Наружный уголок для плитки: применение и правила выбора

Ремонтные технологии постоянно совершенствуются. Подобные тенденции помогают значительно упрощать все процессы, увеличивать эстетическую составляющую конечных результатов и продлевать эксплуатационные сроки новой отделки. В качестве примера одного новшества можно упомянуть наружный уголок для плитки. Он только на первый взгляд кажется простым и незначительным элементом, на самом деле наружный профиль увеличивает стойкость кафельной облицовки к механическим ударам, к другим динамическим нагрузкам. Зачем еще нужно использовать подобную фурнитуру? Как лучше всего закрывать стыки облицовки. Как осуществляется выбор описываемых элементов? Ответы в этой статье.

Для чего нужно использовать наружный уголок?

При любой раскладке для плитки наружный угол способен стать индикатором качественного выполнения облицовочных работ. Описываемый элемент фурнитуры может быть выполнен из пластика или из металла. Его функциональные возможности достаточно широки, оценить их позволяет перечень эксплуатационных преимуществ использования подобных элементов. Они обеспечивают:

• Достаточно простой, нетрудоемкий и менее затратный способ оформления стыковочных углов облицовки. При отказе от использования уголков, придется выполнять работы по обрезке плитки. Произвести их можно, если есть под рукой профессиональные строительные инструменты. Для работы с ними важно иметь определенные навыки и умения. Они есть не у всех. Обрезка кафеля увеличивает расход материала, это значит, возрастает и смета ремонта. Обычный пластиковый угловой профиль для плитки позволяет скрывать некоторые огрехи монтажа кафеля. Без использования его плитку придется класть идеально точно. Выполнить подобную задачу своими руками без опыта плиточных работ невозможно. Учитывая это, можно смело утверждать, что любой уголок для кафельной плитки помогает значительно экономить время и средства, выделенные на ремонт.
• Обычный профиль для плитки обеспечивает низкую трудоемкость угловых кафельных работ. Как уже было сказано выше, отказ от применения подобного элемента фурнитуры приведет к тому, что каждую плитку придется резать под углом в 45 градусов. При отсутствии опыта резки данный процесс потребует потратить много долгих утомительных часов. При условии занятости современного человека это – непростительная роскошь.
• Даже если удастся собрать внешний угол без применения описываемого элемента фурнитуры, угол получится острым, настолько острым, что об него легко сможет пораниться и ребенок, и взрослых человек. Так как в ванной комнате довольно часто полы бывают мокрыми, для детей острые углы становятся опасной угрозой для жизни. Любая, даже жесткая алюминиевая раскладка гарантирует сведение на «нет» подобного риска.
• Кроме этого, любой угловой профиль обеспечивает защиту стыков от влаги. Как известно, любая, даже самая дорогая качественная фуга, со временем начинает крошиться и рассыпаться, в местах, где она вылетает, моментально селятся поры грибков и плесени. Разрастающиеся колонии становятся причиной появления на облицовки неприятных черных пятен. Кроме этого, плесень и грибки – прямая угроза здоровью человека. Быстрее всего подобные процессы протекают, как показывает практика, в местах стыков углов и поворотов. Вот почему так важно производить изоляцию уязвимых элементов отделки.

Обратите внимание! Прочный металлический уголок из нержавейки увеличивает прочность угла, защищенная, таким образом, кафельная плитка становится не уязвимой к случайным ударам. Гораздо проще в данной ситуации будет устанавливать и сантехническое оборудование.

Сегодня плиточный угол в продаже представлен достаточно широко, покупателям предлагаются различные вариации цветового и фактурного исполнения. Поэтому будет несложно подобрать что-то подходящее для себя.

Сфера применения и вариации исполнения

Где могут применяться описываемые элементы фурнитуры? Чаще всего она становится актуальной для оформления стыков углов в ванных комнатах и в туалете, декоративные элементы нередко применяются для оформления холлов, коридоров и даже гостиных комнатах. Широкий ассортимент осложняет выбор наружных уголков. Для того чтобы решить эту проблему, полезно изучить существующую классификацию описываемых элементов по материалу изготовления.
В продаже можно найти:

1. Прочный алюминиевый уголок. Он изготавливается из сплавов металла. При помощи него чаще всего оформляются стыки ступеней на лестнице. Прочный нержавеющий алюминий достаточно надежно защищает наружные углы, при этом смотрится всегда эффективно. В продаже представлена интересная цветовая гамма металлических изделий. Есть хромированные элементы, серебристые, планки под золото. Последние изделия охотно используются при создании стильных брутальных интерьеров.
2. Пластиковый уголок изготавливается из полимеров. Преимуществ у него много: он пластичный, гибкий, за ним достаточно просто ухаживать. Сажается пластиковый уголок на обычный плиточный клей. Работать с пластиковыми изделиями гораздо проще. Материал не боится воздействия бытовой химии, на пластике не селятся колонии грибков и плесени. При необходимости их несложно нарезать при помощи обычного острого ножа. В продаже представлены уголки разных цветов. Одна пластиковая лента имеет длину, равную 250 см.
3. Элемент плиточной фурнитуры, выполненный из керамики. Смотрится очень естественно, если удается подобрать цвет уголка в цвет плитки, оформление стыка получается наиболее эффектным. Применение керамической фурнитуры увеличивает стоимость ремонтных работ, но оно позволяет создавать облицовку, которая имеет высокие декоративные свойства.

Обратите внимание! При покупке фурнитуры необходимо обращать внимание на маркировку изделия. У каждого есть свой номер. Цифры представлены от 6 до 12 единиц. Данное обозначение указывает на то, какое основание у уголка от его края до основания элемента.

Правильно покупать то изделие, у которого обозначенная цифра на 1 мм больше толщины кафеля, используемого при облицовке стен. Так, например, если при оформлении ванной комнаты применяется кафель, толщина которого составляет 8 мм, для оформления стыков нужно применять уголковый профиль под цифрой 9.

Количество уголков рассчитывается с учетом длины описываемых изделий и длины планируемых обрабатываемых углов.

Обобщение по теме

Как видите, наружный уголок – это важный элемент отделки, позволяющий избавиться от негативных последствий эксплуатации кафельной облицовки. При помощи него формируется защита наиболее уязвимых участков от механических воздействий. Правильно подобранный и установленный уголок обеспечивает надежную защиту швов от воздействия влаги и перепада высоких температур.

Существует два варианта укладки кафельной фурнитуры. Одни мастера сначала прикрепляют триммер, выравнивают его по уровню, и только потом начинают укладывать кафель. Другие сперва производят облицовку стен плиткой, и уже поверх готового покрытия устанавливают внешние уголки. Второй вариант монтажа считается более простым и удобным, его рекомендуют использовать тем, кто пытается выполнить ремонт своими руками. Но более качественное покрытие получается тогда, когда применяется первый способ монтажа.

какой подойдет для кафельной плитки

При облицовке стен керамической плиткой особое внимание уделяют оформлению выступающих углов. Чтобы сделать их аккуратными и безопасными следует использовать специальные наружные уголки для кафеля. Современный рынок предлагает широкий выбор профилей для плитки, которые отличаются размером, цветом и дизайном.

Для чего необходимы?

Основное предназначение уголков – декорирование углов стены. Благодаря им, облицованная поверхность выглядит более аккуратной.

Кроме того, значительно упрощается процесс укладки кафеля:

• не нужно подрезать края плитки под углом 45° для дальнейшей состыковки;
• уголок имеет паз, который скрывает все неровности, образуя идеально ровную линию;
• легко облицовывать помещения со сложной конфигурацией, в котором имеется много выступов и поворотов.

Ещё одним важным преимуществом наружных уголков является то, что они обеспечивают дополнительную защиту от влаги, поэтому плитка будет держаться гораздо дольше. Также следует отметить декоративные свойства профилей, ведь они придают помещению эстетичности, и гармонично дополняют кафель.

Материал

Для изготовления наружных уголков используют несколько материалов: металл, пластик и керамику. Каждый из них имеет свои преимущества, и правила использования, поэтому рекомендуется рассмотреть профили более подробно.

1. Керамические уголки станут хорошим дополнением к интерьеру. Наиболее выигрышно смотрятся изделия, окрашенные в серебряный или золотой цвет. Среди огромного ассортимента можно подобрать профиль, поверхность которого будет полностью имитировать дизайн плитки, а также он может иметь собственный привлекательный рисунок.
2. Пластиковые материалы изготавливают из перфорированного поливинилхлоридного профиля. Они представлены в широкой цветовой гамме, поэтому выбрать подходящий оттенок не составит труда. Пластиковые наружные уголки гибкие и очень лёгкие, поэтому их легко монтировать. В отличие от других профилей, ПВХ можно установить после облицовки стен, используя герметик.
3. Металлический уголок обладает высокой прочностью и долговечностью. Наиболее часто для изготовления профилей используют алюминий, т.к. он позволяет создавать надёжные и в то же время лёгкие элементы. Но также в продаже встречаются материалы из латуни, нержавеющей стали, с хромированным или никелевым покрытием. Поверхность наружных уголков окрашивают в различные цвета, но чаще всего они имитируют золото, платину и серебро.

Виды

Профили для оформления наружных углов представлены в огромном ассортименте. Они отличаются размерами, толщиной, способом крепления, материалом, цветом и декором.

В зависимости от материала изделия разделяют на 3 типа:

1. Мягкие. Для их производства используют ПВХ в сочетании с силиконом, который наносят на края профилей. Они универсальны, т.к. хорошо подходят для плитки не только с гладкой поверхностью, а и рельефной.
2. Жёсткие. Обладают наибольшей прочностью и надёжностью. Изготавливаются уголки из керамики и различных металлов, в том числе и из сплавов. Зачастую поверхность металлических профилей не окрашивают, но всё же в продаже можно найти модели не только серого цвета, а и золотистого, бронзового, платинового или серебристого. Что касается керамических, их цветовая гамма довольно разнообразна.
3. Полужёсткие. Изготавливаются в прочного пластика, но в отличие от моделей мягкого типа они не имеют силиконовых накладок. Степень гибкости полужёстких уголков на порядок ниже, чем у мягких, но данный фактор лишь упрощает их укладку. Самыми популярными моделями являются белые, а наиболее редкими – чёрные.

Длина профилей для наружных уголков варьируется в пределах 2,5-2,7 м, поэтому при отделке стен необходимо подрезать материал. Ширина паза может быть от 6 до 12 мм. Размер основания изделия, которое располагается непосредственно под плиткой, зависит от материала, и может составлять 20-40 мм. Что касается способа крепления, то наружные уголки обычно крепятся под кафель на плиточный клей в ходе облицовочных работ, но также встречаются модели, которые можно приклеить к поверхности при помощи герметика.

Как выбрать?

Чтобы в конечном результате облицованные углы стен обрели эстетичность и высокую прочность, необходимо знать, как правильно выбирать наружный профиль. В первую очередь следует определиться с материалом. Чаще всего используют полужёсткие ПВХ изделия, но в некоторых интерьерах, например, хай-тек или лофт, хорошо будут смотреться металлические модели.

По цвету уголки должны совпадать с плиткой, либо быть светлее. Классическим вариантом считается белый профиль, т.к. он гармонично сочетается с кафелем любого оттенка. Для изысканных интерьеров либо укладки панно можно подыскать уголки с узором или оригинальной фактурой.

При выборе профилей для оформления внешних углов необходимо учитывать толщину плитки, ведь она должна свободно войти в паз, но чтобы при этом не остался зазор. Если же выбирается уголок без паза, то его высота должна соответствовать толщине кафеля, чтобы при облицовке поверхности образовывался сплошной угол без выступов и впадин. Кроме того, перед покупкой изделий важно убедиться в их качестве – они должны быть ровными, с одинаковой толщиной материала и без повреждений.

Укладка

Наружные уголки устанавливают во время укладки кафеля, и их не нужно предварительно крепить к стене. Первым делом нужно выровнять поверхность для дальнейшей облицовки. Затем приготовить клеевой раствор для плитки и нанести его на угол, который планируется облицовывать. Толщина слоя должна быть такой же, как и для крепления плитки. Профиль для формирования угла прикладывают к обработанной поверхности и прижимают его, чтобы перфорированное основание изделия надёжно зафиксировалось раствором.

После закрепления наружного уголка можно начинать облицовывать стены. Если одна стена уже оклеена кафелем, тогда внешний край наружного уголка должен располагаться вровень с плиткой, в другом случае придётся устанавливать изделие с небольшим выступом, равным ширине плитки. Начинать укладку плиток необходимо от профиля, при этом его перфорированное основание будет располагаться под первым вертикальным рядом облицовочного материала. В зависимости от типа укладки, следует заранее подрезать кафель, при этом важно учитывать, что его часть будет находиться в пазу профиля. Облицовку нужно выполнять крайне аккуратно, чтобы не сдвинуть наружный уголок, иначе вся отделка «поплывёт».

Зачастую профиль необходимо обрезать по нужному размеру, причём делать это следует до его укладки, и лишь после тщательного облицовочного угла. В ходе ремонта следует постоянно проверять правильность размещения наружного уголка и при необходимости поправлять его. В этом поможет уровень и универсальный угольник. После полной облицовки поверхности в некоторых случаях образуются швы, которые нужно заполнить раствором для затирки. В других случаях дополнительная обработка внешних углов не требуется.

О том, как установить уголки для плитки своими руками, смотрите в следующем видео.

какой подойдет для кафельной плитки

При облицовке стен керамической плиткой особое внимание уделяют оформлению выступающих углов. Чтобы сделать их аккуратными и безопасными следует использовать специальные наружные уголки для кафеля. Современный рынок предлагает широкий выбор профилей для плитки, которые отличаются размером, цветом и дизайном.

Для чего необходимы?

Основное предназначение уголков – декорирование углов стены. Благодаря им, облицованная поверхность выглядит более аккуратной.

Кроме того, значительно упрощается процесс укладки кафеля:

• не нужно подрезать края плитки под углом 45° для дальнейшей состыковки;
• уголок имеет паз, который скрывает все неровности, образуя идеально ровную линию;
• легко облицовывать помещения со сложной конфигурацией, в котором имеется много выступов и поворотов.

Ещё одним важным преимуществом наружных уголков является то, что они обеспечивают дополнительную защиту от влаги, поэтому плитка будет держаться гораздо дольше. Также следует отметить декоративные свойства профилей, ведь они придают помещению эстетичности, и гармонично дополняют кафель.

Материал

Для изготовления наружных уголков используют несколько материалов: металл, пластик и керамику. Каждый из них имеет свои преимущества, и правила использования, поэтому рекомендуется рассмотреть профили более подробно.

1. Керамические уголки станут хорошим дополнением к интерьеру. Наиболее выигрышно смотрятся изделия, окрашенные в серебряный или золотой цвет. Среди огромного ассортимента можно подобрать профиль, поверхность которого будет полностью имитировать дизайн плитки, а также он может иметь собственный привлекательный рисунок.
2. Пластиковые материалы изготавливают из перфорированного поливинилхлоридного профиля. Они представлены в широкой цветовой гамме, поэтому выбрать подходящий оттенок не составит труда. Пластиковые наружные уголки гибкие и очень лёгкие, поэтому их легко монтировать. В отличие от других профилей, ПВХ можно установить после облицовки стен, используя герметик.
3. Металлический уголок обладает высокой прочностью и долговечностью. Наиболее часто для изготовления профилей используют алюминий, т.к. он позволяет создавать надёжные и в то же время лёгкие элементы. Но также в продаже встречаются материалы из латуни, нержавеющей стали, с хромированным или никелевым покрытием. Поверхность наружных уголков окрашивают в различные цвета, но чаще всего они имитируют золото, платину и серебро.

Виды

Профили для оформления наружных углов представлены в огромном ассортименте. Они отличаются размерами, толщиной, способом крепления, материалом, цветом и декором.

В зависимости от материала изделия разделяют на 3 типа:

1. Мягкие. Для их производства используют ПВХ в сочетании с силиконом, который наносят на края профилей. Они универсальны, т.к. хорошо подходят для плитки не только с гладкой поверхностью, а и рельефной.
2. Жёсткие. Обладают наибольшей прочностью и надёжностью. Изготавливаются уголки из керамики и различных металлов, в том числе и из сплавов. Зачастую поверхность металлических профилей не окрашивают, но всё же в продаже можно найти модели не только серого цвета, а и золотистого, бронзового, платинового или серебристого. Что касается керамических, их цветовая гамма довольно разнообразна.
3. Полужёсткие. Изготавливаются в прочного пластика, но в отличие от моделей мягкого типа они не имеют силиконовых накладок. Степень гибкости полужёстких уголков на порядок ниже, чем у мягких, но данный фактор лишь упрощает их укладку. Самыми популярными моделями являются белые, а наиболее редкими – чёрные.

Длина профилей для наружных уголков варьируется в пределах 2,5-2,7 м, поэтому при отделке стен необходимо подрезать материал. Ширина паза может быть от 6 до 12 мм. Размер основания изделия, которое располагается непосредственно под плиткой, зависит от материала, и может составлять 20-40 мм. Что касается способа крепления, то наружные уголки обычно крепятся под кафель на плиточный клей в ходе облицовочных работ, но также встречаются модели, которые можно приклеить к поверхности при помощи герметика.

Как выбрать?

Чтобы в конечном результате облицованные углы стен обрели эстетичность и высокую прочность, необходимо знать, как правильно выбирать наружный профиль. В первую очередь следует определиться с материалом. Чаще всего используют полужёсткие ПВХ изделия, но в некоторых интерьерах, например, хай-тек или лофт, хорошо будут смотреться металлические модели.

По цвету уголки должны совпадать с плиткой, либо быть светлее. Классическим вариантом считается белый профиль, т.к. он гармонично сочетается с кафелем любого оттенка. Для изысканных интерьеров либо укладки панно можно подыскать уголки с узором или оригинальной фактурой.

При выборе профилей для оформления внешних углов необходимо учитывать толщину плитки, ведь она должна свободно войти в паз, но чтобы при этом не остался зазор. Если же выбирается уголок без паза, то его высота должна соответствовать толщине кафеля, чтобы при облицовке поверхности образовывался сплошной угол без выступов и впадин. Кроме того, перед покупкой изделий важно убедиться в их качестве – они должны быть ровными, с одинаковой толщиной материала и без повреждений.

Укладка

Наружные уголки устанавливают во время укладки кафеля, и их не нужно предварительно крепить к стене. Первым делом нужно выровнять поверхность для дальнейшей облицовки. Затем приготовить клеевой раствор для плитки и нанести его на угол, который планируется облицовывать. Толщина слоя должна быть такой же, как и для крепления плитки. Профиль для формирования угла прикладывают к обработанной поверхности и прижимают его, чтобы перфорированное основание изделия надёжно зафиксировалось раствором.

После закрепления наружного уголка можно начинать облицовывать стены. Если одна стена уже оклеена кафелем, тогда внешний край наружного уголка должен располагаться вровень с плиткой, в другом случае придётся устанавливать изделие с небольшим выступом, равным ширине плитки. Начинать укладку плиток необходимо от профиля, при этом его перфорированное основание будет располагаться под первым вертикальным рядом облицовочного материала. В зависимости от типа укладки, следует заранее подрезать кафель, при этом важно учитывать, что его часть будет находиться в пазу профиля. Облицовку нужно выполнять крайне аккуратно, чтобы не сдвинуть наружный уголок, иначе вся отделка «поплывёт».

Зачастую профиль необходимо обрезать по нужному размеру, причём делать это следует до его укладки, и лишь после тщательного облицовочного угла. В ходе ремонта следует постоянно проверять правильность размещения наружного уголка и при необходимости поправлять его. В этом поможет уровень и универсальный угольник. После полной облицовки поверхности в некоторых случаях образуются швы, которые нужно заполнить раствором для затирки. В других случаях дополнительная обработка внешних углов не требуется.

О том, как установить уголки для плитки своими руками, смотрите в следующем видео.

какой подойдет для кафельной плитки

При облицовке стен керамической плиткой особое внимание уделяют оформлению выступающих углов. Чтобы сделать их аккуратными и безопасными следует использовать специальные наружные уголки для кафеля. Современный рынок предлагает широкий выбор профилей для плитки, которые отличаются размером, цветом и дизайном.

Для чего необходимы?

Основное предназначение уголков – декорирование углов стены. Благодаря им, облицованная поверхность выглядит более аккуратной.

Кроме того, значительно упрощается процесс укладки кафеля:

• не нужно подрезать края плитки под углом 45° для дальнейшей состыковки;
• уголок имеет паз, который скрывает все неровности, образуя идеально ровную линию;
• легко облицовывать помещения со сложной конфигурацией, в котором имеется много выступов и поворотов.

Ещё одним важным преимуществом наружных уголков является то, что они обеспечивают дополнительную защиту от влаги, поэтому плитка будет держаться гораздо дольше. Также следует отметить декоративные свойства профилей, ведь они придают помещению эстетичности, и гармонично дополняют кафель.

Материал

Для изготовления наружных уголков используют несколько материалов: металл, пластик и керамику. Каждый из них имеет свои преимущества, и правила использования, поэтому рекомендуется рассмотреть профили более подробно.

1. Керамические уголки станут хорошим дополнением к интерьеру. Наиболее выигрышно смотрятся изделия, окрашенные в серебряный или золотой цвет. Среди огромного ассортимента можно подобрать профиль, поверхность которого будет полностью имитировать дизайн плитки, а также он может иметь собственный привлекательный рисунок.
2. Пластиковые материалы изготавливают из перфорированного поливинилхлоридного профиля. Они представлены в широкой цветовой гамме, поэтому выбрать подходящий оттенок не составит труда. Пластиковые наружные уголки гибкие и очень лёгкие, поэтому их легко монтировать. В отличие от других профилей, ПВХ можно установить после облицовки стен, используя герметик.
3. Металлический уголок обладает высокой прочностью и долговечностью. Наиболее часто для изготовления профилей используют алюминий, т.к. он позволяет создавать надёжные и в то же время лёгкие элементы. Но также в продаже встречаются материалы из латуни, нержавеющей стали, с хромированным или никелевым покрытием. Поверхность наружных уголков окрашивают в различные цвета, но чаще всего они имитируют золото, платину и серебро.

Виды

Профили для оформления наружных углов представлены в огромном ассортименте. Они отличаются размерами, толщиной, способом крепления, материалом, цветом и декором.

В зависимости от материала изделия разделяют на 3 типа:

1. Мягкие. Для их производства используют ПВХ в сочетании с силиконом, который наносят на края профилей. Они универсальны, т.к. хорошо подходят для плитки не только с гладкой поверхностью, а и рельефной.
2. Жёсткие. Обладают наибольшей прочностью и надёжностью. Изготавливаются уголки из керамики и различных металлов, в том числе и из сплавов. Зачастую поверхность металлических профилей не окрашивают, но всё же в продаже можно найти модели не только серого цвета, а и золотистого, бронзового, платинового или серебристого. Что касается керамических, их цветовая гамма довольно разнообразна.
3. Полужёсткие. Изготавливаются в прочного пластика, но в отличие от моделей мягкого типа они не имеют силиконовых накладок. Степень гибкости полужёстких уголков на порядок ниже, чем у мягких, но данный фактор лишь упрощает их укладку. Самыми популярными моделями являются белые, а наиболее редкими – чёрные.

Длина профилей для наружных уголков варьируется в пределах 2,5-2,7 м, поэтому при отделке стен необходимо подрезать материал. Ширина паза может быть от 6 до 12 мм. Размер основания изделия, которое располагается непосредственно под плиткой, зависит от материала, и может составлять 20-40 мм. Что касается способа крепления, то наружные уголки обычно крепятся под кафель на плиточный клей в ходе облицовочных работ, но также встречаются модели, которые можно приклеить к поверхности при помощи герметика.

Как выбрать?

Чтобы в конечном результате облицованные углы стен обрели эстетичность и высокую прочность, необходимо знать, как правильно выбирать наружный профиль. В первую очередь следует определиться с материалом. Чаще всего используют полужёсткие ПВХ изделия, но в некоторых интерьерах, например, хай-тек или лофт, хорошо будут смотреться металлические модели.

По цвету уголки должны совпадать с плиткой, либо быть светлее. Классическим вариантом считается белый профиль, т.к. он гармонично сочетается с кафелем любого оттенка. Для изысканных интерьеров либо укладки панно можно подыскать уголки с узором или оригинальной фактурой.

При выборе профилей для оформления внешних углов необходимо учитывать толщину плитки, ведь она должна свободно войти в паз, но чтобы при этом не остался зазор. Если же выбирается уголок без паза, то его высота должна соответствовать толщине кафеля, чтобы при облицовке поверхности образовывался сплошной угол без выступов и впадин. Кроме того, перед покупкой изделий важно убедиться в их качестве – они должны быть ровными, с одинаковой толщиной материала и без повреждений.

Укладка

Наружные уголки устанавливают во время укладки кафеля, и их не нужно предварительно крепить к стене. Первым делом нужно выровнять поверхность для дальнейшей облицовки. Затем приготовить клеевой раствор для плитки и нанести его на угол, который планируется облицовывать. Толщина слоя должна быть такой же, как и для крепления плитки. Профиль для формирования угла прикладывают к обработанной поверхности и прижимают его, чтобы перфорированное основание изделия надёжно зафиксировалось раствором.

После закрепления наружного уголка можно начинать облицовывать стены. Если одна стена уже оклеена кафелем, тогда внешний край наружного уголка должен располагаться вровень с плиткой, в другом случае придётся устанавливать изделие с небольшим выступом, равным ширине плитки. Начинать укладку плиток необходимо от профиля, при этом его перфорированное основание будет располагаться под первым вертикальным рядом облицовочного материала. В зависимости от типа укладки, следует заранее подрезать кафель, при этом важно учитывать, что его часть будет находиться в пазу профиля. Облицовку нужно выполнять крайне аккуратно, чтобы не сдвинуть наружный уголок, иначе вся отделка «поплывёт».

Зачастую профиль необходимо обрезать по нужному размеру, причём делать это следует до его укладки, и лишь после тщательного облицовочного угла. В ходе ремонта следует постоянно проверять правильность размещения наружного уголка и при необходимости поправлять его. В этом поможет уровень и универсальный угольник. После полной облицовки поверхности в некоторых случаях образуются швы, которые нужно заполнить раствором для затирки. В других случаях дополнительная обработка внешних углов не требуется.

О том, как установить уголки для плитки своими руками, смотрите в следующем видео.

Пластиковый наружный уголок для керамической плитки

Наружный уголок для кафельной плитки не является обязательным элементом для монтажа. Однако чтобы получить красивое, ровное и эстетически привлекательное покрытие без него не обойтись. Уголки могут выполняться из разных материалов: алюминия, пластика, нержавеющего металла, керамики. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

В этой статье речь пойдет о плюсах и минусах использования наружного уголка из пластика.

Преимущества

Наружный уголок представляет собой профиль Г-образной формы, применяемый в отделочных работах при монтаже кафельной плитки. Используется для оформления внешних углов плиточной кладки. Пластиковый уголок одновременно выполняет сразу несколько функций.

Во-первых, чисто эстетическую. Облицовка плитки – дело достаточно трудоемкое, требующее аккуратности и внимательности. Тем не менее, при работе часто возникают небольшие погрешности. Скрыть их и придать полотну красивый, ровный и законченный вид как раз и помогают пластиковые наружные углы. Кроме того, достаточно широкий выбор оттенков пластика, позволяет выбрать подходящий вариант для оформления плитки практически любого цвета. Уголок может быть в тон основному полотну или иметь контрастный оттенок.

Во-вторых, уголки несут ощутимую функциональную нагрузку. Применение уголков позволяет значительно повысить срок службы самой плитки. Наружный угол принимает на себя значительную механическую нагрузку, позволяя предотвратить появление сколов и трещин на кафеле при внешних ударах. В случае механического повреждения, уголок заменить намного быстрее и дешевле, чем демонтировать целиком или частично плиточное покрытие.

В-третьих, угловое соединение плиток имеет достаточно острую или даже зазубренную поверхность, особенно если плитки подрезались. Во избежание возможного травматизма или порезов используется наружный уголок. Этот момент особенно актуален, если рядом находятся дети.

Кроме того, наружный уголок позволяет максимально повысить герметизацию швов в местах соединения плиток. Это позволяет предотвратить появление и распространение грибка и плесени. Еще одним преимуществом наружного угла из пластика является достаточная мягкость и податливость пластиковой конструкции.

Уголки по типу жесткости могут делиться на три группы: жесткие, полужесткие и мягкие. Первые два типа изготавливаются из металла и поливинилхлорида. Они могут быть прочнее и намного долговечнее, но с их помощью очень тяжело облицевать поверхность, имеющую сложную геометрическую форму. С пластиковым уголком это сделать намного проще и быстрее. Они применяются для отделки, как прямых, так и криволинейных поверхностей.

Как выбрать размер?

При выборе подходящего уголка (если он не предусмотрен в коллекции плитки, используемой для облицовки), лучше всего взять образец кафеля с собой в магазин. Так будет проще подобрать подходящий по цветовой гамме профиль.

Чтобы готовое кафельное полотно смотрелось максимально эффектно и гармонично, уголки должны быть подобраны не столько по цвету, сколько по размеру. Выбор подходящего размера уголка напрямую зависит от толщины используемой плитки. Плитка должна входить в уголок достаточно плотно, а пластиковый профиль не должен слишком возвышаться над поверхностью кафеля.

