Пвх панели в туалете: ПВХ панели для туалета — 28 фото

Панели пвх для туалета

Ремонт в туалете панелями

У владельцев малогабаритного жилья периодически возникает вопрос, стоит ли делать ремонт туалета в хрущевке панелями. В таких квартирах даже комнаты имеют небольшой размер, не говоря о санитарных помещениях. Тем не менее, данный материал используется и в мини-туалетах. Как вариант, здесь применяются листовые панели, которые крепятся на стены с помощью клея. Они не забирают лишние сантиметры, поэтому комната после ремонта не становится еще меньше. Единственный минус такого монтажа – на поверхностях не должно наблюдаться существенных изъянов в виде бугорков или выемок. Данный способ можно применить и при монтаже ламелей с той же оговоркой.

В просторных помещениях можно применить любой вид панелей и способ монтажа. Иногда посаженный на обрешетку материал является даже более выигрышным вариантом (если необходимо выровнять стены, скрыть проводку или трубы, стояк). Делая выбор, необходимо учитывать не только собственные предпочтения, но и особенности туалета, в частности его размеры, форму и расположение коммуникаций.

В отличие от кафельной плитки, стеновые панели для туалета представляют собой более хрупкий материал, поэтому потребители иногда сомневаются в целесообразности покупать его для ремонта в туалете. Такие опасения не оправданы, так как качественные листы достаточно прочны и если их специально не подвергать физической нагрузке, материал способен прослужить продолжительное время.

Туалет обшитый пластиком – фото готовых дизайнов

Все еще сомневаетесь, что пластиковые панели подходят для туалета? Чтобы развенчать миф о том, что оригинальный дизайн и пвх материал несовместимы, мы подготовили фото возможных вариантов ремонта с его применением.

Удачная дизайнерская задумка не дает с первого взгляда понять, что это – туалет обшитый пластиком. В данном случае использованы полосы разной ширины, расцветки, с рисунком и без такового.

Очень похоже на кафель, не правда ли? Но, в реальности это – пластиковые панели в туалете с фризом. Стилизация под плитку в помещении довольно выигрышна, сочетает уют и гармонию.

Туалет пластиком в белом цвете – для многих привычный вариант, а вот черный встречается очень редко. И напрасно! Черные пол и стены можно удачно оттенить белой сантехникой, шкафчиками. Как результат – смотрится не просто красиво, но и дорого.

Интересным является сочетание панелей приятного бежевого оттенка с золотистым профилем. Помещение выглядит целостно и стильно.

Дерево – материал, который подойдет для любого помещения, и санузел – не исключение. Особенно хорош такой вариант для загородных домов, дач и коттеджей, хотя в квартирах также не является исключением.

Еще один креативный вариант оформления туалета. Конечно, далеко не все виды панелей встречаются в широкой продаже. Но, при желании, всегда можно найти и такие интересные панели или сделать их под заказ. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но, согласитесь, – результат того стоит!

Отделка туалета пластиковыми панелями | ВИТИМ

Наиболее распространённый материал для отделки туалетов — пластиковые панели, имеющие следующие преимущества:

  1. Обладают разнообразием цветов и рисунков.
  2. Просты в уходе, не боятся воды, моющих средств.
  3. Минимальны траты на отделку.
  4. Нет необходимости в большом количестве инструмента.

Материал, необходимый для отделки

Чтобы самостоятельно осуществить отделку туалетов пластиковыми панелями, понадобятся:

  1. Пластиковые панели.
  2. Декоративные комплектующие — уголки и плинтуса.
  3. Деревянные бруски толщиной не больше 2 см.
  4. Спецпропитка для материалов из дерева против гнили и кисточка.
  5. Грунтовка стен, обладающая антибактериальным эффектом, специальный валик для нанесения.
  6. Дюбеля 6 мм, длина 60-80 мм.
  7. Скрепы для степлера.
  8. Надежный клей для пластика — необходим для внешних декоративных углов.
  9. Прочные саморезы по дереву — нужны для отделки стояков в туалете пластиком.
  10. Полиэтиленовая плёнка для защиты сантехники.

Инструмент для отделки туалета

Для отделки туалета панелями ПВХ понадобятся:

  1. Перфоратор либо дрель с ударным режимом, сверло, подходящее к выбранным дюбелям.
  2. Молоток.
  3. Карандаш и рулетка.
  4. Ножовка по дереву и пластику, либо электролобзик.
  5. Острый и удобный строительный нож.
  6. Металлический шпатель для удаления старой краски.
  7. Строительный степлер.
  8. Уровень с горизонтальными и вертикальными указателями.

Теперь можно начинать работу.

Подготовка основания под пластиковые панели

Качество, а также долговечность отделки, зависит от квалифицированной подготовки основания. Отделка туалета не займет много вашего времени, но каждому из важных этапов придется уделять большое внимание. Лучше сейчас потратить два дополнительных часа, чем заниматься переделкой.

Сначала нужно очистить стены, а также потолок от старых материалов шпателем и лёгким молотком, потом подготавливаются бруски. Их нужно напиливать исходя из удобства их горизонтального крепления к стене. Когда все нужные деревянные элементы будут готовы, их обрабатывают различными пропитками и выносят на просушку на балкон или же лестничную клетку.

Затем, нужно обильно пройти стены грунтовкой—антисептиком, поскольку она воспрепятствует образованию плесени, а также вредоносного грибка. Пропитку сделают при помощи комфортного поролонового валика. Для полного высыхания, при комнатной температуре, пройдет примерно час.

Этапы монтажа деревянной обрешетки

Когда все стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступить к креплению. Первым делом обязательно закрепляют брусок на 2-3 сантиметра выше пола, а также по всей длине вашей туалетной комнаты. Точно так же затем пропустят брус под потолком.

Если же потолок в туалете также будет отделываться новыми пластиковыми панелями, то обрешётка будет нужна и на нём, а технология крепления практически ничем не отличается от обычной стеновой.

Брусок будет прикладываться к поверхности, а затем с помощью перфоратора просверлится отверстие через дерево напрямую в стену. Первое крепление обязательно должно быть примерно на 4-5 см от его края. В отверстие забьется дюбель. Точно так же закрепится и второй край. Теперь брусок будет зафиксирован и его дополнительно укрепят, шаг между дюбелями будет равен 30-55 см.

Когда все бруски по периметру туалетной комнаты будут установлены, с помощью рулетки будет измеряться расстояние между нижними и верхними планками. Расстояние поделится на два, а посередине стены прикрепится ещё один брус.

Получившиеся тогда два участка, ещё раз поделятся пополам, и снова между ними ставится брус. Делают это пока необходимое расстояние между данными направляющими не будет примерно 50 см.

Некоторые сложности будут возникать с проведением коммуникаций, которые отделываются пластиковыми панелями. Для этого из того же самого бруска, что и вся обрешётка, будут сделаны короба, прикрепляющиеся к стене, а также полу самого туалета. Соединять бруски между собой нужно подходящими саморезами по дереву.

Монтаж пластиковых панелей в туалете

Перед установкой, необходимо в углах туалета закрепить направляющие молдинги.

Крепятся все они отделочными планками степлерами к брускам.

Отделку туалета пластиковыми панелями своими руками, обязательно начинают с левого края и продолжают гребнем к углу, строительными степлерами в угловые пазы.

Вторая пластиковая панель затем вставляется в паз первой, а её гребень также зафиксируется специальными скобами по каждой из деревянных направляющих

После обшивки, происходит отделка коробов, закрывающих коммуникации, а каждую панель подрезают по уголкам.

Затем будет произведен монтаж пластика к потолку санузла. Но тут нужно сразу сделать отверстия в местах нахождения светильников, и вывести наружу все электрические провода.

Монтаж декоративных элементов

В отделке туалета лучше применять внешние уголки, они гораздо удобнее в монтаже и не уступят по качеству тем, в которые вставляются пластиковые панели.

На уголок затем наносится клей для пластика, четко прикладывается в место стыков панелей. Хороший клей отлично схватывается за пару секунд, важно успевать приклеивать уголок до момента его высыхания.

Затем зафиксируются половые, а также потолочные плинтусы, а возможные излишки клея быстро убираются мягкой тряпочкой и отделка полностью завершена!

Фото дизайна отделки туалета пластиковыми панелями: варианты, идеи

Варианты отделки туалета пластиковыми панелями фото, ПВХ панели в туалете

Пластиковые панели для туалета: преимущества и недостатки, фото

Раньше вся пластиковая вагонка, равно как и иные панели из пластмассы для облицовки стен и потолков, оставляла желать лучшего, как по качеству, так и по внешнему виду, потому такую отделку выбирали только тогда, когда бюджет ремонта был чрезвычайно ограничен и перебирать не приходилось. Сегодня все изменилось и ремонт пластиковыми панелями в санузле может оказаться не только привлекательным по стоимости, но и выглядеть просто потрясающе, что и можно обнаружить, разглядывая фото. Тем более, что производители предлагают множество разнообразных позиций материала, отличающегося оттенками, формой, размерами и даже текстурой.

Важно

Туалет является зоной особого риска, относительно развития и размножения огромных колоний бактерий и микроорганизмов, а также появления грибка, ввиду постоянно повышенного уровня влажности. Потому тут приходится часто мыть и чистить все поверхности при помощи едких средств бытовой химии. Пластиковые панели для стен в туалете совершенно не боятся жесткой чистки, а также агрессивных средств, потому будут служить долго, не меняя собственного внешнего вида.

Основные достоинства материала

Главным преимуществом пластиковых панелей для туалета профессиональные мастера называют необычайную легкость сборки. Справиться с задачей сможет даже новичок в ремонтном деле. Существует три основных метода установки панелей: монтаж прямиком к стене на клеевые составы, прикрепление к предварительно подготовленной деревянной обрешетке, а также вариант с установкой металлического профиля. С любым из этих методов монтажа нетрудно будет справиться даже без опыта.

О том, что на поверхности пластика неохотно размножаются бактерии и микробы, а также не разводится грибок и плесень, что может представлять опасность для здоровья и жизни человека, уже сказано много и повторятся мы не будем. Однако стоит дополнительно помнить и о том, что чистить и мыть пластмассу очень легко, а устойчивость ее к агрессивным средам позволит использовать при этом практически любые современные, даже чрезвычайно едкие чистящие и моющие средства бытовой химии.

Толщина пластиковых панелей не очень велика, однако их конструкция внутри пустотелая, оснащенная специальными ребрами жесткости. Такое строение позволяет говорить о достаточной прочности и твердости данного материала. Правда, жестких механических ударов и повреждений пластиковая поверхность боится, главное тут проявить аккуратность при монтаже и установке.

О том, что пластик очень длительное время не теряет своих свойств, уже многие годы говорят экологи всего мира, и производители отделочных материалов никак не могли, не обратить на это внимания. Если вы решитесь отделать туалет пластиковыми панелями, как на фото, то ремонт не придется делать еще долго, так как в темном помещении, не подвергаясь воздействию прямых солнечных лучей, он на многие годы останется точно таким же, как при первоначальной установке.

Еще одна весомая причина, по которой многие желают получить туалет, обшитый пластиковыми панелями, точно, как на представленных фото, это низкая цена пластмассовых изделий, при весьма привлекательном внешнем виде и высоком качестве материала. За небольшие деньги можно обустроить свой санузел таким образом, что покрытие будет неотличимо от натурального камня или древесины, кафеля, металла, ткани и прочего.

Отделка стен в туалете пластиковыми панелями чаще всего предполагает устройство обрешетки, то есть под ними останется пустое пространство. Именно в него можно спрятать все коммуникации, проводку, а также уложить туда звукоизоляционный и теплоизоляционный материал, вроде минеральной ваты или обычного пенопласта.

Недостатки пластика

Собираясь выдумывать свой собственный дизайн туалета пластиковыми панелями и разглядывая привлекательные фото, стоит обязательно помнить о том, что есть у него и некоторые недостатки. Их, конечно же, намного меньше, чем достоинств, но знать и учитывать их обязательно нужно.

  • Особой прочностью пластик не отличается и если опыта в монтаже маловато, то он может сломаться, лопнуть и тогда материал придется докупать.
  • Экологичность полимеров – вопрос смешной, ничего натурального в них нет, потому следует строго следить, чтобы выбранный вами пластик не выделял альдегидов, являющихся опасными для человека токсинами. Чаще всего уровень токсичности указывается в сертификате соответствия.
  • Пластмасса очень хорошо возгорается, а потушить ее сложно. Она плавится, выделяя в воздух чрезвычайно опасные вещества. При покупке нужно убедиться, что данный материал не является пожароопасным, что также пишется в сертификате.

При монтаже на каркас из деревянных брусков или металлического профиля, приходится жертвовать полезной площадью, так как на устройство обрешетки также требуется место. Но это с лихвой окупается возможностью устройства звукоизолирующего и теплоизолирующего слоя.

Удачный дизайн туалета из пластиковых панелей: фото разных вариантов

Чрезвычайно важно, чтобы ваш туалет, отделанный пластиковыми панелями, смотрелся стильно и привлекательно. Потому стоит уделить довольно много времени обдумыванию концепции и стиля интерьера. Не помешает определиться и с цветовой палитрой, так как вариантов существует очень много, и запутаться среди них вовсе не трудно.

Палитра и сочетание оттенков

Наиболее популярным является белоснежный цвет. На нем сразу же видны любые загрязнения, что позволяет всегда держать помещение в полном порядке и чистоте. На самом деле, белоснежные стены и потолки – настоящая классика жанра, так что не стоит сбрасывать его со счетов, даже если вы считаете такое оформление безликим и стандартным, ведь можно сыграть на декоративных и практичных элемента, светильниках, красивых ручках, картинах.

Отличным выбором станет зеленый или салатовый цвет пластиковых панелей. Они могут быть украшены рисунком, а могут быть и чистыми. Зеленый успокаивает, придает уверенности, дает настрой на хорошее самочувствие и расслабляет.

Для санузлов и ванных комнат уже стала привычной отделка в тоне разнообразных оттенков синего, от светло-голубого, цвета летнего неба, до густого бархатного индиго, глубокого и почти черного. Такие цвета станут приятными для глаза и сделают облицовку богатой на вид.

В последние годы все чаще можно встретить людей, что предпочитают кричащую обшивку туалетов, к примеру, это может быть оранжевый, красный или ярко-желтый цвет. Такие варианты отделки обычно предпочитают личности энергичные, склонные ко всяким новым предприятиям и авантюрам, но выглядеть туалет и правда, может потрясающе.

Наиболее приемлемой и спокойной выглядит отделка туалета пластиковыми панелями бежевых или палевых оттенков. Они прекрасно моются, а грязь на них хоть и будет сразу видна, но в глаза не бросается. Такой цвет выбирают люди уравновешенные и серьезные, так что стоит приглядеться к данному варианту более подробно.

Фото лучшего дизайна отделки туалета пластиковыми панелями

Отделать собственный санузел богато и роскошно желает любой человек, так почему бы не использовать для этого пластиковые панели с простым и симпатичным рисунком. Выглядит такой дизайн в большинстве случаев и правда очень дорого, а если дополнить его еще и напольным покрытием в тон, то эффект будет точно поразительный.

Для любителей всего натурального и экологического, производители позаботились о том, чтобы панели их пластмассы максимально напоминали настоящую древесину. Причем пластик может быть любого оттенка и повторять какую угодно текстуру, потому выбрать точно будет из чего. В сочетании с белоснежной керамикой унитаза, расцветка под дерево будет лучшим решением для деревенского интерьера, кантри, прованс и даже эко-стиля.

Современные пластиковые панели выпускаются не только в виде досок и реечек, типа вагонки, вовсе нет. Они могут в точности повторять форму и текстуру кафельной плитки, а вот обойдутся в разы дешевле, чем керамика. По внешнему виду зачастую отличить пластик от кафеля просто нереально, потому есть смысл применить этот материал и у себя дома.

Прекрасно смотрится также сочетание пластиковых панелей и иных отделочных материалов, ведь никто не может обязать вас отделывать все поверхности от пола, до потолка только пластмассой. Стоит посмотреть фото туалета после ремонта пластиковыми панелями в сочетании с декоративной штукатуркой, обоями или даже кафелем.

Прекрасно ложится в лофт или хай-тек концепцию сочетание белоснежных или металлизированных панелей из пластика, с чистым, не отделанным и не окрашенным бетоном, который все больше и больше привлекает потребителей. Кирпичная кладка, тоже будет смотреться очень оригинально и необычно, хотя при этом стильно и даже шикарно.

Обязательно нужно учитывать, что светлые тона и мелкие принты и рисунки зрительно увеличивают пространство. В то же время крупные узоры или орнаменты, а также темные оттенки сделают площадь туалета визуально гораздо меньше. Эти факторы обязательно требуется учитывать, особенно собираясь сделать ремонт маленького туалета пластиковыми панелями, ведь пространство всегда хочется максимально расширить и сделать это вполне возможно.

Фото с сайта: Вопрос-ремонт.ру

Преимущества использования пластиковых панелей

Пластиковые панели являются достаточно популярным отделочным материалом. И все это благодаря наличию у них большого количества отличительных качеств, а именно:

  • Простота и удобство монтажа. При установке панелей ПВХ требуется минимум инструментов. Рабочий процесс выполняется быстро и без особых усилий, так как не требуется предварительного выравнивания стен. Панели легко режутся и пилятся, поэтому отделать ими можно помещение любой конфигурации.
  • Универсальность. Пластиковые панели можно использовать для обшивки стен в ванной, на кухне, на балконе (лоджии), в прихожей, в туалете. Очень часто их используют на потолке, закрывая тем самым неровности плит перекрытий. Часто после отделки остаются излишки панелей и они используются в санузле.
  • Широкий ассортимент цветовой палитры и фактуры материала. В магазинах предлагаются панели с глянцевой и матовой поверхностью, с имитацией природного камня и керамической плитки, кирпичной кладки и деревянного бруса. Предлагаемый ассортимент способен удовлетворить потребности самых привередливых покупателей.
  • Невысокая стоимость. Купить панели может позволить себе потребитель с разным материальным достатком. Цена на данную продукцию зависит от производителя и качества материала.
  • Снижение финансовых затрат при ремонте ванной комнаты, кухни, туалета, балкона. Благодаря низкой стоимости панелей себестоимость ремонтных работ будет значительно ниже, нежели при использовании керамической плитки, природного или искусственного камня, дерева.
  • Стойкость к повышенной влажности. Пластиковые панели не боятся воды, перепада температур, плесени и грибка. Их можно использовать даже в неотапливаемых помещениях. При перепадах температур поверхность не потеряет яркость окраски и не деформируется
  • Большой срок службы. На свою продукцию производители дают гарантию 20-25 лет. Как правило, владельцы квартир и частных домов делают ремонт в ванной или на кухне через каждые 10-15 лет, а, значит, гарантийный срок службы панелей ПВХ вполне достаточен.
  • Легкость в уходе и эксплуатации. Уход за пластиковой поверхностью не создает особых хлопот хозяйкам. Для мытья можно использовать мыльный раствор или гель для посуды. Главное это то, что чистящее средство не должно содержать абразивных частичек и агрессивных веществ.

Кроме того, пластиковые панели – это легкий способ закрыть трубы в туалете.

И все-таки есть недостатки:

  • Пластиковые панели крепятся на направляющие планки, которые «съедают» полезное пространство в помещении. Для раздельных санузлов в стандартных квартирах это просто ужасно.
  • В случае потопа сверху затруднительна просушка помещения. Вода просочится сквозь межпанельные швы и будет долго испаряться. Это может стать угрозой для появления плесени под панелями, и, возможно, потребуется их частичный демонтаж.
  • Дизайн плитки в туалете на фото и вживую будет смотреться выигрышнее, чем его имитация из ПВХ панелей.

Как обшить пластиковыми панелями туалет?

Отделать пластиковыми панелями туалет совсем не сложно, это можно сделать и своими руками при наличии необходимого инструмента, свободного времени и сноровки.

Для работы потребуются:

  • пластиковые панели, окантовочный профиль и декоративная фурнитура;
  • пластиковые рейки или алюминиевый профиль;
  • саморезы с широкими шляпками из расчета 1 шт на 0,5 м профиля;
  • электродрель и шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • нож для резки панелей или лобзик;
  • линейка и карандаш.

Перед покупкой панелей производится расчет площади туалета, в котором будет выполняться отделка. К полученному расчету следует добавить еще 15 процентов материала на отрезы.

Подготовительные работы

Чтобы обшить туалет панелями правильно, необходимо выполнить подготовительные работы. Специалисты рекомендуют удалить старый отделочный материал со стен, тем самым удастся хоть немного увеличить полезного пространства.

Старые водопроводные трубы и электропроводку лучше сразу заменить еще до монтажа обрешетки. Стены рекомендуется предварительно обработать грунтовкой, которая предотвратит появление плесени и грибка.

Необходимо заранее продумать, где будут в дальнейшем располагаться шкафчики, раковина и др. В этих местах должны быть предусмотрены дополнительные планки, на которые и будут крепиться аксессуары. Панели перед их монтажом необходимо выдержать при комнатной температуре.

Монтажные работы

В первую очередь на стены крепятся направляющие из алюминиевого профиля или пластиковых реек. Стеновая обрешетка монтируется горизонтально, потолочная – перпендикулярно направлению укладки панелей. Шаг между направляющими должен быть примерно полметра. Некоторые дизайнеры создают диагональное крепление пластиковых панелей. В данном случае материала потребуется больше.

Окантовочный п-образный и угловой профили можно закрепить сразу же. Первая панель аккуратно заносится в крайний п-образный профиль и крепится к направляющим саморезами. Некоторые мастера крепят панели строительным степлером. Однако это применимо для деревянной обрешетки, которая не подходит для туалета.

Шаг за шагом выполняется крепление следующих панелей, которые плотно прижимаются к предыдущим. Самый ответственный и сложный момент – крепление последней панели. Потребуется выполнить точный расчет ее оставшейся ширины. В неумелых руках можно испортить целую конструкцию.

Облицовка потолка осуществляется после окончания монтажных работ на стене. Если предусматривается точечное освещение, в панелях предварительно вырезают отверстия по размеру светильников. Кроме того, отверстия будут необходимы для установки розеток и выключателей, в местах прохождения труб, вентиляции. Резка материала должна выполняться с лицевой стороны. Для этих целей лучше всего использовать электролобзик или ножовку с шагом зуба 1 мм.

По окончании крепления пластиковых панелей монтируется декоративный плинтус, который может быть из пластика или керамики.

Интересный отчет: Ремонт туалета панелями ПВХ своими руками (17 фото)

При выборе панелей для отделки туалетной комнаты не стоит гнаться за дешевизной. Очень низкая стоимость продукции говорит о ее плохом качестве. Мало того, в материале могут содержаться вредные для человеческого организма вещества.

Отделка туалета пластиковыми панелями своими руками

Ремонт в квартире, сделанный своими рукам, всегда является предметом гордости любого домашнего мастера. Но как быть, если нет совершенно никакого опыта в строительстве и отделке?

В этом случае сложные помещения, такие как гостиная или кухня, лучше не трогать, а потренироваться, вполне, можно на отделке туалета. Во-первых, это самое маленькое помещение в квартире и тут нет большого разнообразия отделочных материалов. К тому же, если в итоге ничего не получится, можно обратиться к специалистам, и они всё переделают, без ощутимого ущерба кошельку.

Самый распространённый материал для отделки туалета – это пластиковые панели, и дело не только в простоте их монтажа, существует целый ряд преимуществ, говорящих в пользу этого варианта:

  • Большое разнообразие цветов и рисунков, которые отлично подходят для отделки туалета.
  • Простота в последующем уходе. Панели из пластика совершенно не боятся воды и моющих средств.
  • Минимальные финансовые затраты на отделочные работы, даже при учёте всех необходимых комплектующих.
  • Нет потребности в огромном количестве инструмента. Всё необходимое для отделки туалета пластиковыми панелями найдётся у любого домашнего мастера.

Выбор пластиковых панелей для отделки туалета

Как это часто бывает, в связи с высоким спросом на пластиковые панели, на рынке появилось множество недобросовестных производителей. Определить на глаз качество пластика очень сложно, и рядовому покупателю они все кажутся одинаковыми. Но это не так, и для того, чтобы не стать жертвой мошенников, экономящих на качестве своей продукции, нужно следовать нескольким нехитрым советам:

  1. ПВХ, используемый при производстве панелей для отделки туалета, должен содержать присадки, улучшающие его эластичность. Чем их меньше, тем более хрупким становится пластик. Определить это можно простым способом – нужно взять панель на расстоянии полностью расставленных рук, и начать её сгибать, пока не почувствуется сильное сопротивление. Пластик высокого качества может изогнуться в кольцо, чем хуже качество, тем меньше будет радиус изгиба.
  2. Пластиковые панели для отделки туалета не должны издавать никаких запахов. Если же от них исходит стойкий «аромат» химии, от такого производителя лучше сразу отказаться. В замкнутом пространстве туалетной комнаты, он станет ещё более ощутимым, к тому же вдыхание паров некачественного ПВХ негативно сказывается на здоровье.
  3. Не стоит выбирать панели большой ширины, во-первых, при их монтаже останется много обрезков, которые придётся выкинуть, во-вторых, чем они тоньше, тем проще выставить их по уровню.
  4. Обязательно при покупке панелей для отделки туалета, нужно потребовать у продавца сертификат качества и соответствия нормам. Качественный пластик содержит добавки, препятствующие возгоранию, в то время как нерадивые производители часто на них экономят. Отказ продавца, по каким-либо причинам, показать необходимую документацию – повод задуматься и поискать другой магазин.
  5. Покупая пластиковые панели для туалета, нужно внимательно осматривать каждую. Очень часто продавцы пытаются положить внутрь пачки с панелями несколько бракованных, которые не продаются. Обнаружив дома брак, обменять товар будет не просто, так как магазин может заявить, что это результат неправильной транспортировки.

Правильно сделанный выбор панелей для туалета, уже на 50 процентов залог успешного ремонта. Гораздо проще провести лишний час в магазине, чем переделывать всю отделку на следующий год, или даже ещё раньше.

Важно! Покупая пластиковые панели для отделки туалета, всегда следует брать в запас два – три сегмента.

Если под конец ремонта окажется, что изначальные расчёты были неверны, таких же точно панелей в магазине уже может не оказаться.

Подготовка основания под пластиковые панели

Качество и долговечность любой отделки, во многом, зависит от подготовки основания. В отличие от более сложных комнат в квартире, отделка туалета не занимает много времени и сил, поэтому каждому этапу нужно уделить особое внимание. Лучше сегодня затратить два лишних часа, чем потом всё переделывать.

В первую очередь, необходимо полностью очистить стены и потолок в туалете от старой отделки или краски. Делается это с помощью шпателя и лёгкого молотка, которым простукивают поверхность. Покрытие, пришедшее в негодность, сразу отпадёт.

Далее, подготавливаются бруски. Их необходимо напилить нужной длины исходя из горизонтального крепления к стене. Когда все деревянные элементы готовы, их обрабатывают пропитками и выносят на просушку на балкон или лестничную клетку.

Важно! Размер брусков должен быть на несколько сантиметров меньше, чем туалетная комната. Это необходимо для того, чтобы у дерева была возможность расширяться.

А пока бруски сохнут, есть время продолжить подготовку стен в туалете под отделку. Их нужно обильно пройти грунтовкой—антисептиком, она препятствует образованию плесени и вредоносного грибка. Пропитку делают при помощи поролонового валика. На полное высыхание, при комнатной температуре, уходит примерно час, а значит, можно сделать небольшой перерыв и перевести дух.

Монтаж деревянной обрешётки под пластиковые панели

Когда стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступать к креплению. Первым делом закрепляют брусок на пару сантиметров выше пола, по всему периметру туалетной комнаты. Точно так же пропускают брус и под потолком.

Если потолок в туалете тоже будет отделываться пластиковыми панелями, то обрешётка нужна и на нём, технология крепления ничем не отличается от стеновой:

  1. Брусок прикладывается к поверхности, и с помощью перфоратора сверлится отверстие через дерево в сену. Первое крепление должно быть примерно на пять см от края. В отверстие забивается дюбель. Точно так же крепится второй край. Теперь, когда брусок зафиксирован, его дополнительно укрепляют, с шагом 30-50 см между дюбелями.
  2. Когда бруски по периметру туалетной комнаты установлены, с помощью рулетки измеряется расстояние между нижней и верхней планкой. Делится на два, и ровно посередине стены крепится ещё один брус.
  3. Получившиеся два участка, ещё раз разделяются пополам, и снова ставится брус. Делают это до тех пор, пока расстояние между направляющими не станет примерно 50 см.
  4. Определённые сложности могут возникнуть с коммуникациями, которые тоже нужно отделать пластиковыми панелями. Для этого из того же бруска, что и обрешётка, делаются короба, которые крепятся к стене и полу туалета. Соединить бруски между собой можно саморезами по дереву.

Совет! если в качестве потолочного освещения в туалете планируются точечные лампы, брусок должен монтироваться ниже перекрытия, не менее чем на 15 см. делают это при помощи профильных крепежей.

Более подробно, о том, как это делается можно посмотреть на видео

Монтаж пластиковых панелей в туалете

Перед тем, как устанавливать пластиковые панели, необходимо по углам туалета и к потолку прикрепить направляющие молдинги.

Крепятся все отделочные планки степлерами к брускам

Установку пластиковых панелей в туалете своими руками, всегда начинают с левого краю и гребнем к углу. При помощи строительного степлера, в угловой паз и гребень с другой стороны панели, вбиваются крепёжные скобы.

Важно! Первая панель, должна быть обязательно установлена строго по уровню. Все остальные элементы отделки будут ориентироваться на неё.

Вторая пластиковая панель вставляется в паз первой и её гребень также фиксируется скобами по каждой деревянной направляющей. Все этапы монтажа наглядно показаны на видео

После того как стены туалета полностью зашиты панелями, отделывают короба, закрывающие коммуникации. Здесь, возможно, каждую панель придётся подрезать по длине, впоследствии эти места закроются декоративными уголками.

Точно так же, производится монтаж пластиковых панелей на потолок туалета. Но тут важно сразу делать отверстия в местах светильников, и выводить наружу электрические провода.

Монтаж декоративных элементов на пластиковые панели

Проще всего, использовать в отделке туалета внешние уголки, они значительно удобнее в монтаже и не уступают по качеству тем, в которые необходимо вставлять пластиковые панели.

На уголок наносится клей для пластика и прикладывается в место стыка панелей. Хороший клей схватывается за несколько секунд, поэтому важно успеть приклеить уголок до момента высыхания.

С помощью того же самого клея, фиксируются половые и потолочные плинтусы. Возможные излишки клея убираются мягкой тряпкой, и на этом отделку туалета пластиковыми панелями своими руками можно считать законченной.

Дело осталось за установкой необходимых аксессуаров и светильников, но это уже тема для отдельного разговора.

Как видно, в отделке туалета панелями своими руками нет н чего сложного. Все этапы ремонта займут максимум два дня. Даже если это первый самостоятельный ремонт в квартире, он позволит получить бесценный опыт, и возможно, следующим шагом, будут более сложные помещения, которые тоже требуют ремонта и отделки.

А для того чтобы избежать самых частых ошибок при ремонте санузла, можно посмотреть видео

  • Отделка ванной комнаты плиткой (фото)
  • Монтаж панелей пвх в ванной своими руками
  • Дизайн маленькой ванны 3 квадрата с фотографиями
  • Дизайн зеркала в ванной комнате

Особенности ПВХ изделий

Чем же хорош этот материал? Начнем с того, что среди множества отделочных материалов пластиковые панели занимают достойное место. А для туалета они просто идеальны. Почему можно так сказать? Туалет имеет свои особенности. Вот почему для его отделки используются долговечные влагоустойчивые материалы. Часто для этой цели покупают плитку. Но, ее стоимость намного выше, чем стоимость пластиковых изделий. Сам туалет довольно маленький, поэтому с плиткой работать неудобно.

Другое дело пластиковые Элементы. При практически тех же характеристиках, они намного дешевле и с ними проще работать. Отделка туалета пластиковыми панелями может быть выполнена своими руками. Вот и другие особенности материала, которые важно учитывать:

  1. Небольшой вес, простая транспортировка.
  2. Огромное разнообразие цветов, текстур и принтов панелей.
  3. Простота монтажа, работу можно сделать за один день, при этом без посторонней помощи.
  4. Простота ухода, их можно как протирать влажной тряпкой, так и моющими средствами.
  5. Пластиковые панели не боятся агрессивного воздействия.
  6. Приемлемая стоимость.
  7. Долговечность.
  8. Прекрасный внешний вид. Отделка туалета пластиковыми панелями фото дизайн.
  9. Простые инструменты и материалы, которые потребуются для работы.

Если говорить о недостатках, то они заключаются в недостаточной прочности панелей, горению и их свойству выцветать. Но, для туалета второй фактор не является актуальным, так как обычно в нем окна либо отсутствуют вообще, или же делаются очень маленькими. Так что солнечные лучи не могут испортить материал. А при бережном использовании повредить поверхность будет сложно.

Варианты отделки туалета пластиковыми панелями фото.

Непосредственно перед тем, как выполнить отделку стен, нужно закупить материал. Как это сделать?

Выбираем пластиковые панели для туалета

Чтобы работы не были выполнены зря, а отделка смотрелась достойно и была долговечной, важно правильно подойти к выбору материалов. На полках магазинов можно найти самые разные изделия, но как правильно их выбрать? Сразу отметим, что спрос рождает предложение. А так как панели популярны, то можно попасть на недобросовестного производителя. Определить некачественный товар бывает сложно. Что поможет в этом? Рассмотрим несколько советов.

  1. ПВХ, который и используют для создания панелей, в обязательном порядке содержит присадки. Они улучшают эластичность панелей. Чем меньше присадок, тем хрупче будет готовый продукт. Чтобы понять это, возьмите в магазине панель на расстоянии вытянутых рук и немного сгибайте изделие. Остановитесь тогда, когда материал начнет сопротивляться. Если это качественное изделие, то они может даже согнуться в кольцо. При меньшем радиусе качество теряется.
  2. Понюхайте пластиковую панель для туалета. Она не должна выделять никакого запаха. При определении стойкого химического аромата, откажитесь от покупки и выберите другую фирму. Ведь в небольшом туалете запах будет слышен еще больше, что негативно сказывается на пребывании в нем.
  3. Для туалета не рекомендуется использовать широкие панели. Помещение маленькое, поэтому в процессе отделки будет оставаться много обрезков. Да и узкие панели легче монтировать по уровню.
  4. Покупая продукцию, не стесняйтесь попросить у продавца сертификат качества и дополнительные документы. Если ПВХ качественное, то благодаря добавкам оно не будет сильно возгораться. Да и надежнее покупать сертифицированную продукцию.
  5. Тщательно обследуйте панели на предмет повреждений.

Благодаря этим советам можно избавить себя от возможности купить некачественные строительные материалы. Правильный выбор материалов – это уже 50% работы по качественной отделке туалета. Вот как выглядит правильная отделка стен в туалете пластиковыми панелями на фото.

Монтируем металлический каркас

Основная задача – сделать каркас ровным и правильным, поэтому не обойтись без разметки и контролирования процесса уровнем. Так как крепление панелей будет выполняться в вертикальном положении, то каркас под них делается в горизонтальном положении. Инструкция по созданию следующая:

  1. При помощи рулетки, маркера и уровня на стену наносится разметка, где будут проходить профили. Шаг монтирования следующей рейки по горизонтали должен составлять 60-80 см.
  2. Установка начинается с закрепления подвесов на саморезы или дюбеля, на расстоянии 60 см друг от друга по горизонтали и 50 см по вертикали.
  3. После этого закрепляется направляющий профиль, размером 60х27 мм. Делается это при помощи саморезов и шуруповерта. Опять же, все манипуляции проверяются по уровню. Понятно, что следует подогнать профили по размеру туалета. Для этого измеряется расстояние от одной стены к другой, на профиль наносится разметка и все отрезается при помощи ножниц по металлу. Каркас готов и выглядит следующим образом. ?Обратите внимание! Подвесы выполняют роль фиксаторов профилей. Однако с их помощью можно контролировать расстояние профиля от стены. Лишние части отгибаются назад.
  4. Есть один нюанс, который касается коммуникаций в туалете. Отделка стояка в туалете пластиковыми панелями предполагает наличие короба, который фиксируется к стене и полу туалета. Он делается из несущего профиля. Тогда стояк будет закрыт и не портить внешний вид туалета. Если нужно, в нем делается ревизионное окно.

Вот и все, каркас для стен готов. Отделка туалета пластиковыми панелями (этап каркаса) своими руками видео.

Установка пластиковых панелей

Дальнейшие работы заключаются в том, чтобы использовать пластиковые молдинги. Для чего они нужны? Планки из ПВХ нужно вставлять в соответствующие пазы, это касается пола, потолка и углов. Для каждого случая есть свой молдинг. На фото видно, как именно реализовать это на практике и какой молдинг нужен в том или ином случае.

  1. У пола фиксируется стартовый молдинг. На углах и потолке соответствующие молдинги. Их фиксация выполняется при помощи саморезов.
  2. Когда стартовый и угловой молдинг зафиксированы, можно приступать к монтажу самих панелей. Остальные элементы будем фиксировать позже. Работы по монтажу начинаются с одного угла. Панели подгоняются по размеру при помощи пилы. Чтобы срез вверху был идеально ровным, используется уголок. После чего панель вставляется в паз стартовой планки на полу и фиксируется в паз внешнего угла. Первая ПВХ панель фиксируется саморезами с тонкой шляпкой или кляймерами.
  3. Когда первый элемент на месте, можно приступать к фиксации второго. Он также вставляется в стартовую планку, после чего плотно утапливается в паз стартовой ПВХ панели. Она фиксируется саморезами, как и первая.
  4. По такому принципу изделия монтируются одна за другой до следующего угла. Чтобы сделать внутренний угол на стыке двух стен есть специальный внутренний угловой молдинг. Соответственно, это делается перед тем, как будет установлена последняя деталь с первой стены.
  5. Далее эта последняя деталь подрезается по размеру. После чего вставляется паз внутреннего угла и после в стартовую планку. Элемент задвигается в паз предыдущей, а уголок фиксируется к профилю с другой стороны.
  6. Теперь процесс начинается на другой стене. Все работы такие же, как и выше. Фиксируются молдинги, устанавливается стартовая и другие ПВХ изделия. Работы продолжаются до тех пор, пока не будут отделаны все стены туалета. Что касается последней детали, то ее сначала задвигают в молдинг, после чего в паз предыдущей панели. Ее фиксировать ничем не нужно.
  7. Если потребуется, то в изделиях делаются соответствующие надрезы для коммуникаций и ревизионные люки. Для отделки короба используются как внешние, так и внутренние уголки.

Вот и все, стены готовы. Чтобы вам было легче, можете просмотреть следующую информацию: отделка стен в туалете пластиковыми панелями видео.

Вот как выглядит отделка туалета пластиковыми панелями фото.

Отделка потолка пластиковыми панелями

Если со стенами все понятно, то на очереди потолок. Рекомендуется отделывать его панелями тоже. Это будет гармонично смотреться. Тем более, если вы самостоятельно научились выполнять отделку стен панелями, то с потолком не возникнет проблем. Здесь принцип работ такой же. Все сводится к следующим этапам:

  1. Разметка на стене.
  2. Фиксация обрешетки и других элементов.
  3. Установка потолочного молдинга по всему периметру.
  4. Монтаж пластиковых панелей.

Что касается потолка, то здесь есть свои нюансы. Например, в планках нужно сделать соответствующие отверстия для светильников. Для туалета лучше использовать страиваемые точечные светильники. Для этого в соответствующем месте делается разметка, а в панели вырезается отверстие при помощи специальной насадки-коронки для шуруповерта. Работа несложная. Мы подготовили наглядное видео, как выполнить работы от начала до конца (монтаж на стены и потолок). Пусть это касается ванны, но принцип работы не меняется. Отделка туалета пластиковыми панелями видео.

Теперь ваш туалет готов к полноценному функционированию. Ремонт в туалете сделан при минимальных денежных растратах. Как видите, все работы довольно простые. Если постараться, то уже через 1-2 дня туалет будет готов. Пластиковые панели – это прекрасный материал, с которым легко работать, он прослужит долго, а с его эксплуатацией не возникнет проблем. Туалет будет выглядеть как новый. А благодаря тому, что поверхность изделий глянцевая, это визуально увеличит небольшое пространство в помещении. С таким опытом работ, вы можете успешно выполнить отделку не только туалета, но и квартиры в целом. Такие навыки пригодятся в жизни.

Отделка туалета ПВХ – заказать отделка туалета панелями ПВХ по доступной цене

Отделка туалета ПВХ

Отделка туалета ПВХ-панелями — простой и быстрый способ сделать ремонт в этом небольшом, но таком важном помещении. Пластиковые панели, как более дешевую альтернативу кафельной плитки, выбирают те, кто хочет сэкономить деньги и время. Монтаж не требует специальных навыков, поэтому эту работу можно сделать как своими руками, так и доверить бригаде специалистов.

Отделка туалета панелями ПВХ – материалы, особенности

Материалы из пластика при грамотной установке обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги. Это важно для небольших помещений с повышенной влажностью: ванная, совмещенный санузел, туалет. Одно из преимуществ панелей из пластика — это универсальный материал. Он подходит для облицовки стен и потолка. Для обшивки комнат маленькой площади используют несколько видов ПВХ-полотен.

Разновидности:

1.     Реечные. Классические панели, напоминающие вагонку. Выпускаются однотонными и с рисунком.

2.     Листовые. Отличаются большей площадью. Бывают фактурные (поверхность с имитацией кирпича, камня, дерева) или с рисунками. Этот вариант отделки максимально сокращает время монтажа.

3.     Плиточные. Пластиковые сэндвич-панели по дизайну напоминают кафельную плитку.

Все виды пластиковых материалов для обшивки стен и потолка в туалете имеют следующие плюсы:

— не требуют предварительного выравнивания поверхностей;

— позволяют быстро сделать ремонт санузла «под ключ»;

— туалетом можно пользоваться сразу после завершения ремонтных работ;

— поверхности, облицованные панелями, легко содержать в чистоте;

— устойчивость к воздействию средств бытовой химии;

— срок службы ПВХ-материалов — до 25 лет;

— стоимость ремонта с применением пластиковых материалов существенно ниже, чем при использовании плитки.

От чего зависит цена отделки туалета панелями ПВХ

Если принято решение доверить ремонтные работы специализированным компаниям, важно предварительно изучить прайсы, ознакомиться с перечнем работ, которые включены в стоимость. Желательно до начала работ ознакомиться с фото готовых ремонтов, которые выполнили мастера у других клиентов. Это позволит оценить мастерство и не ошибиться в выборе исполнителя.

Что входит в услугу «отделка стен туалета пвх –панелями»:

— обшивка стен;

— монтаж вентиляционной решетки;

— герметизация стыков;

— гарантия на материалы и выполненную работу.

Если дополнительно заказать обшивку потолка пластиковыми материалами, перечень дополнится монтажом потолочных плинтусов. Цена пвх-материалов также влияет на окончательную стоимость ремонта санузла.

Цена зависит от типа стройматериала (реечные, плиточные, листовые) и вида пластиковых панелей.

Виды панелей:

— ламинированные;

— лакированные;

— декоративные с фризами;

— с термопечатью;

— с фотопечатью;

— с офсетной печатью;

— с рисунками, нанесенными лазером.

Клиент может самостоятельно выбрать вид материала, заказывая ремонт в строительной компании. В Москве и по области услугу удобно заказывать через сайт компании.

Отделка туалета панелями пвх


Отделка туалета пластиковыми панелями: дизайн и особенности облицовки стен санузла своими руками Фото + Видео

Начиная делать ремонт в доме, необходимо сразу решить ряд задач: продумать дизайн, рассчитать смету, подобрать материалы. Такие же вопросы возникают и во время ремонта в туалете.

Если раньше для отделки стен почти повсеместно использовалась кафельная плитка, то сегодня строительный рынок предлагает все больше вариантов облицовки. И одним из самых востребованных на сегодняшний день является пластик.

Как выполняется отделка туалета пластиковыми панелями, дизайн уборной комнаты, плюсы и минусы такого покрытия – все это мы рассмотрим в данной статье.

Что такое ПВХ-панели

ПВХ-панели представляют собой полую конструкцию из двух слоев пластика, соединенных между собой ребрами жесткости. По бокам предусмотрены замки, которые прочно соединяются друг с другом, оставаясь незаметными в законченной отделке. В результате получается идеально ровная поверхность.

Поскольку спектр применения пластиковой обшивки достаточно широк, то и вариантов исполнения много:

  • Стандартные варианты длины: 2,7м, 3 м и 5,95 м. Благодаря такому выбору можно производить отделку больших помещений без лишних стыков.
  • Ширина колеблется от 0,1 до 0,5 м. При этом элементы с наименьшей шириной выпускаются, как имитация деревянной вагонки, поэтому они имеют подчеркнутые стыки. Чем больше ширина материала, тем менее заметны швы.
  • Толщина. Чем толще плита, тем она считается прочнее. Поэтому для потолка, где особой прочности и не нужно, достаточно листа с толщиной от 5 до 8 мм. Для стен используются плиты с толщиной до 10 мм и большим количеством ребер жесткости. Это позволяет сохранить целостность отделки в случае, если на нее облокотились или случайно ударили.

Кроме разницы в габаритах, пластиковые материалы для туалета имеют множество декоративных решений.

Преимущества ПВХ-панелей для отделки стен

С одной стороны, особых требований к облицовке стен в туалете нет, поскольку здесь отсутствует повышенная влажность, как например, в ванной комнате, или нет частых загрязнений, как на кухне. Поэтому возникает вопрос: “Чем обшить туалет?” Ведь в таком случае необязательно использовать дорогостоящую плитку. Пластик – подходящий вариант, удовлетворяющий всем практичным и эстетичным требованиям.

Преимущества ПВХ-панелей:

  1. Разнообразие дизайнерских решений. Современный пластик не ограничивается одним скромным покрытием, напротив – множество цветов и узоров, имитация различных фактур помогут создать необычный дизайн.
  2. Гигиеничность. Пластик не впитывает грязь и запахи, его легко мыть, и при этом нет необходимости в использовании агрессивных чистящих средств.
  3. Экономичность. Цена, даже с учетом необходимых комплектующих, ниже, чем стоимость кафельной плитки.
  4. Простота монтажа. Для отделки стен материалами своими руками не нужно иметь большого опыта в строительной сфере или специального дорогостоящего инструмента.
Важно! Выбирая настенные материалы для туалета, нужно понимать, что и у пластика есть недостатки, такие как горючесть или восприимчивость к механическим повреждениям. Однако элементарная осторожность убережет от неприятных последствий в виде испорченной облицовки.

Как выбрать ПВХ-панели

Поскольку ПВХ-панели – товар востребованный и популярный, некоторые производители в стремлении заработать, выпускают на рынок некачественную продукцию. Потому к выбору материала для отделки стоит подходить ответственно, чтобы не стать жертвой мошенников. Иначе ремонт санузла панелями ПВХ обернется неприятным сюрпризом.

Выбрать качественные материалы помогут простые советы:

  • В производстве ПВХ-панелей должны использоваться присадки, которые делают их эластичными. Благодаря этому свойству, плиты не ломаются в процессе монтажа. Чтобы определить эластичность пластика, нужно взять панель в руки и начать сгибать до того момента, пока не почувствуете сопротивление материала. Чем лучше качество, тем больший радиус изгиба. Кроме того, стоит проверить эластичность кромочной полосы, образующей замок. После того, как ее слегка отогнули, полоса должна вернуться в изначальное положение, а на месте сгиба не должно оставаться заломов.
  • Качественный пластик не издает никакого запаха. Любые химические ароматы говорят о нарушениях в технологии или использовании в производстве некачественного сырья. Выбор такого материала впоследствии может обернуться проблемами со здоровьем.
  • Важно правильно подобрать размеры в соответствии с объектом ремонта. Широкие плиты смотрятся красиво, однако для отделки маленького туалета они не подойдут. Во-первых, это неэкономично, поскольку получится много ненужных обрезков, а во-вторых, широкие элементы зрительно еще больше подчеркнут скромные габариты помещения.
  • Всегда нужно проверять документы, подтверждающие качество продукции и соответствие установленным нормам. Отказ продавца от предъявления документации может говорить о некачественном товаре.
  •  Внимательно осмотреть поверхность на наличие выступов, трещин или впадин. Ребра жесткости не должны проступать, т.е. в идеале нужна абсолютно гладкая плита.
  • Для того, чтобы оценить прочность материалов, необходимо обхватить ее двумя пальцами и слегка нажать на поверхность, при этом обратив внимание на ребра жесткости. Если от небольшого надавливания они прогнулись, это говорит о низком качестве продукции.
Важно! Рекомендуем осмотреть каждую плиту из партии еще во время покупки, поскольку, если брак будет обнаружен уже дома, вернуть в магазин продукцию будет практически невозможно.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Для качественной и плодотворной работы над отделкой стен, нужно заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Предварительный список материалов может выглядеть так:

  • Пластиковые панели для санузла из расчета необходимого количества с запасом;
  • Вспомогательные и крепежные материалы: уголки, плинтусы, направляющие;
  • Основа для обрешетки – деревянный брус или металлический профиль;
  • Состав для обработки дерева, грунтовка для стен;
  •  Крепежные элементы: дюбеля, саморезы, скобы;
  •  Клей для установки пластиковых уголков;
  •  Пленка или ткань для защиты сантехники от загрязнений;
  •  Перфоратор, дрель, строительный степлер;
  •  Молоток;
  •  Карандаш, рулетка, строительный уровень.

Всегда нужно делать закупку материалов с небольшим запасом – до 10-15%. Если во время работы какая-либо часть материала повредится, или окажется, что в изначальных расчетах была ошибка, станут хорошей страховкой. К тому же, если не позаботиться о достаточном запасе, можно не найти аналогичный материал в магазине.

Порядок монтажа

Чтобы результаты труда долгое время радовали хозяина, облицовка туалета пластиковыми панелями должна начинаться с подготовительных работ. В первую очередь необходимо удалить остатки старой отделки и краски. Для этого понадобится шпатель и небольшой молоток.

Подготовка стен

Стены обрабатываются специальной грунтовкой с антисептическими свойствами. Это убережет от возникновения грибка и плесени в будущем. Теперь нужно выждать время, пока грунтовка высохнет: примерно один час.

Создание каркаса

Далее производится монтаж каркаса. Если для обрешетки выбран деревянный брус, его необходимо заранее обработать пропиткой для защиты от влаги и гниения. Этот шаг продлит срок службы обшивки на долгое время.

Желательно делать обработку на свежем воздухе, и заносить материал в дом лишь после полного высыхания состава.

Для создания обрешетки к стене по периметру комнаты устанавливаются бруски основания: чуть выше пола и под потолком.

Для прочного крепления рейка прикладывается к поверхности и просверливается. При этом полученное отверстие должно на 5-6 см уходить в стену. Дальше в него вбиваются дюбеля. Между ними должно оставаться расстояние от 30 до 50 см.

После того, как установлен верхний и нижний уровень реек, измеряется расстояние между ними, и ровно в центре крепится еще ряд обрешетки. Аналогично следует поступать с остальными участками, до тех пор, пока между рейками не останется расстояние до 50 см.

По такому же принципу производится каркас при отделке потолка пластиковыми материалов.

Важно! Зная возможности расширения дерева, при установке обрешетки по бокам нужно оставить небольшие зазоры, т.е. длина брусков на пару сантиметров должна быть меньше, чем длина стены.
Установка

Перед тем, как устанавливать ПВХ-плиты, к полотку и углам комнаты крепится направляющий профиль. Монтаж производится к деревянным брускам при помощи строительного степлера. Важно особое внимание уделить установке первой панели: она должна регулироваться строго по уровню. Остальные фрагменты отделки будут ориентированы именно на нее. Гребень первой, и каждой последующей, плиты фиксируются скобами на деревянной рейке.

Заключительный этап

Когда отделка стен туалета пластиковыми панелями завершена, наступает этап декорирования поверхностей. Для этого используются внешние уголки, поскольку они наиболее удобные в плане монтажа.

Чтобы зафиксировать уголок, необходимо покрыть его слоем специального клея для пластика, и плотно прижать к месту стыка панелей. Действие должно быть быстрым и уверенным, поскольку время схватывания хорошего клея составляет всего несколько секунд.

Аналогично крепятся плинтусы возле пола и потолка. Излишки клея легко стереть мягкой тряпкой.

Вопрос освещения стоит продумать заранее, поскольку для установки точечных светильников, обрешетку для пластиковых панелей необходимо монтировать на 15 см ниже перекрытия.

Цветовые решения

Теперь, зная как обшить туалет пластиковыми панелями своими руками, можно приступать к разработке дизайна и выбору цветовой гаммы.

Благодаря многообразию декоративных решений в ассортименте пластиковых панелей, создать оригинальный дизайн в туалетной комнате не составит труда. Поэтому при выборе материалов нужно ориентироваться на дизайнерское решение и собственные вкусовые предпочтения.

Универсальным решением считаются однотонные материалы, которые впишутся в любой интерьер и станут подходящим фоном для остальных предметов.

Кроме того, нужно учитывать размеры помещения – для маленькой комнаты лучше выбирать светлые оттенки, а для просторного помещения подойдут насыщенные и темные цвета.

Для большей оригинальности и выразительности можно подобрать панели с рисунком. Наиболее популярными считаются геометрические узоры, абстракции, цветочные мотивы.

Декор с морской тематикой(ракушки, песчаные пляжи и картины подводного мира) подойдет для отделки совмещенного санузла.

Эффектно и дорого выглядит оформление имитацией природной текстуры: дерева, мрамора, камня. Но выбирая подобный декор, важно следить, чтобы качество нанесения рисунка было на высоком уровне, иначе общее восприятие интерьера может быть испорчено.

Полезное видео

Для создания уникального дизайна не обязательно использовать покрытие пластиком по всей поверхности стен. Он хорошо сочетается с другими материалами – керамической плиткой или обоями. При этом можно комбинировать разные оттенки и фактуры в одном проекте.

Пластиковые панели не зря получили большое распространение среди потребителей. Они не только практичны и экономны, но и позволяют создать оригинальный, ни на что не похожий дизайн благодаря разнообразию декоративных покрытий.

Отделка туалета панелями пвх своими руками – пошаговая инструкция

Когда дело стоит за выбором материала для ремонта туалета, многие задаются вопросом, чем его отделать: плиткой, обоями или пластиком.

Рассмотрим последний вариант — отделка туалета панелями пвх своими руками.

Причин для выбора данного материала достаточно много. Он отличается высокой водопроницаемостью, легко и просто чистится. Низкая стоимость делает его доступным для широкого круга потребителей.

Кроме того пластик может применяться даже при неровных стенах и потолке. Он удобен в монтаже и обустройстве, кроме того отличается хорошей износостойкостью и практичностью в эксплуатации.

При всех плюсах у этого материала есть свои минусы, стоит с ними ознакомиться перед решением о покупке. При возгорании пластик может выделять токсические вещества, несмотря на все уверения производителей о пожаростойкости.

Несмотря на то, что сам процесс облицовки достаточно прост, но качество сделанной работы зависит от множества моментов, начиная от выбора материала, до проведения всех основных работ.

Пластиковые панели сокращают пространство примерно на 3 сантиметра и это надо учитывать при установке сантехники, дверей и в том случае, если помещение не отличается значительными габаритами.

Выбор отделочных изделий и крепежных элементов

Прежде чем выбирать панели по рисунку, цвету и эстетическому восприятию, надо обратить внимание на их жесткость, конструкцию и размер.

Жесткость или прочность важна потому, что на стены скорей всего будет ложиться груз в виде полочек, различных аксессуаров. Просите продавца показать более прочные модели, чем выше будет жесткость, тем лучше.

Теперь о том, какой длины и ширины должны быть панели. Средняя ширина пластиковых панелей — 12-25 сантиметров. Новичку, не имеющего опыта кладки рекомендуется брать изделия, шириной около 14-15 сантиметров. Длина же всегда стандартная и равняется 3 метрам.

К данному типу материала обязательно покупаются окончания и пластиковые уголки. На этой покупке экономить нельзя, поскольку крепежи завершают общий вид ремонта. Лучше взять уголки с запасом.

В среднем, пластиковая отделка служит около 10 лет, поэтому выбирайте панели по своему вкусу, но лучше нейтральных цветов, с приглянувшимися узорами, ведь вам пользоваться помещением ни один год.

Следующая важная покупка — это рейки. Рекомендуется покупать рейки с квадратным сечением, это послужит дополнительной прочностью каркаса. Рейки должны быть прямолинейными, сравните всю стопку, которую собираетесь купить. Если дома нет саморезов, шурупов и гвоздей по типу толевых, придется их приобрести.

Это второй этап, с которого начинается отделка туалета панелями ПВХ своими руками. Ознакомьтесь с прилагаемой к изделиям инструкцией, обычно производитель дает свои рекомендации по установке.

В подготовке поверхности ничего сложного нет: главное, чтобы она была сухой. Если в туалете до этого были обои, их необходимо демонтировать. Но если изначально на стене была плитка, гипсокартон или штукатурка, то можно обшить поверх них.

При наличии плесени, поверхность следует тщательно очистить и дезинфицировать.

Обрешетка бывает из металла, пластика, дерева. Какая обрешетка лучше? Если в помещение высокая влажность, то деревянная обрешетка может послужить недолго, но выход есть — обработать её антисептиком.

С пластиковыми и металлическими обрешетками проще работать, потому что они крепятся с помощью клипс. Рейки должны быть перпендикулярны панелям. Расстояние элементов конструкции может быть около 30 сантиметров, но если нужно, можно смело увеличивать и до 1,5 метра.

При любых неровностях на стене правильно будет подложить для закрепления под рейки, деревянную, фанерную, пластиковую прокладку. Можно вставить в каркас утеплитель.

Каркас монтируется от одного из углов. Тут же устанавливается первая направляющая, вертикально. Это важный момент, в котором нельзя допускать оплошности, иначе в дальнейшем всё будет выглядеть криво.

Далее, крепятся пластиковые полоски, в пазы друг друга. Проверьте, чтобы элементы рисунка полностью совпадали и при этом края были ровными.

Важные моменты, которые необходимо знать при отделке туалета панелями пвх своими руками

Пластик будет лучше резать ножовкой, специальным резаком или канцелярским ножом.

До начала ремонта в комнате должен быть облицован пол и установлен унитаз.

Если рейки обработать антисептиком за день-два до начала работ, то вся реечная основа будет служить очень долго, ей будет не страшна влага, грибок и гниение.

После завершения работ появится необходимость установить туалетные аксессуары и полки. Об этом надо думать заранее: пластик плохо держит предметы больше одного кг. Там где предположительно будут размещаться нужные элементы, надо усилить каркасную обрешетку.

Такая, казалось бы, простая работа, как установка панелей не терпит спешки. Пока нет надежного закрепления, материал может быстро деформироваться при значительных механических воздействиях. После завершения ремонта, поверхность следует обработать антистатиком, а также очистить от грязи и пыли.

Вот и всё советы по отделке пластиковыми панелями в туалете. В заключение хочется отметить, что при правильном подходе ничего сложного в процесс монтажа нет.

Пошаговое видео о том, как выполнить обшивку санузла пластиком:

Такой вариант облицовки — недорогая альтернатива плитке, но ничуть не уступающая ей как по декоративным, так и по эксплуатационным характеристикам.

Отделка туалета пластиковыми панелями

Современный рынок отделочных материалов предлагает множество практичных решений для отделки санузлов. Еще совсем недавно, у тех, кто собирался делать ремонт в туалете, было всего два варианта – покраска стен или облицовка кафельной плиткой. Сейчас вы можете выбирать сразу из нескольких доступных вариантов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

В сегодняшней статье мы хотели бы рассказать вам об одном из самых легких и удобных способов отделки стен и потолка в санузле – пластиковых панелях. Вы узнаете об особенностях данного отделочного материала, об основных принципах работы с ним, а также о том, как правильно выбрать пластиковые панели в туалет.

Плюсы

Для начала рассмотрим положительные стороны использования пластиковых панелей в качестве отделочного материала для санузла. Список достоинств этих изделий получается довольно внушительным:

  • Низкая цена. Этот способ отделки поверхностей является одним из самых малозатратных. Дешевле будет разве что покраска водоэмульсионкой.
  • Простота монтажа. Пластиковые панели не требуют специальных навыков в сфере ремонта. Справиться с их установкой сможет даже тот, кто занялся ремонтом впервые.
  • Быстрота установки. Монтаж одной панели из ПВХ занимает считаные минуты. Так как санузлы обычно имеют очень небольшую площадь, вся работа займет у вас крайне мало времени.
  • Отсутствие необходимости подготовки поверхностей. Под пластиковые панели не нужно выравнивать или штукатурить стены.
  • Нетребовательность в уходе. ПВХ – водостойкий материал, который прекрасно переносит влажную уборку и контакт с различными моющими средствами. Поэтому поддерживать чистоту стен в туалете не составит труда.
  • Износостойкость. Несмотря на то, что пластик – материал хрупкий, если не подвергать его сильному механическому воздействию, панели из ПВХ прослужат вам достаточно долго.

Минусы

Однако пластиковые панели имеют не только положительные стороны. Отрицательных качеств у данного отделочного материала не так много, но все же они присутствуют, поэтому умалчивать о них нельзя. Итак, недостатками панелей ПВХ являются:

  • Неустойчивость к нагреву и огню. Пластиковые панели деформируются под действием высокой температуры, поэтому не следует располагать близко к ним обогреватели и полотенцесушители. Кроме того, пластмасса – не огнеупорный материал: она может загореться от контакта с огнем. Поэтому с курением в туалете нужно быть осторожным.
  • Большие габариты. На первый взгляд кажется, что пластиковые панели абсолютно плоские, но на самом деле они могут быть толщиной до 2 см. Кроме того, еще несколько сантиметров пространства часто «съедается», если стены в помещении неровные. Для больших санузлов это не критично, но в малогабаритных туалетах это может стать настоящей проблемой, так как не позволит использовать крохотную площадь по максимуму.

Виды панелей

Пластиковые панели, предназначенные для отделки стен и потолка в санузле, бывают нескольких разновидностей.

Листовые

Самый популярный вид – это листовые панели, представляющие собой прямоугольники длиной от одного до полутора метров. Толщина таких панелей 0.3-0.6 см. Они могут быть однотонными, с орнаментом или имитацией природных структур – дерева или камня. Работать с листовыми панелями удобнее всего в силу их больших габаритов.

Реечные

Реечные панели для отделки санузлов используют значительно реже. Чаще их применяют для наружных работ или больших по площади помещений. Данная разновидность пластиковых панелей похожа на длинные узкие планки. Длина таких панелей составляет от 4.4 до 3.7 метров, а ширина – от 12 до 30 см. Особенно эффектно смотрятся реечные панели, имитирующие деревянный брус.

Наборные плиточные

Наименее распространенная разновидность пластиковых панелей – это наборные плиточные. Они представляют собой квадратики разных размеров, что позволяет выкладывать на стенах и потолке различные узоры, как из мозаики. Соединение элементов происходит через пазики в панелях, а скрепляется все специальным клеем или кляммерами.

Советы по выбору

  • Если вы хотите приобрести изделие с максимальной прочностью, выбирайте пластиковые панели толщиною не менее 0.8 см. Кроме того, обращайте внимание на количество «ребрешек» на внутренней стороне – именно они придают дополнительную жесткость.
  • Качество пластиковых панелей можно определить и по ее внешнему виду. Внимательно присмотритесь к лицевой части изделия: краска должна быть нанесена равномерно, а рисунок, если он есть, пропечатан четко.
  • Как и в случае с обоями, цвет одинаковых стеновых панелей и разных партий может различаться на несколько оттенков. Поэтому покупайте изделия только из одной партии.

Высокая стоимость стеновых панелей не всегда говорит о столь же высоком качестве, поэтому цена не должна быть определяющим фактором при выборе. Однако материал, который стоит значительно дешевле, чем его аналоги от других производителей, как правило, сделан недобросовестно.

Подготовка и этапы ремонта

Перед тем как приступить к отделке туалета пластиковыми панелями, следует провести некоторые предварительные работы. К этому этапу ремонта уже нужно установить унитаз, выровнять пол, выложить его керамической плиткой или застелить линолеумом.

Специалисты советуют подготовить пластиковые панели к монтажу и дальнейшей эксплуатации, обработав их антисептическим средством. Это защитит материал от воздействия тепла и влаги, поэтому появления грибка и плесени можно будет не опасаться.

Далее монтаж пластиковых панелей в туалете будет проходить в несколько этапов.

  • Этап 1. Установка боковых стоек, которые послужат основанием для каркаса.
  • Этап 2. Обрешетка конструкции рейками и поперечинами.
  • Этап 3. Крепление пластиковой фурнитуры.
  • Этап 4. Нарезка и установка пластиковых панелей.

Основные принципы и монтаж

Рассмотрим каждый из вышеназванных этапов работы более подробно.

  1. В каждом из углов помещения следует поставить по одной стойке. При этом они не должны контактировать с полом и потолком, поэтому между стойками и поверхностями укладываем какой-либо материал. После того, как конструкция будет зафиксирована шурупами, временную опору нужно будет удалить. Ставить боковые стойки нужно по отвесу, чтобы они были строго параллельны. Между крепежами соблюдаем шаг 0.3-0.4 метра (в качестве крепежей используем шурупы).
  2. Обрешетка боковых стоек выполняется деревянными брусками по периметру конструкции сверху и снизу. Крепежи следует вкручивать под углом 45 градусов – так мы сможем надежно зафиксировать сразу две рейки. Далее, рейки нужно закрепить на стенах при помощи саморезов. Это – основной каркас, который при необходимости можно дополнить боковыми стойками или поперечными рейками. Шаг между каркасными элементами должен быть около 0.5 метра.
  3. Пластиковую фурнитуру прибиваем к каркасу, используя гвозди и молоток. Фурнитуру нужно обрезать под углом 45 градусов – так она будет плотнее прилегать. Так как панели ПВХ достаточно пластичны, фурнитуру устанавливаем, в том числе, и в углах. Если между рейкой и стеной имеется зазор, закладываем его обрезками пластика, затем забиваем гвоздь. Гвозди для монтажа следует выбрать с большими плоскими шляпками. Чтобы не повредить пластиковые элементы, забивая гвозди, последние удары выполняем не по шляпке, а по защитной насадке (например, можно использовать гвоздь).
  4. Заключительный этап, при правильной установке каркаса и фурнитуры, занимает совсем немного времени. Пластиковые панели распиливаем при помощи ножовки. При этом, размер каждого листа должен быть на сантиметр-полтора меньше, чем подготовленное для него место, так как недостающую длину компенсирует пластиковая фурнитура. Отрезанный лист вставляем в пазы и крепим к рейкам. Следующий лист вставляем в предыдущий, затем тоже прибиваем его к поперечинам.

Последнюю панель монтируем несколько иначе. Срезаем ее по всей длине, затем заводим в угол до упора и вгоняем в замок предыдущей панели, используя тонкую отвертку. Зафиксировать эту панель гвоздями не удастся, поэтому для нее заранее нужно предусмотреть самое недоступное место в помещении.

Советы

  • Перед тем как приступить к закупке материалов и отделке туалета, набросайте простой дизайн-проект будущего помещения. Подумайте не только о цветовой гамме и о размещении элементов интерьера: не менее важно предусмотреть расположение окон, ниш в стенах, сантехнического короба и вентиляции.
  • Заранее позаботьтесь о том, чтобы под рукой были все необходимые материалы и инструменты. Помимо самих пластиковых панелей, вам понадобятся: металлический профиль, деревянные бруски, гвозди, шурупы и саморезы, молоток, силиконовый клей, строительный уровень или отвес, ножовка или резак, перфоратор с набором сверл.

Советы по планированию дизайна туалета с пластиковыми панелями читайте в другой статье.

  • Герметизация в душевой кабине
  • Современные идеи дизайна туалета

Отделка туалета пластиковыми панелями

Современный рынок отделочных материалов предлагает множество практичных решений для отделки санузлов. Еще совсем недавно, у тех, кто собирался делать ремонт в туалете, было всего два варианта – покраска стен или облицовка кафельной плиткой. Сейчас вы можете выбирать сразу из нескольких доступных вариантов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

В сегодняшней статье мы хотели бы рассказать вам об одном из самых легких и удобных способов отделки стен и потолка в санузле – пластиковых панелях. Вы узнаете об особенностях данного отделочного материала, об основных принципах работы с ним, а также о том, как правильно выбрать пластиковые панели в туалет.

Для начала рассмотрим положительные стороны использования пластиковых панелей в качестве отделочного материала для санузла. Список достоинств этих изделий получается довольно внушительным:

  • Низкая цена. Этот способ отделки поверхностей является одним из самых малозатратных. Дешевле будет разве что покраска водоэмульсионкой.
  • Простота монтажа. Пластиковые панели не требуют специальных навыков в сфере ремонта. Справиться с их установкой сможет даже тот, кто занялся ремонтом впервые.
  • Быстрота установки. Монтаж одной панели из ПВХ занимает считаные минуты. Так как санузлы обычно имеют очень небольшую площадь, вся работа займет у вас крайне мало времени.
  • Отсутствие необходимости подготовки поверхностей. Под пластиковые панели не нужно выравнивать или штукатурить стены.
  • Нетребовательность в уходе. ПВХ – водостойкий материал, который прекрасно переносит влажную уборку и контакт с различными моющими средствами. Поэтому поддерживать чистоту стен в туалете не составит труда.
  • Износостойкость. Несмотря на то, что пластик – материал хрупкий, если не подвергать его сильному механическому воздействию, панели из ПВХ прослужат вам достаточно долго.

Однако пластиковые панели имеют не только положительные стороны. Отрицательных качеств у данного отделочного материала не так много, но все же они присутствуют, поэтому умалчивать о них нельзя. Итак, недостатками панелей ПВХ являются:

  • Неустойчивость к нагреву и огню. Пластиковые панели деформируются под действием высокой температуры, поэтому не следует располагать близко к ним обогреватели и полотенцесушители. Кроме того, пластмасса – не огнеупорный материал: она может загореться от контакта с огнем. Поэтому с курением в туалете нужно быть осторожным.
  • Большие габариты. На первый взгляд кажется, что пластиковые панели абсолютно плоские, но на самом деле они могут быть толщиной до 2 см. Кроме того, еще несколько сантиметров пространства часто «съедается», если стены в помещении неровные. Для больших санузлов это не критично, но в малогабаритных туалетах это может стать настоящей проблемой, так как не позволит использовать крохотную площадь по максимуму.

Пластиковые панели, предназначенные для отделки стен и потолка в санузле, бывают нескольких разновидностей.

Самый популярный вид – это листовые панели, представляющие собой прямоугольники длиной от одного до полутора метров. Толщина таких панелей 0.3-0.6 см. Они могут быть однотонными, с орнаментом или имитацией природных структур – дерева или камня. Работать с листовыми панелями удобнее всего в силу их больших габаритов.

Реечные панели для отделки санузлов используют значительно реже. Чаще их применяют для наружных работ или больших по площади помещений. Данная разновидность пластиковых панелей похожа на длинные узкие планки. Длина таких панелей составляет от 4.4 до 3.7 метров, а ширина – от 12 до 30 см. Особенно эффектно смотрятся реечные панели, имитирующие деревянный брус.

Наименее распространенная разновидность пластиковых панелей – это наборные плиточные. Они представляют собой квадратики разных размеров, что позволяет выкладывать на стенах и потолке различные узоры, как из мозаики. Соединение элементов происходит через пазики в панелях, а скрепляется все специальным клеем или кляммерами.

  • Если вы хотите приобрести изделие с максимальной прочностью, выбирайте пластиковые панели толщиною не менее 0.8 см. Кроме того, обращайте внимание на количество «ребрешек» на внутренней стороне – именно они придают дополнительную жесткость.
  • Качество пластиковых панелей можно определить и по ее внешнему виду. Внимательно присмотритесь к лицевой части изделия: краска должна быть нанесена равномерно, а рисунок, если он есть, пропечатан четко.
  • Как и в случае с обоями, цвет одинаковых стеновых панелей и разных партий может различаться на несколько оттенков. Поэтому покупайте изделия только из одной партии.

Высокая стоимость стеновых панелей не всегда говорит о столь же высоком качестве, поэтому цена не должна быть определяющим фактором при выборе. Однако материал, который стоит значительно дешевле, чем его аналоги от других производителей, как правило, сделан недобросовестно.

Перед тем как приступить к отделке туалета пластиковыми панелями, следует провести некоторые предварительные работы. К этому этапу ремонта уже нужно установить унитаз, выровнять пол, выложить его керамической плиткой или застелить линолеумом.

Специалисты советуют подготовить пластиковые панели к монтажу и дальнейшей эксплуатации, обработав их антисептическим средством. Это защитит материал от воздействия тепла и влаги, поэтому появления грибка и плесени можно будет не опасаться.

Далее монтаж пластиковых панелей в туалете будет проходить в несколько этапов.

  • Этап 1. Установка боковых стоек, которые послужат основанием для каркаса.
  • Этап 2. Обрешетка конструкции рейками и поперечинами.
  • Этап 3. Крепление пластиковой фурнитуры.
  • Этап 4. Нарезка и установка пластиковых панелей.

Рассмотрим каждый из вышеназванных этапов работы более подробно.

  1. В каждом из углов помещения следует поставить по одной стойке. При этом они не должны контактировать с полом и потолком, поэтому между стойками и поверхностями укладываем какой-либо материал. После того, как конструкция будет зафиксирована шурупами, временную опору нужно будет удалить. Ставить боковые стойки нужно по отвесу, чтобы они были строго параллельны. Между крепежами соблюдаем шаг 0.3-0.4 метра (в качестве крепежей используем шурупы).
  2. Обрешетка боковых стоек выполняется деревянными брусками по периметру конструкции сверху и снизу. Крепежи следует вкручивать под углом 45 градусов – так мы сможем надежно зафиксировать сразу две рейки. Далее, рейки нужно закрепить на стенах при помощи саморезов. Это – основной каркас, который при необходимости можно дополнить боковыми стойками или поперечными рейками. Шаг между каркасными элементами должен быть около 0.5 метра.
  3. Пластиковую фурнитуру прибиваем к каркасу, используя гвозди и молоток. Фурнитуру нужно обрезать под углом 45 градусов – так она будет плотнее прилегать. Так как панели ПВХ достаточно пластичны, фурнитуру устанавливаем, в том числе, и в углах. Если между рейкой и стеной имеется зазор, закладываем его обрезками пластика, затем забиваем гвоздь. Гвозди для монтажа следует выбрать с большими плоскими шляпками. Чтобы не повредить пластиковые элементы, забивая гвозди, последние удары выполняем не по шляпке, а по защитной насадке (например, можно использовать гвоздь).
  4. Заключительный этап, при правильной установке каркаса и фурнитуры, занимает совсем немного времени. Пластиковые панели распиливаем при помощи ножовки. При этом, размер каждого листа должен быть на сантиметр-полтора меньше, чем подготовленное для него место, так как недостающую длину компенсирует пластиковая фурнитура. Отрезанный лист вставляем в пазы и крепим к рейкам. Следующий лист вставляем в предыдущий, затем тоже прибиваем его к поперечинам.

Последнюю панель монтируем несколько иначе. Срезаем ее по всей длине, затем заводим в угол до упора и вгоняем в замок предыдущей панели, используя тонкую отвертку. Зафиксировать эту панель гвоздями не удастся, поэтому для нее заранее нужно предусмотреть самое недоступное место в помещении.

  • Перед тем как приступить к закупке материалов и отделке туалета, набросайте простой дизайн-проект будущего помещения. Подумайте не только о цветовой гамме и о размещении элементов интерьера: не менее важно предусмотреть расположение окон, ниш в стенах, сантехнического короба и вентиляции.
  • Заранее позаботьтесь о том, чтобы под рукой были все необходимые материалы и инструменты. Помимо самих пластиковых панелей, вам понадобятся: металлический профиль, деревянные бруски, гвозди, шурупы и саморезы, молоток, силиконовый клей, строительный уровень или отвес, ножовка или резак, перфоратор с набором сверл.

Советы по планированию дизайна туалета с пластиковыми панелями читайте в другой статье.

Отделка панелями ПВХ ванной комнаты и туалета в квартире

Как быть, если нужно сделать ремонт в туалете с минимальными финансовыми затратами? На чем можно сэкономить без ущерба для качества? Есть простое решение – использовать для отделки санузла пластиковые панели. Обшивка ими туалета обойдется намного дешевле монтажа керамической плитки, а результат будет ничуть не хуже.

Пластиковые панели для туалета можно использовать для отделки потолка и стен. Поверхность материала может быть глянцевой и матовой, с рисунком и имитацией природных материалов: камня, дерева, под плитку и стекло.

Стеновые панели ПВХ для внутренней отделки завоевывают все большую популярность благодаря следующим преимуществам:

  • Доступная цена;
  • Взможность осуществить монтажные работы собственными силами;
  • Небольшой вес элементов;
  • Нет необходимости в идеальном выравнивании рабочей поверхности;
  • Отличная влагостойкость;
  • Разнообразие вариаций цветов и рисунков;
  • Возможность скрыть за отделкой инженерные коммуникации;
  • Легкость в уходе.

Требуется отделка стен ПВХ панелями?
Звоните: +7 (3822) 34-22-85

Этапы монтажа панелей ПВХ

Технология монтажа стеновых ПВХ панелей состоит из нескольких этапов:

Подготовка стен и потолка

Все рабочие поверхности зачищаются. Необходимо удалить старую краску и штукатурку с помощью шпателя. От тщательности проведения этого этапа будет зависеть качество чистовой отделки и срок сохранения отличного внешнего вида санузла. После демонтажа старого покрытия все поверхности с помощью валика обрабатываются антисептическими составами. Это предотвратит появление в туалете грибка и плесени.

Установка каркаса под панели

Возможен бескаркасный и каркасный метод крепления панелей. При использовании каркасной технологии выравнивать стены не нужно, все неровности и изъяны поверхности будут скрыты под покрытием.

Каркас изготавливается из деревянных реек или металлического профиля. В случае использования деревянной обрешетки, бруски предварительно обрабатываются антисептическим раствором. Каркас крепится к стене ровно, без перекосов. Шаг будет зависеть от размеров пластиковых элементов.

Облицовка санузла пластиком по бескаркасному методу производится с помощью жидких гвоздей или клеевых составов прямо на стену.

Установка пластиковых панелей в санузле

Перед началом облицовки каркаса пластиком по углам санузла и потолочной поверхности нужно установить направляющие.

Каждую панель необходимо обрезать так, чтобы ее длина была на 1,5 см меньше высоты помещения.

Первую панель устанавливают по уровню, иначе может возникнуть перекос. Прикрепляются элементы к каркасу строительным степлером. Каждая следующая панель вставляется в паз предыдущей и фиксируется аналогично.

Начитают всегда с облицовки стен. Затем обшивают короба, закрывающие трубы, потом переходят к потолку. Потолок облицовывается по той же технологии, что и стены. Важно предусмотреть отверстия для осветительных приборов и сразу выводить провода наружу.

Декоративная отделка

После завершения монтажа покрытия стыки закрываются декоративными уголками. Они прикрепляются с помощью клея и придают всей отделке законченный вид.

Отделка стандартного санузла пластиковыми панелями займет всего пару дней, преобразив туалет до неузнаваемости. Имейте в виду, что при выборе панелей не стоит покупать самую дешевую продукцию. Приобретая отделочные материалы низкого качества, вы получаете недолговечный ремонт. Кроме того, такие изделия могут выделять вредные для человека вещества. Экономия должна быть разумной и правильной.

Стоимость отделки ПВХ панелями в Томске

Монтаж ПВХ панелей за квадратный метрЕд.изм.Стоимость
Монтаж стен и потолка ПВХ панелямикв.м.от 500
Монтаж откосов из ПВХ панелейп.м.от 250

Ознакомиться с ценами на другие ремонтно-отделочные и сантехнические работы Вы можете в соответствующем разделе «Цены на услуги».

Вызвать мастера для замера и расчета монтажа ПВХ панелей Вы можете по тел.: +7 (3822) 34-22-85

Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что конечный результат будет на самом высочайшем уровне!

Стеновые панели для туалета: как обшить своими руками

Стеновые панели для туалета – помещения важного и необходимого в жизни человека, надлежит подбирать с особой тщательностью.

Данная комната санитарно-гигиенического назначения иногда служит местом длительного уединения, поэтому оно должно быть удобным, комфортным, а также подлежащим несложной уборке.

Чем можно отделать стены санузла

Выбирайте материал, который хорошо переносит влажность

При выборе материала важно помнить, что туалетная комната подвержена достаточно высокой влажности.

Самым популярным представителем для отделки стен и пола является кафельная плитка, ведь она обладает отличной влагостойкостью.

Конечно, такая работа обойдётся недёшево, но существуют и другие варианты.

Отделка туалета может быть исполнена:

  • пластиковыми панелями;
  • МДФ панелями.

Осуществляя ремонт туалета, сначала начинают с обшивки стен, потом занимаются потолком, а затем происходит обустройство напольного покрытия.

Стеновые покрытия из пластика

За пластиковыми панелями легко ухаживать

При использовании некоторых материалов пространство в туалете уменьшается. Обычно площадь их итак невелика, поэтому обшивка пластиковыми панелями будет как нельзя лучше, ведь их присутствие лишь незначительно влияет на размер помещения.

Панели из ПВХ также имеют следующие преимущества:

  • не боятся влажной уборки;
  • стоят дешевле других отделочных материалов;
  • существует большой выбор цветов;
  • потребуется немного времени, чтобы обшить стены туалета пластиковыми панелями;
  • работу можно легко выполнить своими руками;
  • не требуется выравнивание стен.

Недостатки имеются, но их мало:

  • воспламеняясь, винил выделяет едкий дым;
  • несколько сантиметров стены всё-таки «уйдут».

При выборе пластика обращаем внимание как на цвет и рисунок, так и на качество.

Памятка по выбору пластиковых панелей

Сильно пахнущие ламели не стоит покупать

С первого взгляда кажется, что различие ПВХ панелей только в рисунках, но это не так.

Характеристика материала может отличаться в зависимости от производителя.

На взгляд качество определить довольно сложно, но всё-таки некоторые рекомендации для подбора имеются:

  • панель высокого качества мягкая, она изгибается углом более 90 градусов до появления напряжения;
  • паз для крепления гнётся свободно и, когда его отпустишь, принимает первоначальное положение;
  • материал не должен пахнуть. Если есть запах – это верный признак низкого качества.

Ширина панели должна быть не менее 25 см, хотя существуют образцы от 12 до 35 см.

После изучения всех перечисленных свойств можно переходить к выбору материала для ремонта туалета по цвету и рисунку.

Это зависит от вкусов и предпочтений собственников помещений.

Обшивка туалета пластиком своими руками осуществляется в случае небольшого финансового достатка. Этот способ обойдётся владельцам дешевле, чем отделывать кафельной плиткой.

Необходимые материалы и инструменты

Экономнее тот материал, на котором не нужно совмещать рисунок

Прежде всего, нужно выбрать сами панели.

На строительном рынке существует богатый выбор размеров и расцветок, поэтому достаточно легко отдать предпочтение подходящему варианту.

Также понадобятся инструменты, без которых работа будет невозможна:

  1. Хорошего качества канцелярский нож для резки панелей.
  2. Шуруповёрт или степлер, жидкие гвозди, пистолет для них, саморезы, дюбели – всё зависит от способа крепления.
  3. Рейки или алюминиевый профиль.
  4. Рулетка, строительный уровень, профильные уголки.

Подготовка основания стен

Перед началом обшивки туалета стеновыми панелями нужно правильно подготовить стены. Для этого убирают остатки отделки, имеющиеся розетки и светильники, а также демонтируются все находящиеся шланги или трубы для облегчения процесса отделки туалета. Подробнее об отделке ванной панелями смотрите в этом видео:

Помещая обрешётку, желательно бруски тщательно пропитать специальным антисептиком против влаги.

Отделка стен в туалете панелями из пластика.

Монтируйте отделку на деревянную или металлическую обрешетку

Чтобы обшить стены в туалете пластиковыми панелями, нужно сделать сначала на них обрешётку из деревянных реек размером 0,2-0,3 см. На брусочки с помощью строительного степлера легко и быстро осуществляется монтаж панелей.

Для начала нужно установить пластиковые переходные уголки по углам. Вместо деревянных реек может использоваться металлический профиль. Панели в этом случае прикрепляются саморезами.

Ещё один способ размещения пластика на стены в туалете – с помощью монтажной пены. Этот способ подойдёт в случае, если стены санузла кирпичные или бетонные и довольно ровные.

Пластик в этом случае сразу не приклеится, необходимо подождать некоторое время или поставить распорки.

Обрезка панелей

Стоит остановиться на вопросе с резкой материала.

Чтобы правильно осуществить этот процесс, панель укладывается наизнанку на твёрдую поверхность и делается надрез канцелярским ножом.

После этого панель нужно надломить, а ножом дорезать остатки пластика.

МДФ панели (вагонка)

МДФ влагостоек и имеет хорошие декоративные качества

Это очень тонкий, лёгкий материал для обшивки стен, имитирующий дорогую древесину. Возможен для применения в достаточно просторных туалетах или при желании иметь в санузле классический вариант.

Вагонка влагостойка, в ней не заведутся вредоносные микроорганизмы, поэтому она считается гигиеничной и безопасной для использования в быту.

Стоимость МДФ панелей, конечно, дороже других материалов, но на фоне натурального дерева отделка данным сырьем значительно экономит средства.

ПВХ стеновых панелей и плитки в ванных комнатах

Стеновые панели из ПВХ

в ванных комнатах и ​​душевых в наши дни являются основным выбором, когда вы думаете о ремонте ванной комнаты или установке душа. При установке совершенно новой ванной комнаты или душевой кабины добавление некоторых декоративных водонепроницаемых панелей из ПВХ создаст реальное отличие. Выбор панелей ПВХ вместо плитки, чтобы сделать стены водонепроницаемыми очень легко и с гораздо меньшей нагрузкой на карман.

Когда дело доходит до создания модного, но умного дизайна ванной комнаты, большинство домохозяйств предпочитают плитку панелям из ПВХ.Это связано с тем, что на рынке мало информации о различных решениях и материалах. Плитка доступна на рынке во множестве шаблонов дизайна. Однако их поддержание в хорошем состоянии требует соответствующего уровня обслуживания, чтобы растворы оставались чистыми, что со временем может ухудшить внешний вид и даже вызвать ослабление стыков. По этой причине стеновые панели из ПВХ становятся очень популярными в качестве заменителя плитки для ванных комнат.


Оценка площади, которую нужно покрыть панелями из ПВХ
Ваша ванная комната может быть самой маленькой комнатой в вашем доме, но из-за предлагаемых нами стеновых панелей из ПВХ она больше не будет наименее модной.Мы предлагаем панели ПВХ в большом ассортименте цветов и стилей. Эти панели предлагают доступный способ обновить ваши стены, а поскольку они на 100% водонепроницаемы, вам никогда не придется беспокоиться о том, что вода и сырость создают проблемы для ваших стен. Эти стеновые панели производятся на заводе в нескольких форматах и ​​размерах, чтобы подходить для различных типов ванных комнат, домашних парных и полных болот. Обычно они предоставляются в виде полных комплектов, включающих все необходимые профили, герметики и аксессуары.

Тем не менее, в большинстве случаев выбор в пользу плитки или панелей ПВХ остается личным, но нет никаких сомнений в том, что плитка занимает большую долю на рынке, когда речь идет о гидроизоляции душевых и ванных комнат.Это может быть связано с представлением, что облицовка ванной комнаты плиткой дешевле, чем установка стеновых панелей из ПВХ. На рынке доступно множество разновидностей стеновых панелей из ПВХ. Все это водонепроницаемые панели, созданные специально для использования в душевых. На рынке есть несколько поставщиков стеновых панелей из ПВХ, но нужно заказывать их у того, кто может тщательно руководить во время совершения продаж.

Советы по установке душевых панелей из ПВХ
Для установки душевых стеновых панелей используются самые простые инструменты для деревообработки, за исключением необходимости покупать специальные инструменты, для работы с которыми нужен только специалист.Стеновые панели из ПВХ соединяются вместе с помощью механизма «защелкивается». Это делает поверхность 100% водонепроницаемой. Благодаря материалу, из которого они изготовлены. С панелями ПВХ не должно возникнуть проблем с закреплением в них зеркал или другой унитазной фурнитуры. В случае облицованных плиткой стен использование специальной насадки часто приводит к повреждению плитки и отделки. Некоторые панели также имеют водонепроницаемую основу и балансирующий ламинат с обратной стороны для предотвращения проникновения влаги.

Стеновые панели просто защелкиваются, а самоклеящаяся барьерная лента создает водонепроницаемое соединение.После установки на шпунт и рифленые края уменьшают потребность в соединительных планках. Получаются аккуратно замаскированные стыки. Бахрома панелей имеет бордюрный профиль для создания аккуратной отделки. При стандартной укладке плитки обычно возникают протечки между ванной и стеной. Со временем он ухудшается. С другой стороны, на нижней стороне некоторых панелей ПВХ есть специальное клеевое покрытие. Это покрытие помогает противостоять расширению и сжатию стены.

Преимущества использования панелей ПВХ по сравнению с плиткой
Стеновые панели крепятся быстрее и легче, чем настенные плитки. В случае плитки затраты труда на установку плитки и степень сложности намного выше. Для высыхания клея и затирки с плиткой потребуется много дней. Кроме того, резка плитки резаком по мрамору и выравнивание их между собой — отдельная утомительная работа. Вместо этого установка панелей ПВХ намного проще и может быть выполнена любым человеком.По мере того, как панели высыхают, вероятность беспорядка уменьшается, после завершения установки не требуется заливка раствора, помещение можно использовать немедленно. Это также предотвращает образование плесени на стенах унитаза, которая обычно находится между плитками и может быть настоящей неприятностью. Для ухода за панелями ПВХ можно использовать любые обычные неабразивные чистящие средства, имеющиеся на рынке.

Помимо того, что они привлекательны и просты в уходе, они также имеют много преимуществ по сравнению с традиционной плиткой.Из-за масштабируемости и универсальности материала стеновых панелей из ПВХ, большие площади стены обычно покрываются за очень небольшую долю времени по сравнению с установкой плитки в том же пространстве. Панели обычно устанавливаются на самые разные стены ванных комнат, включая кирпич, бетон, стеновые панели, каркасные конструкции и даже поверх существующей керамической плитки. Независимо от поверхности необходимо убедиться, что стены ровные, и обеспечить подходящую основу для крепления шурупов, дюбелей и клея.

Уход и использование
Большинство людей облицовывают свою ванную плиткой на двух или трех стенах. Длинная грань ванны, а также смеситель, в который иногда помещается душевая кабина. Таким образом, необходимо провести тщательные измерения, чтобы избежать потерь материала, которые необходимы для покрытия трехстенной ванны, душа и раковины. Панели ПВХ очень просто чистить. Достаточно протереть их влажной тканью, чтобы они выглядели почти как новые. В отличие от обоев или краски, которые отслаиваются или отслаиваются, и плитки, которая трескается и отслаивается, панели из ПВХ долговечны.Эти ПВХ-панели вряд ли будут повреждены даже через несколько лет.

Создайте любимую ванную комнату, подняв стены с помощью водонепроницаемых стеновых панелей из ПВХ, и добейтесь роскошной отделки по низкой цене. Самодельный характер проекта может воплотить ваше творчество в виде красивых стен в ванной комнате. Каждый может и должен попробовать это один раз.

Мы надеемся, что это руководство ответило на все ваши самые важные вопросы, касающиеся установки стеновых панелей из ПВХ в ванных комнатах.Если есть что-то, что вам все же нужно понять, как бы нелепо это ни звучало, отправьте нам свой запрос, посетив нашу страницу контактов. Мы ответим как можно быстрее и дополнительно обновим сообщение, если это актуально.

Недостатки стеновых панелей из ПВХ

Несмотря на то, что они являются одним из самых популярных вариантов облицовки стен

Несмотря на то, что они являются одним из самых популярных вариантов облицовки стен, стеновые панели из ПВХ не лишены своих недостатков. Поскольку это очень экономичное решение, многие готовы упустить из виду недостатки стеновых панелей из ПВХ.Тем не менее, это хорошая идея, чтобы узнать факты, прежде чем решить, являются ли стеновые панели из ПВХ вашим лучшим вариантом.

Обсуждая недостатки стеновых панелей ПВХ, необходимо рассмотреть альтернативы. Для облицовки стен ванной комнаты или кухни традиционным выбором обычно является настенная плитка. В других областях дома и коммерческих зданий стеновые панели из ПВХ являются альтернативой обоям, краске и другим вариантам облицовки, таким как дерево, кирпич или камень. Стеновые панели из ПВХ могут стать прекрасной заменой любому из этих вариантов облицовки стен.Но в некоторых случаях может не совсем соответствовать более традиционным методам.

Прежде чем сравнивать стеновые панели из ПВХ с альтернативами, мы должны решить проблемы, которые возникают у людей при использовании пластмасс. Термин ПВХ означает поливинилхлорид (CH₂-CHC). Это коррозионностойкий и очень гибкий материал. Популярность ПВХ объясняется тем, что он легко формуется и недорого. Он может противостоять воде и имеет разумную устойчивость к температуре, хотя это не лучший материал для высоких температур.

Самым существенным недостатком использования ПВХ являются химические факторы. Хлор является важным компонентом изделий из ПВХ, и это летучий элемент. Со временем из панелей ПВХ может выделяться хлор. Хотя это минимально и редко имеет какие-либо неблагоприятные последствия для здоровья, это вызывает некоторую неопределенность. Современные правила в области здравоохранения и безопасности привели к улучшению экологических и медицинских последствий использования ПВХ, хотя опасность хлора является единственным недостатком, но официальные стандарты очень жесткие в обеспечении общественной безопасности.

ПВХ, будучи прочным материалом, мягче многих других материалов, используемых для облицовки стен. По сравнению с керамикой, кирпичом или камнем, ПВХ будет поврежден от ударов и не полностью устойчив к царапинам. Чтобы преодолеть этот недостаток, ПВХ является предпочтительным вариантом для высококачественных стеновых панелей из ПВХ.

UPVC против стеновых панелей из ПВХ

Непластифицированный поливинилхлорид (UPVC или PVCU) — более твердый и менее летучий продукт. Следовательно, это лучший материал для изготовления стеновых панелей.Стеновые панели из ПВХ тверже и жестче, чем обычные альтернативы ПВХ. Использование ПВХ также повышает общую безопасность здания, поскольку он огнестойкий. Хотя ПВХ нельзя сравнивать с кирпичом, камнем или плиткой с точки зрения износостойкости, он устраняет большинство недостатков, присущих обычным стеновым панелям из ПВХ.

Недостатки стеновых панелей из ПВХ по сравнению с аналогичными продуктами

Стеновые панели из ПВХ имеют печатный рисунок, часто имитирующий традиционную облицовку стен.По сравнению с плиткой, стеновые панели для ванной комнаты из ПВХ могут выглядеть неотъемлемо, но они не имеют рельефа и текстуры настенной плитки. Понятно, что настенное панно не настоящее. Стыки в панелях ПВХ не так легко заметить, но они указывают на искусственный характер продукта.

Использование UPVC сделает стеновую панель более прочной, чем обычный ПВХ, но никогда не сравнится с плиткой, кирпичом или камнем. В то время как натуральный материал может прослужить сотни лет, панели из ПВХ могут прослужить только десятилетия.В какой-то момент потребуется его замена. Стеновая панель, изготовленная из
UPVC, вероятно, прослужит всю жизнь, но может потускнеть от повседневного ношения. Легкие царапины со временем повлияют на внешний вид.

Как и в случае с плиткой, вы сравниваете стеновые панели из ПВХ с кирпичом и камнем. Искусственный вид может быть небольшим, но заметным. ПВХ никогда не будет таким прочным, как любой из этих материалов.

Сравнить стеновые панели из ПВХ с деревянной облицовкой не так просто. Деревянные панели могут служить бесконечно долго, но для этого требуется регулярный уход.Когда древесина портится, ее часто невозможно отремонтировать и может потребоваться замена. Панели из ПВХ под дерево будут иметь ограниченный срок службы, но не требуют ухода.

Глянец и матовое покрытие

Эстетика глянцевого покрытия по сравнению с матовым — дело личного вкуса. Это было бы верно для любой облицовки стен. Что касается практичности, то у глянцевых или матовых материалов есть свои плюсы и минусы. Глянцевое покрытие намного легче чистить; обычно требуется немного больше, чем протереть влажной тканью.Для сравнения, матовая поверхность требует более тщательной очистки. Недостатком глянцевого покрытия является то, что на нем остаются
следов, которые могут быть менее заметны при матовом покрытии. Отпечаток руки на глянцевой стеновой панели будет заметен сразу, но вряд ли заметен на матовой поверхности.

Цена и качество

Убедительной причиной выбора стеновых панелей из ПВХ является то, что они очень дешевы. Даже в этом случае не все стеновые панели из ПВХ одинаковы. Душевая панель размером 10 мм X 1 м будет стоить больше за квадратный метр, чем 5 мм или 8 мм 0.Стеновые панели толщиной 25 м, хотя более толстые панели прочнее.

Несмотря на то, что типы стеновых панелей из ПВХ, которые вы используете, различаются по цене, они всегда дешевле, чем большинство сопоставимых альтернатив.

Наши последние мысли о минусах пластиковой облицовки стен

Если сопоставить преимущества и недостатки стеновых панелей из ПВХ, большинство считает, что плюсы перевешивают минусы. Нет сомнений в том, что стеновые панели из ПВХ — более дешевый вариант. Но с ценовым преимуществом возникает недостаток использования неоригинального продукта.Стеновые панели из ПВХ всегда будут дешевой имитацией реальных вещей, хотя многие конструкции стеновых панелей из ПВХ уникальны. Таким образом, они не являются имитацией, а имеют совершенно другой, более современный вид.

Стеновые панели из ПВХ достаточно долговечны для большинства домов, но не прослужат бесконечно. Более короткий срок службы компенсируется легкостью и временем, с которым можно установить стеновые панели из ПВХ. При установке стеновых панелей из ПВХ очень мало пыли, и весь процесс требует меньше усилий, чем любой другой.Поэтому относительно легко и не слишком дорого заменить стеновые панели из ПВХ, когда в этом возникнет необходимость.

Не все считают этот явный недостаток более короткой продолжительности жизни недостатком. Современные тенденции в декоре интерьера довольно быстро меняются. В этом контексте предпочтение отдается стеновым панелям из ПВХ. Это более рентабельно и легко управляемо, чтобы изменить внешний вид комнаты по мере появления новых стилей.

Многоцветная ПВХ-панель Glob для ванной комнаты

, 24 рупий / квадратный фут Shiva Traders

Glob Многоцветная настенная ПВХ-панель для ванной комнаты, 24 руп. квадратных футов Торговцы Шивы | ID: 13293803048

Спецификация продукта

Цвет Естественный, многоцветный, белый
Марка Glob
Минимальное количество заказа 100 квадратных футов

Описание продукта

Мы достигли вершины успеха и заработали известное имя, предоставив высококачественный диапазон Стеновых панелей для ванной комнаты .

Характеристики:

  • Бесшовная поверхность
  • Оптимальная долговечность
  • Идеальная толщина

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2014

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот До рупий.50 лакх

IndiaMART Участник с сентября 2016 г.

GST03ABEPK6162E1Z2

Основанная в 2014 как индивидуальное предприятие по адресу Ludhiana (Пенджаб, Индия), мы «Shiva Traders» занимаемся производством премиального ассортимента настенных панелей из ПВХ , подвесных потолочных панелей, панелей из ПВХ. Доска и т. Д. Наш предлагаемый диапазон широко приветствуется клиентами за его чистую отделку и высокие атрибуты длительности.Руководствуясь правилом “Mr. Сарабджит Сингх Гилл »(владелец), , мы достигли респектабельного положения на рынке.
Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Стеновые панели для ванной комнаты — основные недостатки

В вашей ванной комнате много областей, которые важнее других для вас, вашей ванной комнаты или вашего дизайна.Есть набор, на котором многие сосредоточатся, цветовая схема или даже хранилище, на которое можно не обращать внимания.

Это обширная тема с множеством областей для размышлений, и в этом блоге мы делаем все возможное, чтобы ответить на как можно больше вопросов.

Одна из областей, о которой мы часто говорим, когда люди посещают наш выставочный зал в Ковентри, — это плитка. Плитка в ванной будет составлять большую часть вашего бюджета и чаще всего будет самой большой частью вашей ванной комнаты. Их можно рассматривать как фон, и они не всегда получают то внимание, которого заслуживают.

Мы писали об альтернативах облицовке плиткой раньше, и одним из таких вариантов являются доски для ванных комнат. Они предлагают другой внешний вид, ощущения и дизайн для вашей ванной комнаты. Как и во всех областях дизайна вашей ванной комнаты, прежде чем сделать выбор, нужно учесть многое.

На рынке есть и более дешевые плиты ПВХ. Возможно, вы собираетесь использовать их, и именно это привело вас сюда. Мы постараемся помочь вам принять здесь решение. Наши советы основаны на многолетнем опыте и личном использовании продуктов, поэтому читайте дальше…

Вот некоторые из причин, по которым вы можете отказаться от стеновых панелей из ПВХ для ванной комнаты

Отлично подходит для душевых кабин; не для всего помещения

Платы могут работать хорошо.У нашего режиссера Гэри есть доска с русалкой в ​​ванной … но только в душевой кабине. Они отлично смотрятся в этом замкнутом пространстве и при отсутствии линий затирки могут придать гладкий и современный вид.

Проблема со стеновыми панелями из ПВХ заключается в том, что, когда вы используете их на всех стенах, вы создаете то, что видели только в кино … фильм ужасов! Клинический стиль и дизайн, которые вы создадите, могут сделать вашу ванную комнату похожей на больницу или, если у вас более яркое воображение, на комнату вскрытия!

За ними легко ухаживать и чистить, но, на наш взгляд, они слишком удобны для целого помещения.

Панели для ванной дороже плитки

Лучшая часть рынка (где вы должны делать покупки для ванных комнат длительного пользования) не является более дешевым вариантом. Да, вы сможете установить одну доску быстрее, чем много плиток, но доски не дешевле дюйм за дюймом.

Стеновые панели из ПВХ

следует рассматривать как роскошь в кабине или ванной, чтобы заявить о себе, и цена, безусловно, помогает в этом. Это не самый дешевый вариант, о котором вы думаете, когда делаете математические расчеты при покупке и установке.

Выбор панелей для ванных комнат ограничен по сравнению с плиткой

.

Когда вы ищете плитку, вы будете избалованы выбором. Вы можете найти плитку всех цветов, размеров, текстур и дизайнов. Проблема редко заключается в отсутствии выбора.

Однако количество плат

очень ограничено. Нет ничего необычного в том, что в вашем местном демонстрационном зале для ванных комнат можно найти лишь несколько вариантов, и даже на сайтах производителя указаны модели менее 50. Может показаться, что это много, но если вы когда-либо покупали плитку, вы оцените, что вы прошли через сотни дизайнов и стилей, чтобы найти тот, который подходит вашему образу.

Выбор досок для ванных комнат ограничен.

Высота потолка может быть проблемой

С плитками нет предела. Вы можете выложить плитку навсегда! Но с досками для ванных комнат максимальная длина большинства из них составляет 2,4 м, что может привести к проблемам с высокими потолками. Соединение в середине (или вверху, или внизу) — это не совсем идея досок для ванной, хотя это можно сделать, но мы думаем, что это портит гладкую отделку, которую они предлагают.

Высокая ванная? Возможно, вы захотите переосмыслить доски для ванных комнат.

Повреждение доской доски? Вы должны все это заменить!

У всех нас дома были несчастные случаи, и повреждения нужно было ремонтировать. Если вы повредите что-нибудь в ванной, то это нужно будет делать быстро, так как вода может нанести еще больший ущерб, если попадет туда, где этого не должно быть.

Повредить плитку? Ах, ты просто сможешь вынуть плитку и заменить ее новой.

Повредить доску для ванной? Эм … вам нужно будет заменить все это. Это дороже… намного дороже. К счастью, поврежденная плитка и стеновые панели — не обычная проблема.

ПВХ пластик, легко повредить

И повредить тоже легче. Пластик твердый и хрупкий, и даже если он хорошо подогнан, вероятность поломки плиты из ПВХ выше, чем у твердой и прочной плитки. Плитка очень щадящая удары, царапины и случайные удары спортивной сумкой или электробритвой.

ПВХ может трескаться и царапаться.

Гибкость ПВХ может стать причиной падения

Панели из ПВХ

гибкие, и движение иногда может означать, что силикон может сломаться, и это приведет к утечкам. По самой природе продукта вы открыты для проблемы, которую вы действительно не хотите видеть в своей ванной.

Есть другой способ…?

Большинство плит ПВХ, которые вы видите вокруг, немного дешевы, и с ними не стоит работать.Поэтому мы не советуем вам их использовать.

Мы поставляем и устанавливаем доски Nuance от Bushboard и Mermaid Panels — и они великолепны.

Панели

Mermaid великолепны, потому что на них предоставляется 15-летняя водонепроницаемая гарантия. Материал внутри — фанера WBP, которая, в отличие от обычной фанеры, водостойкая. К нему приклеивается непроницаемый декоративный ламинат высокого давления.

Доски

Nuance также действительно впечатляют и сделаны из переработанных продуктов. Доска настолько хорошо спроектирована, что после того, как мы протестировали ее здесь, в выставочном зале, один из наших сотрудников был так впечатлен, что положил ее в свою ванную комнату! Мы взяли кусок доски и погрузили его в воду на две недели.На него это никак не повлияло, и продукт не впитал воду. Впечатляющий.

Суммировать:

  • Держатели для отдельных зон, например, для душевых кабин
  • Качественные доски обходятся дороже, чем облицовка плиткой, но они фантастические
  • Вы немного ограничены в выборе
  • Большинство пойдет только на 2,4 метра
  • Стандартные плиты ПВХ легче повредить, что может быть дорогостоящим.

Однако, если вы выберете что-то качественное и стильное, например панели Nuance или Mermaid, у вас будет больше шансов, что в вашей ванной комнате будет что-то отличное, что также станет отличной темой для разговора.Некоторые даже имеют антибактериальное покрытие, облегчающее очистку.

Нужна дополнительная помощь? Приходите к нам в выставочный зал ванных комнат в Ковентри. У нас есть много шоу в прямом эфире и команда экспертов, которая расскажет вам обо всем.

ПВХ панелей, пластиковые панели для ванной в Китае котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com

Описание продукта:

Панель ПВХ

разработана, чтобы удовлетворить самые взыскательные ожидания.

Он не только соответствует или превосходит все строительные нормы и правила, но и удовлетворяет строгим требованиям современного гигиенического строительства.

Наши панели, на которые уходит меньше половины времени, необходимого для укладки плитки, наши изделия из ПВХ-панелей устанавливаются быстро и легко, предлагая множество преимуществ по сравнению с традиционными панелями.

Применение продукта:

1) Домашний орнамент: Стена и потолок отдельной ванной комнаты с отступом

2) Общественное и административное место: Туалет здания и холла

3) Общий офис: потолок рабочего места

Преимущества продукта:

1) Разнообразие цветов и рисунков

2) Высокая интенсивность, устойчивость к эрозии, против старения

3) Огнестойкость, водонепроницаемость, экологичность

4) Водонепроницаемость и термостойкий

Основные характеристики продукта:

1) Простота сборки и очистки

2) Без зазора при соединении
3) Высокая интенсивность, коррозионная стойкость, стойкость к старению

4) Благодаря высокой химическая стабильность, наши панели могут использоваться более 10 лет
5) Предотвращение огня, воды, антибиотиков.

6) Безвреден для человека и экологичен

7) Для отделки потолка и стен

8) Аксессуары (углы) идеально подходят

9) Серийный номер другой спецификации

Преимущества продукта:

1) Разнообразие цветов и рисунков
2) Высокая интенсивность, устойчивость к эрозии, хорошая гибкость
3) Огнестойкость, водонепроницаемость, экологичность
4) Простота настройки и очистки

Технические характеристики продукта:

FAQ:

Как выбрать ПВХ панель хорошего качества

1.Поверхность панелей ПВХ должна быть ровной, гладкой. Сначала прикоснитесь к ней руками.
2. возьмите панель за край двумя пальцами и сожмите ее (как на картинке), ПВХ-панель не должна лопнуть или сгибаться, допускается только небольшая деформация (если содержание ПВХ выше, деформация будет меньше)
3. попробуйте 4-кратный крайний изгиб задней поверхности угловой платиково панели (как и у picutre). Если она сломалась и не сломалась, качество мериала хорошее и эта ПВХ панель имеет высокую прочность.если треснет и сломается, то качество низкое, и эта панель пвх не выдержит высоких нагрузок на поверхность и тем более случайных ударов.
4. при монтаже панелей ПВХ шов между панелями должен быть практически не заметен визуально и на ощупь. Качественные панели ПВХ плотно соединяются между собой, образуют единый рисунок.

Изображения:

Установка стеновых панелей из ПВХ поверх плитки для ванных комнат

Введение

Стеновые панели стремительно набирают популярность!

Обещание отсутствия затирки (для образования плесени) и чистой поверхности (теперь доступно в различных вариантах дизайна) заставляет людей при ремонте своих ванных комнат рассматривать облицовку стен панелями, а не плитку.

Очистка грязной плитки в душе и ванной с плесенью с помощью синей ткани

Существует 3 вида обшивки стен:

1. Легкий гофрированный ПВХ

2. Ламинированный винил на основе МДФ / фанеры (по сути, как столешница из ламината)

3. Другое: акрил / стекло и т. д.

Легкий ПВХ: пригодность

Легкие гофрированные панели из ПВХ являются наиболее экономичным вариантом облицовки панелями и являются предметом Эта статья.

Их легкий вес (из-за их полой гофрированной сердцевины) означает, что они могут потенциально быть установлены поверх существующих плиточных сооружений в некоторых случаях .

Я уже писал об опасностях облицовки существующей плитки ранее, но легкий характер этих панелей снижает многие из этих рисков по сравнению с облицовкой плиткой поверх существующей плитки или использованием более тяжелых стеновых панелей , таких как Nuance, Showerwall, Multipanel и т.п.

Это означает, что вы потенциально можете сэкономить на затратах на установку, так как вам не нужно снимать существующие плитки и утилизировать их (и, возможно, заново обшивать стены)

(доски тоже дешевле!)

Они бывают разных простых конструкций, а ПВХ полностью водонепроницаем, поэтому подходит для душевых.

Тем не менее, гофрированные панели из ПВХ БУДУТ вмятины при ударе (в то время как другие типы панелей — нет).

Верхний наконечник:

Не рекомендуется устанавливать сиденья для душа или поручни на этот тип обшивки, так как обшивка может раздавиться при затягивании фитингов.

Практический пример: Укладка ПВХ панелей поверх существующей настенной плитки в ванной комнате

ВНИМАНИЕ!

Тот факт, что ванная комната облицована плиткой, не означает, что вы можете ее использовать.

Вы должны убедиться, что существующие плитки « приварены » к стене и что штукатурка не взорвана — если существующие плитки отваливаются или прилипают к выдувной штукатурке, вы не можете облицовывать их поверх них — дополнительный вес снимет со стены все — панели, плитку под ними и штукатурку под ними!

Убедившись, что текущая укладка плитки подходит для использования в качестве основы , мы выпотрошили ванную, очистили и обезжирили всю плитку:

Затем мы обработали плитку Eco Prim Gip:

Это обеспечило ключ к штукатурке, которая требовалась для выравнивания стен перед нанесением обшивки.

Эти стены были ужасны!

После проведения необходимых сантехнических работ по перетяжке планировки ванной комнаты мы приклеили стеновые панели к стенам.

PS Большинство панелей имеют высоту 2,4 м, поэтому они покрывают всю высоту вашей комнаты — если ваш потолок выше 2,4 м, это может вызвать проблему.

Мы также выровняли и облицовали потолок простыми белыми ПВХ панелями.

Это означало, что заказчику не нужно было перекрашивать потолок (когда-либо!), И гарантировал, что у него не будет проблем с влажностью, плесенью или конденсатом.

Мы закончили ванную комнату, добавив виниловый пол и установив новый туалет и раковину.

Мы также добавили душевую кабину D-образной формы (что полезно, когда вам нужно разместить душ в середине стены, а не в углу, как обычно).

Затем мы устанавливаем радиатор, чтобы отделать комнату.

Ну и что ?!

Использование этого метода отделки стен экономит ваше время и деньги на установку вашей ванной комнаты (теоретически) .

Это работает исходя из предположения, что:

  • вам не нужно платить за снятие выходящих плиток (или повторную облицовку стен после).
  • вам не нужно платить за утилизацию существующих плиток.
  • ваши существующие стены ровные и плоские, и что панели можно легко прикрепить к плиточной поверхности без предварительного выравнивания стен — которых не было

(большие панели нельзя согнуть в вогнутые / выпуклые стены — в то время как более мелкие плитки могут легче следовать за шаткими стенами.)

  • Облицовка может быть установлена ​​намного быстрее, чем плитка, поэтому затраты на рабочую силу будут меньше (хотя это зависит от пункта выше.)

Где купить

Я использую облицовку для ванной комнаты Direct для потолка и стеновых панелей из ПВХ .

Они молодцы (и Джорди).

Хотите что-то подобное или просто хотите узнать, что возможно?

В настоящее время я предлагаю БЕСПЛАТНУЮ консультацию по ванной, в рамках которой я лично приду к вам домой, чтобы встретить вас с единственной целью — убедиться, что вы получите лучшую возможную ванную комнату.

Мы подробно обсудим ваши требования и вместе создадим план вашей новой ванной комнаты, ванной комнаты или туалета на нижнем этаже, который, я знаю, вам понравится.

К концу нашего бесплатного 45-минутного приема у вас будет:

  1. новый дизайн и планировка ванной комнаты, которые соответствуют ограничениям вашего дома / помещения / системы отопления и т. Д.
  2. разбивка всего необходимого для реализации этого плана к выполнению, включая весь рабочий график, разбитый по профессиям (а их может быть несколько), чтобы вы знали, кого вам нужно нанять.
  3. , как работа должна быть упорядочена, чтобы она выполнялась бесперебойно, и сколько времени это займет.
  4. — это представление о том, сколько вы можете рассчитывать заплатить за установку и где бы вы могли купить все лучшие продукты на местном уровне.

После этого вы можете использовать эту информацию так, как считаете нужным, и вы будете в гораздо более сильной покупательной позиции как образованный покупатель.

Конечно, если вы хотите, чтобы мы перешли к следующему этапу, мы также можем предоставить вам фиксированное ценовое предложение на полностью управляемую установку с UKbathroomguru Ltd.

Мы забронируем подходящую дату и возьмем залог, и вы будете на пути к новой ванной.

Щелкните здесь для получения БЕСПЛАТНОЙ консультации

Chris

Декоративная облицовка стен и стеновые панели из ПВХ

6
Облицовка стен

Ищете альтернативную облицовку стен и потолка? Декоративные стеновые панели Dumaplast водостойкие, их легко чистить и ухаживать.Они идеально подходят для облицовки стен и потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и всех других жилых помещениях.

Наша облицовка стен и потолка из ПВХ не только полностью водонепроницаема, но и эстетична благодаря разнообразию декоративных узоров, от нелакированных и глянцевых панелей до панелей с принтом с деревянными рисунками, мраморными мотивами и фантастическими эффектами. Наша новая технология SMP (синхронизированная многоцветная печать) позволяет нам печатать панели с фотореалистичными изображениями в высоком разрешении (360 dpi).

Мы предлагаем три вида облицовки стен:
Стеновые панели с полой внутренней структурой:


Стеновые панели с твердой жесткой плитой:

Стеновые панели с твердой жесткой плитой:
  • Dumawall Панели XL в основном используются для душевых, но их также можно установить в любом месте дома.

Более подробная информация ниже и на страницах различных брендов.

Преимущества настенной плитки Dumalock

  • Плитка без шлифовки
  • Короткая, удобная длина: 1.2 м
  • Водонепроницаемость, быстрое окрашивание и простой уход
  • Канавки под плитку
Узнать больше

Преимущества стеновых панелей Dumapan

  • Простота установки
  • Водонепроницаемый, быстрое окрашивание и простой уход
  • Для использования по всему дому
  • Для стен и потолка
Узнать больше

Преимущества стеновых панелей Dumapan SMP

  • Уникальный дизайн высокого разрешения
  • Простота установки
  • Водонепроницаемый, быстрое окрашивание и простой уход
  • Экологически чистый, 100% перерабатываемый и устойчивый
  • Для использования по всему дому
Узнать больше

Преимущества облицовки стен Dumaclip

  • Непрерывный монтаж без стыковки профилей
  • Водонепроницаемый
  • Простота установки
  • Безотходный монтаж
Узнать больше

Преимущества


Dumawall QuickFix
  • Самоклеящийся
  • 100% водонепроницаемость
  • Простота установки
  • Естественный вид благодаря аутентичной линии затирки
Узнать больше

Преимущества настенной плитки Dumawall +

  • Плитка без шлифовки
  • Высокая ударопрочность и стойкость цвета
  • Естественный вид благодаря аутентичной линии затирки
  • 100% водонепроницаемость
Узнать больше

Преимущества Dumawall XL

  • Укладка плитки без шлифовки
  • Высокая ударопрочность и стойкость цвета
  • Естественный вид
  • 100% водонепроницаемость
Узнать больше

Преимущества стеновых панелей Dumawood

  • Уникальный дизайн высокого разрешения
  • Простота установки
  • Водонепроницаемый, быстрое окрашивание и простой уход
  • Экологически чистый, 100% перерабатываемый и устойчивый
  • Для использования по всему дому
Узнать больше .

На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб: На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб или подпол

На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб или подпол

Здравтвуйте. Чтобы расположить Погреб непосредственно рядом с фундаментом дома, необходимо будет делать подпорную стенку, ведь фундамент будет опираться  выше, чем глубина погреба. Безопасное расстояние не урепленной специально стены погреба от фундамента дома зависит от грунтов, перепада высот между пятой фундамента и полом погреба, нагрузок от дома, материала стен погреба и т.д.

Примерно безопасное расстояние в вашем случае можно определить так: от пяты фундамена проводите под углом 45 градусов линии; если эта линия проходит ниже пола погреба (с некоторым запасом), то стена погреба не должна существенно влиять на фундамент дома. Прочертите ваш случай в масштабе и сами оцените.

Если же хотите вплотную ставить или ближе чем описано выше, то необходимо делать упрочненую стенку (подпорную), которая бы взяла все нагрузки на себя.

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

  1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
  2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
  3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.

Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.

Подготовительные работы

При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.

Следующее что нужно узнать – это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.

Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Строительство погреба

Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.

Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.

Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.

Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:

  1. Делаем необходимые расчеты, при помощи которых можно правильно рассчитать количество строительных материалов и заказать их. Также рассчитываем количество бетона.
  2. Следующий шаг который нужно сделать – выполнить разметку. Для данной работы отлично подойдут металлические или деревянные колышки, на которые необходимо натянуть веревку.
  3. После того как мы произвели разметку можно приступать к выкапыванию котлована. Для того чтобы быстро произвести данную работу можно нанять экскаватор. Стенки котлована должны быть ровными, ничего не должно осыпаться.
  4. На дно траншеи нужно засыпать слой песка и щебня, который будет выполнять роль подушки. В утрамбованном виде слой должен быть около 30 см.
  5. В качестве опалубки можно использовать крепкие доски толщиной 2,5 см. Для того, чтобы после завершения работ их было проще демонтировать, внутреннюю сторону щита нужно заделать клеенкой.
  6. Лента фундамента должна армироваться металлическими прутьями диаметром от 12 до 16 мм. Важно, чтобы металлический каркас не выходил за стенки фундамента. Оптимальный вариант, если арматура будет расположена на расстоянии около 3 см от стенок.
  7. После того как данные работы сделаны, важно еще раз проверить прочность опалубки. Наиболее сильное давление будет сосредоточенно на углах фундамента, а также в самом низу. Поэтому проблемные места дополнительно укрепляем.
  8. Производим заливку бетона. Работа должна быть произведена в один заход, поэтому в большинстве случаев необходимо заказать бетон в «миксере». После завершения заливки обязательно нужно воспользоваться вибратором. С его помощью выйдет воздух и заполнятся все пустоты.
  9. Очень важным этапом работ является гидроизоляция стенок фундамента. Для данной работы можно использовать битумный раствор или рубероид. Также можно воспользоваться современными технологиями, при помощи которых гидроизоляционный материал наносится под давлением.

Строительство подвального помещения

Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб – это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5– 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.

Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.

Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».

После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.

Следующий этап – заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:

  1. Для того чтобы сделать подвальный или подпольный фундамент установите опалубку.
  2. Установите арматурный каркас, который выступит в качестве армирующего элемента и придаст дополнительную прочность конструкции.
  3. В один заход производим заливку бетона. Если процесс заливки делается в жаркий период года, то бетон необходимо дополнительно поливать водой. В теплое время застывание бетона происходит за 2–3 дня.
  4. В целях гидроизоляции нужно покрыть цоколь фундамента слоем мастики. Для защиты фундамента, вокруг дома необходимо сделать отмостку.

Вентиляция подвального помещения

В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.

Более эффективной будет принудительная вентиляция. Для этого устанавливаем в приточную трубу вентилятор, при помощи которого в помещение будет подаваться воздух. Также вентилятор необходимо вставить в вытяжную трубу, которая будет выталкивать воздух наружу. Важно, чтобы вентиляторы были включенными одновременно и только при этом вентиляция будет качественная.

Как мы увидели из данной статьи, можно сделать хорошее и качественное подвальное помещение даже своими силами. Для данной работы необходимо произвести анализ грунта и качественные подготовительные работы. Если придерживаться технологий и иметь необходимые навыки, то качественный фундамент и подвал вам гарантирован!

Обсудить статью на форуме

Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

Как сделать подвал или цоколь после строительства дома, чтобы получить прибавление площади, а не проблемы.

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

alex_gagra Пользователь FORUMHOUSE

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.

VilArt33 Пользователь FORUMHOUSE

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

bohlc Пользователь FORUMHOUSE

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, а перестраховаться и сделать угол побольше имеет смысл, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели приступили ко второму этапу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Похожая ситуация и у Hukuma – глина, УГВ на глубине более шести метров, заглубленный ленточный фундамент, дополненный буронабивными сваями. От подошвы отступил на метр с лишним, заглубился на 1,7 м, толщину стенок подвала сделал 20 см, двойной арматурный каркас. Пол бетонный слоями – стяжка, изоляция, армированная плита толщиной 15 см.

Hukuma Пользователь FORUMHOUSE

Вариант, конечно, рискованный, даже несколько авантюрный, но в моем случае все сошло с рук. Четыре года – полет нормальный, температура в подвале – от +3 до +14 градусов. В подвале хранятся овощи, материалы, боящиеся замораживания, установлена насосная станция и резервуар для воды объемом 200 л.

Еще один умелец нашего портала с проблемой углубления подвала столкнулся в ходе реконструкции купленного сруба с полувековым «стажем». Так как колодец для снабжения домочадцев водой он выкопал прямо под домом, возникла необходимость частично превратить сухой, мелкий подпол в полноценный подвал. Ввиду того, что вес сруба значительно меньше, чем каменного дома, грунтовые воды глубоко, и сам грунт мало подвержен морозному пучению, бетонировать стены подвала Arty-CooL не стал. Он отступил от ленты фундамента, углубился, залил ленту с армированием по всему периметру получившегося помещения и выложил подпорные стены б/у кирпичом, прилично на этом сэкономив. Теперь и обслуживание колодца проблем не доставляет, и места для хранения инвентаря и припасов достаточно. Кроме того, стены подвала станут опорой для перекрытия.

Arty-CooL Пользователь FORUMHOUSE

Стены подвала потом ещё буду наращивать, и прямо на них буду выкладывать тумбы для подпорки балок пола.

washerman Пользователь FORUMHOUSE

Подвал в гараже понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Грунтовые воды залегают глубоко, почва – песок.

Глубина котлована составила 2,1 метра, в процессе выборки песчаного грунта приходилось оперативно сооружать подпорные щиты, так как откосы норовили осыпаться. В углу котлована сделано углубление – приямок, в данном случае он потребовался для насосного оборудования, чтобы обеспечить нужный уровень ввода. Обычно же его делают на случай подтопления, для сбора и откачки воды. На дно котлована washerman уложил гидроизоляцию (рубероид), выставил арматурный каркас и залил бетонную плиту толщиной 15 см. Стены обложил кирпичом, с армированием рядов, подпорные щиты оставил, проложив между ними и кирпичной стеной рубероид. Когда стены были закончены, собрал опалубку, связал арматурный каркас, установил его на обрезки канализационной трубы вместо специальных подставок, и залил плиту с люком.

Tatami Пользователь FORUMHOUSE

В наличии бревенчатый деревянный дом 39 года постройки с поздними пристройками, под бревенчатым домом подвал. Даже не подвал, а цокольный этаж, где львиную долю кладки делали не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по-разному, и только в некоторых местах похоже на нормальную кладку. Стоит задача откопать большую комнату около 30 квадратов – углубиться на 1,3 метра, усилить стены и балки перекрытия, прорубить окно.

Фундамента как такового под помещением не было – стены цоколя сложены прямо на земле, но, тем не менее, дом простоял почти век, и в обозримом будущем разрушаться не планирует. Первым делом выкопали углубления под стенами в нескольких местах и сложили кирпичные буйки/подпорки, чтобы при углублении стены не посыпались. Параллельно укрепили стены арматурой и металлическим профилем, также усилили квадратным профилем балки перекрытия. Окно в цоколе прорубили практически сразу – через него проще удалять выбранный грунт и подавать материалы. По мере откапывания вокруг буйков выкладывали подпорные стены, остающиеся пустоты засыпали песком. Приямок выкопали снаружи, вставили окно, утрамбовали дно, настелили гидроизоляцию с заходом на стены, уложили сетку, залили бетоном по желобу через окно. Теперь в этой комнате можно хоть мастерскую организовать, хоть котельную, хоть бильярдную.

Источники:

При строительстве погребов возникает ряд крайне важных вопросов, какими должны быть оптимальные размеры погреба, какой глубины должен быть погреб, какой делать потолок, если в доме есть подвал и другие подобные нюансы.

Подземное помещение может быть любой глубины, главное обеспечить в нем оптимальный микроклимат – температурно-влажностный режим. Довольно часто владельцы выбирают обустройство погреба в гараже, что удобно с разных точек зрения.

Принцип работы погреба

Для чего хранилище такого типа делается в земле, зачем его нужно закапывать и какая глубина погреба должна быть? Дело все в том, что на небольшой глубине почва имеет относительно стабильную температуру.

Делается проверка, какая глубина промерзания грунта — показатель, который специально исследуют профессионалы. Грунт проводит тепло достаточно хорошо, что можно использовать при возведении помещения под землей.

Исходя из названных условий, задача строителя сводится к обеспечению эффективного обмена теплом между слоями грунта и стенами погреба, которые обычно имеют около 6-12 градусов выше нуля.  Также необходимо изолировать конструкцию, если зона в почве сильно меняет свои параметры в зависимости от времени года.

Размерные характеристики

Самый хороший вариант – полное заглубление погреба ниже уровня промерзания почвы. Это касается не только пола и стен, но и потолка конструкции. Если сделать хорошую теплоизоляцию входа, то температура внутри помещения будет стабильна круглый год.

Глубина

Но есть некоторые технические сложности с таким обустройством, а именно:

  • Обустраивая отдельно стоящий погреб, размер котлована довольно велик. Объем выполняемых работ очень большой, поскольку приходится изымать довольно внушительную массу земли, а на скальном основании выемка такого количества возможна только с привлечением специальной техники, цена аренды которой существенно отразится на смете;
  • Если уровень грунтовых вод высок, или сезонно, или весь год, то можно получить погреб, который постоянно подтапливается. Если самостоятельно сделать качественную гидроизоляцию и отвести воды дренажной системой от периметра конструкции, то задача вполне решима, хоть и нетривиально.

С точки зрения практического исполнения следует отметить, что максимальное заглубление помещения своими руками должно быть не менее чем на полметра выше уровня прохождения подземных вод в почве. Уровень можно узнать, спросив у соседних владельцев участков, или же сделать пробное бурение.

Если же под грунтом окажутся скальные породы, то котлован можно смело углубить до этого уровня. Стабильная температура будет держаться в помещении за счет теплого входа.

Высота

Высота погреба должна позволить разместить его ниже линии промерзания почвы.  Чем ниже потолочное перекрытие, тем меньше придется копать землю для строительства, и тем меньше будет объём пространства, которое нужно проветривать и просушивать.

Стандартные размеры погреба определяются исходя из роста человека, который будет им пользоваться. Средний рост человека составляет 1,8 метра, для более высоких членов семьи можно сделать двухметровые потолки, чтобы перемещение внутри было безопасным и комфортным.

Размеры по горизонтали

Оптимальный размер погреба в ширину определяется исходя из количества продукции, которую предполагается разместить внутри. Для семьи из четырех человек достаточно будет около 5  квадратный метров. Если владельцев больше, то необходимо увеличить габариты строения.

Теплоизоляция

При строительстве обязательно теплоизоляции подлежат:

  • Входной проем – дверь или люк, делается при любом заглублении, даже если потолок полностью находится в грунте;
  • Если верх перекрытия хоть ненамного возвышается над уровнем промерзания почвы, его тщательно утепляют;
  • Когда потолок погреба сильно выше уровня промерзания земли, то утепляют и потолок, и стены, тогда теплообмен происходит только напольным перекрытием.

