для работы:

    • ПП-профиль (60×27) — 2,9 м/п ×S комнаты;
    • ПН-профиль (28×27) — в зависимости от периметра комнаты;
    • уплотнительная лента (30 мм) — в зависимости от периметра комнаты;
    • соединитель для ПП (60×27) — 1,7 шт × S комнаты;
    • удлинитель для ПП (60×27) — 0,2×S комнаты;
    • анкер для ПП (60×27) — 0,7×S;
    • тяга подвеса — 0,7×S;
    • анкерные дюбели — 0,7×S;
    • дюбель для ПН (28×27) — 3×S;
    • элемент крепления типа TN 25 — 23×S;
    • армирующая лента — 1,2 м/п × S;

    После этих подсчетов, — необходимо выполнить чертеж. При его составлении имейте ввиду, что смежные ГКЛ (гипсокартонные листы) должны быть закреплены со смещением по отношению друг к другу. Расстояние смещения не должно быть меньше, чем шаг несущего профиля (а это максимум 600 мм, так что, как вы сами понимаете, задача эта вполне решаемая).

    На этом теоретическую часть нашего текста можно считать завершенной. Пора переходить к практике. Первое, что мы сделаем, так это — нанесем разметку на стены и плоскость перекрытия.

    Разметка

    Вне зависимости от того, какой потолок вы решили монтировать у своих апартаментах (одноуровневый/двухуровневый/многоуровневый) и по какой системе (к примеру, Knauf/Армстронг), — примерно 80% успеха зависит от правильно выполненной разметки. И начать следует с отступа от того потолка, который у нас уже есть, то есть, — от плиты перекрытия. Этот отступ не может быть меньше 10 см, так что будьте готовы к тому, что высота потолка впоследствии снизится минимум на этот показатель.

    Нам нужен идеально ровный каркас, потому что даже незначительные отклонения могут повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до того, что работу придется переделывать заново. Стало быть, разметка поверхностей должна быть безупречной. В этом нам поможет лазерный уровень. Если вы не располагаете в своем инвентаре таким прибором, — вы можете взять его в аренду в любом строительном супермаркете, где есть такая услуга, как «прокат инструментов». Покупать этот прибор для одноразового использования — нецелесообразно.

    Источник: http://gid-str.ru

    Таким образом, при помощи лазерного уровня нам нужно разметить стены с отступом от плиты перекрытия минимум на 10 см. После окончания разметки стен нам необходимо разметить и само перекрытие. Как правило, продольные и поперечные элементы несущего каркаса монтируются на расстоянии 50–60 см друг от друга.

    Но иногда это расстояние может меняться в сторону увеличения или уменьшения. Здесь многое зависит от требований, что предъявляет та или иная технология, количества конструктивно выраженных декоративных элементов, влияющих на общий вес конструкции и так далее. Словом, каждый случай всегда индивидуален. Наша задача заключается в том, чтобы дать вам представление о принципах монтажа гипсокартонного потолка, а ваша — в том, чтобы все правильно замерить и просчитать.

    После того, как разметка благополучно подошла к своему завершению, — настало время закреплять несущий каркас.

    Монтаж каркаса

    С чего начинается монтаж каркаса для потолка? Прежде всего нам нужно закрепить профили UD по линиям, обозначенным на стенах. При этом его нижний край должен соприкасаться с этой линией. Чтобы правильно зафиксировать UD-профиль, нам необходимо просверлить в нем отверстия с шагом 45 см, после чего зафиксировать его на стене при помощи дюбелей (6 мм) и саморезов (4–5 мм).

    Теперь, когда UD-профили благополучно установлены по периметру комнаты, — начинаем монтаж подвесов с шагом 60 см, к которым впоследствии будет прикреплен профиль CD. Перед установкой его следует обрезать на 5 мм меньше расстояния между противоположными стенами, чтобы при вставке в UD-профиль не возникло трудностей.

    Полагаю, принцип монтажа вам понятен. Но, для наглядности, рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом, где продемонстрирована сборка потолка П-113 по немецкой технологии Knauf:

    Монтаж электропроводки

    Без раздела об электропроводке наша статья была бы неполной, поэтому данный момент нельзя оставлять без внимания. Следует заранее продумать, где именно на вашем потолке будет располагаться красавица-люстра (и будет ли вообще), где будут находиться точечные светильники и так далее.

    Чтобы монтировать осветительные приборы на потолок, в ГКЛ следует проделать отверстия. Сделать их можно как «на земле», так и уже после монтажа листа, при помощи специальной насадки-короны на дрель.

    Но отверстия — это, как говорится, дело десятое. Главное здесь, все же, провести проводку. Если вы не являетесь электриком N-ного разряда или вообще не располагаете опытом работы с электропроводкой, — теоретический материал здесь не поможет. Для этого все-таки лучше прибегнуть к помощи специалистов. Так вы, возможно, спасете себе жизнь.

    И еще один нюанс: будьте готовы к тому, что в строительном магазине предстоит приобрести специальные гофры для электрических проводов. Рассчитать необходимую длину гофры не составит труда.

    Теперь настал черед перейти к обшивке каркаса гипсокартонными листами.

    Работа с ГКЛ

    Сама по себе обшивка не представляет собой сложное занятие. Разметка и монтаж каркаса — это куда более трудоемкая работа. Но, несмотря на относительную простоту, — здесь также присутствуют некоторые специфические нюансы, о которых вы узнаете прямо сейчас:

    • расстояние между саморезами, которыми фиксируется лист, не должно превышать 30 см;
    • каждый лист должен быть закреплен на двух профилях, как минимум;
    • при обрезке ГКЛ следует учитывать технологический (дилатационный) зазор — ±6 мм. Это — расстояние, которое остается между листами, а также между листом и стеной. Оно необходимо, чтобы снять лишнюю нагрузку с конструкции, тем самым, продлив ей жизнь;

    Вот и все основные правила, следуя которым можно воссоздать в комнате ровный, красивый потолок.

    Кстати, если работы проводятся в многоквартирном доме на последнем этаже, — вы также можете воспользоваться любым видом утеплителя, проложив его между перекрытием и ГКЛ. В частном доме также можно использовать утеплитель таким же способом, но, как правило, потолки в собственных домах утепляются по другой технологии. На нашем ремонтно-строительном портале есть полезные статьи по этой теме.

    После того, как последний лист гипсокартона встал на свое место, — можно приступить к финишной отделке.

    Финишная отделка потолка

    Финишная отделка включает в себя грунтовку/шпаклевку и покраску. Можно, конечно и просто наклеить обои на потолок из ГКЛ — но в тексте мы рассмотрим процесс покраски, потому как процедура поклейки обоев известна всем и каждому.

    Вот перечень предметов, которые понадобятся нам для грамотного выполнения работы:

    • малярный лоток/ведро для краски;
    • валик грунтовочный;
    • валик для покраски;
    • кисть для работы в труднодоступных местах;
    • пара резиновых перчаток;
    • шпатель;
    • инструмент для шлифовки поверхности;
    • емкость для приготовления шпаклевочной смеси;
    • дрель-миксер.

    Остается еще один важный вопрос: чем же красить потолок из гипсокартона? По моему мнению, оптимальным вариантом здесь служит водоэмульсионная краска или «водоэмульсионка», как прозвали ее в народе.

    Поверхность, выкрашенная такой краской, будет не чувствительна к воздействию влаги, кроме того, «водоэмульсионка» практически не имеет запаха и безопасна для здоровья. Еще одно важное преимущество этого способа покраски — хорошее взаимодействие с рабочей поверхностью из ГКЛ.

    Полагаю, с краской мы определились. Теперь нам необходимо выбрать валик. Из видео ниже вы узнаете, как правильно выбрать валик для работы с водоэмульсионной краской.

    Тем не менее, перед непосредственной покраской необходимо выполнить шпаклевку/грунтовку, а затем отшлифовать обработанную поверхность. Для этой цели используется вот такой инструмент:

    Теперь нужно дождаться высыхания шпаклевки. При 15–18°C она полностью высохнет приблизительно за сутки, но, при необходимости, можно использовать промышленный фен для ускорения процесса высыхания.

    И вот, наконец, мы приступаем к покраске. Этот процесс не подразумевает ничего сложного, поэтому для такой работы не нужно оканчивать курсы малярного ремесла. Но, все же, есть некоторые важные моменты, которые необходимо учесть.

    Прежде всего, отметим, что краску следует наносить в два слоя, причем, второй нужно нанести после того, как первый схватится, но еще не совсем высохнет. Мазки каждого слоя наносятся перпендикулярно: мазки первого слоя — поперек комнаты, второго — вдоль. Для работы в труднодоступных местах, куда валиком не подлезть, используйте малярную кисть.

    Вот и все, что нужно знать, чтобы выровнять потолок при помощи гипсокартона. Не забудьте подписаться на наши группы в соцсетях и поделиться ссылкой с друзьями. Огромное спасибо за внимание, уважаемый читатель, до новых встреч!

    seberemont.ru

    Как выровнять потолок шпаклевкой своими руками

    Выравнивание потолков – это наверное самое трудоемкое дело из всего квартирного ремонта. Как выровнять потолок шпаклевкой своими руками мы и поговорим сегодня.

    Потолок это одна из важнейших составляющих любого интерьера или дизайна. Если он ровный, то удобно укладывать фактически любое покрытие, начиная от покраски и заканчивая поклейкой обоев. При таких видах отделки вылезут все недостатки, особенно после окрашивания. Поэтому, если вы не собираетесь обшивать, или же делать другие навесные конструкции, то потолки должны быть ровными.

    Инструменты

    • Вам необходимо будет приобрести три вида шпателей, желательно с прорезиненными ручками.
    • Емкость для замешивания шпаклевки, которой вы и будете выравнивать свой потолок.
    • Дрель с насадкой в виде венчика для замешивания смеси.
    • Абразивная сетка для окончательной шлифовки потолка, если в дальнейшем вы собираетесь красить.

    Очистка потолка перед его выравниванием

    Перед тем, как приступить к выравниванию потолка, для начала подготовьте всю поверхность. Необходимо очистить его от любых видов покрытий: побелки или от старой краски. Помните, что чем лучше вы очистите поверхность, тем качественнее будет выполнена вся отделочная работа. Быстрее всего потолки можно очистить с помощью шпателя, или других скребков.

    Сложнее всего – это снять с потолков слой краски, если не знать как это делается. Необходимо обильно смочить поверхность водой и приоткрыть окна, чтобы по комнате погулял сквозняк. Вся краска вздуется и счистить ее будет достаточно просто. После того, как вы очистили весь потолок, необходимо его еще раз тщательно вымыть.

    Выравнивание потолков с помощью шпаклевки

    Если ваши потолки достаточно ровные и вам нет необходимости их выравнивать при помощи штукатурки, то выровнять шпаклевкой будет намного проще. В отличие от штукатурки, шпаклевочная смесь более мелкая по структуре. Поэтому удалять мелкие дефекты лучше всего именно шпаклевкой. Главное, чего можно достигнуть сразу, так это гладкой поверхности.

    Шпаклевку на потолок, для его выравнивания, необходимо наносить довольно тонким слоем. Отмечу еще раз, что перед этим удаляется полностью старое покрытие потолка. Особое внимание необходимо уделить различным бугоркам на поверхности – их все необходимо счистить. Если на потолке между плитами перекрытия есть трещины, то лучше наклеить, с помощью ПВА, сетку серпянку, она не допустит появления новых трещин на шпаклевке. В продаже имеются даже самоклеющаяся сетка серпянка, что упрощает данную работу.

    Как только вы прошли весь подготовительный этап, начинаем готовить раствор шпаклевки. В ведро засыпаем сухую смесь и заливаем ее небольшим количеством воды и перемешиваем с помощью электродрели с венчиком. Смотрим по консистенции и при необходимости добавляем понемногу воду. Шпаклевочная смесь должна получиться в виде густой сметаны.

    Дальнейшую работу делаем оперативно, так как раствор шпаклевки довольной быстро схватывается и застывает. С помощью узкого шпателя наносим раствор на широкий шпатель и прижимая его под углом к потолку начинаем шпаклевать. Процесс напоминает шпаклевку стен. В процессе выравнивания потолка шпаклевкой могут возникать разводы, не стоит обращать на них внимания, так как они легко удаляются с помощью наждачки или затирочной сетки.

    Шпаклевку наносим в два или три слоя, чтобы добиться максимальной его ровности. Перед тем как наносить следующий слой, дождитесь полного высыхания предыдущего слоя. Чтобы эффект от вашего выравнивания потолка был максимальным, необходимо приобретать шпаклевку и грунтовку одного производителя.

    Выравнивание потолка по шагам

    Всю работу по выравниванию потолков своими руками можно разбить на несколько этапов:

    • При проведении подготовительных работ необходимо удалить не только старое покрытие потолка, но и все его неровности.
    • Грунтуется потолок с помощью грунтовки, которая имеет свойство глубокого проникновения.
    • Далее наносится шпаклевка в несколько слоев. Обычно их три. Первый слой будет стартовым, второй выравнивающим, а третий – финишным. Перед нанесением следующего слоя, предыдущий необходимо после высыхания внимательно осмотреть и удалить абразивной сеткой разводы и мелкие неровности, которые образовались в процессе шпаклевания.
    • Финишный слой является завершающим этапом в выравнивании потолка. Шпаклевать необходимо более аккуратно, чтобы потом было меньше работ по устранению недочетов с помощью абразивной сетки.
    • Как только вы закончили выравнивание потолка с помощью шпаклевки, то приступать к отделочным работам можно уже на следующий день, это даст возможность потолку полностью высохнуть.

    Есть разные способы выравнивания потолка, однако какой бы вы ни использовали – помните, что перед покраской потолка необходимо обязательно его загрунтовать. Сделать это можно той же краской, наложив ее тонким стартовым слоем. При покраске потолков, чтобы не было разводов, существует своя техника нанесения краски на поверхность.

    Техника нанесения шпаклевки

    Вам понадобиться два шпателя: широкий шпатель берется в левую руку, а в правую берем узкий шпатель с помощью которого вы будете наносить шпаклевку на широкий шпатель – так как именно он является основным рабочим инструментом.

    Готовую смесь берем в небольших количествах и аккуратно распределяем ее по центру широкого шпателя и наносим на потолок, двигаясь таким образом, чтобы у вас вся поверхность получилась гладкой и ровной.

    Чтобы в процессе у вас не образовывались полосы, необходимо держать рабочий шпатель под углом к потолку. Средняя часть шпателя будет разравнивать шпаклевку, а его край, который цепляет обработанный участок должен как бы висеть в воздухе. Данная техника не позволит появляться царапинам и полосам на уже выровненной поверхности потолка.

    Качество ваших выровненных потолков будет зависеть и от качества самого шпателя. Полотно должно быть средней упругости, так как излишние прогибы шпателя нам не нужны. Также с помощью напильника немного сточите углы у нового шпателя и работать вам станет намного удобнее без образования полос.

    Как вы видите, выравнивание потолка – занятие не сложное. Единственная сложность в том, что работать придется с постоянно поднятыми руками, это доставляет определенные неудобства. В итоге справиться с этой задачей по силам каждому, кто хочет сделать хороший и красивый ремонт в своей квартире. Немного терпения и ровные красивые потолки, сделанные своими руками, будут вас радовать еще долгие годы.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Сколько стоит выровнять потолок под покраску

    Выравнивание потолков – кропотливый процесс и один из самых важных этапов во время ремонта. О том, сколько стоит выровнять потолок под покраску, можно узнать в прайс-листах разных строительных компаний и частных мастеров, которые размещают их на своих сайтах. Выравнивание потолка гипсокартоном – самый востребованный и надежный вариант. Он экономит Ваше время и деньги. Но, кроме экономии, из гипсокартона можно воплотить в реальность любую фантазию.

    С использованием гипсокартона применение штукатурки просто отошло на задний план. Тем самым упростилось большинство ремонтных работ. Причем реализовать можно почти любые задачи. К примеру, утеплить потолок и произвести заделку трещин. Главное, что поверхность потолка с помощью гипсокартона получится идеально ровной.

    Большинство людей отказываются от гипсокартона, в результате незнания технологии монтажных работ. И выбирают старинный способ – штукатурку. Выравнивание потолка штукатуркой происходит в такой последовательности:

    • Штукатурка потолка.

    • Шпатлевка потолка.
    • Нанесение финишного слоя шпаклевки.

    В том случае, если Вы отдали предпочтение «потолочке», то завершающий этап необязательный. В основном, финишную шпаклевку наносят для покраски и побелки потолка.

    Сколько стоит выровнять потолок и какие материалы понадобятся, точно сказать очень сложно. Цена зависит от выбранного материала для выравнивания поверхности. При выборе мастера учитывайте его квалификацию. Мы бы рекомендовали потратить несколько больше денег на ремонт, но быть на 100% уверенным в качественном результате.

    Если Вы отказались от использования гипсокартона, и состояние Вашего потолка оставляет желать лучшего, то будьте готовы к тому, что Вам придется немало потратиться на строительные материалы.

    Сколько стоит выровнять потолок под покраску: средние цены на услуги

    Наименование услугиЦена в рублях за м2
    Очистить потолокот 110
    Грунтовка60
    Штукатурка по рейкеот 230
    Штукатурка по маякамот 390
    Шпатлёвка под покраску420
    Покраска в один слой90
    Монтаж гипсокартонаот 550

    Возможно Вам будет также интерестно:

    Как красить новые стены из гипсокартона | Home Guides

    Гипсокартон, также называемый гипсокартоном или гипсокартоном, сегодня является почти универсальным покрытием для внутренних стен. Он сделан из гипсовой штукатурки, зажатой между двумя толстыми листами прочной бумаги, произведен в виде больших листов и прикреплен к каркасу стены с помощью гвоздей или шурупов. Швы между панелями и углы покрываются лентой для гипсокартона и герметиком, формой штукатурки, называемой глиной, для создания гладкой отделанной стены. Sheetrock был разработан и зарегистрирован под торговой маркой U.S. Gypsum Co. как более дешевый и простой заменитель гипсовой штукатурки, наносимой на деревянную рейку. Его можно покрасить для получения прочной, долговечной стены.

    Протрите гипсокартон влажной губкой, чтобы удалить все следы пыли от шлифовки или разглаживания стыков ленты, и найдите любые проблемные места, такие как крепежные детали, которые не были должным образом закрыты. Устраните все проблемы и дайте пластырю высохнуть, затем отшлифуйте его до гладкости и вытрите.

    Снимите крышки с электрических розеток или аналогичных настенных устройств и накройте пол и все шкафы или прилавки пластиком или тканью.Наклейте малярную ленту на электрические коробки и приспособления, а также на изделия из дерева или другую отделку. Заклейте все, на что могут попасть брызги краски.

    Приобретите лестницу, хороший малярный валик, запас наполнителей для ворса 3/8 дюйма и хорошую кисть с нейлоновой щетиной от 2 1/2 до 3 дюймов с заостренным концом. Приобретите удлинительную ручку для катка, если хотите добраться до высоких мест без лестницы. Купить качественную грунтовочную краску; поищите краску, специально предназначенную для грунтовки гипсокартона или гипсокартона, которая обладает высокой впитывающей способностью.Используйте латексную или акриловую грунтовку.

    Начните с потолка и загрунтуйте весь новый гипсокартон. Сначала закрасьте углы и края кистью, затем с помощью валика закрасьте широкие участки стены и потолка. Работайте с потолком с лестницы или используйте длинную удлинительную ручку на ролике, если вам это удобнее. Используйте прямые и диагональные движения, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Работайте от центра стены или потолка к краям. Дать грунтовке высохнуть; при необходимости нанесите второй слой, чтобы убедиться, что весь гипсокартон полностью загрунтован.

    Наносите финишные покрытия на гипсокартон в основном так же, как и грунтовку, за исключением окраски потолка перед работой со стенами. В большинстве случаев используйте белый потолок и скотчем верхние части стен, чтобы краска не выходила за потолок. Дайте потолку высохнуть, снимите стеновую ленту и заклейте края потолка. Кистью закрасьте углы и края стен, затем раскатайте стены валиком, работая от центра к концам каждой стены.

    Добавьте второй финишный слой. Подкрасьте пропущенные места кистью или небольшим валиком для ретуши, прежде чем делать всю стену.Снимите ленту с электрических коробок и деревянных конструкций и возьмите защитный пластик или тряпки.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, штат Оклахома. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

    Как выровнять потолок гипсокартоном без каркаса

    От автора: Спасибо, что посетили наш уютный сайт. Сегодня мы поговорим о том, как выровнять потолок из гипсокартона своими руками под покраску или под поклейку обоев. В конечном итоге, способ отделки для нас не так важен. Что еще важнее, научитесь правильно выровнять потолок в своей квартире, доме, офисе, студии … Неважно где — важно как.Вот об этом и поговорим.

    Но можно пойти другим путем: ознакомиться со списком и умножить данные на площадь своей комнаты. Итак, необходимые материалы для работы:

    • ПП профиль (60 × 27) — помещение 2,9 м / п × с;
    • Мон-профиль (28 × 27) — в зависимости от периметра помещения;
    • уплотнительная лента (30 мм) — в зависимости от периметра помещения;
    • соединитель для ПП (60 × 27) — 1,7 шт × с комната;
    • надставка для ПП (60 × 27) — 0.2х комнатная;
    • анкер для ПП (60 × 27) — 0,7 × с;
    • тяга подвески — 0,7 × с;
    • дюбеля анкерные — 0,7 × с;
    • дюбель на Пн (28 × 27) — 3 × s;
    • тН 25 — крепежный элемент 23 × S;
    • армирующая лента — 1,2 м / п × с;

    После этих расчетов необходимо нарисовать чертеж. При его составлении учтите, что соседние ГЖК (листы гипсокартона) необходимо закрепить со смещением друг относительно друга. Расстояние смещения не должно быть меньше шага несущего профиля (а это максимум 600 мм, так что вы сами понимаете, эта задача вполне решаемая).

    Эту теоретическую часть нашего текста можно считать завершенной. Пора переходить к практике. Первым делом мы разметим стены на стенах и плоскость перекрытия.

    Артикул

    Вне зависимости от того, какой потолок вы решили монтировать в своей квартире (/ /) и по какой системе (например, Knauf / Armstrong), — от правильной разметки зависит около 80% успеха. И начать с отступления от потолка, который у нас уже есть, то есть — от перекрытия плиты.Этот отступ не может быть меньше 10 см, поэтому будьте готовы к тому, что высота потолка впоследствии уменьшится до минимума по этому показателю.

    Нужна идеально ровная рама, ведь даже незначительные отклонения могут повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до того, что работу придется переделывать. Поэтому разметка поверхностей должна быть безупречной. В этом нам поможет лазерный уровень. Если у вас нет в инвентаре такого приспособления — вы можете арендовать его в любом строительном супермаркете, где есть такая услуга, как «Аренда инструмента».«Приобретать данный прибор для разового использования нецелесообразно.

    Источник: http://gid-str.ru.

    Таким образом, с помощью лазерного уровня нам нужно разместить стены с отступом от плиты. перекрытия не менее 10 см. После окончания разметки стены нам нужно разместить и сам перекрытие. Как правило, продольные и поперечные элементы несущего каркаса монтируются на расстоянии 50-60 см. друг от друга

    Но иногда это расстояние может меняться в сторону увеличения или уменьшения.Здесь многое зависит от требований, которые предъявляет та или иная технология, количества структурно выраженных декоративных элементов, влияющих на общий вес конструкции и так далее. Одним словом, каждый случай всегда индивидуален. Наша задача — дать вам представление о принципах монтажа потолка из гипсокартона, а ваша — правильно все измерить и рассчитать.

    После того, как разметка успешно подошла к завершению, пора исправить несущий фрейм.

    Монтаж Karcasa

    Как начинается установка каркаса для потолка? В первую очередь необходимо закрепить профили UD по линиям, обозначенным на стенах. При этом его нижний край должен соприкасаться с этой линией. Чтобы правильно закрепить UD-профиль, нам нужно просверлить в нем отверстия с шагом 45 см, после чего закрепить на стене с помощью дюбеля (6 мм) и саморезов (4-5 мм). ).

    Теперь, когда профили UD надежно установлены по периметру комнаты, — приступаем к установке подвесов с шагом 60 см, к которым впоследствии будет прикреплен профиль CD.Перед установкой его следует обрезать на 5 мм меньше расстояния между противоположными стенками, чтобы при вставке в профиль UD не возникло затруднений.

    Думаю, принцип установки понятен. Но, для наглядности, рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом, где демонстрируется сборка потолка П-113 по немецкой технологии Knauf:

    Монтаж электропроводки

    Без однопроводного участка наша статья была бы такой. неполный, поэтому не следует игнорировать меньшее.Заранее следует продумать, где именно (и будут ли вообще), где будут точечные светильники и так далее.

    Для крепления осветительных приборов к потолку проемы должны быть выполнены в GCC. Сделать их можно как «на земле», так и после установки листа, с помощью специальной корончатой ​​насадки на дрель.

    Но дырки это, как говорится, десятое. Здесь главное все же провести проводку. Если вы не электрик разряда N-уровня или вообще не имеете опыта работы с электропроводкой, теоретический материал здесь не поможет.Для этого все же лучше прибегнуть к помощи специалистов. Так что вы можете спасти свою жизнь.

    И еще один нюанс: будьте готовы к тому, что в строительном магазине придется закупить специальные гофры для электрических проводов. Рассчитать необходимую длину гофры не составит труда.

    Теперь настало переходить к каркасу каркаса из гипсокартонных листов.

    Работа с GLC

    Сама по себе обшивка — несложное занятие.Разметка и установка каркаса — это гораздо более кропотливая работа. Но, несмотря на относительную простоту, есть и некоторые специфические нюансы, о которых вы узнаете прямо сейчас:

    • расстояние между самописцами, которое фиксируется листом, не должно превышать 30 см;
    • каждый лист должен быть закреплен как минимум в двух профилях;
    • при подрезке ГЖХ следует учитывать технологический (дилатационный) зазор — ± 6 мм. Это расстояние, которое остается между листами, а также между листом и стеной.Необходимо снять с конструкции лишнюю нагрузку, тем самым придав ей жизнь;

    Вот и все основные правила, следуя которым можно воссоздать ровную комнату, красивый потолок.

    Кстати, если работы ведутся в многоквартирном доме на последнем этаже, можно также использовать любой утеплитель, натерев его между перекрытием и ГЖК. В частном доме можно точно так же использовать утеплитель, но, как правило, потолки в собственном доме утепляют по другой технологии.На нашем ремонтно-строительном портале есть полезные статьи на эту тему.

    После того, как последний лист гипсокартона встал на свое место, можно приступать к отделке.

    Чистовая отделка потолка

    Чистовая отделка включает грунтовку / шпатлевку и покраску. Можно, конечно, просто наклеить обои на потолок от GLC — но в тексте мы рассмотрим процесс покраски, ведь процедура растушевки известна всем и каждому.

    Вот список предметов, которые нам понадобятся для грамотного выполнения:

    • малярный поддон / ведро с краской;
    • роликовая грунтовка;
    • малярный валик;
    • щетка для работы в труднодоступных местах;
    • пара резиновых перчаток;
    • шпатель;
    • инструмент для плоского шлифования;
    • емкость для приготовления пространственной смеси;
    • дрель-миксер.

    Есть еще один важный вопрос: чем покрасить потолок из гипсокартона? На мой взгляд, оптимальным вариантом здесь служит водоэмульсионная краска или «водоэмульсионная», как ее прозвали.

    Окрашенная такой краской поверхность не будет чувствительна к воздействию влаги, кроме того, «водная мембрана» практически не пахнет и безопасна для здоровья. Еще одно важное преимущество этого метода покраски — хорошее взаимодействие с рабочей поверхностью ГКЛ.

    Думаю, краской решили. Теперь нам нужно выбрать ролик. Из видео ниже вы узнаете, как правильно выбрать валик для работы с водной краской.

    Тем не менее, перед непосредственной окраской необходимо выполнить шпаклевку / грунтовку, а затем отполировать обработанную поверхность. Для этого используется такой инструмент:

    Теперь нужно дождаться нанесения шпатлевки. При температуре 15-18 ° C он полностью высохнет примерно за сутки, но при необходимости можно использовать промышленный фен для ускорения процесса сушки.

    И, наконец, приступаем к покраске. Этот процесс не означает ничего сложного, поэтому для такой работы не обязательно редактировать курсы рисования. Но, тем не менее, есть несколько важных моментов, которые необходимо учитывать.

    Прежде всего отметим, что краску нужно наносить в два слоя, а второй нужно наносить после первых схватываний, но она все равно не сохнет. Мазки каждого слоя перпендикулярны: мазки первого слоя — поперек комнаты, второго — вдоль.Для работы в труднодоступных местах, где валик не приносит комплекта, используйте малярную кисть.

    Идеальный потолок с ровной поверхностью — отличное украшение любой квартиры, его качественный и современный ремонт позволит кардинально изменить весь интерьер и преобразить его. Если в помещении есть недостатки с другими удобствами, красивый потолок сможет привлечь к себе внимание и отвлечь его от других недостатков.

    Что это за артикул

    Выбор материалов

    Выравнивание потолка гипсокартоном станет отличным вариантом, если плиты перекрытия послужили отделочными деформациями и спровоцировали появление трещин.В этом случае выравнивание потолка — самый оптимальный, недорогой и недорогой способ, который можно произвести самостоятельно в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи специалистов. Это сэкономит не только деньги и время, но и силы. Их можно использовать, если нужно создать выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса или с каркасом.

    Выравниванием потолка может служить штукатурка, натяжные конструкции, а также гипсокартон. Использование 2-го варианта сопряжено с некоторыми трудностями, например, штукатурка применима только в том случае, если неровности не превышают 5 см, а ее использование достаточно трудоемко, требует много времени и сил, а натяжные потолки часто не позволяют работать одному.Гипсокартон — самый удобный и практичный вариант.

    Гипсокартон отлично подходит для выравнивания потолка своими руками. При его установке во много раз проще работать со штукатуркой.

    Также существует вариант выравнивания потолка GLC без использования металлического каркаса, но у этого метода есть свои особенности и ограничения, о которых мы поговорим в конце статьи.

    Как рассчитать необходимые материалы?

    Для качественного выравнивания потолка необходимо заранее выбрать, приобрести и подготовить все необходимые материалы и инструменты, чтобы к началу первого этапа работ все было готово.Это значительно сократит срок монтажа.

    * Внимание! Все результаты приблизительны — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

    Для самостоятельного расчета следуйте приведенным ниже инструкциям. Выравнивание потолка гипсокартоном предполагает следующий расход материалов:

    • лента для пломбирования — количество полностью соответствует периметру помещения;
    • дюбель — 0,7 шт .;
    • винты — 23 шт.;
      • Тяга подвески
    • — 0,7 шт;
    • стирка с клипсой — 0,7 шт .;
    • надставка под профили — 0,2 шт .;
    • лента армирующая — 1,2 пм .;
      • Профиль
    • пН (60х27 и 28х27) — полностью соответствует периметру помещения;
      • Соединитель профиля
    • — 1,7 шт .;
    • крепежный дюбель — 3 шт.

    Предварительная разметка и чертеж потолка

    Выравнивание потолка гипсокартоном предполагает обязательное наличие рисунка рисунка выравниваемой поверхности.Он наглядно покажет, как они будут располагаться на готовом потолке, также можно будет увидеть, на каком расстоянии друг от друга будут располагаться гипсокартонные панели (стоит отметить, что это должен быть не менее 1 шаг несущего профиля).

    Сама створка представлена ​​в размере 1200 мм, что позволяет создавать расстояния до 60 см. Создав максимально точный чертеж, вы сможете выполнить все работы максимально быстро, качественно, а главное самостоятельно.

    Как выровнять потолок с гипсокартоном? Для начала нужно сделать правильную разметку потолка, для этого нужно сделать отступ до 15 см от потолка и сделать отметку для дальнейшего рисования горизонтальной линии с помощью пузырькового уровня.Линия должна проходить через все стены комнаты (если была связь ее конца с началом, значит, она выполняется правильно).

    Следующим шагом будет установка шурупов по длине получившейся линии, при этом необходимо будет натянуть веревку, которая будет служить направляющей и обеспечивать создание идеально гладкого потолка в помещении. Также потребуется разметить несколько мест, необходимых для дальнейшей установки профилей, они должны быть на расстоянии 60 см друг от друга. Оптимально подходит для крепления гипсокартонных панелей шириной 1200 мм.

    Как собрать и установить конструкцию?

    Выравнивание потолка гипсокартоном больше зависит от качества каркаса, ведь именно от него будет зависеть конечный результат монтажа. Также это скажется на внешнем виде потолка. Какие этапы сборки и монтажа?

    1. Крепление профилей — процедура, выполняемая по линии, предварительно нанесенной на стену. Стоит отметить, что через каждые 45 см нужно просверливать отверстие, чтобы низ профиля мог соприкасаться с линией.После этого нужно закрепить профиль с помощью шурупа и дюбеля.
    2. Крепление подвесов. При выполнении этой процедуры необходимо помнить, что расстояние между ними не должно превышать 60 см. Также подразумевается использование дюбеля и шурупа.
    3. Крепление профиля CD — крепится к ранее установленным подвесам, но перед этим необходимо укоротить на 5 мм, что обеспечит его легкость и беспроблемность установки в профиль UD.

    Электромонтажник

    Так как любое помещение требует освещения не только дневного, естественного, но и вечернего искусственного света, еще задолго до монтажа решается вопрос с местами установки освещения и посмотреть, какая люстра будет максимально смотреться в той или иной точке потолка.Другими словами, необходимо не только выровнять потолок гипсокартоном, но и произвести разводку электриков. Если помещение достаточно большое, нужно разметить место для размещения нескольких осветительных приборов.

    Для установки люстр и светильников необходимо проделать отверстия. Специалисты советуют разметить эти места перед установкой листов гипсокартона, потому что это сделать намного проще, нежели когда ремонт будет завершен. Если они заранее не сгорели, это можно сделать после установки, применив специальные удары для перфоратора.

    Стоит отметить, что электромонтаж проводится до начала всех ремонтных работ, здесь, к сожалению, необходимо иметь специальные знания и навыки, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. В этом случае нужно будет только контролировать процесс, чтобы рабочие протянули провода именно там, где должны быть установлены осветительные приборы.

    После того, как проводка будет проведена, все провода необходимо защитить гофром, чтобы вода не могла попасть в них.После этого можно переходить к выравниванию.

    Раскрой гипсокартона

    Перед резкой необходимо создать разметку, которая позволит вырезать листы идеального размера. Чтобы монтаж был качественным, предварительная разметка должна быть нанесена на бумаге, здесь стоит отметить, что невозможно произвести образование крестообразных стыков, их следует размещать в шахматном порядке, ведь именно так метод, способствующий созданию идеально гладкой поверхности потолка.

    Работая, нужно помнить, что шаг должен быть от 10 до 20 см, при этом все пластины необходимо закрепить на 2-х и более профилях.
    В середине потолка нужно сделать вставку, а места разложить по краям комнаты, перед началом этого этапа нужно убедиться, что все листы гипсокартона подготовлены и имеют нужный размер.

    Для проведения правильного надреза листов можно использовать специальный нож, который проводят несколько раз по нарисованной линии, после чего конструкция ломается, а неровные края выравниваются плоскостью.

    Для перехода к следующему этапу отделки необходимо заручиться поддержкой помощника, который обеспечит согласованную работу на уровне поверхности потолка, ведь справиться с этим будет крайне сложно.

    Крепление гипника

    Здесь нужно договориться с партнером, который будет держать лист, а кто его закрепит. Необходимо взять натренированный лист и приподнять место установки, которое осуществляется при помощи лент, которые рекомендуется устанавливать на расстоянии 25 см друг от друга (голова должна быть немного утоплена в листе гипсокартона).

    При креплении листов необходимо помнить, что необходимо оставлять зазоры около 5 мм, они способствуют защите от трещин.

    Завершающий этап — шпаклевка и покраска поверхности потолка, перед этим нужно заклеить все стыки с помощью скотча и заточить весь потолок. Этот способ хорош тем, что эффективно расшатывать все неровности, стыки и шурупы. После этого необходимо дождаться высыхания шпатлевки и провести ее подметание, чтобы поверхность приобрела идеально гладкую и ровный вид.При желании потолок можно покрасить.

    Центровка без использования рамы

    Гипсокартон можно монтировать на поверхности без предварительной установки обрешетки. Делается это с помощью клея. Если вам ближе этот путь, то вам необходимо знать некоторые особенности:

    • Гипсокартон нельзя приклеивать к поверхности, с которой отваливаются куски, например, старая штукатурка;
    • Клей плохо соединяется с гладкой краской, гладким бетоном, в этом случае необходимо сделать насечки в местах приклеивания;
    • Нельзя клеить автожир в неотапливаемых помещениях или на поверхности, которая может промерзать зимой;
    • Поверхность должна быть сухой;
    • Декларирование потолка;
    • Предварительно натянуть потолок.

    Если все предыдущее выполнено, можно начинать маневрирование. Есть специальный клей, он выглядит вот так.

    Нанесите пятно клея. И любуйтесь на поверхность плотно.

    Если потолок очень кривой, мы все же рекомендуем работать с каркасом, но если вы все же решили работать с гипсокартоном без каркаса, вам придется в местах, где есть сильные неудачи, прикрепить что-то прикрученное или приклеенное к потолку к потолку. финишный лист лежит ровно.

    Неровности потолка сразу бросаются в глаза и некрасиво смотрятся. Решить эту проблему можно с помощью гипсокартона. Упрощенный метод — выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса. Этот вариант — хорошая замена натяжным потолкам, популярность которых в последнее время возросла. От выравнивания гипсокартона отказались в основном из-за того, что чаще всего требуется возведение каркаса, а это требует дополнительных затрат и является трудоемким процессом.

    Выровнять потолок можно не только с помощью профиля, но и без него, при условии отсутствия в нем больших неровностей.

    Безрамный метод позволяет в короткие сроки сделать поверхность потолка гладкой, не прилагая особых усилий. Он не требует больших трудозатрат, выполняется быстро и дает хороший эффект выравнивания потолка, придавая ему эстетичный вид с перспективой дальнейшего дизайнерского оформления. Возможно, когда перепад уровня потолка в разных местах незначителен.