Кроме того, выбирая уголок, необходимо знать, какая именно плитка будет на краю угла – целая либо подрезанная. Этот момент является принципиальным. Разница в толщине между серединой и краем срезанной плитки может достигать от 1 до 2 мм, в зависимости от ее формы. Поэтому лучше всего определить этот момент заранее, ведь уголок должен идеально скрадывать все неровности и шероховатости плитки. Для этого он и используется.

Каждый уголок имеет свою маркировку, по ней и можно ориентироваться, сопоставляя номер с толщиной плитки, которая будет использована для оформления.

Как установить?

Перед монтажом уголка необходимо провести все необходимые замеры и отрезать уголок точно по высоте ряда. Затем в паз уголка надо вставить одну-две плитки, проверить плотность их соединения и выполнить необходимую разметку. Это делается для того, чтобы весь плиточный ряд монтировался с уголком максимально ровно и четко.

Монтаж уголка происходит следующим образом. Сначала на угол стены наносится клей, по метке аккуратно прикладывается уголок и сильно прижимается к стене. Как ещё один вариант, уголок можно присверлить. На кафельную плитку наносится клей, плитка вставляется в паз уголка и сильно прижимается. То же самое происходит со второй и последующими плитками. В процессе облицовки надо обязательно периодически проверять уровнем ровность укладки. Излишки клея сразу удаляются. Выложенный ряд плитки протирается насухо чистой ветошью.

Чтобы крепление было очень плотным и надежным, плитка дополнительно стягивается малярным скотчем. Снять его можно послы полного высыхания раствора, примерно через сутки.

Если уголком декорируется стена, то укладывать его лучше всего от потолка к полу. Часть стены, которая попадает в поле зрения, должна быть оформлена очень аккуратно и красиво. Подрезанная плитка или уголок гораздо незаметнее будут смотреться в нижней части помещения.

Установка уголка – процесс достаточно простой, но требующий внимательности и определенной сноровки. Иногда бывает невозможно герметично соединить плитку с уголком. Это может быть связано с особенностями геометрии плитки или профиля. В таком случае, необходимо заранее предусмотреть возможность небольшого зазора между ними, который в дальнейшем закроется затиркой для швов.

Чтобы угол смотрелся аккуратно и красиво плитка, примыкающая к внешней стороне уголка, должна быть обязательно целой. Подрезанную плитку лучше всего укладывать в сам уголок.

Кроме того, на качество готового покрытия влияет и качество самого уголка. Он должен быть ровным, гладким и достаточно жестким. Его оттенок должен не выбиваться из общего интерьерного фона, а элегантно его подчеркивать. При соблюдении всех этих правил можно быть уверенным в том, что готовое покрытие получится идеально ровным, гладким, красивым и прослужит долгие годы.

Подробнее об установке уголка на плитку смотрите в следующем видео.

Уголок для плитки какой лучше выбрать

Самая полная информация по теме: «уголок для плитки какой лучше выбрать» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Наружный уголок для плитки: особенности выбора, техника монтажа и отзывы

Керамический материал является самым известным и практичным для проведения отделочных работ. Собственно, по этой причине кафельные покрытия встречаются на стенах, полу и даже потолках, преимущественно в тех помещениях, где присутствуют температурные перепады и высокая влажность. Однако для того чтобы помещение выглядело безупречно, одной плиткой не обойтись. Именно поэтому на завершающей стадии ремонта устанавливают наружные уголки для плитки и прочие элементы.

Уголки для плитки не являются обязательным условием при облицовке кафелем, но они необходимы для устранения неровностей по краям плитки, а также в качестве функциональной составляющей.

Для того чтобы понять всю пользу наружного уголка для плитки, будет полезно рассмотреть его преимущества:

• Возможность оформления непростых геометрических плоскостей. При монтаже кафельной плитки под наклоном в 45° применение уголка позволит выполнить работу, не распиливая полотна.
• Закрытие неровной кромки и изъянов плитки. Срез, обработанный при помощи уголка, выглядит идеально гладко и ровно, соответственно, общий вид становится намного привлекательнее.
• Визуальное восприятие. Облицовка, законченная установкой уголков контрастного оттенка, смотрится очень аккуратно.
• Надёжная гидроизоляция. При применении уголка вода не сможет просочиться в стыки между плитками, соответственно, возникновение плесени и грибка становится невозможным. Этот момент существенно продлевает срок службы облицовки.
• Безопасность. Если вдруг кто-то поскользнётся на мокром полу, наличие уголков не обработанной плитке приведёт к порезам и травмам, а установленные уголки скроют эти дефекты.

Нет тематического видео для этой статьи.

Важно! Если помещение оформляется в стиле барокко или фольклор, то наличие уголков будет незаменимой частью этой композиции. Сам по себе процесс укладки кафельной плитки непрост, поэтому, чтобы работа выглядела идеально, используйте уголки. Если верить многочисленным отзывам, то наличие этого элемента помогает сделать композицию завершённой.

Плиточный уголок требуется для оформления угловой зоны, стыковки плиток, закрытия сложных участков, соединения сантехники с плиткой и прочее.

Уголки бывают двух форм:

• Внутренний уголок. Этот элемент применяется для соединения угловых стыков полотна рядом расположенных плоскостей. К примеру, стык потолка со стеной, а также объединение душевой кабины со стенкой. Применение уголка в этом случае не оставляет возможности влаге попадать между плиточными швами и под саму плитку.
• Наружный уголок для плитки. Этот элемент используется для оформления стенных выступов. Этот процесс является необходимым, поскольку эта часть стены непрерывно подвергается механическим нагрузкам. Кроме того, закрытие уголком острых краёв плитки поможет исключить вероятности травм для людей, находящихся рядом. Другими словами, в этом случае уголок является защитным элементом. Установить его можно как в процессе облицовки, так и после его окончания.

Уголки могут быть как функциональными, так и декоративными, это зависит от той функции, которую он будет выполнять.

• Функциональными элементами являются наружные металлические уголки для плитки, из кафеля и пластика. Все они способны выдерживать большую механическую нагрузку.
• Декоративный уголок применяют только для эстетических целей, например, это может быть наружный алюминиевый уголок для плитки. Элементы, выполненные в одном или нескольких цветах, придадут интерьеру законченный вид.

Самым доступным и быстрым способом оформления углов является применение ленточного бордюра, но это, к сожалению, самый недолговечный способ, который к тому же выглядит не очень красиво. Чаще всего используется самоклеящийся бордюр. Перед его установкой необходимо обработать поверхность средством против плесени и грибков. Этот уголок очень лёгкий, хорошо сгибается и не трескается в процессе наклеивания.

Для изготовления наружных уголков для плитки применяются различные материалы:

• Алюминий. Это универсальный материал, цвет которого прекрасно сочетается с практически любыми цветовыми и дизайнерскими решениями. Кроме того, элемент прекрасно комбинируется с предметами интерьера и металлическими конструкциями. Основными достоинствами алюминиевого наружного уголка для плитки являются лёгкость, высокая прочность, продолжительный срок службы, а также устойчивость к коррозии.
• Металлические сплавы. Почти все виды этих элементов покрыты золотой или серебряной краской, бывают хромированные уголки для плитки наружные и никелированные. Они считаются универсальными и подходят к разным стилистическим направлениям в интерьере.
• Уголок для плитки наружный пластиковый. Это очень прочный элемент, практически непромокаемый, с огромным выбором цветов и оттенков, что даёт возможность применять его даже в самых дорогих интерьерах, к тому же он очень лёгкий.
• Керамика. Уголки для плитки могут быть выполнены под керамику или из керамики. С точки зрения эстетики этот вариант является самым лучшим. Довольно часто керамический элемент становится частью плиточной коллекции, именно поэтому рекомендуется обратить внимание именно на этот вид.

Если сравнивать материалы, из которых изготовлены уголки, по сроку службы, то на первом месте будет стоять металл, последнее место занимают пластиковые наружные уголки для плитки.

• Уголки, выполненные из металла, обеспечивают хорошую герметичность, по сравнению с элементами, выполненными из других материалов.
• Полиэтиленовые бордюры обладают такими преимуществами, как лёгкость установки и доступная стоимость, однако при постоянном взаимодействии с водой его придётся менять каждые 2–3 года. Но, по отзывам клиентов, этот момент их не особо пугает, поскольку низкая стоимость элемента для многих важнее.
• К достоинствам уголков, выполненных из керамики, можно отнести высокую прочность, водонепроницаемость, а также слабую теплопроводность и эстетичный вид на протяжении многих лет. К недостаткам керамических уголков можно отнести следующие: высокая стоимость, сложность установки, в особенности если выполнялась облицовка архитектурных композиций. Внешний вид керамического элемента может испортиться только в случае удара. После сильного механического воздействия кафельная плитка начинает крошиться и требует срочный замены.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе уголков

Для того чтобы правильно подобрать уголок, следует придерживаться некоторых правил:

• Толщина. Уголки тоже имеют разную толщину, поэтому при выборе элемента следует исходить из параметров плитки. Специалисты рекомендуют брать уголок на 1 мм толще, чем сама плитка.
• Особенности конструкции. По жёсткости уголки бывают трёх видов: мягкие, полужёсткие и жёсткие. Этот параметр подбирается в зависимости от сложности архитектуры. Если необходимо оформить сложную геометрическую или криволинейную конструкцию, то следует остановить выбор на пластиковом уголке, который очень легко режется и гнётся. Металлический уголок подходит исключительно для ровного и чёткого пространства.
• Отправляясь в магазин подбирать уголок под плитку наружный, следует взять с собой образец полотна, которое вы собираетесь укладывать в помещении. Это позволит вам идеально подобрать цвет уголка.
• Старайтесь при выборе уголка опираться на все перечисленные рекомендации, тогда монтаж не принесёт вам никаких сюрпризов.

Установка выполняется только после того, как была окончена облицовка одной из стен, образующих наружные углы. Процесс состоит из нескольких шагов:

• Перед тем как начать облицовку второй стены, паз уголка необходимо завести под плиточное полотно, которым будет выполняться облицовка другой стены помещения. Необходимо обратить большое внимание на то, что размеры паза должны строго соответствовать параметрам кафеля. В противном случае, когда размер паза будет меньше, завести его станет невозможно, а если, наоборот, больше, чем толщина плитки, то придётся израсходовать много герметика.
• Чтобы облицовка следующей стены была более удобной, уголок следует закрепить скотчем.

• Раскладка наружного уголка под плитку должна выполняться впритык к уголку, при этом нужно постоянно проверять уровнем её вертикальное расположение.
• После того как работы будут завершены, необходимо обязательно заделать пустоты акриловым либо силикатным клеем. Делать это необходимо тщательно, чтобы не осталось пустот.

Довольно часто при установке уголков приходится их подрезать. К примеру, если после укладки плитки планируется монтаж подвесных потолков. После того как элемент уже был установлен, очень сложно выполнять подрезку, а в случае если уголок необходимо установить возле дверного проёма, то сделать это практически невозможно.

В большинстве случаев уголки подрезаются для монтажа перпендикулярно по отношению друг к другу. В этом случае подрезка осуществляется под углом 45°. Делать это нужно крайне аккуратно, поскольку малейшее отклонение может повлечь за собой образование щели на стыке. Небрежная работа повлечёт за собой образования заусенцев, которые не дадут уголкам встать впритык друг к другу. Незаменимым помощником в процессе нарезки является стусло, которое обеспечит правильное расположение раскладки под нужным углом. Резать уголки можно ножовкой по металлу либо турбинкой.

Стоит отметить, что для хорошего выполнения нарезки требуется обладать некоторым мастерством. Поэтому работу следует выполнять со всей ответственностью, тщательно производя все разметки и замеры. Если вдруг геометрия разреза отличается от прямого угла, следует проявить смекалку.

В последнее время наружные уголки для плитки керамические или выполненные из другого материала стали неотъемлемым атрибутом при укладке плиточного покрытия, поскольку его наличие придаёт интерьеру завершенный вид в любом помещении. И хотя этот элемент не является обязательным, большинство людей все же предпочитают их приобретать и наслаждаться полной композицией.

Помогите есть плитка толщина 6мм так пишет в накладной. Если замерять то там где-то 8 мм,если учесть квадратную сетку на тыльной стороне плитки. Прошелся по магазинам в поисках уголка 6 мм как внешнего так и внутренего,НО такого нет! Пробавал 8.5 мм вроде подходит. Продавцы же сказали что лучше взять 10! Что-то я совсем запутался. Помогите КАКОЙ размер уголка искать?

внешний 7 ку, а внутренний не брать вообще

Заточите плитку, которая будет ложиться на внешние углы под 45 градусов и уголки вообще не нужны. Да и выглядит это на порядок лучше.

Тоесть 8.5 мм замного? По цвету только видел 8.5. Уголки 6 и 7 вообще не видел неужели такая редкость? Внтрений надо так как решил делать бортик вокруг ванны 2 стораны ( у той стороны только где не примыкает с стене). Поэтому стык Вертикальной плитки и ванны решил там поставить ВНУТРИНИЙ уголок!

плинтус для ванны лучше керамический, а так если возьмете все таки туда внутренний угол то здесь все решается толщиной клея. угол наружний тоже самое.

WISA написал :
Заточите плитку, которая будет ложиться на внешние углы под 45 градусов и уголки вообще не нужны. Да и выглядит это на порядок лучше.

MiHaLicH написал :
внутренний не брать вообще

blin07 написал :
Помогите КАКОЙ размер уголка искать?

• я беру на 2мм. больше толщины плитки.

blin07 написал :
Внтрений надо так как решил делать бортик вокруг ванны 2 стораны ( у той стороны только где не примыкает с стене).

Что-то не совсем понял. С грамматикой проблемы.

blin07 написал :
Поэтому стык Вертикальной плитки и ванны решил там поставить ВНУТРИНИЙ уголок!

Если уголок пластиковый, то можно обрезать внутреннюю, технологическую часть, и “приклеить уголок на герметик. Тогда толщина не имеет значения, только эстетика.Это будет и более технологично: клей не попадет между уголком и бортом ванны.
Металлический, впрочем тоже можно обрезать болгаркой.

WISA написал :
Заточите плитку, которая будет ложиться на внешние углы под 45 градусов и уголки вообще не нужны. Да и выглядит это на порядок лучше

Выглятит классно , не спорю , но прочность этого стыкованого угла равна нулю . Вот если плитка по составу типа половой ( встречаются такие ) , то рекомендую .

Mr.Bad Guy написал :
Выглятит классно , не спорю , но прочность этого стыкованого угла равна нулю

Это почему же? Затирку никто не отменял, в т.ч. и в углах.

Такой уголок откалывается и с затиркой , достаточно легко задеть уровнем или правилом . Завтра если нарою – кину фотку .

Mr.Bad Guy написал :
Такой уголок откалывается и с затиркой

• если такой угол делать в общественном туалете

stroika написал :
достаточно легко задеть уровнем или правилом

• согласен, но это другое дело

WISA написал :
Заточите плитку, которая будет ложиться на внешние углы под 45 градусов и уголки вообще не нужны. Да и выглядит это на порядок лучше.

А по чем такое делается? Просветите народ. И сколько пыли проглотит исполнитель данной работы?

blin07 написал :
Помогите есть плитка толщина 6мм так пишет в накладной

Сложите 10 плиток стопкой на ровную поверхность, сверзу положите что-нибудь прямое, замерьте зазор, разделите на 10, получите толщину плитки с учетом стрелы прогиба. Под неё у ищите уголок.
А лучше разрежьте одну плитку пополам и с ней выбирайте трим по резаной стороне. Плитка должна входиь в него с небольшим натягом. Исключение профили фирмы Genesis, у них есть специальная съёмная ленточка, поэтому плитка “заводской” стороной должна входить с натягом.

Для чего нужны уголки для плитки и стоит ли их использовать?

Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.

Заусовка кабанчика под 45 градусов. Плитка имеет неровную плоскость, поэтому в этом случае невозможно использовать раскладку.

Уголки для плитки бывают всевозможных оттенков и различных форм. При облицовке может понадобиться наружный профиль для плитки, внутренний и для лестниц. Рассмотрим каждый вариант подробней.

Слева — внутренний уголок, справа — наружный.

Быстрая навигация по статье

Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:

• пластика;
• алюминия;
• латуни и других материалов;

Оформление окончания облицовки у окна на кухне с помощью пластиковой раскладки.

Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.

Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.

Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3—5 см от края).

Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.
На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места — откосов с двойным внешним углом:
http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks

Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.
Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.

Подрезка под 45 градусов в месте стыка 3 уголков.

Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый? Дело это муторное, но осуществимое:

• аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
• подготовьте новый;
• обрежьте тыльную часть трима;
• в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
• при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;

В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.

• паза;
• перфорированного ребра;
• лицевой вогнутой части;

Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

• клеить проще;
• работу можно проделать по окончании облицовки;

Алюминиевый уголок на лестнице.

• обычные — аналогичные настенным;
• накладные;

Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.

Накладной уголок с резиновой насадкой используется при облицовке лестниц для предотвращения скольжения.

При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.

Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.

Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.

Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах.

1. Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
2. Облицовка печи керамической и терракотовой плиткой: на жаростойкий клей и уголки
3. Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом

В наше время при проведении ремонтных работ в ванной комнате квартиры либо дома в редких случаях обходятся без использования плитки. А уголки для плитки в ванной позволят добиться идеального результата. Кафель кладут не только на стены, но и на пол. Это не только красиво и удобно, но и сравнительно недорого. Также плитка в ванной и на кухне может прослужить довольно долго, особенно, если ее монтаж будут проводить высококвалифицированные мастера.

Что касается домашних специалистов, то у них сама кладка кафельной плитки в ванной, как правило, не вызывает особых трудностей. Однако когда дело доходит до наружных и внутренних углов, многие сталкиваются с существенным препятствием. Неопытность мастера может завести в тупик, хотя на самом деле решение проблемы более чем простое.

В процессе ремонта уже давно используются специальные элементы, при помощи которых можно быстро решить вопрос относительно стыковки сложных покрытий, в том числе и кафельной плитки. Здесь стоит применять уголки для кафеля, которые очень удобны и просты в использовании.

По своей сути, уголки для кафельной плитки – это довольно длинные детали, при помощи которых можно получить ровные стыки на плитке. Кроме того, они дают возможность избавиться от части дефектов на материале, то есть на плитке либо на пластике, которые могут образоваться при обрезке. Длина уголков, как правило, составляет 250 см. Эти строительные элементы придают законченный вид покрытию, а помещение делают более элегантным.

В зависимости от того, в каком углу будет использоваться элемент, необходимо использовать тот или иной вид. К примеру, на внешнем стыке углы плиточного покрытия будут часто подвержены механическому воздействию. Для этого их необходимо укрепить. При большей прочности и сопротивляемости углов плитка лучше перенесет возникающие нагрузки, которые в ванной комнате неизбежны. Кроме того, что стыки, закрытые уголками, будут служить дольше, они станут и значительно безопаснее. Особенно это касается проживающих в доме детей. Они будут защищены от опасных торцов керамических деталей.

В некоторых случаях встречаются особые названия уголков – тримы. Подобное название данных строительных элементов можно встретить в описании товара некоторых фирм.

И все же, вне зависимости от названия, уголки для ванной комнаты можно поделить на два вида, а именно: пластиковые и металлические. Также несколько отличаются варианты для использования на внутренних и внешних стыках. Небольшая разница имеется и у тримов для горизонтального и вертикального монтажа.

Выбирают уголки для кафеля, исходя из толщины плитки. В магазинах можно встретить эти строительные элементы от 6 до 12 номера. По данному обозначению можно узнать, каково расстояние от края уголка до его основания.

Профессионалы рекомендуют выбирать кафельные уголки такого размера, чтобы трим был на 1 мм больше, чем толщина кафеля. К примеру, если ванная выкладывается плиткой в 8 мм, то для обработки стыков стоит приобрести уголковый профиль “девятку”, то есть размером 9 мм.

Перед тем, как отправиться в строительный магазин за тримами, стоит тщательно рассчитать, какое количество и тип элементов понадобится для дальнейшей работы. Как уже говорилось ранее, трим подбирается таким образом, чтобы профиль был на один миллиметр больше, чем толщина кафеля. Если работа ведется с плиткой разных размеров, стоит это учесть при приобретении уголков.

Количество профилей нужно высчитать, исходя из размеров изделия и суммы длины наружных и внутренних стыков, которые необходимо обработать.

Для начала стоит разобраться с тем, какой потолок будет в ванной комнате. Если речь идет о подвесном либо гипсокартонном варианте, то можно сэкономить на кафеле. Уголки при этом стоит устанавливать до той отметки, где будет находиться край потолка.

Чаще всего при установке кафельных уголков приходится делать подрезку элементов. Это обязательно стоит учесть и выполнить работу заранее. Длина должна быть четко высчитана.

Стоит отметить, что сейчас в специализированных магазинах имеется масса различных тримов, которые предлагаются в широкой цветовой гамме. Это очень удобно, если вы используете цветную кафельную плитку. Перед тем, как отправиться за покупкой уголков для ванной, стоит захватить с собой часть плитки. Это поможет более точно определить с цветом. Специалисты заранее знают о необходимости углового профиля при ремонте в ванной комнате, поэтому они приобретают их вместе с кафелем.

Мастера до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно того, что стоит делать в первую очередь – укладывать кафель либо устанавливать уголки. Половина тех, кто делает ремонт, старается для начала прикрепить тримы, отрегулировать их по уровню, с учетом горизонтальности и вертикальности. После этого начинают класть саму плитку и делать подрезку стыкуемых деталей кафеля.

Второй вариант предусматривает укладку плитки на стены в ванной. А уже поверх готового покрытия монтируются уголки. Этот способ считается более простым, но тут не стоит забывать о тщательном контроле правильности крепления трима. И все же более качественное и аккуратное покрытие можно получить при первоначальном закреплении уголка.

Специалисты рекомендуют особо тщательно делать разметку и пилить стыки кафельных уголков так, чтобы они хорошо совпадали в сложных углах. От того, насколько качественно будет выполнена эта часть работы, будет зависеть общее впечатление, производимое ремонтом в ванной комнате.

Для разметки углов в 45° стоит воспользоваться универсальным либо обычным ученическим треугольником. Не лишним будет вспомнить и азы геометрии для более точных расчетов. При работе с плиткой нужно периодически проверять, не сбилось ли расположение трима, а при необходимости вносить своевременные корректировки. Только при правильном подходе можно добиться идеального качества выполненных плиточных работ.

После того, как основная задача будет выполнена, стоит дождаться полного высыхания плиточного клея. Как правило, для завершения данного процесса нужны сутки. Далее стоит посмотреть, не образовались ли где-нибудь недочеты. Они легко удаляются затиркой для кафельной плитки.

В строительных магазинах предлагаются пластиковые либо металлические угловые профили. Многие теряются при выборе подобных элементов, хотя разница между ними не особо большая.

Безусловно, металлические уголки прослужат несколько дольше, но и их пластиковые аналоги не сильно уступают в этом вопросе. Дополнительным преимуществом металла является интересная цветовая гамма. Если в дизайне ванной комнаты это будет уместно, можно приобрести профиль с хромированным либо золотистым покрытием. Такие варианты способны существенно украсить помещение.

Что касается пластика, то с ним работать гораздо проще. Его легко нарезать при помощи простых инструментов, которые можно отыскать в любом хозяйстве. Он не капризен и легко поддается даже непрофессионалам. Как правило, пластиковая профильная планка продается длиной в 250 см. Уголки такого типа изготавливают из ПВХ, что считается наиболее практичным вариантом для использования в ванных комнатах, так как этот материал абсолютно не боится ни грибков, ни плесени. Дополнительным преимуществом пластика является его низкая стоимость.

При установке уголка из любого материала можно не переживать за то, что вода попадет под кафельную плитку, тримы обеспечивают надежную герметизацию стыков, а также делают помещение более привлекательным.

Профильный уголок для ванной под плитку является той, на первый взгляд незначительной, но, на самом деле, очень важной деталью, которая способна избавить жильцов квартиры от многих негативных последствий после проведенного ремонта.

Уголки для плитки — назначение, виды, размеры, их установка

Современный ремонт загородного дома или квартиры редко обходится без укладки на стены или полы кафельной плитки. Если установка плитки на пол и стены у большинства домашних мастеров не вызывает особых затруднений после получения определенного навыка, то наружные и внутренние углы многих ставят в тупик. При этом существуют простые и доступные элементы, позволяющие решить проблему стыковки покрытий. Речь идет об уголках для кафеля.

Уголки для плитки представляют собой длинные (длиной 250 или 270 см.) детали, позволяющие за счет своего строения не только получить ровные стыки плитки, но и ликвидировать некоторые дефекты материала, образующиеся при его подрезке. Использование этих элементов придает плиточному покрытию законченный вид, а всему помещению определенную элегантность.

Немаловажным является и придание углам плиточного покрытия высокой механической прочности и сопротивляемости ударным нагрузкам, которые неизбежны при эксплуатации помещения, замене сантехники и т.п. Внешние стыки плиток, защищенные уголками для кафеля, кроме всего прочего, становятся менее опасны для проживающих, так как торцы керамических деталей полностью скрыты.

Иногда в специализированной литературе можно встретить другое название этих строительных деталей – трим. Возможно, некоторые продвинутые торговые организации могут вынести этот термин и на свои ценники.

Не зависимо от названия, уголки для плитки можно разделить по нескольким признакам:

• по материалу, из которого они изготовлены – на пластиковые и металлические;
• по расположению и выполняемым функциям их подразделяют на внутренние уголки, устанавливаемые во внутренних углах помещений, а так же при стыковке горизонтальных и вертикальных поверхностей, а так же наружные;

• по соответствию размерным характеристикам кафеля (толщине) уголки выпускаются нескольких основных номеров, от №6 до №12. Цифра определяет расстояние от основания уголка до его кромки.

Специалисты рекомендуют подбирать тримы на 1 мм. больше толщины используемой плитки, то есть для изделия толщиной 8 мм. лучше использовать уголковый профиль №9, при толщине 9 мм. возьмите стык №10 и т.д.

При планировании приобретения уголка необходимо определиться с основными параметрами элементов и их количеством. Номер трима подбираем исходя из толщины плитки. В случае работы с несколькими размерами кафеля необходимо учесть размеры всех. Длина стыковочных элементов рассчитывается исходя из предполагаемой суммы длин внутренних и наружных стыков. Внутренние уголки для стен ванной комнаты, санузла и других помещений, как правило, устанавливают до потолка, в зависимости от его вида – подвесной, гипсокартонный и т.п. Да и некоторое количество кафеля можно сэкономить, если учесть этот факт. Естественно, установка уголков потребует их подрезки, поэтому запланируйте по одному дополнительному элементу.

Кроме маркировки и длины имеется еще один существенный критерий – цвет. Современная промышленность выпускает уголки из пластика и металла широкой цветовой гаммы, поэтому не лишним будет захватить небольшой образец вашего кафеля при покупке тримов, в случае, если вы не позаботились об этом во время приобретения плитки.

Непосредственно в строительном магазине вам могут предложить как пластиковые, так и металлические уголки. Какому же варианту отдать предпочтение? Изделия из металла более долговечны. Они позволяют получить различные варианты металлизированных покрытий от хромированного до золотистого, что может значительно разнообразить интерьер помещения.

Пластик менее капризен к небольшим ошибкам в работе, легко режется простыми инструментами, имеющимися в каждом доме. Немаловажным критерием в пользу пластиковых уголков является и их цена.

Установка уголка для кафеля выполняется непосредственно в процессе укладки плитки. Крепление элементов к вертикальным или горизонтальным поверхностям осуществляется с использованием плиточного клея. Перфорированное основание изделий позволяет их слегка вдавливать в слой клея, который при застывании надежно фиксирует трим, не зависимо от материала, из которого он изготовлен.

Относительно очередности установки уголка и укладки плитки в среде профессионалов нет общего мнения. Некоторые крепят все уголки, выставляя их по уровню и контролируя вертикальность и горизонтальность, а затем осуществляют монтаж плиточного покрытия, подрезая стыкуемые детали. Другие выполняют укладку плитки на стены или пол и, по мере необходимости, при переходе внутренних или наружных углов монтируют трим, так же тщательно контролируя правильность его положения.

Не зависимо от ваших симпатий к тому или иному способу, монтаж кафеля на новую или очередную поверхность лучше начинать от предварительно закрепленного уголка.

Особое внимание следует уделить разметке и пилению стыков уголков между собой. От качественного исполнения этих элементов будет зависеть общий эффект от всей работы в целом. Углы 45о удобно размечать с помощью универсального угольника, ученического треугольника или вспомнив азы геометрии и выполнив построение диагоналей квадрата на кромках.

В процессе укладки плиток и стыковки их с ранее установленным и отвешенным тримом будет не лишним периодически проверять сохранность правильного положения уголка для кафеля, и, при необходимости, своевременно вносить необходимые коррективы. Только в этом случае удастся добиться максимального качества плиточных работ.

После окончания монтажа кафеля и уголков и полного схватывания плиточного клея, что происходит, как правило, по истечении суток, швы между плитками и тримом при необходимости затираются той же затиркой для кафеля, которая применяется для основного покрытия.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

Уголок для кафельной плитки наружный 10 мм 2.5 м хром

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.