Дверной проем

Все входные конструкции делают двухслойными, с непременной окантовкой из уголка из стали, полости заполняют пенополистиролом. Все щели увеличивают теплопотери. Стены и потолок утепляют исходя из их материала.

Теплоизоляция стен из бетона и кирпича

Если погреб сделан из кирпичной кладки или бетона, то необходимо сделать утепление пенопластом.

  • Поверхности просушиваются и обрабатываются проникающими антисептиками;
  • Проклеивают пенопласт плотности 25 кг/кубометр, толщина листа от 40 до 100 мм;
  • Поверхность теплоизоляционных материалов покрывают слоем клея, в который вдавливают армирующую сетку;
  • Повторно шпаклюют клеем до тех пор, пока поверхность сетки не будет скрыта. Только после этого можно проводить финишную отделку.

Наружное утепление

  • Плотным слоем по бетону укладывают утеплитель. Пенополистирол берут экструдированный, повышенной плотности;
  • Поверх теплоизоляции укладывают пленку гидроизоляции;
  • Делают опалубку, на которую кладут сетку для армирования и заливают стяжкой из бетона в 7 сантиметров толщиной;
  • Можно сделать утепление и без стяжки, только если будет движение или пучение грунта, то может быть повреждён слой гидроизоляции, тогда теплоиоляция будет также нарушена.

Утепление деревянного перекрытия

В некоторых случаях над погребом делают перекрытие из дерева, по той же схеме, что и в простом деревянном доме:

  • К балкам с нижней части фиксируют щит из досок или фанеры;
  • Выкладывают слой пароизоляции,
  • Укладывают теплоизоляционный материал – стекловату или минеральную вату. Укладка должна проводиться плотно и без зазоров, но не трамбуя;
  • Слой утепления накрывают гидроизоляцией, оставляя до балок зазор в несколько сантиметров;
  • По балкам выкладывают основной материал, как правило, обрезную доску от 40 миллиметров толщиной.

Гидроизоляционная защита

Защита от воды особенно важна при высоком уровне прохождения грунтовых вод. Таяние снегов или обильные осадки могут привести к подтоплению погреба, а ещё мешает конденсат из-за разницы температур пола и потолка, стен и перекрытий.

В летнее время поступает свежий воздух, который более теплый и влажный. Он касается прохладного пола и стен, что приводит к образованию капель влаги —  конденсата. Это чревато сыростью и грибком в погребе.

В зимнее время теплый воздух погреба сильно разнится с холодом окружающей среды. Если верхнее утепление сделано недостаточно качественно, оно начинает отсыревать.

Герметичность погреба

Для того, чтобы конденсат не разрушал материалов, можно купить готовую герметичную конструкцию —  кессон  из пластика или железобетона, из стали или её аналогов.

Перед установкой вся поверхность основательно промазывается битумной мастикой. Внутри делается слой щебня, который укладывают в котлован при стяжке, заливая горячим битумом. Кессон невозможно поставить при обустройстве погреба в гараже или переоборудовании подвала под домом.

Возведение стен делается на расстоянии полуметра от стенок котлована,  а перед засыпкой грунтом их снова промазывают мастикой из битума и оклеивают рубероидом. Листы располагают внахлест на  сантиметров.

Глиняный замок

Засыпка стен делается не грунтом, который изымали из ямы, а глиной. Её можно перед началом работ размочить в воде и после укладки тщательно утрамбовать. Глинистые слои делают слоями по -10-20 сантиметров, тогда глиняный замок выполняет функцию отмостки.

Удаление конденсата

Проблема конденсата может быть решена или нормализацией температурного режима, или осушением воздуха. Для этого в вентиляции можно сделать регулируемые заслонки, которые контролируют поступление воздуха в помещение.

Зимой нужна тщательная теплоизоляция перекрытия. Можно купить осушитель для погреба, который высушивает на своем испарители всю влажность из воздуха.

Погреб Глубина 3,5 метра Система вентиляции


  • Vovaka
  • 10.03.2010, 16:38
  • Просмотров: 2631

нужно установить септик в ограниченном пространстве, 3 м от фундамента до забора, котлован шириной 1.5 и глубиной 3. Почва суглинок. Не обрушится ничего при таком раскладе?

Обсуждение закрыто модератором

Biber 10.03.2010, 17:43 #

за суглинок не скажу в песке неосыпалось ничего. если по краю не ходить.

ни 3 глубиной 1,5*2 в плане. под юбас.

ни дренажный колодец там 4 глубина.

тока вот узбеки опустить септик в ручную не смогли

и яма стояла 2 недели пока манипулятор чинили.

закрыл досками и ничего не обвалилось

бесконечно интересное занятие наблюдать с какой скоростью оползают стенки колована 2х2 на 3 вглубь в тяжелой глине, обрушаясь пластами и расширяя яму котлована… как оттуда вылетают строители септика и как туда пытается упасть растущее рядом дерево…

evgeniz 10.03.2010, 16:58 #

сейчас земля еще промерзла ну отступив метра 2 иап копал
вернее долбил

Авеоносец 10.03.2010, 16:49 #

я погреб вырыл внутри дома, джо фундамента 50см

Sierrge 10.03.2010, 17:07 #

Фундамент мелкозаглубленный? Дом деревянный? Погреб бетонированный?

Авеоносец 10.03.2010, 19:12 #

да, да, нет погреб — пол залит бетонной стяжкой, стены выложены кирпичом в один слой и заделаны плиткой

какой фундамент и какая глубина его заложения?

у меня заглебление 50 см, проектировщик фундамента сказал что траншеи глубиной 2 м должны быть на расстоянии не ближе 2,5 м. Септик с заглублением 3 метра на расстоянии 4 метра у меня. Но все равно было стремно, хорошо был конец лета, сухо и УГВ как раз на 3 метра опустился со своих обычных 1,5.

primetime 10.03.2010, 17:12 #

Как же тогда роют траншеи для дренажа? Ведь на на расстоянии же двух-трех метров от фундамента?..

если фундамент МЗФ, глубже залегания нельзя копать даже для дренажа. Но дренаж копать НИЖЕ фундамента тоже смысла нет.

primetime 10.03.2010, 17:28 #

дом «поехать» может?

нельзя т.н. «сжимаемую толщу» повреждать это приведет к перекосу фундамента дома, даже если тщательно потом затрамбовывать.

Сжимаемая толща — это то что под домом и на что действует давление от дома. Для простого дома (типа моего) и моего грунта (по результатам исследования геоподосновы — средние суглинки) глубина этой сжимаемой толщи около 3-4 метров (от нижней точки фундамента) со слов моего проектировщика фундамента (Гиндзбурга), он же делал исследование геоподосновы.

primetime 10.03.2010, 17:48 #

Спасибо. Век живи — век учись 🙂 Я правильно понял, что сжимаемая толща начинается ниже подошвы фундамента?

То есть, что нельзя копать ниже подошвы в непосредственной близости от него (это нарушит толщу), но можно непосредственно рядом с фундаментом, если не глубже его подошвы, правильно?

primetime 10.03.2010, 18:02 #

:))))

mazayZR 10.03.2010, 16:53 #

везет же, у людей УГВ есть ))) а у нас только УПВ 🙂
поверхностных вод…
ЗЫ: про фотообои ответы видел? 😉

да, но отвечать со скоростью форума не могу)))

Vovaka 10.03.2010, 16:52 #

Да вот тож стремно ….

правило еще и от грунта зависит, если плотный грунт угол близок к 45 градусам. Но еще текущий УГВ надо учесть и погоду.

какой там ему угол, ему надо будет отвесные стенки делать при таких расстояних. Короче, металлические крепления его спасут :), ну и обратная засыпка песком с проливкой водой и трамбованием

угол от глубины залегания МЗФ вниз)))

это вы про откосы хотите рассказать?:) так нет у него возможности их делать 🙂

Vovaka 10.03.2010, 16:48 #

лента мелкозаглубленная

Mikik 10.03.2010, 16:47 #

Для Топас? Вот как у меня было Ямка:

Установленный септик:

Ситуация 1:1 с твоей. Ничего не обвалилось. Только надо септик устанавливать сразу, а то яма может осыпаться. Вывод воды сделал так.

На выходе септика установил два колена по 45 и подключил к ним дренажную трубу длиной 25м. На этой фотке виден след от трубы идущий параллельно забору. Тот виноград, что слева чуть виден, добрался корнями до дренажной трубы и сейчас представляет из себя густейшие заросли.

Михаил.

Vovaka 10.03.2010, 16:50 #

насосом выход или самотеком?

Mikik 10.03.2010, 16:56 #

Самотек. У меня уклон в ту сторону.

isms 10.03.2010, 16:50 #

Фигово не для момента копания, а после. Когда грунт обратной засыпки будет оседать, трамбоваться…
Сдвигать вплотную к забору.
Расстояния можно посчитать. Где-то видет расчет, в каких грунтах какой угол надо делать.

Mikik 10.03.2010, 16:55 #

Обратная засыпка должна быть сделана песком! Все работает с осени 2004 :)). Ничего никуда не упало.

Михаил.

с проливкой водой и послойным трамбованием

Mikik 10.03.2010, 17:04 #

Оксана! Всего-то надо ямку 1.5х1.5х3м, а почитаешь — фундамент под башню федерации строить собираются :-)). Можно пролить и слегка утрамбовать. Главное — не забывать наполнять септик водой по мере засыпки!!! Иначе его сомнет!!

Михаил.

да, но ямка находится в непосредственной близости от фундамента и ее стенки запросто смогут сползти. Мы же не знаем что там за суглинок. У меня в свое время то же рыли на 3 м глубиной колованчик под септик из колодцезных колец. Но он был на расстоянии 5 м от дома. Стенки были почти отвесные, и, знаешь, начали сыпаться, быстренько поставили кольца. Грунт у меня тоже глина голимая, да еще и жара стояла такая, что все грунтовые воды ушли куда-то далеко-далеко.

mazayZR 10.03.2010, 16:44 #

дом большой? какой фундамент? а ПОД забором никак? 🙂
а в бок сдвинуть?

Vovaka 10.03.2010, 16:46 #

эта стена 11,5 м фундамент — мелкозаглубленная лента

Mikik 10.03.2010, 16:58 #

Аналогично. Только длина стены 14 метров. За 5 лет ничего не сдвинулось. Те 1.5м — это бесконечно малая второго порядка :-). Копай и не парься.

Михаил.

Vovaka 10.03.2010, 16:47 #

сдвинуть к забору можно, тогда 1.5 м будет дло дома

Mutter 10.03.2010, 16:44 #

Если распирать то ничего не обрушится.

KDY_(exDYK) 10.03.2010, 16:41 #

Стремно вообще-то. За забором никак ?

Vovaka 10.03.2010, 16:46 #

За — нет, можно вплотную к нему на крайняк

KDY_(exDYK) 10.03.2010, 16:51 #

Начать аккуратненько, а там как пойдет…

KDY_(exDYK) 10.03.2010, 16:54 #

Но распирать перед засыпкой полюбому

ширина маловата для такой глубины, чтобы рыть без креплений

neo321 10.03.2010, 16:44 #

ишь чего хочите) креплений)

ну, да 🙂 их сегодня никто не делает 🙂 или 🙁

На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб или подпол

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

  1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
  2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
  3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Можно ли копать ниже фундамента??

Ситуация следующая:
Углубляю подвал на даче. Размер 3х3 метра. Стены подвала – соответственно фундамент дома под кухней – блоки ФБС толщиной 30 см. Первый этаж дома бетонный, второй – легкий деревянный. Дом и фундамент выстояны лет 15. Грунты – глина, под блоками песчаная подушка сантиметров 20. Никаких подтоплений, пучения, перекосов и прочей бяки нет. То есть всё стабильно. Заглубление 1,5 метра.
Подскажите пожалуйста, могу ли я снять грунт ниже нижних фундаментных блоков с одной их стороны по всему периметру подвала?
Не просядет ли дом?
Не выдавит ли песок из-под блоков вбок, как показано стрелками на рисунке?

Фундамент испытывает не только вертикальные нагрузки со стороны дома и грунта, но и боковые. То есть грунт давит на фундамент сбоку. Если вы уберете грунт внутри фундамента, то боковые силы с наружней стороны не будет компенсироваться такими же с другой. Учитывая блочную (а не монолитно-ленточную) конструкцию фундамента, я бы не стал рисковать. То есть даже бы не думал об этом.

будет современем просидать и деформироватся

В первом сообщение немного не корректно объяснил ситуацию.

Не собираюсь оставлять такой подкоп на “всю жизнь” планирую отлить новый пол с небольшой отбортовкой по периметру, чтобы этой отбортовкой подняться чуть выше нижнего обреза блока (розовый контур на новом рисунке)
То есть вопрос в том, не осядет ли фундамент пока буду копать и пока буду отливать (2-3 дня)

Что касается боковых усилий с внешней стороны, там вроде всё было нормально: Уровень старого земляного пола, который я срываю, был всего на 5-10 см выше блока (голубой пунктир на прил. рис.) Мне кажется, что вряд ли этот бортик из влажно глины удержал бы блоки, если они захотели бы сместится внутрь.

тут не кто гарантию не даст чтоне начнет оседать – с другой сторны если грунт твердый то может и можно )

Ну если 15 лет так простоял, то за неделю ничего не случится конечно. У вас блоки связаны между собой?
И еще надо предусмотреть гидроизоляцию по контуру отбортовки.
Наверное у вас грунт хороший – стабильный.

У меня история в точности та же. Тоже прошлым летом рыл под кухней. Решил рикнуть и пока все в порядке,но дом и фундамент 60-х годов постройки.Правда у меня с одной стороны фундамент дома а кухня стоит на столбах по углам,которые я связал между собой заливкой на которую уже делал кирпичную кладку.Тоже хочу этим летом залить пол и как раз думаю о том,как правильно укрепить боковины,т.е. стенки выротого помещения которые подступают к фундаменту!

В принципе, если коробка фундамента прочная и хорошо скрепленная в углах, то ничего не должно деформироваться. То есть даже если грунт начнет давить сбоку с внешней стороны, коробке фундамента некуда будет складываться. Хотя какой-то риск все же остается. Одна надежда, что у вас обоих фундаменты уже устоявшиеся, да и грунт, похоже, тоже.
А вообще-то для ЛЕНТОЧНЫХ заглубленных фундаментов иметь подвал – это обычное дело.

Не в коем случаи это не делайте. Уверяю вас что дом может рухнуть. Песок это грунт не связанный и осыпится из под фундамента. Вас собственный дом похоронит. Это даже не желательно делать при твердых глинах если только при скальном основании можно. Боковое давление мало но влияет.
” >
[email protected]

to Руслан
А можно ли сделать эту работу поэтапно? Например с такой разбивкой:
1) Откапываю два противоположных угла по метру, полтора в каждую сторону.Заливаю отбортовку.
2) Через неделю таким же образом делаю отбортовку на других углах
3) Еще через неделю заливаю пол.

Выберите для работы сухое время года, без дождей. Например сентябрь-август. Если делать поэтапно проблем не будет.

Привет всем! Увидел тему которая меня давно волнует. Ситуация аналогичная.
И такой вопрос; Можно поэтапно подлить фундамент снизу, подкапывая, ну скажем метровые шурфы?
Спасибо.

СНиП запрещает прослаблять основания фундаментов.
Механика грунтов объясняет схему перераспределения нагрузок от подошвы фундамента.

Если не в курсе , лучше не лезьте.

Здравствуйте! В наступающем году планирую тоже самое, отбуртовка у меня будет около метра.
С наступающим НОВЫМ 2007 ГОДОМ!

2Treeworker я бы на вашем месте сделал так.
Летом, когда давление на фундамент грунтов минимально, засверлился бы перфоратором в нижний ряд блоков перфоратором и вбил туда отрезки арматуры. К инеу приварил бы сетку арматурную. И сделал мошный монолитный пояс по периметру фндамента и на нужную глубину. Это и исключило бы сдвиг нижних блоков и увеличило бы площадь опоры.
А потом внутри этого кольца уже подкопался бы на нужную глубину. И то – по минимуму площади. и там бы уже отливал пол.
Т.е. основная идея – связать новый монолитный фундамент (кольцо) – со старым. тогда можете закапываться вглубь сколько хотите.

Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома. Могу уверить вас, что работа методом “захваток”, т.е. небольшими участками в 0,5-1 м по периметру фундамента никак не скажется на всей конструкции дома. Мало того я не только не делал всякие усиливающие и ограничительные пояса внутри подвала, но и подкапывался под сам фундамент и производил под блокам ФБС бетонные работы. Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) – все равно, что комариный укус для всего фундамента.
Для успокоения души можете посоветоваться с грамотным инженером-проектировщиком, имеющем (желательно) практику строительства.

svic2 написал :
Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома.

svic2 написал :
Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) – все равно, что комариный укус для всего фундамента.

Знаю реальный случай обрушения части дома, во время работ по укреплению фундамента. Откапывали частями и подливали. Раз на раз не приходится (с)

Мы тоже так сделали в 4 отсеках подвала (фундамент блочный, ленточный). В первых двух заглубление было минимальное, сантиметров на 50 ниже подошвы, а в последнем – на 2.5 метра. Причем в последнем ничем не закрепляли грунт в процессе работ – но там была очень твердая, слежавшаяся глина, ее лопата еле брала.

В третьем отсеке (заглубление – 1.2 м) поочередно отрывали вдоль фундаментной ленты ямки (ниже уровня предполагаемого нового пола на 50 см) и заливали столбы шириной 50 х 50, с интервалом 1.5 метра. После последнего столба отрыли весь подвал, заармировали стены (до высоты нижнего блока) и пол и залили монолитом. Но сейчас такое чувство, что можно было обойтись и без предварительных столбов – фундаменту лет 6, грунт твердый, никуда он не делся.

В первых отсеках заливали тоже все сразу (ленту + пол), без предварительного укрепления столбами.

В интернете я видела технологии укрепления фундаментов городских зданий. очень мощные мероприятия, но там вроде бы принцип тот же – поочередное подведение упоров (шпилек) под подошву. Их как-то забуривают метров на дцать. не помню.

То есть в принципе все можно, но только осторожно и лучше, конечно, сначала проект сделать. (Мы все делали без проекта, но, возможно, нам просто повезло).

Еще: мы при этих работах весь вновь заливаемый бетон гидро- и теплоизолировали (гидроизол + пенополистирол). А снаружи ленты у нас еще с прошлого года устроен дренаж (по уровню подошвы) и обратная засыпка ПГС-ом, т.е. особого давления на стенки не предвидится.

Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно

Как правильно копать погреб

Выкопать подвал под домом можно по разному. Повторять планировку дома в полной мере может ленточный фундамент.

Высота подвала делается не менее 180 сантиметров. При высоте более 250 сантиметров здесь можно сделать жилое помещение, не уступающее комнате на верхнем этаже.

Помимо этого стены подвала полностью заглублять не стоит, а оставлять над землей до 120 сантиметров, иначе увеличивается риск подтопления помещения. Как выкопать подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

  • Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
  • Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
  • Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
  • Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

  • Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
  • Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность.

  • Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

Совет: Система вентиляции подвала под домом должна тщательно рассчитываться еще на стадии проектирования, чтобы учесть все нюансы сооружения.

  • Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
  • Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Как выполнить подвал в уже построенном доме

Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.

Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:

  • Залит фундамент.
  • Обустроен цокольный этаж.
  • Сооружена крыша.

Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.

  • Несущими элементами фундамента не станут стены.
  • Проблематично устройство его под помещениями всего дома.

Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.

Один из них заключается в следующем:

Совет: Разумнее всего подвал устраивать под кухней.

  • Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
  • На пол укладываются асбоцементные плиты.
  • Крепятся к стенам.
  • По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.

Совет: Здесь стоит уделить особое внимание. Если традиционно сначала заливается фундамент, что является стенами подвала, а гидроизоляция делается снаружи, то в этом случае придется гидроизоляцию выполнить еще не существующей стены, поэтому для этих целей используются асбоцементные плиты: они не боятся воды, на них удобно клеить.

  • Вдоль нижней части по периметру стен устанавливается опалубка.
  • Вставляется в нее армирующая сетка.
  • Заливается армированный бетонный пол слоем толщиной 14 сантиметров, как показано на фото.

Заливка бетонного пола

  • После полного застывания, заливается средняя и верхняя части стен, что в итоге дает их толщину 12-14 сантиметров.

Совет: При монтаже опалубки нельзя забывать и предусматривать отверстия под устройство отопления, водоснабжения и других коммуникаций, а также сооружения продухов для вентиляции пространства в подвале.

Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:

  • Толщина стен и пола помещения не превышает 20 сантиметров.
  • Обеспечивается качественная гидроизоляция, которая усилена асбоцементными плитами, дополнительно защищающими гидроизоляционный слой от случайных механических повреждений.
  • Остается нетронутым грунт.

Подробная инструкция

А как выкопать подвал в готовом доме давно построенном, если появилась в нем необходимость?

В этом случае инструкция строительства выглядит следующим образом:

  • Поднимается пол и оценивается все, что находится под ним и выбирается пригодность элементов для работы.
  • При фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания почвы, и который выглядит достаточно хорошо, особых проблем не будет. В этом случае необходимо только решить, где удобнее оформить вход в подвал.
  • Под полом размещается лишь подполье, а лаги под досками опираются на кирпичные столбики.
  • При устройстве достаточно глубокого подвала своими руками, требуется установка опорных столбов. Для этого прекрасно подходят двутавровые балки или швеллер, расположенные вдоль стен, что экономит полезную площадь подвала. На них укладывается двутавр, который будет опорой для лаг.
  • Не меньше, чем на 60 сантиметров должны быть заглублены столбы, и стоять на армированных подушках, площадь которых составляет примерно 50 квадратных сантиметров, и забетонированы. Это необходимо для увеличения площади опоры под столбами и одновременного уменьшения удельной нагрузки на грунт.
  • Некоторые трудности возникают с вывозом грунта, для этого потребуются строительные тележки, можно, конечно, воспользоваться и ведрами, но, для этого потребует достаточно много сил и времени, а изготовленные специально трапы, которые понадобятся если на пути установлены лестницы.
  • Далее все работы не отличаются от ранее описанных.

Погреб в деревянном доме

Совет: Если принято решение повысить комфортность жилища, это никогда не поздно сделать. Главное условие – тщательное соблюдение всех требований и правил без нарушений режима строительства. Иначе не герметичность стыков между полом и стенами подвала может стать причиной подтопления помещения подвала.

Как правильно вырыть погреб когда дом уже построен, хорошо показывает видео.

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

  1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
  2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
  3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
    На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб или подпол

Как выкопать под фундамент углубления: рассказываем по порядку

Опубликовано
Артём в 12.06.2019 12.06.2019

Правильность расчетов

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

Демонтаж стяжки

Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот. В таком случае стена будет действительно монолитной.

Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.

Перекрытие

Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие. Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.

Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.

Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам.

Подготовительные работы

Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента

Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Преимущества и недостатки

Считается, что заглубить подвал ниже подошвы фундамента очень дорогое занятие, но все относительно. Преимущество такого подпола в доме существенно расширяет пространство, которое можно использовать по собственному усмотрению.

Как минимум, можно не занимать этаж оборудованием, которое можно переместить в цоколь. Такая экономия пространства стала очень популярной среди владельцев загородной недвижимости.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн

В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

  • расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
  • снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
  • определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы

Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

  1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
  2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
  3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Грунтовые воды

На каком бы этапе строительства дома ни было принято решение о строительстве подвала, важно узнать уровень грунтовых вод, чтобы не было подтоплений подземных помещений.

Летом, когда уровень воды низок, делается яма на 2 метра глубиной, в которую опускается рейка. Спустя сутки она вынимается и дно проверяется на наличие воды. Если рядом есть соседи, можно поинтересоваться такими данными у них.

Углубления подвалов ниже основания дома – дело каждого владельца, и отказ от постройки такого помещения – экономия сметы минимум в два раза. А продуманное на стадии проекта дома такое подземное помещение может сделать дом просторнее и расширить возможности обустройства первых этажей.

Планируем свои возможности

Не оставляйте котлован до следующего года — это может снизить его прочность

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 12393
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Что лучше — погреб или подвал, в доме с ленточным фундаментом + условия возведения

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Он обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет строить большие и массивные дома на относительно малой опорной конструкции.

Важной особенностью ленты является возможность совмещать ее с дополнительными элементами, в частности — с подвалом.

В отличие от большинства альтернативных вариантов, лента полностью приспособлена к строительству подземного помещения без вмешательство в конструкцию основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и обслуживать ее при необходимости.

Рассмотрим технику строительства подвала подробнее.

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

  • Место расположения. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть отделен от него, то погреб можно построить как непосредственно под домом, так и в отдалении от постройки, в любом удобном месте.
  • Предназначение. Погреб традиционно предназначался для хранения пищевых продуктов, заготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий список функций, от хранения заготовок на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или иных нужд.

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Условия для возведения подвала

Основным условием для строительства подвала является низкий уровень залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в подвале будет сыро, на бетонный пол будут воздействовать нагрузки пучения.

Учитывая большую площадь, их величина может оказаться критической и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод находится слишком близко к полу подвала, сезонные колебания могут спровоцировать резкий подъем нагрузок, последствия от которого могут быть весьма плачевными.

В таких условиях следует предусмотреть качественный дренаж котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного пола.

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким заложением фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования мелкозаглубленного варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом гидроизоляции, применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика строительства сборных лент с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

  • Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
  • Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
  • Создание слоя песчаной засыпки.
  • Укладка слоя гидроизоляции.
  • Монтаж опалубки.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
  • Распалубка, нанесение гидроизоляции.
  • Дальнейшие работы.

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, утепление или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на ленточных основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно применяются прутки диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине ленты до 20 см обычно применяют пруток 10 мм, а при толщине полосы до 30 см используются стержни диаметром 12 мм.

Для лент толщиной больше 30 см применяется арматура диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из расчета заглубления стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стены ленты) будут компенсированы рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для фиксации их в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка армпояса, как правило, производится методом вязки мягкой отожженной проволокой. Такой метод соединения не требует подключения к сети электропитания и позволяет получить достаточно прочное соединение элементов.

Вязка производится методом скрутки двух прутков в перекрестном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный вдвое, охватывает место соединения, после чего специальный крючок зацепляет петлю и вращательным движением делает плотную скрутку.

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона, чтобы все работы закончить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, создавая угрозу всей постройке.

После заливки производится штыкование или обработка вибромашиной, удаляющей мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту поливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

Завершающие этапы работы

После завершения выдержки поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции, утепляют (при необходимости) и засыпают пазухи. После уплотнения слоя засыпки производится заливка бетонной отмостки, отсекающей пазухи от контактов с дождевой водой, стекающей со стен или из водостоков.

Это позволяет существенно снизить возможность проникновения влаги в слой засыпки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия (продухи) делаются в верхней части ленты по коротким сторонам периметра. Они располагаются попарно, напротив друг друга по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен подвального пространства, выводящий излишнюю влажность и способствующий просушке стен, устранению плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений.

Рекомендуется закладывать продухи на стадии создания опалубки, но возможно и более позднее изготовление отверстий путем бурения боковых стен ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как возвести монолитный ленточный фундамент с подвалом:

Заключение

Строительство подвала позволяет значительно увеличить полезную площадь дома, создать место для мастерской, хранилища или прочих нужд.

Для создания подвала потребуется большое количество материалов и земляных работ, поэтому необходимо заранее подготовить место для складирования вынутого грунта, а также быть готовым к повышенным финансовым расходам.

Технология строительства мало отличается от методики создания обычной ленты, разница лишь в высоте стен и объемах работ по утеплению и гидроизоляции.

Рекомендуется поручить работу опытным строителям, или, как минимум, привлекать их для консультаций по всем этапам работ.

Погреб внутри подвала дома с ленточным фундаментом: как сделать подвал своими руками

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

  1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
  2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
  3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Как сделать фундамент с подвалом

Дачник с 20 летним стажем

Фундамент с подвалом — сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. Она работает в других условиях и испытывает другие нагрузки. По материальным затратам и трудоемкости она сравнивается со строительством надземного этажа, поэтому решение об обустройстве подвала под домом должно быть просчитанным.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

  • кладовые;
  • погреб;
  • технические помещения;
  • гараж;
  • сауну, баню, бассейн;
  • тренажерный зал;
  • мастерскую;
  • бильярдный зал;
  • комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

  • ниже подошвы фундамента;
  • выше нее;
  • на одном уровне.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:


Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Особенности устройства фундамента

Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

  • более объемные земляные работы;
  • устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
  • более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
  • утепление стенок и пола;
  • внутреннее обустройство помещений;
  • монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.

Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

  • обмазочную гидроизоляцию;
  • рулонную;
  • наплавляемую;
  • напыляемую;
  • проникающую;
  • мембранную;
  • экранную.

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

  • штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
  • напыления пенополиуретана;
  • термопанелей.

Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

  • декоративный кирпич;
  • керамическую плитку;
  • пластиковые панели;
  • гипсокартон;
  • деревянную вангонку, планкен.

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

  1. Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
  2. Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
  3. Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
  4. Предварительно выравнивают участок.
  5. Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
  6. Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

  1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
  2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
  3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
  4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
  5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
  6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

Как выкопать погреб своими руками

Наличием погреба на даче или во дворе загородного дома уже никого не удивишь. В нем можно хранить различную провизию: начиная от традиционных овощей и солений, заканчивая самыми экзотическими продуктами. В качестве погреба можно также использовать глубокий подвал, в котором поддерживается постоянная температура в 2-4 градуса.

При наличии даже небольшого опыта в строительстве, погреб можно выкопать своими руками. Хранилище для продуктов может располагаться под какой-либо постройкой (дом, гараж, сарай и т. д.) или же быть отдельно стоящим. Нельзя точно сказать, какой вариант размещения предпочтительнее, потому что оба они имеют свои преимущества и недостатки.

Погреб должен быть оборудован системой вентиляции, а также защищен от попадания влаги и воздействия морозов. Следует заранее продумать размер помещения, чтобы он подходил для хранения заданного количества продуктов. При этом некоторое свободное пространство внутри хранилища должно оставаться. Ни в коем случае нельзя маленький погреб заполнять овощами до потолка!

Подготовка котлована

По большому счету, устройство самого обычного погреба на первых этапах можно смело сравнивать со строительством небольшого дома. Разница тут только в том, что погреб строится под землей, а дом – над ней. Первой стадией любого строительства являются земляные работы и создание надежного пола. Уже на этом этапе нужно окончательно определиться, какого размера будет ваш погреб.

Габариты современных погребов могут быть самыми разными. Как правило, рекомендуется делать длину и ширину котлована на 100 или 150 см больше, чем размеры будущей постройки.

Подготовка котлована.

Вырыть котлован можно своими руками или с помощью специальной техники – это не принципиально. Но очень важно обратить внимание на глубину погреба. Чтобы внутри помещения в течение всего года естественным образом поддерживалась оптимальная температура для хранения продуктов, пол овощехранилища должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта в вашей местности. Если всё будет сделано именно так, то зимой тепло от грунта будет немного согревать внутреннее пространство погреба, а уличный мороз охлаждать его. Летом же будет происходить обратный процесс.

Именно за счет этого достигается стабильная температура внутри помещения. В большинстве случаев (при правильном выборе глубины) температура в погребе поддерживается на уровне в 2-5 градусов. Однако, стоит сказать что глубина погреба может быть и небольшой, если вы собираетесь поддерживать необходимую температуру с помощью специальных систем, купленных в магазине или собранных своими руками.

Устройство основания погреба

В первую очередь, в котловане необходимо сделать песчаную подушку, на которую будет залита монолитная плита фундамента. Раньше при строительстве погребов никакого бетонного основания не делали, потому что считалось, что у помещения должен быть постоянный контакт с почвой, чтобы естественным образом поддерживался необходимый режим температуры и влажности.

Сегодня специалисты рекомендуют делать надежное основание, потому что во многих регионах существует высокая вероятность сезонного подтопления. В этом случае бетонное основание будет играть роль мощного гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги внутрь помещения.

Основание делается следующим образом:

  1. Для начала, чтобы не жертвовать размерами погреба, пол хранилища немного углубляется (примерно на 50 см).
  2. Далее, укладывается песчаный слой толщиной примерно в 10-15 см. Этот слой необходимо хорошенько утрамбовать.
  3. На песок высыпается гравий (лучше всего взять мелкофракционный). Его тоже нужно тщательно утрамбовать своими руками или с помощью специальной техники, придав основанию больше надежности.
  4. На гравийный слой снова высыпается песок и, опять же, трамбуется.
  5. Затем необходимо уложить гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения не только во время сезонных подтоплений, но и в течение всего года.
  6. Последним слоем является цементный раствор. Армировать основание в этом случае можно, но это мероприятие не является обязательным, потому что в небольшом погребе пол не будет испытывать серьезных нагрузок.

Оставить основание грунтовым можно только в том случае, если на местности низкий уровень грунтовых вод и засушливый климат.

Стены и вход

Устройство стен погреба – не менее важный процесс, чем создание фундамента. На этом этапе нужно продумать, где будет располагаться вход – в потолке или в стене. Конечно, лучше всего выбрать вариант со стеной, потому что в этом случае можно будет сделать удобную лестницу. Однако, если это по какой-то причине сделать невозможно, то вполне хватит приставной лестницы и люка в потолке.

Специалисты отмечают, что высота стены погреба должна быть примерно на 40-50 см выше уровня грунта. Стены можно сделать своими руками из любых материалов – начиная от цементного раствора и заканчивая современными пенобетонными блоками. Материал выбирается исходя из предпочтений хозяина и требований, предъявляемых к будущему хранилищу.

Пример заливки монолитных бетонных стен.

Наверное, многие из вас видели, что после строительства погреба над ним формируется небольшой холмик. Именно этот холмик выступает в качестве дополнительного стабилизатора температуры.

Обеспечение циркуляции воздуха

Создание вентиляции является обязательным этапом, так как без нее погреб не сможет функционировать нормально. Кроме того, внутри помещения без постоянного проветривания начнет застаиваться воздух, что впоследствии приведет к образованию огромного количества конденсата, а он станет причиной гниения продуктов и разрушения стройматериалов.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к таким последствиям:

  • При высокой влажности начнутся процессы коррозии на всех металлических поверхностях (стеллажи, крепления и т. д.), расположенных внутри погреба.
  • Влажный воздух является отличной средой для распространения бактерий и плесневых грибков. О какой эффективности хранения продуктов может идти речь в этом случае?

Из-за скопления конденсата сроки хранения овощей и фруктов будут снижены в несколько раз (с 6-12 месяцев до 1-2 месяцев). Решить проблемы такого рода можно только одним способом – созданием качественной вентиляционной системы.

Вентиляция в погребах делается предельно просто. Всё можно организовать своими руками без привлечения специалистов. Необходимо опустить внутрь помещения две трубы (диаметр будет зависеть от размеров хранилища и уровня влажности, обычно – около 100 мм).

Эти трубы – приточная и вытяжная. Приточная труба должна быть расположена таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась возле основания погреба, а верхняя – снаружи. В этом случае будет обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Известно, что более холодный воздух будет скапливаться снизу, но при нагревании он поднимется вверх.

Именно поэтому необходима установка еще одной трубы. Нижняя часть вытяжной трубы располагается на уровне потолка погреба (примерно в 20-30 см от него), а верхняя – над землей на расстоянии в 50-80 см. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух постепенно уходил из помещения. За счет этого в погребе будет поддерживаться относительно постоянная температура, а конденсат не начнет скапливаться на поверхностях.

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

  • Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
  • На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
  • Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
  • Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Выкапываем погреб под домом своими руками — Журнал о строительстве и ремонте

Многих интересует, как можно сделать погреб под домом своими руками, ведь иметь такое помещение очень удобно: можно не переживать, что заготовки на зиму испортятся, а зимой не придется выходить за ними на улицу, и при необходимости они всегда будут под рукой.

Строительство погреба зависит от типа вашего дома.

Если он отапливается весь год, то устройство теплых стен и перекрытий не понадобится, т.к. температура в погребе и так будет выше нуля, а значит, строительство будет для вас значительно проще.

Выкопать погреб в доме можно как на этапе строительства дома, когда закладывается фундамент, так и в уже готовой постройке, но в этом случае, сделать его будет сложнее.

В статье вы получите подробную инструкцию, видео, фото, а также чертеж и проект постройки, которые помогут вам правильно возвести погреб под домом, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Создание фундамента и необходимые инструменты

Исходя из того, какой вы выбрали проект погреба и тип материала, из которого вы будете его делать, инструменты будут различаться.

Если вы будете делать стены для погреба из дерева, то вам понадобятся:

  • топор;
  • пила;
  • долото или коловорот.

1 – фундамент; 2 – пол подвала; 3 – гидроизоляция; 4 – стены подвала; 5 – отмостка; 6 – наружные стены; 7 – внутренние стены; 8 – междуэтажные перекрытия; 9 – перегородки; 10 – лестница; 11 – стропила; 12 – кровля; 13 – чердачное перекрытие

Чтобы сделать бетонные и деревянные стены, вам будут нужны:

  • кельма или лопата;
  • печной молоток;
  • молоток-кувалда;
  • лопата для размешивания раствора.

Чтобы уплотнить грунт и бетонный раствор, вам понадобится трамбовка (ее можно сделать самостоятельно, приделав к бруску или бревну ручки, или приобрести готовый инструмент).

Для создания железобетонных стен вам нужен будет инструмент, применяемый для связки каркаса.

Проект помещения под погреб подразумевает создание заглубления под домом глубиной в 1.5-1.8 м.

Если глубина будет меньше, то температура в помещении будет не выше +8 градусов, что негативно повлияет на хранение заготовок.

Перед созданием заглубления нужно определиться с уровнем залегания грунтовых вод. Для этого можно сделать скважину глубиной около 2.5 метров.

После создания за ней нужно последить несколько дней, чтобы узнать, начнет ли пребывать вода. Другой вариант – узнать высоту ее стояния в колодцах на других участках.

Если воды залегают ближе, чем на расстояние 1 м у поверхности пола, то построить погреб в здании не получится, если же расстояние от 1 м и ниже, то строить можно, достаточно будет лишь понизить этот уровень с помощью обустройства дренажной системы вокруг дома.

Строительство погреба начинается с создания котлована. Его размеры должны превышать планируемый размер постройки на 60 см со всех сторон.

Это нужно, чтобы было возможно устройство гидроизоляции, а также работ по бетонированию помещения.

Нужно соблюдать эти размеры, т.к., если сделать котлован больше, чем нужно, то вам придется выносить слишком много грунта, а также осложнится засыпка пазух.

На границах лучше выкопать котлован вручную и тщательно выровнять его стенки. При проведении работ старайтесь как можно меньше повредить грунт.

При проведении работ очень важно защитить будущий погреб от попадания воды, для этого делается гидроизоляционная подушка.

Ее устройство происходит следующим образом: нужно засыпать на дно котлована щебень толщиной в 10 см и утрамбовать его.

Если залежи грунтовых вод находятся близко ко дну котлована, то сверху щебня можно уложить дополнительный слой глины.

Сверху на слои наносится горячий битум в соотношении 5 кг на 1 м2. Таким образом, капиллярная проницаемость гидроизоляционного слоя будет сведена к минимуму.

Следующий этап работы – строительство фундамента. Он обязательно должен быть бетонный.

Чтобы сделать опалубку, используйте доски, а после застывания бетона основание покрывается рубероидом в несколько слоев, который наносится на битумную мастику.

На припусках стен должно быть не менее 10 см смеси. Если устройство погреба происходит в достаточно сухом регионе, то стен, толщиной в половину кирпича, вполне хватит, чтобы погреб был устойчив к попаданию влаги.

Если же влажность в регионе очень высокая, то делайте толщину стен не менее одного кирпича.

С внутренней стороны стены погреба нужно покрыть цементом, сверху которого на битумную мастику уложить 2-4 слоя рубероида.

Видео:

При этом не забывайте оставлять припуски там, где стены, а также пол и потолок, сходятся друг с другом.

Требуется дополнительное строительство стены из кирпича (лучше использовать красный кирпич), на которую нужно следом нанести глину.

Если вы строите погреб на грунте с большим содержанием глины, то пазухи, разделяющие стены и котлован, нужно дополнительно уплотнить каким-либо материалом.

Но лучше не выбирать для этого песок, т.к. он очень хорошо пропускает воду – используйте более плотные материалы, которые имеют высокую устойчивость к воде.

Создание погреба

Прежде всего, нужно сделать проект и чертеж погреба, где нужно предусмотреть лестницу, чтобы в помещение было удобно спускаться, полки и другие необходимые элементы.

Лестницу в погреб нужно устраивать, соблюдая наклон в 45 градусов, а ступени должны быть шириной не менее 20 см.

В целом же, устройство этого помещения зависит от ваших предпочтений, самое главное – соблюдать нормативы строительства, чтобы погреб получился прочным и не пропускал влагу.

Полки также нужно делать достаточно прочными, чтобы они смогли выдержать вес банок и продуктов, которые вы планируете там разместить.

Между отсеками погреба лучше всего сделать перегородки, где можно будет оборудовать место для хранения корнеплодов.

Перегородки обычно сооружают с помощью досок или сетки из металла шириной в зависимости от количества корнеплодов, которые вы планируете там разместить.

Полы в погребах часто оставляют земляными, чтобы не тратить время и деньги на его отделку. А вот стены правильно будет обшить. Это можно сделать досками, плетенью или горбылем.

Если есть желание, то можно покрыть и пол, но для этого придется сделать стяжку из бетона, на которую сверху укладывается кирпич, плитка или доски, исходя из ваших пожеланий.

Обустройство вентиляции

Очень важно оборудовать в погребе хорошую вентиляцию, чтобы в помещении поддерживалась оптимальная температура, и при этом не было излишней влажности, которая может испортить ваши заготовки.

Можно сделать вентиляционное устройство как совсем простым, так и более сложным: использовать две трубы, где первая будет обеспечивать приток воздуха с улицы, а вторая – работать как вытяжка.

Для большего качества воздухообмена, трубы лучше монтировать на разных уровнях в противоположных концах погреба.

Вытяжка обычно находится возле потолка, а приточная – у земли, на расстоянии около 60 см над полом помещения.

Видео:

Обязательно построить крышку сверху помещения – она нужна не только как вход, но и для проветривания помещения и регулирования температуры. Особенно это актуально летом.

Если ее не сделать, то в погребе будет слишком влажно, на полках может начать появляться плесень, которая перекинется на заготовки и на корнеплоды.

А если некачественно оборудована вытяжка и вентиляционная система в целом, то скоро внутри начнет скапливаться конденсат, а после появиться плесень.

Крышку погреба делают двойной: первая крышка располагается сверху люка и служит, чтобы закрыть вход.

Также ее называют летней – такая крышка должна быть наиболее качественной и надежной, и большую часть времени находиться в закрытом положении.

Ее можно сделать металлической, но можно и из толстых досок – тогда ее вес будет легче, и открывать ее будет проще. Да и поменять или отремонтировать такую крышку будет гораздо легче.

Нижняя крышка располагается внизу перекрытия. В холодное время года ее утепляют, чтобы в погреб не проникал холодный воздух.

Подобные крышки оборудуют в погребах, которые делают в отдельных помещениях, т.к. частные дома, как правило, отапливаются, и погреб не нуждается в дополнительном утеплении.

Видео:

Погреб под домом лучше оборудовать более красивой крышкой, т.к. она повлияет на внешний вид всего помещения.

Иногда простую крышку покрывают декоративной отделкой или обшивают каким-либо материалом, который придаст ей более эстетичный вид.

Распространенный способ – обшить крышку напольными досками. Тогда вход в погреб будет сливаться с полом дома, и не будет бросаться в глаза гостям и соседям.

Винный погреб

Устройство винного погреба практически аналогично обычному. Такой проект делать лучше так же под домом, как можно дальше от хранилища картофеля, выгребной ямы и т.д.

В винных погребах обычно делают теплоизоляцию, т.к. температура в этом помещении должна быть стабильной и не опускаться ниже определенной отметки.

Для обшивки такого погреба используют устойчивые к влаге материалы, а для финальной отделки лучше всего использовать натуральное покрытие: можно облицевать кирпичом, штукатуркой, камнем, шпаклевкой и т.д.

Если вы хотите, чтобы стены погреба были деревянными, то лучше всего использовать дуб.

Для винного погреба важно обеспечить попадание внутрь солнечного света. Но также нужно установить в помещении электрическое освещение.

Двери в помещение должны плотно закрываться и не пропускать холодный воздух. Лучше всего установить термодвери, оснащенные уплотнителем. Вытяжка в таком помещении также необходима.

Пользуйтесь фото и видео – они помогут вам построить погреб любого типа, который вам нужен.

Погреб под домом своими руками

Чтобы заготовки на зиму хранились долго и безопасно, следует оборудовать для них специальное помещение. Погреб под домом – один из популярных вариантов размещения овощехранилища. Чтобы помещение соответствовало определенным стандартам, следует провести работу максимально качественно. Оптимального результата можно добиться только при выполнении всех этапов постройки. Соорудить погреб под домом своими руками можно достаточно быстро и без больших затрат.

Подготовка

Первое, о чем необходимо позаботиться перед сооружением погреба – геологическое обследование участка. Это позволит определить уровень почвенных вод. При отсутствии гидрологической карты все исследования придется проводить своими руками. Также следует составить чертеж погреба.

Определение уровня грунтовых вод осуществляется в весенний период. В это время вода поднимается до своего максимального значения. При близком расположении колодца уровень вод можно определить по расстоянию до поверхности воды. Если такового нет, придется заранее выкапывать яму.

Наиболее безопасным является уровень почвенных вод, поднимающийся до 5 м. При более близком расстоянии воды к уровню земли следует продумать устройство гидроизоляции погреба. Это означает, что при рытье котлована для подземного помещения следует учесть пространство, которое понадобится для слоя гидроизолирующего материала.

Котлован

Как правильно сделать погреб под домом? Сначала необходимо вырыть котлован достаточной глубины. В процессе работы используется лопата и ведро. Сначала стоит рассчитать размеры будущей ямы для погреба. Устройство котлована можно разделить на несколько этапов:

  • если погреб будет оборудован под уже построенным домом, следует снять пол в одной из комнат;
  • вырыть яму необходимых габаритов;
  • расчистить дно котлована для погреба;
  • засыпать слой щебня;
  • выровняю полученную подушку;
  • залить дно погреба битумом, что обеспечит закупорку капиллярных частиц щебня.

Если грунтовые воды залегают на глубине, большей, чем 5 м, следует заглубить котлован для погреба еще на 0,8 м. Во избежание проседания фундамента дома следует рыть яму на расстоянии 1 метра от фундамента здания.

Стены

В процессе строительства погреба под домом стены нередко возводят из кирпича или керамических блоков. При таком решении гидроизолировать помещение снаружи будет сложнее. Чтобы избежать сложностей, лучше выбрать вариант погреба с монолитными стенами. Железобетонная конструкция будет надежно защищать помещение от сырости. Стены погреба следует выполнить толщиной минимум 0,4 м.

Процедура достаточно проста:

  • устанавливаем каркас из арматуры;
  • строим опалубку из досок или фанеры;
  • заливаем бетонный раствор;
  • проводим работы по гидроизоляции стен погреба.

Такие стены погреба станут надежно защищать помещение от влаги. Кроме того, они будут достаточно надежны, чтобы не покоситься в процессе эксплуатации.

Арматурный каркас выполняется из прутьев сечением 12 мм. Они должны быть рифлеными. Прутья соединяют друг с другом вязальной проволокой. Такое соединение является наиболее удобным. Если использовать сварку, впоследствии, в результате сдвигов почвы, возможно растрескивание бетона.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Гидроизоляция

Гидроизолируются стены погреба изнутри и снаружи. Между стенами котлована, в котором оборудуется погреб, и бетонными стенами сооружения следует поместить глиняный замок. Для этого в промежуток послойно закладывают жирную глину. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Такая мера позволит надежно защитить погреб от сырости, проникающей снаружи.

Затем наступает черед внутренней гидроизоляции. Для этой задачи можно купить проникающие составы. Они способны закупоривать мельчайшие поры материала стен погреба, обеспечиваю абсолютную герметичность. Они удобно наносятся и достаточно быстро кристаллизуются. Бюджетный вариант гидроизоляции стен погреба изнутри – использование битумной мастики и рубероида. Листы материала накладываются друг на друга внахлест. Это позволяет защитить стены погреба от проникновения влаги изнутри помещения.

Пол

Чаще всего для закрытия основания погреба используют бетон. Такое решение отличается практичностью и долговечностью. Нередко хозяева частного дома решают оставить грунтовое основание погреба. Земляной пол имеет несколько существенных минусов:

  • зимние заготовки могут быть испорчены червями и различными насекомыми;
  • погреб станет объектом посещения грызунов;
  • в грунте нередко содержатся анаэробные бактерии, в процессе жизнедеятельности которых выделяется метан.

Бетонируется пол согласно определенной технологии:

  • Сначала основание выравнивается. Это необходимо для правильной укладки дальнейших слоев.
  • Дно засыпают песком. Таким образом формируется амортизирующая подушка. Обычно она поднимется на высоту 10 см.
  • Сыпучий материал уплотняется. Для этой цели используется вода. Песок необходимо тщательно пролить.
  • Все дно погреба застилается полиэтиленовой пленкой. Она поможет остановить бетонное молочко, которое образуется при заливке раствора, а также поможет предотвратить попадание грунтовых вод в помещение.
  • Укладка арматуры. Сетка имеет толщину 6 мм. Ячейки обычно выполняются с габаритами 15 см.
  • Сетку необходимо располагать в середине бетонного слоя.
  • Заливка бетона.
  • Выполнение финишной стяжки. Ее оборудуют спустя 3 дня после заливки раствора.

Как только пол будет готов, необходимо позаботиться о выполнении перекрытия.

Утепление

Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.

Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:

  • Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
  • Из жилых комнат не должно уходить тепло.
  • Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.

Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:

  • К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
  • Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
  • После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
  • Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.

Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.

Вентиляция

Со временем в погребе начнет скапливаться лишняя влага. Этому существует множество причин. Вода может испаряться из хранимых овощей, подниматься из грунта или возникать в результате колебаний температуры. Однако повышенная влажность способствует порче продуктов. Чтобы защитить заготовки от негативного воздействия, следует оборудовать в погребе систему вентиляции.

Основной принцип ее сооружения заключается в необходимости создания каналов, по которым воздух будет не только поступать в помещение, но и уходить из него. Для этой цели оборудуется приточная и выводная труба.

Для того чтобы вентиляция погреба под домом работала максимально эффективно, потребуется найти пластиковые или асбестоцементные трубы соответствующего сечения. Оно зависит от размеров погреба:

  • 50 мм для 10 куб. метров;
  • 110 мм – для 25;
  • 150 мм – для 75.

Такие показатели являются оптимальными. Чтобы воздух циркулировал естественно, трубы располагаются в противоположных углах погреба. Также следует правильно установить их.

Вытяжную трубу располагают у самого потолка. Приточная обычно располагается нижним краем в 30 см от пола погреба. На улице их можно разместить практически на одной высоте. Вытяжную трубу лучше установить как можно выше.

Для предотвращения попадания в погреб мелких грызунов приточный воздуховод оборудуется металлической сеткой. На вытяжной канал устанавливают специальный зонтик, который будет усиливать тягу.

Как только все работы по устройству погреба под домом будут закончены, можно приступать к сооружению лестницы и люка, который будет закрывать входное отверстие. Также следует уделить внимание правильному монтажу электропроводки.

На каком расстоянии от фундамента дома можно делать сливную яму?, Казань | вопрос №7102339 от 28.07.2021

СНиП 30-02-97*

6.7* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) — 3;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4;

от других построек — 1 м;

от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;

от кустарника — 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя) , если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др. ) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.) .

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

6.8* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12;

до душа, бани (сауны) — 8 м;

от колодца до уборной и компостного устройства —8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

6.9* В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м) ;

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м)

Вам помог ответ?ДаНет

На некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при копании под фундамент дома

Фото / Тим Картер Экскаватор меньшего размера, подобный этому, можно использовать для рытья небольших ям в подвалах и погребах, но не используйте их для больших ям. Эти машины действительно созданы для рытья траншей.

В. Мы с мужем собираемся построить новый дом. Нас беспокоят все раскопки, которые произойдут на этом участке. О чем нам следует заботиться? Как мы узнаем, что отверстие будет правильным как по размеру, так и по глубине? Что будет, если экскаватор упадет в воду? Меня переполняет тревога, что возникнут проблемы.

A. Я понимаю ваши опасения. Экскаваторы, экскаваторы, гусеничные погрузчики с зубчатыми ковшами не так уж далеки от доисторических динозавров. Гигантские желтые машины могут врезаться в землю, где некоторые животные режут плоть когтями и острыми зубами. Гигантская трещина на вашем участке, где раньше были деревья и кусты, может потрясти вас до глубины души.

Хорошая новость заключается в том, что с небольшим количеством воды, солнечным светом и отличным ландшафтным дизайном в конце проекта ваш участок и новый дом будут выглядеть фантастически.Не беспокойтесь сейчас, просто попробуйте посмотреть на другие завершенные дома, которые закончили благоустройство, и представьте, что именно там вы скоро окажетесь.

При этом ваш экскаватор может ошибаться. На мой взгляд, хуже всего было бы копать яму слишком глубоко. Слишком часто я вижу дома, в которых вершина фундамента находится всего в нескольких дюймах от земли или уровня земли вокруг дома.

СТРОГИЕ УКАЗАНИЯ

Строительные нормы и правила содержат строгие правила относительно того, насколько высоко фундамент должен выступать над землей и какой должен быть уклон до земли, падающей от дома.Верх фундамента должен быть не менее чем на 14 дюймов выше самой высокой точки в пределах 10 футов от линии дома.

Имейте в виду, что уклон земли должен быть далеко от дома со всех сторон. Если дом построен на склоне холма, вы должны создать дренажную канаву на верхней стороне дома. Обычно это означает строительство какой-то подпорной стены наверху от дома для создания дренажной системы.

Строя дома, я всегда делал точные измерения с помощью проезжей части своего строителя и рисовал картинку, показывающую, какой глубины должна быть яма в подвале.Я не догадывалась. Я там постоянно следил за глубиной ямы.

Вам также нужно позаботиться о том, чтобы получить хорошую почву. Некоторые участки состоят из насыпной земли, а на других даже есть погребенная растительность. Я никогда не забуду, как выступал консультантом в судебном процессе по поводу дома, который был построен прямо на вершине старого русла реки, в который застройщик врезал деревья бульдозером, а затем засыпал землей. В конце концов, дом начал трескаться пополам, так как растительность сгнила и почва упала.

Хороший строитель и подрядчик по земляным работам может почти сразу заметить засыпку грязью.Если у вас есть доступ к старым топографическим картам вашего района, вы часто можете увидеть старые долины, залитые разработчиками.

Если вы все-таки натолкнетесь на уровень грунтовых вод и на вашем участке есть уклон, вы можете выкопать траншею, ведущую из ямы в земле до дневного света траншеи. Грунтовые воды будут стекать естественным путем через эту траншею. В траншее можно установить трубу и подсоединить ее к дренажной системе фундамента вокруг дома, чтобы вода постоянно выходила на поверхность.

ЗАЩИТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Если у вас есть хороший лесной участок и вы хотите сохранить деревья, вам необходимо убедиться, что строительная техника не проезжает по земле под деревьями, а также находится на приличном расстоянии от деревьев. . Это может означать создание только одного пути для входа и выхода к дыре в подвале. Нанять сертифицированного лесовода, который разработает план защиты деревьев, стоит денег. Практически во всех случаях необходимо установить прочное ограждение, чтобы весь строительный транспорт не приближался к деревьям.

Рок может быть проблемой во многих частях страны. В худшем случае вам придется пробить скалу, чтобы создать отверстие, необходимое для работы. Это может быть очень дорого.

Вы также хотите знать о будущих проблемах с расчетами. Важно копать только на расстоянии около 3 футов от края внешней фундаментной стены. Обычно это дает рабочим достаточно места.

Будьте в курсе, где будут тротуары, проезды, патио и т. Д., Когда дом будет закончен. Вы же не хотите, чтобы дыра в подвале была больше, чем должна быть в этих местах.При обратной засыпке фундамента почву необходимо либо утрамбовать, либо области, прилегающие к фундаменту, должны быть заполнены гранулированным заполняющим материалом, который не оседает.

Убедитесь, что экскаватор снимает весь плодородный и богатый верхний слой почвы, когда он начинает копать. Храните этот материал на рабочем месте в таком месте, где он будет легко доступен по окончании работы. Вы можете использовать его в своем озеленении и получить при этом приличную экономию.

Насколько глубоким должен быть фундамент дома?

Между затоплением подвала, заражением вредителями и трещинами в фундаменте важно правильно заложить фундамент, чтобы избежать проблем с вашим домом в будущем.Глубина фундамента будет определять, как долго прослужит ваш дом, как работают ваши коммунальные службы и какое место для хранения у вас будет. Вы знаете оптимальную глубину фундамента для вашего дома? Прежде чем вы начнете планировать дизайн своего дома, вам нужно подумать, чего вы хотите от своего фундамента. В зависимости от вашей климатической зоны или вашего бюджета вам нужно будет принять окончательное решение, прежде чем вы сможете приступить к проектированию.

Вот разбивка на три основных типа конструкций, поддерживающих ваш дом:

1.Полный подвал

Это один из самых популярных фондов на северо-востоке США. Для полноценного фундамента глубина фундамента будет ниже глубины промерзания.

Подвалы имеют опоры и обычно 8-футовые стены, построенные на 4-дюймовой бетонной плите.

Плита будет служить полом в помещении под землей, где вы можете хранить механическую систему и систему HVAC или использовать ее в качестве хранилища. Немного поработав, можно закончить пространство и сделать его пригодным для проживания.

В то время как подвалы старых домов должны быть модернизированы для проживания, в проектах строительства новых домов часто предусматривается готовый подвал. Это наиболее экономичный подход. Гораздо сложнее обеспечить в подвале вентиляцию, свет и водопровод после того, как вы уже построили дом.

Жесткий пенопласт под плитой сделает пространство более пригодным для жизни. Изоляция может помочь уменьшить появление плесени и грибка, с которыми сталкиваются многие подвалы.

2. Ползун

В областях на юге и среднем западе США используются рабочие места для предотвращения попадания влаги и освобождения места для установки и обслуживания сантехники.Это также оставляет место для обслуживания вашей электрической системы.

Подлоги должны быть герметизированы и изолированы. Для облегчения доступа они оставляют дом уязвимым для плесени и гниения. В экстремальных ситуациях вы можете увидеть, как вредители поселяются в вашем пространстве. Хорошо проветриваемые места для ползания не пропускают влагу, но также могут быть входом для грызунов и насекомых. Убедитесь, что ваше пространство для ползания закрыто вентиляционными отверстиями, достаточно маленькими, чтобы не допустить проникновения енотов, белок и мышей.

Современные дома утепляются бетонной плитой или полиэтиленовой пароизоляцией между домом и землей.В достаточно большом подвальном помещении можно разместить нагревательный элемент, оставив свободное место внутри вашего дома.

3. Плита на профиле

Другой вариант — бетонная плита, уложенная прямо на грунт. Это минимальная глубина фундамента. Ваша плита будет прямо под основным этажом вашего дома.

Они встречаются в самых теплых частях США — особенно в теплых местах и ​​в тех, где часто случаются наводнения.

После того, как вы выкопаете фундамент, насыпают гравий, чтобы вода могла стекать.Проволочная сетка добавлена ​​для ограничения растрескивания. Все водопроводные трубы или трубопроводы, которые должны быть включены в фундамент, устанавливаются, а затем все это заливается бетоном.

В более холодном климате необходима специальная защита от мороза. Иногда к коротким стенам добавляют слой пенопласта для утепления.

Все еще нужна помощь в принятии решения?

Если у вас возникли проблемы с определением идеальной глубины фундамента для вашего нового дома, свяжитесь с нашей командой. Мы будем рады помочь вам в этом!

Высота фундамента

На этом простом чертеже показано, что фундамент должен быть на 18 дюймов выше, чем самая высокая точка уклона на участке в пределах 10 футов от фундамента.Copyright 2018 Тим Картер

СОВЕТЫ о высоте фундамента

Знали ли мертвые строители лучшую высоту фундамента?

Если бы мы могли вызвать в воображении духов нескольких строителей нестандартных домов, которые умерли около 100 лет назад, я боюсь, они были бы очень разочарованы.

Несомненно, они качали головами, когда смотрели на дом за домом в современных пригородах многих городов, у которых вершина фундамента была чуть выше последнего уровня почвы, окружающей каждый дом.

Фактически, мы могли бы даже услышать, как они бормочут: «О чем думал этот строитель …»

История, легенды и мифы

Вы читали J.R.R. Книга Толкина Властелин колец ? По нему был снят отличный трехсерийный фильм.

В начале этого фильма есть захватывающая цитата, взятая из Дж.Р.Р. Книга Толкина:

«И некоторые вещи, о которых нельзя было забывать, были потеряны. История стала легендой. Легенда превратилась в миф. И на две с половиной тысячи лет кольцо исчезло из всех знаний.»

Посмотрев этот фильм, вы можете многое узнать о жизни и о том, как строить замки, которые противостоят драконьему огню. И великая история любви. НАЖМИТЕ СЮДА, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ В ЛЮБОМ ФОРМАТЕ. произошло со знанием высоты фундамента. Кто знает, я могу быть последним оплотом этого самородка строительного золота.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей. Покажите им эту колонку.

Есть много вещей о здания, которые унесены в могилу со строителями и ремонтниками.Это прискорбно, потому что большинство из них не тратят время на то, чтобы записывать то, что они знают, для будущих поколений.

Интернет с комментариями на страницах и видео помогает замедлить потерю информации, но проблема заключается в том, что большая часть информации неверна, неполна или написана так плохо, что вы не можете понять, о чем говорится.

Когда мне следует поговорить с моим строителем о высоте фундамента?

Если вы находитесь на стадии планирования строительства нового дома и / или разговариваете с различными строителями по индивидуальному проекту о новом доме, вам необходимо поговорить о высоте фундамента.В этой теме просто рассматривается расстояние от верха фундамента до готовой отметки, которая соприкасается с фундаментом и почвой в пределах 10 футов от фундамента.

Сейчас это может показаться вам неважным, но как только вы переедете и несколько дней идет сильный дождь, вам захочется, чтобы высота фундамента была чуть выше «Насколько большой будет моя кухня?» в вашей десятке желаний.

Какова идеальная высота фундамента?

Посмотрите на рисунок ниже, который я сделал.Дно зеленой канавы должно быть примерно в десяти футах от стены фундамента вашего дома.

Я сделал этот рисунок. Вы можете увидеть фундаментную стену с типичным подоконником и перекрытием перекрытия. Красная линия — это участок до появления экскаватора. Верх фундамента должен быть на 18 дюймов НАД красной линией. Используйте грязь из ямы, чтобы создать откос в сторону от фундамента. (C) Авторские права 2017 Тим Картер ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Насколько умны были старые строители?

Меня постоянно поражает интеллект многих старых строителей, ушедших из этого мира.Очень жаль, что строители не «строят их так, как раньше».

Объезжайте старые части вашего города, и вы, несомненно, увидите дома, где уровень первого этажа находится на высоте двух или даже трех футов над землей за пределами дома. Часто в этих домах есть ступеньки, ведущие к входной двери. У них часто есть эффектные веранды, где можно сидеть и смотреть на великолепный район.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей. Покажите им эту колонку.

Почему фундамент старых домов был выше из-под земли?

Я твердо верю, что это было сделано по нескольким причинам. Электрооборудование для земляных работ отсутствовало или было доступно. Выкопать более мелкий фундамент было дешевле.

Это старый каменный фундамент на горе. Пустынный остров в штате Мэн. Обратите внимание, как высоко он над землей. Действительно умный строитель! Copyright 2018 Tim Carter

Фундаментные стены, которые выступали над уровнем земли, позволяли существовать окнам подвала без современных затопленных полукруглых оконных колодцев.Эти открытые окна могли пропускать больше света и вентиляции в подвал. Грязь, удаленная из котлована, можно аккуратно отделить от дома, чтобы создать прекрасный положительный дренаж.

Произошла ли гниль дерева?

Дождевая вода, пролившаяся на дома, сгнила те, что были близко к земле. Умным строителям не потребовалось много времени, чтобы понять, что если вы держите древесину на высоте примерно 30 дюймов от земли, у вас будет минимальная гниль или ее нет.

Это должно было быть еще одной мотивацией, чтобы фундамент не поднимался из-под земли.

Неужели новые дома слишком глубоки?

Но просмотрите новые дома в подразделениях сегодня, и вы редко увидите дома, построенные таким образом. Новый метод лучше?

Думаю, это спорно, особенно в свете современных единых строительных норм. Коды указывают на высоту фундамента.

Обычно в кодах указывается, что размер открытого фундамента должен быть как минимум на 4–6 дюймов выше готового грунта, который соприкасается с фундаментом. Помните, что это минимальное расстояние.

Строительные нормы и правила представляют собой набор минимальных стандартов. Многие домовладельцы думают как раз наоборот. Строить свой дом в соответствии со стандартами кодов — это все равно что получить 70-процентную оценку за тест.

Что говорится в строительном кодексе?

Кроме того, в кодексе часто указывается, что земля вокруг фундамента должна иметь уклон в сторону от дома. Прочтите этот раздел кодов, и почти всегда будет сказано, что земля должна падать на 6 дюймов по вертикали на первые 10 футов горизонтального расстояния от фундамента.Вы спросите, какое отношение все эти числа имеют к высоте фундамента? Множество!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей. Покажите им эту колонку.

Кто устанавливает высоту земли в новых подразделениях?

Девелопер подразделения устанавливает чистоту участков перед началом строительства. Слово «степень» относится к уровню всей земли на вашем участке до того, как вы начнете копать яму для фундамента.

Строители должны быть внимательны к этим установленным классам.Хороший строитель определяет самую высокую точку земли рядом с домом и устанавливает вершину фундамента по отношению к этой высокой точке.

Что произойдет, если мой фонд слишком низкий?

Когда новый строитель дома решает установить слишком низкую высоту фундамента, возникают всевозможные проблемы. Земля вокруг дома обычно очень плоская.

Положительный дренаж минимален или может не соответствовать нормативам. Тротуары, ведущие от проездов к входной двери, могут действовать как дамбы, задерживающие движение воды от дома.

Эти тротуары становятся препятствием для создания необходимого положительного дренажа вдали от дома, поскольку они расположены слишком высоко.

Может ли мульча создавать водные дамбы?

Проблема усугубляется, когда появляются ландшафтные дизайнеры. Они часто мульчируют эти участки и создают отрицательный дренаж. Поскольку мульча накапливается, вода в некоторых местах вокруг вашего дома может стекать в фундамент!

Можно подумать, что это все здравый смысл, но чем старше я становлюсь, тем больше я верю, что здравый смысл — это то, чему нужно учить, а не приобретать опытным путем.

Какая самая лучшая высота фундамента?

Обычно я устанавливаю все свои фундаменты на высоте примерно на 18 дюймов выше, чем наивысшая точка уклона в пределах десяти футов от готового фундамента. Это позволило мне создать 12 или более дюймов падения в пределах первых десяти футов горизонтального расстояния.

Он также произвел 6 дюймов открытого фундамента над землей вокруг дома. Помните, вы можете поставить фундамент повыше, чтобы получить больший уклон!

Возможны ли пологие склоны?

Я бы использовал часть выкопанной земли, чтобы создать пологие откосы от дома во всех возможных направлениях.При правильном выполнении эти уклоны не мешали уклону, установленному застройщиком.

Дома, построенные таким образом, не кажутся возвышающимися над землей. Они выглядят величественно, поскольку сидят на искусственном возвышении, которое вы создаете из грязи, полученной при рытье фундамента.

Более того, в доме имеется положительный дренаж со всех сторон, чтобы ливни не затопляли подвал.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных строителей.Покажите им эту колонку.

Колонна NH001

Гидроизоляция подвала или погреба

(Фото: istock.com/Foottoo)

Подвалы в старых домах желательны и нежелательны примерно в равной степени. С одной стороны, многие из этих пространств земляного полотна предлагают место для хранения, механических систем и потенциального жилого пространства. С другой стороны, любая яма в земле имеет тенденцию заполняться водой. Независимо от возраста дома, попытка воспользоваться преимуществами первого без проблем второго — постоянная задача.

Подвалы обычны в одних областях и редки в других, в зависимости от того, когда и где был построен дом, климата и сложности раскопок. Типы нижнего этажа также различаются: от подвальных помещений с высотой потолка четыре фута или меньше до полноразмерных «дневных» подвалов, построенных на уровне. Какой бы тип подвала у вас ни был, если вода, которая собирается там собираться, не вентилируется или не сливается, ее воздействие неизбежно будет ощущаться тем или иным нежелательным образом.

Даже если вас не интересует строительство мужской пещеры или медиа-комнаты, сырость в подвале небезопасна.Он создает оптимальную среду для роста вредной плесени, проникновения воды, которая может в конечном итоге подорвать фундамент, и насекомых, которые сверлят дерево, которые могут поедать дом изнутри.

Знакомая теперь стальная дверь-переборка, которая создает водонепроницаемую точку доступа для подвалов любого размера и описания, имеет историю, которая восходит к 1926 году, когда Джордж У. Лайонс-старший основал то, что сейчас называется bilco, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. (С любезного разрешения: Bilco)

Большая пятерка

Существует пять основных причин проблем с влажностью в подвалах и подвалах.Гидроизоляция подвала может быть такой же простой, как ремонт нескольких протекающих желобов, или такой же сложной и дорогостоящей, как установка подземной дренажной системы. Лучший подход к гидроизоляции — удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты. Если очевидные решения не решают проблему с водой полностью, обратитесь за профессиональной оценкой в ​​известную компанию, занимающуюся кладкой или гидроизоляцией в вашем районе.

1) Отсутствие желобов
Хорошо спроектированная и обслуживаемая водосточная система направляет воду от дома во время дождя.Когда водосточные желоба или водосточные трубы отсутствуют, закупорены или неправильно подвешены, дождевая вода следует по пути наименьшего сопротивления, часто просачиваясь — или даже стекая прямо — в подвал.

The Fix
Отремонтируйте или замените отсутствующие или поврежденные желоба. Убедитесь, что они установлены на небольшом склоне, позволяющем воде стекать в водосточные трубы, которые следует размещать по углам и не реже чем через каждые 50 футов пробега. Расположите водосточные трубы так, чтобы они направляли воду от дома с помощью удлинителей или брызговиков.Пристройки должны выпускать воду не менее чем на четыре фута за фундаментную стену.

2) Конденсация
Когда конденсат появляется на трубах с холодной водой или других поверхностях подвала только тогда, когда он теплый, это признак того, что подвал нуждается в дополнительной вентиляции.

The Fix
Откройте все засоренные вентиляционные отверстия и убедитесь, что они защищены от вредителей. При необходимости добавьте новые вентиляционные отверстия, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Особенно важно, чтобы свежий воздух попадал в те места, где деревянные подоконники находятся близко к земле, например, в углы.Чтобы предотвратить заражение насекомыми, влажность незащищенной древесины должна составлять 20 процентов или меньше.

3) Структурные трещины
Каменная кладка пористая — это одна из причин, по которой существует такой большой рынок гидроизоляционных герметиков, которые создают непроницаемый барьер на поверхности кирпичной, бетонной или каменной стены. Однако, если через стену проходит достаточно воды, даже самый толстый гидроизоляционный материал может в конечном итоге позволить воде проникнуть в подвал. В некоторых случаях герметики, закрывающие поры в кирпичной кладке, на самом деле могут вызвать повышение давления воды за фундаментной стеной, что приведет к растрескиванию и отслаиванию, известному как отслаивание.Сдвиг почвы, морозные пучки или расширение водонасыщенной земли могут вызвать смещение фундаментной стены, особенно старой, построенной без опор. Все эти силы могут привести к трещинам в стене.

The Fix
Лучший способ предотвратить попадание воды через трещины или трещины в стене — это заглушить их. Чтобы заделать пустоты шириной менее ½ дюйма, используйте высокопроизводительный наружный герметик для кладки. Материал следует ввести в трещину с помощью пистолета для затирки швов.Если трещина глубже, чем ширина, заделайте ее эпоксидным раствором или гидравлическим цементом, который застывает даже во влажном состоянии. Устранение небольших трещин может решить проблему навсегда, на короткое время или не решить вовсе; вода может просто проникнуть через другое слабое место в стене.

Для более крупных трещин или разрушения строительного раствора следующим логическим шагом является изменение точки. Чтобы восстановить поврежденный участок, удалите старый раствор на глубину 1 дюйм, чтобы обеспечить надлежащее сцепление между старым раствором и новым. По возможности используйте молоток и зубило для удаления старого раствора; электроинструментом легко повредить края кладки, особенно старого кирпича.

Если основанию более 100 лет, используйте более мягкий, богатый известью раствор, который по пропорциям и химическому балансу точно соответствует оригиналу, который можно приобрести у специалистов по историческим растворам и растворам для конкретных материалов. Стандартные готовые строительные растворы содержат больше портландцемента, чем исторические растворы, и слишком трудны для исторических ремонтных работ.

4) Плохой уклон
Когда земля вокруг фундамента даже немного наклоняется в сторону дома, вода направляется в самую низкую возможную точку.Правильный дренаж особенно важен вокруг входных ступенек и переборок. В старых домах почва под бетонными или кирпичными ступенями часто оседает или размывается, создавая возможность проникновения воды в подвал.

Исправление
Для исправления проблем с профилированием может потребоваться что угодно, от незначительного ландшафтного дизайна до полномасштабного изменения формы с помощью экскаватора с обратной лопатой. Цель состоит в том, чтобы создать пологий уклон, постепенно уходящий от дома.

Иногда все, что требуется, — это немного очертить почву на уклоне, чтобы создать необходимый рельеф, а также создать канавы — неглубокие впадины в ландшафте — для размещения большего количества воды от проливных дождей.Канавка с падением всего 2 дюйма на расстоянии 5 футов может эффективно отводить большое количество поверхностной воды.

Если участки под ступенями подверглись эрозии или уплотнению, может потребоваться обратная засыпка или даже реконструкция ступенек в соответствии с современными нормами. Переборки и люки должны быть в хорошем, герметичном состоянии. Убедитесь, что двери не пропускают сток воды и имеют достаточное освещение для отвода дождевой воды.

5) Плохой подземный дренаж
Дом, у которого все еще есть вода в подвале после того, как были изучены все очевидные средства правовой защиты, может быть кандидатом на установку системы подземного дренажа.Если в подвале есть вода, вы можете найти свидетельства старой дренажной системы из глиняных труб; часто они терпят неудачу, потому что они сломаны или заполнены грязью или корнями.

Fix
Целью подземной дренажной системы является сбор и отвод воды из подвала, обычно с помощью насоса, подключенного к одному или нескольким стокам. Во внутренних системах водостоки утоплены под цокольным этажом, как правило, по периметру.Во внешних системах водостоки закладываются в траншею по периметру дома и засыпаются слоем гравия и песка.

В системах внутренней канализации стоки утоплены под цокольным этажом, обычно по периметру.

Предоставлено: sopocottage

Внутренняя гидроизоляция с помощью дренажного насоса


Бросьте шарик, чтобы найти самую низкую точку на полу. Поместите туда отстойник. Выкопайте неглубокие траншеи (глубиной около 12 дюймов) вдоль стен, ведущих к насосу, оставив зазор в несколько дюймов между фундаментной стеной и траншеей.

Покрасьте гидроизоляционную мембрану на стене подвала сверху вниз. Мембрана создаст барьер для влаги, чтобы предотвратить просачивание. Затем установите мембранную пленку с ямочками у основания стены, чтобы вода могла стекать в дренажную систему.

Выложите дно траншеи гравием толщиной 2 дюйма с уклоном в сторону отстойника. Отрежьте и уложите участки дренажной трубы по длине траншеи. Во время работы заверните их в ландшафтную ткань. Для последующего доступа установите колено из ПВХ в конце траншеи, наиболее удаленном от водоотливного насоса.Засыпьте сливы гравием, пока траншея не будет на одном уровне с полом.

(Предоставлено: arlingtonlandscape.biz)

Гидроизоляция с помощью наружных дренажных систем


Выкопайте траншею по внешней стороне фундамента. Траншея должна быть минимум 2 фута в ширину, а в идеале — такой же глубиной, как подвал (меньше для лазейки). Уложите перфорированные дренажные трубы поверх слоя чистой почвы у основания траншеи. Доступны варианты из жесткого ПВХ с предварительно просверленными отверстиями или гибкой дренажной трубы с прорезями.Для дополнительной защиты от засорения выровняйте траншею геотекстильным вкладышем и добавьте в трубу носок для частиц почвы.

Для обеспечения правильной подачи под действием силы тяжести труба должна иметь уклон от более высокой точки к более низкой точке — не менее 1 дюйма на каждые 8 ​​футов длины трубы. Покройте трубу промытым камнем толщиной не менее 12 дюймов, затем уложите ее проницаемым геотекстилем для ландшафтного дизайна, чтобы сорняки или почва не забивали трубы. Засыпьте траншею верхним слоем почвы или мелким гравием, чтобы вернуть ее на высоту уклона.

Откуда идет вода


Вода может попадать в подвал сверху, снизу, сбоку или даже изнутри дома. Даже если крыша прочная, дождевая вода, которая не отводится от фундамента, в конечном итоге может просачиваться или просачиваться сквозь стены подвала. Вода может проникать из-под земли, либо глубоко снизу («поднимающаяся влажность»), либо сбоку. Влага, образующаяся внутри дома — из сушилок для одежды, душа и проточной воды, или пара, образующегося при приготовлении пищи — может попасть в подвал, если в помещении не будет надлежащей вентиляции.И последнее, но не менее важное: тяжелый влажный воздух в теплые месяцы может опускаться в подвал и конденсироваться на более прохладных поверхностях.

Подземная терминология


Подвал Самый нижний этаж здания, обычно по крайней мере частично над уровнем земли, с окнами и внешней вентиляцией.

Подвал
Традиционный термин для подземных помещений, используемых для хранения продуктов (например, в корневых подвалах) или угля, или подземных помещений с земляным полом; используется в региональном масштабе как синоним подвала.

Ползать пространство
Незавершенное пространство ниже первого этажа высотой менее полного этажа, обычно окруженное фундаментной стеной, часто для водопроводных или механических систем.

Выцветание
Отложения растворимых солей, осевшие на кладке, обычно белые и обычно вызываемые щелочами, вымываемыми из раствора при прохождении через него влаги.

Французский водосток
Французский водосток, популяризированный Генри Флэггом Френчем в середине 1800-х годов, представляет собой траншею, заполненную рыхлыми камнями, содержащую перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от конструкции.

Геотекстиль
Проницаемая ткань, предназначенная для разделения, фильтрации, усиления и дренажа при контакте с почвой.

Высокий подвал
Иногда называемый английским подвалом, это первый этаж дома, используемый для служебных и подсобных помещений.

Отслаивание
Результат попадания воды в кирпич, бетон или камень, заставляющей поверхность отслаиваться, выскакивать или отслаиваться.

Водоотливной насос
Яма, резервуар или резервуар, установленный ниже уровня земли, куда поступает вода или сточные воды, и оборудованный насосом для механического слива воды.

Заливка французского водостока вокруг фундамента. (С любезного разрешения: Peakland Landscape Design)

Что по-французски насчет водостока?


Французский дренаж, также называемый дренажем по периметру, представляет собой оригинальный метод перенаправления подземных вод. Название, вероятно, происходит от его сторонника 19-го века, Генри Флэгга Френча, который популяризировал подземную дренажную систему в своей книге 1859 года Farm Drainage . Френч сделал водостоки из обычной глиняной черепицы, уложенной с зазором 1/8 дюйма между секциями, чтобы вода могла просачиваться.

Вскоре последовали перфорированные сливные плитки и трубы. Поскольку перфорационные отверстия могли легко забиваться, трубы приходилось заделывать в крупный гравий или скалу с более мелкими материалами на внешних краях траншеи, чтобы действовать как фильтры. Сегодня большинство французских водостоков устанавливаются с вкладышами из геотекстиля, которые эффективно блокируют проникновение почвы или твердых частиц, при этом позволяя воде просачиваться в дренажные трубы.

Новейшие материалы для трубопроводов обеспечивают гораздо большую пропускную способность и изготовлены из двух материалов 21 века: геотекстильной дренажной ткани и формованного пластикового сердечника, или «доски с углублениями».”

На радоне


Радон — это невидимый радиоактивный газ без запаха, который естественным образом встречается в почве. Его можно найти повсюду в Соединенных Штатах и ​​Канаде, особенно в северных штатах и ​​на большей части Запада. Радиоактивные частицы радона просачиваются через наземные источники, такие как недостроенные подвалы и трещины в фундаменте и стенах. При вдыхании эти частицы могут повредить клетки, выстилающие легкие. Длительное воздействие радона может привести к раку легких.Если ваш дом находится в зоне, подверженной воздействию радона, но не проверялся, купите тестовый набор. Уровни радона, превышающие 4 пикокюри на литр, считаются потенциально опасными.

Быстрые исправления


Добавление осушителя Осушитель, который подключается к электрической розетке, не является решением для хронически влажного подвала, но может помочь устранить сырость после сильного дождя.

Вентилируйте сушилку и ванную комнату Если в вашем доме нет вентиляционных отверстий в ванной или прачечной, вызовите сантехника, чтобы он их установил.Вентиляционные отверстия в этих областях требуются большинством местных строительных норм и правил.

Включите кондиционер. Если конденсат появляется на трубах, балках или других поверхностях подвала, когда на улице тепло и влажно, закройте вентиляционные отверстия и включите кондиционер. Системы HVAC предназначены для охлаждения путем удаления излишков воды из воздуха.

Поменять полярность Используя устройство, которое меньше, чем домашний осушитель, запатентованная система от Aquapol использует силы естественной энергии, чтобы изменить электрическую полярность молекул воды в старых стенах, отгоняя воду туда, откуда она взялась.

Могу ли я выкопать лазейку в полном подвале?

Если вы думаете о том, чтобы выкопать пространство для лазанья в подвале, возможно, вам стоит остановиться и сначала немного подумать об этом решении. Это большой выбор, и с ним может возникнуть множество проблем. Крайне прискорбно, что количество домовладельцев, которые присоединились к этому проекту, не задумываясь о том, как он мог пойти не так, в конечном итоге остались недовольными подвалом вместо того места для ползания, которое у них когда-то было.

Хотя вы можете выкопать лазейку в подвал, вероятно, это не лучший выбор. Думаете ли вы об этом прямо сейчас или просто хотите узнать больше о процессе, вот все, что вам нужно знать о том, как вырыть ползунок в подвал.

Процесс превращения подвального помещения в подвал

Превратить ваше лазарет в подвал совсем непросто. Есть несколько шагов, каждый из которых связан со своими потенциальными проблемами.Хотя это может немного отличаться для каждого пространства для обхода контента, это общие шаги.

  • Создание строительных лесов для вашего дома

Первым шагом является создание строительных лесов для вашего дома. Когда вы выкапываете пространство для обхода, вам придется переместить дом с его нынешнего фундамента на новый фундамент, прикрепленный к подвалу. Это означает создание строительных лесов, способных выдержать вес дома, пока строительная бригада возводит новый фундамент.

С этими лесами может многое выйти из строя. Отчасти проблема заключается в том, что строительная бригада должна построить строительные леса перед тем, как все выкопать, а это значит, что они должны знать, куда упадет вес после перемещения текущего фундамента. Это делает строительные леса самым важным и нервным элементом.

  • Выкопайте текущее пространство для обхода

Это шаг, о котором думает большинство людей, когда они говорят о «раскопках» пространства для обхода.На этом этапе строительная бригада войдет и буквально закопается в области под домом. Большинство подвалов имеют такую ​​же высоту, что и типичные крыши, а это значит, что они должны быть около восьми футов в высоту. В восьмифутовом подвале требуется выкопать пространство для подползания, по крайней мере, на несколько футов, если не до шести футов.

Этот процесс сложнее, чем вы могли ожидать. Чтобы выкопать пространство для лазания, команда должна иметь возможность достать инструменты под землей, а затем выкопать и выдолбить область с домом, отдыхающим над ними.Они также должны вытаскивать землю, когда копают. Это означает, что нужно уделять первоочередное внимание внимательному отношению к очень прочным инструментам, что не всегда возможно для строительной бригады.

  • Завершение фундамента, включая фундамент

Следующим шагом является заливка пристройки на фундамент. Как правило, это требует дополнительных четырех-шести футов бетонных стен вокруг вашего дома. Вы должны не только правильно залить эти плиты, но также убедиться, что они перетекают друг в друга.Чрезвычайно сложно обеспечить прочную связь между старым и новым фундаментом, и этот шов оставляет вас уязвимым для проблем с водой.

Другая проблема заключается в том, что бетон часто требует времени для правильного схватывания. Когда строительная бригада строит новый дом, это не такая уж большая проблема, потому что они могут оставить бетон на столько времени, сколько потребуется. Однако, когда вы выкапываете себе пространство для лазания, время может казаться важным из-за постоянных строительных работ.Может возникнуть соблазн продвинуться вперед до того, как бетон высохнет.

  • Закройте подвал и верните дом в новый фундамент.

Последний шаг — закончить подвал, а затем переместить дом на новый фундамент. Это означает, что нужно убрать сваи и убедиться, что вес дома правильно ложится на новый фундамент. Строительная бригада также снова заполнит пространство вокруг дома, вернув внешний вид к тому, каким он был до начала строительства.

Важно помнить, что вы не узнаете, был ли перевод полностью успешным в течение нескольких месяцев. В течение этих нескольких месяцев дом продолжит заселяться, и могут возникнуть проблемы. Вы должны постоянно следить за потенциальными проблемами с фундаментом и подвалом в течение этих нескольких месяцев, чтобы при необходимости вы могли позвонить строительной бригаде.

Почему бы вам не выкопать пространство для обхода?

Хотя многие домовладельцы хотят выкопать свои лазейки, на самом деле это, вероятно, не лучший выбор.Это может иметь неприятные последствия по ряду причин, включая эти важные элементы, которые необходимо учитывать.

Высокая цена — серьезная причина, по которой многие домовладельцы не выкапывают свои места для ползания. У большинства людей нет таких денег, особенно на то, что с высокой вероятностью не получится. Кроме того, это обычно не добавляет ценности вашему дому, как то, что вы на него потратили.

Есть огромные элементы риска, присущие процессу раскопок вашего пространства для обхода.Ставить дом на сваях, пока вы выкапываете пространство для обхода, само по себе является гигантским риском, потому что любой из этих элементов может выйти из строя. От начала до конца вы надеетесь, что ни один из этих элементов не подведет, поэтому вам не придется тратить больше времени, денег и энергии на этот процесс.

Выкапывать пространство для сканирования — это не проект выходного дня. Само копание может занять много дней; заливка бетона и ее схватывание — это процесс, который иногда может занять даже больше времени. Когда вам, вероятно, придется оставаться вне дома, пока процесс не будет завершен, это огромная проблема, и даже выкапывание места для сканирования может сделать совершенно неприемлемым.

  • Проблемы в движении вперед

Проблемы не прекращаются, когда вы закончите сам процесс копания. Когда вы вернетесь в свой дом и начнете пользоваться подвалом, вы часто обнаружите некоторые проблемы с самим подвалом. Часто в подвалах возникают проблемы с гидроизоляцией из-за столкновений между новым и старым фундаментами, и на вашем фундаменте все еще могут быть трещины и проблемы, поскольку дом продолжает оседать.

Есть ли другие варианты?

Если вам все еще нужно новое место для хранения или более высокая стоимость дома, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сделать это возможным, не выкапывая пространство для сканирования.Рассмотрим эти другие варианты, которые намного проще реализовать.

Надземная надстройка отлично подходит, если вам нужно больше жилого пространства и у вас есть приличный размер для дома. Некоторые домовладельцы даже предпочитают преобразовать такие области, как их внутренний дворик, в внутренние помещения, что может быть отличным способом расширить ваш дом без необходимости копать землю и открыть для себя множество потенциальных проблем.

Этот тип надстройки устраняет почти все проблемы, с которыми вы можете столкнуться при раскопке пространства для обхода контента.Хотя это все еще может быть довольно дорого, на самом деле это может быть дешевле, чем выкапывать пространство для сканирования. Кроме того, меньше проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе строительства и за его пределами.

  • Инкапсуляция пространства для обхода контента

Если вы в значительной степени задумываетесь о емкости и работоспособности пространства для обхода контента, вы можете рассмотреть возможность инкапсуляции пространства для обхода. Инкапсуляция дает ряд преимуществ для здоровья, поскольку закрывает пространство для ползания грязи от грязи.Когда вы это сделаете, у вас будет меньше влажности, меньше шансов для таких проблем, как плесень и грибок, а вредителей не будет так интересовать ваше пространство.

Encapsulation также может предложить место для хранения в вашем доме. Если у вас есть прочный пароизоляционный барьер на 20 мил, вы можете разместить предметы для хранения в нем так же, как в подвале. Это может быть отличным способом решить проблемы со здоровьем вашего пространства для сканирования, а также открыть возможности для хранения, которых в противном случае у вас не было бы.

  • Другие элементы домашнего ремонта

Некоторые домовладельцы хотят иметь подвал, потому что они считают, что будет легче поддерживать подвал в здоровом состоянии, чем поддерживать здоровье подполья. Такое мышление часто можно встретить у домовладельцев, у которых в настоящее время нездоровые подвалы и они не знают, как решить проблему. Хотя это и понятно, но это неправильная реакция. Вы хотите создать здоровое пространство для ползания, а не создавать новое пространство в своем доме, которое может быть более подвержено нездоровым проблемам.

Поэтому важно вкладывать средства в оздоровление пространства для сканирования. Инкапсуляция, безусловно, является важным элементом обеспечения работоспособности пространства для сканирования, но это не единственное, что вы можете сделать. Возможно, вам придется установить осушитель воздуха в вашем подвальном помещении, отремонтировать балки пола в вашем подвесном помещении или сделать что-то еще, чтобы максимально улучшить его работоспособность. Эксперт по ремонту пространства для сканирования может помочь вам понять, что вам не хватает в пространстве для сканирования.

По большей части домовладельцы хотят выкопать свое подвальное пространство, потому что они думают, что для них будет лучше подвал.Идея о том, что подвал каким-то образом «полезнее», чем подвал, является одной из основных причин, по которой люди предпочитают подвал, а не подвал. Однако на самом деле подвал может быть таким же полезным, как и подвал.

Пространство для хранения в подвальных помещениях и подвалах может быть сопоставимым во многих ситуациях. Несмотря на то, что вы не можете складывать вещи так высоко в пространстве для обхода, как в подвале, вы все равно можете хранить много вещей в своем пространстве, если вы можете поддерживать чистоту пространства для обхода с помощью пароизоляции.Некоторые пространства для обхода также имеют удивительно большой зазор, поэтому вы можете максимально увеличить пространство для хранения в пространстве для обхода.

Многие домовладельцы думают, что подвалы гораздо менее чисты, чем подвалы. Хотя места для ползания, безусловно, могут быть грязными, особенно если у вас есть грязное пространство, они также могут быть очень чистыми и хорошо ухоженными. Вам просто нужно убедиться, что у вас есть инкапсулированное пространство для обхода и вы готовы управлять уровнями его чистоты.

Домовладельцы часто предполагают, что у них может быть хорошее пространство, только если у них есть подвал, а не подвал. Обычно это происходит из-за того, что большинство мест для прогулок выглядят не очень красиво, потому что домовладельцы не прилагают к ним много усилий. Правда в том, что пространство для ползания может выглядеть так же приятно, как и подвал, если вы готовы приложить усилия.

Выкапывать пространство для обхода — определенно неправильный путь, так как это может иметь множество серьезных последствий для вашего дома в целом.Само по себе это определенно невозможно. Есть много разных причин, по которым не следует откапывать пространство для сканирования, независимо от того, надеетесь ли вы сделать это самостоятельно или с помощью специалиста, в том числе и эти.

Структурная нестабильность — одна из главных причин, по которой вы, возможно, не захотите выкапывать пространство для обхода. Когда вы выкопаете подвал, у вас будут проблемы со стабильностью конструкции, независимо от того, насколько хорошо вы строите подвал. Кроме того, пока идет процесс раскопок, вам придется бороться со структурными проблемами из-за отсутствия структурной поддержки.Это может даже вызвать проблемы с фундаментом.

Выкопать лазейку — очень дорого. На раскопки подвала могут потребоваться недели, требуется значительный объем структурных изменений и, как правило, вы должны покинуть дом, пока это происходит. Стоимость — это одна из тех вещей, которые сильно различаются в зависимости от потребности в пространстве для сканирования, особенно потому, что это связано с размером вашего пространства для сканирования, но, вероятно, потребуются десятки тысяч долларов.

Еще одна серьезная проблема, связанная с выкапыванием места для обхода контента, заключается в том, что вам нужно быть готовым ко всему беспорядку, который может произойти.Выкапывание места для ползания требует удаления огромного количества грязи, а это означает, что в доме неизбежно будет огромное количество беспорядка.

Большинство специалистов по ремонту ползункового пространства не откапываются из-за того, что им сложно управлять. Выкопать пространство для обхода дома чрезвычайно сложно и может даже не дать вам тех преимуществ, на которые вы надеялись. Вместо этого специалист по ремонту пространства для обхода, вероятно, порекомендует эти варианты.

Инкапсуляция пространства для обхода контента — безусловно, лучший способ максимизировать варианты использования пространства для обхода контента.Пространства для сканирования подвержены всевозможным проблемам, но если у вас есть инкапсулированное пространство для сканирования, у вас гораздо меньше шансов столкнуться с этими проблемами. Инкапсуляция — важный элемент поддержания работоспособности вашего пространства для обхода, поэтому вам следует сделать это как можно раньше.

  • Общий ремонт дома

Также важно постоянно поддерживать структурную целостность вашего дома. Домашний ремонт — один из наиболее важных элементов улучшения условий для ползания, потому что оно обычно обеспечивает прямой доступ к определенным элементам домашнего ремонта, включая балки пола и часто к водопроводной сети.Если вы будете в курсе последних новостей о восстановлении пространства для сканирования, у вас меньше шансов иметь проблемы с пространством для сканирования.

Выкапывать пространство для обхода — не лучший вариант

По большому счету, выкопать подвал — не лучшая идея. Процесс преобразования вашего ползунка в подвал занимает очень много времени, это очень дорого и мало что добавит к складским или жилым возможностям вашего дома. Ваше пространство для сканирования заслуживает более чем вялых попыток изменений.

Если вы все же хотите внести изменения в пространство для обхода контента, сначала начните с инкапсуляции пространства. Когда вы инкапсулируете свое пространство для сканирования, вы в целом улучшаете его состояние. Это отличный способ избежать некоторых проблем, которые вы, возможно, пытаетесь решить, полностью раскопав пространство для обхода. Оттуда вы можете поговорить со специалистом по ремонту обходного пространства Complete Basement Systems во время бесплатного осмотра о том, что вы можете делать со своим пространством для обхода в долгосрочной перспективе.

Ремонт обходного пространства Статьи по теме:

  1. Ремонт обходного пространства
  2. Часто задаваемые вопросы об обходном пространстве: Часть первая — Почему мое обходное пространство мокрое?
  3. Часто задаваемые вопросы об обходном пространстве: часть вторая — могу ли я выкопать свое обходное пространство в полном подвале?
  4. Часто задаваемые вопросы о пространстве для сканирования: часть третья — Почему мне следует исправить мое пространство для сканирования?
  5. Часто задаваемые вопросы о пространстве для сканирования — Часть четвертая: Какие варианты исправления необходимы для исправления места для сканирования?

Ультранизкий фундамент способствует наводнению дома

Если бы мы могли вызвать в воображении духа нескольких строителей нестандартных домов на рубеже 20-го века, я боюсь, они были бы очень разочарованы.

Эти строители качали головами, глядя на дом за домом в пригороде, у которого вершина фундамента поднималась чуть выше последнего уровня почвы.

Более того, мы могли бы даже услышать их бормотание: «О чем думал этот строитель?»

Если вы находитесь на стадии планирования строительства нового дома и разговариваете со строителями нестандартного дома, вам необходимо обсудить высоту фундамента.

В этой теме просто рассматривается расстояние от верха фундамента до готовой отметки, которая соприкасается с фундаментом и почвой в пределах 10 футов от дома.

Сейчас это может показаться вам неважным, но как только вы переедете и несколько дней идет сильный дождь, вам захочется, чтобы высота фундамента была чуть выше «Насколько большой будет моя кухня?» в вашем списке 10 лучших желаний.

Объезжайте старые районы вашего города, и вы, несомненно, увидите дома, где уровень первого этажа находится на высоте 2 или даже 3 футов над землей за пределами дома. Во многих из этих домов есть ступеньки, ведущие к входной двери и впечатляющим крыльцам.

Это было сделано по нескольким причинам: экскаваторное оборудование с электроприводом не было доступно много лет назад, и рытье более мелкого фундамента было дешевле.

Фундаментные стены, выступавшие над уровнем земли, позволяли существовать окнам подвала без современных затопленных полукруглых оконных колодцев.

Эти открытые окна могли пропускать больше света и вентиляции в подвал. А грязь, удаленную из котлована, можно аккуратно отделить от дома, чтобы создать прекрасный положительный дренаж.

Но просмотрите новые дома в подразделениях сегодня, и вы редко увидите дома, построенные таким образом.

Новый метод лучше? Это спорно, особенно в свете современных единых строительных норм.

Код указывает на высоту фундамента. Как правило, в нем говорится, что площадь открытого фундамента должна быть как минимум на 4-6 дюймов выше готовой почвы, которая соприкасается с фундаментом.

Кроме того, в кодексе указано, что земля вокруг фундамента должна иметь уклон в сторону от дома. В кодексе также указано, что земля должна падать на 6 дюймов по вертикали на первые 10 футов горизонтального расстояния от фундамента. (Местные строительные власти имеют право изменять этот аспект кодекса; уточняйте у них.) Строители должны быть внимательны к этим установленным классам. Хороший строитель определяет самую высокую точку земли рядом с домом и устанавливает вершину фундамента по отношению к этой высокой точке.

Имейте в виду, что расстояния, указанные в строительных нормах и правилах, являются приемлемыми минимальными стандартами. Другими словами, соответствие стандарту кода — это все равно что получить 70 процентов за тест — вы едва сдали его. Если вы хотите, чтобы ваш фундамент получил оценку «плюс», убедитесь, что ваш строитель установил его выше над землей.

Обычно я рекомендую устанавливать все фундаменты на высоте примерно на 2 фута выше, чем наивысшая точка уклона в пределах 10 футов от готового фундамента. Это позволяет строителю создать 14 или более дюймов падения в пределах первых 10 футов горизонтального расстояния. Он также создает 10 дюймов открытого фундамента над почвой вокруг дома.

———-

Напишите Тиму Картеру через Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Или свяжитесь с ним в Интернете у производителя.com.

Вы можете позвонить ему в любую субботу с 9 до 11 часов утра по телефону 1-888-737-1450.

Еженедельно ищите колонку Тима Картера «Спросите подрядчика» в разделе «Ваше место», где он отвечает на вопросы, касающиеся домашнего восстановления, ремонта и обслуживания.

Обзор фундамента

— Старый дом

Неважно, какой дом был у каждого из Трех Поросят. Без прочного фундамента Большой Злой Волк снес бы их всех с ног. Дом, построенный на неустойчивом фундаменте, может иметь ряд серьезных проблем, включая трещины в гипсокартоне, прилипание и плохо работающие двери и окна, наклонные полы, проникновение воды и повреждения от влаги, такие как гниль и плесень.Проблемы с фундаментом могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих для ремонта.

Назначение всех фундаментов — передавать нагрузку (вес) дома, жильцов и их вещей на почву под фундаментом. Фундаменты со стенами, такие как подвалы и подвалы, должны выдерживать боковые (горизонтальные) нагрузки, создаваемые грунтом, который кладется на стены. Фундаменты также должны выдерживать нагрузки окружающей среды, такие как снег, ветер и землетрясения. Фундамент должен выполнять эти задачи без движения, растрескивания, разрушения и попадания воды в течение всего срока службы дома.

Почва может помочь или навредить фундаменту

Материал под фундаментом (обычно грунт) — это фактическая несущая система, поддерживающая дом. Некоторые типы почвы, такие как песок и гравий, могут быть хорошими для поддержки дома. Например, неплотный наполнитель не выдерживает больших нагрузок. А богатая глиной почва может расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, вызывая оседание фундамента или растрескивание стен от внутреннего давления. Плохая нестабильная почва может встречаться где угодно, но эта почва чаще встречается на Среднем Западе и в западной части Соединенных Штатов.

В идеале, почва под фундаментом должна быть ненарушенной и проницаемой для обеспечения хорошего дренажа, а также устойчивости и прочности для обеспечения надлежащей опоры. Иногда необходимо внести грунт, чтобы создать ровную поверхность для фундамента или заменить плохой грунт. Если требуется засыпка, засыпка должна быть должным образом утрамбована, чтобы она действовала как ненарушенная почва. Наблюдение за уплотнением насыпи должно осуществляться инженером-геологом.

Четыре типа фундамента

Наиболее распространенные типы фундаментов:

  • Бетонная плита
  • Подземелье
  • Подвал
  • Свая (поднятая)

Ни один фундамент не лучше другого.У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Во многих случаях тип фундамента, используемого в жилищном строительстве, зависит от региональных предпочтений, которые, в свою очередь, зависят от таких важных факторов, как климат, география и даже методы строительства, передаваемые от одного поколения строителей к другому.

Бетонная плита

Фундаменты из плит можно найти практически везде, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Эти фундаменты лучше всего подходят для ровного грунта или грунта с минимальным уклоном.Основное преимущество фундаментов из бетонных плит состоит в том, что их строительство обычно является наименее дорогостоящим. К недостаткам можно отнести затрудненный доступ к водопроводным и электрическим компонентам, установленным в бетоне или под ним. Это может сделать реконструкцию и ремонт дорогостоящими и дорогостоящими. Еще один недостаток — отсутствие дополнительных складских помещений, которые дает фундамент подвала.

Подвал

Дома, построенные на северо-востоке, скорее всего, будут иметь цокольный фундамент.Подвалы не подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод, и их дорого строить там, где коренная порода должна быть удалена с помощью взрывных работ или земляных работ.

Фундаменты подвала дороже в строительстве, чем фундаменты из бетонных плит и подвальных помещений, и они могут быть подвержены проникновению воды. Но важно учитывать некоторые существенные преимущества. Подвал предоставляет большое количество бонусного места — для хранения вещей и размещения крупных предметов, таких как печь и водонагреватель.Если вы хотите расширить жилое пространство, отделка части подвала обойдется дешевле, чем строительство пристройки. А если вы хотите переделать основной уровень дома, подвал предлагает легкий доступ к сантехнике, проводке и воздуховодам для изменений, связанных с реконструкцией.

Подземное пространство

Эти фонды можно найти практически повсюду, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Подмостки могут быть основным фундаментом для всего дома. Его также можно легко добавить к существующему фундаменту подвала — популярный вариант при надстройке дома с подвалом.

Подобно фундаменту подвала, подвесное пространство обеспечивает доступ к структурным, водопроводным, электрическим компонентам и компонентам HVAC, что упрощает их реконструкцию и ремонт. Основным недостатком фундаментов является то, что они подвержены проникновению воды и конденсации, а также гниению плесени и древесины в результате избыточной влажности.

Куча

Этот вариант строительства, также называемый опорными или столбовыми фундаментами, является разумным выбором, когда слабые или нестабильные грунтовые условия могут вызвать проблемы для других типов фундаментов.Конечно, вы также найдете множество таких фундаментов в прибрежных районах, где дома необходимо возводить в условиях штормовых нагонов.

Сваи, используемые для фундамента домов, обычно представляют собой обработанные консервантом деревянные опоры, которые вбиваются в землю до тех пор, пока они не коснутся несущего грунта.

Компоненты фундамента

Фундамент может состоять из нескольких компонентов. Выбор и установка компонентов зависят от типа фундамента и нагрузок, которые он должен будет выдерживать.Стоимость и доступность материалов также являются факторами выбора.

Опоры передают вертикальные нагрузки на почву. В современных домах фундаменты делают из заливного бетона. В очень старых домах фундаменты могли быть сделаны из камня. Опоры устанавливаются по периметру дома и могут быть установлены в несущих местах внутри периметра дома. Размер опоры зависит от несущей способности почвы и предполагаемых вертикальных нагрузок. Минимальный размер опоры обычно составляет двенадцать дюймов в ширину и шесть дюймов в толщину.Низ основания должен быть ниже линии промерзания (глубина, на которой земля промерзает зимой). Эта глубина может составлять от нескольких дюймов в теплом климате до нескольких футов в очень холодном климате.

Некоторые фундаменты домов, особенно фундаменты подполья, могут иметь несущие компоненты внутри периметра дома — опоры или колонны. Опоры обычно делаются из бетонных блоков (обычно называемых бетонными блоками или шлакоблоками). Колонны обычно бывают деревянными или стальными. Опоры и колонны следует устанавливать на достаточно широкую и толстую опору, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку.

Подвальные помещения и фундаменты подвала имеют стены по периметру фундамента. Эти стены обычно строятся из бетонных блоков или путем возведения стеновых опалубок, которые будут заполнены заливным бетоном. Стены в старых домах были сделаны из кирпича, а стены в очень старых домах, возможно, были из камня.

Многие фундаменты имеют по крайней мере одну большую горизонтальную бетонную плиту. Фундамент из бетонных плит — наглядный тому пример. Другими примерами являются цокольный этаж и пол в пристроенном гараже.За исключением опор по периметру и в несущих внутренних точках, эти бетонные плиты обычно не являются конструктивными. Это означает, что они часто имеют толщину всего около 3 ½ дюймов и не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-либо нагрузки, кроме тех, которые создают люди и их вещи.

Основные проблемы

Вода причиняет фундаментам и домам больше ущерба, чем любая другая проблема. Убирать воду, в том числе жидкую воду и влагу в воздухе, из дома — лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать проблем с фундаментом и других проблем в доме.

Удаление воды от других компонентов может решить до девяноста процентов проблем с водой в фундаменте. Как правило, грунт должен иметь уклон от фундамента не менее шести дюймов по вертикали в пределах первых десяти футов по горизонтали. Твердые поверхности, такие как проезды, должны иметь уклон от фундамента не менее дюйма на фут. Кровельный сток должен отводиться от фундамента по системе водостоков и водосточных желобов. Как правило, водосточные трубы должны выходить на расстояние не менее пяти футов от фундамента.

Волосные трещины в бетонной фундаментной плите или стене любого типа обычно не требуют ремонта. Но более серьезные трещины могут указывать на проблему, требующую внимания, желательно со стороны подрядчика, специализирующегося на фундаментных или кладочных работах.

Рассмотрите возможность вызова специалиста, если трещина неоднородной ширины (одна часть трещины шире другой). Или, когда это:

  • Представляет смещение вне плоскости (одна часть трещины выступает за соседнюю часть трещины)
  • Впускает воду
  • Ширина более дюйма
  • Проходит через бетонный блок или кирпич (вместо того, чтобы проходить через раствор между блоками или кирпичами)

Большинство из нас не задумывается о фундаменте своего дома.

Как сделать ремонт в: Семь советов, как сделать ремонт в квартире без больших затрат

Как сделать ремонт на 20 лет вперед

Любой ремонт требует денег, времени и нервов, поэтому сделать его лет на двадцать — хорошая идея. Конечно, переклеить обои или обновить краску на потолке за это время придется, но эти затраты (и временные, и финансовые) не сравнимы с капитальным ремонтом. Дизайнер Дарья Пикова рассказывает, какой стиль интерьера не устареет за 15–20 лет и на что обращать внимание при выборе материалов.

дизайнер интерьеров, руководитель школы дизайна, автор онлайн-курса «Сам себе дизайнер»


Не гонитесь за модой. Она, как известно, барышня переменчивая. В то же время не стоит жить в безликом и скучном интерьере: если что-то надоест, то обои всегда можно переклеить, а стены перекрасить — это довольно бюджетный шаг, несопоставимый с капитальными работами. Для долговечного ремонта подходит именно классический стиль или неоклассика. Неоклассика — это симметричные линии и четкие формы, природные оттенки и строгость обстановки. Такой интерьер всегда будет актуален.

Также можно взять на вооружение скандинавский стиль. Его основные черты — простота и универсальность, максимальная функциональность каждого элемента интерьера, большое количество свободного пространства. Этот стиль подойдет любителям перемен: перекрасив стены, передвинув мебель и минимально обновив декор, можно изменить квартиру до неузнаваемости.


Читайте также: Дорого-богато: Как выбрать стиль интерьера, который не будет смотреться глупо

Сделайте интерьер фоновым, выбрав обои и краску спокойных, сдержанных оттенков и паттернов. Стены, двери, напольный плинтус и потолочные карнизы желательно оставить нейтральными — присмотритесь к белому цвету. Другой вариант — выкрасить напольные плинтусы в тон стен. Если через несколько лет обстановка вам надоест, то самый легкий способ поменять настроение комнаты — заменить декор и добавить яркие пятна с помощью текстиля и небольших предметов мебели.


Читайте также: 15 основных ошибок подбора цвета в интерьере

Покупая напольные материалы, обращайте внимание на их технические характеристики: износо- и влагостойкость, долговечность, сложность в уходе и перепад температур. Старайтесь использовать натуральные материалы, такие как массив или паркетная доска: они «красиво стареют» со временем, к тому же их можно реставрировать, в отличие от ламината. Присмотритесь к инженерной доске вместо паркета. За ней легче ухаживать, она меньше деформируется, шире и толще. Не забывайте про термостабильность. В солнечных комнатах со временем часть напольного покрытия может стать светлее.

У керамической плитки свои характеристики: к стандартным добавляются морозостойкость, теплопроводность и водопоглощение. В выборе плитки есть одно правило: она не должна быть скользкой (это особенно важно для ванной комнаты) и пористой — будет трудно отмыть грязь на кухне или в прихожей.

 В прихожей, столовой или кухне, хотим мы того или нет, со временем на стенах появляются загрязнения. А если в доме есть дети, то нижняя часть стен обязательно будет в следах от маленьких ручек, фломастеров и карандашей, колесиков от машин. Поэтому в этих помещениях стоит оклеить стены моющимися обоями либо использовать краску на водяной основе. Отмыть пятна помогут меламиновые губки.

 Паркетная доска прослужит намного дольше и не рассохнется, если вы будете пользоваться увлажнителем воздуха.

 Плитка на кухне, в ванной  останется в первозданном состоянии, если обновлять межплиточные швы либо обрабатывать их защитной пропиткой.

 На белой поверхности  мебели не видны царапины, а черный хоть и выглядит стильно и дорого, но больше подходит для акцентов: подушки, рамки, подсвечники будут смотреться выигрышно в светлом интерьере.


Читайте также: Как выбрать деревянное покрытие для пола

Думаю, у всех на слуху истории о прорывах труб, вышедших из строя унитазах и душевых, после чего приходилось снимать плитку и ломать стены — в итоге помещению вновь требовался полноценный ремонт. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше обратиться к специалисту в данной области.


Читайте также: Кругом вода: Как правильно сделать ремонт в ванной

В ремонте важны не только качественные материалы, но и квалифицированные работники, которые все сделают хорошо и в срок. Найти их сложно, но возможно. Сарафанное радио никто не отменял. Спросите друзей, коллег по работе или соседей, которые делали ремонт. Посмотрите, как у них выполнены работы. Если вас все устраивает, то можно брать контакты. Составьте договор, в котором будут прописаны все детали: проводка электрики, отделка стен и потолков, укладка пола, подсоединение необходимого оборудования и создание декоративных элементов.


Читайте также: Сколько стоит ремонт в двухкомнатной квартире

Как сделать бюджетный ремонт в квартире?

Ремонт квартиры это хлопотное, но очень увлекательное занятие. Ремонт требует значительных затрат на строительные материалы, мебель и сами ремонтные работы, однако вы всегда можете сократить расходы. Если вы планируете сделать ремонт качественно, со вкусом и при этом с минимальными затратами, то вам точно пригодится этот пост. Мы подготовили для вас важные советы по бюджетному ремонту.

Подготовьтесь к ремонту квартиры

Грамотное планирование будущего ремонта – ключевой фактор в экономии. Любой ремонт квартиры начинается с подготовительного этапа. Для начала нужно понять с чем мы имеем дело, проанализировать общее состояние квартиры. Затем, найти надежных подрядчиков, составить смету и план действий. В смете важно указать точное количество всех материалов: четыре банки с красной краской, пять пачек цемента, стиральная машина конкретной марки. Далее узнайте точную стоимость каждой позиции в интернет магазинах.

Впишите в вашу смету все данные и подсчитайте примерную сумму ремонта квартиры. Обратите внимание, что строительные материалы нужно покупать с небольшим запасом, чтобы в случае нехватки материалов не тратиться на доставке.

Подумайте над планировкой

Не спешите сделать из двухкомнатной квартиры трешку. Любой незначительный передел планировки ведет к дополнительным расходам. Грамотная планировка мебели – может решить проблемы недостатка пространства.

Pixabay.com

Если ваша квартира в новом доме и свободной планировки, то рекомендуем возводить внутренние стены (перегородки) из гипсокартона. Гипсокартон – это один из самых бюджетных вариантов для разграничения пространства.

Вдохните новую жизнь в старые вещи

Что касается ремонта, – тут все просто, к примеру, старая кирпичная стена – основа популярного дизайнерского стиля “лофт”. Очистите стену от штукатурки, отшлифуйте ее и при желании перекрасьте. Старый паркет можно отреставрировать, что будет гораздо дешевле укладки нового.  

Pixabay.com

Далее, определитесь с мебелью. Какую именно мебель стоит оставить, какую отреставрировать, с какой расстаться. Не нужно выбрасывать всю мебель, иногда в старые вещи можно вдохнуть новую жизнь. Например, заменить обивку в диване или купить новые плафоны в старую лампу. Тем самым вы сократите расходы на мебель и улучшите уже существующие вещи.

Помогите рабочим!

Pexels.com

Как сэкономить деньги на ремонт квартиры? Очень просто! Ответ лежит на поверхности – сделайте часть ремонтных работ самостоятельно. Если вы не профессионал и ничего не понимаете в ремонте, вы можете просто помогать рабочим: красить, белить стены, двигать мебель и прочее. Ваш личный вклад в ремонт может существенно снизить расходы.

Сэкономьте на дверях

Двери в бюджетном ремонте не самое главное. К слову, двери с филенкой (рамкой) дороже гладких дверей всего на 30%. Если у вас старая квартира, то вы можете смело оставить старые двери. Главное, перекрасить их под ваш интерьер и подобрать качественную ручку и замок.

Купите правильную мебель

Функциональная мебель – основа экономии в ремонте. Очень важно грамотно спланировать пространство. Шкафы на кухне должны быть вместительны, диван раскладываться на полноценное спальное место, а стол раздвигаться. Это сэкономит вам пространство и избавит от необходимости докупать нужную мебель.

Бонус. Никогда не экономьте на этих двух вещах.

Всегда помните народную мудрость – “скупой платит дважды”. При ремонте квартиры ни в коем случае нельзя экономить на сантехнике и электрике. Не секрет, что дешевая сантехника может стать причиной потопа у соседей. А в случае если старая проводка замкнет или труба прохудится – вам придется делать ремонт заново. Чтобы сделать ремонт квартиры качественно и надолго лучше делать постепенно, шаг за шагом. Тогда и кредит на ремонт брать не придется. Ищите другие полезные советы о ремонте только на Ondo.lv/ru.

Как сделать ремонт в квартире?

Ни для кого не секрет, что рано или поздно абсолютно каждая квартира начинает нуждаться в ремонте. Вот только не каждый человек знает, как делать ремонт в квартире. На самом деле это действительно очень сложный вопрос. Давайте попытаемся найти на него ответ!

Итак, для начала вам необходимо оценить масштаб работы. Если вашей квартире требуется серьезный ремонт, то вероятнее всего самостоятельно справиться вы не сможете. В этом случае вам стоит найти профессионалов, которые хорошо знают свое дело и сделают максимально качественный ремонт. Однако если вашей квартире требуется небольшой косметический ремонт, то вы вполне можете справиться самостоятельно. В этом нет абсолютно ничего сложного.

Приобретите все необходимые для ремонта материалы. К таким материалам можно отнести, к примеру, обои. Кстати, если вам нужен качественный и при этом не очень дорогой обойный клей, обязательно перейдите по ссылке https://www.budbox.com.ua. Обязательно обращайте внимание на качество приобретаемых строительных материалов. Помните, во многом именно от качества строительных материалов зависит общее качество ремонта.

Скорее всего вы догадываетесь о том, что даже для проведения относительно небольших косметических работ вам могут понадобиться строительные инструменты. В принципе, если вы понимаете, что в будущем ремонт вашей квартире понадобится не скоро, то тратить деньги на приобретение инструментов вовсе не обязательно. При желании вы вполне можете сэкономить и взять инструменты в аренду. При этом вы получите инструменты более высокого класса за меньшую стоимость.

Вообще, в лучшем случае вы должны понимать, какой вид вы хотите придать своей квартире. К счастью, в этом нет абсолютно ничего сложного. Даже если у вас нет дизайнерского образования, при помощи интернета вы вполне можете создать довольно стильный интерьер для своей квартиры. Просто найдите несколько фотографий квартир, которые оформлены в понравившемся стиле, и попытайтесь перенести какие-либо элементы с этих фотографий в свое жилище. В принципе, у вас вполне должно получиться относительно стильное жилище.

Ну и конечно, убедитесь в том, что после ремонта ваша квартира не потеряет комфорт. Иногда из-за множества ошибок квартира после ремонта начинает выглядеть гораздо хуже, нежели до него. Поэтому вам обязательно стоит убедиться в том, что вы не совершите никаких серьезных ошибок.

Как сделать ремонт в новостройке недорого? — Ремонт квартир в Москве под ключ

Многие задаются вопросом-что значит ремонт квартир в новостройке недорого? Возможно ли такое? ведь недорого чаше всего синоним некачественно!

Наша компания специализируется именно на ремонте новостроек, за долгие годы работ мы выработали определенную схему работ с целью уменьшения стоимости ремонта, с помощью оптимизации рабочей силы и экономии на материале.

Некоторые клиенты оказываются в ситуации когда денежные средств не позволяют сделать отделку новостройки, а делать ее необходимо.

В этой статье мы подробно расскажем как сделать ремонт новостройки недорого с нашей компанией!

На чем в можно экономить? (как сделать ремонт квартир в новостройке недорого)

  • Экономия на строительных материалах (обратившись в нашу компанию мы предложим строительные материалы надлежащего качества по самой лучшей цене в Москве так-как мы постоянно работаем в строительной отрасли то с годами мы накопили значительные скидки у поставщиков строительного материала.
  • Экономия на работах (наши рабочие работают на автоматизме и с легкостью выполняют ремонтные работы, тем самым обеспечивая скорость ремонта и избегают лишних затрат)

 

В настоящее время все больше жителей нашей страны пытается приобрести новое жилье. Современные новостройки отлично подходят для комфортного проживания, но иногда люди предпочитают делать в них перепланировку. Не всегда получается сделать это самостоятельно.

Приходится прибегать к помощи сторонних организаций. Зачастую человек приобретает квартиру еще на этапе строительства или даже закладки фундамента. Именно долевое строительство наиболее популярно в наше время. Купить квартиру, значит, совершить своеобразный подвиг, ведь в наше время накопить на нее практически не реально.

Человек вправе делать перепланировку в своем жилье так, как он хочет. Если ему потребовался ремонт квартир в новостройках недорого, то он всегда может с легкостью обратиться в нашу компанию. Она дает прекрасную возможность сделать высококлассный ремонт по относительно невысокой цене. Причем, речь идет о комплексных работах, то есть мы выполняем широкий спектр мероприятий, каждое из которых направлено на улучшение жизни человека.

В купленной квартире семье предстоит жить десятилетиями, поэтому очень важно сделать качественный ремонт в помещении, при этом недорого. Это не так уж и просто. Самостоятельно зачастую попросту не получается это сделать по одной простой причине.

У человека попросту не хватает времени. Это очень важно, не упустить момент, когда жилье в скором будущем будет сдаваться в эксплуатацию, то есть произвести ремонт в квартире еще на стадии строительства. Многие строительные организации позволяют это делать. Так же важно на стадии строительства избежать всяческих ошибок, чтобы дальнейшая жизнь была в радость. Только высококлассные специалисты помогают это сделать человеку. Разумеется, у нас и работают таковые. Ремонт новостройки дешево даже в Москве и Московской области – это вполне возможно благодаря нашим специалистам.

Итак, квартира куплена, с чем мы вас и поздравляем, и теперь остается учесть несколько очень важных нюансов. Придется в первую очередь подумать о своих финансовых возможностях. Они стоят действительно на первом месте. Для начала нужно определиться с выбором дизайнера. Таковых огромное количество. В нашей компании работают самые лучшие профессионалы. Вы всегда можете рассчитывать на их помощь и поддержку. Это самый затратный этап работы. Мы берем не так уж и много денежных средств, что немаловажно. Экономия достигается за счет увеличения количества клиентов фирмы, а, соответственно, цена ниже рыночной.

Самостоятельный дизайн

Некоторые предпочитают самостоятельно подбирать дизайн своей квартиры. Достаточно увлекательное занятие для всей семьи. Можно включить фантазию и придумать что-то действительно интересное. Это поможет развить какие-то свои дизайнерские навыки, хотя дело хлопотное, а если ошибиться с выбором дизайна, то можно превратить хорошую квартиру в нечто ужасное. Продумать нужно все от материала и цвета потолка до подбора типа обоев. Появляется вариант экономии на дизайн проекте квартиры!

Самостоятельный ремонт и перепланировка – это дело хлопотное, поэтому большинство отдает предпочтение опытным мастерам. Они знают толк в этом. Каждый этап сопряжен с определенного рода проблемами, решить которые не всегда удается.

Последовательность ремонта в режиме экономии

1. Возведение или снос стен. Так же могут сноситься перегородки. Здесь можно дать волю фантазии. К примеру, можно удалить лишние перегородки, чтобы сделать комнату просторнее, или наоборот разделить жилое помещение, чтобы увеличить количество жилых зон. В качестве основного материала сегодня используется гипсокартон. Он отлично подходит для любых типов помещений, да и стоит недорого. Отличная звукоизоляция и простота монтажа – это то, почему именно гипсокартон стал основным материалом, который применяется в строительстве. Можно так же увеличить площадь квартиры за счет совмещения балкона и комнаты. Самостоятельно это делать очень сложно, поэтому ремонт новостройки под ключ дешево – это оптимальный вариант для каждого человека.

2. Стяжка пола. Первоначальная стяжка сделана зачастую некачественно, поэтому большинство сходится во мнении, что лучше переделать то, что наврятли строители, так как в итоге возникают у человека проблемы с укладкой ламината из-за строительной пыли и из-за неровности поверхности. Наша команда запросто поможет вам в этом нелегком деле, ведь без этого попросту не обойтись. Экономия и здесь очень важна, поэтому нужно стараться экономить на материалах. Мы знаем, где приобрести все самое необходимое по выгодной цене, и за счет этого снизить расходы.

3. Звукоизоляция. Для этих целей могут так же применяться самые разнообразные материалы. Наши специалисты без проблем смогут уложить звукоизоляционный слой в самые кротчайшие сроки. Не стоит забывать и о своем комфорте, и о комфорте соседей.

4. Штукатурные и малярные работы. Это еще одна неотъемлемая часть любого ремонта. Если у вас есть опыт в самостоятельном проведении подобного рода мероприятий, то можете приступать, а если нет, то в обязательном порядке обратитесь в нашу компанию. Высококвалифицированные штукатуры сделают стены ровными, а маляры позволят покрасить их в абсолютно разные цвета. Здесь экономия достигается за счет использования недорогих материалов. Можно обойтись отечественными красками, а можно приобрести и зарубежные аналоги.

5. Потолки. Не забываем и про них. Если вы хотите, чтобы у вас были самые лучшие потолки в плане качества и дизайна, то мы поможем вам подобрать оригинальную архитектуру в данном конкретном случае. Мы устанавливаем натяжные и подвесные потолки. Они делаются без сучка и зазоринки. Есть вариант с комбинированным потолком. В этом случае можно подобрать оригинальную архитектуру, которая порадует вас своим изяществом, и полностью будет соответствовать интерьеру. Недорогие материалы сегодня предлагают многие компании, с которыми мы и сотрудничаем.

6. Ремонт квартир в новостройках недорого от нашей компании подразумевает и проведение разнообразных работ, связанных с сантехническими и электропроводными мероприятиями. Зачастую провести качественную проводку непросто. Для этого приходится штроборезом долбить стены, да и волокиты очень много, ведь необходимо рассчитать количество выключателей, проводов, розеток в соответствии со всеми правилами безопасности. Укладка плитки так же требует много времени и сил. Любые сантехнические приборы должны монтироваться со строгим соблюдением всех правил по технике безопасности, чтобы они органично и правильно вписывались в интерьер, и при этом работа должна быть выгодной для вас. Мы производим закупку материалов в самых лучших магазинах со скидкой, а это немаловажно для клиента. Поэтому работа и закупки позволяют экономить.

7. Установка окон и дверей. Разумеется, на начальном этапе сами строители устанавливают окна и двери, но они не всегда отвечают тем требованиям, которые предъявляет покупатель. Именно поэтому многие обращаются в нашу компанию.

Итак, теперь каждому понятно, что ремонт в новостройке своими руками сделать не так уж и просто. Зачастую именно специализированные компании начинают приходить на помощь в подобных ситуациях. Это приводит зачастую к необоснованной трате денежных средств.

Наша фирма всегда идет навстречу клиентам, и производит все строительные и отделочные работы по невероятно низкой цене. Для большинства клиентов это немаловажный аспект, который дает возможность подумать о том, что стоит обратиться именно к нам. Лучшие мастера производят все отделочные и ремонтные работы под ключ.

Мы точно рассчитываем все необходимое количество материалов, поэтому вам не придется самостоятельно их покупать и переплачивать за лишний расход. Каждый может рассчитывать на экономию. Причем, все расчеты производят опытные мастера.

Наши клиенты всегда остаются довольны. Многочисленные отзывы таковых в Москве и Московской области являются тому подтверждением. Наш прайс-лист содержит все номенклатуры работ и их стоимость. Взгляните на него и сравните с теми ценами, которые предлагают конкуренты. Вы будите приятно удивлены тому факту, что более выгодной цены на отделочные работы попросту нет.

Если вы хотите сделать ремонт квартиры в новостройке недорого, обратите внимание на наши скидки и акции, там вы можете найти выгодные условия!

 

  Читайте наши статьи об отделочных работах:  

50 правил, как делать ремонт

КАЖДЫЙ НОВИЧОК В РЕМОНТЕ


ДОЛЖЕН ЭТО ПРОЧЕСТЬ

Друзья!

Эту страницу я сделал специально для всех, кто только вступает в мир ремонта. Многие из нас хотят научиться делать что-нибудь полезное своими руками, но не знают с чего начать, как подступиться к ремонту. Чтобы Вам помочь, я в виде тезисов, попытался ответить на вопрос, как делать ремонт, чтобы он действительно Вас увлекал и манил на новые подвиги. Сайт постоянно пополняется новыми статьями и Вы можете его использовать как шпаргалку в трудную минуту, а эта страница поможет сделать новичку первый шаг в большой мир ремонта.