    Условия нанесения бескаркасного выравнивания

    Данную скорость движения поверхности потолка рекомендуется проводить в помещениях с небольшой площадью, высота потолков в которых не более 2,5 м. Значение уровня потолка в разных местах также имеет значение. Безрамный способ будет применяться только при незначительных перепадах потолка, достигающих не более 3 см. Также необходимо отказаться от него, если на потолке предполагается разместить коммуникации, например точечные светильники.

    Этапы работ по безрамному выравниванию потолка из гипсокартона

    Работы по безрамной облицовке потолка необходимо проводить в определенном порядке.Этапы и порядок их проведения следующие:

    • подготовка потолочного основания;
    • раскрой листов гипсокартона нужного размера;
    • крепление ГЛК;
    • уплотнительные листы листов.

    Подготовка цоколя потолка

    Поверхность цоколя потолка перед креплением ГЖК необходимо очистить от пыли, демонтировать старое покрытие, очистить от потрескавшейся штукатурки, избавиться от плесени и грибковых поражений. Пораженные грибками участки очищают жесткой щеткой и наносят на них специальные антибактериальные составы.

    Если основание состоит из железобетонных плит, то нужно закрыть все щели и большие щели между печами. Он улучшит звукоизоляцию и поможет сохранить тепло. Затем необходимо нанести грунтовку с антимикробным действием.

    В случае деревянного основания необходимо внимательно осмотреть, так как дерево подвержено гниению.

    Доски-качалки необходимо заменить, чтобы избавиться от дальнейшего процесса гниения и предотвратить обрушение конструкции потолка от гипсокартона при его давлении на основание барабана.

    Поверхность основания потолка лучше обработать антисептиком во избежание образования грибка и плесени.

    Раскрой листов гипсокартона нужного размера

    При работе требуются как цельные листы, так и их части подходящего размера. Следовательно, заранее необходимо составить рациональный план стрижки. Сначала листы размещаются по линиям разреза, которые выполняются карандашом с помощью правила и обычной рулетки.Судя по намеченным линиям, с лицевой стороны нет неотрезанных листов. Для этого используйте ножовку с мелкими зубьями или строительный нож. Затем листы слегка сжимают, прилагая небольшое усилие, и разрезают обратную сторону. Края секций зачищаются грубой наждачной бумагой или специальной теркой.

    При резке гипсокартона применяют строительный нож, делая надрезы с одной стороны, а затем лист уменьшают и прорезают с другой стороны.

    Способы крепления гипсокартонных листов

    Крепление гипсокартона к потолку может осуществляться мастикой или монтажной пеной с промежуточными крепежными винтами. Рассмотрим подробно оба способа выполнения застежки ХКЛ.

    Крепление мастикой

    Для крепления листов к поверхности потолка используется специальная мастика, представляющая собой смесь специального клея и гипса. Есть готовые сухие смеси, которые готовятся непосредственно перед нанесением. Часто для этого используют медленно застывшую шпатлевку с добавлением клея ПВА.Эти смеси обеспечивают хорошее горение ГЖК с потолочным основанием. Такой способ крепления не подходит для деревянных поверхностей, так как гипсовая смесь при контакте с деревом может его повредить. Не подходит для помещений с повышенной влажностью, например, в ванной.

    Рассмотрим, как выровнять потолок из гипсокартона своими руками с помощью мастики. При выполнении работ нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    Листы лучше разрезать на более мелкие части, например пополам или на четверть.Это не спровоцирует их срезание с потолка под собственным весом, пока клеевой состав не высохнет, а выполнять работы с листом небольшого размера проще.

    При установке ГЖХ нельзя допускать крестообразных угловых стыков. Их рекомендуется закреплять со смещением на половину длины листа.

    Мастики наносят на подготовленный гипсокартон зубчатым шпателем небольшими порциями по центру и по краю, равномерно распределяя состав по краевой поверхности и центральной части.После этого полотно клеевой стороной прижимают к основанию потолка и удерживают в нажатом состоянии до надежного схватывания клеевой смеси. Для этого используйте подголовники в виде двух стержней, длина которых соответствует высоте помещения.

    После покрытия поверхности листами гипсокартона и высыхания клеевой смеси на швах между листами укладывается армирующая лента с их последующей шпатлевкой и зачисткой.

    Крепежные винты и монтажная пена

    Крепление HCL к потолку с помощью саморезов уместно на деревянном потолке.Но эту технологию можно использовать и для других поверхностей. Предполагается использовать винты только для временного крепления HCL с последующей фиксацией их строительной пеной. Технология следующая:

    Мастику для гипсокартона можно купить в сухом виде и приготовить самостоятельно, при этом необходимо учитывать, что мастика не подходит для деревянных поверхностей.

    • Сначала идет разметка основания, по которой определяется самый нижний уровень потолка. С этого места начинается установка ГЛК.
    • На первом листе, прикрепленном к потолочному основанию, нанесены этикетки с помощью сверления в 8 различных местах.
    • Затем лист очищают от основы и просверливают сквозные отверстия.
    • В отверстия вставляем дюбеля или деревянные палки, которые будут служить основой для крепежа.
    • В оффлайне GCCs приклеивают небольшой поролон в качестве амортизатора для смягчения давления цоколя подвала. Он должен быть на расстоянии 10 см от отверстий.
    • Подготовленный к установке лист снова прикладывают к основанию и закрепляют с помощью шурупов, которые вставляют в отверстия и закручивают с шайбой.
    • Горизонтальное положение GLC контролируется строительным уровнем.
    • Недалеко от шурупов просверливают отверстия диаметром до 5 см.
    • Затем их заливают строительной пеной, которая после застывания фиксирует листы.
    • С помощью пенопласта фиксируются все облицовочные листы.
    • После застывания поролон можно аккуратно демонтировать, а дырочки от них замаскировать шпаклевкой.

    Детально научившись выравнивать потолок с гипсокартоном без каркаса, и предварительно подготовив необходимые инструменты и материалы, можно добиться идеально гладкой поверхности потолка, которую в дальнейшем можно использовать для дизайнерского оформления.

    Использование гипсокартона для отделки потолка — решение, позволяющее получить идеально гладкое покрытие, а значит и сформировать неповторимый дизайн интерьера в квартире или загородном доме. Традиционным методом крепления GLC является использование каркасной технологии.

    Однако бывают ситуации, когда необходимо исключить каркас и закрепить гипсокартонное покрытие непосредственно на потолке.

    Особенности отделки потолка гипсокартоном без каркаса и профиля будут показаны в данной статье.

    Безрамная технология монтажа гипсокартона на потолок — одна из распространенных отделок, которую целесообразно использовать в следующих случаях:

    • планируется одноуровневый потолок или высота потолка не позволяет установить полноценный каркас;
    • необходимо выполнить работу быстро и с минимальными затратами;
    • Поверхность потолка в помещении гладкая и нет задачи скрыть проводку или связь.

    Однако при кажущейся простоте процесса установки, крепление ГЖК непосредственно на поверхность потолка требует как знания технологии, так и определенных навыков при выполнении работ.


    Клей на полотно походный

    Для лучшего результата нужно обратить внимание на такие моменты как:

    • выбор оптимальной технологии монтажа в зависимости от материала основы конструкции потолка; №
    • выполнить тщательную подготовку поверхности, которая обеспечит максимальное прилегание листов и качественное сцепление клея с основанием в случае его использования;
    • наличие сопутствующих устройств для подъема и фиксации ГЛК на потолке при монтаже, так как при использовании клеевых составов требуется время для их надежного захвата, а сам гипсокартон относится к тяжелым материалам.

    Все это нужно продумать и подготовить заранее на этапе планирования установки, чтобы сам процесс был реализован без дополнительных сложностей.

    Этапы выравнивания потолка без каркаса

    Для надежного крепления гипсокартона к потолку без каркаса необходимо произвести тщательное выравнивание поверхности.

    Данная работа проводится в следующей последовательности:

    1. Поверхность потолка тщательно очищается от старого покрытия, в том числе:

    1. Стыки, трещины и, обработаны грунтовочным составом, деревянные участки обработаны антисептиком.
    2. На стенах помещения с горизонтальным или водным уровнем наносится разметка уровня потолка с учетом толщины штукатурки. При этом начинать разметку нужно с угла как можно ближе к полу.

    При значительных отклонениях потолка от горизонтального уровня желательно за разметку натянуть строительный шпагат так, чтобы линия была видна визуально.


    Выравнивание пространственного потолка

    По результату можно оценить общую кривизну поверхности, чтобы выбрать метод корректировки ошибок.

    Читайте также

    Процесс выравнивания потолка листами гипсокартона

    Правильный монтаж листов гипсокартона без каркаса

    Для крепления гипсокартона к потолку без каркаса необходимо придерживаться правил монтажа, которые позволит избежать впоследствии окупаемой работы.

    Крепление гипсокартона к потолку саморезами

    Выравнивание потолка с гипсокартоном без каркаса и крепление ГЛК на саморез — самый простой способ установки на бетонное основание, что также позволяет выровнять поверхность потолка со значительными искривлениями и отклонениями от горизонтального уровня.


    Крепление гипсокартона собственноручно

    Монтаж листов происходит в следующем порядке:


    Этот способ можно использовать при любой кривизне поверхности потолка.

    Крепление гипсокартона к потолку мастикой

    Еще одним способом выравнивания потолка по гипсокартону можно считать использование мастики в качестве клеевого состава.

    Технология следующая:


    Крепление гипсокартона на поверхность потолка лучше с применением заводских составов, четко соблюдая инструкцию производителя.

    Монтаж гипсокартона на потолок с помощью клея

    Этот способ рекомендуется применять, когда поверхность потолка ровная, это обеспечит максимальное прилегание листа и надежную фиксацию клея.


    Монтаж гипсокартона клеем

    Последовательность работ при нанесении клея:

    • клеевой состав наносится ровным слоем по всей поверхности штукатурки, начиная с края;
    • далее на поверхность наносится GCC и фиксируется дополнительными приспособлениями.

    Читайте также

    Монтаж многоуровневых потолков в комнате — Шаг 4

    Следует отметить, что фиксацию клеем использовать клей нежелательно, что пагубно сказывается на клеевых составах.

    Безрамная технология крепления гипсокартона к деревянному потолку

    Использование гипсокартона на деревянном потолке без каркаса также возможно, в некоторых случаях это лучшее решение при отделке.


    Крепление гипсокартона к деревянному потолку

    Потолок в деревянном доме бывает двух типов:

    1. С выступающими балками внахлест, то есть обшивочный шов выполняется сверху.

    В этом случае допускается крепление гипсокартона:

    • непосредственно на балки, при этом стыковка листов должна выполняться также на балках;
    • в промежутках между перекрытиями.
    1. С использованными черными досками с использованием нижнего края балок.

    Крепление ЛПВ осуществляется на досках.

    Основным способом крепления гипсокартона в доме из дерева является крепление листов самозатяжками, при этом используются саморезы, длина которых выбирается в зависимости от толщины штукатурки и основного материала. .Как правило, это 70-90 мм.

    Дополнительно используются шайбы, препятствующие саморегулированию саморезов внутри Glk.


    Крепление гипсокартона к балкам

    При значительных отклонениях деревянного перекрытия от уровня допускается регулировка положения створки ГЖК, которые при необходимости равномерно отпускают или задерживают. В этом случае длину собственных образцов следует подбирать с учетом данной корректировки.

    Следует отметить, что монтаж гипсокартона на клеевые составы для деревянных конструкций не рекомендуется.

    Возможные проблемы при креплении гипсокартона к потолку без каркаса

    Использование безрамной технологии монтажа ГЖК на потолочное покрытие, безусловно, имеет ряд своих преимуществ, но можно столкнуться с некоторыми проблемами, в том числе:

    • плохо подготовленная поверхность помешает надежной фиксации при использовании клеевых составов, что может стать причиной как появления трещин, так и очага листов в будущем;
    • Такой же эффект может получиться, если при закреплении на клей будет обеспечена надежная подкладка полотна;
    • при креплении самосборкой нужно подбирать их оптимальную длину с некоторым запасом в плюс, а при скручивании не допускать закрывания заглушек в лист;
    • при укладке гипсокартона без каркаса на деревянную основу также могут возникать трещины из-за подвижности дерева.

    Все эти моменты желательно учитывать при работе, чтобы не было досадных неприятностей.

    Таким образом, отделка поверхности потолка гипсокартоном не только возможна, но и является оптимальным вариантом. При соблюдении технологических приемов и правил монтажа безрамный потолок из гипсокартона прослужит долго.

    Наверняка каждый хотел бы иметь идеальную квартиру, вложив в эту концепцию ряд требований к жилому помещению.Когда дело касается ремонта, в первую очередь обращайте внимание на потолок. Дело в том, что у всех нас наверняка будет разное представление о том, как это должно выглядеть. У одних достаточно аккуратная отделка, другим захочется сделать из нее шедевр, а в этом помогут натяжные потолки из гипсокартона.

    Во время такого ремонта часто пытаются исправить дефекты потолка: трещины, разводы и даже перекосы потолочной поверхности, или особенности конструкции, присущие старым квартирам.

    Как бы то ни было, такое сложное дело лучше поручить специалистам, которые с радостью выполнят его за вас.Если вы хотите сделать все самостоятельно, то вы обратились по адресу, так как далее мы подробно расскажем о принципах монтажа и выравнивания потолка гипсокартоном. Это непростое дело, но при должном умении и настойчивости вы обязательно добьетесь поставленных перед вами целей. К тому же, выполнив эту работу самостоятельно, у вас будет повод гордиться достигнутыми результатами.

    Порядок выполнения работ по выравниванию потолка своими руками

    В первую очередь подчеркнем принципы такого ремонта.В этом случае первоочередная задача — смонтировать потолок с жестким каркасом, способный выдержать установленную конструкцию. Получить знания о том, как это сделать, можно, ознакомившись с соответствующими материалами и видео по ремонту, представленными на нашем сайте.


    В конечном итоге вы получите ровную поверхность из аккуратно подогнанных GCC, на которую затем нанесите песок и покрасьте. Но давайте обсудим это подробнее.

    Самостоятельно проследив за ремонтом, необходимо, прежде всего, нарисовать макет или эскиз конечного результата работы.В этом случае вы можете нарисовать рисунок от руки карандашом и линейкой, либо воспользоваться услугами специализированных программных продуктов, которые упростят эту работу.

    Дело в том, что в таких программах уже изначально заложены шаблоны, при просмотре которых можно выбрать хороший вариант. Как только у вас будет готовый эскиз или рисунок, самое время приступить к разметке потолка.

    На данном этапе учтите, что ни в коем случае нельзя привязывать нашу разметку к черновому потолку, так как на нем можно говорить, и подобный дефект отразится на установленном вами подвесном потолке.

    В случае, если выбранный эскиз сложный и содержит набор кривых линий, которые не так просто отобразить на потолке, то лучше воспользоваться некоторыми конструктивными хитростями. Например, сделать шаблоны, на которых разметка будет проще и быстрее. Углы вашей комнаты будут подходящими в качестве координатных центров для облегчения нанесения.

    Однако стоит учесть, что в некоторых, особенно старых домах, углы могут быть скругленными. В этом случае придется работать перфоратором.Если у нас слишком много кривых линий, то центры координат можно выбрать на потолке. Для этого в отмеренной и выбранной точке точки просверлите отверстие, в которое в дальнейшем будете крепить саморезы. На самоотверженность наматывается нить, или прикрепляется твердый материал, действующий как радиус.

    Смело проводите разметку как можно больше и больше, так как в дальнейшем она будет скрываться за гипсокартонным потолком, но в процессе установки облегчит сборку каркаса каркаса.


    Так как разметка делается на отступе от чернового потолка, то нужно отказаться от того, чтобы она была сделана на одном уровне. Это важный момент, так как в конечном итоге вы, вероятно, захотите получить потолок без изъянов и перекосов. Для этого нужен строительный уровень. Этот уровень представляет собой устройство для контроля вертикальности и горизонтальности поверхностей и бывает нескольких типов: пузырьковый, гидравлический или лазерный.

    Лазерный нивелир считается самым точным, но он намного дороже, а потому и используется гораздо реже.Они пользуются услугами профессиональных мастеров для ремонта. Обычный уровень, если вы хотите выровнять поверхность самостоятельно, можете одолжить у знакомых, которые уже сталкиваются с проблемой ремонта.

    Установка обрешетки своими руками

    Для начала следует указать на один важный момент. В тех случаях, если деревянный потолок будет деревянным, то со временем он сможет обойтись. А поскольку он находится за навесным натяжным потолком, то мы его, вероятно, не заметим. Это чревато тем, что основной потолок в этом случае может не выдержать массы каркаса.И в результате он может либо искать, либо даже рухнуть под своей тяжестью.

    Чтобы этого не произошло, проведите тщательный осмотр потолка и при необходимости замените покрытие новым или отремонтированным. После этого обязательно обработайте специальными растворами антисептиков, которые предотвратят размножение грибков и других микроорганизмов за натяжным потолком.


    Но иногда деревянный подвесной потолок может сыграть даже нам на руку, так как в этом случае гипсокартон крепится с помощью саморезов к деревянной основе, что лучше и надежнее приклеивания листов.Однако это касается исключительно безрамного способа выравнивания потолка листами гипсокартона, который был указан выше, только для тех, у кого идеально ровная поверхность без перекосов и других дефектов поверхности.

    Как выровнять потолок по гипсокартону своими руками

    После того, как подготовка будет произведена, перед нами встанет вопрос об установке будущего натяжного потолка.

    В первую очередь убедитесь, что у вас есть необходимый инструмент для ремонта, в который входят: перфоратор, отвертка, отвертка, строительный нож, карандаш, линейка, уровень, саморез, дюбель и другие крепежные детали.Только после того, как вы убедитесь, что все перечисленные инструменты и материалы можно смело переходить к процессу монтажа каркаса.


    На этом этапе установите направляющий профиль согласно разметке периметра потолка. Монтаж следует строго контролировать по уровню, так как перекос на этом этапе недопустим. Весь этап установки можно посмотреть на предложенном нами видео.

    Учитывая, что УД продается стандартных размеров, его придется подгонять под размер помещения.Для этого лучше воспользоваться специальными ножницами, но подойдет болгарка.

    УД прикрепляется через каждые сорок сантиметров. Для этого принято использовать специальные подрезные шурупы с пластиковыми дюбелями. После монтажа каркаса по периметру потолок переходит на следующую ступеньку.

    Для этого пригодится профиль CD, с помощью которого собираются продольные направляющие для листов гипсокартона. Устанавливается через каждые сорок сантиметров заводом и фиксируется внутри УД.Навесные профили фиксируются с помощью прямых подвесов или анкерных клиньев. Все это наглядно показано на видео ниже.


    Важно, чтобы на этом этапе не было перекоса при установке какого-либо из профилей. Кроме того, следует предусмотреть, что устанавливаемые по краям листы гипсокартона необходимо выбирать к середине установленных профилей. Такой монтаж сделает конструкцию более жесткой и исключит опасность деформации подвесного потолка и появления на нем трещин.

    После предварительных работ по установке обрешетки переходим к установке гипсокартона. Сам по себе это довольно мягкий материал, размер которого легко настраивается под габариты потолка. На этапе монтажа основные индивидуальные стыки максимально приближены друг к другу, так как зазоры между ними недопустимы. Сами ГЛК крепятся, исходя из расчета: шестьдесят — семьдесят саморезов на один ГЛК.


    После установки и подгонки гипсокартона его необходимо заточить.После этого аккуратно и аккуратно приклеиваем специальные ленточные стыки между GLC.

    Затем повторите процедуру шпатлевки, грунтовки и покраски потолка, доведя его внешний вид до желаемого результата. В конечном итоге мы сможем идеально выровнять поверхность.


    Некоторые скептики считают, что если бы цель заключалась только в устранении неровностей, отличий и дефектов потолка, то подойдет косметический ремонт с нанесением маскирующего слоя штукатурки или безрамный монтаж гипсокартонных плит.Однако у каждого из этих вариантов есть свои недостатки.

    В первом случае штукатурный материал штукатурки со временем может отвалиться и нанести ущерб помещению. Во втором случае установленные листы гипсокартона не скроют существенных отличий, а потому такая установка считается нецелесообразной.

    Как отремонтировать пузырящуюся краску на стенах и потолках

    Эта страница содержит инструкции по устранению пузырей и пузырей в краске для стен и потолка.Эти методы работают для постоянного ремонта как штукатурных, так и гипсокартонных поверхностей. Посмотрите видео, демонстрирующее процесс ремонта стен внизу страницы.

    Пузырьки или пузыри на недавно нанесенной краске часто указывают на проблему со связью между новым покрытием и поверхностью стены или потолка. Это также может быть случай, когда старая краска пузырится по мере намокания, показывая проблемы со связкой в ​​исходном покрытии. Пузырьки чаще возникают при работе с латексными красками, чем с алкидными или масляными.Кроме того, такие блестящие поверхности, как полуглянцевая или яичная скорлупа, более склонны к пузырям, чем плоская латексная краска.

    В некоторых случаях пузыри могут не появиться на новом слое краски в течение нескольких часов или только на следующий день. В остальных случаях он появится сразу. Волдыри могут уменьшиться по мере высыхания покрытия и полностью исчезнуть. Иногда это будет последняя проблема, с которой вы столкнетесь. В других случаях пузыри начнут трескаться по мере высыхания, и со временем краска отслаивается.

    Что вызывает нарушение соединения?

    1. Пыль, масло, вода или любое количество других загрязняющих веществ могут покрывать стены, потолок и поверхности отделки.
    2. Нижележащий слой краски мог быть нанесен поверх поверхностного загрязнения, что привело к появлению пузырей при нанесении нового покрытия.
    3. Влага в бетоне, дереве, гипсокартоне или штукатурке может вызвать появление пузырей краски.
    4. Причиной может быть нешлифование блестящих, гладких поверхностей или не нанесение грунтовки.
    5. При ремонте новых стен несоблюдение всей пыли из шовного герметика может вызвать образование пузырей и пузырей.

    Предотвращение образования пузырей на краске

    Лучший способ вылечить эту проблему — предотвратить ее до того, как она случится. Попытка устранить пузырение путем соскабливания и исправления сразу после его появления не сработает. Вам придется подождать пару недель, пока латексная краска высохнет, и пару дней или больше, чтобы высохли алкид и масло, прежде чем приступить к ремонту. Чтобы избежать образования пузырей на новом слое краски, подготовьте поверхность следующим образом:

    1. Поищите пятна и грязь на поверхности, с которой вы работаете, и вытрите или смойте их.
    2. Удалить грязную пленку, покрывающую поверхность, водой с мылом, а масляную пленку добавить обезжириватель. Промойте чистой водой и дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
    3. Закройте все другие пятна от дыма, химикатов и воды грунтовкой-герметиком и дайте ему полностью высохнуть перед выполнением любого ремонта.
    4. Обязательно удалите шлифовальную пыль с ремонта или отделки гипсокартона влажной тряпкой или губкой. Часто промывайте и аккуратно протирайте, чтобы не повредить новый шов.
    5. Загрунтовать новый шовный герметик плоской латексной краской или латексной грунтовкой и дать высохнуть перед покраской.

    Ремонт пузырей краски

    Обязательно дайте новой краске полностью высохнуть, прежде чем приступать к ремонту. Для покрытий на водной основе это может занять до пары недель. Попробуйте соскрести пузыри шпателем, если пленка краски мягкая и легко отслаивается, значит, она недостаточно высохла. Подождите, пока соскабливание не приведет к отслаиванию вокруг пузыря, но не отрывает большие участки.

    Когда поверхность будет готова, лопните пузыри острием шпателя и просуньте лезвие под слой краски, чтобы удалить весь отслаивающийся материал. Соскоблите тренировку из центра. Удалите всю краску, которая попадет легко, если ее не удалить, она снова будет пузыриться при следующем слое краски.

    Удалите пыль и мусор со скребков, а затем закройте поверхность грунтовкой-герметиком. Хорошо перемешайте герметик или встряхните баллончик, чтобы убедиться, что он полностью перемешан. Нанесите кистью толстый слой на всю поверхность и дайте высохнуть примерно на 30 минут.Нанесите второй слой, если поверхность была влажной или вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску. Дайте последнему слою грунтовки застыть в течение часа или более, чтобы убедиться, что он полностью высохнет.

    Покройте повреждение герметиком для швов

    Если на поверхности, с которой вы имеете дело, есть хроническая проблема с пузырями, или если вы устраняете пузыри в свежей краске, используйте герметизирующий состав для швов, также называемый грязью, поскольку этот ремонт минимизирует вероятность повторного появления пузырей. Готовая смесь имеет тенденцию добавлять слишком много влаги на поверхность и может вызвать пузыри на поверхности.

    Смешайте немного грязи и нанесите на поврежденный участок нежным слоем. Используйте соединительный нож, который держат под углом, чтобы «намазать» поверхность возвратно-поступательными движениями, оставляя около 1 | 8 дюймов. грязи позади.

    Немедленно удалите лишнюю грязь с поверхности, чтобы оставить тонкий слой поверх повреждения. Держите нож под углом примерно 30 ° и надавите сильно, но не настолько сильно, чтобы не врезаться в поверхность. Перемещайтесь с одной стороны на другую, не останавливаясь. Соскребите собранную с ножа грязь по краю поддона и продолжайте снимать оставшуюся грязь параллельными движениями, очищая нож после каждого движения.

    Игнорируйте любые выступы, оставшиеся между рядами по краям лезвия ножа, они будут удалены позже. По периметру заплатки снимите грязь как можно тоньше, чтобы смешать ее с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут.

    Нанесите второй слой герметика для швов

    Когда грязь высохнет, удалите гребни с помощью соединительного ножа, чтобы сбрить их движениями лезвия вверх. Кроме того, перед нанесением следующего слоя слегка отшлифуйте весь участок, чтобы сгладить другие неровности или выступы.По краям пятна зашлифуйте, чтобы грязь смешалась с окружающей поверхностью.

    Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи перпендикулярно первому слою. Если вы нанесли первый слой вертикально, нанесите следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять поверхность.

    Дайте второму слою грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите другой, чтобы укрепить пятно, пока он не скроет повреждения и не сгладит поверхность. Как и прежде, нанесите грязь поглаживанием перпендикулярно предыдущему слою.

    Отшлифовать и подкрасить ремонт

    Дайте заплатке хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте ее, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы материал ямки проник в окружающую поверхность, но избегайте врезания в стену. Вытрите шлифовальную пыль влажной тряпкой или губкой, стараясь не стереть новый шовный состав.

    Дайте тряпке высохнуть перед нанесением грунтовки. Если вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску или поверхность, поврежденную водой, прогрунтуйте тем же грунтовочным герметиком, который использовался ранее, чтобы убедиться, что проблема не повторится.Дайте грунтовке высохнуть примерно в течение часа, прежде чем подкрашивать финишную краску.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Что может пойти не так с гипсокартоном

    Если он высыхает слишком быстро: Трещины на швах могут возникнуть, если ленточный состав высыхает слишком быстро или наносится слишком густо.

    Как вы могли понять после прочтения некоторых из моих других статей о гипсокартоне , стыки между панелями могут быть потенциальной проблемой.Некоторые проблемы становятся очевидными при наклеивании ленты на , тогда как другие могут быть незаметны до тех пор, пока поверхность не будет окрашена. В этой статье я опишу наиболее распространенные проблемы, объясню, как их исправить, и предложу способы их избежать.

    Фотографирование

    Фотографирование может происходить, когда стены или потолок покрыты глянцевой краской (включая глянцевую, полуглянцевую и матовую отделку). При прямом естественном освещении швы и полоски скотча все еще могут просвечивать, даже если они были правильно заклеены и отшлифованы.Это связано с тем, что поверхность панели и проклеенные стыки имеют разную пористость и фактуру. Этого состояния можно избежать, нанеся тонкое покрытие всей поверхности перед покраской или нанеся качественный грунт-герметик или плоскую латексную краску перед нанесением финишного слоя краски. Если вы заметили фотографирование после того, как гипсокартон был окрашен, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150, а затем покрасьте ее качественной плоской латексной краской перед повторным нанесением финишной краски.

    При покраске обнаруживаются недостатки: Даже после покраски швы и застежки-ленты могут быть видны при определенном освещении.Это состояние называется фотографированием.

    Швы венечные и вогнутые

    Зубчатые швы возникают, когда клеящий состав наносится слишком сильно, а центр шва остается выше поверхности панелей. Когда свет попадает на швы, они становятся совершенно очевидными. Если швы не были окрашены, участки с выступами можно отшлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150. Если они уже были окрашены, эти участки трудно отшлифовать, поэтому при окончательной проверке важно искать швы с гребнями.Вы можете скрыть швы, расширив полоску компаунда с каждой стороны венчаемой области. Распушите стыковочный состав с каждой стороны, стараясь не приподнять венец выше. Когда смесь высохнет, проверьте стык с помощью линейки. Если коронка была исправлена, нанесите финишный слой компаунда перед шлифовкой.

    Вогнутые швы — полная противоположность венчатым швам. Эти дефекты, которые проявляются в виде небольших углублений вдоль проклеенных швов, когда свет попадает на стыки, обычно являются результатом недостаточно сильного нанесения герметика во время второго слоя.Превышение песков также приводит к образованию вогнутых швов. Чтобы устранить проблему, повторно нанесите второй и третий слои герметика.

    Точечная коррозия вызывается , когда в стыковочной массе остаются небольшие пузырьки воздуха.

    Питтинг

    Точечная коррозия выглядит как серия небольших ямок или кратеров на покрытой лентой отделочной поверхности. Ямы представляют собой небольшие пузырьки воздуха, которые не были должным образом заполнены или обнажились во время шлифования. Пузырьки воздуха возникают в результате чрезмерного или недостаточного перемешивания герметика.Небольшие пузырьки воздуха могут появиться и на влажной поверхности, если при разглаживании швов приложить недостаточное давление.

    Если при наклеивании ленты появляется большое количество пузырьков воздуха, продолжайте обрабатывать стыки шпателем, прикладывая большее давление, пока большая часть пузырьков не исчезнет. Обратное движение шпателем также помогает уменьшить образование пузырей. Если вы не заметили пузырей, пока поверхность не была окрашена, нанесите тонкий финишный слой на проблемные места. Затем отшлифуйте и загрунтуйте участки перед перекрашиванием.

    Трещины и усадочные швы

    Если швы трескаются во время проклейки лентой, обычно это происходит из-за слишком быстрого высыхания герметика — часто в результате прямого воздействия высокой температуры или солнечного света. Пока лента и шовный герметик остаются твердыми, вы можете повторно заклеить потрескавшуюся область. Убедитесь, что шов полностью высох, и приложите достаточное усилие, чтобы вдавить смесь в трещину. Если лента потрескалась или герметик ослаб, вам придется удалить пораженные участки.Трещины на швах можно избежать, снизив температуру, чтобы увеличить время высыхания. Если наружная температура теплая (выше 80 ° F), закройте окна, чтобы воздушный поток не высушил смесь слишком быстро.

    Хотя это может показаться противоречивым, потрескавшиеся швы также могут быть результатом слишком медленного высыхания герметика. Если второй слой наносится поверх первого, еще влажного, состав может чрезмерно усадиться. По мере высыхания компаунда в местах наибольшей толщины образуются трещины. Перед повторной заливкой и отделкой любые незакрепленные участки следует удалить и заполнить герметиком.Чтобы избежать этой проблемы, убедитесь, что здание нагревается более эффективно (по крайней мере, от 60 ° F до 65 ° F) и поддерживайте низкую влажность, открывая или закрывая окна, включая вентиляторы, повышая температуру или используя осушитель. Кроме того, перед нанесением следующего слоя убедитесь, что предыдущий слой герметика полностью высох.

    Усадка, которая появляется по центру проклеенных швов после шлифовки, является связанной проблемой, которая также вызвана наклеиванием ленты на шов, который не полностью высох.Помните, что шовный герметик обычно сначала высыхает на внешних краях, поэтому шов, который кажется сухим, может оставаться влажным снизу. Чтобы исправить слегка углубленную область, вызванную усадкой, нанесите слой компаунда, чтобы заполнить область, а затем слегка отшлифуйте его.

    Оседание может вызвать проблемы: На стене высотой 10 футов три стыковых шва. При наклеивании ленты необходимо соблюдать осторожность, чтобы уменьшить создаваемые неровности. Если швы поднимаются по мере высыхания или оседания здания, стык придется снова зачистить.

    пузырчатая лента

    Пузырьки или неплотные бумажные ленты возникают из-за плохой связи между лентой и герметиком. Если лента неправильно заделана в компаунд, она может отсоединиться и подняться пузырек. Пузырь может быть круглым пятном диаметром всего 1/2 дюйма или может проходить по всей длине шва. Маленькие пузыри можно вырезать канцелярским ножом и ретапнуть. Для больших незакрепленных участков удалите весь участок ленты и вставьте новую ленту, затем нанесите второй и третий слой герметика.Чтобы избежать образования пузырей или неплотности ленты, убедитесь, что вы нанесли достаточно толстый слой герметика, прежде чем вставлять ленту, и приложите достаточное давление с помощью ленточного ножа, чтобы закрепить ее должным образом.

    Гвозди и шурупы с заклепками

    Выступы от гвоздей и шурупов обычно не проявляются в течение нескольких месяцев или лет после первоначальной заклейки ленты, но иногда они становятся заметными перед покраской. При шлифовании крепежных деталей полюсная шлифовальная машинка оказывает небольшое давление на панель.Если винт или гвоздь не прижали панель к каркасу, давление полюсного шлифовального станка может плотно прижать панель и выскочить крепежные детали, в результате чего на поверхности появится заметная выпуклость или оголится головка крепежа.

    Если застежка появляется перед покраской, снова закрепите панель, надавливая рукой рядом с застежкой, чтобы убедиться, что панель плотно прилегает к обрамлению. Ослабленные винты или гвозди следует переустановить или удалить. Закрепите застежки тремя тонкими слоями герметика.Если поверхность гипсокартона вокруг крепежа повреждена, сначала накройте поврежденный участок отрезком сетчатой ​​ленты.

    Треснувший или ослабленный угловой борт

    Иногда можно встретить трещину, которая выглядит так, как будто кто-то нарисовал карандашом линию на расстоянии примерно 1 дюйма от угла по длине бусинки. Или угол будет выглядеть морщинистым, и кое-где пропадет какой-то состав. Угловая планка также может иметь выступы, создавая углубление там, где она встречается со стеной.Эти проблемы чаще возникают с металлическими бортами, которые накручиваются гвоздями или обжимаются, и обычно являются результатом структурного сдвига или оседания.

    Для устранения трещины удалите неплотный материал, при необходимости снова прибейте гвоздями и нанесите один или два слоя герметика для повторной обработки валика. Убедитесь, что есть 1/2 дюйма. промежуток между бортиком и полом.

    По возрасту здания: Эта трещина по краю металлического угла является результатом оседания конструкции.

    Бумажная лента уменьшает трещины: Один из способов уменьшить растрескивание по краю металлического валика — это укрепить границу бумажной лентой. (Вы также можете использовать бумажные или виниловые бусины.)

    ДУМАЙТЕ ВПЕРЕДИ: Использование наклеиваемого скотчем или наклеивания углового борта значительно снижает проблемы с растрескиванием кромок.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Как исправить проблемы с лентой для гипсокартона после покраски

    Правильная установка ленты для гипсокартона — одна из самых сложных вещей при установке гипсокартона. Поэтому неудивительно, что большинство домашних хозяйств со временем сталкиваются с проблемами, вызванными неправильной установкой ленты. Может показаться, что корабль для решения проблемы отплыл, потому что вы уже все расписали, но это не совсем так. Я знаю отличные и быстрые способы исправить проблемы с лентой для гипсокартона после покраски, и я с радостью поделюсь ими с вами.

    Если вы делаете косметический ремонт своего дома и хотите перекрасить гипсокартон, у меня есть для вас идеальная статья. Он содержит отличные советы для подготовки гипсокартона к покраске .

    Общие типы ленты для гипсокартона

    Три наиболее распространенных типа ленты для гипсокартона включают:

    Бумажная лента

    Как следует из названия, бумажная лента для гипсокартона состоит из полосок бумаги. Бумага имеет складку, позволяющую сложить ее посередине.Это особенно полезно, когда вы наносите его на внутренние углы.

    Бумажная лента очень хороша тем, что ее можно найти почти везде. Кроме того, он дешевый и выглядит как гипсокартон, поэтому ничем не выделяется.

    Однако основным недостатком бумажной ленты является то, что с ней нелегко работать, потому что ее нельзя использовать самостоятельно. Перед укладкой ленты необходимо нанести более тонкий слой раствора для гипсокартона. Затем вам придется подождать пару часов, пока все высохнет, а затем нанести еще один слой грязи.

    Более того, при наклеивании бумажной ленты часто образуются пузырьки воздуха. Так что есть большая вероятность, что вам придется повторно наклеить ленту через пару лет или даже месяцев. Он также легко рвется.

    Лента для гипсокартона с сеткой из стекловолокна

    Большинство экспертов скажут вам, что лента для гипсокартона с сеткой из стекловолокна — лучшее, что вы можете использовать для гипсокартона. Он сделан из стекловолоконных нитей, поэтому его практически невозможно оторвать. Кроме того, это поможет вам избежать проблем с пузырьками воздуха.

    Еще одним большим преимуществом ленты для гипсокартона из стекловолоконной сетки является то, что она работает сама по себе. Таким образом, вам не понадобится грязь или какая-либо другая грязная смесь для приклеивания ее на поверхность.

    Но у этой ленты есть свои недостатки. С ним не так-то легко обращаться, и он оставляет липкий след. Кроме того, он толще бумажной ленты, а это значит, что при неправильном применении на нем может образоваться выпуклость.

    Лента для гипсокартона, армированная металлом

    Лента для гипсокартона, армированная металлом на самом деле представляет собой бумажную ленту с перекруткой.В большинстве случаев этот вид ленты для гипсокартона имеет две полосы тонкого металла по всей длине ленты. Когда вы хотите установить ленту, вам нужно согнуть ее вдоль, а затем приложить к поверхности. Таким образом, его легко гнуть, поэтому он отлично подходит для поворотов, он прочный и долговечный.