Пожалуйста, введите более двух символов

Школа плитки: поворот за угол

: 3×6 со смещением с четвертью кругами, обрамляющими нишу Star и Cross , все в Daisy .

Есть ли у вашего кафельного проекта ниша? Окно, которое нужно обрезать? Стенка пони? Тогда вам, вероятно, понадобится отделка для отделки углов. Поворот за угол может показаться сложной задачей, но не волнуйтесь, мы расскажем, какие у вас есть варианты. У нас есть пост, посвященный trim , но мы подумали, что должны посвятить его и только углам.Ищете цены? Вы можете найти всю эту информацию (и многое другое), посетив страницу с подробным описанием каждого из наших цветов.

Глазурованная кромка:
Глазурованная кромка — это самый простой способ повернуть угол. Здесь вы просто глазируете короткие края плитки или кирпича и заставляете их образовывать угол с помощью обычного куска плитки. Как и их аналоги с отделкой, остекленные кромки также оцениваются по линейной ножке.

В ванной комнате Джастины Блейкни используется множество застекленных кромок, которые поворачивают угол на стенах, а также отделка арочных ниш для душа:

Вот эти глянцевые края поближе:

Показанная плитка: 2×8 дюймов Tidewater с нестандартной Elephant Star

Мы также можем покрыть глазурью края нашего кирпича:

Показанная плитка: Хлопковый кирпич

Но знаете что? Мы также делаем угловые детали для нашего кирпича.Пожалуйста, дайте нам знать, если вам нужно, чтобы мы покрыли глазурью какой-либо из верхних краев, если они будут обнажены!

Скос
Вы также можете выбрать скос по краям плитки. Соединение — это соединение двух плиток под углом 90 ° для создания угла.

Если вы создаете выложенную плиткой стену из пони, как у Джастины Блейкни, смягчение может быть для вас хорошим вариантом. (В этом проекте она также использовала глазурованные края в своих плиточных нишах).

Показанная плитка: Шестиугольники 8 дюймов в Адриатическом море

Четверть-раунд
Четверть-раунд — это чистый, законченный способ обойти угол.Этот метод часто используется на кухнях, в душевых, а также в душевых нишах. Мы оцениваем эти 6-дюймовые детали исходя из линейных футов, чтобы вы могли определить, сколько вам нужно, измерив длину или высоту области, для которой они вам нужны.

Слева направо у нас есть: Round Liner (подходит для обрезки специальной формы), Quarter Round (идеально подходит для углов и ниш) и, наконец, что не менее важно, Glazed Edge Flatliner (также хорошо подходит для обрезки пространственных форм полей).

Вы можете увидеть в действии Quarter Rounds, подрезающие стену пони здесь:

Четверть раундов красиво поворачивает за угол между нашим Ogee Drop и 3×6 плиткой метро в душе внизу.Четверть скругления могут быть особенно полезны для установок, которые используют специальные формы, поскольку они красиво обрамляют, а также закрывают любые обрезанные края. Нравится эта ниша:

Показана плитка: четверть круга в Daisy обрамляет нишу в душевой.

Вот еще один пример обрезки на четверть круга ниши для душа:

Показанная плитка: плиток 3×6, белого цвета , шестиугольников размером 2 дюйма, белого цвета

Quarter Rounds также может пригодиться, если вам нужно обрезать окно там, где есть угол:

Показанная плитка: 2×8 in Sea Foam

Bullnose:
Использование тайлов с выпуклым носом — простой способ обойти угол.Здесь плитка с выпуклым носом встречается с обычной плиткой, образуя угол. Как это:

Показанная плитка: White Wash в плитках метро 3×6 , образующих угол.

Показанная плитка: Раковина в метро 3×6 с выпуклым носом плиток создают рыбий угол, а также нишу.
Изображение: Michael Fearon Bliss Photography

Parallel Bullnose:
Parallel Bullnose — это место, где мы срезаем обе стороны плитки.Вы часто будете видеть это в ванной комнате, на узкой стене или вдоль края поддона для душа.

Показанная плитка: Daisy с параллельным выпуклым носиком аккуратно завершает этот душевой поддон.

У вас есть еще вопросы об углах? Просто позвоните, поговорите или заполните нашу форму Design Assistance Form , и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время.

Плитка метро: видео о том, как обойти внешний угол

• Крепление почтового ящика для настенного монтажа
• Укладка плитки Subway за пределами угла
• Крепление тепловых регистров к стене
• Плитка из керамогранита с подушками и ректификованными шестигранниками
• Измерительные для регистров тепла
• Установка теплового регистра
• Пояснение терминологии теплового регистра
• Тепловые регистры, изготовленные на заказ
• Установка декоративного дверного звонка
• Возврат воздуха со встроенными фильтрами
• Коробки термостатов
• Регистры нагрева пальцев ног
• Различия между регистрами тепла и возвратом холодного воздуха
• Заслонки для регистров тепла
• Регистры для влажных сред
• Регистры основной платы
• Регистры тепла в местах с высокой проходимостью
• Сравнение регистров для скрытого и поверхностного монтажа

Плитка метро: советы по укладке на внешний угол

Как выложить плиткой внешние углы: Руководство DIY

Этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

У вас есть проект по укладке плитки, где вам нужно закончить внешние углы? Укладка угла кажется непосильной задачей, но когда вы просмотрите варианты, которые мы для вас предложили, вы сможете без проблем работать с углами.

Укладка плитки проста, но когда дело доходит до облицовки внешних углов, все начинает казаться сложным.Процесс может показаться сложным, но с помощью наших простых и быстрых шагов укладка внешних углов плиткой — это то, что даже новичок сможет сделать с большой уверенностью.

Как выложить углы плиткой: пошаговое руководство

1. Подготовка поверхности

Эта пошаговая инструкция о том, как укладывать плитку на углах, познакомит вас с различными техниками укладки плитки на внешние углы.

• Подготовьте стену, установив твердую подкладку в местах, подверженных воздействию воды.
• Используйте бумажную ленту и тонкий набор для герметизации стыков.
• Выровняйте стыки и зашлифуйте их так, чтобы они не касались вертикального положения.
• Если это кирпичная стена, удалите неровности скребком и очистите всю поверхность щеткой, чтобы удалить остатки.
• Последний шаг — решить, нужна ли вам угловая обрезка, или вы будете использовать другие методы облицовки внешних углов.

2. Облицовка внешнего угла

Создание идеальных внешних углов плитки требует внимания и времени.Угол должен быть хорошо обработан, чтобы ни одна область не оставалась незащищенной. Чтобы придать вашим внешним углам аккуратную отделку плиткой, вам сначала нужно подрезать углы.

Если угол представляет собой трехстороннее соединение, тогда кромочные углы подходят лучше всего. Это углы для плитки полированного хрома или однотонные, которые хорошо завершают работу и защищают вашу плитку.

Обрежьте угловую планку ножовкой, чтобы придать плитке подходящую длину. Используйте полоску клея на обратной стене, а затем вдавите в нее плитку.Теперь планка должна быть выровнена с плиткой от первой стены, чтобы оставалось место для затирки. Нанесите дополнительный клей на обратную стену с помощью шпателя. Шаг нужно делать осторожно, чтобы плитки на другой стене не расшатались или не сбились.

Повторите весь процесс, который вы проделали с первой стеной. Отойдите от угловой планки и оставьте место для раствора. Используя распорки, вы можете при необходимости отрегулировать плитку, следя за тем, чтобы расстояние между плитками оставалось неизменным.Еще раз проверьте триммер, чтобы убедиться, что он не сдвинулся, и при необходимости отрегулируйте его.

Перечислим этапы использования облицовки плиткой. Поскольку эти планки бывают разных стилей и цветов, вы можете выбрать то, что соответствует эстетике вашей комнаты.

Ниже приведены подробные инструкции по установке облицовки плиткой.

Если вы устанавливаете облицовку по углам, положите облицовочную плитку на каждый край и там, где край и материал пола соприкасаются. Укладку облицовки плиткой следует производить вместе с плиткой, так как она должна укладываться вместе с другой плиткой.

Измерьте угол и основание, где вы хотите установить облицовку из плитки. Это позволит вам определить длину обрезки, которая вам понадобится. Это важный шаг, который нужно делать правильно.

Обрезка должна быть обрезана под углом 45 градусов по краю и основанию стен. Используйте угловую коробку и закрепите накладку по бокам с помощью зажимов, чтобы надежно удерживать ее. Обрезку можно обрезать обрезным ножом или ножовкой. Перед приклеиванием убедитесь, что соединение выполнено под углом 90 градусов. Если вы не хотите, чтобы обрезок скосился, просто обрежьте его под углом 90 градусов.

Отметьте мелом поверхность на стене, на которой вы хотите установить облицовку. Используйте прочный клей для плитки, чтобы выровнять участок, отмеченный шпателем, прижмите планки плитки и дайте им высохнуть всю ночь.

Если есть пробелы, заполните участки отделки раствором и дайте ему высохнуть. Нанесите на поверхность затирки герметик, который повысит ее эффективность. Оставьте затирку на некоторое время, чтобы она высохла. Затем вы можете установить оставшиеся плитки.

При установке облицовки плитки она не дает повредить края.Таким образом, правильная установка плитки жизненно важна для завершения вашего проекта.

3.

Другой вариант — филировать края плитки. Здесь вы создаете соединение, используя две части плитки, расположенные под углом 90 градусов, чтобы создать внешний угол.

Четверть скругления придают чистую отделку внешним углам. Вы можете использовать этот метод в душевых и на кухнях. Четверть-раунды красивы и охватывают углы, что делает их полезными для заполнения пробелов и закрытия любых обрезанных краев.

Проблема, с которой многие сталкиваются при облицовке внешних углов плиткой, — это вероятность того, что края будут обнажены. Края плитки обычно не облицовываются керамической плиткой, что приводит к изменению цвета угловой кромки. Вот здесь и пригодится острый край.

Плитка с выпуклым носом имеет законченный дизайн кромки, который плавно закругляется. Поскольку края полностью застеклены, он используется для покрытия обоих краев плитки, которые встречаются друг с другом во внешнем углу.

4.Отделка углов плитки

Облицовку внешних углов следует начинать с использования цельной плитки на каждой стене. Стык можно создать, встряхнув плитку или используя пластиковый уголок.

Перекрытие стыкового шва возможно, если у угловой плитки остеклен край. Выложите плитку менее заметную стену, а затем поместите всю плитку заподлицо с углом. Затем вы можете выложить плитку другую стену, перекрывая плитки, чтобы скрыть края первой плитки

Хромированные уголки или пластиковые накладки на уголки защищают внешние углы от повреждений и придают аккуратный вид краям.Обрезку можно использовать по краям.

Нажмите на основание планки, которое перфорировано в плитке. Клей следует использовать в одном из углов, чтобы закруглить внешний край планки, чтобы он хорошо совпадал с лицевой стороной соседней плитки.

Внешние углы легко выложить плиткой, чтобы придать ей профессиональный вид. Наружные планки плитки доступны в различных дизайнах, цветах и ​​формах, поэтому легко найти ту, которая соответствует вашему вкусу и стилю. Угловые планки улучшат внешний вид вашего проекта.

Обложите стену плиткой, пока не дойдете до угла, и отрегулируйте длину угла с помощью фрезы, чтобы он встал на место. С помощью спиртового уровня можно проверить, отвесен ли угол сверху вниз.

Нанесите клей для плитки на угловую стену и надежно закрепите пластиковую угловую накладку. Это должно быть вертикально. Убедитесь, что облицовка внешнего угла находится в вертикальном положении, и при необходимости отрегулируйте ее.

Вам необходимо отрегулировать плитку по всей поверхности стены, оставив небольшой зазор между пластиковым уголком и облицовкой плитки.Для удаления излишков клея можно использовать губку или сухую ткань, следя за тем, чтобы плитки не двигались. Дайте клею высохнуть, а затем нанесите раствор.

Существуют различные варианты облицовки внешнего угла плиткой, но они не придают внешнему углу профессионального вида. Отделка бывает разных цветов, размеров и материалов, чтобы соответствовать эстетике комнаты. Они не позволяют краям плитки легко отслаиваться или сбиваться.

Schluter®-RONDEC | Кромка и углы наружных стен | Для стен | Профили

Schluter®-RONDEC — это профиль для отделки и защиты кромок внешних углов плиточных поверхностей.Он имеет трапециевидную перфорированную анкерную стойку, которая закрепляется в связующем слое раствора под плиткой, и откос, образующий симметрично закругленный внешний угол с радиусом 1/4 дюйма (6 мм) по краю поверхности.

Профиль доступен из нержавеющей стали, твердой латуни, хромированной цельной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием, алюминия с текстурированным цветным покрытием и ПВХ. Широкий выбор материалов, цветов и отделки поверхности RONDEC позволяет сочетать цвета с плиткой и затиркой и создавать интересные акценты в декоративном дизайне.Помимо декоративного эффекта, профиль защищает края плитки от повреждений, вызванных механическими воздействиями.

RONDEC из нержавеющей стали особенно устойчив к износу при использовании в качестве защиты кромок. Его также можно использовать в качестве ступенчатого выступа или переходного профиля.

Кроме того, RONDEC подходит для переходов, углов и других покрытий с другими укрывными материалами; например, ковролин, паркет, плитка из натурального камня или покрытия из смол холодного отверждения.Встроенная распорка для швов образует определенную полость для шва с плиткой.

Примечание: RONDEC из нержавеющей стали и твердой латуни не имеет встроенной шовной распорки. Доступны подходящие внутренние и внешние углы, включая углы раковины и соединители. Подходящие торцевые крышки доступны для RONDEC из нержавеющей стали.

Профиль Schluter-RONDEC не требует специального ухода или ухода и устойчив к плесени и грибку. Периодически очищайте профили нейтральными чистящими средствами.Поверхности из нержавеющей стали, подверженные воздействию окружающей среды или агрессивных веществ, необходимо периодически очищать нейтральным очистителем. Регулярная очистка поддерживает аккуратный внешний вид нержавеющей стали и снижает риск коррозии. Избегайте использования сильных кислот (например, соляной или фтористоводородной) и щелочных / щелочных очистителей (например, отбеливателя, аммиака, хлоридов). Не используйте абразивные чистящие средства и инструменты. Поверхности из нержавеющей стали приобретают блеск при обработке полировальным составом для хрома. Окислительные пленки на открытой твердой латуни или алюминии можно удалить обычным полирующим средством, но они снова образуются.В случае хромированной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием и алюминия с текстурированным цветным покрытием не используйте абразивные чистящие средства.

1. Выберите профиль в соответствии с толщиной и форматом плитки.

2. Используя зубчатый шпатель, нанесите тонкий раствор на место, где будет укладываться профиль. Если профиль RONDEC будет использоваться в качестве кромки для внешнего угла стены, сначала завершите облицовку плиткой одной стены; затем нанесите шпателем тонкий раствор на угловую часть второй стены.

3. Вдавите перфорированную анкерную стойку профиля в раствор и выровняйте.

4. Нанесите дополнительный тонкий раствор на перфорированную анкерную стойку, чтобы обеспечить полное покрытие и поддержку краев плитки.

5. Плотно уложите плитку так, чтобы плиточная поверхность находилась заподлицо с верхней частью профиля; профиль не должен быть выше плиточной поверхности, а должен быть прибл. На 1/32 дюйма (1 мм) ниже.

6. Установите плитку на встроенную распорку для швов, которая обеспечивает равномерный шов 1/16 «- 1/8» (1.5 — 3 мм). Для профилей из нержавеющей стали оставьте зазор примерно от 1,5 до 3 мм (1/16 — 1/8 дюйма).

7. Полностью заполните шов раствором или закрепляющим материалом.

8. Работайте с материалами и инструментами, которые не поцарапают или не повредят чувствительные поверхности. Установочные материалы должны быть немедленно удалены, особенно с алюминия.

Примечание: подходящие углы доступны для RONDEC. Углы и заглушки удерживаются тонким раствором. Перед установкой аксессуаров заполните торцы профиля тонким раствором.Соединители удерживаются на месте с помощью фрикционной посадки. Вставьте соединитель в профиль примерно на половину длины соединительного элемента и соедините соседний профиль.

Для установки углов под мойку RONDEC (радиус 1-1 / 2 «):

1. Вставьте угловые соединители для раковины в профили. На основание нанести тонкий раствор и прочно заделать профили в раствор.

2. С помощью краевого шпателя заполните заднюю часть углов раковины тонким раствором.Установите уголки на разъемы и выровняйте. 3. Установочные материалы необходимо удалить немедленно

5 вариантов обрезки кромки плитки помимо плитки с выпуклым носиком

Вот 5 альтернатив классической и распространенной обрезке кромки плитки с выпуклым носиком.

Одна из ошибок, которые, как я вижу, совершают многие домовладельцы и домашние мастера при укладке плитки, заключается в том, что они иногда не используют обрезку плитки на открытых краях плитки.

Часто они думают, что край плитки выглядит нормально, или они просто не хотят платить увеличенную стоимость всех частей с выпуклым носом.Да, детали с выпуклым носом дороги, и да, они складываются. Таким образом, они просто не используют выпуклость, и вы смотрите на край плитки как на готовый продукт.

Приблизительное время прочтения: 7 минут

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Еще хуже то, что мастер пытается затереть кромку, чтобы она выглядела более законченной.ПОЖАЛУЙСТА, не делайте этого!

Если вы знаете кого-то, кто рассматривает один из этих двух вариантов, я прошу вас собрать близких друзей и семью и организовать вмешательство. Затем покажите им это сообщение в блоге.

Почему бы не обрезать плитку Bullnose?

Нет ничего плохого в обрезке плитки с выпуклым носиком. Фактически, это отличный способ закончить край плитки. Тем не менее, не все без ума от обрезки с выпуклым носом, и большинству людей не нравятся ее цены.Часто они стоят столько же денег, что и полевой тайл, а иногда и дороже.

Также не вся плитка поставляется с закругленной головкой, особенно если вы ищете более современный вид плитки.

Краткое упоминание: если вы смотрите на плитку метро, ​​обязательно прочтите мою статью «Установка плитки в метро: три основных совета», в которой рассказывается о вариантах обрезки с выпуклым носиком для плитки метро.

Так что, если не бред, то что? Вот 5 альтернатив классической и распространенной отделке плитки с выпуклым носиком.

Кромка плитки из натурального камня

Натуральный камень, такой как мрамор, гранит и травертин, можно полировать, чтобы края выглядели законченными. В некоторых случаях края могут даже не нуждаться в полировке.

Но вы можете купить несколько кусочков травертина и разрезать их на меньшие размеры. Это не только экономичное использование материала, но и может сделать кромку вашей керамической или керамогранитной плитки элегантной.

Для полировки требуется специальное оборудование. Однако вы всегда можете нанять мастерскую по изготовлению гранита или другого подрядчика по изготовлению плитки для полировки, если вы не хотите брать на себя это.

Наконец, вы можете даже найти готовые изделия из натурального камня, такие как карандашный карандаш из каррарского мрамора или поручень для стульев из натурального камня.

Стеклянная кромка плитки.

Стекло — еще один материал, у которого естественно есть законченная кромка.В наши дни доступно множество различных стеклянных плиток.

Вот пример стеклянной подводки для карандашей.

Если вы можете найти тот, который соответствует вашей плитке, то это может быть хорошим вариантом обрезки края плитки.

Как резать стеклянную плитку: выявлено 7 советов

Кромка металлического профиля

Я знаю, что одно упоминание о металлической кромке заставит некоторых пропустить этот раздел.Без сомнения, некоторые представляют себе унылые больницы и холодные современные дома в стиле минимализма, когда думают об отделке металлочерепицей.

Но металлические профили — это быстрорастущий рынок, и теперь существует гораздо больше вариантов и стилей, чем было раньше.

Как правило, наиболее популярным является стиль «L», стиль Jolly и Schiene, который оставляет плоский край. Они, как правило, наименее дорогие, широко доступны и отлично подходят для достижения минималистского стиля.

Но все чаще встречаются квадратные, закругленные (выпуклые) и текстурированные варианты.

Что касается цен, то простой L-образный стиль довольно экономичен, если вам нравится обычная отделка: матовый алюминий, хром (с покрытием) и пластик. Они могут составлять всего 1 доллар за погонный фут.

Однако, если вы выберете квадратные и выпуклые формы и отделку, такую ​​как хром, текстурированная сталь и нержавеющая сталь, тогда затраты могут составить 30-80 долларов за 8-футовую рукоять и выше.

Скос

Часто упускаемый из виду вариант — это скос краев плитки.Этот вариант предназначен только для углов и не самый надежный вариант. Я не думаю, что делать это на лестнице — хорошая идея, так как не думаю, что угол продержится надолго.

Многие современные пилы для плитки имеют головку со скосом, так что край плитки можно обрезать под углом, но даже старые могут работать с клиновой направляющей.

Эта хорошо зарекомендовавшая себя пила от Amazon стоит менее 100 долларов и имеет стол, который позволяет сглаживать.

Кроме того, мне больше всего нравится Dewalt D-24000

Пользовательская плитка с выпуклым носом.Для этого необходимо, чтобы ваша плитка была из керамогранита. Это означает, что вместо просто глиняного тела с глазурью сверху плитка будет иметь цвет по всей плитке.

Позволяет скруглить край плитки, и цвет будет таким же или похожим на поверхность. Как натуральный камень.

Для этого делают «лезвие», которое можно установить на плиткорезу для тех, кто хочет это попробовать. У меня были посредственные результаты, когда я попробовал это, но это работает.

Опять же, для этого требуется специальное оборудование, но в цехе по производству гранитных плит есть инструменты, и они обычно предоставляют услуги, если вы попросите. Также можно просто отполировать плоский край, если вам нужен квадратный, но законченный край.

Еще один последний вариант для пользовательского заклинания с выпуклым носом — это American Bullnose, который поразит любую плитку (я считаю). Они могут надрезать плитку и покрыть край глазурью, чтобы она выглядела законченной. Это для случаев, когда ваша плитка не имеет собственной кромки с выпуклым носиком.

Итак, есть 5 вариантов плюс 6, которые лежат на столе, чтобы решить, как закончить край вашей плитки.Если что-то мне не хватает, разместите свои предложения в комментариях ниже.

Наружные углы для широкоформатной плитки Norstone серии Planc

Серия широкоформатных плиток Norstone Planc была запущена весной 2018 года и обладая более чем десятилетним опытом работы в отрасли производства шпона из натурального камня, мы знали, что имея простую в использовании, надежную и красивая система для обработки внешних углов была обязательной. В отличие от большинства других наших продуктов из шпона из натурального камня, которые содержат камни разной толщины внутри каждой панели, серия Planc уникальна тем, что все полосы плитки единообразны.8 дюймов толщиной. Такая единообразие дает нам, нашим клиентам и их установщикам больше возможностей при работе с внешним углом. В сегодняшнем блоге мы рассмотрим различные способы обработки внешнего угла с помощью нашей серии продуктов Planc Large Format Tile.

Первый метод, который мы рекомендуем для обработки внешнего угла с помощью широкоформатной плитки Planc, — это то, что мы называем методом «чередующегося перекрытия». Эта основная концепция этого метода состоит в том, что один из обрезных краев плитки должен быть обращен наружу для каждого ряда, в то время как соседняя плитка будет заканчиваться в тыльную сторону плитки краем наружу.Установщик поочередно выбирает край, выходящий наружу, по мере продвижения вверх по установке. Это можно увидеть на фотографии выше, где обрезанный край обращен к короткой стороне угла (обозначен как 12 дюймов) в верхнем и нижнем рядах, а обрезанный край обращен к длинной стороне угла (обозначен как 19,5 ”) В среднем ряду.

Как вы можете видеть на практике из этой фотографии проекта, облицованного камнем входа в ресторан во Флориде, чередующееся перекрытие обеспечивает красивый чистый вид на угол и особенно хорошо работает, когда плитки уложены в кирпичную кладку. или случайное шатание.При рассмотрении метода попеременного перекрытия важно знать, что он лучше всего выглядит, когда профиль обрезанной кромки камня выглядит так же, как и поверхность. Наши цвета Platinum Lavastone и Silver Grey Quartz имеют пропиленную поверхность на лицевой стороне камня, поэтому обрезанные кромки прекрасно сочетаются друг с другом. Цвета Graphite, Grey Basalt и Ebony Basalt имеют полированную поверхность на лицевой стороне, поэтому пропиленная кромка обычно выглядит немного светлее и не будет такой гладкой на ощупь, как лицевая сторона этих цветных плиток.Опытные установщики могут отполировать эти обрезанные края на месте, используя состав для полировки камня и подходящие полировальные губки, чтобы создать совпадение.

Второй метод, который мы рекомендуем для внешних углов с нашими продуктами Planc для широкоформатной плитки, — это стандартный наружный скос под углом. Как вы можете видеть на фотографии выше, метод резки под углом образует красивый четкий край в точке внешнего угла, и его относительно легко сделать с этим продуктом, если у установщика есть пила для мокрой резки с наклонным лезвием или насадкой для резки под углом.Некоторые из преимуществ метода резки под углом для формирования внешних углов заключается в том, что профиль кромки не обнажается, поэтому при работе с цветами с полированной лицевой стороной не стоит беспокоиться о том, что открытая кромка имеет другой цвет и отделку, чем лицевая сторона. плитки. Подрезки под углом также можно выполнять под любым углом, поэтому для проектов с внешними углами, превышающими 90 градусов, обрезки под углом — единственный способ обработать внешний угол.

Последний метод, который стоит рассмотреть для обработки внешних углов с помощью нашей широкоформатной плитки Planc, — это использование готовой угловой планки.Эти полосы доступны в различных материалах, формах и размерах и обычно продаются в магазинах плитки. Полоса прикрепляется к стене так, чтобы она находилась на вершине угла, а плитки разрезаются так, чтобы входить прямо в полосу с обеих сторон угла.

Если вы работаете над проектом Planc или другим проектом облицовки натуральным камнем и у вас есть вопросы о том, как обрабатывать внешние углы, позвоните нам, и наша техническая команда будет рада узнать больше о деталях вашего проекта и дать некоторые рекомендации о том, что возможно.

облицовка внешнего угла | Форумы DIYnot

Карис, почему ты говоришь, что это не так? Я видел это в других местах, и я думаю, что он выглядит великолепно и очень профессионально ……. тогда, конечно, как и все остальное в жизни, это просто вопрос вкуса!

Щелкните, чтобы развернуть …

Вместо того, чтобы обрезать плитку до острого края, оставьте очень тонкую полоску ½ мм по краю рядом с глазурью, при заливке вы получите тонкую белую полоску раствора по углу, которая не острая, вы все равно закончите со скошенным углом, но у него не будет острых, как бритва, кромок со сколами, которые вам придется часами опиливать, и вы никогда не добьетесь, чтобы он выглядел хорошо; но делайте это по-своему, и вы скоро получите картину!

Почему глазурь на плитке должна быть сколотой, если вы разрезаете ее под углом 45 градусов, а не при резке под углом 90 градусов?

Щелкните, чтобы развернуть…

Получу ли я лучший результат, если срежу обратную сторону плитки (печенье) под углом с помощью угловой шлифовальной машины с помощью шлифовального диска?

Щелкните, чтобы развернуть .

Для чего необходима спецодежда? | Компания «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА»

Спецодежда – специальная одежда, которая предназначена для защиты рабочего от вредных и других воздействий окружающей рабочей среды. В большинстве случаев спецодежда производится для людей, работающих на предприятиях. Спецодежда обязана иметь соответствующие характеристики для определенного типа работы.

Как выбрать зимнюю и летнюю спецодежду

Зимняя спецодежда создается для того, чтобы сохранить здоровье и работоспособность, обеспечить комфорт и безопасность для работников различных профессий, выполняющих работу в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе. Такая одежда отличается высокой степенью теплоизоляции, ветрозащиты, водоупорностью, износостойкостью, а также не сковывает движения.

Современную одежду специального назначения невозможно сравнивать с прежними ватниками. Ее отличают следующие качества.

• Удобство и легкий вес (одежда спроектирована таким образом, что работать в ней легко и комфортно).
• Терморегуляция (современные материалы, в частности, мембранная ткань, и особенности кроя – отстегивающийся жилет, съемный капюшон – не допускают как переохлаждения, так и перегрева работника).
• Безопасность (спецодежда надежно защищает работника от контакта с вредными и опасными веществами).
• Компактность и несминаемость (такую одежду удобно хранить).
• Прочность и простота в уходе (специальные пропитки и ткани, использованные в изготовлении спецодежды, защищают ее от преждевременного изнашивания и отталкивают загрязнения).
• Аккуратный и современный вид (такая спецодежда позволяет подчеркнуть важность каждого работника, придает ему презентабельный вид и дает возможность использовать такую одежду не только в производстве, но и в быту).

Гарантия качества

Пошив зимней одежды специального назначения регламентируется ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 25295-2003, ГОСТ Р 12.4.219-99, ТР ТС 019/2011. Изготовление конкретных моделей осуществляется в соответствии с ТО, что позволяет гарантировать высокое качество продукции. Применение передовых технологий, современных материалов и функциональное размещение деталей обеспечивают удобство эксплуатации.

Материалы и ткани

Для пошива моделей компания «СОЮЗСПЕЦОДАЖДА» использует только высококачественные материалы:

• ткани из натуральных и смешанных волокон с пропитками различных видов (водоотталкивающей, грязеотталкивающей, маслостойкой и др.),
• натуральные подкладочные материалы (флис, микрофлис, трикотаж и др.),
• утепляющие материалы с высокими теплозащитными свойствами (тинсулейт, синтепон, холлофайбер), что соответствует нормам санитарно-гигиенических требований ГОСТ.