Итак, вот эти правила:

  1. Ремонт — дело не быстрое, аккуратное и творческое
  2. Нужно не бояться делать ремонт самому
  3. Нужно избавиться от мысли, что у Вас руки — крюки :), это не так. Желание и труд победят любую проблему
  4. Относитесь к ремонту, как к интересному и нужному этапу своей жизни, а не как к изматывающему и вечному долгострою
  5. Стремитесь к тому, чтобы деньги во время ремонта у Вас уходили только на материалы, а работать Вы будете сами
  6. Нужно понимать, что затраты на материалы будут приличные, поэтому перед ремонтом накопите денег. Не призываю брать кредит
  7. Делая ремонт в квартире, всегда действуйте по принципу: от простого к сложному
  8. Никогда не затевайте ремонт сразу во всей квартире, иначе у Вас действительно будет долгострой. Делайте ремонт поэтапно
  9. Порядок ремонта: кладовка — маленькая комната — средняя комната — большая комната — туалет — ванная — кухня — коридоры — балкон
  10. Перед началом ремонта вызовите дизайнера или специалиста, который Вам даст рекомендации по интерьеру или действуйте сами
  11. Ремонт лучше делать, когда у Вас достаточно времени. Оптимально — Ваш отпуск
  12. Если делать ремонт только по выходным, то ремонт действительно превратится в долгострой
  13. Если есть возможность, организуйте всем своим домашним отпуск на время ремонта. Чем меньше людей в доме, тем лучше
  14. Самую большую «помощь» во время ремонта Вам окажут дети и четвероногие друзья
  15. Перед началом ремонта накидайте план: работы по срокам и стоимости; затраты на материалы; Ваши возможности по финансам
  16. Продумайте Ваш быт во время ремонта. Место отдыха, приема пищи, естественные нужды, выход в свет
  17. Сварите себе суп на неделю. Это самый оптимальный вариант иметь здоровое питание, не отвлекаясь на готовку
  18. Позаботьтесь, чтобы во время ремонта у Вас работала стиральная машина
  19. Убедитесь, что во время ремонта в Вашем доме не предстоят какие-либо работы ТСЖ, ЖСК, связанные с отключением воды и света
  20. Во время ремонта очень здорово работать под музыку, радиопередачу, фильм. Так, что позаботьтесь об этом перед началом ремонта
  21. В соответствии с планом ремонта подготовьте необходимые инструменты и материалы
  22. Перед началом ремонта запаситесь большим количеством тряпок. Чем больше — тем лучше, и храните их на балконе
  23. Когда будете закрывать пол от пыли и мусора не используйте газеты, используйте только пленку
  24. Продумайте сразу, куда будете девать строительный мусор. Мусоропровод для этого не подходит
  25. Подготовьте 2-3 пары тапок. Одни для хождения в чистом помещении, другие для ремонтных работ
  26. Запаситесь специальными холщовыми мешками и большим числом полиэтиленовых пакетов для выноса мусора
  27. Подготовьте 2 комплекта рабочей одежды. Если один совсем запачкается, будете работать в другом, а первый в это время будете стирать
  28. Подготовьте респиратор, очки, наушники, шапочку (последнюю можно сделать из бумаги)
  29. Покупайте только качественный электроинструмент (Metabo, Makita, DeWalt, Bosch)
  30. Все электрические и сантехнические комплектующие берите только производства Италия и Германия
  31. Если качество ремонта не страдает, не переплачивайте при выборе строительных материалов
  32. Внимательно почитайте на сайте рубрики: «Опасно для жизни» и «И смех, и грех», чтобы быть целым и невредимым
  33. Если чего-то не знаете, почитайте мои статьи. Не изобретайте велосипед. Все уже придумано до нас
  34. Не оставайтесь один на один с проблемой, позовите друга на помощь в сложной ситуации
  35. Не ленитесь накрывать мебель пленкой во время ремонта
  36. Не ленитесь делать периодическую уборку квартиры во время ремонта
  37. Правильно организуйте свое рабочее место во время ремонта. Ничего не должно теряться. Все должно быть под рукой
  38. Во время ремонта соблюдайте технику безопасности
  39. При пользовании электроинструментами внимательно читайте инструкции к ним
  40. Особое внимание уделяйте безопасности при работе с электричеством, водой, газом, электроинструментами
  41. Не пренебрегайте применять современные технологии и инструмент — это позволит Вам сэкономить время
  42. Не пренебрегайте использовать Ваш старый, но при этом безопасный инструмент — это позволит сэкономить Вам деньги
  43. Если впереди очень сложная и пугающая Вас работа, помните, что «глаза боятся, а руки делают»
  44. После выполнения ремонтных работ почистите (помойте) свой инструмент. Не оставляйте его в грязном виде до следующего дня
  45. Когда точно знаете, что работу не сделаете — вызывайте мастера
  46. Будьте бдительны, когда к Вам придут мастера. Могут прийти посторонние люди
  47. С мастером обращайтесь бережно. Будьте вежливы. Пригласите к столу. Будьте требовательны к выполненным им работам
  48. Примечайте как работает мастер, мотайте на ус, приобретайте опыт хотя бы визуально
  49. Уважайте соседей ! Помните, что выполнение шумных работ недопустимо с 23-00 до 7-00, а также в выходные и праздники
  50. Обязательно похвастайтесь друзьям своими успехами и отметьте окончание ремонта дружным застольем

Ну вот, дорогие читатели, надеюсь, что теперь Вы знаете как делать ремонт; переходите на главное содержание сайта и выбирайте любую понравившуюся тему!

11 пунктов, которые легко сделать самому

Выполняя мелкие работы в квартире, такие как подклейка обоев или установка выпавшей плитки, многие недооценивают свои возможности. Сделать ремонт в доме, расширить полезную площадь и правильно выбрать мебель, без привлечения сторонних специалистов, возможно, и даже может быть очень занимательно. Самостоятельный процесс может доставить удовольствие и поможет сэкономить деньги, при этом будет сделано все своими руками, что добавит гордости перед друзьями и родственниками за проделанную работу.

Как выполнить ремонт, не выезжая из дома

Не у всех есть возможность покинуть квартиру и оставить жилплощадь «в руках» профессиональных строителей, которые проведут работы быстро и качественно. Поэтому многие решаются на ремонт своими силами, но не знают с чего начать и как организовать процесс, чтобы не затянуть его на долгое время. Ремонтные работы могут доставить массу неудобств, с которыми придется столкнуться, поэтому начинать надо с плана и расчетов.

Определите объем работ

Если хочется сделать переделку всей квартиры, в первую очередь нужно продумать планировку. Для расширения жилплощади существует множество способов, которые можно воплотить в жизнь самостоятельно.

Какие работы можно провести, чтобы расширить пространство:

  1. Совместить раздельный санузел и сделать его единым. Получится достаточно места для установки стиральной машинки, пенала или углового шкафчика для хранения банных атрибутов и принадлежностей.
  2. Убрать лишние перегородки. Внутренние стены не несут никакой нагрузки, поэтому их смело можно демонтировать, но только после того, как убедились, что это ненесущая конструкция. Можно соединить кухню с коридором или гостиной – получится просторная квартира-студия.
  3. Расширить дверные проемы. Если двери не несут практической пользы, то их можно заменить арочными конструкциями, которые добавят света и объема в помещение.
  4. Поменять старые двери на новые современные варианты. Деревянные массивные элементы, разделяющие комнаты, сейчас применимы только в классических стилях. Если стоит задача расширения полезной площади, можно обратить внимание на раздвижные двери или конструкции-гармошки.

При определении с вариантом возможной перепланировки можно приступать к выбору комнаты, с которой начать ремонт. Лучше, если это будет спальня или прихожая с небольшой площадью, где можно попробовать свои силы.

Проявите творческие навыки

Самостоятельный выбор дизайна помещения и отделочных материалов может доставить истинное удовольствие. Если уверенности в своих знаниях нет, то можно обратиться к интернет-ресурсам, которые дают массу полезных идей и советов.

Стиль в квартире лучше выбирать сообща со всеми членами семьи – это поможет согласовать цвет, фактуру и дизайн, заранее, что поможет избежать ошибок и переделок в процессе ремонта.

Организуйте ниши в комнате

Такие конструкции представляют массу возможностей для организации комфортного жилья. В прихожей с нишей, где установлен шкаф-купе, всегда будет просторнее, а свободное пространство можно использовать для декоративных элементов или большого красивого зеркала.

Если продумать заранее, какая кровать будет стоять в спальне или диван в гостиной, то организация такой конструкции может преобразить интерьер. Нишу можно подсветить светодиодными лампами и лентами – это сделает небольшое углубление в стене ярким и заметным.

Выберете отделочные материалы

Не стоит покупать обои и напольное покрытие на всю квартиру разом. Определившись с одной комнатой для ремонта, нужно сделать замеры площади начинать поиск отделочных материалов. Специалисты не рекомендуют доверять значительные денежные вложения от всех работ ближайшему рынку. Стоимость паркетной доски, плитки или ламината в магазине может быть выше, но такая покупка оправдана долговечностью использования качественного покрытия.

Экспериментируйте с материалами

Если большая часть стен в прихожей заставлена шкафами, то остальные поверхности можно отделать декоративной штукатуркой. Материал достаточно пластичен и прост в нанесении, долговечен и легок в уборке. Оштукатуренные стены могут окрашиваться бесконечное количество раз, что позволит менять расцветку по мере необходимости, не прибегая к большим финансовым вложениям.

Напольные покрытия лучше выбирать сразу надолго. Например, паркетная доска способна прослужить до 25 лет, без ремонта, линолеум и ламинат до 15 лет, а обычные доски до 30 лет. Но эти материалы требуют регулярного ухода, что заключается в обновлении лакового и окрасочного покрытия на дереве. Использование специальных моющих средств при мытье ламината и линолеума.

Используйте визуальные расширители пространства

Главным элементом интерьера для маленьких квартир должны быть зеркала. Шкаф-купе с отражающими поверхностями сделает любую комнату просторнее и светлее. Большое зеркало в прихожей отлично справится с визуальным расширением пространства, а если повесть пару бра, которые будут дополнением к потолочному светильнику, то комната уже не будет казаться мрачной и неуютной.

Применяйте многоуровневые конструкции

Если позволяет высота, то каскадный потолок может стать украшением интерьера, а подсветка светодиодной лентой и потолочный светильник посередине завершит удачное дизайнерское решение.

Более функциональной многоуровневой конструкцией может стать надстройка в виде чердака, на которой можно поставить кровать и прикроватные тумбочки. А изящная лестница дополнит интерьер красивым элементом. На нижнем ярусе можно организовать гардеробную, рабочий кабинет или детскую зону для игр и занятий.

Кровать в комнате, установленная на подиум поможет зонировать пространство на маленькой жилплощади, и обеспечить местами хранения одежды, тогда можно будет отказаться от шкафа в комнате. Полости в такой конструкции очень вместительные и скроют все, что необходимо спрятать от посторонних глаз.

Используйте глянец

Небольшая кухня, гостиная или спальня преобразятся, если фасады гарнитуров будут отражать солнечный свет. Глянцевая столешница в рабочей зоне или фартук способен визуально расширить пространство, что сделает комнату светлее и просторнее.

Блестящий потолок из натяжного полотна или обычная краска с отражающим эффектом сделают комнату объемнее и уютнее. При этом не стоит забывать о правильном выборе осветительных приборов. Потолочная люстра всегда должна быть дополнена другими источниками света: бра, торшер, споты или трековые светильники, можно купить в любом дизайне и удачно разместить в комнате, так чтобы она казалась обширнее.

Не приобретайте лишнюю мебель

При выборе, стоит отдать предпочтение эргономичным и многофункциональным конструкциям. Угловой шкаф-купе с зеркальными дверями способен значительно сэкономить полезную площадь и расширить пространство.

Двуспальная кровать с выдвижными ящиками внизу позволит отказаться от комода. Журнальный столик можно заменить прикроватными тумбочками, а свободное место занять более функциональной конструкцией, где будет установлен компьютер и оргтехника для организации рабочей зоны.

Зонируйте пространство легкими или прозрачными перегородками

При оформлении квартиры, где убраны межкомнатные стены для скрытия от посторонних глаз кровати или визуального разделения кухни и гостиной можно использовать конструкции из прозрачного стекла. Такие перегородки отлично справляются с ролью зонирования пространства, не занимают полезную площадь и пропускают свет, что сделает комнату просторнее.

Дизайнеры применяют большое количество решений, которые способны не только разделить комнату и выделить для каждого члена семьи свой уголок, но и организовать места хранения. Книжные полки, установленные поперек комнаты и заполненные литературными изданиями, помогут выделить в квартире с небольшой площадью уютный уголок для ребенка.

Легкая ширма условно разделит комнату на несколько функциональных зон и легко убирается при необходимости. Замена распашных дверей в квартире на раздвижные с зеркальными или стеклянными вставками сделает любое помещение просторнее и светлее.

Начиная ремонт в квартире, не думайте о трудностях. К этому процессу нужно относиться с легкостью и подходить творчески, тогда небольшие неудачи на первых этапах воспримутся не так остро и болезненно. А выполняя работы самостоятельно, можно создать именно тот интерьер, о котором мечтали.

Как сделать ремонт новостройки под ключ недорого, надежно и качественно

04.12.2013 23:46

Наиболее частыми покупателями квартиры в новостройке становятся молодые семьи, и такая покупка становится очень важным событием в их жизни. Но, к сожалению, молодежь зачастую имеет много проблем от некачественно выполненных отделочных работ. Сказывается отсутствие опыта и незнание некоторых нюансов ремонта в новой квартире. Выполнить ремонт новостройки под ключ недорого своими силами практически невозможно.

Эйфория от того, что покупатель стал счастливым обладателем собственной недвижимости, постепенно проходит. Затем приходит необходимость делать ремонт в новой квартире, без которого проживание в новом жилище просто невозможно. Хотя, действительно, звучит странно: новая квартира и вдруг ремонт. И очень часто первый ремонт и отделку новой квартиры собственник пытается произвести самостоятельно и с использованием не самых подходящих строительных материалов.

На самом деле, чем отличается капитальный ремонт в квартире Москвы, где уже люди проживали несколько лет, от капитального ремонта в новостройке? Только тем, что новый дом может в течение двух лет давать усадку. Следовательно, на стенах могут появиться трещины, подтекать система водоснабжения и многое другое. Выбирайте такие отделочные материалы, которые могут перенести все неприятности усадки дома без существенных изменений. Такие материалы сейчас, к счастью, есть.

Для того, чтобы сделать недорогой ремонт в новостройке под ключ и не сожалеть потом о потраченном времени и нервах, попробуем разобраться по порядку со стенами, потолком и полом.

  1. Пол. Необходимо выполнить чистовую стяжку пола взамен той, которую сделали строители при возведении здания и подготовке его к сдаче в эксплуатацию. Это сделать нужно обязательно по двум причинам:
  • Во-первых, строительная стяжка не достаточно ровная и гладкая, следовательно, возникнут большие проблемы при выполнении дальнейших работ по устройству пола.
    Если ровность «казенной» стяжки оставляет желать лучшего, рекомендуем делать бетонную стяжку с использованием керамзита для выравнивания большой кривизны. Ну, а если все не так критично и достаточно лишь создать идеально ровную поверхность толщиной в 10 мм или чуть больше, то делайте самовыравнивающуюся стяжку — стоимость работ по ней ниже.
    Выполнение чистовой стяжки в новостройке станет основой для работ по качественной укладке ламината, паркетной доски или другого напольного покрытия;
  • Во-вторых, из-за того, что состав бетонной смеси не достаточно хорош, стяжка постоянно крошится и увеличивает количество бетонной пыли. Придется часто проводить влажную уборку, иначе пыль будет проникать в жилище и отравлять организм.

Совет: в качестве напольного покрытия квартиры лучше всего выбирать натуральный паркет или паркетную доску. Укладку паркетной доски доверьте специалистам! А вот с укладкой кафеля в ванной комнате желательно подождать. Рекомендуется приобрести и уложить в ванной кафельную плитку, стоимость которой невелика. После того, как новое здание закончит деформироваться, можно без сожаления заменить дешевый и временный кафель в ванной комнате на красивый и дорогой.

    1. Стены. На первый взгляд кажется, что стены не требуют выравнивания или каких-то других работ. Но если сделать замеры с помощью уровня, то кривизна стен станет очевидна. Естественно, на качество поклейки обоев это никак не повлияет, с кривых стен обои не отвалятся. Проблемы возникнут при подгонке рисунка обоев. Кривые стены не позволяют качественно поклеить обои и могут стать причиной того, что будут испорчены дорогие обои и весь труд пойдет насмарку. Ремонт в новостройке всегда предполагает чистовую отделку стен и подготовку стен к дальнейшей поклейке обоев на флизелиновой основе или на бумажной.

Совет: можно поклеить текстильные обои. Таким обоям не страшна деформация и усадка здания. В виде временной меры отделки стен можно выполнить отделку стен пластиковыми недорогими панелями, возможны и другие варианты отделки …

  1. Потолок. При выполнении ремонта потолка в новостройке многие считают, что хорошим вариантом будет поклейка плитки. На самом деле, полиуретановая поверхность потолочного покрытия будет хорошим магнитом для пыли. Со временем плитка на потолке может пожелтеть и отваливаться целыми группами. Лучше использовать гипсокартон. В дальнейшем можно его покрасить или наклеить обои. Потолок из гипсокартона выглядит эстетично и хорошо перенесет период усадки новостройки.

Совет: лучший вариант отделки потолка в новостройке – натяжной потолок.  Даже после усадки дома он примет необходимую форму.

При выполнении ремонтных работ в системе отопления и водоснабжения в новостройке желательно сразу использовать трубы из полипропилена. Им совершенно не страшны деформации в период усадки дома, а по практичности и долговечности им нет равных!

Пластиковые окна можно устанавливать в новую квартиру практически сразу и надолго. Тоже самое относится к утеплению лоджии или балкона пластиковыми окнами. Только при выполнении монтажа пластиковых окон необходимо предупредить специалистов о том, что дом еще дает усадку. Тогда работники компании оставят необходимые зазоры для того, чтобы окно не деформировалось.

Следует помнить, что в новостройке соседи-жильцы будут активно вести ремонтно-отделочные работы. Можно заранее позаботиться о шумоизоляции своей квартиры. Установите пробковые панели, ведь они не только надежно поглощают шум, но и не боятся деформации.

Лучшим вариантом будет поручение ремонта новостройки под ключ специализированной бригаде мастеров, которые недорого, профессионально и быстро выполнят ремонт новой квартиры. Имея большой опыт ремонта и отделки нового жилья, работы будут выполнены качественно и надежно. Мастера выберут наиболее подходящие материалы и техники выполнения ремонта в новостройке под ключ для того, чтобы для Вас отделочные и ремонтные работы стоили не очень дорого.

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

 


Читайте также:


5 Домашний ремонт, который вы действительно должны уметь делать самостоятельно

Если вы хотите покрасить всю комнату или просто заделать отверстие для гвоздя, ничто так не поможет сохранить или улучшить внешний вид комнаты, как краска. У вас не очень давно есть дом, если в вашем шкафу нет забрызганной краской рабочей одежды и пары кистей в подвале или гараже.

Украшение комнат краской — один из лучших способов выгодно показать свой дом, но прежде чем вы начнете собирать образцы цветов, следует помнить о некоторых вещах.Картина, если она сделана хорошо, может повысить ценность вашего дома и добавить стиля и изящества вашему пространству. Когда работа выполнена плохо и легко увидеть следы от роликов, брызги и небрежную краску отделки, это почти так же плохо, как оставить потрескавшуюся и отслаивающуюся краску на стенах.

Вы добьетесь наилучших результатов, когда подготовитесь к работе. Что касается живописи, подготовка — это король. Хорошая подготовка требует времени, но также облегчает сам процесс покраски.

Начните с удаления любых приспособлений или оборудования, которые могут помешать вашему проекту.Ослабьте крепления и снимите карнизы, панели переключателей и дверные петли. Да, это требует времени, но это не дополнительное время. Если вы оставите на месте предметы, которые будут создавать препятствия для вашей кисти или валика, вы будете тратить время, пытаясь покрыть или закрасить их позже. Вы потратите больше времени, и конечный результат не будет таким профессиональным, как если бы вы все убрали с самого начала.

После того, как вы произведете беспрепятственный выстрел в стены, очистите их влажной губкой или сухой тканью.Скопление жира, пыли и грязи не позволит краске прочно приклеиться к вашим стенам и может привести к появлению полос. Осмотрите комнату и обратите внимание на отверстия от гвоздей, выбоины и другие дефекты, которые необходимо заполнить шпаклевкой, и неровности, которые можно зашкурить. Такой небольшой ремонт, особенно в старых домах, может существенно повлиять на внешний вид окончательной покраски. После того, как вы очистили стены и сделали несколько мелких исправлений, нанесите грунтовку на все отшлифованные участки.Если вы отшлифовали большие площади, вы можете рассмотреть возможность использования краски с грунтовкой и избавиться от необходимости грунтовать стены в качестве отдельного шага.

Теперь вы готовы замаскировать любой молдинг, встроенные элементы и плинтусы малярным скотчем и приступить к укладке тряпок. После этого покрасить вашу комнату будет несложно.

На следующей странице мы добавим немного смысла в вашу любимую интерактивную перегородку — дверь.

5 Домашний ремонт, который вы действительно должны уметь делать самостоятельно

Если вы хотите покрасить всю комнату или просто заделать отверстие для гвоздя, ничто так не поможет сохранить или улучшить внешний вид комнаты, как краска.У вас не очень давно есть дом, если в вашем шкафу нет забрызганной краской рабочей одежды и пары кистей в подвале или гараже.

Украшение комнат краской — один из лучших способов выгодно показать свой дом, но прежде чем вы начнете собирать образцы цветов, следует помнить о некоторых вещах. Картина, если она сделана хорошо, может повысить ценность вашего дома и добавить стиля и изящества вашему пространству. Когда работа выполнена плохо и легко увидеть следы от роликов, брызги и небрежную краску отделки, это почти так же плохо, как оставить потрескавшуюся и отслаивающуюся краску на стенах.

Вы добьетесь наилучших результатов, когда подготовитесь к работе. Что касается живописи, подготовка — это король. Хорошая подготовка требует времени, но также облегчает сам процесс покраски.

Начните с удаления любых приспособлений или оборудования, которые могут помешать вашему проекту. Ослабьте крепления и снимите карнизы, панели переключателей и дверные петли. Да, это требует времени, но это не дополнительное время. Если вы оставите на месте предметы, которые будут создавать препятствия для вашей кисти или валика, вы будете тратить время, пытаясь покрыть или закрасить их позже.Вы потратите больше времени, и конечный результат не будет таким профессиональным, как если бы вы все убрали с самого начала.

После того, как вы произведете беспрепятственный выстрел в стены, очистите их влажной губкой или сухой тканью. Скопление жира, пыли и грязи не позволит краске прочно приклеиться к вашим стенам и может привести к появлению полос. Осмотрите комнату и обратите внимание на отверстия от гвоздей, выбоины и другие дефекты, которые необходимо заполнить шпаклевкой, и неровности, которые можно зашкурить.Такой небольшой ремонт, особенно в старых домах, может существенно повлиять на внешний вид окончательной покраски. После того, как вы очистили стены и сделали несколько мелких исправлений, нанесите грунтовку на все отшлифованные участки. Если вы отшлифовали большие площади, вы можете рассмотреть возможность использования краски с грунтовкой и избавиться от необходимости грунтовать стены в качестве отдельного шага.

Теперь вы готовы замаскировать любой молдинг, встроенные элементы и плинтусы малярным скотчем и приступить к укладке тряпок.После этого покрасить вашу комнату будет несложно.

На следующей странице мы добавим немного смысла в вашу любимую интерактивную перегородку — дверь.

5 Домашний ремонт, который вы действительно должны уметь делать самостоятельно

Если вы хотите покрасить всю комнату или просто заделать отверстие для гвоздя, ничто так не поможет сохранить или улучшить внешний вид комнаты, как краска. У вас не очень давно есть дом, если в вашем шкафу нет забрызганной краской рабочей одежды и пары кистей в подвале или гараже.

Украшение комнат краской — один из лучших способов выгодно показать свой дом, но прежде чем вы начнете собирать образцы цветов, следует помнить о некоторых вещах. Картина, если она сделана хорошо, может повысить ценность вашего дома и добавить стиля и изящества вашему пространству. Когда работа выполнена плохо и легко увидеть следы от роликов, брызги и небрежную краску отделки, это почти так же плохо, как оставить потрескавшуюся и отслаивающуюся краску на стенах.

Вы добьетесь наилучших результатов, когда подготовитесь к работе.Что касается живописи, подготовка — это король. Хорошая подготовка требует времени, но также облегчает сам процесс покраски.

Начните с удаления любых приспособлений или оборудования, которые могут помешать вашему проекту. Ослабьте крепления и снимите карнизы, панели переключателей и дверные петли. Да, это требует времени, но это не дополнительное время. Если вы оставите на месте предметы, которые будут создавать препятствия для вашей кисти или валика, вы будете тратить время, пытаясь покрыть или закрасить их позже. Вы потратите больше времени, и конечный результат не будет таким профессиональным, как если бы вы все убрали с самого начала.

После того, как вы произведете беспрепятственный выстрел в стены, очистите их влажной губкой или сухой тканью. Скопление жира, пыли и грязи не позволит краске прочно приклеиться к вашим стенам и может привести к появлению полос. Осмотрите комнату и обратите внимание на отверстия от гвоздей, выбоины и другие дефекты, которые необходимо заполнить шпаклевкой, и неровности, которые можно зашкурить. Такой небольшой ремонт, особенно в старых домах, может существенно повлиять на внешний вид окончательной покраски.После того, как вы очистили стены и сделали несколько мелких исправлений, нанесите грунтовку на все отшлифованные участки. Если вы отшлифовали большие площади, вы можете рассмотреть возможность использования краски с грунтовкой и избавиться от необходимости грунтовать стены в качестве отдельного шага.

Теперь вы готовы замаскировать любой молдинг, встроенные элементы и плинтусы малярным скотчем и приступить к укладке тряпок. После этого покрасить вашу комнату будет несложно.

На следующей странице мы добавим немного смысла в вашу любимую интерактивную перегородку — дверь.

Добро пожаловать в справочник Службы правовой помощи Оклахомы по бесплатной юридической помощи в Оклахоме.

Служба правовой помощи штата Оклахома может помочь вам с арендодателем.

Звоните по телефону 1-888-534-5243

Если вы хотите, чтобы арендодатель что-то исправил, вы должны соблюдать правила, установленные законом. При несоблюдении правил вы рискуете быть выселенным за неуплату арендной платы. Действия, которые вы должны выполнить, зависят от типа вашей проблемы и выбранного вами решения.

Общие проблемы
Наиболее распространенные типы проблем, подпадающих под действие закона, — это дефекты, которые могут повлиять на ваше здоровье и безопасность, но не представляют непосредственной угрозы. Эти проблемы могут включать течь в крыше или медленно работающий водосток.

1. Подготовьте письменное уведомление арендодателю.

2. В уведомлении подробно опишите каждую проблему, которую вы хотите исправить. Список должен быть конкретным, чтобы арендодатель мог использовать список для решения каждой проблемы.

3. В уведомлении сообщите домовладельцу, что он или она должны устранить проблемы в течение 14 дней.

4. В уведомлении конкретно сообщите арендодателю, что вы будете делать, если арендодатель не устранит проблемы в течение 14 дней, либо

а. устраните неисправность самостоятельно и вычтите стоимость из арендной платы за следующий месяц (до 100 долларов США) или

г. прекратить аренду и переехать в течение 30 дней с даты уведомления.

5. Подпишите уведомление и поставьте дату.

6.Сделайте ксерокопию уведомления и сохраните ее для своих записей.

7. Доставьте уведомление арендодателю лично или заказным письмом. Сохраните заказные почтовые квитанции.

Проблемы с утилитами

Если ваша проблема в том, что у вас нет воды, тепла, электричества, природного газа или «других необходимых услуг» (например, кондиционирования воздуха летом), у вас есть дополнительные возможности.

Чтобы воспользоваться одним из этих вариантов, вы должны сначала предоставить домовладельцу письменное уведомление с подробным описанием проблемы.Что еще вы делаете, зависит от того, какое средство вы используете.

1. Временно переехать: вы можете покинуть свой дом, пока домовладелец не устранит проблему с коммунальными услугами. Вы не будете должны платить арендную плату за время вашего отсутствия.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, вы должны сообщить арендодателю в своем первоначальном письменном уведомлении:

а. что вы уходите, пока проблема не будет устранена, и

г. адрес и номер телефона, по которому с вами можно связаться.

2. Получите заменяющие услуги: Если арендодатель должен оплачивать ваши коммунальные услуги, но не платит, вы можете подписаться на услугу от своего имени, а затем вычесть стоимость из вашей арендной платы за следующий месяц.Сохраните квитанции и отправьте копии домовладельцу позже.

3. Расторгните договор аренды и переезжайте на постоянное место жительства: Если вы хотите переехать на постоянное место жительства, в вашем первоначальном письменном уведомлении домовладельцу должно быть указано время для устранения проблемы с коммунальными услугами. Продолжительность зависит от проблемы. Если у вас нет электричества, тепла или воды, нескольких дней может хватить, чтобы отдать домовладельцу на ремонт.

Если арендодатель не предпримет никаких действий в установленный срок, вы можете переехать, но вы должны дать домовладельцу еще одно письменное уведомление.Это второе уведомление должно сообщить домовладельцу, что вы расторгаете договор аренды, потому что он / она не устранили проблему с коммунальными услугами. В уведомлении вы также должны попросить арендодателя вернуть ваш залог и всю уплаченную вами авансовую арендную плату. Включите новый адрес.

4. Подать иск о возмещении ущерба: вы можете подать иск в суд мелких тяжб, если ваш ущерб составляет менее 4500 долларов. Ваш ущерб — это разница между вашей арендной платой и суммой, которую кто-то заплатил бы за аренду помещения без коммунальных услуг, которых вам не хватает.

Вы должны продолжать платить арендную плату, пока ваш иск находится на рассмотрении. Кроме того, вам, возможно, придется заплатить сбор за подачу иска и уведомление арендодателя.

В качестве альтернативы вы можете обратиться к посреднику. Посредничество включает встречу с домовладельцем и нейтральным лицом, которое обучено помогать людям улаживать споры. Стоимость обычно небольшая.

Узнайте об альтернативном разрешении споров с помощью посредничества при раннем урегулировании по этой ссылке:
http://www.oscn.net/static/adr/default.aspx


Серьезные проблемы
Если ваш дом просто не подходит для проживания, его называют «непригодным для жилья». В этом случае вы можете расторгнуть договор аренды и переехать. После этого вы не будете нести ответственности за арендную плату, и вы сможете получить обратно любую арендную плату, которую вы заплатили заранее.

К сожалению, часто трудно сказать, когда ваш дом совершенно непригоден для проживания. Если вы попытаетесь расторгнуть договор аренды на этом основании, вы рискуете, что позже судья может решить, что вы ошибались.

Любой, кто решает расторгнуть договор аренды на этом основании, должен письменно уведомить арендодателя. В уведомлении попросите арендодателя вернуть вашу предоплаченную, незаработанную арендную плату и залог. Обязательно сообщите арендодателю новый почтовый адрес.

Нарушения Строительного кодекса
Ваш местный орган власти может иметь строительный кодекс, который требует от домовладельцев поддерживать арендуемую собственность в безопасном и здоровом состоянии. Если вы считаете, что состояние вашего дома или квартиры нарушает эти законы, вы можете вызвать местных властей для проверки.Инспектор может приказать домовладельцу произвести ремонт.

Инспекторы строительных норм заботятся о здоровье и безопасности населения. Если состояние вашего дома достаточно плохое, они могут вынести решение о списании имущества и вынудить вас переехать.

Отправка письма с требованием арендодателю

Заполните эту форму полностью. Обязательно подпишите и поставьте дату. Загрузите и распечатайте здесь: https://oklaw.org/resource/how-to-get-your-landlord-to-make-repairs/download/8189411E-E6ED-47F3-ACA9-F157DB2C97FD.pdf

Сделайте копию для своих записей. Храните копию в надежном месте.

Департамент здравоохранения осмотрит ваше отделение, если вы попросите. Найдите департамент здравоохранения своего округа здесь https://www.ok.gov/triton/modules/health/map/county_map.php

Если домовладелец не решит проблему, возможно, вам потребуется поговорить с юристом. Позвоните в службу юридической помощи по телефону 888-534-5243 или посетите наш веб-сайт http://www.legalaidok.org/

Привлечение арендодателя к ремонту

В соответствии с законодательством штата Южная Каролина у вас как арендатора есть права, изложенные в Законе о арендодателе жилого дома.Код S.C. 27-40-440 устанавливает обязанности вашего арендодателя по содержанию арендуемой квартиры. Код S.C. 27-40-610 касается вашего права как арендатора направлять уведомление и подавать документы в суд. Варианты рассматриваются в этом классе. Если с домом, который вы снимаете, возникают серьезные проблемы, первым делом всегда нужно сообщить арендодателю о них и попросить их исправить. Хотя закон не всегда требует от , чтобы вы уведомляли арендодателя в письменной форме, на практике обычно лучше сделать это таким образом.Письменное уведомление может помочь убедиться в отсутствии ошибок в том, что нужно сделать, и может помочь показать, что вы действительно уведомили арендодателя о проблемах и о том, когда вы это сделали.

South Carolina Legal Services создала онлайн-инструмент, который можно использовать для создания письма, уведомляющего арендодателя о необходимости ремонта. Вы можете получить доступ к этому инструменту здесь .

Если вы сообщите арендодателю о проблемах, а он их устранит … отлично! Это то, что должно произойти, и, возможно, вам больше ничего не нужно делать.Но все мы знаем, что иногда все идет не так, как должно. Если арендодатель не отвечает на ваши запросы или если что-то не ремонтируется должным образом, а проблемы не исчезают, вам, возможно, придется рассмотреть другие варианты.

Какие варианты у вас есть, зависит от того, какие у вас проблемы. В таблице ниже перечислены типы проблем, признаваемых законом, и доступные варианты.

Что за проблема? Сколько времени должно дать мое письмо домовладельцу, чтобы исправить это? Как долго мой домовладелец должен произвести ремонт? Могу ли я расторгнуть договор аренды и съехать, если мой домовладелец не производит ремонт? Могу ли я подать на своего арендодателя в суд и попросить суд приказать произвести ремонт и / или присудить мне компенсацию ущерба?
серьезно влияет на здоровье и безопасность Не менее 14 дней Ремонт должен быть завершен к указанному вами сроку Есть Есть
Серьезно влияет на физическое состояние имущества Не менее 14 дней Ремонт должен быть начат к указанному вами крайнему сроку и завершен в разумные сроки, если он не может быть завершен к указанному вами сроку Есть Есть
Ничего из вышеперечисленного Разумное время Разумное время Есть

Это может быть немного сложно, но в основном нужно помнить две вещи:

  1. Если проблемы очень серьезные, у вас может быть выбор: а) подать на арендодателя в суд и попросить судью распорядиться о ремонте и / или присудить вам компенсацию, или б) расторгнуть договор аренды и съехать .
  2. Если проблемы важны для вас, но недостаточно серьезны, чтобы оправдать прекращение аренды, вы все равно можете обратиться к арендодателю в суд и попросить судью распорядиться о ремонте и / или присудить вам компенсацию.

Нью-Йорк

Любой домовладелец, снимающий вам жилье, должен содержать его в безопасном и достойном состоянии. В законе это обязательство называется Гарантия пригодности для жилья . Вы можете узнать больше о своих правах в соответствии с этим законом в PDF-документе «Руководство по правам арендаторов».

Ваш домовладелец должен содержать ваш дом в хорошем состоянии, даже если у вас нет договора аренды. Возможно, вам будет полезно обсудить ваши права арендатора с домовладельцем.

Есть и другие варианты. Если арендодатель не устранит проблему, следующие шаги могут быть следующими:

Вариант А. Вызовите инспектора жилищного строительства или строительства, которого иногда называют офицером по соблюдению норм.

Уточните у своего города, деревни или городского клерка или в окружном отделе здравоохранения, чтобы узнать, кто может проводить проверку.Инспектор посетит и сообщит о любых нарушениях жилищного кодекса в «Уведомлении и постановлении».

Копия уведомления будет отправлена ​​арендодателю примерно через 5-7 дней после проверки. В уведомлении будет указано, как скоро проблемы должны быть устранены. Вы можете не получить копию уведомления, но можете забрать копию в городе, деревне или ратуше.

Даже если домовладелец проигнорирует это, лучше всего провести осмотр, чтобы подтвердить наличие проблем, которые необходимо устранить.

Арендаторы, получающие федеральные субсидии, также могут связаться с АГЖС для проверки. Арендаторы государственного жилья, арендодателем которых является PHA, могут связаться с HUD.

Арендаторы со стабилизированной арендной платой в округе Нассау могут связаться с NYSHCR, которое может издать приказ о снижении арендной платы до тех пор, пока не будет произведен необходимый ремонт.

Вариант Б. Подать иск в районный суд в соответствии с Законом об районном суде

Вы должны быть готовы доказать наличие условий и ответственность арендодателя.

Вариант С.Вы также можете сделать ремонт самостоятельно или нанять кого-нибудь для этого.

Это крайнее действие, которое рискованно и редко рекомендуется (возможно, только в случае крайней необходимости; например, ваш домовладелец намеренно отключил коммунальные услуги, за которые он несет ответственность по договору аренды).

Если вы выберете этот путь, вы должны:

(1) Напишите своему домовладельцу. Назовите окончательный срок для решения проблем и объясните, что в противном случае вы наймете кого-нибудь, чтобы это сделать, и стоимость должна быть вычтена из арендной платы за следующий месяц.

(2) Сохраняйте копии писем и квитанций обо всех запчастях или работе.

(3) Убедитесь, что затраты разумны.

(4) Включите письмо с объяснением проделанной вами работы, когда вы отправите по почте арендную плату за следующий месяц. Объясните, почему вы внесли изменение и сколько это стоило. Обязательно отправьте копии квитанций и сохраните оригиналы на случай, если вам нужно будет показать их судье, если домовладелец попытается вас выселить.

Вариант D. В случае серьезных проблем, влияющих на ваше здоровье и безопасность, вы можете отказаться от арендной платы.

Если возможно, поговорите с юристом или организацией, занимающейся жилищными вопросами, прежде чем предпринимать этот шаг и отложить арендную плату. Свяжитесь с юридической службой Нассау Суффолк, чтобы узнать, имеете ли вы право на бесплатную юридическую помощь.

Ремонт Valheim: как ремонтировать инструменты, предметы и многое другое

Не знаете, как ремонтировать в Вальхайме? К сожалению, в игре нет особого внимания, как именно вернуть вашим предметам былую славу. Но этот процесс намного проще, чем вы думаете, и он также не будет стоить вам никаких ресурсов.

Очень неприятно видеть, как прочность вашего верного железного топора падает до опасного уровня, пока вы сражаетесь со скелетами в Шварцвальде. Поэтому я здесь, чтобы помочь вам избежать этой ситуации в будущем и сохранить ваши вещи в первозданном состоянии. Вот как это сделать с помощью этого руководства по ремонту Valheim.

Как ремонтировать в Valheim

Чтобы ваши инструменты оставались в хорошем состоянии, вам необходимо проверить их долговечность. Каждый из ваших инструментов имеет крошечный белый индикатор прочности, отображаемый в верхнем левом углу экрана и в вашем инвентаре.Если эта полоса опустится, вы не сможете продолжить использование инструмента.

Прежде чем вы сможете ремонтировать инструменты, вам нужно создать верстак Valheim. Если вы отчаянно нуждаетесь в ремонте, находясь вдали от базы, подумайте о том, чтобы срубить несколько деревьев и построить эту небольшую станцию ​​для крафта. Верстакам также необходимо укрытие для защиты от непогоды, так что имейте это в виду.

Когда у вас под рукой будет верстак, нажмите E на клавиатуре, чтобы открыть меню верстака, и щелкните значок «Восстановить элемент» справа (внизу).Как ни странно, похоже, нет способа выбрать конкретный инструмент, который вы хотите восстановить, поэтому просто продолжайте нажимать кнопку, пока все ваши инструменты не будут отремонтированы.

Изображение 1 из 2

Как ремонтировать инструменты в Вальхайме. (Изображение предоставлено Iron Gate Studios) Изображение 2 из 2

Как отремонтировать плитку / предмет здания в Вальхейме. (Изображение предоставлено Iron Gate Studios)

Ремонт Valheim: как починить здания и предметы

Ремонт зданий требует от вас выполнения различных шагов, но это все равно приятно и просто.Вы можете подтвердить, что часть вашего здания повреждена, проверив, есть ли у него вертикальный индикатор здоровья, когда вы наводите на него курсор (вверху). Используйте молоток и щелкните правой кнопкой мыши (Mouse-2), чтобы открыть меню сборки. Наведите курсор на поврежденную плитку и щелкните левой кнопкой мыши (Mouse-1), чтобы восстановить ее.

(Изображение предоставлено Iron Gate Studios)

Можете ли вы ремонтировать тележки и лодки?

Если у вас есть верстак, кузница и плавильная печь, вы можете создать тележку (дерево x20, бронзовые гвозди x10) для перевозки всех ваших тяжелых предметов.Перетаскивание этого тяжелого предмета через различные биомы карты, естественно, вызывает некоторый износ, что может повредить тележку. Я рекомендую сначала проложить несколько дорог с помощью культиватора, чтобы минимизировать ущерб. Тем не менее, вы можете отремонтировать тележку с помощью молотка (аналогично строительной плитке), если он находится в пределах радиуса вашего рабочего места.

То же правило применяется к вашему плоту, карве и лодке Valheim. Итак, подумайте о строительстве док-станции, чтобы их было легче ремонтировать.

.

Линолеум в коридоре фото: как выбрать в квартиру, фото интерьера, советы специалиста

как выбрать в квартиру, фото интерьера, советы специалиста

Ремонт во всей квартире постепенно подводит к вопросу: как правильно выбрать линолеум в коридор? Это самое популярное напольное покрытие для прихожей. Он влагоустойчивый, стойко переносит механические повреждения и истирания от обуви, легко отмывается от грязи. Помимо качества материала, надо обращать внимание на его цвет и узор, насколько он подходит для интерьера коридора. В этой статье рассмотрим основные параметры выбора линолеума в прихожую.

Линолеум – общедоступный демократичный материал, которым покрывают полы вот уже второе столетие.

Дизайн коридора с линолеумом

Какой по качеству и цвету лучше выбрать линолеум для коридора в квартиру? Здесь все зависит от интерьера прихожей, оттенка стен, потолка и мебели.

Чаще всего для дизайна этой комнаты используются темные оттенки материала для полов. Так не видно загрязнения, пыли и царапины. Однако, перед покупкой материала надо обратить внимание на общий стиль прихожей.

Одно из наиболее популярных напольных покрытий – линолеум для прихожей.

Некоторые советы по выбору этого напольного покрытия.

  1. Тон пола не должен быть одинаковый с цветом потолка или обоев. Если потолок светлый, то и данный материал напольного покрытия стоит подбирать пастельного оттенка.
  2. В широкой прихожей стены лучше окрасить в темный оттенок, а полы сделать бежевыми, кремовыми или ванильными по цвету.
  3. Считается идеальным, если цвет полов отличается на один тон от цвета стен.
  4. Если коридор выполнен в стиле прованс, кантри, классика, напольное покрытие стоит подобрать с цветочным принтом или имитацией древесины. Для стиля хай-тек и минимализм – имитация мрамора, гранита, древесины и камня.

    Натуральный линолеум — это прочное износостойкое, экологически безопасное покрытие, которое к сожалению, не подходит для укладки в коридоре.

Как выбрать линолеум — советы и рекомендации от экспертов напольного покрытия

Иногда сложно разобраться самостоятельно в широком ассортименте напольного покрытия, поэтому при вопросе, какой линолеум для коридора лучше, обратимся к советам специалистов и экспертов.

Чтобы прихожая смотрелась как единый и законченный проект, дизайн напольного покрытия не должен «спорить» с остальной отделкой: все материалы должны сочетаться между собой по цвету и фактуре. Перед покупкой следует продумать каждую мелочь.

Это напольное покрытие отличается от других мягкостью и пружинистостью и вместе с тем он прочен и не трескается.

Мастера советуют обращать внимание на среднюю прочность и небольшую толщину материала для коридора. Причем при скручивании в рулон он не должен трескаться. Эти параметры являются идеальными для напольного покрытия в прихожей: такой вариант легко чистится, выдерживает определенную нагрузку и не изнашивается.

Существует широкое разнообразие линолеума, отличающегося по цвету, составу и фактуре

Если в прихожей ровный пол, то вполне можно обойтись покрытием без всякой основы, но лучше подбирать материал с вспененной основой, он продлит срок службы ремонта подольше. В коридор больше подходит линолеум темного или среднего тона, на нем не так видны загрязнения от обуви и мелкие повреждения. Пестрая яркая расцветка позволит скрыть неровности пола и другие дефекты, которые появились во время эксплуатации.

Поливинилхлоридный линолеум – наиболее распространённая разновидность изготавливается из вспененного ПВХ с применение армирующих слоев и подложек из различных полимерных материалов.

В коридоре небольшая проходимость, но много загрязнений от обуви и всего прочего, поэтому важной особенностью материала должна быть его хорошая влагоустойчивость. Также эксперты советуют стелить в коридор противоскользящий линолеум, в составе которого кварцевая крошка, он не скользит и выдерживает много влаги, что является еще одним плюсом этого покрытия.

Линолеум должен отвечать вашим требованиям – это и влагостойкость, и теплоизоляция, и та же антистатичность.

Подбираем расцветку под нужный интерьер

Расцветка линолеума для коридора – важная особенность выбора. Спектр цветов разделяется на холодные и теплые оттенки, они задают разное настроение, выделяют элементы декора и скрывают дефекты.

Линолеум для коридора: как выбрать?

Есть несколько вариантов цветового решения полов для интерьера коридора.

  • Голубой, цвет Тиффани и его сочетания – идеальный цвет для прихожей, который зрительно расширяет пространство, ассоциируясь с открытым пространством.

Этот материал весьма устойчив к истиранию, влаге, механическим повреждениям, грязи, за ним легко ухаживать.

  • Желтый, песочный, кремовый тон – тоже хорошо смотрится в прихожей, усиливая освещенность комнаты.

При выборе нужно обращать внимание на ряд факторов, от внешнего вида до марки и страны производства.

  • Оранжевый, терракотовый, кирпичный цвет – подходит для классического стиля прихожей, желательно с имитацией дерева.

При правильном уходе покрытие обладает большим эксплуатационным сроком.

  • Зеленый, болотный, травяной оттенок – универсален для любого типа помещения. В зависимости от оттенка поможет сузить и расширить пространство, подходит для стиля прованс.

По своим теплоизоляционным характеристикам в зависимости от вида, превосходит ламинат или плитку.

  • Коричневый, древесный цвет – символ покоя, уюта и добротности. Идеален для напольного покрытия в классическом стиле.

Простота укладки, что актуально для тех, кто решил провести ремонтные работы самостоятельно.

  • Черный оттенок – такой тон стоит использовать только в сочетании с другим оттенком, например в шахматном порядке. Отлично сочетается с белым, бирюзовым и желтым цветом.

Он не требует дополнительного защитного слоя.

  • Белый цвет – придает ощущением легкости и воздушности в помещении, идеальный оттенок-беленый дуб. Серый пол красиво сочетается с дверьми оттенка венге. Светлые оттенки сочетаются с современным стилем.

Среди преимущественных показателей, мягкость, эластичность и прочность.

Темные полы подойдут в прихожую, где отличное освещение, иначе будет создаваться ощущение нехватки света. С темными полами выгодно смотрится светлая мебель.При однотонных обоях и светлой мебели можно постелить насыщенный, яркий линолеум, главное, не перебарщивать с пестрыми аксессуарами. На таком полу не видны царапины и загрязнения.

Покрытие устойчиво к воздействию кислотами.

Если в квартире узкий и маленький коридор, то подойдет покрытие в линейку. Положить его следует поперек длинных стен.Также в небольшой прихожей хорошо смотрится линолеум с мелкой плиткой. Пол с имитацией древесины создаст эффект добротного и дорогого покрытия.

Линолеум обладает высокими звуко и теплоизоляционными свойствами.

Материал с имитацией камня или плитки отлично сочетается с классическим дизайном прихожей, такой вариант стоит выбирать для большой комнаты.Линолеум с необычным и красочным орнаментом разных цветов – отличное решение дизайна холла для людей, обожающих оригинальность. Геометрический узор становится выбором людей, ценящих классику и строгость.

Самый бюджетный вариант из всех напольных покрытий.

Можно экспериментировать с расцветкой полов, подбирая оптимальный вариант для интерьера коридора.

Самые интересные дизайнерские идеи с использованием линолеума в интерьере прихожей

Правильно подобранный линолеум создаст эффектное решение для интерьера холла. Главное, что надо учитывать, это комфортность и удобство напольного покрытия, которое создаст уют в комнате.

В маленьком холле оптимальным вариантом будет светлый пол. На таком красивом покрытии элегантно смотрится темная деревянная мебель, зеркало в массивной раме. Такое решение идеально для прихожей с плохим освещением, а в сочетании с темными деревянными вставками выглядит очень элегантно.

Под воздействием ультрафиолета не меняет своего цвета, структуры.

Светлый пол подходит для стиля минимализм, ренессанс, классики. Интересная дизайнерская задумка – матовый вариант полов с выраженным тиснением и темная лакированная мебель. Фактура напольного покрытия станет изюминкой декора и наполнит комнату атмосферой гармонии.

Лакированная мебель на таком полу выглядит очень эффектно и привлекательно.

Часто для создания стильного образа прихожей дизайнеры советуют застилать ее черно-белым линолеумом. Узор в этом случае должен быть в виде шахматной доски, либо полосами.

Обладает естественными бактерицидными свойствами.

Только профессиональный подход к вопросу выбора цветовой гаммы и расцветки позволит создать в помещении положительную атмосферу для комфортного времяпрепровождения.

Популярный вид линолеума с точки зрения дизайна в 2019 году

Дизайнеры выделили несколько видов популярного и стильного линолеума в 2019 году. Если вы делаете ремонт в прихожей, обратите внимание на несколько советов по выбору стильного и современного линолеума.

  1. Светлые оттенки под дерево всегда имели высокий спрос. Такой пол компенсирует недостаток света и визуально расширяет пространство. Покрытые «древесного» белого оттенка не доставит проблем с чистотой и идеально подойдет к любой мебели.

Наиболее прочный и дорогой – коммерческий линолеум, чей эксплуатационный срок составляет более 20 лет.

  1. Самый модный вариант в 2019 году – коричневый с красным отливом. Не выходит из моды старый добрый «венге». Для классики можно использовать сочетание темного и светлого оттенка напольного покрытия. Фон становится ярким, но не раздражающим глаз.

Линолеум черного и темно-коричневого цвета с точечными вкраплениями других оттенков явно оживит прихожую.

  1. Серый оттенок полностью однотонный или с рисунком популярен для отделки пола в 2019 году. Это свежий тренд, выглядит модно и элегантно. Серое покрытие выглядит гармонично с любой мебелью и элементами декора. Очень красиво будут смотреться обои с цветочным или ровным геометрическим принтом.

Идеально смотрится с пепельно-серебристыми стенами или наоборот с яркими оживленными вертикальным поверхностями.

  1. На пике моды будет фиолетовый оттенок полов. Этот оттенок завораживает и сильно отличается от обыденных коричневых покрытий. Этот модный сиреневый цвет создан для креативного декора интерьера. С этим тоном отлично сочетаются стены горчичного, желтого или лимонного цвета.

Среднюю ступеньку между подгруппами занимает полукоммерческий материал, адаптированный под среднюю степень проходимости.

  1. Самой модной текстурой линолеума в 2019 году является любое тиснение и матовая поверхность, он выглядит по-разному под разным углом и всегда привлекает внимание. На такой текстуре не видны загрязнения и пыль, к тому же оно не скользит. Также модно комбинировать линолеум с другим напольным покрытием: ковролином, плиткой.

Многообразие видов этого материала, различных по техническим характеристикам и дизайну, позволяет с легкостью подобрать его в соответствии со всеми вашими требованиями.

Правильно подобранный линолеум создаст атмосферу уюта и комфорта в прихожей, поможет скрыть дефекты и выделить яркие элементы декора и меблировку.

ВИДЕО: Укладка линолеума своими руками.

50 вариантов дизайна коридора с линолеумом:

что лучше постелить в коридоре, теплое напольное покрытие, идеи и примеры воплощения

Ни для кого не секрет, что прихожая – едва ли не самое уязвимое место в доме в плане чистоты. Ежедневно напольное покрытие прихожей подвергается механической нагрузке, воздействию уличной пыли и грязи, дождевой или снеговой влаги. Поэтому к выбору покрытия и его дизайна следует отнестись с особой тщательностью.

Особенности

Чтобы было легко поддерживать чистоту пола в прихожей, необходимо правильно подобрать материалы для его отделки, учитывая личные вкусы хозяев и их образ жизни.

При выборе также нужно учитывать бюджет, который был заложен на ремонт и отделку данного помещения.

Чтобы прихожая смотрелась как единый и законченный проект, дизайн напольного покрытия не должен «спорить» с остальной отделкой: все материалы должны сочетаться между собой по цвету и фактуре. Перед покупкой следует продумать каждую мелочь.

Идеи для разной планировки

В зависимости от того, какой площадью и суммой вы располагаете, следует подбирать напольное покрытие:

  • Если предстоит сделать ремонт в маленькой узкой прихожей, зрительно расширяет помещение наличие поперечных полос или диагоналей. Неплохо смотрится рисунок «елочка». Также в узкой прихожей можно сделать однотонный пол или с мелким рисунком.
  • Если речь идет о большой, просторной прихожей или угловом коридоре, можно сделать зонирование помещение с помощью покрытия. Например, переднюю часть прихожей часто выкладывают керамической плиткой, а в более удаленной зоне можно постелить паркет или ламинат с центральным рисунком.
  • Для квадратного помещения подойдет практически любой орнамент. Здесь будут неплохо смотреться полоски в любых направлениях, а также центральный узор.
  • На небольшой площади хорошо будет смотреться мелкий, редко повторяющийся рисунок. Для более габаритного помещения можно выбрать узор покрупнее.

Что лучше постелить?

Сейчас в современных магазинах такое огромное разнообразие различных материалов, что, приходя туда, многие теряются перед таким богатством выбора. Варианты, которые лучше всего использовать для отделки пола в прихожей:

  • Наиболее бюджетный вариант – это линолеум. Его часто используют в помещениях эконом класса. Это практичный и недорогой материал, который подойдет для помещений с любым размером. Если ваша прихожая имеет стандартные размеры, можно подобрать в магазине подходящий по ширине вариант.

Если же вы не смогли найти линолеум нужной вам ширины, можно при покупке попросить отрезать лишние сантиметры сотрудников магазина. В случае если помещение неровное, придется подрезать покрытие самостоятельно по месту. Прежде чем резать, необходимо дать материалу отлежаться и распрямиться.

  • Еще один вариант напольного покрытия – ковролин. Он так же как и линолеум, продается метражом и имеет различную ширину. Если вы не планируете фиксировать его плинтусами, следует обработать покрытие по всему периметру оверлоком для того, чтобы оно не «сыпалось».

Эту услугу также можно заказать в магазине при покупке.

  • Если у вас частный дом или просто очень неровные полы, выровнять их можно с помощью наливного пола. Это специальная строительная смесь, которую наносят на горизонтальную поверхность и равномерно распределяют по всей площади.
  • Очень хорошим вариантом для тех, кто для отделки жилого помещения предпочитает натуральные материалы, является паркетная доска. У этого вида отделки множество достоинств, о которых мы поговорим чуть позже, а пока просто скажем, что этот материал отлично смотрится в любом помещении на любой площади. Кроме того, можно выбрать любую цветовую палитру и рисунок.
  • Неплохим вариантом для бюджетного ремонта является ламинат. Его выбор не менее богат, чем выбор паркета, но при этом стоимость значительно меньше. Кроме того, он отлично сочетается с другими материалами. Его часто укладывают в паре с керамической плиткой, например.
  • Существуют специальные виды напольной плитки, которая отличается особой прочностью и не боится механических и прочих повреждений. Сегодня дизайнеры предлагают различные варианты плитки, имитирующей мрамор, гранит и прочие природные материалы. Диапазон цен на данный вид покрытия достаточно широкий, поэтому при желании можно выбрать бюджетный вариант либо более дорогой.
  • Еще один пример натурального материала – мрамор. Сам по себе материал очень тяжелый, поэтому мало кто решится использовать его для квартиры. Кроме того, он требует масштабности. Поэтому такой вид отделки наиболее часто встречается в элитных особняках, в офисных учреждениях и прочих общественных местах.
  • В последнее время все большую популярность приобретает такой вид отделки, как «теплый пол». Особенно актуален он в частных домах с автономным отоплением, а также там, где есть маленькие дети. Кроме того, что такой пол действительно служит основным или дополнительным источником тепла, его очень удобно использовать для сушки обуви. В целях экономии электроэнергии можно сделать теплый пол не во всей прихожей, а лишь на небольшом участке возле порога.

Плюсы и минусы каждого материала

После краткого обзора основных видов отделочного материала для прихожей остановимся более подробно на каждом из перечисленных вариантов.

Линолеум

Одно из его неоспоримых достоинств – это цена. По сравнению со многими другими покрытиями, стоимость линолеума представляется более демократичной, а значит, более подходящей для бюджетного ремонта.

Кроме того, современный дизайн не перестает радовать потребителей своим разнообразием.

Это очень мягкий и шумопоглощающий материал. Он довольно прочный на разрыв и устойчивый к истиранию, не горюч, поэтому пожаробезопасен. За ним легко ухаживать – при влажной уборке на нем практически не остается водяных разводов. Среди недостатков можно назвать его химическое происхождение. Кроме того, на нем остаются следы от мебели, каблуков и прочих острых предметов.

Наливной пол

Одно из самых главных преимуществ этого варианта перед прочими видами отделки – это его абсолютная водонепроницаемость. Кроме того, нередко такой пол представляет собой настоящее произведение искусства – на нем можно изобразить абсолютно любой рисунок.

Еще одно неоспоримое достоинство этого материала – его исключительна твердость. На нем можно смело танцевать и двигать мебель – на нем не остается никаких следов. А рисунок не потеряет своей яркости даже через несколько десятков лет.

Однако и это напольное покрытие тоже не совершенно. Его высокая стоимость делает его недосягаемым для многих. Его состав также не идеален – смесь состоит из химических элементов. Еще один большой минус наливного пола в том, что он некомфортен для человеческого тела – покрытие холодное на ощупь, поэтому передвигаться по нему можно только в обуви.

Мрамор

Так же как и наливной пол, мрамор довольно твердый и прочный материал. Он тоже не боится влаги, царапин и также не теряет окраску десятилетиями. Только в отличие от первого, он имеет натуральное происхождение.

К недостаткам также можно отнести высокую стоимость, сложность в обработке – для работы с мрамором требуются специальные инструменты и профессиональные навыки. Этот камень считается мягким, поэтому тяжелый предмет при падении может повредить целостность напольной плиты. Кроме того, мрамор боится кислотосодержащих веществ – они оставляют на нем темные пятна.

Плиточный керамический пол

Керамика относится к натуральным материалам, она абсолютна гипоаллергенная и влагонепроницаемая. Она хорошо сохраняет тепло, поэтому плиточный пол часто используют в качестве верхнего финишного покрытия для теплого пола. Плитка отлично моется и прекрасно переносит уборку с применением чистящих веществ.

Однако и она не лишена недостатков. Если покрытие имеет глянцевую фактуру, велик риск поскользнуться. Если же поверхность будет слишком шершавой, в ее впадинах может задерживаться грязь, которую потом трудно вымыть.

Если пол уложен плиткой на большой площади, то считается, что помещение делается более статусным и теряется некая доля уюта. Поэтому дизайнеры часто сочетают плитку с прочими видами покрытий.

Комбинированный пол

Керамика очень хорошо смотрится в сочетании с деревом и близкими дереву фактурами. В данном случае это паркет или ламинат. У такого пола практически нет недостатков, разве что вы не любите различные фактуры. Но и в этом случае можно подобрать материалы, близкие по дизайну.

Отделка

Каждый вид напольного покрытия имеет свою технику отделки. Например, линолеум или ковровое покрытие чаще всего не требует никакой дополнительной подготовки. Достаточно отмерить нужный размер и положить на имеющуюся поверхность. При этом она может быть не идеально ровной.

В случае с ламинатом или паркетом необходимо сделать некоторые предварительные приготовления. Если на полу имеются значительные неровности, их необходимо устранить. А саму паркетную или ламинатную доску укладывают на подстеленную подложку.

Перед тем как класть плиточный пол, также вымеряют высоту специальной строительной линейкой-уровнем. В противном случае плитка может сломаться. Наливной пол укладывается в несколько этапов с соблюдением временных интервалов и специальных технологий.

Что касается теплого пола, то существует несколько его разновидностей, каждая из которых требует индивидуального подхода. Для водяного теплого пола требуется предварительная бетонная стяжка, на которую укладывается специальная пленка. Если вы не обладаете специальными знаниями, лучше пригласить специалиста.

Электрический теплый пол может быть конверторного типа или с инфракрасным излучением. Они не нуждаются в предварительной бетонной стяжке и могут быть установлены самостоятельно.

О том, как уложить и подключить электрический теплый пол, смотрите в следующем видео.

Варианты дизайна

Чтобы оформление прихожей было не просто красивым, а эффектным, необходимо учитывать особенности помещения. С помощью дизайна пола можно визуально изменить не только его размеры, но и характер интерьера.

Например, в случае с наливными полами можно создавать целые картины и полотна с эффектом 3D.

Если вы хотите при входе в свое жилище лицезреть причудливую мозаику, лучше выбрать для этого керамогранитные или стеклянные плитки. Они влагоустойчивые и легко моются.

Хотите оживить сдержанный интерьер прихожей? Украсьте пол в ней с помощью панно. Его можно выполнить как из паркета, так и из мрамора, а также из керамогранитной плитки. Можно воспользоваться готовыми дизайнерскими решениям, в изобилии предлагаемыми при покупке в магазине, или придумать собственный неповторимый дизайн.

Какой цвет выбрать?

На вопрос, какую же цветовую гамму предпочесть для пола в прихожей, нет однозначного ответа. Темные цвета смотрятся дорого. Однако вопреки расхожему мнению, что они меньше пачкаются, на практике все ровно наоборот.

Например, на светлом ламинате меньше видна пыль и мелкие соринки, тогда как на темном, и в особенности на черном полу, будут видны грязные разводы и следы от обуви и даже от босых ног. Кроме того, темный пол зрительно уменьшает площадь, а светлый, напротив, делает его более воздушным и просторным.

Чем застелить?

Если у вас красивый, но холодный пол, необязательно укрывать его весь. Достаточно кинуть на него небольшой коврик. Это самый простой способ поменять что-то в интерьере прихожей. Купите коврик с забавной надписью, и он будет поднимать вам настроение каждый раз, когда вы будете заходить в дом.

В зависимости от размера и формы помещения, следует подбирать и форму ковра или коврика. В узких прихожих вагонного типа уместно будет постелить ковровые дорожки по всей длине помещения. В квадратной прихожей можно положить небольшой круглый или овальный коврик.

Укрывать ворсистым ковровым покрытием всю прихожую не рекомендуется. Лучше оставить зону возле порога не застеленной или же кинуть сверху резиновый коврик. Он собирает всю грязь с улицы и легко моется.

Красивые примеры в интерьере

Чтобы проект казался законченным, попробуйте повторить элементы отделки для пола в оформлении стен. Например, фрагменты плитки можно использовать в отделке арки или полуарки. Это разделит помещение на зоны. Такой прием годится не только для частного дома с большой передней, но также и для городской квартиры с небольшим коридором.

Линолеум в интерьере фото интересных идей и решений

 

Линолеум в интерьере — идеи и примеры

Линолеум — популярное напольное покрытие, успешно используемое в любых помещениях. В отличие от остальных материалов, цвет линолеума не имеет каких-либо ограничений. Ему можно придать фактуру дерева или камня, сделать монохромным или разноцветным.

Использование линолеума в интерьере не ограничивает фантазию дизайнера и позволяет создавать уникальные интерьеры любого жилого или служебного помещения.

Наиболее прочный среди всех видов — это натуральный линолеум (как принято его сейчас называть, мармолеум). Однородный состав по всей толщине и окрашивание в массе — залог высокой износоустойчивости и долговечности. Есть примеры его службы на протяжении десятков лет даже в общественных учреждений с высокой проходимостью.

Не настолько прочный линолеум ПВХ. Но у него есть классификация по степени устойчивости к механическим нагрузкам, которая зависит от толщины защитного покрытия. И тем не менее, доступность и простота укладки позволяет его применять практически в любых жилых помещениях.

 

Линолеум в интерьере прихожей

Для прихожей загородного дома традиционно использование линолеума и плитки. В этом случае практичность и доступность первого материала совмещены с декоративными особенностями второго.

 

 

Отличный интерьер, в котором сочетаются современная отделка потолка и части стен с облицовкой «под дикий камень» оконного проема и простенка. Линолеум с рисунком в стиле «ретро» и плетеные корзины органично дополняют интерьер «дома в деревне».

Образец использования линолеума в прихожей и холле загородного дома.

 

 

Здесь линолеум использует фактуру другого материала для напольного покрытия — дерева. Его цвет практически полностью попадает в тон деревянной лестнице.

Линолеум в коридоре: классическая узкая прихожая-коридор.

 

Линолеум в коридоре

 

Чтобы увеличить объем, светлые стены отделаны панелями с глянцевой поверхностью. Интерьер имеет явный акцент — напольное покрытие. Если бы использовался только белый линолеум, дизайн был бы «скучный». Контрастный рисунок делает пол центральным элементом в отделке помещения.

На примере этого фото прихожей можно убедится в неограниченных декоративных возможностях натурального линолеума.

 

 

Линолеум в интерьере кухни

Маленький «кухонный уголок» в проходной комнате. В ней линолеум выступает как один из основных декоративных приемов при создании интерьера.

 

 

Цветовая гамма напольного покрытия на первый взгляд не отличается широкой палитрой. Но здесь есть все — светлая мебель, темное дерево межкомнатных дверей, плитка узкого кухонного фартука, керамическая посуда, отделка стен. Даже картина в «детском» стиле…

В этом случае темный линолеум в кухни выполняет роль фона для общей картины.

 

 

Гармония классической деревянного мебели и напольного покрытия с современной техникой, светильниками, роскошными столешницами и фартуком из искусственного полированного камня.

Для кухни в белых и желтых тонах органично использование мармолеума в той же цветовой гамме.

 

 

Завтрак в такой обстановке способен создать хорошее настроение на весь день.

А это пример эклектики.

 

 

Классическая мебель вишневого дерева, столешницы и фартук из желтой плитки (аналог предыдущего примера) и напольное покрытие в стиле модерн из линолеума. Светлый фон и центральное панно с рисунком и бордюром вишневого цвета, диагональное расположение плитки (как у столешницы) — служат точкой равновесия.

Гостиная

Современная гостиная, в которой линолеум выбран в тон мягкой мебели.

 

 

Ковер и журнальный столик на тон светлее плюс кремовые стены — создают чувство гармонии и сбалансированности цветовых решений интерьера.

Это еще один пример чисто функционального подхода при выборе напольного покрытия.

 

 

Светло-серый цвет линолеума делает его совершенно незаметным в интерьере, где главную роль играют панорамные окна.

Использование мармолеума разного цвета позволяет разделить большую гостиную на зоны.

 

 

Зона камина с диваном и журнальным столиком имеет покрытие в светло-коричневых «теплых» тонах, располагающих к отдыху с чашечкой кофе.

А это тот же мармолеум, но добавлена плитка зеленого цвета.

 

 

Типичный пример современного эко стиля, использующего натуральные материалы и комнатные растения.

Спальня

Современный модерн, где простые формы кровати, прикроватных столиков сочетаются с функциональными светильниками и необычным ярким креслом.

 

 

Линолеум с фактурой натурального камня также прост, как и отделка стен.

Детская спальня в мансарде, использующая линолеум в двух цветах пастельных оттенков.

 

 

Цвет стен и потолка совпадают с напольным покрытием и создают отличный ансамбль для всего помещения.

А это модерн в детской спальне и комнате для занятий. На заметку : дизайн детской комнаты для девочки.

 

 

Линолеум необычного цвета оригинально смотрится в сочетании с зеленой и белой мебелью.

Домашний офис

Студия художника, которая своего рода кабинет.

 

 

Светлый линолеум в интерьере, покрытый цветными пятнами и разводами, явно несет основную декоративную нагрузку.

Еще один пример комнаты для занятий (и рукоделия).

 

 

Плитка из разноцветного линолеума, стулья разного цвета и формы — все это гарантия уникальности интерьера.

Ванная комната

Обстановка в духе минимализма. Подвесная конструкция тумбы, прямоугольные формы двух раковин и мебели, две душевые кабины с квадратными лейками и напольное покрытие из линолеума с фактурой гранитного монолита — все просто и стильно.

 

 

Эта ванная комната — полная противоположность предыдущей.

 

 

Поп-арт с его приверженностью к ярким цветам и необычным формам.

В заключение — санузел, совмещающий элементы классического ампира и современное оборудование.

 

 

Особенно эффектно это сочетание на фоне линолеума под «затертый» камень. Состаренная поверхность добавляет нужную ноту в интерьер.

Линолеум в интерьере +75 фото идей использования

Линолеум — всем известный материал, имеющий широкий спектр применения в промышленности и в быту. Применяется в оформлении частных интерьеров, административных зданий, кафе, ресторанов, офисов. На полках современных магазинов такое разнообразие напольных покрытий, что без помощи специалистов и дизайнерского подхода сложно обойтись.

Выбирая напольное покрытие, начать следует с логического вопроса: вписывается ли линолеум в интерьер, сочетается с обоями, потолком?

Покрытие имеет расцветку, рисунок, фактуру, которые должны подходить оформлению комнаты, для которой выбирается линолеум. Материал обладает различной износостойкостью, не каждый вид линолеума способен выдержать значительную нагрузку на покрытие.

Из истории

Линолеум появился в истории декора давно, и по сей день не утратил популярности. На момент создания еще в далеком 1627 году представлял собой прочную промасленную ткань. Сам термин произошел от сочетания слов «лен» и «масло» (linum+oleum). Поэтому, первым покрытием такого характера был натуральный материал. Идея запатентовать продукт посетила в 1763 году Натану Смиту. С 1843 года в ткань начали добавлять дополнительные натуральные вещества.

На сегодняшний день состав линолеума имеет несколько слоёв. Поливинилхлорид — толстый базовый слой, позволяющий сохранять его основные свойства: шумоизоляцию, сохранение тепла в квартире, влагоустойчивость и т.д. Стекловолокно и полиуретан отвечают за прочность материала. Выпускается продукция в виде рулонов, в бытовых условиях настилается методом укладки, в производственных помещениях фиксируется с помощью клея, мастики.

    

Преимущества и недостатки

Достоинств линолеума больше, чем недостатков. Имеет невысокую цену, эластичность, влагостойкость, неприхотливость в уходе. Огромное количество расцветок, рисунков, декоративных элементов. Имеет большой срок годности — 15-25 лет, многое зависит от проходимости помещения. Натуральный линолеум обладает положительными характеристиками в плане экологической безопасности.

К недостаткам определённых видов материала относится повышенная токсичность, склонность к деформации, пересыханию. Более качественный линолеум обладает хорошими характеристиками, но его основной минус — высокая цена.

    

Разновидности

Существует большое количество разновидностей линолеума, отличающихся по материалу изготовления и характеру применения. На первый взгляд бывает трудно определить, чем они отличаются. В большинстве магазинов явного разделения нет, рядовому покупателю легко запутаться, но при более детальном изучении разница оказывается существенной.

Бытовой, коммерческий и полукоммерческий линолеум относится к одному типу, отличия состоят в толщине покрытия и защитного слоя, в сферах применения: коммерческий — для нежилых помещений, бытовой — для домашнего использования. Некоторые классификации различают еще сценический, балетный линолеум с идеальной матовой, глянцевой поверхностью, что позволяет с максимальной точностью настроить освещение в рабочей зоне, добиться желаемого дизайнерского эффекта. Он обладает высокими звуко- и шумопоглощающими характеристиками, создавать благоприятные условия для творчества. Спортивное покрытие — разновидность коммерческого, обладает собственными технологиями производства.

Например, чтобы определить, какой материал качественный, а какой не совсем, можно поставить эксперимент. Попросите в магазине по небольшому кусочку каждого вида напольного покрытия, подложите каждый из них под ножку стула и некоторое время посидите на нём. Уже в скором времени на дешевом линолеуме низкого качества появятся следы и вмятины, тогда как более износостойкий материал останется без изменений.

    

Натуральный

Натуральный линолеум изготавливают из известняка, специального волокна, льняного масла, смол деревьев, пробковой и древесной муки, природных красителей. Данный вид материала относится к премиум-классу, обладает специфическим запахом, который исчезает спустя несколько недель после укладки. Срок годности покрытия — до 30 лет.

Если в квартире живут люди, страдающие аллергией, бронхиальной астмой, другими заболеваниями дыхательных путей, натуральный линолеум — наилучший вариант для напольного покрытия. Натуральный материал обладает бактерицидными свойствами, не выгорает на солнце, не поддерживает горение, благодаря естественной пропитке.

Эко-дизайн, эко-материалы сегодня активно входят в нашу жизнь, люди уделяют больше внимания воздействию покрытий на окружающую среду.

К минусам данного вида относится хрупкость, чрезмерная восприимчивость к деформации, высокая цена.

    

ПВХ

Самый распространенный вид линолеума, который можно встретить на каждом прилавке строительных магазинов. Изготавливается из стеклохолста, на тканевой и не тканной основе, бывает однослойным, многослойным. Имеет низкую теплопроводность, устойчив ко стиранию, экологичен, не подвержен гниению, появлению грибка. ПВХ легко укладывать, он имеет много расцветок.

Линолеум ПВХ имеет и недостатки. Он плохо переносит высокую температуру, воздействие растворителей. При пониженной температуре утрачивает эластичность. По структурному составу линолеум ПВХ бывает гомогенным и гетерогенным. Первый имеет однородную структуру, состоит из одного слоя.

При производстве материала добавляется кварцевый песок, известь. Чем больше наполнителей, тем дешевле покрытие и меньше срок эксплуатации.

Гетерогенный линолеум имеет несколько функциональных слоёв. Нижний — подложка, предназначен для защиты от продавливания, ударов и прочих нагрузок. Основа ПВХ покрытия — стеклохолст. Добавляет изделию упругости, предотвращает деформирование. Следующий слой — декоративный. Верхний — ПВХ в чистом виде, защищает материал от стирания.

Релин или резиновый

Релин, или резиновый линолеум, имеет подкладку из смеси дроблённой резины с битумом. Лицевой слой изготавливается путём смешивания резины, наполнителя, пигмента. Обладает высокой эластичностью, влагостойкостью, устойчивостью к воздействию агрессивных моющих средств, химических веществ.

Применяется в закрытых и открытых общественных помещениях, в бассейнах, на спортивных площадках. Обладает хорошей сцепляемостью со спортивной обувью, удобен, безопасен при эксплуатации. Не подвержен царапинам, повреждениям от острых предметов.

Релин нельзя использовать в жилых помещениях по причине экологической небезопасности. В составе материала содержатся вредные летучие вещества.

Алкидный

Алкидное или глифталевое покрытие изготавливается путём нанесения алкидной смолы на тканевую основу. Содержит масла, наполнители, пигмент, иногда антисептик. Поставляется в большом ассортименте, с различными цветами, рисунком, фактурой. Чаще всего используется в технических и общественных помещениях, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. По сравнению с ПВХ имеет более высокие механические показатели.

Линолеум хрупкий, его сложно укладывать. Неправильный монтаж вызывает трещины, повреждения. Хранить материал следует при температуре не менее 10 градусов тепла. При укладке требует тщательного соблюдения правил монтажа. При эксплуатации и уходе противопоказано применять щелочные и абразивные вещества, кислоты.

Выбираем напольное покрытие для дома

Весь линолеум делится на три основных группы. Он бывает коммерческим, полукоммерческим, бытовым. Первый — самый плотный, рисунок на нем не стирается. Линолеум данной категории имеет толстый защитный слой и выдерживает огромные нагрузки — до 5 тонн на квадратный метр. Его укладывают в торговых, медицинских, образовательных учреждениях, фитнес-центрах и развлекательных комплексах, такой материал служит до 50 лет.

Но такой материал содержит большое количество формальдегидов, включая фенол. Это достаточно вредные вещества, не выветривающиеся с годами. И если в общественных местах с высокой проходимостью материал не таит серьёзной угрозы, то в квартире, где вы проводите большую часть времени, он может нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому, для дома покупают другие виды линолеума.

    

Бытовой

Бытовой линолеум подходит для оформления офисных и жилых помещений. Основное условие для эксплуатации — средняя и малая проходимость. Срок эксплуатации составляет 10-15 лет. Выгоден по цене, востребован как недорогое декоративное покрытие. Отличается универсальностью, простотой в уходе. Имеет широкую цветовую гамму, эластичен, удобен при перевозке. Влагостойкий, хорошо сохраняет тепло. Бытовое покрытие производится на вспененной и войлочной основе.

Недостаток в том, что он тонкий, с невысокой износостойкостью — в среднем до 5 лет.

Полукоммерческий

Покрытие встречается в офисах, магазинах со средней проходимостью, а также в загородных коттеджах, городских квартирах. Защитный слой полукоммерческого линолеума толще, он износостойкий. Изготавливается на войлочной, синтетической основе, позволяющей сохранять в помещении тепло. Оптимальный вид линолеума, со сроком службы до 20 лет в квартирах со средней проходимостью.

Цветовое разнообразие

От того, какой расцветки будет напольное покрытие, во многом зависит общее восприятие интерьера. Холодные серые оттенки придают комнатам строгое, офисное впечатление, тёплые — согревают домашним уютом.

Для спальни рекомендуется выбирать светлые тона и тёплые оттенки: бежевый, кремовый, молочный, кофейный. Здесь же можно использовать покрытие цвета мрамора и дерева, выбрать линолеум с декоративным рисунком. Не следует делать мрачными полы в детской комнате, украсьте их покрытием с симпатичными узорами, декоративными картинками, а темный цвет оставьте для кабинета. Белый линолеум покупают редко из-за маркости, черный — из-за мрачности.

Маленькая комната за счёт использования рисунка на напольном покрытии зрительно увеличивается. Мелкая плитка, диагональный рисунок, абстрактные элементы — уместный вариант в данном случае.

    

В каких комнатах лучше постелить

Для того, чтобы линолеум прослужил долго, следует изначально учитывать тип помещения, в котором будет использоваться покрытие.

На кухне

Линолеум — отличное решение для кухни. По сравнению с другими материалами, он легко моется, маскирует загрязнения. Определённые модели обладают специальным антибактериальным покрытием, которое безвредно, не имеет химических добавок. Уничтожение микробов происходит за счёт ионов серебра, содержащихся в материале и активизирующихся при попадании воздуха и влаги.

Материал для кухни должен быть устойчивым к внешним воздействиям, в том числе, к бытовой химии и загрязнениям. Предпочтительнее выбирать полукоммерческий линолеум с высокой износостойкостью.

    

В гостиной

Для гостиной более всего подходит бытовой линолеум с полиэстеровой или вспененной основой, с достаточной толщиной защитного слоя. Если зал заставлен тяжелой массивной мебелью, лучше подстраховаться и взять линолеум более высокого класса, с большей толщиной и износостойкостью. Если этого не сделать, на покрытии останутся вмятины.

Зал является более проходимым помещением, чем, например, спальня. Покрытие в комнате должно быть физически устойчивым, с толщиной защитного покрытия не менее 0,2 мм.

В детской

В детскую комнату, которая больше похожа на игровую площадку, чем на комнату для отдыха, подойдёт самый толстый бытовой линолеум, устойчивый к повреждениям, или полукоммерческое покрытие с надёжным защитным слоем. Материал должен сохранять тепло, выдерживать удары, иметь пожаробезопасные свойства. При укладке следует использовать цельные полотна без швов, во избежание травматизма. Покрытие должно обладать антистатическими свойствами, попросту говоря — чтобы «не билось током».

Если позволяют средства, в детской комнате рекомендуется стелить натуральный линолеум. Стоит он дороже, но в его экологических свойствах сомневаться не приходится. Что касается расцветки, в детскую следует выбирать необычные, яркие принты, которые нравятся малышам. Всё большую популярность приобретает новый 3D линолеум с объемными рисунками, создающими иллюзию виртуальной реальности.

    

В прихожей

Прихожая — проходное место, нуждающееся в дополнительной защите. Характеристики покрытия для коридора примерно совпадают со свойствами линолеума для кухни. Лучший вариант — полукоммерческий, толщиной не менее 3 мм.

Что касается дизайна — на усмотрение хозяина. Чаще всего в коридор укладывают декоративный линолеум с рисунком плитки, паркета.

    

Советы по приобретению линолеума

Выбирая линолеум, следует придерживаться основных правил:

  1. Смотрите на обозначения. Каждый вид покрытия имеет свою маркировку, состоящую из двух цифр. Первая из них означает класс линолеума: 1 — для помещений, в которых проходимость минимальна, 2 — бытовой, 3 — полукоммерческий, 4 — коммерческий. Вторая цифра указывает степень нагрузки, выдерживаемую покрытием: 1 — минимальная, 4 — максимальная.
  2. Обращайте внимание на запах. Низкокачественный линолеум с высоким содержанием вредных веществ будет иметь резкий специфический запах и нездоровый блеск (не путать с натуральным покрытием, пахнущим льняным маслом).
  3. Попробуйте загнуть краешек покрытия. На тонком дешевом линолеуме останется след от загиба, качественный — вернётся к первоначальной форме, натуральный — сломается.

Производя замеры комнаты для приобретения определённого количества материала, учитывайте запас не менее 5 см, включая ниши под батареей, место возле двери, чтобы напольное покрытие не оказалось меньше, чем сама комната.

Независимо от того, сколько комнат вы собираетесь оформлять одним видом покрытия, линолеум следует покупать одним куском. В ином случае есть вероятность, что вам могут продать отрезы из разных партий, которые отличаются по цвету и фактуре. Не забывайте спрашивать у продавцов сертификаты качества на продукцию.

При транспортировке материала из магазина в помещение, ни в коем случае не складывайте его пополам — останутся следы от изгибов. Аккуратно сверните его в рулон лицевой стороной внутрь.

Что делать, чтобы линолеум прослужил дольше

Чтобы линолеум долгие годы радовал своими превосходными качествами, за ним необходим специальный уход. Основное правило — чаще протирать, но при этом не злоупотреблять увлажнением. Линолеум не дружит с большим количеством воды, за исключением релина. Важно чрезмерно не увлекаться бытовой химией и не использовать агрессивные средства. Если на линолеуме появились пятна от пищевых продуктов, фломастеров, маркеров, для их удаления воспользуйтесь стандартными чистящими средствами.

При отсутствии достаточной влажности в помещении материал может пересыхать и даже трескаться. Чтобы избежать этого, покрытие раз в два месяца следует натирать льняным маслом, олифой.

При укладке линолеума в комнате площадью менее 25 кв.м категорически не рекомендуется приклеивать его к напольной поверхности. То, что не приклеенное покрытие со временем деформируется, собирается в гармошку возле мебели — всего лишь стереотип.

Заключение

Линолеум — один из самых популярных и доступных видов покрытия для пола. Без консультации профессионалов сложно разобраться во всех его свойствах и характеристиках. Прежде, чем покупать материал для оформления гостиной, кухни, прихожей, проконсультируйтесь со специалистом, ознакомьтесь с фото, а также следуйте вышеуказанным советам, и линолеум в интерьере будет радовать вас долгое время!

    

плитка в прихожей, какие полы, фото и как выбрать лучший в квартиру

Стильно украсить интерьер и сделать пол практичным можно при помощи красивого линолеума

Линолеум окружает нас повсюду: в кафе и ресторанах, в магазинах и торговых центрах, в салонах красоты и фитнес клубах, домах и офисах. Благодаря его безупречным качествам, этот материал не имеет себе равных. Несмотря на многообразие напольных покрытий, уже как несколько десятилетий линолеум находится на пике популярности. Спрос на него объясняется легкостью в монтаже, прочностью в эксплуатации, а масса расцветок и орнаментальных рисунков, позволяют воплотить самые смелые дизайнерские идеи в жизнь. Он успешно конкурирует с ламинатом и плиткой, так как современный производитель выпускает линолеум, имитирующий эти два материала.

Содержание материала:

 Какой линолеум выбрать

Для изготовления первого линолеума использовались исключительно натуральные материалы: лен, смолы и масла. Однако изделия, изготовляющиеся из этих материалов, не могли похвастаться разнообразием оттенков и фактурных рисунков. К тому же, первый линолеум обладал одним недостатком – он был недолговечен. Тем не менее, это совершенно не сказывалось на его популярности. Люди с большим рвением и ажиотажем закупали данное напольное покрытие. Как известно, спрос рождает предложение, поэтому возникла необходимость заменить натуральные материалы, искусственными. И вот тогда основой для изготовления линолеума стал поливинилхлорид. Он полностью безвреден для здоровья человека, о чем говорит его гигиенический сертификат.

ПВХ линолеум по структуре делится на два типа:

  • Гомогенный;
  • Гетерогенный.

Гомогенный линолеум характеризует однородная структура. К поливинилхлориду добавляется кварцевый песок вместе с известью.

Перед покупкой линолеума обязательно следует ознакомиться с его качеством и характеристиками

Пропорции дополнительных веществ могут быть различными, что естественно влияет на долговечность линолеума.

С увеличением процентного соотношения наполнителей, происходит уменьшение степени изнашиваемости линолеума.

 Для гетерогенного линолеума характерно наличие нескольких слоев:

  • Нижний слой называется подложкой. Именно он принимает на себя все удары, служа защитой против воздействия нагрузок различной степени;
  • Второй слой – стеклохолст, который добавляет напольному покрытию упругости, предотвращая появление возможной деформации;
  • Третий слой – декоративное покрытие, придающее линолеуму уникальный внешний вид;
  • Самый верхний – ПВХ. Он предотвращает быстрое истирание изделия.

Все вышеперечисленные слоя, которые имеются в гетерогенном линолеуме, обеспечивают его долговечность, износостойкость и надежность в эксплуатации.

Какой линолеум для коридора и кухни выбрать

Если вы выбираете линолеум для кухни и коридора, следует сделать акцент на его износостойкости. Сегодня многие производители стройматериалов предлагают покрытие для полов этого типа.

Линолеум подразделяют на:

  • Коммерческий. Он больше всего стоек к истиранию, так как коммерческие линолеумы укладываются в магазинах, торговых центрах, на складах и фабриках.
  • Полукоммерческий. Отличается высокой прочностью и износостойкостью, его лучше всего использовать на кухне, в прихожей или в гостиной.
  • Бытовой. Он имеет высокую степень изнашиваемости и стирания.

Наиболее популярным является бытовой линолеум, поскольку он характеризуется износоустойчивостью и практичностью

Однако это не значит, что бытовой линолеум имеет чересчур низкое качество и класть его в квартире не целесообразно.

Если в ваших планах продать квартиру, и вы решили произвести быстрый и недорогой косметический ремонт, бытовой линолеум, как раз для этого подходит. Он смотрится достаточно дорого и стильно, но срок его эксплуатации оставляет желать лучшего.

Есть известные производители, изготавливающие первоклассные напольные изделия бытового типа. К примеру, известный российский производитель Таркет, выпускает напольный линолеум Синтерос очень хорошего качества. Его можно положить в той комнате, в которой поток посетителей достаточно небольшой. Это может быть спальная комната или рабочий кабинет.

Для гостиной, прихожей, кухни и ванной комнаты следует сделать свой выбор в пользу линолеума полукоммерческого типа.

Плитка или линолеум в прихожей: что выбрать

Линолеум – это практичное напольное покрытие. Его укладывают как в квартире, так и в производственных помещения. Как и любое другое изделие, линолеум имеет свои преимущества и недостатки, которые мы рассмотрим.

Многие предпочитают для отделки пола в коридоре выбирать линолеум, потому что его легко как монтировать, так и мыть

К преимуществам относятся:

  • Большое количество расцветок, орнаментальных узоров, геометрических рисунков, изображений, имитирующих натуральное дерево, камень, мрамор, кожу, мех диких зверей, керамическую плитку.
  • Невысокая стоимость.
  • Легкость в монтаже.
  • Большая упругость и мягкость, при высокой износостойкости.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Несмотря на то, что основой линолеума является ПВХ, его отличает высокая теплопроводимость. Конечно же, если в квартире очень холодно, глупо ожидать, что линолеум будет греть ноги, но при комнатной температуре, холод по ногам идти не будет.

Если на линолеум в течение долгого времени будут попадать солнечные лучи, спустя несколько лет его яркие оттенки потускнеют.

Неустойчивость к химическим средствам. К примеру, моющие средства, в которых одной из составляющих является кислота, могут изрядно подпортить внешний вид линолеума, «выев» его до дыр.

Резкие колебания высокой и низкой температуры, могут печально сказаться на напольном покрытии, а упавший на пол нож, острием вниз или каблуки изрядно поцарапают линолеум.

Преимущество плитки заключается в ее разнообразии выбора в строительных магазинах

Плитка – это напольное покрытие, предназначенное для помещений, в которых проходимость людей достаточно велика. К примеру, общий коридор, санузел, кухня.

Поговорим о преимущества плитки:

  • В строительных магазинах можно встретить огромный ассортимент напольное плитки: керамогранитная, керамическая, мраморная, с глянцевой или матовой поверхностью, с любыми орнаментальными рисунками и узорами, с имитацией под камень, дерево и даже кожу. Выбор изделий настолько богат, что позволяет воплотить даже смелые решения в реальность.
  • Высокая степень устойчивости к воздействию низких и высоких температур.
  • Устойчивость к влаге и химическим средствам.
  • Долговечность.
  • Легкость в уборке и эксплуатации.

Однако не стоит думать, что плитка является лучшим материалом для пола. У нее также есть и недостатки.

Возможные недостатки, которые проявляются при использовании плитки:

  • Жесткая и скользкая поверхность. Если в семье есть излишне подвижные дети, плитка может быть травмоопасной, так как падение на нее приведет к серьезным повреждениям.
  • Холодная. Если вы хотите, чтобы полы были теплыми, придется позаботится о подогреве пола.
  • Достаточно дорогое удовольствие.
  • Монтаж сможет произвести только квалифицированный мастер.

Как видите, в качестве напольного покрытия может подойти и линолеум, и плитка. Какой материал следует выбрать, решать вам.

Из линолеума полы в коридоре: нюансы, которые следует знать при покупке

Как правило, производитель ставит на линолеуме значки, обозначение которых покупателю совершенно не известно. И очень даже зря, ведь они могут рассказать о свойствах приобретаемого материала.

Подбирая линолеум для прихожей и кухни, обязательно нужно учитывать интерьер помещения

Итак:

  • Молния означает, что линолеум обладает антистатичными свойствами.
  • Колесо – покрытие для пола выдержит воздействие детских и инвалидных колясок.
  • Знак градуса – линолеум можно укладывать на полу с подогревом.

Даже если вы забудете, что они обозначают, можно спросить у консультанта в магазине.Любой профессионал ответит на этот вопрос.

Стелим линолеум в прихожую (видео)

Линолеум – уникальный материал, не имеющий себе разных. Он обладает массой преимуществ и прекрасно подходит для любого помещения. Главное – правильно выбрать его тип.  Если вы находились в сомнениях выбора напольного покрытия, надеемся, что мы помогли вам определиться.

Дизайн линолеумов в прихожую (фото примеров)

Выбираем пол в прихожей, фото дизайн

Напольное покрытие считается одним из основных элементов дизайна, и пол в прихожей – не исключение. В первую очередь, выбирая дизайн в прихожей, необходимо учитывать практичность покрытия, а также не стоит забывать о других его свойствах, характеристиках.

Варианты напольных покрытий

Лучшими станут материалы, обладающие повышенными прочностными характеристиками, влагостойкостью, будут легко очищаться от загрязнений. Такими материалами являются:

  • кермогранит;
  • ламинат;
  • керамическая плитка;
  • линолеум;
  • паркет;
  • ковролин.

В качестве материалов, совместимых с ними, можно использовать натуральное дерево или ворсовые волокна.

Линолеум

Несколько лет назад этот материал был самым популярным для облицовки прихожей, других комнат. Остальные материалы считались предметом роскоши. Теперь их можно видеть повсеместно, но линолеум претерпел некоторые изменения. Теперь доступно множество цветов и фактур, которые могут полностью повторить дерево, как по внешнему виду, так и по тактильным ощущениям. И это лишь один пример из многих! При этом линолеум сохранил свою практичность, прост в уходе и его стоимость остается низкой, по сравнению с другими материалами.

Существует линолеум из натуральных материалов, который стоит значительно дороже, но совершенно не боится влаги, грязи и механических повреждений и идеальной вписывается в любой дизайн. Существенными недостатками является очень высокая стоимость и ограниченная цветовая гамма, а для сохранения привлекательного внешнего вида придется периодически натирать его специальным составом.

Линолеум подразделяется на три категории:

  • для бытового применения;
  • для коммерческого;
  • полукоммерческий линолеум.

Для прихожей лучше всего подойдет третий вариант. На фото представлен пример линолеума в прихожей, который вписывается в дизайн, создавая атмосферу уюта.

Керамогранит и керамическая плитка

Керамогранит – уникальный по своим характеристикам материал. Он представляет собой плиты, изготовленные в печах под большой температурой из натуральных материалов. Кафель – довольно скользкая поверхность, поэтому впишется не в каждый дизайн. Чтобы избежать внезапных падений, выбирайте плитку с матовой рельефной поверхностью.

Такие виды напольного покрытия считаются самыми прочными. Они подразделяются по классу прочности от 1 до 5. Самый прочный из них применяется на предприятиях тяжелой промышленности и на производстве в принципе. Для прихожей отличным выбором станет плитка 3 и 4 классов.

Еще одним важным свойством, которым обладает керамика, является устойчивость к химическим реагентам. Здесь также происходит деление на классы, но теперь буквенно. Слабыми классами считаются C и D. Лучше оставить их без внимания. Выбирайте для прихожей более прочные A и B.

Класс АА станет необоснованно дорогим приобретением. Обладает максимально возможной устойчивостью к химикатам, но применяется только на производстве там, где это необходимо. Квадратная плитка хорошо впишется в интерьер равносторонней прихожей. На фото вы можете видеть пример кафельного покрытия в прихожей.

Ламинат и паркет

До недавнего времени это покрытие считалось атрибутом роскоши, но теперь все чаще можно встретить его в современных квартирах. Дизайнеры применяют эти материалы для облицовки пола в прихожей. Следует принять во внимание, что не каждая марка этих материалов подойдет для использования в прихожей. Выбирайте ламинат или паркет марки 31/33. Эта марка имеет повышенные прочностные характеристики – меньше всего подвержена износу.

Обязательно обратите внимание на то, чтобы покрытие из этих материалов имело особую влагостойкую пропитку. Если пренебречь этим правилом, то материал со временем разбухнет и деформируется, а дизайн интерьера будет напрочь испорчен. Натуральная древесина – это материал, направленный на эстетику. За покрытием из этого материала придется регулярно ухаживать. К сожалению, даже древесина с влагостойкой пропиткой со временем подвергнется негативному влиянию влаги.

Цена таких материалов, к сожалению, не является их преимуществом. По этой причине лучшим решением будет сочетать этот материал с дешевым и износостойким, расположив первый по краям, а второй – в центре. На фото вы можете увидеть, какой эстетический эффект имеет покрытие из натуральной древесины.

Ковролин

Здесь придется тщательно выбирать правильный материал, чтобы он прослужил как можно дольше и сохранил эстетические качества. Сразу хотелось бы сказать о том, что натуральный материал не подойдет для размещения близ входной двери. Он слишком долго сохраняет вмятины, а также может стать настоящим хранилищем влаги. Кроме всего прочего, такой материал обойдется вам довольно дорого.

Лучшим решением для прихожей станет синтетический материал, превосходящий натуральный по прочностным характеристикам. Помимо невысокой цены он довольно практичен, легко очищается. Среди синтетических выбирайте ковролин с коротким ворсовым покрытием и высокой плотностью петель. На фото вы можете видеть, какой эффект производит синтетический ковролин в прихожей.

На чем должен основываться выбор?

Не стоит забывать, что полы должны соответствовать общепринятым эстетическим требованиям. Это самый главный вопрос дизайна. Необходимо учитывать цветовую сочетаемость пола, стен, дверных проемов и мебели, располагающейся в прихожей. Эксперты рекомендуют базовым цветом сделать именно пол, так как он реже всего подвергается ремонту.

Современный дизайн предполагает использовать сочетание тонов, мало отличающихся друг от друга. Вы можете сочетать несколько контрастных цветов, но в этом случае нужно не перестараться иначе получится излишняя пестрота. Эксперты дизайна используют 2-3 цвета в интерьере, чтобы получить идеальное сочетание: красный с белым, охровый с черным и др. Плавный переход цветов в интерьере придает помещению особенную атмосферу. Как правило, пол делают темнее, и по ходу движения наверх цвет становится все светлее.

Чтобы создать прихожую, где каждая деталь дополняет другую, активно используйте цвет. Вы можете выкрасить потолок полосами в цвет по ширине шкафов. Создастся ощущение, что мебель, потолок и стены – это одно целое. Это современный и довольно эффектный дизайнерский прием.

Изменяем размеры помещения

Перед тем как выбрать пол в прихожую, нужно адекватно оценить ее размеры. Как правило, прихожая является довольно узкой комнатой. Чтобы сделать ее визуально просторной, можно воспользоваться следующим приемом: выберите материал с полосами (любой из вышеперечисленных), уложите его таким образом, чтобы полосы располагались диагонально или поперек комнаты. Этот нехитрый прием позволит визуально расширить пространство внутри комнаты.

Игра цветов имеет большое влияние на визуальные размеры прихожей. Прием состоит в том, чтобы сочетать в цвете мебель стены и пол, что визуально увеличивает размеры комнаты. Чем светлее цвет пола, тем больше помещение визуально.

В дизайне прихожей можно использовать несколько материалов, например, кафельную плитку и ламинат. Таким образом вы делите прихожую на две зоны. Плитка – более практичный материал, чем ламинат, поэтому логично будет размещать ее ближе к выходу, где снимают обувь. Такое разделение также увеличит визуально прихожую.

Старайтесь выбирать для прихожей наиболее практичные материалы, которые прослужат максимально долго, не забывайте также вовремя ухаживать за ними. Правильно подбирайте цвет и фактуру пола, чтобы выгодно выделить вашу прихожую. Помните об основных правилах дизайна пола, следите за тем, чтобы пол гармонировал со всеми остальными атрибутами интерьера в прихожей: со стенами, потолком и мебелью. Тогда ваш дом с порога будет заявлять о вас как о хорошем хозяине, имеющем вкус.

Источник: ciscoexpo.ru

Пол в прихожей — каким он может быть? Ищи ответ здесь!

Большой выбор покрытий создает неопытным застройщикам трудности при выборе конкретного вида пола в прихожей. Получить объективную информацию из рекламных буклетов производителей напольных покрытий даже практически невозможно. Задача этих статей – увеличивать количество продаж продукции и, соответственно, прибыль компаний. Соответственно, 90% объема посвящается преимуществам, 9% призывам к покупке и лишь 1% недостаткам. В этой статье будет дана объективная информация о различных напольных покрытиях в прихожей, их сильных и слабых сторонах.

Пол в прихожей

Светлый пол в интерьере белой прихожей

Содержание статьи

Какие факторы следует учитывать при выборе типа пола в прихожей

Длительность эксплуатации любого покрытия во многом зависит от правильности критериев его подбора. На что следует обращать внимание покупателям перед тем, как принять окончательное решение?

Чтобы прихожая смотрелась как единый и законченный проект, дизайн напольного покрытия не должен «спорить» с остальной отделкой

Таблица. Критерии выбора напольного покрытия.

Факторы выбораКраткое описание параметров
ИзносостойкостьПрихожая – небольшое по площади помещение, в котором снимают верхнюю одежду и обувь. Это становится причиной повышенной механической нагрузки на половые покрытия. Пол должен иметь увеличенные показатели механической прочности.
ВлагоустойчивостьВ зимний период времени на обуви может быть много снега, при попадании в теплое помещение он тает, на полу образуются лужи. Покрытия должны быть устойчивым к условиям эксплуатации с повышенной влажностью.
Материал изготовленияОпытные строители рекомендуют выбирать материалы с высокими показателями физической прочности. На первом месте стоит керамическая плитка и керамогранит, все остальные существенно уступают вышеперечисленным по прочностным параметрам.
ТехнологичностьМатериалы должны легко обрабатываться, резаться и укладываться. Для настилки полов достаточно пользоваться обыкновенными простыми инструментами. Большое преимущество, если укладку может делать непрофессиональный строитель.
Дизайнерские характеристикиПрихожая встречает и провожает гостей, она оказывает существенное влияние на создание первого впечатление. Этому вопросу следует уделять должное внимание. Еще одно замечание – по дизайнерским характеристикам полы в прихожей должны гармонировать с покрытиями в иных комнатах квартиры.
СтоимостьНемаловажный фактор, но стоимость влияет не только и не столько на качество. Не нужно стелить дорогие полы в прихожей, если в остальных комнатах он сделаны из очень дешевых материалов. И наоборот, дешевая прихожая странно смотрится на фоне дорогих комнат. Следует знать, что некоторые компании с малоизвестными брендами производят половые покрытия отличного качества и продают их по относительно низким ценам. И наоборот, на рынке материалов можно встретить товары под известными брендами, реальное качество которых не соответствует высокой стоимости.

Ламинат и плитка в прихожей и гостиной

Еще одно замечание. Во время выбора материала полового покрытия прихожей рекомендуется учитывать состояние основания и какие подготовительные работы потребуются перед настилкой нового. Одновременно принимайте во внимание свои возможности и строительные навыки, наличие инструмента и специальных приспособлений.

Фото прихожей с напольной плиткой

Рассмотрим самые известные материалы для настилки полов в прихожей.

Штучный натуральный паркет

Один из самых дорогих материалов для половых покрытий. Использовать его только в прихожей нецелесообразно, такие покрытия должны применяться во всех помещениях элитных строений.

Паркетный пол в прихожей

Преимущества штучного натурального паркета

  1. Престижность. Такие полы до сих пор считаются самыми престижными, их позволяет себе элита общества.
  2. Длительный срок эксплуатации. При бережном отношении полы могут использоваться многие десятки лет. До сих пор старинные поместья и замки имеют собственные натуральные половые покрытия.

    Что влияет на срок службы паркета

  3. Дизайнерские преимущества. Для изготовления штучного паркета используются различные сорта древесины, за счет чего изменяется цвет, появляется возможность создавать красивые рисунки и орнаменты.
  4. Безопасность (экологичность). Имеется в виду именно безопасность, а не часто употребляемое производителями слово экологичность. Экологичны только те материалы, которые не наносят вред окружающей природной среде – экологии. Если для паркета нужно пилить деревья, то вред экологии наносится, и весьма значительный. Кроме того, для изготовления ламелей используется электрическая энергия и промышленное оборудование. Для получения энергии нужно сжигать нефть, газ или уголь, что загрязняет воздух. А станки требуют металл, его производство также наносит вред экологии. Значит, натуральный паркет нельзя считать экологичным в правильном понимании. Зато критериям безопасности для человека он полностью отвечает. Натуральная древесина – один из немногих строительных материалов, не выделяющих в воздух вредных химических соединений. Правда, только те виды древесины, которые не пропитывались антисептиками и огнезащитными средствами, а поверхность не покрывалась искусственным лаком. В старину для защиты паркетных полов от повреждений использовался только пчелиный воск.

    Соединение двух видов покрытия четко зонирует интерьер прихожей

  5. Ремонтопригодность. После достижения критического износа верхний слой паркета сошлифовывается, поверхность пола приобретает первоначальный вид. В зависимости от толщины ламелей количество ремонтов может достигать десяти. Такая особенность значительно увеличивает время эксплуатации покрытия.

Процесс ремонта паркета. Вклейка паркетной плашки при ремонте паркета

Недостатки штучного натурального паркета

  1. Сложность укладки. Для работы привлекаются строители высшей квалификации, соответственно, их услуги обходятся недешево. Для паркета необходимо подготавливать идеальное основание, иметь специальные инструменты и приспособления. Даже незначительные ошибки и отклонения в рекомендованной технологии обязательно появятся во время эксплуатации. Исправить брак тяжело, в некоторых случаях требуется полная перестилка покрытия.
  2. Сложности ухода. Натуральный паркет нужно постоянно оберегать от механических повреждений и длительного прямого контакта с водой.

    Уход за паркетом

  3. Высокая стоимость. Если принимать во внимание цену материала, стоимость услуг мастеров-укладчиков, затраты на обслуживание и уход за половым покрытием, то натуральный паркет считается самым дорогим материалом. Настилать полы в прихожих паркетом могут себе позволить только обеспеченные застройщики.

Натуральная доска

Лет 40–50 тому назад этот материал считался самым дешевым и широко использовался в гражданском строительстве, особенно в сельских регионах. Намного дороже обходились полы из керамической плитки, ламината и даже линолеума. В настоящее время мода изменилась, теперь натуральная доска существенно превосходит по стоимости все перечисленные типы половых покрытий. Пол из натуральной доски в прихожей – удачное решение покрытия для загородных коттеджей. В городских квартирах такие варианты покрытия встречаются редко.

Натуральная доска в прихожей

Преимущества пола из натуральной доски

  1. Технологичность. Для укладки натуральных досок нет необходимости терять много времени на подготовку оснований. Половые лаги укладываются на любые подставки, главное, чтобы они располагались в одной плоскости и строго горизонтально. Условия выполняются простейшими строительными мероприятиями.
  2. Быстрота укладки. При правильной организации труда полностью сделать пол в прихожей можно всего в течение одного дня. Еще одно преимущество – во время укладки досок не применяются мокрые технологии. Нет надобности работать с цементно-песчаными растворами, клеями и прочими материалами, содержащими большое количество воды.

    Подобный материал является качественным напольным покрытием, изготовленным из натуральной древесины

  3. Красота. Натуральные доски – один из немногих натуральных строительных материалов, органично сочетающихся с искусственными. Такой пол в прихожей отлично смотрится с искусственным паркетом или ламинатом в других помещениях строения.

При желании деревянный пол в прихожей можно покрывать прозрачными или матовыми лаками или устойчивыми красками. В связи с тем, что количество людей в прихожих незначительное (там люди только раздеваются и уходят в другие комнаты), быстрого износа досок можно не бояться. А незначительные повреждения лакокрасочных покрытий без проблем устраняются.

Массивная доска

Недостатки пола из натуральной доски

Недостатки имеет любой строительный материал, не исключение и натуральные доски. Самый главный – негативная реакция на повышенную влажность. Если в прихожей полностью отсутствует естественная вентиляция подпольного пространства, то ее обязательно следует сделать. При невозможности выполнения этого условия лучше отказаться от настилки пола натуральными досками. Даже самые современные пропитки не предохранят доски от повреждения грибками и гнилью, антисептики эффективны только определенное время.

Натуральная паркетная доска

Что касается высокой стоимости досок, то этот параметр не играет большой роли из-за малых размеров прихожей. В большинстве случаев для настила пола требуется купить несколько десятых кубометра досок, по цене это доступно. Тем более в сельской местности, где расположены все пилорамы – без посредников они реализуют свою продукцию по очень низким ценам.

Наливной декоративный пол

Довольно новый материал, в прихожих используется нечасто. Такое положение объясняется высокой стоимостью и технологической сложностью нанесения. Декоративные наливные полы в прихожих встречаются только в эксклюзивных квартирах элитного класса.

Наливной пол с рисунком в прихожей

Это отличное решение для прихожих, но только в том случае, если правильно выбран конкретный вид. Что следует принимать во внимание?

  1. Основание пола. В прихожих может быть бетонная плита (оптимальный вариант) или деревянное перекрытие. Во втором случае придется делать цементно-песчаную стяжку. Это не только увеличивает время и стоимость обустройства полового покрытия, но и уменьшает высоту прихожей. Нужно принимать во внимание, что полы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне, если пол в прихожей выше, то это вызывает проблемы.

    Наливной пол для коридора или прихожей

  2. Наличие под полом инженерных коммуникаций. В прихожей под полами часто размещают электрические кабели и иное инженерное оборудования. Когда пол зальется, то доступ к этим элементам станет недоступным. Следует принимать специальные предварительные меры, проконсультироваться с узкими специалистами.
  3. Условия выполнения работ. Если в прихожей жилой квартиры делается ремонт, то выбираются одни составы. Для нового строительства список разрешенных полов увеличивается.

Основные этапы заливки наливного пола

На выбор пола влияют также и условия его эксплуатации: есть ли под ним обогрев, падают ли прямые солнечные лучи, возможно ли попадание агрессивных химических соединений. Следует принимать во внимание и максимальную нагрузку, которая зависит от параметров мебели, размещенной в прихожей. Правильно выбранный и залитый наливной пол станет украшением не только прихожей, но и всей квартиры. За ним легко ухаживать, он не боится влажной уборки, с поверхности без проблем удаляется грязь и пыль. Еще одно преимущество – возможность шлифовки при появлении царапин и иных незначительных механических повреждений.

Наливной пол в прихожей

Керамогранит

Относительно новый материал для половых покрытий, изготавливается из крошки натурального камня, песка и глины при очень высокой температуре нагрева и давлении. В таких условиях происходит полное сплавление компонентов и превращение их в однородную массу. Керамогранит имеет вид плиток с различными линейными размерами и толщиной. Технология укладки ничем не отличается от технологии укладки керамической плитки, кроме тех случаев, когда плиты имеют большие размеры и вес. Поверхность может быть полированной скользкой или только шлифованной с повышенным коэффициентом трения.

Керамогранит в прихожей

Достоинства карамогранитного пола

  1. Высокие значения механической прочности. По этим показателям он намного превосходит керамическую плитку.
  2. Низкое водопоглощение. Керамогранит не боится длительного прямого контакта с водой.
  3. Химическая инертность. Зимой в городах часто используются агрессивные химические соединения для борьбы со льдом. Эти реагенты с обувью попадают на пол в прихожей. Некоторые виды половых покрытий под их воздействием могут повреждаться, керамогранит не боится такого негативного влияния.
  4. Легкость ухода. Полы в прихожей легко поддерживать в чистом состоянии.
  5. Декоративные характеристики. Здесь все на индивидуальный вкус, объективно внешний вид плиток из керамогранита ничем не лучше и не хуже полов из иных материалов.

Для прихожей желательно использовать неполированный керамогранит

Разумеется, керамогранит имеет большой срок эксплуатации и повышенную устойчивость к статическим и динамическим усилиям.

Недостатки карамогранитного пола

  1. Большой вес. Для небольшой прихожей этот недостаток не играет критической роли, но во время подготовки основания его нужно учитывать.
  2. Самые большие значения теплопроводности. На ощупь пол холодный, но недостаток имеет и свое преимущество. Керамогранитные полы с подогревом имеют самый высокий коэффициент полезного действия, непродуктивные потери энергии минимальны, поверхность пола в прихожей быстро нагревается.

Керамическая плитка и керамогранит для прихожей

Что касается цены, то по этому параметру материал можно отнести к средней категории. Хотя это относительная классификация. Цена различных видов керамогранита, как и иных материалов для половых покрытий, отличается в разы.

Керамическая плитка

Популярный среди многочисленных застройщиков материал. Современные технологии и оборудование позволяют создавать плитку с уникальными свойствами, существенно расширять видовой ряд и улучшать эксплуатационные характеристики. К преимуществам носятся следующие параметры.

  1. Долговечность. При соблюдении правил пользования керамическая плитка может эксплуатироваться пятьдесят и более лет. Полы в прихожих длительное время смотрятся как новые, поверхность покрытия не ухудшает своих свойств.

    Напольная плитка в коридор

  2. Простота ухода. Плитка без проблем выносит мокрую уборку, не боится длительного контакта с водой. Использование инновационных составов верхнего слоя увеличивает сопротивляемость к различным механическим повреждениям, в том числе и ударным нагрузкам.
  3. Большой выбор ассортимента по цветовым решениям, размерам, техническим характеристикам, внешнему виду и стоимости. Каждый потребитель имеет возможность прибрести материал, в максимальной степени отвечающий его пожеланиям.

К недостаткам следует отнести сложность укладки, высокую теплопроводность и относительно большой вес. Хотя эти недостатки некритичны, прихожие – нежилые помещения, люди в них пребывают непродолжительное время. Теплый там пол или холодный не имеет значения. Что касается сложности укладки, то и здесь могут быть различные варианты. За счет того, что в прихожих слабое освещение, удается сделать невидимыми некоторые отклонения от технологии.

Плитка в коридоре на полу

Некоторые неопытные застройщики отказываются от керамической плитки в прихожей из-за ее большого веса и скользкой поверхности. Это заблуждения, современные производители научились изготавливать керамическую плитку облегченного варианта, а поверхность делать антискользящей. Такие показатели достигаются при незначительном уменьшении механической прочности. Но в жилых помещениях вероятность появления чрезмерных усилий минимальна, это не производственные цеха. Кроме того, если в точности соблюдать технологию укладки и не допускать образования под плиткой больших пустот, то никакие трещины на поверхности покрытия не появятся.

Керамическая плитка

Износостойкий ламинат

Лет 5–10 тому назад был самым распространенным половым покрытием во всех комнатах, в том числе и в прихожей. В настоящее время ситуация меняется, потребители на личном опыте убедились, что ламинату есть отличная альтернатива с лучшими эксплуатационными характеристиками. Какие положительные стороны имеет это половое покрытие?

Ламинат в прихожей

Простота укладки. Следует иметь в виду, что его легко монтировать только тогда, когда геометрия плана прихожей правильная, а основание ровное. В противном случае уже во время укладки придется исправлять несоответствие основания требованиям технологии. Если таких мер не принимать, то ламинатный пол в прихожей будет прогибаться и, как следствие, издавать неприятные звуки. Еще достоинства – малый вес и низкая стоимость. Это объективные показатели материала. Небольшой вес решает многие проблемы во время транспортировки и хранения.

Показатели износостойкости и степени нагрузки ламината

Что касается сроков эксплуатации, то самые износостойкие виды могут использоваться не более 25 лет. В сравнении с большинством половых покрытий довольно ограниченный срок, что считается главным недостатком ламината. Еще один – негативное отношение к повышению влаги. В таких условиях покрытие может деформироваться, брак устраняется только после полной замены ламината.

Каким должен быть ламинат в прихожей

Линолеум

Самый дешевый вариант покрытия пола в прихожей. Хотя есть виды линолеума, по цене существенно опережающие дешевый ламинат. Это универсальный материал, толщина от 4 до 8 мм, может быть с теплой подкладкой или без нее. При правильной укладке может эксплуатироваться более 25 лет, особой прочностью поверхности отличаются материалы, изготовленные с добавкой инновационных присадок.

Линолеум

Укладывать линолеум очень просто, при необходимости его можно в течение нескольких часов заменить новым. В продаже есть много сортов с различными техническими параметрами. Огромен выбор по внешнему виду с имитацией натуральных половых покрытий из дерева, камня или керамической плитки.

Важное условие – поверхность основания должна быть максимально ровной. Дело в том, что на линолеуме заметны все неровности. Кроме того, на выступах он быстро протирается, а в углублениях провисает. Это крайне негативно влияет на внешний вид пола в прихожей.

Укладка линолеума своими руками

Недостаток – некачественные виды материала выделяют в воздух вредные для здоровья химические соединения. Линолеум боится отрицательных температур и растворителей. Тяжелые предметы на поверхности оставляют следы.

Цены на линолеум «Таркетт»

линолеум таркетт

Итоги

Как показывает объективный анализ технических параметров используемых для прихожей материалов покрытия пола, не существует одного, который был бы по всем показателям лучшим. Как следствие, ни один архитектор или дизайнер не в состоянии дать универсальный совет. Пол в прихожей рекомендуется выбирать индивидуально, при этом принимать во внимание максимальное количество различных факторов.

Видео – Какой пол в прихожей лучше

Линолеум для кухни и коридора: 6 преимуществ покрытия |

Стильно украсить интерьер и сделать пол практичным с помощью красивого линолеума Линолеум окружает нас повсюду: в кафе и ресторанах, в магазинах и торговых центрах, в салонах красоты и фитнес-клубах, дома и в офисах. По безупречным качествам этот материал не имеет себе равных. Несмотря на разнообразие напольных покрытий, линолеум уже несколько десятилетий находится на пике популярности. Востребованность в нем объясняется простотой монтажа, долговечностью в эксплуатации, а масса расцветок и орнаментальных рисунков позволяет воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские задумки.Он успешно конкурирует с ламинатом и плиткой, так как современный производитель выпускает линолеум, имитируя эти два материала.

Какой линолеум выбрать

Для изготовления первого линолеума использовались только натуральные материалы: лен, смолы и масла. Однако изделия из этих материалов не могли похвастаться разнообразием оттенков и фактур. К тому же у первого линолеума был один недостаток — он был недолговечным. Тем не менее это нисколько не повлияло на его популярность.Люди с большим рвением и азартом покупали это напольное покрытие. Как известно, спрос рождает предложение, поэтому возникла необходимость заменить натуральные материалы искусственными. И тогда основой для производства линолеума стал поливинилхлорид. Он совершенно безвреден для здоровья человека, что подтверждается его гигиеническим сертификатом.

Линолеум ПВХ по конструкции делится на два вида:

  • Однородный;
  • Неоднородный.

Однородный линолеум характеризует однородную структуру.К поливинилхлориду вместе с известью добавляют кварцевый песок.

Перед покупкой линолеума обязательно ознакомьтесь с его качеством и характеристиками

Пропорции дополнительных веществ могут быть разными, что, естественно, сказывается на долговечности линолеума.

С увеличением процентного содержания наполнителей происходит снижение скорости износа линолеума.

Неоднородный линолеум характеризуется наличием нескольких слоев:

  • Нижний слой называется подложкой.Именно он принимает все удары, служа защитой от воздействия нагрузок разной степени;
  • Второй слой — стекловолокно, которое придает напольному покрытию эластичность, предотвращая появление возможных деформаций;
  • Третий слой — декоративное покрытие, придающее линолеуму неповторимый вид;
  • Самый верхний из ПВХ. Предотвращает быстрое истирание изделия.

Все вышеперечисленные слои, доступные в гетерогенном линолеуме, обеспечивают его долговечность, долговечность и надежность в эксплуатации.

Какой линолеум для коридора и кухни выбрать

Выбирая линолеум для кухни и коридора, стоит подчеркнуть его долговечность. Сегодня многие производители строительных материалов предлагают покрытие для полов такого типа.

Линолеум делится на:

  • Коммерческий. Он наиболее устойчив к истиранию, так как коммерческие линолеумы вписываются в магазины, торговые центры, склады и фабрики.
  • Полукоммерческий. Он отличается высокой прочностью и долговечностью, его лучше всего использовать на кухне, в коридоре или в гостиной.
  • Внутренний. Имеет высокую степень износа.

Наибольшей популярностью пользуется домашний линолеум, так как он отличается прочностью и практичностью

Однако это не означает, что бытовой линолеум слишком низкого качества и ставить его в квартире нецелесообразно.

Если в ваших планах продать квартиру, и вы решили сделать быстрый и недорогой косметический ремонт, то бытовой линолеум как раз для этого подойдет. Выглядит довольно дорого и стильно, но срок службы оставляет желать лучшего.

Известные производители, выпускающие первоклассные напольные изделия бытового типа. Например, известный российский производитель «Таркет» выпускает напольный линолеум Synteros очень хорошего качества. Его можно поставить в помещении, в котором поток посетителей достаточно мал. Это может быть спальня или кабинет.

Для гостиной, коридора, кухни и ванной следует сделать свой выбор в пользу линолеума полукоммерческого типа.

Плитка или линолеум в прихожую: что выбрать

Линолеум — практичное напольное покрытие.Укладывается как в квартире, так и в производственных помещениях. Как и любой другой товар, у линолеума есть свои достоинства и недостатки, которые мы рассмотрим.

Многие предпочитают выбирать линолеум для пола в коридоре, ведь его легко укладывать и стирать

Преимущества включают:

  • Большое количество цветов, орнаментальных узоров, геометрических узоров, изображений, имитирующих натуральное дерево, камень, мрамор, кожу, мех диких животных, керамическую плитку.
  • Низкая стоимость.
  • Легкость установки.
  • Большая эластичность и мягкость, с высокой износостойкостью.
  • Длительный срок службы.
  • Несмотря на то, что основа линолеума — ПВХ, он отличается высокой теплопроводностью. Конечно, если в квартире очень холодно, глупо ожидать, что линолеум согреет ноги, но при комнатной температуре холод на ноги не пойдет.

Если линолеум длительное время будет находиться на солнце, через несколько лет его яркие оттенки потускнеют.

Неустойчивость к химическим веществам. Например, моющие средства, в составе которых кислота, могут сильно испортить внешний вид линолеума, «закопав» его в ямы.

Резкие колебания высоких и низких температур могут плохо сказаться на напольном покрытии, а нож, упавший на пол острием вниз или каблуком, довольно сильно поцарапает линолеум.

Преимущество плитки в ее разнообразии выбора в строительных магазинах

Плитка — это напольное покрытие, предназначенное для помещений с достаточно большой проходимостью людей.Например, общий коридор, санузел, кухня.

Поговорим о преимуществах плитки:

  • В строительных магазинах представлен огромный ассортимент напольной плитки: керамогранит, керамика, мрамор, с глянцевой или матовой поверхностью, с любыми орнаментальными узорами и узорами, имитируемыми под камень, дерево и даже кожу. Выбор товаров настолько богат, что позволяет воплощать в жизнь даже смелые решения.
  • Высокая степень устойчивости к низким и высоким температурам.
  • Устойчивость к влаге и химическим веществам.
  • Прочность.
  • Простота очистки и ухода.

Однако не стоит думать, что плитка — лучший материал для пола. У нее тоже есть недостатки.

Возможные недостатки, возникающие при использовании плитки:

  • Твердая и скользкая поверхность. Если в семье есть излишне подвижные дети, плитка может травмировать, так как падение на нее приведет к серьезным повреждениям.
  • Холодный.Если вы хотите, чтобы полы были теплыми, позаботьтесь о подогреве пола.
  • Довольно дорогое удовольствие.
  • Установка может выполняться только квалифицированным специалистом.

Как видите, в качестве напольного покрытия может быть и линолеум, и плитка. Какой материал выбрать, решать вам.

Из линолеума на полы в коридоре: нюансы, которые следует знать при покупке

Обычно производитель надевает на линолеум бейджи, обозначение которых покупателю совершенно неизвестно.И очень даже зря, ведь они могут рассказать о свойствах приобретенного материала.

Подбирая линолеум для прихожей и кухни, необходимо учитывать интерьер комнаты

Итак:

  • Lightning означает, что линолеум обладает антистатическими свойствами.
  • Покрытие пола выдержит воздействие детских и инвалидных колясок.
  • Знак градуса — линолеум можно стелить на пол с подогревом.

Даже если вы забыли, что они значат, вы можете спросить консультанта в магазине. На этот вопрос ответит любой профессионал.

Линолеум Стилм в прихожую (видео)

Линолеум — уникальный материал, ничем не отличающийся. Он имеет массу преимуществ и отлично подойдет для любого помещения. Главное правильно подобрать вид. Если вы сомневались в выборе напольного покрытия, надеемся, что мы помогли вам определиться.

Дизайн линолеумов в прихожую (фото примеры)

0773-2322-MTDC: Строительные материалы начала 20-го века: эластичные полы

0773-2322-MTDC: Строительные материалы начала 20-го века: эластичные полы
Август 2007 7300 0773-2322-MTDC

Рича Уилсон, историк архитектуры Межгорного района
Кэтлин Снодграсс, руководитель проекта

Содержание


Этот технический совет является третьим в сериал об инновационном строительстве материалы, разработанные в первая половина 20 века и обычно используется в зданиях лесной службы.Сериал будет помочь вам идентифицировать материалы, описывая их историю, производство и физические характеристики. Он также рассмотрит общие проблемы и рекомендации по обслуживанию, ремонт и замена.

Как отмечалось в первом техническом совете из этой серии, «Здание начала 20-го века Материалы: Введение »(/ t-d / pubs / htmlpubs / htm06732314 / Имя пользователя: t-d Пароль: t-d) с первых дней Лесная служба поощряла использование изделий из древесины на своих объектах.Благодаря этой политике, а также доступности местных фрезерованная древесина — на ранних станциях рейнджеров полы пазогребневые доски, покрытые лаком или краской. Линолеум был приемлемым, если были деньги, потому что он содержали побочные продукты древесины.

«Справочник по усовершенствованию» Вашингтонского офиса (1937) рекомендовал линолеум для кухонь, ванных комнат, и офисы, где были легко очищаемые и прочные полы. желательно. Линолеум также предпочитали в качестве покрытия для сливные панели для раковин, как указано в «Принципах архитектурной Планирование », опубликованной Вашингтонским офисом в 1938 году.Другой упругий пол начала 20 века был изготовлен асфальта, пробки, резины и, в некоторых случаях, асбеста. В В 1950-х годах виниловые полы стали все более популярными. распространены из-за более низкой стоимости и простоты монтажа.

Линолеум, войлочная основа и Пробковый пол

Линолеум был первым эластичным напольным покрытием, развитый. Линолеум был улучшенной версией более раннего напольные покрытия, известные как клеенки. Использование клеенки на полах началось в Европе в начале 1700-х годов.Эти ковровые полы покрытия, сделанные из плотной ткани (обычно холста) и часто раскрашены яркими узорами, обработаны маслом или воском, чтобы сделайте их водонепроницаемыми.

Фредерик Уолтон из Англии запатентовал линолеум в 1863 году. и начал производить его в Соединенных Штатах несколько лет спустя. Состав линолеума — льняное окисленное масло, молотое. пробка или дерево, порошковые пигменты и органические смолы — имеют мало что изменилось с тех пор. Эти материалы были объединены в формируют равномерный слой на мешковине или брезентовой основе.Линолеум использовался в качестве покрытия для полов, стен и столешниц. Он был наиболее популярен в листовой форме, хотя был разрезан и продается также как плитка. Обычно его наклеивали на войлочную подложку. свести к минимуму растрескивание и коробление, вызванное расширением и усадку деревянного пола или чернового пола, над которым он был заложен.

В начале 1900-х линолеум обычно произведены простые или из жаспа, мраморные, набивные и инкрустированные узоры. Обычный линолеум был однотонным без шаблон.Самый толстый сорт (от 1⁄8 до ½ дюйма) простого линолеум часто использовался на палубах кораблей, поэтому стало известно как линолеум линолеума. Линолеум линолеума обычно был изготавливаются в коричневых, серых, коричневых или зеленых тонах. Часто это был указан для объектов лесной службы из-за его превосходная долговечность.

Джаспе и мраморные узоры были более декоративными. чем однотонный линолеум. Для них характерны полосы цвет, бегущий в одном направлении (жаспе, рисунок 1) или без различимое направление (мрамор, рис. 2).


Рис. 1. На этом напольном покрытии с узором в виде жаспа много вмятин
и пятен от лет эксплуатации в кухне
станции рейнджеров Фенн (национальный лес Нез-Персе
, Северный регион), но он все еще находится в рабочем состоянии.


Рис. 2. На полу линолеума с мраморным рисунком образовалось
трещина. Небольшие гвозди прикрепляют пол к черному полу.

Линолеум часто напечатали или инкрустировали цветочным орнаментом. и геометрические формы, в том числе узоры, имитирующие кирпич или камень.Печатный линолеум с блочным тиснением, может быть довольно запутанным. Однако напечатанные цвета были подвержены износу, если они не закрываются регулярно воск (рисунок 3).


Рис. 3. Этот линолеум держится довольно хорошо, но
отпечатанный узор поцарапан и потерт.

Инкрустированный линолеум оказался более долговечным и дорогим, чем печатный шрифт. Узоры инкрустации были менее разнообразными, потому что производственные процессы были трудоемкими.Один процесс предусматривал нарезку кусков линолеума разного цвета и соединяя их вместе, как пазл. Давление и тепло были Используется для скрепления частей вместе на основе из мешковины. В во втором процессе использовались гранулы линолеума, нанесенные по трафарету в узоры на мешковину и скреплены теплом, производя мозаичные узоры без четких краев.

Линолеум был обычным явлением в зданиях лесной службы. построенный в период расцвета линолеума в начале 20-го века. век. Линолеум часто путают с виниловым напольным покрытием. материал с очень разными качествами, которые описаны в раздел «Асфальтовые и виниловые полы» ниже.

Полы на основе войлока были представлены в 1910 году как более доступная альтернатива линолеуму. Пропитанный асфальтом войлок был напечатаны масляными красками. Хотя пол на войлочной основе очень похож на линолеум с принтом, он был дешевле и действительно не иметь тканевой основы. Самый известный из них Напольные изделия на войлочной основе получили название Конголеум (рис. 4), потому что асфальт, использованный для его изготовления, был произведен в Бельгии. Конго (ныне Демократическая Республика Конго) в Африке.Первоначально Конголеум был сделан в ширину 3 фута. листы с отделкой под дерево. К 1910-м годам конголеевские «коврики» (большие печатные листы с полями) стали популярны для помещений с интенсивным движением, таких как кухни. Сегодня, Congoleum Corp. производит широкий спектр устойчивых напольные изделия, большая часть которых изготовлена ​​из винила.


Рис. 4 — Этот конголеумный «коврик» с замысловатым рисунком на войлочной основе защищает
середину окрашенного пола из мягкой древесины спальни в инкубатории Warm River
(Район смотрителей парка Эштон-Айленд, Национальный лес Карибу-Тарги, Межгорье,
Область).Конголеум в очень хорошей форме. Этаж
усеян мухами, скопившимися за зиму и еще не унесенными
из здания, предназначенного для сезонного использования.

Отличия напольного покрытия из войлока и линолеума уменьшилось в 1937 году, когда Армстронг начал производство Линофлор, которым был нанесен линолеум на войлочной основе. Дефицит мешковины во время Второй мировой войны стал еще более размытым различия между продуктами. Тогда, как и сейчас, термин линолеум обычно использовался для обозначения настоящего линолеума или войлочное покрытие, пропитанное асфальтом.

Пробковый пол — упругий родственник линолеума. с пробковой стружкой. Чипсы, измельченные менее мелко, чем пробки, использованные в линолеуме, прессовали в формы и запекали. Этот процесс расплавил натуральную смолу пробки и создал однородный материал. После Второй мировой войны производители обычно добавляются смолы для укрепления пробковой плитки.

Изначально пробковые полы, часто известные под торговыми марками. таких как Kencork, Linotile и Corkoustic, было продано незаконченный. Потребителям посоветовали отшлифовать и воск или запечатать установленный пол.К 1920-м годам продукт производился с частичная отделка для повышения устойчивости к влаге и грязи, хотя поставщики по-прежнему рекомендовали потребителям покрывать полы воском.

Пробковое покрытие пола, желаемое за его тепло и звукопоглощение. качества, использовался примерно с 1900 по 1960 год. В течение 1920-х годов он был особенно популярен в Международном и здания в стиле искусства и ремесел.

Пробковые полы были доступны как в листовой, так и в квадратной форме. прямоугольная и продолговатая плитка. Стандартные размеры 6 на 6, 9 на 9 и 12 на 12 дюймов были наиболее распространены.Сначала цвета ограничивались различными оттенками коричневого. Другие приглушенные оттенки были произведены позже путем добавления пигментов. Визуальный интерес удалось добиться за счет инкрустации контрастных оттенков для создания маркетри внешний вид. Плитка может быть установлена ​​для создания узоры в елочку, мозаику и паркет.