    С другой стороны, армированная металлом лента для гипсокартона не лучший выбор для плоских поверхностей и внешних углов. Таким образом, вы можете использовать его только для внутренних. Кроме того, клейкая лента дорогая, и у вас, вероятно, возникнут проблемы с ее смешиванием со стеной.

    Как закрепить ленту гипсокартона сквозь краску

    Почему после покраски можно увидеть ленту гипсокартона?

    Возможность видеть ленту гипсокартона даже после покраски означает, что в процессе ее нанесения что-то пошло не так. Наиболее вероятная причина, по которой это происходит, заключается в том, что вы, , использовали недостаточно грязи . Итак, единственное, что вы можете сделать, это повторить некоторые шаги процесса, чтобы убедиться, что лента для гипсокартона остается скрытой.

    Несмотря на то, что многие эксперты расходятся во мнениях относительно необходимости перекрашивания уже окрашенной ленты для гипсокартона, это ваш единственный вариант.Но не волнуйтесь; если вы последуете моим шагам, вы сможете скрыть ленту, не усугубляя ситуацию .

    Нежирное покрытие: лучший способ исправить

    Техника, которой вы будете следовать, называется неровным слоем . Это на самом деле обычное дело и маляры используют его, чтобы скрыть недостатки и добиться желаемой отделки гипсокартона и разгладить поверхность.

    Вам понадобится:

    • Соединение
    • Вода (если соединение не предварительно смешанный)
    • Чаша
    • Шпатель
    • Грунтовка
    • Краска
    • Шлифовальная бумага

    Во-первых, вам нужно смешать состав с водой или положите предварительно перемешанный в миску.Затем нанесите состав на ленту с помощью шпателя . Лучше всего использовать более широкий нож, например, 6 дюймов, если он у вас есть.

    Прочтите инструкции, чтобы узнать, сколько времени вам следует подождите, а затем отшлифуйте участок наждачной бумагой с зернистостью 200 , убедившись, что смесь полностью высохла.

    Следующий шаг — нанесение грунтовки. Вы даже можете использовать два слоя, если не уверены, появится ли пленка снова. После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию поверхности.Двух слоев будет достаточно.

    Ремонт пузырей в ленте для гипсокартона после покраски

    Что вызывает пузыри в ленте для гипсокартона?

    Если вы заметили пузырьки воздуха в ленте для гипсокартона, это означает, что вы или кто-либо другой, кто ее установил, не справились с работой. Первая причина образования пузырей в том, что между листами гипсокартона есть зазоры. Итак, в следующий раз, когда будете наклеивать ленту, убедитесь, что листы расположены как можно ближе.

    Вторая причина — недостаточное количество компаунда под ленту.Таким образом, когда вы ремонтируете пузырек, вам нужно убедиться, что вы нанесли достаточно смеси. Однако не следует наносить слишком много, потому что тогда у вас будут проблемы с выпуклостями и неровной поверхностью.

    Хорошая новость: удалить пузыри с гипсокартонной ленты несложно. Если все пройдет гладко, вы сможете решить свою проблему всего за пару шагов.

    Удаление пузыря с ленты для гипсокартона

    Если вы видите только один пузырек на ленте для гипсокартона, вы будете рады узнать, что скоро ваша стена снова станет безупречной.С другой стороны, если на ленте гипсокартона есть пузыри, вам, вероятно, придется удалить эту часть ленты и установить новую. Процесс такой же, как и при удалении всей ленты, с той лишь разницей, что вы будете работать с меньшей площадью.

    Для Чтобы удалить пузырек, вам понадобятся:

    • Универсальный нож
    • Шпатель
    • Гипсокартон или паста
    • Вода (если смесь не была предварительно смешана)

    Вы начнете процесс удаления пузырек, разрезав центр пузыря по горизонтали канцелярским ножом.Затем вам нужно сделать два вертикальных разреза: сверху и снизу пузыря. Если вы сделаете этот шаг правильно, вы сможете легко разложить ленту гипсокартона.

    Следующим шагом является нанесение гипсокартонного состава или пасты. В большинстве случаев составы для гипсокартона нужно смешивать с водой. Итак, вы должны подготовить состав к использованию. Вам, вероятно, понадобится одна или две чашки смеси для всего процесса.

    Нанесите состав или пасту на обратную сторону пузыря с помощью шпателя.Я рекомендую вам использовать 2-дюймовый, потому что с ним будет проще всего работать в этой ситуации.

    Затем следует снова положить ленту гипсокартона и загладить ее шпателем. Вы можете дать всему высохнуть в течение пары часов. Но по возможности лучше оставить его на ночь.

    Вам нужно будет повторить весь процесс на следующий день. Таким образом вы убедитесь, что лента остается на месте в течение длительного времени и пузырь больше не появляется.

    Сообщение по теме: Почему лента гипсокартона отделяется от потолка?

    Другие проблемы с лентой для гипсокартона

    Бумажную ленту невозможно скрыть на стыковых соединениях

    Если вы выбрали работу с бумажной лентой, и она неприятно видна на стыковых соединениях, лучшее, что вы можете сделать, это нанести еще один слой грязь.Но вы должны быть осторожны с этим шагом, потому что слишком много грязи может создать неровность, которая будет еще более раздражающей.

    Для нанесения грязи следует использовать более широкий нож, возможно, 10 или 12 дюймов. Если вы все же заметили ленту, можно нанести еще один слой.

    Слишком много шлифовальной бумаги для гипсокартона

    С шлифованием легко переборщить, особенно если вы новичок. Слишком большое количество шлифовки может испортить всю укладку гипсокартона, поэтому важно сделать все возможное, чтобы этого избежать.

    Лучший способ обеспечить правильную шлифовку — это поставить рядом со стенами лампу или другой источник света под небольшим углом. В результате каждый недостаток будет выделен, и вы будете знать, когда продолжить шлифование, а когда пора остановиться.

    Вмятины в гипсокартоне

    Даже небольшая вмятина в гипсокартоне может испортить внешний вид всей стены. К счастью, есть простой способ исправить это, не создавая лишнего беспорядка.

    Вы будете необходимо:

    • Нож для клейкой ленты с плоским лезвием от 4 до 6 дюймов
    • Шпаклевочная паста или герметик для гипсокартона
    • Чаша
    • Шлифовальный блок
    • наждачная бумага 200 зерен
    • Грунтовка
    • Краска

    Вы начнете Нанесите на вмятину герметик для швов гипсокартона или шпаклевочную пасту.Вы должны убедиться, что все как можно более гладко, а затем дать ему 24 часа, чтобы он полностью высох.

    Затем вам нужно отшлифовать участок с помощью шлифовального блока и наждачной бумаги. Вы можете использовать пальцы вместо блока. Но я рекомендую вам купить этот инструмент, потому что он обеспечит прочную основу для бумаги и даст более качественную и гладкую поверхность.

    После того, как все высохнет в течение нескольких часов, вы должны осмотреть помятую область, чтобы проверить, есть ли отверстия или нет ли усадки в компаунде.Если вы видите, что поверхность недостаточно гладкая, повторите весь процесс.

    Когда поверхность выглядит гладкой, пора грунтовать. После грунтования и ожидания высыхания грунтовки можно покрасить поверхность в тон остальной части стены или потолка.

    Лучшая краска для стен гаража [Советы экспертов]

    Гаражи — невоспетые герои нашего дома, спокойно хранящие наши машины, верстаки и туристическое снаряжение, но они не должны выглядеть забытыми. На самом деле, гараж может выглядеть неплохо, если его правильно покрасить.Покраска гаража требует на несколько шагов больше, чем покраска обычной стены в вашем доме, поэтому мы собрали наши советы, как лучше всего сделать так, чтобы краска для стен вашего гаража выглядела потрясающе.

    Очистите стены гаража перед покраской

    Перед тем, как начать процесс покраски, вам необходимо очистить стены гаража. Поскольку они часто остаются незавершенными, стены и потолки гаража, как правило, намного грязнее, чем стены в вашем доме. На них накапливается пыль и грязь, и на них часто остаются пятна от воды или масла.Независимо от того, окрашены ли стены вашего гаража или нет, вам нужно будет очистить их с помощью метлы или профессионального пылесоса. Удалив большую часть пыли, вымойте стены мягкой смесью воды и мыла для посуды. Вода не должна быть слишком мыльной, в основном вы должны убедиться, что поверхность чистая от мусора и грязи. Не используйте для мытья стен агрессивные химикаты или распылитель под давлением, так как это может их повредить. Если ваши стены не такие грязные, вы можете не мыть их все вместе. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что стены полностью высохли.

    Подготовьте стену гаража к покраске

    После очистки стен вам необходимо определить, как вы собираетесь их загрунтовать. Если поверхность гипсокартона неокрашенная, то перед покраской необходимо их загрунтовать. Если стены уже окрашены, вам нужно будет определить, окрашены ли они латексной краской или краской на масляной основе. Самый простой способ определить это — промыть участок стены мягким моющим средством. Смочите ватную палочку спиртом и потрите ею взад и вперед.Если краска сошла, вы работаете с латексом, если нет — с масляной.

    Необработанный гипсокартон Prime

    Необработанный гипсокартон требует хорошей грунтовки для наилучшего внешнего вида при окрашивании. Вам может понадобиться грунтовка для гипсокартона с ПВА (поливинилацетатом). Поскольку гипсокартон пористый, ПВА поможет запечатать поверхность и придаст стойкость краске, которую вы наносите поверх. Если вы просто нанесете краску для стен гаража на стены, не загрунтовав их, большая часть краски для стен гаража впитается в стену, и вы получите неровную неровную поверхность.Сделайте свой тяжелый труд стоящим, начав с грунтовки.

    Нанесите грунтовку на существующую краску для стен гаража

    Если вы обнаружите, что стены уже покрыты масляной или латексной краской, вам обычно не нужно грунтовать, если через краску для стен гаража нет пятен. В этом случае нанесите баллончик с грунтовкой на масляной основе на область пятна, например Kilz, Preprite Problock или Covertstain. Просто распылите их и дайте высохнуть. Если у вас большие пятна, нанесите грунтовку на всю стену.

    Советы по нанесению краски для стен гаража

    Способ нанесения краски для стен гаража во многом зависит от поверхности под краской.Вам нужно будет принять во внимание, какая краска у вас есть, как защитить свой пол, и спланировать, сколько времени займет процесс покраски. Вот несколько простых моментов, которые следует знать при нанесении лучшей краски для стен гаража.

    • Проверьте свою краску — У вас есть латексная краска на стенах? Если это масло на масляной основе, вы должны отшлифовать стены и загрунтовать их адгезивной грунтовкой, прежде чем покрасить их латексной краской. Если вы не хотите этого делать, вы можете просто закрасить его другой масляной краской.
    • Защитное оборудование для пола и гаража — Перед тем, как начать, отодвиньте все от стен. Если вы красите потолок, возможно, вы захотите все убрать. Покройте пол и все остальное, на что не хотите красить.
    • График покраски — Вам не нужно делать всю картину за один день, вам просто нужно убедиться, что краска высохла, прежде чем наносить еще один слой.

    Какая краска лучше всего подходит для стен и потолка гаража?

    Лучшая краска для стен и потолка гаражей — это интерьерная латексная краска.Латексная краска быстро сохнет, имеет минимальный запах и, поскольку она на водной основе, ее можно разбавлять водой вместо разбавителя для краски. Краски на масляной основе также подходят для использования внутри помещений, но имейте в виду, что они сохнут дольше и имеют очень сильный запах. Вам также понадобится разбавитель для масляных красок. Наружную краску лучше оставить снаружи, потому что она часто содержит добавки против плесени и другие токсины, которые могут быть вредными при использовании в помещении. Даже при хорошей вентиляции внешняя краска не предназначалась для использования в замкнутом пространстве.Не стоит рисковать своим здоровьем, когда латексная краска столь же эффективна для работы. Имейте в виду, что для:

    • Стены
      • Латексная краска сохнет быстрее, имеет водную основу, имеет минимальный запах и может разбавляться водой вместо разбавителя для краски.
      • Масло сохнет дольше, имеет сильный запах, и вы должны использовать разбавитель для краски.
    • Полы
      • Гаражные полы обычно герметизируются эпоксидным покрытием.
      • Если вы все-таки используете краску, она должна быть специально разработана для нанесения поверх цемента.
    • Потолки
      • Эту же краску для стен можно использовать и для потолка гаража.

    Какой бы краской для стен гаража вы не выбрали, убедитесь, что у вас всегда есть надлежащая вентиляция, и дайте ей высохнуть между слоями.

    В какой цвет лучше всего красить интерьер гаража?

    Теперь, когда вы знаете лучший тип краски для стен гаража, вы, вероятно, пытаетесь определить лучший цвет для вашего гаражного пространства.Многие люди любят белый цвет, потому что он выглядит ярким и чистым, пока что-то его не коснется. Ярко-белый цвет не рекомендуется, потому что он очень быстро пачкается, а темные цвета могут сделать ваш гараж тусклым и тесным. Вот несколько рекомендуемых цветов краски для стен гаража, которые скрывают грязь и отлично смотрятся при этом:

    • Серый
    • Бежевый
    • Коричневый
    • Нейтральный синий и зеленый

    Также примите во внимание цвета, которые могут уже быть в вашем гараже, например дверь гаража или дверь, ведущая в ваш дом.Вы можете поработать с этими цветами или добавить яркий цвет к любому из них, чтобы сделать заявление. Что касается потолков, большинство людей предпочитают оставлять их белыми или красить в тот же цвет, что и остальная часть гаража. Если пол в гараже имеет определенный цвет, убедитесь, что стены не касаются пола.

    Лучшие бренды красок для стен для гаража

    Наиболее рекомендуемые марки для красок — это Sherwin Williams Pro Classic Acrylic Satin или Semi-Gloss и Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Eggshell (латекс).При этом вам не нужно выбирать самые дорогие краски и грунтовки для своего гаража. Только убедитесь, что грунтовки для гипсокартона имеют ПВА, а краска качественная и на латексной основе. Когда вы отправитесь покупать краску для стен гаража, вам также нужно будет знать, сколько ее нужно купить. Чтобы определить необходимое количество краски, вам нужно знать площадь, которую вы рисуете, и приобрести ее соответственно. Когда вы закончите покраску стен в гараже, вымойте кисть и валик под проточной водой, пока вода не станет чистой.Положите лишнюю краску обратно в банку и осторожно постучите по ней резиновым молотком (бумажное полотенце и молоток тоже подойдут). Очистите поддон для краски и храните оставшуюся краску при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей.

    Как покрасить стены гаража?

    После того, как вы выбрали лучшую краску для стен гаража и собрали все необходимое, можно приступать к покраске. Самый эффективный способ покрасить стены и потолок гаража — это сделать следующее:

    1. Вентиляция — Открыть окна и двери для вентиляции.
    2. Очистка — Вымойте пыль и вымойте стены гаража и дайте им высохнуть.
    3. Protect — Положите тряпки на пол по краям стены (если вы делаете потолок и беспокоитесь о каплях, вы можете положить их на весь пол).
    4. Лента — Используйте малярную ленту для окантовки окон и потолка, если вы не красите их. Также закройте выключатели света и розетки.
    5. Prime — Начните грунтование с окраски краев малярной кистью и покраски на расстоянии не менее 6 дюймов от углов, краев и любой кромки.Используйте ровные мазки и не слишком много краски. Для остальной части стены используйте валик.
    6. Краска —Как только грунтовка высохнет, нанесите краску тем же способом, что и грунтовку. Обязательно используйте длинные горизонтальные штрихи, начиная с верхней части стены и двигаясь вниз. Это помогает от потеков. Используйте тонкий слой краски.
    7. Высыхание — Дайте каждому слою краски высохнуть перед нанесением следующего. Обычно достаточно двух слоев краски.
    8. Удалить — Когда краска полностью высохнет, удалите малярную ленту, осторожно потянув под углом.
    9. Протрите — Возьмите влажную тряпку и вытрите все капли, пока они еще влажные. Удалите засохшие капли с помощью старой кредитной карты или шпателя.

    Вуаля! Теперь, когда вы закончили покраску, ваши стены будут выглядеть совершенно новыми и красивыми.

    Инструменты, которые вам понадобятся

    Чтобы получить максимальную отдачу от покраски стен в гараже, вам понадобится несколько расходных материалов. Мы предоставили их в качестве контрольного списка, чтобы помочь вам, когда вы перебегаете в хозяйственный магазин:

    • — Магазинный пылесос или метла
    • —Тряпки
    • —Посудомоечное мыло
    • — Ведро
    • —Плита
    • —Краска валик с выдвижной ручкой (длина 9 дюймов с ворсом ¬Ω дюйма лучше всего)
    • —Поддон для краски (для валика)
    • —Кромочная кисть
    • —Праймер для гипсокартона
    • —Латексная краска для внутренних работ

    Есть и другие вещи, которые вы можете Также подумайте о покупке, включая состав для гипсокартона, шпатель, шлифовальный блок и наждачную бумагу, если вам нужно исправить любые дефекты на стене перед покраской.

    Советы по подготовке к разным типам гаражных стен

    Различные материалы требуют разной подготовки. Если у вас нет гипсокартона, вам, вероятно, придется потрудиться, чтобы стена была готова к покраске. Вот краткий обзор того, как подготовить распространенные материалы для покраски:

    • Дерево ‚—Очень трудоемкий процесс, требующий многократной очистки и шлифовки.
    • Кирпич —Обычно очищается проволочной щеткой и TSP.
    • Бетон —Трещины необходимо заполнить и очистить поверхность перед покраской.
    • Гипсокартон —Сколы, вмятины и отверстия от гвоздей следует заполнить составом для гипсокартона и отшлифовать перед покраской.

    Обдумайте материал, который вы собираетесь красить, и соответствующим образом скорректируйте свой подход.

    Какую краску использовать для гипсокартона?

    Существует множество часто задаваемых вопросов о том, какая краска лучше всего подходит для стен и потолка гаража, поэтому мы составили короткий раздел часто задаваемых вопросов, чтобы охватить его.

      • Q: Можно ли рисовать прямо на гипсокартоне?
      • A: Да.Однако это не рекомендуется, потому что он пропитает его, не будет выглядеть так хорошо и не прослужит так долго.
      • Q: Подходит ли универсальная краска и грунтовка для нового гипсокартона?
      • A: Да. Однако это не рекомендуется, потому что он пропитает его, не будет выглядеть так хорошо и не прослужит так долго.
      • Q: Сколько слоев грунтовки вам следует использовать?
      • A: Достаточно одного слоя.
      • Q: Можно ли красить гипсокартон без грунтовки?
      • A: Да, но краска должна иметь встроенную грунтовку.

    Какую отделку я должен использовать для стен гаража?

    Тип отделки действительно зависит от того, что вы предпочитаете, однако плоская или матовая краска обычно не рекомендуется, потому что ее трудно чистить и она выглядит тусклой в гараже. Яичная скорлупа прекрасно подойдет, если вы предпочитаете этот вид отделки.Настоятельно рекомендуется использовать атласные и глянцевые поверхности, потому что они очень легко чистятся, хорошо смотрятся с более светлыми красками и очень хорошо скрывают грязь.

    Рекомендации по окраске гаражей для различных целей

    Люди используют гаражи для самых разных целей. От тренажерного зала или мужской пещеры до развлекательного центра — ваш гараж может служить многим целям. От назначения вашего гаража будет зависеть, какую краску вы выберете. Если вы работаете с автомобилями, возможно, вас не слишком заботят стены, но вам понадобится хороший герметик или эпоксидная краска для пола гаража, чтобы защитить его.Если вы думаете о мужской пещере или комнате для развлечений, возможно, вы не против использовать более теплый или более глубокий цвет, чтобы сделать ее уютной. Если вы в основном используете его для хранения, вам могут понадобиться нейтральные цвета, чтобы дополнить вашу систему хранения. Любители тренажерного зала могут выбрать собственный тренировочный центр в гараже и пожелать ярких красок. Варианты бесконечны. Независимо от того, для чего вы используете свой гараж, вы всегда можете сохранить его организованным и функциональным. Найдите лучшую краску для стен и потолка вашего гаража и создайте гараж своей мечты, который подойдет вам.Хотите узнать больше? Посетите реконструкцию гаража Дэйва Киндига, чтобы найти отличные идеи.

    5 худших ошибок исторических домовладельцев (Часть 4 Штукатурка)

    Стены любого довоенного дома, скорее всего, сделаны из деревянных реек, как на этой фотографии, покрытых 3 слоями штукатурки. Работа заняла много времени и была очень трудоемкой. Не говоря уже о том, что требовался опытный штукатур, чтобы убедиться, что штукатурка была нанесена правильно, а стена была гладкой и ровной.

    Затем, когда солдаты вернулись домой после Второй мировой войны, в Америке случился бум на рождаемость (и жилищный), и возник огромный спрос на быстрое и доступное жилье.Новый продукт только начинал набирать обороты в сфере настенного покрытия, называемого гипсокартоном (или листовым камнем). Это была стена, которую относительно неквалифицированный рабочий мог прикручивать или прибивать к стойкам почти вдвое быстрее и наполовину. стоимость традиционной 3-х слойной системы. А поскольку эта стена не была мокрой, как штукатурка, ее можно было сразу же красить, и поэтому она получила прозвище «гипсокартон».

    Традиционная трехслойная штукатурка обычно имеет толщину 7/8 дюйма, а если добавить деревянную планку 1/4 дюйма, поддерживающую штукатурную стену, вы получите стену, которая на больше, чем , чем толщиной 1 дюйм! По сравнению с самой распространенной сегодня толщиной гипсокартона всего 1/2 дюйма, это отличие стоит отметить.

    Сегодня стоимость полной 3-слойной штукатурной стены по-прежнему высока и своевременна для установки, но если вы живете в старом доме с уже установленным, вы должны попытаться воспользоваться плодами чужого труда все эти годы назад .

    Часто мы видим, как исторические дома распотрошены до каркасов, чтобы установить новый гипсокартон взамен «устаревшей» штукатурки. Иногда штукатурка не использовалась после точки невозврата, но в большинстве случаев ее можно отремонтировать. Обычно его выдирают для утепления пустот в стенах.Но, как и все в строительстве, есть несколько способов снять шкуру с кошки! Чтобы уберечь людей от беспорядка и расходов на разрыв стен, мы рекомендуем удалить несколько обшивок снаружи, чтобы утеплить дом по современным стандартам. Помните, что в исторических домах под сайдингом обычно нет фанерной обшивки, поэтому изоляция с помощью этого метода столь же эффективна, как и быстрее, чище и намного дешевле!

    Преимущества

    Вот лишь некоторые из преимуществ наличия настоящей оштукатуренной стены, которые следует учитывать, прежде чем думать о снятии вашей:

    1. Более толстые стены означают лучшее шумоподавление.
    2. Более толстые стены означают вдвое большую R-ценность обычного гипсокартона.
    3. Деревянная планка служит для усиления стены за счет дополнительного сопротивления стеллажу.
    4. Штукатурка увеличивает историческую достоверность и, следовательно, стоимость старинного дома при перепродаже.
    5. Это уже есть! Всегда «экологичнее» и дешевле сохранять существующие элементы.

    Надеюсь, это дало вам повод задуматься о штукатурных стенах. Если вы хотите узнать больше о ремонте и обслуживании стен вашего исторического дома, посмотрите нашу видео-запись «Как отремонтировать стены из гипса» или другую нашу статью «Как: отремонтировать старую штукатурку».

    16Июн

    Отделка мдф панелями ванной комнаты: Панели мдф для ванной (44 фото) стеновые: особенности монтажа

    16 Июн 1971 alexxlab Комментировать

    Панели мдф для ванной (44 фото) стеновые: особенности монтажа

    Загрузка…

    Стеновые панели МДФ для ванной появились на рынке отделочных материалов недавно и достаточно быстро завоевали свое место среди других альтернативных вариантов оформления санузлов.

    И это не случайно. В статье мы рассмотрим, с чем это связано.

    Отделка ванной комнаты стеновыми панелями

    Существует ряд достоинств, которые делают стеновые панели МДФ для санузла прекрасным материалом.

    Итак, это:

    • доступная цена;
    • разнообразная текстура и расцветка;
    • долговечность;
    • хорошая звукоизоляция;
    • легкость в установке;
    • неприхотливость в уходе;
    • влагоустойчивость.

    Данные панели МДФ имеют схожесть с ДВП, только их плотность составляет 670 – 850 кг/м3. В основу изготовления таких панелей входят МДФ-плиты.

    В основе их производства –  мелкодисперсная сухая стружка, которая прессуется при высокой температуре и давлении. Такие панели можно применять в помещениях с высоким уровнем влажности, то есть в кухнях, санузлах, подвальных помещениях.

    Их технологическая характеристика позволяет даже монтировать их в душевых кабинах. Это подтверждается на их упаковке значком в виде капли.

    Звукоизоляция и теплоизоляция, гигиеничность и прочность делают стеновые панели очень качественным материалом, а способность выдерживать любые нагрузки позволяет крепить к панелям шкафы, полочки и иную мебель.

    Существуют разнообразные расцветки этих панелей. Однако помимо разнообразия оттенков, существуют и панели с имитацией различных материалов, например, керамической плитки, дерева, камня и много другого. Это подсознательно воспринимается нами, как возможность применения такого материала в помещениях с высоким уровнем влажности.

    Если вы решили декорировать вашу ванную комнату стеновыми панелями, то для этого не обязательно проходить специальную подготовку, вы без особого труда сможете осуществить монтаж сами, надо всего лишь желание и немного времени.

    При установке панелей не потребуется тщательной подготовки стен, они скроют все шероховатости и неровности, к тому же:

    • за обшивкой можно скрыть электрокабель и даже трубы;
    • можно создать любое дизайнерское решение в вашем интерьере.

    Огромное множество декоров открывает большие возможности для создания интересных и модных решений, используя и комбинируя различные оттенки и текстуру панелей, можно добиться безупречных результатов.

    Стеновые панели МДФ

    Виды панелей

    Существует несколько видов стеновых панелей:

    • Листовые стеновые панели. Благодаря своим размерам, отделочные работы менее трудоемки, за счет уменьшения количества стыков. Их размеры составляют 1,25 х 2,50 метра, а толщина – от 3 до 7 миллиметров.

    Листовые стеновые панели

    • Наборные реечные панели. Они имеют вид длинных дощечек, а их размеры таковы: ширина 130 – 280 миллиметра, длина 2500 – 3800 миллиметра, а толщина 8 – 14 миллиметра.

    Наборные реечные панели

    • Наборные плиточные панели. Они представляют собой квадратную форму, тем самым позволяют легко выложить какой-либо рисунок или узор. Самые распространенные размеры от 30 х 30 до 95 х 95 сантиметра.

    Наборные плиточные панели

    Подготовка основания

    Итак, если вы все же решили установить панели самостоятельно, то, как уже говорилось выше, эта работа не представляет собой ничего сложного, но все же существуют некоторые нюансы и особенности. Первым шагом будет подготовка основания стен в ванной комнате.

    Для этого:

    1. Следует оборвать обои, если таковые имеются. В тех местах, где они обдираются плохо, можно их оставить.
    2. Покрыть поверхность грунтовкой (так как ванная комната имеет очень высокую влажность, в нашем случае, это необходимо). Грунтовка поможет предупредить появления плесени и ее распространения.

    Инструменты и материалы

    • самозатухающая гофра,
    • шуруповерт,
    • перфоратор,
    • саморезы (блошки),
    • саморезы длиной 25 мм,
    • СД и УД профили.

    Если обшиваться будет и потолок в ванной комнате, то еще нужны точечные светильники и подвесы.

    Рекомендуется начинать устанавливать панели с потолка:

    • В одном из углов нужно найти наиболее низкую точку, воспользовавшись гидроуровнем.
    • Отступите от этой точки где-то около 5 см и проведите горизонтальную линию по периметру помещения.
    • С помощью «быстрого монтажа» 6х60 мм закрепите УД-профиль по отмеченной линии к стене.

    Монтаж УД профиля

    Важно: Многие сооружают каркасы из дерева, однако не следует экономить на его изготовлении.

    Специалисты утверждают, что дерево со временем видоизменяется, а это приводит к деформации и вздутию МДФ. Это означает, что надо будет начинать ремонт сначала.

    • Далее через каждые 60-70 см на потолке закрепите подвесы, используя крепления «быстрый монтаж» 4 – 6 см. Для этого на основании необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм. К подвесам закрепляются профили СД. Универсальный каркас готов.

    Установка СД профиля

    Обратите внимание: Такой каркас (обрешетка) идеально подойдет не только для монтажа МДФ, но и для установки гипсокартона и пластика.

    Перед установкой панелей для потолочных светильников следует протянуть всю электропроводку.

    • Первую полосу закрепите к угловому профилю, воспользовавшись саморезами, а с обратной стороны крепите к каждому профилю каркаса клеймерами.
      Поочередно монтируя панели, вы достаточно быстро получите готовый потолок. Осталось под светильники просверлить отверстия и установить их.

    Монтаж на стены

    Теперь непосредственно приступим к монтажу стен:

    • Начните с измерения стен, к которым будут крепиться эти панели. Поверхность стен должна быть без изъянов, гладкая, ровная и обязательно сухая.

    Монтаж МДФ панелей на стены

    • Для адаптации водостойких панелей к температуре и влажности помещения, за 48 часов до начала работы их необходимо разместить около стен.
      Примерьте и разрежьте их по нужному вам размеру, вырезая места для кранов, розеток и так далее. Панели под плитку необходимо разрезать так, чтобы швы плиток совпадали между панелями.

    Если вы решили установить панели без молдингов, тогда оставляйте расстояние между ними в 3 мм. Этот шов следует аккуратно замазать силиконовым водостойким герметиком.

    Чтобы установка была полностью водостойкой, следует обработать герметиком верхние и нижние края панелей. Рекомендуется использовать молдинги с угла и торца, а также межпанельные при монтаже гладких водостойких панелей под мрамор и гранит.

    Для полной герметизации в желобок молдингов наложите силиконовый герметик.

    • Теперь на обратную сторону панели следует нанести водостойкий клей, для этого укладываем ее лицевой стороной на предварительно защищенную поверхность.
      В этом вам поможет шпатель с зубчиками от 4 до 6 мм. Для плотного прилегания панели к стене крепко прижмите ее по всей длине.
    • Остается только протереть их тряпочкой из мягкой ткани или губкой. А для снятия статического напряжения, чтобы не прилипала пыль, следует обработать поверхность панелей антистатиком.
      После проделанной работы процесс облицовки можно считать завершенным.

    Совет: При выборе клея, не стоит экономить, он должен быть высокого качества и водостойкий.

    Важно: При установке влагостойких панелей для ванной не рекомендуется применять гвозди. Они испортят водостойкую структуру панели, а это приведет к проникновению влаги и попросту испортит панель.

    Основным преимуществом стеновых панелей является то, что они без особых затрат позволяют легко видоизменить интерьер квартиры. Их можно применять в отделке стен, потолков, в создании арок, перегородок, колонн. Они достаточно легки в установке и также легко разбираются, а при бережном обращении могут использоваться повторно.

    Итог: Красота, надежность, эстетичность, практичность, наличие гигиенического сертификата позволяют говорить о том, что стеновые панели являются самым качественным и доступным отделочным материалом.

    Галерея

    Влагостойкие панели мдф для ванной комнаты — размеры и крепление (фото, видео)

    С эксплуатационной точки зрения, душевая комната представляет собой очень сложное помещение. Здесь постоянно присутствует высокий уровень влажности, конденсат и перепады температурного режима.

    Содержание статьи

    Отделочные материалы для ванной в отличие от остального жилого пространства обязаны иметь повышенные характеристики. Помимо, успешного противостояния негативным факторам сырье должно обладать возможностью монтажа своими руками.

    Зачастую эти функции в душевой комнате выполняет керамическая плитка. Конечно, такое удовольствие стоит весьма немалых затрат! Однако современные технологии представляют новое поколение отделочных материалов – влагостойкие панели МДФ для ванной. Они имеют целый ряд достоинств, благодаря которым вы можете существенно сэкономить средства, время, а также нервы. На сегодняшний день данные изделия стали полноценной альтернативой кафельной плитке.

    Сильные и слабые стороны

    Стоит отметить, что далеко не каждый может позволить себе дорогостоящие материалы для отделки стен в душевой комнате. Панели МДФ для ванной являются эффективным способом выйти из создавшейся ситуации. Они отличаются доступностью, прочностью, а также долговечностью. Их удобно крепить на стену. Листовые изделия производятся не только из деревянных опилок, но и прочих составляющих древесины, которые специально перерабатываются.

    МДФ лист

    Панели МДФ для стен пользуются стабильным спросом на отечественном рынке. Их обычно используют вместо кафельной плитки в душевой комнате. Листовые изделия на стену ничем не уступают керамическим аналогам, при этом существенно выигрывая в цене. Помимо этого, МДФ обладает привлекательным внешним видом, изготовлен наподобие прямоугольника, не имеет зазоров по краям или со стороны торцов. Сильные стороны влагостойких панелей для стен:

    1. простота установки;
    2. долгий срок службы;
    3. легкость обработки;
    4. доступная цена;
    5. хорошая теплоизоляция;
    6. высокая прочность;
    7. экологически чистый материал;
    8. простота эксплуатации;
    9. широкий ассортимент.

    Кроме того, необходимо отметить возможность листовых моделей сочетаться с другими отделочными материалами. Их можно крепить на стену вместе с камнем, под плитку, а также применять остальные виды отделки.

    Размеры панелей позволяют использовать изделия в любой душевой комнате вне зависимости от ее площади. Влагостойкие МДФ одинаково хорошо подойдут как для небольших помещений, так и для обширной ванной.

    МДФ панель

    Однако стоит отметить, что листовые панели для ванной имеют и свои недостатки. Это абсолютно нормальное явление, так как без слабых сторон сегодня трудно представить какой-либо материал. Кроме того, при должной сноровке можно избежать создания неприятных ситуаций. В настоящее время МДФ изделия обладают следующими минусами:

    • низкая ударостойкость;
    • слабое противодействие царапинам;
    • пожароопасность.

    По своим характеристикам влагостойкие листы на стену отличаются высокими эксплуатационными качествами. Что касается недостатков, то здесь стоит отнестись к ним достаточно серьезно. Однако степень риска не нужно преувеличивать, ведь слабые стороны можно свести к минимуму, например, не крепить листовые изделия на стену вблизи рабочего пространства. По остальным показателям материал в принципе в рекомендациях не нуждается.

    Особенности установки

    Для того чтобы закрепить модели различных размеров на стены ванной комнаты не требуется специальных навыков и умений. По большому счету монтаж стеновых МДФ очень прост, но при этом есть свои нюансы. Многие панели крепятся на обрешетку, что значительно облегчает процесс установки. Помимо этого, если стены душевого помещений являются ровными, то можно осуществлять отделку без предварительной подготовки.

    Установка на обрешетку

    Однако при наличии изъянов стеновой поверхности необходимо их исправить. Следует загрунтовать стену, отштукатурить ее или использовать гипоскартоновые блоки. Последний вариант позволяет не только выровнять поверхность, но и создать новую. После проведения подготовки нужно осуществить замеры помещения. Кроме того, необходимо дать влагостойким панелям отстояться несколько суток в ванной. Это позволит им акклиматизироваться и привыкнуть к новым условиям.

    Выравнивание стены гипсокартоном

    После чего они приобретут качества, соответствующие температурному режиму душевого помещения, а также уровню влажности. Крепить листовые панели различных размеров на стену лучше всего при помощи специального каркаса – обрешетки. Это дает возможность подвести коммуникации, например, проводку для освещения. Данный способ подходит для покрытия с небольшими дефектами, которые необходимо скрыть. Стеновые МДФ монтируются при помощи саморезов, специальных скоб, клипс или гвоздей.

    Установка производится, начиная от угла влагостойкого изделия. Стоит знать, что меньшее отверстие будет лучше, с точки зрения последующей эксплуатации. Кроме того, если вам надоест вариант с обрешеткой, то через какое-то время его можно снять без лишних проблем. Это подходит для людей, любящих частые смены интерьерного стиля в ванной комнате. Отдельно стоит отметить, что монтаж стеновых панелей может осуществляться как на каркас с металлической основой, так и на конструкцию с другим материалом.

    Клеевой вариант

    Крепить влагостойкие МДФ изделия в ванной комнате при помощи клея можно только при ровной поверхности. С помощью растворов модели различных размеров устанавливаются на стену достаточно прочно. Однако при демонтаже это значительно усложняет процесс. Такой способ позволит сэкономить пространство душевой, а также улучшить влагостойкость помещения. Листовые панели нужно укладывать на слой клея, не превышающий 5 мм.

    Клей наносится шпателем

    Причем клеящий состав лучше всего наносить зубчатым шпателем, так как это позволяет эффективнее скрепляться между собой различным поверхностям – панели и стене. Для того чтобы грамотно производить монтаж требуется начинать с нижнего угла изделия. После чего продолжать укладку МДФ в сторону, достигая упора. Таким образом, по аналогии проводится нанесение последующих рядов.

    Монтаж панелей своими руками

    Выступающий клей нужно не размазывать, а излишки смеси убирать. Расстояние между влагостойкими изделиями не должно превышать 1,5 мм. Для увеличения эффективности требуется применить герметик с силиконовой составляющей. Это даст возможность повысить влагостойкость покрытия. Помимо этого, можно применять молдинги для декорирования зазоров между панелями.

    Такой способ позволит не только визуально скрыть стыки, но и улучшить эксплуатационные характеристики помещения. Получается, что МДФ панели – это влагоустойчивый и экологически чистый материал, который обладает всеми необходимыми качествами для использования в комнате с высокой влажностью и сменой температурного режима, т.е. ванной.

    Видео инструкция

    Можно ли использовать МДФ в ванной?

    Отделка ванной комнаты панелями МДФ своими руками. Стены и потолок

    • Преимущества МДФ панелей
    • Подбор и установка панелей МДФ
    • Монтаж панелей МДФ на стены

    Сравнительно недавно ассортимент рынка отделочных материалов пополнился новым товаром – стеновыми панелями МДФ. Потребители быстро оценили новинку и она завоевала заслуженную популярность. Давайте разберем, что такое панели МДФ и чем они хороши.

    Отделка ванной панелями МДФ фото

    Производство панелей МДФ осуществляется из прессованной в условиях повешенной температуры сухой стружки. При производстве МДФ придаются огнестойкость и водостойкость. Благодаря этим свойствам, панелями МДф можно отделать стены в ванной комнате, кухни, душевой кабины.