Для защиты от ветра используются ветрозащитные мембраны, кулисы и современная ветрозащитная ткань. Повышенная прочность изделий обеспечивается двойными строчками и защитными вставками. Модельный ряд отличает богатство цветовых решений, что, вместе с нанесением на спецодежду логотипа компании, позволяет создать единый корпоративный стиль.

Критерии выбора

Широкий ассортимент компании «Спецодежда» включает разнообразные варианты комплектации, подходящие для использования в любых климатических условиях и для любой профессии.

Вы можете выбрать оптимальную модель в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации:

• полукомбинезон и куртка
• брюки и куртка;
• брюки и жилет;
• брюки, жилет и куртка.

Возможны другие варианты. По желанию в комплект может включаться термобелье.

При выборе зимней одежды специального назначения необходимо учитывать уровень ее теплозащитных свойств. В соответствии с климатическими зонами нашей страны зимняя рабочая одежда подразделяется на 4 класса защиты. Небрежность в выборе теплозащитной степени приведет к снижению производительности труда и ухудшению здоровья работников. Одежда для 1-2 климатических зон не обеспечит достаточной защиты от холода работникам в крайних северных регионах, тогда как чрезмерно утепленная спецодежда вызовет перегрев при выполнении физических работ.

Список профессий, для которых требуется зимняя спецодежда, обширен. В зависимости от вида деятельности, для которого она предназначается, одежда специального назначения наделяется различными защитными свойствами. Одежда с водоотталкивающей и водоупорной пропиткой позволит в течение нескольких часов работать под дождем, не промокнуть и не заболеть; подойдет для работников сфер озеленения, ЖКХ, ремонтных услуг и многих других.

Спецодежда с защитой от общих производственных загрязнений и механического истирания рекомендуется работникам тяжелой, легкой, пищевой и нефтяной промышленности, а также водителям, охранникам, работникам автосервиса и складских помещений. Для работников дорожных служб, аэропортов, РЖД, строителей и других лиц, работающих на открытом воздухе при любой погоде, в том числе в условиях плохой видимости, для предотвращения несчастных случаев необходима сигнальная одежда повышенной видимости, а также спецодежда со световозвращающими элементами.

Одежда обязательно должна подходить работнику по размеру, в противном случае она будет вызывать дискомфорт, который отрицательно повлияет на производительность труда.

Условия эксплуатации

Чтобы спецодежда прослужила долго и успешно выполняла свои функции, необходимо соблюдать условия эксплуатации и требования по уходу, указанные на маркировке.

Работнику следует соблюдать допустимое время непрерывного пребывания на холоде, обычно составляющее 2 часа.

Мембранная одежда требует использования специальных средств при стирке; нужно учитывать, что после нескольких стирок водоупорные качества ткани частично снижаются.

Технологии и особенности производства спецодежды

Хорошая, качественная спецодежда – это не просто достойный внешний вид работника. Она призвана сохранять здоровье людей, а иногда и спасать их жизни. В ней важно все: материалы, швы, красители и конструкции. Покупка высококачественной спецодежды – это всегда выгодно. Такое приобретение способствует значительному сокращению затрат, так как одежда служит дольше, а также способствует повышению производительности труда за счет высокого уровня комфорта.

Дышащие материалы

Для того чтобы рабочему было комфортно работать в течение продолжительного времени при любой погоде, его одежде необходимо «дышать». Ткани для нее должны легко пропускать воздух в жару, сырость и мороз. Дышащая одежда снижает уровень утомляемости работников, препятствует возникновению потливости, позволяет чувствовать себя комфортно в естественной среде.

Ткани от компании «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», согласно проведенным совместно с независимыми лабораториями исследованиям, имеют повышенную воздухопроницаемость. Это достигается за счет собственных уникальных технологий производства тканей.

При этом важными требованиями к качеству тканей специальной одежды остаются легкость, прочность и износостойкость. Таковым критериям соответствуют инновационные материалы, разработанные компанией «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА».

• Ткани Эргостаф и Эргостаф Плюс (ERGOstuff и ERGOstuff +)

  «Дышащий» эффект достигается за счет пропорций, в которых в них смешаны хлопковые и полиэфирные нити – 35 к 65. Ткани не только отлично пропускают воздух, они мягкие и при этом очень прочные.

  Материал активно используется для создания костюмов строителей, работников, занятых в промышленных и текстильных производствах, занимающихся благоустройством территории и вывозом мусора, водителей, курьеров, сотрудников кейтиринговых компаний.

  Эргостаф Плюс – оптимальный выбор материала для одежды тружеников сельского хозяйства, энергетики, деревообрабатывающего и мебельного производства, стекольных и механических заводов.

• Текстор (Textor)

  Главная отличительная особенность этой ткани – высокая прочность. Текстор изготавливается из полиэфирных нитей и хлопка, которого в данной материи более 50 процентов. Именно эта дышащая составляющая располагается в непосредственной близости к телу, благодаря чему изделия приятны в процессе носки.

  Полиэфирный слой находится снаружи, обеспечивая работнику максимальную защиту. Кольчужный жгут из полиэфирных нитей делает ткань Текстор более прочной, чем джинса. На ней не появляются катышки, она долго держит форму, не вытягивается, не впитывает грязь, которую легко счистить с поверхности без стирки.

  Особенно востребованы изделия из этого материала на автосервисах, в машиностроении, тяжелой промышленности, у выполняющих дорожные и ремонтные работы, железнодорожников, строителей, монтажников, отделочников.

Красители

Долгое время сохранять первоначальный вид спецодежде помогает качественный краситель. Компания «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» разработала свой уникальный краситель – «Klaydex™». Благодаря ему можно придать одежде более яркий и насыщенный оттенок, чем при помощи обычной краски для ткани. Он обладает свойством глубокого проникновения в структуру нитей и долго сохраняется там, не вымываясь даже самыми агрессивными моющими средствами.

Краситель относится к типу кубовых – водонерастворимых. Его применяют тогда, когда необходимо добиться максимально устойчивого яркого цвета хлопка, льна, смесей полиэфирных и целлюлозных волокон. Более того, с помощью такого красителя выполняют цветную вытравку по уже обработанным кислотными, металлосодержащими, прямыми красками материям.

Водоотталкивающая пропитка

Еще одно изобретение компании «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», продлевающее жизнь рабочей одежды, повышающее ее защитные свойства, – водоотталкивающая пропитка «RainDrops 100 единиц™». Вещество, которым пропитывается ткань, перед тем как из нее шьется спецодежда, повышает ее прочность в несколько раз.

Благодаря пропитке костюм длительное время не пропускает воду, сохраняет герметичность. Работник может выполнять свою работу под дождем и оставаться сухим, чувствуя себя в безопасности.

«RainDrops 100 единиц™» препятствует быстрому изнашиванию ткани, надежно защищая человека от пыли, грязи и вредных веществ. К тому же пропитка способствует долгому сохранению цвета рабочих костюмов, увеличивает срок их службы.

Армированные нити

Прочность специализированной одежды для работы в сложных условиях повышает использование при ее изготовлении армированных нитей. Они производятся с помощью лавсана – искусственного полимера, обладающего термопластичными свойствами. Его добавляют в волокна, он используется для производства прочных пленок, специальных тканей.

Сердцевина из лавсана пропускается по центру волокна, образуя так называемую «арматуру», сверху которой выполняется обмотка также из этого материала. Одежду, сшитую из подобных нитей, практически невозможно порвать, что очень важно не только с точки зрения сохранения изделия и сокращения затрат на покупку нового, но и защиты тела рабочего от любого рода повреждений.

Двойные швы

Благодаря использованию укрепленных нитей и таких швов достигается высокая прочность изделия и, вместе с тем, повышается его комфортность. Двойные швы выдерживают нагрузки до полутора тонн – одежда получается долговечной и прочной, что значительно уменьшает расходы на покупку новой.

Светоотражающие полосы

Вследствие использования в спецодежде светоотражающих полос повышается безопасность работников. Полосы должны быть не просто яркими, а заметными в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Для этого в красители для светоотражающих элементов добавляются микролинзы – прозрачные кристаллы округлой формы, обеспечивающие необходимое преломление света, его прямое отражение.

Кроме качества полос, принципиален также их размер и плотность – они должны быть крупными и прочными. Только в таком случае можно гарантировать снижение травматизма работников даже при очень плохой видимости.

ГОСТы

Вся качественная спецодежда производится при строгом соблюдении ГОСТов – государственных стандартов качества. Причем ответственные производители отдают предпочтение старым советским ГОСТам – более строгим и точным.

В частности, в них прописано, что вся рабочая одежда обязана иметь припуски, необходимые для расширения готового размера. Такая деталь увеличивает амплитуду движения, позволяет рабочему чувствовать себя свободно, делает его труд комфортным и легким. Она снижает нагрузку на материю и швы, что дает возможность продлить срок ее службы. Экономия на припусках ведет к лишним тратам на обновление спецодежды, снижает производительность труда.

Конструкция спецодежды

Еще одной немаловажной характеристикой спецодежды является ее конструкция, точнее, лекала, используемые для построения базовых вещей и деталей. Они разрабатываются десятилетиями, учитывают все особенности движения человека во время выполнения работы, специфику деятельности и, к тому же, что немаловажно, эстетическую сторону вопроса.

Для чего нужна спецодежда

Спецодежду носят сотрудники строительных компаний, дорожных служб, силовых структур, предприятий торговли и многих других организаций. Иногда необходимость специальной рабочей экипировки прямо предусмотрена нормативными актами, иногда униформа – это инициатива работодателя.

Зачем нужна спецодежда:

• Защита персонала. Рабочая одежда может защищать от пыли, химических растворов, высоких или низких температур, воды, ветра, поражения электротоком и других негативных факторов.
• Удобство во время работы. Комфортная униформа повышает производительность персонала. У некоторых специалистов даже небольшое неудобство существенно влияет на скорость работы, увеличивает риск аварийных ситуаций.
• Формирование чувства сопричастности. Спецодежда для работников очень важна, даже если она напрямую не влияет на безопасность. Сотрудники, которые носят фирменную униформу, обычно чувствуют себя частью компании. Это, в свою очередь, повышает их ответственность и производительность.
• Укрепление имиджа фирмы. Аккуратная рабочая одежда обеспечивает презентабельный вид персонала, помогает формировать образ успешной, солидной компании.

Особенности спецодежды для разных отраслей

Итак, рабочая форма может выполнять разные функции – от повышения безопасности до рекламы компании. Поэтому существует множество профессий, в которых нужна спецодежда. Экипировка для каждой отрасли имеет свою специфику и определенный набор защитных характеристик.

Для работы на улице

Специалисты сферы ЖКХ, силовых структур, дорожных служб, транспортной и других отраслей много времени проводят под открытым небом. Для таких профессий необходима экипировка, строго соответствующая климатическому поясу и сезону.

Для чего нужна спецодежда летом? В теплый сезон униформа защищает от солнечных лучей, осадков, ветра, загрязнений. Поэтому она должна хорошо пропускать воздух, быстро сохнуть, легко отстирываться. Демисезонные модели более теплые, часто непромокаемые.

Зимой на первый план выходят теплозащитные свойства одежды. Кроме того, утепленные модели должны быть устойчивы к ветру и воде, практичны, комфортны в носке. Важно, чтобы утеплитель не был слишком тяжелым и не мешал нормальной работе.

Если специалист работает на улице в условиях ограниченной видимости, необходима сигнальная спецодежда. На нее наносятся полосы из материалов, отражающих свет (например, от фар). Основная часть шьется из ткани ярких расцветок.

Когда нужно носить спецодежду со светоотражающими элементами? Такую экипировку используют на улице не только в темное время суток, но и днем. Ночью она повышает безопасность за счет светоотражателей, а днем делает человека более заметным благодаря яркому цвету фона. Поэтому сигнальная форма необходима сотрудникам, работающим на дорогах, парковках или других объектах с движущимся транспортом.

Для работы в помещениях

Персонал, работающий в отапливаемых помещениях, также носит рабочую одежду. Она может потребоваться специалистам клининговых компаний, медицинских учреждений, торговли, производственных предприятий. Для чего нужна спецодежда на производстве и в других сферах:

• Защищает от химических воздействий. На некоторых производственных площадках, в химических лабораториях персонал взаимодействует с растворами кислот, щелочей и т.д. Специальные костюмы, фартуки, перчатки защищают при контакте с агрессивными веществами.
• Обеспечивает удобство: в качественной спецодежде комфортно работать весь день.
• Защищает от общих производственных загрязнений – пыли, мелкой стружки и т.д.

Спецодежда для помещений подбирается с учетом конкретных поражающих факторов и условий труда. Например, для медицинских работников особенно важны гигиенические характеристики тканей, для персонала клининговых компаний – водостойкость материалов.

Корпоративная униформа: кому и зачем нужна?

Нужна ли спецодежда персоналу, который работает в офисе? Многие ответят на этот вопрос отрицательно. Однако многие компании все-таки используют в таких случаях специальную корпоративную униформу. Она отличается от классической спецодежды своей основной функцией: это не защита, а создание определенного образа сотрудника.

Корпоративная форма не менее важна, чем защитная. Итак, зачем нужна униформа:

• Дисциплинирует сотрудников. Специальная униформа помогает сосредоточиться на работе.
• Продвигает бренд. На одежду можно наносить изображения: логотипы, слоганы, рекламные сообщения. Поэтому каждый одетый в нее сотрудник работает на продвижение фирмы.
• Отражает индивидуальность компании. Униформу часто разрабатывают и шьют на заказ. Это позволяет в полной мере использовать фирменные цвета и другие элементы корпоративного стиля.
• Помогает клиентам. Человек в фирменной экипировке всегда заметен, поэтому к нему легко обратиться.

Можно использовать разные виды корпоративной одежды. Выбор зависит от того, для чего нужна униформа. Например, чтобы визуально выделить сотрудника в толпе, иногда достаточно галстука или других небольших аксессуаров фирменного цвета.

Ключевые свойства спецодежды

• Безопасность. Форма должна строго соответствовать заявленным защитным характеристикам (устойчивость к агрессивным веществам, воде и т.д.).
• Комфорт. Лучше выбирать одежду, сшитую из воздухопроницаемых тканей, имеющую удобный крой, хорошо подходящую по размеру.
• Практичность. Повышенные нагрузки есть почти везде, где нужна спецодежда. Поэтому рабочие вещи не должны быстро истираться и рваться. Также важны грязеотталкивающие характеристики, несминаемость, возможность многократной стирки.
• Эстетичный внешний вид, соответствующий корпоративному стилю компании.

Используемые материалы и ткани

Для пошива верха курток, брюк, комбинезонов используют натуральные, смесовые, синтетические ткани. Популярен хлопок: он хорошо пропускает воздух, быстро сохнет. Если важна устойчивость к высоким температурам, применяют молескин, сукно, брезент.

Подкладку шьют из мягких, приятных на ощупь материалов. Для демисезонных вещей часто используют флис: он не натирает, обладает согревающим эффектом. Также популярны вискозные, полушелковые, хлопчатобумажные подкладки.

В зимней спецодежде используют утеплители. Это может быть как натуральный мех, так и искусственные материалы: синтепон, холлофайбер, тинсулейт и другие.

Правильный выбор материалов зависит от того, для чего нужна рабочая одежда. Например, при подборе утеплителей учитывают климатические особенности и продолжительность пребывания персонала на улице.

Правильный уход за спецодеждой

Стирать, сушить, гладить и хранить рабочую одежду нужно в соответствии с рекомендациями производителя, указанными в маркировке. Вот несколько базовых рекомендаций по уходу:

• храните рабочие вещи в отапливаемых помещениях;
• вещи из меха и шерсти нужно периодически обрабатывать от моли;
• регулярно проверяйте состояние спецодежды и вовремя заменяйте ее;
• изделия, не подлежащие обычной стирке, регулярно отдавайте в химчистку;
• для вещей из мембранных тканей используйте специальные средства.

Правильный уход за спецодеждой поможет надолго сохранить ее защитные характеристики. Кроме того, он продлевает срок службы униформы, а значит, помогает работодателю экономить.

Зачем нужна спецодежда? | Официальный сайт спецодежды ООО «ЦЕНТР»

Зачем нужна спецодежда?

Спецодежда предназначена для того, чтобы защитить сотрудника, который выполняет определенный вид работы, сопряженный с воздействием различных негативных факторов, а также для определения его принадлежности к той или иной организации. Причем второе выделилось относительно недавно. Ранее считалось, что спецодежда необходима только таким рабочим, как строители, дорожники или шахтеры. Сегодня же сложно себе представить, к примеру, предприятие общепита, официанты которого не будут носить фартуки в корпоративных цветах, либо повара или врача без белого халата. Важным элементом спецодежды стал также ее фирменный стиль.

Основные требования к спецодежде

Внешний вид является немаловажным, но все же на первый план чаще выходят защитные функции. И даже если производство или сфера обслуживания напрямую не связаны с негативными факторами, способными нанести вред здоровью сотрудника, спецодежда должна отвечать следующим требованиям:

• антистатичность;
• устойчивость к влаге и химическим жидкостям, в том числе нефтепродуктам;
• гигиеничность;
• способность защищать от инфекций;
• сигнальная функция.

Отсутствие способности накапливать статическое электричество будет оценено сотрудниками, спецодежда которых либо непосредственно прилегает к телу, либо имеет контакт с участками кожи большой площади. Для данной цели выбирают, как правило, натуральные ткани, такие как хлопок и лен.

Устойчивость к влаге и смачиванию в целом требуется сотрудникам большого количества производств и сфер услуг, а также медикам. Спецодежда, которая отталкивает жидкости, дольше остается чистой, предохраняет кожу человека от возможного попадания на нее токсичных веществ.

Гигиеничность актуальна всегда, хотя бы потому, что здоровье персонала — неотъемлемая часть стабильного производства или службы. Способность защищать от инфекций требуется тем, кто работает в очагах опасных заболеваний. Такая спецодежда, как правило, изготавливается из особых материалов и имеет высокую стоимость.

Сигнальная функция востребована со стороны представителей профессий, обслуживающих дорожное движение, так как в целях безопасности на дороге нужно быть максимально заметным. Для этого в спецодежду вшиваются световозвращающие вставки.

Легкая промышленность, занимающаяся пошивом специальной одежды, всегда отвечает потребностям экономики, и появление новых профессий при необходимости всегда сопровождается разработкой моделей. С развитием технического прогресса все большую актуальность будут приобретать изделия из новейших материалов, которые выведут защиту персонала на совершенно иной качественный уровень.

Узнать больше

Вас может заинтересовать

Для чего нужна спецодежда, какую использовать сварщику — FaibexPro

Только замечу, что если бы Алексей был, к примеру, сварщиком, такие вопросы вряд ли пришли ему в голову. Почему то мысль о необходимости спецодежды часто возникает только тогда, когда речь заходит о потенциально опасных работах.

Правовой аспект: Исходя из трудового кодекса Российской Федерации (не цитата) — работодатель обязан приобретать спецодежду и предоставлять ее в пользование сотрудникам, занятым на работах из категории вредных либо опасных. Так же спецодежда предоставляется в сферах деятельности со своеобразными температурными условиями или высоким уровнем загрязненности (запыленности) рабочего места.

Дадим определение и из него многое станет понятно.

Спецодежда — основное средство для индивидуальной защиты. Предназначено для защиты от неблагоприятных (потенциально опасных) факторов для здоровья сотрудника на рабочем месте. 

Для чего нужна спецодежда на производстве

Для защиты! Таким образом, эта специально разработанная экипировка разных видов, которая: не промокает, не воспламеняется, защищает от общепроизводственных загрязнений, высоких низких температур, устойчива к воздействию химических жидкостей и пр.

Поэтому возвращаясь к распространенному вопросу работников, я отвечаю — нет, Алексей, свитер вряд ли обладает всеми этими свойствами. Даже если весь риск вашей работы сводится к загрязнению кожи и одежды, — пожалейте свои джинсы и не нарушайте трудовое законодальство. Кстати тот же работодатель обязан провести инструктаж по охране труда и проверить ваши знания. Потому что это ваша безопасность.

Для чего нужна спецодежда сварщику

Сварщики это отдельная категория работников, я упоминал в начале о том, что к использованию такого СИЗ как сварочный костюм возникает меньше вопросов. Но коротко сформулирую в чем причина актуальности защитной экипировки.

Необходимо понимать, что профессия сварщика по праву считается одной из самых опасных, поскольку во время работы можно получить травмы, ожоги от брызг расплавленного металла, открытого огня, электричества — в зависимости от типа сварки. Поэтому работнику необходимы — очки (маска), краги, накладки, обувь и, конечно, костюм. Костюмы делятся на три класса в зависимости от условий работы, и дальности объекта сварки от сварщика. 1)Более двух метров; 2) 50 сантиметров при ручной сварке;2) 50 сантиметров при работах в ограниченном пространстве.

При изготовлении таких СИЗ учитываются все требования безопасности.

В завершении скажу, что помимо основного назначения, спецодежда может выступать рекламным носителем, многие компании наносят на нее логотипы. В нашем каталоге вы найдете различные варианты экипировки, обращайтесь, мы с удовольствием поможем вам с выбором.

Для чего нужна спецодежда

Когда мы говорим об успешной, процветающей, конкурентоспособной компании, чьи продукты обладают высоким спросом, то мы наверняка представляем себе, что сотрудники этой компании имеют корпоративную спецодежду. Это правило, исключения из которого только подтверждают его правоту: компании, уверенно чувствующие себя на рынке, чаще всего имеют корпоративную униформу. Такие предприятия стремятся заботиться о своем персонале. И зачастую именно за счет внедрения спецодежды и униформы компании и становятся процветающими и растущими, и в этом нет ничего удивительного. 

Зачем нужна спецодежда и почему она может быть по-настоящему полезна бизнесу, увеличивая его доход и положительно влияя на репутацию бренда? 

Для укрепления имиджа фирмы

Аккуратная рабочая одежда обеспечивает презентабельный вид персонала, чем помогает формировать образ успешной, солидной компании с хорошей репутацией.

Наша фабрика очень много лет сотрудничает со множеством ресторанов по всей России, и мы точно знаем, что более половины всех клиентов подобных заведений приходит туда не только удовлетворить голод, но и насладиться приятной атмосферой ресторана. И корпоративная одежда его сотрудников тоже напрямую влияет на то, насколько приятным останется впечатление гостей о заведении. На хорошо и со вкусом одетых официантов, поваров, хостес приятно смотреть, одетые в униформу, они кажутся настоящими профессионалами своего дела и сразу воспринимаются серьезнее и представительнее.

Те эмоции и впечатления, которые создаются у потребителя на основании внешнего вида персонала, влияют на то, захочет ли человек оставить чаевые, заплатить больше, чем он рассчитывал, вернуться в заведение снова, рекомендовать его друзьям. Так что говоря про корпоративную одежду,  будет уместно вспомнить поговорку “встречают по одежке”.

Очень важно, чтобы внешний вид персонала был аккуратным, опрятным, при этом не лишенным элегантности, был этичным и не имел ни намека на пошлость или вульгарность. Одежда сотрудников должна располагать посетителей и клиентов к себе, привлекать положительное внимание, вызывать ощущение профессионализма и мастерства работника.

Для внутреннего самоощущения сотрудника и его продуктивности

Корпоративная сильно влияет на дисциплинированность сотрудника, осанку, настроение, степень учтивости и внимательности к клиентам и посетителям. Это касается всех сфер без исключения.
Корпоративная одежда настраивает работников на более серьезный и ответственный лад, а это значит, что они работают более продуктивно, качественно, внимательно, и это всегда положительно сказывается на развитии бизнеса.

Для придания специалисту отличного от остальных людей (пациентов, клиентов и т.д.) вид

Форма помогает быстро определить, что перед вами работник той или иной специальности, избежать путаницы и не испытывать терпение клиента.

Увы, но часто бывает так, что, например, в магазине мы не всегда можем сразу определить, кто из людей внутри него является продавцом, поскольку у персонала отсутствует корпоративная одежда. Это может создавать множество неудобных ситуаций. А если бы продавцы были в корпоративной одежде, то это помогло бы быстро отличать их от остальных покупателей, экономить время клиентов.

Для удобства работы

Комфортная униформа повышает производительность персонала. У некоторых специалистов даже небольшое неудобство существенно влияет на скорость работы, увеличивает риск аварийных ситуаций.
Существует ряд профессий (например, официант, повар, рабочие в строительных компаниях, автомастерских и т.д.), где имеется достаточно высокий уровень текучки персонала. Мы разрабатываем нашу униформу с учетом этого фактора, и делаем так, чтобы все варианты одежды хорошо сидели на любой фигуре даже в рамках одного размера. Мы достигаем такого эффекта за счет различных поясков, заклепок, защипов, которые позволяют либо подсобрать лишнюю ткань, либо наоборот, сделать фасон более просторным. Поэтому наша одежда аккуратно подстраивается под особенности фигуры каждого человека.

Для защиты персонала от неблагоприятных внешних факторов

Рабочая одежда может защищать от пыли, химических растворов, высоких или низких температур, воды, ветра, поражения электротоком и других негативных факторов.

В этом году фабрика PROFI DRESS создала многоразовые защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов, которые максимально защищают работников медицинских и других учреждений от заражений. Эти комбинезоны были разработаны совместно с врачами ведущих клиник Поволжья — мы внимательно прислушивались к их комментариям, замечаниям и предложениям.

Любая униформа и спецодежда, которая производится на фабрике, создается на основе опросов людей, которые глубоко понимают, что именно будет важно в той или иной модели. Поэтому наша спецодежда однозначно обеспечивает защиту персонала от каких-либо инфекций, пыли, химических растворов, воды, ветра, и т.д., в зависимости от ее назначения и специализации персонала. Например, для поваров мы изготавливаем кители из такой ткани, которая защищает их от жары и спасает от перегрева.

Для предотвращения получения травм различной степени тяжести

Некоторые элементы спецодежды призваны буквально сохранять жизнь персонала (светодиодные вставки, каски и т.д.).

Сохранение жизни и здоровья персонала — это одна из главнейших обязанностей работодателя. И во избежание несчастных случаев, производственных травм, судебных разбирательств, штрафов и т.д. стоит уделить весомое внимание безопасности своих сотрудников как минимум за счет их рабочей одежды.

Для формирование чувства сопричастности.

Сотрудники, которые носят фирменную униформу, глубже и тоньше ощущают себя частью компании. Это, в свою очередь, повышает их ответственность и производительность труда, поскольку они понимают, что их труд важен и нужен для благополучия и развития предприятия.

Надеемся, что вы согласны с каждым пунктом “за” то, что корпоративная одежда действительно необходима любому бизнесу и приносит ему исключительную пользу. Поэтому если вы хотите повысить свой доход, сделать имидж вашей компании более привлекательным, увеличить ее узнаваемость и привести ее к успеху, то вам однозначно необходима специальная одежда и униформа для вашего персонала.

Фабрика PROFI DRESS уже более 10 лет разрабатывает и производит удобную и практичную корпоративную одежду для рабочих специальностей, для медицинских работников и для ресторанно-гостиничной индустрии.

Для чего нужна спецодежда и какие функции она выполняет

Одежда защищает нас от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. В повседневной жизни, защитные факторы одежды отходят на второй план, и основное внимание уделяется дизайну и индивидуальности. Что касается профессиональной сферы, то здесь все в точности да наоборот. Профодежда является отличительным символов, которая свидетельствует о принадлежности человека к той или иной профессии.

Связано это с тем, что для выполнения определенного рода обязанностей необходимо надевать форму, которая может быть сделана по индивидуальному эскизу или по установленному образцу, но все равно свидетельствует об определенной сфере работы.

Зачем нужна спецодежда

Любой вид спецодежды выполняет определенные функции, которые определены спецификой работы. Несмотря на это можно выделить четыре основные функции, которые обязана выполнять спецовка:

— защита;

— знак отличия;

— поддержка статуса;

— помочь в выполнение обязанностей.

Далее разберем все функции подробнее. Стоит отметить, что большую часть профодежды сейчас можно купить в свободном доступе, а одним из самых широких ассортиментов обладает магазин ALLFORPROFI, который специализируется на продаже одежды для выполнения любых видов работы. К особенностям магазина можно отнести то, что он сотрудничает только с известными брендами, которые гарантируют высокие защитные функции, так как в спецодежде прежде всего ценятся именно они. Вы можете купить рабочие комплекты, медицинские костюмы, защитную одежду, форму для работников охранных компаний, камуфляж, одежду для туризма и рыбалки.

Подробное описание

Защитные функции спецодежды необходимы для тех профессий, где происходит постоянный контакт с неблагоприятными факторами окружающей среды. Например, строители большую часть времени проводят на открытом воздухе, поэтому важно, чтобы одежда зимой согревала, а летом не допускала перегрева. Именно поэтому все комплекты для работы на открытом воздухе выполняют в двух вариантах: летнем и зимнем.

Кроме этого, защитные функции могут касаться нанесения дополнительных элементов, например, светоотражающих элементов, чтобы быть более заметными в темное время суток.