В последние годы линолеум и пробковые полы продукты вновь обрели популярность как «зеленые» или экологически устойчивые материалы.

Идентификация

Пробковые полы с ограниченными цветами и характерными чертами клеточный вид, обычно можно отличить от линолеум и напольное покрытие на фетровой основе довольно легко.Отличая между двумя последними может быть сложнее, потому что они выглядят так похоже на поверхности. Один из способов сказать разница между ними заключается в том, чтобы смотреть на подложку. Осторожно отклеить угол напольного покрытия на незаметном месте, например, шкаф. Подкладка из мешковины или холста — верный признак истинного линолеума. Войлочная основа, пропитанная асфальтом, черная и может просвечивать рисунок на поверхности в изношенных местах. Пока это признак пола на фетровой основе, он также может указывать на виниловые полы (см. раздел «Асфальтовые и виниловые полы» ниже).Поиск исторических записей и / или лабораторные исследования может понадобиться для точной идентификации.

Поскольку некоторые упругие полы трудно идентифицировать, полезно ознакомиться с паттернами, связанными с с определенными материалами. Многочисленные книги и веб-сайты фото узоров, обычно используемых на линолеуме и фетровой основе напольные покрытия, особенно популярные геометрические и цветочные конструкции. См. Раздел «Книги и журналы» ниже и страница линолеума на веб-сайте Secondhand Rose по адресу http: // www.secondhandrose.com/linol/main.htm.

Техническое обслуживание и ремонт

С регулярным уходом, линолеум и пробковый пол может длиться 50 лет и более. Полы на фетровой основе менее прочны, но обслуживание аналогично. Пропылесосьте или подместите пол часто для удаления песка. Пол можно мыть влажной шваброй с небольшим количеством мыла с нейтральным pH, например, Ivory Snow или специально разработанный очиститель. Избегайте абразивных и щелочных чистящие средства, такие как отбеливатель и чистящие порошки, потому что они повредит поверхность напольного покрытия.После мытья полов просушите пол, чтобы удалить лишнюю воду. Швы линолеума и поверхность пробкового пола особенно подвержены повреждение водой. После того, как пол высохнет, нанесите и полировать пасту воском или нанести акриловый герметик.

Чтобы минимизировать вдавливание, установите большой диаметр, гладкие, плоские скольжения на ножках мебели (таблица 1). Двигаться мебель и бытовую технику с осторожностью, чтобы не выдолбить напольное покрытие.

Если линолеум или пробковое покрытие вздуваются или отслаиваются, клей, вероятно, вышел из строя.Пол можно снова прикрепить с клеем. Мешок с песком или другой тяжелый предмет следует наносится на область, пока клей застывает.

Есть несколько уловок для эффективного чтения пробки и линолеум на полу. Например, линолеум становится становятся ломкими с возрастом, так как льняное масло окисляется. Используйте волосы сушилкой или утюгом, чтобы нагреть линолеум, смягчив его, прежде чем тщательно отклеивая края, чтобы нанести клей.

Используйте большой шприц, который можно приобрести в ветеринарии. магазинов, чтобы ввести клей под выступающие части напольное покрытие.Прорежьте центр выпуклости в линолеуме. Пробковой плиткой можно замаскировать ремонт, сделав короткий отрез в шве. Вставьте кончик шприца в разрез, чтобы нанесите под плитку клей на водной основе или на основе растворителя.

Есть несколько методов исправления изношенных, поврежденных, или недостающие участки линолеума. Если дизайн стерся набивной линолеум или напольное покрытие на фетровой основе, подкрасить пол акриловой краской, тщательно подобрав цвета. Gouges может заделывать линолеумным цементом с натуральными смолами и льняное масло.Вы можете сделать пасту для заплаток на масляной основе. стружки лака и линолеума (снятые с неприметного площадь) или опилки. После того, как паста высохнет, закончите ее подходящая масляная краска, покрытая масляным лаком. Для больших площадей подумайте о заделке пола кусками. взяты из менее заметных мест, таких как туалеты.

Царапины на пробковом полу можно устранить светом. машинная полировка. Чтобы заделать дыры или выбоины, сделайте смесь пробковой стружки и шеллака. Защитите территорию вокруг долбить малярным скотчем.Вдавите заделочный материал и разгладить шпателем. Дайте пластырю высохнуть примерно 30 минут, а затем отшлифуйте его тонкой стальной мочалкой. Вы можете необходимо нанести прозрачный лак, чтобы патч слился с прилегающая пробка.

Асфальтовые и виниловые полы

Асфальтовый пол, обычно содержащий асбест как минеральный наполнитель, был представлен в 1920-х годах и был изготавливается из листов и плитки. См. Раздел «Замена» за помощью в укладке напольных покрытий, которые могут содержать асбест.

К 1930-м годам асфальтовые покрытия начали заменять линолеум. в качестве напольного покрытия и к 1950-м годам было самым распространенным напольное покрытие. Хотя изначально предлагалось асфальтовое покрытие. в темной цветовой палитре, позже была доступна во множестве светлые и темные цвета с полосатым, мраморным и конфетти выкройки (рисунок 5). Стандартная асфальтовая плитка была от 1⁄8 до ¼ дюйма толщиной от до ½ дюйма. Производители предложили ассортимент продукции, в том числе жиростойкий, гибкий, предварительно воском, закаленный и армированный плитки.Elastite и Accotile были двумя известными брендами асфальтовая плитка.


Рис. 5. Этот пол из асфальтовой плитки 1951 года
имеет более темную полосу плиток. по краю
комнаты для контраста и фанерный плинтус
, который был окрашены, чтобы выглядеть как пол.

Асфальтовое покрытие рекомендовано для использования на бетонные полы ниже уровня земли, потому что это не восприимчиво к порче из-за щелочи, которая может вымываться из влажного бетона. Асфальтовый пол также использовался из-за его устойчивость к возгоранию и гниению.Асфальтовые полы менее эластичны чем линолеум или пробка, что делает его шумнее и легче повреждать. Растворители, такие как масло, бензин и жир, будут повредить асфальтовое покрытие, сделав его мягким и пористым.

Виниловым полам уделялось много внимания, когда они представлен на выставке «Век прогресса» в 1933 г. Чикаго, но мало использовался до окончания Второй мировой войны. К 1950-м годам новый метод производства мог производить бесконечные узоры и расцветки напольных покрытий. Виниловые полы, доступны в виде листов или плитки (обычно 9 на 9 и 12 на 12 дюймов, рисунок 6), вскоре захватила значительную долю рынка.Виниловые полы по-прежнему популярны по многим причинам, включая его невысокую стоимость и доступность в множество дизайнов с обширной цветовой палитрой. это очень гибкий, устойчив к большинству растворителей и легко чистится.


Рис. 6. Хотя виниловые полы
можно изготавливать практически по любой схеме и цвет, эта виниловая плитка в
Региональный офис Межгорья (Огден, UT) представляет собой
с узором, напоминающим серо-белый мрамор.

Виниловые асбестовые полы, такие как Flintkote, были только тип, рекомендованный для подземных полов уровень.Клей, такой как битум, использовался для удержания его в место. Виниловый ламинат на пропитанном асфальтом войлоке или пробке основа была доступна в виде плитки или листов. Иногда было называется мягким винилом, но он не был таким мягким, как пенопласт виниловые полы, ставшие популярными в 1960-х годах. Массивная виниловая плитка была представлена ​​в 1945 году и зарекомендовала себя прочнее (и дороже), чем виниловая асбестовая плитка.

Идентификация

Очень сложно отличить асфальт, винил, и резиновое покрытие в зависимости от внешнего вида напольного покрытия (см. раздел «Резиновые полы» ниже), особенно когда просмотр полосатых и мраморных узоров.Простой способ различать материал — проверить сопротивление напольного покрытия к растворителям. Смочите чистую белую ткань растворителем. например скипидар. Используйте его, чтобы натереть пол небольшим, неприметная территория. Обязательно удалите воск перед начало испытания растворителя. Потому что виниловые полы сопротивляются большинство растворителей его цвет не будет отображаться на ткани. Цвет перейдет на ткань, если пол — асфальт или резина. Поиск исторических записей или лабораторные исследования могут быть нужно было различать резину и асфальт.

Техническое обслуживание и ремонт

Регулярно подметайте или пылесосите асфальт и виниловые полы. для удаления песка. Чистый пол влажной шваброй и нейтральным чистящие средства, например, не требующие полоскания чистящие средства на водной основе, которые не оставлять мыльных следов.

Не используйте очистители на основе растворителей или воски, в том числе воск пасты, на асфальтовом покрытии. Они могут повредить напольное покрытие. Покрытие асфальтового пола водоэмульсионным воском. и слегка отполируйте. Если на полу нет восковой отделки (доступен после 1962 г.), закройте виниловые полы воском или акриловая отделка (рисунок 7).Специальные очистители и герметики можно получить у компаний по производству напольных покрытий


Рис. 7. Этот виниловый пол в региональном офисе Intermountain
(Огден, UT) был недавно обработан воском и отполирован
.

Чтобы минимизировать вдавливание, установите большой диаметр, гладкие, плоские скольжения на ножках мебели (см. таблицу 1). Двигаться мебель и бытовую технику с осторожностью, чтобы не выдолбить напольное покрытие.

Нанести клей шприцем или шпателем под участки, где пол потрескался или отслоился.Поместите мешком с песком или другим тяжелым предметом, пока клей вылечил.

Резина

Резиновые полы были изготовлены в середине 19 века. века, но его использование стало более распространенным после 1894 года, когда Архитектор из Филадельфии Фрэнк Фернесс запатентовал систему из небольших переплетенных резиновых плиток (рис. 8). Посредством в начале 20 века несколько компаний производили аналогичные плитка квадратной, прямоугольной и треугольной формы. Плитки обычно имеют размер 2 квадратных дюйма, и они могут быть собраны в креативную красочную мозаику.Более крупные плитки стали доступны во многих размерах и часто укладываются в шахматную доску, плетеные корзины и узоры в елочку. Яркие оттенки были имеется в наличии. Со временем полосатые и мраморные узоры стали более распространенными, чем сплошные цвета.


Рис. 8 — Резиновые полы, использовавшиеся в начале 1900-х годов, состояли из из
малый, взаимоблокирующийся плитки. Рисунок плитки, показанный на этом чертеж
был запатентован в 1894 г. Филадельфийский архитектор Фрэнк Фернесс.

К 1924 году резиновые полы были доступны в листах.Потому что листы были шириной всего несколько футов, их использование часто ограничивалось коридорами или границами. «Поднятый диск» противоскользящий тип листового пола был доступен еще в 1950-х годах и остается популярным выбор для коммерческих приложений сегодня.

Натуральный каучук использовался для изготовления полов до появления World Вторая война, когда были разработаны синтетические версии. Синтетический резина вскоре оказалась более прочной, однородной и меньше подвержен окислению. Обычно оба вида резины были смешаны с волокнистыми материалами, такими как асбест или молотая древесина.

Хотя резиновые полы были дороже, чем другой упругий материал, предпочтение отдавалось чистым цветам, долговечность, звукоизоляционные свойства и простота очистки. Среди его недостатков — склонность к появлению пятен и окислению. Ультрафиолетовый свет также вызвал ухудшение состояния. Растворители, такие как размягченный скипидаром и окрашенный каучуковый пол.

Идентификация

Как упоминалось ранее, идентификация резинового покрытия может быть сложно, потому что он напоминает винил и асфальт напольное покрытие.Если чистая белая ткань, смоченная в растворителе например, скипидар не принимает цвет напольного покрытия когда его втирают в небольшую незаметную невощеную область, напольное покрытие виниловое. Цвет перейдет на ткань, если пол асфальт или резина. Поиск исторических записей или может потребоваться лабораторное тестирование, чтобы различить асфальтовые и резиновые полы.

Техническое обслуживание и ремонт

Уход за резиновым покрытием подметанием или пылесосом регулярно и чистить влажной шваброй.Прохладная чистая вода является предпочтительным, хотя мягкое мыло, такое как Ivory Snow, может добавляется, если пол сильно загрязнен. Избегайте использования на основе растворителей чистящие средства, так как они могут повредить резиновое покрытие.

Резиновые полы могут ухудшаться с возрастом. Через некоторое время, резина высыхает, поверхность становится хрупкой и скучный. Процесс старения можно отложить, и напольное покрытие осветлили, запечатав тонким слоем водоэмульсионной эмульсионный полироль. Следует избегать пасты воска, потому что он содержит растворители, которые могут повредить резину.

Чтобы минимизировать вдавливание, установите большой диаметр, гладкие, плоские скольжения на ножках мебели (см. таблицу 1). Двигаться мебель и бытовую технику с осторожностью, чтобы не выдолбить напольное покрытие.

Закрепите отслоившийся или вздутый резиновый пол с помощью универсальный клей для пола, используя описанные методы раньше для линолеума. Положите мешок с песком или другой тяжелый предмет. на место, пока клей не затвердеет.

Замена

Замена должна рассматриваться как последняя альтернатива — не только от точки зрения сохранения — но потому что упругие полы, клеи и даже подложка могут быть асбестосодержащие материалы (АКМ).

MTDC «Набор инструментов для обслуживания» (/eng/toolbox/haz/haz02.htm) предоставляет информацию о ACM на объектах лесной службы. Набор инструментов также поясняет, что согласно правилам лесной службы, единственный Сотрудникам лесной службы разрешено работать с сыпучими асбест входит в состав Национального леса Плумас. группа обслуживания асбеста. Эта корпоративная команда специально обученный и сертифицированный Департаментом США Управление охраны труда и здоровья и авторства U.S. Агентство по охране окружающей среды для работы с все виды АКМ.

Рыхлый асбест легко крошится и высвобождается иголкой. микроскопические волокна, которые могут неделями висеть в воздухе, позволяя им вдыхать и повреждать легкие рабочих и другие органы. С надлежащей подготовкой и оборудованием, Персонал Лесной службы может работать с нефритизированными АКМ. Полы обычно не рыхлые, пока остаются на месте. и не просверливается, не шлифуется, не режется и не повреждается. Волокна асбеста может высвободиться при снятии напольного покрытия ACM, что почему требуется специальная подготовка.

Институт эластичных напольных покрытий рекомендует укладывать новые полы поверх существующих полов после инструкции производителя. Это предпочтительный метод работы с поврежденными напольными покрытиями ACM из-за сложности правил ACM и опасности удаление. Другой вариант — удалить и залатать поврежденный площади, оставляя как можно больше оригинального напольного покрытия.

Если пол необходимо заменить, определите, подходит ли ACM. присутствует, потому что раннее выполнение может сэкономить время и деньги в конце.Проверить инженерные записи для проверки ACM отчеты, многие из которых были выполнены для лесной службы объектов в 1990-е гг. Если вы не нашли отчет для своего объекта, отправьте образец напольного покрытия в лабораторию для недорогое тестирование. Только должным образом обученные сотрудники или подрядчики могут вырезать образец.

Процедуры, выполняемые обученным персоналом, позволяют образец должен быть удален без превышения воздействия OSHA предел (одно волокно асбеста на кубический сантиметр воздуха, в среднем за 30 минут).Для получения дополнительной информации см. публикация «Рекомендуемые рабочие процедуры для отказоустойчивых Напольные покрытия », http://www.rfci.com/int_ARF-TechInfo.htm.

.

Если вы удалите упругий пол, сохраните и пометьте образец для архивных целей. Храните образец в герметичном контейнер или сверхпрочный мешок с этикеткой, поясняющей, где и когда сняли пол. Если пол ACM, образец должен быть упакован в двойной пакет, а на этикетке должно быть указано что материал содержит асбест.

При выборе нового напольного покрытия старайтесь соответствовать оригинальному цвет, узор и материал. Если он больше не доступен или могут использоваться чрезвычайно дорогие материалы-заменители. Для Например, виниловая плитка может быть заменена асфальтовой плиткой. Лист винил можно использовать вместо листов войлока или асфальта. Линолеум широко доступен, хотя узоры изменилось с годами. Проконсультируйтесь с сотрудниками отдела наследия и Государственного исторического бюро. Служба консервации, чтобы определить, какие замены допустимы.

Несколько производителей предлагают коммерческие линии напольные покрытия, воспроизводящие исторические узоры и цвета. Винтаж линолеум иногда можно найти на складах или в Интернете. аукционах, хотя это может оказаться дорогим вариантом.

Дополнительная информация

Следующие ресурсы предоставляют дополнительную информацию о напольных покрытиях и руководстве по надлежащему уходу и ремонт.

Книги и журналы

Карлайл, Александр М. 1997. Исторический линолеум: анализ, системы очистки, рекомендации по сохранение.APT Bull. 28 (2–3): 37–43. Техническая статья о консервация исторического линолеума.

Коул, Регина. 2001. Эластичный пол. Старый дом Интерьеры. 7 (1 и 2). (Декабрь – январь): 84–88. Общий обзор резины, винила, пробки и линолеума, включая фото и названия производителей.

Эллерманн, Хайко. 2000. Реставрация и консервация линолеума. В: Линолеум: история, дизайн, Архитектура: 1882–2000 гг. Нью-Йорк: распределенное искусство Издательство: 58–67. Предоставляет тематическое исследование по реставрации и консервация напольного покрытия из линолеума конца 1950-х годов.

Фостер, Бенджамин Р. 2005. От кровли до полов. Журнал Old-House. 33 (2). (Март – апрель): 66–69. Короче статья об истории и изготовлении конголеума.

Шут, Томас К. Здание двадцатого века материалы. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. 1995. Индивидуальный главы по линолеуму, резиновой плитке, пробковой плитке и виниловой плитке.

Пауэлл, Джейн 2003. Линолеум. Лейтон, Юта: Гиббс Смит. Обширно иллюстрированная книга по истории, узорам, и уход за линолеумом.

Von Rosenstiel, Helene; Винклер, Гейл Каски. 1988 г. Напольные покрытия для исторических зданий: руководство по выбору репродукции. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. Списки специфические узоры современных материалов, которые подходят как репродукции или заменители.

Другие ресурсы

Институт эластичных напольных покрытий
401 East Jefferson Street, Suite 102
Rockville, MD 20850
Телефон: 301–340–8580
Веб-сайт: http://www.rfci.com/

Ниже приводится неполный список производителей напольных покрытий.Большинство производителей предлагают советы по обслуживанию и очистке. товары. Этот список не является подтверждением конкретных производители или продукты.

Линолеум и виниловые полы
Armstrong World Industries, Inc.
P.O. Box 3001
Lancaster, PA 17604
Телефон: 800–233–3823
Веб-сайт: http://www.armstrongfloors.com

Виниловые полы с историческими узорами
Congoleum Corp.
Department C
P.O. Box 3127
Mercerville, NJ 08619–0127
Телефон: 800–274–3266
Веб-сайт: http: // www.congoleum.com

Резиновые и пробковые покрытия
Expanko, Inc.
1129 West Lincoln Hwy.
Coatesville, PA 19320
Телефон: 800–345–6202
Веб-сайт: http://www.expanko.com

Линолеум
Forbo Flooring
2 Maplewood Dr.
Индустриальный парк Гумбольдта
P.O. Box 667
Hazleton, PA 18201
Телефон: 800–842–7839
Веб-сайт: http://www.forbo-industries.com

Резиновые, пробковые и виниловые покрытия
Gerbert Limited
119 South Tree Dr.
P.O. Box 4944
Lancaster, PA 17604–4944
Телефон: 800–828–9461
Веб-сайт: http://www.gerbertltd.com/

Резиновые и виниловые полы, в том числе Retro Rubber
Flexco, Corp.
1401 East 6th St.
Tuscumbia, AL 35674
Телефон: 800–633–3151
Веб-сайт: http://www.flexcofloors.com/rubber_retro.asp

Линолеум и виниловые полы для коммерческих помещений in Historic Patterns
Tarkett, Inc.
2728 Summer St.
Houston, TX 77007
Телефон: 800–877–8453
Веб-сайт: http: // www.tarkett.com

Ниже приводится неполный список поставщиков напольных покрытий, предоставить исторические образцы или материалы. Этот список не одобрение конкретных поставщиков или продуктов.

Линолеум, резина, пробка и виниловые полы в исторических узорах
Линолеум Сити
5657 Santa Monica Blvd.
Hollywood, CA
Телефон: 800–559–2489
Веб-сайт: http://www.linoleumcity.com/products.htm

Винтажный линолеум
Secondhand Rose
138 Duane St.
New York, NY 10013
Телефон: 212–393–9002
Веб-сайт: http://www.secondhandrose.com/

Об авторах

Рича Уилсон — историк межгорной архитектуры и вице-председатель совета директоров по некоммерческий институт традиционных строительных навыков. У нее есть бакалавр степень в области архитектуры и степень магистра в историческая консервация. В качестве волонтера Корпуса мира Рича возглавлял Секция строительной инспекции в Блантайре, Малави и предоставил архитектурные услуги Habitat for Humanity and Save дети.Работала в частной практике в Вашингтоне, округ Колумбия, и Орегоне до работы в Лесной службе в 1998 году.

Кэтлин Снодграсс пришла в MTDC в качестве руководителя проекта в 2001 году. Она окончила университет. из Университета штата Вашингтон в 1974 г. получил степень бакалавра архитектурных исследований, а затем потратил около 10 лет на проектирование автомобильных дорог и строительство с Отделением автомагистралей Айдахо. Свою карьеру она начала с Лесной службы в 1984 году. Кэти работала в объектов, ландшафтной архитектуры, наземной связи и общего инженерного дела на Национальный лес Нез Персе в течение 10 лет был архитектор лесных хозяйств около 7 лет, прежде чем приехать в MTDC.

Можно заказать дополнительные единичные экземпляры этого документа. с:

Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Missoula Technology и Центр развития
5785 Hwy. 10 West
Missoula, MT 59808–9361
Телефон: 406–329–3978
Факс: 406–329–3719
Эл. Почта: wo_mtdc_ [email protected]

Электронные копии документов МТДК доступны на Интернет по адресу:

Для получения дополнительной информации о начале 20 века строительных материалов, свяжитесь с Кэти Снодграсс по телефону MTDC:

Телефон: 406–329–3922
Факс: 406–329–3719
Эл. Почта: ksnodgrass @ fs.fed.us

Лесная служба и бюро землеустройства сотрудники могут искать более полную коллекцию Документы, видео и компакт-диски MTDC на внутреннем компьютерные сети по адресу:


Лесная служба Министерства сельского хозяйства США (USDA) разработала эта информация предназначена для сотрудников, подрядчиков и сотрудничает с федеральными и государственными агентствами, и не несет ответственности за перевод или использование этой информации кем-либо, кроме своих сотрудников.Использование торговли, названия фирм или корпораций в этом документе приведены для информации и удобства. читателя, и не означает одобрения Департаментом любые продукты или услуги, исключая другие, которые могут быть подходящими.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) запрещает дискриминацию во всех свои программы и мероприятия на основе расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, инвалидность и, если применимо, пол, семейное положение, семейное положение, родительский статус, религия, сексуальная ориентация, генетическая информация, политические убеждения, репрессалии, или потому что весь или часть дохода физического лица получена от каких-либо государственных программа помощи.(Не все запрещенные основы применимы ко всем программам.) Лица с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства передачи информации о программе информацию (шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассету и т. д.) следует обращаться в Министерство сельского хозяйства США Центр TARGET по телефону (202) 720-2600 (голосовая связь и TDD). Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите Министерству сельского хозяйства США, директору Управления по гражданским правам, проспект Независимости, 1400, S.W., Вашингтон, округ Колумбия, 20250-9410, или позвоните по телефону (800) 795-3272 (голосовой) или (202) 720-6382 (TDD). USDA — поставщик равных возможностей и работодатель.


Топ

Посетитель со 2 октября 2007 г.

Виниловый пол, вдохновленный ковром Shining’s

Выходи, выходи, где бы ты ни был!

Подобно нашему предыдущему погружению в дизайн напольных покрытий под влиянием фильмов и фильмов — напольные покрытия Twin Peaks с шевронами — в этом посте мы черпаем вдохновение из поистине культового рисунка ковров.
На всем пути от отеля Overlook мы творчески подходим к ковру из произведения Стэнли Кубрика «Сияние».

Если вы когда-нибудь смотрели фильм (а если нет… почему бы и нет?), То ковер «Сияния» выделяется как экранная классика. Это такая же часть фильма, как Джек Николсон или Скэтмен Кротерс.
Где-то глубоко в цветах и ​​геометрическом дизайне семидесятых годов есть то же мрачное предчувствие дурного предчувствия, которое прямо согласуется с неудобным видением Кубрика.

Магазин виниловых полов с узором Torrance

Информация о том, почему и как, включая возможные причины, по которым рисунок был выбран Стэнли Кубриком, находится здесь, а захватывающая информация о фильме — здесь.
Мне очень нравятся хорошие заговоры со всеми приметами и предысторией!
Судя по информации, найденной в Интернете, нет никаких заметок ни от производственной группы, ни от архивистов Кубрика, ни от кого-либо, кто был близок к подготовке «Сияния», относительно того, откуда был взят ковер.
Только после некоторых раскопок первоначальным дизайнером оказался Дэвид Хикс, дизайнер интерьеров и модный дизайнер, который начал создавать ковры с яркими и драматическими узорами в 1960-х годах. «Шестиугольник Хикса», его дизайн был либо куплен с полки и развернут обратно в «Оверлук», либо это была копия, сделанная специально для фильма.
В любом случае, мы можем точно понять, почему он был выбран, поскольку он, несомненно, добавляет жуткости этим длинным коридорам отеля!

Коврик Кубрика и другие иконы

Я не могу поверить в то, что Кубрик выбрал много элементов, которые были непреднамеренными или не имеющими глубокой причины.

The Shining ничем не отличается, поскольку он полон визуальных подсказок. Подсказки, которые были (и будут) анализироваться фанатами и форумами по всему миру.Есть даже документальный фильм «Комната 237», в котором предпринята попытка охватить все перипетии.
Какой фильм сегодня вы можете себе представить, чтобы тридцать лет спустя он получил документальный фильм, в котором он был бы глубоко проанализирован на предмет скрытых зацепок и значений ?!

Благодаря невероятной подготовке, которую он, как известно, провел во время производства и подготовки, неудивительно, что так много визуальных мотивов из его фильмов стали знаковыми и мгновенно узнаваемыми. Сияющий ковер, безусловно, один из них.

Подумайте о стульях, которые использовались в 2001: A Space Odyssey или даже о самом HAL 9000. (Еще одна мелочь Кубрика — HAL находится на расстоянии одной буквы от IBM):

Или поездка на бомбе в Dr Strangelove:

Есть даже еще один из The Shining, который мне просто нужно было включить. Кто бы мог забыть «Вот Джонни …»

Делберт Грейди ведет нас обратно по коридору, и мы возвращаемся к полам в стиле ретро.
Мы всегда находимся в поиске идей и свежего вдохновения для наших коллекций домашнего декора с принтами. Как большие поклонники этого фильма и «Сияющего ковра», наш дизайн Торранса должен был быть на вершине нашего списка кинематографических страстей.

Вдохновлен сияющим ковром — стиль 70-х, подходящий для вашего пола?

Магазин напольных покрытий Torrance

Представьте себе этот узор винилового пола в хозяйстве, ванной (надеюсь, он не поставляется с и в ванной…) или на кухне.
Как и в случае с напольным покрытием Cooper, мы можем использовать дизайнерское вдохновение от The Shining и других материалов и сочетать его с цифровыми технологиями. Это означает, что мы можем настроить и изменить цвета на что-то, что, возможно, немного ближе к вашей существующей теме. Сияющий ковер выглядит фантастически, но, возможно, не для каждой кухни!

Мы посмотрели на размер рисунка и остановили свой выбор на повторении рисунка, длина которого составляет около 1,2 м от вершины до перевернутой буквы «Y» у основания. Поскольку каждый пол, который мы создаем, делается на заказ, если он слишком велик для вашей комнаты (или, возможно, недостаточно), сообщите нам об этом перед печатью, и мы сделаем макет для разных размеров.

Все наши напольные покрытия доступны шириной до 2,9 м. Щелкните ссылку, чтобы узнать, почему мы используем только виниловые полы большой ширины.

Кубрик, возможно, любил добавлять уйму визуальной выразительности в цвета и концепции в своих фильмах. Это нормально — не проявлять такой смелости в своем нижнем туалете!
Есть ли ваш собственный уникальный взгляд на этот или из любого другого источника? Свяжитесь с нами, и давайте посмотрим, что возможно.

Каждый пол, который мы производим, подбирается под размер вашей комнаты и отправляется примерно через 2 недели.Мы печатаем прямо на износостойком слое, что делает его идеальным для помещений с низкой проходимостью в доме. Такая печать сокращает время доставки до минимума. Ширина панели составляет около 2,9 м.
У нас всегда есть образцы, поэтому перед покупкой свяжитесь с нами через страницы продуктов.

Если вы знаете о каких-либо других знаковых рисунках полов, таких как этот ковер из The Shining, напишите нам в социальных сетях. Я совершал набег на мою коллекцию DVD и слежу за Netflix, если вы что-то видите, поделитесь этим.

И, наконец, вспомните, как мы заканчиваем и медленно идем к лифту. Повторите за мной, вся работа и никакие развлечения не могут стать вашим домом … ну, вы получили сообщение …

Джо: соленый попкорн и обычная кола, сиденье у прохода в пяти рядах от спины.

PS: У нас есть бесплатные образцы напольных покрытий из всего нашего ассортимента — под каждым рисунком есть поле для запроса. Помните, что мы всегда можем изменить цвета и настроить дизайн в соответствии с вашим стилем!

32 актуальных совета по кухне на сезон SS2018 9 Плитка для ванной, которую стоит показать!

Как красить виниловый или линолеумный пол

Если у вас старые, грубые виниловые полы, знаете ли вы, что их можно красить? АГА!

Бывают случаи, когда вам следует прислушиваться к мнению экспертов…

исходник
… А бывают случаи, когда вы должны просто весело вскочить обеими ногами на проект, не имея представления о конечных результатах.

Решение о том, что делать с полом в прачечной, определенно было последним. На прошлой неделе я показал вам фотографии до и после ремонта нашей прачечной за 157 долларов:


И я упомянул, что виниловые полы на фотографии «до» лично выглядят нечистыми. Возможно, я недооценил. (Eww.)

(Я, наверное, должен был немного обрезать эту фотографию, но я не мог вынести, чтобы отрезать крошечную ножку в нижнем левом углу. Я просто не из тех, кому нравится чтобы отрезать детские ножки, подайте на меня в суд.)

У нас была цель переделать пол примерно по доллару за квадратный фут, и мы предложили пять способов обновить виниловый пол с ограниченным бюджетом. Самая безумная идея — но и самая странная соблазнительная — это нарисовать их. Эксперты по краскам, с которыми мы говорили, думали, что мы слегка сумасшедшие. Один парень так старался отговорить нас от красить пол, что мы в итоге согласились, что не будем делать это только для того, чтобы он мог немного поспать этой ночью.

Но поскольку мы в основном заядлые бунтовщики-самоделки, которые бегают с не той толпой и нарушают правила, мы все равно сделали это.

* Сияет татуировка и плюется. *
* Садится на мотоцикл и уезжает. *
* Даже не использует указатель поворота. *

Необходимые материалы

  • Обычная латексная грунтовка, которую вы использовали бы для стен.
  • Достаточно краски для крыльца и пола, чтобы покрыть пол. (Мы купили галлон чирка и галлон белого, потому что вы не можете купить его меньшее количество, и у нас осталось МНОГО ОЧЕНЬ в нашей комнате площадью 50 квадратных футов).
  • Малярная лента (для полос)
  • TriSodium Phosphate ( Это мощный очиститель, который вы можете найти в Home Depot или заказать здесь.Мы заплатили около 7 долларов в нашем магазине товаров для дома, так что текущая цена Amazon на момент этой публикации на самом деле дешевле, чем это.)
  • Малярные валики и кисти
  • Орбитальная шлифовальная машинка и наждачная бумага. (Это шлифовальный станок, который мы используем.)
  • Закупорите, если в вашем виниле есть отверстия. (Это именно тот вид, который мы используем.)

Шаг первый: Очистите

Очистите комнату и вымойте полы водой с мылом, затем протрите их тринатрийфосфатом.

Очистить комнату было, наверное, самым сложным для нас.Мы жили со стиральной машиной и сушилкой, которые занимали весь наш коридор около недели.
Было супер весело протираться там, а также таскать наши грязные тканевые подгузники в прачечную.

Шаг второй: отшлифуйте

Используя мелкую наждачную бумагу (может быть, 180 или 220 — мы просто использовали то, что у нас было), отшлифуйте пол, чтобы удалить блестящую поверхность.

Если вам уже нравится: «Электроинструменты? Ты потерял меня. — не волнуйтесь; это просто. Просто нанесите на этого парня наждачную бумагу — она ​​застегивается на липучки спереди — включите и протрите ею полы, пока они не станут блестящими.Сандерс — наименее опасный из всех электроинструментов.

Если у вас что-то прилипло к полу — у нас были пятна от краски, когда мы небрежно красили стены — зашлифуйте или соскоблите их тоже.

Шаг третий: Ремонт

(Вы можете пропустить этот шаг, если на вашем виниле нет дыр.)

Если у вас есть крошечные дыры в полу в незаметных местах, вы можете попробовать залатать дыры. Этот патч не идеален, но дыра, которая у нас была в полу, на самом деле находилась под тем местом, где стоит стиральная машина, поэтому нас не интересовало совершенство.

Даже после того, как мы заделали дыру, вы наверняка заметили бы дефект в полу, если бы он находился в более очевидном месте. Тем не менее, если у вас виниловые полы и вы не можете их поменять из соображений бюджета, окрашенные дырявые полы выглядят лучше, чем неокрашенные!

Вот как мы его отремонтировали. Сначала мы использовали канцелярский нож, чтобы прорезать дыру, где она была раздутой и неловко торчала в нас.

Затем мы заполнили отверстие универсальным герметиком и сгладили его, насколько могли.Герметик работает лучше всего, потому что он расширяется и сжимается, как полы.

После того, как герметик высохнет, разгладьте его, чтобы он выровнялся с остальной частью пола. Удалите излишки влажной тканью. И это все!

Шаг третий. Загрунтуйте полы

Это уже звучит легко, не правда ли? Это действительно не так уж и сложно! Мы использовали стандартную латексную грунтовку для стен, которая стояла у нас в гараже.

Просто нанесите грунтовку валиком и дайте ей высохнуть. Мы могли сделать два слоя, потому что понятия не имели, сработает ли это вообще, и были очень осторожны.

Шаг четвертый: покрасьте!

Перед тем, как это сделать, ПОЖАЛУЙСТА, купите краску для пола и крыльца! Этот материал создан для того, чтобы на него обливали дождем, ходили и плевали носящие татуировки повстанцы-самодельщики.

На самом деле этот шаг был примерно в сто раз веселее, чем красить стену, потому что вы просто заливаете краску прямо на пол и раскатываете ее.

Пожалуйста, прекратите проверять ноги Энди? Приятного занятия, ребята. Давай.

Шаг пятый: придумывайте их, как хотите.

Очевидно, мы покрасили наши полы горизонтальными полосами, которые мы заклеили малярным скотчем.



Но я думаю, что пол по трафарету выглядел бы СУПЕР круто. На самом деле я подумывал сделать это для себя, но решил, что выбранный мной трафарет с милым павлином был слишком направленным. Что-то вроде этого или этого было бы круто. (И я раздаю трафарет прямо сейчас — иди сюда!)

Одна вещь, которую следует учитывать при выборе дизайна трафарета: если на вашем виниловом полу есть какая-либо текстура, она все равно будет отображаться после окрашены.На фотографиях выше вы можете видеть, что наши полы имеют сетку с отступом в пол. Мы выбрали размер полосы, равный четырем маленьким квадратам сетки в ширину, поэтому полосы работают с текстурой сетки. Возможно, для вас это не имеет большого значения, просто стоит подумать.

Но как эти полы выдерживают износ?

Я ТАК рад, что вы спросили. Мы красили полы около пяти месяцев и пока не увидели ни единой царапины. Они по-прежнему выглядят идеально. Краска для крыльца и пола сделана для крыльца.А также полы. Так что он сможет справиться с вашими хорошенькими ножками.

Тем не менее, мы не ездим на бульдозерах через нашу прачечную, не проводим там ночных рейвов или что-то еще, но я могу сказать вам, что я был приятно удивлен тем, насколько чистыми и идеальными они оставались все эти месяцы и у меня нет причин думать, что они не останутся такими надолго.

Шаг шестой: наслаждайтесь

Что вы думаете? Вы бы когда-нибудь красили свой пол? Вы когда-нибудь бросали вызов экспертам и побеждали?

П.С .: Если вам понравился этот пост, обязательно ознакомьтесь с этими замечательными хитростями для штор своими руками!

Этот пост содержит партнерские ссылки

Виниловые полы | LVP | Белая осина | CALI

В. Безопасно ли напольное покрытие Cali Bamboo® для моей семьи?
A. Безопасность клиентов всегда была приоритетом №1 для Cali Bamboo. Мы используем только самые качественные производственные технологии и клеи, чтобы гарантировать, что наши полы не содержат вредных химикатов.Все наши напольные покрытия проходят испытания ведущей лабораторией по обнаружению выбросов Benchmark International на содержание летучих органических соединений (ЛОС).

В. Подойдет ли виниловый пол Cali в моем районе или в моем климате?
А. Да! Поскольку LVP не расширяется и не сжимается минимально при изменении температуры и влажности, этот пол будет идеально работать во всех регионах США. Обязательно следуйте нашему руководству по укладке винилового пола, чтобы гарантировать, что ваш пол прослужит всю жизнь. В.Как укладывать виниловые полы Cali?
A. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководствами по установке виниловых полов. В. Вы продаете аксессуары Cali Vinyl, такие как детали лестниц и переходники?
А. Да. Для всех наших напольных покрытий Cali Bamboo есть подходящие аксессуары, доступные для покупки. Аксессуары для напольных покрытий Cali Vinyl и детали лестниц можно найти здесь. К аксессуарам относятся ступени, подступенки, выступы ступеней, переходники, тавровые профили, четверть круга, пороги и плинтусы.
Посетите нашу страницу с аксессуарами для напольных покрытий.

В. Совместима ли LVP с лучистым теплом?
A: Да. Совместимость с лучистым теплом до 85 ° F.

В. Как виниловый пол Cali выдержит воздействие собак и царапин?
A. Мы все любители животных в Cali Bamboo, поэтому мы разработали наши полы с устойчивым к царапинам покрытием, благодаря которому ваши полы будут выглядеть свежими на долгие годы даже с активными пушистыми друзьями любого роста.

В. Влияет ли воздействие ультрафиолета на роскошную виниловую доску?
A: Да.Как и в случае с другими типами полов, лучше всего ограничивать попадание прямых солнечных лучей на пол, используя занавески и жалюзи в местах, подверженных сильному воздействию ультрафиолетовых лучей.

В. Могу ли я использовать коврики или маты на роскошном виниловом кафельном полу?
A: Да. Однако не рекомендуется использовать коврики с твердой резиновой или виниловой основой из-за возможных пятен на полу. Мы рекомендуем коврики, которые сделаны из дышащего материала, чтобы предотвратить захват влаги, и / или использовать дышащую подкладку для ковра. Лучше всего использовать сетку или сетку.

В. Вам нужно беспокоиться о скручивании краев с Cali Vinyl?
О: Нет. Cali Vinyl состоит из 20-миллиметрового коммерческого износостойкого слоя (толщина 7 мм) и сердцевины из BPC, чтобы выдерживать интенсивное движение, домашних животных, детей или все вышеперечисленное, наш устойчивый к царапинам износостойкий слой будет поддерживать ваши полы в свежеуложенном виде на десятилетия. приходить.

Виниловые полы предыдущих поколений были очень тонкими и податливыми, как обои для пола. Cali Vinyl — это напольное покрытие из роскошных виниловых досок нового поколения, предлагающее вам ремастеринг виниловых полов.

Варианты настила для больниц | Continental Flooring Company

Индустрия здравоохранения ставит перед миром напольных покрытий уникальный набор проблем. В каждом учреждении имеется множество площадей, поэтому важно знать все, что можно, о вариантах напольных покрытий для больниц. При выборе напольного покрытия для медицинских учреждений необходимо учитывать ряд факторов: в каких помещениях больницы необходимо напольное покрытие, какой тип напольного покрытия лучше всего подходит для этой зоны, долговечность продукта, долговечность и то, что требуется для обеспечения комфорта ног под ногами, эстетика , требования к точечной нагрузке и перекатывающейся нагрузке, возможность очистки и стоимость также являются важными составляющими при выборе напольного покрытия для больниц.Чтобы принять правильное решение, важно все учесть.

Первое место, которое испытают ваши пациенты и их семьи, — это вход в вашу больницу. Следовательно, вы захотите учесть не только проблемы с высокой проходимостью, но и соображения движения с подвижной нагрузкой. Эти коридоры входной зоны и общественные места будут иметь наибольший трафик. Эти области потребуют высокой степени чистоты, а также долговечности. Полы в больницах для этих секций должны быть нескользкими, чтобы избежать травм пациентов или персонала, быть водо- и грязеотталкивающими, а также обеспечивать высокую долговечность.Хорошим выбором здесь будет роскошная виниловая плитка (LVT), виниловая композитная плитка (VCT), листовой винил, резина или линолеум.

Типы полов для входов в больницу:

Виниловая плитка класса люкс: Этот прочный продукт не требует особого ухода и рассчитан на длительный срок службы. LVT сегодня является одним из самых популярных продуктов для напольных покрытий. Он прост в установке, невероятно прочен, по сути водонепроницаем и отлично подходит для работы в зонах с интенсивным движением. Кроме того, коммерческий LVT использует процесс фотографической печати на плитке, который открывает почти безграничные возможности дизайна.

Листовой винил: Обычно этот продукт поставляется в рулонах шириной 4, 5 и 6 футов и толщиной 2-3 миллиметра. Это позволяет использовать минимальное количество швов, и это может быть ключевым фактором, когда эстетика имеет значение. Полы из листового винила уже несколько десятилетий являются основой напольных покрытий для больниц. Листовой винил можно закруглить, что позволит создать монолитный цельный пол, который легко чистить и ухаживать. Эта поверхность также отлично подходит для отпугивания микроорганизмов на своей поверхности.

Виниловая композитная плитка (VCT) : VCT всегда является экономичным вариантом. Эта плитка представляет собой смесь природного известняка, наполнителей, цветных пигментов и термопластичного связующего. Несмотря на то, что плитка чрезвычайно долговечна, VCT требует более высокого ухода (зачистка, восковая обработка, полировка), чем другие виниловые полы, и необходимо также рассчитать и учесть стоимость жизненного цикла.

Резина: Каучуковое покрытие премиум-класса стало очень популярным в больницах. Резина улучшает интерьер благодаря бесшовной установке, непревзойденной прочности и универсальным возможностям дизайна.Плотная структура поверхности резины обеспечивает доказанную прочность под давлением, выдерживая даже самые тяжелые больничные условия без ущерба для стиля.

Линолеум: Хотя он и не так заметен, как раньше, линолеум по-прежнему занимает одно из первых мест в списке выбора больниц. Как и резина, линолеум — это экологически чистый продукт, сделанный из натуральных материалов, включая льняное масло, пробковую пыль и джутовое волокно. Этот продукт часто стоит вместе с резиной для покупателей, неравнодушных к окружающей среде.Линолеум также обладает зарекомендовавшими себя антимикробными свойствами для защиты от микробов.

Типы полов для процедурных кабинетов

Что касается процедурных кабинетов, то здесь наблюдается тенденция к использованию сварных листов резины с использованием ленты «Dri Fit» или двухкомпонентной уретановой эпоксидной смолы. (Dri Fit — это двусторонняя клейкая лента, используемая из-за ее прочности и долговечности.) Также стоит упомянуть о появлении нового акрилового спрея клея, который производители рекламируют под кроватями пациентов и в операционных.Оба варианта позволяют сократить время выполнения работ по установке, что является плюсом для любой больницы. Резиновые полы выдерживают движение тяжелых больничных коек, рентгеновских аппаратов, каталок и другого оборудования.

Для комфорта под ногами обычно используются передние полозья из резины или линолеума. Они более мягкие и мягкие, чем листы винила или ДКТ, и могут быть эффективны для врачей и медсестер, которые весь день находятся на ногах.

Типы полов для палат больниц

Исследования показали, что пациентам нравится более теплый вид во время пребывания в больнице.Тенденция к использованию полов в больничных палатах заключается в том, чтобы сделать помещения более домашними и менее институциональными, что, как говорят, помогает ускорить процесс заживления и снижает стресс пациента во время его пребывания. Поскольку к комнатам для пациентов не предъявляются такие же требования, как к другим помещениям больниц, у вас будут дополнительные возможности для более эстетичного вида. LVT, листовой винил или линолеум являются лучшими вариантами здесь, поскольку они обеспечивают расширенные возможности дизайна, простое обслуживание, а также быстрое время выполнения работ при установке.

Инструменты для напольных покрытий для больниц:

Несмотря на тенденции, всегда сложно выбрать подходящее напольное покрытие для больницы. Взвесьте факторы и продукты и свяжитесь с вашим представителем Continental Flooring, чтобы помочь вам в этом процессе. Кроме того, обратитесь к приведенной ниже информации, чтобы сделать свой выбор.

LEED для здравоохранения — LEED, или «Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании», представляет собой программу экологической сертификации для проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания зданий.Система оценки напольных покрытий, разработанная Советом по экологическому строительству США (USGBC), принимает во внимание научно обоснованный дизайн и качество воздуха в помещении.

Зеленое руководство для здравоохранения (GGHC) — это руководство по передовой практике для здорового и устойчивого проектирования, строительства и эксплуатации медицинских учреждений.

FloorScore — это рейтинговая система, разработанная Институтом эластичных напольных покрытий (RFCI) совместно с Научными системами сертификации (SCS), которые оценивают напольные покрытия по уровням выбросов ЛОС и соответствию другим системам оценки.Сотни упругих материалов для полов с твердой поверхностью и их клея имеют знак FloorScore®.

ecoScorecard — это составной инструмент, показывающий напольные покрытия, соответствующие наиболее популярным системам оценки.

Continental Flooring может предложить только полы для больниц или полный комплекс услуг по установке. Пожалуйста, добавьте наш веб-сайт в список избранных и периодически проверяйте его, поскольку мы продолжаем расширять линейки наших продуктов и предложений. Чтобы узнать больше, свяжитесь с торговым представителем или заполните нашу форму запроса предложения.Звоните 800-825-1221

Все решает один звонок!

Как установить отслаивающую и наклеивающую виниловую плитку на линолеум

Узнайте все, что вам нужно знать, чтобы укладывать пленку виниловой плитки на пол из линолеума с помощью плитки Floorpops.

Вы когда-нибудь хотели обновить линолеум?

Я тоже!

Фактически, я знал, что одним из проектов по ремонту моей прачечной были новые полы.

После 15 лет износа наши старые полы выглядели изрядно утомленными.

И местами обесцвечен.

Когда я планировал новый облик этой комнаты, я подумал о том, что пол из виниловых досок имитирует дерево.

Однако, когда мы начали покупать напольные покрытия, было действительно трудно выбрать что-то, что не противоречило бы деревянным полам в нашем коридоре.

Мы рассматривали возможность установки плавающих виниловых полов, таких как AnnMarie, в ее прачечной, но я бы тоже хотел сделать черный сланец и не хотел делать точно полы того же типа…

Мне нравится, как выглядит окрашенная керамическая плитка, но мы боялись укладывать ее сами.

Плюс они недешевые!

Затем я обнаружил, что Floorpops очищает и наклеивает виниловую плитку от Wallpops.

Их черно-белая готическая плитка очень доступна по цене и придаст моей прачечной именно тот вид, который я хотел!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Вы можете прочитать нашу полную политику раскрытия информации здесь.

Мы провели небольшое исследование и придумали лучший способ укладки виниловой плитки Floorpops на линолеум.

Потом обмерили комнату и заказали плитку!

Когда они прибыли, мне не терпелось открыть коробку и посмотреть, как они будут выглядеть в комнате!

К этому моменту мы уже перекрасили комнату и построили деревянную балку для окна.

Над стиральной машиной и сушилкой была новая полка, а водопровод был скрыт специальной коробкой для борта.

Мы создали декоративную стену, используя лепнину.

Пространство над шкафами было закрыто, а шкафы из ламината были покрашены.

Мы даже сделали специальную сушилку для картона!

В комнате оставалось только повесить и покрасить новую французскую дверь и установить пол.

Как подготовить линолеум для облицовки и наклеивания плитки?

Существует некоторая противоречивая информация о том, как укладывать виниловые полы на полы из линолеума.

Некоторые ресурсы говорят, что сначала нужно удалить линолеум.

Другие говорят, что поверх линолеума можно укладывать плитку.

И др. Рекомендуют покрывать полы из линолеума грунтовкой для улучшения адгезии.

У наших полов из линолеума была некоторая текстура, но она не была такой сильно текстурированной, как другие полы из линолеума, которые мы смотрели в местных коробочных магазинах.

Итак, мы решили установить покрытие пола поверх линолеума.

Но со слоем грунтовки.

Перед покраской комнаты мы сняли молдинг четверть круга.

Кстати, как красиво было красить комнату старым полом!

Когда мне капнул старый линолеум?

Нет проблем.

Плюс не беспокойтесь о перемещении ткани.

Освободив комнату, мы пропылесосили и протерли полы из старого линолеума.

Дальше пора было делать грунтовку.

Эта универсальная грунтовка TEC рекомендуется при укладке наклеек на плитку поверх линолеума.

Просто нанесите его на линолеум, затем с помощью валика распределите по поверхности.

Разговор о простом!

Это заняло менее пяти минут.

Грунтовка помогает заполнить текстуру пола, а также придает полу поверхность, которая помогает отслаиванию и приклеиванию плитки к поверхности.

Как вы планируете укладку плитки?

Мы поэкспериментировали с различными конфигурациями укладки напольной плитки Wallpops.

Обязательно держите подложку на плитке, пока играете!

Видите ту небольшую бугорку в дальнем конце комнаты?

Это усложнило задачу выкладывать плитку в этой комнате!

Мы быстро решили, что хотим, чтобы более длинная часть была целой плиткой, и тогда нам нужно было бы разрезать только две плитки немного короче.

Кроме того, комната немного длиннее 12 футов, а это значит, что нам нужно будет вырезать один ряд из плиток 12 × 12.

Но, если бы мы начали с неразрезанной плитки в дверном проеме, обрезанная плитка вдоль оконной стены была бы шириной всего 3 дюйма.

Мы были обеспокоены тем, что такая короткая деталь не застрянет.

В итоге мы разрезали плитку в дверном проеме пополам, что означало, что плитка у окна была длиннее.

Прежде чем приступить к установке палки на плитку, сначала соберите все свои инструменты.

Затем нарисуйте ровную меловую линию, которая будет ориентиром для первого ряда.

Инструменты, необходимые для установки отслаивающей и липкой плитки

Вы также должны иметь под рукой мусорное ведро, чтобы выбросить подложку для плитки.

Они быстро накапливаются и очень скользкие!

Вам также понадобится кусок древесины, который можно использовать в качестве режущей поверхности.

Как наносить плитки Peel and Stick?

Будьте готовы, потому что укладка виниловой напольной плитки с отслаиванием и приклеиванием — это быстро !

Используйте металлический Т-образный угольник в качестве направляющей для резки виниловой плитки.

Все, что вам нужно, чтобы разрезать пол, — это универсальный нож!

После того, как вы сделаете разрез, просто сложите плитку по линии разреза, чтобы завершить разрез.

Затем переверните плитку и с помощью канцелярского ножа разрежьте бумажную основу.

Снимите бумажную основу с кожуры и приклейте плитку и прикрепите ее к полу.

Вот и все.

Наша первая плитка должна была проскользнуть под дверную коробку.

В дверной коробке было достаточно места, чтобы плитка могла проскользнуть под нее без каких-либо дополнительных действий с нашей стороны.

Если в вашей дверной коробке недостаточно места, качающийся многофункциональный инструмент, такой как этот от Dremel, отлично подойдет!

Теперь используйте ровную меловую линию, чтобы выровнять край палки на плитке.

Как видите, моя прачечная не квадратная!

Плитка лежала почти на полдюйма от плинтуса у двери и заканчивалась на одном уровне со стеной у дальнего конца.

Этот — вот почему вы используете ровную меловую линию, чтобы выровнять плитки, а не , а не стену…

Четвертькруглый молдинг полностью закрывает зазор.

После установки первого ряда процесс пошел так быстро!

Я позаботилась об укладке всех плиток на полу, а мой муж делал разрезы.

Хранение мусорного ведра под рукой означало, что во время установки практически не было беспорядка.

Если вентиляционное отверстие вашей сушилки волочится по полу, эластичный шнур отлично справится с этим!

Мы смогли использовать некоторые из обрезанных плиток, чтобы заполнить небольшие отверстия, подобные показанной выше.

Следует ли использовать клей для отслаивания и наклеивания плитки?

После того, как все плитки уложены, утяжеленный виниловый валик для пола поможет клею удерживаться.

Мы взяли этот ролик напрокат в местном магазине по прокату за 14 долларов на полдня.

Хотя большая часть плитки держалась хорошо, некоторым требовалось немного больше клея даже после прокатки.

Мы использовали этот клей для любой плитки для пола, которая не лежала полностью ровно.

Плитка вдоль оконной стены нуждалась в дополнительном клее, потому что кажется, что есть уклон к полу!

Обзор Floorpops

Я так доволен тем, как напольная плитка Wallpops выглядит в моей прачечной!

Но я хочу отметить несколько вещей.

Во-первых, у нас нет отношений с Wallpops.

Мы приобрели плитку для очистки и наклеивания, и я просто делюсь с ними своим опытом, чтобы помочь вам, если вы тоже собираетесь их использовать.

Сайт Wallpops не рекомендует укладывать плитку на текстурированный линолеум.

Наши полы из старого линолеума имели немного текстуры, но плитка держится отлично!

Грунтовка перед укладкой плюс небольшое количество клея на некоторые плитки — все, что нужно.

Однако эти плитки не идеальны.

Это недорогое решение для напольных покрытий, и если вы внимательно посмотрите на них, вы увидите, что они не очень высокого качества.

Я не против.

Эти плитки для отслаивания и наклеивания обошлись нам примерно в 135 долларов (включая грунтовку, клей и аренду валика), что идеально соответствовало нашему бюджету.

Многие плитки совпадают почти идеально, как вы можете видеть выше.

Однако даже при большом количестве поворотов не все плитки идеально выстраиваются в линию…

Была небольшая часть меня, которая была обеспокоена тем, что узор в некоторых местах выглядит немного не так.

Но если честно?

Рисунок этой виниловой плитки основан на плитке, расписанной вручную.

Вы действительно думаете, что расписанная вручную плитка идеально сочетается?

Наверное, нет!

И когда вы смотрите на комнату в целом, вы совсем не замечаете этих крошечных недостатков.

Все, что вы видите, — это красивый пол, который выглядит намного лучше, чем старый линолеум!

Если вы последуете моим советам, у вас тоже должен получиться большой успех при укладке виниловой плитки поверх линолеума.

Узо обозначения на электрических схемах: Обозначение УЗО на схеме по ГОСТ. Как обозначается УЗО на однолинейной схеме

Обозначение УЗО на схеме по ГОСТ. Как обозначается УЗО на однолинейной схеме

Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.

Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?

Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме.

Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.

Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы, но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.

Обозначение УЗО на однолинейной схеме

Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.

В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным.

На какие нормативные документы следует ссылаться?

Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:

  1. — ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
  2. — ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Графическое обозначение УЗО на схеме

Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.

Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.

Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:

Или к примеру УЗО от Schneider Electric:

Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.

По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.

Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.

В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.

Как обозначается дифавтомат на схеме?

По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.

Буквенное обозначение УЗО на электрических схемах

Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.

Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.

Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах.

Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.

Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.

То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.

Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.

Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий».

Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.

Какие можно сделать выводы из вышеописанного?

Ввиду того что обозначение УЗО и дифференциальных автоматов по ГОСТ отсутствует, информация рассмотренная в данной статье, не относится к нормативным документам обязательным для исполнения, а является всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению. Для этого нужно всего лишь привести условно графические обозначения (УГО) элементов, их расшифровку и пояснения к схеме. Все эти действия предусматриваются в ГОСТ 2.702-2011.

Как обозначается УЗО на однолинейной схеме — пример реального проекта

Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.

Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:

Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:

Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:

Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.

Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.

Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Обозначение УЗО на однолинейной схеме – RozetkaOnline.COM

Действующие государственные стандарты (ГОСТ) не регламентируют графическое и буквенное обозначение УЗО (устройства защитного отключения), отсутствуют дополнительные графические символы, позволяющие точнее описать основные функции и свойства стандартного оборудования.

УЗО является одним из основных элементов электрических однолинейных схем, поэтому производителями модульного оборудования и проектировщиками принято следующее условное обозначение для него:

Такое схематическое отображение устройств защитного отключения, наиболее точно показывает его принцип работы и отличает от другого модульного оборудования, если знать, что такое УЗО и как оно работает.

При этом, так как государственные стандарты не регламентируют вид УЗО, обязательно на схемах и планах нужно показывать блок с условными графическими обозначениями (УГО), в котором давать расшифровку и пояснения к графическим элементам, даже если решено использовать иной от представленного вид. Возможность самим разработать условные обозначения, если их нет в стандартах указана в ГОСТ 2.702-2011.

Буквенная маркировка УЗОQF, если пользоваться правилами их формирования по ГОСТ 2.710-81 ЕСКД (ЧИТАТЬ PDF) “Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах“. Это полностью совпадает с обозначением автоматического выключателя и некоторых других модульных устройств, делая однолинейные схемы менее читаемыми и понятными.

Многие вводят свои буквенные обозначения: Q, QFD, QDF и т.д. которые, если опираться на актуальные стандарты, неверны, не раскрывают функции УЗО, но помогают отличать от других элементов защитной автоматики на однолинейных схемах.

Это бывает важно, особенно если на схеме одновременно присутствуют УЗО, и дифавтоматы. Их графические обозначения похожи и не всегда их легко отличить друг от друга.Учитывая, что проектировщики электроустановок нередко максимально упрощают применяемые графические символы, опуская важные детали.

Рассмотрим условное Обозначение дифференциального автоматического автомата на однолинейной схеме и сравним его с УЗО.

Обозначение УЗО и дифференциального автомата.

На данный момент в ГОСТ нет каких либо рекомендаций относительно условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов. Изображения обозначений, которые используют в схемах отличаются друг от друга.

По этому, в данной статье, я хочу дать свои рекомендации и предложить вариант обозначений УЗО и дифференциального автомата, который по моему мнению, будет соответствовать функциональному назначению этих электрических аппаратов.

Функционально УЗО можно определить как быстродействующий выключатель, реагирующий на дифференциальный ток — ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. В качестве датчика дифференциального тока и основного функционального элемента УЗО используется трансформатор тока, который часто называют трансформатором тока нулевой последовательности (что не совсем правильно, но думаю приемлемо).

Из выше сказанного следует что изображение условного обозначения УЗО, должно состоять из обозначения выключателя и трансформатора тока нулевой последовательности, сигнал от которого (ток нулевой последовательности), воздействует на механизм отключения контактной группы аппарата.

Этому требованию подходят следующие обозначения:

Дифференциальный автомат, отличается от УЗО тем, что совмещает в одном электрическом аппарате два устройства, автоматический выключатель и устройство защитного отключения. По этому можно использовать следующее обозначение:

Буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов, на мой взгляд, можно наносить на схеме следующим образом:


 

Где Q1 и QF1 обозначают функции выключателя и автоматического выключателя соответственно и порядковый номер аппарата в схеме. Значение дифференциального тока, обозначает функцию устройства защитного отключения

Второй вариант буквенно-цифрового обозначения, который часто применяется: QD1 для УЗО и QFD1 для дифференциального автомата. И хотя согласно ГОСТ 2.710 код буквы D обозначает схемы интегральные, более подходящего символа в данном ГОСТ нету. Будем считать, что D, от слова дифференциальный.

Данный вариант условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов, до момента публикации каких либо рекомендаций в нормативных документах, на мой взгляд является наиболее приемлемым. Поэтому, я решил включить трафареты рассмотренных выше электрических аппаратов в Комплект для черчения электрических схем.


Обозначение УЗО на однолинейной схеме

Электротехника не может существовать без сопутствующих ей специальных схем и проектов. Поэтому для специалиста является очень важным умение их правильно прочитать и использовать точно по назначению. Во многих случаях все элементы, в том числе и обозначение УЗО на однолинейной схеме, выполнены довольно условно, для того чтобы можно было представить себе полную картину всего графического проекта. Как правило условное изображение УЗО напоминает обычный выключатель, с полюсами, проводами и т.д., изображенными символически. Опытный электрик хорошо разбирается в таких схемах, уверенно читает их и не допускает ошибок во время работы.

УЗО на однолинейной схеме

Прежде чем выполнять какие-либо практические действия, каждый электрик должен предварительно ознакомиться с проектной документацией, разработанной для объекта. Она может составляться самостоятельно или заказываться в специализированной организации. Поэтому нередки случаи, когда графические изображения тех или иных элементов различаются между собой. Это касается многих элементов, в том числе и устройств защитного отключения. В связи с этим нужно знать, как на схеме обозначается УЗО в различных вариантах.

В первую очередь необходимо заранее изучить общепринятые правила графических обозначений и маркировки оборудования и других элементов, представляемых на электрических чертежах и план-схемах. Некоторые электрики считают, что им не нужен весь объем таких знаний, поскольку большинство информации на практике может не пригодиться. Однако такие рассуждения абсолютно неверны.

Каждый специалист-электротехник, уважающий свою профессию, должен не только освоить чтение электрических схем, но и основные графические изображения различных средств коммуникации, защитных устройств, приборов учета, розеток, выключателей, светильников и других элементов. Такие знания служат хорошим подспорьем в практической работе.

Основные виды маркировок, в том числе и обозначение УЗО на схеме, постоянно используются электриками при выполнении практических работ. Предварительное составление графиков и рабочих схем требует аккуратности и повышенного внимания, поскольку даже маленькая неточность или неправильно нанесенный значок, могут вызвать в дальнейшем серьезную ошибку.

Неверные данные могут быть неправильно истолкованы специалистами сторонних организаций, задействованными для выполнения электромонтажных работ. По этой причине часто возникают серьезные трудности во время прокладки электрических сетей.

Обозначение УЗО на схеме по госту

Все устройства защитного отключения наносятся на схемы с помощью графических и буквенных изображений. Данная символика определяется нормативными документами: ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения». Маркировка определяется согласно ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Однако в целом данные документы не дают полной информации о том, каким именно должно быть обозначение УЗО на схеме однолинейного типа. То есть каких-либо особенных требований в данном случае не выдвигается. Поэтому многие электрики маркируют некоторые узлы и устройства собственноручно разработанными значениями и метками, немного отличающимися от привычных стандартных обозначений.

Иногда за основу берутся символы, нанесенные на корпус защитного устройства. Поэтому. исходя из предназначения УЗО, данный прибор на электрических схемах разделен на две составляющих – выключатель и датчик, реагирующий на дифференциальный ток и приводящий в действие механизм отключения контактов.

Обозначение узо и автоматов на схеме. Характеристики и выбор

Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).

Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.

Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.

Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.

Срабатывает УЗО.

Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.

При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.

Пример расчета УЗО.

Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.

Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.

Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.

Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).

Обозначение УЗО.

На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.

Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.

Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).

УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.

Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.

Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.

А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.

Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.

Ниже приведена схема использования УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Рис. 1 Схема УЗО в квартире.

В данном случае УЗО ставится до счетчика, на всю группу автоматических выключателей, чем обеспечивается дополнительная защита от поражения электрическим током и возникновения пожара.

Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.

Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?

Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется .

Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.

Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.

Обозначение узо на однолинейной схеме

Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.

В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным .

На какие нормативные документы следует ссылаться?

Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:

  1. — ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
  2. — ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Графическое обозначение УЗО на схеме

Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.

Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.

Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:

Или к примеру УЗО от Schneider Electric:

Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.

По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.

Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.

В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.

Как обозначается дифавтомат на схеме?

По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.

Буквенное обозначение узо на электрических схемах

Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.

Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.

Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .

Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.

Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.

То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.

Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.

Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий ».

Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.

Какие можно сделать выводы из вышеописанного?

Как обозначается узо на однолинейной схеме — пример реального проекта

Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.

Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:

Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:

Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:

Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.

Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.

Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).

В одной из наших статей мы уже рассказывали про УЗО, про назначение и про его подключение. «УЗО схемы подключения, типы, принцип работы » В этой статье мы затронем тему маркировки УЗО. Именно по маркировке можно определиться с правильным выбором УЗО.

Маркировка устройства защитного отключения (УЗО)

Каждое устройство защитного отключения должно (УЗО) иметь стойкую маркировку, которая включает в себя следующие данные:

1.Наименование или торговый знак изготовителя.
2.Типовое обозначение УЗО и АВДТ дифференциальный автомат, каталожный или серийный номер.
3.Одно или несколько значений номинального напряжения Un ВДТ и АВДТ.
4.Номинальный ток In для ВДТ. Для АВДТ указывают номинальный ток In в амперах без указания единицы измерения с предшествующим обозначением типа мгновенного расцепления (B,C или D). Например, B16: тип мгновенного расцепления – B, номинальный ток – 16А.
5.Номинальную частоту, если ВДТ разработан для частоты, отличной от 50 и (или) 60 Гц, а АВДТ предназначен для работы только при одной частоте.
6.Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn ВДТ и АВДТ.
7.Значения отключающего дифференциального тока, если ВДТ и АВДТ имеют несколько таких значений.
8.Номинальную включающую и отключающую способность Im 1 ВДТ.
9.Номинальную коммутационную способность при коротком замыкании Icn АВДТ в амперах.
10.Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm, если она отличается от номинальной включающей и отключающей способности ВДТ. Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm,если она отличается от номинальной коммутационной способности при коротком замыкании АВДТ.
11.Степень защиты, при ее отличии от IP20.
12.Рабочее положение, при необходимости.
13.Символ для ВДТ и АВДТ типа S.
14.Указание на то, что ВДТ и АВДТ функционально зависят от напряжения, если это имеет место.
15.Обозначение органа управления контрольного устройства ВДТ и АВДТ буквой «Т».
16.Схему подключения ВДТ и АВДТ.
17.Рабочую характеристику при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока: ◦ВДТ и АВДТ типа АС маркируют символом;~
◦ВДТ и АВДТ типа А обозначают символом. ~-

18.Контрольную температуру калибровки АВДТ, если она отличается от 30 оС.

Маркировка должна быть четко видна после установки ВДТ и АВДТ. Если размеры устройств не позволяют разместить всю перечисленнуюинформацию, то данные, указанные в пп. 4, 6 и 151 для ВДТ и пп. 4, 6 и 13 для АВДТ, должны быть видны после их монтажа. Характеристики, перечисленные в пп. 1–3, 10, 12 и 16 для ВДТ,в пп. 1–3, 9 и 16 для АВДТ, могут быть нанесены на боковых и задних поверхностях устройств и быть видимыми только до их установки в низковольтном распределительном устройстве. Остальная информация должна быть приведена в эксплуатационной документации на изделия или в каталогах изготовителя.

В разделе 6 «Маркировка и другая информация об изделии» ГОСТ Р 51326.1 и в соответствующем шестом разделе стандарта МЭК 61008-1 отсутствуют требования о маркировке на изделии или о представлении в ином виде следующих характеристик ВДТ:

Номинального условного тока короткого замыкания Inc;
номинального условного дифференциального тока короткого замыкания IΔc.

На устройство дифференциального тока, помимо маркировки, указанной в пп. 1–3, 5–7, 10–13 и 15, наносят значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано, например – «63 А max», а также специальный символ:

После сборки устройства дифференциального тока с автоматическим выключателем не должны быть видны данные, приведенные в пп. 3 и 11, а также значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано.Устройства дифференциального тока и автоматические выключатели, которые предназначены для совместной сборки, должны иметь одинаковое наименование изготовителя или торговый знак. Изготовитель должен предоставить допустимые для ВДТ значения характеристики I2t и пикового тока Ip. В противном случае применяют минимальные значения, приведенные в таблице 15 ГОСТ Р 51236.1 В каталоге или эксплуатационной документации на изделие изготовитель также должен указать сведения хотя бы об одном устройстве защиты от короткого замыкания, подходящем для защиты ВДТ. Разомкнутое (отключенное) положение устройства защитного отключения, управляемого органом оперирования, перемещаемым вверх–вниз (вперед–назад), должно обозначаться знаком О (окружностью), замкнутое (включенное) его положение маркируется знакомI (вертикальной чертой). Эти обозначения должны быть хорошо видны после установки УЗО. Для обозначения включенного и отключенного положений УЗО допускается также использование дополнительных символов. При необходимости различать входные и выходные выводы их следует четко обозначать, например, словами «линия» и «нагрузка», расположенными около соответствующих выводов, или стрелками, указывающими направление протекания электроэнергии.
Выводы устройства защитного отключения, предназначенные только для присоединения нейтрального проводника, должны быть маркированы буквой N.
Выводы устройства защитного отключения, которые используют исключительно лишь для присоединения защитного проводника, маркируют символом заземлени:

В статье использовались материалы «Книги защитного модульного оборудования производства ABB

Маркировка устройства защитного отключения (УЗО) ABB

Читайте также…

Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.

Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?

Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется .

Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.

Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.

Обозначение узо на однолинейной схеме

Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.

В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным.

На какие нормативные документы следует ссылаться?

Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:

  1. — ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
  2. — ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Графическое обозначение УЗО на схеме

Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.

Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.

Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:

Или к примеру УЗО от Schneider Electric:

Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.

По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.

Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.

В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.

Как обозначается дифавтомат на схеме?

По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.

Буквенное обозначение узо на электрических схемах

Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.

Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.

Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .

Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.

Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.

То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.

Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.

Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий».

Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.

Какие можно сделать выводы из вышеописанного?

electricvdome.ru

Основное назначение однолинейной схемы – графическое отображение системы электрического питания (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т.д.). Проще говоря, на однолинейной схеме изображается силовая часть электроустановки. По названию можно понять, что однолинейная схема выполняется в виде одной линии. Т.е. электрическое питание (и однофазное, и трёхфазное), подводимое к каждому потребителю, обозначается одинарной линией.


Чтобы указать количество фаз, на графической линии используются специальные засечки. Одна засечка обозначает, что электрическое питание однофазное, три засечки – что питание трёхфазное.

Кроме одинарной линии используются обозначения защитных и коммутационных аппаратов. К первым аппаратам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, элегазовые, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы, предохранители, выключатели нагрузки. Ко вторым относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.

Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображаются в виде небольших квадратов. Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, контакторов, пускателей и другой защитной и коммутационной аппаратуры, то они изображаются в виде контакта и некоторых поясняющих графических дополнений, в зависимости от аппарата.

Монтажная схема (схема соединения, подключения, расположения) используется для непосредственного производства электрических работ. Т.е. это рабочие чертежи, используя которые, выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также по монтажным схемам собирают отдельные электрические устройства (электрические шкафы, электрические щиты, пульты управления, и т.д.).


На монтажных схемах изображают все проводные соединения как между отдельными аппаратами (автоматические выключатели, пускатели и др.), так и между разными видами электрооборудования (электрические шкафы, щитки и т.д.). Для правильного подключения проводных соединений на монтажной схеме изображаются электрические клеммники, выводы электрических аппаратов, марка и сечение электрических кабелей, нумерация и буквенное обозначение отдельных проводов.

Схема электрическая принципиальная – наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, связями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования. По принципиальной схеме выполняют другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и др.). На принципиальной схеме отображаются как цепи управления, так и силовая часть.


Цепи управления (оперативные цепи) – это кнопки, предохранители, катушки пускателей или контакторов, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фаз (напряжения) а также связи между этими и другими элементами.

На силовой части изображаются автоматические выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т.д.

Кроме самого графического изображения каждый элемент схемы снабжается буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если автоматов несколько, каждому присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3 и т.д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается KM. Если их несколько, нумерация аналогичная нумерации автоматов: KM1, KM2, KM3 и т.д.

В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется минимум один блокировочный контакт этого реле. Если в схеме присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в оперативных цепях, то каждый контакт получает свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а далее идёт порядковый номер контакта. В данном случае получается KL1.1 и KL1.2. Точно также выполняются обозначения блок-контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т.д.

В схемах электрических принципиальных кроме электрических элементов очень часто используются и электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент на схеме также имеет своё буквенное и цифровое обозначение. Например, резистор – это R (R1, R2, R3…). Конденсатор – C (C1, C2, C3…) и так по каждому элементу.

Кроме графического и буквенно-цифрового обозначения на некоторых электрических элементах указываются технические характеристики. Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток срабатывания отсечки тоже в амперах. Для электродвигателя указывается мощность в киловаттах.

Для правильного и корректного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, государственные стандарты, правила оформления документации.

aquagroup.ru

Вернутся в раздел: УЗО и Дифзащита Электрика

В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.

Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности (ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):

В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.

Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.

Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.

Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:

Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.

Рис. 4
Рис. 3

Схемы включения УЗО:

По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:

Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).

При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.

Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).

  1. Вводный автомат.
  2. Прибор учёта (электросчетчик).
  3. УЗО или дифавтомат.
  4. Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
  5. Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
  6. Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
  7. Нулевая рабочая N — шина.
  8. Нулевая защитная РЕ — шина.

Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе

Вернутся в раздел: УЗО и Дифзащита Электрика

energetik.com.ru

Рабочий ток и быстродействие

Особенности конструкции дифавтоматов являются причиной того, что они обладают комбинированными характеристиками, используемыми при описании работы как АВ, так и УЗО. Основной рабочей характеристикой этих электротехнических изделий является номинальный рабочий ток, при котором прибор может оставаться включённым длительное время.

Данная характеристика прибора относится к строго стандартизированным показателям, вследствие чего ток может принимать лишь значения из определённого ряда (6, 10, 16, 25, 50 Ампер и так далее).

Помимо этого в обозначении устройств используется связанный с быстродействием токовый показатель, обозначаемый цифрами «B», «C» или «D», стоящими перед значением номинального тока.

Быстродействие – важная токовая и временная характеристика. Обозначение C16, например, соответствует дифавтомату с временной характеристикой «C», рассчитанный на номинальное значение 16 Ампер.

Ток отключения и напряжение

К группе технических характеристик дифавтомата относится ток отключения схемы (дифференциальный показатель), определяемый как «уставка по токовой утечке». Для большинства моделей допустимые значения этой характеристики укладываются в следующий ряд: 10, 30, 100, 300 и 500 миллиампер. На корпусе дифавтомата она обозначается значком «дельта» с числом соответствующим току утечки.

Ещё одной характеристикой эксплуатационных возможностей дифавтоматов является номинальное напряжение, при котором они способны работать длительное время (220 Вольт – для однофазной сети и 380 Вольт – для трехфазных цепей). Величина рабочего напряжения защитного дифференциального прибора может указываться под обозначением номинала с буквой или под клавишей выключателя.

Ток утечки и селективность

Следующая характеристика, по которой различаются все дифавтоматы – тип тока утечки. В соответствии с этим параметром любой из дифавтоматов может иметь следующие обозначения:

  • «A» – реагирующие на утечки синусоидального переменного (пульсирующего постоянного) тока;
  • «AC» – дифавтоматы, рассчитанные на срабатывания от утечек, содержащих постоянную составляющую;
  • «B» – комбинированное исполнение, предполагающее обе указанные ранее возможности.

Характеристика «тип встроенного УЗО» маркируется буквенным индексом или небольшим рисунком.

По аналогии с УЗО дифавтоматы могут работать по селективному принципу, предполагающему наличие задержки по времени срабатывания. Указанная возможность обеспечивает определённую выборочность отключения прибора от сети и электродинамическую устойчивость системы защиты. Согласно этой характеристике дифференциальные устройства обозначаются значком «S», что означает задержку порядка 200-300 миллисекунд, либо маркируются знаком «G» (60-80 миллисекунд).

Основные обозначения

Более подробно порядок маркировки дифавтомата (расположение его характеристик) рассмотрим на примере отечественного изделия марки «АВДТ32», используемого в цепях защиты промышленных и бытовых электросетей.

Для удобства систематизации излагаемой информации под графическим обозначением будет пониматься определённая маркировочная позиция.

На первой позиции указывается наименование и серия дифавтомата. Из этого обозначения следует, что он является АВ дифференциального типа со встроенной защитой от опасных токов утечки. Дифавтомат предназначен к использованию в электросетях однофазного переменного тока с номинальным напряжением 230 Вольт (50 Герц).

На месте, соответствующем позиции №3 (вверху), указывается такая характеристика, как значение номинального дифференциального тока короткого замыкания.

Обратите внимание! Иногда в этом месте можно увидеть значение предельной коммутационной способности прибора, свидетельствующей о величине максимального тока, при которой дифавтомат может отключаться многократно.

На той же позиции, но внизу приводится графическое обозначение типа встроенного автомата (в данном случае это тип «А», рассчитанный на работу с утечками пульсирующего постоянного и синусоидального переменного токов).

На месте 4-ой позиции можно увидеть модульную схему дифавтомата, на которой указываются входящие в его состав элементы, участвующие в реализации защитных функций. Для АВДТ32 на этой схеме условными знаками обозначаются следующие модули и узлы:

  • электромагнитные и тепловые расцепители, обеспечивающие защиту линий от токов КЗ и перегрузки соответственно;
  • специальная кнопка «Тест», необходимая для ручной проверки исправности автомата;
  • усилительный электронный модуль;
  • исполнительный узел (коммутирующее линию реле).

На позиции под номером семь на первом месте указывается связанная с быстродействием характеристика аварийного срабатывания электромагнитного расцепителя (для нашего примера – это «С»). Сразу за ним следует показатель номинального тока, означающего величину этого параметра в рабочем режиме (в течение длительного времени).

Минимальный ток отключения (срабатывания) расцепителя электромагнитного типа для дифавтомата с характеристикой «С» обычно берётся равным примерно пяти номинальным токам. При данной величине токовой характеристики тепловой расцепитель срабатывает примерно через 1,5 секунды.

На восьмой позиции обычно стоит значок «дельта» с показателем номинального тока утечки, который отключает дифференциальное устройство в случае опасности. Это все основные электрические характеристики.

Информационные знаки

На пятой позиции приводится температурная характеристика защитного устройства (от — 25 до + 40 градусов), а на шестой располагаются сразу два знака.
Один из них информирует пользователя о сертификате соответствия, то есть обозначает действующий отечественный ГОСТ на дифавтомат (ГОСТ Р129 – для данного случая).

Непосредственно под ним располагается закодированная в виде букв и цифр характеристика. Это обозначение организации, выдавшей сертификат.

Важно! Этот знак сообщает потребителю о законности происхождения товара и его качестве и при необходимости обеспечивает юридическую защищённость устройства.

Справа от него приводятся данные по сертификации и ГОСТу этой модели в отношении её пожарной безопасности.

И, наконец, на месте, соответствующем второй позиции, наносится логотип торговой марки компании-изготовителя (в данном случае – «ИЭК»).

Размеры и точки подключения

Основными габаритными характеристиками дифавтомата согласно ГОСТ являются его высота, ширина и толщина, а также размер по высоте и ширине выступающей с лицевой стороны полочки с клавишей управления. Помимо этого, приводятся размеры расположенных на тыльной стороне полочек, ограничивающих зазор для посадки прибора на фиксирующую его дин-рейку.

Современные модели дифавтомата могут иметь тот или иной размер, с каждым из которых можно ознакомиться в прилагаемой к этому изделию документации. Но в большинстве случаев габаритные характеристики схожи, что упрощает размещение в щитке.

Относительно контактных точек подключения данного прибора к защищаемой схеме необходимо отметить следующее. В однофазной сети устанавливаются дифференциальные устройства, имеющие по два вводных и два выводных контакта. Одна из этих групп служит для подключения так называемого «фазного» провода, а к другой подсоединяется «нулевая» жила питания. Как правило, все контакты (верхние и нижние) маркируются значками «L» и «N», обозначающими соответственно те места, куда подключаются фаза и ноль.

При включении устройства в электрическую цепь к верхним контактам подсоединяются фазный и нулевой провода, приходящие от вводно-распределительного устройства или электрического счётчика . Нижние его клеммы предназначаются для коммутации проводников, идущих непосредственно к защищаемой нагрузке (к потребителю).

Подключение дифференциального прибора в силовые цепи трёхфазного питания полностью аналогично рассмотренному ранее варианту. Отличие в данном случае состоит лишь в том, что к дифавтомату при этом подсоединяются сразу три фазы: «A», «B» и «C». По аналогии со случаем однофазной линии питания 220 Вольт клеммы трёхфазного дифавтомата также маркируются (с целью соблюдать фазировку) и обозначаются как «L1», «L2», «L3» и «N».

Грамотный выбор подходящего для заявленных целей прибора невозможен без внимательного изучения основных рабочих характеристик дифавтомата и соответствующей им маркировки. В связи с этим перед приобретением дифференциального прибора постарайтесь тщательно изучить весь изложенный в этой статье материал.

evosnab.ru

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначениеГрафическое обозначениеРасшифровкаОбласть применения
АСРеагирует на переменный синусоидальный токСтавят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
АРеагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянныйПрименяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
ВУлавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
SС выдержкой времени отключения 200-300 мсВ сложных схемах
GС выдержкой времени отключения60-80 мсВ сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

stroychik.ru

Что нужно знать об УЗО

Перед тем, как углубиться в вопросы, касающиеся схемы установки УЗО, рассмотрим особенности этих устройств, а также основные требования к ним, на основе которых производится их выбор. В данной статье мы не коснёмся индексации, так как углубление в неё требует серьёзных знаний в области электротехники, а также эта надобность отпадает в связи с тем, что выбор защитного устройства будет совершен исключительно на основе исходных данных. Для этого необходимо выполнить несколько пунктов:

  • Продумать о необходимости подключения отдельного УЗО с автоматом или дифавтомата.
  • Определиться с номинальным током устройства. Для автомата актуально значение данного тока выбирать на одну ступень выше данных тока отсечки, в том же случае, если используется дифавтомат, то указываемое значение должно быть равно току отсечки.
  • С помощью простого расчёта вычислить значение отсечки по экстратоку (перегрузке). Для его расчёта необходимо знать максимально допустимый ток потребления, а затем умножить полученное значение на 1,25. Далее необходимо отталкиваться от таблицы значений стандартного ряда токов. Если результат отличен он указанных параметров, то он округляется в большую сторону.
  • Определить допустимый ток утечки. В обычных устройствах он равен 30 или 100 мА, но бывают и исключения. Выбор будет зависеть от типа проводки.

Если необходимо использование «пожарного» УЗО, то следует определиться с типом и расположением вторичных «жизненных» устройств.

Обозначение УЗО на однолинейной схеме

Говоря о схемах и проектах, очень важно уметь их правильно прочитать. Как правило, изображение УЗО на графической и проектной документации зачастую выполнено условно, наряду с другими элементами. Это несколько затрудняет понимание принципов работы схемы и отдельных её компонентов в частности. Условное изображение устройства защиты можно сравнить с изображением обычного выключателя, с той лишь разницей, что элемент на нелинейной схеме представлен в виде двух параллельно поставленных выключателей. На однолинейной схеме полюса, провода и элементы не прорисовываются визуально, а изображаются символически.

Этот момент подробно продемонстрирован на рисунке снизу. На нём изображено двухполюсное УЗО с током утечки 30 мА. На это указывает расположенная в верхней части цифра «2». Около неё можно увидеть пересекающую линию питания косую черту. Двухполюсность устройства дублируется и в нижней части схематического изображения элемента, в качестве двух косых чёрточек.

Разберём типовую схему «квартирного» подключения защитного устройства с учётом наличия счётчика на примере, приведённом на рисунке снизу. Ознакомившись более детально с принципом подключения, можно сделать вывод об оптимальном расположении УЗО, которое должно быть максимально приближенно к вводу. Это должно быть осуществлено таким образом, что бы между ними были расположены счётчик и главный автомат. Тем не менее, существует несколько ограничительных нюансов. Так, например, общее устройство защиты не может быть подключено к системе типа TN-C в связи с её принципиальными особенностями. Устаревший образец советских времён имеет защитный проводник, который напрямую соединён с нейтралью, что и становится причиной «несовместимости».

Устройство защитного отключения, представляющее собой устаревший образец советских времён с защитным проводником, соединённым с нейтралью, не представляет возможным подключить к ней общее устройство защиты.

Это лучший пример того, как подключить УЗО с заземлением. Схема также имеет желтые полосы, демонстрирующие принцип подключения дополнительных защитных аппаратов для групп потребителей, которые схематически должны быть расположены за соответствующими им автоматами. При этом номинальный ток каждого вторичного устройства на пару ступней превышает показатель назначенного ему автомата.

Но всё это характерно для современной электропроводки, с учётом наличия «земли».

Чтобы в дальнейшем более детально познакомиться с основами УЗО, обозначение на схеме необходимо выучить или по мере изучения статьи возвращаться к ней.

Подключение УЗО без заземления. Схема и особенности

Отсутствие контуров заземления в домах – ситуация распространённая, требующая больших усилий и знаний, ведь придётся вспомнить основы электродинамики, но она не является приговором. Главное следовать четырём обобщённым правилам:

  • Проводка типа TN-C не допускает установку дифавтомата или общего УЗО.
  • Следует определить потенциально опасных потребителей и защитить их дополнительным отдельным устройством.
  • Следует выбрать кратчайший «электрический» путь для защитных проводников розеток и розеточных групп на входную нулевую клемму УЗО.
  • Каскадное подключение защитных аппаратов допустимо при условии, что ближайшие к электровводу УЗО являются менее чувствительными, чем оконечные.

Многие, даже дипломированные, электрики, забыв или банально не зная принципы электродинамики, не задумываются о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, предлагаемая ими, выглядит обычно так: ставится общее устройство защиты, а затем все PE (нулевые защитные проводники) заводятся на входной ноль УЗО. С одной стороны, здесь без сомнения видна разумная логическая цепочка, ведь на защитном проводнике не будет происходить коммутация. Но всё гораздо сложнее.

  • В обмотке может произойти кратковременный всплеск тока, компенсирующий разбаланс токов в фазе и нуле, называемый «Анти-дифференциальным» эффектом. Возникает он довольно редко.
  • Более распространённым вариантом является неконтролируемое усиление разбаланса токов, называемое «Супер-дифференциальным» эффектом. Возникновение подобной ситуации заставляет срабатывать устройство защиты без свойственной ему утечки. Тем не менее, это не вызовет серьёзных сбоев или поломок, а лишь принесёт определённый дискомфорт при постоянном «выбивании».

Сила «эффектов» зависит от длины РЕ. Если его длина превышает два метра, то вероятность несрабатывания УЗО достигает вероятности 1 к 10000. Числовой показатель довольно мал, тем не менее, теория вероятности вещь практически непредсказуемая.

Схема подключения УЗО в однофазной сети

Так как в квартирах зачастую используется однофазное подключение сети. В данном случае в качестве защиты оптимально выбирать однофазные двухполюсные УЗО. Существует несколько вариантов схемы подключения для данного устройства, но мы рассмотрим наиболее распространённую, показанную на рисунке ниже.

Подключение аппарата довольно простое. В паспорте и на приборе указана основная маркировка и точки подключения фазы (L) и нуля (N). На схеме изображены вторичные автоматы, но их установка не является обязательной. Они нужны для распределения подключаемых бытовых приборов и освещения по группам. Таким образом, проблемный участок никак не затронет остальные части или комнаты квартиры. При этом важно учитывать, что установка максимально допустимых токов на автоматах не должна превышать настроек УЗО. Это объясняется отсутствием в устройстве ограничения по току. Внимательно следует отнестись и к подключению фазы с нулём. Невнимательность может привести не только к отсутствию питания микросхемы, но и к поломке устройства защиты.

Схема включения УЗО в однофазной сети, по мнению специалистов, должна располагаться в непосредственной близости со счетчиком электрической энергии (рядом с источником электропитания)

Ошибки и их последствия при подключении УЗО

Как и любая электрическая схема, схематическое изображение подключения защитного устройства в общую сеть, должно быть составлено, как и прочитано в дальнейшем, без малейших изъянов. Даже самый скромный недочёт может привести к неисправной работе системы в целом или самого УЗО, в то время как серьёзные отклонения могут принести довольно серьёзный ущерб. Ошибки могут быть допущены самые разные, но среди них можно выделить ряд наиболее распространённых:

  • Нейтраль и заземление соединяются после УЗО. В данном случае можно неверно интерпретировать схему, соединив нулевой рабочий проводник, с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником. В обоих случаях итог будет идентичен.
  • УЗО может быть подключено неполнофазно. Допущение такой ошибки приведёт к ложному срабатыванию, возникающему, из-за того, что до УЗО нагрузка была подключена к нулевому рабочему проводнику.
  • Пренебрежение правилами соединения в розетках нулевого и заземляющего проводника. Проблема кроется в процессе установки розеток, в котором допускается соединение защитного и нулевого рабочего проводников. При этом устройство будет срабатывать даже тогда, когда в розетку ничего не подключено.
  • Объединение нулей в схеме с двумя устройствам защиты. Распространённой ошибкой является неправильное соединение в зоне защиты нулевых проводников обоих УЗО. Она допускается из-за невнимательности и неудобства электромонтажа внутри стеновой панели. Оплошность приведёт к неконтролируемым выключениям устройств.
  • Применение двух или более УЗО усложняют работу по подключению нулевых проводов. Последствия невнимательности могут быть довольно серьёзными. Не поможет и тестирование, так как при нём работа устройства не вызовет никаких нареканий. Но первое же подключение электроприборов может вызвать ошибку и срабатывание всех УЗО.
  • Невнимательность при подключении фазы и нуля, если они взяты с разных УЗО. Проблема возникает при соединении нагрузки с нулевым проводником, относящимся к другому устройству защиты.
  • Несоблюдение полярности подключения, что выражается в подключении фазы и нуля, соответственно сверху и снизу. Это спровоцирует движение токов в одном направлении, вследствие чего создаются условия для невозможности взаимокомпенсации магнитных потоков. Это говорит о том, что перед покупкой нового УЗО следует внимательно изучить принцип подключения старого, так как расположение клемм может быть отличным.
  • Пренебрежение деталями при подключении трехфазного УЗО. Распространённой ошибкой в подключении четырёхполюсного УЗО является использование клемм одноимённой фазы. Тем не менее, работа однофазных потребителей никак не повлияет на работу такого защитного устройства.

prokommunikacii.ru

Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).

Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.

Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.

Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.

Срабатывает УЗО.

Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.

При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.

Пример расчета УЗО.

Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.

Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.

Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.

Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).

Обозначение УЗО.

На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.

Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.

Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).

УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.

Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.

Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.

А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.

Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.

www.mirpodelki.ru

Условное обозначение дифференциального автомата на схеме

Обозначение дифференциального автомата на схеме

Условное обозначение узо на схеме

Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.

Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?

Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме .

Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.

Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы. но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.

Обозначение узо на однолинейной схеме

Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.

В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным .

На какие нормативные документы следует ссылаться?

Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:

  1. — ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
  2. — ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Графическое обозначение УЗО на схеме

Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.

Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.

Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:

Или к примеру УЗО от Schneider Electric:

Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.

По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.

Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.

В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.

Как обозначается дифавтомат на схеме?

По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.

Буквенное обозначение узо на электрических схемах

Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.

Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специального буквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.

Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .

Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.

Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.

То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.

Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.

Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – « дифференцирующий ».

Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.

Какие можно сделать выводы из вышеописанного?

Ввиду того что обозначение УЗО и дифференциальных автоматов по ГОСТ отсутствует, информация рассмотренная в данной статье, не относится к нормативным документам обязательным для исполнения, а является всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению. Для этого нужно всего лишь привести условно графические обозначения (УГО) элементов, их расшифровку и пояснения к схеме. Все эти действия предусматриваются в ГОСТ 2.702-2011.

Как обозначается узо на однолинейной схеме — пример реального проекта

Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.

Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:

Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:

Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:

Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.

Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.

Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).

В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.

Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности ( ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):

В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.

Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.

Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.

Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:

Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.

Схемы включения УЗО:

По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:

Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).

При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.

Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).

  1. Вводный автомат.
  2. Прибор учёта (электросчетчик).
  3. УЗО или дифавтомат.
  4. Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
  5. Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
  6. Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
  7. Нулевая рабочая N — шина.
  8. Нулевая защитная РЕ — шина.

Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе

сайт энергетик, тоэ, формулы, электрика, заземление и т.д.

Сходство и различия УЗО и дифференциального автоматического выключателя

  • Одинаковый принцип контроля тока утечки – с использованием дифференциального трансформатора тока
  • Одинаковый способ защиты персонала – путем отключения от электрической сети всех рабочих проводников, подходящих к электроустановке с использованием высоконадежного механического расцепителя с мощной контактной группой и механизмом взвода отключающих пружин с индикатором положения.
  • Одинаковый способ проверки работоспособности – путем искусственно создаваемого дифференциального тока с использованием специальной электрической цепи тестирования.
  • Наличие только у УЗО ( дифференциального выключателя ) чувствительного элемента, который не имеет собственного потребления электроэнергии и поэтому всегда сохраняет работоспособность.

У дифференциального автомата этот чувствительный элемент представляет собой электронное пороговое устройство с источником питания, которое может потерять работоспособность при выходе из строя электронных компонентов, а также при обрыве фазного или нулевого проводника до места установки дифференциального автомата.

  • Наличие только у дифференциального автомата встроенной защиты от перегрузок и всех видов тока короткого замыкания в электрической сети и поэтому наличие у него более мощных силовых контактов с системой дугогашения.

В отличие от этого, последовательно с УЗО рекомендуется устанавливать автоматический выключатель с номинальным током расцепителя на ступень ниже, чем его номинальный ток, тем самым не допускается отключение токов однофазного короткого замыкания самим УЗО (на токи трехфазного и двухфазного короткого замыкания УЗО не реагирует).

  • Наличие только у дифференциального автомата электромагнита сброса, который надежно сдергивает защелку механизма независимого расцепления. Однако этот электромагнит также запитан от источника питания посредством электронного усилителя с пороговым устройством.

У УЗО воздействие на механизм свободного расцепления осуществляет магнитоэлектрическая защелка, которая не имеет специального источника питания и поэтому всегда сохраняет работоспособность.

Электрические схемы и условное графическое обозначение УЗО и дифференциального автомата

Рис. 1. Дифференциальный выключатель (УЗО): а) электрические схемы б) условное графическое обозначение

Рис. 2. Дифференциальный автомат: а) электрические схемы б) условное графическое обозначение

Обозначение автоматического выключателя на схеме

Для обустройства электроснабжения необходимы проекты чертежей. Чтобы разобраться в чертеже и прочитать его, нужно знать условные обозначения. Автоматический выключатель на схеме указывают по-разному, что часто приводит к недоразумениям, ошибкам при сборке электрощитов и монтаже проводки.

Условные обозначение электрических элементов и виды схем

Первоначальный вопрос, с которым обычно сталкивается каждый электрик, – проектная документация помещения или объекта, который необходимо электрифицировать. Прежде чем приступить к монтажу оборудования, квалифицированный специалист должен ознакомиться с сопровождающими документами.

Оборудование и элементы на схеме могут обозначаться как буквенным, так и графическим изображением. Чертежи разрабатываются в соответствии с ГОСТами и правилами маркировки оборудования и элементов на чертежах и планах. Подробное описание и требования к электрическим схемам приводятся в ГОСТе 2.702-2011 ЕСКД. Кроме графических и буквенных обозначений на схемах проставляют номинальные размеры.

Есть много типов различных схем. В электрике чаще всего используют три основных вида. Функциональные отображают основные узлы устройства, без подробной детализации. Они выглядят как набор отдельных блоков, связанных между собой определенным образом. Схема дает общее представление о работе объекта.

Принципиальная схема содержит подробные указания для каждого элемента, его контакты и связи. Она может описывать как отдельное устройство, так и электросеть. На однолинейных схемах указывают силовые цепи. Способ управления и контроль описывают на отдельном листке. Если устройство не сложное, все размещают на одном документе.

На монтажных схемах указывают элементы и точное их расположение. Если это проводка в квартире или доме, обозначают место установки выключателей, светильников, розеток. Также проставляют расстояния и номиналы. Указывают положение деталей, порядок и способ их соединения.

Устройство защитного отключения (УЗО) и дифавтомат на схеме не имеют определенного геометрического начертания. Для их графического выполнения используют изображение блоков и динамических блоков. Каждому устройству на схеме присваивают буквенную маркировку и указывают позиционный номер.

Кроме того, наносят параметры элементов, которые есть в чертеже. Расписывают основные данные об элементе, чтобы не ошибиться при монтаже и подобрать соответствующее устройство. Эти условные знаки применяют для составления чертежей электроснабжения, силового оборудования и электрического освещения. А также в принципиальной однолинейной схеме электрощитов.

Обозначение автоматического выключателя на схеме

Условное графическое обозначение автомата на схеме обусловлено ГОСТом 2.755-87 ЕСКД, буквенно-цифровое – ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Особых требований к маркировке нет, поэтому электромонтеры часто используют собственные значения и метки. Можно встретить документацию, когда определение коммутационного аппарата отличается в разных проектах.

Каждый проектировщик, выполняя схему, может изобразить УЗО на свое усмотрение. Достаточно в пояснениях к схеме указать УГО (условные графические обозначения) и их расшифровку.

В зависимости от характеристик устройства элементы имеют разные буквенные символы, а также следующие графические обозначения на электрических схемах.

Автоматические выключатели рекомендуется позиционировать как, QF1, QF2, QF3. Рубильники разъединители – QS1,QS2,QS3. Предохранители на схемах показывают как FU с порядковым номером, где кодировка буквы Q расшифровывается как выключатель или рубильник силовых цепей, а F – защитный. Эта комбинация вполне применима не только к обычным автоматам, но может быть обозначением диф автомата на схеме.

Для УЗО используют комбинацию QSD, обозначение дифференциального автомата на схеме выглядит как QFD.

Обозначение УЗО на однолинейной схеме

Это вид выключающего аппарата, в функции которого входит разъединение сети или ее части, когда произошло превышение определенной отметки дифференциального тока. Устройство способствует повышению электробезопасности, предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций, как в производственной сфере, так и дома. Схема подключения УЗО проста, но недочеты при монтаже могут привести к серьезным неприятностям.

Так можно обозначить УЗО на принципиальной схеме.

УЗО вместе с другими элементами в проектной документации чаще всего выполняют условно, что затрудняет расшифровку принципа работы как всей схемы, так и отдельно взятых элементов. Изображение защитного устройства может выглядеть как обычный выключатель. Но на нелинейной схеме он представляет собой два параллельно расположенных выключателя. На однолинейной – элементы, провода и полюса изображаются символически.

Любое схематическое изображение должно быть правильно составлено, а в дальнейшем прочитано. Самый маленький изъян может привести к неисправности УЗО или всей системы. Важно учитывать следующие часто встречающиеся ошибки:

  • Ноль и заземление соединяются после защитного устройства. Если схема неправильно интерпретирована, нейтраль может быть соединена с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником.
  • Если устройство подключено неполнофазно, возникает ложное срабатывание автомата.
  • Неправильное соединение проводников в розетках приводит к срабатыванию устройства, даже если в розетку ничего не включено.
  • Соединение нулевых проводников двух автоматов приводит к неконтролированным отключениям.
  • Распространенной ошибкой является ситуация, когда перепутаны фазы и нули, относящиеся к разным устройствам.
  • Несоблюдение полярности ведет к движению токов в одном направлении. Перед установкой следует внимательно ознакомиться с расположением клемм.

Всегда выполняется предварительная схема, с учетом возможных ошибок, происходящих в сети. Если документ составлен правильно, работа защитного устройства приносит эффект.

Важно помнить о технике безопасности. Необходимо периодически проводить осмотр проводов, в случае их повреждения УЗО срабатывает и прекращается подача электроэнергии. Поэтому с ремонтом лучше не медлить.

Пример реального проекта

Однолинейная принципиальная схема (ОПС) не что иное, как чертеж плана, например, квартиры. На нем должны быть указаны распределительные группы. Для этого необходимо измерить все стены и выполнить чертеж с соблюдением масштаба. Понадобится несколько копий, что бы на каждой изобразить отдельную группу.

Распределительные группы – это точки, которые будут подключены к одному автомату квартирного щитка. Всю проводку нельзя подключать к одной группе. В противном случае понадобится мощный кабель, который будет способен выдержать нагрузку всех приборов.

В зависимости от количества комнат и наличия энергопотребляющих устройств распределительные группы могут выглядеть следующим образом.

  • освещение комнаты, прихожей и кухни;
  • свет и розетки в туалете;
  • розетки в жилой комнате;
  • розетки в коридоре и кухне;
  • электрическая плита.

Помещения с повышенной влажностью рекомендуется подключать отдельной группой, для которой необходима установка УЗО. Если в квартире есть маленькие дети, защитное устройство подключают на каждую группу.

Принципиальная, или однолинейная схема необходима для правильного подключения щитовой и распределительных групп.

В данном примере отражено подключение к трехфазному питанию. Всю квартиру питает вводный кабель из 5 жил, сечением 10 мм2. Фазы пронумерованы, как L1, L2, L3, заземление – PE, которое замыкается с нолем. Вводный автомат (ВА) отключает все автоматы групп, которые маркируются таким же способом.

Количество фаз определяется по количеству черточек на схеме. Однофазная – , или трехфазная – \. Маркировка провода ВВГ НГ говорит о том, что он с негорящей изоляцией, трехжильный с сечением 1,5 мм2.

Чертеж дает возможность определиться с количеством и маркой нужных защитных устройств. Подсчитать число выключателей и розеток, а также, сколько метров кабеля потребуется.

Все соединения проводов должны находиться в распределительных коробках. Рекомендуется для каждого помещения отдельная коробка. Если, например, в кухне располагается газовый котел и другие электроприборы, потребуются две распределительные коробки.

Особых требований по установлению розеток и выключателей не существует. Их устанавливают так, чтобы было удобно. На кухне и на рабочем месте розетки размещают над столом.

Стационарную бытовую технику, бойлеры, вытяжки, сушилку для полотенец подключают сразу через клеммники. Интернет и телевизионные розетки можно объединять с электрическими.

Обозначение дифференциального автомата на схеме

Дифференциальный автомат совмещает в одном аппарате устройство защитного отключения и автоматический выключатель, чем и отличается от УЗО. В этом случае графическое изображение на схеме выглядит следующим образом.

Если для УЗО принимаются буквенно-цифровые обозначения Q1, то для АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – QF1. Буквы говорят о функциях аппарата, а цифры указывают на его порядковый номер в схеме. Другая буквенная комбинация QF1D, где D обозначает «дифференциальный».

Основной характеристикой таких устройств является номинальный рабочий ток, при котором автомат остается включенным продолжительное время. Эти показатели строго стандартизированы, а ток может иметь значения: 6 Ампер; 10; 16; 25; 50 и т.д.

Другая важная характеристика – это быстродействие. Токовый показатель обозначается буквами B, C, D, стоящими перед значением номинального тока. Например, комбинация C16, говорит, что автомат быстродействия C, рассчитан на номинальный ток в 16 Ампер.

Дифференциальный допустимый показатель укладывается в следующий ряд: 10; 30; 100; 500 миллиампер. На корпусе прибора обозначается знаком «дельта» с цифрой, соответствующей току утечки.

Эксплуатационные возможности автомата рассчитаны на номинальное напряжение в 220 Вольт для однофазной цепи и 380 для трехфазной.

Дифавтоматы различают по типам, в зависимости от тока утечки и маркируются такими буквенными индексами:

  • A – реагирующие на утечку переменного или постоянного пульсирующего тока;
  • AC – рассчитанные на срабатывание при утечке с постоянной составляющей;
  • B – тип устройства, включающий обе предыдущие возможности.

Эта характеристика может маркироваться небольшим рисунком, обозначающим вид тока.

Устройства работают по селективному признаку, обладают способностью задержки по времени срабатывания. Это обеспечивает выборочное отключение прибора от сети и устойчивость системы защиты. Такая характеристика обозначается буквой S и дает задержку в 200–300 миллисекунд. Маркировка G соответствует 60–80 миллисекундам.

Так как пусковые токи превышают рабочее значение, защита устроена так, что электромагнитный независимый расцепитель отключает устройство в том случае, когда ток в несколько раз превышает номинальный размер.

В нормативных документах содержится много специальных шифров и знаков. Большая их часть в быту практически не применяется. Для правильного чтения электрической схемы нужно знать основные обозначения и учитывать некоторые нюансы. Один из них – страна производитель оборудования, кабелей или проводки, так как существует разница в маркировке и условных обозначениях, что затрудняет правильную трактовку чертежа.

Обозначения в эл. схемах

Обозначение УЗО и дифференциального автомата.

На данный момент в ГОСТ нет каких либо рекомендаций относительно условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов. Изображения обозначений, которые используют в схемах отличаются друг от друга.

По этому, в данной статье, я хочу дать свои рекомендации и предложить вариант обозначений УЗО и дифференциального автомата, который по моему мнению, будет соответствовать функциональному назначению этих электрических аппаратов.

Функционально УЗО можно определить как быстродействующий выключатель, реагирующий на дифференциальный ток – ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. В качестве датчика дифференциального тока и основного функционального элемента УЗО используется трансформатор тока, который часто называют трансформатором тока нулевой последовательности (что не совсем правильно, но думаю приемлемо).

Из выше сказанного следует что изображение условного обозначения УЗО, должно состоять из обозначения выключателя и трансформатора тока нулевой последовательности, сигнал от которого (ток нулевой последовательности), воздействует на механизм отключения контактной группы аппарата.

Этому требованию подходят следующие обозначения:

Дифференциальный автомат, отличается от УЗО тем, что совмещает в одном электрическом аппарате два устройства, автоматический выключатель и устройство защитного отключения. По этому можно использовать следующее обозначение:

Буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов, на мой взгляд, можно наносить на схеме следующим образом:

Где Q1 и QF1 обозначают функции выключателя и автоматического выключателя соответственно и порядковый номер аппарата в схеме. Значение дифференциального тока, обозначает функцию устройства защитного отключения

Второй вариант буквенно-цифрового обозначения, который часто применяется: QD1 для УЗО и QFD1 для дифференциального автомата. И хотя согласно ГОСТ 2.710 код буквы D обозначает схемы интегральные, более подходящего символа в данном ГОСТ нету. Будем считать, что D, от слова дифференциальный.

Данный вариант условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов, до момента публикации каких либо рекомендаций в нормативных документах, на мой взгляд является наиболее приемлемым. Поэтому, я решил включить трафареты рассмотренных выше электрических аппаратов в Комплект для черчения электрических схем.

Примеры подключения УЗО и Диф. автоматов

Вернутся в раздел: УЗО и ДифзащитаЭлектрика

В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.

Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности ( ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):

В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.

Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.

Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.

Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:

Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.

Схемы включения УЗО:

По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:

Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).

При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.

Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).

  1. Вводный автомат.
  2. Прибор учёта (электросчетчик).
  3. УЗО или дифавтомат.
  4. Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
  5. Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
  6. Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
  7. Нулевая рабочая N — шина.
  8. Нулевая защитная РЕ — шина.

Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе

Вернутся в раздел: УЗО и ДифзащитаЭлектрика

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Условное обозначение УЗО на схеме

Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом – это проектная документация объекта.

Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?

Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме.

Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.

Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы, но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.

Обозначение УЗО на однолинейной схеме

Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.

В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным .

На какие нормативные документы следует ссылаться?

Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:

  1. – ГОСТ 2.755-87 ЕСКД “Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения”;
  2. – ГОСТ 2.710-81 ЕСКД “Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах”.

Графическое обозначение УЗО на схеме

Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.

Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.

Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:

Или к примеру УЗО от Schneider Electric:

Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.

По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик – трансформатор тока нулевой последовательности.

Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений – выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.

В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.

Как обозначается дифавтомат на схеме?

По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов – УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.

Буквенное обозначение УЗО на электрических схемах

Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 “Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах” и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.

Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специального буквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.

Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах.

Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.

Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.

То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.

Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.

Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D – для УЗО и комбинацию QF1D – для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – « дифференцирующий ».

Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.

Какие можно сделать выводы из вышеописанного?

Ввиду того что обозначение УЗО и дифференциальных автоматов по ГОСТ отсутствует, информация рассмотренная в данной статье, не относится к нормативным документам обязательным для исполнения, а является всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению. Для этого нужно всего лишь привести условно графические обозначения (УГО) элементов, их расшифровку и пояснения к схеме. Все эти действия предусматриваются в ГОСТ 2.702-2011.

Как обозначается УЗО на однолинейной схеме – пример реального проекта

Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.

Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:

Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:

Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:

Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.

Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.

Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).

Актуальные буквенные и графические обозначения на электрических схемах

Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.

Введение

Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.

Условные обозначения можно считать особым криптографическим кодом, поясняющим работу и принцип действия конкретной схемы. В Японии, США и Европе значки существенно отличаются от отечественной маркировки, что необходимо учитывать.

Виды и типы электрических схем

Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».

  1. Объединенные.
  2. Расположенные.
  3. Общие.
  4. Подключения.
  5. Монтажные соединений.
  6. Полные принципиальные.
  7. Функциональные.
  8. Структурные.

Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:

  1. Комбинированные.
  2. Деления.
  3. Энергетические.
  4. Оптические.
  5. Вакуумные.
  6. Кинематические.
  7. Газовые.
  8. Пневматические.
  9. Гидравлические.
  10. Электрические.

Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.

Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.

В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:

«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».

После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.

Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:

  • Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
  • Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
  • Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.

Графические обозначения в электрических схемах

  • 2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
  • 2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
  • 2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.

В нормативе с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрощитов, условные графические изображения (УГО) тепловых реле, контакторов, рубильников, автоматических выключателей, иного коммутационного оборудования. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.

На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с приведением пояснений, расшифровки УГО и самой схемы дифавтоматов и УЗО.
В ГОСТ 2.721-74 содержатся УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.

ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:

4 базовых изображения УГО

УГОНаименование
Замыкающий
Размыкающий
Переключающий
Переключающий с наличием нейтрального положения

9 функциональных признаков УГО

ВАЖНО: Обозначения 1 – 3 и 6 – 9 наносятся на неподвижные контакты, 4 и 5 – помещаются на подвижные контакты.

Основные УГО для однолинейных схем электрощитов

УГОНаименование
Тепловое реле
Контакт контактора
Рубильник – выключатель нагрузки
Автомат – автоматический выключатель
Предохранитель
Дифференциальный автоматический выключатель
УЗО
Трансформатор напряжения
Трансформатор тока
Рубильник (выключатель нагрузки) с предохранителем
Автомат для защиты двигателя (со встроенным тепловым реле)
Частотный преобразователь
Электросчетчик
Замыкающий контакт с кнопкой «сброс» или другим нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством специального привода элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством втягивания кнопки элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством повторного нажатия на кнопку элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием автоматически элемента управления
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется только при срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который приводится в работу при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
Замыкающий контакт с замедленным действием, который включается только при срабатывании
Катушка временного реле
Катушка фотореле
Катушка реле импульсного
Общее обозначение катушки реле или катушки контактора
Лампочка индикационная (световая), осветительная
Мотор-привод
Клемма (разборное соединение)
Варистор, ОПН (ограничитель перенапряжения)
Разрядник
Розетка (разъемное соединение):
Нагревательный элемент

Обозначение измерительных электроприборов для характеристики параметров цепи

УГОНаименование
PFЧастотомер
PWВаттметр
PVВольтметр
PAАмперметр

ГОСТ 2.271-74 приняты следующие обозначения в электрощитах для шин и проводов:

Буквенные обозначения в электрических схемах

Нормативы буквенного обозначения элементов на электрических схемах описываются в нормативе ГОСТ 2.710-81 с названием текста «ЕСКД. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах». Здесь не указывается отметка для дифавтоматов и УЗО, что в п. 2.2.12 этого норматива прописывается, как обозначение многобуквенными кодами. Для основных элементов электрощитов приняты следующие буквенные кодировки:

НаименованиеОбозначение
Выключатель автоматический в силовой цепиQF
Выключатель автоматический в управляющей цепиSF
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтоматQFD
Рубильник или выключатель нагрузкиQS
УЗО (устройство защитного отключения)QSD
КонтакторKM
Реле тепловоеF, KK
Временное релеKT
Реле напряженияKV
Импульсное релеKI
ФоторелеKL
ОПН, разрядникFV
Предохранитель плавкийFU
Трансформатор напряженияTV
Трансформатор токаTA
Частотный преобразовательUZ
АмперметрPA
ВаттметрPW
ЧастотомерPF
ВольтметрPV
Счетчик энергии активнойPI
Счетчик энергии реактивнойPK
Элемент нагреванияEK
ФотоэлементBL
Осветительная лампаEL
Лампочка или прибор индикации световойHL
Разъем штепсельный или розеткаXS
Переключатель или выключатель в управляющих цепяхSA
Кнопочный выключатель в управляющих цепяхSB
КлеммыXT

Изображение электрооборудования на планах

Несмотря на то, что ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывает такой вид электросхемы как «схема расположения» для проектирования сооружений и зданий, при этом нужно руководствоваться нормативами ГОСТ 21.210-2014, в которых указывается «СПДС.

Изображения на планах условных графических проводок и электрооборудования». В документе установлено УГО на планах прокладки электросетей электрооборудования (светильников, выключателей, розеток, электрощитов, трансформаторов), кабельных линий, шинопроводов, шин.

Применение этих условных обозначений используется для составления чертежей электрического освещения, силового электрооборудования, электроснабжения и других планов. Использование данных обозначений применяется также в принципиальных однолинейных схемах электрощитов.

Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников

Контуры всех изображаемых устройств, в зависимости от информационной насыщенности и сложности конфигурации, принимаются согласно ГОСТ 2.302 в масштабе чертежа по фактическим габаритам.

Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов

Условные графические изображения шин и шинопроводов

ВАЖНО: Проектное положение шинопровода должно точно совпадать на схеме с местом его крепления.

Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов

Условные графические обозначения выключателей, переключателей

На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для кнопочных выключателей, диммеров (светорегуляторов) отдельно отведенного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах, согласно п. 4.7. нормативного акта используются произвольные обозначения.

Условные графические обозначения штепсельных розеток

Условные графические обозначения светильников и прожекторов

Обновленная версия ГОСТ содержит изображения светильников с лампами люминесцентными и светодиодными.

Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления

Заключение

Приведенные графические и буквенные изображения электродеталей и электрических цепей являются не полным списком, поскольку в нормативах содержится много специальных знаков и шифров, которые в быту практически не применяются. Для чтения электрических схем потребуется учитывать много факторов, прежде всего – страну производителя прибора или электрооборудования, проводки и кабелей. Существует разница в маркировке и условном обозначении на схемах, что может изрядно сбить с толку.

Во-вторых, следует внимательно рассматривать такие участки, как пересечение или отсутствие общей сети для расположенных с накладкой проводов. На зарубежных схемах при отсутствии у шины или кабеля общего питания с пересекающими объектами, рисуется полукруговое продолжение в месте соприкосновения. В отечественных схемах это не используется.

Если схема изображается без соблюдения установленных ГОСТами нормативов, то ее называют эскизом. Но для этой категории также есть определенные требования, согласно которым по приведенному эскизу должно составляться примерное понимание будущей электропроводки или конструкции прибора. Рисунки могут использоваться для составления по ним более точных чертежей и схем, с нужными обозначениями, маркировкой и соблюдением масштабов.

Примеры подключения УЗО и Диф. автоматов

 Вернутся в раздел:         УЗО и Дифзащита    ⇔    Электрика

В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.

Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности (ПУЭ.РАЗДЕЛ 3):

Рис. 1

   В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат  и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.

   Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария.  Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.

Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей. 

Условное обозначение УЗО  и дифавтомата на электрических схемах:

  Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных  схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.

Рис. 2

 

 

    Рис. 4
                    Рис. 3    

         

Схемы включения УЗО:

Рис. 5, а

  По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:

 

Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).

 

Рис. 5, б

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).

Рис. 5, в

Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).

При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.

Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).

Рис. 6

Рис. 7

  1. Вводный автомат.
  2. Прибор учёта (электросчетчик).
  3. УЗО или дифавтомат.
  4. Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
  5. Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток). 
  6. Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
  7. Нулевая рабочая N — шина.
  8. Нулевая защитная РЕ — шина.

Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе 

Вернутся в раздел:         УЗО и Дифзащита    ⇔    Электрика

наименований позиций; или «Почему реле обозначены на схемах« K »? Почему автоматические выключатели называются« Q »?»

Категория: Инжиниринг

Краткий ответ

Префиксы «K» и «Q» взяты из стандартов, касающихся «обозначения позиции».

Страны, использующие европейские стандарты, начали с использования IEC 60750, Обозначение позиции в электротехнике . Страны, использующие американские стандарты, используют IEEE Std 315-1975 / ANSI Y32.2, Графические символы для электрических и электронных схем .

Реле

называются «K» , потому что в IEC 60750 и IEEE 315 так указано .

Это редкий случай, когда европейские стандарты совпадают с американскими!

Я не нашел причин, по которым использовалась именно буква «К». Я догадался, что буква «К» была присвоена говорящим по-немецки, который произнес «катушка реле» как «коил», а «контактор» — как «контактор». К сожалению, «катушка реле» переводится как «relaisspule», а «контактор» переводится как «schütz». Ни одно из этих слов не начинается с «К», что опровергает мою теорию.

Точно так же автоматические выключатели называются «Q» , потому что в IEC 60750 так указано .

IEEE 315 не согласен с использованием «Q» — стандарт IEEE называет автоматические выключатели «CB», что, возможно, является более логичным выбором.


Длинный ответ

Существуют стандартизированные «Буквенные коды для обозначения вида товара».

В Австралии мы используем буквенные коды на основе AS 3702, «Обозначение изделия в электротехнике». AS 3702 — это, по сути, IEC 60750 с дополнительной информацией в приложениях.

AS 3702-1989: ТАБЛИЦА 1: БУКВОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВИДА ТОВАРА

Буквенный код Вид изделия
A Узлы, подузлы
B Преобразователи
C Конденсаторы
D Двоичные элементы, устройства задержки , устройства хранения
E Разное
F Защитные устройства
G Генераторы, источники питания
H Сигнальные устройства
J
K Реле, контакторы
L Индукторы, реакторы
M Двигатели
N Аналоговые элементы
P Измерительное оборудование, испытательное оборудование
Q Коммутационные аппараты для силовых цепей
R Резисторы
S Коммутационные аппараты для цепей управления, селекторные переключатели
T Трансформаторы, регуляторы напряжения (мощность)
U Модуляторы, преобразователи
V Трубки, полупроводники
W Пути передачи, волноводы, антенны
X Клеммы, вилки, розетки
Y Электрически управляемые механические устройства
Z Сети, гибридные трансформаторы, фильтры, эквалайзеры, ограничители

Большинство буквенных кодов довольно интуитивно понятны.

Другие буквенные коды менее интуитивно понятны.

  • B для преобразователей.
  • К для реле и контакторов.
  • В для ламп и полупроводников. (Рассмотрим «V» для «вакуумной трубки».)
  • Q для «коммутационных аппаратов для силовых цепей», то есть автоматических выключателей.

Есть также некоторые странные взаимодействия между перекрывающимися группами. Например, лампы обычно обозначаются буквой «E» для разных предметов. Однако светодиоды являются одновременно лампой и полупроводником, поэтому AS 3702 Таблица 2, Алфавитный список элементов и их буквенные коды помещает светодиоды под буквенным кодом «V» для полупроводников.

Похоже, что более поздние стандарты, IEC 61346, а затем IEC 81346, попытались сделать буквенные коды более общими. Между категориями все еще существует нечеткое совпадение. Например, в стандарте IEC 81346 буква «E» используется для обозначения всего, что «обеспечивает лучистую или тепловую энергию», включая лампы, или буква «P» для устройств, которые «предоставляют информацию», например, индикаторы , лампы или светодиоды .

Другой аспект стандарта IEC 81346 заключается в том, что он пытается охватить как механические / гидравлические элементы, так и электрические элементы.Это обобщение означает, что некоторые буквенные обозначения только для электричества изменили значение или были полностью удалены. Например, катушки индуктивности с резисторами теперь сгруппированы буквой «R», а буква «L» больше ни для чего не используется.


Исторические справки

Первоначальным стандартом МЭК был МЭК 60113: 1959, который был заменен МЭК 60750: 1983. AS 3702: 1989 происходит от IEC 60750.

IEC 60750 был заменен серией IEC 61346 (1996 г.), которая, в свою очередь, была заменена серией IEC 81346 (2009 г.).IEC 81346 составляет около 300 страниц — намного больше, чем AS 3702, который составляет всего 24 страницы! Если вас интересуют только «буквенные коды для типа элемента», сразу переходите к IEC 81346-2: 2009, таблица 1, Классы объектов в соответствии с их назначением или задачей .


Список литературы

  • АС 3702-1989 — «Обозначение изделия в электротехнике». Эквивалентен IEC 60750 Ed 1.0 (1983).
  • AS 1103.2-1982 — «Диаграммы и таблицы для электротехники, Часть 2: Обозначение позиции» (Заменено AS 3702-1989.)
  • IEC 750-1983 — AS 3702 эквивалентен, но содержит дополнительную информацию.
  • IEC 113 (заменен IEC 750, т.е. IEC 60750.)
  • Стандарт IEEE 315-1975 / Стандарт ANSI Y32.2. Приложение F: «Список перекрестных ссылок для букв обозначения класса» сравнивает IEC 113-2: 1971 со стандартом IEEE / ANSI. Примечание. IEEE Std 315 является стандартом как для графических символов, так и для букв обозначения класса.
  • AS 1102 и IEC 60617 «Графические символы для электротехники».

Как читать и понимать электрическую схему

Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за стенами дома, или изучали, как работает электрическое устройство? Может быть, вы хотите починить что-то, что работает на электричестве? На первый взгляд электрическая схема может показаться сбивающей с толку кластером разноцветных линий и символов различных форм и размеров, что может быть правдой, однако это гораздо больше.

Трехфазное распределение мощности для упаковочной линии

Электрическая схема — это логическое представление физических соединений и компоновки электрической цепи. Хорошо задокументированная схема описывает функциональность электрической цепи и обеспечивает основу для сборки и устранения неисправностей системы. Схема может содержать несколько или много символов и соединений и обычно читается слева направо, сверху вниз.

Символы

Символы буквально являются строительными блоками любой электрической схемы.Символы представляют собой графическое изображение электрического компонента и обычно отображают соответствующие точки подключения. Двумя наиболее распространенными стандартами для обозначений электрических схем являются ANSI и IEC.

Общие символы электрических схем

Метки устройства

Метки и бирки служат идентификатором каждого электрического компонента на схеме. Обычно они начинаются с нескольких букв, за которыми следует присвоенный им порядковый номер. Метки помогают операторам различать многие объекты одного и того же объекта.

Обозначение двигателя

Атрибуты

Атрибуты предоставляют подробное описание электронного компонента рядом с его символом. В SOLIDWORKS Electrical атрибуты представляют собой переменные, напрямую связанные с библиотекой производственных деталей, что позволяет отображать или скрывать значения по мере необходимости. Производитель и ссылочный номер детали являются обычно отображаемыми атрибутами символа. Информация об атрибутах обычно затем вносится в спецификацию материалов (BOM) или список деталей, необходимых для создания системы.

Провода

Провода создают соединения и соединяют компоненты вместе, замыкая цепь. Цвет провода обычно указывает на его назначение. Например, зеленые провода на схеме часто указывают на заземление.

Трехфазная проводка

Этикетки для проводов

Компонентам, проводам и кабелям присваиваются: ярлыки, бирки, отметки или номера, чтобы облегчить отслеживание и обеспечить систематический поиск и устранение неисправностей конструкции. Типичная схема маркировки может включать комбинации: идентификатора устройства, типа провода, номера страницы, номера строки, размера провода и порядка.

Основная надпись

Основная надпись — это рамка и текст чертежа, который описывает проект и текущий лист. Общая информация, отображаемая в основной надписи: название проекта, название компании, номер должности, логотип компании, название, автор, номер листа, утверждения и масштаб страницы.

ANSI, размер B Основная надпись

После того, как вы научитесь читать электрическую схему, следующим шагом будет создание вашей собственной. Всегда существует метод грубой силы черчения, а затем есть интеллектуальные инструменты, позволяющие быстрее воплотить ваши замыслы в жизнь.В SOLIDWORKS Electrical сложные схемы могут быть созданы за считанные минуты, а части схемы скопированы и сохранены для повторного использования. SOLIDWORKS Electrical поставляется с предварительно упакованными библиотеками устройств, содержащими тысячи символов, двухмерных посадочных мест и деталей производителя, а также различные стили силовых, управляющих, гидравлических и пневматических проводов, подходящие для любого электрического проекта. Самое приятное то, что все встроенные инструменты и данные библиотеки могут быть полностью настроены по мере необходимости в соответствии с отраслевыми и корпоративными стандартами.

Посмотрите, является ли переход с DraftSight на SOLIDWORKS Electrical правильным шагом для вашей группы инженеров-электриков.

Как читать схему

Добавлено в избранное Любимый 100

Обзор

Схемы

— это наша карта для проектирования, создания и устранения неисправностей схем. Понимание того, как читать схемы и следовать им, — важный навык для любого инженера-электронщика.

Это руководство должно превратить вас в грамотного читателя схем! Мы рассмотрим все основные символы схемы:

Затем мы поговорим о том, как эти символы связаны на схемах, чтобы создать модель цепи. Мы также рассмотрим несколько советов и приемов, на которые следует обратить внимание.

Рекомендуемая литература

Понимание схем — это довольно базовый навык работы с электроникой, но есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем читать это руководство.Посмотрите эти уроки, если они звучат как пробелы в вашем растущем мозгу:

Условные обозначения (часть 1)

Готовы ли вы к шквалу компонентов схемы? Вот некоторые из стандартизованных основных схематических символов для различных компонентов.

Резисторы

Самый фундаментальный из схемных компонентов и символов! Резисторы на схеме обычно представлены несколькими зигзагообразными линиями с двумя выводами , выходящими наружу.В схемах, использующих международные символы, вместо волнистых линий может использоваться безликий прямоугольник.

Потенциометры и переменные резисторы

Переменные резисторы и потенциометры дополняют обозначение стандартного резистора стрелкой. Переменный резистор остается устройством с двумя выводами, поэтому стрелка просто расположена по диагонали посередине. Потенциометр — это трехконтактное устройство, поэтому стрелка становится третьей клеммой (дворником).

Конденсаторы

Обычно используются два символа конденсатора.Один символ представляет поляризованный (обычно электролитический или танталовый) конденсатор, а другой — неполяризованные колпачки. В каждом случае есть две клеммы, перпендикулярно входящие в пластины.

Символ с одной изогнутой пластиной указывает на то, что конденсатор поляризован. Изогнутая пластина обычно представляет собой катод конденсатора, который должен иметь более низкое напряжение, чем положительный анодный вывод. Знак плюс также должен быть добавлен к положительному выводу символа поляризованного конденсатора.

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности

обычно представлены серией изогнутых выступов или петлевых катушек. Международные символы могут просто обозначать катушку индуктивности как закрашенный прямоугольник.

Переключатели

Коммутаторы

существуют во многих различных формах. Самый простой переключатель, однополюсный / однопозиционный (SPST), представляет собой две клеммы с полусоединенной линией, представляющей привод (часть, которая соединяет клеммы вместе).

Переключатели с более чем одним ходом, такие как SPDT и SP3T ниже, добавляют больше посадочных мест для привода.

Многополюсные переключатели обычно имеют несколько одинаковых переключателей с пунктирной линией, пересекающей средний привод.

Источники энергии

Так же, как существует множество вариантов питания вашего проекта, существует большое количество символов схем источника питания, которые помогают указать источник питания.

Источники постоянного или переменного напряжения

В большинстве случаев при работе с электроникой вы будете использовать источники постоянного напряжения. Мы можем использовать любой из этих двух символов, чтобы определить, подает ли источник постоянный ток (DC) или переменный ток (AC):

Аккумуляторы

Батарейки, будь то цилиндрические, щелочные батарейки типа AA или литий-полимерные аккумуляторные батареи, обычно выглядят как пара непропорциональных параллельных линий:

Чем больше пар линий, тем больше ячеек в батарее.Кроме того, более длинная линия обычно используется для обозначения положительной клеммы, а более короткая линия соединяется с отрицательной клеммой.

Узлы напряжения

Иногда — особенно на очень загруженных схемах — вы можете назначить специальные символы для узловых напряжений. Вы можете подключать устройства к этим символам с одним контактом , и они будут напрямую связаны с 5 В, 3,3 В, VCC или GND (землей). Узлы положительного напряжения обычно обозначаются стрелкой, направленной вверх, в то время как узлы заземления обычно включают от одной до трех плоских линий (или иногда стрелку или треугольник, направленную вниз).

Условные обозначения (часть 2)

Диоды

Базовые диоды обычно представляют собой треугольник, прижатый к линии. Диоды также поляризованы, поэтому для каждого из двух выводов требуются отличительные идентификаторы. Положительный анод — это вывод, входящий в плоский край треугольника. Отрицательный катод выходит за линию символа (воспринимайте его как знак -).

Существует множество различных типов диодов, каждый из которых имеет специальный рифф на стандартном символе диода. Светодиоды (LED) дополняют символ диода парой линий, направленных в сторону. Фотодиоды , которые генерируют энергию из света (в основном, крошечные солнечные элементы), переворачивают стрелки и направляют их в сторону диода.

Другие специальные типы диодов, такие как диоды Шоттки или стабилитроны, имеют свои собственные символы с небольшими вариациями на штриховой части символа.

