alexxlab — Страница 1043 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Дизайн комнаты на чердаке (35 фото) уютные идеи для обустройства

Что можно сделать на чердаке?

Идею для чердака не обязательно придумывать с нуля, достаточно заглянуть в интернет и найти подходящую. Но перед тем, как решить какую именно сделать комнату на чердаке, предлагаем разобраться с тем, какие локации точно не подойдут.

На фото светлый кабинет под крышей

Дизайнеры не рекомендуют использовать чердак в частном доме как основную гостиную, столовую или кухню. Кухня — часто используемое помещение, к тому же для комфортной готовки придется протянуть не только электричество, но и водопровод, а также канализацию.

Если же кухня внизу, а столовая на чердаке — вам будет просто неудобно ходить по лестнице вверх-вниз с тарелками и кружками, существует большой риск уронить еду, заработать ожог.

Гостиная — место для сбора семьи и друзей. Её желательно располагать неподалеку от кухни и туалета, чтобы вам самим и гостям не приходилось ходить по лестнице. Подъем и спуск могут быть весьма опасны, особенно после нескольких горячительных напитков.

На фото библиотека на чердаке

Чаще всего комнату на чердаке используют как основную или дополнительную спальню, игровую, кинотеатр, лаунж-зону, кабинет, библиотеку. Эти комнаты посещаются реже кухни или гостиной, не требуют подводки коммуникаций, дизайн чердака легко спроектировать под любые потребности.

Обустройство чердака под спальню требует главного — удобной кровати, остальные элементы приобретаются и устанавливаются по желанию. Большую кровать ставят по центру, под самой высокой точкой крыши. В детской или гостевой допустимы две односпальные кровати, их обычно раздвигают к стенам, а между ними устанавливают прикроватные тумбы или рабочие столы.

Совет! Если на чердаке есть мансардное окно, позаботьтесь об удобных шторах — лучше автоматических. В спальне придется закрывать их каждый вечер и открывать каждое утро.

Среди идей для чердака часто можно встретить игровую или лаунж-зону. Эти комнаты на чердаке подразумевают удобные бескаркасные кресла или лежаки (либо застелите пол мягкими коврами и набросайте подушек), игровую консоль, телевизор или проектор, столик для закусок, небольшой бар или холодильник.

Если вы любите проводить вечера за играми, дополните комнату на чердаке бильярдным или покерным столом, коллекцию настольных игр разместите в свободном доступе.

Письменный стол в рабочем кабинете устанавливают под мансардное или возле обычного окна. Если площадь позволяет, дополните интерьер чердака удобным диваном, чтобы делать перерывы. Не лишними будут стеллажи, полки или шкафы — в них хранятся книги, документы.

Ещё одна идея для чердака понравится творческим людям — под крышей дома оформляют студию. Ее назначение зависит от вашего хобби: музыка, рисование, шитье, столярное дело, гончарное ремесло.

Важно! Для музыкальной студии не забудьте о звукоизоляции — ее продумывают и реализуют на этапе отделки.

Какие подготовительные работы нужно провести?

Смета зависит от того, когда вы решили делать жилую комнату на чердаке — во время строительства дома или после завершения всех работ? Естественно, заложить коммуникации, сделать утепление и произвести другую подготовку проще на этапе создания дома.

Решились на обустройство, когда дом уже готов? Первым делом проверьте чердачное помещение на соответствие жилой зоне:

Высота потолка. В коморке, ниже 2 метров, неуютно будет даже ребенку: поэтому низкому пространству придется придумать другое необычное назначение.
Освещение. Во-первых, желательно иметь оконные проемы: на крыше или в стенах, маленькие или большие окна — неважно. Главное, чтобы они были. Если окон нет или они слишком мелкие, узнайте получится ли их прорубить или расширить и сделайте это. Чердак без естественной подсветки будет крайне некомфортным. Во-вторых, не забудьте о подведении электричества — прямо говоря, вряд ли этот нюанс учли в плане или на этапе организации строительства, поэтому придется делать разводку с нуля.
Тепло. Работы проводят в двух направлениях: утепление стен и крыши (при помощи минерального утеплителя или пены), прокладка отопления. Проще всего сделать теплый пол, но можно установить электрические, газовые или водные радиаторы.
Воздух. Главное правило: чем меньше размер и количество окон, тем больше внимания уделите вентиляции — оборудование для принудительной прокачки воздуха поможет избежать образования конденсата, грибка, плесени, других недостатков.