    Итак, какие преимущества помогли панелям МДФ завоевать рынок?

    • Стоимость. По сравнению с гипсокартоном или керамической плиткой, цена на панели МДФ вполне гуманная.
    • Легкость монтажа. Для того, чтобы отделать ванную комнату стеновыми панелями МДФ, нет необходимости выравнивать стены. Напротив, они прекрасно скроют все неровности стен, а также замаскируют провода и трубы. За счет простоты в обращении, с помощью панелей МДФ можно реализовать любую дизайнерскую задумку. Монтировать их можно вертикально, горизонтально и даже по диагонали.
    • Богатый выбор расцветок. Это позволяет соблюсти единое цветовое решение дизайна ванной или наоборот, расставить цветовые акценты. Существуют плитки однотонные или с нанесенным рисунком.
    • Широкий ассортимент текстур, позволяющий сымитировать ценные породы дерева, кирпичную кладку, керамическую плитку.
    • Разнообразие форм и размеров. Сейчас на рынке отделочных материалов представлены:
    1. Листовые стеновые панели. Их размер 1.25*2,5 м позволяет сделать ремонт ванной комнаты быстро и с минимальными усилиями.
    2. Наборные реечные панели. Очень похожи на вагонку. С их помощью можно скорректировать размеры помещения: вертикально ориентированные панели визуально увеличат высоту комнаты, а горизонтальные панели сделают комнату более приземистой и широкой.
    3. Наборные плиточные панели МДФ. Они имеют форму квадрата. Длина стороны плиточной панели варьируется от 30 до 95 см. Из наборных плиточных панелей можно выложить геометрические узоры.
    • Звуко- и теплоизоляция. Наличие подпанельного пространства при установке панелей на каркас позволяет сделать помещение максимально комфортным.
    • Прочность. Это свойство делает стеновые панели МДФ долговечным, а следовательно, экономичным, материалом. Они спокойно выдерживают нагрузку в виде полок, шкафов. ​

    Стеновые панели мдф фото

    Подбор и установка панелей МДФ для ванной


    Начинаем подготовку. Не трудно осуществить монтаж панелей МДФ своими руками, если учесть некоторые особенности данной процедуры. Для начала понадобится как следует подготовить стены ванной комнаты. Что для этого нужно?

    1. Очистить стены – если есть обои, их надо полностью убрать. Оставить можно только в таких местах, где очистка плохо получается.
    2. Поверхность стен загрунтовать. Эта процедура обязательна – влажность в ванной повышена, и если не обработать стены грунтовкой, может появиться плесень.

    — перфоратор
    — шуруповерт
    — гофра
    — различные саморезы
    — профили СД, УД.

    Когда планируется еще и обшивать потолок, потребуются подвесы и специальные точечные светильники. Как это сделать читайте в статье монтаж потолка из гипсокартона.

    Потолочные панели МДФ фото

    Отделку ванной панелями МДФ начнем от потолка. Путем замеров гидроуровнем надо определить наиболее низкую точку в углу. От нее сделать отступ на 5 см и по периметру всей комнаты провести горизонтальную линию. По ней и прикреплять к стене УД-профиль. Монтаж панелей МДф очень схож с установкой панелей ПВХ.

    Иногда предпочитают сооружать деревянные каркасы, но это выход далеко не из лучших – по утверждениям специалистов, дерево способно значительно изменяться с течением времени, что неизбежно приведет к вздутию панелей МДФ и деформированию. Поэтому на каркасе лучше не экономить, если, конечно, вам не хочется начать ремонт сначала.

    После установки УД-профиля укрепите подвесы наверху примерно на расстоянии 60-70 см друг от друга. Это можно сделать с креплениями «быстрый монтаж» 4- 6 см. На основании для этого высверливаются дырочки, диаметром приблизительно 6 мм. После этого надо профили СД прикрепить к подвесам – это и будет универсальный каркас.

    Монтаж панелей МДФ

    Кстати, такой каркас прекрасно может подойти не только для монтажа панелей МДФ, но и для установки ГКЛ, Перед тем как установить на место панели, протягиваем всю электропроводку – это для того, чтобы потом устроить на место потолочные светильники.

    С помощью саморезов – для большей надежности – надо прикрепить к угловому профилю первую полосу, к каркасу с обратной стороны они прикрепляются клеймерами.

    Потолок получится быстро – устанавливайте панели по очереди, затем сделайте отверстия для светильников и поставьте их.

    Монтаж панелей МДФ на стены


    Начинаем отделку стен ванной панелями МДФ. Перед тем как приступить к ней, надо измерить стены, куда предстоит крепить панели. Подготовленной поверхностью считается хорошо просушенная, ровная и гладкая.

    Чтобы влагостойкие панели лучше переносили сырость и температуру в помещении, рекомендуется их поместить около стен за двое суток до начала работ. Панели измеряют и разрезают в соответствии с тем размером, который будет необходим, при этом сразу же надо вырезать отверстия для розеток, кранов и прочие.

    Разрезать панели МДФ для плитки надо с учетом того, чтобы их швы попали между панелями. Если установка производится без молдингов, следует между панелями оставлять зазоры в 3 мм. Шов должен быть хорошо обработан водоустойчивым силиконовым герметиком, чтобы исключить проникновение влаги.

    Чтобы обеспечить хорошую защиту от влаги, герметиком обрабатываем также края панелей – и снизу и сверху. Молдинги лучше установить и с угла и с торца. Чтобы герметизация была полной, обработать силиконовым герметиком надо и желобок молдингов.

    На изнаночную сторону панелей наносится влагостокий клей – чтобы это сделать, надо разложить ее на заранее укрытой поверхности лицевой стороной вниз. Клей наносится при помощи специального шпателя. Чтобы панель плотнее прилегла к стенке, ее надо будет крепко, по всей длине, прижать. Осталось протереть панели губкой или мягкой тряпочкой, и процесс облицовки окончен.

    Напоследок несколько советов. Выбирая клей, лучше на нем не экономить – он должен быть водостойким и качественным. Не следует использовать гвозди для монтажа – они испортят стойкую к влаге структуру панелей, а это может стать причиной возникновения плесени.

    Влагостойкие панели МДФ для ванной и не только

    Используемые в помещениях с повышенной влажностью и переменной температурой строительные материалы должны обладать влагостойкостью и экологической чистотой. Именно этими качествами характеризуютсявлагостойкие панели мдф, которые выпускаются в широкой цветовой и фактурной гамме. Это обстоятельство, а также малая цена и простой монтаж делают их незаменимыми для бюджетного варианта отделки ванных комнат и кухонь.

    Положительные и отрицательные стороны отделки панелями МДФ

    Отделочный материал поступает в торговые сети в виде панелей с различной шириной, длиной и толщиной. Их продольные стороны оформлены с одной стороны выемкой (пазом), а с другой — соответствующим гребнем, что обеспечивает плотное соединение элементов в процессе монтажа. Такая конструкция кромок листовыхвлагостойких панелей мдф для стен максимально снижает количество попадающей под облицовку влаги.

    Эксплуатационные характеристики отделочного материала:

    1. панели МДФ обладают хорошими теплоизоляционными свойствами;
    2. их использование позволяет скрывать недостатки стен, что исключает необходимость предварительной подготовки поверхностей перед монтажом;
    3. возможны различные варианты крепления;
    4. панели легко режутся, не создавая рваных или «лохматых» краев;
    5. площадь помещения визуально увеличивается при монтаже листовых влагостойких панелей мдф для стен с глянцевыми или зеркальными поверхностями;
    6. долговечность облицовки и экономия средств и времени на монтаж конструкции.

    К недостаткам отделки небольших помещений влагостойкими мдф панелями для ванной относится уменьшение их площади в случае монтажа с использованием алюминиевых профилей.

    Способы монтажа панелей

    При выборе отделочного материала следует обращать внимание на приобретение комплектующих элементов — молдингов. Они бывают следующих типов:

    1. стартовые;
    2. соединительные, используемые для стыкования панелей между собой и прикрывающие швы между ними;
    3. потолочные плинтуса;
    4. декоративные внутренние и наружные угловые;
    5. универсальные.

    Торговые сети предлагают покупателям различные варианты поверхностей панелей, в том числе влагостойкие панели мдф под плитку, а также с гладкими поверхностями разнообразных расцветок и фактур, которые комплектуются соответствующими дополнительными элементами.

    Монтаж облицовки

    При наличии ровной поверхности возможен монтаж облицовки при помощи специального клея.

    Водостойкие мдф панели приклеиваются к стенам по горизонтали или вертикали, в зависимости от размеров помещения и предпочтений хозяина квартиры. Вертикальный монтаж зрительно увеличивает высоту потолка, горизонтальный — увеличивает площадь ванной комнаты или кухни.

    После приобретения достаточного количества отделочного материала и соединительных элементов производится замер стен и обрезка панелей и молдингов по размеру. По вертикали или горизонтали устанавливается стартовый молдинг, затем панели поочередно приклеиваются на стену. Клей наносится тонкими полосками по всей поверхности элементов на равном расстоянии друг от друга. Стыки панелей и места примыканий к потолку и в углах помещения закрываются декоративными молдингами.

    Если поверхность стен обладает значительными изъянами, а площадь ванной или кухни достаточно велика,влагостойкие листовые панели мдф монтируются на алюминиевые профили или деревянный брус. Обрешетка закрепляется на стене перпендикулярно по отношению к планируемому расположению панелей. В их конструкции предусмотрена более широкая сторона с одного края, что обеспечивает незаметность крепления гвоздями или саморезами. Возможно также крепление отделочного материала к каркасу при помощи специальных клипс и планок. Водонепроницаемость панелей значительно увеличивается при нанесении на их гребни силиконового герметика.

    Монтаж влагостойких мдф стеновых панелей с использованием обрешетки позволяет размещать в свободном пространстве утеплитель, коммуникации различных типов и встроенные светильники.

    Видео о влагостойких панелях

    Узнайте больше о влагостойких панелях и альтернативе керамической плитке.

    Влагостойкие панели МДФ для ванной – как выбрать материал для обшивки

    Бюджетные материалы не всегда самые лучшие, поэтому многие хозяева предпочитают при ремонте более оригинальные решения, например, влагостойкие панели МДФ для ванной. По надежности они могут поспорить с ПВХ.

    Годится ли для ванной материал на основе древесины?

    Это вполне закономерный вопрос, поскольку дерево выглядит довольно эффектно, даже если это спрессованная из стружки панель, но в то же время все мы помним о том, как хорошо волокна древесины впитывают влагу. Однако следует учитывать плотность структуры стеновых панелей, которые зачастую прессуются под очень высоким давлением. Ведь даже баню, где влажность очень высока, лучше всего обшивать обычными дощечками, например, вагонкой, которая очень хорошо впитывает воду. Что уж говорить о таких материалах, как влагостойкие панели МДФ, ДСП и ДВП, которые многие производители делают для ванной комнаты, выделяя их водонепроницаемость как отдельный класс продукции.

    Отделка ванной с помощью дерева

    Преимущество древесностружечных плит в том, что при их использовании времени на отделку требуется довольно мало, благодаря большой площади каждого отдельного листа. Декоративные свойства некоторых типов очень высоки. В частности, МДФ бывает с тиснением и даже с 3D фактурой. Также эти плиты отлично поддаются обработке вручную (с использованием специальных инструментов), вплоть до резьбы, поскольку спрессованы из очень мелких фракций, которые отделяются в виде тонкой пыли. К слову, именно МДФ отличаются особой водостойкостью, но об этом мы расскажем более подробно далее.

    Насколько эффективны плиты из мелко-дисперсионных фракций?

    Итак, чтобы вода не впитывалась в материал, у него должна быть очень высокая плотность, и благодаря сухому прессованию очень мелких частиц древесины это качество наиболее ярко выражено у панелей МДФ. При этом изготовление осуществляется под воздействием высоких температур и с использованием связующих веществ, которые при нагреве пропитывают древесные фракции. В частности, используются карбамидные смолы, они являются самыми безопасными в отношении выделения формальдегида – летучего вещества, довольно вредного для организма. В таких смолах, соединенных с меламином, содержание формальдегида ничтожно мало.

    Плиты из МДФ для ванной

    Что же касается плотности, то удается достичь таких значений, как 600–800 кг/м 2 , благодаря чему влага просто не находит полостей между фракциями, которые, к тому же, уже пропитаны связующим веществом. Не стоит забывать и про натуральный соединитель лигнин, который выделяется из древесных волокон при нагреве. Таким образом, при достаточной толщине плиты можно рассчитывать на высокую прочность и надежность материала. Поэтому вместо дорогостоящей клинкерной плитки для ванной комнаты можно обойтись декоративными панелями МДФ, хотя их дешевыми тоже назвать трудно. Но с учетом долговечности и практически полной водонепроницаемости выгода использования такой обшивки очевидна.

    ДВП как бюджетный вариант для покрытия стен

    Если по плотности этот материал и уступает МДФ, то немного, и лишь потому, что фракции, которые используются в изготовлении древесноволокнистых плит, довольно крупные. Однако использование синтетических смол, парафина и канифоли в сочетании с горячим прессованием под высоким давлением позволяет получить влагостойкие и, главное, прочные панели. В смеси древесных волокон порой преобладают хвойные породы, что значительно повышает сопротивляемость материала воде после прессования в высоких температурах, когда смолы частично высвобождаются из фракций. Для получения особо прочного класса панелей применяется дополнительная пропитка пектолом – таловым маслом, что также увеличивает и влагостойкость.

    Для ванной комнаты можно использовать панели ДВП разных классов, но лучше всего подойдут битумированные, они практически не подвержены деформации при длительном контакте с водой. Выбирать рекомендуется материал таких марок, как Т-В, то есть необлагороженные твердые плиты с высоким уровнем водонепроницаемости. Они, пожалуй, самые недорогие из приемлемых вариантов. Более высокой будет цена на стеновую обшивку марки Т-СВ, что расшифровывается, как твердые панели, имеющие слой декоративного покрытия из тонкодисперсных древесных фракций, а также обладающие высокой водостойкостью. Второй вариант более предпочтителен, поскольку не требует дополнительной отделки в виде покраски, лакировки или оклеивания плиткой.

    Насколько надежны ДСП в качестве обшивки для ванной?

    Данный материал самый дешевый в сравнении с рассмотренными ранее двумя другими древесно-волоконными. Однако и прочностные качества у него самые низкие, хотя и здесь есть разделение на отдельные классы. В частности, по экологической безопасности следует выбирать панели, произведенные по стандарту Е1, у них выделение формальдегида незначительное, допустимое даже для производства детской мебели. В Европе в настоящее время выпускаются по большей части именно такие плиты.

    Подойдут для ДСП для ванной

    Однако стандарт Е2 далеко не везде еще запрещен, а спутать панели этих двух классов по внешнему виду очень легко.

    Поэтому желательно проверять сертификат продукции перед приобретением, поскольку в ванной комнате при незначительной вентиляции воздействие формальдегида на организм будет особенно сильным. Водостойкость – это второе и не менее важное требование при использовании таких панелей для обшивки ванной комнаты. В этом отношении у ДСП все намного хуже, чем у плит ДВП и МДФ, поскольку структура более рыхлая. Наилучший показатель у стандартных древесно-стружечных листов – 20 % поглощения влаги, а средний – 30 %. Но это значение может быть достигнуто только при полном погружении ДСП в воду, в целом же набухание бывает менее критичным.

    Есть отдельные марки класса П-А, у которых поглощение влаги не превышает 5 %. Это материалы с особо высокой плотностью (около 750 кг/м 2) , покрытые ламинатом и, зачастую, лаком, но стоимость их может соответствовать обычным водостойким панелям МДФ. Внимание! Плиты ДСП с наивысшими показателями водостойкости обычно окрашены в зеленый цвет, что позволяет легко их узнать при покупке.

    Варианты облицовки стен плитами из прессованных древесных фракций

    Прежде всего, следует отметить, что геометрия панелей МДФ, ДВП и ДСП может быть разной. Встречаются реечные, плиточные и, собственно, листовые стеновые материалы, причем это разнообразие касается как обычных, так и водостойких марок. Первый вариант более всего похож на клееную доску, причем монтировать такие планки можно как горизонтально, так и вертикально, в первом случае пространство визуально расширяется, а во втором потолок кажется несколько выше. Плиточные панели выглядят, как деревянный кафель, причем использовать их можно схожим образом, то есть,сажать на клей. И, наконец, листовые – наиболее типичный и привычный многим вариант крупных габаритов.

    Облицовка ванны влагостойкими плитами

    Что примечательно, для реечного типа лучше всего использовать обрешетку, этот вариант прекрасно подходит в тех случаях, когда стены очень неровные. При этом бруски под горизонтальную обшивку нужно ставить вертикально, и наоборот, под вертикальную – горизонтально. Соединяются между собой рейки с помощью специальных скоб. Для плиточных вариантов, независимо от их размеров, клей в ванной комнате лучше применять водостойкий. Монтаж их на каркас из бруса довольно затруднителен, поскольку это подразумевает использование шурупов, шляпки которых будут видны с лицевой стороны. Листовые МДФ, ДВП и ДСП можно крепить как на обрешетку, так и на клей, однако в первом случае надежность будет выше.

    Прежде, чем приступать к обшиванию стен ванной, желательно сутки выдержать материал в обычной жилой комнате, поскольку условия хранения обычно подразумевают сухое складское помещение. Как следствие, перенос сразу в помещение с высокой влажностью может стать слишком резким перепадом для плит, что отразится на них не лучшим образом. ДСП еще до установки лучше тщательно прогрунтовать, причем использовать для этого средства, обладающие хорошими водоотталкивающими свойствами. Для обработки от влаги можно смешать 1:1 лак для дерева и уайт-спирит. Если лицевая сторона материала покрыта ламинатом или иным декоративным слоем, грунтовку нужно наносить на заднюю поверхность и торцы, которые, кроме того, можно еще и зашпаклевать.

    МДФ панели для ванной комнаты: описание материала и монтаж

    Какой отделочный материал стоит выбрать для стен в ванной? Большинство ответит, что лучший вариант – керамическая плитка. Но этот вид отделки довольно дорог. В том случае, если бюджет ремонта ограничен, стоит подобрать более доступные, но столь же влагостойкие материалы. Например, панели мдф для ванной комнаты. Такой ремонт обойдется намного дешевле, тем более что панели можно установить самостоятельно.

    МДФ панели – это универсальный материал, который подходит для ремонта любых помещений. Поскольку ассортимент панелей и их цветовая гамма весьма разнообразна, то можно легко подобрать материал для отделки жилых комнат или офисных помещений. А влагостойкость и устойчивость к перепадам температур позволяет рекомендовать панели мдф для ванной или кухни.

    Что это за материал?

    Технология изготовления плит МДФ заключается в прессовании мелкодисперсной стружки в условиях высоких показателей температуры и давления. При нагревании древесины из нее выделяется органическое связующее – лигнин, то есть в процессе производства не используются такие вещества, как фенол и эпоксидные смолы.

    По сути, МДФ – это древесноволокнистая плита, имеющая среднюю плотность.

    Преимущества панелей из МДФ

    Стеновые панели, изготовленные из МДФ, имеют ряд неоспоримых преимуществ:

    • Универсальность. Материал подходит для отделки не только стен, но и потолка. Использовать панели можно практически в любом помещении.
    • Привлекательный внешний вид. Разнообразие оформления панелей позволяет подобрать материал для оформления интерьера в любом стиле.

    • Простейший уход. За стенами, на которые установлены панели, особого ухода не требуется. Для удаления пыли достаточно изредка протирать стены влажной губкой, а для удаления пятен можно использовать моющие средства.

    Совет! Нужно учитывать то, что панели влагостойкие, но не водостойкие, то есть, они неплохо переносят действие влажного воздуха, но не переносят прямого попадания воды, поэтому устанавливать их возле ванны и раковины не стоит.

    • Простейший монтаж. Для установки панелей не потребуется выравнивать стены, даже старую отделку, при условии, что она крепко держится, удалять необязательно.
    • Экономичность. Невысокая стоимость панелей и комплектующих, а также возможность выполнить ремонт самостоятельно обеспечивает солидную экономию средств.

    Разновидности панелей МДФ

    Выбирая влагостойкие мдф панели для стен ванной комнаты, стоит обратить внимание на то, что этот материал выпускается в нескольких вариантах:

    • Реечные панели. Это узкие (13-28 см) и длинные (2,5 – 3,8 м) элементы, имеющие толщину 8-14 мм. Эти панели для ванной комнаты выбирают чаще всего.

    • Плиточные панели. Этот материал выпускается в виде квадратов, поэтому из таких панелей удобно выкладывать различные узоры и рисунки. Размеры плиток могут быть разными, чаще всего встречаются квадраты с длиной стороны от 30 до 98 см.
    • Листовые панели. Это большие элементы размером 1,25 на 2,5 метра. Толщина листов может быть от 3 до 7 мм.

    Особенности монтажа МДФ панелей

    Стеновые влагостойкие панели, как правило, устанавливаются на обрешетку, собранную из металлического профиля.

    Подготовка материалов и инструмента

    Начать стоит с закупки материалов. Сколько потребуется панелей? Расчет произвести несложно, нужно измерить ширину комнаты (поскольку панели выпускают длиной до 3,8 метра, по высоте они подойдут к помещению любых размеров) и выяснить ширину панелей. После несложных подсчетов станет известно, сколько штук нужно будет приобрести.

    Для оформления отделки потребуются финишные уголки. Это деталь представляет собой две планки из ДВП, уложенные параллельно и скрепленные с одной стороны пленкой в цвет панелей. Благодаря такой конструкции, уголки являются универсальными, они могут загибаться как наружу, так и внутрь.

    Совет! Такие уголки очень удобны, если работать придется с нестандартными, то есть непрямыми углами.

    Для крепления панелей к каркасу потребуются мелкие саморезы (строители их называют «клопы», «блошки» или «семечки»). А для крепления профиля к стене нужны будут дюбеля. Обрешетка будет сооружаться из металлического профиля. Кроме того, потребуется следующий набор инструмента:

    • Перфоратор.
    • Шуруповерт.
    • Рулетка.
    • Уровень.
    • Отвес.
    • Карандаш или маркер.

    Совет! Если под панелями будет проходить электропроводка, то для проводов необходимо будет приобрести специальную защитную гофру.

    Подготовка стен

    В принципе, при ремонте помещений никакой особой подготовки стен проводить не требуется, нужно только снять отваливающееся старое покрытие и убрать крошащиеся места в слое штукатурки. Но поскольку ванная – помещение специфическое, то и требования к технологии ремонта тут несколько иные.

    Имеющееся декоративное покрытие в ванной все же рекомендуется снять. Дело в том, что именно под плиткой или обоями может находиться «грибница» плесневых грибков. Чтобы уничтожить ее необходимо удалить покрытие и обработать зараженное место раствором антисептика.

    Далее нужно нанести на стены 2-3 слоя специального антигрибкового грунта. Эта мера защиты предотвратит образование плесени и предотвратит преждевременное разрушение стен. При необходимости, можно оклеить стены утеплительным материалом, изготовленным на основе вспененного полиэтилена.

    Строительство обрешетки

    На первом этапе следует сделать разметку, обозначив места крепления профилей. При этом нужно помнить, что если панели планируется крепить параллельно потолку, то профиль следует располагать вертикально и, соответственно, наоборот. По выполненной разметке крепят профиль, проверяя каждый раз уровнем правильность их расположения. Оптимальный шаг расположения профилей – 40 см, максимум – 50.

    Облицовка панелями

    • Установка мдф панели для ванной начинается от угла комнаты. Ее нужно отмерить и обрезать по высоте, не забыв оставить зазор в 2 мм.
    • Приставляют панель к стене, так же отступив от угла 2 мм, и закрепляют с обеих сторон.
    • Все панели соединяются по принципу «паз – шип», первая панель ставится так, чтобы этот самый «шип» был направлен в угол. Панель прикручивается к планкам каркаса на саморезы.

    Совет! Желательно отверстия под саморезы выполнить заранее и прозенковать их под шляпки.

    • Саморезы следует прикручивать, отступив от края планки панели 10-15 мм. Это оптимальное расстояние, так как, если вкручивать винты в самый край панели, то она может дать трещину, а если отступить слишком далеко, то уголок не перекроет место крепления.

    • Со стороны расположения паза панель фиксируется к рейкам при помощи кляймеров – крепежных клипс. Кляймер надевается на сторону паза, которая обращена к стене и закрепляется на рейках обрешетки.
    • Вторую и последующие панели установить уже легче, так как они просто вставляются в паз предыдущей, а с противоположной стороны каждая панель закрепляется на кляймеры, как описано выше.
    • Крайне редко бывает, чтобы последняя панель идеально подошла по ширине. Скорее всего, ее придется обрезать, подгоняя по размеру. Последняя панель кляймерами уже не крепится, ее, как и первую, прикручивают саморезами в углу, место крепления затем будет закрыто уголком.
    • Универсальные уголки устанавливаются, когда все стены будут облицованы панелями. Крепятся они на клей. При необходимости состыковать уголки, их обрезают под углом 45 градусов, режутся они легко, можно воспользоваться малярным ножом или ножницами по металлу.
    • Для приклеивания уголков удобно использовать «Жидкие гвозди», наносить клеящий состав нужно не слишком толстым слоем. Сначала уголок нужно просто приложить к месту его установки. Делается это для того, чтобы клей оказался на обеих поверхностях. Затем дав выдержку в 3-5 минут, нужно прижать уголок к стене основательно, так как от этого будет зависеть прочность склейки.
    • Если, несмотря на предосторожности, клеевой состав выступил наружу, не стоит стремиться удалить его сразу же. Дело в том, что если тереть сухой тряпкой, то клей только размажется, образовав некрасивое пятно. Лучшим выходом будет дождаться момента, когда клей полностью затвердеет, а потом попытаться аккуратно срезать застывшую каплю ножом.

    Итак, влагостойкие панели мдф для стен ванной комнаты – это прекрасный вариант отделки, который можно легко выполнить своими руками.

    Отделка ванной панелями: как можно сделать своими руками

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Пример отделки пластиковыми панелями

    Ремонт ванной комнаты подразумевает использование только влагостойких отделочных материалов, так как такое помещение характеризуется высокой влажностью воздуха и не приспособленные к таким условиям все строительные и отделочные материалы. Но наиболее недорогим и адаптированным материалом для помещения являются панели для отделки ванной комнаты.

    Содержание статьи

    Виды панелей

    Как правило, традиционной отделкой ванной комнаты всегда считалась керамическая плитка. Она практична и долговечна, ее можно свободно подвергать влажной уборке.
    Но, не смотря на то, что такой способ отделки пользуется большой популярностью, стали появляться и новые методы оформления ванных комнат. Интересно и необычно смотрится отделка панелями ванной комнаты.
    Панели для ванной комнаты могут быть:

    • пластиковые;
    • панели МДФ.

    В свою очередь стеновые панели МДФ по способу отделки подразделяются на три вида:

    • ламинированные;
    • окрашенные;
    • шпонированные.

    Совет. Чтобы отделка ванной комнаты панелями МДФ была долговечной и качественной, лучше всего для этого использовать ламинированные или окрашенные панели. Они обладают высокой влагостойкостью.

    Отделка стеновыми панелями ванной комнаты из МДФ

    Отделочные работы в ванной комнате при помощи стеновых панелей МДФ очень практичный вариант. Такому способу оформления отдают предпочтение по причине его стоимости.
    Если сравнить цену на керамическую плитку и на панели МДФ, то последние в значительной степени будут по стоимости более доступными. Есть разные виды такого отделочного материала.
    Панели ПДФ могут быть представлены в виде листов или отдельных планок.

    Преимущества стеновых панелей МДФ

    Любой отделочный материал обладает своими свойствами и структурой. Основным преимуществом панелей МДФ, с помощью которых осуществляется ванная отделка панелями, будет прочность такого материала.
    Ламинированный вид панелей ничем не уступает по прочности древесине:

    • Влагостойкость панелей обеспечивается однородной внутренней структурой. Сверху панель обработана специальным покрытием, которое не впитывает влагу и это позволяет использовать их для оформления помещений с повышенной влажностью воздуха. Можно также осуществлять очистку панелей МДФ при помощи различных средств.
      Все это не нанесет вреда ни структуре материала, ни внешнему виду. Но стоит не забывать, что влагостойкостью могут обладать только окрашенные или ламинированные МДФ панели.

    Совет. Шпонированные панели МДВ не стоит использовать в отделке ванных комнат, так как они очень хорошо впитывают влагу и могут деформироваться под ее воздействием.

    • Еще одним плюсом МДФ панелей будет их эстетический вид. С их помощью могут создаваться оригинальные и интересные интерьеры.

    Отделка стен в ванной комнате панелями МДФ очень проста. Для таких работ не требуется специальных навыков.

    Отделка ванной МДФ-панелями

    Подготовительные работы по монтажу стеновых панелей МДФ в ванной комнате

    Для того чтобы сделать монтаж МДФ панелей, необходимо осуществить подготовительные работы.
    Для этого потребуется:

    • карандаш и линейка;
    • перфоратор;
    • спиртовой уровень;
    • насадка коронка;
    • дюбель-гвозди;
    • шпильковерт;
    • металлический держатель;
    • деревянные брусья;
    • планки;
    • монтажный клей;
    • шуруповерт или дрель.

    Изначально делается обрешетка. Они изготавливается с помощью деревянных брусьев и планок.
    Основными будут брусья большого диаметра, а планки будут играть роль дополнительной поддержки. Такие материала между собой крепятся саморезами по дереву при помощи шуруповерта или дрели с малыми оборотами.
    К стене такая конструкция монтируется дюбелями. Для этого в стене высверливаются отверстия необходимо диаметра с помощью перфоратора.
    Видео показывает процесс изготовления и закрепления обрешетки на стенах.

    Совет. Для того, чтобы сделать ванную комнату в МДФ панелях можно и не убирать старое покрытие стен, так как на него можно будет свободно сделать обрешетку и тем самым сократить время работы и сделать процесс ремонта ванной комнаты менее трудоемким.

    Можно крепить обрешетку на монтажный клей. Для этого нужно будет на стенах нарисовать простым карандашом места, где именно будут находиться деревянные планки и брусья.
    После этого поверхность самой древесины и стены очень тщательно промазывается клеем, и планка закрепляется на стене. Для фиксирования такой конструкции до полного высыхания можно использовать скотч, на который на время закрепляются деревянные планки на поверхности стены.

    Инструкция по установке

    Совет. При монтаже МДФ панелей нужно учесть и размещение всех коммуникаций. Иногда, водопроводные выходы могут слишком глубоко находится в стене.
    Для того, чтобы увеличить их выход можно использовать специальные насадки и трубы с подачей воды будут находится на поверхности панелей.

    Отделка ванной комнаты стеновыми панелями из МДВ своими руками

    После того, как обрешетка уже готова можно приступать к монтажу стеновых панелей МДФ, на фото показан такой процесс.
    Для этого процесса понадобится:

    • монтажный клей;
    • электролобзик;
    • саморезы;
    • герметик.

    Изначально нужно сделать замер высоты стены. После этого МДФ панели раскладываются на столе и распиливаются согласно размерам.

    Совет. Монтаж панелей МДФ нужно начинать от входа в ванную комнату, чтобы стыки не так были заметны.

    Крепеж панелей из МДФ довольно прост. Первая панель выставляется на обрешетку и проверяется уровнем.
    После этого она закрепляется при помощи гвоздей шляпками. Вторая панель вставляется в специальный замок на предыдущей панели.
    Шов обрабатывается герметиком и сама панель закрепляется теми же гвоздями со шляпками. Если есть размер, где целая панель не помещается, то с помощью электролобзика нужно подкорректировать размер такой панели.
    Можно крепить панели на монтажный клей. Такой процесс менее трудоемкий.

    Отделка ванной стеновыми панелями из пластика

    Пластиковые панели для отделки ванной комнаты уже  давно и успешно применяются. Большим преимуществом такого способа оформления считается его цена.
    Преимущества пластика:

    • влагостойкость;
    • красивый внешний вид;
    • безопасность;
    • устойчивость к перепадам температурного режима;
    • практичность;
    • доступная стоимость;
    • легко очищается.

    Совет. При выборе такого отделочного материала стоит обратить внимание на ровность его поверхности, чтобы на ней не было волн. Иногда, материал может храниться неправильно и его поверхность слегка деформируется.

    Отделка ванной панелями

    Как отделать ванную комнату панелями из пластика

    Монтаж стеновых пластиковых панелей не требует специальной подготовки. В их торцах уже имеются специальные замки, которые и скрепляют панели между собой.
    Также для этого процесса будет нужно предварительно сделать обрешетку из деревянных брусьев и планок. Она делается аналогично, как для монтажа панелей МДФ.
    Можно крепить пластик с помощью степлера.

    Совет. При монтаже стеновых пластиковых панелей степлером, старайтесь, чтобы скобы находились в местах замка. Таким образом их просто не будет видно.

    Можно для монтажа такого отделочного материала использовать жидкие гвозди. Такой процесс довольно длительный и требует определенной фиксации каждой панели.
    Выставляются и закрепляются они четко по уровню.

    Совет. Обрешетка должна быть сделана только из предварительно обработанной древесины, так как в ванной комнате высокая влажность воздуха и сам материал может деформироваться.

    Отделочные работы с пластиком требуют резку такого материала.
    Она осуществляется при помощи электролобзика или других мелкозубных полотен. Можно использовать канцелярский нож.
    Лучше всего целые стеновые пластиковые панели монтировать в видных местах.
    Есть инструкция, которую нужно соблюдать при монтаже пластиковых стеновых панелей. В таком процессе нет ничего сложного и осуществить его можно собственноручно.
    В ремонте ванной комнаты всегда возникает вопрос о том, какая именно будет отделка поверхностей такого помещения. При выборе материала стоит обратить внимание на его влагостойкость и практичность.
    У современного человека нет времени и денежных средств для того, чтобы каждый месяц делать ремонт ванной комнаты. По этой причине, отделочные материалы должны обладать высоким качеством.
    Практически любые отделочные работы можно сделать своими руками. Есть много материала в этой области.
    Отделка ванной стеновыми панелями довольно практичное решение. Смотрится такое оформление очень интересно и аккуратно.

    фото и отзывы про влагостойкие панели, каталог

    Лучшим материалом для ванной комнаты был и остается сегодня кафель. Он всем хорош: и гигиеничен, не подвержен воздействию плесени или грибка, и совершенно не боится воды, и продается в большом разнообразии размеров плиток и расцветок.

    Выбираем МДФ панели

    И все же два минуса у кафеля есть:

    • стоимость самих плиток и работы плиточника;
    • кафель – долгосрочный проект, его кладут на многие годы и меняют лет через 15-20.

    Промышленности не удалось пока создать материал, идентичный по свойствам кафелю, но без его минусов, однако одним из лучших заменителей кафеля в ванной комнате считают стеновые панели МДФ.

    МДФ панели в ванной комнате

    Что это такое – МДФ?

    Панели МДФ представляют собой плиты, изготовленные сухим прессованием измельченной древесной стружки. В виде связующего реагента применяют модифицированные карбамидные смолы. Процесс проходит при высокой температуре и давлении.

    Сегодня панели находят широкое применение как при оформлении общественных мест, так и в отделке жилых помещений. Если первоначально панелями отделывали балконы и прихожие, то, оценив качество материала и удобство в работе, его стали использовать для спален, кухонь и даже ванных комнат.

    МДФ в ванной

    Влагостойкие панели МДФ для ванной комнаты появились на рынке недавно, однако были быстро оценены по достоинству. Этому есть разумное объяснение, стоит лишь взглянуть на список положительных сторон панелей МДФ:

    • демократичная цена;
    • широкий диапазон цветов и текстур;
    • прекрасная звукоизоляция;

    • высокая влагостойкость;
    • не требуют особого ухода;
    • монтаж стеновых панелей производится без особых сложностей;
    • длительный срок эксплуатации без потери товарного вида.

    Стеновые панели МДФ совершенно спокойно можно монтировать в помещениях с повышенной влажностью – кухня, ванная комната, санузел, ведь им не страшно даже прямое попадание воды. Прекрасные отзывы пользователей подтверждают информацию производителей.

    Отделка чаще всего небольших помещений ванных комнат всегда сопряжена с подбором рисунка и цвета облицовочного материала. Тут панели МДФ не знают себе равных – ведь мало того, что расцветок они бывают самых разнообразных, так еще выпускаются модели с имитацией поверхностей. Рисунок может быть под различные породы дерева, под кафельную плитку, под плетение ткани (например, рогожа, как на фото). Выбор настолько большой, что без каталога обойтись порой непросто.

    Свойства панелей МДФ, такие как звукоизоляция, гигиеничность и теплоизоляция, только добавляют привлекательности материалу при отделке стен ванных комнат. А возможность монтировать панели без тщательного выравнивания стен и даже скрыть неровность поверхности благодаря панелям МДФ ставят их на первое место среди отделочных материалов.

    Технология установки стеновых панелей МДФ позволяет легко скрыть за ними проводку или трубы, а сам монтаж произвести самостоятельно, при наличии навыков, желании потратить немного времени и сэкономить деньги. Упрощается задачу и наличие в продаже нескольких видов плит.

    Разновидности панелей МДФ

    Для удобства пользования, влагостойкие плиты МДФ выпускают нескольких видов.

    Лист стеновой панели – форма выпуска соответствует размеру 2,5х1,25 м при толщине 3-7 мм. Они удобны для отделку стен – благодаря размеру количество стыков, что видно на фото, сводится к минимуму.

    Наборные панели в форме реек и плиточная форма удобны для создания узора или использования при небольших размерах облицовочной поверхности.

    Выбор

    При покупке панелей для ванной комнаты необходимо внимательно ознакомиться с информацией, предоставляемой поставщиком или производителем данных панелей. Особое внимание следует обратить на назначение материала: для наружного или внутреннего применения. Также внимательно нужно проанализировать информацию о стойкости к влаге – панели для ванной комнаты должны иметь высокий уровень защиты.

    Комплектующие

    Важной деталью являются различные по форме молдинги, каталог которых можно посмотреть у продавца. Они служат необходимым дополнением для качественной сборки панелей МДФ.