Безусловно, спецодежда разрабатывается с учетом особенностей работы. Это отображается в расположение карманов, которые предназначены для разных инструментов. Защита и функциональность – главные факторы, которые оценивают при выборе спецодежды.

Отличительные знаки и поддержка статуса организации являются дополнительными требованиями к выбору спецодежды и применяется не во всех сферах. Ярким примером является поликлиника, где по внешнему виду можно сразу понять кто врач, а кто медсестра.

Требования к спецодежде

Первое, на что стоит обратить внимание – качество пошива. Большое внимание необходимо уделить ткани и фурнитуре. Ткань не обязательна должна быть натуральной, главное, чтобы она выполняла защитные функции. Фурнитура очень важный элемент, так как от нее зависит удобство использования, в данном случае речь идет о молнии, замках на карманах и так далее.

Еще одним важным элементом выбора является фасон одежды, так как он не должен стеснять движения и усложнять профессиональную деятельность. Правильный выбор спецодежды залог здоровья и комфорта во время работы.

На правах рекламы

24.01.2020

Для чего нужна спецодежда — анализ специалистов

Одежда из Киева

Спецодежда – это форма, предназначенная для защиты работника от вредных факторов, возникающих при исполнении служебных обязанностей. К ним относят повышенные или пониженные температуры, искры, огонь, влажность, пыль и даже воздействие едких химических веществ. Специальная одежда применяется в различных областях труда – на промышленных предприятиях, в медицинских учреждениях и научно-исследовательских лабораториях, автомобильных мастерских, а также при строительстве. Она популярна и среди любителей охоты и рыбалки, туристов.

Чем спецодежда отличается от униформы?

Руководители предприятий задаются вопросом: чем отличается специальная одежда от форменной? Первая предназначена для защиты работника и создания комфортных условий труда. Для широкого перечня профессий ее использование регламентируется законодательными нормами, которые работодатель не вправе нарушать. Униформа же несет другую функцию – создание единого корпоративного стиля, повышение узнаваемости и престижа бренда. Однако, современные изделия используются сразу для нескольких целей – и защитной, и эстетической. К специальным изделиям предъявляют более высокие требования – они должны быть прочными, хорошо держать форму, не приносить лишних хлопот в уходе.

Функции рабочих костюмов

Форма от современных дизайнеров выполняет следующие функции:

• защитную. Физические свойства изделий зависят от тканей, из которых они изготовлены. В зависимости от потребностей покупателя, они обладают водоотталкивающими, огнеупорными, бактерицидными свойствами. Это обеспечивает безопасность трудящегося;
• идентифицирующую. С помощью моделей одежды разных оттенков и фасона организуют узнаваемость сотрудников разных подразделений одной организации;
• является элементом корпоративной культуры. Качественные изделия для рабочих не только практичны, но и выглядят стильно. На них также можно нанести логотип, эмблему или название компании.

Подробнее узнать, для чего нужна спецодежда, вы сможете в статье эксперта.

Как купить спецодежду?

Купить спецодежду в Украине можно уже готовую или же заказать изготовление по индивидуальным меркам. Второй вариант предпочтительней – пошив спецодежды на заказ обеспечит точное соответствие фигуре работника, ведь строение тела каждого человека имеет свои особенности. А неудобный костюм будет отвлекать сотрудника во время работы. К тому же, можно самостоятельно выбрать ткань и воспользоваться услугой создания неповторимого дизайна. Покупая готовые костюмы, можно дополнительно заказать брендирование — создание и нанесение товарного знака на изделия. Таким образом, использование специальной одежды выступает обязательным элементов создания комфортных условий труда и проявление уважительного отношения к наиболее ценному ресурсу организации – человеческому капиталу.

Униформа для ресторана. Особенности одежды повара

Сфера общепита предполагает наличие специальной формы для поваров и работников кухни. Она отличается от одежды сотрудников на производственных комбинатах или работников зала в кафе https://lux-form.com/uniforma-dlya-horeca/. Униформа для повара – это …

Какую одежду считают рабочей, как выбрать, где купить?

Какую одежду считают рабочей, как выбрать, где купить? Рабочая одежда это основное средство индивидуальной защиты, предназначение которого заключается в обеспечении полной безопасности человека на его рабочем месте, предотвращении негативного влияния …

Продажа шагающий экскаватор 20/90

Цена договорная
Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и
цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны
перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или
сплошное рыхление взрыванием.
Вместимость ковша, м3 20
Длина стрелы, м 90
Угол наклона стрелы, град 32
Концевая нагрузка (max.) тс 63
Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60
Высота выгрузки, м 38,5
Глубина копания, м 42,5
Радиус выгрузки, м 83
Просвет под задней частью платформы, м 1,61
Диаметр опорной базы, м 14,5
Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24
Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5
Рабочая масса, т 1690
Мощность механизма подъема, кВт 2х1120
Мощность механизма поворота, кВт 4х250
Мощность механизма тяги, кВт 2х1120
Мощность механизма хода, кВт 2х400
Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600
Напряжение питающей сети, кВ 6
Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788

Что такое спецодежда: бренды спецодежды

Одно дело описать образ или культурное движение, но это мало что значит без определения составляющих его частей. Ниже вы найдете небольшую подборку наиболее распространенных и важных предметов спецодежды.

Чинос

Естественно, синие джинсы являются визитной карточкой спецодежды, а легендарный дизайн Levi с пятью карманами и заклепками стал одной из самых популярных вещей во всем мире. Но даже несмотря на практичность и популярность джинсовой ткани, это не вариант , а только , когда дело касается брюк.Ближе к классическим брюкам, рабочие брюки чинос олицетворяют модель Dickies 874 Work Pant, производство которой началось в конце 1950-х годов. В то время как версия Dickies представляет собой брюки с плоским передом, сделанные из слегка жесткой, устойчивой к складкам ткани, другие версии были созданы из альтернативных материалов или со складками. Если вы когда-либо работали в розничной торговле или на складе, скорее всего, у вас была пара этих брюк, а то и пара Dickies 874.

Домашнее пальто

По дизайну похожее на верхнюю рубашку, домашнее пальто явно является элементом верхней одежды.Оригинальный дизайн этого предмета одежды, рожденный в результате «bleu de travail», который носил французский рабочий класс, прост: это куртка из плотного хлопка с застежкой на пуговицы и накладными карманами (обычно где-то от трех до четырех). В то время как «bleu de travail» будет напрямую влиять на современную джинсовую куртку, эти более ранние итерации находятся где-то между блейзером без подкладки и очень тяжелой рубашкой. Классическая синяя версия регулярно носила покойный уличный фотограф Билл Каннингем, который регулярно носил свое повседневное пальто благодаря его легкой форме и большим карманам.Сегодня этот силуэт больше ассоциируется с такими брендами, как Carhartt и Carhartt WIP, чья мичиганская итерация из утиного полотна из года в год заметно присутствует на рабочих местах и ​​в галереях недель моды.

Джинсовые джинсы и куртки

Созданная Леви Страуссом и Якобом Дэвисом (человеком, стоящим за брендом, который впоследствии стал иконой рабочей одежды Беном Дэвисом), первая пара джинсовых джинсов была создана в 1872 году и запатентована 20 мая 1873 года. Создана из французской ткани и названа в ее честь. Serge de Nimes », джинсовая ткань быстро завоевала репутацию износостойкой ткани — сначала горняками Калифорнии и США.Компания S. rail работает, возродившись в качестве «плохого парня» среди байкеров в 1950-х годах. К 1960-м годам джинсы стали основным продуктом культуры, начиная от джинсов, которые носили старшеклассники, и заканчивая курткой Levi’s Type III. К 1990-м годам модные бренды начали использовать деним, создав концепцию «дизайнерского денима». Когда США потеряли интерес к производству старинного денима, Япония устремилась к сохранению и переосмыслению денима в том виде, в каком мы его знаем, сохраняя традиции и переопределяя то, чем может быть «дизайнерский деним». Бренды, воплощающие этот современный баланс, включают японские Visvim и Kapital, а также RRL и, конечно же, Levi’s.

Майки

Хотя легко предположить, что это просто большая рубашка на пуговицах, технически у этой модели гораздо больше возможностей для многослойности. Обычно легче, чем парусиновое пальто, но толще, чем оксфордская рубашка, это изделие, которое обычно изготавливается из шерсти или фланели, с нагрудными карманами, создающими дополнительное пространство для хранения. Наденьте футболку весной, поверх другой рубашки на пуговицах осенью или поверх водолазки зимой — это практичный элемент гардероба для рабочей одежды.

Конечно, эти предметы будут различаться по силуэту и деталям в зависимости от брендов, производящих их. Хотя модные лейблы и дизайнеры подиумов часто обращаются к архивам следующих брендов, мы обращаем внимание на OG в области спецодежды. Несмотря на то, что у этих названий есть подгруппы и ответвления, которые обслуживают современного потребителя, имейте это в виду: Следующие ниже бренды не являются «модными брендами», по сути, все они производят чистую рабочую одежду.

Тенденция мужской спецодежды: полное руководство по самому важному образу этого сезона

В мужской одежде кажется, что действительно устойчивая одежда — это та, которая предлагает человеку, носящему ее, какую-то функцию.Они буквально соответствуют своему назначению. Именно по этой причине так много военной техники переходят с линии фронта на подиум, и это также относится к рабочей одежде.

Предметы, изначально предназначенные для плотников, рабочих-докеров, рыбаков и рабочих, можно носить в прямом смысле этого слова. Они удобные, многослойные — идеально подходят для осени. И во многих отношениях они созданы, чтобы служить долго.

«Привлекательность спецодежды в том, что она не актуальна», — говорит Крис Гоув, основатель и креативный директор британского бренда мужской одежды Percival.«Он никогда не создавался для определенной эпохи или движения, поэтому назначение и привлекательность спецодежды остается актуальной, преодолевая тенденции».

Функциональные предметы спецодежды, такие как ботинки Red Wing, брюки Dickies и куртки Barbour, были модным явлением с конца 1990-х годов и сначала продавались через независимые магазины мужской одежды, такие как American Classics в Лондоне и Oi Polloi в Манчестере. В наши дни рабочая одежда так же повсеместно распространена на улицах и в универмагах, и многие бренды быстрой моды даже предлагают капсульные коллекции повседневных вещей, таких как куртки и джинсы из селвидж-денима.

Carhartt’s Work in Progress предлагает более модный взгляд на внешний вид и является неизменным фаворитом инсайдеров индустрии моды. «Я думаю, что сейчас это еще более актуально из-за ностальгии, которую испытывает рабочая одежда по более простым временам, когда у людей было ремесло, а темп жизни был медленнее», — говорит Гоув.

Workwear предлагает мужчинам, сидящим за столом, почувствовать романтику полуквалифицированного труда, при этом, вы понимаете, им не нужно пачкать руки. Действительно, большая часть канона спецодежды, особенно американская таких лейблов, как Dickies и Carhartt, романтизирует тот вид работы, который становится ненужным из-за автоматизации или передачи на аутсорсинг в развивающиеся страны.

Неудивительно, что текстуры поверхности спецодежды преимущественно матовые: тяжелая дрель для хлопка, толстая шерсть, темно-синий деним, маслянистая фланель, шамбре, льняная ткань и вощеный хлопок. Это ткани, которые не светятся, не блестят и не привлекают к себе внимания, а вместо этого выглядят тихо красивыми, приобретая характер по мере использования и износа с течением времени. Глянец и «новизна» предназначены для сияющего мира Интернета и роскошных торговых центров, против чего отчасти является реакция присвоения спецодежды.

Новые правила спецодежды

Расслабьтесь, когда нужно будет поместиться

Привлекательность спецодежды в том, что она функциональна, поэтому даже если вы просто бежите к автобусу или едете на велосипеде (в отличие от постройки бревенчатой ​​хижины), это довольно просто работает. Ключ к этому — свободная и легкая посадка. Прочные рабочие брюки, такие как плотницкие брюки или джинсы из необработанного денима, в идеале следует носить более свободного покроя.

«Просто убедитесь, что ваша одежда соответствует назначению», — говорит Энцо Чиленти, дизайнер британского бренда рабочей одежды Carrier.«Например, брюки рыбака имеют очень широкий крой, чтобы их можно было легко закатать для входа в воду и выхода из нее. Убедитесь, что это практично.

Смешайте

Если, конечно, вы действительно не рабочий или лесоруб, лучше не выполнять весь взгляд с головы до ног. «Сочетайте рабочую одежду с более чистыми, скроенными предметами, чтобы не выглядеть стилизованными», — говорит Гоув. «Мне нравится противоречие между обжитой винтажной рабочей одеждой и чем-то острым и отполированным, чтобы она выглядела современной.”

Например, рубашка из выстиранного денима или синяя рубашка из шамбре выглядит великолепно в сочетании с скроенным на заказ пиджаком или блейзером. Точно так же, если перевернуть баланс с ног на голову, правильные джинсы могут обеспечить прочную основу для более подходящего образа.

Сделайте ваши аксессуары более жесткими

Хороший способ передать суровую мужскую эстетику спецодежды — это немного умно подобрать аксессуары. Рыбачьи шапочки могут быть почти невыносимо хипстерскими, но они согреют вас, а надежные рабочие ботинки сохранят ваши ноги сухими.

Пассажирам любого типа также следует обратить внимание на бренды уличных товаров для повседневных сумок, которые созданы, чтобы выдерживать плохую погоду и, что еще хуже, общественный транспорт, сохраняя при этом личные вещи в безопасности.

Используйте цвет (осторожно)

Рабочая одежда имеет тенденцию к нейтральным оттенкам, таким как темно-синий, хаки, песочный, зеленый и коричневый. Все это может работать в тональном ношении как часть более обтекаемого образа, но когда дело доходит до более толстой и свободной формы рабочей одежды, стоит сделать ее светлее.

«Яркие цвета помогают разбить палитру спецодежды», — говорит Гоув.Трикотаж ярких цветов, например красный джемпер в стиле рыбака, синий жакет для повседневной работы и джинсы глубокого цвета индиго, поможет разбить наряд, сделав вас особенным и неповторимым, но не слишком разным. Спецодежда отлично работает с чувством классной сдержанности.

Основные предметы спецодежды

Фланелевая рубашка

Фланелевая рубашка в красно-черную клетку — это самый узнаваемый предмет спецодежды. Хотя фланелевые рубашки чаще всего ассоциируются с лесорубами, они также были фаворитом джазовых модернистов, таких как саксофонист Джерри Маллиган.

Сочетайте их с джинсами из сырого денима или хлопковыми брюками цвета хаки. Чтобы смягчить образ, избегайте рабочих ботинок и попробуйте вместо них коричневые или бордовые лоферы или ботинки чукка.

Брюки-карго

Возвращение девяностых, о котором никто даже не подозревал, брюки-карго стали неожиданным возвращением в гардероб в последние сезоны, и легко понять, почему.

Пара из прочного хлопка, с карманами на ноге или без них, должна быть свободной и слегка подшитой. Их можно носить с парой классических кроссовок для создания непринужденного американского образа.

Куртка Chore

Жакет для повседневной работы, который носил легендарный New York Times уличный фотограф Билл Каннингем, — это прочный, как ногти, элемент мужской одежды, типичным примером которого является слегка квадратный крой и как минимум два больших передних кармана. Благодаря своей прочной конструкции и структурированной форме он умело преодолевает разрыв между строгостью и элегантностью.

Наденьте его под шерстяное пальто зимой или поверх футболки или толстовки летом, и у вас будет солидная повседневная вещь, которую можно носить круглый год.

Сапоги рабочего

Само собой разумеется, что в зимние месяцы рабочие ботинки особенно полезны. Дождь и снег не пойдут на пользу вашим мокасинам и белоснежным кроссовкам, поэтому зашнуруйте надежную обувь, чтобы все было на прочной опоре.

Их лучше всего носить с парой джинсов из необработанного денима и толстым плотным пальто, но немного более отполированную пару можно также использовать для оформления костюма, чтобы спасти ваши дерби.

Жилет с мягкой подкладкой

Несмотря на то, что мы провели некоторое время в пригороде мужской одежды, стеганый жилет снова зарекомендовал себя как чрезвычайно полезный элемент одежды и очень популярен среди итальянских мужчин, с которыми мы обычно не ассоциируем рабочую одежду.

Overseas они используют его в качестве многослойного элемента под сшитое на заказ пальто или куртку, что мы не можем не отметить, но его также можно носить отдельно поверх вязанного джемпера или фланелевой рубашки для дополнительного слоя изоляции.

Джинсовые рубашки

Если есть одна ткань, имеющая настоящую родословную для спецодежды, то это джинсовая ткань. Материал цвета индиго был неизменным фаворитом рабочих, американских фермеров и железнодорожников с 1800-х годов благодаря своей прочной, износостойкой конструкции и тому факту, что он может выдержать серьезные удары.

Попробуйте сочетать джинсовую рубашку с брюками чинос и ботинками чукка. Или, если вы чувствуете себя смелым, наденьте полную рабочую одежду и выберите двойной джинсовый образ. Просто убедитесь, что вы выбираете контрастные оттенки, цель не в том, чтобы выглядеть так, как будто вы в комбинезоне.

Шапки

Вы когда-нибудь пробовали выполнять полный рабочий день на улице в самые темные глубины зимы, не натягивая шапочку на уши? Мы тоже, но это, наверное, не очень весело. Это могло бы в некоторой степени объяснить, почему эти шерстяные утеплители для головы являются такой важной частью рабочей формы.

Найти шапку, которая подойдет вам, может оказаться непростой задачей, но существует множество стилей, которые могут вас занять. Если хотите что-то классическое, выберите простую версию с манжетами или поэкспериментируйте с меньшим стилем рыбака, чтобы создать атмосферу рабочего в море.

Что такое спецодежда?

Что такое спецодежда?

Спецодежда — это одежда, предназначенная для выполнения ручной работы, поэтому она должна быть прочной и износостойкой. Эти предметы одежды могут также быть изготовлены из материалов, устойчивых к разрыву, чтобы защитить пользователя от порезов или царапин на рабочем месте.В отраслях, где рабочую одежду должны носить сотрудники, работодатель обязан предоставить рабочую одежду, и обычно на ней также есть логотип компании. Материалы спецодежды проходят многочисленные испытания на прочность, стирку, истирание, швы и пиллинги, испытания на потоотделение и прочность на разрыв, чтобы убедиться, что они могут выдерживать повседневные задачи пользователя.

В чем разница между СИЗ и спецодеждой?

В целом, спецодежда не обязательно должна обладать какими-либо защитными качествами, кроме прочности и защиты для пользователя.Однако, в зависимости от того, в какой отрасли работает персонал, может возникнуть необходимость в одежде СИЗ, которая предназначена для защиты пользователя не только от повседневного износа, например, огнестойкие предметы или одежда с повышенной видимостью. Спецодежда обычно изготавливается из таких материалов, как хлопок, полиэстер и смешанные ткани, которые являются прочными, доступными по цене, хорошо стираются и рассчитаны на длительный срок службы.

Из каких предметов состоит рабочая одежда?

Униформа состоит из множества предметов, от ботинок и курток до футболок.Многие компании требуют, чтобы их сотрудники носили какую-либо защитную обувь, чтобы предотвратить любые травмы на рабочем месте, например, ботинки с носком или туфли. Еще один ключевой элемент спецодежды — брюки и либо строгая рубашка, либо футболка для защиты верхней части тела. Некоторая униформа может также включать защитную куртку или светоотражающую куртку в зависимости от должности или рабочей среды. Хотя компании различаются по тому, что они требуют от своих сотрудников, общая настройка рабочей формы обычно одинакова, но будет отличаться с точки зрения используемых материалов и брендов.

Спецодежда предназначена для того, чтобы заботиться о пользователе в течение тяжелого рабочего дня и прослужить долго. Она также способна выдерживать различные погодные условия, так как часто в таких отраслях, как строительство или промышленные помещения, персонал должен работать на открытом воздухе, поэтому важно, чтобы форма сохраняла прохладу в теплые месяцы и тепло зимой. Теперь, когда доступно так много стилей, цветов и брендов, рабочая одежда не должна быть скучной — старомодная, традиционная рабочая одежда уходит в прошлое, но при этом не теряет функциональности.

Как носить спецодежду прямо сейчас

Спецодежда официально вышла за рамки своего предназначения. Когда вы носите жилет Carhartt или пару рабочих брюк Dickies, вы не просто отдаете дань уважения людям, которые буквально построили Америку за последнее столетие. Вы зависите с фигуристами, рэперами и грандж-рокерами, которые построили целые культурные движения вокруг своего стиля в 80-х и 90-х, например, с Тупаком Шакуром, Куртом Кобейном и Beastie Boys, влияние которых продолжает расти сегодня.Вам не только не нужно знать, как работать с ленточной пилой, чтобы одеваться «по-настоящему» в рабочую одежду; вам даже не нужно знать, что делает ленточная пила.

«От Кобейна до плотника» — это широкий спектр, достаточно широкий, чтобы в тренде рабочей одежды теперь нашлось место для всех нас, что делает его столь же фундаментальным, сколь и модным.

Футболка, 500 долларов и жилет, 500 долларов, автор: Heron Preston X Carhartt WIP / брюки, его собственные / ботинки, 1024 доллара, Visvim.

Хьюго МакКлауд посещает младшие классы колледжа, чтобы узнать все, что ему нужно знать о пайке и окислении промышленных металлов для создания своих картин.Он записывается на курс ровно столько, чтобы изучить самые основные меры безопасности и техники, затем бросает учебу и приступает к работе. Пальто, 1386 долларов, Висвим.

Домашние куртки, плотницкие штаны и жилетки — это не просто предметы первой необходимости для спецодежды; они являются основными предметами мужской одежды — например, кроссовки и спортивные костюмы, заимствованные из спорта, или плащи и полевые куртки из армии. (Правда о моде: хорошо работающее снаряжение имеет тенденцию к старению.) Эта одежда подходит практически ко всему, что есть в вашем гардеробе.

Возьмите художника Хьюго МакКлауда, на его рабочем месте в Бушвике, Бруклин. Он носит Rick Owens и A.P.C. когда его нет в студии, но когда он занят сваркой, шлифовкой и гибкой металла промышленного класса для создания больших абстрактных картин, он в Кархартте. И чаще всего, так же, как работа и жизнь имеют тенденцию пересекаться, он носит их вместе.

Мы предлагаем вам сделать то же самое. Наденьте штаны художника с любимыми кроссовками, добавьте яркий оранжевый цвет к телу в естественных тонах или просто накиньте классическое пальто поверх джинсов и футболки.Никакого опыта — или чувства иронии — не требуется.

Pour One Out For the Style Legacy Of Tupac

В 90-х рэперы с обоих побережий перевернули базовую рабочую одежду в уличную моду, и она стала частью квинтэссенции хип-хоп гардероба того времени. И только после того, как Тупак на красной ковровой дорожке церемонии Soul Train Music Awards в 1993 году надевал полный вид рабочей одежды вместе с восхищенной Рози Перес, это было вписано в историю моды (не хип-хопа — fashion ). С тех пор хип-хоп продвигает стилевую культуру.

Бренд, который нужно знать: Stan Ray

Розовые штаны художника, вероятно, не были в верхней части вашего весеннего списка покупок, но они должны быть. Это семейное предприятие в Крокетте, штат Техас, уже более 40 лет незаметно производит оборудование для мастерских. Сейчас он переоснащает дизайн улиц.

Куртка, 105 долларов, Stan Ray

Брюки, $ 99, Stan Ray

Спецодежда вернулась, но не такая, как вы помните

В конце 2000-х возродилась мужская одежда. Интерес молодых людей к моде стремительно рос, что выдвинуло на первый план ряд тенденций.Был рывок за костюмами, бесконечные очереди за кроссовками и толпы одержимых стилем толпы, собирающиеся в J.Crew, попивая Americana Kool Aid. Такие магазины, как Self Edge и Unionmade, продвигали японские лейблы репродукций, такие как Buzz Rickson и orSlow, и помогали подогревать интерес к брендам спецодежды и традиционным брендам, таким как Red Wing и Barbour.

Влияние спецодежды на стиль определенно не было чем-то новым для того времени. Но в этот период произошел значительный сдвиг в тенденциях мужской одежды в сторону необработанного денима и тяжелых ботинок Goodyear с рантом, откровенно мужской «лесопослойной» эстетики и общего стремления к традиционному образу с ног до головы.

Спецодежда стала популярной не впервые. Рабочая одежда вошла в дух времени в 90-х благодаря шумной сцене скейтбординга, а также таким артистам, как Wu Tang Clan, Tupac и Kurt Cobain. Эти иконы стиля родились в магазинах винтажной одежды и спецодежды. Но аура рок-звезды — а также слава и богатство, которые с ней связаны — отвлекают от того факта, что местная армия / флот не была их первым выбором, когда они впервые попали в центр внимания.

«Когда вы видите своих икон, идущих по комнате, и они надевают толстовку Carhartt, это не потому, что они так решили», — говорит дизайнер Дэррил Браун. «Это был продукт их среды». Вещь была дешевой и прочной. А для типичного фигуриста или молодого артиста возможности были ограничены. Но когда они завоевали популярность в поп-культуре, они принесли с собой свое искусство и одежду.

Рон Галелла, Getty Images

По мере того, как в 2010-е годы популярность уличной одежды и спорта становились все более популярными, стартапы джинсовых брендов прекратили свое существование, а рабочая одежда, соответствующая той эпохе, была вытеснена.

Но в последние годы наблюдается возврат к рабочей одежде. За исключением того, что на этот раз все выглядит немного иначе. «Он более изысканный», — говорит Томми Дорр, владелец винтажного магазина Moth Food в Лос-Анджелесе. «[Покупатели] могут не знать о товарах, которые они покупают, но они так хорошо разбираются в цветах». Он говорит, что в наши дни Кархартт пользуется огромной популярностью у своих клиентов. «Я мог бы продавать Carhartt весь день и никогда не держать его в наличии».

Подход стал менее жестким, чем десять лет назад.Сторонники спецодежды отдавали предпочтение традиционным брендам и дизайнерам, придерживаясь своего рода консерватизма, который избегал как высокой, так и быстрой моды, но современные влиятельные лица, такие как @withdnl и @fuegojoel, часто сочетают свои винтажные куртки Carhartt Detroit с брюками Comme Des Garçons и Nike Air Jordans. .

Редкие винтажные вещи, такие как палубные куртки ВМС США времен Второй мировой войны, которые в последнее возрождение спецодежды, вероятно, сочетались с японскими репродукциями джинсовых этикеток и коричневыми кожаными сапогами инженеров, теперь украшают выцветшие футболки с полосками и черные ботинки Margiela.«Если вы посмотрите на то, как люди одеваются сейчас, то увидите, что это сочетание современной, дизайнерской одежды и отборной винтажной спецодежды», — говорит прогнозист тенденций Самуал Тротман. «Сникерская культура тоже стала такой большой тенденцией, что оказало огромное влияние на стиль».

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Несмотря на то, что культура кроссовок явно повлияла на сегодняшнее поколение поклонников спецодежды, общий переход к более эклектичному сочетанию одежды с высокими и низкими ценами является трезвым отходом от максималистских взглядов и безумных тенденций последних лет.Средний потребитель тоже более осведомлен.

Теперь стиль — это скорее сдержанная гибкость. «Рабочая одежда интересна, потому что она создает тонкость, которая поощряет культуру« если вы знаете, что знаете », — говорит дизайнер костюмов Джастин Бун. «Вы можете носить образ с изображением таких ремесленных брендов, как Visvim, Guidi, Greg Lauren и David x Goliath, который создает загадку, потому что никто не может точно определить, что вы носите, если они уже не знакомы. Это чувство принесло новый уровень волнения, поскольку все отвернулись от эпохи сильно брендированных продуктов и получили большее удовлетворение от потребности спросить: «Где вы это взяли?» »

Хотя большая часть тренда была сосредоточена на мужской одежде, она избавилась от явного мачизма его предыдущее воплощение.«Это определенно открыло тренд спецодежды и для более широкой аудитории, потому что в сочетании со стилем 90-х он имеет гораздо более непринужденную привлекательность и также пересекает пол», — говорит Тротман. «На нем нет жесткого денима, шляпы Stetson и больших кожаных ботинок. Скорее, это удобная простота в выстиранных и поношенных винтажных тканях».

Подобно росту поп-культуры спецодежды в 90-х, сегодняшняя спецодежда стала заметной благодаря уличной одежде и хип-хопу. «Я думаю, что такие дизайнеры, как Херон Престон, действительно по-новому сосредоточили внимание на функциональном стиле, когда мы впервые представили его сотрудничество с Департаментом санитарии Нью-Йорка в 2016 году», — говорит Тротман.«На самом деле речь шла о фетишизме спецодежды и переоценке значения Americana». Тротман также отмечает важность короткого пребывания Рафа Симонса в Calvin Klein с его куртками для пожарных и рост популярности таких брендов, как Fear of God и Billy Los Angeles, которые вытеснили широкие брюки рабочего стиля с тяжелыми куртками из ткани.

Кредит также получен не кем иным, как Канье Уэстом и его коллекцией Yeezy. Дорр называет Уэста главной силой, продвигающей неброскую рабочую одежду в пространство стиля, напоминая, что команда Уэста ходила по разным винтажным шоу-румам в поисках вдохновения.Уэст также известен тем, что ежедневно занимается спортом с Кархарттом и Дикки.