То есть, какие черновые работы вам предстоят:

прорубание и оформление оконных проемов в случае их отсутствия;
подведение электричества;
подведение водных коммуникаций, если они требуются;
утепление;
прокладка вентиляционной системы.

Важно! Не забудьте о качественной и эргономичной лестнице, она должна быть максимально безопасной для всех членов семьи.

В каком стиле лучше оформить?

Стандартный дизайн, используемый в частном доме — деревенский. Сюда относится стиль кантри или прованс. В первом случае делается ставка на деревянную фактуру, грубый декор, природные материалы. В отделке применяют вагонку и массивные балки, в декоре — шкуры животных, классические натуральные ткани (лен, хлопок, кожа). Допустимые принты — клетка, полоска. Часто присутствует камин.

Прованская деревня куда более утонченная. Цветовая гамма здесь светлая — белый, серый, бежевый, пастельный. Принты на текстиле и обоях также нежные, в основном цветочные. Дерево используется в большом количестве, но его поверхность закрашивается.

На фото спальня в стиле кантри

Современные интерьеры активно используют скандинавский стиль. Обилие белого цвета в сочетании с теплым деревом и натуральным декором — идеальное решение для маленького чердака.

Обустроить чердак можно и в ультрасовременном стиле хай-тек. В этом случае стены и потолок делают гладкими, чаще всего белыми. Декор используют по минимуму, как и принты — во главе угла однотонные поверхности. Часто используется сочетание белого с черным или темно-коричневым.

В кирпичных или бетонных зданиях допустим дизайн в стиле лофт. Голая кирпичная кладка, темные деревянные балки, конструкции из стекла и металла — сочетание этих индустриальных деталей придает помещению особый шик.

На фото современный чердак с печью

Идеи для обустройства маленького чердака

Не всегда простор значит уют. Маленькая компактная мансарда обладает особым шармом и мощным потенциалом. Что можно сделать буквально на 5-7 квадратных метрах?

Для сна не требуется много места — поставьте по центру удобную кровать, два небольших столика по краям (хотя можно обойтись и без них!). Вуаля — уютная спальня для двоих готова. В спальне для одного можно сэкономить место, используя узкую кровать, а рядом разместить рабочий стол или удобное кресло для чтения.

Встроенные полки для хранения любимых интересных книг и других вещей, пара кресел-мешков или удобно расположенный диванчик — пожалуй, это лучший способ привить себе и детям любовь к чтению. Не забудьте про освещение: читать в темноте вредно.

Яркий свет и громоздкая мебель не понадобится: украсьте чердак красивыми гирляндами, поставьте несколько кресел-мешков или кресел-лежаков. Дополните на свое усмотрение: игровой консолью с ТВ, кальянной зоной, чайным столиком, площадкой для настольных игр.

Даже маленький чердак — отличное место для размещения дополнительного функционального пространства на последнем этаже. Не экономьте на подготовительных и черновых работах, чтобы в результате получить полезное и уютное помещение для всей семьи.

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Чердак в частном доме может быть очень уютным местом, если правильно его обставить. Под крышей можно удачно разместить спальню, детскую, кабинет и даже гостиную – все зависит от ваших потребностей. Оформление чердака имеет свою специфику, связанную, прежде всего, с низкими потолками, небольшим размером окон и косой крышей. Тем не менее, все эти детали можно интересно обыграть с помощью правильных дизайнерских решений. Тогда особенности комнаты на чердаке станут изюминкой интерьера.

Особенности

Чтобы грамотно и красиво оформить жилое помещение на чердаке, важно учитывать специфические особенности комнат такого типа. Они могут касаться как визуального дизайна помещения, так и практического удобства. Кроме того, все зависит от размеров и планировки вашего чердака, а также от конкретной обстановки комнаты, которую вы планируете там разместить.

Прежде всего, чердак может быть теплым или холодным. Если у вас утепленная крыша, кирпичный дом и проведенное отопление, вероятно, температура на чердаке будет комфортной в любое время года. Если же дом деревянный или есть проблемы с отоплением, стоит подумать над тем, как дополнительно утеплить чердак.

Крышу можно самостоятельно отделать минеральной ватой, пенополиуретаном, опилками или войлоком. Это позволит создать барьер для холодного воздуха.

Также для утепления в комнате можно разместить обычный обогреватель или декоративный камин, сделать пол с подогревом или просто дополнить его мягким ковром.