    Пластиковые молдинги используются в следующих случаях:

    • стартовые молдинги закрепляют в начале работы или строго вертикально, или горизонтально;
    • молдинги внутренних углов;
    • наружные пластиковые уголки;
    • торцевые молдинги;
    • потолочные плинтуса;
    • соединительные молдинги, которые служат для стыковки панелей друг с другом.

    Варианты монтажа

    Панели МДФ стеновые для ванной можно крепить двумя способами, а выбор метода зависит от качества поверхности стены. При ровных стенах без серьезных изъянов, панели следует крепить при помощи клея непосредственно на стену. Судя по отзывам, метод совершенно оправданный и надежный.

    В случае, если поверхность стен далека от идеала, влагостойкие панели МДФ фиксируют на деревянной обрешетке, приготовленной заранее и прикрепленной к стене дюбелями.

    Не рекомендуется эти изделия крепить гвоздями или как-то иначе нарушать их целостность – подобные действия весьма сильно снижают уровень защиты от влаги в местах повреждения плиты, что крайне нежелательно в помещениях с высокой влажностью, таких, как ванная комната.

    Смотрите также:

    Отделка ванной комнаты панелями МДФ своими руками. Стены и потолок

     Сравнительно недавно ассортимент рынка отделочных материалов пополнился новым товаром – стеновыми панелями МДФ. Потребители быстро оценили новинку и она завоевала заслуженную популярность. Давайте разберем, что такое панели МДФ и чем они хороши.

    Отделка ванной панелями МДФ фото

       Производство панелей МДФ осуществляется из прессованной в условиях повешенной температуры сухой стружки. При производстве МДФ придаются огнестойкость и водостойкость. Благодаря этим свойствам, панелями МДф можно отделать стены в ванной комнате, кухни, душевой кабины.

       Итак, какие преимущества помогли панелям МДФ завоевать рынок?

    • Стоимость. По сравнению с гипсокартоном или керамической плиткой, цена на панели МДФ вполне гуманная.
    • Легкость монтажа. Для того, чтобы отделать ванную комнату стеновыми панелями МДФ, нет необходимости выравнивать стены. Напротив, они прекрасно скроют все неровности стен, а также замаскируют провода и трубы. За счет простоты в обращении, с помощью панелей МДФ можно реализовать любую дизайнерскую задумку. Монтировать их можно вертикально, горизонтально и даже по диагонали.
    • Богатый выбор расцветок. Это позволяет соблюсти единое цветовое решение дизайна ванной или наоборот, расставить цветовые акценты. Существуют плитки однотонные или с нанесенным рисунком.
    • Широкий ассортимент текстур, позволяющий сымитировать ценные породы  дерева, кирпичную кладку, керамическую плитку.
    • Разнообразие форм и размеров. Сейчас на рынке отделочных материалов представлены:
    1. Листовые стеновые панели. Их размер 1.25*2,5 м позволяет сделать ремонт ванной комнаты быстро и с минимальными усилиями.
    2. Наборные реечные панели. Очень похожи на вагонку. С их помощью можно скорректировать размеры помещения: вертикально ориентированные панели  визуально увеличат высоту комнаты, а горизонтальные панели сделают комнату более приземистой и широкой.
    3. Наборные плиточные панели МДФ. Они имеют форму квадрата. Длина стороны плиточной панели варьируется от 30 до 95 см. Из наборных плиточных панелей можно выложить геометрические узоры.
    • Звуко- и теплоизоляция. Наличие подпанельного пространства при установке панелей на каркас позволяет сделать помещение максимально комфортным.
    • Прочность. Это свойство делает стеновые панели МДФ долговечным, а следовательно, экономичным, материалом. Они спокойно выдерживают нагрузку в виде полок, шкафов.​

    Стеновые панели мдф фото

    Подбор и установка панелей МДФ для ванной


       Начинаем подготовку. Не трудно осуществить монтаж панелей МДФ своими руками, если учесть некоторые особенности данной процедуры. Для начала понадобится как следует подготовить стены ванной комнаты. Что для этого нужно?

    1. Очистить стены – если есть обои, их надо полностью убрать. Оставить можно только в таких местах, где очистка плохо получается. 
    2. Поверхность стен загрунтовать. Эта процедура обязательна – влажность в ванной повышена, и если не обработать стены грунтовкой, может появиться плесень. 

       Что понадобится:

    — перфоратор
    — шуруповерт
    — гофра 
    — различные саморезы
    — профили СД, УД.

       Когда планируется еще и обшивать потолок, потребуются подвесы и специальные точечные светильники. Как это сделать читайте в статье монтаж потолка из гипсокартона.

    Потолочные панели МДФ фото

       Отделку ванной панелями МДФ начнем от потолка. Путем замеров гидроуровнем надо определить наиболее низкую точку в углу. От нее сделать отступ на 5 см и по периметру всей комнаты провести горизонтальную линию. По ней и прикреплять к стене УД-профиль. Монтаж панелей МДф очень схож с установкой панелей ПВХ.

       Иногда предпочитают сооружать деревянные каркасы, но это выход далеко не из лучших – по утверждениям специалистов, дерево способно значительно изменяться с течением времени, что неизбежно приведет к вздутию панелей МДФ и деформированию. Поэтому на каркасе лучше не экономить, если, конечно, вам не хочется начать ремонт сначала. 

       После установки УД-профиля укрепите подвесы наверху примерно на расстоянии 60-70 см друг от друга. Это можно сделать с креплениями «быстрый монтаж» 4- 6 см. На основании для этого высверливаются дырочки, диаметром приблизительно 6 мм. После этого надо профили СД прикрепить к подвесам – это и будет универсальный каркас. 

    Монтаж панелей МДФ

       Кстати, такой каркас прекрасно может подойти не только для монтажа панелей МДФ, но и для установки ГКЛ, Перед тем как установить на место панели, протягиваем всю электропроводку – это для того, чтобы потом устроить на место потолочные светильники. 

       С помощью саморезов – для большей надежности – надо прикрепить к угловому профилю первую полосу, к каркасу с обратной стороны они прикрепляются клеймерами.

       Потолок получится быстро – устанавливайте панели по очереди, затем сделайте отверстия для светильников и поставьте их.

    Монтаж панелей МДФ на стены


       Начинаем отделку стен ванной панелями МДФ. Перед тем как приступить к ней, надо измерить стены, куда предстоит крепить панели. Подготовленной поверхностью считается хорошо просушенная, ровная и гладкая. 

       Чтобы влагостойкие панели лучше переносили сырость и температуру в помещении, рекомендуется их поместить около стен за двое суток до начала работ. Панели измеряют и разрезают в соответствии с тем размером, который будет необходим, при этом сразу же надо вырезать отверстия для розеток, кранов и прочие.

       Разрезать панели МДФ для плитки надо с учетом того, чтобы их швы попали между панелями. Если установка производится без молдингов, следует между панелями оставлять зазоры в 3 мм. Шов должен быть хорошо обработан водоустойчивым силиконовым герметиком, чтобы исключить проникновение влаги.

       Чтобы обеспечить хорошую защиту от влаги, герметиком обрабатываем также края панелей – и снизу и сверху. Молдинги лучше установить и с угла и с торца. Чтобы герметизация была полной, обработать силиконовым герметиком надо и желобок молдингов. 

       На изнаночную сторону панелей наносится влагостокий клей – чтобы это сделать, надо разложить ее на заранее укрытой поверхности лицевой стороной вниз. Клей наносится при помощи специального шпателя. Чтобы панель плотнее прилегла к стенке, ее надо будет крепко, по всей длине, прижать. Осталось протереть панели губкой или мягкой тряпочкой, и процесс облицовки окончен.

       Напоследок несколько советов. Выбирая клей, лучше на нем не экономить – он должен быть водостойким и качественным. Не следует использовать гвозди для монтажа – они испортят стойкую к влаге структуру панелей, а это может стать причиной возникновения плесени.

     

    Как покрасить МДФ за 6 шагов (Руководство для мастера)

    Фото: istockphoto.com

    Древесноволокнистая плита средней плотности, известная просто как МДФ, в наши дни широко используется как в производстве мебели, так и в домашнем строительстве. Недорогой инженерный древесный материал — композит из опилок и смол, сплавленных вместе в процессе высокой температуры и высокого давления — выпускается в виде листов размером 4 × 8 футов и плит меньшего размера, толщиной от 1/4 дюйма до 1 дюйма. , очень похоже на доски из фанеры.

    Но в отличие от фанеры, которая изготавливается из множества тонких листов шпона, МДФ не содержит сучков, колец и волокон настоящего дерева.Результат? Композиция, которую очень легко разрезать, поэтому часто используется для таких высококлассных работ, как отделка по индивидуальному заказу и изготовление мебели. К тому же его твердая гладкая поверхность отлично переносит шпон и краску.

    Покраска МДФ требует понимания материала, однако: он поступает на заводе-изготовителе с шлифовкой до гладкости 150, поэтому поверхность готова к покраске, но края более пористые — почти нечеткие — и требуют некоторой подготовки. для гладкой, однородной отделки. Кроме того, пористость материала также делает его непригодным для использования с продуктами на водной основе в качестве начального покрытия.Следуйте приведенным здесь инструкциям по покраске МДФ, и ваш красочный проект получится великолепным!

    Инструменты и материалы

    Step 1

    Если вы работаете с предметом мебели, удалите все фурнитуру и отложите до полного высыхания краски. Затем защитите рабочую зону тканью, чтобы облегчить уборку. При шлифовке МДФ образует много пыли, а мелкие частицы могут раздражать глаза и легкие, поэтому обязательно надевайте защитные очки и плотно прилегающую маску от пыли.

    Фото: istockphoto.com

    Step 2

    Независимо от того, есть ли у вашего проекта МДФ заводская кромка или фрезерование по индивидуальному заказу, кромки должны быть загерметизированы, чтобы краска принимала краску таким образом, чтобы она соответствовала более гладкой поверхности материала. Закройте края, нанеся на них большой слой гипсокартона. После полного высыхания отшлифуйте края наждачной бумагой зернистостью 220. Заполните любые царапины на лицевой стороне МДФ гипсокартонным составом, так как после покраски любые пятна или царапины будут болезненно очевидны.Отшлифуйте всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 220, затем протрите ее липкой тканью, чтобы удалить мелкую пыль и любую оставшуюся грязь или мусор.

    Step 3

    Загрунтуйте МДФ грунтовкой на основе растворителя, такой как Zinsser (покупка онлайн) или KILZ (покупка онлайн). Избегайте грунтовки на водной основе, так как это может вызвать набухание древесных волокон, что приведет к появлению рельефной текстуры на поверхности (независимо от того, сколько усилий вы приложили для шлифования). Используйте кисть, валик или распылитель, чтобы нанести грунтовку — в зависимости от того, что подходит для вашего проекта.

    Step 4

    Вы можете использовать предпочитаемую краску на загрунтованном МДФ, и вы можете нанести лакокрасочное покрытие с помощью предпочитаемого аппликатора, будь то кисть, валик или распылитель — в зависимости от того, что лучше всего подходит для проекта. Как только первый слой краски станет сухим на ощупь, оцените, нужен ли вам второй слой. Если вы заметили какие-либо пятнышки, покройте весь проект МДФ еще одним слоем краски.

    Шаг 5

    Дайте краске полностью высохнуть. Затем нанесите предпочтительный герметик (полиуретан, лак, воск и т. Д.).), если вы ожидаете, что ваш проект МДФ будет использоваться ежедневно, чтобы сохранить качество покраски. Например, окрашенные двери шкафа могут получить дополнительный уровень защиты от износа; С другой стороны, карниз из МДФ будет недоступен и, следовательно, не потребует герметика.

    Step 6

    Когда проект полностью высохнет, замените все оборудование, которое вы, возможно, сняли, и отойдите назад, чтобы полюбоваться своей работой. После цветного слоя МДФ будет выглядеть так же, как и любое другое окрашенное дерево.Фактически, домашние мастера могут создать индивидуальную отделку, обшивку или мебель частично из МДФ и частично из дерева, а после окраски окончательная деталь будет плавно сливаться вместе.

    Как легко покрасить МДФ — ваше полное руководство!

    Хотите научиться красить мебель из МДФ? Процесс относительно прост, однако есть несколько важных шагов, которые вам нужно запомнить. Прочтите наше руководство, чтобы узнать, какие грунтовки и краски вам следует использовать, как лучше всего красить МДФ и как каждый раз добиваться отличных результатов.

    Какое оборудование мне понадобится?

    Вам не нужно покупать какое-либо модное оборудование или инструменты для этого проекта. Вы сможете найти все необходимое для покраски МДФ в местном отделении D.I.Y. магазин.

    • Комбинезон
    • Пылезащитная маска
    • Одноразовые перчатки
    • Грунтовка, подходящая для МДФ
    • Высококачественные малярные кисти (используйте отдельную кисть для грунтовки и краски)
    • Краска на ваш выбор
    • Герметик для отделки

    Для чего используется МДФ?

    Прежде чем научиться красить МДФ, необходимо понять свойства МДФ и способы его использования.Итак, для чего используется МДФ? МДФ — это древесноволокнистая плита средней плотности . Это продукт из искусственной древесины, что означает, что он сочетает в себе древесные волокна и воск, который спрессовывается под действием высокого давления и тепла.

    Некоторые элементы лучше подходят для МДФ, чем другие. Например, ключевым недостатком использования МДФ является то, что он плохо реагирует на влагу или жидкости. При намокании МДФ значительно расширится. Поэтому желательно избегать использования МДФ в ванных комнатах и ​​кухнях.

    Каковы преимущества использования MDF?

    Небольшие древесные волокна МДФ делают его невероятно гладкой поверхностью. Следовательно, это очень простой в покраске материал. Из МДФ можно изготовить практически любую мебель.

    В МДФ нет видимой текстуры, поэтому это отличный материал, если вы собираетесь строить мебель и не хотите иметь дело с сопоставлением рисунков. МДФ обычно дешевле и плотнее, чем другие варианты, такие как фанера.

    Есть ли недостатки?

    Если вы переделываете или красите МДФ, следует помнить о некоторых мерах безопасности.Что наиболее важно, МДФ может быть опасным, если с ним неправильно обращаться или если вы порежете его. Поэтому всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение при работе с МДФ, особенно если вы пилите его. Для этого проекта необходима подходящая респираторная маска.

    МДФ и вода плохо смешиваются. Так что использование краски на водной основе было бы катастрофой. Если МДФ подвергается воздействию значительного количества воды, он может навсегда изменить форму. Вы можете снизить риск повреждения водой, правильно подготовив поверхность с помощью грунтовки для МДФ и соответствующей краски.

    Шлифовка МДФ и подготовка поверхности

    МДФ не требует чрезмерной подготовки перед покраской. Однако, если вы хотите создать красивую и долговечную мебель из МДФ, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять заранее. Перед нанесением грунтовки вы можете слегка отшлифовать МДФ наждачной бумагой со средней зернистостью (подойдет абразив около 120). Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание шлифованию краев МДФ, так как грубые края не впитают краску.

    Шлифовка МДФ позволит грунтовке и краске хорошо сцепиться с поверхностью. Обработайте наждачную бумагу с легкой зернистостью, чтобы отполировать МДФ. При шлифовании МДФ нужно убедиться, что вы находитесь в полностью проветриваемом помещении. Вы также должны убедиться, что вы носите защитные очки и маску для лица.

    Убедитесь, что после шлифовки поверхности вы очистили всю пыль. Если остаются какие-либо незакрепленные частицы пыли, это может повлиять на нанесение краски, поэтому держите это место в чистоте.

    Какую грунтовку использовать для МДФ?

    МДФ — невероятно пористый материал, который очень быстро впитывает краску и влагу. Итак, вы должны тщательно подготовить материал перед тем, как приступить к покраске. Если вы используете неподходящую грунтовку, краска, которую вы наносите поверх, не сможет должным образом проникнуть в МДФ. Это может привести к тому, что краска может образовывать пленку, которая легко отслаивается и выглядит ужасно.

    Использование правильного типа грунтовки жизненно важно, если вы хотите добиться отличных результатов. Вам всегда следует избегать использования латексной грунтовки для МДФ, так как это приведет к расширению древесины и ухудшению текстуры материала.Те же проблемы возникают при использовании грунтовок на водной основе, поэтому всегда перепроверяйте их перед покупкой грунтовки.

    Итак, какой праймер лучше использовать? Наилучшим выбором для будет подобрать грунтовку на основе растворителя . Однако с универсальными грунтовками нужно быть осторожным. В процессе производства МДФ используются различные химические вещества и клеи, которые могут плохо реагировать с неподходящей грунтовкой. Нужно использовать грунтовку, подходящую для МДФ, так как это предотвратит его разрушение. Большинство Д.И.Я. в магазинах продаются грунтовки для МДФ, которые подойдут для вашего проекта.

    Как наносить грунтовку

    Обрезанные кромки МДФ особенно пористые, поэтому вам нужно уделять особое внимание герметизации этих участков. Вы всегда должны наносить два-три слоя грунтовки, прежде чем пытаться покрасить МДФ. Для достижения наилучших результатов вы можете слегка отшлифовать МДФ между слоями грунтовки. Подождите не менее часа до начала покраски, иначе грунтовка может не высохнуть полностью.

    Хорошая идея — загрунтовать с обеих сторон куска МДФ.Пористость МДФ означает, что краска может легко просочиться на другую сторону материала. Таким образом, вы можете предотвратить это, нанеся пару слоев грунтовки на другую сторону МДФ, даже если вы не будете красить эту сторону.

    Между слоями грунтовки рекомендуется слегка отшлифовать поверхность. Удалив пыль, слегка протрите поверхность уайт-спиритом. Этот шаг позволяет более гладко наносить будущие слои грунтовки и слои краски.Возможно, вам придется потратить немного больше времени на выполнение этих шагов, однако наилучшие результаты дает правильно подготовленный MDF.

    Грунтовка и обработка краев МДФ

    Научиться красить МДФ относительно просто, однако, прежде чем вы начнете красить вас, есть один очень важный шаг, который вы не можете пропустить. Как упоминалось ранее, края плиты МДФ особенно впитывают. Грунтовка для МДФ хорошо работает на поверхности, однако нужно уделить особое внимание краям.

    Есть несколько продуктов, которые можно использовать для герметизации краев перед покраской МДФ. Какой бы наполнитель вы ни выбрали, техника заделки краев одинакова; нанесите средство, слегка отшлифуйте края, затем добавьте еще один слой.

    Уплотнение кромок МДФ клеем ПВА

    Часто люди часто используют этот способ уплотнения кромок, однако при невнимательности могут возникнуть некоторые проблемы. Между слоями клея нужно слегка отшлифовать края. Если ПВА слишком толстый, вы не сможете его как следует отшлифовать.

    Итак, если вы собираетесь использовать ПВА для герметизации краев, убедитесь, что вы наносите каждый раз очень тонкий слой. Вы должны быть уверены, что ПВА стоит ровно и ровно по всей поверхности. Сделать это можно с помощью малярного валика.

    Герметизация кромок МДФ с помощью шеллака

    Шеллак также является хорошим выбором для герметизации кромок МДФ. Когда он высыхает, он образует очень твердый слой, поэтому он защитит края вашего МДФ.

    Можно также загерметизировать края обычной грунтовкой на масляной основе.

    Герметизация кромок МДФ составом для гипсокартона

    Вы также можете заделать края МДФ составом для гипсокартона. Опять же, очень важно, чтобы гипсокартон был ровным и гладким по краю поверхности. Дайте ему высохнуть, затем отшлифуйте край доски.

    Какая краска для МДФ лучше всего?

    Есть несколько способов покраски МДФ и множество вариантов окраски. Использование правильной краски необходимо для достижения наилучших результатов. Итак, какая же краска для МДФ лучше?

    Как вы уже знаете, вода и МДФ плохо смешиваются.Теоретически, когда вы красите МДФ, который был правильно загрунтован, краска на водной основе не должна повредить вашу древесину. Однако вы рискуете повредить МДФ, используя краску на водной основе. Вода заставляет волокна доски подниматься, и это нелегко развязать. Иногда это можно отшлифовать, но обычно всегда оставались небольшие повреждения.

    Стандартная эмульсия может дать неоднородные результаты, и краска может быстро отслоиться. Вместо этого выбор краски на масляной основе даст лучшие результаты.Однако вы должны знать, что краски на масляной основе могут иметь более сильный запах, чем краски на водной основе. Вы можете решить эту проблему, оставив окна и двери открытыми не менее 6 часов после окончания покраски.

    Акриловые и латексные краски также подходят для проектов МДФ. Если вы новичок в D.I.Y., возможно, вы обнаружите, что эти краски проще в использовании, чем краски на масляной основе. Акриловые и латексные краски можно разбавить просто водой, тогда как для масляной краски вам нужно будет добавить разбавитель для краски.Вы можете узнать больше о разбавлении краски водой, прочитав нашу статью о покрытии туманом. Короче говоря, соотношение краски к воде примерно 70:30 должно работать.

    Последнее, что вам нужно подумать, это то, какую отделку вы хотите, чтобы ваша краска была. Различные краски обеспечивают разный уровень блеска. В зависимости от проекта вам может потребоваться краска яичная скорлупа (матовая), сатинвуд (средний блеск) или глянец (высокий блеск).

    Как покрасить МДФ

    После того, как вы подготовили и загрунтовали плиты МДФ, пора приступить к покраске финишных покрытий.Лучше всего начать с нанесения тонкого слоя краски. Это позволит вам увидеть, насколько абсорбирующими являются ваши плиты МДФ.

    Если вы правильно загрунтовали и отшлифовали МДФ, вы обнаружите, что краска не сразу высыхает. Однако, если вы обнаружите, что краска сохнет слишком быстро, рекомендуется прекратить рисовать и снова отшлифовать поверхность. Это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.

    Обычно требуется два-три слоя краски для стандартной плиты МДФ, которая должным образом загрунтована.Прежде всего, помните, что вам нужно шлифовать между каждым слоем краски. Начните с наждачной бумаги с высокой зернистостью и постепенно переходите к более легкой наждачной бумаге.

    Отделка и герметизация МДФ

    После всей тяжелой работы вы хотите убедиться, что краска держится на долгое время. Лучший способ сделать это — нанести слой герметика. Герметик имеет множество преимуществ, так как он защитит ваш МДФ от царапин и пятен. Он также улучшает внешний вид вашего МДФ и может предотвратить обесцвечивание.

    Как всегда, убедитесь, что вы начинаете с нанесения тонкого слоя герметика. Вы можете нанести его малярным валиком или кистью. Просто убедитесь, что вы нанесли его равномерно по всей поверхности вашего МДФ. Не забудьте нанести герметик и на края вашего МДФ.

    Не уверены, что у вас будет время покрасить МДФ для самостоятельной работы? Легко сравнивайте затраты на маляров или отправьте бесплатный запрос и получите предложения от местных художников. Прежде чем вы это поймете, ваша МДФ будет выглядеть отлично, даже если у вас мало времени!

    Как покрасить МДФ — Руководство по покраске и отделке МДФ

    2 апреля 2021 г. Категории: Справочник

    МДФ — это инициализм древесноволокнистой плиты средней плотности, популярного деревянного строительного материала, состоящего из древесных волокон, разбитых на мелкие кусочки.Они смешиваются с воском и смолой, чтобы связать его, а затем все это сжимается под высоким давлением и под воздействием тепла, чтобы сформировать изделие из деревянных плит. Этот продукт сделан из дерева, но это не то же самое, что лиственное дерево. Например, МДФ больше похож на фанеру, которая состоит из деревянных листов, скрепленных вместе, чтобы сформировать деревянную плиту. Теперь, когда мы знаем, что означает термин МДФ, мы поговорим больше о самом продукте, а также покажем вам, как красить деревянные листы МДФ.

    Узнайте больше о МДФ

    Древесноволокнистая плита средней плотности — это деревянная плита, которая часто используется при изготовлении мебели для вашего дома, а также в строительстве.Что делает его настолько популярным, так это то, что он намного дешевле, чем цельные деревянные доски, и поставляется в виде листов размером четыре на восемь футов и толщиной от 1/4 до 1 дюйма. Благодаря своей конструкции это деревянная доска, на которой нет сучков или текстуры древесины, как у настоящего дерева. Это значительно упрощает резку, что делает его идеальным для использования при обрезке и столярных работах. Плита МДФ имеет гладкую и твердую поверхность, что значительно упрощает покраску и облицовку поверхности.

    Все вышеперечисленные качества делают плиту МДФ очень упругой и прочной.Тем не менее, ему все еще можно придать форму различных углов, изгибов и панелей, которые идеально подходят для ванных комнат и кухонных шкафов. Однако, как и у других видов прессованной древесины, у нее есть один существенный недостаток: плита впитывает воду и влагу, что приводит к разбуханию, растрескиванию или растрескиванию доски, что приводит к постоянному изменению ее формы и формы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем избегать использования красок на водной основе, так как они могут повредить древесную плиту. Ради интереса вы также можете приобрести древесно-стружечную плиту AKA (древесноволокнистую плиту низкой плотности), а также древесноволокнистую плиту AKA (древесноволокнистую плиту высокой плотности).

    Теперь мы покажем вам, как окраска древесноволокнистых плит МДФ делает их пригодными для использования на кухне или в ванной, даже если в этих помещениях всегда высокое содержание влаги.

    Инструкция по покраске МДФ ДВП

    Можно ли красить МДФ ДВП? Да, покраска древесноволокнистых плит МДФ обеспечивает дополнительную защиту от влаги без особой необходимости в тщательной подготовке перед тем, как приступить к покраске плит МДФ.Однако, если вы хотите иметь долговечную и изысканно выглядящую мебель, вам нужно обратить внимание на несколько важных аспектов. Прежде чем приступить к покраске МДФ, необходимо решить несколько проблем.

    Поскольку плиты МДФ могут быть опасными при резке, мы рекомендуем вам надеть необходимое защитное снаряжение, чтобы защитить себя от пыли. Убедитесь, что вы носите респиратор. Вам также нужно будет убедиться, что у вас есть все необходимое оборудование и инструменты, прежде чем вы начнете красить МДФ.

    Давайте теперь рассмотрим, какое оборудование вам понадобится для покраски плит МДФ. Нет необходимости выходить и покупать какие-либо необычные инструменты или оборудование, так как все, что вам нужно, можно купить в местном хозяйственном магазине.

    • Комбинезон или комбинезон
    • Одноразовые перчатки
    • Пылезащитная маска
    • Очки защитные
    • наждачная бумага зернистостью 120
    • Шлифовальные тарелки
    • Гипсокартон
    • Притирочная ткань или старые тряпки
    • Подходящая грунтовка для МДФ для нанесения плит
    • Кисти качественные
    • Краска для облицовки плит МДФ
    • Герметизирующая или отделочная краска

    Первое, что вам нужно сделать, это защитить свою рабочую зону, положив тряпки или полиэтиленовую пленку, которые упростят уборку после того, как вы закончите.При шлифовании плит МДФ образуется много мелкой пыли, которая может раздражать глаза и легкие, поэтому будьте осторожны и надевайте респиратор и защитные очки.

    Уплотнение краев плиты МДФ

    Не имеет значения, имеют ли платы заводские кромки или фрезерованы по индивидуальному заказу, они все равно должны быть запломбированы. Это потому, что они более пористые, чем плоская поверхность плиты, и легко впитывают влагу. Герметизация гарантирует, что они не разбухнут и не деформируются под воздействием влаги или воды.Герметичные края также позволят краске правильно приклеиваться, придавая краям такой же гладкий вид, как и поверхность досок. Итак, чем вы склеиваете края? Вы можете использовать герметик для гипсокартона, акриловую краску или даже клей для дерева .

    Использование герметика для гипсокартона для герметизации краев

    Все, что вам нужно сделать, это взять значительное количество гипсокартона и нанести его пальцами на края. Затем дайте ему высохнуть, соскребите излишки и отшлифуйте края наждачной бумагой с зернистостью 120.

    Хотя у вас еще есть некоторые составы для гипсокартона, вы можете проверить, нет ли царапин или следов на плоской поверхности плиты МДФ. Заполните царапины или следы составом для гипсокартона, иначе эти царапины и следы станут очень заметными после того, как вы закончите покраску.

    Теперь вам нужно взять наждачную бумагу с зернистостью 120 и отшлифовать всю поверхность доски, а затем протереть ее липкой тканью, убедившись, что вся пыль удалена.При шлифовании плит МДФ обязательно используйте средства защиты и старайтесь делать это в хорошо проветриваемом помещении.

    Использование герметика для акриловой краски для герметизации краев

    Убедитесь, что вы используете грунтовку или герметик на масляной основе. Любые грунтовки для эмали отлично справятся с герметизацией краев, но убедитесь, что вы наносите их тонким слоем, так как вы не хотите, чтобы слои накапливались и начинали капать или стекать, когда краска высыхает. Постарайтесь выбрать цвет, который будет соответствовать цвету вашего верхнего покрытия при нанесении на большую поверхность.Мы рекомендуем вам использовать тяжелую грунтовку или герметик , так как всего одного слоя должно быть достаточно для эффективной герметизации края.

    Использование клея ПВА для уплотнения кромок

    Вы также можете нанести тонкий слой клея ПВА для герметизации краев с помощью разбрызгивателя клея, аэрографа или баллончика с распылителем, чтобы не оставлять наросты клея на углах. Позаботьтесь о том, какой тип столярного клея вы используете, так как большинство клеев ПВА требуют разбавления клея водой.Если вы воспользуетесь этим типом клея, это будет катастрофой, так как влага немедленно вызовет набухание ДВП. Существует кислотно-нейтральный клей ПВА, который был специально разработан для переплетного дела и может наноситься с помощью пульверизатора, валика или шпателя. Дайте клею полностью высохнуть, а затем отшлифуйте его, но будьте осторожны, не шлифуйте его слишком сильно и не обнажайте голый край.

    Грунтовка МДФ ДВП

    Помните, что плита МДФ очень пористая и очень быстро впитывает влагу.Таким образом, перед нанесением краски нужно подготовить поверхность. Если вы нанесете неправильную грунтовку, то краска, которую вы нанесете поверх грунтовки, не будет должным образом проникать в доску, в результате чего краска образует пленку, которая отслаивается. У вас останется ужасно выглядящий готовый продукт.

    Никогда не используйте латексную грунтовку для плиты МДФ, так как она заставляет древесину расширяться так же, как грунтовка на водной основе влияет на текстуру вашей древесины. При нанесении грунтовки на ДВП убедитесь, что вы используете грунтовку на основе растворителя, и будьте осторожны, чтобы не использовать универсальную грунтовку.Это связано с тем, что при производстве плит МДФ используются различные клеи и химические вещества, которые реагируют на неправильный тип грунтовки. Используйте только грунтовку, подходящую для нанесения на древесноволокнистую плиту МДФ.

    Края плиты очень пористые, поэтому убедитесь, что вы покрыли эти участки грунтовкой, чтобы защитить плиту. Всегда рекомендуется наносить два или три слоя грунтовки, а затем очень легко шлифовать поверхность между слоями, давая грунтовке высохнуть около часа перед нанесением следующего слоя.Убедитесь, что вы удалили всю пыль с поверхности доски, прежде чем продолжить нанесение следующего слоя грунтовки.

    Еще один совет: загрунтуйте обе стороны ДВП, так как она очень пористая, и грунтовка может легко растекаться через доску. Вы не хотите, чтобы это произошло, поэтому нанесите более одного слоя грунтовки, чтобы краска не просочилась на другую сторону доски.

    Лучшая грунтовка для древесноволокнистых плит МДФ: Zinsser Cover Stain Interior / Exterior Oil Primer Sealer

    Эта грунтовка Zinsser Cover Stain Primer идеальна для ремонта или новых строительных работ.Он разработан с высокой укрывистостью, которая может запечатать любые пятна от дыма или воды. Грунтовка может прилипать практически к любой внешней или внутренней поверхности без предварительной шлифовки, а также ее легко шлифовать. Эта грунтовка для МДФ блокирует пятна от никотина и воды, предотвращает просачивание красного дерева и кедра, скрывает все темные цвета, герметизирует и проникает во все деревянные поверхности.

    • Качественная морилка, которая добавит блеска вашему изделию
    • Формула блокирует большинство пятен и помогает запечатать пятна от воды и дыма
    • Использование на внешних поверхностях для полного проникновения и гибкости на поверхностях
    Посмотреть на Amazon

    Грунтовка Zinsser Primer не только отлично подходит для крупных строительных проектов, но также эффективна при использовании в небольших домашних проектах.При использовании для наружных поверхностей он полностью проникает и обеспечивает гибкость. Продукт выпускается не только в жестяных банках емкостью 1 литр, но и в форме аэрозольных баллончиков. Грунтовка очень быстро высыхает в течение одного часа, обеспечивая качественную грунтовку для эмали или грунтовку. Это также придаст вашему изделию дополнительный блеск.

    ПРОФИ

    • Высыхает в течение часа
    • Герметизирует дымовые и водяные пятна
    • Блокирует кровотечение из красного дерева и кедра
    • Превосходный герметик для внутренней и внешней отделки древесины
    • Может сцепляться практически с любой деревянной поверхностью без предварительной шлифовки

    Минусы

    • Может быть трудно наносить кистью из-за консистенции грунтовки

    Покраска МДФ ДВП

    Из-за состава и состава плит МДФ необходимо проявлять особую осторожность при выборе лучшей краски для МДФ.Краска на масляной основе является наиболее распространенным типом используемой краски, поскольку она совместима с грунтовкой на основе растворителя. Однако при использовании масляной краски вам также придется использовать разбавитель для краски, чтобы разбавить краску и очистить кисти.

    При использовании масляных красок необходимо соблюдать осторожность, поскольку они выделяют сильные и токсичные химические пары, что требует использования средств защиты и хорошо вентилируемого помещения для работы.

    Есть и другие альтернативы, помимо масляной краски, в том числе акриловые краски.В составе акриловой краски используются полимерные эмульсии, содержащие пигмент, а также очень быстро сохнущая краска. Некоторые акриловые краски можно разбавить водой, но поскольку плитам МДФ угрожает влага, вам необходимо купить акриловую краску не на водной основе, которую не нужно разбавлять, а готовую к использованию прямо из банки. .

    Другой альтернативой масляной краске является латексная краска, но к этому варианту следует относиться очень осторожно, поскольку латексные краски имеют водную основу.Если вы правильно загерметизировали деревянную поверхность и края, то можно использовать латексную краску. Однако, если на поверхности кромки дерева есть место, где грунтовка недостаточно толстая или она не покрыла древесину должным образом, то дерево может расколоться или разбухнуть. С другой стороны, преимущества использования латексной краски заключаются в ее низком уровне выделения паров и запаха, а также в простоте использования и возможности быстрого высыхания.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Использование альтернативы масляной краске, такой как акриловая или латексная краска, допустимо, но сначала необходимо убедиться, что края плиты МДФ были должным образом загерметизированы.Надеемся, это ответит на вопрос, можно ли красить плиты МДФ.

    Нанесение базового покрытия на MDF

    Теперь, когда вы выбрали лучшую краску для МДФ, давайте начнем с покраски. На этом этапе ваша плита МДФ должным образом загрунтована грунтовкой на масляной основе, гарантируя, что все края должным образом загерметизированы. Далее, давайте начнем красить базовый слой, сначала нанеся тонкий слой. Если краска сохнет недостаточно быстро, лучше прекратить красить и снова отшлифовать деревянную поверхность.

    После того, как первый слой краски высохнет должным образом, можно переходить ко второму слою и, если необходимо, к третьему слою. Не забывайте шлифовать поверхность после каждого слоя. При окраске шкафа или полок, которые будут подвержены сильному износу, мы рекомендуем нанести герметик или верхнее покрытие, которое защитит вашу краску. Однако, если вы красите планки, которые не подвержены сильному износу, тогда нет необходимости в финишном покрытии или герметике. При нанесении базового покрытия вы можете использовать валик, кисть или распылитель — все, что лучше всего подходит для вашего конкретного проекта.

    Лучшее базовое покрытие для древесноволокнистых плит МДФ: Полуглянцевая эмаль INSL-X Cabinet Coat

    Этот продукт от INSL-X представляет собой превосходную полуглянцевую эмалевую краску, которая идеально подходит для ремонта или ремонта ванных комнат или кухонных шкафов, карнизов, мебели, стеллажей или любого другого интерьера. Это придаст вашим шкафам фабричную отделку — сверхгладкую, прочную и красивую отделку.

    • Превосходная акриловая краска для корпусов для «фабричной» отделки
    • Превосходная адгезия к труднооклеиваемым поверхностям без грунтовки
    • Прочное полуглянцевое покрытие, устойчивое к сколам, истиранию, пятнам и воде
    Посмотреть на Amazon

    Краска обладает исключительной адгезией, что позволяет красить сложные поверхности без нанесения грунтовки.Эта корпусная эмаль обладает превосходными свойствами выравнивания и текучести, а также обеспечивает отличную устойчивость к пятнам. Краска также обеспечит первоклассное сатиновое покрытие, долговечное и сделает ваши шкафы такими же новыми на долгие годы. Вы можете легко очистить кисти с помощью мыла и воды.

    Прочное покрытие устойчиво к пятнам от еды, сколам, жирам, воде и истиранию. Банка с краской емкостью один галлон должна выдерживать до 450 квадратных футов. Краску рекомендуется наносить при температуре поверхности от 50 до 90 градусов по Фаренгейту.Перед тем, как приступить к окрашиванию, также рекомендуется сначала прочитать этикетку с инструкцией на банке, которая дает вам советы и подсказки по нанесению и приготовлению.

    ПРОФИ

    • Обеспечивает сверхгладкую поверхность
    • Идеально для ремонта старых шкафов
    • Уретан-акриловый состав
    • Хорошо прилипает ко всем труднодоступным местам, не требует грунтовки
    • Легко чистится
    • Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС)

    Минусы

    • Может потребоваться больше слоев, чем предложено
    • Достаточно дорого

    Нанесение герметика или верхнего покрытия на MDF

    Требуется ли финишное покрытие и где его следует наносить? Герметик или верхнее покрытие наносятся, чтобы защитить вашу мебель от водяных колец, царапин, обесцвечивания или просто обычной грязи, если она подвергается ежедневному износу.Это также значительно упрощает поддержание чистоты, поскольку грязь не может проникнуть в поверхность — все, что для этого нужно, — это быстро стереть.