BG008 / Bauer-GriffinGetty Images

И это заметили не только бренды высокой моды. Бренды Heritage осознали свое влияние на культуру и опирались на нее. Стэн Рэй изменил свою продукцию в сторону более редакционной эстетики уличной одежды, в то время как другие традиционные бренды быстро сотрудничают с такими популярными брендами, как Stussy и Awake NY.

На пике этой тенденции к безграничной рабочей одежде мир поразил COVID-19, который изменил то, как люди работают и одеваются по всей планете. В связи с пандемией, спортивные штаны и свитшоты стали очень популярными, а продажи джинсовой ткани резко упали. «Спецодежда прогрессировала и стала чрезвычайно популярной за последние несколько лет, — говорит Бун, — но я вижу, что она начинает терять популярность в течение следующих нескольких сезонов».

Но Тротман думает, что он здесь надолго. «Я чувствую, что эта итерация спецодежды обладает гораздо большей выносливостью, чем раньше, потому что она лучше соответствует современному образу жизни», — говорит он.«Плюс ко всему, что происходит в мире сейчас, а также из-за нестабильности и опасений, связанных с устойчивым развитием, люди все больше и больше ищут вневременную одежду, которая одновременно функциональна и высокого качества, чтобы служить долго».

25 лучших предметов первой необходимости мужской спецодежды 2021 года

Будь то размахивание молотком, рытье канав или вращение гаечного ключа, для ручного труда требуется одежда, которая обладает прочностью и долговечностью, чтобы противостоять злоупотреблениям и суровым условиям работы изо дня в день.В течение десятилетий предметы спецодежды в основном оставались неизменными, используя те же проверенные конструкции, на которые полагались поколения рабочих. Однако в последние годы появление новых, инновационных материалов и строительных технологий привело к появлению нового поколения спецодежды, которая обеспечивает еще более высокие характеристики, стойкость к истиранию и защиту от непогоды.

Поскольку спецодежда широко используется сотнями тысяч рабочих по всему миру, множество компаний наводнили рынок, и все они стремятся принять участие в этом процессе.В результате теперь у человека есть больше возможностей для выбора, чем когда-либо прежде, хотя огромное количество доступных вариантов может сделать процесс покупки довольно пугающим и пугающим. Осознавая эту реальность, мы тщательно изучили рынок, чтобы предоставить это руководство по лучшей мужской рабочей одежде первой необходимости — вникая в наш выбор новейших и лучших предметов рабочей одежды, а также нескольких фаворитов старой школы, а также исследуем, какие факторы и качества, на которые следует обращать внимание при покупках.

Шкаф для трудолюбивых людей

Основные моменты, которые следует учитывать при покупке спецодежды

Одинаково прочный и сложный для навигации, сегодняшний сектор спецодежды может быть сложным для понимания, поскольку это пространство обладает рядом довольно уникальных качеств, которые делают процесс покупок столь же своеобразным. Чтобы упростить этот процесс, мы составили это краткое руководство по семи важнейшим элементам, которые необходимо учесть перед покупкой.

Материалы: Не вся спецодежда создается одинаково, и одним из важнейших факторов, отделяющих более премиальные и износостойкие предметы от менее прочных и более бюджетных предложений, являются материалы, используемые для изготовления одежды.Очевидно, что основная конструкция или оболочка (или, в случае с обувью, верх), является наиболее важным материалом практически для любого предмета спецодежды, хотя вы также захотите изучить такие области, как используемая подкладка или мембрана, а также определить, является ли или нет, конструкция была обработана дополнительной отделкой, такой как DWR-покрытие, или снабжена дополнительными накладками в зонах высоких нагрузок или ключевых ударов.

Строительные методы: Материалы, из которых состоит любая рабочая одежда, чрезвычайно важны для общего качества и долговечности предмета, хотя большая часть прочности предмета одежды обязана строительным технологиям, которые использовались для ее сборки.Это включает в себя все: от двойных и тройных швов до конструкций, которые усилены повсюду, до изделий с термосваркой или лазерной сваркой.

Универсальность: Из-за высокого качества, прочности и долговечности качественная рабочая одежда стоит недешево. К счастью, эти предметы часто используются не только для работы на рабочем месте, но также могут использоваться для таких видов деятельности, как кемпинг, охота или походы, или использоваться в качестве предмета повседневной носки. В конце концов, рабочая одежда с большей универсальностью просто увеличивает ценность предмета, делая его более выгодным приобретением.

Цена и качество: Хорошая рабочая одежда редко бывает дешевой, а дешевая рабочая одежда редко бывает хорошей. Таким образом, хотя это может показаться нелогичным, вы почти всегда экономите деньги в долгосрочной перспективе, выбирая более высококачественную рабочую одежду, поскольку вы, вероятно, будете более регулярно тратить на замену более бюджетных предметов, не говоря уже о раздражение и неудобство из-за того, что куртка или пара штанов рвутся или выходят из строя на рабочем месте. За очень немногими исключениями, наиболее качественные предметы спецодежды называются «одноразовыми», что означает, что вам нужно только инвестировать в тот, который прослужит вам всю жизнь (самое большее с минимальным обслуживанием или ремонтом).

Климат и условия: Независимо от того, покупаете ли вы куртку или брюки, рабочая одежда бывает разных стилей, чтобы соответствовать разным температурам и условиям. Принимая во внимание место, в котором вы будете работать, и его климат, вы сможете лучше понять, какой тип одежды лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей, например, нужна ли вам подкладка или утеплитель.

Размер: Когда дело доходит до калибровки, рабочая одежда может быть немного сложной.В зависимости от предмета, вы можете захотеть увеличить его на размер (то есть на один размер больше обычного), чтобы носить под ним дополнительные слои. Это особенно важно, если смотреть на куртки-рубашки, дождевики и другую одежду, которую можно носить поверх других вещей. Это также еще одна область, в которой вам следует учитывать климат, в котором вы будете работать, чтобы принять решение.

Гарантия: Как уже говорилось выше, львиная доля высококлассной спецодежды спроектирована так, чтобы выдерживать длительные злоупотребления на рабочем месте, и чтобы доказать это, очень многие производители спецодежды поддерживают свои продукты, предлагая щедрые гарантии, многие из которых являются пожизненными.Предметы, поддерживаемые этими страховыми полисами, как правило, стоят немного дороже, хотя они поставляются с дополнительным спокойствием, зная, что, если вам удастся каким-то образом повредить один из этих чрезвычайно надежных предметов, его производитель подойдет и заменит его, никаких вопросов не было задано.

Любой, кто целыми днями работает на ногах, может сказать вам, насколько важной может быть качественная пара обуви. Буквальная основа любой рабочей одежды, прочный комплект рабочих ботинок должен обеспечивать достаточную эргономичную поддержку и амортизацию, одновременно защищая ваши ноги от порезов, проколов или раздавливания.Разные рабочие места, очевидно, потребуют разных типов обуви, хотя ниже мы собрали пять лучших универсальных рабочих ботинок, представленных в настоящее время на рынке.

Легкие рабочие туристические ботинки Carhartt со стальным носком

Эта пара от Carhartt представляет собой современный вариант рабочих ботинок, заимствованный из современной походной обуви, с бесшовной нейлоновой сеткой и синтетическим верхом в сочетании с амортизирующей мягкой полиуретановой стелькой и стальным носком, сертифицированным по стандарту ASTM 2413-18, влагоотводящая подкладка FastDry с антимикробной стелькой, оснащенной технологией Insite, и легкая резиновая подошва из цемента, обеспечивающая защиту от электрического тока до 18000 вольт.

Покупка: $ 110

Даннер Стилярд

Модели Danner’s Steel Yard стирают грань между современными и традиционными ботинками для работы на стройплощадках, используя более традиционный внешний вид, который скрывает множество запатентованных технологий и особенностей северо-западной обуви. Это включает в себя систему Danner Comfort System, хотя ботинки также предлагаются с утеплителем Thinsulate или без него, а также с имеющейся сертифицированной ASTM защитой плюсневых костей или пальцев ног, а также с опцией Danner Dry Waterproofing или дышащей сеткой.

Покупка: 128 $ +

Торогуд, император американского наследия

Определенно высококлассные, но все же относительно доступные ботинки Торогуда American Heritage Emperor представляют собой обновленный вариант классической рабочей одежды. Эти ботинки, произведенные небольшими партиями в Америке, оснащены верхом из натуральной кожи Briar Pitstop, подошвой из стекловолокна, нескользящей подошвой MAXWear 90, средней частью из полиуретана двойной плотности и композитным защитным подноском. Съемная амортизирующая стелька также позволяет этим ботинкам защищать своего владельца от электрического тока напряжением до 18 000 вольт.

Покупка: 220 $

Red Wing Traction Красный

Сделано в Америке, модель Red Wing Traction Tred — это еще одна обувь классического вида, сочетающая в себе многочисленные современные инновации с набором проверенных временем функций и технологий, таких как рант Goodyear, кожаная конструкция Red Wing Oro-Iginal с тройной строчкой и подошва с плоским дном и неглубокими выступами обеспечивает надежный захват, не собирая грязь или мусор.

Покупка: 260 долларов

White’s Foreman со шнуровкой до носка

Компания White’s Boots, производящая продукцию еще до Гражданской войны в США, однозначно является одним из самых надежных американских брендов обуви, и с такими предложениями, как Foreman, нетрудно понять, почему.Эта 6-дюймовая модель, напоминающая семейную реликвию, построенная на последней платформе White 610 с использованием стежка, оснащена подошвой Vibram Cristy Crepe, кожаной межподошвой и голенищем, а также водонепроницаемым верхом из цельнозерновой кожи. Эти ботинки также могут быть перестроены и / или переделаны, что обеспечивает буквальный срок службы.

Покупка: 410 долларов США

Куртки

Оснащение верхней части тела

Качественные куртки для спецодежды, отличающиеся огромной прочностью и универсальностью, будут хорошо спроектированными, утилитарными предметами с усиленными швами и конструкциями, которые могут противостоять чему угодно, от грубой черепицы и ржавой арматуры до грязи и сажи.И хотя раньше этот сектор ограничивался лишь несколькими более традиционными предметами одежды, такими как классическая толстовка с капюшоном, домашнее пальто или куртка-рубашка, сегодня рынок может похвастаться множеством более продвинутых и ориентированных на производительность предметов, которые заимствуют элементы всего от от военной одежды до мотоциклетного снаряжения и до современной спортивной одежды. Ниже мы составили краткий, но, тем не менее, разнообразный выбор хорошо сшитых курток для спецодежды, на которые вы можете рассчитывать, работая так же усердно, как и вы.

Carhartt Loose Fit Washed Duck Insulated Active Jac

Начиная с одного из самых продаваемых предметов рабочей одежды Carhartt всех времен, куртки J130, этот обновленный вариант проверенной классики был разработан с учетом обширных отзывов общественности и собственной команды Carhartt.Куртка изготовлена ​​из плотной, 12 унций, выстиранной хлопковой утки, наделенной 80 граммами утеплителя 3M Thinsulate, стеганой нейлоновой подкладкой, тройной строчкой, внутренними ребристыми манжетами и усилением CORDURA в основных зонах стресса.

Покупка: 110 $ +

Куртка Husqvarna Technical

Несмотря на то, что техническая куртка Husqvarna технически разработана для работы с бензопилой, она достаточно универсальна, чтобы ее можно было использовать в широком спектре различных применений на рабочем месте.Эта высокоэффективная, хорошо заметная одежда изготовлена ​​из эластичного материала в четырех направлениях с предварительно согнутыми руками, которые не ограничивают диапазон движений владельца, а CORDURA накладывается на локти. Помимо спортивных карманов на молнии, эта куртка также имеет множество вентиляционных отверстий на молнии для увеличения притока воздуха по мере необходимости.

Покупка: 138 $

Верхнее пальто из вощеного хлопка L.L. Bean Double L

Вощеный хлопок отличается исключительной прочностью и водостойкостью, хотя его сложно и долго чистить или повторять воском.Осознавая этот недостаток, L.L. Bean в партнерстве с British Millerain — создателем вощеного хлопка — разработала конструкцию, меняющую правила игры, которая сохраняет прочность и защиту от атмосферных воздействий, как вощеный хлопок, и при этом допускает машинную стирку. Эта куртка, наполненная деталями премиум-класса, также имеет вневременной и заметно более элегантный вид, чем большинство других предметов в этом списке.

Покупка: 249 долларов США

Жакет из жесткой ткани Filson

Прекрасно воплощая в себе принцип «если не сломано, не чините», куртка Filson’s Tin Cloth Jacket — это первоклассный продукт рабочей одежды, который в течение многих лет производился практически без изменений.Куртка изготовлена ​​из плотной жестяной ткани с масляной отделкой на 14 унций — 15 унций — самого износостойкого вощеного холста Filson — и имеет переднюю часть, манжеты и карманы на кнопках. В эту куртку также можно положить вкладыши Filson на молнии, а также съемный капюшон из жестяной ткани.

Покупка: 295 долларов США

Куртка Vollebak Indestructible

Хотя имя Vollebak не часто приходит на ум при обсуждении предметов спецодежды, непревзойденная долговечность, которой обладают его куртки, на самом деле делает его звездным выбором для покупок в этом пространстве.Инновационная куртка с метким названием Indestructible Jacket однозначно является одной из самых прочных на земле, она отличается ультра-стойкой к истиранию и разрывной конструкцией Dyneema Black, подкрепленной более чем 200-футовой усиленной строчкой. Другие основные моменты включают два невидимых нагрудных кармана со скрытыми входами на молнии и металлическими застежками, высокий двойной воротник с усиленной зигзагообразной строчкой и небьющиеся пуговицы из корозо-ореха, закрепленные с помощью собственной тканой полиэфирной ленты в стиле милитари.

Покупка: $ 645

Брюки

Нижнее перекрытие

Слишком часто при покупке спецодежды штаны упускают из виду, что прискорбно, потому что брюки не только являются столь же важным элементом спецодежды, как и куртки, но и сейчас почти однозначно лучшее время в истории для покупки штанов для спецодежды, поскольку появление Новые запатентованные материалы, такие как CORDURA и Dyneema, позволили создать ультрасовременную линейку безумно прочных и устойчивых к истиранию джинсов для спецодежды, брюк-карго, хаки и шорт.

Ben Davis Оригинальные брюки Ben’s

Качественная рабочая одежда очень редко продается по доступным ценам, хотя оригинальные штаны Ben Davis от Ben’s Pants являются исключением из этого правила. Эти брюки стали классикой спецодежды на протяжении десятилетий, они имеют конструкцию из смешанного твила на 10 унций, полный крой и производятся в более чем полдюжине различных цветовых вариантов и в двух десятках размеров. По общему признанию, это не самые прочные штаны на рынке, однако, доллар за доллар, их довольно сложно превзойти.

Покупка: 45 $ +

Брюки с двойным коленом Patagonia All Seasons Canvas из конопли

Несмотря на то, что Patagonia наиболее известна своим походным снаряжением и снаряжением для активного отдыха, в последнее время она вышла на рынок спецодежды с такими предложениями, как брюки All Seasons Hemp Canvas с двойным коленом. Изготовленные из ткани All Seasons Hemp Canvas весом 9,6 унции Patagonia — прочного, но легкого сочетания промышленной конопли, переработанного полиэстера и холста из органического хлопка — эти брюки, сшитые в соответствии с сертификатом Fair Trade, имеют колени из двойной ткани со вставками для наколенников, контурный пояс с семью петлями, промежность со складками, обеспечивающая неограниченную мобильность, глубокие откидные задние карманы с устойчивым к истиранию сиденье из двойной ткани и передние карманы со вставками для переноски ножа EDC.

Покупка: $ 69

Джинсы Slim Fit SA1NT

Несмотря на то, что они выглядят и ощущаются как обычная пара высококачественных джинсов, модель SA1NT Slim Fit Workwear отличается усовершенствованной многосторонней эластичной конструкцией с добавлением Dyneema, которая позволяет материалу быть значительно прочнее стандартного денима без ущерба для комфорта, воздухопроницаемости или мобильность. Детали этой премиальной пары джинсов, ориентированные на рабочую одежду, также включают линейку и карман для ручки, вырубленные и усиленные швы и фирменную вышивку контура крыла с оранжевым акцентом австралийской одежды.

Покупка: $ 119

1620 Магазинные брюки

1620 Workwear Inc. может не обладать обширной историей и культовым статусом таких брендов, как Carhartt и Red Wing, хотя за короткую историю компании ей удалось завоевать звездную репутацию благодаря производству первоклассной одежды, ориентированной на рабочие места, такой как Shop Pant. . Эти брюки, сделанные в Америке с использованием нейлоновой саржи, пропитанной спандексом, оснащены пуговицами в соответствии с военными стандартами, вставками на промежности, застежками-молниями YKK, специальными универсальными карманами, низкопрофильными угловыми задними прорезными карманами и водостойкой отделкой DWR.

Покупка: 198 $

Миссия Мастерская Миссия Жан

Поднимая планку с точки зрения долговечности и универсальности, эти джинсы Mission Workshop производятся небольшими партиями в Лос-Анджелесе с использованием передовой итальянской ткани саржевого переплетения, которая была разработана специально для MW компанией Mectex MIS. Эти джинсы с пятью карманами, сильно пропитанные полиамидом, дышащей и влагоотводящей конструкцией, также отличаются прочной отделкой DWR.

Покупка: 285 долларов США

Куртки от дождя

Погодный охват

Когда работа должна быть выполнена, в дождь или в яркую погоду, обязательно иметь под рукой защитный чехол от дождя. В этих износостойких дополнительных слоях, разработанных для того, чтобы вы оставались сухими, не ограничивая воздухопроницаемость или диапазон движений, обычно используются усовершенствованные мембраны, которые обеспечивают оптимальную производительность. Итак, независимо от того, интересуетесь ли вы традиционной раковиной или более современным взглядом на дождевик, один из пяти приведенных ниже пунктов наверняка вам подойдет.

Водонепроницаемое плотное пальто свободного кроя Carhartt

Водонепроницаемое плотное пальто свободного покроя Carhartt — это серьезный вариант однослойного дождевика без излишеств без излишеств. Этот дополнительный слой состоит из полиуретановой конструкции толщиной 0,45 мм, пропитанной винилацетатом и дополненной полиэфирной основой. Усиленные швы, двойная передняя планка и регулируемые манжеты из трикотажа в рубчик делают этот предмет еще более подходящим для работы на рабочем месте.Carhartt также предлагает эту куртку в черном, желтом или зеленом цветах.

Покупка: 80 $ +

Timberland Pro Outdoor Heritage Водонепроницаемая ветровка

Экологически чистая интеграция современной высокоэффективной дождевика, ветровка Outdoor Heritage Waterproof Windbreaker от Timberland Pro изготовлена ​​из ткани компании ReBOTL, которая частично состоит из переработанных и оставшихся материалов. Эта складывающаяся куртка-дождевик, которая легко складывается и помещается в собственный карман, также имеет карманы на молнии с контрастными по цвету молниями, регулируемый капюшон и логотипы Timberland на позвоночнике и левой руке.

Покупка: 138 $

Толстовка Truewerk S3 Solution

Как и 1620, Truewerk — это довольно новая одежда, которая уверенно движется к тому, чтобы стать чем-то вроде института в области спецодежды, предлагая обновленные, высокопроизводительные версии традиционных основных продуктов для спецодежды. Толстовка с капюшоном S3 от бренда — это блестящий пример того, чем занимается компания, благодаря запатентованной технологии трехслойной склеенной ткани, которая обеспечивает воздухопроницаемость, но при этом полностью непроницаема для ветра и воды и обладает высокой устойчивостью к разрывам и истиранию.Помимо усовершенствованной мембраны 10K / 10K, эта четырехсторонняя эластичная толстовка с капюшоном также может похвастаться внешней оболочкой с микро-рипстопом и приклеенной внутренней флисовой подкладкой.

Покупка: $ 153

Пуховик Patagonia Slicker

При весе менее 1,5 фунтов, куртка Patagonia’s Hose-Down Slicker Jacket представляет собой чрезвычайно водонепроницаемую дождевую оболочку, которая в равной степени способна выдержать ливни на стройплощадке, как и на аляскинских судах для ловли крабов. Куртка изготовлена ​​из нейлонового рипстопа, сшитого по сертификату справедливой торговли и укрепленного ламинатом из ТПУ.Неподвижный капюшон с регулируемым шнурком, передний штормовой клапан на кнопке и внутренние прокладки на запястьях с застежкой на липучке гарантируют, что владелец куртки останется сухим, независимо от того, насколько открыты небеса.

Покупка: $ 179

Куртка Fjällräven Sten

Fjällräven, по общему признанию, делает более теплые и прочные куртки, однако модель Sten премиум-бренда почти наверняка является одним из, если не самым прочным и водонепроницаемым слоем, сделанным из сверхустойчивой к истиранию и устойчивой конструкции G-1000 Lite, усиленной G- 1000 оригинальных накладок в ключевых областях.Эту куртку также можно покрыть воском для еще большей защиты от непогоды. Этот модный дождевик, предлагаемый в пяти цветах, также имеет кожаную нашивку на плече Fjällräven и кожаные застежки-молнии с фирменным логотипом.

Покупка: $ 200

Перчатки

Защита пальцев и суставов

Не нужно быть специалистом по анатомии, чтобы понять, насколько важно использование рук и пальцев при работе. Таким образом, трудно переоценить важность защиты суставов, ладоней и пальцев от порезов, царапин, ударов и ссадин.Ниже мы выбрали пять лучших рабочих перчаток для защиты рук во время работы.

Mechanix Wear Durahide Originals

Еще более прочная версия самых продаваемых перчаток Mechanix Wear Original, эти облегающие рабочие перчатки заменяют стандартную конструкцию изделия на сверхпрочную кожу с высокими эксплуатационными характеристиками Durahide, а затем дополняются подкладкой TrekDry и застежками на запястьях из термопластичной резины. . Среди других примечательных деталей — усиленные вставки для указательного и большого пальца, сшитые двойной строчкой, конструкция кончиков пальцев в виде защемления для большей ловкости и силы, а также фуршеты и ладони из кожи Durahide.

Покупка: $ 30

Перчатки технические рабочие Husqvarna

Еще один первоклассный предмет из линейки Husky Technical Workwear, эти перчатки имеют ту же прочную кожаную конструкцию DuraHide, что и вышеупомянутый предмет, но также имеют множество других важных улучшений. Это включает в себя полную защиту от ударов, которая обеспечивается ультрасовременной броней D30, а также бамперами из ТПУ и замками для запястий. Использование сетчатой ​​конструкции вместе со стратегически расположенными перфорациями также позволяет этим перчаткам обеспечивать достаточную воздухопроницаемость.

Покупка: $ 35

Magpul Patrol Glove 2.0

Несмотря на то, что они были разработаны и спроектированы как усовершенствованная пара тактических перчаток, перчатки Patrol второго поколения компании Magpul могут похвастаться уровнем прочности, защиты, универсальности и маневренности, что позволяет им стать абсолютно исключительной парой рабочих перчаток. Эти удобные для сенсорного экрана перчатки, изготовленные в черном цвете или цвете койота, состоят из ладоней из козьей кожи, соединенных с подкладкой из эластичного нейлонового каркаса с сеткой и поролоновым панцирем с закрытыми порами.

Покупка: $ 50

Перчатки без подкладки Danner Roper

Обувной бренд Pacific Northwest, представивший классическую пару рабочих перчаток в стиле ранчо, Danner Roper Glove без подкладки появился в результате совместной работы с Centralia, Washington’s Geier Gloves, и изготовлен из натуральной кожи американского бизона, выращенной на ранчо. Ладони на этих перчатках также усилены, а запястья имеют эластичную застежку для более точной посадки.

Покупка: $ 70

Give’r 4 Season Gloves

Достаточно прочная, чтобы справиться практически со всем, с чем вы столкнетесь на рабочем месте, Give’r 4 Season Glove сочетает в себе ретро-внешний вид с выбором современных элементов, таких как дышащая мембрана Hipora и 40 граммов утеплителя Thinsulate. .Наши друзья в Huckberry также предлагают эту самую продаваемую перчатку в нескольких эксклюзивных цветах.

Покупка: $ 104

15 лучших основных элементов мужской зимней спецодежды

Хотите начать собирать свой гардероб для холодной погоды на предстоящие сезоны? Тогда обязательно загляните в наш путеводитель по лучшей мужской зимней рабочей одежде для более чем дюжины лучших курток, перчаток, головных уборов, брюк и ботинок, созданных специально для работы в некачественных условиях.

Blue Collar Chic; Как стилизовать мужскую рабочую одежду Trend

В нестабильные времена мы часто обращаемся к уверенности и стабильности; понятие, которое распространяется на стиль одежды. В то время как мужская одежда за последнее десятилетие прошла большой путь, охватывая такие вещи, как когда-то малоизвестные ремни безопасности и причудливые костюмы, тенденция мужской рабочей одежды пользуется неизменной популярностью. Хотя нам нравится видеть Тимоти Шаламе в украшенном драгоценностями костюме Louis Vuitton, бесконечное множество костюмов с цветочным рисунком Harry Styles и бесконечные эксперименты Джона Майера с одеждой, в классическом стиле рабочей одежды есть что-то успокаивающее и заземляющее.

Вам также понравятся:
Лучшие мужские походные ботинки и их стиль
Скромная шапка — самый крутой аксессуар для мужчин этой зимой, вот как ее носить
Почему свитер с половинной молнией должен быть вашим повседневным предметом одежды

Так же, как военная одежда часто попадает из окопов на взлетно-посадочную полосу, по той же причине стиль рабочей одежды перекочевал со строительных площадок на стрит-стайл; они функциональны, практичны, удобны и долговечны.Так и должно быть — рабочая одежда была создана для определенной цели. В отличие от одежды, созданной для тенденций, которые так часто преходящи, мужская рабочая одежда рассчитана на долгий срок.

Что такое стиль спецодежды?

Стиль мужской рабочей одежды основан на одежде, которую носят рабочие; подумайте о строительных рабочих, строительных лесах, рыбаках и фермерах. Изготовленные из прочных, износостойких материалов, таких как деним, вельвет, холст или саржа, рабочая одежда обеспечивает защиту от непогоды.Такие предметы спецодежды, как домашние пальто и куртки-рубашки, часто имеют слишком большой крой, позволяющий двигаться, в то время как прочные рабочие брюки рассчитаны на то, чтобы выдерживать даже самые жесткие злоупотребления.

Тенденция ношения мужской спецодежды

Вот наши любимые советы по созданию мужской рабочей одежды.

Ослабить

Основная привлекательность спецодежды — ее функциональность; детали спецодежды сделаны с учетом движений. Хотя вы, возможно, не собираетесь выходить на море или разбирать здания, держите форму свободно и расслабленно, чтобы всегда оставаться комфортно.Выбирайте рабочие брюки прямого или свободного кроя или необработанный деним, а не узкие или зауженные варианты, и подумайте о том, чтобы подобрать размер, когда дело доходит до свободных курток для рабочей одежды.

Медленный старт

Если вы новичок в этой тенденции, вам не нужно одновременно надевать ботинки со стальным колпачком, жесткие брюки, фланелевую рубашку, свободную куртку и шапочку-бини. Подумайте о том, чтобы добавить пару элементов спецодежды в каждый образ; будь то селвидж-деним в сочетании с курткой-рубашкой, шапкой и кожаными кроссовками или вельветовые рабочие брюки в сочетании с повседневным пальто и массивными лоферами.

Не избегайте цвета

Хотя рабочая одежда часто имеет оттенки нейтрального цвета, такие как черный, коричневый, бежевый и хаки, не бойтесь использовать некоторые цвета. Яркие цвета, такие как горчичный свитер или зеленая толстовка с капюшоном, которую можно носить с джинсовым пальто и рабочими брюками нейтральных тонов, могут придать вашему образу более уличный вид; в конце концов, вы на самом деле идете не прямо со строительной площадки.

Основные элементы мужской спецодежды

Простота моды на рабочую одежду означает, что для ее создания нужно всего несколько типичных предметов одежды.Вот основные части, которые вам нужны, чтобы направить вашего внутреннего работника.

Штаны рабочие

Благодаря таким традиционным брендам, как Dickies, Filson и Carhartt, прочные рабочие брюки снова в моде. Прочные и долговечные рабочие брюки изготовлены из таких материалов, как парусина, вельвет и саржа, и часто имеют усиленную накладку на коленях для предотвращения износа. В уличном стиле рабочие брюки — это универсальный вариант, который хорошо сочетается с уже имеющимся у вас снаряжением, таким как кроссовки, свитера, лоферы, худи и пальто, а также с универсальным видом рабочей одежды.

Домашнее пальто

Куртка для работы по дому, созданная с целью согреть рабочих, была одной из первых курток, созданных специально для рабочих. Выполненные из джинсовой ткани, холста или плотной саржи, повседневные пальто квадратного силуэта, как правило, имеют два больших нагрудных кармана, два набедренных кармана, открытую застежку на пуговицы и удлиненный воротник, который можно носить или перевернуть, чтобы защитить рабочих от элементы. Одним из самых отъявленных пионеров использования пальто для повседневной работы как жизнеспособного варианта одежды был покойный фотограф уличного стиля Билл Каннингем, который купил одежду цвета индиго из французского хозяйственного магазина по выгодной цене в 20 долларов.Основа спецодежды стала почти униформой для Каннингема, который отдавал предпочтение куртке из-за ее огромных карманов, которые идеально подходили для хранения пленки, пока он разъезжал по городу на своем фирменном транспортном средстве; велосипед.