Транзисторы

Транзисторы

, будь то биполярные транзисторы или полевые МОП-транзисторы, могут существовать в двух конфигурациях: положительно легированные или отрицательно легированные.Итак, для каждого из этих типов транзисторов есть как минимум два способа его нарисовать.

Биполярные переходные транзисторы (БЮТ)

БЮТ — трехполюсные устройства; у них есть коллектор (C), эмиттер (E) и база (B). Существует два типа BJT — NPN и PNP, и каждый имеет свой уникальный символ.

Контакты коллектора (C) и эмиттера (E) расположены на одной линии друг с другом, но на эмиттере всегда должна быть стрелка. Если стрелка указывает внутрь, это PNP, а если стрелка указывает наружу, это NPN.Мнемоника для запоминания: «NPN: n или p ointing i n ».

Металлооксидные полевые транзисторы (МОП-транзисторы)

Как и BJT, полевые МОП-транзисторы имеют три терминала, но на этот раз они названы истоком (S), стоком (D) и затвором (G). И снова, есть две разные версии символа, в зависимости от того, какой у вас полевой МОП-транзистор с n-каналом или p-каналом. Для каждого типа полевого МОП-транзистора существует ряд часто используемых символов:

Стрелка в середине символа (называемая основной частью) определяет, является ли полевой МОП-транзистор n-канальным или p-канальным.Если стрелка указывает внутрь, это означает, что это n-канальный MOSFET, а если он указывает, это p-канал. Помните: «n is in» (своего рода противоположность мнемонике NPN).

Цифровые логические ворота

Наши стандартные логические функции — И, ИЛИ, НЕ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ — имеют уникальные условные обозначения:

Добавление пузыря к выходу отменяет функцию, создавая NAND, NOR и XNOR:

У них может быть более двух входов, но формы должны оставаться такими же (ну, может быть, немного больше), и все равно должен быть только один выход.

Интегральные схемы

Интегральные схемы

решают такие уникальные задачи, и их так много, что они действительно не получают уникального символа схемы. Обычно интегральная схема представляет собой прямоугольник с выступающими по бокам выводами. Каждый вывод должен быть помечен как номером, так и функцией.

Схематические символы для микроконтроллера ATmega328 (обычно присутствующего на Arduinos), микросхемы шифрования ATSHA204 и микроконтроллера ATtiny45. Как видите, эти компоненты сильно различаются по размеру и количеству выводов.

Поскольку микросхемы имеют такой общий символ схемы, имена, значения и метки становятся очень важными. Каждая микросхема должна иметь значение, точно определяющее название микросхемы.

Уникальные ИС: операционные усилители, регуляторы напряжения

Некоторые из наиболее распространенных интегральных схем получают уникальный символ схемы. Обычно вы увидите операционные усилители, расположенные, как показано ниже, с 5 выводами: неинвертирующий вход (+), инвертирующий вход (-), выход и два входа питания.

Часто в один корпус ИС встроено два операционных усилителя, для которых требуется только один вывод для питания и один для заземления, поэтому тот, что справа, имеет только три контакта.

Простые регуляторы напряжения обычно представляют собой трехконтактные компоненты с входными, выходными и заземляющими (или регулирующими) контактами. Обычно они имеют форму прямоугольника с выводами слева (вход), справа (выход) и внизу (заземление / регулировка).

Разное

Кристаллы и резонаторы

Кристаллы или резонаторы обычно являются важной частью схем микроконтроллера. Они помогают обеспечить тактовый сигнал. Кристаллические символы обычно имеют два вывода, в то время как резонаторы, которые добавляют два конденсатора к кристаллу, обычно имеют три вывода.

Заголовки и разъемы

Будь то обеспечение питания или отправка информации, разъемы необходимы для большинства цепей. Эти символы различаются в зависимости от того, как выглядит разъем, вот образец:

Двигатели, трансформаторы, динамики и реле

Мы объединим их вместе, так как они (в основном) все так или иначе используют катушки. Трансформаторы (не самые очевидные) обычно состоят из двух катушек, прижатых друг к другу, с парой линий, разделяющих их:

Реле обычно соединяют катушку с переключателем:

Динамики и зуммеры обычно имеют форму, аналогичную их реальным аналогам:

Двигатели

и обычно имеют обведенную буквой «М», иногда с небольшим количеством украшений вокруг клемм:

Предохранители и PTC

Предохранители и PTC — устройства, которые обычно используются для ограничения больших скачков тока — каждое имеет свой уникальный символ:

Символ PTC на самом деле является общим обозначением термистора , резистора, зависящего от температуры (обратите внимание на международный символ резистора там?).


Несомненно, многие символы схем не включены в этот список, но те, что указаны выше, должны дать вам 90% грамотности в чтении схем. В общем, символы должны иметь довольно много общего с реальными компонентами, которые они моделируют. Помимо символа, каждый компонент на схеме должен иметь уникальное имя и значение, которое в дальнейшем помогает его идентифицировать.

Обозначения и значения имен

Один из важнейших ключей к схемотехнической грамотности — это способность распознавать, какие компоненты какие.Компонентные символы рассказывают половину истории, но для завершения каждый символ должен сочетаться с именем и значением.

Имена и значения

Значения помогают точно определить, что такое компонент. Для схемных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, значение говорит нам, сколько у них Ом, фарад или генри. Для других компонентов, таких как интегральные схемы, значением может быть просто название микросхемы. Кристаллы могут указывать свою частоту колебаний как свою ценность.По сути, значение схемного компонента вызывает его наиболее важную характеристику .

Имена компонентов обычно представляют собой комбинацию одной или двух букв и числа. Буквенная часть имени определяет тип компонента — R для резисторов, C для конденсаторов, U для интегральных схем и т. Д. Каждое имя компонента на схеме должно быть уникальным; если в цепи несколько резисторов, например, они должны называться R 1 , R 2 , R 3 и т. д.Имена компонентов помогают нам ссылаться на определенные точки на схемах.

Префиксы имен довольно хорошо стандартизированы. Для некоторых компонентов, таких как резисторы, префикс — это просто первая буква компонента. Другие префиксы имен не столь буквальны; индукторы, например, L (потому что ток уже взял I [но он начинается с C … электроника — глупое место]). Вот краткая таблица общих компонентов и их префиксов:

Имя Идентификатор Компонент
R Резисторы
C Конденсаторы
L Индукторы
S Переключатели
Диоды
Диоды
Q Транзисторы
U Интегральные схемы
Y Кристаллы и осцилляторы

Хотя тезисы являются «стандартизированными» названиями символов компонентов, они не всегда соблюдаются.Например, вы можете увидеть интегральные схемы с префиксом IC вместо U или кристаллы с маркировкой XTAL вместо Y . Используйте свой здравый смысл при диагностике, какая часть есть какая. Символ обычно должен передавать достаточно информации.

Схема чтения

Понимание того, какие компоненты есть на схеме, — это более чем полдела на пути к ее пониманию. Теперь все, что осталось, — это определить, как все символы связаны друг с другом.

Сети, узлы и метки

Схематические цепи сообщают вам, как компоненты соединяются вместе в цепи. Цепи представлены в виде линий между клеммами компонентов. Иногда (но не всегда) они имеют уникальный цвет, например, зеленые линии на этой схеме:

Соединения и узлы

Провода могут соединять две клеммы вместе, или их можно соединять десятки. Когда провод разделяется на два направления, образуется соединение . На схемах изображаем стыки с узлами , маленькими точками на пересечении проводов.

Узлы

дают нам возможность сказать, что «провода, пересекающие это соединение , соединены ». Отсутствие узла на стыке означает, что два отдельных провода просто проходят мимо, не образуя никакого соединения. (При разработке схем обычно рекомендуется по возможности избегать этих несвязанных перекрытий, но иногда это неизбежно).

Сетевые имена

Иногда, чтобы схема была более разборчивой, мы даем цепи имя и маркируем ее, а не прокладываем провод по всей схеме.Предполагается, что цепи с таким же именем подключены, даже если нет видимого провода, соединяющего их. Имена могут быть написаны прямо поверх сети, или они могут быть «тегами», свисающими с провода.

Каждая цепь с таким же именем подключена, как на этой схеме для коммутационной платы FT231X. Имена и метки помогают сохранить схемы от слишком хаотичного (представьте, если бы все эти цепи были действительно соединены проводами). Цепям

обычно дается имя, в котором конкретно указывается назначение сигналов на этом проводе.Например, цепи питания могут быть обозначены «VCC» или «5V», а цепи последовательной связи — «RX» или «TX».

Советы по чтению схем

Определить блоки

Действительно обширные схемы следует разбивать на функциональные блоки. Это может быть раздел для ввода мощности и регулирования напряжения, или раздел микроконтроллера, или раздел, посвященный разъемам. Попытайтесь распознать, какие секции какие, и проследить за цепочкой от входа к выходу. По-настоящему хорошие разработчики схем могут даже выложить схему в виде книги: входы слева, выходы — справа.

Если ящик схемы действительно хорош (например, инженер, который разработал эту схему для RedBoard), они могут разделить части схемы на логические помеченные блоки.
Распознать узлы напряжения

Узлы напряжения — это одноконтактные компоненты схемы, к которым мы можем подключать клеммы компонентов, чтобы назначить им определенный уровень напряжения. Это специальное приложение имен цепей, означающее, что все клеммы, подключенные к узлу напряжения с одинаковым именем, соединены вместе.

Узлы напряжения с одинаковыми названиями — например, GND, 5 В и 3,3 В — все подключены к своим аналогам, даже если между ними нет проводов.

Узел заземления особенно полезен, потому что очень многие компоненты нуждаются в заземлении.

Справочные материалы по компонентам

Если в схеме есть что-то, что не имеет смысла, попробуйте найти таблицу для наиболее важного компонента. Обычно компонент, выполняющий большую часть работы со схемой, — это интегральная схема, такая как микроконтроллер или датчик.Обычно это самый крупный компонент, часто расположенный в центре схемы.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Вот и все, что нужно для чтения схем! Знание символов компонентов, отслеживание цепей и определение общих меток. Понимание того, как работает схема, открывает вам целый мир электроники! Ознакомьтесь с некоторыми из этих руководств, чтобы попрактиковаться в новых знаниях схемотехники:

  • Делители напряжения — это одна из самых основных принципиальных схем.Узнайте, как с помощью всего двух резисторов превратить большое напряжение в меньшее!
  • Как использовать макетную плату — Теперь, когда вы знаете, как читать схемы, почему бы не сделать ее! Макетные платы — отличный способ создавать временные функциональные прототипы схем.
  • Работа с проводом — Или пропустите макет и сразу начните с проводки. Умение разрезать, зачищать и подключать провода — важный навык электроники.
  • Последовательные и параллельные схемы
  • — Построение последовательных или параллельных цепей требует хорошего понимания схем.
  • Шитье токопроводящей нитью — Если вы не хотите работать с проволокой, как насчет создания схемы электронного текстиля с токопроводящей нитью? В этом прелесть схематических схем, одна и та же схематическая схема может быть построена множеством различных способов с использованием различных носителей.
.

Потолок из гипсокартона инфинити: потолок 2 уровня из гипсокартона

МОНТИРУЕМ МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОТОЛОК из гипсокартона своими руками

Многоуровневый потолок – это то, что вы никогда не делали, потому что вам в голову не приходило, что потолок бывает не только ровной гладью над головой. Подобно тому, как вы в сталактитовой пещере зачарованно разглядываете нерукотворные своды. Как любуетесь облаками на небе. Как испытываете благоговение от парящего в невесомости купола в храме, вы так же и в своем жилье можете получить нечто похожее.  При взгляде наверх. Это многого стоит, если, конечно, ваши потолки достаточно высоки, чтобы их преобразовывать в объемную инсталляцию. И еще —  если у вас возникает волнующее искушение от мысли, что этот как раз те «горшки», которые «не боги обжигают». Ведь есть хороший и недорогой материал, который с легкостью поддается обработке. Из него можно сооружать конструкции, имеющие самые необычные формы. Этот материал – гипсокартон (ГКЛ). Работа с ним, конечно, предусматривает наличие хотя бы небольшого опыта, и если у вас таковой имеется, то вы с легкостью сможете заняться монтажом потолка из гипсокартона самостоятельно. Если же нет – не беда. Внимательно читайте приведенные ниже советы и рекомендации, которые вам помогут выполнить работу быстро и качественно.

 Из чего состоит гипсокартонный потолок?

Конструкция многоуровневого потолка из гипсокартона.

Для того чтобы в итоге получить надежную и долговечную конструкцию, нужно прежде всего разобраться, каково устройство потолка из гипсокартона:

  1. Как и в случае с одноуровневым потолком, многоуровневый имеет в своем составе основу в виде каркаса из металлического профиля; отличием многоуровневого потолка является то, что данный каркас включает в себя больше элементов, которые находятся на разной высоте.
  2. В каждый из уровней могут быть встроены лампы, при этом выводить их необходимо как на низ потолка, так и на его бока.
  3. Нижняя и боковая поверхности обшиваются ГКЛ, для того чтобы обшить иные элементы конструкции, можно воспользоваться ГКЛ, имеющими изогнутую форму, или их отрезками.
  4. После того как монтаж потолка из гипсокартона окончен, его необходимо зашпаклевать и нанести финишную отделку.

С помощью чего можно смонтировать потолок из гипсокартона?

Для устройства многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками вам потребуется купить следующие материалы и инструменты:

Элементы монтажа гипсокартонного потолка обеспечивают надежное соединение конструкции.

Гипсокартонные листы – то, в каком именно объеме вам предстоит их закупить, полностью зависит от площади помещения, а также от количества уровней, для того чтобы сэкономить материал, в процессе монтажа необязательно обшивать гипсокартоном те места, которые впоследствии скроет другой уровень.

  1. Основа для крепления – профиль из оцинкованной стали, именно к нему вам и предстоит крепить ГКЛ.
  2. Стартовый профиль – данную конструкцию крепят или к стенам, или на подвесы (это нужно для монтажа второго и последующего уровней).
  3. Подвесы в виде пластин или стержней.
  4. Соединители прямого типа – они необходимы для того, чтобы можно было нарастить основной профиль.
  5. Соединители «краб» – данная деталь обеспечивает надежное соединение каркасных элементов, расположенных под углом 90°.
  6. Другие элементы крепежа.

Если вы твердо решили, что все работы по монтажу многоуровневого потолка из гипсокартона вы будете выполнять самостоятельно, вам необходимо также купить в строительном магазине шпатлевку, инструменты и материалы для финальной отделки.

Если в помещении, где будет осуществляться монтаж многоуровневого потолка достаточно высокие потолки, то необходимо подумать о приобретении стеллажа. В противном случае вам придется то и дело вставать и спускаться с табурета.

Подготовка потолочного перекрытия

Для того чтобы впоследствии сооруженная вами конструкция прослужила верой и правдой не один год, прежде чем заняться ее установкой, нужно как следует подготовить потолочное основание.

  1. Первое, что вам предстоит сделать, – это демонтировать все находящиеся на потолке предметы (к примеру, люстру).
  2. Далее нужно очистить потолок от ранее нанесенной отделки. Побелку размывают, краску счищают посредством металлической щетки, а плитку попросту демонтируют.
  3. Если в процессе подготовки вы обнаружите трещины или какие-либо еще дефекты, то их необходимо в обязательном порядке устранить при помощи быстро затвердевающих составов.
  4. Прежде чем начать устройство потолка из гипсокартона, потолочное перекрытие необходимо покрыть составом, который в последующем предотвратит появление грибка и плесени.

Все эти действия помогут создать нормальный климат между будущей конструкцией из гипсокартона и потолочным перекрытием. Таким образом, можно говорить о том, что потолок из гипсокартона прослужит достаточно долгое время.

Как наносится разметка: особенности

Пример схемы разметки и установки профилей для монтажа потолка с круглым элементом второго уровня.

От того, насколько ровно будет нанесена разметка, зависит ровность потолка, следовательно, и его качество.

  1. Возьмите в руки уровень и с его помощью сделайте на стенах комнаты отметки высот каждого из уровней. Тут нужно учитывать расстояние между потолочным перекрытием и уровнем. Его должно хватить для того, чтобы впоследствии можно было встроить лампы. Для того чтобы светильники вам точно подошли, приобретайте их заблаговременно.
  2. После этого разметка наносится на потолок. Ее шаг должен быть равен 600 мм. Отдельно нужно сказать, что все наносимые линии в обязательном порядке должны быть параллельны друг другу, ведь именно на них будут закреплены направляющие.
  3. От того, какова конструкция вашего потолка, зависит, куда будет наноситься разметка второго уровня (непосредственно на перекрытие или на первый уровень).
  4. Если в процессе монтажа конструкции вы планируете использовать детали в форме дуги, то вам потребуется шнур или рейка с просверленными отверстиями.
  5. Если конструкция достаточно сложная, то лучше всего осуществлять разметку по предварительно вырезанным шаблонам.

Изготовление каркаса: рекомендации по монтажу

Как уже было обговорено, потолки из гипсокартона прикрепляются к потолочному перекрытию посредством специального каркаса. На самом деле монтировать каркас не так уж и сложно. Но даже несмотря на это, лучше всего предварительно нарисовать на бумажном носителе схему, которая предполагает размещение каждого из элементов.

Установка (монтаж) каркаса начинается, конечно, с монтирования элементов первого уровня:

  1. Стартовый профиль прикрепляют к ранее проведенной разметочной линии.
  2. К стартовому профилю необходимо привязать шнур и протянуть его по всему периметру. Для вас это станет обозначением плоскости первого уровня.
  3. Далее к потолку нужно прикрепить подвесы, на которых также необходимо зафиксировать балки от основного профиля. После этого формируем весь каркас. Для этого необходимо торцы основного профиля вставить в стартовый.
  4. Отрезки основного профиля вставляются в стартовый. Закреплять их нужно на расстоянии друг от друга не более чем 300 мм. По своей длине отрезки должны быть равны высоте второго уровня.
  5. К тем отрезкам, которые были закреплены по вертикали, нужно прикрепить нижний стартовый профиль, который должен быть изогнут по нужному контуру.
  6. Для того чтобы усилить нижнюю плоскость, нужно завести основные профили в стартовый и закрепить их подвесами к потолку.

На данном этапе необходимо проложить проводку для будущего освещения.

Как обшить потолок ГКЛ: нюансы

Сразу стоит отметить тот факт, что данный процесс не рекомендуется осуществлять в одиночку. Все дело в том, что при таком положении вещей есть достаточно высокая вероятность того, что вы повредите листы гипсокартона.

  1. Прежде чем приступить к обшивке, листы необходимо подрезать до нужных размеров. Резать гипсокартон совсем не сложно. Для этих целей вам потребуется стандартный нож для строительных работ со сменными лезвиями. Для начала нужно прорезать лист ножом, после чего по этой линии разломить его.
  2. Нельзя забывать про освещение. Параллельно с подготовкой к обшивке в листах гипсокартона необходимо сделать отверстия, которые по своему диаметру подойдут к будущим светильникам.
  3. Для того чтобы прикрепить гипсокартон к профилю, вам потребуются саморезы по металлу, длина которых 25 мм. Закупайте данные детали исходя из того, что на один лист вам придется потратить примерно 50 саморезов.
  4. Вы должны знать про то, что головка самореза должна немного утопать в листе, но ни в коем случае не повреждать его. Для того чтобы упростить процесс, лучше всего воспользоваться специальной насадкой для гипсокартона.
  5. Второй уровень обшивается точно так же, как и первый. Единственное, с чем придется повозиться, – это вертикальные участки конструкции. Дуги, у которых небольшой по своей величине радиус, обшиваются несколькими деталями.

В последующем образовавшиеся между ними стыки необходимо покрыть шпаклевкой. В случае когда дуга имеет достаточно большой радиус, ее можно обшить посредством изогнутого ГКЛ. Для того чтобы лист стал изогнутым, нужно внутреннюю полосу прокатать валиком с иголками, после чего слегка увлажнить материал. Только не переборщите с водой! В противном случае гипсокартон начнет разбухать, и его нельзя будет больше использовать. Данный способ позволяет без особых усилий изогнуть гипсокартон.

После того как вы закончите с обшивкой, вам останется покрыть вашу новенькую конструкцию шпатлевкой.

После этого вы можете с уверенностью приступать к работам по отделке потолка. Отделочный материал может быть любой. Тут все зависит от ваших индивидуальных предпочтений.

Если вы решили, что вам необходим потолок из гипсокартона с больше чем одним уровнем, то тогда приведенные советы непременно вам помогут. Если вы все сделаете правильно, в результате у вас получится красивый потолок, который прослужит вам долгие годы. То, каким в итоге будет потолок, зависит от вас и от вашей фантазии. В любом случае наберитесь терпения, применяйте на практике все свои знания и будьте уверены, что у вас все получится!

 

Источник: http://dekorspalni.ru/potolok/mnogourovnevyi-iz-gipsokartona-montazh.html

Способы применения профилей Axiom (Аксиом). Рабочие чертежи.

Разноуровневые потолки. Как делать и какие элементы применять.

Переход от подвесного потолка типа «армстронг» к потолку из гипсокартона.

Конструктивное решение №1.


 

1. Потолочная плита Армстронг
2. Подвесная система Armstrong семейства Trulok
3. C-профиль (можно использовать профиль потолочный направляющий 28х27)
4. Гипсокартон
5. Профиль Trulok T35 для гипсокартона (можно использовать профиль потолочный 60х27)
6. Профили Axiom (Аксиом) шириной 50, 100, 150, 200 мм
7. Универсальная клипса для крепления Т-образных реек к AXIOM (BPA 339 G)

 

Ступенчатый переход уровня потолка.

Конструктивное решение №2.


 

1. Потолочная плита Армстронг
2. Подвесная система Армстронг семейства Trulok
3. Периметральный угловой профиль 19х24 мм
4. Профили Axiom (Аксиом) шириной 50, 100, 150, 200 мм
5. Универсальная клипса для крепления Т-образных реек к AXIOM (BPA 339 G)


 

Создание ступенчатого перехода уровня потолка.

Конструктивное решение №3.


1. Потолочная плита Armstrong
2. Подвесная система Armstrong семейства Trulok
3. Периметральный угловой профил (уголок)
4. Профили Axiom (Аксиом) шириной 50, 100, 150 или 200 мм
5. Универсальная клипса для крепления Т-образных реек к AXIOM (BPA 339 G)


 Ступенчатый переход от потолка Армстронг к гипсокартонному потолку.

Конструктивное решение №4.

1. Потолочная плита Armstrong
2. Подвесная система Armstrong семейства Trulok
3. Периметральный угловой профил (уголок)
4. Гипсокартон
5. Подвесная система Trulok T35 для гипсокартона
6. Профили Axiom (Аксиом) шириной 50, 100, 150 или 200 мм
7. Угловой периметральный профиль Axiom для 12,5 мм гипсокартона (BP T 3213 G)
8. Универсальная клипса для крепления Т-образных реек к AXIOM (BPA 339 G)
9. Универсальная клипса для крепления Т-образных реек к AXIOM (BPA 339 G)
10. Профиль Axiom для гипсокартона (BP T 3225 A)


Скрытое освещение по периметру потолка.

Конструктивное решение №5.

1. Потолочная плита Armstrong
2. Подвесная система Armstrong семейства Trulok
3. Периметральный угловой профиль.
4. Профили Axiom шириной 50, 100, 150 или 200 мм
5. Универсальная клипса для соединения Т-образных реек AXIOM BPA 339 G
6. Универсальная клипса-подвес AXIOM BPA 344 G
7. Линейный светильник (люминисцентная лампа, неоновое освещение или светодиодная лента и т.п.)


Конструктивное решение №6.
Создание ступенчатого перехода от потолка «армстронг» к гипсокартонному потолку с помощью переходного профиля Axiom. 1. Потолочная плита Armstrong
2. Подвесная система Armstrong
3. С-профиль
4. Гипсокартон
5. Профиль Armstrong Trulok T35 для гипсокартона
6. Кронштейн 90 градусов (крепежный уголок)
7. Периметральный угловой профиль
8. Крепление для создания жесткости
9. Профиль Axiom для создания перехода от гипсокартонного потолка BP T 3208 G для плит с кромкой Tegular/MicroLook
10. Универсальная клипса для соединения Т-образных реек AXIOM BPA 339 G


Конструктивное решение №7.
Переходный профиль Axiom для плит с кромкой Tegular или Microlook. 1. Потолочная плита Armstrong
2. Переходный профиль Axiom BP T 3208 G для плит с кромкой Tegular или Microlook
3. Стенной молдинг AXIOM BP T 3225 G для крепления гипсокартона
4. Гипсокартон
5. Подвесная система Trulok T35 для гипсокартона
6. Подвесная система Armstrong
7. Универсальная клипса для соединения Т-образных реек и AXIOM (BPA 339 G)
8. Прямой подвес AXIOM BPA 321 G или Г-образный подвес AXIOM BPA 322 G


Конструктивное решение №8.
Переходный профиль Axiom для плит с кромкой board. 1. Потолочная плита Armstrong
2. Рейка AXIOM BP T 3215 G для сочленения плит гипсокартона и плит подвесного потолка с кромкой Board
3. Стенной молдинг AXIOM BP T 3225 G для крепления гипсокартона
4. Гипсокартон
5. Подвесная система Trulok T35 для гипсокартона
6. Подвесная система Armstrong
7. Универсальная клипса для соединения Т-образных реек и AXIOM (BPA 339 G)
8. Прямой подвес AXIOM BPA 321 G или Г-образный подвес AXIOM BPA 322 G


Конструктивное решение №9.
Переходный профиль Axiom для плит Orcal AXAL. 1. Потолочная плита Armstrong Orcal AXAL
2. Рейка AXIOM BP T 3210WR G для потолочной подвесной системы AXAL
3. Стенной молдинг AXIOM BP T 3225 G для крепления гипсокартона
4. Гипсокартон
5. Подвесная система Trulok T35 для гипсокартона
6. Подвесная система Armstrong
7. Универсальная клипса для соединения Т-образных реек и AXIOM (BPA 339 G)
8. Прямой подвес AXIOM BPA 321 G или Г-образный подвес AXIOM BPA 322 G


 

Переход от металлического потолка Orcal к гипсокартонному.

Конструктивное решение №10.


1. Металлическая кассета Armstrong Orcal Board
2. Рейка AXIOM BP T 3219WR G для сочленения металлического подвесного потолка и плит гипсокартона
3. Стенной молдинг AXIOM BP T 3225 G для крепления гипсокартона
4. Гипсокартон
5. Подвесная система Trulok T35 для гипсокартона
6. Подвесная система Armstrong
7. Универсальная клипса для соединения Т-образных реек и AXIOM (BPA 339 G)
8. Прямой подвес AXIOM BPA 321 G или Г-образный подвес AXIOM BPA 322 G

Описание и виды профилей Axiom можно посмотреть здесь
[email protected]

Лихоман Николай

взгляд на город из центра столицы – Газета.uz

Стены первых блоков уже возвышаются над забором, а работа не прекращается ни днем, ни ночью.Квартиры на стадии строительства быстро распродаются, и уже скоро современный жилой квартал примет первых жильцов.

Вдохновением для авторов проекта послужили природные просторы Узбекистана и горные вершины, то набирающие высоту, то обрывающиеся вниз. Результатом работы международных архитектурных и дизайнерских бюро Benoy и Chapman & Taylor стала эко-концепция жилого комплекса, состоящего из пяти зданий. Четыре жилых блока символизируют природные стихии — землю (Terra), воду (Aqua), воздух (Aer), огонь (Ignis), а пятый объединяет задумку в единое целое и олицетворяет душу (Spirit).


Отличительная особенность Infinity — упор на экологичность и единение с природой. Еще на стадии проекта на перепадах башен запланированы озелененные эксплуатируемые террасы. Они помогут создать благоприятный микроклимат.

Фасады зданий, оплетенные зелёной листвой, станут ажурной природной «панджарой», защищающей от прямого солнечного света.

Концепция «двор без машин» продолжает идею эко-френдли пространства. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от автотранспорта. Владельцы смогут разместить его в подземном или наземном паркинге.

Внутреннее наполнение Infinity соответствует внешнему: общественные пространства и жилые помещения в комплексе так же просторны и комфортны, как и вся территория. Каждое здание оформлено в собственном стиле, но всех их объединяет одна тема: природные оттенки и мотивы. Квартиры в блоках с разным количеством комнат, от одной до четырех.


Отличительная черта планировок — практически в каждой квартире есть собственная терраса. Например, в четырехкомнатных апартаментах терраса занимает более девяти метров — буквально как дополнительная комната. Деловой человек, здесь может уединиться для работы на свежем воздухе или же занять детей играми, пока в доме уборка. Также можно устроить семейное воскресное чаепитие с видом на обновляющуюся столицу и горы.



Квартиры, которые предлагаются к продаже в резиденции Infinity, сдаются на стадии предчистовой отделки. Здесь все подготовлено к последнему шагу: ремонту по вашему индивидуальному дизайнерскому проекту. В квартирах проложены основные коммуникации, установлены окна класса «А», двери и подвесные потолки из гипсокартона, выровнены полы.

Будет центральное отопление с разводкой на каждую квартиру. Также будут установлены радиаторы и конвекторы с терморегуляторами. Кондиционирование мультисплит.

Жилищем будет управлять предустановленная интеллектуальная система «умный дом», которая умеет угадывать желания владельцев и помогает экономить время и денежные средства. Все остальное — для полета творческой фантазии, которую нельзя ограничивать. Ведь каждая квартира в таком комплексе — индивидуальность.


Luxury-комплекс задуман как пространство, где все необходимое для жизни будет располагаться на территории комплекса или в шаговой доступности от нее. Важные социально-бытовые объекты, рекреационные зоны, собственный детский сад и несколько ДОУ поблизости, школы и учебные центры, торговые точки и парки, станции метро и остановки общественного транспорта — все это делает зону внутри и вокруг резиденции территорией, удобной для всех поколений. В том числе и для лиц с ограниченными возможностями за счет безбарьерного пространства.

Скоро станет известно кто из тех владельцев недвижимости в Infinity, выиграл еще одну квартиру от Golden House в подарок. Это еще один пример того, почему покупать квартиры на этапе строительства выгодно.

Строительство проекта в разгаре — готовые квартиры продаются по доступным ценам. Есть возможность выгодно инвестировать средства и купить дом в Infinity для себя. Эта резиденция станет символом нового Ташкента, цветущего и гостеприимного, но вместе с тем современного и передового.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н ул. Осиё, 3.
Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Сайт: gh.uz/infinity
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
Instagram: @goldenhouseuz
Telegram: t.me/goldenhouseuz

На правах рекламы.

Двухуровневые потолки из гипсокартона (51 фото): технология монтажа

Двухуровневый потолок прекрасно улучшает восприятие пространства

Среди множества дизайнерских решений по оформлению потолка, все больше владельцев домов и квартир склоняется к установке двухуровневых потолков из гипсокартона.

Содержание

Двухуровневые фигурные потолки помогут сделать интерьер комнаты изысканным и индивидуальным, открывая широкие возможности по созданию световых композиций. Кроме того, такой выбор позволяет получить декоративный потолок относительно быстро и недорого.

Двухуровневые потолки помогают качественно разнообразить интерьер

Благодаря различным цветовым решениям, создаются прекрасные интерьеры

Двухуровневый потолок: оцениваем достоинства

Монтаж двухуровневых потолков из гипсокартона, своими руками в особенности – процесс затратный во всех отношениях: финансовых, временных и приложенных усилий. Но все это компенсируется открывающимися возможностями и преимуществами от установки многоуровневого потолка:

  • получение идеально ровных поверхностей, возможность полностью скрыть дефекты чернового (исходного) потолка

Устанавливая двухуровневые потолки, Вы получаете полностью новую поверхность

  • замаскировать (скрытно проложить) все коммуникации и инженерные сети – электропроводку, фреоноводы кондиционеров, кабели ТВ, телефона и интернета, воздуховоды, трубы отопления и т.д.

Сохраните «чистоту» интерьера, используя двухуровневый потолки

  • с помощью установленной подсветки зонировать пространство, обозначив зону столовой, гостиной, кухни, спальни и т.д.

Используйте различные цветовые решения

  • визуально перекроить геометрию комнаты, ее форму, зрительно преобразовать пространство

Играйте с пространством, измените его так, как Вам угодно

  • возможность создать уникальные, многоуровневые системы освещения, сочетающие в себе различные по типу (галогенные, светодиодные, люминесцентные) источники света

Комбинируйте простые формы, используйте скрытое освещение

  • возможность повторно (и неоднократно) окрасить потолок, чтобы сменить настроение и атмосферу в комнате

Сменить настроение комнаты с двухуровневыми потолками гораздо проще

Способы монтажа двухуровневых гипсокартонных потолков

По своему дизайну двухуровневые потолки из гипсокартона чрезвычайно разнообразны, но в целом можно выделить два основных вида монтажа, основное различие которых заключается в выборе верхнего уровня.

Первый способ. В качестве верхнего уровня используется существующий потолок, а короба из гипсокартона монтируются только на отдельных участках (острова) или по периметру комнаты. Такой способ позволяет существенно сэкономить материалы (а значит — деньги) и значительно ускорить процесс. Впрочем, такой метод применим только при ровном потолке, когда основная плоскость – достаточно гладкая, не требует существенного ремонта, можно будет только его подшпаклевать. В этом случае второй ярус устанавливают для визуального разделения помещения на функциональные зоны или скрытия (скрытной прокладки) коммуникаций.

Рис. 1 Схема крепления двухуровневого потолка

На рис.1 первым уровнем выступает стандартный потолок (покрашенный или оштукатуренный), второй уровень (короб) — гипсокартон. Стык – сплошной, светильники – встроенные, монтируются во втором уровне.

Рис. 2 Схема крепления двухуровневого потолка

Вариант – второй ярус с козырьком (рис.2), в котором укладывают световые шнуры или светильники. Первый уровень – подготовленный базовый потолок, второй – гипсокартон с вмонтированными светильниками. На выносе второго уровня установлена скрытая подсветка, дающая рассеянный мягкий свет. Такая конструкция позволяет, выключив точечные (основные) светильники, получить ненавязчивое приглушенное освещение, создающее в комнате романтическую и уютную атмосферу.

Освещение двухуровневых потолков играет декоративную роль даже при дневном освещении

В полутьме мягкое и спокойное освещение смотрится гораздо лучше

Второй способ. При этом способе из гипсокартона выполнены оба уровня. Чаще всего это вызвано неудовлетворительным состоянием плоскости чернового потолка, когда все его визуально различимые недостатки проще скрыть, чем отремонтировать.

Рис. 3 Схема крепления двухуровневого потолка

Обычно, сначала монтируют всю базовую площадь потолка, а затем на каркас первого (базового) уровня подшивают элементы второго (рис.3).

Рис. 4 Схема крепления двухуровневого потолка

Другой вариант (рис. 4) – к установленному коробу сбоку закрепляют направляющий профиль, на котором будет смонтирована основная плоскость потолка.

Последовательность работ

Чтобы грамотно и надежно самостоятельно установить двухуровневые потолки из гипсокартона, следует придерживаться следующего порядка проведения работ:

  • разработать проект двухуровневого потолка и провести его точную разметку на монтажной сетке
  • определиться с типом монтажа двухуровневого потолка и последовательностью выполнения работ
  • подготовить потолок
  • точно перенести монтажную сетку на базовый потолок
  • собрать каркас
  • проложить коммуникации
  • вырезать по размеру фигурные детали обшивки, сформировать изогнутые элементы
  • облицевать каркас гипсокартоном
  • провести чистовую отделку потолка
  • установить светильники

Создайте несколько небольшх уровней и увеличьте таким образом зрительно высоту

Подготовительный этап

Перед тем, как установить двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками, необходимо закончить все «мокрые» работы —  черновую отделку стен, стяжку пола и т.д. Гипсокартон очень чувствителен к повышенной влажности, поэтому показатель влажности воздуха не должен превышать 75%, температура в помещении – не ниже 16С. При установке двухуровневого потолка с использованием основного потолка в качестве базового, снять прежнюю штукатурку, заделать щели, обработать грунтовкой и заштукатурить потолок, выровняв его. Просушить помещение и только после этого начинать работы по монтажу двухъярусного (многоуровневого) потолка.

Совет! Если гипсокартон будет полностью перекрывать черновой потолок, то нет необходимости его штукатурить и выравнивать, достаточно просто удалить отстающую краску (старую штукатурку).

Потолок из гипсокартона скроет любые недостатки, но зачем их там оставлять?

Потолок можно не только покрасить, но и отделать деревом

Монтаж каркаса

Каркас монтируется из оцинкованного холодногнутого металлического профиля не тоньше 0,5-0,8 мм. Именно точность и правильность монтажа каркаса определяет прочность и ровность всей конструкции, поэтому очень важно в самом начале грамотно и точно провести разметку. Все этапы сборки каркаса следует обязательно проверять строительным уровнем. Для закрепления профиля применяются особенные саморезы по металлу. Готовый каркас тщательно выверяют по уровню в нескольких направлениях, прежде чем приступить к облицовке гипсокартоном.

Совет! При установке каркаса важно сразу предусмотреть место крепления люстры, заложив не менее двух закладных профилей – это даст возможность надежно закрепить осветительный прибор.

Прокладка коммуникаций

При прокладке коммуникаций следует помнить о двух особенностях:

  • вся электропроводка должна прокладываться исключительно в гофрированных пластиковых шлангах, располагаться свободно, не в натяжку. При этом шланги не должны укладываться в элементы каркаса

Провода в гофрированных шлангах

  • по возможности, прочие коммуникации (фреоноводы сплит-системы, вентиляционные короба, кабели) должны закрепляться к стене или базовому потолку, чтобы снизить нагрузку на каркас

Облицовка гипсокартоном

Крепить к каркасу листы гипсокартона рекомендуется в разбежку. При этом установку первого ряда надо начинать с целого листа – с одной стороны смонтированного каркаса, следующий ряд – тоже с целого листа, только начинать с противоположной стороны.

Некоторое количество работы и Вы обладатель неповторимого, возможно созданного Вами, потолка

Фигурные детали (плоские) предварительно вырезают по картонным шаблонам. Боковины, изогнутые в вертикальной плоскости, предварительно формуют. Для этого вырезанную по ширине деталь надо прокатать игольчатым валиком, а затем обрызгать, до появления самостоятельно стекающих капель, из пульверизатора водой. Дают гипсокартону хорошо пропитаться водой в течение часа, затем с выпуклой стороны формируемого изгиба надрезают монтажным ножом. Установив на ребро, деталь изгибают по подготовленному лекалу и, зафиксировав грузиками, дают просохнуть.

Процесс изгибания листа гипсокартона

Перед началом монтажа гипсокартона на каркас, следует еще раз проверить схему электропроводки и укладки коммуникаций. Выведя вниз концы проводов, укладывают, при необходимости, слой шумо- и теплоизоляции и начинают облицовку.

Желательно использовать целые и максимально крупные детали – так потолок получится ровнее, и при отделке потребуется меньше шпаклевки для заделывания стыков.

Прямоугольные конструкции наиболее простые, но не менее эффектны

Совет! В местах, где гипсокартон примыкает к стене, а также к вертикальной части второго уровня, перед установкой следует срезать заводскую фаску. В этом месте толщина листа всегда меньше, в дальнейшем это значительно усложняет чистовую отделку полотна.

Для крепления листов гипсокартона на двухуровневом потолке используют металлические саморезы, длина – 25 см. Расстояние между саморезами – порядка 15 см. При этом шляпку следует немного утопить в лист. Если при закреплении лист продавился, крепление переделывают, отступив 4-5 см.

Двухуровневые потолки подходят практически для любых помещений

Порядок крепления листов – верхний ярус, затем – боковые детали, в конце – декоративные элементы нижней части. Если сначала провести облицовку второго яруса, то это значительно затруднит доступ к вернему. Поэтому гипсокартон монтируют на нем только после того, как верхнюю часть будет облицована и зашпаклевана.

Последовательность работ с двухуровневыми потолками — сверху вниз

Когда облицовка каркаса гипсокартоном закончена, всю конструкцию следует загрунтовать универсальным составом. После высыхания грунтовки швы проклеивают монтажной лентой-серпянкой, наружные углы укрепляют уголками. На прямых отрезках (ровном контуре) используют металлический уголок, на криволинейных – гибкий пластиковый, закрепляя их скобами с помощью строительного степлера. Другой вариант крепления – нанести на угол слой штукатурки и утопить в нем уголок, шпателем удалить излишки штукатурки. После этого можно приступать к чистовой отделке (штукатурка, покраска) и монтированию осветительных приборов.

Благодаря двухуровневым потолкам, Вы сможете быстро и выгодно преобразить пространство, значительно украсив интерьер

Rockfon Infinity Perimeter Trim помогает дизайнерам создавать потолочные облака, острова, световые бухты, выступы, драматические переходы

Помогает установщикам обеспечить гладкий внешний вид без искажений и сэкономить силы

Чикаго (апрель 2017 г.) — Обрезка периметра Rockfon® Infinity ™ обеспечивает привлекательный, гладкий, готовый к работе без искажений периметр, который интегрируется со стандартными потолочными подвесными системами для акустических конструкций и конструкций из гипсокартона. Эта металлическая отделка по периметру обеспечивает аккуратный, чистый край для потолочных облаков, свободно парящих островов, выступающих акцентов, светлых бухт и драматических переходов между высотой потолка.
Доступный прямой 12-футовой стандартной длины или изогнутый на заводе в соответствии с требованиями проекта, Infinity Perimeter Trim может иметь различные профили и размеры, включая стандартные, бритвенные, открытые и скрытые конструкции. Обшивка парных кронштейнов по периметру может быть установлена ​​вплотную для визуализации деталей, включая двусторонние круги, ленты и дуги.

Когда декоративная панель Infinity Perimeter Trim интегрирована с системами подвесных потолков, отделка может быть выбрана в широком диапазоне цветов.При использовании Infinity D для гипсокартона облицовка грунтуется для окраски в полевых условиях.

Накладка Infinity Perimeter Trim изготавливается на заводе из прочного экструдированного алюминия. Металл не содержит органических соединений, способствующих росту плесени и микробов, на 100% состоит из переработанных материалов, и в конце его использования в качестве части потолочной системы его можно переработать на месте.

Rockfon четко маркирует компоненты для облегчения сборки. Для проектов быстрого строительства рассмотрите вариант Quick Ship Infinity Perimeter Trim, укомплектованный прямыми панелями высотой 2, 4 и 6 дюймов для немедленной отправки.

Широкий спектр решений для отделки периметра от Rockfon включает:
• Инженерная отделка периметра Infinity CDX / SCD для подвесных потолков легко интегрируется с краями для скрытых потолочных панелей Rockfon Alaska® и Sonar® CDX или SCD. Этот 6-дюймовый профиль допускает небольшое раскрытие (SCD) или отсутствие раскрытия (CDX) в новых вариантах Razor и Square face.
• Стандартная кромка по периметру Infinity включает прямые отрезки от 2 до 12 дюймов и позволяет сократить время выполнения работ на прямых участках и скошенных на заводе углах под углом 90 градусов.
• Обрезка по периметру Infinity R Reveal Edge имеет высоту 4 дюйма и хорошо подходит для создания «плавающих островов» из компонентов заводской разработки с непрерывным выступом по внешнему краю.
• Отделка периметра кромки бритвы Infinity Z придает потолку вид нулевой глубины. Гладкая, плоская отделка шириной 6 дюймов обеспечивает идеальный профиль для плавучих островов по краю откоса.
• Облицовка периметра гипсокартона Infinity D — это разработанная на заводе альтернатива сборному каркасу из гипсокартона. Infinity D предлагается с различной глубиной периметра и высотой 4, 6 или 8 дюймов. Он принимает стандартные 5/8-дюймовые потолочные панели из каменной ваты.Для упрощения установки он включает рифленые и загрунтованные фланцы для гипсокартона и краски.

Чтобы узнать больше о потолочных панелях Rockfon из каменной ваты, металлических потолочных панелях и подвесных системах, посетите сайт www.rockfon.com. Для получения дополнительной поддержки звоните по телефону 800-323-7164 или по электронной почте [email protected].

О Rockfon
Rockfon является частью ROCKWOOL Group и предлагает современные акустические потолки для создания красивых и комфортных пространств.

В ROCKWOOL Group мы стремимся улучшить жизнь каждого, кто сталкивается с нашими решениями. Наш опыт идеально подходит для решения многих из самых серьезных проблем в области устойчивого развития и развития, от энергопотребления и шумового загрязнения до устойчивости к пожарам, нехватки воды и наводнений. Наш ассортимент продукции отражает разнообразие мировых потребностей, помогая нашим заинтересованным сторонам сокращать собственный углеродный след на этом пути.

Каменная вата является универсальным материалом и составляет основу всех наших предприятий.Имея около 10500 увлеченных коллег из более чем 35 стран, мы являемся мировым лидером в области решений из каменной ваты, от изоляции зданий до акустических потолков, систем внешней облицовки и садоводческих решений, инженерных волокон для промышленного использования и изоляции для перерабатывающей промышленности, а также морских и морских объектов. .

Oscar Evo-Blade кромка для бритвы Infinity

Идеальная кромочная кромка Infinity для создания элегантных тонких линий акустических и обычных гипсовых потолочных кромок
Накладка на кромку ножа, которую можно приобрести в нашем офисе

Свяжитесь с нами, чтобы купить Evo-Blades напрямую


  • Не растрескивает потолок по заднему краю обшивки, как другие профили
  • Накладка на режущую кромку, предназначенная для работы с акустическими и неакустическими продуктами для долговечной отделки
  • Меньший угол означает, что он невидим сзади, чем другие системы
  • Несколько центровочных пазов для прямых участков и идеальных углов
  • Не ограничивает использование определенной системы освещения


Oscar Evo-Blade — это запатентованный профиль с бесконечной кромкой.Это также иногда называют кромкой ножа, профилем кромки бритвы, кромкой из гипсокартона, кромкой из гипсокартона или кромкой плавающего потолка. Эти планки с острым краем предназначены для придания громоздким потолкам элегантного эффекта тонких линий, а также могут использоваться для создания острых утопленных каналов освещения. Прошли те времена, когда у потолка был толстый вертикальный многослойный край.

До сих пор существовала проблема с подобной бритвой. Большинство компаний, производящих сухую облицовку, устанавливают их только с письмом о том, что они потрескаются по заднему краю.Также невозможно использовать их с системами акустической штукатурки, не вызывая длительного обесцвечивания и растрескивания.

Накладка Oscar Evo-Blade с режущей кромкой была разработана Oscar Acoustics после встречи, на которой архитектор и подрядчик определили обрезную кромку бритвы для использования в стандартном гипсовом и акустическом гипсовом потолке. Компания по сухой облицовке заявила, что может потрескать штукатурку, и Oscar Acoustics знала, что это приведет к растрескиванию и проблемам с фильтрацией воздуха в любой акустической штукатурке.Боковая кромка бритвы Evo-Blade Infinity предназначена для предотвращения этих проблем, уникальным образом позволяя установщику размещать гипсокартон в разных местах, чтобы обеспечить различную глубину отделки. В результате он идеально подходит как для обычной штукатурки, так и для акустической декоративной отделки, наносимой распылением Oscar Acoustics.

Почему акустический продукт обесцвечивается при использовании обычной бритвенной бритвы?

Все акустические покрытия по своей природе являются воздухопористыми, поскольку они должны поглощать звук.Это означает, что когда давление воздуха в комнате увеличивается из-за открытия или закрытия двери или окна, порыва ветра через открытый проем или запуска системы вентиляции, воздух будет вытеснен в акустический продукт, который со временем отфильтрует любую пыль. в воздухе. Обычно это не проблема, но когда большая часть акустического потолка, например, имеет толщину 27 мм, а часть над кромкой бесконечной бритвы имеет толщину всего 2 мм, скорость движения воздуха будет другой, то есть один будет менять цвет по сравнению с другим. через некоторое время.На это могут уйти годы, но в крайнем случае могут потребоваться недели.

Освещение

Кромка для бритв Evo-Blade inifinity специально разработана для идеальной работы с акустическими и обычными штукатурками, обеспечивая долговечную качественную отделку. Меньший угол также означает, что он остается невидимым издалека, чем другие системы, добавляя иллюзию бесконечности лезвия бритвы и создавая драматические переходы между высотой потолка, утопленными осветительными каналами и световыми плетениями. Обрезка кромки ножа помогает свести к минимуму нежелательные тени и отражения при использовании в качестве части светового канала или подсветки края потолка.

В то время как большинство других бритвенных планок, представленных на рынке, были продуманы производителями освещения для работы с их собственными системами освещения, которые часто относительно дороги и несовместимы с другими, Evo-Blade работает практически с любой недорогой готовой осветительной лентой.

Размеры

Oscar Evo-Blade — другие названия

Обрезка кромки ножа, кромка бритвы, профиль кромки бритвы, профиль кромки гипсокартона, кромка лезвия из гипсокартона, кромка лезвия из гипсокартона, кромка стрелы из гипсокартона, профиль кромки плавающего потолка, лезвие кромки плавающего потолка, кромка лезвия плавающего потолка, кромка стрелки плавающего потолка, бесконечность кромочный профиль, кромочная кромка бесконечности.


Свяжитесь с нами

Для получения дополнительной информации о нашей кромке ножа Oscar Evo-Blade или если у вас есть какие-либо вопросы относительно строительной акустики, вы можете позвонить нам напрямую по телефону 01474 854902 или заполнить форму , свяжитесь с нами , и член нашей дружной команды свяжется с как можно скорее.


Поговорите с экспертом Evo-Blade


Красивый дизайн потолка — стильные новинки и популярные тенденции 2022 года

Грамотно спроектированный потолок создает ощущение целостности интерьера, придает ему особую оригинальность и законченный вид.Современные материалы и дизайн позволяют максимально выровнять поверхности, скрыть дефекты, коммуникации, рационально обустроить светильники. Тенденции оформления потолков 2022 года, различные варианты выделяются интересной фактурой, новаторскими элементами декора.

Дизайн натяжных потолков 2022

Стремительно распространяющиеся натяжные потолки продолжают совершенствоваться. Среди последних предложений наиболее популярны бесшовные варианты, а также многоуровневые конструкции с необычными решениями.

Резные натяжные потолки

Среди модных новинок 2022 года — суперактуальные виды резных натяжных потолков. Они вызывают восхищение, создают волшебную среду. Конструктивно они выполнены из двух панелей, натянутых на каркас. Один из них обычно имеет более насыщенный оттенок и служит фоном.

Второе полотно чаще выполняется в контрастном цветовом звучании, на нем создаются фигурные вырезы. Они могут складываться в растительный, растительный, геометрический орнамент, иметь абстрактный или тематический рисунок.

Благодаря лазерному оборудованию все ажурные элементы выполняются очень качественно. Волшебное восприятие усиливается после установки декоративной подсветки. Обычно используется светодиодная лента, позволяющая привнести в атмосферу комнаты необычные световые перетоки.

Стоит отметить, что резные натяжные потолки 2022 года приобретают красивое и модное звучание, когда панели обоих уровней имеют белоснежную цветовую гамму. При включении расположенной между ними светодиодной ленты над головой создается нежный изысканный ажур, напоминающий дорогую лепнину аристократических усадеб.

Важно! При этом следует учитывать, что обрезные конструкции не рекомендуются для помещений с низкими потолками.

3D натяжные потолки

Модный дизайн натяжных потолков 2022 с 3D-эффектами продолжает восхищать покупателей, позволяя им испытать волшебное ощущение иллюзии бесконечности и кривизны пространства. По этой причине остаются востребованными модели, изображающие звездные галактики.

В тренде 2022 года многоуровневые варианты, а также модели с изогнутой рамой.С установкой некоторых новаторских разновидностей можно вывести в комнату купольные потолки.

Натяжные потолки с фотопечатью

Разновидности натяжных потолков 2022 года, украшенные качественной фотопечатью, продолжают оставаться актуальными.

Предлагаются интересные варианты, например, полотно с рисунком, перетекающим на поверхности стен.

Если интерьер комнаты оформлен в стиле неоклассицизма, актуальными становятся натяжные потолки, на которых изображены великолепные фрески эпохи Возрождения.Они придают любому помещению роскошный аристократический вид с иллюзией нахождения в королевских покоях.

Крупномасштабные фотографии цветов остаются модными в 2022 году. Они создают центральный цвет интерьера и должны поддерживаться другими элементами.

Модели натяжных потолков с эффектом металлик

Новинка сезона 2022 года — металлизированные натяжные потолки, которые отлично впишутся в современный стиль интерьера, например, хай-тек.

В таком интерьере необходимо соблюдать баланс, не включать большое количество элементов с металлическим отливом.Такой потолок хорошо гармонирует с глянцевой плиткой, стеклом с затемненными поверхностями.

Зеркальные натяжные потолки

При правильном включении зеркальных натяжных полотен в общий интерьер интерьера позволяет зрительно привнести свежесть, воздух и бесконечность даже в маленькое помещение.

Удачная изысканная вариация — сочетание атласа и зеркального полотна. В центре основной гипсокартонной конструкции можно сделать элементы, отражающие пространство комнаты.Они значительно увеличивают световой поток встроенных светильников.

Натяжные потолки с плавающей линией

Сегодня стремительно набирает популярность парящая линия на потолке, благодаря необычным формам и конфигурациям этот потолок прижился в современном интерьере.

С помощью натянутой на раму полупрозрачной пленки, которая может занимать лишь часть потолка, и скрытых светильников, равномерно распределяющих световой поток, можно создать необычный эффект.

В нормальном состоянии полотно не выделяется, обычно представляет собой белую плоскую плоскость. После включения распространяется ровное свечение, которое может иметь несколько оттенков. Специальный пульт дистанционного управления позволяет регулировать интенсивность и цвет, создавая атмосферу, подходящую для того или иного момента.

Дизайн потолков из гипсокартона 2022

Разнообразный выразительный конструктивный дизайн потолков из гипсокартона позволяет создать интерьер своей мечты. Среди модификаций, предложенных в 2022 году, выделяется несколько нововведений.

3D конструкции

Подобные потолки, которые остаются в тренде 2022 года, монтируют в просторных помещениях. Обязательно разрабатывается точный проект, а все работы по установке выполняются специалистами.

Необычные 3D потолки визуально создают ощущение глубины, изменения пространства, благодаря сочетанию, перетеканию многоуровневых элементов и форм.

Многоуровневые конструкции

Выносятся разные сегменты многоярусного потолка из гипсокартона, несущие определенную функциональную нагрузку.

Их можно переместить в плоскости стен, зонируя пространство, а можно дополнить зеркальными элементами. Выглядит изящно с художественно оформленным светодиодным освещением.

Переменные проекционные потолки

Удивительные эффекты создаются за счет установки специальных экранов различной конфигурации, оснащенных сегментами из гипсокартона.

Такие светящиеся потолки работают по заданной программе или меняют изображение в зависимости от настроения.

Комбинированные варианты

Модные тенденции в реализации потолочного дизайна, которые остаются актуальными и в 2022 году, включают создание комбинации гипсокартонных конструкций и листов ПВХ.

  • В первом случае в центре создается остров из гипсокартона, а периметр оформляется полотном с разнообразной цветовой палитрой.
  • Второе интересное решение — это оформление из ПВХ в середине потолка, окруженное резным фигурным или ступенчатым каркасом из гипсокартона, за которым скрыта подсветка. Таким образом создаются различные иллюзии, например, звездная бесконечность, видимая через иллюминатор космического корабля.

При создании вариаций потолка из гипсокартона придерживаются нескольких принципов, отражающих современные тенденции:

  • Линии, созданные по периметру или в определенной части потолка ступеней, ниши четкие.Это позволяет рационализировать пространство.
  • Избегаются слишком громоздкие конструкции, при которых вертикальные стороны элементов достигают высоты 60 мм.
  • Подсветка установлена ​​с двух сторон, добиваясь появления пересекающихся световых потоков. Таким раствором максимально маскируются возможные дефекты и неровности поверхностей потолка.
  • Отделка, например фактурная штукатурка, используется для украшения каркаса из гипсокартона.

Дизайн потолка 2022 в гостиной

Самая просторная комната обычно выделяется под гостиную, что позволяет при выборе дизайна потолка воплотить самые смелые варианты, популярные в 2022 году.

  1. На малых высотах останавливаются на декорировании поверхностей потолка традиционными способами, привнося элементы новизны. Добавляет неожиданный колорит за счет использования разных тонов одного цвета, плавно перетекающих в разные стороны.
  2. Оштукатуренные поверхности превращаются в произведение искусства, если они выполнены мастером в венецианской технике. Этот элемент делает интерьер благородным и изысканным.
  3. При достаточной высоте выбираются натяжные потолки с подсветкой, широко используются новаторские резные и комбинированные конструкции.
  4. Деревянные и реечные потолки гармонично вписываются, позволяя визуально выделить отдельную функциональную зону, например, зону библиотеки. В такой ситуации полки за стеклянными или витражными дверцами создаются из идентичного дерева на стенах, что придает целостность и удивительную привлекательность. Комфорт усиливают стол и уютное кресло.

Совет! Многоуровневые фантазийные конструкции из гипсокартона вписываются в просторную гостиную. Усиливает эстетический эффект за счет сочетания с эластичными тканями, зеркальными вставками.Кассетные разновидности привносят современный штрих.

Дизайн потолка 2022 на кухне

Специфика интерьера кухни требует вдумчивого подхода к выбору дизайна потолка. Материалы должны быть влагостойкими, не деформироваться при перепадах температур, хорошо стираться. Существует несколько популярных направлений с точки зрения дизайна модных потолков 2022 года.

  • Монохромные поверхности остаются актуальными, подчеркивая общее колористическое решение помещения.Позволяет создать динамичную атмосферу — комбинируя самые разные текстуры. Чаще такие вариации используют для визуального разделения пространства на функциональные зоны.
  • При достаточной высоте рациональным решением становится установка двухуровневых конструкций из влагостойкого гипсокартона или современных натяжных потолков с новаторскими резными нотками, оригинальной подсветкой, тематическим орнаментом и 3D-эффектами.

Дизайн потолка 2022 в спальне

Помещение, предназначенное для комфортного, спокойного времяпрепровождения, следует оформлять особенно тщательно.В создании определенного настроения немаловажную роль играет то, как будет отделан потолок.

  • Проект потолка. При разработке проекта учитываются площадь и конфигурация помещения, расстановка мебели, общее стилевое решение. Необходимо проанализировать несколько популярных в 2022 году вариантов, среди которых возрождение фотообоев в современных модификациях начинает преобладать.

Этот вид отделки зазвучал в полную силу, позволяя украсить не только поверхности стен, но и потолки.Среди многообразия предложений легко выбрать оттенки и орнаменты, отвечающие общему стилю помещения.

Важно! Допускается покраска и художественная роспись, если поверхности потолка идеально ровные.

Если вы хотите скрыть дефекты, то прибегают к облегченным конструкциям натяжного потолка. Выбирая инновационные модификации с резными, звездными или трехмерными эффектами, можно усилить магическую привлекательность. При этом важно сохранять баланс уравновешенности и спокойной статики пространства.

Потолок 2022 года в современных вариациях становится важным элементом в создании общего стиля интерьера. При выборе необычных структурных и оттеночных модификаций он может доминировать и задавать тон при выборе отделки пола и стен.

На этапе проектирования важно учесть все нюансы, чтобы не перегружать среду декоративными, противоречивыми деталями.

Стена Бесконечности (Циклорама) | SISU Interior

Что такое стена бесконечности?
Стена бесконечности, также известная как циклорама, представляет собой одноцветное пространство, в котором линии между стенами, полом и крышей становятся невидимыми, делая их круглыми и бесшовными — что-то вроде вертикальной рампы для скейтбординга.На практике это изогнутая и полностью бесшовная стена или угол, создающий иллюзию бескрайнего пространства. Стена, описанная в этой статье, была сделана для нашего клиента Kuulu, агентства маркетинговых коммуникаций в Оулу, Финляндия, со следующими размерами: более длинная стена составляла около 4 м, более короткая стена составляла 3,7 м, высота составляла 3 м, а пол около 4м х 3,7м.

При редактировании материала, снятого на монохромном фоне, цвет фона можно заменить другим изображением или видеоматериалом.Этот метод называется связкой ключей, синим / зеленым экраном или хромированным изображением и используется для многих различных целей, как в производстве видео, так и в неподвижных изображениях.

Этапы строительства:
1. Строительство каркаса стены
Во-первых, необходимо было построить корпус всего комплекса. В этом случае пол также нуждался в раме, чтобы иметь фальшпол, который было бы легче разобрать и при необходимости переместить. Процесс строительства был очень похож на процесс строительства обычных перегородок.

2. Изготовление угловых элементов для гибки
Этот этап был выполнен на станке с ЧПУ, чтобы получить элементы точной длины и толщины по нашему выбору с точностью до миллиметра.

3. Панели
В верхней части стен мы использовали гипсокартон (как и в типичной перегородке), тонкую фанеру в изогнутой части и фальшпол в фальшполе.

4. Выравнивание, окраска и обработка поверхности
Швы дисков обшивки были заклеены и выровнены так, чтобы поверхность была полностью однородной, без швов.Фаза выравнивания повторялась несколько раз для получения наилучшего результата.

Наконец, все поверхности были загрунтованы, после чего окрашены необычной белой краской с полностью матовой отделкой.

Конечный результат

Вы также хотите, чтобы стены Infinity Wall были изготовлены на заказ для ваших помещений?

Свяжитесь с нами: [email protected].

Päivitetty 2020

Определение сводчатого потолка

[вверху, декоративный карниз] [вверху, простой карниз или свод] Металлическая обшивка BX спирально или закручена вокруг проводов.Плинтусы для пробковых бухт описываются такими характеристиками, как тип плинтуса, радиус и высота бортика. Определение потолка бухты — это потолок, часть которого рядом со стеной сооружена в бухте. См. Также: Пересмотренный полный словарь Коува Вебстера, опубликованный в 1913 г. компанией G. Они обычно требуются там, где проводятся асептические операции, и в более строгих классах, таких как ISO 5 и … Элементы эпохи 1900 года внутри содержат множество символов: один из уникальные витражи, встроенная деревянная скамья, окна в рамах, стеклянные рамы в стиле ар-деко и шкафы, лепнина, каминная накидка и потолок с коробчатым сводом.Навесной потолок. сделать или стать бухтой. Горизонтальный деревянный элемент, закрепленный под стропилами, балками перекрытия или нижними поясами ферм, к которым крепится потолочная облицовка. Определение слова Ribbing в словаре Definitions.net. www.interactiveselfstudy.com. Богато украшенный свод может создать определенность в интерьере комнаты и дополнить другие варианты дизайна, например, шторы. Потолки. Постройте потолок из гладкого, не впитывающего и легко очищаемого материала или… внутреннюю верхнюю поверхность комнаты, украшенную вогнутыми лепными украшениями или изогнутыми поверхностями, образующими стыки между потолком и стеной: термин.должны быть изогнуты или закруглены из соответствующих материалов. Подвесной или подвесной потолок — это потолок, который подвешен под основным (структурным) потолком. Область над подвесным потолком называется приточным пространством, так как оно обычно используется для возврата воздуха в систему отопления, вентиляции и кондиционирования. Приточное пространство также очень часто используется. для скрытия трубопроводов, проводки и воздуховодов. Атлас »Узнайте больше о мире с помощью нашей коллекции карт регионов и стран. Это дает плавный переход, который делает комнату более мягкой и утонченной. Затем он шлифуется до финишной обработки, готовой к покраске.Узнать больше. —V.t., v.i. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не могут подтвердить точность нефедерального веб-сайта. Потолок. Подвесной потолок — это другой вариант обычного потолка, это плоский потолок, построенный под существующим потолком. Он закрывает неправильные края, избегает царапин от мебели и придает помещению хорошую отделку. Обычный потолок — это тип потолка, который мы обычно видим в домах. 1; существительное проходило по узкому проходу между лесами или холмами. Со стенами теплого светло-серого цвета, кроватью с балдахином и двумя глубокими креслами с акцентом, Magellan — это… 1; существительное coved Архитектура.Кессонный потолок — еще один термин, используемый для описания этого типа пустотелого потолка. лагерный потолок: в архитектуре потолок, наклоненный по обе стороны от вертикальных стен к плоской поверхности посередине, что в некоторой степени напоминает сводчатый потолок. Потолок в бухте, хотя и не слишком популярен, — это потолок со скошенными сторонами, которые переходят в плоский центральный потолок. Затем необходимо оштукатурить угол там, где угол стыкуется с гипсокартоном на потолке и стене. Углубление или небольшая долина на склоне горы.Определение. ; Вторичное изменение этой ассоциации привело к образованию идаита, ковеллита и других сульфидов меди. Высокая часть потолка достаточно приподнята, чтобы добавить ряд… существительное, выступающее за небольшую выемку или выемку на береговой линии моря, озера или реки. Нельзя использовать в нижних углах — отсюда и название короны. Определения слов в словарях Longman Dictionary of Contemporary English, The Collaborative International Dictionary, Wiktionary, Этимологический словарь Дугласа Харпера, WordNet, Gazetteer, Wikipedia, словарь кроссвордов Beam потолок.За этот ответ было присвоено 4 балла KudoZ. Определение бухты — это защищенная или закрытая территория, такая как залив или укромный уголок в скалах. Купите бытовую технику LG, кондиционер, холодильник, стиральную машину, потолочный вентилятор, очиститель воздуха и очиститель воды, и получите медицинскую страховку от covid 19 на сумму до 10 000 рупий. Одна из самых больших проблем сводчатых потолков — добиться идеального прилегания обоев в стыке между потолком и стеной. Углубленные потолки обычно имеют прямоугольную или квадратную форму, в зависимости от формы комнаты.Объяснение завета. Два радиатора, сводчатый потолок, продолжение деревянного пола из ламината, антенная точка для телевидения и дверь, а также дверь в кладовку на нижнем этаже. сводчатый угол или сводчатое основание. Вдохновение для модернизации современной гостиной с деревянным полом среднего тона в Лондоне с белыми стенами и стандартным камином Непрямое освещение с фокусным освещением. «D» Если высота потолка больше, выполните тот же расчет, а затем умножьте результат на отношение фактической высоты потолка (футы) к 8.Нередко подвесной потолок используется для сокрытия проводки и сантехники, к которым необходим легкий доступ. Одна из дизайнерских стратегий — скругленные углы вдоль полов и стен, которые обходятся без труднодоступных прямых углов. • 1207.3 Конструктивный звук. Как называется место, где стена встречается с потолком? Облицовка, в архитектуре, вогнутая лепнина или арочный участок поверхности стены. Просмотрите примеры использования «coved edge» в большом корпусе английского языка. сделать или стать бухтой. Резиновая стена Cove Base Coil Независимо от проекта, 100% не содержит ПВХ. Независимо от проекта, основание из 100% PVC Roppe Pinnacle Rubber идеально подходит для работы.Декорации Кабанеля в стиле рококо в Тюильри и Лувре были красивыми по рисунку и цвету, что хорошо подходило к легкости эффекта, необходимой на открытой лестнице. Сводчатый потолок — это потолочная конструкция с изогнутыми краями вместо острых углов между сводчатыми потолками, может иметь очень закругленную или относительно неглубокую кривую, в зависимости от обстоятельств. щелкните, чтобы получить более подробное значение на английском языке, определение, произношение и примеры предложений для covelet. Выберите из широкого спектра профилей и цветов, чтобы добавить глубины и детализации любому потолку, двери, окну, стене или полу.Карниз — это профилированный карниз, который используется для скрытия стыка между стеной и потолком, чтобы его не нужно было отделывать, а трещины вдоль стыка были скрыты. Официальный вход и деревянные полы приглашают вас на главный уровень в просторную гостиную с сводчатым потолком, лепниной, камином, формальной столовой (которая может быть третьей спальней) и красивой БОЛЬШОЙ семейной кухней с гранитными столешницами. садовое окно, длинная барная стойка. Например, для комнаты площадью 300 футов 2, описанной выше, но с потолком высотой 11 футов, требуется воздухоочиститель, который может обеспечивать поток воздуха не менее 275 кубических футов в минуту (200 ×… Все бесплатно.Определение Coving: вогнутая криволинейная поверхность между стеной и потолком комнаты | Значение, произношение, переводы и примеры Рекомендуется эпоксидный раствор. Профили могут сильно различаться, и вы можете комбинировать разные профили. Подвесной потолок. сводчатый потолок, потолок и стены окрашены в тот же цвет — webuser_31867122. Попробуйте в поиске наклонный потолок. Куполообразный потолок Крытый потолок Навесной потолок Соборный потолок Плоский подвесной потолок Теплоизоляция ISOTHERM проста и безопасна в установке. [1913 Webster] Кованый потолок, перекрытие, часть которого рядом с стеной построена в бухте.Сводчатые потолки могут быть гораздо более важной особенностью комнаты. Крайний срок подачи заявок — последний день каждого месяца, 17:00 EST. Объяснение Каута. Поддонный потолок. Обычно это 8 футов в высоту, но может быть от 9 до 10 футов в высоту в обычном доме. Потолок, верхняя поверхность или поверхности, покрывающие комнату, а также нижняя сторона пола или крыши. Визуально опускает потолок для более уютного ощущения. Толковый потолок, определение в толковом словаре. Ищете определение завета? —V.t., v.i. Добавьте изысканный акцент с помощью двух скульптурных профилей основания стены, доступных в 7 цветах.Потолок, подвесная арка, бухта вышла из употребления Лидер мужской банды воров или цыган. б. Конструкции крытых потолков. Сводчатый потолок — это потолок, который имеет визуальный вид точки, где потолок встречается со стенами, улучшенный за счет добавления сводчатого потолка. В этой статье описываются и иллюстрируются различные типы опор, которые предотвращают провисание крыши и выпуклость стен в зданиях, включая определения воротниковых стяжек, стропил и конструкционных балок конька. Примером может служить изогнутый потолок, соединяющий верхнюю часть внешней стены с выступающим карнизом.1; существительное жило укромный уголок. Другой вариант — тщательная герметизация швов стеновых и потолочных панелей с использованием герметика, совместимого с чистыми помещениями. Дом в Белгравии. 17 февраля 2014 г. — Идеи покраски сводчатых потолков. COVE: вогнутая изогнутая поверхность одного радиуса, то есть сводчатые потолки раньше были очень распространенной и неотъемлемой частью декора сводчатых потолков домов 20-го века, и их проектирование иногда могло быть сложным. — убийцы лжи. Арочная бухта заставляла аудиторию ослеплять и отвлекать, в то время как его банда проходила сквозь толпу и грабила толпу.перевод и определение «ковровый потолок», Англо-английский словарь онлайн. Вы можете использовать термин бухта или свод для вогнутого арочного карниза на стыке стены с потолком. «SA MI 75 DZ NY 12» (2012) — это «среда бесконечности» — невыразительная белая комната (сводчатый потолок, пол и стены обтянуты стеклопластиковыми панелями), открытая для входа зрителей с одной стороны и освещенная с этой стороны ( т.е. сзади вас) сложной системой очень ярких электрических огней. Богато украшенный свод может создать определенность в интерьере комнаты и дополнить другие варианты дизайна, например, шторы.Если бы я переместил люстру в центр стола, она оказалась бы у дальнего левого края сводчатого потолка. Потолок изгибается от стен. Переверните замеченное и аккуратно уменьшите предметы на теле. Крытый потолок, дальше двери нет. Балочный потолок. Более 2000 продуктов и идей. cove — словарь английского языка WordReference, вопросы, обсуждения и форумы. Компания Pinnacle — это выбор профессионалов, потому что это основание из каучука SBR отличается высокой прочностью и чрезвычайно гибкостью, что позволяет легко установить его четыре раза вокруг колонн, углов и архитектурных изгибов.Не рекомендуется использовать ламинированные панели из стеклопластика и пластика за теплоизлучающим оборудованием, таким как фритюрницы, сковороды, плиты и т. Д. Подвесной потолок; Подвесной потолок — это плоский потолок, который находится под существующим потолком.
Билеты на Alfie Boe Trentham Gardens, 1812 год Увертюра «Время пушек», Саманта Смит Актриса Рак, Северо-восточная футбольная лига Айовы, Отели возле Такахо, штат Нью-Джерси, Якоб Кошицке Afl Fantasy, Как рассчитать K-эффективный, Дружелюбны с собаками возле озера Кратер, Freshworks Sdet Зарплата, Ниагарский водопад Достопримечательности США Сиде, Средняя зарплата Unilever,

Потолочные светильники | Освещение салона

Потолочные светильники — это особенно эффективные решения, которые менее громоздки, чем подвесные светильники, а также создают впечатляющую атмосферу освещения.
Вероятно, это последний тип лампы, созданный в истории. Потолочное освещение развилось с изобретением электричества и необходимостью освещения больших помещений, которые были созданы в 14 веке, например, новых крупных заводов.
Изначально потолочные светильники изготавливались из неоновых трубок из-за их низкого энергопотребления и небольшого тепловыделения. В настоящее время, как и большинство ламп, в основном используются светодиодные потолочные светильники, которые могут гарантировать отличную долговечность и большую экологичность.

Почему выбирают потолочные светильники для дома

В течение долгого времени потолочным светильникам отводилась единственная роль служебного освещения для больших общественных зданий, таких как школы и офисы. В настоящее время эту классификацию превзошли благодаря новым моделям, имеющим большое декоративное влияние на рынок.
Кроме того, благодаря уменьшенной высоте потолочные светильники идеально подходят для новых жилых домов с более низкими потолками, чем те, что были несколько десятилетий назад.
Самыми распространенными потолочными светильниками в домашних условиях, безусловно, являются потолочные светильники, состоящие из цоколя, прикрепляемого непосредственно к потолку, и козырька, скрывающего лампочки.Обычно этот тип светильника применим и к стене.
При выборе потолочного светильника, наиболее подходящего для ваших нужд, необходимо учитывать размер комнаты, направление светового луча и цвет света.
Использование потолочных светильников в ванных комнатах со временем было продиктовано соображениями безопасности: учитывая их расположение, к лампам этого типа трудно добраться из-за водяных брызг, поскольку колпачок защищает и скрывает лампочку и электрические компоненты.
Потолочные светильники также идеально подходят для помещений с одной световой точкой.Они позволяют, например, осветить комнату в полный рост или акцентировать свет на определенном месте, которым может быть столешница на кухне или отдельный декоративный элемент, который нужно выделить. В этих случаях идеально подходят потолочные светильники прямого света, которые направляют свет прямо вниз и направляют его в одном направлении.
Встраиваемые потолочные светильники отлично подходят для создания рассеянного и дизайнерского освещения.
Даже если вы предпочитаете непрямое освещение, вам не нужно отказываться от идеи покупки потолочного светильника: существуют решения с источниками света, которые отражаются вверх и создают мягкий, расслабляющий свет.Светодиодные ленты и небольшие полочки из гипсокартона можно использовать для подсветки декораций, сводов и / или фресок на потолке.

Идеальные потолочные светильники и в офисе

Дизайн освещения затрагивает не только комнаты в доме, не менее важно изучить наиболее подходящий тип освещения на рабочем месте.
Для каждой рабочей станции потребуется стандартное, специфическое и безбликовое освещение. Помимо освещения столешницы подходящими настольными лампами, желательно, чтобы в больших помещениях свет рассеивался равномерно, не создавая участков тени, для этого можно использовать потолочные светильники с металлическими параболическими отражателями с антибликовым покрытием. .
Потолочные светильники для офисов часто встраиваются в подвесной потолок, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности и в то же время создать в целом позитивную и стимулирующую атмосферу.
Яркой альтернативой, которая сочетает в себе большое впечатление в открытом состоянии и минималистичный внешний вид в выключенном состоянии, является натяжной потолок с подсветкой . Это тип освещения, предназначенный для имитации естественного света, предназначенный для нежилых помещений, таких как музеи или супермаркеты, где важно избегать бликов при сохранении высокой интенсивности света.Он состоит из листа полупрозрачного материала (обычно полимерного), за которым расположены световые точки, которые остаются невидимыми. Лист можно настроить с помощью украшений, цветов или надписей.

Не просто лампы: инновации для потолочных светильников

Сегодня на рынке доступно множество потолочных светильников с различными источниками освещения. Как правило, наиболее инновационные продукты сегодня имеют светодиодные источники освещения, особенно яркие и с низким энергопотреблением: лампы этого типа потребляют менее 20% энергии, необходимой для обычных ламп накаливания.Кроме того, потолочные светильники с системой RGB позволяют прожигать светильники всех возможных цветов с приятными хроматическими эффектами. Новое поколение потолочных светильников, связанных с домашней автоматизацией, может управляться с помощью специальных приложений для смартфонов: помимо выбора цвета вы можете активировать их удаленно или в определенное время. В потолочных светильниках с диммерами есть возможность регулировать силу света лампочки; в коридорах может быть очень полезно использовать потолочные светильники с датчиками движения , которые загораются только тогда, когда пользователь проходит мимо, чтобы не тратить зря электричество.

Дизайнерские потолочные светильники: инновационные и традиционные материалы

Потолочные светильники — это универсальные дизайнерские изделия, которые могут вписаться в самые разные контексты, от современных до классических, привнося добавленную стоимость в любой световой проект.
Благодаря своему историческому происхождению очень популярны потолочные светильники в индустриальном стиле, которые характеризуются металлической структурой и решеткой из того же материала, которая защищает стеклянный плафон и колбу.
От этой типологии произошли также светильники в виде черепахи , используемые в гаражах или на открытом воздухе.
Потолочный светильник может обеспечить основное и необходимое освещение, способный адаптироваться и вписаться в среду с самыми разными стилями благодаря диапазону возможных материалов и форм. Металлические потолочные светильники являются наиболее распространенными вместе со стеклянными версиями, которые также могут быть украшены особым мастерством, как в случае с потолочными светильниками из муранского стекла . Особенностью являются гипсовые светильники: благодаря материалу, из которого они изготовлены, их можно обрабатывать так же, как и остальной потолок, окрашивая их и делая их более незаметными.
Существует большое разнообразие форм и моделей потолочных светильников для внутреннего освещения, которые можно адаптировать к любой комнате в доме. Квадратная, круглая, прямоугольная — выберите форму, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Потолочные светильники и световые эффекты

С эстетической точки зрения выбор потолочного светильника может быть отличной возможностью выбрать объект, отвечающий как функциональным, так и эстетическим потребностям. От икон прошлого до современных дизайнерских решений потолочные светильники можно рассматривать как настоящие осветительные установки.Округлые формы и изысканная отделка — типичные черты классических потолочных светильников, возможно, тканевых. Например, сочетание материалов и хромированной отделки особенно подходит для современных потолочных светильников с минималистской структурой, чаще всего из металла. … Более … меньше

Сохранить оригинальную штукатурку или установить гипсокартон?

Прошлой осенью мы с Д.Х. купили фермерский дом 1906 года, который с самого начала был построен и принадлежал одной семье. По большей части дом находится в отличной структурной форме, но не подвергался косметическому обновлению в течение длительного времени.Некоторые образцы:

Электрические розетки. В большинстве номеров есть одна розетка, МОЖЕТ БЫТЬ максимум две. В столовой нет ничего, и пока мы ее не переделали, в ванной наверху тоже не было. Все выходы, кроме двух, двухконтактные, а не три.

Кухня. Скажем так, это ВИНТАЖ. Печь представляет собой Tappan Dough-Boy 1956 года выпуска, огромный бело-хромированный бегемот, похожий на переднюю часть кадиллака. Сначала я увидел это и съежился, но я полюбил это; он работает как чемпион и полностью выполнен в стиле ретро.Но это довольно характерно для характера дома — и я почти уверен, что печь была куплена новой, когда они в последний раз переделывали это место.

Архитектурные штрихи. Дверные проемы в кухню и гостиную, а также между гостиной и передней гостиной элегантно арочные. Большая часть пола (под отвратительным ковром, который, к счастью, они не склеили) — это древесина твердых пород, широкие доски с небольшими зазорами, которые напоминают мне, ну, старый фермерский дом, какой он есть.

Изоляция.По сути, в стенах ВООБЩЕ нет того, что мы могли бы увидеть. Все окна в доме, кроме трех, заменены винилом, и, несмотря на отсутствие теплоизоляции в стенах, я думаю, что это место должно быть довольно тесным, потому что здесь не сквозняк, и оно хорошо держит тепло зимой.

Ремоделируем черепашьими темпами. На данный момент мы почти завершили первый капитальный ремонт помещения — полуванная наверху в ванну 3/4. (Это не было бы нашим первым выбором комнаты, которую нужно было бы решить, но утечка в туалете потребовала ремонта.Затем мы, вероятно, переделаем спальни наверху, и вот моя дилемма (на самом деле у меня спор с моим DH, и я надеюсь получить несколько веских аргументов, которые помогут выиграть мое дело):

Стены — оригинальная штукатурка из конского волоса. Поскольку за ними нет изоляции, DH планирует удалить ВСЕ оштукатуренные стены, установить изоляцию и заменить штукатурку гипсокартоном. Я хочу сохранить штукатурку, в основном из-за того, что ее устранение приведет к ужасному беспорядку, но я чувствую, что фактор беспорядка — не единственный фактор, сдерживающий укладку штукатурных стен.

Итак, мой вопрос — зачем хранить гипс? А если оставить его, то как изолировать за ним?

Мне нужно представить мужу мои доводы; так как он мужчина, он, конечно, думает, что он всезнающий, когда дело доходит до строительных вещей … не обижайтесь на вас, ребята, конечно !!

Но, пожалуйста, помогите мне выиграть мой спор !!

.

Как определить уровень пола без лазерного уровня: Как отбить уровень пола лазерным уровнем или гидроуровнем?

Нулевой уровень в квартире

Как известно, у любого корабля есть ватерлиния, которая каждому хорошо видна и всем понятен ее смысл. Что-то похожее есть в каждой квартире — это нулевой уровень. Хотя смысл нулевого уровня и вытекает из названия, но его не видно и не понятно, как и откуда он берется.

При подготовке основы пола с помощью бетонной или сухой стяжки, главная цель — выйти на нулевой уровень по всей площади квартиры. Сделать поверхность пола во всей квартире на таком одинаковом уровне, чтобы финишные напольные покрытия представляли собой одну ровную поверхность, параллельную линии горизонта.

Как провести нулевой уровень

Нулевой уровень проводится исходя из двух условий:

  • определяется самая высокая точка в рельефе по всей площади квартиры
  • используются специальные инструменты — строительные уровни

К самой высокой точке рельефа пола прибавляется 3-5 см и проводится нулевой уровень.Разбег добавочного отрезка в 3-5 см зависит от типа применяемой стяжки. Для мокрых стяжек возможен разбег от 1 до 10 см — все зависит от конкретных условий. Стяжки на основе самовыравнивающейся смеси дают тонкий слой в единицы-десятки миллиметров, а традиционные бетонные стяжки начинаются от 5 см и толще. Для сухой стяжки существует ограничение:

  • минимальная толщина — 3 см
  • максимальная толщина — 5 см при использовании одного слоя сухой засыпки и одного сборного основания, и 7 см при использовании нескольких слоев сборного основания.

Возможны также вариации технологий стяжки пола. Есть технологии, где поверх слоя крупного керамзита применяется бетонная стяжка, а есть известный способ укладки фанеры на бетонное основание — каждый способ хорош в индивидуальном исполнении.

Как согласовать помещения по уровню

Замечательно, если в квартире все просто — везде линолеум или ламинат. Значит делается стяжка под один уровень. А если, скажем, в коридоре и санузле плитка, а в комнатах паркет? Придется согласовывать помещения по уровню перед укладкой финишного напольного покрытия.

Идея проста: подсчитать все слои будущего напольного покрытия, отнять их от финишного уровня и определить высоту стяжки в каждом помещении. Истина совершенно прозрачная, но заговорить о ней стоит, так как выполнять согласование помещений по уровню нужно именно на самых предварительных этапах ремонта квартиры своими руками. Если этого не сделать, то придется применять известную российскую смекалку или смириться с образовавшемся мини подиумом и надписью «осторожно ступенька»:)

Способы разметки нулевого уровня

Измерение с помощью водного уровня

Самый логичный и привычный способ — обмерить помещения водным уровнем — ватерпасом. Два сообщающихся сосуда, наполненных водой и соединенные длинным шлангом, позволяют обмерить не только уровни в одном помещении, но и во всей квартире.

Достоинства

  • Простота способа измерения
  • Недорогой инструмент для измерения

Недостатки

  • Для измерения требуется два человека
  • Точность измерения зависит от состояния жидкости, в случае попадания воздуха в жидкость или перегиба шлангов, появляются значительные ошибки измерения
Метод с проведением вспомогательного уровня.

В удобном месте, на произвольном расстоянии от пола проводится горизонтальная линия и обмеряются высоты до пола через некоторое расстояние. Количество отметок увеличивает точность измерения. Данный метод нами ранее уже описан.

Достоинства

  • Универсальность метода: подходит для работы с горизонтальными и вертикальными линиями, и даже для обмера наклонных поверхностей
  • Не требуется помощник

Недостатки

  • Большое количество измерений
  • Ограниченная точность измерения, повышение точности достигается большим числом измерений. В случае с появлением ошибочных замеров, накапливается ошибка измерений.
С помощью лазерного уровня

Строго говоря, в измерениях участвует не лазерный уровень, а лазерный нивелир. Об этом методе поговорим подробнее здесь. Суть метода вытекает из принципа работы лазерного нивелира: очерченная в пространстве линия и есть искомый уровень.

Достоинства

  • Самая высокая точность измерения
  • Возможность измерения без ассистентов

Недостатки

  • Применение дорогостоящего инструмента
  • Измерения затруднены при сильном солнце или большом уровне запыленности помещения.

Подведем итоги. Любой способ хорош по-своему и если применяется к месту, то получается весьма достойный результат. Тем более, когда вооружен хорошим, исправным инструментом и верным помощником — невозможно сделать плохо, ведь ремонт в собственной квартире делаешь для себя.

Установка маяков для стяжки пола

Приветствую Вас, друзья.

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать  стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

  1.   Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
  2. «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
  3. Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
  4. После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
  5. По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

Подготовка пола под установку маяков окончена  и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

  • Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

  • Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

  1. саморез с пластиковым дюбелем
  2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Порядок работ:

  • Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
  • Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня. 
  • На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
  • Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично. 

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм. 

Порядок работ:

  1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень. 
  2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

     3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

     4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

  • Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Порядок работ:

  1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
  2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
  3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
  4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.
  • Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Порядок работ:

  1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
  2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
  3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
  4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

  • Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

  1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
  2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.
  • Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео 

Порядок работ:

  1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
  2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ. 

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Успехов вам!

Лазерный уровень — применение на практике в отделочных работах

Сейчас никого не удивишь применением лазерного уровня в процессе ремонта. Польза этого прибора нисколько не преувеличена — с помощью лазерных линий можно очень быстро выполнять множество операций, которые занимают значительно больше времени при использовании обычного пузырькового уровня. Лазерный нивелир не всегда способен заменить обычный уровень, однако он способен стать верным помощником практически во всех отделочных работах.

В данном обзоре мы не будем рассматривать разновидности и классификации этих приборов, оставим это удовольствие авторам рекламных каталогов. Мы рассмотрим непосредственно приемы использования лазерных линий в тех или иных работах.

Промерить помещение на перепады и отклонения

Как правило, перед началом каких-либо работ, нужно иметь представление о перепадах полов, стен и прочего. Так же лазерный уровень поможет проконтролировать выполненные работы.

Уровень полов

Перед заливанием стяжки или монтажом любых других видов полов, необходимо промерить все перепады основания. Специалисты называют эту операцию «составлением карты полов». Сложно себе представить замеры без лазерного уровня, он здесь практически незаменим.

Для замера достаточно расположить прибор в начальном помещении на возвышении, например табуретке или воспользоваться штативом (если он идет в комплекте с прибором). С помощью рулетки промеряются расстояния от основания пола до горизонтального луча во всех интересующих точках. Стандартно точки замеров располагаются вблизи всех углов и одна точка посередине помещения. Все результаты замеров заносятся на план помещения или пишутся на стенах возле измеряемой точки.

Когда замеры сняты в одной комнате, уровень следует перенести в следующее помещение. Чтобы не потерять выставленную изначально высоту, перед перемещением нужно поставить метку по лучу лазера на стене, до которой луч достанет из следующего помещения. Переместив уровень, следует настроить луч на оставленную метку и приступить к следующим замерам расстояний от основания до луча.

Когда все помещения промерены и отметки на плане проставлены, по высоте отметок, с достаточно высокой точностью можно судить о всех уклонах и возвышенностях полов. Данные измерения позволяют определиться с высотой чистового пола, толщиной стяжки и в конце концов, с типом требуемых работ вообще.

Проверить ровность стен

Оценить отклонения стен от вертикали так же достаточно просто и быстро. Для этого нужно расположить вертикальный луч параллельно стене, в 5-10 см от нее и рулеткой, по аналогии с полами, промерить расстояния от стены до луча. Чтобы расположить правильно сам уровень изначально, можно сначала отложить от стены равные расстояния на полу и по отметкам выровнять луч.

Данная операция позволит судить о нужных слоях штукатурки, возможности облицовки гипсокартоном и прочими материалами. Так же, для наблюдения нужных слоев при соблюдении геометрии помещения (параллельные стены, углы 90 градусов), луч лазерного уровня нужно ровнять на заранее размеченные оптимальные оси помещения. Оси — достаточно сложная для описания тема, возможно об этом будет отдельная статья.

Для проверки углов, как внутренних, так и наружных, достаточно лишь направить вертикальный луч на исследуемый угол.

Лазерный уровень для маяков

Одна из наиболее часто используемых мной операций с лазерным уровнем. Установка маяков обходится без ниток и правила. Выставлять маяки удобно на полу, стенах и не только…

Маяки для пола

Данный метод работает с предварительным выставлением саморезов под маяки. Впрочем, можно аналогично делать и при других способах выставления маяков.

Когда уже есть отметка уровня стяжки, уровень устанавливается в любое место, откуда можно захватить лучом все точки установки маяков. Нужно выставить уровень так, чтобы отметка уровня пола была немного ниже (5-10 см) горизонтального луча. Рулеткой замеряется точное расстояние от точки стяжки до луча, из полученного расстояния вычитается толщина маяка. При монтаже маяков без саморезов, сразу на раствор, толщина маячкового профиля не вычитается.

Теперь, ориентируясь по лазеру и рулетке, саморезы или маяки выставляются точно под полученный выше размер. Как показывает практика, такие манипуляции гораздо более эффективные, чем использование правила и пузырькового уровня.

Маяки для штукатурки

Операции по установке маяков для штукатурки аналогичны вышеописанным, с той лишь разницей, что работы производятся в вертикальной плоскости, соответственно с вертикальной линией уровня. Прибор выравнивают лучом на отмеченную на полу линию (хватит пары отметок), которая параллельна выставляемой плоскости. Ну а дальше все то же самое: находим разницу между выставляемой плоскостью и лучом, и оперируя этой разницей выставляем штукатурные маяки, или саморезы под них.

В отличие от пола, выставление маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня значительно упрощается, в сравнение со стандартным методом (выставление рамки из ниток с двумя отвесами). Стоит отметить, что для получения качественно выставленных маяков, нужно использовать точный прибор и хорошую рулетку. Естественно, внимательность и аккуратность мастера никто не отменял.

Усвоив горизонтальное и вертикальное выставление маяков, вам не составит труда, аналогичными навыками выставить лаги для пола, профиля для облицовки гипсокартоном и многое, многое другое.

Укладка плитки по лазеру

Здесь, конечно, не обойтись без стандартного пузырькового уровня, лазерный уровень выполняет роль вспомогательного устройства. Несмотря на это, роль его очень значимая.

При укладке плитки, лазером проверяется ровность вертикальных и горизонтальных швов. Любой плиточник знает, что при облицовке помещения вкруговую (санузел, ванная), крайне важно не отклонить горизонтальный шов. Неопытные плиточники зачастую отклоняются от горизонтали, итогом становится перепад горизонтальных швов в углах. Ведь для восприятия глазом достаточно отклониться на один миллиметр и перепад будет бросаться в глаза.

Для контроля горизонтальных швов, прибор удобно расположить на импровизированной полочке (если конструкция уровня не предусматривает иного крепления на стене). Полочка перемещается вместе с каждым уложенным рядом, с переставлением в противоположный угол.

Вертикальные швы контролируются время от времени, путем установки устройства напротив шва.

Наклеивание обоев

И тут наше устройство будет очень полезно. Как известно, для наклеивания обоев используются вертикальные линии для наклеивания первой полосы на стене. Проверенный временем способ с отвесом и простым карандашом не всегда актуален, а если у вас имеется лазерный уровень — это кощунство. Дело в том, что простой карандаш на стене иногда может просвечивать через обои, даже высохшие. А уровень, поставленный напротив оклеиваемой стены никаких отметин на стене не оставит. По лучу даже гораздо удобнее ориентироваться, нежели по линии от отвеса.

Помимо наклеивания первой полосы, нивелир удобно использовать при резе обоев внахлест, как при вертикальных резах, так и горизонтальных. Дело в том, что рез необходимо выполнять по ровному, тонкому предмету — например металлической линейке. Но длинна линейки около метра, а рез может быть во всю высоту. Здесь можно обойтись лазером и более коротким шпателем, используя луч как направляющую для шпателя, а шпатель как направляющую для ножа.

Безусловно, роль устройства при наклейке обоев минимальна, только для обоев покупать его конечно не стоит. Однако, когда уровень имеется в наличии — польза однозначна.

Заключение

В этом очерке, естественно, указаны не все области применения этого полезнейшего устройства. Но и этой, небольшой информации достаточно, чтобы понять: лазерный уровень — очень полезный помощник отделочнику и домашнему мастеру.

Безусловно, многие мастера до сих пор пользуются старыми методами, которые ничем не хуже лазерного нивелира. Но в современном мире время — ценный ресурс, а нивелир его существенно экономит. Ну и не следует забывать, что главный инструмент мастера — руки и голова, а потом уже все остальное.


Оцените публикацию: Оценка: 5.0 (4 голосов)

Смотрите также другие статьи

Как определить горизонт пола: рекомендации, фото, видео

Для того, чтобы стяжка пола в комнате или в квартире была ровной, без перепадов, нужно определить горизонтальный уровень пола. Для этого определим уровень пола на произвольной высоте.

Содержание

  1. Определяем линию горизонта уровнем
  2. Определяем толщину стяжки
  3. Выставляем маячки

Определяем линию горизонта уровнем

Проще всего сделать это при помощи лазерного уровня. Лазерный уровень выставляем в одной точке, настраиваем, по светящейся линии в поле досягаемости лазера делаем карандашом отметки, затем осторожно поворачиваем его в нужную нам сторону, так, чтобы начало светящейся линии совпало со сделанной ранее карандашной отметкой.

После того, как »отобьем» линию в одной комнате, переносим уровень в другую и настраиваем его таким образом, чтобы лазерная линия снова совпала с последней карандашной отметкой. Также следуем по коридору и остальным комнатам. Затем соединяем линейкой или правилом все отметки и получим нужный нам произвольный уровень пола. Если у вас нет лазерного уровня, воспользуемся водяным уровнем (гидроуровнем). Для этого отметим произвольную точку на стене, приложим к ней отметку на колбе и будем переносить колбы по квартире, делая везде отметки.

Соединим все отметки прямой линией. Получился также произвольный уровень пола. Теперь измеряем высоту от пола в разных точках квартиры до полученной линии. Разница между наименьшим и наибольшим размером — это и есть перепад высот пола в вашей квартире.

Определяем толщину стяжки

Чтобы определить толщину стяжки, к перепаду высоты нужно прибавить минимум 30мм, так как при меньшем размере стяжку делать нельзя, она будет непрочной. Если вы собираетесь делать стяжку из специальных смесей, «грубых ровнителей пола», то в этом случае толщина стяжки определяется изготовителем для каждой смеси отдельно.

Например, пусть самая высокая точка пола — 1,41м, самая низкая — 1,57м. Перепад высоты -16см. Толщина стяжки будет: 16+3=19(см). Теперь от полученной прямой произвольного уровня откладываем высоту 141-3=139 см по всему периметру квартиры. Соединяем прямой линией и получится у нас линия уровня пола. По этой линии выставляются «маячки».

Выставляем маячки

Маяки — это прямые направляющие, по которым будет выравниваться пол, и именно от того, как они установлены, будет зависеть, каким будет ваш пол. Для того, чтобы выставить маячки, при помощи дюбель-гвоздей в нескольких местах натягиваются нити.

Маячки подставляем под нити таким образом, чтобы они лишь слегка касались нити, и закрепляем их в таком положении. Закрепить можно, поставив на «горку» раствора, подложив под них деревянные кубики, нарезанный гипсокартон и т.д., только все эти «сооружения» нужно будет обмазать раствором, для того, чтобы они не разъезжались и были твердыми.


Работа с лазерным уровнем. От ошибок – к успеху!

Содержание:

  1. 1. Заблуждение 1. Можно работать в любых условиях
  2. 2. Заблуждение 2. Кроме уровня для разметки ничего не надо
  3. 3. Заблуждение 3. Прибор идеально точный и не требует проверки
  4. 4. Заблуждение 4. Никаких подготовительных работ не нужно
  5. 5. Заблуждение 5. Устройству не требуется уход
  6. 6. Подведем итог

Впервые приступая к работе с новым инструментом, не все бывает до конца понятно. Казалось бы, посмотрел в инструкции, какая кнопка для чего нужна, и этого достаточно. Но такое отношение часто становится причиной разочарований в результате работы.

Типичный пример: пользователь не знал, как правильно выровнять лазерный уровень перед тем, как проецировать разметку на стену, или не захотел этого сделать. Он просто поставил прибор на стол, включил лазер в режиме проецирования вертикальной линии и по ней начал сверлить отверстия в стене для крепления металлического профиля. После оказалось, что линия была спроецирована не строго перпендикулярно полу. Пришлось переделывать работу. А ведь это лишние затраты времени, сил, рабочих материалов…

Это далеко не единственный пример того, как пренебрежение элементарными правилами эксплуатации измерительных приборов портит конечный результат. Мы развеем заблуждения, которые могут стать причиной серьезных ошибок, допускаемых новичком. Начнем по порядку…

Заблуждение 1. Можно работать в любых условиях

Несомненно, сфера применения лазерных уровней различна, их используют и в квартирах, и на открытых стройучастках. Но это совершенно не значит, что с одним прибором можно работать везде. Ведь для каждого устройства производитель устанавливает особые требования по температурному рабочему диапазону. Если в инструкции указано, что использовать уровень можно только при плюсовой температуре, то возможность работы на улице в зимнее время сразу отпадает. Профессиональные нивелиры имеют рабочий температурный диапазон в пределах от -10 до +40 °С, поэтому подходят для эксплуатации в холодное время года, но при строгом соблюдении нижней температурной границы.

Кроме того, сфера использования лазерного уровня зависит и от дальности проецирования лазера и его видимости. Для работы в помещении будет достаточно луча длиной до 10-15 м, а вот на улице при проецировании разметки на больших расстояниях нужен прибор, дальность излучения которого составляет несколько десятков метров.

Заблуждение 2. Кроме уровня для разметки ничего не надо

Прибор, проецирующий на объект лазерные лучи, хоть и выполняет основную задачу – помогает сделать разметку, но для получения отличного результата его одного недостаточно. Есть ряд вспомогательных приспособлений, без которых просто не обойтись.

Необходимое приспособление Описание

Удерживающее устройство

Это может быть штатив, мини-штатив, настенное или настольное крепление. С помощью этих устройств можно надежно зафиксировать измерительный прибор, чтобы получить наиболее точную разметку без смещений. Как правило, штатив используется для работы на открытых площадках или внутри крупных строительных объектов. Остальные приспособления подходят для применения отделочными бригадами, сборщиками мебели, монтажниками, а также для эксплуатации в быту.

Рейка

Прикладывается к поверхности, на которую проецируются лазерные лучи, и упрощает прокладывание разметки, когда нужно прочертить несколько ровных линий на равном расстоянии друг от друга. Также использование рейки позволяет менять высоту положения нивелира, а затем возвращать его в исходное положение на штативе.

Очки

Это специальные защитные очки, как правило, с цветными стеклами (красными или желтыми), которые предотвращают вредное воздействие лазерного излучения при случайном попадании луча в область глаз пользователя. Также они улучшают видимость луча при дневном свете.

Приемник лазерных лучей

Этот прибор пригодится при работе с лазерным нивелиром на улице. Он позволяет распознать луч даже при ярком солнечном свете, а также дает возможность увеличить дальность проецирования почти в два раза.  Стоит отметить, что приемник и нивелир должны быть одной марки, иначе, нет гарантии их совместимости. Есть и более простое приспособление для улучшения видимости луча – отражательная пластина, ее можно использовать, если прибор не предназначен для работы с приемником, но требуется улучшить видимость лазера.

Элементы питания

Необходимы как расходный материал для лазерных уровней, ведь «севшие» батарейки нужно заменять. Как правило, в таких измерительных приборах используются элементы питания типа ААА или АА (3 или 4 штуки). Иногда лучше иметь два комплекта – один рабочий, второй – запасной. Так Вы подстрахуетесь на случай непредвиденных работ большей длительности, чем Вы планировали.

 

Заблуждение 3. Прибор идеально точный и не требует проверки

Конечно, большинство производителей указывает, с какой максимальной точностью лазерный уровень сможет нанести разметку. И раз Вы покупаете продукцию данного производителя, то, наверняка, доверяете ему. Но лучше убедиться в соответствии заявленных характеристик самому. Практичный пользователь сразу после покупки прибора может провести проверку его точности самостоятельно. Есть несколько способов, мы расскажем о наиболее простом из них. Нужно установить лазерный уровень посередине комнаты, например, на расстоянии 5 метров от стены. После этого – спроецировать точку или горизонтальную линию на стене, отметить ее карандашом (точка А). Сместить прибор назад на расстоянии 1 метр, не меняя его высоты. Спроецировать на стену луч и отметить точку Б. Расстояние в миллиметрах между точками А и Б должно быть не больше заявленной погрешности. Если это не так, значит, прибор нужно сдать в сервисный центр для устранения дефекта.

Если Вы выполняете строительные или монтажные работы, требующие высокой точности, то должны быть полностью уверены в том, что погрешность лазерного нивелира не превышает допустимое производителем значение. Более того, в некоторых случаях необходимо официальное подтверждение – сертификат. Для этого нужно проводить поверку прибора в специальных аттестующих инстанциях. Периодичность обязательной поверки измерительных инструментов устанавливается индивидуально.

Заблуждение 4. Никаких подготовительных работ не нужно

Это не так, ведь если изначально неправильно разместить лазерный уровень, ровную разметку получить не удастся. Поэтому сначала нужно найти оптимальное место для его расположения и установить таким образом, чтобы соблюдалось несколько условий:

  • Ничто не должно создавать препятствие для лазерных лучей, иначе они будут преломляться, и линия будет спроецирована не полностью.
  • Расстояние от прибора до объекта должно быть не больше, чем это предписывает инструкция. А если есть возможность, то лучше поставить его как можно ближе, чтобы погрешность была минимальной. Если прибор может работать с приемником лучей, то максимально допустимое расстояние можно будет увеличить (но только при необходимости).
  • Устанавливается лазерный уровень либо на очень ровной поверхности, например, на столе, либо на штативе или держателе, чтобы обеспечить неподвижность его корпуса. Надежная фиксация не даст прибору сместиться и нарушить точность изначальной разметки.
  • Необходимо выровнять нивелир относительно горизонта. Если прибор имеет пузырьковый уровень, то ориентироваться на положение жидкости в колбе. Если устройство имеет функцию самонивелирования, то придать ему такое положение, в котором прекратится подача сигнала о том, что устройство стоит неровно.
  • Убедитесь, что в зоне проецирования световых лучей нет людей или животных. Это поможет избежать случайного попадания лазерного излучения в глаза.

Только после выполнения всех перечисленных требований можно включать прибор и делать разметку. Ответственный подход пользователя на подготовительном этапе гарантирует качество выполненных работ, а также безопасность находящихся вблизи объекта людей.

Заблуждение 5. Устройству не требуется уход

Лучше сказать, что лазерный уровень требует минимум усилий по уходу. Ведь в его обслуживании нет ничего сложного. Нужно периодически очищать корпус от загрязнений и своевременно заменять элементы питания. Еще важно помнить, что бережное отношение к прибору – гарантия долгого срока его службы. Храните и переносите его в специальной сумке или кейсе, так Вы снизите риск его повреждения от случайных ударов. Ведь механическое воздействие может привести к тому, что точность лазера собьется, и придется проводить калибровку. Если такое случилось, не пытайтесь сами устранить неполадки, лучше доверьте это профессионалам. Так Вы будете уверены в том, что все будет выполнено быстро и качественно, и прибор снова станет Вам надежным помощником.

Подведем итог

Теперь, когда Вы знаете, какие ошибки чаще всего допускают неосведомленные пользователи при работе с лазерным уровнем, сами уже не будете их повторять. Более подробные предписания и тонкости использования Вашего прибора Вы найдете в прилагаемой к нему инструкции. Следуя тому, что там написано, Вы сможете избежать проблем при нанесении разметки и, несомненно, получите качественный результат. Может быть, первый раз изучение инструкции и подготовительные работы перед измерениями займут у Вас много времени. Но это того стоит, ведь, усвоив правильный алгоритм действий, Вы сможете в дальнейшем довести его до автоматизма и делать ровную разметку всего за несколько минут.

отбить или разметить уровень пола лазерным уровнем

Самый простой способ отбить или разметить уровень пола лазерным уровнем, самостоятельно одному без помощника. При использовании водяного, необходимо разметку делать вдвоём, а здесь вполне можно сделать одному. Если есть помощник, то можно использовать самый дешёвый инструмент – это гидроуровень. Как это сделать с помощью водяного, можно прочитать в статье, как отбить уровень пола гидроуровнем.

 

Есть современный, но по стоимости более дорогой – лазерный, о нём сегодня и поговорим.

Как отбить или разметить уровень пола лазерным уровнем.

  1. Устанавливаем инструмент посредине комнаты.
  2. Приводим в свободный режим (при переносе фиксируется, а при отбивке переводится в рабочее положение).
  3. Находим отметку  «чистый пол» или любую отметку, которую вам необходимо перенести по всей квартире или отдельно взятом помещении. Можете прочитать в статье, как определить уровень пола в квартире или комнате, от которого контролируются полы в доме.
  4. Дальше, вращая лазер, отмечаем горизонт рисками на стене.
  5. Соединяем риски в одну сплошную горизонтальную линию, с помощью шнурки с красящим пигментом.

Рекомендации при отбивке и разметке уровня пола лазерным уровнем.

  1. Выбор инструментов сейчас большой. Принцип у всех одинаковый даёт горизонт, но пользование прибором немного отличается, поэтому обязательно сначала прочитайте инструкцию.
  2. Обратите внимание на фиксирование инструмента, для транспортировки или переноса. И обязательно снимайте его с фиксации, когда он установлен и приступаете к работе.
  3. Чтобы точно перенести отметки по всей в квартире
  • отметка «чистый пол», как правило, в коридоре у входной двери
  • устанавливайте в коридоре или в том месте, чтобы луч попадал в большое количество комнат, и в каждой комнате получалось минимум 3 точки. Таким образом, с одного места за один раз получаем отметки в каждой помещении.
  • Дальше, отбиваем горизонт в каждом помещении, как описывалось выше.

      4.   Всегда ставьте риски, по верхнему краю линии или по нижнему, но везде      необходимо делать одинаково. Это относится если линия толстая.

      5.  Следите за толщиной линии и дальность, от этого зависит точность.  Когда толщина увеличивается и начинает расплываться, погрешность увеличивается. При покупке, обязательно посмотрите, на какое расстояние им можно работать и подойдёт ли в Вашей ситуации.

      6. По своему опыту скажу, что при ремонте квартире лучше всего, когда показывает не только горизонт, но и вертикаль. Им можно контролировать не только горизонт, но вертикальность углов или вертикальность установленных дверей и окон.

Теперь для Вас отбить или разметить уровень пола лазерным уровнем проще простого, главное хорошо изучить инструмент и быть внимательным.

С уважением, автор сайта algoritmsintez.com, Владимир Кулицкий.

 

 

 

Я думаю вам это может быть интересно:

Понравилась статья? Вы не хотите пропускать новые статьи по строительству и ремонту? Тогда подпишитесь на RSS или на электронный ящик на странице ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ и получайте новые статьи мгновенно!

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

монтаж своими руками, особенности регулятора, как выставить, фото и инструкция

Одно из основных критериев качественного и удобного пола является ровная во всех отношения поверхность. При установке практически любого напольного покрытия, будь-то бетонная стяжка или деревянный пол – в первую очередь необходимо определить будущий уровень пола.

Независимо от того, в каком помещении будут осуществляться работы по их установке – данная процедура является обязательным условием для создания ровной плоскости.

Идеально ровный пол: фото

Качественный пол подразумевает под собой не только визуально ровную поверхность, но и правильное расположение общей плоскости относительно земли. Если пол будет “перекошен” то на первый взгляд вы можете этого не заметить. Однако, даже если визуально или на ощупь ваш пол будет казаться идеально ровным – невыдержанный уровень существенно отразится на его технических характеристиках.

Особенно важно подобрать правильный уровень будущего пола для ванной комнаты, так как вода будет скапливаться в самой низкой точке. И если плоскость не будет тщательно выверена, то такого рода неприятные неожиданности будут неизбежны. В данной статье будет описана подробная инструкция о том, как правильно определить уровень будущего пола своими руками.

Определение уровня

Чтобы определить расположение плоскости относительно земли, необходимо использовать ориентиры – самый надежный параметр, посредством которого можно выверить идеальный уровень будущего пола является сила земной гравитации.

Все имеющиеся на сегодняшний день измерительные приборы используют именно этот принцип. Для проведения процедуры измерения вам понадобиться лазерный нивелир или гидроуровень.

Регулятор уровня пола – лазерный нивелир

Лазерный уровень

Лазерный нивелир наиболее прост в эксплуатации, однако его цена на порядок выше стоимости гидроуровня. В основе наиболее дорогостоящих аналогов лежит плавающая лазерная головка, которая автоматически выравнивается под воздействием земного притяжения. После автовыравнивания, лазер будет отмечать на стене горизонтальную линию, которая расположена идеально ровно относительно земли.

Более дешевые лазерные нивелиры устанавливаются вручную – в их конструкцию входит капельные ориентиры и винтовые регуляторы на ножках, посредством которых прибор устанавливается на черновой поверхности. Регуляторы подкручиваются до тех пор, пока пузырек воздуха не будет находиться ровно посередине цилиндра.

Обратите внимание!
В независимости от того, какую конструкцию имеет устройство – важно надежно установить его на черновой поверхности.
Он не должен шататься или соскальзывать с поверхности основания, на котором он установлен, иначе это приведет к появлению погрешности в измерениях.

Определение уровня лазерным нивелиром

Вымерять местонахождение будущего пола посредством лазерного уровня достаточно просто – основным условием данной процедуры является его правильная установка. После этого вам достаточно отметить местонахождения лазерной отметки по периметру – в совокупности они составят идеально ровную плоскость. При работе с гидроуровнем процесс измерения обстоит несколько сложнее.

Обратите внимание!
Отметки могут располагаться на любой удобной для вас высоте – полученную путем измерения плоскость можно в дальнейшем “опустить” на необходимую вам высоту посредством строительной рулетки.

Гидроуровень

Гидроуровень

Гидроуровень – это более распространенный и в тоже время самый дешевый измерительный прибор для проведения данной процедуры. Он состоит из капроновой трубки, внутри которой находится жидкость (вода) однако, для работы с ним вам потребуются определенные навыки и присутствие помощника.

Процесс работы с гидроуровнем выглядит примерно таким образом:

  • При приобретении прибор чаще всего пустой и перед началом эксплуатации вам необходимо его заполнить. Для этого вам понадобиться емкость с чистой водой, которая ставиться на возвышении, в нее опускается один конец капроновой трубки. Достаточно одного втягивающего движения с другого конца и вода начнет заполнять трубку;
  • Трубку заполняют до тех пор, пока с обоих ее концов не останется по 25 см свободного пространства. Если на концах присутствуют измерительные сосуды – прибор необходимо заполнить таким образом, чтобы в равном положении вода заполняла их ровно наполовину;

Обратите внимание!
При наполнении и эксплуатации гидроуровня необходимо следить за тем, чтобы внутри не оказалось воздушных пузырей, так как это внесет серьезную погрешность в процесс измерения.

Принцип работы водяного уровня

  • После того как водяной уровень заполнен, можно приступать непосредственно к процессу измерения – для этого вам понадобится помощник. Первоначально на одной из стен делается начальная отметка – ее можно поставить на любой удобной для вас высоте;

Схема работы

  • Один из измеряющих сверяет водяной столб с первоначальной отметкой, а второй приставляет другой конец трубки к следующей стене на примерно одинаковом уровне. Приподнимая или опуская трубку, уровень жидкости сверяется с начальным ориентиром. После того, как водяной столб совпадет с начальной точкой – на другом конце прибора делается соответствующая высоте воды отметка;
  • Таким образом, вы получите две отметки, которые находятся на одном уровне относительно земли. По этой же технологии размечается весь периметр помещения. Затем все точки объединяются прямой линией, и вы получите идеально ровную плоскость;

Расчет чистового уровня

После того как периметр размечен, остается вывести уровень чистого пола – для этой цели вам понадобится рулетка. Чтобы опустить полученные отметки на нужную вам высоту, необходимо отмерять рулеткой равные отрезки, по всему периметру – в результате плоскость перенесется на необходимый вам уровень без какой-либо погрешности.

Определение чистого уровня

Начерченная плоскость должна определять верхнюю кромку уже готового пола, а не отдельной его части – вычисляя его местонахождение необходимо учесть высоту засыпки (если таковая будет иметь место) и толщину напольного покрытия квартиры или дома. Если речь идет о ванной комнате –не забудьте принять во внимание слой гидроизоляции, присутствие которого предписано стандартами СНиП на уровень пола в ванной.

Итог

Своевременное решение вопроса: Как выставить уровень пола? – является гарантией качественного будущего напольного покрытия, которое будет отвечать все строительным нормам.

Изыскательское оборудование для измерения уровня плит | Инженерное обеспечение

Получить плоскую и ровную плиту может быть непросто, но это то, с чем приходится сталкиваться подрядчикам по бетону. Нет никаких сомнений в том, что поставить пол или любую бетонную плиту на ровную поверхность — сложное дело. Но есть старая поговорка: «Невозможное трудно, пока кто-то его не сделает». Многие изо всех сил пытались получить ровные плиты, поэтому они могут сократить количество денег, которые им приходится тратить на строительные лазеры и другие продукты для выравнивания пола.Вы должны не только обучать субподрядчиков лучшим практикам в отрасли, но также должны стимулировать их к превышению этих стандартов.

Стандарты определения плоскостности и горизонтальности плиты

В отрасли существует стандарт для определения обоих этих критериев, который она называет «системой F-номеров». Один измеряет его плоскостность (называемый числом FF), а другой измеряет его плоскостность (называемый числом FL). В то время как средняя плоскостность плиты составляет около 30 градусов, были случаи, когда она снижалась до 10.Ровность часто является результатом хорошей отделки, а ровность — результатом хорошей стяжки (за которой следует хороший процесс отделки). Большинство проблем вызвано тем, что изогнутая сталь может двигаться или опускаться при заливке бетона. Вот почему так важно иметь хорошую конструкцию стального каркаса. Если он не может поддерживать какой-либо дополнительный бетон, у вас могут быть колебания толщины по всей плите.

Измерение плоскостности и горизонтальности плиты

Есть много типов геодезического оборудования, которое можно использовать для измерения уровня.Стандартный пузырьковый уровень можно использовать для измерения плоскостности плиты, но есть и другие инструменты, облегчающие эту задачу. Лазерный уровень может быть более эффективным вариантом, поскольку в нем используются более продвинутые технологии, которые могут снизить вероятность ошибки. Вы хотите измерить любые зазоры между поверхностью и уровнем. А если он меньше 1/8 дюйма, считается, что это уровень. Большие зазоры потребуют дополнительной заливки или какой-либо другой регулировки. Отметьте эти области маркером с фломастером и повторяйте процесс до тех пор, пока не будет измерена вся площадь.

Оборудование для обследования качества от Engineering Supply!

Engineering Supply предлагает широкий выбор строительных лазеров и геодезического оборудования, предназначенных для работающих профессионалов. А поскольку мы работаем с лучшими в отрасли брендами, вы можете быть уверены, что получите качественный продукт, который прослужит долгие годы. У нас есть множество инструментов, которые могут удовлетворить самые разные потребности, и все они зарекомендовали себя на рынке. Поэтому, если вы ищете место, где можно было бы приобрести необходимые инструменты, обязательно посмотрите, что у нас есть в наличии.

Топ-7 лучших лазерных уровней для облицовки стен и полов в 2021 году

Укладка плитки на пол, стену или потолок требует высокой точности и идеальных углов. Расположение углов — самая частая проблема, с которой сталкиваются люди при установке плитки.

Однако это стало проще благодаря изобретению и наличию лучшего лазерного уровня для плитки. Лазеры необходимы для правильной укладки вашей первой плитки.

Лучшие 5 вариантов для лучшего лазерного уровня для плитки:

Лазеры для плитки улучшают видимость и точность плитки, гарантируя точную укладку первой плитки.Они создают четкую лазерную линию, которая сразу же видна на рабочих поверхностях, а также на передней части самого лазерного уровня.

Инструмент для лазерной разметки поможет вам избавиться от линий мела, которые могут быть довольно беспорядочными или неровными во время укладки пола. Лучший лазерный уровень для плитки выполняет работу быстрее, проще и точнее, проецируя красные или зеленые линии на пол, стену или потолок.

Лучший лазерный уровень для укладки плитки

Они обеспечивают точные измерения, что делает их единственным инструментом, который вам понадобится для выравнивания.Из-за простоты использования вам нужно только разместить их на плоской поверхности, а затем проверить воздушный пузырь, чтобы убедиться, что поверхность ровная или нет.

Использование лучшего лазерного уровня для плитки обеспечит более высокую скорость. Вы также можете использовать его в широком спектре приложений, обеспечивая проекции как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Best Tile Laser Reviews of 2021

Если вы занимаетесь ремонтом и вам нужны лучшие лазерные уровни для облицовки полов, потолка или стен, вам может быть интересно, какой из них выбрать.На рынке полно отличных лазерных уровней для плитки для пола, и вам нужно только выбрать лучший для своей работы.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших лазерных уровней для плитки, которые также будут иметь соотношение цены и качества. Сравните их особенности и преимущества, чтобы сделать правильный выбор.

# 1 — Bosch GTL3 Professional Tile Laser Лучший в целом

Bosch Professional Tile and Square Layout Laser GTL3 Лучший лазерный уровень для плитки

9.8 Выдающиеся Pros
  • Поставляется с универсальной стальной позиционирующей пластиной
  • Производит идеально макеты
  • Неровные поверхности не мешают лазерным линиям
  • Долговечность

Лазерный лазер для плитки Bosch GTL3 имеет квадратную форму, что повышает его точность.Он проецирует линии под углом 90 градусов для квадрирования.

Эти лазерные линии появляются перед основанием лазера для облегчения центрирования и точной регулировки. Лазерные линии яркие и хорошо видимые, они проецируются на неровные поверхности и любые препятствия.

Вы можете переключить эти линии на угол 45 градусов, чтобы помочь вам добиться правильного расположения квадратных плиток, которые находятся в диапазоне от 0 до 90 градусов.

Лазерный уровень для плитки Bosch GTL3 считается лучшим лазерным уровнем для плитки из-за сильных магнитов, закрепленных в нижней части инструмента, что делает его полностью безопасным.

Это приспособление размещается на позиционирующей пластине и других металлических поверхностях, чтобы гарантировать, что оно не смещается при использовании. Он имеет высокий уровень точности, что помогает вам работать более продуктивно.

Обладая классом защиты IP54, этот лазерный уровень для плитки достаточно прочен и может выдерживать суровые условия работы. Вам не нужно беспокоиться о том, что дождь или пыль разрушат ваш инструмент.

Также поставляется с мягким чехлом для переноски, облегчающим хранение и транспортировку.

Вердикт

Если вы ищете точность, аккуратность и долговечность, тогда Bosch GTL3 Professional Tile Laser — лучший лазерный уровень для плитки.

# 2 — DEWALT DW0802 Лазерный угольник для укладки плитки

DEWALT DW0802 Лазерный угольник для укладки плитки

Профи
  • Прочный и долговечный
  • Высокий уровень точности
  • Водонепроницаемость и защита от мусора
  • Поставляется с сумкой для инструментов
Минусы
  • Луч не очень сильный

Лазер для плитки Dewalt поставляется с тремя встроенными монтажными штифтами, которые можно использовать для крепления на поверхности стен.

Это один из самых точных лазерных уровней с точностью ± 3/16 на 33 футах.Он поставляется с тремя пузырьковыми пузырьками, которые помогут вам достичь высокой степени точности.

Имея степень защиты IP54, вы можете быть уверены, что ваш инструмент будет работать несколько лет, поскольку он обеспечивает устойчивость к воде и мусору, что делает его довольно долговечным. Его прочное алюминиевое основание также увеличивает его долговечность.

Он легкий и портативный, что делает его отличным лазерным уровнем для облицовки пола, стен и потолка. Для удобного и безопасного хранения плиточного лазера DeWalt он поставляется с сумкой для инструментов.

Лазерный угольник DeWalt DW0802 использует два красных луча, чтобы помочь вам достичь угла 90 градусов с высокой степенью точности.

Красный свет экономит заряд аккумулятора, обеспечивая точность измерения угла под прямым углом. В нем используются три батарейки типа AA, которых хватает примерно на 20 часов — максимум, самый продолжительный срок службы батареи среди всех лазеров DeWalt.

Verdict

Этот прочный и надежный лазерный уровень обеспечивает высокую эффективность и точность уровней. Если ваша работа связана с частыми перемещениями, тогда этот легкий и портативный лазерный уровень DeWalt DW0802 — то, что вам нужно.

# 3 — Johnson Level & Tool 40-6624 Tiling Laser

Johnson Level & Tool 40-6624 Tiling Laser

Pros
  • Самонивелирующийся лазер
  • Простая установка углов
  • Используется для различных проектов
  • Обеспечивает углы 90 градусов
Минусы
  • Лазер не виден в естественном свете

Чтобы облегчить планирование рабочего места, плиточный лазер Johnson Level & Tool создает самовыравнивающийся лазер, который проходит по рабочей поверхности .

Это лазер для раскладки плитки, который генерирует две лазерные линии под углом 90 градусов на полу или стене, чтобы помочь вам создать идеальную раскладку плитки. Это делает его идеальным для использования во многих различных проектах.

Начиная с базовой кросслайна, этот квадратный лазерный квадрат добавляет 90-градусный луч, чтобы помочь в выравнивании проектов. Его лазер может проецироваться на бетон или влажную мастику. Поставляется с двойными пузырьками для выравнивания поверхностей.

Этот лазерный уровень для плитки для пола делает вашу работу более управляемой благодаря встроенному транспортиру, который упрощает задачу определения необходимых углов.Вы можете использовать его для различных внутренних работ, в том числе для укладки плитки, ковров, камня и паркета.

Чтобы помочь вам хорошо работать в ярких областях, увеличьте видимость лучей, работая в направлении лазера и используя отдельно стоящую цель. Не забудьте также надеть лазерные очки.

Verdict

Johnson Level & Tool 40-6624 Tiling Laser идеально подходит для многих проектов, что делает его лучшим выбором для тех, кто выполняет широкий спектр работ. Он использует поперечные линии для получения идеальных углов в 90 градусов, что значительно упрощает установку плитки.

# 4 — Лазерный уровень и угольник Bosch GTL2

Лазерный уровень и угольник Bosch GTL2

Плюсы
  • Универсальность
  • Высокая точность и точность
  • Удобство и простота использования
Минусы
  • свет лазерного уровня не слишком сильный
  • Нельзя использовать на открытом воздухе

Облегчите свою работу с помощью лазерного уровня Bosch GTL2 для плитки. В этом универсальном угольном лазерном нивелире используется лазерная технология Bosch, которая поможет вам повысить производительность и прибыльность благодаря своей точности и точности в работе, которые находятся в пределах одного дюйма на 100 футов.

Bosch GTL2 проецирует горизонтальные и вертикальные линии на поверхность до 30 футов. Это поможет вам выровнять, выровнять и получить углы в 90 градусов.

Это один из лучших плиточных лазеров для домашних мастеров благодаря простоте использования. Чтобы включить и выключить две перпендикулярные лазерные линии, которые расположены под углом 90 градусов, вы используете всего лишь одну кнопку.

Поставляется с направляющей для выравнивания макетов под углом 90 градусов, которая вычисляет и преобразует углы с шагом 5 градусов. Это поможет вам быть более продуктивным, работая грамотно.

Поставляется с двумя монтажными клеями, чтобы вы могли закрепить его на стене или потолке во время укладки плитки.

Его видимый диапазон составляет 30 футов на полдюйма, что делает его весьма полезным даже при удаленной работе. Это делает его идеальным для любого внутреннего применения.

Недостатком этого лазерного инструмента является то, что он обеспечивает выравнивание только по квадратному уровню и проецирует только два луча. Лазерный нивелир Bosch и Square GTL2 нельзя устанавливать на штатив; его также нельзя использовать на открытом воздухе.

Вердикт

Bosch GTL2 Laser Level and Square — идеальный лазерный уровень для плитки для домашних мастеров, учитывая его простоту использования, универсальность и уровни безопасности. Получите свой сегодня, чтобы выполнять множество проектов.

# 5 — Лазерный уровень Bosch GLL 55 для облицовки стен

Лазерный уровень Bosch GLL 55 для облицовки стен

Плюсы
  • Яркие и четкие лазерные линии
  • Точные, простые в использовании
  • Сильные магнитные поля для безопасности
Минусы
  • В руководстве нет подробностей

Чтобы помочь вам достичь широкого спектра приложений для выравнивания и нивелирования, этот лазерный уровень поставляется в различных режимах, то есть вертикальном, горизонтальном и поперечном.Он также может проецировать две линии независимо или вместе.

Чтобы помочь вам добиться отличной видимости линии при работе в стандартных рабочих условиях, он использует эксклюзивную технологию Bosch VisiMax.

Эта технология контролирует температуру лазера для обеспечения максимальной яркости линии и защиты лазерных диодов от перегрева.

Bosch Самовыравнивающийся лазерный уровень с поперечными линиями GLL 55 — лучший лазерный уровень для облицовки стен, который позволяет пользователю зафиксировать поперечную линию, чтобы использовать инструмент под любым углом.

Это интеллектуальный и безопасный лазерный уровень, который оснащен интеллектуальной маятниковой системой, которая помогает ему самонивелироваться, указывая на нивелирные условия. Это помогает вам быть уверенным в точности ваших измерений, что делает его идеальным лазерным уровнем для плитки для душа.

Этот лазерный нивелир с перекрестными линиями разработан для работы в тяжелых условиях на стройплощадке, таких как дождевая вода или пыль. Он имеет степень защиты IP54 и имеет прочную формованную конструкцию.

Bosch GLL 55 оснащен магнитным L-образным креплением, которое имеет сильные магниты для крепления к стальным шпилькам, что делает его довольно надежным.Его легко установить и использовать, он признан лучшим лазерным уровнем для облицовки стен.

Вердикт

Когда дело доходит до цены и производительности, Bosch GLL 55 не имеет себе равных. Он обладает высококачественными функциями, которые очень удобны для облицовки стен и других работ по выравниванию.

# 6 — Huepar FL360G Лазерный уровень для зеленого пола

Huepar FL360G Лазерный уровень для зеленого пола

Плюсы
  • Три режима лазерной линии для различных задач выравнивания
  • Может использоваться несколькими людьми одновременно
  • Быстрый и простой в использовании
Минусы
  • Только один переключатель управляет как вертикальной, так и горизонтальной линией
  • Очень быстро разряжает батареи

Этот напольный лазерный уровень от Huepar находится всего в 1/3 фута от уровня моря и обеспечивает кратчайшее расстояние, позволяя вам достичь первый настоящий лазерный уровень для укладки плитки.Это делает его лучшим лазерным уровнем для выравнивания напольной плитки, хотя он работает только в помещении.

Этот самонивелирующийся лазерный уровень с идеальной настройкой проецирует зеленые лазерные лучи по вертикали и горизонтали, и вы можете легко переключать горизонтальные, вертикальные и поперечные линии.

Вы также можете поворачивать лазерную головку на 360 градусов для непрерывного измерения уровня.

Лазер для напольной плитки Huepar FL360G упрощает выравнивание объектов. Благодаря высокой точности нивелирования ± 1/3 дюйма на высоте 33 фута вы получаете две видимые лазерные линии.

Лазер для зеленой плитки отличается уникальной, профессиональной и удобной конструкцией, которая помогает сэкономить время на непрерывном выравнивании по сравнению с традиционными уровнями.

Несколько человек могут использовать один лазер для пола Huepar FL360G одновременно для укладки плитки в разных направлениях в комнате.

Чтобы вы могли работать с различными приложениями, он поставляется с магнитным кронштейном внизу, который можно использовать с креплением для штатива камеры.

Verdict

Если вы хотите быстро закончить укладку напольных покрытий, лазерный уровень Huepar FL360G — это то, что вам нужно.Вы можете использовать его с другими людьми одновременно, чтобы выполнять работу с максимальной точностью.

# 7 — Tacklife SC-L01 Лазерный уровень для облицовки стен

Лучший лазерный уровень для облицовки стен: Tacklife SC-L01

Плюсы
  • Компактный и легкий
  • Можно установить на штатив
  • Использует умный маятник система нивелирования
  • Вы можете использовать ее в ручном режиме.