    Верхнее покрытие наносится на такие предметы, как журнальные столики, столы, обеденные столы или любой другой предмет мебели, который используется ежедневно. Он также используется для мебели с темным покрытием, на котором очень легко видна пыль и пятна. Еще одна область, где это имеет большое значение, — это шкафы для кухни и ванной, так как эти предметы подвергаются сильному воздействию влаги, а верхнее покрытие их защитит.

    Нужно ли наносить финишное покрытие поверх латексной краски? Ответ положительный. Несмотря на то, что латексная краска долговечна, защитный слой на ней все же улучшится. Другая причина заключается в том, что прозрачные покрытия водонепроницаемы, тогда как латексные краски могут образовывать пузыри, если влага проникает в поверхность. Когда вы наносите верхний слой, убедитесь, что вы нанесли тонкий слой первого слоя и убедитесь, что он нанесен равномерно. Кроме того, убедитесь, что вы нанесли верхний слой на края плиты МДФ, а также на другие поверхности.

    Лучшее верхнее покрытие для древесноволокнистых плит МДФ: Защитное поликриловое покрытие на водной основе MINWAX

    Minwax Polycrylic Protective Finish — это продукт на водной основе, который можно наносить на любую окрашенную или деревянную поверхность. Кристально чистая отделка делает его идеальным вариантом для обработки светлых пород дерева, таких как береза ​​и клен, а также может наноситься на морилки на водной основе. Покрытие можно наносить кистью, валиком или распылением. Продукт намного менее токсичен, чем полиуретановая краска, с ним легко работать, и его можно просто очистить водой с мылом.Одним из недостатков является то, что он не выдерживает высоких температур, как полиуретановая банка.

    • Защищает и придает красоту деревянным поверхностям в интерьере
    • Сверхбыстросохнущая формула позволяет наносить следующий слой за 2 часа.
    • Без запаха, без пожелтения, простая очистка водой
    Посмотреть на Amazon

    Этот продукт Minwax бывает глянцевого, полуглянцевого, сатинового, матового и ультраплоского блеска. Его время высыхания быстрое, а это значит, что уже через два часа вы сможете наносить следующий слой.В течение трех часов вы справитесь с этим, а в течение 24 часов вы сможете использовать его должным образом. Он также имеет очень слабый запах и предотвращает пожелтение краски.

    ПРОФИ

    • Быстро сохнет
    • Простота использования
    • Легко очищается водой с мылом
    • Не желтеет
    • Слабый запах
    • Кристально чистый МДФ
    • Идеально подходит для любой мебели

    Минусы

    • Не переносит высоких температур
    • Не полимеризуется до твердого состояния МДФ

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое МДФ?

    МДФ — это аббревиатура от древесноволокнистой плиты средней плотности, которая представляет собой древесный продукт, в котором древесные волокна и воск спрессовываются вместе под воздействием высоких температур и давления, в результате чего получается деревянная плита.

    Есть ли преимущества использования плит МДФ?

    Благодаря очень мелким древесным волокнам, из которых состоит доска, она очень гладкая и не имеет древесных волокон или сучков, что делает ее идеальной для покраски. При изготовлении мебели не нужно беспокоиться о соответствии текстуры древесины, а доски намного дешевле, чем другие варианты, такие как фанера.

    Какую грунтовку следует использовать для плит МДФ?

    Поскольку это очень пористый материал, не рекомендуется использовать грунтовку на водной основе, так как это приведет к разбуханию плиты.Итак, оптимальным вариантом будет использование грунтовки на основе растворителя или масла.

    Какую краску использовать для плит МДФ?

    Лучшим вариантом будет краска на масляной основе, но можно использовать и другие варианты, например, акриловые и латексные краски. Однако сначала нужно убедиться, что края доски правильно загерметизированы.

    Можно ли окрашивать плиты МДФ, чтобы они выглядели как дерево?

    Да, вы можете окрашивать доски, но вы не получите того естественного красивого вида дерева, потому что плиты МДФ не имеют текстуры.Кроме того, морилка не впитывается в МДФ, как натуральное дерево.

    Нужно ли наносить верхний слой на плиту МДФ?

    Верхнее покрытие или герметик обеспечивает вашу мебель защитным слоем, что очень важно для ваших столов, письменных столов и шкафов, которые ежедневно подвергаются сильному износу. Эти предметы нуждаются в защите от царапин и следов.

    Как красить МДФ — лучший метод грунтовки и окраски МДФ

    Древесноволокнистая плита средней плотности, или МДФ, — популярный деревянный продукт, состоящий из небольших древесных волокон, смешанных с воском и смолой.Смесь сжимается под высоким давлением и нагреванием, чтобы сформировать конечный продукт, в результате чего получается твердый древесный продукт, похожий на натуральное дерево. Однако МДФ — это не то же самое, что древесина твердых пород. Итак, теперь, когда вы знаете больше о том, что такое МДФ, погрузитесь в путешествие вместе с нами о его свойствах, использовании и способах окраски МДФ.

    Для чего используется МДФ?

    МДФ широко используется в различных средах. Его часто используют для изготовления бытовой мебели, а также промышленных производств.Этот продукт своей популярностью обязан тому, что он значительно дешевле массивных деревянных досок. Его размер — листы 4 на 8 футов, которые могут быть толщиной от 1/4 до 1 дюйма. Доски не имеют сучков или текстуры древесины, как другие изделия из дерева, что делает их удобными для резки. Поэтому его также часто используют для отделочных и столярных работ. МДФ имеет гладкую и твердую поверхность, поэтому покрасить и облицевать его поверхность довольно просто. Вы даже можете обнаружить, что многие полки в шкафах в спальне или ванной на самом деле сделаны из МДФ!

    Несмотря на то, что МДФ довольно прочен и вынослив, ему все же можно придать форму углов, изгибов и панелей, что делает его идеальным выбором для домашней мебели, например, кухонных шкафов.Однако основным недостатком МДФ является то, что он очень легко впитывает влагу, что приводит к набуханию, растрескиванию или раскалыванию. Если это произойдет, его форма и форма будут изменены навсегда. Однако вам не нужно бояться. Мы здесь, чтобы научить вас, как профессионально покрасить ваш МДФ. Принимая во внимание, что этот продукт не дружит с влажным воздухом, водой или другими продуктами на водной основе, вы сможете запечатать, покрасить и загрунтовать свой МДФ, чтобы он выглядел профессионально, аккуратно и современно.

    Итак, если вам интересно, как наилучшим образом использовать ваш МДФ и избежать каких-либо подводных камней, особенно в помещениях, где влажность воздуха, например, в ванных комнатах, высока, читайте дальше.

    Как успешно запечатать, загрунтовать и покрасить МДФ

    Если вам все еще интересно, ответ — «да». Можно красить МДФ! На самом деле, это отличная идея, потому что она защищает древесину от впитывания влаги. На самом деле лучше покрасить ваш МДФ, чем использовать его в первоначальном виде.Вы можете покрасить доску, не выполняя слишком дорогих подготовительных работ. Но прежде чем вы начнете, вот несколько очень важных советов, которые вам нужно знать.

    Во избежание травм или проблем со здоровьем при шлифовании, окраске или резке досок не забывайте надевать надежные средства защиты. Перед тем как начать, еще раз убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование. Если вы склонны к аллергии или проблемам с дыханием, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем работать с МДФ или любыми лакокрасочными материалами.

    Вот все, что вам нужно. Большинство из них можно приобрести в обычном хозяйственном магазине.

    • Комбинезон или старая одежда
    • Перчатки
    • Маска или лицевое покрытие (от пыли)
    • Защитные очки
    • Наждачная бумага
    • Шлифовальные диски
    • Старые ткани
    • Выбранный вами герметик
    • Краска для МДФ
    • Грунтовка для МДФ
    • Кисти

    Перед началом работы убедитесь, что вы защитили рабочее место старой тканью или слоями газет.При шлифовании МДФ образует большое количество пыли, поэтому настоятельно рекомендуется использовать маску и защитные очки, особенно если вы склонны к аллергии или испытываете затруднения с дыханием. Вам понадобится довольно большое пространство для работы, поэтому мы рекомендуем вам делать столярные работы, шлифовать и красить вдали от ваших внутренних помещений.

    Всегда полезно иметь в голове четкое представление о том, как должен выглядеть конечный продукт. Возможно, будет полезно зайти в Интернет за вдохновением. Просмотрите такие платформы идей, как Pinterest, если это ваш первый проект из MDF.

    Итак, теперь, когда у вас есть все необходимые элементы, вот как продолжить процесс герметизации, грунтования и окраски.

    Запечатайте края вашего МДФ

    Края МДФ на самом деле более пористые, чем поверхность, поэтому они легче впитывают влагу. Таким образом, герметизация краев имеет решающее значение, поскольку это предотвратит разбухание или деформацию доски, если она действительно подвергнется воздействию влаги. Это придаст краске оптимальную адгезию к поверхности и сделает ее гладкой.Помните, что края все еще видны и тоже будут окрашены, поэтому их тоже нужно загрунтовать и загрунтовать. Вот ваши различные варианты герметизации краев.

    Акриловая краска-герметик

    В качестве герметика можно также использовать акриловую краску , которая также подходит для всех пород дерева . Нанесите очень тонкий слой, чтобы он не растекся. Если возможно, выберите цвет, соответствующий финишному покрытию. Лучше всего использовать плотную краску, чтобы одного слоя хватило для герметизации МДФ.Если вы нанесете слишком толстый слой нижнего слоя, это может не выглядеть приятным для глаз.

    Герметик для гипсокартона

    Для этой техники нанесите смесь по краям (можно руками). После высыхания зашлифуйте края наждачной бумагой. (Здесь снова входят ваша верная маска, очки и перчатки!). Вы также можете скрыть любые нежелательные следы или дефекты на плоской поверхности доски с помощью любого остатка компаунда. Затем отшлифуйте всю поверхность, затем протрите ее сухой тканью, чтобы убедиться, что на ней нет частиц пыли.

    Клей для дерева ПВА

    Вы также можете склеить края клеем для дерева , если он у вас уже есть дома или вы предпочитаете не использовать акрил, похожий на краску. Вы можете использовать аэрограф или распылитель для равномерного эффекта. Помните, что нельзя использовать клеи ПВА, которые нужно смешивать с водой. Кислотно-нейтральный клей ПВА (обычно используется для переплетного дела) — хороший вариант. Когда он высохнет, отшлифуйте края до гладкости.

    Загрунтуйте МДФ

    После герметизации краев пока нельзя начинать красить.Грунтовка необходима в качестве основы или фундаментного слоя, чтобы убедиться, что влага не попадает на МДФ (да, он действительно настолько чувствителен к влаге). Грунтовка может выступать в качестве «фона» или «холста» для финальной краски. Грунтовка должна быть точно подходящего типа, чтобы краска не образовывала «корки», которая отслаивается. Эта часть необходима для получения аккуратного готового конечного продукта.

    Поскольку МДФ очень чувствителен к различным химическим веществам, вам нужно еще более внимательно относиться к грунтовке, и мы здесь, чтобы помочь вам выбрать правильный.

    Никогда не используйте латексную грунтовку для вашего МДФ, потому что это приведет к расширению древесины, а также от универсальных грунтовок. Используйте только грунтовку на основе растворителя. Это связано с тем, что при производстве МДФ используются различные клеи и химические вещества, которые могут вызвать реакцию с грунтовкой и повредить вашу плиту.

    Не забывайте наносить грунтовку и на недавно загерметизированные кромки! Вы можете нанести на доску два или даже три слоя грунтовки и очень осторожно отшлифовать поверхность между слоями.Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что ваш продукт высох. На этом этапе процесса стоит проявить немного терпения! Кроме того, после шлифовки удалите все частицы пыли.

    Поскольку МДФ очень пористый, мы рекомендуем загрунтовать обе стороны плиты, чтобы краска не просочилась на другую сторону. Это будет действовать как двойной слой герметика.

    Наш лучший выбор: Масляная грунтовка ZINSSER для внутренних / наружных работ

    Эта грунтовка для внутренних и наружных работ Zinsser может легко покрыть пятна , вызванные, например, водой.Этот продукт может приклеиваться практически к любой внешней или внутренней поверхности без предварительной шлифовки. Он также покрывает неровные цвета, герметизирует и проникает во все поверхности, поэтому он действительно является нашим незаменимым помощником.

    • Формула с высокой укрывистостью блокирует большинство пятен и герметизирует поверхность.
    • Легко прилипает к внутренним и внешним поверхностям, легко шлифуется.
    • Быстро сохнет на внутренних поверхностях и помогает сохранять прочность поверхностей. также можно с легкостью использовать в личных проектах.Он полностью проникает в наружные поверхности и приводит к гладкому конечному результату. Он доступен в жестяной банке или в виде баллончика, поэтому это зависит от того, сколько вам нужно, а также от ваших личных предпочтений в отношении того, как его наносить.

      PROS
      • Очень быстро сохнет
      • Легко скрывает пятна
      • Покрывает секвойи и кедровое пятно
      • Очень легко прилипает к большинству поверхностей
      CONS 47
      Не всегда легко нанести из-за консистенции

    Покраска МДФ

    Для окраски МДФ у вас действительно есть множество вариантов.Теперь начинается самое интересное! Прежде чем приступить к работе, изучите различные варианты и то, что лучше всего соответствует вашему предмету и потребностям.

    Краска на масляной основе обычно лучше всего подходит для окраски МДФ, поскольку она наиболее совместима с грунтовкой на основе растворителей. Однако вам также придется разбавить краску разбавителем для краски. (Помните, воды нет!).

    При использовании масляной краски не забывайте использовать защитное снаряжение, такое как очки и маску, так как они часто выделяют сильные пары, которые могут быть опасны для вашего здоровья.Рекомендуем наносить эту краску на открытом воздухе. Другой вариант — использовать акриловую краску, которая очень быстро сохнет.

    Не забудьте использовать акрил на безводной основе, так как вы не хотите, чтобы на ваш МДФ попадала влага.

    Также можно использовать латексную краску. Однако они на водной основе и должны использоваться только после тщательного рассмотрения. Доска и края должны быть тщательно заклеены. Одного небольшого участка, который не заклеен должным образом, достаточно, чтобы вызвать раскол или опухоль.Латексная краска по-прежнему популярна благодаря быстрому высыханию и низкому выделению дыма.

    Базовое покрытие

    После того, как вы определитесь с типом краски, вы начнете с нанесения базового слоя. Это должен быть очень тонкий слой, и он должен легко сохнуть. Затем снова аккуратно отшлифуйте его и продолжайте делать это после каждого слоя (и после того, как убедитесь, что он правильно высох). Если вы будете спешить между слоями, некоторые слои могут никогда не высохнуть должным образом, что приведет к появлению пятен или вмятин.

    Для базового покрытия используйте валик, кисть или пистолет-распылитель, в зависимости от того, что вам удобнее и проще всего. Нанесите два или три слоя краски для аккуратного завершенного вида. В зависимости от вашего изделия вам может потребоваться последний герметизирующий слой или верхний слой. Бытовая мебель, такая как шкафы или полки, которые часто используются, обычно требует герметизации или финишного покрытия. Опять же, это зависит от вашего видения конечного результата.

    Наш лучший выбор: полуглянцевая краска для корпусов INSL-X

    INSL-X — это эмалевая краска, идеально подходящая для продуктов, которые будут использоваться внутри помещений.Эта краска дает ультра-гладкую и блестящую поверхность. Он особенно хорошо приклеивается к МДФ, а это значит, что в некоторых случаях вам может даже не понадобиться грунтовка. Однако, если у вас нет достаточного опыта, мы рекомендуем сначала нанести грунтовку.

    • Непревзойденная акриловая краска для корпусов для «заводской» отделки
    • Обеспечивает сверхгладкое и долговечное покрытие любой деревянной поверхности
    • Долговечное сатинированное покрытие корпуса, устойчивое к сколам, истиранию и пятнам от еды
    Посмотреть на Amazon

    Он также обладает очень хорошими выравнивающими и растекающимися свойствами и легко очищается от пятен.Этот продукт высокого качества и устойчив к сколам, что делает его одной из самых стойких красок на рынке. Идеальные условия для нанесения краски — температура в помещении от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Эта краска, однако, не относится к бюджетной категории и является относительно дорогой.

    ПРОФИ
    • Может использоваться без грунтовки
    • Обеспечивает очень гладкую поверхность
    • Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС)
    • Легко чистится
    МИНУСЫ
    • Требуется больше слоев, чем у его конкурентов
    • Относительно высокая стоимость

    Нанесение герметика

    Герметик или верхнее покрытие защищает вашу доску от водяных колец, царапин, обесцвечивания и особенно полезно для мебели, с которой много обращаются.Это также делает доску очень простой в очистке, так как вы можете просто протереть грязь или пятна влажной тканью. Это может быть очень кстати с мебелью, такой как кухонные столы с отделкой или журнальные столики.

    Если ваша доска окрашена в темный цвет, на котором легко видны пятна пыли и пятна, герметик просто необходим. Если ваш МДФ используется в месте, где он может подвергаться воздействию влаги, например в ванной комнате, герметик очень важен, поскольку он добавит еще один слой защиты. Некоторые говорят, что латексная краска не требует финишного покрытия, но мы с этим не согласны.Под воздействием влаги они могут образовывать пузыри, поэтому верхний слой предотвратит это.

    При нанесении финишного покрытия не забывайте также герметизировать края и поверхность. Другими словами, да тюленю!

    Наш лучший выбор: Защитное поликриловое покрытие MINWAX на водной основе

    Покрытие Minwax имеет очень чистый и блестящий вид. Наносить можно кистью, валиком или баллончиком. Он не токсичен, для очистки требуется только вода.Однако он плохо себя ведет при очень высоких температурах, поэтому, например, он может быть не идеальным для предметов, размещенных рядом с плитой. Если ваш предмет будет помещен в комнату или среду, которая подвергается воздействию только нейтральных комнатных температур, которые не слишком часто колеблются, например, стол или книжная полка в гостиной, этот герметик идеально подойдет.

    • Кристально чистая отделка идеально подходит для светлых пород дерева, таких как клен и ясень.
    • Сверхбыстросохнущая формула позволяет быстро перекрывать слой всего за 2 часа.
    • Формула на водной основе позволяет легко смыть водой и мылом. на Amazon

      Этот герметик доступен в различных вариантах, включая полуглянцевый, глянцевый, сатиновый и матовый.Для высыхания требуется всего один-два часа, и в течение трех часов вы справитесь. Примерно через 24 часа вы можете использовать продукт. Однако, поскольку условия покраски меняются, прикасайтесь к предмету осторожно и сначала очень осторожно, чтобы убедиться, что он полностью высох. Скорее ошибитесь в сторону осторожности.

      PROS
      • Кристально чистая отделка
      • Быстро сохнет
      • Слабый запах
      • Легко чистится
      • Нетоксичный
      CONS
      900
    • Не подходит для высоких температур
    • Не дает матового эффекта

    На что следует обратить внимание

    Знаете ли вы, что МДФ является антипиреном? Большинство плит МДФ изготавливаются с использованием клеевой системы, не содержащей формальдегида (NAF), которая замедляет распространение пламени в случае пожара.Таким образом, если вы выберете огнестойкий (FR) МДФ, содержимое вашей мебели, а также сам предмет будут в меньшей степени подвержены потенциальному повреждению в случае пожара.

    Это делает FR MDF хорошим вариантом, особенно для использования внутри помещений или для промышленного использования, например, для облицовки панелей или изоляции. Это может быть более безопасным вариантом, в то время как натуральное дерево, как известно, быстро воспламеняется и распространяет огонь. Примечание: даже FR МДФ ни в коем случае не является пожаробезопасным и никогда не должен использоваться как таковой.

    Многие люди могут вздрогнуть при мысли о покраске МДФ, потому что это своего рода загадочный материал.С нашим простым руководством вам больше не нужно бояться МДФ! Все, что вам нужно сделать, это следовать нашим инструкциям, и ваша фурнитура из МДФ будет красиво окрашена.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое MDF?

    МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) — это древесное изделие, которое содержит древесные волокна, смешанные с воском и спрессованные вместе под действием тепла и давления. Он часто используется в бытовой мебели, но также популярен в промышленности.

    Какие преимущества использования MDF?

    МДФ имеет гладкий вид, без древесных волокон и сучков, что позволяет легко красить. Производителям мебели не нужно учитывать текстуру древесины, чтобы получить хорошо законченный вид, но при этом она по-прежнему имеет внешний вид, похожий на натуральное дерево. МДФ также относительно дешев и легко приобретается в большинстве стран. Большая часть МДФ также является огнестойкой, что означает, что ваш предмет мебели и его содержимое могут быть защищены в случае пожара.

    Какие недостатки использования МДФ?

    МДФ очень удобен для использования в качестве твердого листа, но он не очень совместим с гвоздями, болтами или шурупами. Это потому, что он состоит из волокон, поэтому он может расколоться при вбивании в него шурупов или гвоздей. Поэтому он не выдержит никакого сверления. Это, к сожалению, значительно снижает долговечность изделия. Другой недостаток, который обсуждается в этой статье, — это, конечно, его способность впитывать влагу.Это сильно влияет на области, в которых вы можете его использовать, и может ограничить его использование.

    Почему мне нужно использовать специальный грунт?

    МДФ пористый, и любое воздействие влаги приведет к его разбуханию или искажению формы. Поэтому очень важно использовать грунтовку на основе растворителя или масла. Некоторые грунтовки также содержат химические вещества, которые могут вступать в реакцию со смолой или другими веществами, которые использовались при производстве МДФ, что может привести к повреждению вашей доски.

    Какой тип краски наиболее рекомендуется?

    Настоятельно рекомендуем краску на масляной основе.Однако вы также можете использовать другие типы, такие как акрил и латекс, на самом деле, мы называем довольно много разных вариантов выше. Не забывайте всегда следить за тем, чтобы ваш МДФ был должным образом герметизирован. Этот продукт хорошо подходит для использования баллончика с распылителем, который дает более гладкий вид, чем кисти.

    Можно ли окрашивать плиты МДФ, чтобы они выглядели как дерево?

    МДФ не имеет натуральной текстуры. Так что да, он может быть окрашен, но он может не выглядеть в точности как дерево, и нет никакой гарантии.Морилка не впитается в МДФ, как это было бы с натуральным деревом. Мы склонны говорить: «Принимайте его таким, какой он есть», и используйте его собственный уникальный внешний вид как его особенность, вместо того, чтобы пытаться напоминать дерево.

    Насколько прочен МДФ?

    МДФ относительно прочен для небольших предметов повседневного использования, таких как кофейные кружки, косметика или даже книги. Однако это не сверхпрочный продукт, поэтому его нельзя использовать для поддержки больших нагрузок, таких как металлические кастрюли и сковороды, строительные инструменты или промышленные приборы.Если вам нужны полки или мебель, которые обеспечивают большую поддержку, выберите более прочный продукт, например фанеру.

    Я родился в 1984 году и занимаюсь обработкой дерева с 2005 года и токарной обработкой с 2011 года. Из-за моей любви к дереву и деревообработке я основал сайт woodhappen.com, чтобы научить других энтузиастов отделке и герметизации древесины, лучшей обработке древесины. инструменты, разные породы дерева и все остальное, что связано с деревом!

    Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

    Как выбрать стеновые панели: добавьте панели МДФ на стены и плиточные поверхности для мгновенного обновления элегантных интерьеров | Дома и недвижимость

    W

    вся облицовка дешевле и легче укладывается, чем плитка, и менее утомительна, чем наклеивание обоев.

    Он универсален, доступен во многих стилях и размерах, готов к покраске в соответствии с вашими интерьерами. Он также добавляет изысканный завершающий штрих.

    Вам понадобятся базовые навыки самостоятельного изготовления и пара дней, чтобы его смонтировать — и, возможно, вам придется проглотить некоторые предубеждения относительно панелей искусственного периода.

    Обычно их делают для начала из МДФ, и вы приклеиваете их к стене.

    Но однажды окрашенные, они выглядят очень эффектно как в традиционных, так и в современных условиях.

    Стеновые панели используются с 15 века, когда комнаты обшивали деревянными досками для сохранения тепла.

    К 17 веку это была сложная форма искусства, которую можно было увидеть даже в величественных домах, включая Версальский дворец.

    The English Paneling Company продает ряд обшивок в старинном стиле, включая варианты с открытой спиной, которые представляют собой просто лепнину на стене, что упрощает установку на выключатели света и розетки.

    Вы приклеиваете панели к стене, и они сделаны из влагостойкого МДФ, который, по словам основателя компании Джона Мэдли, является лучшим вариантом для любого помещения из-за его гладкой поверхности.

    «Это дает намного превосходную окраску», — добавляет он.

    Для ванных комнат и кухонь панели могут быть прикреплены непосредственно к плиточным поверхностям, что дает мгновенное обновление, хотя с открытыми панелями вам нужно сначала приклеить тонкий слой МДФ к стене.

    Для легких панелей с открытой стороной Мадли говорит, что любой клей ПВА подойдет, но для более тяжелых массивных панелей лучше использовать UniBond No More Nails или Evo-Stik Gripfill, которые продаются в Screwfix и других магазинах DIY.

    Вставьте зеркальное стекло в панели, чтобы добиться потрясающего и практичного эффекта, который, кажется, увеличивает размер комнаты.

    Средняя стоимость панелей English Paneling Company составляет около 26 фунтов стерлингов за квадратный метр, говорит Мэдли.

    Это не включает клей или краску, но все равно оказывается дешевле, чем многие обои.

    Еще одна фирма, которую стоит проверить, — Fine Panel, которая также специализируется на влагостойких панелях МДФ, поставляемых загрунтованными и готовыми к покраске яичной скорлупой или эмульсиями сатин / шелк.

    Они бывают различных традиционных симметричных дизайнов. Самый продаваемый вариант — панели высотой дадо, но доступны и другие размеры.

    Если вы действительно не умеете приклеивать МДФ к стенам, вы можете выбрать стильную, но недорогую облицовку с пазом и пазом, доступную в большинстве магазинов DIY.

    Wickes предлагает широкий ассортимент сосновых облицовочных досок, которые можно соединять вместе, по цене от 75 пенсов. Перед покраской вам придется обрезать их по размеру, запечатать и загрунтовать.

    Сделайте их белого или кремового цвета и оставьте их немного грубоватыми и готовыми для создания деревенской атмосферы Новой Англии.

    Если стены неровные, панели можно приклеивать прямо к стене или прикручивать к обрешетке из мягкой древесины.

    Найдите пошаговое руководство по установке стеновых панелей, предоставленное Wood Campus, бесплатным информационным и обучающим сайтом для лесной промышленности Великобритании.

    Дизайнер интерьеров Джеймс Аркулис, со-креативный директор Howark Design из Чизвика, является большим поклонником панелей и недавно использовал их в спальне на чердаке и в ванной комнате дома клиента в Корнуолле.

    «Это то, к чему мы возвращаемся снова и снова», — говорит он. «Особенно шип и паз, который так хорошо работает в современных семейных домах. Он чистый и простой — и действительно добавляет характера ».

    Для проекта в Корнуолле Аркулис нанял столяра из Уондсворта Lethbridge Lines для изготовления панелей с пазом и пазом из твердой древесины по цене около 210 фунтов стерлингов за квадратный метр, но в своем собственном доме он освежил прачечную с помощью предварительной подготовки. вырезать панели МДФ.

    «Я считаю, что это отличная идея», — говорит он. «Это было действительно легко сделать и действительно рентабельно».

    Как поклонник цвета, Аркулис склонен красить панели в яркие оттенки, чтобы сделать их особенными, но он думает, что они будут одинаково хорошо работать с нейтральными цветами, чтобы придать «немного скандинавского ощущения».

    Если вы хотите перейти на другой уровень, вам понадобится помощь плотника, чтобы вставить зеркальное стекло в ваши панели.

    Эффект потрясающий, и, как всегда, оптическая иллюзия зеркал помогает «увеличить» размер вашей комнаты.

    Если вы предпочитаете меньшее количество зеркал, вы можете просто отразить панель на одной стене и оставить ровную противоположную стену.

    Как установить обшивку из бороды своими руками в ванную комнату — Аманда Кэтрин

    Атмосфера в нашем доме была деревенской, и мне понравился прибрежный вид, поэтому я подумал, что обшивка стены будет хорошим способом укрытия. гипсокартон и добавить интереса и текстуры. Я увидел много вдохновения в Pinterest с облицовкой из бисера в ванных комнатах и ​​решил, что это хорошее решение нашей проблемы и выглядело достаточно просто!

    Панели из бисера бывают из нескольких различных материалов.Есть МДФ, который является влагостойким и идеально подходит для ванных комнат, которые могут быть влажными, особенно если это полноценная ванная комната с душем, где вам нужно что-то, что выдержит плесень и плесень. МДФ обычно поставляется загрунтованным и готовым к покраске. Для более традиционных обшивок вы также можете использовать деревянную доску. Его можно красить или окрашивать, но он не сопротивляется плесени, как МДФ. Как и все изделия из дерева, оно расширяется и сжимается в зависимости от температуры и времени года, поэтому после укладки между листами могут оставаться зазоры.Дерево также требует дополнительных действий для подготовки его к покраске. Вам нужно будет использовать грунтовку для тяжелых условий эксплуатации, чтобы заполнить узлы и загрунтовать, а также заделать все швы между ними после установки. По моему мнению. Вы получите тот же вид с деревом без дополнительных затрат и подготовительных работ с МДФ.

    Другой вариант — виниловая облицовочная плита, которая водонепроницаема и хороша для потолков, но стоит немного дороже МДФ и не поддается покраске.

    Для нашего проекта мы выбрали бортик МДФ. Это была наша основная ванная комната с душем, поэтому нам нужно было, чтобы она хорошо себя чувствовала во влажных помещениях.

    Панели продаются в различных размерах, но стандартная высота должна быть такой, чтобы бортик поднимался на 38-54 дюйма от пола или, по крайней мере, над вашим туалетным столиком. Чем выше потолок, тем выше может быть доска для бисера. Главное, чтобы он был пропорционален вашей комнате.

    Для нашей ванной мы пошли в Home Depot и получили панели размером 4×8 дюймов. Мы разрезали лист пополам так, чтобы доска поднималась над полом примерно на 48 дюймов. Наши потолки 8 футов, и это казалось правильным.

    Ниже приведены несколько примеров различной высоты бортовой доски, чтобы дать вам больше идей.

    В этом примере даже на потолке использовали бигибард, чтобы придать им вид загородного коттеджа.

    Как обшить стену — Руководство по обшивке стен своими руками из МДФ

    Хотите научиться облицовывать стены панелями? Стеновые панели набирают обороты в последнее время, и пользователи Instagram делились своими преобразованиями в стеновых панелях по всему дому, особенно в коридоре , спальне, гостиной и ванной.

    Обшивка стен своими руками охватила дома обоих людей и в социальных сетях, так как поиск по запросу «обшивка стен своими руками» вырос более чем на 250%, согласно данным Google Trends.

    Стеновые панели бывают разных форм, поэтому очень важно изучить и выбрать стиль, который, по вашему мнению, лучше всего подойдет для вашего дома. Например, молдинги включают в себя грандиозный исторический дизайн, язычок и паз, традиционный стиль шейкер, сетку в стиле Якобин или стиль дадо.

    Но не откладывайте, если вы никогда не делали этого раньше: обладая небольшим ноу-хау, вы можете легко и быстро изготавливать декоративные стеновые панели с отличными результатами.

    Обшивка стен придает дому характер, шарм и индивидуальность.Независимо от того, вдохновляет ли вас установка стеновых панелей для ванной комнаты или стильных стеновых панелей для спальни, следуйте нашему руководству о том, как обшить стену деревом МДФ.

    Как облицевать стену

    «Панели добавляют тепла, глубины и характера любому пространству независимо от его размера», — говорит Крейг Филлипс, знаменитый строитель и эксперт. «Она действительно преображает комнату и полностью отличается от типичной стены».

    Прежде чем вы начнете, вам потребуются следующие предметы первой необходимости:

    • Деревянные панели из МДФ
    • Спиртовой уровень
    • Клей без гвоздей (или аналогичный бренд)
    • Декораторы для герметика
    • Пила или резак
    • Блокнот и ручка записать размеры
    • Краска
    • Наждачная бумага или электрическая шлифовальная машина
    • Молоток
    • Штифт
    • Рулетка

      Шаг 1: Планирование

          Обшивка стены панелями — увлекательное занятие своими руками, но прежде чем вы начнете, важно спланировать и подготовить стену.

          «Как и в случае с большинством домашних работ, подготовка является ключом к получению желаемого вида», — говорит Крис О’Бойл, торговый директор по ежедневному ремонту и техническому обслуживанию (EDRM) Homebase, House Beautiful UK . «Начните с четкого представления о том, как будут выглядеть ваши панельные стены, сделав набросок в блокноте. Таким образом, вы будете оставаться на верном пути и будете знать, сколько панелей вам нужно для завершения вашего проекта ».

          Совет HB … Instagram — отличное место для поиска вдохновения, если вы зациклились на идеях.Используйте хэштеги #wallpanelling и #wallpanellingideas, чтобы узнать, чем занимаются другие люди.

          Чемпион (Великобритания) Plc

          Шаг 2: Измерьте вашу стену

          При обшивке стен панелями вам необходимо измерить, сколько кусков древесины МДФ вам нужно (домашние магазины, такие как Homebase, Wickes и B&Q, или ваши местные продавцы древесины будут иметь в наличии различные виды древесины). Как только вы выяснили, сколько вам нужно, пора измерить ваши стены.

          • Используйте рулетку, чтобы определить полную ширину и высоту стены, которую вы собираетесь облицевать.

          • Решите, сколько панелей вам нужно. Некоторые предпочитают обшивать панелями только половину стены, а другим нравится полностью обшитый панелями вид.

          • Не забывайте учитывать верхнюю и нижнюю панели (раму), а также вертикальные и горизонтальные панели.

            ‘Это может показаться очевидным, но убедитесь, что вы точно измерили свои стены. Чтобы ваши панели были ровными и имели аккуратную отделку, четко и внимательно записывайте все свои размеры, вплоть до последнего миллиметра », — говорит Крис.

            И всегда дважды проверяйте свои размеры, чтобы убедиться, что он подходит как перчатка. «Измерь свою стену. А затем измерьте его еще раз, на всякий случай, — советует Крейг. «Очень важно, чтобы ваши измерения были правильными, а размеры панелей были ровными и идеально подходили для помещения. Определите расстояние, которое вы хотели бы иметь между каждой панелью — это поможет определить, сколько панелей вам понадобится ».

            Шаг 3: Вырежьте панели

            Теперь пришло время разрезать панели, что зависит от размера вашей стены или от того, сколько панелей вы хотите обшить.Вы можете вырезать панели самостоятельно или спросить у профессионала.

            «Используя пилу и коробку для резки под углом 90 градусов, аккуратно разрежьте панели, которые будут размещены горизонтально в соответствии с размерами», — объясняют эксперты Ричарда Бербриджа. «Повторите этот процесс для всех вертикальных панелей, затем слегка отшлифуйте концы до гладкости».

            Джефф Гриноу / Смешанные изображенияGetty Images

              Шаг 4. Отшлифуйте и сгладьте стены

              Теперь пора отшлифовать и сгладить стены.Вы можете использовать наждачную бумагу или электрическую шлифовальную машинку, если она у вас есть.

              ‘Подготовьте стены перед прикреплением панелей, отшлифуя их и выровняв их. Это удалит все шишки и шишки, которые в противном случае могут быть видны », — добавляет Крис.

              Шаг 5: Прикрепите панели к стене

              Начните с добавления каркаса. Сначала с базовыми панелями, а затем с верхними. Поместите панель на отмеченную стену и используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что панель ровная. Нанесите прочный клей на заднюю часть и нанесите на стену — обязательно плотно прижмите и дайте высохнуть.

              Продолжайте добавлять сначала вертикальные панели, а затем горизонтальные панели.

              Крейг рекомендует приклеивать панели к стене с помощью клея No More Nails, но для дополнительной безопасности и фиксации Ричард Бербридж рекомендует использовать оба гвоздя и клей .

              Совет: используйте детектор труб и кабелей перед тем, как забивать или просверливать стены. Если вы не уверены, что можно прибить стену гвоздями, используйте прочный клей.

              Шаг 6: Заполните все зазоры

              После того, как вы прикрепите панели к стенам, обработайте их штукатуркой декоратора, чтобы заделать неприглядные зазоры, трещины или дыры.

              «Не паникуйте, если некоторые из ваших панелей короче пары миллиметров, просто заполните их Polyfilla перед шлифовкой, чтобы получить гладкие, бесшовные стыки», — объясняет Крейг.

              После заполнения зашлифуйте это, чтобы завершить вид.

                Чемпион (Великобритания) Plc

                Шаг 7: Покрасьте стеновую панель

                А теперь самое время заняться интересными делами! Перед покраской убедитесь, что клей, шпатлевка и шпатлевка (если она используется) полностью высохли и застыли.

                Для создания образа, достойного Insta, выберите эффектные оттенки чернильно-синего, зеленого или румяно-розового.

                  Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

                  ПОДПИСАТЬСЯ

                  Нуждаетесь в позитиве или не можете добраться до магазинов? Подпишитесь на журнал House Beautiful сегодня, и каждый выпуск будет доставлен прямо к вам домой.

                  23 аксессуара для гостиной для мгновенного обновления стиля

                  Часы — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Металлические настенные часы Karlsson Hue Silent Sweep, 40см, зеленые

                  Карлссон Джонлевис.ком

                  £ 58,00

                  Украсьте свою гостиную без особых усилий с этими великолепными настенными часами цвета шалфея. Благодаря бесшумному движению и быстрой секундной стрелке он идеально подходит для создания минималистичного ощущения дома.

                  Подставки для горшков — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Золотой декоративный горшок для цветов с подставкой

                  Элла Джеймс notonthehighstreet.com

                  75 долларов США.00

                  Этот стоящий горшок с декоративными элементами идеально подходит для ваших комнатных растений. Он доступен в малых и больших размерах.

                  Наволочки — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Чехол на подушку с кисточками

                  Настенное зеркало — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Зеркало из гальки, розовое золото, очень большое

                  Настенное зеркало для гостиной отлично отражает свет, и вы найдете это особенно полезным в небольшой гостиной.Это зеркало от Оливера Бонаса, сделанное из металла и стекла, станет отличным дополнением.