Сапоги спецодежды

и ботинки Chelsea не подойдут для рыбаков и шахтеров, так как рабочие ботинки изготовлены из прочных материалов, которые отталкивают элементы, а многие из них имеют встроенные стальные колпачки на носках для защиты от тяжелых падающих предметов.В то время как традиционные износостойкие ботинки всегда подходят к образу мужского стиля рабочей одежды, вы также можете выбрать менее жесткие броги или обтекаемые фасоны, которые хорошо сочетаются с костюмами в качестве немного более острой альтернативы дерби или оксфордам.

Джинсы спецодежды

Не ваши изящные, искусно рваные джинсы скинни. Мужские джинсы в стиле спецодежды скроены из прочного необработанного денима, часто с кромкой.

Саман как строительный материал

Саман – натуральный природный материал, в его состав входит солома, песок, глина, вода и земля. Дом из самана строится только вручную, пока материал сохраняет свою пластичность. Это древний экологически чистый материал, дающий большой простор для развития творческих идей.

На самом деле, вокруг нас множество бесплатных строительных материалов, при этом еще и безвредных для здоровья человека. Недаром строительство домов из самана и соломенных блоков возвращается к нам, становится популярным. Это натуральные, безопасные и непромышленные материалы.

Жить в таком доме, построенном своими руками – это постоянная радость, ощущение единства с природой, особый микроклимат, благодаря которому уходят все тревоги и заботы. Вы построите «живой» дом, который будет дышать и позволит вам сосуществовать в гармонии с землей, с окружающей средой.

Наши предки строили мудро. Дом строился из материалов, принадлежащих земле, и, отслужив свой срок, к земле же и возвращался, не засоряя землю, не причиняя ей вреда и не уродуя ее лица.

А глиняные дома наши предки славяне строили тысячелетиями.

Дом, построенный из глины, обладает свойствами самого материала – это природный антисептик, очищающий воздух в помещении, о чем наши предки также прекрасно знали. Кроме того, глиняное жилище защищает своих обитателей от вредных излучений, солнечной радиации. Глина также является отличным тепло- и звукоизолятором. В таком доме всегда комфортно. Зимой в нем тепло, а летом прохладно.

Такие свойства придает дому смесь глины и соломы при изготовлении кирпичей.

Глина содержит в себе количество радия, оптимальное для человеческого организма, как недавно установили ученые. Излучение радия в небольших дозах оказывает благотворное влияние на нервную систему человека, и доза радия, содержащегося в глине, как раз находится в нужном соотношении для взаимодействия с человеческим организмом.

При строительстве саманного дома нет нужды в цементе, сложном оборудовании, трамбовке.

Саман – пластичный материал, с его помощью можно создавать изогнутые контуры, своды, арочные проемы. Строительство дома из самана — это своего рода лепка, опыт творческий и художественный. А использование различных красителей помогает создавать настоящие шедевры.

Защитой саманных стен от дождя служит в основном известковая штукатурка, но и неоштукатуренный дом может простоять не одно столетие, чему есть немало примеров.

Саман, кроме всего прочего – материал огнеупорный. Значит, он пригоден для изготовления дымоходов и печей.

Это один из самых дешевых строительных материалов, какие только можно себе представить.

При строительстве саманного дома вы — сам себе подрядчик, можете использовать свои материалы. При аккуратном, неторопливом строительстве с учетом всех мелочей можно построить дом, который обойдется вам в 110 стоимости, по которой они обычно продаются.

Сейчас довольно много информации о саманном строительстве, так как многими людьми движет желание вернуться к истокам, к природе и гармонии, и прекратить наносить вред нашему общему дому – Земле. И строительство жилья из природного, дешевого и экологически чистого материала — возможно, один из лучших выходов в этом случае, требующих, в свою очередь, перестройки сознания и мировоззрения.

Возможно, Вас заинтересует покупка следующей продукции:

Саман своими руками | Строительный портал

Самодельный кирпич саман, сделанный из соломы и глины – самый древний из известных человечеству экологически чистых стройматериалов. Его применяют для экономичной застройки домов в теплом климате, а для хозпостроек саман распространен повсеместно. В основе простейшего самодельного кирпича – субстрат на основе глины и растительного сырья, чаще всего используют солому. Технология самана очень простая, и можно обойтись без каких-либо технических средств и сделать соломенный кирпич своими руками.

Оглавление:

1. Состав и свойства материала
2. Материалы для самана
3. Как выбрать качественные компоненты для самана
4. Пропорции состава для самана
5. Форма для саманного кирпича и место для сушки
6. Место для замеса глины и соломы и методы перемешивания компонентов
7. Этапы изготовления кирпича из глины и соломы
8. Проверка готового самана

Состав и свойства материала

1. Саман известен со времен Древнего Египта, но делали его не для пирамид, а для поселений бедных работников или рабов. Сегодня  саман популярен в сельской местности по всему миру, особенно там, где ему нет альтернативы. О способах его изготовления и пропорциях говорится в древних рукописях, и до сих пор ничего не изменилось, кроме разновидностей соломы. Хотя в наше время технологии производства ушли очень далеко, но во многих местах он известен, как самый доступный материал – саман фото.  

2. Столетиями в украинских и кубанских степях, где мало древесины, люди собирались всем селом и месили ногами смесь под саман для застройки молодоженам. Что может быть проще – солома, вода и глина есть везде, саманный кирпич не требует обжига, а месили его всей общиной ногами и с помощью лошадей. На всех континентах знают, как сделать саман, и этот метод получения простейшего экологичного стройматериала остается довольно востребованным. Качественно изготовленный саманный кирпич и дом из него служит долгие годы.    

3. Натуральные компоненты этого материала практически валяются под ногами, что делает его почти бесплатным, не считая трудозатрат и деревянных форм для наполнения смеси из глины, воды и соломы. Дома из саманной кладки хорошо держат тепло, они достаточно пожароустойчивы и вполне надежны, благодаря глине, но снаружи нуждаются в оформлении. В молдавских и украинских селах наружную стену дополнительно оштукатуривали глиной и белили известково-меловым раствором.

4. Издавна подмечено, что строения из самана наиболее полезны для здоровья астматиков, аллергиков и других людей с ослабленной иммунной системой. Переезд в сельскую местность ради старого домика саманной кладки нередко становится вынужденной необходимостью. Считается, что «глиняный дом» дышит, регулирует влажность и температуру, поглощает вредные газы.

5. Существуют разновидности саманных кирпичей – по виду соломы и пропорциональному составу, поэтому различают тяжелый саман (75-80% глины), простой (40-60%) и легкий (10-20%), а остальной наполнитель – органика. Тяжелый саман используют под опалубку и в виде кирпичей для наружной стены и возле печки, легкий соломенный кирпич – в домах каркасного типа или для второстепенных стен.

Материалы для самана

Саман своими руками делают их 4-х простых составляющих:

• глина;
• немного песка;
• солома;
• вода.

Пропорции можно использовать готовые, о них пойдёт речь дальше, но лучше самостоятельно изготовить несколько проб разного состава, чтобы найти оптимальный вариант.

1. Идеальная строительная глина почти не встречается в природе, и определенный процент песка делает ее наиболее пригодной. В жирную глину добавляют речной песок, который предварительно просеивают. Глину также надо перебрать лопатой, удалить камни и примеси, оставляя вылеживаться для улучшения качества.

2. Идеальный песок – крупнозернистый около 1 мм, слишком мелкий, с большим содержанием соли и пыли, не годится. Просеянный песок просушивают, важно, чтобы в нем не оставалось мусора, корней, ракушек – это важно убрать, чтобы не пораниться при вымешивании. 

3. Подойдёт любая свежая солома – ячменная, пшеничная, ржаная. Важно, чтобы она не была прелая, гнилая или плесневая, так как споры могут прижиться в доме.

4. Вода – не менее важный компонент саманной смеси, поскольку ее химический состав может быть губителен. Как известно, от кислотно-щелочного баланса будут зависеть микрофлора смеси и долговечность самана. По этой причине не берут воду из болот и застойных прудов, а только чистую, питьевую или техническую – из скважины, родника или колодца.  

Как выбрать качественные компоненты для самана

Глина встречается повсеместно, и во многих селах ее выбирали в местах обвала у реки. В любой местности можно поинтересоваться, где набирают глину местные строители, печники или гончары. Пробы глины можно взять на разных участках при рытье глубоких ям, котлованов под фундамент или колодцев, чтобы найти самую подходящую для технологи самана.

Глина может отличаться по содержанию в ней песка, солей, органических веществ и минеральных наполнителей. В разных местах она имеет разный оттенок, консистенцию, вязкость или жирность. Это свойство определяется пальцами – берем немного смоченной глины и разминаем в руках, пока шарик в 4-5 см перестанет прилипать к рукам, как готовое тесто. Комочек должен высохнуть на гладкой сухой поверхности 2-3 дня.

Жирная глина – когда на шарике образовались крупные трещины, а мелкие бороздки до 1-2 мм показывают, что это хорошая строительная, особенно если роняемый шарик не развалился. В жирную глину добавляют мелкий песок, а пропорции выверяют с помощью повторных проб с шариком.

Второй способ – сделать более крупный мячик, какой поместится в ладони,  подсушить его на солнце на 1-2 часа. Готовый мячик с высоты своего роста роняют на гладкую поверхность, и если мячик слегка примялся, растрескался и не развалился, то замес был удачный. Сплющенный мячик без трещин требует больше песка, а в рассыпающемся его слишком много. 

Оптимальный выбор песка – добытый карьерным способом. Он многогранный и крупный, в отличие от речного, который округлый и ошлифованный, следовательно, имеет хуже показатель сцепления. Не рекомендуется брать морской песок – из-за большого содержания солей, но если нет другой возможности, то используют любой песок, который доступен.

Солома от яровой пшеницы отличается меньшим содержанием стебельного воска, поэтому в саманном кирпиче он менее долговечна, чем озимая. Выбирая солому или другой растительно-волокнистый наполнитель, отдают предпочтение пшенице, но понемногу добавляют другие растительные волокна. В разных регионах подмешивают в соломенный кирпич хвощ полевой, мох, рисовую соломку, хлопчатник, древесную стружку, шелуху семечек, измельченные листья кукурузы, жесткое сено, конский навоз и др.

Пропорции состава для самана

На изготовление самана своими руками саманных кирпичей больше всего подходит вымороженная глина, которая была сложена в бурты под пленку и там перезимовала.

Следует учитывать, что глины понадобится много – на 1000 кирпичей самана уйдёт порядка 6,5-7 м³ глины, в которую вмесят 2-3 копны соломы. На 1 кубометр самана готовят:

• для очень жирной глины на 1-2 части примешивают 1 часть песка и 15-18 кг заполнителя;
• для жирной глины на 2-3 части жирной примешивают 1 часть песка и 12-15 кг заполнителя;
• при небольшой жирности глины на 3-4 части примешивают 1 часть песка и до 10 кг соломы или других растительных волокон.

Это лишь общие рекомендации, а не точные пропорции, которые уточняют на своих местных образцах – солома, глина, песок, вода. Качество песка, размеры крупинок и их шероховатость, тоже влияют на процентное содержание песка. 

Соломы берут 2-4 части на 1м³ смеси, а пропорции глины и песка могут быть:  

Форма для саманного кирпича и место для сушки

Какой бы ни была технологи самана, пропорция смеси или растительно-волокнистый наполнитель, производство любых формовочных стройматериалов не обходится без специальных форм. Единственное отличие данного метода – у многоячеечных или одноячеечных деревянных форм нет дна. Они похожи, скорее, на небольшую лесенку с тонкими перегородками и одинаковыми продолговатыми отверстиями, чем на привычные металлические или пластмассовые формы в виде ящика. Самодельный соломенный кирпич обычно делают с применением самодельных деревянных форм – как на саман видео. 

Деревянные формы своими руками делают из струганных дощечек не толще 35 мм, ширина доски определяет высоту торцевой части самана. Определившись с остальными размерами, например, 20х20х40 см, важно сделать  чертеж формы, чтобы раскроить доски, соединяющиеся саморезами на стыке. Форма должна быть нетяжелой, чтобы было удобно переносить, обычно количество ячее варьируется в пределах 1-5, а ее края снабжают ручками, как на фото саман.

Чтобы при выемке изделий из формы саман легко выпадал на гладкую поверхность для просушки, стенки формы должны быть максимально гладкими, углы с точной подгонкой в 90°. Площадка для выемки кирпича посыпают небольшим слоем соломы или сена – так глина не прилипнет к поверхности, а растительные волокна  входит его состав. На открытой площадке, где возможен дождь, готовый саман накрывают пленкой или тентом. До полного высыхания он будет храниться до 2-х недель.

Совет: Помните, что при высыхании самана размеры брикетов уменьшатся примерно на 8-10 %, поэтому для точных размеров можно форму сделать чуть больше. Чтобы сформированная смесь лучше вынималась, доски внутри ячеек смачивают и обсыпают мелким растительным субстратом или песком, но это не обязательно, когда процесс выемки идет без проблем. После утрамбовки смеси  излишки снимают гладкой доской. 

Место для замеса глины и соломы и методы перемешивания компонентов     

Основные способы смешивания саманной смеси:

• ногами,
• при помощи лошадей,
• бетономешалкой,
• мотоблоком или трактором.

Чтобы выбрать наиболее удобный способ получения качественной смеси, важно знать, как это делали по старинке, без технических средств. В селах приглашали всех желающих, которые делали замес босыми ногами в специальной не глубокой яме, и по завершении всем полагалось угощенье хозяев стройки. Второй способ – водили по яме для замеса лошадь с поводырем. При этом человек шел по внутреннему диаметру, держа лошадь за поводья, а лошадь – по внешнему. При этом поводья приходилось натягивать ближе к себе и уходить к центру, чтобы лошадь меняла траекторию, потому что для упрощения хода по вязкой смеси она старается становиться в готовый след. Помощники следом за месильщиками подсыпали новые порции соломы. Для больших объемов брали 2-3 лошади, которых меняли по очереди.

Сегодня пользуются специальными приспособлениями, типа бетономешалки, пользуются мотоблоком или трактором, но это проблематично из-за налипания смеси в колесо и попадания почвы в смесь. Солома попадает во фрезы роторного культиватора или мотоблока, и приходится постоянно чистить. Вымешивать глину в холодное время в сапогах невозможно, так как обувь грузнет, прилипает и спадает.

Для замеса ногами готовят неглубокий котлован – до 40-50 см, ширина произвольная, но так чтобы дно устилалось брезентом или пленкой. Обычно делают круг до 2,5 метров, а для лошади – вдвое больше. Не стоит делать высокий слой смеси, иначе не добиться качественного вымешивания. На плотных тяжелых грунтах, где вода плохо впитывается, обходятся без пленки или брезента, но дно котлована должно быть идеально гладким.   

По одной древней рецептуре в котлован сначала наливали воду, потом засыпали глину и оставляли на ночи, чтобы она хорошо размокла, потом подсыпали песок и всю солому для вымешивания. Есть и другие технологии, например, когда смесь песка и глины заливали водой перед замесом, а солому добавлял постепенно. 

В бетономешалку закладывают смесь глины, воды и песка и 3-4 округлых камня до 10 кг весом, которые помогают размешивать глину. Солому туда не добавляют, а перемешивание с наполнителем делают на подготовленном месте для продолжения процесса – замеса ногами.

Совет: Для приготовления небольших порций самана смесь глины с песком замешивают в корыте на воде, можно лопатой, проверяя вязкость – готовая масса похожа на густую сметану, которая  стекает с лопаты. Далее растительный наполнитель перемешивают с вязкой глиной и скидывают в формы лопатой и утрамбовывают руками, особенно по углам, а верх выравнивают.   

Этапы изготовления кирпича из глины и соломы

1. Готовят растительный наполнитель, глину, песок, воду, а также место для замеса смеси и сушки самана.

2. Готовят котлован для замеса самана глубиной до 35-50 см ровным дном и отвесными стенками.

3. Дно котлованы выстилают цельным брезентом, тентом, пленкой или другой водонепроницаемой тканью, закрепляя края за пределами выемки.

4. В подготовленную выемку наливают до 1/3 глубины воды, подсыпая глину и песок в выверенной пропорции.

5. Процесс замешивания делают ногами или при помощи лошадей. Удобно держаться за руки, чтобы не поскользнуться на брезенте. В небольшой яме можно поднимать края брезента, переворачивая края смеси.

6. Проверяют качество песчано-глинистого раствора – без комков однородная смесь лепится пальцами.  

7. Солому засыпают постепенно, после того, как очередная порция полностью погрузится в мокрую глину. Добавлять солому в воду нельзя – она плавает и хуже вмешивается.

8. Добавление соломы идёт до тех пора, пока смесь не будет напоминать пластичное густое тесто, где не осталось лужиц и сухой соломы.

9. Также следят за тем, чтобы смесь не пересохла и не стала твердеть – так ее сложнее выкладывать в формы и вынимать на просушку.

10. Готовую смесь лопатой или вилами грузят на носилки или в тачку и отправляют на формовку.

11. Готовые формы смачивают внутри, обсыпают песком или субстратом, ставят на месте выемки кирпича. Ячейки мокрым саманом набивают доверху, проверяя наполнение углов, и ровняют верхи доской или широким строительным шпателем.

12. Удаляют форму, держа за ручки с обеих сторон и постукивая по стенкам, снимают вертикально, чтобы не повредить форму. Если сформованный саман не выпадает, можно аккуратно выталкивать рукой.  

13. До наполнения новой партии форму очищают, снова смачивают и обсыпают, после этого ставят параллельно с готовыми брикетами, но не слишком плотно, чтобы лучше просыхал.

14. До окончания саманной смеси весь процесс формовки повторяется, следите за тем, чтобы разведенный раствор не пересыхал, теряя свойства. Готового раствора и количество помощников должно быть столько, чтобы завершить весь процесс за день. Остатки смеси можно использовать для ремонтных работ в хозпостройках.

Совет: Саманный кирпич высыхает примерно за неделю-две, его нужно переворачивать и ставить на ребро. Потом его убирают в сарай или под навес, укладывая штабелями до потребности. Если некуда убрать – выставляют штабелями на щит из досок и накрывают шифером или брезентом от дождя.  

Проверка готового самана

Для проб на готовность возьмите пару готовых кирпичей и разбейте – цвет снаружи и внутри одинаковый, когда он высох полностью. У качественного самана нет трещин и дефектов, он не разваливается сутки в ведре воды, а сухой хорошо разрубается топором. При попытке забить гвоздь, он в саман должен входить туго и прочно держаться. Сбросьте саман с крыши одноэтажно строения или сарая – он должен быть целым или расколоться надвое, но не развалиться. Иногда хороший саман удается сделать со второй попытки, изменив пропорции и время замеса.   

Саман своими руками | Строительный портал

Самодельный кирпич саман, сделанный из соломы и глины – самый древний из известных человечеству экологически чистых стройматериалов. Его применяют для экономичной застройки домов в теплом климате, а для хозпостроек саман распространен повсеместно. В основе простейшего самодельного кирпича – субстрат на основе глины и растительного сырья, чаще всего используют солому. Технология самана очень простая, и можно обойтись без каких-либо технических средств и сделать соломенный кирпич своими руками.

Оглавление:

1. Состав и свойства материала
2. Материалы для самана
3. Как выбрать качественные компоненты для самана
4. Пропорции состава для самана
5. Форма для саманного кирпича и место для сушки
6. Место для замеса глины и соломы и методы перемешивания компонентов
7. Этапы изготовления кирпича из глины и соломы
8. Проверка готового самана

Состав и свойства материала

1. Саман известен со времен Древнего Египта, но делали его не для пирамид, а для поселений бедных работников или рабов. Сегодня  саман популярен в сельской местности по всему миру, особенно там, где ему нет альтернативы. О способах его изготовления и пропорциях говорится в древних рукописях, и до сих пор ничего не изменилось, кроме разновидностей соломы. Хотя в наше время технологии производства ушли очень далеко, но во многих местах он известен, как самый доступный материал – саман фото.  

2. Столетиями в украинских и кубанских степях, где мало древесины, люди собирались всем селом и месили ногами смесь под саман для застройки молодоженам. Что может быть проще – солома, вода и глина есть везде, саманный кирпич не требует обжига, а месили его всей общиной ногами и с помощью лошадей. На всех континентах знают, как сделать саман, и этот метод получения простейшего экологичного стройматериала остается довольно востребованным. Качественно изготовленный саманный кирпич и дом из него служит долгие годы.    

3. Натуральные компоненты этого материала практически валяются под ногами, что делает его почти бесплатным, не считая трудозатрат и деревянных форм для наполнения смеси из глины, воды и соломы. Дома из саманной кладки хорошо держат тепло, они достаточно пожароустойчивы и вполне надежны, благодаря глине, но снаружи нуждаются в оформлении. В молдавских и украинских селах наружную стену дополнительно оштукатуривали глиной и белили известково-меловым раствором.

4. Издавна подмечено, что строения из самана наиболее полезны для здоровья астматиков, аллергиков и других людей с ослабленной иммунной системой. Переезд в сельскую местность ради старого домика саманной кладки нередко становится вынужденной необходимостью. Считается, что «глиняный дом» дышит, регулирует влажность и температуру, поглощает вредные газы.

5. Существуют разновидности саманных кирпичей – по виду соломы и пропорциональному составу, поэтому различают тяжелый саман (75-80% глины), простой (40-60%) и легкий (10-20%), а остальной наполнитель – органика. Тяжелый саман используют под опалубку и в виде кирпичей для наружной стены и возле печки, легкий соломенный кирпич – в домах каркасного типа или для второстепенных стен.

Материалы для самана

Саман своими руками делают их 4-х простых составляющих:

• глина;
• немного песка;
• солома;
• вода.

Пропорции можно использовать готовые, о них пойдёт речь дальше, но лучше самостоятельно изготовить несколько проб разного состава, чтобы найти оптимальный вариант.

1. Идеальная строительная глина почти не встречается в природе, и определенный процент песка делает ее наиболее пригодной. В жирную глину добавляют речной песок, который предварительно просеивают. Глину также надо перебрать лопатой, удалить камни и примеси, оставляя вылеживаться для улучшения качества.

2. Идеальный песок – крупнозернистый около 1 мм, слишком мелкий, с большим содержанием соли и пыли, не годится. Просеянный песок просушивают, важно, чтобы в нем не оставалось мусора, корней, ракушек – это важно убрать, чтобы не пораниться при вымешивании. 

3. Подойдёт любая свежая солома – ячменная, пшеничная, ржаная. Важно, чтобы она не была прелая, гнилая или плесневая, так как споры могут прижиться в доме.

4. Вода – не менее важный компонент саманной смеси, поскольку ее химический состав может быть губителен. Как известно, от кислотно-щелочного баланса будут зависеть микрофлора смеси и долговечность самана. По этой причине не берут воду из болот и застойных прудов, а только чистую, питьевую или техническую – из скважины, родника или колодца.  

Как выбрать качественные компоненты для самана

Глина встречается повсеместно, и во многих селах ее выбирали в местах обвала у реки. В любой местности можно поинтересоваться, где набирают глину местные строители, печники или гончары. Пробы глины можно взять на разных участках при рытье глубоких ям, котлованов под фундамент или колодцев, чтобы найти самую подходящую для технологи самана.

Глина может отличаться по содержанию в ней песка, солей, органических веществ и минеральных наполнителей. В разных местах она имеет разный оттенок, консистенцию, вязкость или жирность. Это свойство определяется пальцами – берем немного смоченной глины и разминаем в руках, пока шарик в 4-5 см перестанет прилипать к рукам, как готовое тесто. Комочек должен высохнуть на гладкой сухой поверхности 2-3 дня.

Жирная глина – когда на шарике образовались крупные трещины, а мелкие бороздки до 1-2 мм показывают, что это хорошая строительная, особенно если роняемый шарик не развалился. В жирную глину добавляют мелкий песок, а пропорции выверяют с помощью повторных проб с шариком.

Второй способ – сделать более крупный мячик, какой поместится в ладони,  подсушить его на солнце на 1-2 часа. Готовый мячик с высоты своего роста роняют на гладкую поверхность, и если мячик слегка примялся, растрескался и не развалился, то замес был удачный. Сплющенный мячик без трещин требует больше песка, а в рассыпающемся его слишком много. 

Оптимальный выбор песка – добытый карьерным способом. Он многогранный и крупный, в отличие от речного, который округлый и ошлифованный, следовательно, имеет хуже показатель сцепления. Не рекомендуется брать морской песок – из-за большого содержания солей, но если нет другой возможности, то используют любой песок, который доступен.

Солома от яровой пшеницы отличается меньшим содержанием стебельного воска, поэтому в саманном кирпиче он менее долговечна, чем озимая. Выбирая солому или другой растительно-волокнистый наполнитель, отдают предпочтение пшенице, но понемногу добавляют другие растительные волокна. В разных регионах подмешивают в соломенный кирпич хвощ полевой, мох, рисовую соломку, хлопчатник, древесную стружку, шелуху семечек, измельченные листья кукурузы, жесткое сено, конский навоз и др.

Пропорции состава для самана

На изготовление самана своими руками саманных кирпичей больше всего подходит вымороженная глина, которая была сложена в бурты под пленку и там перезимовала.

Следует учитывать, что глины понадобится много – на 1000 кирпичей самана уйдёт порядка 6,5-7 м³ глины, в которую вмесят 2-3 копны соломы. На 1 кубометр самана готовят:

• для очень жирной глины на 1-2 части примешивают 1 часть песка и 15-18 кг заполнителя;
• для жирной глины на 2-3 части жирной примешивают 1 часть песка и 12-15 кг заполнителя;
• при небольшой жирности глины на 3-4 части примешивают 1 часть песка и до 10 кг соломы или других растительных волокон.

Это лишь общие рекомендации, а не точные пропорции, которые уточняют на своих местных образцах – солома, глина, песок, вода. Качество песка, размеры крупинок и их шероховатость, тоже влияют на процентное содержание песка. 

Соломы берут 2-4 части на 1м³ смеси, а пропорции глины и песка могут быть:  

Форма для саманного кирпича и место для сушки

Какой бы ни была технологи самана, пропорция смеси или растительно-волокнистый наполнитель, производство любых формовочных стройматериалов не обходится без специальных форм. Единственное отличие данного метода – у многоячеечных или одноячеечных деревянных форм нет дна. Они похожи, скорее, на небольшую лесенку с тонкими перегородками и одинаковыми продолговатыми отверстиями, чем на привычные металлические или пластмассовые формы в виде ящика. Самодельный соломенный кирпич обычно делают с применением самодельных деревянных форм – как на саман видео. 

Деревянные формы своими руками делают из струганных дощечек не толще 35 мм, ширина доски определяет высоту торцевой части самана. Определившись с остальными размерами, например, 20х20х40 см, важно сделать  чертеж формы, чтобы раскроить доски, соединяющиеся саморезами на стыке. Форма должна быть нетяжелой, чтобы было удобно переносить, обычно количество ячее варьируется в пределах 1-5, а ее края снабжают ручками, как на фото саман.

Чтобы при выемке изделий из формы саман легко выпадал на гладкую поверхность для просушки, стенки формы должны быть максимально гладкими, углы с точной подгонкой в 90°. Площадка для выемки кирпича посыпают небольшим слоем соломы или сена – так глина не прилипнет к поверхности, а растительные волокна  входит его состав. На открытой площадке, где возможен дождь, готовый саман накрывают пленкой или тентом. До полного высыхания он будет храниться до 2-х недель.

Совет: Помните, что при высыхании самана размеры брикетов уменьшатся примерно на 8-10 %, поэтому для точных размеров можно форму сделать чуть больше. Чтобы сформированная смесь лучше вынималась, доски внутри ячеек смачивают и обсыпают мелким растительным субстратом или песком, но это не обязательно, когда процесс выемки идет без проблем. После утрамбовки смеси  излишки снимают гладкой доской. 

Место для замеса глины и соломы и методы перемешивания компонентов     

Основные способы смешивания саманной смеси:

• ногами,
• при помощи лошадей,
• бетономешалкой,
• мотоблоком или трактором.

Чтобы выбрать наиболее удобный способ получения качественной смеси, важно знать, как это делали по старинке, без технических средств. В селах приглашали всех желающих, которые делали замес босыми ногами в специальной не глубокой яме, и по завершении всем полагалось угощенье хозяев стройки. Второй способ – водили по яме для замеса лошадь с поводырем. При этом человек шел по внутреннему диаметру, держа лошадь за поводья, а лошадь – по внешнему. При этом поводья приходилось натягивать ближе к себе и уходить к центру, чтобы лошадь меняла траекторию, потому что для упрощения хода по вязкой смеси она старается становиться в готовый след. Помощники следом за месильщиками подсыпали новые порции соломы. Для больших объемов брали 2-3 лошади, которых меняли по очереди.

Сегодня пользуются специальными приспособлениями, типа бетономешалки, пользуются мотоблоком или трактором, но это проблематично из-за налипания смеси в колесо и попадания почвы в смесь. Солома попадает во фрезы роторного культиватора или мотоблока, и приходится постоянно чистить. Вымешивать глину в холодное время в сапогах невозможно, так как обувь грузнет, прилипает и спадает.