Лазерный нивелир Tacklife SC-L01-50 Feet использует интеллектуальную маятниковую систему нивелирования, которая активирует луч и автоматическое нивелирование при размещении в пределах 4 градусов по горизонтали или вертикали.Если он выходит за пределы диапазона, лазерный луч предупреждает вас вспышкой.

Чтобы запустить ручной режим, заблокируйте маятник, чтобы можно было выйти из режима самовыравнивания. Затем вы можете использовать ручной режим для проецирования лазера под нужным вам углом.

Вы можете установить это устройство на штатив с помощью прилагаемых магнитных кронштейнов, чтобы обеспечить поворот лазерного уровня на 360 градусов и проецировать линии на любом уровне. Используя высокую точность 1/8 дюйма на расстоянии 30 футов, он проецирует лазерную поперечную линию на плоскую поверхность.

Если вы ищете недорогой лазерный уровень для облицовки стен кафелем, то это лучший выбор.

Вердикт

Учитывая, что Tacklife SC-L01 — недорогой лазерный уровень для облицовки стен, стоит попробовать его. Если вы не хотите использовать механизм самовыравнивания, вы можете просто выключить его и перейти в ручной режим.

Почему для укладки плитки следует использовать лазерный уровень?

Плитка требует не только высокой точности, но и уровня совершенства.Укладка идеальных углов — основа любой успешной укладки плитки. Единственный способ достичь такого уровня точности — использовать лучший лазерный уровень для укладки плитки.

Лазерный уровень — это инструмент, который направляет красный или зеленый луч света по горизонтали, вертикали или по обоим направлениям. Некоторые лазерные уровни предназначены для определенных работ, например для укладки плитки, ковра, камня и паркета. Также их можно использовать для устройства перегородок, спринклерных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и пирогов.

Лазерные уровни для плитки обеспечивают точные измерения с использованием луча на поверхности.Это гарантирует, что ваши плитки и другие приложения будут расположены под прямым углом.

Эти инструменты просты в использовании: нужно просто положить уровень на плоскую поверхность, а затем посмотреть на флакон, чтобы проверить, ровная ли поверхность. Вы можете очень быстро достичь результатов, одновременно отмечая измерения.

Самонивелирующиеся лазеры, также называемые маятниковыми лазерами, являются более совершенными, обеспечивают большую точность и быстрее дают результаты. Они не зависят от человека, который их высадит; вместо этого они используют набор лазерных диодов, установленных на маятнике.Эти лазерные уровни имеют более высокий уровень точности.

Окончательный вердикт

Правильный лазерный уровень для плитки упростит вам процесс укладки плитки и обеспечит высокую точность, что повысит вашу продуктивность.

В зависимости от вашего проекта вы можете выбирать между самонивелирующимися лазерами и ручными лазерами. Тип лазера, который вам нужен, также зависит от того, работаете ли вы на улице или в помещении.

Лучший в целом

Bosch Professional Tile and Square Layout Laser GTL3 Лучший лазерный уровень для плитки

9.8Отлично

Согласно самым рейтинговым уровням лазера для плитки, которые мы рассмотрели; мы настоятельно рекомендуем Bosch Professional Tile and Square Layout Laser GTL3.

Помимо прочности и долговечности, он отличается высокой точностью. Его лазерные лучи яркие и хорошо видимые, проходят мимо неровных поверхностей и препятствий.

Как использовать лазерный уровень на открытом воздухе | Лазерный уровень | Как использовать лазер

уровень Как использовать лазерный уровень на открытом воздухе | Лазерный уровень | Как использовать лазерный уровень | Компания Johnson Level & Tool Mfg

Лазерный уровень How To’s

Покупайте все лазерные уровни на Johnson Level.

Лазерные уровни

от Johnson Level бывают самых разных видов. Мы предлагаем несколько различных вариантов для всевозможных проектов строительства и благоустройства дома.

Работаете на улице? Увидеть лазер снаружи может быть трудно, если не вообще невозможно, только невооруженным глазом. К счастью, большинство современных лазерных уровней от Johnson Level поставляются с красными или зелеными тонированными стеклами или защитными очками, которые упрощают просмотр лазерного луча снаружи. Ротационные лазерные уровни — лучший выбор для наружного лазерного уровня.

Работаете в помещении? Вам могут потребоваться точечные лазерные уровни для работы с гипсокартоном или лазерные уровни с поперечными линиями для отображения горизонтальных и вертикальных линий на каждой стене в закрытом помещении.

Хотите знать, как реализовать свой проект и использовать множество различных видов лазерных уровней Johnson Level? Ниже вы найдете несколько полезных руководств.

Как выбрать лазерный уровень

  1. Внутренний проект? Многолинейные лазеры хорошо подходят для выравнивания кухонных шкафов или обрамления картин в закрытых помещениях меньшего размера.Используйте лазерный угольник для плитки и кирпичной кладки.
  2. Открытый проект? Ротационные и линейные лазеры с функцией импульс / детектор хорошо работают на неровных поверхностях и на больших расстояниях.
  3. Учитывайте размер комнаты или расстояние, на которое должен перемещаться лазер. Лазерные нивелиры с малым числом оборотов в минуту (об / мин) яркие и видимые, но не уносятся далеко. Высокие обороты идут дальше, но лазер становится слабее.
  4. Подумайте о типе стены. Лазерные уровни прикрепляются с помощью булавок или присосок.Избегайте нанесения лазерных уровней на панели или обои.
  5. Определите стабильность работы. Вы можете использовать ручной лазерный уровень для внутренних проектов. Вам понадобится самовыравнивающийся лазерный уровень для наружных работ с неровными поверхностями.

К началу

Как пользоваться лазерным уровнем

  1. Установите лазерный уровень на штатив или ровную поверхность.
  2. Если это ручной уровень, вы должны убедиться, что пузырьковые пузырьки показывают уровень. Найдите маленькие винтики возле флакона.Регулируйте их до тех пор, пока пузырьки с пузырьками не станут ровными.
  3. Включите лазерный уровень.
  4. Если это модель с самовыравниванием, дайте ей немного времени на самовыравнивание.
  5. Устройство излучает лазер, показывающий уровень либо на стене, либо на открытом рабочем пространстве (в зависимости от типа лазерного уровня, это может быть точечный, многолинейный или ротационный лазер, показывающий уровень на 360 градусов по горизонтали или вертикали).
  6. Вы можете использовать лазерный детектор для перехвата лазера, если нет стены, которая могла бы его «поймать» (обычно на открытом воздухе).
  7. Подсоедините детектор к измерительной рейке.
  8. Отрегулируйте детектор вверх и вниз по стержню, пока не услышите звуковой сигнал. Это означает, что детектор обнаружил лазер.
  9. Вы нашли уровень. Закрепите детектор на стержне и при необходимости произведите измерения.

К началу

Как использовать лазерный уровень на открытом воздухе

  1. Наденьте тонированные очки / защитные очки, входящие в комплект поставки лазерного нивелира. Они понадобятся вам, чтобы видеть лазерный луч на улице.
  2. Установите лазерный уровень на штатив и включите его.
  3. Направьте лазерный уровень туда, где вы хотите снять показания. Когда вы найдете его, зафиксируйте лазерный уровень на месте.
  4. Отнесите лазерный приемник туда, где вы хотите снять показания. Либо используйте магнит, который поставляется с лазерным приемником, либо поместите его на плоскую поверхность на той же высоте, что и лазерный уровень. Второй штатив — отличный вариант.
  5. Медленно перемещайте лазерный приемник, пока он не поймает лазерный луч с уровня.Обнаружив луч, зафиксируйте приемник в нужном положении (если он установлен на штативе или штанге) или стабилизируйте его (если он находится на плоской поверхности или прикреплен с помощью магнита).
  6. Используйте уровень и приемник, чтобы найти нужное выравнивание или состояние уровня.

К началу

Как использовать лазерный уровень для развешивания картин

  1. Определите желаемую высоту для верхней части рамки изображения.
  2. Сделайте отметку в любом месте на этой высоте.
  3. Включите лазерный уровень и совместите лазер с отметкой горизонтально вдоль стены.
  4. Отрегулируйте уровень так, чтобы пузырек находился между черными линиями на флаконе, поворачиваясь вокруг точки, где встречаются отметка и лазер.
  5. Когда лазер выровняется и пройдет через отметку, плотно прикрепите его к стене. Для уровня можно использовать шпатлевку или присоски.
  6. Измерьте расстояние между верхом рамы картины и ее уникальным подвесным механизмом (ами).
  7. Измерьте это расстояние на стене, от лазера до места, где механизм встречается со стеной.
  8. Сделайте отметку.
  9. Забейте гвоздь в стену по отметке.
  10. Установите рамку для картины на гвоздь и выровняйте верхнюю часть рамки с помощью лазера.

К началу

Как использовать лазерный уровень для выравнивания земли

  1. Установите лазерный уровень на штатив на устойчивой земле.
  2. Включите лазерный уровень.
  3. Дайте время самому выровняться.
  4. Определите точку на земле на желаемой высоте.
  5. Присоедините лазерный детектор к измерительному стержню и поместите стержень в эту точку.
  6. Отрегулируйте лазерный детектор вверх и вниз. Когда вы слышите звуковой сигнал, вы нашли уровень.
  7. Прикрепите извещатель к стойке.
  8. Нижняя часть вехи — это желаемая высота над землей.
  9. Найдите другое место на земле и найдите высоту, на которой детектор перехватывает лазер.
  10. Отметьте высоту, сделав отметку на палке или накопив кучу грязи до желаемой высоты.
  11. Повторяйте этот процесс, пока у вас не будет достаточно контрольных точек, чтобы полностью заполнить область.

К началу

Как установить отметку с помощью лазерного уровня

  1. Установите лазерный уровень на штатив на твердой сухой земле. Убедитесь, что штатив устойчив.
  2. Включите лазерный уровень и дайте ему время для самовыравнивания.
  3. Определите начальную высоту вашего класса. Отсюда наклон уклона снижается.
  4. Установите нижнюю часть выравнивающей рейки на желаемой высоте.
  5. Поворачивайте лазерный детектор вверх или вниз, пока не услышите звуковой сигнал.
  6. Закрепите детектор.
  7. Определите желаемую величину падения с вершины уклона вниз. Допустим, для этого примера падение составляет 10 дюймов.
  8. Переместите лазерный детектор вверх по стержню на 10 дюймов и закрепите его.
  9. Идите туда, где будет нижняя граница уклона.
  10. Найдите уровень с помощью лазерного детектора.Вам придется либо поднять стержень (скорее всего), либо закопать землю в зависимости от рабочего места.
  11. Нижняя часть выравнивающей рейки соответствует низу уклона.
  12. Отметьте место, вставив палку в землю, показывая желаемую высоту.

К началу

Ознакомьтесь с другими руководствами и инструментами Johnson Level.

Купите все лазерные уровни от Johnson Level.

ДЖОНСОНЛЕВЕЛ.COM НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ JAVASCRIPT. ВКЛЮЧИТЕ JAVASCRIPT НА СВОЕМ УСТРОЙСТВЕ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ.

5 способов использования лазерных уровней в проектах

Как лазерный уровень может помочь в проектах DIY? Позвольте мне посчитать пути. Вы, вероятно, слышали об использовании лазерного уровня для развешивания картин, но если вы не знаете, как использовать лазерный уровень, или если вы не знаете, как использовать лазерный уровень в других целях, которые могли бы вам помочь, вы можете спросить: стоит купить лазерный уровень.И если оно того стоит, нужен ли вам навороченный или подойдет простой? Эти советы по лазерному уровню помогут вам решить, какой лазерный уровень лучше всего соответствует вашим потребностям, и покажут вам, как использовать даже базовый лазерный уровень, чтобы сделать ваши проекты проще и интереснее.

Выбор лазерного уровня

Лазерные нивелиры различаются по сложности и использованию. Какой из них вам подходит, зависит от того, какие проекты DIY вы выполняете регулярно. Большинству домашних мастеров для ваших проектов будет достаточно настраиваемого вручную регулируемого лазера с насадками.

Если вам интересно узнать о других возможностях, вот краткое описание доступных вариантов лазерного уровня.

    1. Лазерные нивелиры с ручной регулировкой — самые дешевые лазерные нивелиры. С этим типом уровня вы используете выравнивающий пузырь, чтобы получить уровень инструмента, а затем щелкаете переключателем, чтобы спроектировать линию. Некоторые из этих уровней требуют перемещения самого инструмента, чтобы изменить траекторию проецируемой линии.Эти уровни стоят около 20 долларов. Некоторые уровни ручного выравнивания по-прежнему требуют, чтобы вы использовали пузырь, чтобы убедиться, что они выровнены, но у них есть шкалы, позволяющие установить линию проецирования выравнивания под любым углом. У них также есть вложения, которые упрощают более сложные задачи. Эти уровни стоят около 30 долларов. (Уровень на фото выше и есть такой уровень.)

    1. Шагом по сравнению с ручным выравниванием лазерных уровней являются самонивелирующиеся лазерные уровни с перекрестными линиями. Они продаются по цене от 60 до 80 долларов и упрощают выполнение задач по выравниванию, поскольку вам не нужно смотреть на пузырек, чтобы нивелировать лазер.

    1. Более специализированный уровень — это квадратный лазерный уровень, который вы можете купить от 15 до 40 долларов. Как следует из названия, этот уровень включает лазерный уровень в квадрат плотника. Этот уровень удобен, если вы собираетесь укладывать плитку или выполнять проекты, требующие большого угла в 90 градусов.

    1. Если вы выполняете проекты, требующие совмещения точек на разных плоскостях, например, на полу и на потолке, вам может потребоваться 3- или 5-точечный лазерный уровень.3- или 5-точечный лазерный уровень, пожалуй, лучший столярный уровень. Эти уровни проецируют точки вместо линий, и их использование требует немного больше изящества. Это лазерные уровни более высокого класса, которые стоят от 100 до 200 долларов.

  1. Самый дорогой лазерный уровень (от 300 до 500 долларов и более) — это ротационный лазерный нивелир. Эти лазеры используются для больших проектов на открытом воздухе, таких как установка возвышений для фундаментов или выравнивающих столбов для настилов.

Теперь, когда вы знаете, как можно фантазировать с лазерными уровнями, давайте взглянем на некоторые варианты использования лазерного уровня, которые можно использовать с базовым лазерным уровнем.

Указание по безопасности

Прежде чем мы продолжим, имейте в виду, что прямой взгляд на лазерный луч может привести к повреждению глаз. Будьте очень осторожны, чтобы не направить лазерный луч на живое существо, в том числе и на домашнее животное. Также имейте в виду, что очки, входящие в комплекты лазерных нивелиров, не являются защитными очками. Эти очки созданы, чтобы помочь вам лучше видеть лазерную линию или точку при ярком свете. Они не защитят глаза от повреждений.

Подвешивание базового настенного искусства на одну стену

Когда вы вешаете на стену только одну картину, вам не нужен лазерный уровень.Но если вы хотите выровнять две картины равномерно или просто вешаете много настенных картин, вам может пригодиться лазерный уровень. Вот как с помощью лазерного уровня повесить картины и другие настенные произведения искусства.

Если вы просто хотите выровнять фотографии на одной стене по прямой горизонтальной или вертикальной линии, прижмите лазерный уровень к стене, либо выровняйте его вручную с помощью пузырькового выравнивателя, либо позвольте ему выровняться самостоятельно. Спроецируйте линию и отметьте места, где вы хотите повесить свои фотографии.

Если вы работаете над проектами самостоятельно, вам пригодится штатив, на который можно установить лазерный уровень. Для этого не нужно покупать специальный штатив для лазерного нивелира. Большинство лазерных уровней имеют либо резьбовое отверстие, которое подходит для любого стандартного штатива камеры, либо съемное основание, которое можно прикрепить к стандартному штативу.

Использование уровня на штативе позволяет вам установить уровень, выровнять его, спроецировать линию и свободно отмечать места, где вы хотите разместить свои фотографии или любые другие настенные установки.

Если у вас нет штатива, вы можете разместить лазерный уровень на ровной поверхности напротив стены, на которую вы проецируете линию уровня.

Если ваш лазерный уровень поставляется с основанием для нивелирования, вам не потребуется ровная поверхность для лазерного уровня. Вы можете просто разместить основание на любой поверхности и отрегулировать выравнивающее основание, чтобы получить лазерный уровень.

Обратите внимание: если вы проецируете линию на одну стену, вы можете направить лазерный уровень вверх или вниз, чтобы линия проецировалась в нужном месте.Однако вы не можете этого сделать, если хотите выровнять рисунки на двух стенах.

Картины для подвешивания на две стены

Если вы хотите, чтобы картина на стене висела на нескольких стенах, вам нужно спроектировать линию уровня, которая будет изгибаться за угол комнаты и выступать на нескольких стенах. Для этого вы следуете процедурам для развешивания произведений искусства на стене, , но вы должны направить лазерный уровень прямо вперед. Если вы наклоните ее вверх или вниз, линия будет перекошена, поэтому обе стены не будут на одном уровне.

Если вы хотите разместить свою линию выше того места, где вы можете направить проецируемую лазером линию прямо от лазера, вы все равно можете получить ее там. Просто оставьте прямую лазерную линию настроенной и измерьте расстояние от этой линии до того места, где вы хотите, чтобы ваше искусство висело.

Это все еще более точно, чем измерение от пола или вниз от потолка. Полы не всегда ровные, а многие потолки наклонные.

Вы также можете использовать описанные выше методы для выравнивания рисунков по обеим сторонам мебели или любого другого трехмерного объекта.(Если вы уже повесили вещи таким образом и у вас есть лазерный уровень, вернитесь и проверьте, насколько близко вы подошли, когда вам нужно было выравнивать старомодным способом. Вы, вероятно, обнаружите, что вещи не совсем ровные, потому что измерение высоты от пола или от потолка далеко не так точно, как линия лазерного уровня.)

Установка объектов по диагонали

Если вам нужна диагональная восходящая или нисходящая прогрессия в проекте DIY, вам не нужно выполнять кучу математических вычислений, если у вас есть лазерный уровень.Просто используйте уровень, чтобы спланировать диагональную линию и отметить места, где вы хотите повесить предметы или соединить их.

Эта техника отлично подходит для диагональных художественных форм на стене. Так же можно установить настенный поручень для лестницы. Просто спроецируйте линию под углом, под которым вы хотите установить поручень, и отметьте места, где вы хотите разместить оборудование поручня.

Укладка крупных тяжелых предметов на стены

Одним из преимуществ лазерного уровня является то, что он помогает следить за линией шпильки, когда вы устанавливаете что-то тяжелое.Это особенно актуально, если тяжелый объект является трехмерным, например, декоративная настенная полка, ящик для хранения или кухонный шкаф.

Чтобы использовать лазерный уровень, чтобы придерживаться линии шпильки, сначала найдите шпильку, используя искатель шпильки, если он у вас есть. Отметьте место, чтобы вам было легче его видеть.

Совместите линию лазерного уровня с отмеченным местом и проведите линию вертикально вдоль стержня. Теперь вы можете установить свой тяжелый предмет или шкаф и знать, что вы собираетесь просверлить его прямо по линии шпильки.

Установка оборудования в шкафы

Чтобы установить оборудование шкафа на одном уровне на каждом шкафу, установите лазерный уровень либо на штатив, либо на ровную поверхность с одной стороны комнаты. Проведите линию вдоль шкафов и отметьте место на каждом шкафу, где вы хотите разместить оборудование.

Вы видите, как лазерный уровень может значительно облегчить ваши домашние дела? Все вышеперечисленные задачи по выравниванию выполнялись с помощью регулируемого уровня вручную.Они были бы еще быстрее с саморегулирующимся уровнем. И приведенные выше примеры — лишь несколько способов, которыми лазерный уровень может вам помочь; они предназначены для того, чтобы дать вам достаточно информации, чтобы вы инстинктивно знали, как лазерный уровень можно использовать в других проектах.

Надеюсь, теперь у вас есть понимание, хотите ли вы инвестировать в лазерный уровень, и если он у вас уже был, но вы не знали, как его лучше использовать, теперь вы можете уверенно использовать его без промедления. Получайте удовольствие, повышая уровень своих проектов DIY.

Изображения использованы с разрешения, любезно предоставлены Анде Ваггенером

очень неровный пол

Мы живем в фермерском доме 1840 года. Главный дом был полностью отремонтирован около 10 лет назад (предыдущими владельцами), но столетняя «пристройка» (это старый пристроенный сарай) к дому, где расположена кухня, не подвергалась троганию как минимум 30 лет. Пол на кухне неровный — на самом деле может быть разница в высоте 4-5 дюймов от верхней до нижней точки, включая несколько провисаний здесь и там.Пристройка находится на фундаменте подъездного пространства. Хотя есть определенная непараллельность комнате, кажется, что так было какое-то время: окна расположены на уровне земли, но не до потолка. На стенах нет трещин штукатурки. Таким образом, если дом был построен ровно, а затем поселился, он не сильно перемещался по крайней мере за 30 лет.

Мы поговорили с несколькими разными людьми о том, как решить эту проблему. Первый парень предложил нам выровнять всю пристройку, оставив нам потрескавшиеся стены и штукатурку потолка, окна и двери, которые больше не будут открываться.Второй и третий ребята сказали, что лучше всего снести всю конструкцию и поставить на ее место новую, похожую на старую (но не кривую). Пришло первое предложение по строительству дома, и оно нас шокировало — это в два раза больше, чем мы заплатили за дом пару лет назад, и намного превышает наш бюджет.

Сегодня друг на работе предложил починить пол на кухне, не касаясь остальной конструкции. Эта идея меня действительно заинтриговала, и я хочу узнать мнение людей о ней.Он сказал, что после проверки того, что подоконники не в плохом состоянии и не настолько широки, чтобы выступать в комнату (под полом), мы удалим пол и доски пола, чтобы обнажить балки. Затем, используя лазерный уровень, мы поднимали его с помощью прокладок или опускали, надрезая балки по мере необходимости, чтобы сделать пол более ровным, при необходимости соединяя новую древесину с балками. Затем я бы прикрутил половицы винтами, чтобы они стали намного жестче, чем гвозди возрастом более 100 лет.

Я довольно умелый человек, эта идея меня действительно заинтриговала, но не испугала.Я бы выровнял пол, не перемещая никакую другую часть конструкции. Могут ли люди рассказать мне о плюсах и минусах такого подхода?

Еще одна информация заключается в том, что если доски пола удалены, балки будут примерно на уровне талии, когда вы стоите на земле. Так что работать с ними должно быть проще, чем если бы мне приходилось работать на лестнице.

Спасибо за помощь и мысли.

Как использовать лазерный уровень для плитки? 5 шагов, которые необходимо выполнить

Плитка — увлекательный проект, но он может показаться более сложным, чем на первый взгляд.Конечно, чтобы правильно уложить плитку, потребуется немало совершенства. Использование лазерного уровня может помочь вам достичь такого уровня точности. В этом руководстве мы покажем вам, как использовать лазерный уровень для плитки.
Но, прежде чем мы перейдем к тайлингу, мы хотели бы начать с некоторых основ. Мы расскажем о 4 различных типах лазерных уровней и сделаем краткие описания каждого из них. После этого мы перейдем к основному обсуждению и разберем процесс лазерного нивелирования, чтобы выложить плитку на несколько простых этапов.

Как использовать лазерный уровень для плитки:

4 точки, которые вы должны знать

Точечный лазерный уровень

Точечный лазерный уровень проецирует точки и точки на поверхности. Эти лазерные уровни будут производить одну точку или несколько точек. В случае второго сценария точки будут приходить перпендикулярно друг другу.
Эти лазеры используются для нивелирования чего-либо в вертикальной или горизонтальной плоскости. Вы можете купить один из них всего за 20 долларов, а самые дорогие могут стоить вам 500 долларов.

Лазерный уровень с перекрестными линиями

Лазерный уровень с перекрестными линиями может излучать лазерные лучи на 180 градусов по вертикали или горизонтали. Он может излучать свет в обоих направлениях, и генерируемый им луч обычно ярче, чем у других вариантов лазерного уровня.

Однако лазерные уровни с поперечными линиями имеют ограниченный диапазон. Например, лазер DeWalt 12V Max Green Cross Line может проецировать изображение не более 160 футов.

Ротационный лазерный уровень

Ротационные лазерные уровни могут проецировать вращающиеся точки, чтобы покрыть поверхность на 360 градусов.Эти лазерные уровни широко используются на профессиональных строительных площадках. Поскольку ротационные лазерные уровни в основном предназначены для работы на открытом воздухе, вам придется использовать соответствующие лазерные датчики уровня, чтобы извлечь из этого максимальную пользу.

Плиточный лазерный уровень

Плиточные лазеры специально разработаны для работы с плиткой, ковром, камнем или любыми другими напольными покрытиями. Плиточные лазеры генерируют хорошо видимую лазерную линию, которую можно легко увидеть на плитке и других напольных покрытиях.

Это избавляет от необходимости использовать веревочные линии и мелки, чтобы все плитки ложились ровно, как блин.

5 шагов по использованию лазерного уровня

Мы покажем вам, как использовать лазерный уровень для плитки, выполнив семь простых шагов. Это следующие:

Шаг 1. Измерение пола

Начните с измерения пола. Знание точных размеров пола поможет вам определить, сколько плиток вам понадобится, чтобы покрыть его полностью. Измерьте ширину и длину. Если пол прямоугольный, можно рассчитать площадь, умножив длину и ширину.

Если вы не можете охарактеризовать форму пола как прямоугольную, разделите пол на меньшие прямоугольники. Вычислите их площадь и сложите. Точное значение может быть несколько меньше или больше фактической площади. Но это должно дать вам лучшее представление о необходимом количестве плиток для завершения проекта.

Шаг 2. Подготовка пола

После обработки пола необходимо подготовить пол, чтобы он был готов к укладке плитки.Избавьтесь от остатков раствора или герметика. Если вы заметили трещину на полу, заделайте ее жидким раствором для ремонта бетона.

Если не обработать пол должным образом, плитка откроется через несколько дней после укладки.

Шаг 3. Смешайте тонкий раствор

Возьмите пятигаллонное ведро, дрель и совместимую лопастную мешалку. Налейте в ведро воду и раствор. Обязательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке раствора, чтобы смесь достигла желаемой концентрации.Присоедините к дрели лопатку для смешивания, включите ее и перемешайте жидкий раствор.

Остерегайтесь пролитого раствора. Как только он затвердеет, вынуть его становится очень сложно. Так что лучше всего смыть его, как только он упадет на пол. Держите поблизости ведро с чистой водой и губку. Каждый раз, когда смесь выпадает из ведра, вытрите ее с пола губкой и водой.

Шаг 4. Выравнивание плитки с помощью лазерного уровня для плитки

Без надлежащего выравнивания и позиционирования плитки не будут сидеть ровно и не будут оставаться на месте надолго.Вот где вступает в игру лазерный уровень для плитки. Поместите лазерный уровень в один из углов комнаты и включите его. Лазерный уровень будет рисовать линии по комнате, и вы сможете проверить положение плиток от нуля до девяноста градусов.

Возьмите зубчатый шпатель подходящего размера и распределите им раствор. Возьмите линию уровня в качестве ориентира и положите плитки на слой раствора. Приложите к нему достаточное давление, чтобы он должным образом погрузился в раствор. Продолжайте класть плитки рядом друг с другом и сохраняйте линию уровня в качестве ориентира.

Шаг 5. Укладка плитки вдоль стены или пола

Теперь, когда вы уложили плитки, вам нужно изменить форму граничных плиток, чтобы они подходили вдоль стены. Для этого выясните расстояние между стеной и соседними плитками и отметьте их все. При измерении не обращайте внимания на ширину линии затирки. Затем вам нужно разрезать плитку мокрой пилой или подрезным ножом. Для угловых пропилов лучше подойдет кусачок для плитки.

Укладывая плитки близко к стене, оставьте немного свободного места.Позже вы можете заполнить эту пустоту плинтусами или вертикальной плиткой размером около 4 дюймов.

Советы по укладке плитки с помощью лазерного уровня
  • Попробуйте различные рисунки плитки перед установкой. Посмотрите, какие узоры выглядят лучше, и выберите наиболее эстетичный вариант.
  • Не выбирайте глянцевую плитку для укладки пола. Эти плитки имеют тенденцию становиться скользкими после намокания.
  • Всегда покупайте больше плиток, чем вы предполагаете. Вам понадобится резервная копия на случай, если вы неправильно рассчитали площадь поверхности.Плитка также могла легко сломаться при установке.
  • Отметьте ближайшую к стене плитку, чтобы ее можно было легко разрезать.
  • Положите лазерный уровень на гладкую поверхность.
  • При работе на большой площади перемещайте лазер вперед по мере выполнения работы.
Final Say

Раз уж вы зашли так далеко, вы должны знать, как использовать лазерный уровень для укладки плитки. Не нужно быть большим мастером, чтобы овладеть им. Несмотря на то, что использование лазерного уровня не требует усилий, очень важно обеспечить качественную укладку плитки.

Типы лазерных уровней | Выберите правильный лазер

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ЛАЗЕР ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ


Выбрать подходящий лазер может быть сложно. С таким широким предложением, как узнать, какой из них выбрать для своей работы? В этой статье мы подробно рассмотрим каждый тип лазера и наиболее часто используемые приложения. Мы также опишем несколько ключевых продуктов, предлагаемых DEWALT для каждой категории.

ЛАЗЕРЫ:

Начнем с самого распространенного лазера на стройплощадке — линейного лазера.Линейный лазер проецирует точную горизонтальную или вертикальную светящуюся линию на поверхность, на которую направлен лазер. Используйте линейные лазеры в помещении при установке мебели, плитки, подвесного потолка или для основного выравнивания. Их также можно использовать на открытом воздухе при обрамлении или установке террасы.

Есть два типа проекций: прямая и 360-градусная. Прямая проекция делает именно то, на что похоже: она проецирует линию прямо на поверхность, на которую направлен лазер.Точно так же проекция 360 будет проецировать линию на 360 градусов, окружающую лазер. Например, при использовании линейного лазера в комнате прямая проекция предоставит вам линию на одной стене, тогда как 360 будет проецировать эту линию на все четыре стены комнаты.

Линейные лазеры предлагаются с красным или зеленым лучом. Зеленый луч легче увидеть человеческим глазом, потому что длина волны зеленого цвета больше, чем длина волны красного. Зеленый цвет также лучше виден на солнце, поэтому его легче увидеть снаружи.Что касается дальности видимости, она зависит от условий освещения. В тусклых, похожих на сумерки условиях можно увидеть зеленый луч на расстоянии более 100 футов. Следует иметь в виду, что для зеленых лучей требуется больше энергии батареи, чем для лазеров с красным лучом.

DEWALT предлагает эти лазеры на платформе аккумуляторов 12 В MAX *, а также на щелочных батареях. Кроме того, наши линейные лазеры имеют встроенный магнитный кронштейн, который упрощает их установку во время использования. Предлагаемые артикулы включают наш лазер с зеленой линией 12 В MAX * 3 X 360 (DW089LG) и лазер с зеленой перекрестной линией (DW088CG).

ТОЧЕЧНЫЕ ЛАЗЕРЫ:

Точечные лазеры отличаются от линейных лазеров тем, что они проецируют небольшой световой круг на поверхность, на которую фокусируется ваш лазер. Они предназначены для переноса точек с одной поверхности на другую. Это может быть сделано для того, чтобы убедиться, что балка или стена являются отвесными (вертикальными) или чтобы трубы, идущие от пола до пола, были отвесными. Точечные лазеры чаще всего используются для монтажа сантехники, электромонтажных работ, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для создания рам.

DEWALT предлагает точечные лазеры как с 3, так и с 5 точками.В 3 точках отображаются точки отвеса и точки, направленные вперед, тогда как в 5 точках добавляются правая и левая точки для переноса точек от стены к стене. Предлагаемый артикул — это наш Green Beam 3 Spot Laser (DW083CG) с зеленым лучом повышенной видимости. Этот лазер включает в себя однорычажный переключатель мощности, который блокирует маятник в выключенном положении, а также встроенный магнитный поворотный кронштейн для легкой установки лазера на металлические поверхности.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАЗЕРЫ:

Комбинированные лазеры проецируют линии и пятна одновременно или независимо.Эти лазеры отлично подходят для профессионалов, выполняющих широкий спектр проектов, поскольку они позволяют пользователю переключаться между линиями, точками или обоими в зависимости от выполняемой работы. Электрики и сантехники найдут эти лазеры чрезвычайно полезными для бесчисленных приложений, таких как установка освещения, розеток, прокладки проводов и труб.

DEWALT предлагает комбинированные лазеры как в красном, так и в зеленом вариантах. Наши новейшие комбинированные лазеры предлагаются в системе 12 В MAX * и включают модели с 2 точками и 5 точками.Рекомендуемый артикул — наш зеленый лазер на 12 В MAX * 5 Spot + Cross Line. Этот лазер включает в себя встроенный кронштейн, который легко устанавливается на металлические поверхности. Он также предлагает диапазон 165 футов с детектором для линии и диапазон 150 футов для пятна.

РОТАЦИОННЫЕ ЛАЗЕРЫ:

Ротационные лазеры используются практически для всех профессиональных строительных работ. Их области применения варьируются от земляных работ (рытье фундамента) до разметки и кирпичной кладки. Ротационные лазеры с двойным и односторонним наклоном используются для продолжения желаемого шага на большой площади.Желаемая высота звука может быть ровной для определения оценки или при использовании контрольной линии. Двойной наклон означает, что линия будет двигаться как по оси X, так и по оси Y. Режим X часто используется для «обхода» линии в вертикальном режиме для выравнивания металлической дорожки. Y используется для наклона линии в горизонтальном режиме для установки уклона или установки шага на проезжей части.


С точки зрения точности, DEWALT предлагает ротационный лазер, который работает на расстоянии до 2200 футов с точностью 1/16 дюйма на 100 футов. Роторный лазер 20V MAX * Tool Connect ™ Green Tough Rotary Laser (DW080LGS).Этот ротационный лазер чрезвычайно прочен, выдерживает падение с высоты 6 футов и имеет степень защиты IP67 для защиты от воды и пыли. Подключите его к приложению Tool Connect ™ с помощью технологии Bluetooth®, чтобы получить такие функции, как отслеживание инструмента, уведомления о неровностях, индикация падения и падения, а также изменение наклона и обнаружение линии.

ДЕТЕКТОРЫ ЛИНИИ И ВРАЩЕНИЯ:

В строительстве используются детекторы двух типов: линейные и поворотные. Поскольку линейные и ротационные лазеры работают на разных длинах волн, для них требуются специальные детекторы.Детекторы также различаются по цвету. Это означает, что для лазера с красной линией требуется детектор красной линии. Как для ротационных лазеров, так и для линейных лазеров детекторы не являются обязательными, но они могут пригодиться, когда луч больше не виден. Для DEWALT стандартная дальность видимости на наших линейных лазерных нивелирах составляет от 50 до 100 футов. При использовании детектора этот диапазон увеличивается до 165 футов. Ротационные лазерные детекторы позволяют обнаруживать на расстоянии до 2200 футов с помощью серии DW079 и DW080.

УДИЛИЩА:

Штанги класса

используются в сочетании с ротационными лазерами для рытья или выравнивания земли.Вы должны перемещать детектор вверх или вниз по планке, пока вращается ротор, пока не определите лазерный луч. Когда эта лазерная линия обнаружена, вы устанавливаете «уклон» или уровень. Например, если вы собираетесь выкопать яму глубиной 3 дюйма, вам следует переместить детектор на 3 дюйма вверх по стержню уклона. После того, как вы копнете на глубину 3 дюйма и поместите в яму планку, вы должны услышать звуковой сигнал и прочитать, что лазер попадает в детектор. Это подтверждение того, что вы выкопали глубину 3 дюйма.

НИЖНЯЯ ЛИНИЯ

Как видите, DEWALT предлагает линейку надежных лазеров, включая точечные, линейные, комбинированные и ротационные, а также сопутствующие лазерные аксессуары. Ориентируясь на профессионалов, мы продолжим развивать и внедрять инновации в эти продукты для удовлетворения потребностей на рабочем месте. Следите за новостями, которые предлагает DEWALT.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

* Относительно 12 В MAX * — Максимальное начальное напряжение батареи (измеренное без нагрузки) составляет 12 вольт.

Как начертить план благоустройства двора 4 класс: План благоустройства территории школьного двора. Cоциальный проект по благоустройству школьной территории «Удивительное рядом

Пресс-центр — Городская среда — Официальный сайт администрации города Красноярска

 

 

 

 

Активность граждан 18 марта в ходе голосования за благоустройство скверов послужит для нас сигналом: поддерживают ли красноярцы нашу инициативу, является ли задача создания зон уюта и комфорта главным приоритетом в работе администрации.

Перед Красноярском стоит амбициозная задача — заработать статус столичного города, а это, прежде всего, высокий уровень безопасности и комфорта, единый стиль, архитектурное наполнение. Способов достижения этой цели немало, один из ключевых — комплексное озеленение, создание атмосферных мест отдыха в шаговой доступности во всех без исключения микрорайонах.Современный город должен служить человеку, а не наоборот. Красноярск сможет развиваться по этому сценарию только при непосредственном участии самих жителей.

 

Сергей Ерёмин, мэр города Красноярска

 

ПРИЗНАК СТОЛИЧНОСТИ — СКВЕР У ДОМА

Красноярск участвует в приоритетном проекте “Формирование комфортной городской среды”, который стартовал в России в 2017 году и продолжится до 2022 года. Перед наступлением нового строительного сезона администрацией города принято решение завершать благоустройство левобережной набережной Енисея силами спонсоров, а на средства федерального бюджета привести в порядок сразу десять скверов. Это позволит создать атмосферные места отдыха в шаговой доступности во всех микрорайонах Красноярска.

Чтобы сформировать перечень объектов благоустройства, специалисты мэрии и районных администраций совместно с активистами обследовали всю территорию краевого центра, изучили обращения горожан, в ходе обсуждения с жителями определился перечень из 18 скверов, требующих благоустройства и обновления.

Следующий этап проекта — предварительное обсуждение форматов использования и наполнения скверов. Красноярцы писали на сайт администрации, а также звонили в редакцию “Городских новостей”, делясь своим мнением о том, какими должны стать зелёные пространства. Например, в сквере у ДК “Кировский” наши читатели предложили установить лавочки, спилить старые тополя, оставив нетронутыми красивые клёны. А в сквере Серебряном, по мнению горожан, должны появиться новые саженцы, клумбы, скамейки и при возможности восстановлен фонтан.

С этой недели в городе стартует новый этап обсуждения программы благоустройства общественных пространств: жителям представят уже готовые проекты, созданные архитекторами на основе пожеланий красноярцев. В рамках работы таких творческих мастерских у каждого желающего будет возможность внести в проект благоустройства свои коррективы.

Ну а заключительный этап — рейтинговое голосование за полюбившееся место отдыха — состоится 18 марта вблизи избирательных участков по выборам Президента РФ. Именно жителям предстоит выбрать 10 из 18 скверов, которые будут благоустроены уже в этом году. Организаторы проекта отмечают, что конкуренция среди общественных пространств будет большой, поэтому каждый голос может оказаться решающим!

Кроме того, активные граждане смогут оставить заявку на озеленение и благоустройство собственного двора или любимого места отдыха методом народной стройки (инициатива и руки — жителей, саженцы, техника и материалы, а также плодородный грунт — забота администрации).

 

 

Пошаговая инструкция 

 ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ!

Десять городских скверов, которые выберут красноярцы, преобразятся уже в этом году.

Все общественные пространства, которые благоустроят в Красноярске в 2018 году, будут оформлены в едином стиле, и он должен стать узнаваемым. Однако каждый сквер будет учитывать специфику того или иного микрорайона и, конечно же, отвечать требованиям жителей. Чем именно наполнить скверы, решают сами горожане. Возможность познакомиться с готовым проектом и внести в него корректировки есть у каждого красноярца. Для этого во всех районах краевого центра проводятся проектные мастерские. Любой житель увидит, как будет выглядеть детский городок или спортивная площадка, которую могут установить в ближайшем к его дому сквере, где планируют высадить новые деревья и разбить клумбы, в каких местах проложат дорожки и поставят лавочки. График проведения проектных мастерских опубликован в газете “Городские новости” в номере за 9 февраля. Также он размещён на сайте ГородскиеНовости.РФ и портале администрации Красноярска admkrsk.ru.

Получить информацию о встречах в проектных мастерских можно по телефону: 8-913-575-69-71.

 

График встреч-общественных обсуждений по проектам федеральной программы  «Формирование комфортной городской среды»

 

 

 

Красноярским школьникам предлагают представить город своей мечты

Творческий конкурс объявлен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в нем могут дети школьного возраста.  Ребятам предлагают написать сочинения или нарисовать рисунки на тему «Город моей мечты».

Конкурс будет проходить по двум номинациям – «Художественно-литературная» (сочинение) и «Художественно-изобразительная» (рисунок). В каждой номинации определят по 3 победителя в разных возрастных группах (учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-9 классов, учащиеся 9-11 классов). 

Городской этап конкурса продлится до 12 марта. Свои работы ребята могут отдать классным руководителям. Сначала лучшие работы выявят на уровне школы, потом их будет оценивать городское жюри. Победители городского этапа конкурса встретятся с мэром Красноярска Сергеем Ерёминым.

Региональный этап пройдёт с 23 марта по 16 апреля.

Положение о конкурсе

 

 

 

Эскизы скверов, за которые проголосуют жители Красноярска 18 марта

Сквер Чернышевского (Центральный район) 

Сквер Калининский (Железнодорожный район)

Сквер «Уют» (Железнодорожный район)

Сквер «Серебряный» (Октябрьской район)

Сквер «Фестивальный» (Октябрьской район) 

Озеро-парк «Октябрьский» (Октябрьский район) 

Сквер по ул. 9 Мая (Советский район)

Сквер между пр. Молодёжный, 5-7 и бульваром Солнечный, 13-15 (Советский район)

Сквер «Журналистов» (Советский район)

Сквер «Космонавтов» (Советский район)

Сквер «Слобода весны»(Советский район)

Сквер «Энтузиастов» (Кировский район)

Парк «Кировский» (Кировский район)

Сквер «Речников» (Кировский район)

Сквер Универсиады (Свердловский район)

Сквер у Красноярского цирка (Свердловский район)

Сквер по ул. Юности, 22-23 (Ленинский район)

Сквер по ул. 2-ая Краснофлотская, 17а-21 (Ленинский район)

 

Определены скверы, которые будут благоустроены в текущем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»​:

​1.​Сквер по ул. 9 Мая от ул. Авиаторов до ул. Урванцева (Советский район)
2.​​Парк «Кировский», ул. Кутузова, д. 91–91 Б (Кировский район)
​3.​Сквер «Серебряный», ул. Высотная, д. 15 (Октябрьский район)
​4.​Сквер у Красноярского цирка, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 153 (Свердловский район)
​5.​Сквер Универсиады, ул. Свердловская, д. 101–109 (Свердловский район)
​6.​Сквер Космонавтов, между ул. Терешковой и ул. Николаева (Советский район)
​7.​Сквер Чернышевского, ул. Березина, д. 67–73 (Центральный район)
​8.​Сквер «Уют», ул. Железнодорожников, 19 (Железнодорожный район)
​9.​Сквер по ул. Юности, 22–24 (Ленинский район)
​10.​Сквер между проспектом Молодёжный, д. 5–7 и бульваром Солнечный, д. 13–15 (Советский район)
​11.​Озеро-парк «Октябрьский» (Октябрьский район)

 

Школьный проект «Озеленение и благоустройство пришкольного участка»

Loading…

 

Цель проекта:
1. Реализация государственной политики в области патриотического, экологического воспитания молодежи; 2. Формирование экологической культуры обучающихся на основе трудового, духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность обучающихся, педагогического коллектива, родителей, жителей микрорайона в благоустройстве пришкольного участка; 3. Улучшение экологической обстановки в микрорайоне через благоустройство и озеленение пришкольной территории.

Задачи проекта:

1. Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 2. Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников; 3. Воспитание уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 4. Формирование умения видеть, и создавать красоту природы, труда и творчества; 5. Изучить литературу по созданию ландшафтного дизайна; 6. Подобрать растения для оформления пришкольного участка; 7. Определить агротехнические приемы выращивания предлагаемых растений; 8. Проведение поэтапной реализации мероприятий проекта по благоустройству и озеленению школьного двора.

Описание проекта:

   Школьный двор – это визитная карточка школы, требующая постоянной и целенаправленной работы по благоустройству. Проблема состояния и благоустроенности школьного двора имеет более глубокое экологическое значение. По существующим санитарным нормам каждое учебное, дошкольное или оздоровительное учреждение должно иметь выраженную зеленую зону, ограждающую эти особые по своему назначению объекты от загазованной окружающей среды.         Большое значение имеет внешний вид школы и окружающая ее территория, но она должна быть не только красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь мы проводим большую часть времени. Это и спортивные занятия, и отдых во время перемен, и проведение культурно-массовых мероприятий, и уборки территорий. Экологическая обстановка влияет на наше здоровье и организм в целом. Выхлопные газы, горение лесов, свалки мусора, неочищенная вода,  – все это в значительной степени нарушает экологический баланс и приводит к возникновению различных заболеваний. Нужны определенные меры по преодолению сложившейся ситуации. Вот почему создание элементов ландшафтного дизайна на пришкольной территории может привлечь внимание обучающихся и их родителей к экологическим проблемам микрорайона школы и повысить социальную активность населения. Благоустроенная пришкольная территория может являться площадкой для реализации программы экологического воспитания и образования детей и взрослых, которые будут включены в практическую деятельность по благоустройству и примут участие в массовых природоохранных мероприятиях.         Наш проект поможет детям проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, принять активное участие не только в жизни школы, но и в жизни нашего города.

Мероприятия в рамках проекта:

1. Проведен конкурс на лучший мини-проект по озеленению и благоустройству пришкольной территории среди обучающихся 5-11 классов. 2. Проведен конкурс рисунков «Пришкольный участок моей школы» среди обучающихся 1-4 классов.

Охват проекта:

В реализации проекта задействованы 14 человек, аудитория на которую направлен проект составляет 3000 человек, это дети, младшие школьники, учащиеся среднего и старшего звена, родители и родственники обучающихся, и все жители микрорайона (молодежь, люди зрелого и пожилого возраста, ветераны).

Затраченные ресурсы:

Для реализации проекта были затрачены средства на приобретение семян и саженцев однолетних и многолетних растений, садового инвентаря и инструмента. Выращивание рассады (март — май), посадка растений (май- июнь) и уход за клумбами (май – октябрь) осуществляется учащимися во внеурочное время и экологической бригадой в период летних каникул.

Достигнутые результаты:
  1. Проведен конкурс на лучший мини-проект по озеленению и благоустройству пришкольной территории; 2. Проведен конкурс рисунков «Пришкольный участок моей школы»; 3. Разработан дизайн – проекта школьного двора с учетом экологического состояния пришкольной территории; 2. Выращена рассада однолетних растений из семян; 3. Посажены растения; 4. Осуществляется уход за клумбами.

Проект реализован

Архнадзор — Грядет печально знаменитое «благоустройство»…

ИСЧЕЗНУВШИЙ МОСТ ЭКСПЕРТА ГУДИНИ
Все мы помним, каким разгромом археологии сопровождалась программа «Моя улица». Сначала наизнанку была вывернута Тверская улица, показав нам горе-потомкам в последний раз свои деревянные мостовые и каменные сводчатые подвалы. Потом экскаваторы прокопали траншеи вдоль и поперёк Тверской башни Белого города, той самой башни, основание которой бережно сохраняли для триумфальных арок 18 века. Затем землеройные машины прошлись как плугом по древнейшей части Сретенского монастыря на Большой Лубянке, оставив следы железных зубов на уникальном обронной резьбы надгробии Анны Ртищевой. Потом эти экскаваторы залезли по маковку в самое нутро Биржевой площади, выев из её сердцевины мономахову Московь. Потом машины сожрали добрую половину церкви Николы Большой Крест, оставим нам вместо былой архитектуры жалкое напоминание в виде кривульки из фальшивого камня. Потом…, много чего было потом и до этого.
Поэтому теперь любая подготовка к очередному этапу «комплексного благоустройства» означает неизбежное: «Значит, будут грабить!». Теперь при виде очередного Акта историко-культурной экспертизы очередного участка благоустройства начинается тревожное хватание за карманы и судорожное цепляние очков на нос.
И вот очередной подарок – срочно необходимо комплексно благоустроить Берсеневскую набережную от Патриаршего до Большого Каменного моста. Ну, и как поётся в опере про зайца, – «предчувствия его не обманули…». В тексте про Берсеневскую набережную я ничего не нашёл, ни про Всехсвятский мост 17 века с роскошной Шестривратной башней, с погребами для вина и тюрьмами для самогонщиков. Ни даже про Большой Каменный мост 1858 года инженеров Воскобойникова и Танненберга. Поэтому пришлось садится и читать подробно, строчку за строчкой.
Вот здесь: https://www.mos.ru/dkn/documents/discussions/view/10576221/
Что собственно я могу сказать о прочитанном?
Хлопцi, я скажу вам так. Это совершенно роскошный текст. Коллекционный. Отборный. За такие тексты могли выгнать с Исторического факультета МГУ уже после первой зимней сессии.
1. Добрая часть ссылок просто не попала туда, на что ссылается. Нет просто на страницах того, что заявлено. Просто чувствуешь себя Буратино, решившим пообедать. Сунул нос, ан, нет. «Красивый очаг, и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие — нарисованы на куске старого холста».
2. Особенно эффектно выглядят ссылки на издания, которые были недоступными раритетами уже во времена Ленина, которому, как известно, даже из Ленинки могли выдать книжки на ночь. Впрочем, нынче все они уже переизданы. Но когда ссылаешься на ссылку, которая ссылается сама на ссылку, ещё и не такие библиографические открытия бывают.
3. Чем дальше в текст, толще академики. Дошло до того, что Великие и прочие князья, все как с ума посходили: то пишут духовные грамоты после своей смерти, то путаются в собственных сыновьях, то ехидно подмигивают нам со страниц всяческих википедий.
4. Анализ средневековой картографии резко ограничился Петровым чертежом и Сигизмундовым планом. Видать в тот момент автора позвали суп есть, а мы так и не узнали, Какое отношение имеет Петров чертёж к Берсеневской набережной. Так и вижу горько плачущего А.С.Суворина, горе-потомки которого проигнорировали роскошные листы, изданного им в 1903 году «Альбома Мейерберга», где, к слову, впервые показан наплавной мост через Москву реку от Всехсвятской башни Белого города в Замоскворечье.
5. Особенно красива презентация знания автором «Росписного списка города Москвы 1638 года» издания 1911 года. В поисках садовничьих слобод автор даёт ссылку не на ту страницу, где упомянуты садовники. А выход пытливого исследователя на нужную страницу открывает, что речь идёт не о Садовой, а о Садовной слободе, что на Воронцовом поле. Так и вижу Крамарова в роли Косого, который с независимым видом под завистливые взгляды побратимов манерно отставив мизинец, открывает флакон с шампунем для аперитива.
6. Особые чудеса происходят с Большим Каменным мостом. Например, автор утверждает следующее. «С 1789 года продолжался процесс замены деревянных мостов на каменные (Козьмодемьянский; Большой Каменный; Москворецкий)». Это совершенно поразительное заявление. Всем известно, даже московским школьникам младших классов, что Большой Каменный мост был построен в 17 веке и простоял до 1858 года.
7. Однако смех смехом, а применение этих знаний на практике окончится печально. Для Шестивратной башни, для Суконного двора, для Винно-соляного двора и для всего культурного слоя. Поскольку нет никакого плана спасательных археологических работ, кроме предложения проводить археологические наблюдения и обещания уточнить объёмы работ в процессе строительства. Всем прекрасно понятно, что в условиях сжатых сроков выполнения комплексного благоустройства и прокладки инженерных коммуникаций в затесненной городской среде не остаётся практически никаких возможностей на изменение трассировки инженерных сетей, на сдвижку сроков производства работ, на перепроектирование элементов благоустройства, на изыскание финансовых возможностей для производства дорогостоящих раскопок, обмеров, консервации открытых архитектурно-археологических объектов.
8. Особенно цинично и недостойно выглядит сокрытие от публики самого объекта экспертизы – Раздела мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. Во многих известных мне субъектах Российской Федерации выкладывать на сайте госоргана заключение экспертизы с Разделом мер по археологии давно стало нормой. Хлопцi наивно полагают, что никто не видел и никогда не сможет вытащить на свет этот документ. Вот это уже совсем напрасные надежды.

«Уважаемый Алексей Александрович!

В рамках процедуры общественного обсуждения мной была рассмотрен Акт государственной историко-культурной экспертизы Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия на участках комплексного благоустройства и прокладки инженерных коммуникаций по объекту «Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств по адресу: г. Москва, ЦАО, Берсеневская набережная (от Патриаршего моста до ул. Серафимовича)» (Далее по тексту – Акт ГИКЭ), (далее по тексту – Раздел мер по археологии).
Дата окончания экспертизы — 27 декабря 2019 г.
Дата окончания обсуждения 25 февраля 2020 г.
Заказчик экспертизы — ООО «Археологическое проектирование при строительстве» (Далее по тексту – Заказчик)
Сведения об эксперте:
Беркович Владимир Адольфович (далее по тексту – Эксперт).
К данному Акту ГИКЭ у меня имеются замечания, отраженные в следующих ниже пунктах.

Замечание 1. Ненадлежащее оформление текста экспертизы.
Акт ГИКЭ по своему оформлению не соответствует требованиям, установленным п. 19 (о) Положения о государственной историко-культурной экспертизе. (Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N 569 (ред. от 27.04.2017) «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе») (далее по тексту – Положение). Из пятнадцати обязательных составных информационных частей в данном Акте ГИКЭ отсутствует один важнейших — перечень приложений к заключению экспертизы.
В силу отсутствия вышеуказанного перечня и самих приложений, к Акту ГИКЭ в открытом доступе в рамках публичного обсуждения не выложены, ни сам Раздел мер по археологии (объект экспертизы), ни проектные материалы, в том числе отсутствуют графические приложения и иные необходимые для понимания сложного комплекса проектных решений, представленных исключительно в текстовой форме без ссылок на листы НПД. В силу этого нарушается принцип полноты информации – один из принципов, лежащих в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (далее по тексту – закон 73 ФЗ).

Замечание 2. Ненадлежащая, небрежная работа с историческими источниками, литературой и картографией.
2.1. На странице 4 Акта ГИКЭ Эксперт утверждает, что село Хвостово «упоминается в духовных великих князей Дмитрия Ивановича (1389 год), Василия Дмитриевича (1423 год) (Черепнин, 1950. С. 56)». В указанном издании (Черепнин Л.В. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.-Л., 1950.) на странице 56 не содержится, ни духовной грамоты великого князя Дмитрия Ивановича 1389 года (она расположена на стр. 34-38), ни духовной грамоты великого князя Василия Дмитриевича 1423 года (она расположена на стр. 60-62). На той же странице 4 Эксперт приводит цитату, якобы из «двух более поздних вариантов» (после 1423 года) духовных грамот великого князя Василия Дмитриевича, в которых упомянут «луг великий оу города оу Москвы за рекою», ссылаясь при этом на ту же страницу 56 указанного издания под редакцией Черепнина. Однако никаких «более поздних вариантов» духовной грамоты великого князя Василия Дмитриевича, умершего в 1425 году, не известно, а самая поздняя духовная грамота князя датирована 1423 годом. Приведенная Экспертом цитата находится не на странице 56, а на странице 60 указанного издания. Очевидно, Эксперт текст взял без проверки у безграмотного разработчика Раздела мер.
2.2. На стр. 4 Акта ГИКЭ Старицкого князя Андрея Ивановича Эксперт назвал пятым сыном Ивана III, тогда как он был шестым сыном, а пятым был Симеон Иванович, князь Калужский. Вероятно, разработчик Раздела мер, а вместе с ним и Эксперт не в ту Википедию посмотрели.
2.3. На странице 4 Акта ГИКЭ Эксперт утверждает, что «первое упоминание о Кадашах, точнее о церкви Воскресения в Кадашах, по предположению М.И. Александровского, относится к 1493 году». При этом нет ссылки, на какую либо из многочисленных публикаций М.И.Александровского. Более того, ни одной публикации М.И.Александровского вовсе не указано в параграфе «Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы» на стр. 12 Акта ГИКЭ. Само же «предположение М.И.Александровского» проиллюстрировано через двоеточие цитатой из духовой грамоты князя Ивана Юрьевича Патрикеева, которая датирована не 1493, а 1498 или даже 1499 годом. Сомнительно, что Эксперт проверял указанное выше утверждение М.И.Александровского или держал в руках малодоступный Выпуск 1 «Собрания государственных грамот и договоров» издания 1813 года, на который идет ссылка при цитировании духовной князя И.Ю.Патрикеева.
2.4. На странице 5 Акта ГИКЭ Эксперт утверждает следующее. «В 1488 и 1493 гг. в Москве случились два опустошительных пожара (ПСРЛ, 1859. С. 226)». Между тем, в Воскресенской летописи по цитируемому изданию 1859 года на странице 226-227 приведена летописная запись о пожаре 1493 года, а сообщение о пожаре 1488 года помещено на странице 217. Вероятно, корректней было бы давать цитату по переизданию 2001 года (ПСРЛ. Т. 8. М. 2001), хотя со всей очевидностью можно полагать, что Эксперт не знаком не только с редким изданием 1859 года, но не заглянул и в переиздание 2001 года.
2.5. На страницах 5 и 6 Акта ГИКЭ Эксперт обращается к анализу картографического материала по теме экспертизы. По неведомой причине для анализа взят только период конца 16 – начала 17 века, а из многочисленных планов этого времени выбраны только Петров чертёж и Сигизмундов план. Всё внимание Эксперта занимает Москворецкий наплавной мост, совершенно не имеющий отношения к исследуемому участку нынешней Берсеневской набережной.
Почему Эксперта не заинтересовали другие многочисленные планы 17 века решительно не понятно. Эксперт не обратил никакого внимания также и на панорамы Москвы 17 века, в том числе на роскошные листы, изданные в 1903 году А.С.Сувориным в «Альбоме Мейерберга», на которых, к слову, впервые показан наплавной мост через Москву реку от Всехсвятской башни Белого города в Замоскворечье.
2.6. На странице 7 Акта ГИКЭ Эксперт утверждает, что в Росписном списке Москвы 1638 года упомянута слобода Верхние Садовники. В частности приводится неточная цитата: «В Садовой слободе тяглых людей дворы…, а в них 25 дворов, а людей в них 34 человека, и из того числа 14 человек с пищалями, с копьи и рогатины 17 человек». Даётся ссылка на стр. 244 издания 1911 года. Между тем, в указанном издании на указанной странице нет никакой «Садовой слободы». Указанный экспертом фрагмент текста находится на стр. 235, и в нем речь идёт не о Садовой, а о Садовной слободе, помещавшейся на Воронцовом поле рядом с Мельницкой и Сыромятной слободами.
2.7. На странице 10 Акта ГИКЭ Эксперт утверждает следующее. «С 1789 года продолжался процесс замены деревянных мостов на каменные (Козьмодемьянский; Большой Каменный; Москворецкий)». Это совершенно поразительное заявление. Всем известно, даже московским школьникам младших классов, что Большой каменный мост был построен в 17 веке и простоял до 1858 года.
Вообще с Большим каменным мостом в Акте ГИКЭ творятся какие-то чудеса. Дважды (на стр. 9 и 10 Акта ГИКЭ) Эксперт упоминает Всехсвятский (Большой) каменный мост. А на странице 11 указывает, что «в 1937–1938 гг. по новой трассе был построен Большой каменный мост». Эксперта при этом не удивляет отсутствие в исторической части Раздела мер результатов сбора и изучения источников по истории мостов и иных сооружений 17-19 веков, занимающих добрую часть нынешней Берсеневской набережной. Эксперт и сам не ставит перед собой задачи определить, какие меры по обеспечению сохранности этих архитектурно-археологических объектов следует предпринять. Такое умолчание выглядит не просто странным, оно очевидно намеренное и наивно призвано скрыть от внимания публики само существование здесь Всехсвятского каменного моста 17 века, Большого каменного моста 1858 года, Суконного двора начала 18 века и Камер-Коллежского (Винно-Соляного) двора начала 18 века.
Проявленная Экспертом ненадлежащая, небрежная работа с историческими источниками, литературой и картографией выявила нарушение Экспертом принципов научной обоснованности, объективности, достоверности и полноты информации, лежащих в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 закона 73 ФЗ).

Замечание 3. Отсутствие надлежащей информации о Шестивратной башне, других сооружениях и конструкциях Всехсвятского моста 1643-1692 гг., попадающих в зону проектирования.
В тексте Акта ГИКЭ Эксперт полностью опустил описание важнейшего комплекса, составляющего основу архитектурно-археологической структуры участка – археологизированные части Шестивратной башни и других сооружений и конструкций Всехсвятского моста 1634-1692 годов. Эксперт не оценил отсутствие такой информации в Разделе мер. Также Эксперт оставил без внимание тот факт, что в составе Раздела мер отсутствует важнейший графический документ, показывающий в привязке к современной геоподоснове место расположения археологизированных частей Шестивратной башни и других сооружений и конструкций Всехсвятского моста 1643-1692 гг.
Отсутствие в открытом доступе объекта экспертизы (Раздела мер) в качестве приложения к Акту ГИКЭ не позволяет в полной мере оценить, насколько глубоко этот вопрос проработан в проектной документации.
Такая позиция Эксперта служит признаком нарушения принципов научной обоснованности, объективности, достоверности и полноты информации, а также принципа презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, лежащих в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 закона – 73 ФЗ).

Замечание 4. Отсутствие надлежащей информации о конструкциях Большого Каменного моста 1858 года, попадающих в зону проектирования.
В тексте Акта ГИКЭ Эксперт полностью опустил описание сооружения, являющегося неотъемлемой частью архитектурно-археологической структуры участка – археологизированные части Большого каменного моста 1858 года. Эксперт не оценил отсутствие такой информации в Разделе мер. Также Эксперт оставил без внимание тот факт, что в составе Раздела мер отсутствует важнейший графический документ, показывающий в привязке к современной геоподоснове место расположения археологизированных частей Большого каменного моста 1858 года.
Отсутствие в открытом доступе объекта экспертизы (Раздела мер) в качестве приложения к Акту ГИКЭ не позволяет в полной мере оценить, насколько глубоко этот вопрос проработан в проектной документации.
Такая позиция Эксперта служит признаком нарушения принципов научной обоснованности, объективности, достоверности и полноты информации, а также принципа презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, лежащих в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 закона – 73 ФЗ).

Замечание 5. Отсутствие надлежащей информации об археологизированных сооружениях Суконного двора нач. 18 века, попадающих в зону проектирования.
В тексте Акта ГИКЭ Эксперт полностью опустил описание сооружения, являющегося неотъемлемой частью архитектурно-археологической структуры участка – археологизированные части Суконного двора нач. 18 века. Эксперт не оценил отсутствие такой информации в Разделе мер. Также Эксперт оставил без внимание тот факт, что в составе Раздела мер отсутствует важнейший графический документ, показывающий в привязке к современной геоподоснове место расположения археологизированных частей Суконного двора нач. 18 века.
Отсутствие в открытом доступе объекта экспертизы (Раздела мер) в качестве приложения к Акту ГИКЭ не позволяет в полной мере оценить, насколько глубоко этот вопрос проработан в проектной документации.
Такая позиция Эксперта служит признаком нарушения принципов научной обоснованности, объективности, достоверности и полноты информации, а также принципа презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, лежащих в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 закона – 73 ФЗ).

6. Отсутствие надлежащей информации об археологизированных сооружениях Камер-Коллежского (Винно-Соляного) двора нач. 18 века, попадающих в зону проектирования.
В тексте Акта ГИКЭ Эксперт полностью опустил описание сооружения, являющегося неотъемлемой частью архитектурно-археологической структуры участка – археологизированные части Камер-Коллежского (Винно-Соляного) двора нач. 18 века. Эксперт не оценил отсутствие такой информации в Разделе мер. Также Эксперт оставил без внимание тот факт, что в составе Раздела мер отсутствует важнейший графический документ, показывающий в привязке к современной геоподоснове место расположения археологизированных частей Камер-Коллежского (Винно-Соляного) двора нач. 18 века.
Отсутствие в открытом доступе объекта экспертизы (Раздела мер) в качестве приложения к Акту ГИКЭ не позволяет в полной мере оценить, насколько глубоко этот вопрос проработан в проектной документации.
Такая позиция Эксперта служит признаком нарушения принципов научной обоснованности, объективности, достоверности и полноты информации, а также принципа презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, лежащих в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 закона – 73 ФЗ).

Замечание 7. Необоснованное ограничение комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия проведением археологических наблюдений на участках открытой прокладки инженерных коммуникаций (кабельной и дождевой канализаций) и комплексного благоустройства территории.
В параграфе «Обоснование выводов экспертизы» (стр. 14) Акта ГИКЭ, Эксперт утверждает, что «в соответствии со ст. 45. 1 Федерального закона раздел предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия – проведение археологических наблюдений на участках открытой прокладки инженерных коммуникаций (кабельной и дождевой канализаций) и комплексного благоустройства территории».
Пункт 7 (3) статьи 45.1 закона 73-ФЗ определяет, что «археологические наблюдения — проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия». Из этого следует, что ограничение комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия проведением археологических наблюдений возможно только в том случае, если есть основания полагать, что культурный слой на участке предстоящих земляных строительных работ уже разрушен. В Разделе мер, а также в тексте Акта ГИКЭ отсутствуют графические и текстовые материалы, обоснованно показывающие степень разрушенности культурного слоя участка. В частности, не представлены результаты сопоставления мощности культурного слоя с глубиной заложения и местом расположения инженерных коммуникаций. Нет совмещения на современной геоподоснове археологизированных архитектурных сооружений и участков нарушенного культурного слоя.
Относить все участки в зонах инженерных коммуникаций к категории «поврежденных участков территорий объектов археологического наследия» нет оснований до тех пор, пока не будет доказано, что культурны слой здесь полностью разрушен, перемешан до материка или замещён. Именно этого требует принцип презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности (ст. 29 закона 73 ФЗ).
Обоснованное, а не предположительное определение участков нарушенного и сохранившегося культурного слоя в зоне предстоящих земляных строительных работ, это первоочередная задача разработчика Раздела мер по археологии. Используя методы комплексного источниковедения, привлекая данные геологических бурений, имеющиеся архивные данные об утраченных к настоящему моменту постройках, используя данные о глубине заложения инженерных коммуникаций, возможно было бы построить Карту сохранности культурного слоя, из которой становится ясно, какой мощности и какой сохранности имеется культурный слой на каждом конкретном участке, насколько повреждены и сохранны архитектурно-археологические объекты. Именно на основании такой Карты следовало бы планировать участки спасательных археологических раскопок и зоны археологических наблюдений, а не объявлять всю зону предстоящих работ зоной исключительных археологических наблюдений.
Приходится предположить сознательное избегание Экспертом вопросов расположения археологизированных частей:
— Шестивратной башни и других сооружений и конструкций Всехсвятского моста 1643-1692 гг.;
— Большого Каменного моста 1858 года;
— Суконного двора нач. 18 века;
— Камер-Коллежского (Винно-Соляного) двора нач. 18 века.
Ведь именно эта позиция замалчивания дала возможность авторам Раздела мер, а вслед за ними и Эксперту обойти стороной вопросы планирования раскопок, обмеров, музеефикации этих объектов археологического наследия, а также вопросы оценки реального сопряжения имеющейся строительной проектной документации с фактом неизбежного обнаружения в ходе земляных строительных работ указанных архитектурно-археологических объектов.
Позиция Эксперта – согласие с ограничением комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия проведением археологических наблюдений на участках открытой прокладки инженерных коммуникаций (кабельной и дождевой канализаций) и комплексного благоустройства территории — служит признаком нарушения принципов полноты информации и презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, лежащего в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 закона – 73 ФЗ).

Замечание 8. Необоснованное перенесение процедур разработки мер обеспечении сохранности объектов археологического наследия на стадию производства строительных работ.
В параграфе «Обоснование выводов экспертизы» (стр. 14) Акта ГИКЭ, Эксперт соглашается с тем, что «объемы натурных археологических работ будут уточняться по фактической ситуации на этапе производства работ в связи с возможным обнаружением в ходе археологических раскопок и/или археологических наблюдений конструктивных составляющих и/или сохранных участков культурного (стратифицированного) слоя». Это совершенно недопустимое, скандальное заявление Эксперта. Это, по сути, сводит на нет весть этап разработки мер обеспечении сохранности объектов археологического наследия, обрекает объекты археологического наследия, прежде всего, архитектурно-археологические объекты на неизбежную гибель под ковшом экскаватора.
В условиях сжатых сроков выполнения комплексного благоустройства и прокладки инженерных коммуникаций в затесненной городской среде не остается практически никаких возможностей на изменение трассировки инженерных сетей, на сдвижку сроков производства работ, на перепроектирование элементов благоустройства, на изыскание финансовых возможностей для производства дорогостоящих раскопок, обмеров, консервации открытых архитектурно-археологических объектов.
Отсутствие в открытом доступе объекта экспертизы — Раздела мер по археологии, не позволяет в полной мере оценить, насколько глубоко этот вопрос проработан в проектной документации. Однако предложение разработчика Раздела мер, а вслед за ним и Эксперта, — уточнять объёмы спасательных археологических работ по фактической ситуации, показывают, что Раздел мер выполнен формально и не включает в себя всех мер, необходимых для обеспечения сохранности объектов археологического наследия.
Поэтому, представленное на странице 15 Акта ГИКЭ, утверждение Эксперта, что «предложенный комплекс мер является максимально полным и качественным по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных строительных работ» не может быть принято. Такая позиция Эксперта служит признаком нарушения принципа презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, лежащего в основе историко-культурной экспертизы (ст. 29 закона – 73 ФЗ).
Прошу Вас отклонить рассмотренный мной в замечаниях Акт государственной историко-культурной экспертизы по причине того, что:
В Акте ГИКЭ нарушены принципы научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, достоверности и полноты информации, гласности.
В силу этих обстоятельств возникает нарушение ст. 29 73
ФЗ.»

Археолог Кондратьев Игорь

06 февраля 2020 года.

О влиянии вакцинации на женское здоровье рассказал главврач Областного перинатального центра | 27.07.21

«Яркуб» пообщался с главным акушером-гинекологом Ярославской области, главврачом «Областного перинатального центра» Дмитрием Львовичем Гурьевым. Он выразил свое мнение о том, когда делать прививку от коронавирусной инфекции лучше всего и на что обратить внимание.

Совместно с региональным департаментом здравоохранения и фармации «Яркуб» запустил проект, который поможет развеять известные мифы о вакцинации.

В Ярославской области продолжается массовая вакцинация населения. Месяц назад эту процедуру было разрешено проводить и беременным женщинам. В социальных сетях появилось мнение, что вакцинация может привести к нарушениям гормонального фона и бесплодию. Сегодня мы пообщались с главным врачом «Областного перинатального центра» Дмитрием Гурьевым, чтобы разобраться в безопасности прививки для женщин.

— Есть ли в составе вакцины компоненты, которые могут негативно повлиять на женский организм?

— В «Спутнике V» нет компонентов коронавирусной инфекции. Вакцина создана на основе белков аденовируса, поэтому, во-первых, заразиться вакциной невозможно, и, во-вторых, на сегодняшний день нет никаких данных о том, что она может негативно влиять на женское здоровье или будущего ребенка.

— Сейчас беременная женщина по желанию может вакцинироваться, но еще недавно беременность считалась противопоказанием. С чем это связано?

— Любой новый препарат, когда выводится в практическую деятельность, противопоказан беременным женщинам. Но, когда накапливается опыт, расширяется спектр исследований и изучаются побочные эффекты, использование разрешается. В отношении «Спутника V» такие исследования уже завершены, и он был анонсирован министром здравоохранения.

Так что это абсолютно нормальный процесс, так происходит во всем мире. Лекарственный препарат, появившись на рынке, имеет большое количество противопоказаний, но со временем их перечень может снижаться.

— Вы рекомендуете беременным женщинам делать прививку?

— Однозначно, так как беременность является фактором риска заражения коронавирусной инфекцией и тяжелого течения болезни.

— Какие осложнения могут возникнуть у заразившейся женщины?

— Такие же, как и у остальных взрослых. К сожалению, в этом смысле беременная женщина ничем не отличается от любой другой — у нее может возникнуть пневмония с тяжелым поражением легких. Нехватка кислорода в некоторых случаях грозит гибелью плода.

Поэтому, если осложнения возникают, лечат беременных практически так же, как и других заболевших коронавирусом. Здесь речь идет о спасении жизни женщины.

— На каком сроке беременности можно сделать прививку?

— После 13 недели, то есть на втором — третьем триместре. Дело в том, что на раннем сроке до конца не сформирован плацентарный барьер. Это время является противопоказанием для подавляющего большинства лекарственных препаратов и вакцин. Как пример, банальный аспирин.

Тем не менее, у нас есть роженицы, которые прошли вакцинацию на первом триместре, еще не зная о своем положении, и никаких связей прививки с течением беременности или патологиями у плода не отмечено.

— Если женщина сделает прививку, у ребенка сформируется определенный набор антител?

— Нет, антитела сформируются только у женщины, потому что ни сам коронавирус, ни антитела к нему через плаценту не проходят. Ребенок родится незащищенным, поэтому к нему нужно будет применять все меры профилактики, безусловно.

— Через какое время после прививки можно планировать беременность?

— Необходимо отметить, что сейчас мы знаем о необходимости ревакцинироваться примерно через полгода после вакцинации. И, так как в первом триместре прививку делать нежелательно, стоит рассчитывать так, чтобы повторно вакцинироваться после 13 недели беременности.

Однако в любом случае зачатие разрешается планировать через две-три недели после прививки — когда сформируется иммунитет.

— А вы сами вакцинировались?

— Да, я переболел коронавирусной инфекцией и через полгода после выздоровления сделал прививку. Сейчас нахожусь в ожидании второй.

Читайте другие материалы: Аллергия на яйца: кому делать прививки запрещено, рассказала детский аллерголог из Ярославля

В Мурманске обсудили планы по цифровизации Заполярья

Новости | 24 07 2021, 11:09 | СеверПост

Фото: Правительство Мурманской области


«Мы договаривались о наборе совместных задач и инициатив, об их продвижении. Знаю, что работа ведётся. Прежде всего, это базовые задачи, связанные с подключением школ и социальных объектов к Интернету, и новые идеи в сфере цифровизации», — отметил Андрей Чибис.

В числе прочего стороны обсудили план строительства на территории области Арктического центра обработки данных (ЦОД). Он поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона.

Помимо этого, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности, внедрения цифровых решений для системы здравоохранения, развитие системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории Мурманской области.

Напомним, хулиганы разбили четыре машины в мурманском дворе. 


Читайте также: Отряд кораблей Северного флота идёт домой




В Ловозеро пройдёт крестный ход
1 августа паломники пройдут крестным ходом от храма Богоявления Господня до памятного Креста, установленного в 10 км от села Ловозеро в западном…→ В Заполярье до +21°
В Мурманской области облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.  Температура воздуха…→

Все статьи на Dela.ru

2021 г. Июль

статья 08.07.2021

Началась последняя в созыве сессия ЗС

Началось VI заседание XI сессии краевого парламента в Законодательном Собрании Красноярского края – последней в созыве. Для участия в нем зарегистрировались…

2021 г. Июнь

статья 28.06.2021

Арктику ждет обновление

Новые метеостанции, ликвидация свалок, высокоточный мониторинг – вот лишь часть большого списка проектов, которые планируется воплотить в Российской Арктике.

статья 03.06.2021

Мощь Енисея: ГЭС сбрасывает воду

На Красноярской ГЭС открыты верхние затворы в водосливной части плотины. Многие красноярцы стали свидетелями редкого зрелища.

2021 г. Май

статья 31.05.2021

Как накопить на отпуск: советы

Завтра лето, а вы все еще не накопили на отпуск? Если хочется улететь на море уже через неделю, то вряд ли можно посоветовать что-то, кроме как …

2021 г. Апрель

статья 30.04.2021

Как Красноярск стал городом‑госпиталем

О том, как Красноярск превратился в город-лазарет, о мужестве людей в белых халатах рассказывает новый телепроект «7 канала Красноярск» – «Медицинский батальон».

статья 17.04.2021

КЭФ – 2021: каким мы его запомним

КЭФ в 2021 году отметился новым онлайн-форматом, крупными инвестиционными проектами, а также участием ведущих экспертов из 30 стран мира.

статья 15.04.2021

Нефтяники рассказали на КЭФ о крупнейшем инвестпроекте края

«Роснефть» на Красноярском экономическом форуме представила ход реализации инвести­ционного проекта «Восток Ойл» – крупней­шего в регионе. Благодаря ему Красноярский край станет новой нефтедобывающей провинцией и обретет мощный драйвер роста.

статья 13.04.2021

В СФУ открылась лаборатория по обращению с РАО

При кафедре техносферной и экологической безопасности политехнического института СФУ в Красноярске открылась ИЛОРАО – исследо­вательская лаборатория по обращению с радиоактивными отходами.


Новости Стерлитамака :: г. Стерлитамак. Стерлитамакский портал (СТЕРЛИТАМАК.РФ, СТР.РФ, СТЕРЛИТАМАК.РУ, СТР.РУ) :: Стерлитамак город

Раздел новости Стерлитамака. Стерлитамакские новости — это обзор самых интересных событий происходящих в городе Стерлитамаке. Новости Стерлитамака создаются не только администраторами портала, но и любым жителем стремящемся к тому, что бы все жители Стерлитамака были в курсе последних новостей города. Добавляя сообщение в раздел «новости Стерлитамак», каждый из нас вносит свою лепту в то, что бы все мы были более информированы о событиях города Стерлитамака. Ведь именно новости г.Стерлитамак интересуют нас в жизни больше всего, ведь мы хотим быть в курсе всех событий, и мы не хотим пропустить важные и интереснейшие мероприятия. Добавь новость Стерлитамака сам и расскажи о ней всем гостям и жителям города Стерлитамака.

Поиск:

Просмотров: 102     Автор:  Марина   Опубликовано: 28.07.2021 10:19
Просмотров: 234     Автор:  Марина   Опубликовано: 27.07.2021 16:33
Просмотров: 298     Автор:  Марина   Опубликовано: 27.07.2021 13:05
Просмотров: 429     Автор:  Марина   Опубликовано: 27.07.2021 11:52
Просмотров: 215     Автор:  Марина   Опубликовано: 27.07.2021 10:25
Просмотров: 380     Автор:  Марина   Опубликовано: 26.07.2021 16:21
Просмотров: 511     Автор:  Марина   Опубликовано: 26.07.2021 13:36
Просмотров: 788     Автор:  Марина   Опубликовано: 26.07.2021 12:49
Просмотров: 213     Автор:  Марина   Опубликовано: 26.07.2021 09:56
Просмотров: 327     Автор:  Марина   Опубликовано: 23.07.2021 16:35
Просмотров: 598     Автор:  Марина   Опубликовано: 23.07.2021 15:32
Просмотров: 518     Автор:  Марина   Опубликовано: 23.07.2021 14:03
Просмотров: 693     Автор:  Марина   Опубликовано: 23.07.2021 09:50
Просмотров: 872     Автор:  Марина   Опубликовано: 23.07.2021 09:22
Просмотров: 422     Автор:  Марина   Опубликовано: 22.07.2021 14:48
Просмотров: 738     Автор:  Марина   Опубликовано: 22.07.2021 14:18
Просмотров: 414     Автор:  Марина   Опубликовано: 22.07.2021 13:15
Просмотров: 321     Автор:  Марина   Опубликовано: 22.07.2021 11:35
Просмотров: 475     Автор:  Марина   Опубликовано: 22.07.2021 10:42
Просмотров: 395     Автор:  Марина   Опубликовано: 21.07.2021 13:44


Самое популярное на STR.RU


Интересное на STR.RU

Витрина Стерлитамака

Разместиться на Витрине Стерлитамака


Как составить эффективный план улучшения школы

В недавней статье мы выделили четыре ключа к успешному улучшению школы. Эти четыре шага были подтверждены десятилетиями исследований, включая исследования, упомянутые в этой статье.

Первым шагом, который мы описали, было создание стратегического плана. Это, безусловно, самый важный элемент, потому что без четкого плана, который будет направлять ваши усилия по улучшению, добиться успеха практически невозможно.

В School Improvement Network мы помогли более чем 20 000 школ по всему миру добиться заметных улучшений, и у нас была возможность наблюдать, что работает, а что нет, когда дело доходит до разработки плана.Основываясь на нашем опыте, вот пять ключевых элементов эффективного плана улучшения школы.

1. Начните с видения

Каким должно быть ваше видение улучшений? Это будет отличаться для каждой школы или округа, но вам нужно будет выработать общее определение, которым будут руководствоваться ваши усилия по улучшению. Другими словами, чего вы хотите достичь и как вы определяете успех?

2. Проведите оценку потребностей

Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, вы должны знать не только, куда вы собираетесь, но и откуда вы начинаете.Это требует честной оценки ваших текущих практик и результатов.

Начните с комплексной оценки потребностей, которая точно определяет ваши сильные и слабые стороны и области, в которых необходимо улучшить. Инструменты, которые могут помочь вам оценить ваши потребности, включают данные об успеваемости учащихся, информацию о пошаговых инструкциях в классе и опросы учащихся, родителей, учителей и администраторов.

Не бойтесь столкнуться с суровой реальностью. Принятие правильных решений зависит от четкого представления фактов.В своей серии бестселлеров: От хорошего к великому, Великий по выбору, и Built to Last, Джим Коллинз и его исследовательская группа изучили основные принципы успеха крупнейших быстрорастущих компаний страны. Они обнаружили, что эти организации пропитали весь процесс планирования «жестокими фактами реальности». Как выразился Коллинз, когда вы «начинаете с честных и усердных усилий, чтобы определить истинность ситуации, правильные решения часто становятся самоочевидными».

3.Определите цели и задачи

Когда у вас появится четкое представление о том, где вы сейчас находитесь, вы можете приступить к составлению стратегии продвижения туда, где вы хотите быть. Ваш план должен включать краткие, измеримые и достижимые цели и задачи, которые приведут вас на путь к успеху.

Например, предположим, что ваша оценка потребностей определяет, что некоторые учащиеся испытывают трудности, потому что им скучно, они разочарованы или перегружены темпами обучения. Вы также обнаруживаете, что многие студенты не видят актуальности того, что они изучают.

Для решения этих проблем вы можете поставить следующие цели: (1) внедрить более индивидуализированное обучение, чтобы каждый учащийся получил соответствующий уровень обучения; (2) соединить то, что учащиеся изучают, с реальными задачами; и (3) использовать различные стратегии формирующего оценивания для проверки понимания учащимися перед тем, как перейти к новой теме.

Ограничение целей может привести к более быстрым результатам. Поскольку время и ресурсы всегда ограничены, лучший способ действий — сосредоточиться на самых важных целях, на тех, которые окажут наибольшее влияние.Эту точку зрения поддерживают многие исследователи.

«Обычно в школах лидеры реализуют несколько новых инициатив в попытке решить широкий круг проблем. Пытаясь решить все сразу, ничто не привлекает к себе должного внимания, и в конечном итоге ничего не решается », — написали Трент Кауфман, Эмили Гримм и Эллисон Миллер в своей книге« Совершенствование совместной школы ».

4. Опишите конкретные шаги

Одним из наиболее распространенных препятствий, которые постоянно мешают округам добиться успеха, является то, что их план не реализуется.

Одного видения и списка целей и задач недостаточно. Вам также необходимо обрисовать в общих чертах, что вы будете делать для достижения этих целей. Без конкретных действий, которые помогут вам продвинуться вперед, ваш план не удастся.

Успешные школьные округа намечают стратегии для каждого сотрудника, следя за тем, чтобы каждый человек понимал свою роль в выполнении плана.

5. Вовлеките в процесс все заинтересованные стороны

Исследования показывают, что стратегии, разработанные совместно, получают более широкую поддержку и принятие — и что наиболее эффективные лидеры знают, как прислушиваться к своим избирателям.

По словам Коллинза, наиболее успешные организации «создают культуру, в которой люди имеют огромную возможность быть услышанными». Он отмечает, что отличное лидерство «означает наличие смирения, чтобы осознать тот факт, что вы еще не понимаете достаточно, чтобы получить ответы, — а затем задавать вопросы, которые приведут к наилучшему пониманию».

Разработайте процесс, который вовлекает все заинтересованные стороны — учителей, администраторов, учащихся, родителей и лидеров сообщества — в формирование видения, постановку целей и наметку действий.На протяжении всего процесса запрашивайте обратную связь и слушайте, что говорят ваши заинтересованные стороны.

Чтобы узнать больше о разработке эффективного стратегического плана, а также о других ключевых элементах успеха, загрузите бесплатный информационный документ «Четыре ключа к успешному развитию школы».

Цели плана улучшения школы: 5 стратегий с примерами

Автор: Джеймс Миллс

Когда вы готовитесь к следующему учебному году, планы и цели по улучшению школы могут стать одним из самых мощных инструментов лидерства в качестве директора школы.

Тем не менее, в Интернете нет недостатка в мемах, высмеивающих планы улучшения школы за время, необходимое для их разработки, относительно небольшое количество людей, которые вносят свой вклад в их содержание, и огромное несоответствие между тем, что есть в плане, и политики, которые необходимо изменить на уровне штата и округа, чтобы повлиять на их успех.

Мем, который я создал о целях плана улучшения школы.

В то время как эти мемы пытаются пролить свет на часто разочаровывающую ситуацию, необходимо устранить очень реальное несоответствие между целью плана улучшения школы и его фактическим использованием.

Что, если бы мы переосмыслили наши планы улучшения школы?

Что, если бы наши цели действительно стали привязаны к тому, что нужно нашим учащимся, а не к тому, что может потребоваться, чтобы избежать карательных мер, связанных с системой подотчетности?

Что, если больше учителей услышат свой голос в наших планах?

Что, если бы наши планы превратились в нечто большее, чем просто собирающий пыль документ, а вместо этого превратились бы в двигатель с наддувом для стремительных изменений политики и положительных результатов обучения?

Что если?

Существует реальное несоответствие между целью плана улучшения школы и его фактическим использованием.Что, если бы мы переосмыслили цели, привязанные к тому, что действительно нужно нашим ученикам, с большим голосом учителя и готовностью к позитивным изменениям? — Джеймс Миллс Нажмите, чтобы твитнуть

В этом блоге я опираюсь на свой опыт в качестве школьного тренера по руководству, чтобы поделиться примерами типичных ошибок, которые директора делают при создании и реализации планов улучшения школы. Я также делюсь пятью критическими стратегиями , которые часто отсутствуют в планах.

Вы можете использовать эти примеры и стратегии, чтобы переосмыслить планы улучшения школы — от работы, на которую у вас нет времени, до инструмента планирования, который на самом деле экономит ваше время и ресурсы.

Что входит в план улучшения школы?

План улучшения школы, или SIP, имеет требования, которые различаются от штата к штату, но их объединяющая цель состоит в том, чтобы задокументировать цели, стратегии и действия, направленные на повышение качества образования, получаемого учащимися. Цели плана улучшения школы обычно согласовываются с показателями результатов при оценке в масштабе штата.

Большой вопрос: что делает хороший план улучшения школы?

Что говорят исследования об эффективности плана улучшения школы

      • Многие преподаватели сомневаются в эффективности планов улучшения школы: Согласно опросу RAND, только 44% учителей и 67% директоров считают, что планы улучшения школы меняют методы преподавания.62% учителей и 81% директоров считают, что планы улучшения школ улучшат школы в течение пяти лет (Doss, et al., 2020).
      • Учителя, лучше осведомленные о плане улучшения своей школы, с большей вероятностью поверили в его эффективность: То же исследование RAND обнаружило существенное несоответствие между тем, как учителя относились к планам улучшения школы, когда они были знакомы с основными моментами плана, и когда не были. См. Рисунок 1 (Doss, et al., 2020).

Рисунок 1.Когда его спросили, приведет ли план улучшения школы к изменениям в практике учителей, большее количество учителей, которые были знакомы с основными пунктами плана, согласились (55%) по сравнению с теми, кто согласился, но не был знаком с основными пунктами (12%). Точно так же, когда его спросили, улучшит ли школьный план школу за пять лет, учителя с большей вероятностью согласились бы, если бы они были знакомы с основными моментами (72%), по сравнению с теми, кто не был знаком (30%).

Когда мы перейдем к пяти стратегиям, приведенным ниже, я объясню больше о том, как привлечь учителей к созданию и реализации планов улучшения школы.

Каковы типичные школьные цели и что мешает школам их достичь?

Получите ваш последний план улучшения школы. Теперь посмотрим на цели.

Скорее всего, вы встретите астрономические цели по успеваемости учащихся, такие как повышение уровня владения английским языком на 30% или повышение уровня владения математикой на 54%.

Или вы можете найти гораздо более разумные цели, например, повышение уровня владения английским языком и математики на 4% и 6% соответственно.

В любом случае, эти цели действительно являются выстрелом в темноту без существенных целей, шагов и стратегий.

Но даже если у целей есть цели, действия, шаги и стратегии, скорее всего, они были написаны директором или заместителем директора без участия учителя. Они могли быть даже предоставлены округом в качестве образца для включения во все школы. Это неприемлемо и с самого начала обрекает на улучшение школы.

Как директора обычно реализуют планы улучшения школы?

В большинстве мероприятий по улучшению школы директор берет на себя ответственность за действия, указанные в плане улучшения.

Принципал может также делегировать определенные задачи без ответственности за более крупную цель, с которой связана задача. Сколько раз мы видели или получали электронное письмо «сделай это» в 2:30 утра?

Если директор Маркес собирается взять на себя ответственность за каждую цель плана, это означает, что она будет посещать 20 классных комнат в день и давать целенаправленную, конкретную обратную связь каждому учителю. Затем она будет посещать PLC до и после школы.Кроме того, она будет перезванивать 15 родителям каждый день, чтобы отреагировать на их проблемы и, возможно, у нее будет время перекусить холодным школьным обедом, сидя на своем столе в течение последних шести часов.

Осуществление плана улучшения школы не должно — и не должно быть — таким истощающим. Читайте стратегии, которые вы можете использовать, чтобы выбрать другой подход.

5 важнейших стратегий, отсутствующих в большинстве целей плана улучшения школы

Переосмысление обычного процесса создания и реализации целей плана улучшения школы означает использование новых стратегий.

Следующие пять стратегий основаны на моей работе с командой по улучшению школы в LSI. Мы разработали поддержку и обучение для нового процесса под названием зрелость распределенной системы .

В этом процессе ежедневные усилия по улучшению школы определяются обязанностями, показателями, целями улучшения, задокументированными процессами, а также регулярными проверками руководства и обратной связью о прогрессе в достижении целей.

5 важнейших стратегий отсутствуют в большинстве целей плана улучшения школы:

  1. Распределенные обязанности
  2. Еженедельные показатели
  3. Устойчивые системы с документированными процессами
  4. Прогулки в классе и обратная связь
  5. Совещания по постоянному совершенствованию

5 важнейших стратегий, отсутствующих в большинстве целей плана улучшения школы: 1.Распределение обязанностей 2. Еженедельные показатели 3. Устойчивые системы с задокументированными процессами 4. Прогулки в классе и отзывы 5. Постоянное улучшение… Нажмите, чтобы твитнуть

1. Распределите обязанности между другими людьми, а не будьте героем-лидером

Зрелость распределенной системы начинается с перехода от «героя-лидера» к расширению возможностей вашей команды взять на себя часть ответственности за цели улучшения школы.

Лидерство героя означает, что директор берет на себя бремя ответственности самостоятельно.Это , а не система для настоящего улучшения школы, потому что она в значительной степени зависит от одного человека.

Приходят ли вам на ум известные вам «герои»? Душераздирающе думать о том, сколько часов наши школьные руководители работают над совершенствованием, о личных жертвах, которые они приносят в ущерб своим семьям, и о том ущербе, который они наносят своему физическому и психическому здоровью. Мы должны измениться сейчас!

Так как же начать с распределенного лидерства?

Как минимум, цели плана улучшения школы должны включать лиц, ответственных за каждый этап действия каждой цели, и вы должны оставить управление задачами, связанными с этими этапами действия, ответственным лицам.Процесс планирования должен начаться за несколько месяцев до начала нового учебного года.

Чтобы проиллюстрировать эту стратегию, рассмотрим следующую цель, которую я буду использовать в ходе обсуждения:

К концу 2021–2022 учебного года 65% учащихся продемонстрируют рост по крайней мере за один год или улучшение обучения, как измеряется оценкой ELA в масштабе штата.

На первый взгляд, эта цель достойна восхищения, достойна гордости как школа и, без сомнения, полезна для выхода из школы из любого реверсивного статуса, в котором она может находиться или приближаться.Но в нем отсутствуют четкие шаги и, что более важно, четкая ответственность.

Ответственность за такую ​​цель почти всегда ложится на заказчика. Но в модели зрелости распределенной системы лицо, не являющееся принципалом, становится владельцем и ответственной стороной для достижения этой цели на пути к успеху.

Несомненно, с этой целью будет связано несколько шагов действия, и эти шаги действия должны быть , принадлежащими ответственной стороне.Чтобы продолжить пример, рассмотрим следующий шаг действия:

Тренер по чтению будет способствовать планированию предметной области со всеми учителями ELA в течение их общего периода планирования по понедельникам и средам, уделяя особое внимание улучшению согласования цели / задачи в течение первого периода оценки.

На этом этапе действия четко определяется ответственная сторона, а также задача, которую он или она обязуется выполнить. Теперь у нас есть тренер по чтению, и вы начинаете распределять лидерство среди других, помимо себя.

2. Используйте показатели, которые можно отслеживать еженедельно, а не два раза в год

Не останавливайтесь на достигнутом! Как бы это выглядело, если бы мы затем добавили цель для улучшения, привязанную к метрике для мониторинга прогресса?

Вы можете подумать: разве у нас уже нет цели для улучшения? Разве это не 65% прироста знаний по английскому языку?

Для большинства школ, которые в настоящее время находятся в статусе исправления (или аналогичной ситуации), данные мониторинга успеваемости ограничиваются двумя раза в год, примерно в октябре и феврале, которые, вероятно, будут использоваться для составления прогноза оценки школы.Я сам это сделал. Это не работает и создает огромную нагрузку на учителей и руководителей.

Что, если мы возьмем наш пример и добавим недельную метрику с низкими ставками?

Тренер по чтению будет способствовать планированию предметной области со всеми учителями ELA в течение их общего периода планирования по понедельникам и средам, уделяя особое внимание улучшению согласования цели / задачи в течение первого периода оценки. Во время обучения в классе наставник по чтению будет измерять соответствие цели / задачи с помощью инструмента, основанного на исследованиях, такого как RigorWalk®.Она конкретно определит уровень таксономии цели изучения урока и уровень таксономии создаваемой студенческой работы, а также отслеживает, согласованы ли уровни. Каждый учитель продемонстрирует соответствие цели / задачи во время трех из четырех еженедельных посещений класса, как измерено с помощью пошагового руководства.

Теперь у нас есть не только задача и ответственное лицо, но и метрика (в данном примере RigorWalk®) и цель для постепенного улучшения (согласование цели / задачи в трех из четырех еженедельных посещений класса), которые меняются. до более широкой цели — 65% прироста знаний по английскому языку.

Распределение наших школьных работ по улучшению выросло от тренера по чтению до всех учителей ELA. Волна собственности нарастает!

3. Создавайте устойчивые системы с документированными процессами, а не полагайтесь на талантливых людей

Давайте быстро вернемся к нашему примеру с годовой целью, чтобы не упустить из виду то, что мы пытаемся достичь:

К концу 2021–2022 учебного года 65% учащихся продемонстрируют рост по крайней мере за один год или улучшение обучения, как измеряется оценкой ELA в масштабе штата.

Мы не можем просто переложить задачи и обязанности на тренера по чтению и учителей ELA и думать, что все будет хорошо. Не останавливайтесь на достигнутом!

Если это правда, устойчивое улучшение школы — это то, чего мы желаем (и это так!), Мы должны разработать зрелые системы — системы, которые могут добиться успеха независимо от человека.

Я вспоминаю, как однажды в конце январского дня учительница английского языка из десятого класса подошла ко мне во дворе и поделилась, что собирается покинуть нашу школу примерно через месяц.Ее муж только что согласился на новую работу в месте, которое они оба мечтали посетить годами. Вместо того, чтобы радоваться за нее, мой разум немедленно активировал переключатель тревоги.

Как я собирался заменить этого замечательного учителя? Она стабильно добивалась прироста в обучении от 65% до 80% каждый год. Не существовало системы, которая могла бы воспроизвести то, что она могла делать.

Избегать чрезмерной зависимости от талантливых людей — одна из целей модели зрелости распределенной системы.Система существует, чтобы гарантировать учителям и другим заинтересованным сторонам поддержку, ресурсы и доверие для продолжения тяжелой работы по улучшению школы независимо от обстоятельств.

Оглядываясь назад, я бы хотел отпраздновать вместе с этим учителем. Где когда-то была эта модель?

Если мы посмотрим на наш пример — людей с распределенными обязанностями и метриками для еженедельного мониторинга прогресса — что произойдет, если тренер по чтению уйдет?

Может, мне как директору пойти и самому тренировать классы? Я уже слышу, как простые руководители, которые это читают, говорят: «Я тоже делал это раньше!» Но это не ответ.

Задокументированный процесс имеет решающее значение: процесс, который можно выбрать, использовать, усовершенствовать и передать, чтобы гарантировать продолжение успеха. В нашем примере документированный процесс для тренера по чтению будет включать:

      • Еженедельные календари коучинга
      • Повестки дня ПЛК
      • Образцы работ студентов
      • Инструкции, относящиеся к классным пошаговым руководствам
      • Как использовать RigorWalk® (или любой другой инструмент, который она использует) для сбора данных о согласовании цели / задачи
      • Предлагаемые способы обмена данными
      • Как использовать собранные данные для информирования о следующих этапах процесса ПЛК

Когда команды создают документированный процесс, это обеспечивает высокую степень ответственности и снижает риск неудачи в достижении целей системы, поскольку он не зависит от одного человека.Власть в процессе.

Теперь у нас есть тренер по чтению, учителя ELA и все, кто может присоединиться к команде на равных. Новый учитель? Новый тренер по чтению? Учитель-ветеран? Тренер-ветеран по чтению? Районный специалист по чтению? Неважно. Процесс поддерживает всех.

Распределенные системы для улучшения школы означают создание документированных процессов, которые может использовать, усовершенствовать и передать любому человеку. Даже когда команда со временем добавляет или теряет участников, тяжелая работа по улучшению успеваемости студентов продолжается.Нажмите, чтобы твитнуть

4. Регулярно осматривайте классы и делитесь отзывами о прогрессе в достижении цели

Могу представить, как вы спрашиваете: где во всем этом главный? Он или она должны нести определенную ответственность за то, чтобы мы достигли нашей цели — 65% прироста обучения согласно оценке ELA в масштабе штата.

Совершенно верно!

В модели зрелости распределенной системы наиболее важной функцией принципала является регулярная проверка руководства и обратная связь о прогрессе в достижении цели.

Когда основное внимание уделяется этим двум обязанностям, мы испытываем наивысший уровень ответственности, наиболее надежные результаты и наименьший риск отказа в достижении целей производительности системы.

Вспомните все исследования и дискуссии на протяжении многих лет о том, что директор должен быть руководителем учебного процесса в школе (например, Lunenburg, 2010). Вот как это делается.

До сих пор мы сосредоточились на одной цели из нашего плана улучшения школы: достижение 65% прироста обучения согласно оценке ELA в масштабе штата.Теперь мы должны разбить наши годовые цели на 45-дневные и сделать их видимыми для всех. Например:

100% учащихся продемонстрируют целевой рост в ELA, измеренный путем сравнения базового уровня чтения NWEA MAP с оценкой мониторинга успеваемости за первый квартал.

Затем эта 45-дневная цель отображается на доске действий школы. Доска действий — это видимый инструмент, который обеспечивает срочность и направленность, направляя команду школьного руководства (SLT) во внедрении и мониторинге систем, которые приводят к видению трансформированных достижений учащихся.

Доска действий дает четкое представление о том, как члены SLT должны проводить свое время. Доски действий позволяют нам разбить наши 45-дневные цели на недельные «спринты», где шаги к действию проходят через столбцы с заголовками «Сделать», «Делаю» и «Готово».

Пример доски действий, созданной SLT, которого я тренировал.

Шаги действий на доске действий — это не список «дел» в традиционном смысле. Они связаны с конкретными действиями, которыми владеют отдельные члены SLT, и все они связаны с целями плана улучшения школы.Любые прочие или оперативные элементы, которые необходимо выполнить членам SLT (например, создание плана пожарных учений), НЕ отображаются на доске действий.

Шаг действия считается «выполненным», если он соответствует определенным критериям, связанным с метриками, которые мы определили ранее (в нашем примере, количество классных комнат, которые продемонстрировали соответствие цели / задачи, измеренное с помощью инструмента RigorWalk®). Если шаг действия не соответствует критериям, его нельзя считать «выполненным».

Давайте рассмотрим пример, который включает в себя два шага действия от тренера по чтению с одним определением выполненного, которое требует проверки лидерства (принципала):

      • Действия пользователя
        • Тренер по чтению будет присутствовать и участвовать в PLC 4 класса по английскому языку в понедельник и среду, уделяя особое внимание согласованию целей и задач.
        • Тренер по чтению проведет урок в классе для каждого учителя ELA 4 класса и отправит отзыв о согласовании цели / задачи с помощью такого инструмента, как Growth Tracker.
      • Определение «выполнено»
        • Директор посетит всех 5 учителей ELA во время их блока ELA в пятницу. В 4 из 5 классных комнат наблюдаемая учебная цель и задача будут согласованы с соответствующей таксономией или выше по результатам измерения LSI RigorWalk®.

Обратите внимание, как в этих примерах наша годовая цель перешла к 45-дневной цели, затем к конкретным шагам действий, которыми владеет тренер по чтению, к учителям, получающим последовательные и задокументированные отзывы, напрямую связанные с шагами действий, к проверке директором посредством руководства. осмотр.

Линия здесь мощная! Представьте себе поддержку, которую испытывают тренер по чтению и учителя, зная, что их директор также заинтересован в результате.Эта волна собственности выросла еще на 10 футов!

5. Ведите свою команду к постоянному совершенствованию с ежедневными выступлениями

Последняя стратегия, объединяющая модель зрелости распределенной системы, — это регулярная обратная связь о прогрессе команды и ее эффективности в достижении целей плана улучшения школы.

Подобно руководству, инспектирующему шаги действия, принципал владеет этим критическим процессом.

В основе процесса непрерывного совершенствования лежит ежедневная поддержка.Ежедневная стендап — это когда члены SLT собираются вокруг доски действий, а директор ведет от 5 до 15 минут обсуждения. Ежедневные выступления проходят в одно и то же время каждый день и в одном и том же месте. Это время священно.

Вы должны подумать о том, когда должен состояться ежедневный стендап. Персонал службы поддержки должен знать об этом и защищать и в этот раз.

Во время ежедневной стендапа директор спрашивает каждого члена SLT, что он или она наблюдал накануне, что побуждает нас соответствовать нашим определениям «готово».

Это не краткое изложение того, что каждый участник делал или чего не делал; основное внимание уделяется конкретным действиям и результатам занятий, которые приведут к соответствию определению выполненного к концу недели. Также пора определить любые препятствия на пути к достижению цели на неделю.

Данные занимают центральное место во всех обсуждениях. План игры на завтра также закреплен. Больше никаких ежегодных, ежеквартальных, ежемесячных или еженедельных сосредоточений на том, где мы находимся как школа. Теперь вы знаете на ежедневной основе !

Для целей этого блога я включил только одну цель плана улучшения школы от ELA.У вас, вероятно, будут дополнительные цели, а также у других членов SLT, которые владеют шагами действий по достижению этих целей (например, тренер по математике, научный тренер, специалист по поведению, специалист ELL, консультант).

Какие результаты вы можете ожидать после использования 5 стратегий?

Итак, как это выглядит, когда школа полностью придерживается пяти описанных выше стратегий?

Learning Sciences International сотрудничает со многими государственными школами для реализации этих стратегий.Вы можете найти убедительные результаты в тематических исследованиях нашего Центра прикладных исследований .

В наших школах-партнерах процесс улучшения становится системой, принадлежащей всем, а не только избранным — и, в конце концов, учащиеся извлекли огромную пользу.

Используя распределенные обязанности, еженедельные показатели успеваемости, документированные процессы, регулярные проверки руководства и ежедневную обратную связь о целях улучшения, директора расширили возможности всей школы.

Разве вы не хотите быть частью такой школы?

ресурсов

Список литературы

Досс, К.Дж., Акинниранье, Г., Тош, К. (2020). Планы улучшения школы: есть ли возможности для улучшения? RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR2575.4-1

Lunenburg, F.C. (2010). Директор как учебный руководитель. Журнал Национального форума надзора за образованием, 27 (4). http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Lunenburg,%20Fred%20C.%20The%20Principal%20as%20Instructional%20Leader%20NFEASJ%20V27%20N4%202010.pdf

О компании LSI

Наше видение образования — сократить разрыв в достижениях.Оборудуйте всех учащихся социальными, эмоциональными и когнитивными навыками, необходимыми им для процветания в 21 веке. Повысьте уровень справедливости, предоставив каждому ребенку доступ к строгому основному обучению, которое дает учащимся возможность освободиться от бедности поколений.

Узнать больше

Что такое план аттестации и как его получить?

1. Определите емкость системы

Первое впечатление, несомненно, отличное! Внешний вид любого жилого объекта во многом зависит от окружающего его ландшафта.Однако есть функциональные соображения, которые превращают эту эстетическую привлекательность в практическую реальность. Только представьте, что видите стоячие лужи в разных частях вашего двора. Вы, скорее всего, согласитесь, если мы скажем, что это неприятное зрелище. Еще хуже то, что они становятся рассадником комаров и других неприятных насекомых. Все это может негативно сказаться на здоровье жильцов, и на жизни зелени, окружающей дом.

Вот где оценка важна!

В области строительства или ландшафтного дизайна градация относится к формированию земли, направленной на отвод поверхностных вод от конструкции.Вода в пределах собственности должна в конечном итоге присоединиться к общей общественной дренажной системе. Жилая недвижимость также может столкнуться с риском ущерба от наводнения, вызванного осадками и таянием снега в пределах собственности или в близлежащих районах. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо тщательно разработать план профилирования, и местные власти настаивают на том же при строительстве или ремонте здания.

Основное внимание в плане профилирования уделяется озеленению и повышению уровня почвы.

Также предусмотрено строительство новых построек, парковки и других коммуникаций.Планы профилирования требуются при выполнении ремонта откосов, профилирования трактов, подготовки площадки, земляных работ под фундаментом, выемки бассейнов и т. Д.

Градуировочный план определяет критерии застройки земли. Проектная отметка, уклон поверхности, тип участка и расположение заболоченного участка являются обычными составляющими плана. На плане также показаны отметки, размеры, уклоны, схемы дренажа и т. Д. Другими словами, средний план дает эксперту всю информацию, необходимую для управления и проверки процесса сортировки от начала до конца.Подача плана градации на утверждение является обязательной для нового здания. Расположение здания, существующая / предполагаемая высота, дренажные стрелки, место контроля эрозии и детали подпорных стен — вот некоторые из ключевых элементов, представленных на этом плане. Вырезы и заливки — наиболее распространенные аспекты любого плана выставления оценок. Первый относится к материалу, который удаляется с земли, а второй относится к материалу, используемому для заполнения площади. Обычно ожидается, что оба они будут по возможности равны.В этом суть сортировки лотов.

Иногда задача выставления оценок может быть сложной. Примером может служить наличие деревьев на территории жилого комплекса. Предположим, есть дерево, которое необходимо сохранить даже после завершения оценки объекта. В этом случае подрядчик должен убедиться, что в капельном канале дерева не производится обрезка или заливка. Это один из способов защитить дерево на долгие годы!

Даже домовладельцы должны знать, как читать план аттестации, хотя ландшафтный дизайнер или подрядчик выполнят работу, когда проект начнется.Эти знания помогают домовладельцу обмениваться мнениями и лучше взаимодействовать с ландшафтным дизайнером. Это также сокращает разрыв между тем, что предполагается, и тем, что в конечном итоге завершено.

В некоторых случаях существуют подзаконные акты, которые предписывают план выставления оценок. Ожидается, что строители будут оценивать недвижимость на основе утвержденного плана. Соблюдение утвержденного плана классификации приводит к созданию конструкции, безопасной для людей, которые ее используют. Основная цель этого — регулировать водоотведение на частных и общественных объектах.Оценка фактически является частью общего процесса выдачи разрешений, которому следуют строители. Разрешения обычно требуются в двух сценариях — для строительства новой конструкции и для внесения изменений в планировку участков, которые могут в конечном итоге изменить существующие схемы дренажа. Пытаясь получить план классификации, домовладельцы и строители должны убедиться, что он соответствует всем основным требованиям к проектированию и строительству в регионе. Минимальные и максимальные уклоны, максимально допустимое скопление воды, расстояние между канавками и испытания на уплотнение — вот лишь некоторые из соображений.Новые подразделения также дают геотехнические рекомендации относительно типа разрезаемого грунта и методов размещения насыпи.

Что делать, если правила не соблюдаются?

Несоблюдение рекомендаций может привести к множеству проблем; наводнение — одно из них. Неправильная конструкция иногда может привести к попаданию воды в дом, а гидростатическое давление может привести к серьезным повреждениям.Кроме того, это может привести к повреждению фундамента из-за влаги. Даже ливневая вода может создать проблемы, если ее не заметить. В результате можно повредить саму конструкцию. Наводнение и эрозия почвы также могут нанести ущерб соседним владениям, что, в свою очередь, может привести к недопониманию и дорогостоящим судебным разбирательствам. Даже неправильно отсортированная партия может привести к возникновению этих проблем с течением времени. Как правило, сортировку необходимо проводить в засушливый сезон, чтобы предотвратить эрозию почвы. Повторная оценка иногда может создать больше сложностей, которые не ожидались ранее.

Как получить план оценок?

Подготовка плана аттестации требует сочетания инженерных и математических навыков. Лицензированный инженер-строитель или архитектор обычно контролирует разработку плана аттестации. Лучшая практика — нанять на работу инженера-строителя, поскольку он / она привык глубже вникать в технические детали такого рода работ. Когда работы по аттестации превышают определенное количество аттестационного материала, в большинстве случаев инженера-строителя попросят подготовить план.Это потому, что инженер точно знает, сколько почвы нужно удалить, а сколько засыпать. План выставления оценок всегда составляется с учетом этого аспекта. Безопасно и разумно выбрать опытного инженера, который досконально разбирается в федеральных законах и законах штата.

Перед составлением плана сортировки выполняется ряд процедур, включая топографическую съемку. Эксперт, который составляет план классификации, оценит состояние почвы и состояние дренажа, прежде чем приступить к выполнению задания.Стабильность почвы и возможность сейсмической активности являются критическими факторами, которые обычно учитываются. Подготовка типичного плана оценки жилого дома занимает несколько дней, хотя более сложные конструкции могут занять больше времени.

У вас есть еще вопросы по плану выставления оценок? Тогда свяжитесь с нами, у нас в Design Everest есть команда высококвалифицированных инженеров-строителей с лицензией Калифорнии, которые могут помочь вам советами и услугами по гражданскому строительству.

Позвоните нам по телефону (877) 704-5727 или отправьте свои требования по электронной почте info @ designeverest.com для получения предложения без обязательств с последующей консультацией.

Свяжитесь с нами сейчас, и мы предоставим вам БЕСПЛАТНУЮ консультацию с расценками. Мы также предоставляем виртуальные выездные и виртуальные консультации.

Создайте школьный сад — вот как …

Автор: Энни Чеккарини, специалист по связям с общественностью и образованием, Инициатива «Народный сад» в Инициативы

29 марта 2021 г.

Учителя и ученики средней школы Adams-Friendship в Адамсе, штат Висконсин, выращивают красивый Народный сад во внутреннем дворе своей школы.

По всей стране появилось множество отличных школьных садовых программ. Школьные сады часто предоставляют пищу, которая улучшает диету и питание ребенка, места для учебы, места для развлечений и отдыха, а также непрерывные уроки по охране окружающей среды и гражданской гордости. Но как они приживаются?

Школьные сады засеваются с учетом тех же соображений, но различаются в зависимости от своего географического положения, финансирования, участия в классе, размера, типа и назначения. Для тех, кто хочет начать программу садоводства в школе, вот несколько советов, которые следует учесть, прежде чем вы начнете расти:

1.Оцените доступное пространство
Кому служит ваш сад? Какие потребности? Какие места доступны? Парковочные места, дворы, крыши, теплицы и школьные дворы — все это может быть потенциальным местом. Также рассмотрите варианты в пределах сообщества, такие как городские парки, пустыри, места поклонения, центры природы, дома престарелых или общественные сады.

Чтобы определить, как лучше всего использовать имеющееся пространство, вы должны учитывать:

  • Легко и безопасно ли получить доступ к сайту как для студентов, так и для учителей?
  • Есть ли поблизости надежный источник воды?
  • Защищен ли сайт от вандалов, грызунов и других потенциальных угроз?
  • Достаточно ли велика площадь для будущего роста?
  • Подвержен ли участок солнечному свету не менее 6 часов в день при посадке цветов, зелени и овощей?
  • Загрязнена ли почва свинцом или другими тяжелыми металлами?

2.Поиск ресурсов и налаживание партнерских отношений
Создание местных партнерств — отличный способ привлечь ресурсы и получить доступ к необходимым материалам, инструментам, финансированию, волонтерам и технической помощи. На веб-сайте Министерства сельского хозяйства США «Народный сад» есть коллекция ресурсов по садоводству, которые помогут вам создать и сохранить Народный сад. Вы также можете обратиться в сервисный центр USDA за технической помощью или в местный офис Cooperative Extension, который может бесплатно предоставить полезную, практическую и основанную на исследованиях информацию по садоводству.Заручитесь помощью местного специалиста-садовника за советом и помощью в содержании и поддержании вашего сада в течение всего года, включая лето.

3. Проверьте здоровье вашей почвы
Здоровая почва необходима для успешного школьного сада. Важно собрать образцы почвы, чтобы определить качество почвы на предполагаемом участке. Проведите проверку почвы на pH, питательные вещества и загрязнение свинцом в лаборатории по исследованию почвы. Свяжитесь с вашим местным офисом Cooperative Extension, чтобы узнать, как взять образец почвы и куда отправить его на анализ.Если ваш участок загрязнен, самым простым решением может быть сад на приподнятых грядках или мобильная садовая сеялка.

4. Совместная работа над дизайном
Привлечь к участию все сообщество — родителей, учащихся, учителей, администраторов, персонал службы общественного питания и местных партнеров. Поощряйте учащихся всех классов делиться своими идеями и включать их. Проведите мозговой штурм, соберите концепции дизайна и разработайте один план дизайна. Думайте масштабно, но начинайте с малого.

5.Выбор растений
Выберите палитру растений, которые безопасны, не требуют особого ухода, желательны по размеру и форме и подходят для вашего климата (также называемая зоной устойчивости растений). Предложите старшим ученикам опросить младших учеников о том, что им расти. Попробуйте выбрать растения на основе темы, например сборника рассказов, рецепта еды или урока естествознания, чтобы они соответствовали тому, что преподается в классе.

6. Постройте и используйте свой сад
Включите все школьное сообщество в строительство и посадку сада — возьмите их руки в землю на каждом этапе пути.Их участие вызовет у студентов чувство сопричастности, гордости и ответственности. Используйте сад, чтобы связать учащихся с источником их еды. Сажайте травы, фрукты и овощи, которые легко выращивать, собирать и готовить, например салат, горох, редис и морковь.

Let’s Move и Министерство сельского хозяйства США разработали этот контрольный список для школьного сада специально для вас! Мы надеемся, что это будет полезно, когда вы начнете заниматься школьным садом. Вы знали? В 164 школах по всей стране растет Народный сад.Вы можете присоединиться к движению и зарегистрировать новый или существующий школьный сад в качестве Народного сада на веб-сайте Народного сада.

Категория / Тема: Инициативы

Написать ответ

Комментарии

% PDF-1.5 % 2175 0 объект >] / Type / StructElem / S / Figure / Pg 1321 0 R / Alt (выполнено) / K [29] >> эндобдж 1580 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1348 0 R / K [775 0 R] >> эндобдж 807 0 объект > / Type / Page / Contents [1335 0 R 2219 0 R] / StructParents 52 / Parent 854 0 R / Resources >>> / MediaBox [0 0 792 612] >> эндобдж 195 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 184 0 R / K [1341 0 R] >> эндобдж 2010 0 объект > эндобдж 1402 0 объект > эндобдж 642 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TR / Pg 2440 0 R / K [337 0 R 834 0 R 646 0 R] >> эндобдж 41 0 объект > эндобдж 2480 0 объект >] / Type / StructElem / S / Figure / Pg 1890 0 R / Alt (ноябрьский прогресс) / K [50] >> эндобдж 1881 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1138 0 R / K [1685 0 R] >> эндобдж 2271 0 объект >] / Тип / StructElem / S / LI / Pg 287 0 R / K [1075 0 R 1721 0 R] >> эндобдж 1032 0 объект > эндобдж 901 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 1975 0 R / K [483 0 R 411 0 R] >> эндобдж 314 0 объект > / Rect [753.889 420.333 765 408.482] / Contents (12) / StructParent 20 / F 4 / Subtype / Link / Border [0 0 0] >> эндобдж 2109 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 36 0 R / K [1166 0 R 710 0 R] >> эндобдж 1515 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 788 0 R / K [1002 0 R 2500 0 R 2047 0 R 934 0 R 1648 0 R 2293 0 R 128 0 R] >> эндобдж 725 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1363 0 R >> эндобдж 138 0 объект > эндобдж 1942 0 объект > эндобдж 1346 0 объект > эндобдж 1233 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 463 0 R / K [2515 0 R 2370 0 R] >> эндобдж 386 0 объект > эндобдж 455 0 объект > эндобдж 2245 0 объект > эндобдж 1652 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1240 0 R / K [1091 0 R 1270 0 R] >> эндобдж 1547 0 объект > ручей 1.0 0 0 1.0 0 0 см конечный поток эндобдж 932 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 717 0 R / K [1453 0 R 1777 0 R] >> эндобдж 160 0 объект > эндобдж 2125 0 объект >>] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 581 0 R / K [436 0 R 2027 0 R 331 0 R 591 0 R] >> эндобдж 1366 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 184 0 R / K [1111 0 R 1037 0 R 1911 0 R] >> эндобдж 750 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 1890 0 R / K [1620 0 R] >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 1073 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TR / Pg 2440 0 R / K [1095 0 R 2236 0 R 81 0 R] >> эндобдж 2342 0 объект > эндобдж 1757 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1138 0 R / K [2077 0 R 2220 0 R] >> эндобдж 1000 0 объект > эндобдж 393 0 объект >] / Type / StructElem / S / Figure / Pg 1321 0 R / Alt (Прекратить) / K [33] >> эндобдж 269 ​​0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 1975 0 R / K [1204 0 R] >> эндобдж 2222 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TR / Pg 1975 0 R / K [2553 0 R 103 0 R 112 0 R] >> эндобдж 1466 0 объект > эндобдж 851 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 471 0 R / K [2395 0 R 1787 0 R] >> эндобдж 96 0 объект > эндобдж 2068 0 объект > эндобдж 1754 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 1890 0 R / K [2178 0 R] >> эндобдж 1780 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1890 0 R / K [1205 0 R 1519 0 R 2006 0 R] >> эндобдж 1180 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 463 0 R / K [353 0 R 2105 0 R 1658 0 R 2494 0 R 2361 0 R 988 0 R 1775 0 R] >> эндобдж 414 0 объект > эндобдж 2362 0 объект > эндобдж 1616 0 объект > / Rect [25.741 341,815 753,889 329,963] / Содержание (Дополнения) / StructParent 29 / F 4 / Подтип / Ссылка / Граница [0 0 0] >> эндобдж 1015 0 объект > эндобдж 882 0 объект >] / Type / StructElem / S / Figure / Pg 184 0 R / Alt (ноябрьский прогресс) / K [29] >> эндобдж 286 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1240 0 R / K [1865 0 R] >> эндобдж 2080 0 объект > эндобдж 1490 0 объект > эндобдж 1467 0 объект > / Тип / StructElem / S / L / Pg 287 0 R / K [2101 0 R 611 0 R] >> эндобдж 1273 0 объект > эндобдж 514 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1890 0 R / K [1880 0 R 1311 0 R 2357 0 R] >> эндобдж 2459 0 объект > эндобдж 1716 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 471 0 R / K [131 0 R] >> эндобдж 1127 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 1975 0 R / K [372 0 R] >> эндобдж 351 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1240 0 R / K [1603 0 R] >> эндобдж 2308 0 объект > эндобдж 2193 0 объект > эндобдж 1592 0 объект >] / Тип / StructElem / S / Div / Pg 1697 0 R / K [1242 0 R] >> эндобдж 823 0 объект > эндобдж 2153 0 объект >] / Тип / StructElem / S / TD / Pg 1975 0 R / K [1390 0 R] >> эндобдж 53 0 объект > ручей х \ мс۸ L $ Ioq ޴ Mƞ ܕ D-Iq M ~ =

Обустройство дома | Округ Нью-Касл, DE

Краткое руководство по подаче заявки на разрешение на строительство для вашего проекта благоустройства дома

Планируете ли вы выполнять свою работу или нанимаете подрядчика, вы должны быть знакомы с процессом управления проектом улучшения дома и получения подходящего здания. разрешать.Шаги, описанные ниже, помогут вам понять процесс получения разрешения для беспроблемной и эффективной работы. Мы всегда готовы работать с вами, чтобы обеспечить успешное и юридическое завершение вашего проекта, и мы готовы ответить на любые ваши вопросы по телефону (302) 395-5400, электронной почте или лично в нашем офисе, расположенном в Правительственном центре округа Нью-Касл по адресу 87 Read’s Way.

Требуется ли разрешение на строительство и кому нужно его получать?

Некоторые проекты благоустройства дома не требуют разрешения на строительство, например, большинство заборов и патио, тротуаров, сайдинга и навесов площадью 200 квадратных футов или меньше. Просмотрите подробный список того, когда разрешение требуется, а когда нет. Обратите внимание: даже если для проекта не требуется разрешение, проект должен соответствовать всем применимым строительным нормам и кодексам зонирования. Домовладельцы могут подать заявление на получение разрешения на строительство и выполнять работу самостоятельно, если они занимают недвижимость, а дом не продается или не сдается в аренду. Если подрядчик будет выполнять работу, это его обязанность получить разрешение. Тем, кто решит нанять подрядчика для своего проекта, следует сначала проверить, есть ли у него или у нее необходимая лицензия для работы в округе Нью-Касл. Щелкните «Лицензированные подрядчики», чтобы узнать, имеет ли рассматриваемый подрядчик действующую лицензию округа Нью-Касл.

Знайте, прежде чем идти!

Небольшая предварительная подготовка и знания могут иметь большое значение для предотвращения любых возможных задержек в получении разрешения. Чтобы домовладелец или подрядчик мог получить разрешение, недвижимость не должна облагаться никакими просроченными налогами округа, школьными налогами или сборами за канализацию. Информацию о текущих налогах и сборах за канализацию можно найти в Поиске посылок. Кроме того, на территории не должно быть открытых нарушений технического обслуживания. Для получения дополнительной информации посетите страницу «Нарушения при техническом обслуживании» или позвоните по телефону (302) 395-5555, чтобы узнать, как устранить любые известные нарушения.

Будьте готовы!

Еще один способ помочь быстро и легко подать заявку на разрешение — это подготовить все необходимые документы, планы и копии до того, как вы придете в Департамент землепользования. В большинстве случаев это будет включать как минимум следующее: заполненное заявление на получение разрешения на строительство, три (3) комплекта планов строительства и три (3) копии вашего текущего плана участка.Заполнение анкеты заранее и подготовка всей другой документации до встречи с нами поможет ускорить ваш визит. Пакеты заявок на получение разрешения и информация для некоторых из наиболее распространенных проектов по благоустройству дома доступны ниже.

Мы готовы, когда ты будешь!

Как только вы все подготовите, вы готовы прийти в Департамент землепользования, расположенный в правительственном центре округа Нью-Касл по адресу 87 Reads Way в Нью-Касл, чтобы получить разрешение на строительство.Часы работы офиса: с 8:00 до 16:00, с понедельника по пятницу, без предварительной записи; заявители рассматриваются в порядке их поступления. После регистрации вы сначала пройдете краткую предварительную проверку, когда наш дружелюбный и опытный персонал проверит вашу документацию, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые предметы, а также убедиться, что нет просроченных налогов и / или сборов за недвижимость. . Затем, в зависимости от проекта, планировщику может потребоваться убедиться, что использование соответствует требованиям зонирования и что любая предлагаемая структура находится в пределах юридических ограничений для собственности.Затем инспектор планов рассмотрит планы строительства, чтобы убедиться, что они соответствуют всем соответствующим требованиям строительных норм. Он / она также может помочь ответить на любые ваши вопросы о процессе строительства.

Дополнительная информация:

Разрешения на электрооборудование

Разрешения на электрооборудование и проверки осуществляются в штате Делавэр. Если домовладелец планирует выполнить электромонтажные работы самостоятельно, ПОЖАЛУЙСТА, позвоните по номеру 302-744-4500 перед началом работы, чтобы задать вопросы, касающиеся требований к электричеству.NCC рекомендует домовладельцам нанимать лицензированных электриков, которые могут получить разрешения на электричество и которые планируют проверки своей работы сторонними инспекторами, уполномоченными штатом DE. Независимо от того, завершит ли домовладелец электромонтажные работы или наймет лицензированного электрика для выполнения работ, потребуется разрешение на электрооборудование и осмотры через штат Делавэр, прежде чем окончательное свидетельство о проживании может быть выдано округом Нью-Касл.

Инженерный отдел округа Харрис — Разрешения> Жилые> Разрешения> Часто задаваемые вопросы

Q: Когда требуется разрешение?
A: Требуется разрешение на все застройки в округе Харрис.

Q: Какие примеры разработки?
A: Развитие означает любое искусственное изменение улучшенной или неулучшенной недвижимости, включая, помимо прочего, здания или другие сооружения, добычу полезных ископаемых, дноуглубительные работы, заполнение, профилирование, мощение, земляные или буровые работы или хранение оборудования или материалов.В это определение включены заборы или стены изгороди, расположенные в пойме. Посетите раздел «Разрешения на жилищное строительство», чтобы узнать, для чего требуется разрешение, а для чего нет. Это более подробно описано в листовке, расположенной на той же странице.

Q: Что мне нужно сделать, чтобы получить разрешение на строительство чего-либо на моем участке?
A: Посетите раздел «Разрешения на жилищное строительство» и щелкните ссылку, чтобы выбрать тип разрешения, на которое вы хотите подать заявление. Для новых домов или передвижных домов нажмите ссылку «Разрешения на жилищное строительство».

Q: Мой проект находится в пойме реки?
A: Посетите раздел «Информация о моем адресе» и введите свой адрес в поле в верхнем левом углу карты, затем щелкните значок увеличительного стекла. Появится всплывающее окно со всей необходимой информацией. Карта представляет собой большой файл, загрузка которого занимает несколько секунд.

Q: На карте указано, что моя собственность находится в 500-летней пойме. Что мне нужно сделать, чтобы получить разрешение на строительство на моем участке ?
A: Если картографическая служба ГИС указывает, что ваша собственность находится в 500-летней (заштрихованной) зоне затопления, то в дополнение к заполненной заявке на получение разрешения на застройку и точному плану участка потребуется сертификат высоты.

Сравните базовую отметку затопления (BFE) с самым низким прилегающим уклоном (LAG).

Отношение естественной отметки земли (нижний прилегающий уровень) к базовой отметке паводка определит, будет ли разрешена застройка, как если бы она была в зоне особой опасности наводнения (100-летняя пойма).

Если LAG равен или больше BFE, то вы будете обрабатывать ваше заявление так, как будто ваш дом не находится в 100-летней зоне затопления.

Если LAG меньше, чем BFE, то вы будете обрабатывать ваше заявление так, как будто ваш дом находится в 100-летней зоне затопления.

Q: Я вижу, что моя собственность находится в 100-летней пойме. Что мне нужно подать в округ Харрис, чтобы построить на моей собственности?
A: Вам необходимо будет воспользоваться услугами зарегистрированного архитектора или инженера (имеющего лицензию на практику в Техасе), который подготовит фундамент и другие чертежи, требуемые Правилами управления поймой округа Харрис (размещены по адресу http: //www.eng .hctx.net / permissions / Жилой-Девелопмент / Жилой / Нормативные-Стандарты-Детали). Кроме того, вам необходимо будет предоставить подробный и точный план участка и заполненную форму заявки, если вы решите подать заявку на бумаге вместо онлайн-системы.
1. Иметь подпись и печать «e» профессионального инженера, зарегистрированного в штате Техас; и,
2. Содержат записи о пойме округа Харрис; и,
3. Содержат полное описание эталонного теста; и,
4. Содержать полный адрес и юридическое описание; и,
5. Вызовите отметку базовой отметки затопления, отметку готового этажа и отметку законченной отметки гаража у порога гаражных ворот.

Q: Что делать, если мой дом находится в зоне 100-летнего наводнения?
A: Вам необходимо будет воспользоваться услугами зарегистрированного архитектора или инженера (имеющего лицензию на практику в Техасе), который подготовит фундамент и другие чертежи, требуемые Правилами управления поймой округа Харрис (находятся в разрешениях на строительство жилых домов).Кроме того, вам необходимо будет предоставить подробный и точный план участка и заполненную форму заявки, если вы решите подать заявку на бумаге вместо онлайн-системы.