                  Wall Art — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Сэди Геометрический набор из 2 гравюр в рамке, 40 x 60 см

                  Каждой мягкой стене нужен яркий образец настенного искусства, который украсит пространство. MADE предлагает действительно хороший выбор художественных репродукций — нам нравятся эти две версии в рамке, которые вы можете повесить на стену или разместить на буфете.

                  Ваза — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Гонсалес Настольная ваза

                  Эта ваза в виде кувшина идеально подходит для ваших новых цветов. Разместите на шкафу или буфете или в центре обеденного стола, если у вас гостиная открытой планировки.

                  Подставки для книг — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Резные держатели для книг из мрамора — Набор из 2 — Белый

                  A от AMARA амара.ком

                  50,00 фунтов стерлингов

                  Держите ваши любимые романы аккуратными и вертикальными с этими шикарными мраморными подставками для книг.

                  Настольная лампа — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Настольная лампа из латуни и черного стекла

                  Украсьте темный угол гостиной этой привлекательной настольной лампой из латуни и черного стекла. Покрытый абажуром из натурального хлопка на подкладке, он обеспечит великолепное сияние в доме.

                  Пуф — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Пуф Elian, натуральный и темно-синий

                  Если вам нужно дополнительное место для сидения или просто переодеться с дивана, этот потрясающий пуф подойдет вам. Его легко перемещать из комнаты в комнату, вы также можете использовать его как журнальный столик.

                  Коврик для гостиной — Лучшие аксессуары для гостиной

                  John Lewis & Partners Modasa Rug, Paprika

                  Джон Льюис и партнеры Джонлевис.ком

                  120,00 фунтов стерлингов

                  Коврик необходим в гостиной — он помогает зонировать определенные области, что особенно полезно для открытых пространств, но также помогает создать фокус. Этот современный ковер с геометрическими фигурами от John Lewis добавит яркости нейтральной гостиной.

                  Свечные фонари — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Стеклянный фонарь Effi Artisan Duo

                  Добавьте атмосферу в свою гостиную с этими великолепными стеклянными фонарями от Lights4Fun.Просто вставьте внутрь светодиодную свечу и наслаждайтесь небольшой атмосферой вечером.

                  Книги — Лучшие аксессуары для гостиной

                  30 000 лет книги об искусстве

                  Phaidon amara.com

                  20,00 фунтов стерлингов

                  Одна для журнального столика, создайте тщательно подобранную стопку книг, которые необходимо прочитать, начиная с этой — праздник искусства с более чем 600 работами, от наскальных рисунков до культовых современных шедевров.

                  Ваза — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Ваза с ручками Detsu

                  Нам очень нравится эта ваза с ручками для взрослых, которая идеально подходит для демонстрации листвы и цветов. Купите по одному в каждом цвете, чтобы получить действительно стильный дисплей.

                  Наволочки — Лучшие аксессуары для гостиной

                  3 пары наволочек из хлопка

                  Наволочки — недорогой способ обновить диван.Вы не ошибетесь с этим прекрасным темно-синим комплектом.

                  Корзины для хранения — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Корзина для водорослей Noko

                  Мебель nkuku.com

                  29,95 фунтов стерлингов

                  Естественный цвет этих корзин с водорослями делает их идеальным фоном для растений. Разместите их на полу рядом с буфетами и шкафчиками, чтобы создать уютную гостиную.

                  Свечи — Лучшие аксессуары для гостиной

                  DIPTYQUE Baies ароматическая свеча 190г

                  ДИПТИК селфи-мосты.ком

                  49,00 фунтов стерлингов

                  Эта свеча DIPTYQUE, достойная Insta, станет довольно декоративным элементом. Выбирайте из ряда освежающих ароматов.

                  Фоторамка — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Набор фоторамок John Lewis & Partners с несколькими диафрагмами, 8 фото, серые

                  Джон Льюис johnlewis.com

                  50,00 фунтов стерлингов

                  Создайте стену галереи, достойную Insta, с помощью этого набора из восьми серых фоторамок от Джона Льюиса.В ассортименте разных размеров просто наполните своими любимыми воспоминаниями, повесьте и наслаждайтесь.

                  Настенное зеркало — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Зеркало из ротанга Sass & Belle

                  Sass & Belle very.co.uk

                  25,00 фунтов стерлингов

                  Это современное зеркало из ротанга станет настоящим украшением стены вашей гостиной. Современный вариант классического стиля бохо, он идеально подходит, если вы ищете что-то уникальное.

                  Одеяло — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Плед терракотовый

                  notonthehighstreet.com

                  85,00 долларов США

                  Создайте на своем диване уютную и гостеприимную обстановку с помощью теплого пледа. Нам нравится этот терракотовый стиль, сделанный из льна и хлопка.

                  Корзины для хранения — Лучшие аксессуары для гостиной

                  John Lewis & Partners Корзина для водорослей с белым узором

                  Джон Льюис Джонлевис.ком

                  25,00 фунтов стерлингов

                  Корзины для хранения незаменимы в доме. Нам нравится этот натуральный бело-бежевый дизайн, который идеально подходит для любой интерьерной схемы.

                  Вазы — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Квадратная ваза для бутылок из прессованного стекла

                  CLEM & CO notonthehighstreet.com

                  15,25 фунтов стерлингов

                  С этим набором из четырех квадратных ваз для бутылок будет просто на подоконнике.Выровняйте их вместе и вставьте несколько стеблей, чтобы получился цельный образ.

                  Хранение — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Корзина KBX Tissue Box — Светлый ротанг

                  Декор Вальтер amara.com

                  40,00 фунтов стерлингов

                  Преобразите коробку для салфеток с помощью этого замысловатого плетеного дизайна в стиле ротанга.

                  Семейные настольные игры — Лучшие аксессуары для гостиной

                  Набор карт и игральных костей из дерева манго

                  Мебель нкуку.ком

                  36,95 фунтов стерлингов

                  Эта стильная коробка, сделанная из экологически чистой древесины манго, вмещает два набора карт и четыре кубика из дерева манго, которые можно аккуратно хранить подальше.

      15Июн

      Металлопластиковое окно: Из чего состоит окно? — Разумные Окна от VEKA

      15 Июн 1971 alexxlab Комментировать

      Из чего состоит окно? — Разумные Окна от VEKA

      Среднестатистический человек, несведущий в оконной практике, скорее всего, назовёт металлопластиковое окно «стеклопакетом». Конечно, это неправильное использование термина, но то, что этот человек будет в корне неправ, тоже утверждать не стоит.

      Следует разобраться, из чего состоит металлопластиковое окно

      Основными элементами металлопластикового окна являются стеклопакет, профиль и фурнитура. Используя разные варианты исполнения каждого из этих элементов, можно собрать своё окно в оптимальной комплектации, подобно конструктору.

      Наши окна носят имя Veka благодаря профилю, из которого они изготавливаются. Металлопластиковый профиль Veka знаменит своим качеством и занимает, благодаря высоким качественным показателям, на рынке пластиковых окон лидирующую позицию. Одно из главных отличий профиля Veka от других производителей – наличие внутри пластикового профиля замкнутого металлического армирования.

      В первую очередь, армирование влияет на прочностные характеристики конструкции – на её стойкость к деформации – а также на продолжительность «жизни» окна в целом. Термин «замкнутое армирование» предполагает в сердце профиля трубу замкнутого контура, т.е. квадратную. У других производителей эта труба имеет на замкнутое сечение, а, например, П- или Г-образное.

      Сам профиль выполнен из высококачественного ПВХ – гипоаллергенного, не токсичного, не пахнущего материала, без добавления свинца или других тяжелых металлов. По сути, это практически тот же пластик, из которого сделаны все привычные для нас предметы быта – микроволновые печи, чайники, посуда и прочее, поэтому, конечно, он абсолютно безопасен и, что немаловажно – неприхотлив.

      Стеклопакет занимает в окне наибольшую площадь, относительно других элементов. Именно он, в первую очередь, определяет шумо- и тепло-изоляционные характеристики нового окна. Стеклопакет может состоять из двух или трёх стекол – быть однокамерным или двухкамерным, иметь в себе разного вида напыления, тонирующие и защитные плёнки, армирование, колеровку, увеличенные по толщине стёкла и камеры.

      Фурнитура – очень важная часть окна. Вопреки распространённому мнению, фурнитура – это не только ручки и петли. Основная фурнитура не находится на виду, она скрыта в окне, является его начинкой — внутренним механизмом, приводящим окно в движение. Конечно, можно не заботиться о вопросе выбора фурнитуры, если Вы заказываете глухое окно – фурнитурных элементов в нём просто нет. При сборке наших окон мы используем только импортную фурнитуру немецких и австрийских производителей, которые уже очень давно зарекомендовали себя на рынке, как изготовители очень качественных и надёжных механизмов.

      Как правильно выбрать металлопластиковые окна

      Почему одни устанавливают пластиковые окна и постоянно жалуются, а другие наоборот не могут нарадоваться современным решениям в остеклении жилищ? Да, безусловно, разница может быть и очень существенная, все зависит напрямую от того, по каким критериям осуществляется выбор окон и производителей.

      Критерии выбора

      Для того чтобы пластиковые окна прослужили на протяжении долгого периода времени, необходимо учесть некоторые нюансы при заказе и не вестись на многословную рекламу со стороны менеджеров компаний, которых на сегодня не счесть. К примеру, на сайте svetokna.ru можно подобрать интересное и качественное металлопластиковое окно. 

      Во-первых, профиль должен быть пятикамерным если жилье находиться в шумном районе, если нет, тогда можно ограничится трехкамерным. Далее немаловажным является выбор стеклопакета. Здесь так же как в профиле, важную роль играет количество камер. Чем больше их, тем меньше будет холода проникать в дом. Но, есть и другие критерии оценивания и разновидности стеклопакетов.

      Основные параметры

      Производители постоянно совершенствуются и пытаются привлечь как можно больше клиентов именно к своей продукции. Поэтому, помимо количества камер, можно выбрать противоударное, солнцезащитное, витражное, армированное и т.д. Наибольшей популярностью пользуются энергосберегающие стеклопакеты. Это и понятно, если брать в учет коммунальные платежи, то экономия вполне ощутима для семейного бюджета. Такое название стеклопакет приобрел благодаря специальному напылению металла или серебра.

      Что позволяет холодный воздух отталкивать от наружной части, а теплый сохранять внутри дома.

      Степень защиты от шума, также важный показатель качества пластикового окна. Количество стекол, помогает поглощать звуки, доносящиеся с улицы и тем самым обеспечивать комфортные и тихие вечера всей семье. А вот насчет украшений и стилей окон – это дело, сугубо индивидуальное.

      Фурнитура низкого качества со временем и во время активной эксплуатации ,быстро выходит со строя, заставляя владельцев повторно тратить деньги на новые ручки и замки. Именно поэтому, приобретать следует компании, которые хорошо себя показали за многолетнюю практику. К таким относятся: Winkhaus, Масо и Siegenia. Остальные считаются менее качественными и не способными прослужить время, отведенное на эксплуатацию пластиковых окон.

      Подоконник и водоотлив, играют далеко не последнюю роль в общей конструкции окон. Именно от наличия и правильности изготовления водоотлива будет зависеть то, насколько быстро вода после дождей будет уходить на улицу и не проникать внутрь здания. Касаемо подоконника, то он должен плотно прилегать к профилю конструкции, а щели плотно задуты пеной либо иным герметиком.

      Что такое металлопластиковое окно: конструкция

      Металлопластиковое окно: конструкция окна

      Металлопластиковое окно состоит из  рамы, створок, фурнитуры, стеклопакетов и резинового уплотнителя.

      Основа металлопластикового окна ПВХ-профиль, в середине которого установлен армирующий металлический каркас, придающий жесткость системе. В ПВХ-профиле размещены перемычки, которые создают отсеки для воздуха, так называемые камеры. Чем больше камер, тем теплее профиль. Обычно профиль имеет 3,4,5 или 7 камер.

      Армирующий профиль может быть П-образным, Г-образным или замкнутым. В условном сечении армирующий профиль прямоугольник. Располагается металлический профиль в центральной, самой большой камере.

      В устройство металлопластикового окна входит стеклопакет. Стеклопакет это элемент окна, состоящий  из двух или трех стекол, разделенных воздушным или газовым пространством. Два стекла со слоем воздуха или газа (аргона) называется камерой. Камеры стеклопакета герметичны.

      Уплотнители, изготовленные на основе силиконов, отвечают за звукоизоляцию окна. Их устанавливают по краю стеклопакета по обеим сторонам. Фурнитура играет большую роль в энергосбережении, шумоизоляции, защите, удобстве и долговечности окна.

      Кто производит металлопластиковое окно

      С увеличением спроса на металлопластиковые окна, резко выросло и количество производителей. Все ли окна одинаковые и на что обратить внимание, чтобы потом не пожалеть о своём приобретении.

      Металлопластиковое окно конструкция сборная, и их качество определяется качеством комплектующих, из которых собиралось само окно. Прежде всего, важно качество профиля, толщина армирования, качество стеклопакета и непосредственно качество фурнитуры. Кроме того, не последнее значение имеет доверие к производителю и его технологическим линиям, соблюдение всех технологических параметров и процессов. Наиболее популярны профили Rehau, фурнитура Siegenia-Aubi (Германия).

      Металлопластиковое окно: проверка окон перед монтажом

      Что можно посоветовать покупателям, когда они уже получили окно? Обратите внимание:

      • — на внешний вид, т.е. на целостность окна, а также на то, чтобы нигде не было перепада по цвету и окно было действительно одного цвета;
      • — чтобы не было вмятин и царапин и других внешних дефектов и повреждений;
      • — на качество швов, т.е. швы должны быть аккуратными, чистыми и зачищенными;
      • — на качество стеклопакета, т.е. на нём не должно быть никаких царапин и трещин; стеклопакет должен быть в середине сухим и не запотевшим, а также не должен содержать в себе ни капли влаги;
      • — на наличие шурупов, при помощи которых крепится армирование (наличие шурупов свидетельствует о наличии армирования в Вашем окне).

      Контроль качества монтажа

      После того как металлопластиковое окно установлено проверьте качество монтажа, по следующим критериям:

      Во-первых, проверьте надежность крепления рамы, открывающееся окно ни в коем случае не должно болтаться, отклоняться или вибрировать.

      Во-вторых, проверьте, насколько качественно створка прилегает к раме, т.е. она должна равномерно по всей ширине прилегать и не должно быть никаких отклонений, иначе из этого окна будет дуть и будут постоянные сквозняки.

      В-третьих, обратите внимание на работу фурнитуры: откройте и закройте несколько раз окно и проверьте, насколько плавно и мягко «ходит» Ваша фурнитура.

      Если у Вас есть какие-либо замечания, сразу же попросите мастера на месте их исправить, отрегулировать и отремонтировать Ваше окно.

      Какого же производителя окон выбирать и как это сделать практически?

      Нужно выбирать производителя, который не гонится за сумасшедшими мощностями, но дорожит своей хорошей репутацией на рынке и отвечает за каждое установленное ним окно. Такой производитель может производить окна от очень дорогих (с мощными оконными системами) до окон серии «эконом».

      Ответственное предприятие-производитель металлопластиковых окон в обязательном порядке должно быть сертифицированным в стране и сертифицироваться один раз в два года. От каждого поставщика сырьевой продукции (профиля, фурнитуры или армирования) предприятию-изготовителю металлопластиковых окон должны поставляться сертификаты соответствия и гигиенические выводы.

      Предприятие-изготовитель окон на каждое окно должно выдавать паспорт и гарантийный талон. Тех производителей, у которых вышеперечисленные документы отсутствуют, настоящие производители окон иногда называют «гаражниками» и с ними Вам лучше не связываться.

      Хорошее качественное металлопластиковое окно снижает затраты на отопление в зимний период примерно на 25 процентов в сравнении с предыдущим отопительным периодом, когда еще было установлено деревянное окно. Замена обычных окон на окно металлопластиковое сразу ощущается в помещении, где становится тихо, тепло и уютно.

      Уход за металлопластиковым окном

      • Не забывайте, металлопластиковое окно нуждаются в бережном отношении. Если Вы хотите, чтобы Ваше окно прослужило Вам долго, соблюдайте такие правила:
      • Не забывайте регулярно (два раза в год) смазывать фурнитуру, т.е. все движимые объекты Вашего окна.
      • Используйте мягкие средства для мытья окон (мыльный раствор или специальное средство, которое можно приобрести в магазинах по уходу за окнами). Ни в коем случае не используйте порошкоподобные средства, которые могут повредить поверхность Вашего окна.
      • При мытье окон также старайтесь аккуратно вымыть резиновые уплотнители для того, чтобы Ваше окно было герметичным и сохраняло свойства на много лет.

      Итог

      Напоследок, хочется отметить, что нет хороших или плохих строительных материалов, как считают специалисты; важным остаётся только правильное использование их по назначению. Да, конечно, металлопластиковое окно в доме семнадцатого века будет выглядеть неуместно. Однако качественные окна станут хорошим экономически выгодным решением для современной квартиры, дома или офиса. А как аргумент, просто посмотрите на количество пластиковых окон вокруг.

      ©www.otdelochnik24.ru

      Другие статьи раздела: Окна в квартире

      Металлопластиковые окна: общая информация

      На чтение 3 мин Просмотров 367 Опубликовано

      Предисловие. Кратко рассмотрим в данном материале металлопластиковые окна, общая информация о стеклопакете, фурнитуре и пвх профиле окна. Расскажем об устройстве современных пластиковых окон, на что следует обратить внимание при выборе конструкции, а также дадим несколько рекомендаций, чтобы металлопластиковые окна не запотевали и исправно служили вам долгие годы.

      Общая информация о видах и конструкции окон. Рамы данного типа окна состоят из металлического профиля. Чем качественнее этот профиль, те жестче конструкция рамы металлопластикового окна и тем дольше служит окно, без дополнительной регулировки и ремонта. Металл защищен пластиком, а воздушные камеры в профиле повышают теплоизоляцию оконного проема, особенно, если сделать утепление подоконника и откоса окна.

      Современные виды металлопластиковых окон

      Но металлопластиковое окно это не только пвх профиль с фурнитурой, но и стеклопакет. Стеклопакет пвх окна может быть одно-, двух- и трехкамерным. Однокамерный стеклопакет это блок из двух стекол – это самый недорогой вариант исполнения окна, но он не защитит от сильных морозов и шума на улице.

      Двухкамерный стеклопакет имеет три стекла и наиболее популярен в суровом российском климате. Если вы живете у дороги, в шумном районе города или выбираете в частный дом металлопластиковые окна, общую информацию производителей можно выразить в нескольких словах – не стоит экономить на профиле и количестве камер в стеклопакете.

      Схема устройства пластикового окна

      Створки окна могут откидываться и открываться в различных направлениях. Современные окна классифицируют на откидные, поворотные и откидные поворотные, а также с вращающейся, раздвижной и складывающейся створкой. Секции пластикового окна могут быть глухими и открывающимися. Какой механизм открывания лучше выбрать?

      Механизм открывания металлопластикового окна важен для необычных планировок. Откидывающиеся створки удобны в маленьких комнатах, где распахнуть окно не позволяют квадратные метры. Откидывающаяся створка – это еще и удобная функция микро проветривания, которую многие оценили и часто используют зимой.

      Металлопластиковое окно запотевает

      Не ищите самые дешевые окна, обращайтесь в надежные компании, которые не первый год устанавливают металлопластиковые окна. Не забывайте, что чем больше открывающихся створок в окне, тем оно будет дороже. Вы можете узнать отзывы потребителей о марках пластиковых окон и о работе компаний, предоставляющих услуги установки пвх окон.

      Чем качественней будет установлена фурнитура в окне, тем конструкция дольше прослужит. У вас будет отличная вентиляция, и вы не столкнетесь с проблемой конденсата на окнах. В первую очередь следует обратить на продукцию Австрии, Словении и России. Конечно окна из Германии, всегда вне конкуренции, но они дорогие в сравнении с конкурентами.

      Если новое пластиковое окно запотевает, то его неправильно установили или была нарушена технология производства. Но случается, что и на качественных окнах зимой появляется конденсат и это нормально, ведь разница температуры за окном и в помещении достаточно большая зимой.

      Чтобы избавиться от запотевания металлопластикового окна следует произвести качественное утепление откосов окна и отладить систему вентиляции в доме (в квартирах проблемы с вентиляцией обычно не возникает). Если окно эксплуатируется уже долго, то следует произвести регулировку металлопластиковых окон своими руками.

      За металлопластиковым окном легко ухаживать. Общая информация металлопластиковых окон такова, что регулярное протирание рам и осмотр увеличит срок службы окна. Механизм открывания и фурнитуру следует смазывать, откосы и подоконник окна утеплить, а изолирующие резиновые прокладки проверять на герметичность и плотность прилегания. Чтобы правильно отрегулировать створки посмотрите видео.

      Из чего состоит окно? — Goodwin

      Металлопластиковое окно — это рама из пластикового профиля ПВХ (поливинилхлорида) со стальным металлическим усилителем внутри, обеспечивающим прочность и устойчивость конструкции, в которую вставляется герметически запаянный стеклопакет.

      Ключевой элемент в конструкции металлопластикового окна — детали из профиля ПВХ, из которых собирается окно. От качества профиля зависят надежность и срок службы окна, его внешний вид. Качество профиля один из факторов, благодаря которому окно в течение многих лет не теряет свой белоснежный цвет и даже после нескольких десятков лет эксплуатации под воздействием солнца, дождя и снега прекрасно выглядит.

      После того как определен размер окна и произведена нарезка профиля, производится армирование: во внутреннюю камеру ПВХ-профиля помещают стальной профиль для того, чтобы придать окну жесткость и прочность. Чтобы армирование служило дольше, стальной профиль делают оцинкованным — это предохраняет его от коррозии. Оцинкованный профиль устанавливается таким образом, чтобы при сборке окна оцинкованные элементы образовали свою «внутреннюю раму» внутри рамы из профиля.

      Одновременно с рамой изготавливается створка окна, на которую устанавливается фурнитура. Затем створка навешивается на раму, и крепятся ответные части фурнитуры уже на раму. После чего в створку и раму, с соблюдением специальных технологий, вставляются стеклопакеты.

      В современных окнах фурнитура — это сложная совокупность механизмов (петель, кронштейнов, тяг, соединительных элементов и др.), которые обеспечивают открывание и закрывание окна в различных режимах. При этом весь механизм управляется только от одной ручки. Обычное квартирное окно за свой срок службы может открываться и закрываться более 50 000 раз, поэтому правильный выбор фурнитуры играет огромную роль в том, сколько прослужит металлопластиковое окно. Отметим, что фурнитура является наиболее высокотехнологичным элементом окна.

      Стеклопакет представляет собой блок из нескольких стекол с герметичными камерами между ними. Наравне с профилем стеклопакет отвечает за термоизоляцию, безопасность и звуконепроницаемость окна. Некачественные стеклопакеты могут свести на нет все преимущества даже самой лучшей рамы. Поэтому к их выбору также необходимо подходить очень тщательно.

      Немалую роль играет и качество уплотнителя, который изготовляется из особой резины, резинопластика, силикона или каучука и является одним из решающих факторов, обеспечивающих теплоизолирующие свойства окна. Уплотнители прокладывают по краю стеклопакета с обеих сторон, а также на стыке между рамой и створкой.

      В целом же металлопластиковое окно собирается из следующих элементов:

       

      Рама — неподвижная часть конструкции, вмонтированная в оконный проем.

      Створка — часть окна, которая крепится к раме и может открываться и закрываться.

      Импост — вертикальная стойка, на которую опираются края створок.

      Штапик — декоративные планки для крепления стеклопакета в раме.

      Стеклопакет — элемент окна, состоящий из двух или более стекол, которые разделены воздушными промежутками и загерметизированы.

      Уплотнитель — каучуковая прокладка, которая пролегает по краю стеклопакета с обеих сторон, а также защищает стык между рамой и створкой.

      Фурнитура — подвижные механизмы окна: петли, ручки, замки, защелки, а также специальные детали, позволяющие окну открываться и закрываться.

      GoodWin® (Гудвин) — это металлопластиковые окна, оконные фасады качественно, быстро и без проблем

      Переделываем глухое пластиковое окно на открывающиеся

      К производителям металлопластиковых окон довольно часто обращаются с просьбами сделать из глухого окна открывающееся. Давайте рассмотрим причины таких обращений и этапы самой переделки окон в таком случае.
      Безусловно, при заказе окон необходимо тщательно продумать их конфигурацию. Владельцам должно быть удобно их открывать и проветривать. Уход за окнами не может быть затруднен и опасен. Нередко именно опасность мытья стекол толкает жильцов верхних этажей заказывать многостворчатые окна в Днепре.

      В том случае, когда в помещении установлено добротное пластиковое окно, но в нем не устраивают мелочи, нет смысла тратиться на новое. Этот опрометчивый поступок сопряжен с приличными финансовыми потерями, пылью, грязью и новыми ремонтными работами по отделке откосов и пр.

      Можно ли глухое пластиковое окно сделать открывающимся? Когда возникает вопрос?

      Металлопластиковые окна устанавливаются при самом процессе постройки зданий или же при их дальнейшем ремонте. В обоих случаях нередко приобретаются окна с минимальным функциональным набором. Их плюсы и минусы выясняются в ходе эксплуатации, и перед собственником помещения иногда остро стоит вопрос о совершенствовании металлопластиковых конструкций.

      Наиболее частые причины обращений:

      • Нет вентиляции, и помещение не проходит проверку противопожарной безопасности. Это касается окон в котельных и других помещений с газовым оборудованием.
      • Недостаточный воздухообмен.
      • При приобретении жилья в новостройке. Ни для кого не секрет что застройщики стремятся снизить затраты и это зачастую отражается и на окнах. В таких случаях новоселам приходится самостоятельно менять глухие стеклопакеты на поворотные створки.
      • При покупке вторичного жилья. Окна, которые устраивали одних хозяев, нередко неприемлемы для других.
      • Улучшение финансового положения. Бывает так, что при заказе клиенты вынуждены экономить, приобретая глухое окно в то помещение, где открывание не особо нужно, а спустя время появляется возможность внести в него изменения.
      Пластиковые конструкции могут переделать и модернизировать опытные мастера. Они за умеренную плату и довольно быстро изготовят и заменят глухую часть на открывающуюся створку.

      Процесс замены глухого стеклопакета на открывающийся состоит из следующих этапов:

      1. Выезд специалиста на замер окна;
      2. Изготавливается новая створка;
      3. Снятие старого стеклопакета;
      4. Замена уплотнительной резинки;
      5. Врезаются новые петли;
      6. Навешивается новая створка с стеклопакетом;
      8. Регулируется фурнитура.

      Варианты возможного деления металлопластикового окна при обустройстве открывающейся створки

      Можно ли переделать глухое окно на открывающее в Днепре?

      Фабрика окон Открытые Окна изготавливает окна для жителей Днепропетровска и области. Мы выполняем весь спектр услуг по производству, модернизации и обслуживанию металлопластиковых конструкций. Многолетний опыт работы в оконной сфере позволяет качественно и в срок предоставлять наши услуги всем заказчикам. Обращайтесь к нам и Ваши окна приобретут новую жизнь.

      что делать? Ремонт и советы

      После установки пластиковых окон их владельцы очень часто забывают, что эта конструкция нуждается в тщательном уходе. Все движущиеся детали и механизмы нуждаются в регулярном смазывании. Также рекомендуется проводить корректирующую регулировку окон каждый сезон.

      Несоблюдение эксплуатационных требований очень часто приводит к выходу из строя самых часто используемых конструктивных элементов окон. Это может повлечь за собой неожиданные поломки, требующего немедленного вмешательства. Ниже будут подробно рассмотрены вероятные инциденты, которые могут воспрепятствовать нормальному пользованию металлопластиковых окон, и возможные варианты их решения.

      Проблемы с окнами чаще всего возникают следующие:

      • Створка или двери на балкон не закрывается или не открывается.
      • Она заклинила в одном положении либо открытой, либо закрытой.
      Функционирование в полной мере зависит от работоспособности внутреннего механизма, который обеспечивает открытие и закрытие створки, а также фиксацию ее в определенном положении. Если случилась одна из вышеперечисленных ситуаций, значит нужно вмешательство в фурнитуру, она неисправна.

      Причин поломки также бывает несколько, важно определить ее происхождение для эффективного ремонта:

      • В процессе длительной эксплуатации без надлежащего ухода механизмы внутри конструкции засорились пылью, грязью или просто заржавели.
      • Блокировщики, которые отвечают за открытие и закрытие окна, были повреждены резким или неправильным поворотом ручки, сильным хлопком при закрытии створки.
      • Более редкий случай – изменение геометрии рамы. Она возникает при усадке стен здания, от чего створка не закрывается или не открывается, зажатая рамой. При усадке разгерметизируется и конструкция – как следствие сквозняки и конденсат.

      Для справки!

      Если движущиеся детали засорились настолько, что делают невозможным использование окна, то такая проблема обычно решается без привлечения соответствующих специалистов. Повреждение же механизмов или изменение геометрии рамы требует специализированного вмешательства.

      Что можно сделать самостоятельно?

      • Аккуратно, без резких движений попробуйте провернуть заклинившую ручку. Если приложить немного усилий (главное – не перестараться, чтобы не сломать ни ручку, ни застрявший механизм), то она может поддаться. Параллельно можно попробовать слегка подергать саму створку, приподнять или опустить одну из ее сторон. Велика вероятность, что движение ручки возобновится, и механизм провернется.
      • Если створка не закрывается, то попробуйте одной рукой прижать блокиратор, а второй расшевелить ручку. Если вам это удастся и она провернется, поставьте ее в режим «открыто», закройте створку и проверните ручку в режим «закрыто».
      • Для смазки фурнитуры обычно используют обыкновенное машинное масло или смазку для швейных машин. Она продается в удобных пластиковых бутылочках с длинным тоненьким носиком, которые позволит залить масло в самые труднодоступные участки фурнитуры. Предварительно не забудьте тщательно вычистить движущиеся детали от накопившейся пыли и грязи – для этого можно использовать пылесос и канцелярскую кисточку. После того, как вы нанесли масло, несколько раз полностью проверните ручку между всеми режимами, чтобы маслом покрылись все важные элементы механизма.
      • Если причина поломки заключается в повреждении элементов фурнитуры, то необходимо приобрести новые, заменить их и заново отрегулировать створку. Этот пункт желательно выполнять людям, которые имеют опыт подобного ремонта и знакомы с конструкцией.
      • Износ или повреждение большого количества элементов фурнитуры, нарушение диагоналей рамы – проблемы, решаемые мастерами и знающими людьми. Самостоятельное некомпетентное вмешательство приведет к большим затратам, низкому качеству ремонтных работ, и как следствие – все той же невозможности комфортной эксплуатации.

      На последний пункт следует обратить особое внимание.

      Обычно проблема не возникает сразу – предшествует скрип, тяжелое открывание или закрывание створки, притирание одной из ее сторон. Если появились такие симптомы, сразу следует обратиться к регулировщику окон, проблему устраняют на начальном этапе. Упустив момент, механизм намертво заклинит в любом из режимов, и независимо от прилагаемой силы, исправить ситуацию будет невозможно – только усугубить, сломав ручку или механизм. Можно попытаться крепче прижать створку к окну и пошевелить ручкой – есть вероятность, что вам удастся ее провернуть. Если нельзя закрыть, то сделать что-либо самостоятельно почти не представляется возможным.

      Как отдельный случай рассматривается невозможность откинуть створку в режим проветривания. Произойти это может при повреждении зацепного механизма при откидывании, поломке углового переключателя режима или нарушении фурнитурной обвязки.

      Здесь понадобится регулировка створки и механизмов. Хорошо, если гарантийный срок не истек – подобный ремонт будет выполнен компанией бесплатно.

      Как уберечься от поломки

      Чтобы поломки фурнитуры и механизмов металлопластиковой конструкции возникали реже, стоит придерживаться простых правил эксплуатации. В первую очередь это подразумевает использование без усилия, не прилагая силу для открывания и закрывания створок. Захлопывать окно также не стоит, хотя это и является одной и популярных ошибок, приводящих к скорой или мгновенной поломке. Если на улице ветреная погода, не оставляйте окно открытым и не подкладывайте инородные предметы. Ручку нельзя оставлять повернутой не до конца, иначе внезапное захлопывание напрочь сломает ходовой механизм.

      Поломки механизмов и дополнительных деталей металлопластикового окна знакомы большинству владельцев стеклопакетов. Причина, по которой возникает поломка может быть разной – от небрежности при монтаже до неправильной эксплуатации окон. При незначительных поломках можно справиться самостоятельно, но в большинстве случаев лучше обратиться к специалистам, которые хорошо знакомы с конструкцией, имея опыт работы с такими поломками.

      Видео

      Из ролика вы узнаете, как можно закрыть металлопластиковое окно, если заклинило механизм.

      Пластиковые стальные окна / окна из ПВХ

      Пластиковые стальные окна (окна из ПВХ), включая обычные белые пластиковые стальные окна, двухцветные соэкструдированные стальные окна, полноцветные пластиковые стальные окна, стальные пластиковые окна с покрытием.

      Преимущества пластиковые стальные окна являются хорошей звукоизоляцией, теплоизоляцией, противопожарными сопротивление, герметичность, водонепроницаемость, коррозионная стойкость, изоляция и так далее.Минус все-таки пластиковый профиль ПВХ, после В течение длительного времени поверхность должна пожелтеть, а форма окна деформироваться. Срок службы 20-30 лет.

      Ценовое соотношение металлопластиковых окон составляет главная причина его горячих продаж.

      Основное сырье пластиковых стальных дверей и окон. Материал — поливинилхлоридная смола (ПВХ), плюс определенная доля стабилизатор, краситель, наполнитель, поглотитель ультрафиолета и т. д., путем экструзии в профили, а затем путем резки, сварки или шурупа соединение для изготовления оконных и дверных оконных проемов, вмонтированы уплотнительные ленты, планка для волос, метизы и т. д., в то же время для повышения жесткости профиля, стали подкладка (арматура) необходима в полости профиля, если больше определенного длины, поэтому такие двери и окна называются пластиковыми стальными дверями и окна.поэтому цена пластикового стального окна немного больше дороже, чем другие типы пластиковых стальных окон. В дополнение процесс изготовления пластиковых стальных дверей и окон имеет свой собственный процесс, и Конструктивная схема стального пластикового окна также совсем другая от других.

      Пластиковые стальные двери и окна без стальные вкладыши рассматриваются только как пластиковые двери и окна., настоящий пластик стальные окна со стальной обшивкой.Анти-ветровое давление производительность пластиковых стальных дверей и окон в основном зависит от характеристики армирования стальной футеровки в полости. чем больше размер сечения футеровочной стали, чем больше толщина, тем чем больше момент инерции, тем лучше противоветровое давление Полость стальной футеровки больше и может быть загружена стальная футеровка. При одинаковой толщине стальной футеровки момент инерции относительно больше, поэтому имеет относительно лучшую ветроустойчивость, что делает его пригодным для использования в высотных зданиях, и его непросто в повреждения и деформации.

      Промышленный стандарт «непластифицированный Окно пластиковое ПВХ «JG / T140-2005 (стандарт двери JGT180-2005), третье страницы шестой раздел 6.2.1, есть регламент «минимальная толщина стенки армированной стали не должна быть менее 1,5 мм «. Наша компания в основном принимает окна толщина = 1,5 мм, толщина стенок дверей = 2,0 мм, холодное цинкование на поверхность стальной футеровки

      Как красить металлические двери с пластиковой отделкой

      Я не новичок в окрашивании необычных поверхностей.Я нарисовал панели 70-х годов, окорочную доску в ванной, окрашенные деревянные стены, ткань и даже обои.

      Но, признаю. Немного озадачила покраска металлических дверей пластиковой отделкой.

      Поскольку я могу красить только внутреннюю часть наших дверей, я начал исследовать, как красить металл и пластик для внутренних работ.

      Процесс казался довольно простым, ключевым ингредиентом был правильный грунт.

      Это сработало как шарм!

      Вот как покрасить металлические двери с пластиковой отделкой:

      Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.

      Соберите необходимые материалы:
      • Малярная лента
      • Ткань для чистки
      • Тряпки (или старые полотенца можно использовать в крайнем случае)
      • Стульчик (если вы невысокого роста, как я…)
      • Кисть (это мой самый любимый!)
      • 4-дюймовый валик из пенопласта и лоток для роликов
      • Benjamin Moore Aqua Lock Primer
      • 1 кварта Латексная краска Benjamin Moore с жемчужной отделкой (я выбрал Regal Select в цвете «Мех енота»)
      • Универсальный нож
      • Отвертка для ослабления или снятия дверных ручек

      Подготовьте внешнюю дверь и пластиковую накладку к покраске:

      Хорошо очистите поверхность двери

      Хорошо протрите дверь и обшивку перед покраской

      Краска не любит прилипать к грязи или смазке! Тщательно очистите дверь.(Для этого шага я использовал ткань Norwex и воду.)

      Снимите дверные ручки (если хотите) или аккуратно заклейте их малярным скотчем. Заклейте оконные панели изнутри малярным скотчем.
      Используйте малярную ленту вокруг пластиковой оконной рамы, чтобы создать красивые четкие линии вокруг окон.

      Хотя я считаю этот шаг немного раздражающим и отнимающим много времени, я обнаружил, что в конечном итоге он сэкономил время. Снял дверные ручки, так как мы их заменяли. Однако, если вы не меняете ручки, я бы просто немного ослабил их и аккуратно обмотал лентой.

      Загрунтуйте металлическую дверь и пластиковую накладку.

      На этом этапе я использовал грунтовку Бенджамина Мура Aqua Lock. Грунтовка — ключевой ингредиент для окраски как металлических дверей, так и пластиковой отделки. Он наносится так же, как и краска, и перед нанесением готового цвета краски поверх нее необходимо высохнуть. Вот метод, который я использовал при грунтовании:

      Используя эту кисть, сначала нанесите грунтовку вокруг оконной рамки. Затем загрунтуйте внутренние части углублений двери. Пока краска еще влажная, обработайте дверь поролоновым валиком.
      Загрунтуйте наружную металлическую дверь, начав с пластиковой оконной планки.