Для замеса ногами готовят неглубокий котлован – до 40-50 см, ширина произвольная, но так чтобы дно устилалось брезентом или пленкой. Обычно делают круг до 2,5 метров, а для лошади – вдвое больше. Не стоит делать высокий слой смеси, иначе не добиться качественного вымешивания. На плотных тяжелых грунтах, где вода плохо впитывается, обходятся без пленки или брезента, но дно котлована должно быть идеально гладким.   

По одной древней рецептуре в котлован сначала наливали воду, потом засыпали глину и оставляли на ночи, чтобы она хорошо размокла, потом подсыпали песок и всю солому для вымешивания. Есть и другие технологии, например, когда смесь песка и глины заливали водой перед замесом, а солому добавлял постепенно. 

В бетономешалку закладывают смесь глины, воды и песка и 3-4 округлых камня до 10 кг весом, которые помогают размешивать глину. Солому туда не добавляют, а перемешивание с наполнителем делают на подготовленном месте для продолжения процесса – замеса ногами.

Совет: Для приготовления небольших порций самана смесь глины с песком замешивают в корыте на воде, можно лопатой, проверяя вязкость – готовая масса похожа на густую сметану, которая  стекает с лопаты. Далее растительный наполнитель перемешивают с вязкой глиной и скидывают в формы лопатой и утрамбовывают руками, особенно по углам, а верх выравнивают.   

Этапы изготовления кирпича из глины и соломы

1. Готовят растительный наполнитель, глину, песок, воду, а также место для замеса смеси и сушки самана.

2. Готовят котлован для замеса самана глубиной до 35-50 см ровным дном и отвесными стенками.

3. Дно котлованы выстилают цельным брезентом, тентом, пленкой или другой водонепроницаемой тканью, закрепляя края за пределами выемки.

4. В подготовленную выемку наливают до 1/3 глубины воды, подсыпая глину и песок в выверенной пропорции.

5. Процесс замешивания делают ногами или при помощи лошадей. Удобно держаться за руки, чтобы не поскользнуться на брезенте. В небольшой яме можно поднимать края брезента, переворачивая края смеси.

6. Проверяют качество песчано-глинистого раствора – без комков однородная смесь лепится пальцами.  

7. Солому засыпают постепенно, после того, как очередная порция полностью погрузится в мокрую глину. Добавлять солому в воду нельзя – она плавает и хуже вмешивается.

8. Добавление соломы идёт до тех пора, пока смесь не будет напоминать пластичное густое тесто, где не осталось лужиц и сухой соломы.

9. Также следят за тем, чтобы смесь не пересохла и не стала твердеть – так ее сложнее выкладывать в формы и вынимать на просушку.

10. Готовую смесь лопатой или вилами грузят на носилки или в тачку и отправляют на формовку.

11. Готовые формы смачивают внутри, обсыпают песком или субстратом, ставят на месте выемки кирпича. Ячейки мокрым саманом набивают доверху, проверяя наполнение углов, и ровняют верхи доской или широким строительным шпателем.

12. Удаляют форму, держа за ручки с обеих сторон и постукивая по стенкам, снимают вертикально, чтобы не повредить форму. Если сформованный саман не выпадает, можно аккуратно выталкивать рукой.  

13. До наполнения новой партии форму очищают, снова смачивают и обсыпают, после этого ставят параллельно с готовыми брикетами, но не слишком плотно, чтобы лучше просыхал.

14. До окончания саманной смеси весь процесс формовки повторяется, следите за тем, чтобы разведенный раствор не пересыхал, теряя свойства. Готового раствора и количество помощников должно быть столько, чтобы завершить весь процесс за день. Остатки смеси можно использовать для ремонтных работ в хозпостройках.

Совет: Саманный кирпич высыхает примерно за неделю-две, его нужно переворачивать и ставить на ребро. Потом его убирают в сарай или под навес, укладывая штабелями до потребности. Если некуда убрать – выставляют штабелями на щит из досок и накрывают шифером или брезентом от дождя.  

Проверка готового самана

Для проб на готовность возьмите пару готовых кирпичей и разбейте – цвет снаружи и внутри одинаковый, когда он высох полностью. У качественного самана нет трещин и дефектов, он не разваливается сутки в ведре воды, а сухой хорошо разрубается топором. При попытке забить гвоздь, он в саман должен входить туго и прочно держаться. Сбросьте саман с крыши одноэтажно строения или сарая – он должен быть целым или расколоться надвое, но не развалиться. Иногда хороший саман удается сделать со второй попытки, изменив пропорции и время замеса.   

Саман своими руками | Строительный портал

Самодельный кирпич саман, сделанный из соломы и глины – самый древний из известных человечеству экологически чистых стройматериалов. Его применяют для экономичной застройки домов в теплом климате, а для хозпостроек саман распространен повсеместно. В основе простейшего самодельного кирпича – субстрат на основе глины и растительного сырья, чаще всего используют солому. Технология самана очень простая, и можно обойтись без каких-либо технических средств и сделать соломенный кирпич своими руками.

Оглавление:

1. Состав и свойства материала
2. Материалы для самана
3. Как выбрать качественные компоненты для самана
4. Пропорции состава для самана
5. Форма для саманного кирпича и место для сушки
6. Место для замеса глины и соломы и методы перемешивания компонентов
7. Этапы изготовления кирпича из глины и соломы
8. Проверка готового самана

Состав и свойства материала

1. Саман известен со времен Древнего Египта, но делали его не для пирамид, а для поселений бедных работников или рабов. Сегодня  саман популярен в сельской местности по всему миру, особенно там, где ему нет альтернативы. О способах его изготовления и пропорциях говорится в древних рукописях, и до сих пор ничего не изменилось, кроме разновидностей соломы. Хотя в наше время технологии производства ушли очень далеко, но во многих местах он известен, как самый доступный материал – саман фото.  

2. Столетиями в украинских и кубанских степях, где мало древесины, люди собирались всем селом и месили ногами смесь под саман для застройки молодоженам. Что может быть проще – солома, вода и глина есть везде, саманный кирпич не требует обжига, а месили его всей общиной ногами и с помощью лошадей. На всех континентах знают, как сделать саман, и этот метод получения простейшего экологичного стройматериала остается довольно востребованным. Качественно изготовленный саманный кирпич и дом из него служит долгие годы.    

3. Натуральные компоненты этого материала практически валяются под ногами, что делает его почти бесплатным, не считая трудозатрат и деревянных форм для наполнения смеси из глины, воды и соломы. Дома из саманной кладки хорошо держат тепло, они достаточно пожароустойчивы и вполне надежны, благодаря глине, но снаружи нуждаются в оформлении. В молдавских и украинских селах наружную стену дополнительно оштукатуривали глиной и белили известково-меловым раствором.

4. Издавна подмечено, что строения из самана наиболее полезны для здоровья астматиков, аллергиков и других людей с ослабленной иммунной системой. Переезд в сельскую местность ради старого домика саманной кладки нередко становится вынужденной необходимостью. Считается, что «глиняный дом» дышит, регулирует влажность и температуру, поглощает вредные газы.

5. Существуют разновидности саманных кирпичей – по виду соломы и пропорциональному составу, поэтому различают тяжелый саман (75-80% глины), простой (40-60%) и легкий (10-20%), а остальной наполнитель – органика. Тяжелый саман используют под опалубку и в виде кирпичей для наружной стены и возле печки, легкий соломенный кирпич – в домах каркасного типа или для второстепенных стен.

Материалы для самана

Саман своими руками делают их 4-х простых составляющих:

• глина;
• немного песка;
• солома;
• вода.

Пропорции можно использовать готовые, о них пойдёт речь дальше, но лучше самостоятельно изготовить несколько проб разного состава, чтобы найти оптимальный вариант.

1. Идеальная строительная глина почти не встречается в природе, и определенный процент песка делает ее наиболее пригодной. В жирную глину добавляют речной песок, который предварительно просеивают. Глину также надо перебрать лопатой, удалить камни и примеси, оставляя вылеживаться для улучшения качества.

2. Идеальный песок – крупнозернистый около 1 мм, слишком мелкий, с большим содержанием соли и пыли, не годится. Просеянный песок просушивают, важно, чтобы в нем не оставалось мусора, корней, ракушек – это важно убрать, чтобы не пораниться при вымешивании. 

3. Подойдёт любая свежая солома – ячменная, пшеничная, ржаная. Важно, чтобы она не была прелая, гнилая или плесневая, так как споры могут прижиться в доме.

4. Вода – не менее важный компонент саманной смеси, поскольку ее химический состав может быть губителен. Как известно, от кислотно-щелочного баланса будут зависеть микрофлора смеси и долговечность самана. По этой причине не берут воду из болот и застойных прудов, а только чистую, питьевую или техническую – из скважины, родника или колодца.  

Как выбрать качественные компоненты для самана

Глина встречается повсеместно, и во многих селах ее выбирали в местах обвала у реки. В любой местности можно поинтересоваться, где набирают глину местные строители, печники или гончары. Пробы глины можно взять на разных участках при рытье глубоких ям, котлованов под фундамент или колодцев, чтобы найти самую подходящую для технологи самана.

Глина может отличаться по содержанию в ней песка, солей, органических веществ и минеральных наполнителей. В разных местах она имеет разный оттенок, консистенцию, вязкость или жирность. Это свойство определяется пальцами – берем немного смоченной глины и разминаем в руках, пока шарик в 4-5 см перестанет прилипать к рукам, как готовое тесто. Комочек должен высохнуть на гладкой сухой поверхности 2-3 дня.

Жирная глина – когда на шарике образовались крупные трещины, а мелкие бороздки до 1-2 мм показывают, что это хорошая строительная, особенно если роняемый шарик не развалился. В жирную глину добавляют мелкий песок, а пропорции выверяют с помощью повторных проб с шариком.

Второй способ – сделать более крупный мячик, какой поместится в ладони,  подсушить его на солнце на 1-2 часа. Готовый мячик с высоты своего роста роняют на гладкую поверхность, и если мячик слегка примялся, растрескался и не развалился, то замес был удачный. Сплющенный мячик без трещин требует больше песка, а в рассыпающемся его слишком много. 

Оптимальный выбор песка – добытый карьерным способом. Он многогранный и крупный, в отличие от речного, который округлый и ошлифованный, следовательно, имеет хуже показатель сцепления. Не рекомендуется брать морской песок – из-за большого содержания солей, но если нет другой возможности, то используют любой песок, который доступен.

Солома от яровой пшеницы отличается меньшим содержанием стебельного воска, поэтому в саманном кирпиче он менее долговечна, чем озимая. Выбирая солому или другой растительно-волокнистый наполнитель, отдают предпочтение пшенице, но понемногу добавляют другие растительные волокна. В разных регионах подмешивают в соломенный кирпич хвощ полевой, мох, рисовую соломку, хлопчатник, древесную стружку, шелуху семечек, измельченные листья кукурузы, жесткое сено, конский навоз и др.

Пропорции состава для самана

На изготовление самана своими руками саманных кирпичей больше всего подходит вымороженная глина, которая была сложена в бурты под пленку и там перезимовала.

Следует учитывать, что глины понадобится много – на 1000 кирпичей самана уйдёт порядка 6,5-7 м³ глины, в которую вмесят 2-3 копны соломы. На 1 кубометр самана готовят:

• для очень жирной глины на 1-2 части примешивают 1 часть песка и 15-18 кг заполнителя;
• для жирной глины на 2-3 части жирной примешивают 1 часть песка и 12-15 кг заполнителя;
• при небольшой жирности глины на 3-4 части примешивают 1 часть песка и до 10 кг соломы или других растительных волокон.

Это лишь общие рекомендации, а не точные пропорции, которые уточняют на своих местных образцах – солома, глина, песок, вода. Качество песка, размеры крупинок и их шероховатость, тоже влияют на процентное содержание песка. 

Соломы берут 2-4 части на 1м³ смеси, а пропорции глины и песка могут быть:  

Форма для саманного кирпича и место для сушки

Какой бы ни была технологи самана, пропорция смеси или растительно-волокнистый наполнитель, производство любых формовочных стройматериалов не обходится без специальных форм. Единственное отличие данного метода – у многоячеечных или одноячеечных деревянных форм нет дна. Они похожи, скорее, на небольшую лесенку с тонкими перегородками и одинаковыми продолговатыми отверстиями, чем на привычные металлические или пластмассовые формы в виде ящика. Самодельный соломенный кирпич обычно делают с применением самодельных деревянных форм – как на саман видео. 

Деревянные формы своими руками делают из струганных дощечек не толще 35 мм, ширина доски определяет высоту торцевой части самана. Определившись с остальными размерами, например, 20х20х40 см, важно сделать  чертеж формы, чтобы раскроить доски, соединяющиеся саморезами на стыке. Форма должна быть нетяжелой, чтобы было удобно переносить, обычно количество ячее варьируется в пределах 1-5, а ее края снабжают ручками, как на фото саман.

Чтобы при выемке изделий из формы саман легко выпадал на гладкую поверхность для просушки, стенки формы должны быть максимально гладкими, углы с точной подгонкой в 90°. Площадка для выемки кирпича посыпают небольшим слоем соломы или сена – так глина не прилипнет к поверхности, а растительные волокна  входит его состав. На открытой площадке, где возможен дождь, готовый саман накрывают пленкой или тентом. До полного высыхания он будет храниться до 2-х недель.

Совет: Помните, что при высыхании самана размеры брикетов уменьшатся примерно на 8-10 %, поэтому для точных размеров можно форму сделать чуть больше. Чтобы сформированная смесь лучше вынималась, доски внутри ячеек смачивают и обсыпают мелким растительным субстратом или песком, но это не обязательно, когда процесс выемки идет без проблем. После утрамбовки смеси  излишки снимают гладкой доской. 

Место для замеса глины и соломы и методы перемешивания компонентов     

Основные способы смешивания саманной смеси:

• ногами,
• при помощи лошадей,
• бетономешалкой,
• мотоблоком или трактором.

Чтобы выбрать наиболее удобный способ получения качественной смеси, важно знать, как это делали по старинке, без технических средств. В селах приглашали всех желающих, которые делали замес босыми ногами в специальной не глубокой яме, и по завершении всем полагалось угощенье хозяев стройки. Второй способ – водили по яме для замеса лошадь с поводырем. При этом человек шел по внутреннему диаметру, держа лошадь за поводья, а лошадь – по внешнему. При этом поводья приходилось натягивать ближе к себе и уходить к центру, чтобы лошадь меняла траекторию, потому что для упрощения хода по вязкой смеси она старается становиться в готовый след. Помощники следом за месильщиками подсыпали новые порции соломы. Для больших объемов брали 2-3 лошади, которых меняли по очереди.

Сегодня пользуются специальными приспособлениями, типа бетономешалки, пользуются мотоблоком или трактором, но это проблематично из-за налипания смеси в колесо и попадания почвы в смесь. Солома попадает во фрезы роторного культиватора или мотоблока, и приходится постоянно чистить. Вымешивать глину в холодное время в сапогах невозможно, так как обувь грузнет, прилипает и спадает.

Для замеса ногами готовят неглубокий котлован – до 40-50 см, ширина произвольная, но так чтобы дно устилалось брезентом или пленкой. Обычно делают круг до 2,5 метров, а для лошади – вдвое больше. Не стоит делать высокий слой смеси, иначе не добиться качественного вымешивания. На плотных тяжелых грунтах, где вода плохо впитывается, обходятся без пленки или брезента, но дно котлована должно быть идеально гладким.   

По одной древней рецептуре в котлован сначала наливали воду, потом засыпали глину и оставляли на ночи, чтобы она хорошо размокла, потом подсыпали песок и всю солому для вымешивания. Есть и другие технологии, например, когда смесь песка и глины заливали водой перед замесом, а солому добавлял постепенно. 

В бетономешалку закладывают смесь глины, воды и песка и 3-4 округлых камня до 10 кг весом, которые помогают размешивать глину. Солому туда не добавляют, а перемешивание с наполнителем делают на подготовленном месте для продолжения процесса – замеса ногами.

Совет: Для приготовления небольших порций самана смесь глины с песком замешивают в корыте на воде, можно лопатой, проверяя вязкость – готовая масса похожа на густую сметану, которая  стекает с лопаты. Далее растительный наполнитель перемешивают с вязкой глиной и скидывают в формы лопатой и утрамбовывают руками, особенно по углам, а верх выравнивают.   

Этапы изготовления кирпича из глины и соломы

1. Готовят растительный наполнитель, глину, песок, воду, а также место для замеса смеси и сушки самана.

2. Готовят котлован для замеса самана глубиной до 35-50 см ровным дном и отвесными стенками.

3. Дно котлованы выстилают цельным брезентом, тентом, пленкой или другой водонепроницаемой тканью, закрепляя края за пределами выемки.

4. В подготовленную выемку наливают до 1/3 глубины воды, подсыпая глину и песок в выверенной пропорции.

5. Процесс замешивания делают ногами или при помощи лошадей. Удобно держаться за руки, чтобы не поскользнуться на брезенте. В небольшой яме можно поднимать края брезента, переворачивая края смеси.

6. Проверяют качество песчано-глинистого раствора – без комков однородная смесь лепится пальцами.  

7. Солому засыпают постепенно, после того, как очередная порция полностью погрузится в мокрую глину. Добавлять солому в воду нельзя – она плавает и хуже вмешивается.

8. Добавление соломы идёт до тех пора, пока смесь не будет напоминать пластичное густое тесто, где не осталось лужиц и сухой соломы.

9. Также следят за тем, чтобы смесь не пересохла и не стала твердеть – так ее сложнее выкладывать в формы и вынимать на просушку.

10. Готовую смесь лопатой или вилами грузят на носилки или в тачку и отправляют на формовку.

11. Готовые формы смачивают внутри, обсыпают песком или субстратом, ставят на месте выемки кирпича. Ячейки мокрым саманом набивают доверху, проверяя наполнение углов, и ровняют верхи доской или широким строительным шпателем.

12. Удаляют форму, держа за ручки с обеих сторон и постукивая по стенкам, снимают вертикально, чтобы не повредить форму. Если сформованный саман не выпадает, можно аккуратно выталкивать рукой.  

13. До наполнения новой партии форму очищают, снова смачивают и обсыпают, после этого ставят параллельно с готовыми брикетами, но не слишком плотно, чтобы лучше просыхал.

14. До окончания саманной смеси весь процесс формовки повторяется, следите за тем, чтобы разведенный раствор не пересыхал, теряя свойства. Готового раствора и количество помощников должно быть столько, чтобы завершить весь процесс за день. Остатки смеси можно использовать для ремонтных работ в хозпостройках.

Совет: Саманный кирпич высыхает примерно за неделю-две, его нужно переворачивать и ставить на ребро. Потом его убирают в сарай или под навес, укладывая штабелями до потребности. Если некуда убрать – выставляют штабелями на щит из досок и накрывают шифером или брезентом от дождя.  

Проверка готового самана

Для проб на готовность возьмите пару готовых кирпичей и разбейте – цвет снаружи и внутри одинаковый, когда он высох полностью. У качественного самана нет трещин и дефектов, он не разваливается сутки в ведре воды, а сухой хорошо разрубается топором. При попытке забить гвоздь, он в саман должен входить туго и прочно держаться. Сбросьте саман с крыши одноэтажно строения или сарая – он должен быть целым или расколоться надвое, но не развалиться. Иногда хороший саман удается сделать со второй попытки, изменив пропорции и время замеса.   

Саман как строительный материал — Саман. Дом из самана своими руками

Саман является одним из немногих натуральных строительных материалов, которые используются для строительства домов и других зданий в настоящее время. В основе самана содержится глина, песок, солома и вода. Саманное строительство, как и много лет назад, происходит вручную, работа происходит со свежеизготовленным материалом, который еще пластичен и поддается формовке. Некоторые сравнивают саманное строительство в большей степени с искусством, потому что вы работаете руками и можете проявить свою фантазию в полной мере.

Сейчас тенденции строительства, декора, изготовления мебели таковы, что экологическая чистота и безопасность, натуральность выходят на первый план и являются определяющими факторами при выборе материалов и технологий. Именно поэтому саман переживает волну популярности как строительный материал.

Если говорить о микроклимате и атмосфере саманного дома, то они всегда благоприятные и положительные, в таком помещение уютно, сухо, тепло. Этот дом как будто живой, он обеспечивает энергетическую связь человека с природой, землей, наполняет энергией и силой.

Как и многие находки и изобретения наших предков, саман очень удобный и практичный материал, который прост в работе, не наносит вреда окружающей среде и позитивно воздействует на человека, поддерживает его здоровье в порядке.

На территории нашей страны дома из глины строили на протяжении тысячелетия.

Глина обладает уникальными свойствами:

— очищает и обеззараживает воздух, являясь природным антисептиком;

— поддерживает постоянную температуру воздуха;

— поддерживает оптимальную влажность воздуха, необходимую для наилучшего самочувствия человека, животных и растений;

— защищает от вредных насекомых и микроорганизмов;

— препятствует прохождению радиоактивного излучения, вредного солнечного излучения;

— является прекрасным звукоизоляционным материалом;

— обладает высокими показателями теплоизоляции. В доме из самана зимой всегда тепло и расходы отопительных материалов сокращаются, а в жаркую погоду внутри поддерживается прохлада и влажность, приятная и комфортная для человека;

— высокие огнеупорные свойства глины позволяют размещать печи, дымоходы и другие тепловые объекты практически без ограничений, не опасаясь возгорания.

Глина – это материал, который формировался в поверхности земли на протяжении многих лет, поэтому она содержит в себе оптимальное для человека количество элемента радия, излучение которого в малых дозах оказывает позитивное влияние на нервную систему.

Дома из самана, как правило, не имеют ровных прямых углов, все повороты и углы скруглены. С психологической точки зрения, это нейтрализует агрессивность, негативное настроение, сглаживает различные конфликтные ситуации.

Как мы уже упоминали, строительство из самана больше походит на лепку. Человек возводит стены своими руками, вкладывает в них свою положительную энергетику, наполняет своим позитивом и аурой. Естественно жить в таком доме намного приятнее и полезнее.

Каждый саманный дом, даже если в его основе лежит типовой проект, не похож на другой. Так происходит из-за ручной работы, ведь человек индивидуален, и повторить досконально одинаково какие-то элементы просто невозможно.

Глина, песок, солома и вода – это самые дешевые материалы для строительства, которые существуют в наши дни. Поэтому строительство такого дома обойдется намного дешевле аналогичного кирпичного или бетонного. Единственное на чем не стоит экономить – это фундамент и гидроизоляция, так как под воздействием влаги саман разрушается и теряет свои качества.

Саман — это… Что такое Саман?

Сама́н (тюркск. букв. — солома) или адоб (исп. adobe, от араб. ат-туб) — строительный материал из глинистого грунта, высушенного на открытом воздухе. Синонимы: глинобетон, глинофибробетон, глиносырцовый материал. Используется для возведения стен и (в сухом климате) заборов. Во влажном состоянии саман мягкий и легко укладывается в опалубку или внавал в виде глиняных лепёшек, валиков. Часто используется в виде параллелепипедов стандартных размеров, высушенных заранее. С 5—4 тыс. до н. э. широко распространён в безлесных районах. Ныне применяется главным образом в странах Азии для строительства малоэтажных построек. В России саманные дома часто встречаются в сельской местности на Северном Кавказе, на территории Украины — в южных и центральных областях, на юге Молдовы и в степях Алтайского края.

Технология изготовления

Глинистый грунт разводят водой, разминают в ямах, ящиках или на ровных площадках и тщательно перемешивают с добавками.

• увеличивают прочность на растяжение целлюлозные волокна:
• уменьшают усадку при высыхании:
• ускоряют твердение и повышают водостойкость:
• улучшают укладываемость (пластификаторы):

Сырцовая прочность при растяжении глинобетона зависит от жирности глины и времени приготовления смеси. Оптимальное время перемешивания определяют опытным путём на небольших образцах.

Формы для изготовления саманных блоков делают одинарными или двойными в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25—30 мм. Размеры кирпича в зависимости от местных условий могут быть: крупного — 40×19×13 см, среднего — 30×17×13 см, мелкого — 30×14×10 см.

Формировать саманный кирпич лучше весной, чтобы в течение лета стена могла хорошо высохнуть на солнце. Работы проводятся на ровной площадке. Форму смачивают водой, посыпают мякиной, чтобы глина не прилипала к стенкам. Берут ком глины, примерно равный объёму формы, и заполняют им форму, утрамбовывают с помощью ручной трамбовки и заглаживают, или же с силой бросают ком глины в ящик, тем самым достигая её уплотнения. Излишек глины снимают и перемешивают с общей массой. После трамбовки форму снимают и переносят на другое место для следующего заполнения.

Свежесделанные кирпичи выдерживают на формовочной площадке 3 дня. Если площадка правильно устроена, есть хороший сток дождевой воды, то небольшой дождь не опасен, в противном случае саман помещают под навес. После выдержки и сушки плашмя кирпичи ставят на ребро, с зазором между боковыми гранями для свободного прохода воздуха и просушивают ещё 3—7 дней, затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет. Хороший кирпич прочен, не разбивается при падении с высоты 2 метров и не размокает в воде в течение 1—2 суток.

Применение

При строительстве зданий саман укладывается вручную.

Плотность глинобетона без лёгких заполнителей — до 1900 кг/м³. При высоком содержании соломы плотность от 500 кг/м³, такой материал является хорошим теплоизолятором. Коэффициент теплопроводности от 0,1 до 0,4 Вт/м°С

Предел прочности на сжатие высушенного самана и кирпича-сырца колеблется от 10 до 50 кГ/см² и сопоставим с газо- и пенобетонами плотностью 600 кг/м³ (предел прочности 25-40 кГ/см²).

Преимущества:

1. Низкая стоимость — не требуется топлива на обжиг, исходный материал буквально «лежит под ногами».
2. Большая тепловая инерция и звукоизоляция стен благодаря их массе.
3. Огнестойкость вариантов с малым количеством целлюлозы.
4. Стабилизация влажности в помещении благодаря огромной гигроскопичности глины.
5. Экологичность.

Недостатки:

1. Низкая влаго- и морозостойкость. Часто требуется оштукатуривание внешней поверхности или другая защита от сырости.
2. В самане могут жить грызуны, насекомые, мхи, грибки.
3. Если строительство идёт в морозную погоду, то нужны химические добавки к воде затворения, понижающие её температуру замерзания.
4. Долгое высыхание стен и набор прочности в умеренном климате.
5. Согласно российскому СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» (2003 г.), сырцовый кирпич и грунтовые камни разрешается применять только для стен зданий с предполагаемым сроком службы не более 25 лет.

В коммерческом строительстве необходимо достичь гарантированной прочности материала в заданное время независимо от погоды. Для этого удобнее применять те же заполнители на цементном вяжущем вместо глины, что уже не является саманом.

Особенности устройства стен из самана

Особо следует обратить внимание на то, что конструкции всякого саманного сооружения должны быть тщательно изолированы от возможного проникновения сырости. Как правило, влага в стены может попасть от косых дождей, действия сил капиллярности, то есть попадания её из почвы, а также по причине плохо выполненной изоляции: неисправности кровли, внутренней конденсации пара, проникающего в стены, брызг падающей, с крыши на землю, воды и т.д.

К числу средств надежной защиты саманных стен от увлажнения можно отнести устройство фундаментов и цоколя из водостойких материалов: бутового камня, кирпича, бетона. При этом должны быть устроены отмостки, чтобы дождевая вода, брызги и снег не попадали на стены. Важно также тщательное устройство гидроизоляционного слоя под стенами, разгрузочными поясами, дверными проемами, подоконниками, порогами, мауэрлатами, выполнение карнизов со свесами не менее 50 см.

Для устройства фундаментов под саманные стены рекомендуется использовать бутовый кирпич и камень, монолитный и сборный железобетон. Высота цоколя должна быть не менее 50 см от фундамента. При этом цоколь следует тщательно изолировать толем, рубероидом или пленкой. Толщина цокольной части должна быть не менее толщины наружных и внутренних стен. Для наружных стен толщину определяют в зависимости от расчетной температуры данного климатического района, но не менее 50 см, а внутренних — не менее 30 см.

Стены из самана возводят до наступления осенних заморозков. В летнее время стены из саманных блоков (кирпича) выкладывают на глинопесчаном растворе состава 1:1 или 4:3 в зависимости от жирности глины. Для улучшения качества глиняного раствора, в него добавляют мелкую соломенную резку, мякину и т.п. Весной и осенью кладку ведут на известково-цементном растворе…

Для уменьшения, и во избежание осадки зданий, толщина горизонтальных швов должна быть минимальной (1 — 1,2 см).

В процессе возведения саманных стен по всему периметру ниже оконных проемов и на уровне перемычек укладывают арматуру из досок, хвороста или камыша. Узлы и сопряжения следует армировать этими материалами через каждые 50 см по высоте. Расстояние между осями стеблей камыша принимают 5 см. В угловых сопряжениях стебли обоих направлений надо укладывать толстыми концами в угол стены, предварительно расплющив их легким ударом деревянного молотка для лучшего сцепления с раствором.

См. также

Литература

Глинобетон и его применение. Г. Минке. — Калининград : ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. — 232 с.

Примечания

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

1. Стены из саманных блоков.

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Adobe: самый устойчивый вторичный строительный материал

Adobe: Самый устойчивый вторичный строительный материал