Q: Мне нужно получить разрешение на строительство моей дороги. Что мне нужно сделать?
A: Участок между линией вашей собственности и улицей называется полосой отвода. Любая подъездная дорога, построенная в пределах этой полосы отвода, потребует разрешения. Для подачи заявления на проживание в округе Харрис потребуется заполненное заявление на проживание, а также точный и подробный план участка.См. Образец плана участка, размещенный на сайте Driveways & Culverts. Ознакомьтесь с правилами проезда в округе Харрис, опубликованными в разделе «Правила, стандарты и детали».

Q: Если перед моим участком находится канава, что мне делать, чтобы проложить дорогу?
A: Если канава перед вашим участком находится в пределах полосы отвода графства, то для любой подъездной дороги, построенной в пределах этой полосы отвода, потребуется разрешение. Для подачи заявления на проживание в округе Харрис потребуется заполненное заявление на проживание, а также точный и подробный план участка.См. Образец плана участка, размещенный на сайте Driveways & Culverts. Ознакомьтесь с правилами проезда в округе Харрис, опубликованными в разделе «Правила, стандарты и детали».

Q: Я хочу запачкать свою собственность. Могу ли я сделать это?

A: 1. Если ваша собственность находится вне зоны особой опасности наводнения, тогда округу Харрис потребуется заполненное заявление на проживание, а также точный план участка и заполненный аффидевит. План участка должен показывать, где будет размещаться заливка, сколько заливки будет размещено в каждом месте на участке и как вода будет течь по участку после того, как будет помещена заливка.

2. Если ваша собственность находится в пределах какой-либо Особой опасной зоны наводнения, вам необходимо будет воспользоваться услугами зарегистрированного архитектора или инженера (имеющего лицензию на практику в Техасе), который подготовит документы по смягчению последствий, дренаж и другие документы, требуемые округом Харрис. Правила управления поймой (находятся в разделе «Положения, стандарты и подробности»). Кроме того, вам необходимо будет предоставить подробный и точный план участка и заполненную форму заявки, если вы решите подать заявку на бумаге вместо онлайн-системы.

3. Запрещается заливка в паводке.

Q: Требуется ли разрешение на снос для работ по сносу в некорпоративном районе округа Харрис?
A: Разрешение на работы по сносу не требуется в пределах некорпоративной территории округа Харрис.

Лучшие районы для проживания в екатеринбурге: Где в Екатеринбурге жить хорошо: рейтинг районов — Новости

Где в Екатеринбурге жить хорошо: рейтинг районов — Новости

Администрация Екатеринбурга составила рейтинг районов города, учитывая их социально-экономические показатели. Публикуем, в каком из них, по мнению чиновников, живется лучше.

Районы проранжированы по десяти показателям: темпы роста, финансовое состояние предприятий и организаций, социальная напряженность, строительство жилья, обеспеченность бытовыми услугами, ремонт жилого фонда, развитие муниципальной системы образования, обеспеченность торговыми площадями на душу населения, обеспеченность населения местами на предприятиях общественного питания, благоустройство. Чем меньше итоговая цифра — тем лучше (видимо, расставляются не баллы, а места).

Рейтинг:

№1 Ленинский район;

№2 Верх-Исетский район;

№3 Октябрьский район;

№4 Кировский район;

№5 Орджоникидзевский район;

№6 Чкаловский район;

№7 Железнодорожный район.

Первое место занял Ленинский район. Он заработал 17 баллов (средняя оценка 1,7) и даже улучшил свои показатели. Именно здесь, по признанию горадминистрации, лучше всего обстоят дела с социальным благополучием, строительством, школами, торговыми центрами, кафе и общим благоустройством.

На втором месте — Верх-Исетский район. Несмотря на то что по темпам роста экономики он самый последний в списке и пока все плохо с ремонтом домов, средняя оценка — 3,3.

Замыкает тройку со средним баллом 3,8 Октябрьский район. По показателю строительства жилья за год он упал со второго места на седьмое. Зато здесь лучше всего с оказанием бытовых услуг.

На четвертом месте по-прежнему остается Кировский район. За год показатели здесь практически не изменились, средний балл района — 4,2.

Значительно лучше стало жить в Орджоникидзевском районе: он поднялся с последнего места на пятое. Теперь именно на Уралмаше и Эльмаше — самые высокие темпы экономики. Но остается максимально высокой социальная напряженность, низкими — обеспеченность бытовыми услугами, торговыми операторами и местами общепита. Средний балл — 4,7.

На шестом месте Чкаловский район: тут все плохо с ремонтом жилфонда, социальной инфраструктурой и благоустройством. Средний балл — 5,1.

Сразу два места в рейтинге по сравнению с прошлым годом потерял Железнодорожный район: стало хуже с благоустройством, строительством и финансовым состоянием предприятий. Средний балл — 5,2.

Инфографика: 66.ru

Какой район в Екатеринбурге самый лучший и самый худший – рейтинг | Инфографика

Екатеринбуржцы оценили качество жизни в районах столицы Урала, выбрав лучшее и худшее место по нескольким критериям. В результате опроса Екатеринбург занял 71-е место из 250 крупнейших городов России, сообщает в среду, 13 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

На лидирующих позициях в рейтинге оказался Ленинский район Екатеринбурга, который был высоко оценен горожанами сразу по шести критериям из 10 предложенных. В итоге екатеринбуржцы посчитали, что данном районе чисто, развита инфраструктура для детей, больше условий для занятий спортом, более безопасней, лучше с жилищно-коммунальным хозяйством и дешевле жить, чем в других районах города.

Остальные четыре критерия поделили между собой четыре городских района: Верх-Исетский район получил высокую оценку за транспортную доступность, В Октябрьском много зеленых насаждений и хорошая экология, в Орджоникидзевском располагается большое количество магазинов, а Чкаловский район очень добрососедский.

В то же время самым негативным районом города оказался Железнодорожный район. Как считают горожане, он небезопасен, неэкологичен, неспортивен, не приспособлен для детей, дорогой и недобрососедский. Второе и третье места занимают Орджоникидзевский и Октябрьский районы. Первый уступает по чистоте и ЖКХ, а во втором жалуются на транспорт и отсутствие магазинов.

По словам руководителя проекта Domofond.ru Анны Березиной, в целом екатеринбукржцы оценивают показатели своего города выше среднего по России. «Наиболее выгодные позиции по сравнению с остальными городами страны Екатеринбург занял по таким критериям, как стоимость жизни, инфраструктура для спорта и отдыха и условия для детей», – отмечает эксперт.

По итогам общего рейтинга, составленного проектом, Екатеринбург занял 71-е место среди 250 крупнейших городов России. Самые высокие оценки горожане поставили городу за обеспеченность магазинами, детской инфраструктурой и добрососедство. Ниже всего – работу коммунальных служб, стоимость жизни и чистоту.

в Екатеринбурге составили рейтинг удобства микрорайонов

Количество и доступность магазинов

Среди микрорайонов, попавших в рейтинг, ни один не набрал максимального количества баллов по всем 15 параметрам. Тем не менее по совокупности ответов на первом месте оказался Академический: его жители недовольны в основном пробками и ситуацией с парковочными местами. По всем остальным параметрам Академический район набрал высокое количество баллов.

В первую пятёрку вошли также микрорайоны Ботаника, Парковый, Южный и УНЦ. Замыкают десятку Автовокзал, Центр, Юго-Западный, ВИЗ и Втузгородок.

Пятёрку «аутсайдеров» рейтинга открывает Старая Сортировка, за ней следуют Уктус, Елизавет, Вторчермет. На последнем месте рейтинга оказалась Новая Сортировка и прилегающие к ней микрорайоны. Здесь жители относительно довольны разве что доступностью и количеством магазинов, инфраструктурой для детей и медицинскими учреждениями.

Опрос проводился на сайте Е1.RU, всего в нём приняли участие 3 726 пользователей.

– Согласно нашим последним исследованиям, при выборе жилья с учётом инфраструктурных параметров потенциальные покупатели больше всего внимания обращают на транспортную доступность района и его безопасность, – говорит руководитель пресс-службы портала N1.RU Лидия Ратникова. – А вот доступность магазинов, которой по результатам опроса екатеринбуржцы довольны больше всего, не входит в пятёрку самых важных параметров.

Жители Академического, победившего в рейтинге, особенно высоко ценят в своём районе чистоту и инфраструктуру для детей (9,1 балла из 10 по обоим параметрам, также «девятки» удостоилась безопасность). Второй лидер рейтинга – Ботаника – получила сравнительно низкую оценку по удобству парковки, особенно высоко жители оценили здешний транспорт (очевидно, повлияла последняя станция метро – «Ботаническая»), а также местные магазины. В третьем лидирующем районе – Парковом – самым слабым местом среди относительно высоких оценок тоже оказалось удобство парковки. Если смотреть, где по этому, традиционно низко оцениваемому параметру, показатели оказались самыми высокими, то в целом довольными парковкой будут районы, далёкие от первой десятки – Семь Ключей (с оценкой 9,6), Лечебный (7,5), Синие Камни (7,8).

– С точки зрения «ходить-гулять» Академический действительно хороший район – там правильно выстроена «красная линия» улиц: человек идёт не среди автостоянок, а рядом с фасадами зданий – там, где магазины и кафе, где вся активность. Гулять там приятнее, чем в большинстве других новых районов, чем, например, в том же Юг-Центре, хотя там транспортная ситуация не в пример лучше, чем в Академическом, – комментирует выбор горожан урбанист Владимир Злоказов. – Что касается Ботаники, то там застройка несколько хаотичная – это детище советского строительства с наложившимся на него строительством нового времени. Но она достаточно компактная, там много людей, а значит, много разнообразного сервиса и магазинов – получается, всё под рукой, не так далеко от центра и плюс метро: по совокупности параметров не самый плохой район.

А самой большой и относительно новой на сегодняшний момент городской непродуманностью Владимир Злоказов считает начавшуюся застройку вдоль Кольцовского тракта – то, что градостроители называют Северным Химмашем, рядом с парком лесоводов России.

– Считаю, что подобные комплексы в таких местах вообще не должны строиться. Ведь этот комплекс – генератор автомобилистов. Люди, которые будут там жить – а их немало – не будут иметь выбора, на чём им ездить: общественный транспорт никогда не сможет полноценно обслуживать этот район. Хотя, казалось бы, рядом Кольцовский тракт, но как организовать остановку на другой его стороне? Сомневаюсь, что застройщик сделает пешеходный мост, да и если сделает – кто будет по нему ходить, если сесть в автомобиль всё равно проще? – отмечает урбанист.

Один из ключевых показателей – состояние дорог и тротуаров. В целом в Екатеринбурге его оценили не слишком высоко – на 5,4 балла из 10, но в первой десятке районов – лидеров благоустройства – ими жители, как правило, довольны. А вот за её пределами оценки куда ниже: Уралмаш, например, оценил свои дороги и тротуары на 3,9 балла. Транспортом оказались особенно не удовлетворены жители Широкой Речки и посёлка Мичуринский (5,5 и 3,2 балла соответственно), а также Завокзального (4,9 балла) и Компрессорного (5,5 балла). А пробки, судя по опросу, больше всех ненавидят жители Заречного (4,1 балла из 10) и Завокзального (3,6 баллов из 10).

Где в Екатеринбурге жить хорошо? Личное мнение директоров ведущих агентств недвижимости

Как известно, для себя выбирают лучшее. Мы спросили тех, кто знает рынок недвижимости как свои пять пальцев, где бы они поселились в ситуации свободного выбора объекта в Екатеринбурге и за его пределами. Результат удивил. Оказалось, что директора ведущих риэлторских компаний и аналитики рынка не хотят жить в элитных или знаковых объектах города. К примеру, никто не сказал, что мечтает о квартире в «Тихвине» или «Антаресе». Так гдe, по мнению экспертов, лучшее место для жизни в Екатеринбурге?

Редакция портала metrtv.ru смоделировала ситуацию, когда все объекты недвижимости можно приобрести без каких-либо проблем. И предложили руководителям ведущих агентств недвижимости выбрать любое предложение для себя лично. Оказалось, что профессиональные советы и личные предпочтения не всегда совпадают.

Часть I. Екатеринбург. Городское жилье

Евгений Новосёлов

генеральный директор, собственник ГК «Новосёл»

Сейчас моим фаворитом является тихий центр, район станции метро Динамо – около ККТ «Космос» и Храма на Крови. Здесь все места культмассовых мероприятий, есть парковая зона, пруд. Транспорт – относительное отсутствие пробок, и, что немаловажно, наличие метро. Меня это место полностью устраивает, мне кажется оно одно из самых лучших в городе.

Я бы предпочел жить в близком пригороде и выбрал бы индивидуальное жилье. Лично мне очень нравится направление Чусовского тракта. По этому направлению есть несколько неплохих концептуальных коттеджных поселков.

Андрей Бродский

руководитель АН «БК_НЕДВИЖИМОСТЬ»

Во всех объектах с претензией на знаковость, к примеру, ЖК «Тихвин» или комплексе «Главный проспект» на Ленина, который переделывается из здания завода ОЦМ, качество жилья на высоком уровне, но туда не въехать и не выехать! Да и «каменные джунгли», как ни крути.

Я живу в районе улицы Папанина, этот район долгое время был тихим центром. Пешком до площади 1905 года – 10 минут. В этом районе строил «Северный квартал» объекты на ул.Шевелева, но качество домов меня не устраивает. Кроме того, на Папанина построен дом «Родина», он неплохой, но он уж плотно «воткнут» в окружающую застройку. По большому счету, по расположению я бы выбрал квартиру в «Адмиральском», но пугает перспектива строителсьтва моста в сторону Опалихинской.

Николай Савин

президент РС центра недвижимости «МАН»

Я сейчас живу на Вайнера-Радищева, это удобно, но шумновато – много людей и транспорта. Меня привлекает тихий центр, например, район кинотеатра «Космос». Я там никогда не жил, но это место мне очень нравится. Я бы выбирал квартиру в новостройке, к примеру, в ЖК «Мельковский» (его строит Уралтрансбанк) или в домах на набережной на месте ЕМЗ (девелопер – компания УГМК). Через месяц я начну строить жилой дом в переулке Красном (во дворе домов Челюскинцев, 62 и 64), это будет 16-этажный кирпичный элитный дом. Вот там бы я хотел жить.

Артур Сафаров

генеральный директор АН «ЛиКом»

В качестве идеального места для проживания я бы выбрал собственную квартиру. Она находится в пригороде Екатеринбурга по южному направлению. У меня представление следующее – проживание в центре Екатеринбурга достаточно некомфортное из-за пыли, грязи, загазованности. Многие состоятельные люди не зря разъехались жить по коттеджным поселкам, туда, где есть лес, водоем. Я как раз вот так и живу, от моей квартиры до леса – 200 метров, а до водоема – 300 м.

Сергей Бузунов

директор ГК «Метрополия»

Есть дома, вроде «Тихвина» или «Антареса», где есть службы консьержа и прочие блага. Но там, на мой взгляд, слишком много пафоса. Для меня определяющий фактор – экология. Я как-то рассматривал Белинского, 86 – это очень хороший дом, я считаю его одним из лучших в Екатеринбурге. Чуть не купил там квартиру, но из-за близости к дороге передумал. Как вариант, я бы присмотрелся к квартире в «Адмиральском» и в доме по адресу Фролова, 31. На Фролова нет крупных дорожных развязок поблизости, близко к берегу, квартиры с видами на пруд.

Михаил Хорьков

руководитель аналитического отдела РИЦ УПН

Определяющие факторы – центральная часть города и близость к парку. Как вариант, около Дендропарка на улице 8 Марта или в районе УПИ, район парков Зеленая роща или Павлика Морозова. Будет это квартира в новостройке или предложение на вторичном рынке – не так принципиально: качественный выбор сегодня большой на обоих рынках жилья. На вторичном рынке в указанных территориях есть много домов, сданных в эксплуатацию в последние три-пять лет. Нет такого, чтобы я был фанатом какого-то определенного жилого комплекса. Идеального объекта, по крайней мере, для меня сейчас нет.

Ирина Зырянова

управляющий директор ООО «Бюро недвижимости Зыряновой»

Мне симпатична территория в районе улицы Свердлова. Но там не так много новых домов, в которых хотелось бы приобрести квартиру. С точки зрения удобства проживания мне нравится район «Космоса». А если рассматривать этот вопрос с точки зрения качества инфраструктуры и удобства того, как добираться… тогда это должен быть дом ближе к центру. Я живу на ул. Маршала Жукова. В данном районе меня все устраивает, кроме, экологии.

Татьяна Деменок

генеральный директор ГК ЦН «Северная казна»

Я живу уже больше 20 лет в Верх-Исетском районе, в районе «Правобережный», на берегу пруда, и меня там все устраивает. Я отсюда не планирую уезжать. Мне нравится инфраструктура, то, что удобно добираться до центра города, наличие торговых центров и продовольственных магазинов. Мне нравится природа – есть, где отдохнуть, кроме того, недалеко от нас расположен спортивный комплекс. Если смотреть на перспективу, то для моих внуков поблизости есть отличные учебные заведения.

Рустем Галеев

исполнительный директор УПН

Я симпатизирую объектам на подобии «Мичуринского»: малоэтажная застройка, близость к природе. Единственная проблема там – транспортная. Впрочем, в последнее время ситуация несколько улучшилась по Суходольской. Для сегодняшнего уровня развития, ситуация с выездом из поселка, в целом, рабочая. Я знаю людей, которые там живут, проблема стоит не насколько остро, как в примеру, в «Академическом». Вот там, кстати, я бы точно не хотел жить.

Александр Бабичев

директор РК «Проспектъ»

Локационными критериями выбора жилого комплекса для меня являются близость к центру и наличие в пешей доступности парковой (или водной) зоны, необходимой мне для утренних «пеших пробежек». Эти зоны, как правило, имеют привлекательные видовые характеристики – радуют глаз! Например, набережная, в районе ККТ «Космос». Это очень красивое место, поэтому я и сейчас живу недалеко от него. Деловой центр для проживания исключаю – для меня он неуютный: вечные пробки, много народа и машин – излишней суеты и полное отсутствие ощущения «домашности».

 

Часть II. Окрестности Екатеринбурга. Загородка

Ирина Зырянова

управляющий директор ООО «Бюро недвижимости Зыряновой»

Мне нравится коттеджный поселок по Тюменскому тракту «Дубрава». Привлекает его концепция. Пожалуй, это единственное место, где и дома благоустроенные, и инфраструктура создана. Я симпатизирую такой идее развития территории. Кроме того, понятен контингент людей, которые там проживают. Застройщик выбирает жильцов, соседи относятся к друг другу уважительно. Можно быть уверенным в том, что в два часа ночи у тебя под окном никто не включит музыку на полную мощность.

Артур Сафаров

генеральный директор АН «ЛиКом»

Я бы выбирал дачу подальше от города, в пределах 1-1,5 часов езды. Обязательно должен быть водоем, лес. Мне очень нравится наше северное направление, а именно озеро Таватуй. Наверное, поэтому у меня там есть дача.

Евгений Новосёлов

генеральный директор, собственник ГК «Новосёл»

Я свой выбор уже сделал. Свой выбор остановил на коттеджном поселке в Верхней Сысерти. Для дачи – оптимальная зона удаления, хотя для постоянного проживания предпочел бы окрестности Екатеринбурга. Верхняя Сысерть – достаточно экологичное место. Чистая вода, сосновый лес, бажовские места. Недаром это направление окрестили «уральской рублевкой».

Андрей Бродский

руководитель АН «БК_НЕДВИЖИМОСТЬ»

Все разговоры «езжайте жить за город, там хорошо» упираются в то, что утром в наш город сложно выехать, а вечером – выехать с любой стороны. Те направления, которые более или менее приличные с точки зрения экологии и природы, они с точки зрения транспортной доступности сложные. Все поселки по южному направлению- по Челябинскому и Полевскому трактам сложно выехать и заехать. Если когда-нибудь эти дороги расширят, то можно рассматривать поселки на берегу Верхнемакаровского водохранилища. У нас как раз много активно развивающиеся поселков в районе Горного щита, Шабров…

Самый приличный выезд из города – Московский тракт. Но все поселки по этому направлению меня не привлекают. В первую очередь, с точки зрения экологии. Там есть и элитные поселки, но я бы туда не поехал.

Сергей Бузунов

директор ГК «Метрополия»

Определяющий фактор №1 – экология, №2 – транспортная доступность. Водоем – обязательно. Если рассматривать коттеджные поселки, которые расположены близко к городу, то это, к примеру, – «Санаторный». Это поселок достаточно дорогой коттедждной застройки, но хаотичной – этот поселок неорганизованный, хотя все коммуникации там центральные.

Рустем Галеев

исполнительный директор УПН

Если говорить о месте для постоянного проживания, то коттедж должен быть где-то недалеко от города. Я бы, наверное, хотел жить в коттедже в первой очереди КП «Карасьеозерский» – там сформировавшаяся инфраструктура. А вообще, я отношусь к загородным объектам, скорее, как к даче.

Николай Савин

президент РС центра недвижимости «МАН»

Раньше у меня был дом по Березовскому направлению, но туда мне ездить было неудобно. Если сейчас выбирать дом для проживания, то главное – транспортная доступность и наличие торговых центров. А если это – дача, то чем дальше от города, тем лучше, тем красивее места. К примеру, 50-60 км в южном направлении. В тех краях есть чистые водоемы для купания и рыбалки; там теплее, больше солнечных дней. Я люблю кататься на квадрацикле и снегоходе – около города просто не проехать, одни заборы, все поля и луга расписали. Мне нужны просторы, но при этом хочется цивилизации – все сети и охрану. Таких поселков мало, но они есть.

Михаил Хорьков

руководитель аналитического отдела РИЦ УПН

Я бы выбрал Московский тракт. Это направление меня привлекает больше остальных с точки зрения транспортной доступности: быстрый доступ в центр. А какой поселок конкретно – надо выбирать. Но в целом, пока дети не выросли, я – городской житель и не рассматриваю загород как место для постоянного проживания.

Алексей Осинцев 

директор по развитию федеральной РК «ЭТАЖИ» (Екатеринбург)

Был летний день с переменной погодой, когда мы приехали с детьми в «Финский Залив». Первые слова жены я запомнил: «Я именно так представляла дом за городом. Ничего лишнего, все гармонично. Мне здесь хорошо, легко и спокойно».

Татьяна Деменок

генеральный директор ГК ЦН «Северная казна»

У меня есть загородный дом. Он находится на окраине г. Невьянск. Оттуда мне не хочется уезжать. Дело в том, что я родилась в Невьянске, это моя малая родина. Туда удобно добираться – несмотря на то, что до Невьянска 100 км, дорога занимает 1 час, как и до Сысерти, которая находится на удалении 50 км от Екатеринбурга. С точки зрения экологии, у нас тоже все в порядке. В свое время, когда Невьянский цементный завод не имел очистных сооружений, зимой на зубах скрипел цемент, а летом зеленые листья видели только весной. Сегодня в этом плане все в порядке. Если говорить о природе, то у нас там великолепные места: можно и в лес сходить и в пруду искупаться.

Рубрики на сайте:

comments powered by HyperComments

Лучшее место для проживания в окрестностях Екатеринбурга. Что предпочли руководители агентств недвижимости

Каждый второй риэлтор считает, что идеальное жильё находится за городом. Портал METRTV.ru спросил у экспертов в сфере недвижимости, какую из территорий, прилегающих к Екатеринбургу, они бы выбрали для проживания, если отбросить в сторону вопрос ценовой доступности и иные «житейские мелочи». Выяснилось, что свою точку на карте специалисты, как правило, выбирают по формуле, где в числителе лес и экология, а в знаменателе – пробки на трассах в данном направлении.

На портале METRTV.ru ранее были опубликованы ответы директоров ведущих агентств недвижимости на вопросы «Где бы вы хотели жить в Екатеринбурге?» и «Где бы вы хотели жить в окрестностях Екатеринбурга?». Спустя два года разговор был продолжен – проведён ещё один опрос, в котором приняли участие ранее неохваченные руководители агентств. Им было предложено смоделировать ситуацию, когда все объекты недвижимости можно приобрести без каких-либо проблем. И выбрать любое предложение для себя лично. Ниже приведены ответы экспертов на вопрос: «Где бы вы хотели жить в окрестностях Екатеринбурга?», полученные в начале июня 2017 года.

Ширыкалова Ольга

директор Центра недвижимости «Корифей»

Выбирая между городом и загородом жизнью, однозначно отдам предпочтение последнему. Собственно я и живу там, где хотела бы жить – недалеко от Старопышминска. Выбирала отчасти интуитивно, но как позже выяснилось, решение было верным. Большой плюс этой местности – наличие обширных лесных массивов. Кроме того, отсюда можно быстро доехать до школ и секций, в которых занимаются дети. Правда, при условии, что расположены они не в Екатеринбурге, а в Берёзовском. Не проблема съездить туда обратно несколько раз в день. Замечу, что если бы дети учились в Екатеринбурге, то с их доставкой к месту учёбы всё было не так радужно. Въезд в Екатеринбург с любой стороны – проблема. Пробки, как на въезде, так и на объездных.

Артём Курмачёв

директор Агентства недвижимости «Находка»

У меня много детей. С точки зрения доступности школ и секций нам удобнее жить в городе. Если же ориентироваться на «загородку», то предпочту направление Новомосковского тракта. По сравнению с другими направлениями там можно на въезде и выезде из города держать достаточно высокую скорость. Ещё неплохой вариант – серовское направление. Например, посёлок Мурзинка. Но следует учесть, что выезжать на Серовскую трассу надо по Бебеля, а там пробки.

Александр Балюра

генеральный директор ООО «Центр недвижимости «Северная казна»

Я предпочитаю жить за городом. Мой дом находится в Первоуральском районе. И это очень хороший вариант. Если же абстрагироваться, то на мой взгляд, территория почти идеальная для проживания — район Сысерти. Это не болотистая, достаточно живописная холмистая местность. Но у меня большие претензии к дороге в ту сторону. Поэтому и не принял решение поселиться там. В целом в окрестностях Екатеринбурга можно рассматривать южное и юго-западное направления. Там есть живописные места с холмами, сосновым лесом, скалами. Удалённость дома от города должна быть не более 50 километров. Это может быть коттедж в организованном коттеджном посёлке. Либо можно купить и перестроить дом в обычном селе. Из того что предлагается на рынке мне нравися коттеджный посёлок «Финский залив», но расположен далековато. С интересом также наблюдаю за развитием Города парков «Заповедник».

Максим Кондрашин

руководитель АН «Линк»

Люблю животных. В нашей семье их достаточно. Из этих соображений и личной логистики я и выбирал место для дома. Это старопышминское направление — дальняя окраина Берёзовского, 30 минут езды от Екатеринбурга. Меня устраивает, что прямо за домом лес, в доме есть все коммуникации, в районе развитая инфраструктура. До остановки общественного транспорта 10-15 минут ходьбы. При желании можно воспользоваться им. На мой взгляд, за городом удобнее жить не в коттеджном поселке, а на «территории муниципалитета». Хороший коттеджный посёлок — это дорого, плохой, как правило — плохо. Если же за территорию отвечают муниципальные власти, то минимальный объем коммунальных услуг вы получаете, а остальное зависит от ваших желаний и возможностей.

Эдуард Богданов

директор ООО «Богданов и партнеры»

Загородное жильё нужно выбирать исходя из того, в каком режиме вы планируете им пользоваться. Если это дом «выходного дня», он может быть удалён от Екатеринбурга на значительное расстояние, 30-50 и более километров. Если из загородного дома планируется ежедневно ездить в город — на работу, отвозить детей в школу — то удалённость должна быть гораздо меньше. Из направлений для меня лучшее — Тюменский тракт. В плане экологии там не хуже, чем в других местах, а трасса имеет лучшую пропускную способность, плюс по нему удобно добираться до районов, где есть школы, детские саду, магазины. Впрочем, я рассуждаю, как житель Паркового. Для людей, живущих на другой окраине города, будут более удобны другие направления.

Дмитрий Гусев

директор Квартирного бюро «Ярмарка»

Если рассматривать загород, то я больше склоняюсь к южному направлению — Сысерть, Кашино, Верхняя Сысерть. Идеальный вариант, когда есть квартира в Екатеринбурге и дом за городом. Указанное направление удобно для тех, у кого квартира на Юге или Юго-Западе Екатеринбурга. Стоит также упомянуть, что с этого направления удобно подъезжать к станции метро Ботанической, рядом с которой есть перехватывающие парковки. Загородное жильё должно удовлетворять следующим требованиям. Во-первых, это организованный коттеджный посёлок, только так будут обеспечены хороший сервис и безопасность. Во-вторых, рядом с домом должны быть хвойный лесной массив и водоём.

Михаил Смирнов

директор АН «Белый Дом»

Загородное жильё я бы выбирал в окрестностях Чусовского тракта. Можно ориентироваться на Карасьеозёрский, Палникс, Образцово или Галактику. Здесь тихо, красивые виды, достаточно удобно добираться до города. Удобнее, например, чем из Академического. Также данное направление отличается неплохой экологией.

Владимир Екимов

директор АН Century Eva Home

Загородный дом, по моему мнению, должен быть дополнением к городской квартире. Во всяком случае, до тех пор, пока дети не окончат школу, и исчезнет необходимость их ежедневной доставки в город. Тогда дом выходного дня прейдёт в статус места постоянного обитания. Идеальное место для проживания в пригороде Екатеринбурга – коттеджные посёлки по Чусовскому тракту: Палникс, Карасьеозёрский, Образцово. Дело не только в раскрученности этих посёлков. Здесь действительно красивые места, много лесов, есть водоёмы. Ну и конечно не стоит сбрасывать со счетов то, что здесь сформирована инфраструктура, сложились соседские отношения.

Ольга Зеленикина

генеральный директор ГК «КВиКО»

Именно загородный дом – это идеальное жильё. Особенно для человека, чьи дети уже закончили школу. Собственно я сейчас и живу в идеальном месте. Мой дом расположен недалеко от Арамиля, на удалённости порядка 12-15 км от Екатеринбурга. Места здесь живописные. Ещё большой плюс – удобно добираться до Екатеринбурга по Кольцовской трассе. Правда, можно упомянуть о том, что здесь иногда слышен гул самолётов, заходящих на посадку. Участок мы выбрали в обычном – не коттеджном – посёлке. Обжитые коттеджные посёлки – это очень дорого. Если же селиться в новом, то придётся 5-7 лет ждать, пока будут раскуплены участки и появится инфраструктура. Поэтому приняли решение искать дом (участок) в обычном селе. В процессе внимательно смотрели на соседей. В результате нашли то, что надо. Если искать дом в арамильском направлении, то следует обратить внимание на посёлки Бобровка, Бородулино, Патруши.

Ранее портал рассказывал о состоянии рынка загородной недвижимости на Среднем Урале, а также об экологических характеристиках пригородов Екатеринбурга.

Объявления о продаже земелных участков в Екатеринбурге и Свердловской области

comments powered by HyperComments

Ленинский, Уралмаш, Вторчермет, Химмаш, Елизавет, Сортировка, Эльмаш новости

29 марта 2017, 13:21

Какие районы Екатеринбурга можно назвать бедными и богатыми, опасными и дружелюбными, торговыми и студенческими? У города появился свой психологический атлас, основанный на мнениях горожан. Где живут снобы, неформалы и богачи — читайте в материале «Моментов».


Фото: Александр Мамаев

Оказывается, центр города зря считается дружелюбным. По словам исследователей, это всего лишь иллюзия безопасности. В центре светло и людно, но, не значит, что там нечего бояться.

Научные сотрудники Гуманитарного университета опросили 500 коренных жителей Екатеринбурга от 18 до 64 лет.

Фото: Владимир Жабриков

В категорию «город богатых» попал квартал Радищева — Вайнера — Ленина — Сакко и Ванцетти. А в «городе бедных» оказались Уралмаш, Вторчермет, Химмаш, Елизавет, Сортировка, Эльмаш.   

 

К слову, Уралмаш и Эльмаш еще попали в такие номинации, как «опасный город», «город, который я знаю хуже всего» и «город, в котором я не согласился бы жить». По мнению архитектора, хранительницы Белой башни Полины Ивановой сами уралмашевцы относятся к своему району с любовью. 

— Я знаю Уралмаш и множество людей оттуда. Наши исследования показывают, что Уралмаш очень любимый жителями район, они не готовы променять его на что-то другое. Что касается опасности. Я точно знаю, что на Уралмаше дети ходят одни гулять уже в очень раннем возрасте и очевидно, их родители не считают это опасным, — отметила Полина. 

 

Важным критерием для оценки послужил экологический фактор. Зачастую опрошенные при вопросе «Почему здесь плохо?», ссылались на экологию. 

 

 

Также научные сотрудники выяснили, что мужчины воспринимают город лучше, чем женщины. А люди старше 35 лет относятся к своему месту жительства критичнее, чем остальные.

Наверняка, в вашем личном маршрутном листе по городу есть места, которые вы обходите стороной, а есть те, которые с гордостью показываете приезжим знакомым. В каком городе вы живете? 

Районы Екатеринбурга — где лучше жить?

Подписаться Рекламa на статье 0 0

Екатеринбург (ранее Свердловск) основан в 1723 году. Является 4-м по численности населения городом во всей России, здесь проживает 1 455 904 человека. Город стал «миллионником» еще в 1967 году. Климат здесь умеренно-континентальный, но зимой могут быть резкие суточные температурные перепады от 30 до 40 градусов. Как и в большинстве российских городов, осенью и ранней весной город не привлекательный и выглядит мрачно, с лужами и грязью. В населенном пункте не самая лучшая экологическая обстановка, ведь здесь множество заводов и автомобилей. Это завод РТИ, ТЭЦ и другие. В Екатеринбурге 7 районов, которые условно разделены на микрорайоны.

Орджоникидзевский

В этом районе Екатеринбурга проживает более 280 тысяч человек, он является самым большим из всех семи. Здесь есть три микрорайона.

Уралмаш

Свое название получил из-за главного предприятия, расположенного здесь – Уралмаш. В 90-е именно здесь процветала преступность, район был фактически криминальным центром всего города. Сегодня строятся новые высотки, открываются новые магазины, детские садики и кафе. Множество парков и озеро Шувакиш с платным пляжем. Основной минус — отсюда достаточно сложно выехать в центр, на дорогах постоянные пробки.

Эльмаш

Свое наименование также получил из-за наличия на территории микрорайона предприятия Уралэлектротяжмаш. Очень похож по своим характеристикам на Уралмаш, имеет неудачную транспортную развязку и ограниченное количество мест для отдыха.

Веер

Назвали так поселок по той причине, что он имеет веероподобное размещение домов. Здесь перемешаны высотки и частные дома. Является не самым привлекательным для проживания, так как находится на окраине города, здесь нет мест для отдыха и ограниченное количество общественного транспорта.

Чкаловский

Чкаловский район Екатеринбурга — самый крупный район по площади из всех остальных поселков, но проживает здесь 265 тысяч человек.

Разделен на несколько поселков. Один из них – это Химмаш, характеризующийся удаленностью от центральной части, добираться придётся около часа. Но здесь можно найти работу, есть инфраструктура.

Уктус немного ближе к центру, еще есть Уктусские горы. Недвижимость стоит несколько дороже, чем на Химмаше.

Поселки Вторчермет и Керамический Чкаловского района Екатеринбурга часто объединяют в единое целое. Керамический очень маленький, с лесным массивом и военным полигоном. Здесь ведется активная застройка многоэтажками еще с 2000-х годов.

Микрорайон 32 – это фактически военный городок, но открытого типа, с ограниченным количеством транспорта.

Ботанический ранее был достаточно дорогим, но из-за неправильной политики застройщика цены на недвижимость упали. Многоэтажки буквально на каждом шагу. И на самой окраине расположен поселок Елизавет (Елизаветинский).

Кировский

В Кировском районе Екатеринбурга проживает 225 691 человек. Этот район также разделен на несколько частей:

Пионерский

Самый старый поселок из всех. Хорошо развита инфраструктура, микрорайон отстраивается, но пока тут ограниченное количество парковочных мест. Стоимость жилья высокая.

ЖБИ

Ранее именовался Комсомольским. До этого района Екатеринбурга достаточно сложно добраться, он отрезан несколькими автомобильными магистралями.

Шарташ

Население со средним уровнем достатка. Есть озеро Шарташ, отсюда и название поселка.

Втузгородок

Здесь дорогая недвижимость, так как до центра буквально 10-15 минут, много новостроек. Изначально возводился для студентов.

Октябрьский

Количество населения — более 146 тысяч человек. Микрорайон Парковый славится развитой инфраструктурой и приближенностью к центру, но на въезде в него обычно пробки.

Синие камни — пожалуй, самый маленький микрокрайон во всем городе, здесь несколько улиц, а вокруг железнодорожные пути. Отсутствуют какие-либо увеселительные заведения.

Птицефабрика – один из самых удаленных районов Екатеринбурга. В центре размещена птичья фабрика. Конечно, наличие такого предприятия говорит о неблагоприятной экологической ситуации. Инфраструктура практически вся в упадке и работу тяжело найти.

Ленинский

В районе проживает 158 840 человек. Есть несколько поселков.

УНЦ

Фактически является коттеджным поселением, хотя здесь и встречаются сталинские постройки.

Автовокзал

Это транспортный узел города, поселок частично расположен в Чкаловском районе.

Центральный

Расположен на стыке нескольких районов города Екатеринбурга. Здесь расположено множество достопримечательностей, новостроек и полуразрушенных домов.

Юго-Западный

На дорогах постоянные пробки, а чтобы доехать в другой конец поселка, придется пересаживаться, возможно, даже не один раз.

Академический район Екатеринбурга – это самый «молодой» поселок. На площади 1,3 га возведено более 9 миллионов квадратных метров жилья. Здесь есть вся инфраструктура, а в округе лесные массивы.

Верх-Исетский

В этом районе проживает чуть больше 213 тысяч человек. Есть три микрорайона.

Широкая речка

Территория граничит с нетронутой природой и свалкой.

ВИЗ

Один из старейших, но активно застраивается. Здесь расположен градообразующий завод.

Заречный

Расположен у транспортного узла, здесь проживает множество лиц, приехавших из южных республик страны.

Железнодорожный

В районе немного жителей, порядка 161 тысячи человек. Здесь три микрорайона. На Сортировке проживают работники заводов, много китайцев и других приезжих. Основной минус – грязь и плохое качество воды. Микрорайон Новая Сортировка также характеризуется большим процентом приезжих, но он более оживленный, чище, инфраструктура более развита.

Микрорайон Вокзал — пожалуй, самый густонаселенный из всех. Здесь много бизнес-центров, трущоб и промышленных предприятий и высокий уровень преступности.

Полный путеводитель по Екатеринбургу

Набережная реки Исеть | © Paul Paladin / Shutterstock

Поскольку здесь находится центральный вокзал, это, вероятно, первая область, которую вам предстоит исследовать. В Железнодорожном районе, охватывающем запад города, находится спортивный комплекс «Динамо» — жемчужина конструктивистской архитектуры, выступающая на северном полуострове городского озера. Вы также найдете здесь новый сверкающий Ельцин-центр, современный политический центр, названный в честь местного парня и первого президента Российской Федерации.За пределами центральных достопримечательностей пригород тянется к северо-западу, в парковую зону, вдоль реки Исеть, по которой есть пешеходные тропы для изучения.

Ельцин Центр | © photravel / Shutterstock

Не очень туристический район Орджонкикидзевский район к северу от города состоит из жилых домов, большого количества лесов и зелени. Однако есть Белая башня, еще одна из знаковых конструктивистских достопримечательностей Екатеринбурга, а также Парк Победы (Парк Победы), огромное зеленое пространство с разбросанными повсюду пагодами, специально построенное для того, чтобы провести послеобеденный отдых.Если вы хотите искупаться, посетите озеро Шувакиш, которое прекрасно подходит для купания местных жителей.

Старая водонапорная башня, Екатеринбург | © Михаил Марковский / Shutterstock

Еще один жилой пригород из многоквартирных домов, переходящий в дома и поля, это еще один район, который не во многих туристических списках. Однако в нем есть храм на Крови, который нельзя пропустить, на том месте, где была казнена семья Романовых, последние члены королевской семьи России. Он также граничит с Городскими озерами, с которых можно добраться до всех центральных достопримечательностей.

Храм на Крови | © photravel / Shutterstock

Сочетание многоквартирных домов, достопримечательностей, кафе и баров, если вы приедете в город на чемпионат мира 2108, вы, вероятно, проведете немного времени в этом районе, поскольку Центральный стадион находится прямо по западному периметру . Ленинский район, раскинувшийся к юго-западу от центра города, включает набережную реки Исеть и площадь 1905 года в центре города, а также Широкореченское мафиозное кладбище на его южной окраине. Если вы хотите перекусить в любое время дня, вы также найдете здесь круглосуточное кафе Big Mama’s House.

Кладбище мафии Екатеринбург | © Peretz Partensky / Flickr

Наверное, самый инстаграммный район в городе и еще один район, который вы узнаете, если приедете в город на чемпионат мира по футболу 2018, в зоне Фестиваля болельщиков Центральный парк развлечений и культуры им. Маяковского (МБУ) юг области. Октябрьский район, охватывающий юго-восток центра Екатеринбурга, а затем простирающийся на юг, также является домом для некоторых из самых известных достопримечательностей города и некоторых из лучших ресторанов, баров и отелей.Памятник Битлз, а также скульптура клавиатуры, оба находятся в пределах участка, как и Дом прессы, огромная старая конструктивистская реликвия, которая была частично отреставрирована в многоцелевое пространство.

Памятник «Битлз» | © yachmenev / Wikipedia Commons

Лучшие города России для жизни экспата

Узнайте больше о жизни в России с помощью этого удобного справочника о том, где жить в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах России.

Планируете ли вы арендовать недвижимость в России или покупать недвижимость в России, это может повлиять на то, где вы решите жить в России. Однако цены на жилье в популярных российских городах значительно выше.

Москва и Санкт-Петербург. Хотя зачастую это лучшие места для жизни в России, есть несколько привлекательных российских городов, в которых растет промышленность, информационные технологии и исследования.

Это руководство помогает иностранцам решить, где жить в России, с кратким описанием популярных и развивающихся городов России:

Лучшие места для жизни в России

эмигрантов в России имеют сравнительно высокий уровень жизни по сравнению со многими их российскими сверстниками.Многие выбирают закрытые комплексы или дорогие квартиры в центре города. Вы также можете прочитать больше об истории строительства жилья в России.

Сообщества эмигрантов в России имеют особую привлекательность, отчасти из-за обширности России, ее значительного разрыва между богатыми и бедными и отсутствия взаимодействия между местными и западными эмигрантами, что некоторые объясняют сложным языковым барьером.

Это одна из причин, почему Москва популярна среди иностранцев. В нем преобладает жилищная застройка, англоязычные международные школы в Москве и хороший доступ к частным медицинским центрам для экспатов, которые считают российскую систему здравоохранения ограниченной по сравнению с тем, к чему они привыкли.

Санкт-Петербург — тоже красивый российский город. Он расположен на берегу Балтийского моря и построен в стиле барокко. Город имеет репутацию одного из главных культурных центров России с важными центрами искусства, балета и театра.

Где жить в Москве

В Москве, безусловно, самое большое количество эмигрантов в России. Многие иностранцы работают в многочисленных международных компаниях в российской столице. Тем не менее, в самых центральных и гостеприимных районах Москвы стоимость жизни выше, чем во многих других местах России.

Ниже приводится краткое описание пригородов и районов Москвы, популярных у иностранцев. полную информацию можно найти в нашем путеводителе о том, где жить в Москве.

  • Бульварное кольцо: в самом центре Москвы расположены популярные районы Тверская. Это идеальное место для молодых эмигрантов, которые хотят быть в центре всего. Есть также Патриаршие пруды с красивым городским парком и соответствующими высокими ценами на недвижимость.
  • Садовое кольцо: Район Арбата отличается красивой архитектурой в непосредственной близости от иностранных посольств.Цены на недвижимость в этом привлекательном районе высокие. В другом месте район Третьяковской галереи выглядит более перспективным, с множеством магазинов и кафе на двух оживленных главных улицах.
  • Покровские холмы: хотя и немного дальше, охраняемый поселок Покровских холмов пользуется популярностью у эмигрантов. Здесь находится московская англо-американская школа с европейским медицинским центром.
  • Роскина: Хотя Роскина находится за чертой города, это отличное место для экспатов, которые работают на западе города.Здесь находится Британская международная школа.

Где жить в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург — второй по величине город России с населением более пяти миллионов человек. Хотя рынок не так процветает, как в Москве, недвижимость в центре города все еще может быть дорогой. Городские рабочие, как правило, предпочитают дома 1930-х и 1950-х годов более современным аналогам.

Эмигрантам, работающим в центре города, может быть лучше купить или арендовать недвижимость подальше, но необходимо учитывать, что движение, прибывающее и выезжающее из города в час пик, может сделать поездку на работу очень сложной задачей.

Популярные города России для иностранцев

Нижний Новгород

Нижний Новгород, расположенный чуть менее 500 км к юго-востоку от Москвы, быстро развивается как место для экспатов. В пятом по величине городе России есть несколько процветающих отраслей, которые привлекают эмигрантов. К счастью, цены на недвижимость далеко не такие высокие, как в Москве или Санкт-Петербурге. Нижний Новгород — один из основных центров ИТ-индустрии, особенно разработки аппаратного и программного обеспечения.Он также имеет растущую автомобильную промышленность.

Екатеринбург

К востоку от Уральских гор Екатеринбург — первый азиатский форпост России. Популярность города растет: в настоящее время строится коммерческий район Екатеринбург-Сити площадью пять гектаров на берегу реки Исеть. Несмотря на то, что развитие идет медленно, новый квартал должен принести в город больше рабочих мест из России. Благодаря изобилию природных ресурсов в этом районе металлургическая промышленность является одной из самых популярных здесь, и, хотя цены на недвижимость могут быть высокими, они все же ниже, чем в столице.

Новосибирск

В глубине азиатской России Новосибирск может показаться довольно удаленным местом для переезда. Однако репутация полностью изолированной Сибири несколько несправедлива. Новосибирск — третий по величине город России с процветающим промышленным сектором. ИТ — это также развивающаяся отрасль, и иностранцы, заинтересованные в научной карьере, окажутся в одном из исследовательских центров России. Поскольку сообщество эмигрантов меньше, чем в некоторых других популярных городах России, возможность бегло говорить по-русски здесь является явным преимуществом.

Путеводитель по Екатеринбургу | Реальная Россия

В Екатеринбурге работает множество ресторанов. Его расположение на границе Европы и Азии привело к тому, что в городе возникла интересная смесь кулинарных творений, сочетающих в себе лучшие блюда русской и узбекской кухни. Мы составили список из трех самых рекомендуемых мест, где можно поесть и выпить в Екатеринбурге:

Для еды:

Нигора

Ресторан «Нигора» — идеальное место, чтобы поесть, если вы ищете качественную русскую кухню с ограниченным бюджетом.В меню вы найдете множество любимых блюд европейской и ближневосточной кухни, включая плов, долму, лагман (узбекскую лапшу), а также блюда из баранины, курицы и рыбы на гриле.

Строгановский гриль

Строгановский гриль обязательно понравится любителям мяса! Этот ресторан предлагает огромный выбор стейков по-разному и заработал солидную репутацию, предлагая лучшие стейки в Екатеринбурге, хотя ресторан также предлагает широкий выбор морепродуктов. В центре ресторана установлен аргентинский гриль, который позволяет гостям полностью наблюдать за процессом приготовления.

Троекуров

Троекуров — это роскошный ресторан, в котором сочетаются местные русские продукты и французская кулинария. Этот ресторан предлагает широкий выбор авторских блюд, в том числе лосиный строганов и камчатского краба. Интерьер обеденной зоны возрождает 19 век с антикварной мебелью и копиями мебели времен Александра и Николаева.

Для напитков:

Алиби

Бар

Алиби хорошо известен в ночном Екатеринбурге как место, где можно послушать живую музыку с друзьями, что привлекает как туристов, так и местных жителей.В баре по вечерам в пятницу и субботу звучит живая музыка. Здесь представлен репертуар музыкантов, от популярных ди-джеев до инди-групп. Бар фокусируется на трех ключевых концепциях: гастрономия, демократия и последовательность, и мы можем с уверенностью сказать, что Alibi обеспечивает все!

Алиби работает с понедельника по четверг с 12:00 до 2:00, а в пятницу и субботу с 12:00 до 5:00.

Доктор Скотч

Дом вдали от дома. Dr Scotch — это традиционный шотландский паб в центре Екатеринбурга.Этот уютный бар предлагает широкий выбор местного и импортного пива, эля и сидра на разлив в сочетании со всеми удобствами, ожидаемыми от традиционного британского паба.

Dr Scotch открыт с воскресенья по понедельник с 12:00 до полуночи, со вторника по четверг с 12:00 до 2:00, а в пятницу и субботу с 12:00 до 16:00.

Новый бар

New Bar вдохновлен Америкой 50-х годов и известен тем, что предлагает лучшие коктейли в Екатеринбурге. В баре можно найти практически все, что вы хотели бы от бара, и многое другое. Посетители могут выбрать, почитать или насладиться культовыми фильмами в комфорте или послушать живую музыку от начинающих музыкантов со всего Урала.

Новый бар открыт с 12:00 до 6:00 с понедельника по пятницу и с 18:00 до 6:00 в субботу и воскресенье.

Путеводитель по Екатеринбургу для болельщиков

Екатеринбург — четвертый по величине город России и столица Уральского региона. Город был основан первым российским императором и знаменует собой место убийства последнего российского императора и его семьи.

Источник: Pixabay, 2048492

ЮНЕСКО назвало Екатеринбург одним из двенадцати идеальных городов мира.Как столица Урала, территории, полной природных сокровищ, таких как нефть, газ, золотые прииски и крупнейшее в Европе месторождение изумрудов, город стоит на реке Исеть, на границе между Европой и Азией.

Екатеринбург был назван в честь жены российского императора Петра Великого Екатерины, которая после смерти Петра стала Екатериной I. Сегодня здесь можно увидеть одни из самых высоких небоскребов России. Но большинство туристов направляются в старый центр с его впечатляющими историческими зданиями, включая Храм на Крови, одну из крупнейших церквей России.Он стоит на том месте, где члены Российской Императорской семьи были расстреляны большевиками в июле 1918 года. И хотите верьте, хотите нет, но рядом есть памятник Битлз!

В советское время город стал крупным промышленным и административным центром. Его Уралмаш (Уральский завод тяжелого машиностроения) сыграл решающую роль во Второй мировой войне.

Екатеринбург — это увлекательное сочетание Востока и Запада, современного и исторического, поэтому любители путешествий обязательно найдут здесь, что посмотреть и чем заняться в перерывах между матчами.Наслаждайтесь соревнованием!

Где остановиться

Екатеринбург — популярное туристическое направление как для россиян, так и для иностранцев. Его расположение на границе между Европой и Азией, исторические связи и увлекательная культурная и этническая смесь делают это место поистине увлекательным для посещения. Поэтому неудивительно, что туристическая инфраструктура города хорошо развита.

От бюджетных хостелов до дорогих роскошных отелей, таких как Hyatt и Park Inn, есть большой выбор, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском варианта, который вам подходит.А поскольку стадион находится недалеко от центра города и до него легко дойти пешком от главной площади, его расположение не так важно, как в некоторых других городах-организаторах.

Но всегда полезно получить квалифицированный и дружелюбный совет о том, где остановиться и найти лучшие предложения. Вот почему вам нужно сотрудничать с RNTO. Просто позвоните нам по телефону 0207 985 1234, и мы позаботимся о том, чтобы вы получили самое выгодное жилье.

Стадион

В отличие от многих других стадионов, на которых в этом году пройдет чемпионат мира по футболу, «Екатеринбург Арена» строилась не с нуля специально для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.Построенный между 1953 и 1957 годами, Центральный стадион (так он тогда назывался) изначально был мультиспортивной ареной, где также проводились соревнования по легкой атлетике и фигурному катанию.

Источник: Wiki Commons, Фальшивомонетчик

В середине 2000-х годов планировалось провести масштабную реконструкцию стадиона, на котором находится ФК «Урал». Работы начались в 2007 году и, после нескольких задержек, были завершены в 2011 году, что дало стадиону обширную реконструкцию, но сохранило спортивную трассу и сохранило вместимость, как и раньше (27 000).

Но затем России был вручен чемпионат мира по футболу 2018 года, а вскоре Екатеринбург вошел в шорт-лист как один из городов-организаторов турнира. К сожалению, недавний ремонт не соответствовал стандартам ФИФА, поэтому пришлось разработать новые планы реконструкции. Весь интерьер был перестроен, в результате чего вместимость увеличилась до 45 000 мест.

В этом году на «Екатеринбург-Арене» во время чемпионата мира по футболу пройдут четыре групповых матча первого круга. После чемпионата мира вместимость сократится до 35 000 за счет удаления временных сидений за обоими воротами.

Арена расположена в центре Екатеринбурга, к востоку от центра города. Прогулка от главной площади 1905 года занимает около 20 минут. Главный железнодорожный вокзал Екатеринбурга, расположенный немного севернее центра города, находится дальше от Арены, чуть менее 4 км или 45 минут ходьбы. Трамваи 3, 5, 7, 21, 23, 27 и 32 соединяют станцию ​​с площадью Коммунаров, откуда можно дойти до стадиона в нескольких минутах ходьбы. И помните: ваш Паспорт болельщика позволяет вам путешествовать бесплатно по выбранным маршрутам, экономя ваши деньги и помогая сделать ваш чемпионат мира еще более особенным.

Матч начнется в пятницу, 15 июня, матчем «Египет — Уругвай». Шесть дней спустя Франция захватит Перу. Не пропустите!

Что посмотреть

Отличное место для начала знакомства с этим очаровательным городом — это «Красная линия», пешеходный туристический маршрут, который проведет вас через исторический центр города. По пути вы увидите Резиденцию губернатора Свердловской области, Дом Севастьянова (самое красивое здание Екатеринбурга), Выставку «Водонапорная башня и Металлический магазин» (одна из достопримечательностей города), памятник Татищеву и Де Геннину. (основатели города), не требующий пояснений Наклонный дом, здание мэрии, Харитоновский сад и даже памятник Битлз.

Некоторые из главных туристических достопримечательностей города связаны с убийством последнего царя России Николая II и его семьи в ночь на 17 июля 1918 года.

Ганина Яма когда-то была ямой в лесу, где хранились тела казненной семьи Романовых и трех их преданных слуг. Сегодня здесь находится серия деревянных часовен, посвященных памяти Романовых. Помимо часовен, есть сад лилий в честь семьи.

Храм на Крови (возле метро Динамо) был построен в 2003 году на месте казни царя Николая II и его семьи (печально известный Ипатьевский дом).

Екатеринбургский музей изобразительных искусств, на западном берегу реки, хранит множество прекрасных работ русских художников 18 и 19 веков, несколько прекрасных небольших скульптур и множество украшений. Или, если хотите чего-то совершенно другого, отправляйтесь на Широкореченское кладбище, печально известное «мафиозное кладбище» с десятками могил с изображениями в натуральную величину на камне бывших членов мафии.

Чтобы полюбоваться великолепными панорамами города, посетите Высоцкий небоскреб: самое высокое здание за пределами Москвы и самый северный небоскреб в мире. Его смотровая площадка находится на 52 этаже, откуда с высоты 186 метров открывается вид на центр Екатеринбурга и за его пределы.

А может, вам больше понравится городской зоопарк. Здесь можно отдохнуть всей семьей, увидеть экзотических животных и узнать больше об удивительной жизни обитателей зоопарка.Сегодня он насчитывает более 380 видов.

Площадь 1905 года — главная площадь города. Его название связано с революционными событиями, произошедшими здесь в ноябре 1905 года. Чтобы узнать о недавних исторических связях, посетите Ельцин-центр, расположенный рядом с Hyatt Regency. Президентский центр Бориса Ельцина, открытый в 2015 году, является социально-культурным и образовательным центром. Одна из его главных особенностей — Музей Бориса Ельцина, обширная экспозиция, посвященная современной политической истории России и ее первому президенту, родившемуся в Екатеринбурге.

Бары и рестораны

В Екатеринбурге много отличных мест, где можно поесть и выпить. Неудивительно, что из-за своего местоположения предлагается огромный выбор различных типов баров и ресторанов, таких как не требующие пояснений BeerBar и Hookah Project, или что-то более русское (и трудно произносимое), такое как Три Толстяка и Хмель. .

Излишне говорить, что основные туристические районы хорошо оборудованы, но куда бы вы ни отправились в Екатеринбурге, вы всегда будете рядом с отличным местом, где можно поесть или выпить.

В городе также есть коктейль-бары и ночные клубы, так что вечеринка может продолжаться до раннего утра и позже. Некоторые заведения немного спрятаны, но вы всегда можете попросить совета и рекомендаций у местного водителя, таксиста или на стойке регистрации вашего отеля.

Как всегда, на официальном сайте ЧМ-2018 есть несколько полезных рекомендаций.

Смотреть бесплатно

Площадки Фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу — это официальные публичные смотры, предлагающие местные и приезжие болельщики совершенно бесплатно.Большие экраны и открытые площадки означают, что болельщики со всего мира могут собраться вместе и посмотреть все игры бесплатно — отличная атмосфера гарантирована!

Он есть в каждом городе-организаторе, в таких знаковых местах, как Воробьевы горы на правом берегу Москвы-реки в Москве или на знаменитой набережной в Сочи.

Екатеринбургский Фестиваль болельщиков проходит в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Это прекрасное место, расположенное недалеко от центра города в известном парке развлечений, предлагает фанатам все азарт каждой игры с общей вместимостью около 17 000 человек.Где лучше следить за событиями турнира и делиться лучшими впечатлениями от чемпионата мира с тысячами других болельщиков со всего мира.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт ФИФА. Удачной России 2018!

Ваш путеводитель по миру :: Интернет-проект Наций

Словарь
Смысл слов

Liberal — Происхождение от французского libéral <лат. Liberalis = либеральный; щедрый; благородный, на: liber = free
перевести на просвещенный; свободное мышление; свободный духом; терпимый; либеральный; непредвзято; беспристрастный; и неформальный.

Демократическая — основанная на принципах демократии, действующая в соответствии с принципами демократии; стремление к демократии; либеральный и неавторитарный. Происхождение от греческого dēmokratía = Народная власть, система правления всего населения.

Радикальные — относящиеся к фундаментальной природе чего-либо или влияющие на них; далеко идущие или основательные. Происхождение от позднего среднеанглийского (в значении «образующий корень»: от позднего латинского радикала, от латинского radix, radic- «корень.
Таким образом, радикальный демократ — это тот, кто полностью стремится к демократии.

Прогрессивный — относящийся к прогрессу или характеризуемый прогрессом.
Синонимы авангардные; эмансипированный; развитый; прогрессивный; двигаться в ногу со временем; современное; установление тренда; новаторский; современный. Происхождение от французского прогрессивного, to: progrès = прогресс <латинское progressus = прогресс, прогресс

Антифа — антифа научное движение и левое политическое движение в США и Европе.Происхождение этого термина было противодействием (нацистскому) фашизму в Германии во время и сразу после Второй мировой войны. (Нем., Сокращенно от «Антифашизм»)

Фашист — человек крайне правых или авторитарных.

Фашизм — форма правоэкстремистского, авторитарного, крайне расистского и националистического правительства. Фашизм характеризуется диктаторским использованием власти посредством насильственного подавления оппозиции, свободы прессы и свободы выражения мнений, а также строгого регулирования общества.

Диктатор — правитель, обладающий полной властью над страной, обычно тот, кто установил контроль с помощью силы, приостанавливая гражданские свободы и устраняя политическую оппозицию.

Цитата
Вдохновляющая цитата недели
Любой, кто лжет, чтобы заработать себе на жизнь, опасен.
Алистер Рейнольдс — Город пропасти

Совет времени
Не верьте никому, кто говорит, что «все это знают».

Основные правила
Большой взрыв был беззвучным и темным событием , Вселенная плоская , Земля — ​​сфера (что-то вроде), а гравитация работает вокруг часов.

10 лучших мест для посещения в России (с картой и фотографиями)

Россия, когда-то самый крупный и могущественный член бывшего СССР, тем не менее остается интересной страной для посещения. Это страна контрастов, от великолепных субтропических пляжей до очень холодных зимних регионов на севере. На востоке может быть меньше людей, но его прекрасные города являются одними из самых популярных мест для посещения в России и могут противостоять западу.

Россия пропитана историей повсюду, куда бы ни пошел путешественник, от жестоких битв до великой классической музыки и литературы.И практически везде посетители могут увидеть образцы великолепного искусства не только в музеях, но и в его церквях.

10. Екатеринбург

Екатеринбург — промышленный город на Урале, в котором много интересного. Однако в значительной степени его помнят как место, где царь Николай, последний царь России, и его семья были казнены в 1918 году во время русской революции.

Сегодняшний Екатеринбург богат культурной жизнью, здесь находится множество библиотек, театров и драматургов, танцевальных коллективов, а также популярных российских рок-групп.Четвертый по величине город России также имеет более 30 музеев, в том числе самую старую деревянную скульптуру в мире из коллекции Шигиря; в другом музее хранится более 300 невьянских икон.

9. Сочи

Сочи на берегу Черного моря — прекрасное место для зимних видов спорта, и именно здесь в 2014 году проходили зимние Олимпийские игры. Помимо лыж, Сочи также принимает Гран-при России Формулы-1 и станет городом проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Несмотря на зимний снег, Сочи предлагает субтропический климат и отличные пляжи, что делает его ключевой частью Русской Ривьеры.

Курортный город — отличный летний (и зимний) отдых для россиян. Прогулка по пешеходной набережной моря — приятное занятие. Экологически сознательные путешественники могут захотеть посетить Кавказский биосферный заповедник. Сочи также является домом для самых северных чайных плантаций.

8. Великий Новгород

Великий Новгород, основанный в X веке, является одним из старейших городов Крайнего Севера России. Великий Новгород претендует на то, чтобы быть родиной России, поскольку его первые жители пригласили скандинавского князя Рюрика править Россией, создав правящую династию, просуществовавшую 750 лет.

Основные достопримечательности: Софийский собор и колокольня, старейшие в России; Ганзейский фонтан, по слухам, возвращал по 1000 рублей за каждого брошенного в него; и множество музеев, в том числе по железу, фарфору и истории. Великий Новгород, расположенный на озере Ильмень, — хорошее место, чтобы поесть борщ и купить биомед.

7. Владивосток

Горы и заливы окружают Владивосток, делая его потрясающе красивым городом на востоке России. Последняя остановка Транссибирской магистрали. Владивосток — крупнейший порт страны на Тихом океане. это всего лишь прыжок, прыжок и прыжок от Северной Кореи и Китая.

Город предлагает множество культурных достопримечательностей, от театров до музеев и концертов; актер Юл Бриннер родился здесь в 1920 году. Путешественники могут захотеть прогуляться по красивым паркам города, в том числе Минни Городок, который когда-то был военной базой. Главная площадь города — Адмиральский Сквер, рядом с музеем подводной лодки.

6. Нижний Новгород

Пятый по величине город России расположен у слияния рек Волги и Оки. Город начинался как крепость в 13 веке; одно время он был известен как Горький, по имени Максима Горького, который здесь родился.

Старый город обнесен стеной, хотя Архангельский собор был единственным, что осталось после разрушения города большевиками. Нижний Новгород — хорошее место, чтобы погрузиться в русское искусство и архитектуру, с более чем 600 памятниками и статуями, а также не менее 200 художественными музеями, концертными залами и т. Д.

5. Иркутск

flickr / Marco Fieber / Ostblog.org

Де-факто столица Восточной Сибири, Иркутск, безусловно, является самой популярной остановкой на Транссибирской магистрали между Москвой и востоком.Расстояние до озера Байкал составляет всего 45 км, поэтому город является лучшей отправной точкой для изучения западного побережья озера.

Путешественники, которые посетят исторический Иркутск, могут быть приятно удивлены тем, что они найдут. Украшенные деревянные дома стоят рядом со стандартными квартирами в советских кварталах, плюс широкие бульвары с небольшим движением для города с населением более 500 000 человек. Иркутск был местом многих кровопролитных столкновений между российскими фракциями в ходе различных революций.

Он также служил местом ссылки интеллектуалов, художников и других людей, возможно, поэтому в городе пять университетов.Несколько церквей, в том числе Вознесенская, геологический и исторический музеи, называют Иркутск своим домом.

4. Казань

Казань иногда называют Стамбулом на Волге, потому что это город, где встречаются европейская и азиатская культуры. Столица Татарстана — прекрасный город, где церковные башни и минареты заполняют горизонт.

Также известна как третья столица России после Москвы и Санкт-Петербурга. Уровень жизни жителей Казани один из самых высоких в России.Достопримечательности включают остатки Казанского Кремля, разрушенного Иваном Грозным; мечеть Кул-Шариф, названная в честь человека, убитого, защищая Казань от Ивана; и пешеходная торговая улица Баумана.

3. Золотое кольцо

Золотое кольцо объединяет несколько подмосковных городов, внушающих трепет. Живописные сельские районы с вишневыми садами, причудливыми коттеджами, луковичными куполами и знаковыми церквями, в которых хранятся самые старые произведения искусства страны, делают этот регион особенным местом для посещения.

Один из старейших регионов России, сегодня он очень популярен среди российских туристов, желающих окунуться в ушедшую эпоху. Традиционный способ просмотра городов — это петля против часовой стрелки, начинающаяся и заканчивающаяся в Москве: Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад. Белокаменные церкви, монастыри и крепости — это лишь некоторые из достопримечательностей.

2. Санкт-Петербург

Второй по величине город России может быть известен как Ленинград, но большинство людей называют его по названию при рождении — Санкт-Петербург.Петербург. Основанный в 1703 году царем Петром Великим, Санкт-Петербург когда-то был имперской столицей России; в 1924 году его название было изменено на Ленинград.

Благодаря своему расположению на реке Неве, которая впадает в Финский залив, а затем в Балтийское море, город является популярным северным круизным направлением и одним из самых популярных мест для посещения в России.

Известный как культурная столица России, город может похвастаться одной из лучших коллекций произведений искусства в мире в Эрмитаже, а церкви дополняют великолепное искусство города.Невский проспект — известная улица города с магазинами и ресторанами.

1. Москва

Как столица России Москва — самый важный город в России, но не только по политическим причинам. Этот город с населением более 12 миллионов человек также хорошо известен своими художественными достижениями, включая балет, симфонии и искусство. Купола исторических церквей в форме луковиц заполняют горизонт.

Величественный Кремль и впечатляющая Красная площадь, одна из крупнейших площадей в мире, — это достопримечательности, которые нельзя пропустить, равно как и статуи Ленина и Сталина, выдающихся лидеров XX века.Еще одно свидетельство того, что прошлое Москвы не всегда было безупречно чистым, можно увидеть в музеях ГУЛАГа и холодной войны.

Размещение: Где остановиться в Москве

См. Также: Лучшие достопримечательности Москвы

Карта России

Индекс качества воздуха (AQI) в Екатеринбурге и загрязнение воздуха в России

Что такое индекс качества воздуха в Екатеринбурге?

Екатеринбург, который в период с 1924 по 1991 год назывался Свердловском, является крупнейшим городом и административным центром Свердловской области и Уральского федерального округа России.Он расположен в Западной Сибири на берегу реки Островок. В переписи 2010 года была опубликована цифра населения в 1,5 миллиона человек, но, как и одиннадцать лет назад, сейчас эта цифра, скорее всего, будет выше. Это четвертый по величине город России.

Что является основным источником загрязнения воздуха в Екатеринбурге?

Екатеринбург с момента основания всегда был крупным промышленным центром. В 18–90–349–90–350 веках основными отраслями промышленности были плавильное и металлообрабатывающее заводы.С начала 19, 90, 349, века возникло машиностроение, а во второй половине получили широкое распространение легкая и пищевая (особенно мукомольная) промышленность. Новый этап в развитии производства наступил в период индустриализации, когда возникло тяжелое машиностроение. В настоящее время существует более 220 крупных и средних производств, из которых 197 — обрабатывающие.

Какой уровень загрязнения в Екатеринбурге?

Загрязнение воздуха — одна из самых серьезных экологических проблем в крупных городах.Чтобы попытаться решить эту проблему, Гринпис проводит международную кампанию, известную как «Чистый воздух сейчас». Многие до сих пор считают, что основным источником загрязнения воздуха в крупных городах является тяжелая промышленность, но 80-90% загрязнения воздуха вызвано выбросами городского транспорта. Гринпис инициировал независимое исследование качества воздуха в разных городах Европы и России, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и показать ее реальные последствия. Главные магистрали были выбраны для исследования сторонниками Гринпис России из Москвы, Санкт-Петербурга.-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара и Ростов-на-Дону.

Ситуация с загрязнением воздуха в Екатеринбурге улучшается или ухудшается?

Химическое загрязнение окружающей среды оказывает наибольшее влияние и связано с выбросом в атмосферу неприродных веществ. Содержание углекислого газа (CO 2 ) продолжает расти, что способствует повышению среднегодовой температуры планеты. Последствия антропогенного воздействия на окружающую среду находятся в центре внимания экологов всего мира, так как они являются причиной таких глобальных проблем, как «парниковый эффект», разрушение озонового слоя и кислотные дожди.

Промышленные районы являются основными источниками загрязнения воздуха. Наибольший вклад вносят Северная Америка, Восточная Азия и Европа. На их долю приходится более половины всех загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. В крупных городах существует экологическая проблема, связанная с повышенным пороговым значением (ПДК) вредных веществ в воздухе. В России это Москва, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Екатеринбург и другие.

Что можно сделать для улучшения качества воздуха в Екатеринбурге?

В Свердловской области 14 зон риска по уровню загрязнения атмосферного воздуха.В этих районах загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами является одним из основных факторов риска, влияющих на здоровье. Есть три города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В Нижнем Тагиле самый высокий показатель загрязнения атмосферного воздуха среди городов области — 7,6. Следует отметить, что значение индекса выше 5 оценивается как очень высокое загрязнение и требует первоочередных мер по его сокращению и устранению. Далее следуют города: Екатеринбург, где индекс загрязнения воздуха равен 4,7, и Каменск-Уральский, где он равен 4.08.

Поставлена ​​цель: к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 18,5%. За последние годы комплекс мер, реализованных в Нижнем Тагиле, уже позволил снизить выбросы в атмосферу на полтора процента. Работа направлена ​​на снижение, прежде всего, таких вредных веществ, как аммиак, бенз (а) пирен, формальдегид, оксиды азота, взвешенные вещества, бензол, сероводород, оксид углерода, фенол, хром и нафталин.Эти загрязнители являются приоритетными для Нижнего Тагила и связаны с выбросами в основном промышленных предприятий, таких как Нижнетагильский металлургический завод, Высокогорский ГОК, Уралвагонзавод, Уралхимпласт, Нижнетагильский котельно-радиаторный завод.

В Екатеринбурге доля загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом составляет 80%. Ситуация отличается от выбросов промышленных предприятий: практически все крупные предприятия сейчас реализуют комплекс природоохранных мероприятий, что способствует снижению уровня загрязнения.За последние 5 лет около 42 тысяч жителей области покинули санитарно-защитные зоны, что было связано как с модернизацией предприятий, так и с ликвидацией жилого фонда и переселением людей из проблемных зон. Кроме того, в Свердловской области с 2005 года создана и успешно функционирует система лечебно-профилактических технологий управления рисками для здоровья населения, среда обитания подвержена химическому загрязнению.

Уровень загрязнения воздуха в Екатеринбурге остается стабильным, что препятствует снижению его роста на автомобильном транспорте.И здесь многое зависит от градостроительной политики: нужно построить транспортные развязки, организовать движение автотранспорта без остановок, разместить крупные логистические и торговые центры за пределами центра города. Также на качество атмосферного воздуха влияет состояние дорожной сети, поскольку вторичное запыление также является негативным эффектом и отрицательно сказывается на здоровье человека.

Каковы последствия вдыхания некачественного воздуха Екатеринбурга?

По степени опасности для человека попадающие в атмосферный воздух загрязнители делятся на четыре класса: от особо до умеренно опасных.В первую группу входит озон ( O3 ). Приземный озон образуется в результате химической реакции, вызванной солнечной радиацией. Образование его высоких концентраций наиболее вероятно в теплое время года. Вдыхание озона может вызвать кашель, одышку и раздражение дыхательных путей. Дети и пожилые люди особенно чувствительны к озону, а также он опасен для людей с заболеваниями легких. Одноразовая предельно допустимая концентрация (ПДК) озона в атмосферном воздухе в Российской Федерации — 0.16 миллиграмм на кубический метр.

Другим веществом, относящимся к первому классу опасности, является бензо (а) пирен. Это вещество является побочным продуктом горения углеродистых объектов. Он содержится в сигаретном дыме, жареной или копченой пище и промышленных отходах. Бензо (а) пирен присутствует в воздухе, а также в некоторых источниках воды. «Бензо (а) пирен и формальдегид являются канцерогенными в высоких концентрациях даже в течение короткого периода времени.

Формальдегид — бесцветный газ с сильным запахом, относится ко второму классу опасности.Он содержится в смолах, используемых при производстве композитных изделий из дерева, строительных материалов. Также содержится в клеях, красках, лаках и покрытиях, удобрениях и консервантах.

Основным источником формальдегида, диоксида серы и диоксида азота являются автомобили.

.

Перекрытие монолитное в частном доме: Монолитное перекрытие первого этажа частного дома своими руками

Армирование монолитной плиты: расчет, вязка, расход арматуры

Армирование монолитной плиты перекрытия – обязательный технологический процесс. Арматура в составе бетонной конструкции принимает на себя нагрузку, повышает прочностные характеристики элемента.

Что нужно знать об армировании перекрытия

Здания со сложной архитектурой имеют в плане нестандартную форму, далёкую от квадрата. Заводские пустотные плиты перекрытия в этих условиях заменяют на монолитные конструкции. Монолитные перекрытия хорошо связывают в систему остальные несущие элементы здания, передают нагрузку стенам и фундаменту.

Армированием называется принцип совместного использования двух материалов для укрепления прочности. Общая работа монолитного бетона и металла позволяет устраивать прочные конструкции сложной формы, большого размера.

Преимущества армирования плиты перекрытия

Армирование повышает способность конструктивного элемента воспринимать нагрузки, выдерживая деформации больше расчётных значений. Суммарная нагрузка на квадратный метр перекрытия частного дома, учитывая временную и постоянную, составляет 400-450 кг.

Перекрытие работает на излом. При этом верхняя часть плиты перекрытия сжата, а нижняя, наоборот, растянута. Бетон легко переносит сжимающие деформации, нагрузку на растяжение принимает металлическая арматура.

[stextbox id=’alert’ defcaption=»true»]Без армирующего каркаса в нижней части плиты происходит разрушение конструкции.[/stextbox]

Технология заливки армированных монолитных плит не требует использования строительных машин при монтаже, перевозке. Все работы производятся на месте строительства, подходят для самостоятельного выполнения.

[stextbox id=’warning’]В частном доме с длиной пролёта до 6 м и опиранием плиты на стены по контуру рекомендованным считается размер ячейки сетки 20 х 20 см. Диаметр сечения нижней сетки принимают 12 мм, верхней сетки –10 мм.[/stextbox]

Что представляет собой армирование монолитной плиты перекрытия

Армирование конструкции проводится установкой внутри стен/бортиков опалубки перекрытия арматурных прутов и сеток перед заполнением формы бетоном. Арматура укладывается прямо на опалубку согласно проекту.

Общий принцип армирования плиты:

  • металлические пруты вязальной проволокой увязываются в сетки;
  • формируют каркас по стенам. Перекрытие будет опираться на несущую стену, этот размер называют площадью опирания, определяется толщиной, материалом стены;
  • нижняя сетка приподнимается от плоскости опалубки на 25-30 мм фиксаторами;
  • верхняя сетка располагается относительно уровня бетона, отступая 25-30 мм;
  • в месте примыкания плиты к стенам добавляется опорная арматура.

Опорная арматура нужна для предотвращения растрескивания бетона. Опорную площадь плиты перекрытия принимают согласно проекту, но не менее 80 мм.

Расстояние от края опалубки до сеток отступают для формирования защитного слоя из бетона. Сталь без защитного слоя под воздействием воздуха и влаги подвергается коррозии.

В местах с ослабленным сечением, большим количеством отверстий для прокладки инженерных коммуникаций, каркас усиливают. Для этого закладывают несколько дополнительных прямых прутов длиной 0,4-1,5 м.

Как самостоятельно произвести армирование бетонной плиты перекрытия

Армирование бетона – несложная работа для самостоятельного выполнения.  Опираясь на данные проекта, подбирают сечение, длину и необходимое количество арматуры, мягкой вязальной проволоки. Соединение сваркой не применяют. Сварной шов не имеет необходимой пластичности, может быть поврёжден вибрацией при уплотнении бетона.

Фиксаторы для подъёма сетки над опалубкой можно сделать самостоятельно из обрезков арматуры.

Какую арматуру закладывают

Диаметр стержней зависит от принятой расчётной нагрузки, просчитывается во время стадии проектирования здания.

Диаметр арматуры, применяемой в частной индивидуальной застройке, обычно составляет 8-14 мм.

Рифлёное периодическое сечение стальных прутов повышает прочность изделия, хорошо сцепляется с застывающей бетонной смесью.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Класс арматуры, предназначенной для строительства зданий и сооружений – АШ.[/stextbox]

Расход арматуры

При покупке арматура измеряется в единицах веса – килограммах, тоннах. Подсчитывая расход арматуры, стороны перекрытия делят на шаг сетки и добавляют один стержень. Умножая количество в два раза, получают общее количество прутов разной длины, расположенных по длине, ширине перекрытия.

Зная эти величины, легко подсчитывается погонаж арматурных стержней. Умножив общую длину на удельный вес погонного метра прута, получают вес всех элементов. Обычно расход арматуры прописывается проектом строения.

Правила вязки

Для вязки арматурного каркаса применяют отожжёную стальную проволоку в небольших бухтах, ее заранее нарезают отрезками длиной 10 -20 см для более удобной работы, также будет необходим крючок для вязки проволоки.

Как правильно вязать — последовательность действий:

  • отрезок проволоки протягивается под пересечением стержней;
  • концы проволоки загибаются вверх;
  • поворотом крючка в получившейся петле создаётся скрутка в несколько оборотов.

Длину арматурных прутов выбирают по размеру плиты.

Если избежать стыков невозможно, соединение стержней устраивается перехлёстом 40 — 70 см (в зависимости от толщины прута) в шахматном порядке.

Армирование бетонного элемента повышает прочность, жёсткость, долговечность конструкции для монолитного частного дома.

Знаете что-нибудь новое? Поделитесь, пожалуйста, информацией!

Полезные видео

На видео ниже — армирование плиты перекрытия монолитного коттеджа, шаг вязки, монолитные каркасы и прочее, смотрим:
[yvideo number=»zqEpshVMI5g»]
Посмотрите пример армирования плиты перекрытия:
[yvideo number=»G4xBnHidgkk»]

Виды межэтажных перекрытий для частного дома — плюсы и минусы

Строительство любого дома невозможно без обустройства перекрытий. Мы будем говорить о межэтажных, оставив за рамками статьи цокольные, подвальные и мансардные разновидности. Проанализируем возможные варианты и выясним оптимальный для вашего дома.

В частном домостроении используются три типа межэтажных конструкций: деревянные, монолитные, из железобетонных плит. О них наш дальнейший разговор.

Деревянные перекрытия — легкость и экологичность

Деревянное балочное перекрытие

Подходят для: малоэтажных деревянных, каркасных, пеноблочных или газобетонных домов.

Достоинства:

  • небольшой вес — нет сильной нагрузки на фундамент;
  • быстрый — простой монтаж без строительной техники;
  • экологичность — вряд ли существует материал чище, чем дерево.

Недостатки:

  • низкая влаго- и термоустойчивость;
  • легкая воспламеняемость;
  • неудовлетворительная шумоизоляция;
  • невысокая прочность.

Но почти все недостатки исправимы с помощью антисептических и антипожарных пропиток, металлоусиления, современных тепло- и звуконепроницаемых материалов.

Перекрытия из железобетонных плит — строим на века

Плитное перекрытие в доме из газобетона

Подходят для: высоких зданий с мощным фундаментом и прочными стенами, например, из кирпича; каркасных строений на монолитной железобетонной основе.

Плитные перегородки — высокопрочные, надежные, долговечные, выдерживают огромные нагрузки. В течение 50 лет после производства бетон только наращивает прочность. Другие преимущества:

  • невысокая стоимость;
  • легкий монтаж;
  • хорошая тепло- и звукоизоляция.

Недостатки:

  • большой вес;
  • установка с участием спецтехники;
  • необходимость заливки стяжки для равного распределения нагрузки.

Достоинства железобетонных плит намного превосходят их отрицательные стороны — а потому они весьма популярны в частном строительстве.

Монолитные железобетонные перекрытия — надежность и универсальность

Монолитная плита перекрытия

Подходят для: помещений любых размеров (кроме деревянных строений). В габаритных зданиях и в домах из легких материалов (газобетон, пенобетон) требуются дополнительные опоры. Плюсы:

  • высокая звукоизоляция — при толщине в 14 см не пропускают посторонние шумы;
  • гладкая нижняя поверхность без швов и перепадов. Для отделки потолок достаточно прошпаклевать и окрасить;
  • создание выносных конструкций (балконов) одной целой плитой с перекрытием. Такие балконы намного долговечнее.

Основной минус — в сложности самостоятельного сооружения и задействовании большого количества спецоборудования.

Подводя итог

Выбрать тип межэтажной перегородки для будущего жилья несложно ввиду их малого разнообразия.

Главный критерий — прочный фундамент и качественные материалы стен.

Так, в брусовом строении бетонные переборки — нонсенс, поскольку их тяжесть чрезмерна для деревянной конструкции. А деревянные перегородки в кирпичном здании просуществуют гораздо меньше стен.

Идеально, если предварительно расчеты проведет архитектор (с учетом типа грунта, вида фундамента, веса кровли). Доверьте это серьезное дело специалистам, обратившись в СК «Свой Дом»: +7 (812) 244-71-62.


Перекрытия в доме, виды перекрытий в частном доме

Все что нужно знать о перекрытиях перед началом строительства

Перекрытия — это внутренние горизонтальные ограждающие конструкции жилого дома, разделяющие его по высоте на этажи и придающие дополнительную жесткость всему зданию. Это важнейший элемент конструкции дома. От его состояния во многом зависят безопасность, здоровье и спокойный отдых людей.

Перекрытия, расположенные над подвалами, называются над подвальными, отделяющие верхний этаж от чердака — чердачными, расположенные между смежными этажами — между-этажными. В зависимости от способа передачи воспринимаемых в здании нагрузок перекрытия подразделяются на без балочные и балочные.

Без балочные перекрытия

Такие перекрытия отличаются прочностью, долговечностью и огнеупорностью, обеспечивают самые ровные полы, однако имеют слишком большую массу. Поэтому в малоэтажном строительстве их целесообразно использовать в качестве цокольных перекрытий. Эти перекрытия служат одновременно и ограждающей конструкцией, и несущей.

Без балочные перекрытия могут быть выполнены в виде сплошной монолитной плиты либо в виде плотно уложенных друг к другу более мелких плит или панелей. По технологии выполнения их можно классифицировать как монолитные, сборные и сборно-монолитные.

Сборные перекрытия

Выполняются, как правило, из железобетонных плит заводского изготовления. Применяют два вида плит: ячеисто бетонные и многопустотные из тяжелых бетонов. Они подбираются исходя из ширины пролета и несущей способности (наибольшее применение нашли панели с несущей способностью 800 кгс/м2). Отличительными особенностями таких перекрытий является высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.

Перекрытия из многопустотных железобетонных плит целесообразно применять при шаге несущих стен больше 6 м (но не более 9 м), а также когда несущей способности плит из ячеистого бетона недостаточно. Эти перекрытия долговечны, огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость несущего остова жилого здания. Однако для доставки, погрузочно-разгрузочных работ и монтажа плит необходимо использовать спецтехнику, что увеличивает стоимость строительства.

Плиты укладывают вплотную и соединяют друг с другом путем замоноличивания швов между ними цементным раствором. Для создания жесткого единого горизонтального перекрытия железобетонные плиты соединяют между собой и наружными стенами при помощи стальных анкеров, закрепленных к монтажным петлям. В районе опирания плит на внутренние стены применяют составные анкера, соединенные между собой сваркой. Торцы плит перекрытий при опирании их на наружные стены соединяют с кладкой Г-образными анкерами, защищенными от коррозии цементным раствором. Промежутки между плитами при опирании на внутренние стены заполняют кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

При использовании бетонного перекрытия обязательным условием является устройство кольцевого распределительного пояса, через который плиты перекрытия опираются на стену. Такой пояс выполняется на всю длину опирания перекрытия на стену и может быть изготовлен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина пояса равна 250 мм, а толщина — минимум 120 мм. Плиты перекрытия должны опираться на распределительный пояс не менее чем 120 мм. Вместе с плитами перекрытия он создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления действию ветровых нагрузок, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости при аварийных воздействиях.

Железобетонный пояс должен быть замкнутым и не прерываться по длине. Во внутренних несущих стенах пояс устраивается на всю ширину стены. 

Для изготовления железобетонного пояса необходимо использовать бетон марки В15. Пояс заходит на продольные стены на ширину 200—250 мм с обеспечением теплоизоляции торца железобетонного пояса и армируется сетками из арматуры 010 мм или толще класса АШ. Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней.

Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри железобетонного пояса. Они выпускаются только на углах и привариваются к стержням пояса смежных стен.

В случае выполнения распределительного пояса из полнотелого кирпича стержни арматуры прокладывают в блоке под распределительным поясом в специально прорезанных штрабах, которые заполняются клеем. В углах стержни сваривают.

При кладке стены из газоблоков от торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания должен оставаться слой из газоблоков толщиной 150 мм. Между стеной и торцом плиты оставляют зазор толщиной 1—2 см для восприятия температурных деформаций здания. При уменьшении толщины наружного слоя из блоков зазор между торцом плиты перекрытия и стеной должен дополнительно утепляться эффективным легкодеформируемым утеплителем.

Монолитные перекрытия

Привлекательность этих перекрытий заключается в том, что в данном случае не требуется производить дорогостоящие погрузочно-разгрузочные работы, как в случае с железобетонными плитами, да и качество поверхности гораздо лучше за счет отсутствия швов. К тому же возможности для реализации сложных архитектурных решений значительно шире.

Монолитное перекрытие можно выполнить при помощи заливки бетона по профнастилу или горизонтальной опалубке, которая может быть как съемной, так и несъемной. Применение съемной опалубки распространено больше, к тому же в целях экономии ее можно взять в аренду. Непосредственно после установки опалубки производят укладку арматуры и затем уже осуществляют бетонирование.

Недостаток монолитных перекрытий заключается в продолжительном перерыве в работе — залитый бетон приобретает проектную прочность в течение 28 дней. Кроме того, в ряде случаев может потребоваться установка подпорных колонн.

Сборно-монолитные перекрытия

Данная технология объединила в себе преимущества сборных и монолитных перекрытий и на сегодняшний день считается наиболее прогрессивной.

В состав такого перекрытия входят два основных элемента — железобетонные балки со свободной арматурой в виде легких форм и пустотные керамзитобетонные блоки-вкладыши небольшой массы. Балки являются главным несущим элементом перекрытия и представляют собой полуфабрикат заводского изготовления в виде продольных бетонных элементов или заполненных бетоном керамических П-образных форм с вмонтированным по всей длине (которая обычно составляет 7,2 м) пространственным арматурным каркасом. Существуют и такие системы, в которых балки бетонируются на месте в процессе строительства. При монтаже балки необходимой длины устанавливают с шагом, соответствующим размерам керамзитных блоков. Концы балок опираются на распределительный пояс из бетона или полнотелых кирпичей в верхней части стены. Высота монолитного пояса не может быть меньше толщины перекрытия, а его ширина — меньше 10—18 см (в зависимости от вида перекрытия). Армирование выполняется стальными стержнями 010—12 см, соединенными через каждые 20—25 см хомутами 04— 6 см. Если в проекте предусмотрен пояс, опущенный относительно нижней плоскости перекрытия по меньшей мере на 4 см (для стен из ячеистого бетона — 5—6 см), то два его нижних главных арматурных стержня должны оказаться под балками перекрытия. Эти балки независимо от способа их опоры на стену должны заходить в пояс и после бетонирования взаимодействовать с ним.

Минимальная глубина опирания балок на стену зависит от вида перекрытия и чаще всего составляет 8—12,5 см. Балки довольно легкие (масса 1 пог. м не превышает 19 кг), что позволяет в большинстве случаев производить монтаж без использования крана. Кроме того, часторебристые перекрытия не требуют устройства полной опалубки, а только установки монтажных опор под балки. Подпорные балки чаще всего имеют сечение 10 х 12 см и располагаются перпендикулярно балкам перекрытия, являясь для них непосредственной опорой. Балки перекрытия подпираются опорами в тех местах, где в них пересекаются пространственный арматурный каркас и продольные арматурные стержни. В перекрытиях с большими пролетами рекомендуется поднять центральные монтажные опоры немного выше уровня перекрытия для компенсации возможного прогиба. Балки длиной более 4,8—5,1 м достаточно приподнять на 10 мм, а для балок длиной более 6 м этот запас должен равняться 15—20 мм.

На балки вручную укладывают пустотелые блоки. Для удобства ручной транспортировки у такого блока есть специальные выемки по бокам. Крайние блоки не опираются на те стены, на которые опираются балки, а только касаются их. Важно, чтобы в этом месте не образовалась щель, через которую во время бетонирования мог бы вытекать бетон.

Размер блоков-вкладышей стандартный, 530 х 200 х 200 мм, масса — 14 кг. На собранной таким образом конструкции размещают арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм (проволока 05 мм), а затем заливают слой бетона или керамзитобетона марки М200 и уплотняют его методом штыкования. Твердея, бетон образует ребристую монолитную плиту. Масса 1 м2 готового перекрытия — 360 кг, а его несущая способность составляет 1300 кг/м2. Максимальная длина пролетов — 9 м.

В местах, где планируется устройство больших проемов в перекрытии (например, для лестницы или размещенных рядом нескольких дымовых труб), выполняется замещение элементов перекрытия, то есть установка перпендикулярно к балкам перекрытия дополнительных балок, бетонируемых прямо на строительной площадке. Их задачей является принятие на себя нагрузок от балок, которые из-за наличия проема лишаются второй точки опоры. Дополнительная балка передает нагрузки на близлежащие балки перекрытия, которые опираются на несущую стену или на главную балку. Небольшие проемы, необходимые для пропуска коммуникаций, можно сделать после того, как перекрытие будет уже готово. Они просверливаются в пустотелых блоках. Другим решением является раздвигание пустотелых блоков во время монтажа перекрытия на необходимую ширину и обшивка досками краев проема таким образом, чтобы через них не вытекал бетон, которым заливается перекрытие. Такой способ используется также для проведения через перекрытия отдельных вентиляционных или дымовых каналов.

Перед заливкой бетона нужно убрать все загрязнения, например листья или обломки блоков. Очень важно также обильно увлажнить перекрытие непосредственно перед укладкой бетона. Это позволит избежать отсоса воды из раствора, благодаря чему бетон не утратит своей прочности. Одновременно с перекрытием бетонируются венцы. Для того чтобы бетонная смесь не вытекала, необходимо обшить их досками или обложить кирпичом по внешнему контуру стен. Опалубка потребуется и для венцов вокруг проемов в перекрытии. Бетонирование производят бетоном класса В15 с минеральным заполнителем, имеющим фракцию не более 16 мм, двигаясь в направлении, перпендикулярном балкам перекрытия.

Перекрытие обладает повышенными тепло- и звукоизолирующими характеристиками. В пустотах (до заливки бетона) можно прокладывать инженерные коммуникации. К тому же возведение перекрытий по данной технологии позволяет существенно сократить сроки строительства. Сокращение затрат на монтаж сборно-монолитных перекрытий достигается не только за счет сокращения объемов работ, но и за счет меньшей стоимости расходных материалов, отсутствия опалубки, а также сокращения времени проведения работ. В общей сложности затраты уменьшаются вдвое.

При изготовлении часторебристых перекрытий монтаж осуществляется без применения каких-либо подъемных механизмов, происходит улучшение теплоизолирующих показателей, есть возможности организации перекрытий сложной конфигурации. При толщине плиты 250 мм и не-сущей способности до 500 кг/м2 сборно-монолитные перекрытия обладают меньшим весом по сравнению с монолитом и бетонными плитами. Да и объем производимых работ значительно меньше.

Балочные перекрытия

Организация перекрытий с использованием балочной технологии сводится к тому, что на равномерно расположенные друг от друга балки, выполняющие функцию несущей основы, укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функцию. Балки могут иметь постоянное или переменное сечение. Второй вариант позволяет уменьшить массу конструкции. По форме поперечного сечения различают балки прямоугольные, тавровые, двутавровые, коробчатые и др.

Наиболее выгодны по несущей способности и расходу материала балки двутаврового и коробчатого поперечных сечений. Они характеризуются концентрацией материала у верхнего и нижнего краев сечения, где действуют максимально нормальные напряжения при изгибе.

Прямоугольные сечения целесообразны при относительно большой высоте и малой ширине балки. В зависимости от материала балки могут быть металлическими (швеллера), деревянными (древесина хвойных пород) и железобетонными.

Деревянные перекрытия

В деревянных или каркасных домах наиболее распространены балочные перекрытия из досок, брусьев или отесанных на 2—4 канта бревен, которые укладывают на несущие стены с интервалом 0,5—1 м. К боковым граням балок прибивают черепные бруски сечением 50 х 50 или 40 х 40 мм. По ним укладывают накат, который может быть выполнен как из деревянных щитов, так и из отдельных досок. Поверх укладывают звуко- и теплоизоляцию, а затем по лагам кладут настил из досок в один или два слоя.

Чтобы балки от нагрузки не провисали, их притесывают с небольшим подъемом к середине. Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровняется и станет горизонтальным. С той же целью для балок можно применять бревна с небольшой кривизной в одну сторону, соответственно подтесывая их.

Прогиб балок междуэтажных перекрытий допускается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных — не более 1/250. Прогиб балки в основном зависит от ее высоты, а не ширины. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, а не ее ширину. Однако в уменьшении ширины есть свой предел, т. к. слишком тонкая балка может изогнуться в сторону. Наиболее прочной считается балка с соотношением сторон 7:5.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливается балка длиной 6 м. Значит, толщина ее должна составлять 600/24 = 25 см. Чтобы вытесать такой прямоугольный брус (с соотношением сторон 7:5), понадобится бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным необходимому. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать одинарные толстые доски, поставленные на ребро. Например, для перекрытия пролета длиной 5 м под нагрузку 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200 х 140 мм, уложенные через 1000 мм. Их можно заменить тремя досками сечением 200 х 70 мм, расположив их через 500 мм, или же четырьмя досками сечением 200 х 50 мм, уложенными через 330 мм: доска сечением 200 х 70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200 х 50 мм — 420 кг, а в сумме они будут выдерживать предполагаемую нагрузку.

Но лучше в таких случаях применять балки, склеенные из отдельных ламелей толщиной не более 44 мм. Они обладают значительно большим коэффициентом прочности по сравнению с цельным элементом древесины того же сечения, а в длину могут достигать 12 м. В большинстве случаев клееные балки имеют ширину не более 16,5 см, что позволяет изготовлять их из цельных по ширине досок. Высота сечения балок определяется расчетом и находится в пределах от 1/10 до 1/15 пролета. Клееные балки рассчитывают как деревянные балки цельного сечения.

Стыковки над вертикальными опорами деревянных балок осуществляют при помощи забитых под углом гвоздей или фанерных (металлических) косынок.

Концы деревянных балок, которые заделываются в наружные стены, считаются наиболее уязвимым местом перекрытия. Именно они из-за конденсации паров воздуха вследствие контакта с холодными стенками гнезда подвергаются процессам гниения и разрушаются. Для предотвращения подобной неприятности концы балок обрабатывают раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности изолируют от кладки двумя слоями толя или рубероида на дегтевой мастике. Глубина опирания балок на стены не менее 180 мм. Между торцами балок и кладкой оставляется зазор не менее 30 мм. В кирпичных, каменных и газо- и пенобетонных стенах между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой нужно проложить полосу рубероида.

Для обеспечения жесткости и устойчивости несущего остова здания балки через одну крепятся к стенам анкерами. Один конец анкера заделывают в кладку стен, а другой прибивают к балке.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода.

Помимо подверженности гниению у деревянных балок есть и другие недостатки — подверженность деятельности насекомых и высокая пожароопасность. Достоинствами является гораздо меньшая стоимость и вес в сравнении с металлическими и железобетонными, простота в обработке, а также звукоизоляционные и теплотехнические характеристики.

В домах с каменными, бетонными и каркасными стенами, не подверженными осадке, иногда устраивают несущие перегородки. В таком случае можно применить для перекрытий короткий, более тонкий и дешевый лес и уменьшить толщину перекрытия.

Перекрытие в каркасно-щитовом доме представляет собой систему несущих балок с черновым полом поверх них, на котором устраивают плавающее покрытие (плитку, паркет, линолеум). Завершают устройство перекрытия обшивкой потолка помещений на нижележащем этаже.

Экономичным считают перекрытие, состоящее из деревянных щитов с односторонней и двухсторонней обшивкой, воспринимающей вместе с каркасом щитов вертикальные нагрузки. Несущую функцию обшивка может выполнять только в том случае, если она прочно соединена с ребрами досок каркаса щита. Прочно связанные друг с другом ребра и обшивка обладают высокой несущей способностью.

Для обшивки лучше всего подходят ДСП и строительная фанера. Доски, ввиду большого количества одинаково ориентированных швов, не способствуют повышению несущей способности перекрытия. Гипсоволокнистые или гипсокартонные плиты в качестве дополнительных несущих элементов рассматривать нельзя. Не способны нести нагрузку и такие листовые материалы, как цементно-стружечные и столярные плиты. К тому же последние значительно дороже ДСП и фанеры.

Расчет деревянных перекрытий

Выбор типа перекрытий зависит от конструкции, назначения здания, а также от нагрузки. Для чердачных перекрытий ее обычно принимают 1050 Н/м2, для цокольных и междуэтажных — 2100 Н/м2. При расчете учитывают массу мебели, людей, сантехнического и другого оборудования. Постоянная составляющая нагрузки — собственный вес самого перекрытия.

Толщину брусьев в каркасе (почти на 40%), щиты могут перекрывать примерно такие же пролеты, как и деревянные балки. Максимально допустимая ширина помещения и ширина пролета в данном случае составляет около 6 м. При превышении расчетных значений под перекрытие требуется подвести дополнительные опоры, что существенно повышает стоимость сооружения.

Для однопролетного перекрытия, где щиты лежат на опорах только концами ребер жесткости, ширина пролета, которая несколько больше ширины в свету помещения, не должна превышать 5 м. Для двухпролетного перекрытия допустимая ширина пролета и, соответственно, помещения увеличивается до 6 м.

Во многих проектах глубина дома определяется двухпролетным перекрытием. Ширина между продольными стенами дома обычно колеблется в пределах 9—12 м, а в его середине ставят несущую стену.

Ограничение прогиба под нормативной нагрузкой

В любом случае перекрытие прогибается даже под нормативной нагрузкой, но прогиб не должен превышать 1/300. Это означает, что при ширине пролета, равной 6 м, перекрытие может прогибаться под нормативной нагрузкой, пусть даже возникающей лишь в исключительных случаях, не более чем на 2 см.

Поскольку перекрытие не может нести на себе нагрузку более допустимой для нагруженных стен, перемычек и опор, застройщику, который намерен разместить на перекрытии тяжелые сооружения или предметы, следует обратиться за советом к специалисту по статическим расчетам устойчивости строительных конструкций.

Перекрытие придает зданию дополнительную жесткость. Ветровые нагрузки, воздействующие на здание через крышу, фронтоны и наружные стены, через перекрытие передаются на всю конструкцию здания. Для компенсации этих нагрузок упрочняют верхнюю обшивку перекрытия. При укладке отдельных балок перекрытия плиты обшивки (как правило, из ДСП или OSB-плит) располагают с взаимным смещением швов и крепят к балкам. При использовании готовых элементов перекрытия, например при строительстве сборных домов, их прочно соединяют друг с другом, а по краям — с несущей опорой (стенами, перегородками).

Если размер здания по любому из фасадов превышает 12,5 м, необходимы дополнительные несущие перегородки, придающие ему требуемую жесткость. Эти стены тоже должны быть соединены с перекрытием.

Металлические перекрытия

Металлические балки отличаются гораздо большей надежностью и долговечностью, чем деревянные, они имеют меньшие габаритные размеры при одинаковой несущей способности, что позволяет экономить место и увеличить полезное пространство. Их применяют главным образом при высоких нагрузках и пролетах длиннее 6 м. Наиболее эффективны прокатные и составные металлические балки двутаврового и составные балки коробчатого сечения.

Недостатком металлических балок являются более низкие, чем у деревянных, теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, а также образование коррозии при воздействии влажности и некоторых агрессивных сред.

Для предотвращения образования коррозии концы балок, которые являются наиболее уязвимым местом, обертывают войлоком. При опирании на наружные стены торцы балок утепляются термовкладышами. Для улучшения звукоизоляционных качеств перекрытия и увеличения его жесткости швы между плитами, блоками и балками тщательно замоноличиваются цементным раствором.

По верхним блокам балок укладываются деревянные лаги, по которым устраивается чистовой пол. Проемы заполняются с использованием облегченных железобетонных плит, деревянных накатов или щитов, а также легкобетонных вставок.

Однако из-за большого расхода металла и значительной трудоемкости выполнения такие перекрытия при строительстве коттеджей применяются нечасто.

Железобетонные перекрытия

Для возведения перекрытия можно использовать уже готовые балки, а можно изготовить их непосредственно в месте будущего перекрытия. Наибольшее распространение получили предварительно напряженные железобетонные балки.

Если же по каким-либо причинам готовые балки применить нельзя, придется под местом расположения предполагаемой балки возводить временную стену. Она может быть выложена из кирпичей или блоков без применения раствора. По верху стены выкладывается лоток необходимого размера, внутри которого стелется промасленная бумага или полиэтиленовая пленка, выкладывается арматурный каркас будущей балки, и затем вся емкость заливается тяжелым бетоном. Временную стену разбирают через 3 недели, когда бетон застынет и наберет достаточную прочность.

Железобетонные балки еще более надежны, не подвержены гниению, но имеют больший вес, что создает дополнительную нагрузку на фундамент. Среди недостатков следует отметить низкую теплоизоляцию и высокую трудоемкость, в том числе и в обработке.

Кроме того, при монтаже предварительно напряженных балок придется использовать грузоподъемные механизмы.

Для заполнения проемов после монтажа железобетонных балок можно использовать легкобетонные вкладыши (блоки или плиты).

Защита перекрытий

Противопожарная защита

Особые требования к строительным материалам и конструкциям предъявляют нормы противопожарной защиты. Конструкции из разных по своим свойствам материалов различают по способности задерживать огонь в течение некоторого времени (полуогнестойкие) и полностью останавливать его распространение (огнестойкие).

В жилищном строительстве, в частности в зданиях, где пол верхнего перекрытия расположен более чем в 7 м от уровня земли, конструкции междуэтажного перекрытия должны обладать по меньшей мере огнезадерживающими свойствами (продолжительность сопротивления огню — не менее 30 мин в опытных условиях). Бетоны, в том числе и легкие, огня не боятся, по крайней мере, успешно его сдерживают в течение 3—4 ч. Древесину обычно обрабатывают растворами, придающими ей огнестойкость.

Хороший эффект дают негорючие материалы, в частности гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты, широко применяемые для облицовки помещений. При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам необходимо учитывать и то, что эти балки подвержены воздействию огня не только снизу, но и с боков, и соответственно располагать огнестойкую облицовку.

При определении параметров стойкости конструкций из цельной древесины (например, хвойной) скорость ее выгорания принимают равной 0,8 мм/мин. При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см при ширине пролета 580 см ширину балок с учетом огнестойкости увеличивают до 12 см и более.

Защита от климатических воздействий

В специальной защите от климатических воздействий деревянные конструкции наружной стены, плоской крыши, перекрытия чердачного (технического) этажа или мансарды с наклонными стенами при исправной кровле не нуждаются. Защита же древесины междуэтажного перекрытия важна только в помещениях с повышенной влажностью (как правило, в зоне душа, ванных, прачечных и бани). Для всех приведенных конструкций невентилируемых перекрытий, в том числе и для открытых балок, вполне достаточна защита древесины лакокрасочными покрытиями или другой отделкой. Специальные химические средства здесь не нужны. В отдельной, специально устроенной вентиляции такое перекрытие не нуждается вовсе. При устройстве дощатых полов на лагах вентиляция желательна, и для этого в полу устраивают вентиляционные решетки или плинтусы с нащельниками.

Межэтажные перекрытия в частном доме: устройство и выбор материалов

Планировка каждого многоэтажного здания обеспечивает устойчивость не только надёжным фундаментом, но и системой прочных перекрытий. Они необходимы также в любом одноэтажном доме для того, чтобы под ним оборудовать подвал или гараж, а над ним возвести крышу. Перекрывающие конструкции занимают до 20 и более процентов всех расходов на строительство. Поэтому их монтаж – дело очень серьёзное и ответственное.

Монтаж межэтажных перекрытий в доме из бруса

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды перекрытий по назначению

Наибольшая нагрузка в доме выпадает на подвал и цоколь. Их горизонтальные перегородки должны выдерживать вес предметов кухонного оборудования, а также тяжесть внутренних стен, разделяющих первый этаж на прихожую, зонированную кухню, столовую.

Схема для обустройства бетонных межэтажных перекрытий

К тому же они вместе с фундаментом должны обеспечивать устойчивую жёсткость корпуса из любого материала: дерева, кирпича, газобетона. У некоторых зданий цокольный этаж возвышается над уровнем земли. Если он отапливаемый, то перекрывающая его конструкция практически ничем не отличается от межэтажных устройств.

У горизонтальной перегородки, призванной разделять этажи, нагрузка сравнительно небольшая: собственный вес, мебель, жильцы. Важно, чтобы для комфортного проживания она имела хорошую звукоизоляцию. В деревянном доме или построенном из блоков газобетона эта проблема не такая уж острая. Для них важным является влогоизоляция и утепление.

Вернуться к оглавлению

Виды перекрытий по материалу

  • Деревянные;
  • Железобетонные;
  • Металлические.

Однако в некоторых случаях при строительстве дома можно обойтись без них, потому что по конструктивному устройству используются следующие виды перекрытий:

  • безбалочные: монолитные, плитные;

    Устройство монолитных перекрытий

  • кессонные, шатровые, сводчатые;
  • сборно-монолитные;
  • перекрытия из плит газобетона.

Одни перекрывающие системы держатся на горизонтальных балках. Для монтажа других балок они не требуются, достаточно плит нужных размеров, заказанных на заводе. Укладываются в доме с использованием грузоподъёмной техники. А монолитные перекрытия заливаются прямо на стройплощадке. Сборно-монолитные устройства между этажами – это сочетание балочных опор и бетонного монолита.

Кессонные горизонтальные конструкции используются обычно для обустройства потолка. На нижней их стороне имеются рёбра, составляющие прямоугольники, в совокупности напоминают поверхность вафли. В частном домостроении используются очень редко. А шатровое перекрытие – это плоская плита, окаймлённая рёбрами. Обычно её одной достаточно для потолка всей комнаты, под размер которой она изготавливается.


Арочные устройства необходимы тогда, когда требуется перекрыть фигурные пролёты домов. В частных одно и двухэтажных домах используются плиты газобетона. Перекрывающая конструкция из него обладает очень хорошей звукоизоляцией, долго сохраняет тепло, поэтому в межэтажных перегородках дополнительное утепление может быть лишним. Материал лёгкий, без запаха, от него не исходят какие-либо испарения или вредные вещества.

Огнестойкость его также очень высокая. Но ему нужна эффективная гидроизоляция, так как он хорошо впитывает влагу окружающей среды.

В строительной практике используются перегородки со смешением различных материалов. Деревянные балки, чтобы повысить прочность, усиливают металлом. У монолитных конструкций применяется разнообразная не съёмная опалубка. Иногда их основная часть – это пустотелые бетонные панели, а потолок полукруглого эркера – плиты газобетона, которым легко придать любую форму и толщину при помощи ручной пилы.

Вариант конструкции перекрытия из газобетонных блоков

Такое разнообразие материалов расширяет архитектурные возможности перекрывающих устройств, их звукоизоляцию и утепление.

Вернуться к оглавлению

Требования к перекрытиям

Ко всем межэтажным устройствам предъявляются общие требования:

  1. Прочность – способность выдержать вес всех элементов здания.
  2. Жёсткость, позволяющая не прогибаться под тяжестью собственного веса, тяжёлых вещей на этаже.
  3. Эффективная теплоизоляция и звукоизоляция перекрытий.
  4. Огнестойкость, которая характеризуется устойчивостью к огню в течение некоторого времени.
  5. Срок эксплуатации, соответствующий примерно времени использования всего здания.
Вернуться к оглавлению

Балки из дерева

В строительстве загородных домов имеют широкое распространение лиственничные или сосновые цельные балки. Применяются для монтажа перекрытий шириной в 5 м. А для больших пролётов используются клеёные, прочность которых значительно выше.

Монтаж перекрытий из деревянных балок

Оцилиндрованный брус – замечательный стройматериал для перекрытий. Его укладывают северной стороной книзу, определив её на торце по плотности годичных колец в деревянном бревне. На Руси издавна строили избы более прочным боком кругляка наружу.

Высокой прочностью обладает деревянный двутавр. Его профиль – буква «Н», склеенная в заводских условиях из трёх деталей. Некоторые умельцы собирают его в домашней мастерской или на даче. Межэтажные перегородки с их использованием обеспечивают эффективное утепление и замечательную звукоизоляцию.

Схема конструкции деревянных перекрытий из бревен

Очень удобны не только для подшивки потолка, укладки изолирующих материалов и настила чернового пола, но и для монтажа всех коммуникаций. Ниши в двутавре будто специально предназначены для скрытой прокладки труб водопровода, газопровода и электропроводов.

Используются балки из дерева практически в любом малоэтажном жилище: деревянном, перекрытия в кирпичном доме, блочном. Но больше всего они подходят строениям из блоков газобетона. Этот материал пористый, по прочности уступает всем другим и не выдерживает точечной нагрузки несущих балок. Поскольку древесина нетяжёлая, её вес вполне выдерживают газоблочные стены. Монтаж перекрывающей конструкции возможен без привлечения сложных технических средств. А обойдётся она застройщику сравнительно недорого.

Вернуться к оглавлению

Укладка деревянных балок

Строители знают о недостатках дерева и стараются свести их к минимуму. Перед монтажом перекрытия все деревянные детали обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение, повреждения насекомыми. Места соприкосновения балок из бруса с кирпичом, бетонными плитами и блоками газобетона изолируют различными материалами.

А чтобы повысить пожарную безопасность, древесину подвергают обработке растворами, не позволяющими ей вспыхнуть сразу же при появлении открытого огня.

Монтаж межэтажных конструкций начинают с заранее подготовленных несущих балок. Они укладываются параллельно короткой стене жилища. Шаг укладки зависит от ширины пролёта, но в среднем он равняется 1 м. Дальше потребуются несложные материалы, обеспечивающие утепление, а также не обойтись без следующих инструментов:

Процесс укладки деревянного перекрытия из балок и досок

  • пилы;
  • молотка;
  • монтажного ножа;
  • рулетки;
  • строительного степлера.

Балки укрепляют анкерами в нишах кирпичной стены. Но перед закладкой делают косой срез на торцах бруса и пропитывают его антисептиком. Область соприкосновения древесины с кирпичом просмаливают, оборачивают рубероидом. Концы опор в нишах должны закрываться наглухо. Щели можно ликвидировать монтажной пеной.

Затем на несущие балки укладывают лаги для пола, а под них, чтобы уменьшить колебание конструкции, кладут резиновые прокладки. Снизу выполняют подшивку для потолка. Чердачным и подвальным перекрывающим устройствам необходимо утепление. Межэтажным перегородкам без него можно обойтись, но хорошая звукоизоляция обязательна.

Вернуться к оглавлению

Металлические балки

Они надёжны, долговечны, имеют небольшую толщину, что немаловажно для экономии пространства. По форме они бывают двутавровыми, в виде уголков или швеллеров.

Монтаж перекрытия из металлических балок

Перекрывать могут восьмиметровые пролёты, а для укладки потребуется грузоподъёмная техника. Не горючи, но со временем подвержены коррозии, требуют дополнительной звукоизоляции. Укладывают на метровой дистанции, которая заполняется пустотелыми железобетонными плитами. Сверху они покрываются слоем шлака и заливаются бетонной стяжкой. Швы между балками и плитами выравниваются цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Монолитные перекрытия

Важнейшее их достоинство – ровная, прочная поверхность без стыковок, швов. Можно уложить перекрытия самых разнообразных размеров, притом без использования специальной грузоподъёмной техники. Процесс заливки сложный, требует наличия следующих материалов:

  • цемента высокой марки;
  • щебня, песка;
  • стальной арматуры;
  • армирующей сетки;
  • деревянных досок;
  • несущих опор для опалубки.

Процесс заливки монолитного бетонного перекрытия

Первоначально устанавливаются вертикальные опоры. На них укладывают фанеру для того, чтобы держался заливаемый бетонный раствор. Вместо неё может быть оцинкованный профлист, который по завершении работ не снимают, он остаётся декоративным элементом.

Затем делают опалубку, закрепляют арматуру, заливают бетон и уплотняют его электровибратором. Только через месяц можно сказать, что основа конструкции готова, можно класть утепление, настилать пол. В целом процесс очень трудоёмкий и при строительстве многоэтажных построек практически не используется.

Вернуться к оглавлению

Железобетонные плиты

Перегородки между этажами в доме любой этажности можно выстлать железобетонными плитами.


Им необходима звукоизоляция и утепление. Опорой для них должны быть только несущие стены, притом на одном уровне, чтобы потолки не были перекошенными. Плиты используются заводского изготовления длиной 9 м. Бывают пустотные или более тонкие, плоские, без пустот. Укладывают на достаточно жидкий раствор сцепления. Все щели на стыковках плит также заделываются цементной смесью. Затем всю поверхность выравнивают стяжкой. Вернуться к оглавлению

Перекрытия из газобетона

В малоэтажном газоблочном здании весьма эффективными являются перекрывающие конструкции, выполненные из плит газобетона. Их заказывают на заводе с указанием размеров, соответствующих параметрам будущего пролёта между стенами. При монтаже они соединяются с помощью пазов, гребней или специальными хомутами. Главное их достоинство – обеспечение высокого уровня звукоизоляции. Дополнительное утепление им также не требуется.

На строительном рынке бывают готовые перекрывающие конструкции для разных домов, в том числе коттеджей из газобетона. Остаётся только привезти на стройплощадку и установить.

Пример монтажа перекрытий из газобетона

Но такое решение проблемы обойдётся достаточно дорого. Потребуется заплатить за готовое изделие, его перевозку, установку с подгонкой к возводимым стенам. Поэтому лучше перекрытие устанавливать по ходу строительства здания по возможности своими руками или, по крайней мере, с собственным участием.

газобетон и газоблок по оптовой цене»

Что такое перекрытие? 

Перекрытие — это горизонтальная внутренняя конструкция, разделяющая здание на этажи и воспринимающее нагрузки от оборудования, мебели и людей. Перекрытие обеспечивает устойчивость здания в целом, а также и тепло-, звукоизоляцию помещений.

Перекрытия делятся на:

  • железобетонные
  • монолитные железобетонные
  • деревянные по металлическим или деревянным балкам

В частном строительстве наиболее часто используют перекрытия из железобетона и дерева. На сегодняшний день из существующих технологий возведения зданий наиболее перспективным является монолитное строительство. Однако при выборе вида перекрытия следует обращать внимание на доступность материалов в прилегаемой местности, а также опыт и навыки подрядчиков.

Основное достоинство монолитного железобетонного перекрытия перед сборным железобетонным перекрытием в том, что для его устройства нет необходимости в использовании тяжелых подъемных кранов и другой дорогостоящей техники (за исключением бетононасоса). В отличие от сборных железобетонных плит, с помощью монолитного железобетона есть возможность перекрывать помещения любых нестандартных форм. А недостатком деревянных перекрытий является повышенная огнеопасность (предел огнестойкости защищенных деревянных конструкций макс. 45 мин., незащищенных до 15 мин., железобетонных перекрытий – 60 мин.) также возможность загнивания и заражение жуками. Монолитное перекрытие гораздо прочнее при относительно небольшой толщине конструкции, нежели деревянное.

На сегодняшний день во многих городах существует ряд проектных организаций, которые помогут подобрать качественные решения для Вашего дома. А также существует множество специальных программ, которые помогают рассчитать и сконструировать монолитные перекрытия любой формы и любого назначения.

Монолитные железобетонные перекрытия – это сплошная монолитная плита толщиной 12—20 см из бетона марки класса В15-В25, опирающаяся на несущие конструкции (стены, колонны). Монолитное перекрытие может быть различной формы.

Устройство монолитных перекрытий проводится в три этапа:

  • Монтаж опалубки
  • Укладка арматурного каркаса (диаметром 8-16 мм)
  • Бетонирование плиты перекрытия бетоном класса В15-В25

Монтаж опалубки.

Для устройства монолитного перекрытия необходимо установить опалубку, формующей поверхностью которой может служить водостойкая фанера толщиной 18-21 мм, которую не обязательно покупать, а можно взять в аренду. Также можно использовать деревянные обрезные доски и стойки из обычного бруса, но такой вариант лучше использовать для подвального перекрытия, потому что бетон затекает в щели, отдельные доски прогибаются, а в результате образуются так называемые русты, которые потом необходимо будет сбивать и выравнивать штукатуркой. После установки опалубки необходимо тщательно проверить надежность установки стоек, домкратов под ними, а также отсутствие щелей в опалубке. Щели шириной до 3 мм и отверстия в деревянной опалубке необходимо заделать во избежание утечки бетонного молочка, что снижает прочность бетона.

Укладка арматурного каркаса

Фиксаторы защитного слоя арматуры

Следом, по смонтированной опалубке выполняется укладка арматуры для формирования каркаса. Арматуру связывают в сетку вязальной проволокой ВрІ диаметром 0,8-1,2 мм с помощью вязальных крючков. Размер ячеек сеток 15×15 мм или 20×20 мм. Диаметр арматуры 8-12 мм для основной сетки, 12-20 мм для мест усилений (места опоры на колонны, стены и пролеты между несущими конструкциями). Защитный слой арматуры должен быть не менее 2 см, поэтому на опалубку под арматуру подкладываются фиксаторы защитного слоя. Установленный арматурный каркас перед бетонированием также необходимо проверить.

Бетонирование плиты перекрытия

После укладки арматурного каркаса по всей площади перекрытия выполняют бетонирование. Доставка бетонной смеси на объект в себя включает: прием бетонной смеси из раздаточного бункера бетоносмесительного узла и доставку ее транспортными средствами к объекту бетонирования, последующую подачу смеси к месту укладки. Для приготовления бетонной смеси в качестве основного вяжущего материала применяется цемент, в качестве мелкого заполнителя – песок, крупного – щебень из гравия. Средний вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 200 мм составляет 480-500 кг.

Бетонную смесь в конструкцию перекрытия рекомендуется укладывать сразу на всю толщину перекрытия, выдерживая одно направление работ.

Укладку бетонной смеси в конструкцию следует вести непрерывно, тщательно уплотняя бетонную смесь вибраторами. Уплотнение бетонной смеси является обязательным условием; наиболее часто используется – уплотнение с помощью глубинных вибраторов. Высота свободной укладки (сбрасывания) бетонной смеси в плиту перекрытия – до 0,7 м. 

Контроль отметки плит перекрытия с ровным основанием производится с помощью щупа, а на неровных основаниях с помощью нивелира.   Открытые поверхности уложенного бетона должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и ветра. Также необходимо предохранять твердеющий бетон от механических воздействий (ударов, сотрясений и др.). Для обеспечения благоприятных условий для твердения бетона необходимо обеспечить систематическую поливку его водой. Когда на улице сухая погода бетон из портландцемента нужно поливать как минимум 7 дней. При температуре на улице 15°С и выше, поливку нужно производить в течение первых 3-х суток в дневное время не реже чем каждые 3 ч, ночью — не реже одного раза, а в последующее время — не реже трех раз в сутки. При температуре +5°С и ниже необходимо обеспечить обогрев бетона.   Нормальным условием для твердения бетона считается относительная влажность 90…100% и температура +15°С. Расчетную прочность бетон набирает через 28 суток.   После приобретения бетоном 70% расчётной прочности, можно демонтировать опалубку. График созревания бетона смотрите ниже. На графике показано, как бетон набирает прочность в зависимости от времени при различных температурах его созревания. Прочность показана в процентах от марочной.

Недостатками монолитного перекрытия являются его трудоемкость в строительных работах, для выполнения сложных узлов требуются высококвалифицированные работники, Много труда и времени отнимает изготовление и установка опалубки. Также к недостаткам следует отнести более высокую цену и сложность работ при отрицательных температурах (нужны либо специальные добавки, либо обогрев, что повышает стоимость строительства на 10-20 %).

Преимущества монолитного перекрытия.

  • Монолитные перекрытия подходят для дома любой конфигурации независимо от ширины пролетов (можно использовать различные криволинейные формы). А сборные железобетонные плиты выпускаются определенных типоразмеров, то есть с фиксированной длиной и шириной, поэтому и здание необходимо проектировать согласно этим типоразмерам.
  • Монолитное перекрытие толщиной 14 см практически полностью подавляет воздушный шум. В деревянном перекрытии прокладка звукоизоляционных материалов является неотъемлемой его частью.
  • Монолитные перекрытия более прочные, нежели деревянные.
  • Монолитные перекрытия дают возможность делать выносы для балконов, терасс любой формы без установки дополнительных опор, что невозможно достичь с помощью сборных железобетонных плит.
  • Нижняя поверхность монолитных перекрытий является гладкой и для ее оформления достаточно небольшого слоя штукатурки — в сборных же высока вероятность появления трещин на стыке плит.
  • Для устройства монолитного перекрытия нет необходимости привлекать для монтажа тяжелое оборудование, а для сборного железобетонного перекрытия необходимы краны.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Монолитное перекрытие в доме из газобетона: теория и порядок работ

Варианты межэтажных перекрытий дома из блоков газобетона предусматривают правильное соотношение веса конструкции и прочности несущих стен дома, учитывается также баланс прочности перекрытия и жёсткости конструкции. Помимо этого не меньшее внимание уделяется факторам шумоизоляции, пожароустойчивости и способности к теплосохранению.

Надёжное и прочное перекрытие для газобетонного дома, соответствующее общепринятым нормам, можно сделать трёх видов – это плитное, из древесных балок или балок из металла, а также перекрытие монолитнго типа.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

Справка

Весит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.

Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!

В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

  • Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
  • Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
  • Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

  • Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
  • Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
  • Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
  • Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
  • На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
  • На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
  • Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

  • Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
  • Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
  • Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
  • Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
  • Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
  • Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
  • Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
  • Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

  1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
  2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
  3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
  4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
  5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
  6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

  • Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
  • Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
  • Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

Заливка:

  1. Маркируют высоту заливки.
  2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
  3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
  4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.

Важно!

Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Преимущества и недостатки такого вида перекрытия

Из плюсов:

  • Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
  • Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
  • Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.

Из минусов:

  • Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
  • Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
  • Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
  • Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.

Нюансы:

  • Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
  • Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.

Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.

Полезное видео

Посмотрите, как происходит процесс. Специалист расскажет, на что стоит обратить внимание:

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 9

Устройство монолитного перекрытия Блог с ответами на вопросы и интересными идеями

Мечты о собственном доме — это совершенно обычное дело, но когда такая мечта начинает исполняться, наступает настоящее счастье, и, конечно, возникает другая проблема — как правильно и эффективно справиться с каждым этапом строительства. Приглашенная бригада для строительства домов под ключ справится с такой задачей, но курировать постройку самостоятельно тоже необходимо уметь.

Когда без устройства монолитного перекрытия не обойтись

Самым надежным вариантом перекрытия между этажами считается монолитное, выполняемое из бетона и арматуры. Существуют несколько случаев, при которых монолитное перекрытие при строительстве дома должно использоваться в обязательном порядке. Не секрет, что данный способ надежен на 100%, но при этом он еще и очень дорогой. В каких же ситуациях можно сэкономить и использовать менее дорогостоящий метод, а в каких — нельзя никак:

— К примеру, нет возможности  доставки и монтажа сборных  железобетонных плит, а также, если вы отказались от других вариантов;

— Особая конфигурация дома и стен в нем, при которой нельзя уложить необходимое количество перекрывающих плит, здесь требуется создание большого количества монолитных участков. Реализация проекта с монолитным перекрытием все-таки возможна, но потребуются дополнительные траты на подъемный кран и опалубку.

Монолитное перекрытие сложной формы

— Отрицательные условия могут стать причиной выбора только монолита, так как он прочен и практически в любых условияъ. К примеру, он спокойно выдерживает повышенную влажность, большие нагрузки, невозможность обеспечить нормальную гидроизоляцию. Смотрите стоимость плиты фундамента. Сейчас плиты перекрытия могут быть предварительно напряженными, стальные тросы применяются для армирования конструкции. Из-за большой прочности сечение практически не растягивается или имеет невысокие значения растяжения. Однако, такие плиты быстрее становиться хрупкими и поддаются коррозии.

— Если перекрытие совмещено с монолитным поясом — при идентичной цене пояса и сборного перекрытия, а также монолита, логичнее выбрать именно последний вариант. Проблемой могут стать трудоемкие грунтовые условия — высокая сейсмическая активность, просадочность и др.

О толщине монолитного перекрытия

Цена на монолитное перекрытие достаточно высокая, и сразу же необходимо точно определить, какая толщина потребуется в конкретном проекте. Здесь вступают в силу определенные принципы армирования, которые и стоит брать за основу, а именно — значение толщины к пролету. 1/30 — такое значение у плит перекрытия. Если пролет, к примеру, составляет 6 м, то оптимальная толщина перекрытия будет 20 см, если 4,5 м, то 15 см.

Учитываются в данном случае нагрузки, которые будут влиять непосредственно на перекрытие. Если нагрузки небольшие — как правило, в частных домах они именно такие, то толщину монолитного слоя можно уменьшить на 10-15%.

Арматура: её необходимость и типы

Монолитное перекрытие по профлисту требует армирования. Бетон по своей структуре хорошо сжимается, арматура, наоборот, отлично растягивается. Объединение этих двух качеств позволяет получить совершенно новый улучшенный композитный материал, имеющий очень сильные значения стойкости и долговечности, способный выдержать большие нагрузки и некоторые деформации. Армирование так же используется в бетонных лестницах.

Устройство монолитного перекрытия по проф-листу

Арматура во всей бетонной конструкции занимает определенное место — в зоне наибольшей растянутости, чтобы помочь крепко сжать все основание. Данная арматура называется продольной. Еще один фактор успеха — арматура должна получить хорошее сцепление с бетоном, иначе ее функция не будет выполнена максимально точно, для этого по всему хлысту арматуры наносятся специальные насечки. Арматурные стержни располагаются с определенным шагом для перекрытий, равным 15-20 см. В зависимости от ряда факторов арматуру могут установить в нижнем либо верхнем участке бетона. Наибольшее напряжение в конструкции возникает в нижней части плиты, вверху у краев и по центру — именно эти участки усиливаются армированием. Цена кладку перегородок из газобетона на порядок ниже, но не всегда выбирается из-за оказываемого давления и веса на такие перекрытия, т.к. газобетон достаточно лёгкий материал. Однако нагрузки всё равно необходимо рассчитывать предварительно.

Второй тип армирования — поперечный, он располагается вертикальным образом. Благодаря нему вернее армирование будет производиться максимально точно и правильно. Внешний вид его напоминает поддерживающие каркасы или согнутые детали. Данные элементы гнутся как правило сразу на объекте из имеющейся арматуры, по этому арматуру на них израсходованную необходимо учитывать в заказе основной арматуры для монолитного перекрытия.

Арматурный каркас монолитного перекрытия

Если плита не сильно нагружается, то поперечное армирование играет исключительно конструктивную роль. Если нагрузки на плиту большие, то данный тип армирования поможет защитить плиту от разрушения. Так как в загородном строительстве непомерных нагрузок на плиту практически нет, то исполняется конструктивная роль — бетон воспринимает опорную поперечную силу. А вот монтаж кровли в СПб выполняется уже после устройства монолитного перекрытия и сооружения общей коробки дома, но это не менее важный и сложный процесс.

Достоинства монолитного перекрытия, отличия от других типов

Среди значительных плюсов применения монолитного перекрытия при строительстве частного дома — возможность проведения работ без тяжелой техники, можно не привлекать подъемные краны или манипуляторы. Можно не привлекать и воспользоваться ручным трудом по замесу и подъёму бетона. Но, как правило, придётся использовать две вещи – авто-бетоносмеситель и бетононасос для доставки бетона в нужный заливаемый участок плиты.