      Я делал прямую трансляцию в Facebook, пока делал эту часть, если вы хотите увидеть процесс в действии .;)

      Когда грунтовка высохнет, покрасьте дверь в любой цвет.

      Я снова рисовал в систематическом порядке, стараясь работать аккуратно и быстро, так как гораздо лучше делать все этапы, пока краска влажная. (Они называют это «мокрым краем»). На протяжении всего пути я старался внимательно следить за появлением капель, которые могли образоваться ~ особенно в углах окон.

      Я начал с оконной рамы,

      Покраска двери выполняется в той же последовательности шагов, что и грунтование. Начните сначала с закрашивания пластиковой оконной рамы.

      , затем углубления,

      Вторая область, которую нужно покрасить, — это углубленные области двери, обшитой панелями.

      , а затем с помощью поролонового валика я заполнил углубления и перешел к нижней половине двери:

      Пока краска еще влажная, покрасьте плоскую часть утопленной двери поролоновым валиком.

      И затем верхняя половина:

      Закончите покраску плоской части внешней двери с помощью поролонового валика, начиная с нижней половины, а затем с верхней.

      Когда он полностью высох, я нанес второй слой, чтобы закончить его красиво.

      Когда первый слой краски полностью высохнет, нанесите второй и последний слой, используя тот же метод, что и первый.

      Когда краска полностью высохнет, проведите канцелярским ножом по краям малярной ленты, прежде чем снимать ее!

      Надрезайте край малярной ленты канцелярским ножом перед тем, как снимать ее, чтобы краска не отслаивалась.

      Это ОЧЕНЬ важный шаг. Я рассказываю об этом в коротком эфире в Facebook:

      Раньше это место было немного скучноватым…

      И этот новый цвет дал ему столько жизни!

      Этот пост был частью моей серии статей о переделке внешней двери. Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу переделку входной двери!

      Как красить металлические двери с пластиковой отделкой

      Время подготовки: 30 минут

      Активное время: 45 минут

      Дополнительное время: 2 часа

      Общее время: 3 часа 15 минут

      Сложность: Средняя

      Получите отличные результаты с этим пошаговым подходом к покраске внешней двери с пластиковой отделкой.

      Материалы

      • Малярная лента
      • Ткань для чистки
      • Тряпки (или старые полотенца можно использовать в крайнем случае)
      • Ступенька (Если вы невысокого роста, как я…)
      • Малярная кисть (Это мой абсолют любимый!)
      • 4-дюймовый валик и роликовый поддон
      • Benjamin Moore Aqua Lock Primer
      • 1 кварта латексной краски Benjamin Moore с жемчужной отделкой (я выбрал Regal Select в цвете «Мех енота»)
      • Нож универсальный
      • Отвертка для ослабления или снятия дверных ручек

      Инструкции

        Подготовьте внешнюю дверь и пластиковую накладку к покраске:
        1. Хорошо очистите поверхность двери
        2. Снимите дверные ручки (если хотите) или осторожно обмотайте их липкой лентой. малярная лента.Заклейте оконные панели изнутри малярным скотчем.
        Загрунтовать металлическую дверь и пластиковую накладку.


        На этом этапе я использовал грунтовку Aqua Lock Бенджамина Мура. Грунтовка — ключевой ингредиент для окраски как металлических дверей, так и пластиковой отделки. Он наносится так же, как и краска, и перед нанесением готового цвета краски поверх нее необходимо высохнуть. Вот метод, который я использовал при грунтовании:

        1. Используя кисть без ручки, сначала нанесите грунтовку вокруг кромки окна.
        2. Затем загрунтуйте внутренние части углублений двери.
        3. Пока краска еще влажная, обработайте дверь поролоновым валиком.

        Когда грунтовка высохнет, покрасьте 2 слоя краски в цвет по вашему выбору, учитывая время высыхания между слоями.

        Рекомендуемые продукты

        Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

        Части окна

        Правильные названия частей окна помогут избежать путаницы.Прочтите эти важные термины и определения окон Pella, и все будет готово.

        Новые или замененные окна могут помочь обновить внешний вид вашего дома, не говоря уже о повышении общей энергоэффективности. При выборе окна следует учитывать множество важных факторов, включая стиль вашего дома и ваше географическое положение, а также тип окна и материал, который вам подходит. Так с чего же начать? У оконной индустрии есть свой язык для вещей.Производители окон, установщики окон и подрядчики могут говорить об окнах, используя различные термины. Прочтите, как мы определяем части и компоненты окна, чтобы вы были готовы обсудить свой проект окна с кем угодно.

        Наружные части окна с двойным подвесом

        Окна с двойным подвесом — один из самых популярных типов окон среди домовладельцев. Доступные из дерева, стекловолокна и винила, двойные окна создают неподвластный времени вид и превосходную вентиляцию. Дом состоит из двух вертикально раздвижных створок, и домовладельцы могут полностью открыть верхнюю или нижнюю створки, или даже частично открыть обе створки для усиления воздушного потока.

        • Рама
          Оконная рама — это рама, которая окружает и поддерживает всю оконную систему. Состоит из головы, косяка и порога.
        • Головка
          Головка — это основная горизонтальная часть, образующая верх оконной рамы.
        • Накладки
          Накладки — это основные вертикальные части, образующие стороны оконной рамы.
        • Подоконник
          Подоконник — это основная горизонтальная часть, образующая низ рамы окна.
        • Кассета л иннер
          Кассета — это полоса, которая идет по бокам оконной рамы и обеспечивает плотное прилегание к оконной створке.

        Внутренние части окна с двойным подвесом

        Внутренняя часть окна — это та сторона, которую домовладельцы видят чаще всего. Вы хотите, чтобы ваше окно не только нормально функционировало, но и было эстетичным. Декоративные элементы, такие как решетки и стекло, а также фурнитура, например, замки для створок и подъемники, могут улучшить визуальную привлекательность окна с двойным подвесом.И, в зависимости от материала вашего окна, существуют различные варианты отделки и цвета, которые могут больше соответствовать стилю вашего дома.

        • Весы (не показаны)
          Весы — это механическое устройство (обычно подпружиненное), которое используется в окнах с одно- и двухстворчатой ​​развязкой как средство уравновешивания веса створки во время открывания и закрывания.
        • Створка
          Створка — это подвижная часть окна, состоящая из вертикальной и горизонтальной рамы, удерживающей стекло.
        • Контрольная рейка
          На двухстворчатом окне контрольная рейка — это та часть, где соприкасаются нижняя часть верхней створки и верхняя часть нижней створки. Также известен как середина окна.
        • Стекло
          Это относится к листу стекла в рамке внутри оконной рамы.
        • Направляющая
          Направляющая — это горизонтальная часть оконной створки, состоящая из нижней направляющей, контрольной направляющей и верхней направляющей.
        • Нижняя направляющая
          Нижняя направляющая — это нижняя часть нижней створки.
        • Верхняя направляющая
          Верхняя направляющая — это верхняя часть верхней створки.
        • Лифт
          Подъемник, который чаще всего встречается на деревянных окнах, представляет собой ручку, которая используется для подъема нижней створки в одно- или двухстворчатом окне.
        • Замок створки
          Замок створки — это запорный механизм, используемый на одно- или двухстворчатом окне, который входит в зацепление с защелкой замка, чтобы уменьшить дребезжание.

        Внутренние и внешние части створчатого окна

        Распашное окно — еще один чрезвычайно популярный тип окон среди домовладельцев, доступный из дерева, стекловолокна и винила.Оконное стекло, открывающееся с помощью ручного рычага, выдвигается в сторону от дома, чтобы ловить ветерок. Рукоятка позволяет домовладельцам определять, сколько воздуха поступает в дом. Для максимальной вентиляции створчатые окна могут открываться полностью.

        • Алюминиевая плакировка
          Алюминиевая плакировка — это внешние деревянные части окна, покрытые экструдированным алюминием с заводской отделкой для защиты от элементов.
        • Аргон (не показан)
          Аргон — это инертный, нетоксичный газ, используемый в стеклопакетах для снижения теплопередачи и повышения комфорта в доме круглый год.
        • Облицовка
          Обшивка — это декоративная лепнина или обрамление вокруг окна, которое используется для закрытия пространства между оконной рамой или косяком и стеной.
        • Откидная стеклянная панель
          Стеклянная панель в окнах серии Lifestyle, которая открывается внутрь, обеспечивая доступ к нашим защелкам между стеклянными жалюзи, шторами и решетками.
        • Ручка замка
          Ручка замка — это запорный механизм, расположенный на косяке окна.
        • Привод
          Привод — это устройство с кривошипным механизмом для открывания и закрывания оконных створок или навесов.
        • Уплотнитель (не показан)
          Уплотнитель — это полоса из упругого материала, используемая для покрытия стыка между оконной створкой и рамой, чтобы уменьшить утечки воздуха и предотвратить попадание воды в конструкцию.

        Фурнитура и внутренние детали двухвесного окна с круглой головкой

        В зависимости от типа окна, которое вы выбираете, и стиля вашего дома, вы можете рассмотреть возможность сочетания окон, включая соединение стандартного рабочего окна с фиксированным или фиксированным окном. окна изображений — или даже настраиваемые параметры окон.Фасадные окна, расположенные над вашим действующим окном, могут быть прекрасным способом впустить дополнительный свет в ваш дом.

        • Фиксированная панель
          Фиксированная панель относится к неработающей панели окна, такой как верхняя створка одинарного навесного окна или оконное стекло, используемое в окне изображения.
        • Стойка
          Стойка — это основная конструктивная деталь, проходящая вертикально или горизонтально, которая объединяет два или более окон вместе.
        • Решетки
          Решетки — это декоративные элементы, которые визуально разделяют оконные панели, придавая стеклу вид нескольких оконных стекол.Решетки на окнах Pella могут быть постоянно прикреплены к вашему окну с помощью имитации разделенного света или вариантов между стеклами или в виде съемных боковых решеток.

        Внешние части окна с двойным подвесом и круглой головкой

        Помимо внешней отделки или облицовки вашего окна, есть дополнительные внешние части окна, которые важны для домовладельцев. Решетки и дренажные отверстия улучшают работу окна.

        • Экран
          Обычно тканые сетки из металла, пластика или стекловолокна закрывают оконный проем, так что воздух и свет могут проходить сквозь них, но не насекомые.
        • Сливное отверстие
          Сливное отверстие помогает защитить ваш дом и окно. Эти отдельные отверстия в подоконнике позволяют воде или конденсату выходить и помогают вашему окну функционировать должным образом.

        Оконные материалы

        Опубликовано 31 января 2020 г.

        Об авторе

        Pella Corporation

        С Pella вы получите гораздо больше, чем просто великолепные окна и двери. С 1925 года мы являемся лидером в области инноваций, выходя за рамки требований и создавая красиво оформленные продукты, которыми вы можете гордиться.

        Узнайте, что может предложить Pella

        Пластиковые или стальные оконные крышки колодцев: что лучше для домов в Колорадо? | Покрытия Mountainland

        Если вы живете в районе Денвера, обязательно должны быть закрыты оконные колодцы. В домах с подвалами важно закрывать эти оконные колодцы, особенно если у вас есть домашние животные или дети, которые играют во дворе и могут упасть в колодец. Покрытия не представляют опасности для живущих в доме в случае возникновения чрезвычайной ситуации, поскольку их легко снять изнутри.
        Существует два основных типа крышек оконных проемов — стальные оконные крышки оконных проемов и пластиковые крышки оконных проемов подвала. Несмотря на то, что они по существу одинаковы по назначению и функциям, есть несколько различий между стальными и пластиковыми оконными крышками подвала, о которых вы должны знать, выбирая их для своего дома.

        Стальные оконные крышки колодцев

        Стальные накладки на оконные колодцы качественные и красивые. Эти крышки сделаны из металла промышленной прочности и имеют сетку, проходящую сверху.Эта сетка удерживает детей, злоумышленников или не очень уютных тварей, таких как еноты, из ваших оконных колодцев. Стальные крышки оконных колодцев выдерживают испытание временем и хорошо противостоят погодным условиям, что является обязательным условием для крышек оконных колодцев Денвера. Стальные крышки оконных колодцев также являются доступным вариантом при выборе крышек оконных колодцев для вашего дома.

        Пластиковые крышки на окнах подвала

        Пластиковые накладки на окна подвала изготавливаются из высококачественного поликарбоната, который абсолютно прозрачен и может выдерживать сотни фунтов веса, поэтому они немного дороже.Эти покрытия полностью безопасны и на 100% предотвращают падение вещей (или маленьких) в окно подвала. Пластиковые крышки оконных проемов пропускают свет, так что ваш и без того темный подвал не теряет ни капли солнца. Пластиковые накладки на окна в подвалах также отпугивают злоумышленников, что всегда хорошо.
        Поскольку пластиковые окна хорошо закрывают окна, вы можете один или два раза счистить снег в зимние месяцы. Но они достаточно сильны, чтобы удерживать снег, даже если вы его не убираете.
        Есть другие вопросы о крышках оконных колодцев в Денвере? Свяжитесь с нами здесь, и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

        Ясный выбор для Windows — этот старый дом

        Фото Тревора Джонстона

        Новые окна могут кардинально изменить любой дом, хотите ли вы улучшить его внешний вид, открыть захватывающий вид или просто заменить изношенные элементы, которые пропускают больше ветра и дождя, чем не пропускают.

        Современные оконные рамы сокращают инфильтрацию воздуха почти до нуля и при использовании с современным остеклением могут сократить до 40 процентов ваших счетов за отопление и охлаждение. Некоторые окна также избавляют вас от периодической покраски. Третьи конкурируют с прекрасной мебелью по привлекательности.

        Производители расширили этот выбор, добавив новые каркасные материалы, варианты остекления и установки. Действительно, «заменяющие окна» больше не ограничиваются тем, что подразумевает вырывание старого окна и установку нового основного окна.

        Теперь они включают версии для экономии денег, которые позволяют заменять стекло и створку без замены рамы. В то время как добавленные опции также расширяют ваш список решений, новые программы маркировки делают выбор хорошо построенных, энергоэффективных окон проще, чем когда-либо.

        Выбор материала

        Рамы окон изготавливаются из различных материалов, включая дерево, винил-алюминий, стекловолокно и композитный пластик.

        Окна с виниловой рамой — самые доступные по цене — всего в два раза дешевле сопоставимых версий с деревянной рамой.Кроме того, они особенно энергоэффективны благодаря сотам камер, которые повышают изоляционную способность за счет улавливания воздуха, и могут быть сконструированы так, чтобы соответствовать проему любого размера. И, в отличие от дерева, они не нуждаются в перекрашивании, хотя цвета ограничены.

        Окна с виниловой рамой впервые появились в 1970-х годах, когда небольшие производители производили индивидуальные варианты замены в размерах, не предлагаемых производителями стандартных деревянных окон. Сегодня общенациональные компании, такие как Owens Corning и CertainTeed, предлагают на складе различные устройства и нестандартные размеры.Даже традиционные компании, производящие деревянные окна, теперь предлагают линии замены виниловых рам; Два ярких примера — ретровидение от Weather Shield и Monument from Hurd.

        Делая покупки, ищите однородный цвет по всему кадру. Также ищите соединения, которые сварены термической сваркой, а не соединены винтами или другими крепежными деталями. Вы можете ожидать от двух до шести недель ожидания, если заказываете нестандартные устройства.

        Фото Тревора Джонстона

        Окна с деревянными рамами постепенно уступают свое господство на рынке винилу, хотя многие профессиональные установщики и домовладельцы по-прежнему считают их золотым стандартом.Они сильные, красивые и относительно энергоэффективные. Как и следовало ожидать, дороже всего и стоят хорошие. Удар по ним заключается в обслуживании: их необходимо периодически красить или окрашивать, чтобы они хорошо выглядели и оставались защищенными от непогоды.

        Некоторые производители устраняют необходимость в уходе, облицовывая дерево винилом — как в случае с окнами Андерсена — или алюминием. В результате получается прочный, не требующий ухода внешний вид и внутренняя часть из натурального дерева, которую можно красить или окрашивать.Эти преимущества означают, что деревянные окна обычно стоят дороже, чем обычные деревянные.

        При покупке деревянных окон обращайте внимание на простоту эксплуатации и узкие углы. Убедитесь, что на открытой древесине нет пятен и не видны суставы пальцев.

        Окна с алюминиевой рамой предлагают низкую стоимость и низкие эксплуатационные расходы, как у виниловых версий; они также прочные. Основным недостатком окон с алюминиевой рамой является их металлическая рама — они легко проводят тепло, что обеспечивает им высокий коэффициент теплопроводности. (Чем выше — не лучше — чем выше коэффициент теплопроводности, тем больше тепла теряет рама.) По сравнению с виниловыми или деревянными рамами, которые находятся в диапазоне от 0,3 до 0,5, алюминиевые рамы могут иметь коэффициент теплопередачи до 2. Они также могут быть холодными на ощупь и склонны к конденсации.

        Эти недостатки делают окна с алюминиевой рамой подходящими только для теплого климата, где счета за охлаждение превышают счета за отопление. Если вы решите установить алюминиевые окна, убедитесь, что те, которые вы заказываете, имеют термический разделитель в раме — обычно полоску из пластика или резины, которая разделяет внутреннюю и внешнюю части рамы, чтобы ограничить теплопроводность.

        Стеклопластиковые и композитные окна — новейшие варианты. Изготовленные из материалов, аналогичных материалам автомобильных бамперов, оба прочны, не требуют обслуживания и более энергоэффективны, чем винил. И по цене, примерно между винилом и деревом, они также доступны.

        Owens Corning предлагает композитный блок под названием Generations для рынка замены. Марвин производит линейку композитных окон под названием Integrity. Изготовленные из Ultrex, комбинации стекловолокна и полиэфирной смолы, блоки Marvin можно покрасить по своему вкусу, чего нельзя сделать с виниловыми окнами.

        Как и в случае с виниловыми окнами, ищите однородный цвет по всей раме и стыкам, которые сварены термической сваркой, а не соединены крепежными деталями. И какое бы окно вы ни рассматривали, не ограничивайтесь только материалом. «Проверьте замки, кривошипы и подъемники», — говорит Карл Гермер из Germer Construction в Резерфорде, штат Нью-Джерси. «Они должны быть простыми в использовании и удобными в руке. У качественного окна есть качественная фурнитура».

        Виниловые окна

        могут быть изготовлены для проема любого размера.Серия Bryn Mawr II от CertainTeed доступна с различными системами остекления, которые помогают снизить счета за отопление и охлаждение. Эти окна стоят от 250 до 350 долларов за установку.

        Фото Тревора Джонстона

        Экономия и сила

        Еще 20 лет назад окна в большинстве домов были закрыты одним стеклом. Но для дома среднего размера те же самые окна сегодня могут привести к значительным убыткам: одинарное остекление в доме с холодным климатом приведет к ежегодному счету за электроэнергию в размере около 800 долларов, а в доме с теплым климатом — к счету за электроэнергию. будет около 850 долларов, согласно данным «Жилые окна: руководство по новым технологиям и энергоэффективности» Джона Кармоди, Стивена Селковица и Лизы Хешонг.Книга, опубликованная в 1996 году, показывает, что сегодняшнее высокотехнологичное двойное остекление снизит годовые затраты на электроэнергию в тех же домах примерно до 450 и 500 долларов соответственно.

        Большая часть этой экономии достигается за счет двух методов, которые производители используют для повышения эффективности двойного остекления: низкоэмиссионных покрытий и инертных газов, заполняющих пространство между стеклами. Покрытия Low-e были впервые разработаны для предотвращения потерь тепла; новые покрытия также предотвращают приток тепла, когда охлаждение является ключевым фактором. Эти покрытия обычно добавляют от 10 до 15 процентов стоимости окна.

        Рейтинговая система, разработанная Национальным советом по рейтингам окон (NFRC), позволяет быстро и легко оценить эффективность окна. Метка на каждом окне включает его U-значение; его коэффициент солнечного тепла (SHGC), который показывает, сколько тепла оно пропускает; и его пропускание видимого света. Если вы хотите сократить потери энергии во время отопительного сезона, ищите окна с низким коэффициентом теплопередачи. Для оптимального охлаждения выбирайте устройства с низким КПГ, но пропускающие много видимого света.

        Вы можете полностью избежать подобных сравнений рейтингов, купив окна со знаком Energy Star.Программа, разработанная Министерством энергетики США и Агентством по охране окружающей среды, маркирует самые энергоэффективные окна. Он также ориентирован на требования к конкретному климату. Окна, отвечающие этим требованиям к энергии, на 15–40 процентов более эффективны, чем окна, соответствующие стандартным строительным нормам.

        В областях с преобладанием охлаждения требуются значения U 0,75 и SHGC 0,40 или ниже. В районах с преобладающим отоплением требуются значения U 0,35 или ниже, при этом требования SHGC отсутствуют.А в районах со смешанными потребностями в отоплении и охлаждении требуются значения U 0,40 или ниже и SHGC 0,55 или ниже. (Определение климата с преобладанием нагрева означает, что не менее 70 процентов затрат на отопление и охлаждение идет на отопление. В климате с преобладанием охлаждения не менее 70 процентов затрат на отопление и охлаждение идет на охлаждение. В смешанном климате, по крайней мере, 30 процентов затрат на отопление и охлаждение приходится на каждого.)

        Еще одна новая программа помогает обеспечить соответствие деревянных, виниловых и алюминиевых окон минимальным конструктивным стандартам.Эта необязательная программа, разработанная Американской ассоциацией производителей архитектуры совместно с Национальной ассоциацией деревянных окон и дверей, подвергает окнам испытания с помощью серии эксплуатационных испытаний. Окна, прошедшие испытания, получают наклейку с сертификатом.

        Фото Тревора Джонстона

        Выберите правильный стиль

        Выбор стиля окна, который будет гармонировать с остальной частью вашего дома, — еще одна важная проблема.Неправильный выбор может испортить внешний вид вашего дома и снизить стоимость при перепродаже. Майкл Дж. Кросби, писатель и архитектор Steven Winter Associates, архитектурной консалтинговой фирмы в Норуолке, штат Коннектикут, предлагает следующие практические правила:

        — Дома в традиционном или колониальном стиле лучше всего смотрятся с небольшими двойными окнами с разделенным светом, которые называются «шесть на шесть» или «восемь на восемь», чтобы описать количество стекол в каждой створке.

        — Для современных домов лучше всего подходят большие блоки с металлическим каркасом.

        — Дома в стиле ранчо часто лучше всего смотрятся с распашными створчатыми окнами, которые не имеют разделенного света.

        — Если вам не нравится стиль окон, который вы заменяете, обратите внимание на дизайн в похожих домах. И попросите вашего дилера или подрядчика показать вам, как разные стили выглядят на их прошлой работе.

        Стиль окна имеет решающее значение при добавлении области окна к стене. «Установите блоки, похожие или идентичные существующим окнам по форме и размеру, и объедините их вместе — это лучше, чем установка одного большого блока, который выглядит неуместно», — объясняет Кросби.

        Еще одна проблема — где разместить новые окна на стене — это частично зависит от расположения потолка и пола. По словам Кросби, простой способ определить размещение — это встать снаружи и совместить верх новых окон с верхом существующего окна. «Даже если новые окна не одинаковой длины, одинаковая высота головы придаст им ощущение порядка на стене», — отмечает Кросби.

        Делая покупки, обратите внимание на всю линейку окон от производителя.Большинство компаний предлагают свои продуктовые линейки из различных материалов, конструкций и размеров решеток. Некоторые также предлагают окна, специально разработанные для дополнения старых домов. Линия двойных окон Marvin с изогнутым остеклением является примером. «Они отлично смотрятся на старых викторианцах с башенками», — говорит Кросби.

        Если вы без подготовки войдете в витрину выставочного зала или домашнего центра, вы можете пошатнуться. Некоторое предварительное планирование поможет вам выбрать окна, которые преобразят ваш дом, сэкономят энергию и прослужат долгие годы.

        Уютно в этом традиционном доме эти двойные подвесные окна с разделенным светом из линии Marvin’s Integrity сделаны из Ultrex, композитно-пластикового материала, который не деформируется и не гниет и может быть окрашен. Цена окна среднего размера — 375 долларов.

        Фото Тревора Джонстона

        Где найти

        Андерсен Windows

        100 4th Ave. N., Dept. TH598

        Бейпорт, Миннесота 55003

        800 / 426-4261

        Caradco

        Box 920; ОтделTH598

        Rantoul, IL 61866

        800 / 238-1866

        CertainTeed Corp.

        Box 860, Dept. TH598

        Valley Forge, PA 19482

        800 / 233-8990

        Hurd Millwork Co.

        575 S. Whelen Ave., Dept. TH598

        Medford, WI 54451

        800 / 2BE-HURD

        Kolbe & Kolbe Millwork Co.

        1323 S. 11th Ave., Dept. TH598

        Wausau, WI 54401

        715 / 842-5666

        Marvin Окна и двери

        Box 100, Dept.TH598

        Варрод, Миннесота 56763

        800 / 346-5128

        Оуэнс Корнинг

        1 Owens Corning Pkwy., Dept. TH598

        Толедо, Огайо 43659

        800 / GET-PINK

        Двери и окна Peachtree

        4350 Peachtree Blvd., Dept. TH598

        Norcross, GA 30071

        800 / ПЕРСИК-99

        Pella Corp.

        Мэйн Стрит, 102, Департамент TH598

        Pella, IA 50219

        800/84-PELLA

        Защитный экран для окон и дверей

        Box 309, Dept.TH598

        Medford, WI 54451

        800 / 477-6808

        Алюминий против окон из ПВХ (плюсы и минусы)

        ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

        Алюминий против окон из ПВХ — это давние споры о том, что лучше, и домовладельцам может быть непросто принять решение об установке новых окон. Мы рассмотрим плюсы и минусы окон из ПВХ и алюминия, чтобы помочь вам сделать правильный выбор с учетом вашей собственности и бюджета.

        Прочность ПВХ по сравнению с алюминиевыми окнами

        НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) был популярным выбором для оконных рам с 1980-х годов.Это очень прочный материал, устойчивый к гниению, а это означает, что он имеет длительный срок службы
        год и требует минимального ухода. Однако рамы могут со временем разрушаться, хотя и гораздо медленнее, чем деревянные окна, и, как правило, требуют замены через 20–30 лет.

        Алюминий также является очень прочным материалом, но высококачественные алюминиевые окна могут прослужить до 45 лет, потому что они не разрушаются так же, как ПВХ. В отличие от других металлов, алюминий не ржавеет, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что на ваших оконных рамах в будущем появятся неприглядные пятна ржавчины.

        Энергоэффективность алюминия по сравнению с окнами из ПВХ

        Одна из причин, почему в прошлом алюминий считался менее предпочтительным, чем НПВХ, заключается в его низкой тепловой эффективности. Алюминий — это материал с высокой проводимостью, что означает, что тепло может проходить через него очень легко. Некоторое время алюминий считался термически неэффективным выбором для окон по сравнению с ПВХ.

        Однако за последние пару десятилетий технологии прошли долгий путь, и в наши дни алюминиевые окна и двери имеют инновационные тепловые разделители внутри рамы, которые предотвращают отвод слишком большого количества тепла.

        Некоторые производители даже используют в своих каркасах слои аэрогеля, который является настолько эффективным изолятором, что его используют для изоляции космических кораблей и скафандров.

        В конечном счете, уровень теплового КПД, обеспечиваемый как алюминиевыми окнами, так и окнами из ПВХ, варьируется и зависит от качества используемых материалов и производственных процессов.

        Алюминиевые окна с двойным остеклением могут быть столь же энергоэффективными, как и окна из ПВХ; просто не забудьте проверить WER (рейтинг энергопотребления окна) для брендов, которые вы рассматриваете.Любые вновь установленные окна по закону должны иметь рейтинг не ниже C, но и алюминий, и ПВХ могут обеспечивать рейтинг до A ++.

        Безопасность окон из ПВХ и алюминия

        Благодаря своей долговечности, окна из алюминия и ПВХ довольно надежны, и в гораздо большей степени, чем деревянные окна, которые могут быть уязвимы для взлома в случае их разрушения. Уровень безопасности, который обеспечивает окно, обычно зависит от качества установленных на нем замков.

        Независимо от того, выберете ли вы алюминий или ПВХ, при условии, что у вас есть прочные, современные многоточечные замки, вы можете быть уверены, что ваши окна будут в безопасности.

        Различия в звукоизоляции между ПВХ и алюминием

        Одно из преимуществ окон из ПВХ по сравнению с алюминием состоит в том, что они обеспечивают немного лучшую звукоизоляцию. Это не означает, что алюминиевые окна плохо звукоизолированы, но ПВХ действительно немного выигрывает, когда дело доходит до защиты от внешнего шума.

        ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

        Однако стоит отметить, что значительная звукоизоляция обеспечивается за счет самого остекления, а не только рамы. Если вы выберете высококачественное двойное остекление, в вашем доме должно оставаться относительно тихо. Тройное остекление еще больше улучшает способность окна блокировать звук.

        Если вы живете в очень шумном районе, ПВХ может быть подходящим вариантом, но для большинства домовладельцев разница в звукоизоляции между двумя материалами настолько незначительна, что это не играет большой роли при выборе между ними.

        Эстетические различия между окнами из алюминия и ПВХ

        Одной из причин всплеска популярности алюминиевых окон в последние годы является их элегантный стиль. Алюминиевые оконные рамы могут быть намного тоньше, чем ПВХ, что придает им чистый, минималистичный вид, который очень популярен в современных домах. Другое преимущество тонких оконных рам заключается в том, что они улучшают обзор из окна, поэтому, если из вашего дома открывается потрясающий вид, вам может понравиться этот аспект алюминиевых окон.

        Также стоит отметить, что, несмотря на тонкие рамы, алюминий достаточно прочен, чтобы вместить большие стеклянные панели. Это означает, что если у вас большая диафрагма, вам может не потребоваться делить ее на несколько окон, что означает лучший обзор и возможность проникновения большего количества естественного света в ваш дом.

        Атрибуты алюминиевых окон:

        • Элегантный стиль
        • Минималистский
        • Улучшенные прицелы
        • Больше естественного света

        Окна из ПВХ имеют репутацию громоздких и неприглядных, а пластиковый вид не особенно привлекателен для домовладельцев, которые хотят чего-то более уникального для своей собственности.

        Белый uPVC имеет тенденцию быть относительно дешевым, поэтому это самый распространенный цвет, который можно увидеть в объектах недвижимости в Великобритании, но есть и другие цвета, если вы действительно хотите выбрать что-то более необычное. Вы также можете получить оконные рамы из ПВХ с эффектом дерева.

        uPVC атрибуты окон:

        • Различные цвета и варианты отделки
        • Внешний вид пластика
        • Хорошее качество

        Алюминий также предлагает множество вариантов отделки.Большинство алюминиевых окон имеют порошковое покрытие, которое увеличивает их долговечность и стильный внешний вид.

        Это порошковое покрытие доступно в огромной цветовой гамме. Мы предлагаем 180 цветов по шкале RAL, а также любые цвета британского стандарта, а также оттенки Фарроу и Болла.

        Высокореалистичные покрытия с эффектом дерева также могут быть достигнуты с помощью алюминиевых окон, и это идеально подходит для тех, кто любит классический, традиционный вид натурального дерева, но предпочитает долговечность алюминия по сравнению с деревом.

        Многие алюминиевые окна также могут иметь различную отделку внутри и снаружи рамы, что позволяет настраивать внешний вид окон в соответствии с внешним видом вашего дома, согласуя с индивидуальным декором каждой комнаты.

        Окна из ПВХ и алюминиевые окна цены

        Алюминиевые окна, как правило, дороже, чем ПВХ, из-за более высокой стоимости материалов и производства. Однако, если учесть, что вероятность разложения алюминия меньше, чем у ПВХ, в долгосрочной перспективе это может быть более экономичным решением.

        Кроме того, поскольку алюминиевые окна имеют изящный современный стиль, они могут добавить немного больше ценности собственности, чем ПВХ, что может сделать их стоящими вложениями.

        Итак, сколько стоят алюминиевые окна? Это сложный вопрос, потому что здесь задействовано так много переменных, как:

        • Размер проема
        • Количество стекол в окне
        • Остекление (двойное или тройное)
        • Запорные механизмы
        • Цвета и отделка
        • Качество используемого алюминия (первичные алюминиевые заготовки или алюминиевый лом)

        Стоит отметить, что алюминиевые окна постепенно становятся все более доступными в связи с их ростом популярности.Когда производители увеличивают производство окон, они обычно могут сократить расходы, и с годами эта экономия доходит до потребителя.

        Если вам нравится привлекательность алюминиевых окон, но вы не уверены, подойдут ли они вашему бюджету, смело спрашивайте; вы можете быть удивлены тем, насколько они доступны по цене. Многие производители предлагают разные модели окон для разного бюджета, поэтому стоит поговорить с экспертом, чтобы выяснить, что вы можете себе позволить.

        При рассмотрении цен на ПВХ и алюминий, по возможности, старайтесь сравнивать похожие на аналогичные.Примите во внимание остекление, цвет рамы, ручки, замки и аксессуары, потому что все это влияет на общую стоимость ваших окон.

        В конечном счете, чем более теплоэффективно окно и чем выше безопасность, которую оно предлагает, тем дороже оно будет, независимо от того, изготовлено оно из ПВХ или алюминия.

        Выясните, насколько важен для вас каждый фактор, и действуйте дальше. Например, вы можете выбрать более дешевые рамы из ПВХ и выбрать более дорогие и надежные замки. В качестве альтернативы, если стиль очень важен, вы можете потратить больше на алюминиевые рамы и выбрать двойное, а не тройное остекление, чтобы сделать окна более доступными.

        Что выбрать: алюминий или ПВХ?

        Алюминий против ПВХ — это не простое соревнование — все сводится к вашим личным предпочтениям, вашему бюджету и факторам, которые важны для вас. Каждый домовладелец индивидуален, и, поскольку ПВХ и алюминий связаны между собой по многим факторам, в частности по тепловому КПД и безопасности, не так просто сказать, что один лучше другого.

        Алюминиевые окна стремительно развивались за последние 10 лет с точки зрения доступности, долговечности и термической эффективности, и мы ожидаем, что их популярность будет только расти.Тем не менее, для uPVC всегда будет место на рынке благодаря его доступности.

        Если вы все еще не решаете, хотите ли вы окна из ПВХ или алюминия, почему бы не пойти и не получить предложения для обоих? Беседа со специалистом по окнам станет прекрасной возможностью более подробно обсудить различия между двумя материалами и выяснить, какой из них наиболее подходит для вашей собственности.

        Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования, или загляните в один из наших филиалов, чтобы увидеть окна, которые мы можем предложить.

        ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

        Алюминиевые окна для коммерческих и металлических зданий | Энергоэффективное окно Fibrex® | Андерсен Windows | Двойные и одинарные подвесные окна оптом

        Окна Plyco: прочность в любое время года

        Строители выбирают окна Plyco за их долговечность, надежность и невероятную ценность. Быть BUILT PLYCO TOUGH означает выдерживать перепады температур и ежегодный шквал дождя и снега. Окна Plyco экономят деньги владельцев зданий в течение многих лет за счет максимальной энергоэффективности.Окно Plyco должно отлично выглядеть, правильно функционировать и добавлять реальную ценность своему зданию. Недавно Plyco объединилась с другим лидером отрасли, чтобы предложить специальное композитное окно Andersen Series 100. Это окно поставляется с дополнительной накладкой Step Saver, A Plyco Exclusive . Узнайте больше о окнах Андерсена Series 100 или ознакомьтесь с другими нашими окнами ниже.

        Открытые рамы и коммерческие окна

        Испытайте непревзойденную долговечность, выбрав строительные компоненты Plyco, которые удовлетворят ваши потребности в металлических покрытиях, деревянных каркасах, опорных каркасах, коммерческих и легких коммерческих оконных конструкциях.

        Свяжитесь с Plyco сегодня


        Series 500 и 500E Коммерческие окна

        Серия 500 / 500E — это наша лучшая продукция коммерческого качества. Он изготовлен из 100% алюминиевых профилей с остеклением из термопласта толщиной 3/4 дюйма. Все окна поставляются со встроенным фланцем для крепления гвоздями и доступны с дополнительной стандартной J-образной накладкой или накладкой Step-Saver.

        Серия окон доступна в стилях горизонтального слайдера, вертикального одинарного подвешивания и фиксированного облегченного стиля. У нас есть белый, шоколадный, бронзовый и гикориевый мох различных стандартных и нестандартных размеров.Как производитель окон на заказ, мы также можем изготовить это окно практически любого необходимого размера. Также можно заказать такие варианты стекла, как низкоэлементное, тонированное, решетчатое, безопасное и закаленное.

        AATL (окна с алюминиевой окантовкой)

        Это окно с алюминиевой рамой специально разработано для строительства подсобных помещений. Отлично подходит для любых инженерных сетей, таких как навесы для оборудования, гаражи и холодильные склады. Окно доступно в стандартных размерах для удовлетворения ваших требований либо из одинарного стекла, либо из акрила.

        Доступен в самозапускающемся исполнении или готов к установке J-образной планки. Встроенный фланец для крепления гвоздями ускоряет процесс установки. Подпружиненная защелка добавляет дополнительную безопасность и входит в стандартную комплектацию всех слайдеров. Окно поставляется в картонной упаковке (по 2 штуки в коробке) для облегчения работы и снижения риска повреждения. Он доступен в белом, шоколадном и бронзовом цветах и ​​в различных размерах, чтобы удовлетворить ваши потребности.

        Серия Андерсена 100 Окна

        Это энергоэффективное окно изготовлено из «Fibrex», революционного композитного материала, обладающего прочностью, эстетической привлекательностью и энергоэффективностью (Energy Star).В отличие от винила, окна Andersen Series 100 можно красить и сохранять форму без деформации и скручивания.

        Окна

        Fibrex гарантированно сохранят свою форму без выцветания, отслаивания, образования пузырей или отслаивания (см. Гарантию Андерсена). Свяжитесь с вашим дилером Plyco сегодня для получения дополнительной информации об этих надежных окнах от двух лучших производителей окон : Andersen и Plyco .

        Витрины для ваших коммерческих и каркасных зданий, используя меню слева, или используйте онлайн-форму для связи, чтобы связаться с нашими экспертами по компонентам здания с любыми вопросами.
        .
      1 … 1 037 1 038 1 039 1 040 1 041 … 1 102