Использование бетононасоса в устройстве монолитного перекрытия

С помощью монолита  существует возможность перекрыть даже сложные с конструкционной точки зрения пространства, чего нельзя сказать о сборных железобетонных плитах. Если сравнивать монолит с перекрытием из дерева, то прочность будет далеко не на стороне последнего варианта. При невысокой толщине монолитного слоя он выдерживает практически все существенные нагрузки, и его прочность не поддается сомнению практически никогда. Огнестойкость монолит также имеет повышенную — к примеру, перекрытие второго этажа по деревянным балкам выдержит огонь 15 минут, монолитное — 65 минут и более.

Сложные конфигурации перекрытий

Существуют сложные типы монолитных перекрытий (что сказывается и на стоимости монтажа крыши), которые необходимо правильно рассчитывать, верное армирование в данном случае также является обязательным шагом. В результате, всегда получается индивидуальное конструирование с учетом индивидуальных особенностей нагрузки, построение и прочих параметров. Специалисты помогут в таком случае сделать правильный расчет, а также сэкономить деньги.

Типы монолитных перекрытий тоже бывают разными: к примеру, пользуются спросом плоские монолитные плиты. Мы уже писали, что толщина соотносится к величине пролета как 1 к 30. Правильное соотношение бетона и арматуры в конструкции всегда приветствуется, так как не получится перерасход этих двух компонентов, который не приведет к увеличению прочности.

Следует учесть и тот фактор, что монолит выполняет свои функции лучше по меньшему расстоянию. Несущие стены и колонны в доме передают вес перекрытий на фундамент, и толщина их должна быть не менее 25 см (длина кирпича). На определение толщины стен влияет сразу несколько факторов:

— величина пролетов;

— количество пролетов;

— назначение помещения;

— этажность дома.

Если была выбрана толщина бетона меньше 15 см, то армирование выполняется всего в один слой, однако, решение все равно принимается на основе соответствующих норм и правил (следует смотреть официальные документы). Если толщина слоя превышает 15 см, то, как правило, продумывается расположение двух слоев арматуры. Арматуру связывают специальной вязальной проволокой. Сетка имеет стандартный размер ячеек 15х15 или 20х20 см. Арматура имеет диаметр 8-14 мм. Специалисты рекомендуют использовать на всем протяжении работ сетку с одинаковыми ячейками.

Если требуется дополнительное армирование, то оно выполняется отдельными стержнями длиной от 40 до 150 см — она зависит от перекрываемых пролетов и нагрузок.

Армирование, установка опалубки

В частных домах, в которых отсутствуют колонны, а имеются классические несущие стены, сначала применяется основное армирование, дополнительно же обрамляются отверстия. Что касается опалубки, то ее можно устанавливать как на всю площадь, так и частично. Чаще используется способ установки на всю площадь — он более основательный. Тщательным образом выставляются стойки, вес бетона при этом равен 200-300 кг на квадратный метр. ДСП кладется на опалубку — одного и того же материала хватит на два раза применения — как раз на два этажа классического частного дома. Опалубка может выполняться из досок или листов древесно-стружечной плиты, которая так же бывает и в специальном опалубочно-глянцевом водонепроницаемом исполнении.

Внимательно надо следить за тем, чтобы не было даже небольших щелей в опалубке — в противном случае цементное молочко будет протекать вниз, снижая при этом прочность всей конструкции.

Слой бетона под арматурой по толщине всегда должен быть не менее двух сантиметров. На опалубку под арматуру обязательно выставляются плашки, приподнимающие арматурный каркас от опалубки. По консистенции бетон следует делать в меру густым и жидким, определяющая характеристика — это его пластичность, которая позволит равномерно заполнять все пустоты и замечательно уплотняться.

Марка бетона для монолитных перекрытий используется не ниже М200, класс — В15.

Как только бетон зальется, до полного отвердения, за ним следует внимательно ухаживать и следить — к примеру, летом не допускать пересыхания и периодически увлажнять водой (смачивать), накрывать обычной пленкой для поддержания необходимой влажности по технологии.

Утепление и шумоизоляция монолитного перекрытия

Максимальную прочность после заливки бетон набирает примерно по истечению четырех недель. Если опалубка снимается раньше, то рекомендуется установить специальные подпорки. Высокая плотность бетона хорошо проводит звук, поэтому не обойтись без шумоизоляции комнат. Для этого выполняется засыпка керамзита под стяжку или же укладка экструдированного пенополистирола. Бетон проводит и холод, поэтому рекомендуется утеплить перекрытие, а именно, наружные края (торцы). Утеплитель при этом накладывается на данные торцы снаружи дома. Не стоит забывать и о своевременном проведении коммуникаций и проводов, иначе после застывания монолитного перекрытия выполнить это будет трудно.

Высокая прочность бетонного монолита не поддается сомнению, ведь история его применения насчитывает века. Ленточный фундамент или фундамент на буронабивных сваях, в большинстве своих пунктов, аналогичны монолитному перекрытию. Заручившись знаниями о правильной технологии устройства монолитного перекрытия и контролируя процесс реализации вы точно получите именно тот дом, который простоит десятилетия, обеспечивая вас теплом, комфортом и надёжной защитой.

Преимущества монолитного перекрытия и монтажа своими руками. Секреты и нюансы

Перекрытие сплошное железнодорожное строительство. Их применение актуально при повышенных весовых нагрузках, в первую очередь — в многоэтажных домах. В частном строительстве к их основным преимуществам можно отнести возможность снижения затрат на монтаж за счет самостоятельного выполнения отдельных или всех этапов работ с минимальным привлечением спецтехники. Считается, что эта технология требует много времени, поэтому для устранения ошибок расчет плиты следует доверить специалистам в данной области техники.Полученные параметры обязательно учитываются при составлении основного проекта дома.

Условно все делятся на сборные (сплошные или пустотелые, изготавливаются на заводе), спецплатные (ячеистого типа с секциями из легкого материала или пустых блоков) и монолитные. Последних ценят в первую очередь за отсутствие швов, этот вариант выбирают при бетонировании многоэтажных домов, заливке полов или различении полов в отдельных домах.В зависимости от конструктивного исполнения и способа монтажа подразделяются на: балочный, бесконтактный (наиболее востребованный при строительстве частных домов разновидность с гладкой поверхностью), с несъемной опалубкой (одновременно выполняет роль теплоизоляционного слоя. ) и уложен на стальной настил. Последние ценятся за снижение сложности и возможность уменьшения толщины и массы.

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

Плюсы включают:

1.Прочность и монолитность (без швов), и, как следствие, обеспечение равномерной нагрузки на фундамент и несущие стены.

2. Возможность опираться на колонки. Это дает больше свободы в процессе планирования по сравнению с возможностью откладывать сборные плиты из готовых заводских элементов стандартного размера.

3. Безопасное освещение балкона без дополнительных опор за счет монолитности основной горизонтальной конструкции.

Расчет плиты, составление схемы армирования

В идеале конструкцию доверяют специалисты, они помогут выбрать вариант с правильно распределенными нагрузками, оптимальный с точки зрения «надежности-стоимости строительных материалов».Исходными данными для самостоятельного расчета являются размеры перекрытия с обязательным учетом ширины опорных участков. Толщина монолита выбирается исходя из максимальной величины продольного пролета (рекомендуется для бесконтактных конструкций — 1:30, но не менее 15 см). Для перекрытий в пределах 6 м минимум составляет 20 см, более 6 рассматриваются варианты ребер жесткости с повышением их жесткости. В разновидностях балочного типа шаг опор (соответственно минимальная высота Расположена путем ее деления на 30).

Расчет плиты начинается с определения собственного веса: среднее значение (2500 кг / м3) умножается на толщину перекрытия. Норма временной нагрузки (вес мебели, оборудования и людей) для жилых домов — 150 кг / м2, с учетом 30% запаса увеличивается до 195-200. Как правило, максимально возможная нагрузка получается сложением этих значений.

Для проверки сечения якоря рассчитывается максимальный изгибающий момент, формула зависит от способа распределения веса.Для стандартного безотрывного перекрытия на основе двух несущих стен M Max = (Q · L2) / 8, где q — общая нагрузка, кг / см2, L2 — ширина пролета. Эта формула самая простая, при отсутствии армирования в зонах максимального сжатия бетона или неравномерного распределения веса усложняется.

Для проверки сечения арматуры рассчитывается коэффициент с учетом расчетного сопротивления строительных материалов (справочные значения зависят от выбранного класса прочности раствора и марки стали).Полученное значение соответствует минимально допустимой площади металла при поперечном сечении плиты. Сравнивается с предварительной, с превышением проточной схемы (уменьшение образцов ячеек или использование стержней с большим диаметром).

Из-за сложности расчету обычно доверяют специалисты, при его передаче выбирается шахматная схема из двух сеток (нижняя и верхняя) с шагом ячеек 20 × 20 см и толщиной стержней в диапазон 10-14 мм (горячекатаный прокат).Предусмотрено увеличение центра монолитной плиты, участков С. повышенных нагрузок и мест соприкосновения с опорами и резерва на разрыв стен на стене (зависит от прочности строительных материалов — от 150 мм для кирпича до 250 мм). для сетчатого бетона). Продольные и поперечные брусья размещаются неразрывно по возможности, при нарушении этого условия выполняется их кулиса — не менее 40 см.

Основные этапы монтажа

Stying начинается с расчета и закупки стройматериалов (в идеале — используются данные проекта).Подготавливаются конструкции опалубки: щиты из толстой влагостойкой фанеры, металла или пластика, стержни и телескопические опоры (1 шт. / М2), оборудование для варки, подачи и герметизации бетона, арматурный инструмент и специальные опоры. При необходимости по периметру несущих стен укладывается армума, такая необходимость возникает при возведении перекрытий в доме из газобетона.

Основные этапы включают:

  • Сборка и установка опалубки.
  • Размещение Армокаркаса.
  • Заливка монолитной плиты бетоном, герметизация и выравнивание.
  • Влажный раствор для ухода, покрытия, демонтажа опалубки за 28 дней.

1. Требования к опорам и щиткам.

Установка предполагает заливку бетона в герметичную горизонтальную опалубку, предпочтение отдается специальным сборно-разборным конструкциям. Щиты в принципе несложно сделать из самой фанеры толщиной не менее 20 мм (доски лучше не использовать из-за трудностей при установке).Обязательное условие — установка телескопических металлических подкосов (при упругом перекрытии первого этажа дома их заменяют на стационарные опоры). При их отсутствии допускается замена бревен диаметром не менее 8 см, но следует быть готовым к проблемам при подгонке уровня.

Для поддержки щитов укладывают Ригель — продольный брус сечением не менее 10 × 10 см, при необходимости опалубку усиливают поперечными элементами (такая ситуация чаще всего возникает при работе с самоделками).Щиты ставятся без зазоров, края плотно упираются в стену. При установке вертикальных конструкций учитывается величина несущей системы. Для исключения риска вытекания днище покрывают пленкой, герметики заводских разновидностей многократного использования смазываются для облегчения процесса снятия. Этап завершается проверкой уровня, отклонения не допускаются.

2. Что следует учитывать при армировании?

Металлическое армирование — главное требование техники.Предусмотрено от края бетона до металла не менее 25 мм. Соединение стыков покрывают проволокой сечением 1,2-1,5 мм, сварка не допускается. Для развода сеток используют подготовленные хомуты: из стали толщиной не менее 10 мм, с интервалом до 1 м, аналогичные элементы кладут на торцы. Армирование монолитного железобетонного перекрытия Завершается выступом коннекторами, обеспечивающими равномерное восприятие нагрузки на всю систему — через 40 см у стен, через 70 от нее, затем шаг 20.

3. Нюансы бетонирования.

Основное требование технологии — непрерывность процесса, в идеале раствор заказывается на заводах и заполняется с помощью соответствующего оборудования. Рекомендуемая толщина бетонного слоя — 20 см, что в большинстве случаев совпадает с высотой самого перекрытия. Минимальная марка — М200, чтобы получить теплоизоляционные свойства и облегчение веса. Часть крупномасштабного высокопрочного наполнителя можно заменить глиной, но этот метод требует согласования со специалистами (испытания на прочность).

Отверстия для подвода коммуникаций и вентиляционных каналов прокладываются перед заливкой, к нарушениям относится сверление застывшей монолитной плиты. Завершается этап обязательной заделкой бетона с помощью глубинных вибраторов. Правила для поверхности поверхности в целом стандартные, но обильно поливать водой нельзя, в отличие от фундамента или вертикальных стен. Смачивание более аккуратное.

Цены

Стоимость заливок при обращении в профессиональные фирмы варьируется от 4000 до 9000 руб / м3 (при условии использования опалубки заказчика).Общий размер затрат зависит от выбранной схемы армирования, высоты будущей плиты (от уровня грунта или от предыдущей горизонтальной опоры) и ее толщины, способа размещения (на колоннах или несущих стенах), объема работ. В перечень услуг строительных компаний входят монтаж и демонтаж опалубочных конструкций, монтаж Армокаркаса по заранее подготовленному проекту (оплачивается отдельно), сплошное бетонирование и уход за смесью смеси: полив, дедовщина, при необходимости — отопление. .Преимущество тиража для профессионалов — обязательный контроль качества, проводимый по окончании стойкости.

К плюсам укладки внахлест своими руками можно отнести снижение затрат на выполнение работ — минимум до 30%. Для заливки используются простые стройматериалы — бетон и арматура, экономия недопустима. Объем раствора рассчитывается исходя из толщины и пластин плиты, длины и веса металла — по схеме предварительного армирования.Аренда опалубочных конструкций обходится дорого: минимальная цена за м2 — 400 руб. В месяц (раньше снимать невозможно).

К дополнительным затратам при выполнении работ своими руками относят необходимость в специальном оборудовании и емкостях для поднятия раствора наверх (башмаки бача и кран или бетононасос). Это не проблема с устройством твердых полов на первых этажах дома, но в остальных случаях без соответствующей техники не обойтись. Это связано с главным требованием технологии — непрерывным процессом бетонирования, монолитные перекрытия с отдельными станками, застывшими в разные дни, уступают по качеству загружаемым за один раз.Минимальные затраты При выполнении всех этапов самостоятельно составляют 3200 рублей за 1 м2 при толщине плиты 20 см.

Строительство собственного дома — мероприятие дорогое и хлопотное. Одним из этапов строительства будет производитель кровли конструкции.

Помещения нежилого типа с перекрытием из бетона Достаточно и толщиной 12 см, но если комнаты еще жилые, то необходимо увеличить его до 15 см, а также дополнительно предусмотреть шумоизоляцию.

Цены очень высокие, а невозможность использования крана А нестандартные размеры перекрытия вынуждают изготавливать плиту своими руками.

Как происходит заливка плиты перекрытия своими руками? Можно ли использовать самодельную опалубку?

ВО Малоэтажное строительство Широкое распространение получила практика самостоятельного армирования и заливки плит перекрытий своими руками. Монолитные плиты перекрытий имеют ряд преимуществ по сравнению с другими потолочными технологиями:

  1. Давление на стены одинаковое по всему периметру, если используется одинарное перекрытие.
  2. Нет необходимости использовать подъемные механизмы (подъемный кран).
  3. Монолитное перекрытие намного прочнее деревянного, огнестойкое.
  4. Перекрытие может быть выполнено нестандартного по форме и размерам.

Последовательность работ следующая: изготовление и установка опалубки, заливка ее раствором бетона, ожидание высыхания бетона не менее 30 суток.

Как сделать и установить опалубку своими руками?

Для разрушения опалубки В перекрытиях используются либо плиты — оболочки, либо армобатические каркасы.Пространство между ними заполнено пустыми элементами — блоками (керамика, легкий бетон и др.)

Опалубка для промышленных предприятий нашей страны. Но цена такой профессиональной конструкции очень высока — примерно столько, сколько будет стоить сама плита вместе с работой.

Вывод простой: его нужно сделать своими руками. Для этого нужно приготовить:

Специального инструмента не требуется, но необходимо иметь:

  • ножовка по дереву;
  • молоток;
  • топор;
  • уровень;
  • уровень;
  • гвоздей.

Доски и фанера после использования для заполнения перекрытий перекрытия могут использоваться и для кровли. На опалубку уйдет около месяца, потом ее демонтируют. Опытные строители Настоятельно рекомендуют при заливке перекрытия перекрытия своими руками с помощью телескопических стоек. Они очень удобны, позволяют очень легко работать, это надежный инструмент.

Опалубка прочная, потому что стойка рассчитана на вес в 2 тонны. Очень важно крепко и надежно соединить и зафиксировать уголки.Доска не выдерживает никакой конкуренции, ведь не всегда учитываются качели и микротрещины. Необязательный инструмент для покупки, многочисленные строительные фирмы дают опалубку и арендуют стойки. Можно только стеллажи брать, цена их аренды будет 70-100 руб. За м пл.

Схема проектирования опалубки ребристого перекрытия.

Опалубку монтируют при выполнении работ своими руками после поднятия стен цоколя или первого этажа на высоту.Установка выполняется поэтапно:

  1. Стойки со штативами нужно ставить рядами с шагом 1-1,2 м.
  2. Продольную штангу необходимо сверху на стеллажи вымостить, стеллажи подтянуть на необходимую высоту.
  3. Поперечный брус уложен на продольный брус. После этого брус нужно сбить в единую сетку и тонкую фанеру.
  4. Только после крепления фанеры всю печку следует выровнять по уровню.

Следующим этапом работ будет армирование.

Вернуться в категорию

Как правильно выполнить арматурные пластины своими руками?

Очень важно правильно рассчитать арматуру и необходимую толщину плиты. В зависимости от рассчитанных нагрузок выбирается диаметр арматуры. Часто это от 8 до 14 мм. Для обеспечения долговечности плит перекрытия рекомендуется использовать стальную горячекатаную арматуру класса А3.

Пластинчатое армирование производится с целью придания конструкции жесткости.Железный прут, небольшая сетка для штукатурки, а также старые железные трубы (их можно найти в ближайшем металлическом пикапе) используются в качестве оздоровительных материалов.

Плита арматурная своими руками выполняется в 2 слоя. Внизу плиты укладывается первая сетка, в ее верх укладывается вторая. После заливки бетона сетка должна быть внутри с защитным слоем опалубки не менее 1,5-2 см.

Армирование в сетке должно быть связано с вязальной проволокой.В сетке арматура должна быть цельной. Пробелы не допускаются. Ячейки чаще имеют размер 150х150 мм.

Если плиты перекрытий небольшие по площади, то ячейки делаются 200х200 мм. В случае нехватки длины арматуры, выполняется дополнительная, чтобы спинка была равна 40 диаметрам арматуры. Металлические стержневые соединения желательно в шахматном порядке (в распаде). Концы должны уходить на балки.

Вернуться в категорию

Как залить плиты бетонными плитами своими руками?

Для приготовления бетона вам понадобится:

  • щебень;
  • песок;
  • Цемент
  • марки 400, 500;
  • вода;
  • лопаты;
  • ведра — 3 шт.

Рекомендуемые пропорции при приготовлении раствора: 2 ведра песка, 1 ведро щебня и 1 ведро цемента. Воспользоваться привезенной бетономешалкой очень удобно. Раствор размешивают в бетономешалке с добавлением воды до консистенции, напоминающей жидкую сметану. Такой «жидкий» бетон производится для «сшивания». Это не лунный раствор, хорошо заполняющий все щели и внутренние полости планшета.

При заливке больших плит перекрытия вместо щебня можно взять керамзит, что позволит максимально увеличить вес самой конструкции.Стоимость такого материала очень высока, по этому в малогабаритных изделиях лучше использовать щебень (он намного дешевле).

«Поющий» — начальный залив раствора в опалубку. Раствор нужно тянуть равномерно и медленно, нельзя допускать резких движений, чтобы не допустить перекосов в самой опалубке.

Фактически после нанесения «спрея» — заливки первого слоя, необходимо с помощью лопаты или другого инструмента «сдвинуть» уложенный слой. Делать это нужно аккуратно плавными движениями по всей поверхности первого слоя.Эти действия позволят удалить пустые полости, вывести наружу пузырьки воздуха.

Далее повторяем операцию заливки плиты перекрытия своими руками более толстым бетоном до уровня 10-12 см, оставляя запас примерно 2-3 см до расчетной толщины плиты. тарелка. Опять же, необходимо добиться равномерного заполнения раствором с помощью специального вибратора или подручного инструмента. Бетон нужно схватывать, понадобится пара дней, только после высыхания и схватывания можно выполнять финальную заливку.

Заливка монолитного флизелина внахлест — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных строительных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основная область применения монолитных перекрытий — это здания с кирпичными стенами, блочной кладкой или бетонными панелями, а также купольные дома. Требования к оформлению монолита могут быть обусловлены:

  • нестандартная планировка застройки;
  • необходимость значительного увеличения несущей способности перекрытия;
  • повышенные требования к гидро- и шумоизоляции;
  • необходимость предоставления бесплатной верстки;
  • снижение затрат на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных полов в зданиях с крышей, если того требуют погодные или другие условия. В этом случае в кладке нижнего этажа по периметру несущих стен монтируют 2-х сторонние балки, насыпают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических соединений, с внутренней. Коронка производится закладной арматурой 40-50 см.Его общее сечение не может быть менее 0,4% от сечения продольного распила коронки.

Проектные расчеты конструкции подшипника

При выборе длины флаттера она должна соотноситься с толщиной печи как 30: 1. Однако при независимой конструкции перекрытие в 400 мм практически не имеет смысла, так как грузоподъемность конструкции увеличивается вместе с собственным весом. и статические напряжения. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные полы редко превышает 1500-2000 кг / м 2.

Ситуацию можно исправить в несущей конструкции. Низкоуровневые стальные балки уложены на выровненную бетонную кладку несущих стен. Другой способ увеличить длину флопа при сохранении относительной свободы планирования — открыть перекрытие на столбцах. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь опоры опоры составляет 1-1,35 м 2 при условии, что поперечное сечение закладная арматура в колонне не менее 1.4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина печи определяется количеством арматурной стали, которая уложена в нее. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельно допустимой нагрузки и сопротивления растрескиванию. Избегая особых случаев, можно привести типичный пример строительства, демонстрирующий полное соответствие нормативным требованиям с достаточно высоким запасом прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, это А-III.

Диаметр стержня в печах толщиной:

  • до 150 мм — не менее 10-12 мм;
  • от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
  • от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона с краев плиты не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее минимум 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль.Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг / м 2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания опалубки можно использовать плоскость:

  1. Пластиковые листы многоформатной опалубки.
  2. Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
  3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется заклеивание гидроизоляционной пленкой.

Иногда имеет смысл сделать опалубку из снятия, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их размещают вдоль плиты так, чтобы волны для заливки образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего края, при этом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают шурупы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинается с размещения стоек: это могут быть как стальные телескопические стойки со штативом и монеткой, так и деревянные без повреждений сечением не менее 100 см 2. Каждую стойку необходимо связать с двумя соседними. наклонные звенья с дюйма. Стойки монтируются по балочным линиям, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

  • 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
  • 210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки в зависимости от промежутка между ними составляет:

  • от 140 до 200 см при размахе до 150 см;
  • от 120 до 180 см при размахе 160-210 см;
  • от 100 до 140 см при размахе 210-250 см.

Главные балки обычно изготавливают из бруса 100х100 мм. На них с шагом 500-650 см кладут второстепенные балки, которые имеют сечение 50% от основных.Если опалубка из профлиста, шаг второстепенной балки составляет 3,5 расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка монтируется из подпорных щитов, прикрепленных к внешней стене здания. Часто по периметру кладут блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Арматура и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезионным составом и начинают укладку арматуры. По коронкам и опорным краям стержни соединяются в квадрат, сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон.Основной массив перекрытия усилен сеткой. Нижний слой накладывается на пластиковые «хрусты», контролирующие сохранность нижнего защитного слоя. Сетка подвязывается на пересечении каждого третьего стержня.

После обвязки нижней сетки устанавливаются промежуточные замки через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируются торцевые замки. Эти элементы помогают сохранить расчетное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Установленная верхняя сетка связана с нижними соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть единой и легко воспринимать нагрузку от людей, идущих по ней.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных полов следует проводить в один этап, поэтому заливка пространства небольшими дозами не рекомендуется. Если невозможно выполнить сразу весь объем работ, пластины плиты нужно разрезать на сетку с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси в перекрытие может осуществляться бетононасосом или объемной рамой, приподнятой на кран. После подачи смесь равномерно распределяют, рассаживают вибрацией и оставляют прилипать.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

С. Я ем более прочную конструкцию перекрытия, надежную защиту. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки потребуется подъемный кран, пользоваться которым дорого и не всегда возможно.

Альтернативой устройству перекрытия станет использование монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не трескалось или, что еще хуже, не разрушалось? Возможно ли и как это сделать без использования сложных вычислений и формул? Да, возможно.Но по порядку …

Состав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как это работает и как устроено перекрытие бетонной плиты. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки.Лучше, чтобы он выдержал сжатие, а хуже — растяжку.

Причем разница настолько велика, что при расчетах прочности конструкций сопротивление бетона растяжению обычно вообще не учитывается!

Но плита перекрытия опирается на края и нагружает всю поверхность. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет стремиться согнуться. Если рассматривать поперечное сечение такой печки, то в верхней части она сжатая, а в нижней растягивается.Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку, как мы уже говорили, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, он усиливает его металлическую арматуру. Без него обычная печка сломалась бы даже по собственной строгости.

Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места, у которых есть натяжка, их тоже нужно укрепить. Как и какие напряжения появляются, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Мони, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, однако, был полным профи в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматура должна быть уложена в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие.Но в то же время и тяжелее, и дороже.

Для твердой детали используйте OSP3 толщиной 16 мм. Это дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройплощадке, и после этого будет использоваться для черных полов и т.д.

Схему расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания по уровням (этажам).Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если последний этаж, то покрытие. Разница только в несущей способности. К этим строительным конструкциям предъявляются повышенные требования по прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая перекрытия, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытий могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа исполнения сборное или монолитное;

Применяется тот или иной вид плит перекрытия в зависимости от конструктивных особенностей здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа.Затем разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты

Прежде чем приступить к изготовлению печи, желательно произвести ее расчет. Затем будет выполнен пример расчета плоскости чередующегося перекрытия до прогиба.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием Возьмем размер 6х6 м, разделенный на центральные внутренние стены (пролет 3м).6 кг / см2).

Нагрузка на перекрытие будет складываться из веса: плиты перекрытия (в нашем случае 160 мм), цементная стяжка. Толщина 30 мм, плитка керамическая, вес перегородок и полезная нагрузка нормативный. Все данные приведены в таблице ниже с коэффициентами.

Расчет плит на деформацию на прогиб

Теперь нам нужно выбрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент АО при ширине пластины пластины В = 1 (м):

Требуемая площадь сечений арматуры будет равна:

Следовательно, для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применять 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм.Площадь сечения якоря будет как = 2,51см2.

Мы вплотную подошли к расчету пластин на деформации на прогиб. Из исходных данных известно, что постоянная нагрузка на перекрытие составляет 0,63т / м² и

Рассчитаем максимальный момент длительной нагрузки:

А максимальный момент кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения s = 5/48 — для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (Таблица 31 «Справочник
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций Из тяжелый бетон »).y ‘= y = 0 (Таблица 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1kr; k1l; k2l.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполнено, значит принятая нами арматура Ø8 А-500с с шагом 200 мм верно!

Плиты монолитные перекрытия гаражные

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия, можно изготовить своими руками.Давайте рассмотрим действующий прибор для гаража. Перекрываем пролёт длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготовлены 4500 мм. С каждой стороны печь будет опираться на кирпичную стену 100 мм.

Материалы для изготовления плит

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления печки нам потребуется:

  • профнастил H75 / 750 x 4500 мм, он будет использоваться как съемная опалубка;
  • деревянных досок высотой 150 мм и толщиной 25-30 мм;
  • Арматура
  • диаметром 16 мм;
  • Сетка
  • с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • Стяжка
  • диаметром 8 мм по 2 штуки на плиту;
  • Бетон
  • класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткой основой. Под лист нужно положить перекладины (деревянные доски, 4 шт.). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток для листов (5 шт.). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К такому же выручку от арматуры (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае подъем ее на высоту уровня перекрытия гаража).Сверху плиты уложили сетку, которую тоже нужно защитить слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона, его нужно смазать маслом (по всей длине) или укрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту составит 0,4 м3. Бетон готовится в гравитационном бетоносмесителе, заливается и заклеивается вибратор. Снимать плиту можно только через 7 дней, когда бетон упадет на 70% прочности.

Также возможно устройство внахлест прямо на стены.Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в Бадье и заполняет сплошной слой. Под перекрытие нужно установить бэкапы на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, поэтому листы профнастила остаются внахлест.

Сколько стоит сделать перекрытие перекрытия?

Теперь рассчитаем стоимость изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм.Затраты на бетон — 335 долларов, цена профнастила Н75 — 400 долларов, арматура — 235 долларов, услуги крана — 135 долларов. В итоге получаем сумму 970 долларов. Такова будет стоимость изготовления плиты сразу. гараж, то есть профессия остается под бетонным перекрытием.

Если плиты перекрытия делать своими руками на земле, стоимость перекрытия будет несколько дешевле, снимаем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 долларов.

СМП серии ТЖБС разработаны как альтернатива деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотелым плитам.СМП ТЖБС — сборная конструкция, совмещенная на этапе монтажа в сплошное перекрытие с использованием армированной стяжки.

Отличительной особенностью СМП ТЖБС является то, что все бетонные элементы выполнены из твердых растворов. Чтобы изготовление СМП было экономически целесообразным, все составляющие перекрытия должны выполняться промышленным методом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Собранные монолитные перекрытия включают:

  • балки двухходовой секции из напряженного бетона;
  • многоблочные блоки из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • железобетонный слой, соединяющий перекрытие в сплошном исполнении.

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг / м2.
  • Отказ выполнить монолитный пояс.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность прокладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр Перекрытие.
  • Возможность монтажа внахлест своими руками.

Монтажная техника SMP

1.Доставка элементов SMP на строительную площадку. Изготавливается грузовыми автомобилями г / п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один пролет обеспечивает доставку материалов на перекрытие 30 м². Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство перекрытия плиты своими руками начинается с укладки пищевых балок на несущие стены с шагом 70 см и с опорой не менее 10 см.

3. Укладка многоблочных блоков между балками.

4. Крепление крайних балок кладки.

5. Укладка армирующей сетки по всей площади перекрытия.

6. Монолитная заливка бетонной стяжки, объединение балок и пустотных блоков в единую конструкцию. Бетон находится в пространстве между пустотелыми плитами и балками, создавая прочную твердую конструкцию.

Варианты устройства полов для сборно-монолитного перекрытия

На СМП, ТЖБС можно стелить полы любых пород.В качестве примера рассматриваются линолевые и паркетные полы. Последовательность слоев указана снизу вверх.

Линолеамный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляция из каучукоида.
  4. Цементно-песчаная стяжка от марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой из полимерного цемента толщиной 8 мм.
  6. Линолеум ПВХ на теплоизолирующей подложке, уложенной на бустилат.

Паркет

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Лаги деревянные сечением 80х40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Паркетная доска 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом — 340 мм (перекрытие 240 мм + пол 100 мм).

Плиты, используемые в домах, обычно изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно поставить в процессе строительства.У них хорошие эксплуатационные свойства, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это перекрытие из монолитных плит, и его можно сделать самостоятельно, без заказа строительных компаний. Такая печь не только на порядок больше обычного железобетона, но и не требует для своего изготовления специальных навыков или специализированного сложного оборудования.

По сравнению с типичными железобетонными плитами, производимыми на заводах, монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ:

  • В конструкции не будет швов, что добавляет ей прочности, так как нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности.Таким образом повышается общая долговечность и безопасность здания.
  • Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой дома, поскольку она опирается непосредственно на колонны. Могут быть созданы различные углы наклона и заделки, под которые будет довольно сложно подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
  • Наконец, монолитная конструкция. Позволяет оборудовать сейф без дополнительных опор. Создание балкона не является обязательным, но многие хотят иметь его в загородном доме, так почему бы и не сделать.

Создать перекрытие из монолитной плиты можно своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все постепенно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. К тому же для своего сооружения нужно выбирать качественные материалы.

Для изготовления монолитной плиты понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и расчета. Лучше заказывать в конструкторском бюро, доверившись расчетам профессионалов.Результат подскажет, какие должны быть подходящие размеры, подходящие для строительства плиты, какую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Все необходимые расчеты можно попробовать проделать самостоятельно, в Интернете есть схемы, по которым выполняется данная операция. Обычный дачный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходят печи стандартных размеров и толщины от 180 до 200 мм, это наиболее часто используемый размер.

Для изготовления новой монолитной плиты потребуются следующие материалы:

  • Арматура стальная диаметром 10 или, как опция, 12 мм и приспособление для гибки к ней.
  • Бетон с маркировкой М 350. Также можно делать бетонный раствор в одиночку, смешивая песок, цемент и щебень.
  • Опалубка и опоры для ее опоры, вам понадобится одна опора на квадратный метр.
  • Подставки пластиковые под арматуру для фиксации.

В процесс закачки обязательно входит несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

  • Если существующий пролет здания намного больше стандартных 7 метров или выполненный проект однозначно предполагает опору для колонн, необходимо произвести расчет плиты перекрытия.
  • Первый шаг — установка опалубки для начала работы.
  • Печь тростниковая на стальных прутьях, из которых собирается каркас.
  • Заливка бетона.
  • С помощью глубинного вибратора делается уплотнение для повышения прочности.

После того, как высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступить к созданию перекрытия перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, применяемую в строительстве, иногда называют настилом, и именно она необходима для создания печи. Можно просто арендовать уже готовое, съемное, которое выполнено из металла или пластика. Также вы легко можете сделать его своими руками из досок или листов фанеры.Конечно, арендовать намного проще, потому что опалубка съемная и разборная, а значит, легко снимается. Кроме того, в нем есть телескопическое устройство, позволяющее регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо бить, тщательно настраивая деревянные детали. Если остались зазоры и дыры, нужно использовать гидроизоляционную пленку, раскатывая опалубку.

  • Для начала нужно соорудить вертикальные опоры.Если это сданная опалубка, их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять бревна. Расстояние между используемыми стойками — один метр. Стеллажи необходимо убрать от стены хотя бы на расстояние 20 см.
  • Поверх установленных стоек кладут ригели — это специальные продольные стержни, необходимые для удержания опалубки.
  • На ветвях будет располагаться настил из устойчивой к влаге фанеры. Горизонтальная балка Необходимо плотно закапать в ближайшую стену, не оставляя отверстий.
  • Верхний край используемой конструкции должен совпадать с существующим краем поверхности стены, поэтому необходимо отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
  • Расположение и точную горизонтальность следует проверять строительным уровнем.

В некоторых случаях опалубку для удобства покрывают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она металлическая. Это сделано для того, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность полученной бетонной плиты небольшой.Сданные телескопические стеллажи предпочтительнее самодельных деревянных, так как способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это бывает с самодельными опорами. Временная аренда таких стеллажей стоит около 3 лет. е. один квадрат.

Усиливающая пластина

При установке металлической или самодельной опалубки ее необходимо связать с каркасом из арматурных решеток. Для этого используются прочные стальные прутки марки А-500С.Размер одной ячейки получившейся сетки должен быть около 200 мм. Пруды соединяются проволокой. Обычно стержней не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, необходимо сложить груши не менее чем на 40 мм.

Сетка должна накладываться на стены, норма для кирпичных конструкций — 150 мм и более, для стен из газобетона — не менее 250 мм. Между выступающими концами разнесенных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно выполняется с помощью прочного каркаса из фурнитуры. Сетки делают две, одна располагается внизу, аккуратно расположенная на расстоянии 20-25 мм от края внизу, другая сетка, верхняя — размещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладут зажимы из пластика, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом 1 метр, в тех точках, где есть пересечение стержневого каркаса.

Общая толщина рассчитывается заранее в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. Например, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Поскольку решетки усиления расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то их нужно разделить, между ними должен быть зазор 120-130 мм.

Фиксаторы-стойки нужны для разведения размещенных арматурных сеток в каркасе на расстоянии друг от друга.Размер верхних полок светильника должен быть 350 мм, при этом размер по вертикали — 120 мм, положение расположения — 1 метр, элементы крепления устанавливаются в шахматном порядке поочередно.

Торцевой запорный элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом 400 мм, непосредственно в торце рамы. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединителю решетки требуются две решетки, чтобы воспринимать нагрузку как одно целочисленное армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя к зоне опоры, необходимо обрезать его до 200 мм.

Пластина для заливки

Оптимальный вариант — покупка подходящего бетона на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся производством товаров для строительства. Это во многом облегчает задачу. К тому же, если аккуратно залить бетон равномерно и из миксера, поверхность плиты будет гладкой и очень гладкой. Но заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции. Строительный раствор Соответственно застывание будет идти неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты.Заливать лучше ровным слоем, примерно 200 мм, действуя без промедления.

Перед выполнением заливки бетоном не забудьте установить в опалубке специальные технические боксы, предназначенные для устройства дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубокий вибратор для бетона. Это сделает конструкцию плиты более прочной, а значит, она будет надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и дать посыпанной поверхности высохнуть и набраться сил на срок 28 дней.

За формовочной поверхностью нужно внимательно следить первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно поливать. Опалубку можно аккуратно снять с плиты через месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения перекрытия монолитной плиты, как правило, учитывает затраты на армирование арматуры, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного смесителя, а также глубокий вибратор.По средним оценкам получается примерно 45-55 у.е. Один квадрат возведенного перекрытия.

Монолитный потолок в доме из газобетона. Расчет и устройство монолитного перекрытия

При возведении стен из газобетона наступает момент, когда необходимо заняться возведением межэтажных перекрытий, они могут быть выполнены из деревянных балок или бетонных плит. Если проводить сравнение со зданиями, построенными из кирпича, то при устройстве межэтажных перекрытий на стены из пеногазовых блоков следует разместить усиливающий пояс, который будет распределять нагрузку.

Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитный потолок в доме из газобетона может осуществляться с использованием железобетонной плиты. Эта технология сегодня применяется в строительстве частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания прочные и надежные, но имеют внушительный вес, что следует учитывать при возведении стен из строительных блоков. Чтобы плиты могли равномерно распределять свой вес и не нарушали целостность системы, для монтажа плит следует делать дополнительную конструкцию, внешне напоминающую бетонную или кирпичную ленту.В первом случае плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм. Он расположен по периметру стены. Лента армирована арматурой диаметром 10 мм. Следующий этап — заливка бетона М-200.

При устройстве монолитного перекрытия в доме из газобетона необходимо оставить температурный зазор 2 см, который должен располагаться между торцом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода армирующий пояс и пластина дополнительно утепляются, также можно использовать экструдированные полистирольные пластины.Лучше всего выбирать те, которые имеют толщину 50 мм. Второй вариант, предусматривающий использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного жженого кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант наиболее распространен при использовании распределительного ремня.

Пояс кирпичный

В этом случае нет необходимости обустраивать опалубку, достаточно сформировать арматурный каркас из прутков. Однако перед кладкой кирпича необходимо укрепить и стеновые блоки с помощью арматуры.Для этого нужно проделать пазы, уложив в них арматурные стержни и залить цементным раствором. Кладка усиливается кладочной сеткой, которая располагается между рядами. Железобетонная монолитная плита должна углубляться в стену на 14 см. Этого будет достаточно для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции.

Особенности устройства монолитного пояса

Монолитный потолок в доме из газобетона может предусматривать наличие монолитного армирующего пояса.Для здания из газобетона эта часть работ обязательна. Помимо прочего, он выполняет роль распределения нагрузки с этажей, стен верхних этажей и полезной нагрузки от предметов интерьера, людей и оборудования. Армирующий пояс компенсирует недостаток газобетона, что выражается в способности работать на изгиб.

Несмотря на то, что газобетон способен подвергаться сжатию, отсутствие армирующего пояса приведет к неравномерной нагрузке на несущие стены.В результате на них могут появиться трещины, в результате чего некоторые блоки могут даже лопнуть. Для устройства обвязки или армирующего контура следует использовать тяжелые виды бетона и арматуру, последняя из которых соответствует III классу А.

Монолитный потолок в доме из газобетона может иметь армирующий пояс, который оборудуют одним из существующих способов. Это может быть так: по внешнему краю нужно смонтировать блоки из бетона, в качестве альтернативного решения иногда используется силикатный кирпич.Между краем пола и этими изделиями укладывается арматура, ее необходимо подвязать. Необходимо выбирать материал с квадратными ячейками, сторона которых соответствует 10 см. Внешний и внутренний уголки следует закрепить стальными скобами, после чего арматурный пояс следует залить бетоном.

Выбор перекрытия для дома из газоблока

Промежуточные этажи в доме из газобетона могут быть сборными или монолитными. Их можно устраивать на металлических или деревянных балках, используя пустотелые плиты из ячеистых, тяжелых бетонных или сборно-монолитных конструкций.Основой перекрытия может выступать цельная плита, которая изготавливается на стройплощадке. У деревянных и бетонных полов есть свои достоинства и недостатки, но с учетом популярности пенобетона, который сегодня все чаще используется в домостроении, на первый план выходят следующие критерии:

  • скорость возведения;
  • стоимость установки;
  • стоимость материала;
  • Потребность в использовании спецтехники.

Конструкция из газобетона, проекты которой можно найти в статье, предусматривает устройство перекрытия, выбор которого по максимальным нагрузкам и прочностным характеристикам, как правило, не актуален, поскольку перечисленные виды обеспечивают эти качества на уровень, достаточный для категории строительных объектов.Таким образом, расчетные данные составляют от 500 до 800 кг нагрузки на 1 м 2 2 площади. Межэтажные перекрытия в доме из газобетона должны быть выполнены из материалов, имеющих меньший вес и сохраняющих прочностные характеристики на должном уровне. Они должны обладать долгим сроком службы, невысокой стоимостью, устойчивостью к внешним воздействиям химического или природного характера.

Монолитные перекрытия из газобетона

Недорогие дома из газобетона можно дополнить плитами из газобетона, которые имеют те же характеристики и свойства, что и стены.Такой выбор можно назвать оправданным, особенно если учесть теплопроводность материалов, которая оказывается одинаковой. Остановившись на этом варианте, можно отдать предпочтение сборно-монолитным конструкциям, изделиям — железобетонным плитам или монолитным плитам. В первом случае при установке необходимо выполнить армирование железобетонными стыками.

Сегодня в продаже есть плиты Покрытия из газобетона, которые изготавливаются по индивидуальным размерам.Однако средняя длина составляет 6 м, а ширина ограничена лимитом от 1,5 до 1,8 м. Толщина 30 см, расчетная нагрузка 1 м. 2 равняется 600 кг. Такие пластины изготавливаются только путем автоклавирования, их плотность соответствует пределу D500. Нередко монолитные плиты дополняют свайно-пазовым соединением, это позволяет получить герметичность элементов между собой, при этом монтаж осуществляется в кратчайшие сроки. За одну смену бригада из 4 человек сможет выполнить перекрытие, площадь которого варьируется от 50 до 120 м 2 .

При установке наиболее критичны сроки изготовления перекрытий, время аренды крана и срок транспортировки материала на объект. Если в доме стены из газобетона, то в качестве перекрытия можно использовать сборно-монолитные плиты, которые собираются из блоков Т-образной формы. Используются легкие железобетонные балки, длина которых составляет 7 м, а высота — 20 см. Вес конструкции составляет примерно 120 кг, что дает возможность установки без использования строительной техники.Расстояние между балками должно быть 68 см, что обеспечивает опору балке с каждой стороны, это актуально при длине блока 60 см.

При установке первого ряда одна сторона перекрытия будет опираться на несущую стену здания. Стыки, образованные между блоками, будут иметь вид пазов, они заполнены бетоном, его класс должен соответствовать В20. Как только все блоки перекрытия окажутся на своих местах, нужно связать арматурную сетку, которую заливают 5-сантиметровым слоем бетона.Полное ее освоение произойдет через 4 недели, а частично загрузить конструкцию можно через 7 дней.

Какие этажи выбрать для дома из газоблока

Если вы задумываетесь над вопросом, какое перекрытие лучше для дома из газоблока, то стоит обратить внимание на дерево. Это наиболее предпочтительный вариант для легких стеновых блоков. Такие перекрытия легче бетонных, меньше давят на стены при эксплуатации, конструкция становится проще.Помимо прочего, стоимость деревянных бревен, включая доставку и установку, будет меньше стоимости железобетонных плит. Дорогостоящий кран брать не обязательно, ведь все можно сделать без использования оборудования. Используя деревянные полы, можно отметить, что монтаж более простой. Для этого достаточно будет сделать пояс арматуры, как в случае с бетонными плитами. Будут уложены балки. Лаги перед установкой покрывают противогрибковым составом, они будут подпираться стенами.Их оборачивают рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом. Рекомендуется стреловидность конца балки, угол должен составлять 60 °. Параллельно укладывается утеплитель. Между стеной и торцом оставляется зазор 2 см, необходимый для теплового расширения. В стену укладывают деревянные бревна, их следует углубить на 15 см.

Размеры и стоимость газобетонных блоков

Газобетонные блоки, размеры и цена за штуку, которые будут указаны ниже, сегодня все чаще используются в строительстве.Стоимость за штуку 130 руб. Чем массивнее блоки, тем быстрее можно будет завершить строительство. Материал для возведения стен будет стоить от 3100 до 3600 рублей. за кубометр. Стандартная длина 600 или 625 мм, ширина может быть 250, 300, 375, 400 или 500 мм. Что касается высоты, то она может быть эквивалентна 200 и 250 мм. Блоки из газобетона (размеры и цена за штуку обсуждаются в статье) также могут быть предназначены для перегородок. Этот материал продается по цене 3200 руб.за кубометр. Базовая высота и длина остаются такими же, как в предыдущем случае, но ширина может составлять 50, 75, 100, 125 и 150 мм.

Расчет максимального изгиба плиты

Выше была указана максимальная толщина монолитного перекрытия для газобетонных стен дома. Номинальная нагрузка на 1 м 2 также известна, поэтому можно рассчитать максимальный изгиб плиты. Для этого необходимо знать расчетное сопротивление бетона, расчетное сопротивление арматуры и класс стержней арматуры.Первый параметр равен Rb = 7,7 МПа, второй — Rs = 365 МПа, тогда как используемый класс арматуры — A400C.

Расстояние от края плиты до арматуры 35 мм. Максимальный изгибающий момент рассчитывается по следующей формуле: M = q * L 2 2/11. M = 695 * 2,52 / 11 = 395 кг / м. Если перекрытие имеет более низкую армирующую сетку, то оно должно соответствовать условиям, при которых am меньше ar. Второй параметр является нормативным и составляет 0,440. В то время как am равно M / (Rb * b * h02), здесь b — ширина перекрытия, равная 6 м, а h0 — расстояние от центра тяжести арматуры до края плиты, которое равно 0.045 г. В этом случае am равно 395 / (77000 * 6 * 0,0452) = 0,042. Значение 0,042 больше 0,440. Если am больше ra, то необходимо увеличить марку бетона или увеличить сечение арматуры.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что расчет монолитного перекрытия можно провести самостоятельно.

Зачем использовать монолитное перекрытие

Несмотря на то, что несколько видов перекрытия для стен из газобетона, монолитное имеет множество преимуществ.Их выбирают вовсе не реже деревянных сборно-монолитных. Целесообразно устройство монолитного перекрытия, т. К. Такие конструкции:

  • экономичны;
  • прочный;
  • проста в установке;
  • огнестойкий.

Следует отметить также широкую доступность материалов для работы. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что самодельный бетон в частном строительстве не подходит. Рекомендуется заказывать, потому что в отрасли есть определенные требования и стандарты, контролируемые государством.Если делать бетон самостоятельно, то нельзя гарантировать, что он будет соответствовать нормам, будет надежным и долговечным.

Устройство монолитной балки перекрытия сопровождается некоторыми трудностями, которые выражаются в том, что бетон придется поднимать на большую высоту. Поэтому есть необходимость в аренде бетононасоса. Сложности выражаются еще и в том, что необходимо будет оборудовать всю опалубку по всей площади. Он изготовлен из прочного и качественного материала, который сможет выдержать вес бетонной смеси.На один квадратный метр будет приходиться 500 кг, это актуально при бетонном слое 15 см.

Заключение

Бетонные плиты оборудуют с применением опалубки из материалов, которые должны иметь определенный запас прочности, так как при заливке из бетононасоса нагрузка возрастет. Специалисты советуют использовать для этой цели брус квадратного сечения со стороной 100 мм. Альтернативным решением выступают фанерные панели, толщина которых варьируется от 18 до 20 мм. После того, как опалубка будет готова, вы должны убедиться, что она выровнена с помощью строительного уровня.

Перекрытие железобетонное ребристое монолитное. Ребристое монолитное перекрытие и его использование в частном строительстве

В случае, когда в строящемся доме будет больше одного этажа, вопроса укладки перекрытий избежать не удастся. На него функционально возложена задача — разделить этажи и нести на них полезную нагрузку в виде собственного веса, людей и мебели. Следовательно, их прочность и несущая способность должны быть достаточными, но в то же время крайне желательно снизить их общий вес, поскольку лишние нагрузки нежелательны ни для стен, ни для фундамента.Для облегчения веса с сохранением прочностных характеристик используются самые разные конструкции, в том числе и так называемые ребристые перекрытия.

Конструктивные особенности ребристого монолитного перекрытия

Разберемся, что представляет собой данный вид строительства и каковы перспективы его использования в частном строительстве.

Ребристые монолитные перекрытия состоят из балок, которые могут идти в одном или двух направлениях, и пластин, соединенных с балками в единую конструкцию (т.е. балки работают вместе с лежащей на них печью).Применяются в строительстве зданий с большими пролетами (промышленные здания, торговые центры, метро, ​​водоохранные, хозяйственные постройки и т. Д.).


двунаправленное ребристое перекрытие

Опалубка для ребристого перекрытия

Применение вместо плоских железнодорожных плит связано с уменьшением расхода бетона при возведении перекрытия и, как следствие, снижением нагрузки на несущие стены и фундамент. Нагрузка на несущие конструкции Здания позволяет архитекторам создавать более интересные конструкции по своему дизайну.Не второстепенным фактором является снижение затрат на заливку бетона и арматуру. Для создания ребристых полов используйте бетон класса B15-B25 и арматуру следующих классов: A240, A300, A400, B500. Выбор класса зависит от выполнения конкретной конструктивной задачи. Изготовление межэтажных плит такого типа ничем не отличается от других. железобетонные конструкции, за исключением принципа использования специальной съемной опалубки. Принципиальная схема И внешний вид конструкции вы можете увидеть на картинке.Это за счет опалубки, которая создается в результате «ребер».

Межэтажное перекрытие По — экологичность в сочетании с экономией.

Мы разобрались с общими понятиями. Теперь поговорим о применимости ребристых монолитных перекрытий при строительстве коттеджей и загородных домов для постоянного проживания. Информации по созданию подобных конструкций своими руками достаточно большой объем. Такое внимание к наличию «нервюр» в межэтажном ж / б перекрытии определяется, прежде всего, желанием сэкономить на его строительстве.Однако стоит Учитывайте следующие моменты:

  • Требуется грамотный расчет конструкции;
  • Строительные компании Предлагают съемную опалубку и стойки, необходимые для изготовления оребренных плит, но заказ на аренду такой опалубки будет стоить намного дороже, чем классическая монолитная плоская плита, что со временем может нивелировать экономию на бетоне;
  • Создание опалубки своими руками (например, из досок или плит OSB) — довольно длительный и трудоемкий процесс, т.е.е. Придется учитывать высокую трудоемкость работы;
  • Кроме того, внешний вид потолка с балками не впишется ни в какой интерьер. Возможно, в последствии потребуется прострочка гипсокартоном или другими материалами.


Двунаправленное ребристое монолитное перекрытие

Перекрытие по профнастилу

Правильно уложенные перекрытия сделают конструкцию надежной.

Этапы возведения своими руками

Окончательная конструкция ребристого монолитного перекрытия должна представлять собой плиту, идеально ровную сверху, а снизу имеющую балочную армирующую конструкцию.А печь и балки заливаются одновременно, образуя монолитную монолитную конструкцию, отчего она приобретает максимально возможную прочность. Чаще всего самостоятельный монтаж В качестве опалубки используют специальные ящики из ударопрочного пластика. Сделать опалубку можно также из листов пенопласта, склеенных между собой. Их укладывают на специально построенный настил, который сзади к стойкам снизу — это предотвратит отслоение настила с момента заливки бетонной смеси и до ее полного схватывания.На настиле и стойках в целях сохранения леса, который впоследствии будет использован для постройки крыши. Более дорогим вариантом будет инвентарная опалубка.

Отростки, образующие балки, проложены по всей длине арматурного каркаса, состоящего из арматурных стержней диаметром 12-16 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок) и обвязки (примерно 6-8 мм). Вся верхняя плоская часть усилена армирующей сеткой (в 2 слоя) в 10-20 см. Арматура укладывается так, чтобы со всех сторон закрывать защитный слой бетона толщиной не менее 20 мм.После того, как все составляющие будущего перекрытия уложены и надежно закреплены стойками, начинается заливка бетона.



Идеально, чтобы перекрытие, плоскость которого было залито единовременно, поэтому самостоятельное замешивание раствора в бетономешалке крайне нежелательно. Это приведет к тому, что плита не будет иметь одинаковой прочности на всей площади А, следовательно, появятся аварийно-опасные места. Чтобы получить надежное перекрытие с максимальным запасом прочности, используйте покупной бетон, доставляемый на строительную площадку в «миксере» (соблюсти правильную дозировку всех компонентов бетонной смеси достаточно сложно).Таким образом, можно за один раз залить плиту, и получится абсолютно надежно.

Перекрытие под профнастил

К типу ребристых монолитных полов относятся плиты, заливаемые на профнастил, используемые в качестве некоординированной опалубки. Профнастил также работает как внешняя арматура (с грамотным сцеплением с бетоном). Стоит оговориться, что в плите такого типа обязательно наличие надлежащего армирования. Поэтому теоретические расчеты и подбор материала рекомендуем доверить специалистам в данной области техники.

Выход

Ребристое перекрытие позволяет получить прочную конструкцию, разделяющую перекрытия, с грамотным дизайном и исполнением. Конструктивные особенности позволяют сэкономить строительный материал и облегчить нагрузку на стены и фундамент дома, однако процесс опалубки будет намного сложнее и дороже, чем при других вариантах перекрытия, что также следует учитывать. Такой вариант перекрытия, сделанный своими руками, скоро придет тем, у кого много свободного времени и рабочих.В остальных случаях, на наш взгляд, выгоднее будет приобрести заводские ж / б плиты. А на небольших пролетах более рациональным решением будет просто заливка плоской тарелкой.

Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технический университет

Строительный факультет

Департамент строительных конструкций

Пояснительная записка

ТО срочный проект

Расчет монолитного ребристого перекрытия

Пермь, 2009.

Введение

Монолитное ребристое перекрытие состоит из монолитной плиты, несущей и главной балок, монолитно связанных между собой.

Суть монолитно-ребристого перекрытия в том, что в целях экономии бетона его убирают из растянутой зоны и фокусируют преимущественно в сжатой зоне. В растянутой зоне бетон сохраняется только для размещения работающей растянутой арматуры.

Монолитная печь работает по короткой стороне как многолетняя недробимая балка, опирается на второстепенные балки и монолитно связана с ними.

Вторичные балки воспринимают нагрузку от монолитной плиты и передают ее на основные балки, монолитно связанные с ними.

Основные балки опираются на колонны и внешние стены.

1. Выбор экономичного варианта

1.1 Монолитное перекрытие магистральными балками по зданию

Мощность вторичной балки л. vb = 6600 мМ. ; Пролет основных балок л. gB = 8000 мМ.. Возьмем высоту тарелки ч. pL = 80 мМ. для кв. бП = 11,5 кН / м. 2 и шаг второстепенных лучей 1600 мм. ( рис. Один ).

Рис. 1. «Схема в монолитно-ребристом перекрытии»

.

Возьмем высоту второстепенной балки

.

.

Возьмем высоту дальнего света

.


Рис. 2 «Вырез 1-1. Исходная балка»


Рис. 3 «Вырез 2-2. Вторичная балка

Тогда вес всех основных балок:

Общий вес всего бетона, необходимый для монолитной оребренной печи При размещении основных балок вдоль здания:

3,2 Монолитное перекрытие с главными балками по зданию

Мощность вторичной балки л. vb = 8000 мМ. ; Пролет основных балок л. gB = 6600 мМ. . Возьмем высоту тарелки ч. pL = 80 мМ. для кв. бП = 11,5 кН / м. 2 и шаг второстепенных лучей 1650 мм. ( рис. Четыре ).


Рис. 4 «Схема в монолитно-ребристом перекрытии»

1. Определяем вес бетона, необходимый для печи:

2.Определите вес бетона, необходимый для несущей балки:

Определяем необходимую высоту второстепенной балки:

Возьмем высоту второстепенной балки

.

Определите требуемую ширину второстепенной балки:

Возьмем высоту второстепенной балки

.

Тогда вес всех второстепенных балок:

2. Определите вес бетона, необходимый для основных балок:

Определяем необходимую высоту главной балки:

Возьмем высоту дальнего света

.

Определите желаемую ширину дальнего света:

Возьмем высоту дальнего света

.


Пожалуй, не об одном аспекте строительства нашего дома я не думал так много, как о перекрытиях . Во-первых, когда мои познания в матчах этого вопроса были невысокими, я склонился в пользу варианта от очень известного одного из первых поездов , Андре777 . У него до сих пор есть сайт в Интернете, где он уже пишет об устройстве своего дома и участке.

Суть его технологии сводилась к заливке бетонных балок И на них уже отлили печку.

Как можно медленно наливать одну балку, кажется, так проще. Но я уже готовил изрядное ожидание с тизерным фундаментом, я не хотел так бездельничать и стал сторонником других технологий, а именно заливки всего и сразу по максимуму товарным бетоном.

Также андрюхинская технология сильно уступает заливке всего сразу (балки вместе с печкой), теряя большую несущую способность.Печь становится нагрузкой на балки. Балки из-за этого должны иметь большее сечение в поперечном сечении и вообще на выходе, малую несущую способность и большой вес самого пола.

На втором этаже хотели перекрыть деревянные балки. Деревянные перекрытия Это не айс. Очень плохая шумоизоляция. Если потом разобраться с этим вопросом, то это будет намного дороже, чем вы думали.

То ли дело я получил намного позже и в итоге вошел в свой план строительства.Им стали легкие монолитные железобетонные ребристые перекрытия из Winder`A. с Forumhouse. .

Это перекрытие рассчитано для полезной нагрузки 550 кг / м2 везде. Это как раз уже полезная нагрузка за вычетом стяжки, перегородок и собственного веса.

Winder рассчитал перекрытие для разных пролетов. Выбираем схему под свой пролет и вперед. Там вы также можете прочитать километры обсуждения этого совпадения. Это займет не один день, но вы можете скачать руководство (FAQ) с mAX68.2011 , который сэкономит ваше время.

Так как оба перекрытия у нас рибор монолитный из железобетона, то вы имеете ввиду похожие, опишу в одном посте:

  • Перекрытие. Одноразовый, разделенный на две части.
  • Перекрытие первого этажа. Мультиплет.

У нас есть пролеты в зоне 3,4 м и 4,4 м. Выше первого этажа немного больше, так как стены уже выросли на 3 475 и 4 475. Поэтому выбирайте схемы под пролет 4м и 4.5 м (ближайший из расчетных ВЕТРОВ). Схема в начале статьи под пролет 4м (арматура Ф12). Для пролета 4,5 м схема такая же, только арматура F14.

Арматура в схемах Windraa рассчитывается в обоих случаях (разовая или многолетняя).


В нашем доме есть эркер, это дополнительные сложности в плане перекрытия. Если при перекрытии фундамента здесь проблем нет, потому что Скарлет идет по периметру зоны самолета, но проблема появляется над затоплением этажей.

Он обратился с этим вопросом к Виндеру, и он мне очень помог.

Было решено, что для эркера требуется балка, которая будет встроена в перекрытие, а также остальные ребра и будет находиться на одном уровне с ними. Ребра монолитного перекрытия будут опираться на эту балку эркера, которая продолжит стену, примыкающую к эркеру.

Winder также рассчитал сам луч Эркера. Оказалось, что если мы хотим, чтобы балка была заподлицо со всем перекрытием, то имеется в виду 23см (21 + встроенный теплый пол), нужно усилить стержни F18 на четыре снизу и четыре сверху.Плюс зажимы (поперечное армирование) от фурнитуры F8 через 15 см.

Эта балка должна опираться на стены не менее 90 см. Поэтому, чтобы в этом месте не было Холодного моста с использованием ЭППС 5 + 2см. Смотрим фото.

Любителям «рисования» материалов не бойтесь использовать Epps на небольших сайтах. Даже если вы закроете ряд газобетонных блоков, влага все равно будет испаряться из закрытых блоков в указанном выше диапазоне.

При использовании встроенного теплого пола высоту перекрытия обычно увеличивают до диаметра трубы ТЦ.Труба располагается между верхом внахлест.

Брали итальянскую трубу TIEMME COBRA-PEX 16х2 мм. До кризиса не намного дороже отечественного Ростема от стоил , Сейчас дороже более чем вдвое 8). С нашими не сравнить, намного жестче и по характеристикам более стоковая. На первом этаже видимо придется поддержать отечественного производителя :).

Начался строительный сезон, так как полагается на заготовки провинции.Вот решил попробовать армейскую пайку русской армии. Очень вкусно.


Вяжем арматурные рамки.

Остался нюанс. Если делать сразу по всей площади, то это многолетнее перекрытие (с упором на среднюю и внешнюю стены), см. Рис. Выше. Если делать детали внахлест. Сначала одна половина внешней стены на внутреннюю, потом вторая, потом это одноразовое перекрытие. Армирование однолетнего и многолетнего перекрытия бывает разным.

Здесь нужно сделать предварительный заказ. Дело в том, что если использовать мультиплетную схему на один пролет, то все будет хорошо, кроме перерасхода арматуры. Схема Windraa такая (универсальная с «защитой от дурака»).

Выбор одноразового или многолетнего перекрытия решается в зависимости от исходной длины вашей арматуры, чтобы поставить ее как можно более эффективно и с меньшим количеством обрезки. А также зависит от технологии бетонирования.Может удобнее или иметь возможность заливать бетонные детали, тогда выбираем однопролетный контур.

Также определены места, где можно сломать фурнитуру. При перекрытии фундамента (у нас одноразовое перекрытие) на одной половине дома арматура F12 (пролет 3,4 м), а на другой F14 (4,4 м).


Но на первом этаже арматура в балках на большом пролете F14 проходит без прорыва через среднюю стену и все равно должна доходить до четверти следующего пролета, но у меня немного короче.Фитинги A500 F12 ведутся на меньшем пролете и связаны с F14.


Пункты от A500 F6 сначала по четверти пролета с каждой стороны идут с шагом 200мм, потом ближе к центру с шагом 400мм (немного сэкономили). Скрученный хомут должен находиться наверху рамы.


Район Эркера. Видна металлическая балка, элементы F18 которой изогнуты в обоих направлениях на стене и связаны с остальной частью рамы.


Чтобы подставки под подлокотники из БП 5мм 100х100 не выполнялись в пенопласт, есть обычные крышки для банок.


На Земле сделали каркасы из арматуры для перекрытия фундамента. При перекрытии первого этажа рамы вяжутся уже на месте.


Довольно утомительное занятие вязать рамки для этого внахлест.


Кадр крупным планом. Все картинки щелкнули, щелкни для увеличения.


Гоночная балка, с другой стороны, входит в стену более чем на метр и связана с общей арматурой. Для холодильной зоны в зоне оппорции используется утеплитель EPPS 5 + 2 см.Места с утеплителем на время заливки армируют досками.


Двойные балки сделаны над лестницей. То есть подкрепления вдвое больше и ширины тоже. Как будто рядом две обычных балки.


Перекрытие фундамента на год. Только что видел несъемную опалубку из газобетона в центре внутреннего ленточного каркаса (фундамента).


Возможен нахлест для расчета 15см. Хотя на таких маленьких пролетах можно и больше (Виндер в пересчете).



Каркас из пенопласта и брони. Поднялся сильный ветер, пришлось скинуть доски. Доски были удалены как разметка сетки первого слоя.


Поднял сетку с БП Ф5ММ с 1 до 2 метров ячейки 100х100мм на второй этаж. Большего на тот момент не было. Удобнее использовать сетку 2 х 3 м. Режем 1,3м х 3м и 0,7м х 3м. Ставим 1,3 м вниз, внахлест два ребра и между ними, и 0,7 м ставим через край. То есть без обрезки и без стыков между ребрами.

Доски плановые, чтобы полиэтилен не порвался над пеной.


Армирование в зоне подъезда двойными ребрами жесткости.


Полная сетка первого ряда. На верхнем листе было сделано минимум полторы ячейки, почти везде удавалось около двух. Лучше поставить больше опор, и тогда масса бетона даже с крышками сильно вдавится в пену.



Многократное перекрытие первого этажа, здесь ребра Армокаркаси проходят по внутренней стене дома.Для обеспечения зазора между сетками нарезают трубу ПНД 25мм. Дешево и эффективно.


Такие кольца крепятся спицами. Проволоку разрезаем пополам, обхватываем стержни нижней сетки, пропускаем кольцо от ПНД и закручиваем по верхней сетке над стержнем.


Люки и отверстия могут быть выполнены в ребристом монолитном перекрытии в любом месте между ребрами .

Схема усиления периметра зависит от расстояния до края.

Фото с трубами теплого пола пока не нашел, добавлю позже.

Опалубка производилась следующим образом.


Пенопласт Knauf очищенный толщиной 10 и 5 см.


Над котлованом подвала стояла горящая балка из четырех досок 100х40, так что опалубка великолепна.

При перекрытии фундамента допускались доски 150х40 по периметру по краю и крепились маляром. Скрик, я не дышал, в нем уже были шпильки Ф8ММ, которые остались от крепления опалубки оголовья.

На втором перекрытии (первом этаже) такие доски крепились к стенам на саморез 120мм. В одном месте насадки прикручены двумя винтами под разными углами.


Затем на кромку кладем доски 150х40, хотя можно и такие пролеты, чтобы они оказались под ребрами будущего монолитного перекрытия. Поимели их на стальных уголках разной формы, в среднем 100х90х100. Уголки крепились на саморез Ф6мм белый, впоследствии на кровлю и еще куча.


Чтобы бэкапы не уходили при заливке в землю, лег схватки досок.




Спикеры под землей.








Первые блоки несъемной опалубки из газобетона.


Отверстие в опалубке для заполнения доски пола подвала.Заливка производилась одновременно с перекрытием.


Поверхность каркаса (фундамента) сначала оклепали битумной грунтовкой, затем гидроизоляцию лайнером Технониколь.








На среднюю часть решетки (под средней стеной) положить в середину секционные блоки 100x250x625 211 KZHBI SERTOLOO D500, оставшиеся от постройки домика, подведенные вниз.Плавно копать вряд ли получится, все убавляет раствор.



При строительстве перекрытия по каркасу, по периметру не снималась опалубка из газобетонных блоков. Б / у AEROC 250x200x625 D500. . Блок перевернули, так что высота стала 200. Вместе со слоем цементной подстанции получилось всего около 21см. Блоки укладывались на летний клей AEROC.


Поверх первого этажа для ребристого монолитного перекрытия также выполнена несъемная опалубка. GB AEROC 250x150x625 D400 .Блок не перевернулся, т.е.высота опалубки составила 25 см. После укладки в него опалубки по периметру на монтажную пену утеплитель приклеили экструдированным пенополистиролом 50мм.

Также здесь мы решили использовать вариант со встроенным водяным теплым полом (поэтому высота перекрытия увеличивается, а именно где-то на диаметре трубы). Согласно религии классических стяжек с теплым полом так делать нельзя. На большой площади есть разделенные деформационные швы.В соответствии с религией фондов, UCP могут быть получены. Заливают большие площади теплого пола топкой фундамента.

На практике одновременное литье довольно прокатное. Утеплитель в опалубке также выполняет функцию демофора при тепловом расширении бетона перекрытия. Хотя как показывает практика (она почему-то не подтверждает теорию), без демона его бы и не случилось.

Дешевый китаец CMI отлично показал себя в работе, оказался намного удобнее бытового Боша и до сих пор терпит мои нагрузки.Потом взял перкуссионную дрель CMI за копейку спец на стройку. Чувствуется, что не с точки зрения комфорта, а жестоко по фигуре. Терпеть все мои издевательства

Оффтоп загнал, теперь к делу. Настил насивед 70. Над каждым краем гвоздь. Помните, что вы все равно разбираете эту конструкцию.

Опалубка для формирования нервюр практически полностью взяла на себя мою вторую половину. Для нее использовали пенопласт Knauf. С неясными до конца характеристиками (плотностью).Уложили на него два листа 100мм и 50мм с клипсой по инструкции на край 20мм. Между ребрами жесткости ширина листа пенопласта равна 1 метру.

Пенопласт

ориентирован не на опалубку и между собой тоже. Удерживается за счет полиэтилена, который степлером щедро крепится к деревянной опалубке. Зажим 8мм. В будущем он по-прежнему будет соответствовать по весу Армокаркасу.

Взяли простой не плотный дешевый полиэтилен.Частично использованный полиэтилен из полиэтиленовой упаковки.

При работе с опалубкой могут возникнуть проблемы. У нас они возникли 🙂

  • Пока не будет собран Армокаркас, на пенополиэтилен необходимо положить утяжелители (мы использовали доски и обрезку ГБ), иначе при сильном ветре конструкция пытается улететь.
  • Птицы пробивают полиэтилен и со страшной силой крошат пену. Она умерла с скотчем все это дело, чтобы сделать вид менее нормальным.Пластиковые тарелки подвесили. Их колышки на ветру, что немного улучшает ситуацию, отпугивая птиц.

Заливка перекрытий бетоном.

Раньше все пытался растянуть. Части отгрузки. Сейчас я не сторонник таких методов и вы, конечно, не советуете, если нет особых обстоятельств. Бывает, например, что товарный бетон ни как доставить, то надо разливать по частям самцы.

Залили оба ребристых монолитных перекрытия товарным бетоном М350 (В25) с помпой (смеситель со встроенным бетононасосом).Хотя перекрытие рассчитано под марку бетона М200 .

Но сначала более высокая марка уменьшает косяки, если они были — это запас прочности. Во-вторых, некогда ждать месяц, пока бетон наберет нужную прочность.

Бетон марки

М350 наберет необходимую прочность для продолжения строительства в течение недели. В-третьих, производитель может быть маленьким налогом.

Первое перекрытие было наводнено семьей подряд: я, жена и Бат.Заполнить с помощью pumility было очень легко. Я легко справляюсь практически с одной рукой. Это профессионализм водителя, который правил стрелой. Он практически прочитал мои мысли. Так бывает не всегда. Когда мы затопили Скаррет, все хоботы ели вместе. К насосу она много ездила — торопилась и плохо смотрела на работе.

Так как внутренняя стена тоже опалубка, то взяли шестиметровое укрепление и выровняли поверхность.

На заливку второго перекрытия позвонил друг.Это перекрытие — это уже мультиплет, о чем уже давно приходилось думать. Сначала хотел вытащить кабель, но не успел. В итоге перед самой заливкой натянули несколько капроновых ниток. Не совсем точно, но это оказалось лучше, чем ничего.

Даджа наверх не использовал. Держать ствол было тяжелее, чем при первом перекрытии, но все равно это намного проще, чем покрасить. Учитывая предыдущий опыт запчастей Лили. Залили сектор, отключили помпу, обыскали.Растаял излишек. Жена пошла раскалывать верх, а мы продолжили заливку следующего сектора.


Когда перекрытие было решено из-за того, что несъемная опалубка из GB выше поверхности перекрытия более чем на 2-3 см, в перекрытии собралась дождевая вода. Для слива проделывались отверстия и вставлялись трубки (отрезки трубы от теплого пола).

Демонтаж опалубки.

На разборку было много времени. В разобранном виде на большие пролеты.Вес пролетов играет на руку. Немного раскололись и детки. Главное не стоять под ней.



Поверхность внахлест гладкая, как стекло.



Ребристое перекрытие в зоне подъезда.

Сначала он черный, что удивило, но оказывается, если он в состоянии исчерпать пленку, она сохнет и становится серой привычной.

Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технический университет

Строительный факультет

Департамент строительных конструкций

Пояснительная записка

К срочному проекту

Расчет монолитного ребристого перекрытия

Пермь, 2009.

Введение

Монолитное ребристое перекрытие состоит из монолитной плиты, несущей и главной балок, монолитно связанных между собой.

Суть монолитно-ребристого перекрытия в том, что в целях экономии бетона его убирают из растянутой зоны и фокусируют преимущественно в сжатой зоне. В растянутой зоне бетон сохраняется только для размещения работающей растянутой арматуры.

Монолитная печь работает по короткой стороне как многолетняя недробимая балка, опирается на второстепенные балки и монолитно связана с ними.

Вторичные балки воспринимают нагрузку от монолитной плиты и передают ее на основные балки, монолитно связанные с ними.

Основные балки опираются на колонны и внешние стены.

1. Выбор экономичного варианта

1.1 Монолитное перекрытие магистральными балками по зданию

Мощность вторичной балки л. vb = 6600 мМ. ; Пролет основных балок л. ГБ = 8000 мМ. . Возьмем высоту тарелки ч. PL = 80 мМ. за кв. Б.П. = 11,5 кН / м 2 и шаг второстепенных балок 1600 мм. ( рис. Один ).

Рис. 1. «Схема в монолитно-ребристом перекрытии»

. , . ,

Возьмем высоту второстепенной балки

. . , . ,

Возьмем высоту дальнего света

.

Рис. 2 «Вырез 1-1. Исходная балка»


Рис. 3 «Вырез 2-2. Вторичная балка

Тогда вес всех основных балок:

.

Общий вес всего бетона, необходимый для монолитной оребренной плиты, когда основные балки расположены вдоль здания:

.

3,2 Монолитное перекрытие с главными балками по зданию

Мощность вторичной балки л. vb = 8000 мМ. ; Пролет основных балок л. ГБ = 6600 мМ. . Возьмем высоту тарелки ч. PL = 80 мМ. за кв. Б.П. = 11,5 кН / м 2 и шаг второстепенных балок 1650 мм. ( рис. Четыре ).

Рис. 4 «Схема в монолитно-ребристом перекрытии»

1. Определяем вес бетона, необходимый для печи:

.

2. Определите вес бетона, необходимый для несущей балки:

Определяем необходимую высоту второстепенной балки:

,

Возьмем высоту второстепенной балки

.

Определите требуемую ширину второстепенной балки:

,

Возьмем высоту второстепенной балки

.

Тогда вес всех второстепенных балок:

.

2. Определите вес бетона, необходимый для основных балок:

Определяем необходимую высоту главной балки:

,

Возьмем высоту дальнего света

.

Определите желаемую ширину дальнего света:


, г.

Возьмем высоту дальнего света

.

Рис.5 «Прорезь 3-3. Вторичная балка

Рис. 6 «Сечение 4-4. Исходная балка»

Тогда вес всех основных балок:

.

Общий вес всего бетона, необходимый для монолитной оребренной плиты, когда основные балки расположены поперек здания:

.
, За окончательный вариант расчета берем монолитную оребренную плиту с основными балками, расположенными вдоль здания.

2. Расчет монолитной плиты

2.1 Заготовка грузов на печку

Таблица 3.

Имя

Коэффициент надежности

А) напольное исполнение

1. Пластины УРСА.

,

2. Пергамент 1 слой

3.Цементно-песчаная стяжка

,

4. керамическая плитка

,

B) Табличка собственного веса

Выделяем полосу пропускания 1 м. Тогда расчетная нагрузка

.

рис. 7.

Рис. 7. «Продольный разрез пластины. Расчетная схема»

Печь рассчитана как многолетняя неразрезная балка, на которую действует равномерно распределенная нагрузка. (рис.7). Расчетный пролет принимается равным: крайний — расстояние от центра опоры до выступа второстепенной балки, средний — расстояние между второстепенными балками:

; .

Определяем наибольшие моменты возникающие в печи:


; ; .

4.2 Подготовка арматуры в среднем

Для расчета плит выделяем полосу шириной 1 м. Тогда расчетное сечение пластины будет следующим ( рис. Восьмерка ).

В первом приближении беру арматуру от В500 диаметром 6 мм.

Рис. 8. «Расчетное сечение плиты»

— ширина расчетного сечения — расчетная высота сечения; — коэффициент, учитывающий продолжительность работы нагрузки..

По ассортименту подбираем диаметр арматуры и количество стержней: n = 7 стержней арматуры В500 диаметром d = 4 мм для чего

.

Определяем шаг стержней:

.

Рабочие стержни ложатся вдоль пластины в соответствии с осью моментов. Комплектующие штанги Подбираем конструктивно: штанги арматурные В500 диаметром д. = 3 мм с шагом 300 мм.

Наконец, примите сетку S-1:

.

Рис. 9 «Сетка С-1»

4.3 Повторить выбор в крайнем диапазоне

В крайнем пролете, помимо сетки С-1, по пластинам дополнительно скатывается сетка С-2.

Для расчета плит выделяем полосу шириной 1 м. В первом приближении беру вентиль диаметром 6 мм в первом приближении.

.

Определите желаемую площадь фурнитуры:

По ассортименту подбираем диаметр арматуры и количество стержней: n = 4 стержня арматуры В500 диаметром d = 3 мм, для чего

.

Берём шаг прутков конструктивно 200 мм.

Рабочие стержни разрушаются по пластине.

Продольные стержни Конструктивно выбираем: стержни арматуры диаметром 500 d. = 3 мм с шагом 300 мм.

Наконец, примите сетку S-2:

.

Фиг.10 «Сетка С-2»

3. Расчет второстепенной балки

3.1 Заготовка второстепенной балки

Таблица 4.

) )

Имя

Коэффициент надежности

А) напольное исполнение

1. Пластины УРСА.

,

2. Пергамент 1 слой

3. Стяжка цементно-песчаная

,;

4.Керамическая плитка

,;

В) вес плиты перекрытия

3. Собственная масса второстепенной балки

Конверты проверок моментов строим по формулам:


; .- середина; — Экстрим.

Итоговые баллы моментов сведены в Таблицу 5.

Таблица 5.

крайний пролет

средний Поли.

Расчетная схема перекрытия представлена ​​на рис. .одиннадцать.

Рис. 11. «Расчетная схема перекрытия»

Рис. 12. «Enveling Momentity Moments, Cross Forces Epura»

Вторичная балка рассчитывается как неразборная мультиплетная балка с равномерно распределенной нагрузкой. Расчетный пролет принимается равным: крайний — от центра тяжести опоры до края кромки главной балки; Среднее — это расстояние до света между краями основных лучей.

Определяем наибольшие моменты, возникающие во второстепенной балке:

;
; .

3.2 Выбор нижней арматуры крайнего пролета

Статья представляет собой рассуждение на тему расчета монолитных железобетонных конструкций в различных расчетных комплексах.

Многие проектировщики сталкивались с проблемой расчета монолитных железобетонных плит армированных балок (другие названия: монолитное ребристое перекрытие, балки с поперечным сечением мангала, балка монолитного перекрытия и т. Д.). С балкой на двух опорах проблем нет — тут все просто: схема расчета, нагрузка, формула, усилие, арматура, трещины. Проблемы возникают при моделировании такой балки (оребрения) в конечно-элементной модели каркаса здания. Многие над ними ломают головы, я тоже ломаюсь. Для получения объективных данных я решил рассчитать такую ​​конструкцию в двух разных программных комплексах: Lira и Microfe.

Исходные данные для задания: перерывы 9 м.Опоры — жестко защемлены с двух сторон. Для чистоты эксперимента собственный вес не учитывается. Модуль упругости материала 29420 МПа. Нагрузка — распределенная по верхней плите 1 т / м 2. Поперечное сечение изображено на рисунке

.

Несколько слов о моделировании этой конструкции в программных комплексах. Начнем с ПК Lira CAPR. Если почитать форумы конструкторов, то практически везде можно найти советы по моделированию балки (стержня) в плоскости пластины, а затем указать ее эксцентриситет жесткими вставками.При этом официальная техподдержка Lira CAD рекомендует устанавливать балку ниже плоскости пластины, а главное, снимать пластину пластины над стержнем с равной шириной выступа, чтобы не было нет двойного учета бетона при расчете прочности и выборе арматуры. Таким образом, балка и печь живут как бы отдельно друг от друга. Это устраняется введением абсолютно твердых тел (ЛДТ) в каждый треугольник узлов (плита-балка-печь).Метод довольно трудоемкий, так как LDT вводится для каждого узла тройки отдельно. В результате в PC Lira конструкция была смоделирована двумя способами: с жесткими вставками и твердыми телами.


В программе Microfe дизайн моделировался с использованием элементов «Пилоты». Разбивка плиты по конечным элементам в каждой расчетной модели задавалась одинаковой — 0,5х0,5 м. Ниже представлены основные результаты расчета. Собственный вес при расчете не учитывался.

Общий вид расчетной схемы


Жесткость конечных элементов. Толщина плиты во всех случаях равнялась толщине секции полки.


Первая проверка — это общая реакция опоры, которая должна быть равна величине нагрузок, приложенных к конструкции. По всем трем задачам получилось 720 кН = 72 машины.

Высота потолочной плиты жилого дома.Расчет железобетонного перекрытия

Мечты о собственном доме — дело совершенно обычное, но когда такая мечта начинает исполняться, дело доходит до настоящего счастья, и, конечно же, возникает другая проблема — как грамотно и эффективно справиться с каждым этапом строительства. Приглашенная бригада для строительства домов под ключ справится с такой задачей, но и самому наблюдать за строительством нужно уметь.

Когда без устройства монолитного перекрытия не обойтись

Самый надежный вариант перекрытия между этажами — монолитное, выполненное из бетона и арматуры.Есть несколько случаев, когда монолитное перекрытие при строительстве дома следует использовать в обязательном порядке. Ни для кого не секрет, что этот метод надежен на все 100%, но при этом стоит очень дорого. В каких ситуациях можно сэкономить и использовать менее затратный метод, а в каких — никак:

— Например, нет возможности доставки и монтажа сборных бетонных плит, а также, если вы отказались от других вариантов;

— Особая конфигурация дома и стен в нем, при которой невозможно уложить необходимое количество плит перекрытия, требует создания большого количества монолитных секций.Еще возможна реализация проекта с монолитным перекрытием, но потребуются дополнительные расходы на подъемный кран и опалубку.

Монолитный комплекс перекрытия формы

— Негативные условия могут вызвать выделение только монолита, так как он прочный и практически в любом состоянии. Например, он спокойно выдерживает повышенную влажность, большие нагрузки, невозможность обеспечить нормальную гидроизоляцию. Смотрите стоимость фундаментной плиты. Теперь плиты перекрытия можно натягивать, для усиления конструкции используются стальные тросы.Благодаря высокой прочности сечение практически не растягивается или имеет низкие значения растяжения. Однако такие пластины становятся хрупкими и могут вызывать коррозию.

— Если перекрытие совмещено с монолитным поясом — при одинаковой цене пояса и сборного перекрытия, а также монолита, логично выбрать именно последний вариант. Проблема может заключаться в трудоемких условиях грунтовки — высокая сейсмичность, седелион и т. Д.

О толщине монолитного перекрытия


Устройство монолитного перекрытия по профлисту

Арматура во всей бетонной конструкции занимает определенное место — в зоне наибольшего растяжения, чтобы помочь плотно сжать все основание.Такое армирование называется продольным. Еще один фактор успеха — арматура должна получить хорошее сцепление с бетоном, иначе ее функция не будет выполняться с максимальной точностью, для этого на протяжении всей сборки наносятся особые примечания. Стержни арматуры располагаются с определенным шагом внахлест, равным 15-20 см. В зависимости от ряда факторов арматура может быть установлена ​​в нижней или верхней части бетона. Наибольшее напряжение в конструкции возникает внизу пластины, вверху краев и в центре — именно эти участки усиливаются армированием.Цена на кладку перегородок из газобетона на порядок ниже, но не всегда выбирается из-за давления и веса на такие перекрытия, т.к. газобетон достаточно легкий. Однако нагрузку все же следует рассчитать заранее.

Второй вид арматуры — поперечный, располагается вертикально. Благодаря этому, точнее арматура будет сделана максимально правильно и качественно. По внешнему виду он напоминает опорные рамы или гнутые предметы. Эти элементы гнутся, как правило, сразу на объекте из имеющейся арматуры, при этом израсходованная арматура на них должна учитываться в порядке основного армирования для монолитного перекрытия.


Арматурный каркас монолитного перекрытия

Если плита не сильно нагружена, то поперечная арматура играет исключительно конструктивную роль. Если нагрузка на печь большая, то такой вид армирования поможет уберечь плиту от разрушения. Поскольку в дачном строительстве запредельных нагрузок на печь практически нет, то конструктивная роль выполняется — бетон воспринимает поддерживающую поперечную силу. Но установка кровли в СПб.Петербург выполняется после устройства монолитного перекрытия и строительства общей коробки дома, но это не менее важный и сложный процесс.

Преимущества монолитного перекрытия, отличия от других типов

Среди существенных преимуществ использования монолитного перекрытия при строительстве частного дома — возможность проведения работ без тяжелой техники, нельзя привлекать подъемные краны или манипуляторы. Нельзя привлекать и воспользоваться ручной работой по замесу и подъему бетона.Но, как правило, вам придется использовать две вещи — машину-бетономешалку и бетононасос для подачи бетона на нужный участок приклеивания плиты.


Применение бетононасоса в устройстве монолитного перекрытия

С помощью монолита есть возможность перекрывать даже сложные с конструктивной точки зрения пространства, чего нельзя сказать о сборных железобетонных плитах. Если сравнить монолит с перекрытием дерева, то по прочности будет далеко не сторона последнего варианта.При небольшой толщине монолитного слоя он выдерживает практически все существенные нагрузки, а его прочность практически не вызывает сомнений. Огнестойкость Монолит также имеет повышенную — например, перекрытие второго этажа по деревянным балкам выдержит возгорание 15 минут, монолитное — 65 минут и более.

Сложные конфигурации перекрытия

Существуют сложные типы монолитных перекрытий (что влияет как на затраты на монтаж кровли), которые необходимо правильно рассчитать, правильное армирование в этом случае также является обязательным этапом.В результате всегда получается индивидуальный дизайн с учетом индивидуальных особенностей загруженности, конструкции и других параметров. Специалисты помогут в этом случае сделать правильный расчет, а также сэкономить.

Типы монолитных полов тоже разные: например, востребованы плоские монолитные плиты. Мы уже писали, что толщина соответствует величине пролета от 1 до 30. Правильное соотношение бетона и арматуры в конструкции всегда приветствуется, так как не будет выходить за пределы этих двух составляющих, что не приведет к увеличению в силе.


Следует также учитывать фактор, что монолит лучше выполняет свои функции на меньшем расстоянии. Несущие стены и колонны в доме передают на фундамент вес перекрытий, а их толщина должна быть не менее 25 см (длина кирпича). На определение толщины стенки влияет несколько факторов:

Величина пролетов;

Количество пролетов;

Назначение помещения;

Этаж дома.

Если выбрана толщина бетона менее 15 см, армирование выполняется всего в один слой, однако решение все равно принимается на основании соответствующих норм и правил (следует смотреть официальные документы). Если толщина слоя превышает 15 см, то, как правило, продумывается расположение двух слоев арматуры. Армирование связано с помощью специальной вязальной проволоки. Сетка стандартного размера. Ячейки 15х15 или 20х20 см. Арматура имеет диаметр 8-14 мм.Специалисты рекомендуют на протяжении всей работы использовать сетку с одинаковыми ячейками.

Если требуется дополнительное армирование, оно выполняется отдельными стержнями длиной от 40 до 150 см — в зависимости от пролетов перекрытия и нагрузок.

Армирование, установка опалубки

В частных домах, в которых нет колонн, а есть классические несущие стены, применяется основная арматура, проемы дополнительно оформляются каркасом. Что касается опалубки, то ее можно устанавливать как по всей площади, так и частично.Чаще используется способ монтажа на всю площадь — он более солидный. Стенды тщательно выставлены, вес бетона 200-300 кг на квадратный метр. На опалубку кладут ДСП — одного и того же материала хватит на два раза — всего на двух этажах классического частного дома. Опалубку можно выполнить из досок или листов ДСП, что бывает и в специальной опалубке, и в глянцевом водонепроницаемом варианте.


Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в опалубке не было мелких щелей — иначе цементное молоко потечет вниз, снизив при этом прочность всей конструкции.

Слой бетона под арматурой по толщине всегда должен быть не менее двух сантиметров. На опалубке для армирования обязательно выставляются плашки, поднимающие арматурный каркас с опалубки. По консистенции бетон должен быть густым и жидким, отличительной чертой которого является его пластичность, которая равномерно заполняет все пустоты и удивительно компактна.

Бетон для монолитных полов используется не ниже М200, класс — В15.

Как только бетон возможно, до полного отбраковки, за ним следует тщательно ухаживать и следить — например, летом не допускать высыхания и периодически смачивать водой (влажной), покрывать обычной пленкой для поддержания необходимая влажность по технологии.


Утепление и шумоизоляция монолитного перекрытия

Максимальная прочность после заливки бетона достигается примерно через четыре недели. Если опалубка снимается раньше, рекомендуется установить специальные подпорки.Высокая плотность бетона хорошо проводит звук, поэтому без шумоизоляции помещений не обойтись. Для этого его заливают хламзитом под стяжку или кладку из экструдированного пенополистирола. Бетон остывает, поэтому рекомендуется утеплить перекрытие, а именно внешние края (торцы). В этом случае на эти торцы снаружи дома накладывается утеплитель. Не забывайте о своевременном проведении коммуникаций и проводов, иначе после промерзания монолитного перекрытия будет сложно.

Высокая прочность бетонного монолита не вызывает сомнений, ведь история его использования насчитывает столетия. Ленточный фундамент или фундамент на налимовых сваях, большинство его элементов, аналогично монолитному перекрытию. Записавшись со знанием правильной технологии устройства монолитного перекрытия и контролируя процесс выполнения, вы получите именно тот дом, который прослужит десятилетие, обеспечив вам тепло, комфорт и надежную защиту.

Расчет межэтажного монолитного железобетонного перекрытия Частный застройщик интересует получение следующих основных параметров: максимальное расстояние пролета плиты без дополнительного усиления, толщина перекрытия, стоимость строительства.Эти параметры необходимо учитывать при индивидуальном проектировании жилых домов.

Толщина внахлестку

Минимальная толщина межэтажного монолитного бетонного перекрытия составляет 160 мм. Минимальные размеры. Формировать пространственный каркас арматуры стержневой металлической арматурой AIII D12 в 2 яруса с соблюдением минимального расстояния до поверхности плиты 25 мм для создания защитного слоя бетона.

В зависимости от расстояния пролетов между несущими стенами и колоннами толщина межпоколенческого перекрытия может составлять 160/180/200/220 мм.

Расчет перекрытия По толщине можно быстро произвести с помощью простого калькулятора:

Например, при длине пролета 5 м толщина печи будет 160 мм.

Максимальный диапазон пролета монолитного перекрытия без дополнительного усиления — 6,5 м. В отношении пролетов перекрытие более 6,5 м необходимо дополнительно усилить монолитными балками (риглелями) или колоннами.

Монолитное межзаходное перекрытие имеет нормативные значения прогиба, которые необходимо учитывать при бетонировании.Расчет прогиба монолитного межэтажного перекрытия также можно оперативно произвести с помощью следующего калькулятора.

  • Виды монолитного перекрытия
  • Опорное монолитное перекрытие
  • Программа армирования монолитного перекрытия
  • Расчет прочности перекрытия монолитного перекрытия

Многоэтажные дома проектируются в наше время по единым габаритным схемам, причем основным видом перекрытий являются сборные перекрытия. Использование монолитных плит необходимо тогда, когда по каким-то причинам необходимо отступить от единых габаритных схем.Например, если архитектурные или технологические требования предусматривают особые характеристики здания (высота этажей, величина нагрузки, сложность очертаний в плане).

Такие полы отличаются гораздо большей жесткостью.

В области проектирования многоэтажных конструкций высказывалось мнение о неформальности монолитных железобетонных плит.

Однако при использовании панельной опалубки и надлежащей механизации работ монолитное перекрытие становится промышленным и требует меньших денежных вложений (экономия энергии).

Их достоинство — в большей жесткости в отличие от унифицированных конструкций (причина этого — прочное соединение элементов плиты), вследствие этого монолитные плиты зачастую более экономичны (из-за отсутствия сварных соединений и меньший расход материала). Главный недостаток такого перекрытия — сложность работы в холодное время года.

Расчет монолитного перекрытия: обратиться за помощью или преодолеть себя?

Без сомнения, оптимальный вариант Возведение монолитной плиты — это ее удержание в полном соответствии с планом.Расчет конструкции, который проводят специалисты, имеет ряд преимуществ:


Схема монолитного армированного перекрытия: назначение элементов конструкции.

  1. Монолитное перекрытие имеет необходимую несущую способность.
  2. Количество и ассортимент арматуры, толщины и марки, которые используются в конструкциях для расчета профессионалов, считаются оптимальными, что дает возможность избежать ненужных лишних материалов и чрезмерных трудозатрат.
  3. Разработанная специалистами строительная программа позволяет открывать монолитную плиту не только на стены, но и на отдельные колонны, что многократно расширяет свободу планировки дома. Причем арматура конструкции в местах ее соприкосновения с колоннами во многом отличается от арматуры обычного перекрытия, так как в таких местах необходимо устанавливать вспомогательные стержни арматуры арматуры.
  4. В проекте произведен четкий расчет всех объемов работ, что существенно помогает облегчить структуру конструкции, когда для выполнения работ вы решаете обратиться в строительную компанию или в частную бригаду.

Но что делать, если по каким-то причинам у вас нет возможности обратиться к таким специалистам? Попробуйте сами рассчитать прибор и? Конечно, вы можете предпринять такую ​​попытку, но вряд ли вы сможете осуществить задуманное без наличия специального образования и навыков. Плюс ко всему при таких попытках осознавать, что такой расчет «в храброй кавалерийской атаке» не работает, многие поддаются панике и унынию.

Но не стоит отчаиваться, ведь вы строите собственный дом, а не торгово-развлекательный центр с комнатами 12 на 24 м, поэтому для частного дома можно прибегнуть к стандартному решению.А за консультацией к специалистам стоит обращаться в тех случаях, когда вы решили сделать свой дом с рядом монолитных колонн и несущим перекрытием, или в том случае, когда пролет перекрытия будет превышать 7 м.

Ребристые монолитные плиты — это поперечная балочная система — основная и вторичная, — которые монолитно соединяются между собой и наверху печи, объединяя их.

Вернуться в категорию

Виды монолитных перекрытий


Балки и ригели, элементы парного перекрытия, становятся единым целым с монолитной конструкцией.

Основные элементы балок и плит Бездонных систем. Для балочного типа характерно наличие такелажников, которые располагаются либо поперек конструкции, либо поперек. Не имеет выступающих ребер. Как показывает практика, целесообразно применять поперечное расположение ригелей. Но все же окончательный вариант зависит от назначения возводимого монолитного перекрытия, направления в помещениях технологических потоков, характера размещения нагрузок, способа жесткости каркаса каркаса, может вместить крупногабаритное оборудование. непосредственно на конструкции конструкции нагрузка сводится к отдельному полю боя.При монолитной конструкции устройства Балки и ригели становятся одним целым с плитами.

Бесконтактный вид монолитного перекрытия без выступающих ребер ригелей. Вместо этого выполняют сечения плит 0,2-0,3 от места, где находится пролет. Им отведена роль плитных плоских такелажников, которые работают между колоннами в пролете по балочной схеме. Благодаря этому в частях монолитных перекрытий монолитного перекрытия исключается устройство отверстий и проемов, в этом качестве можно использовать среднюю часть монолитной плиты.В монолитных конструкциях берутся толщины, которая примерно равна 1/32 от наибольшего пролета, а если пролет не превышает 6 м, проще изготовить плиты монолитного перекрытия плоскими.

Вернуться в категорию

Перекрытия ребристые монолитные


Плиты перекрытия в данной конструкции опираются на основные и второстепенные балки.

Монолитные оребренные конструкции, имеющие балочные плиты, состоят из основных балок, второстепенных балок и печей, которые объединяются с балками в монолитную.Основные балки подчеркивают колонны и могут располагаться в поперечном или продольном направлении. Пролет основных балок принимается в пределах от 6 до 8 м. Высота основных балок принимается равной 1 / 8–1 / 15 значения пролета, а ширина — ½ значения высоты. Второстепенные балки монолитной конструкции, пролет 5-7 м, а шаг второстепенных балок устанавливается от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит толщина плиты, но она должна быть не менее 60 мм.Если предусмотрены значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Перекрывающиеся пластины работают в коротком направлении на основе основных и второстепенных балок. При возведении ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине их часто заменяют.

Вернуться в категорию

Утепление типа монолитного перекрытия

В основе безбортовой монолитной конструкции лежит сплошная плита, опирающаяся на колонны.В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом устройство опалубки упрощается. Можно придать разнообразным архитектурным формам монолитные капители. Толщина печи принимается от 1/30 до 1/35 пролета большего размера. Безнесущие перекрытия позволяют использовать объем перекрытия и более рентабельны, если при квадратной сетке колонн и равномерно распределенных тяжелых нагрузках на монолитное перекрытие не более 6 м. Бесконтактный вид монолитного перекрытия более востребован в промышленном и жилом строительстве в случае устройства гладкого перекрытия.

Вернуться в категорию

Устройство монолитного перекрытия

Проектируя монолитное перекрытие профнастила, необходимо соблюдать правила и требования СНиП II-23-81 «Металлоконструкции» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Монолитные плиты профнастила применяются при строительстве многоэтажных общественных и промышленных зданий с широким диапазоном нагрузок, если пролет и ступени конструкций нестандартные, большое количество отверстий и проемов, при реконструкции. строительства и строительства рабочих мест.Плиты монолитного перекрытия, однопролетные, с внешней фурнитурой в виде стального профнастила, открытого снизу, имеют огнестойкость в пределах 30 мин., Печи сплошного перекрытия конструкции не однопролетные, от вся длина пролета верхней арматуры — 45 мин и более.


Для многоэтажных домов При широком диапазоне нагрузок применяют монолитные перекрытия по профнастилу.

Пол, используемый в качестве арматуры, должен иметь защитное покрытие (оцинкованное или любое другое), которое сможет обеспечить ему устойчивость к процессам коррозии.Для профнастила можно использовать тяжелый бетон на мелкозернистом или обычном заполнителе, а их класс сжатия по марке должен быть не ниже В15. Стальные прогоны изготавливаются сварными из прокатного листа или профильной стали или из прокатного алюминия.

Перекрытие основано на монолитной железобетонной плите, которая бетонируется профессионально и используется в качестве внешней арматуры после набора бетона необходимой прочности. Перекрытие может быть основано на железобетонных или стальных прогонах, а также на бетонных или кирпичных стенах.Плита пролета выбирается в пределах от 1,5 до 6 м. Возможен больший пролет, когда временные опоры возводятся на время бетонирования и долговечности. Профилированные листы следует указывать по длине в длине прогонов, без заподлицо. По ширине профнастил стыкуется фарами боковых граней. Для местного или общего назначения производится установка вспомогательной арматуры в виде отдельных стержней, решеток и каркасов.


Толщина бетона поверх профнастила должна быть не менее 30 мм, а если в конструкции пола нет бетонной стяжки, то толщина должна быть не менее 50 мм.

Толщина бетонной полки монолитной плиты над профилированными листами определяется из расчета деформации и прочности, а также следующих технико-экономических соображений. Его величина должна быть не менее 30 мм, а при отсутствии бетонной стяжки в конструкциях перекрытия — не менее 50 мм. Листы профиля широкими гофрами направлены вниз. Если отверстие другое, размер проема не превышает 500 мм, то необходимо усиление монолитной конструкции в виде установки в гофрированные отверстия продольных стержней арматуры, запускаемых за осью арматуры. прогоны, или в виде поперечных стержней, которые будут проемом. Два или три гофра за обрезкой с каждой стороны.Если величина отверстия по гофре профнастила превышает 500 мм, то необходимо предусмотреть в конструкции перекрытие по контуру вспомогательных элементов балочной ячейки, выдерживающих нагрузку от ослабленного участка с яма для пробежек.

На этапе возведения стального профнастила проводится несущая конструкция. Путем расчетов он распознает его жесткость и долговечность, как для тонкостенного стального изгибающего элемента, который действует под нагрузкой от его массы перекрытия, массы бетона и монтажных нагрузок, которые включают массу рабочих и оборудования при строительстве монолитного перекрытия. .При эксплуатации несущей конструкцией является монолитная железобетонная плита перекрытия, в которой в качестве внешней рабочей арматуры используются профилированные листы.

Плита перекрытия — это горизонтальная строительная конструкция, разделяющая ступени друг на друга. Эта конструкция несущая, она распределяет нагрузку и обеспечивает жесткость постройки. Плита перекрытия монолитная — это конструкция, выполненная на строительной площадке здания путем заливки арматурной бетонной смеси.

Невозможно изменить проект дома без согласования с архитектором, потому что эти плиты разработаны специально для конкретного здания, так как необходимо определить расположение арматуры и способ опоры.

Сталь намного прочнее бетона именно потому, что арматурная сетка находится внизу плиты. Эта сетка не должна быть адресована к опалубке, расстояние между арматурой и опалубкой должно быть более 3 см. Используется арматура сечением 8-12 мм. Бетон должен иметь толщину не менее 10 см. Печь необходимо бетонировать за один раз. Опалубка выполняется в виде дна и стенок будущей плиты. Для прочности, прочности и надежности перекрытия используйте бетон марки М200 и выше.Для этого лучше купить готовую бетонную смесь на заводе.

Данный вид перекрытия имеет преимущества перед готовыми железобетонными плитами:

  • монолитное перекрытие применяется в случаях, когда сложно организовать работу подъемного крана на строительной площадке, а также если постройка имеет нестандартные габариты и архитектурные формы;
  • за счет прочного соединения элементов печи обеспечивается высокая жесткость конструкции;
  • экономия денежных средств на электроэнергию, погрузку и разгрузку, сварочные работы по устранению стыков, меньшие материальные затраты;
  • В свободной продаже
  • всех необходимых материалов;
  • нижняя поверхность плиты гладкая и гладкая, поэтому штукатурку легче проводить;
  • отсутствие примыканий увеличивает звукоизоляцию здания;
  • материал не горит и не подвержен гниению;
  • Данный способ возведения здания позволяет изготавливать выносные конструкции (балконы), основание которых представляет собой цельную плиту с межэтажным перекрытием.Это увеличивает прочность и надежность балкона.

Главный недостаток такого типа перекрытия — повышенная трудоемкость работы в холодное время года. Необходимая прочность достигается за 28 дней. Из-за высокой влажности и пониженной температуры бетон будет дольше держаться, что увеличивает время строительства. Для выполнения монолитного перекрытия требуются специалисты высокого класса, так как плиты необходимо усилить дополнительными опорами.

Еще один недостаток — перед заливкой арматурного бетона нужно сформировать опалубку.Обычно на это уходит много времени и древесный материал. В настоящее время этого дефицита можно избежать. На рынке стройматериалов продают или сдают в аренду готовые элементы щитовой опалубки (фанерные печи).

Классификация монолитных плит

Перекрытие монолитное пивное бесконтактное и оребренное (кессонное).

Перекрытие балки в зависимости от типа плиты укладывается двумя способами: ребристая или гладкая. Если плита ребристая, то балки ставят перпендикулярно ребрам.Если гладкие, то для достижения большей жесткости балки ставят перпендикулярно друг другу.

Используются балки двух типов: основная (с большим диаметром поперечного сечения) и вспомогательная (с меньшим диаметром). Ящики изготавливаются стальными или монолитными. Монолитные балки, в свою очередь, могут иметь разные схемы устройства. Их можно укладывать в несколько рядов или слоев. Иногда плиту на месте балки дополнительно армируют дополнительной арматурной сеткой. Стальные балки Он берет начало в самом перекрытии или может находиться в самой монолитной плите.Ведущий элемент в балке — двутавр.

При бесканальном устройстве перекрытия используются колонны с капителями. Последние выполнены в виде перевернутой пирамиды. Сечение стержней арматуры 8-12 мм. Капители имеют с двух сторон шпильки, которые входят в саму плиту и усиливают конструкцию. Плиты имеют каркас в два слоя фурнитуры. В этом случае плиты имеют толщину от 1/35 до 1/30 длины пролета. В последнее время распространяется технология одновременного бетонирования колонн и плит.

Кессонное перекрытие отличается от ребристого направления ребер: они расположены в обе стороны. Преимущества такого устройства внахлест в простоте конструкции и прочности на изгиб за счет реберной сетки. При строительстве широкого пролета на месте стыка колонны и перекрытия устанавливается дополнительный прирост арматуры. Штифты колонны проникают в опалубку. Устройство кессона подразумевает верхний ряд сплошной арматурной сетки. Диаметр сечения штифтов 8 мм.

Расчет параметров перекрытия монолитной плиты

Доверьте проект проверенным профессионалам, которые грамотно его скомпилируют. В проекте показаны расчеты максимальной нагрузки на поперечное сечение плиты. Расчеты будут производиться с учетом индивидуальных предпочтений владельца будущего дома. Помимо расчетов, в проекте специалисты дадут свои рекомендации, какие материалы использовать.

Очень важно не допустить ошибки в проекте, так как надежность конструкции зависит от прочности перекрытия.Перекрытие выдерживает определенную нагрузку, выраженную в килограммах на один квадратный метр. Поэтому важно не менять проект самостоятельно без согласования с архитектором. Любой перенос внутренних перегородок может отрицательно сказаться на распределении нагрузки на перекрытие перекрытия. Если превысить нагрузку, то бетон может не выдержать и обломиться, и появится опасность фундамента перекрытия. Поэтому в расчетах учитываются характеристики используемых материалов, их общий вес, закладывается запас прочности монолитного перекрытия.

В случае усиления монолитного перекрытия железобетонными балками, проходящими под перекрытием, рассчитывают такие параметры, как высота, длина и ширина. Для расчетов параметра «Плита» необходимо знать толщину и площадь заливки бетона.

Расчеты монолитного перекрытия состоят из расчетов его отдельных элементов. В первую очередь производится опалубка. Он должен быть качественным, с ровным дном и боковинами. Лучше всего использовать толстый ламинат Phaneur.Для резервных копий используйте тайминги 10 на 10 см.

На втором этапе изготавливается армирующая сетка. Для него используются металлические стержни сечением 8-12 мм, которые обвязываются проволокой. Размер ячеек должен быть 20 см. Клетки не должны быть частыми, так как это увеличивает массу пластины.

Товарооборот рассчитывается исходя из характера застройки здания: нагрузка на перекрытие частного дома и производственного здания Совершенно разная.

Разработаны специальные компьютерные программы для расчета перекрытий.Однако они не учитывают характеристики используемых материалов. Поэтому прибегать к помощи дизайнера все равно придется. Это позволит вам правильно произвести все расчеты и не переплачивать за строительство.

Прочность перекрытия рассчитывается на основе двух факторов: нагрузки плиты и прочности арматуры. Причем прочность арматуры должна быть больше нагрузки на печь.

Нагрузка на 1 квадратный метр перекрытия рассчитывается на основании следующих данных:

В качестве наглядного примера приведены расчеты для жилых помещений размером 6-10 метров.Балки расположены на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Толщина перекрытия составит 80 мм, что соответствует требованиям формулы L / 35 (где L — шаг балки): 2,5 / 35 = 0,071 (71 мм).

Временная нагрузка на жилой дом по нормативам составляет 150 кг / м 2. Коэффициент резерва 1.3. Получается нагрузка 195 кг / м 2.

Нагрузка от собственного веса перекрытия рассчитывается следующим образом: толщина плиты 20 см умножается на значение 2500 — получается 500 кг / м 2.

Максимальная нагрузка на монолитную плиту составит q = 195 + 500 = 695 кг / м 2.

После получения этих данных рассчитывается шаг луча. Это необходимо для оптимального использования материалов (бетон и металл) и правильного распределения нагрузок на балки. Балки необходимо укладывать на равных расстояниях. Обязательно выполняйте следующее условие: L 1 / L 2> 2, где L 1 — длина балки, а L 2 — расстояние (шаг) между балками. Длина балки 6 метров.Условие выполнено: 6 / 2,5 = 2,4.

Для расчета максимального изгиба плиты необходимы такие данные:

  • расчетное сопротивление бетона R b = 7,7 МПа;
  • Арматура класса
  • а400С;
  • расчетное сопротивление незрелости R s = 365 МПа.

Расстояние от арматуры до края плиты 35 мм.

Максимальный изгибающий момент рассчитывается как:

М = Q * L 2 2/11.М = 695 * 2,5 2/11 = 395 кг / м.

Перекрытие с нижней армированной сеткой должно выполнять следующее условие: A M

am = m / (rb * b * h02), где

б — ширина перекрытия 6 м,

h 0 — расстояние от края плиты до центра тяжести арматуры 0,08-0,035 = 0,045 м.

aM = 395 / (77000 * 6 * 0,0452) = 0,042.

В противном случае при М> АР необходимо увеличивать марку бетона или увеличивать сечение арматуры.

При значении am = 0,042 коэффициент, и равен 0,98.

Площадь рабочей арматуры

As = m / (r s * a * h 0) = 395 / (36500000 * 0,98 * 0,045) = 0,000245 м 2 = 2,45 см 2.

На один метр монолитной плиты приходится 5 стержней диаметром 80 мм и площадью 2,45 см 2.

КОРОБКА RAUD Нагрузка

695 * 2,5 = 1737,5 кг / м.

Балки опираются на стену на 20 см.Расчетная длина балки 6 + 2 * 0,2 = 6,4 м.

Максимальный момент в поперечном сечении балки

MR = 1737,5 * 6,42 / 8 = 8896 кг / м.

Требуемый момент сопротивления

Втр = mp / (1,12 * R).

Вт = 8896 / (1,12 * 21) = 378 см3.

Для такого сопротивления подходит 2All №27 с моментом сопротивления W = 371 см 3 и инерцией I = 5010 см 4.

Прочность балки проверяют так:

R = 8896 / (1.12 * 378) = 21.

Расчетный R равен нормативному, что свидетельствует о хорошей прочности балки.

Все константы и формулы можно найти в пособии по СНиП 2.03.01-84 «Бетонные расчетные и железобетонные конструкции из тяжелого и легкого бетона без предварительного напряжения арматуры».

Как видно, все формулы достаточно сложные и требуют определенных знаний, поэтому правильное решение понравится проверенной фирме, в которой работают высококвалифицированные специалисты в области проектирования и строительства.

При строительстве частного дома необходимо либо придерживаться строгих норм при проектировании, исходя из типовых размеров бетонных плит, либо выполнить расчет монолитного перекрытия .

1 Что такое расчет монолитного перекрытия

От прочности стен зависит надежность всей конструкции здания, и этот факт неоспорим, но не менее важен для безопасности проживания в частном доме (в том числе как в квартире) есть внахлест.Крепкий пол под ногами очень важен для того, чтобы в помещении было комфортно. Но если плиты из бетона еще на этапе проектирования вынуждены придерживаться определенного каркаса, так как параметры у них постоянные, то расчет монолитного перекрытия, наоборот, необходимо делать исходя из желаемого. планировка дома. А ошибки крайне нежелательны.

Калькулятор толщины листа

Введите длину перекрытия

Введите ширину перекрытия

Любое перекрытие выдерживает только строго определенную (произносимую в килограммах) нагрузку на квадратный метр.Не зная этого значения и превышая его, например, изменяя планировку путем установки перегородок, можно спровоцировать возникновение трещин в бетонной конструкции. В результате затопленное монолитное основание перекрытия ослабнет, а впоследствии может обрушиться. Во избежание расчетов необходимо делать так, чтобы был запас прочности внахлест с учетом характеристик используемой марки бетона, диаметра и количества стержней для армирования, а также их общей массы.

В некоторых случаях для усиления монолитного насыпного основания можно сделать аналогичные горизонтальные железобетонные балки под перекрытием, которые будут играть роль ребер жесткости. Для их расчета необходимо только заранее определить размеры, которые составляют высоту, ширину и длину. В этом основное отличие балки от перекрытия, для расчета которой необходимо использовать такие параметры, как площадь и толщина бетонной заливки.Далее мы рассмотрим основные правила, которых следует придерживаться при заливке плит, чтобы их прочность была достаточно высокой.

2 На чем основан расчет железобетонных конструкций

Прежде всего, следует иметь в виду, что сборные перекрытия, полученные из готовых плит, дешевле примерно на 15-20%, чем объемное монолитное основание. Причина этого в невысокой стоимости железобетонных конструкций типа, производимых на заводах, по сравнению с залитой опалубкой, собранной на месте, или на арендованном бетономешалке с раствором.Ведь для того, чтобы монолитное основание было надежным, недостаточно залить цементной смесью Сначала нужно соединить каркас из арматуры, что требует немалых трудозатрат. По прочности готовые плиты и наливные полы получаются одинаковой толщиной .

Учитывать все составляющие монолитного фундамента, на котором строится расчет железобетонных конструкций. В первую очередь возводится опалубка, которой должно быть хорошо, чтобы заливка получилась качественной.Нежелательно использовать обрезные доски, так как низ, потолок плиты должны быть идеально ровными. Поэтому в качестве основы под опалубку лучше выбрать толстый панер, желательно ламинированный (бетон к нему держится несколько хуже обычного). Боковины тоже из фанерных полос, но бэкапы лучше устанавливать из бруса, сечением не менее 100х100 миллиметров.

Далее из металлических прутьев собирают верхнюю и нижнюю арматурную сетку, соединяемую короткими перемычками в каркас.Не рекомендуется делать слишком частые ячейки, так как это придаст дополнительную массу монолитному основанию, увеличив собственную нагрузочную плиту. Обычно используется фурнитура с профилем A-II или A-III. Диаметр стержня для однорядной вязки требуется не менее 12, а для двухрядной — не менее 10 миллиметров. Для поперечника используются стержни диаметром около 8 миллиметров. Шаг между арматурой должен составлять порядка 0,12 метра.

Для перекрытия большого квадрата Обязательно нужны опорные горизонтальные балки, которые тоже заливаются на месте и нуждаются в армировании.

Чтобы узнать, какой запас прочности нужно дать монолитному основанию, обратитесь к СНиП. Нормативная нагрузка на перекрытие в жилом доме по нормативам должна соответствовать 150 килограммам, кроме того, не следует забывать о коэффициенте запаса, соответствующем 1,3. В итоге получаем значение 150х1,3 = 195 кг / м 2. Соотношение толщины плиты и ее площади должно иметь пропорцию 1:30, другими словами для монолитного основания 3х2 метров достаточно толщины 20 сантиметров.Арматуру желательно погрузить в раствор так, чтобы крайние стержни были залиты бетоном не менее чем на 3 сантиметра.

3 Рассмотрим расчет насыпи перекрытия на примере

Итак, предположим, что площадь загородного дома должна составлять 50 м 2, а оба этажа будут одинаковыми по размеру. Для нижнего изготавливается фундамент, который может быть брусчатым или ленточным (если полы уложены на деревянных лагах). Стены, изолированные из строительных блоков, могут выдерживать самые разные нагрузки в зависимости от используемого материала.Итак, снятые перегородки из газобетона лучше заключить в вертикальную и горизонтальную систему, устроенную по периметру железобетонными балками, которые должны выдерживать нагрузку стен второго этажа.

Заливку вертикальных балок производят поэтапно, порционно, иначе заливка бетона займет слишком много времени. А вот горизонтальные опорные системы можно лепить вместе с перекрытием, главное грамотно собрать опалубку. Исходя из площади монолитного основания второго этажа потребуется арматурная сетка соответствующей площади.Для защиты торцов будущей плиты от промерзания по внешнему периметру перекрытия устанавливаются доски из того же материала, который будет использован для стен. С внутренней Укладка твердого утеплителя укладывается в штабель. Только после этого монтируется армирующая сетка. Двухслойный, если толщина нахлеста больше 15 сантиметров, и однослойный, если меньше.

А теперь коснемся расхода компонентов для бетонного раствора. Объем перекрытия получается по формуле V = S x H, где два последних параметра — это площадь и толщина соответственно.Чем прочнее основание, тем лучше, поэтому желательно получить бетон марки 400, для которого марка цемента от 400 до 600, коэффициент водоцементного отношения будет зависеть от значения. Прочтите больше, чтобы понять тонкости для вас.

Для нашей же плиты несложно рассчитать объем уже имеющихся данных с учетом пропорций цемента, песка и щебня, например 1: 4: 5. Вяжущий компонент берут марки 600, толщину плиты перекрытие может составлять 20 сантиметров, в результате объем раствора должен быть 500.000 см 2 х 20 см = 10.000.000 см 3 или 10 куб. Исходя из указанной выше пропорции, мы получаем примерно 1 тонну цемента, 4 тонны песка и 5 тонн щебня. Вода потребуется исходя из коэффициента С / С = 0,60, 1000 кг х 0,60 = 600 литров, опять же примерно. Конечно, расчеты замеса намного сложнее.

Перекрывающаяся земля / дом от Neri & Hu

Две L-образные половины этого дома в Сингапуре китайских архитекторов Neri & Hu складываются вокруг сада во внутреннем дворе и двух бассейнов с водой.

Перекрывающаяся земля / дом состоит из трех этажей, один из которых находится под землей, и вмещает четыре семьи трех поколений.

Спальни расположены на первом этаже за фасадом с регулируемыми жалюзи из тикового дерева, а белые дубовые перегородки отделяют комнаты от окружающих коридоров.

Раздвижные стеклянные двери отделяют гостиную и столовую на первом этаже от центрального внутреннего двора, в то время как больше спален, ванных комнат и гостиных занимают большой цокольный этаж ниже.

Neri & Hu, также известная как NHDRO, получила награды за два проекта на фестивале Inside в ноябре. Смотрите проекты здесь и здесь или смотрите интервью, которое мы сняли с Линдоном Нери здесь.

Фотография сделана Педро Пегенауте.

Вот еще немного текста от Нери и Ху:


Первое здание Нери и Ху в Сингапуре_Перекрывающиеся земли / Дом

При создании частной резиденции в Сингапуре шанхайская архитектурная компания Neri & Hu Design and Research Office отдает дань уважения китайским корням клиента, взяв за основу дом во внутреннем дворе Сихэюань — народную типологию, распространенную в северных регионах Китая.

По сути, дом во внутреннем дворе можно рассматривать как пространственное воплощение китайских представлений о домашнем хозяйстве. Он выражает отношения между периферией и ядром, прославляя внутреннюю зону как пространство для семейных собраний.

Он говорит о сложных отношениях между «я» и «общинным», разделяя общественное и частное на слои в пространственной процессии. Это воплощение иерархического порядка, присущего жизни нескольких поколений, уникального для традиционной китайской семейной структуры.

Уважая эти идеологии, Neri & Hu предлагает новую интерпретацию этой традиционной типологии, чтобы контекстуализировать проект, расположенный в тропическом климате и требующий размещения четырех семей из трех поколений.

Вместо того, чтобы просто принять рудиментарную форму дома во внутреннем дворе, Neri & Hu развили его из блочной массы в два элегантных L-образных объема, которые открывают внутренний двор для пышной окружающей природы.

Преемственность между экстерьером и интерьером, типичная для тропической жизни, здесь понимается буквально. Поднимая частные жилые помещения над землей, поверхность земли через участок представляет собой монолитную основу, которая плавно перетекает изнутри наружу.

Прозрачное остекление первого этажа позволяет пейзажу проникать в интерьер, в то время как жилые помещения начинают выливаться в сады и бассейны и, по сути, «занимают» и «требуют» снаружи.

Извилистая пешеходная дорожка, огибающая территорию, открывает незабываемые виды на территорию, в то время как водные элементы неразрывно вписываются в окружающий ландшафт. Фактически, здесь занят весь участок земли; весь сайт становится «домашним».

Наслоение и перекрытие материальности в доме — ключевая стратегия в усилении понятия непрерывности, от непрерывного кварцитового заземления vals со стеклянными закрытыми зонами общественного пользования до обшитых деревом частных пространств наверху.

Жалюзи из эбенового тика, окаймляющие спальни на втором уровне, позволяют отдельным обитателям каждой из тринадцати спален регулировать степень их связи с внешним миром, как климатически, так и визуально.

В спальнях со стороны коридора можно складывать и убирать дополнительные перфорированные деревянные перегородки из белого дуба, обеспечивая полную открытость по всей глубине здания. Пространства двойной высоты начинают раскрывать слои материально различных слоев, в то же время поощряя взаимодействие между личной и общественной сферами.

Размывая границы внутри / снаружи, земли / дома, частного / общественного, дизайн Neri & Hu для этого дома площадью 2888 квадратных метров представляет собой серию сложных пространственных условий, которые соответствуют сложной природе обитания, традиций, семьи и домашнего хозяйства.

Впечатляющий современный дом с перекрывающимися кубическими объемами

Внушительный набор кубических объемов, перекрывающих друг друга, создает поразительное современное жилище в бразильском городе Лондрина.Этот трехуровневый дом был спроектирован Studio Guilherme Torres для молодой пары, в котором архитектор отказался от традиционных перегородок и пространств. Проект площадью 4 413 квадратных футов (410 квадратных метров) должен был соответствовать условиям участка, расположенного на высоком плато в самой высокой точке земли. Они спроектировали большую стену по периметру с белой штукатуркой, которая окружает весь основной этаж и ограничивает пространство, а также обеспечивает конфиденциальность. Верхний объем представляет собой замкнутый большой ящик из бетона, покрытый большей частью деревом кумару, который консольно возвышается над улицей, оставляя плоскую трапециевидную площадку, на которой расположены сад и бассейн.

Главный вход ведет гостей, огибая бассейн, чтобы попасть прямо — через огромные вращающиеся окна — в просторное центральное открытое пространство двойной высоты, которое соединяется со всем домом. Эта среда монополизирована жилой зоной, работающей как связующее звено между внутренним и внешним миром и служащей связью с кухней и столовой. Грамотно расположенная лестница ведет на верхний этаж, где спальня отделена от центральной зоны стеклянными стенами и защищена только ванная комната.

Однокомнатная перегородка возвышается над просторным пространством и украшена забавной виниловой игрой PAC-man.

Кухня и столовая объединены в одно пространство. Задняя стенка спроектирована как ниша со стойками, вставленными в стену, которые служат хранилищем. Такой же цвет повторяется, как и мебель, для достижения желаемого эффекта камуфляжа.

Санузел расположен у входа на верхний этаж, как продолжение лестницы. На фоне теплого деревянного пола кумару — раковина, выполненная из каррарского мрамора. Напротив, помещения с душем и туалетом закрыты прозрачными стеклянными дверями.

Фотографии: Nuevo Estilo

Вам тоже может понравиться…

Джастин Дэвидсон в новостройках вдоль линии High Line — New York Magazine Architecture Review

Фото: Спенсер Платт / Getty Images

Только что открывшаяся вторая полмили Хай-Лайн проходит от 20-й западной до 30-й западной улиц, проходя мимо только что прорастающих квартир и старых кирпичных зданий, которые когда-то примыкали к железнодорожному коридору, а теперь внезапно оказываются посреди новейшей зеленой безделушки города. Общественный парк и частная резиденция здесь так тесно прижаты друг к другу, что буквально пересекаются.HL23, небольшой, но заметный жилой дом Нила Денари на 23-й Западной улице, частично пересекает Хай-Лайн, как разрушенная арка на старинной дороге. Ландшафтные дизайнеры парка обрамляют здание полосой лужайки, настолько неуместно пышной, что это выглядит как ироничный жест: передний двор для постиндустриального пригорода. С дощатого настила можно почти погладить волнистую стальную обшивку фасада. Стеклянные стены квартир поднимаются так близко к парку, что прохожие могут буквально читать журнал через плечо жителя.

Хай Лайн — это рай для наблюдателей, череда потрясающих точек зрения. Новый сегмент предлагает заглянуть в тихий переулок за бывшим заводом, где маячит пара дымовых труб. Открытая парковка с автоподъемниками делает поднятые автомобили едва ли не вне досягаемости, поскольку движение на Десятой авеню колеблется внизу. Если смотреть со скамейки запасных, жирный автосервис на 26-й Западной улице напоминает причудливо реалистичный фон для драмы о Западном Челси за несколько дней до того, как High Line сделала его шикарным.

Когда промышленная реликвия превратилась в благоустроенное общественное достояние, она также заново изобрела дом благодаря эстакадам. Однажды Третья авеню Эль грохотала мимо многоквартирных домов, давая стробоскопические проблески домов, смирившихся с шумом и мимолетным вторжением. Сейчас через город пешеходы мчатся по роскошным pieds-à-terre. Подобно тому, как вуайерист и эксгибиционист нуждаются друг в друге, High Line и HL23 образуют сложный симбиоз. Парк создал рынок и сформировал форму здания, которое вырастает из крошечного участка и асимметрично грибы поднимается вверх, удерживаясь в равновесии с помощью диагональных стальных распорок.Здание — это контейнер, привлекающий внимание, для ищущих внимания людей; парк обеспечивает постоянный поток зрителей.

Подглядывание — это почетное мероприятие в столице, так же как и вознаграждение бдительных импровизированным павильоном. Некоторые жители Нью-Йорка держат бинокль на подоконнике. Другие предпочитают косой вид с тротуара: кусок потолка, переполненная книжная полка, картина маслом, висящая высоко на стене, возможно, иногда яркие люстры. До недавнего времени отношения между шпионом и шпионом регулировались негласным соглашением: первый наблюдал на расстоянии, не замеченный; второй сделал вид, что верит, что никто не видит. Rear Window зависит от самомнения, что то, что происходит в помещении, остается незамеченным в приличном обществе; только ужасная серьезность Джимми Стюарта спасает его от того, чтобы быть уродом.

Но эта предпосылка кажется все более античной. В течение многих лет фильмы Lifestyles of the Rich and Famous, MTV Cribs и франшиза Real Housewives вовлекали любопытных в домашнюю жизнь людей, чьи кризисы более сложны, а обычаи более заманчивы, чем наши собственные. В последнее время риэлторский бизнес пытается стимулировать и удовлетворять взаимодополняющие желания хвастовства и наблюдателя.В спортзалах прохожих хором представляют сверкающие тела, ритмично покачивающиеся на дорогих машинах. High Line и HL23 сталкиваются друг с другом на близком расстоянии, и каждая из них является одновременно балконом и сценой, где зрители наблюдают, как друг друга проводят в своей жизни, прихорашиваясь досугом. В наши дни не смотреть на меня почти грубо.

Стеклянные дома не новы, но в Нью-Йорке они (и их владельцы) привыкли к плотности. Полвека назад калифорнийские модернисты возвели минималистские особняки над безлюдными оврагами, Филип Джонсон установил свой Стеклянный дом в своем поместье в Коннектикуте, пригородные архитекторы повернули панорамные окна в сторону тихих тупиков, а Мис ван дер Роэ открыл свои квартиры с широкими окнами. в Чикаго к бескрайним просторам озера Мичиган.Эта широкоэкранная прозрачность не кажется идеально подходящей для Манхэттена, где общественная и частная сферы так беспорядочно взаимодействуют друг с другом. Но High Line выражает двойственное отношение современной культуры к частной жизни с точки зрения архитектуры. Программное обеспечение для отслеживания, мониторинг электронной почты и кража личных данных вызвали тревогу в Интернете; в реальном мире Standard Hotel позиционирует себя как игровую площадку для эксгибиционистов. В нескольких кварталах от отеля недавно построенные дома с металлическими ставнями в Сигеру Бан скромно выходят на Западную 19-ю улицу, отступая за балконы и закрываясь перфорированными металлическими экранами.Но в задней части здания спальни, обнесенные стеклянными стенами от пола до потолка, примыкают к стене штаб-квартиры IAC Фрэнка Гери, давая персоналу потенциально захватывающее развлечение в обеденный перерыв.

Жители квартир со стеклянной обшивкой всегда могут приглушить шторы, конечно, превратив монолитный фасад в неправильную шахматную доску из прозрачных и непрозрачных панелей. Вы можете рассматривать эту сетку как карту противоречивых чувств общества к сдержанности и демонстративности. Некоторые люди продолжают защищаться от пристального внимания; другие присылают рискованные автопортреты, порхая с телефона на телефон, или, по крайней мере, пользуются преимуществами того, что рекламодатели отслеживают их покупательские привычки.

Если Нью-Йорк принял архитектуру эксгибиционизма, то отчасти потому, что некоторые горожане уже привыкли транслировать свою интимную жизнь различными низкотехнологичными средствами: тротуары, пожарные лестницы, автобусы, ступени и непрочные стены. Звуковое сопровождение города всегда составлялось из палящих оскорблений и громкого секса, нежных обменов и кричащих драк. Между тем, теневые игры интимной жизни, даже когда они видны, остаются непонятными извне.Каждый вечер мои соседи устраиваются в своих прозрачных боксах, как дамы из квартала красных фонарей Амстердама, но обычно они не участвуют в публичных оргиях и гламурных вечеринках. Вместо этого они часами обнимают свои ноутбуки. Насколько я знаю, они могли потакать своему пристрастию к экстремальным похотям, растрачивать миллиарды, хвалить Бен Ладена, клеветать на братьев и сестер или взламывать мою электронную почту. Оказывается, окна от пола до потолка — очень эффективная сетка. Я могу изучать особей, которые живут через улицу, но взгляд на них ничего мне не говорит.Их конфиденциальность не нарушена.


Архитектура Джастина Дэвидсона «Охота на высотах»

1 1 035 1 036 1 037 1 038 1 039 1 102