Чаще всего чердак – это небольшое помещение, хотя бывают и исключения. Так как переделать планировку и расширить комнату физически нет возможности, стоит выбирать дизайнерские решения, которые способствуют визуальному расширению пространства:

Прежде всего, стоит предпочесть светлые цвета и глянцевые текстуры.
Рекомендуется избегать мелких деталей.
Также не нужно заранее приобретать какие-либо декоративные аксессуары и лишнюю мебель. Важно, чтобы вам было удобно ходить по комнате, садиться в кресло или за стол. Функциональность вещей в комнате на чердаке должна быть на первом месте.
Обратите внимание на вход. В просторных помещениях есть возможность соорудить подобие коридора и дверь. Однако если чердак совсем миниатюрный, лестница может выходить прямо в комнату. Это не слишком существенное отличие комнаты на чердаке, но важно, чтобы вход был удобным.

Если у вас крутая винтовая лестница, убедитесь, что место вокруг нее свободно (без мебели, затрудняющей проход).

Специфика освещения на чердаке будет зависеть от того, есть ли у вас на крыше окна и насколько они большие. Если окон нет, эта комната вряд ли будет комфортна в качестве детской или гостиной, однако сделать из нее маленькую спальню или кабинет вполне возможно. Хорошо, когда на чердаке есть хотя бы одно небольшое окно. Дополнительно здесь можно разместить несколько светлых ламп, которые обеспечат достаточное освещение.

В современных домах нередко делают панорамные окна, которые покрывают существенную часть крыши. Это прекрасное решение сделает комнату особенно приятной и уютной, однако, если вы оборудуете чердак под спальню, нужно будет позаботиться о шторах или о жалюзи.

Высота потолков также будет играть важную роль при обдумывании плана помещения. Если крыша располагается совсем низко, такую комнату лучше всего использовать в качестве спальни (вряд ли она подойдет для чего-то другого). Можно сделать на чердаке с низкой крышей и детскую, но когда дети вырастут, может потребоваться перепланировка.

Потолки в этой части дома почти всегда получаются немного ниже, чем в других помещениях, но если вы спокойно можете разместиться в кресле на чердаке, он будет пригоден практически для любой комнаты.

Назначение

Есть множество способов оборудовать чердак на даче или в загородном доме под жилое пространство. Все зависит от ваших потребностей и планировки остального здания. Это может быть детская, спальня, кабинет, гостиная или любая другая комната, которая вам нужна.

Рассмотрим подробнее наиболее удачные варианты оформления такого помещения.

В жилом доме на чердаке многие размещают спальню. Это отличный вариант, поскольку потолки на чердаке обычно бывают низкими, а окна – небольшими. Благодаря треугольной крыше в помещении можно создать неповторимый интерьер с особенной атмосферой. Особенно актуальны варианты в прованском стиле или в стиле кантри. Даже если у вас совсем небольшой чердак, там вполне можно обустроить спальню, ведь для этого требуется минимум мебели. Для самой лаконичной комнаты достаточно будет низкой кровати и пары тумбочек со светильниками.

При определении наилучшего назначения чердака многие решают отвести его под детскую комнату. Действительно, там можно создать уютное место, разместив кровати для детей, игрушки и даже выделив место для учебы. Однако в этом случае важно позаботиться о хорошем освещении чердака. Кроме того, крутые лестницы, которые ведут сразу в комнату, могут быть небезопасными для маленьких детей. Поэтому если есть возможность, лучше сделать символическую прихожую и отдельную дверь в детскую комнату.

Можно сделать на чердаке и гостиную. Она может быть единственной или дополнительной, если у вас большая семья. Кресла, журнальный столик и телевизор – все, что понадобится для этой комнаты. Чтобы придать интерьеру необычный вид, можно рассмотреть освещение с цветными светодиодами, декоративные балки или большие ковры с длинным ворсом. Чердак станет приятным местом для встреч с друзьями или семейных бесед, настольных игр и просмотра фильмов. Хорошо, если есть возможность сделать большое окно, ведь именно с чердака лучше всего любоваться звездами.

Если вам нужно отдельное помещение для работы на дому, вы можете оборудовать его на чердаке. Такая комната называется кабинетом. Там вы сможете насладиться тишиной и рабочей атмосферой. Даже на самом маленьком чердаке легко можно разместить рабочий стол и кресло. Большое преимущество состоит и в том, что чердак в значительной степени изолирован от остального дома, поэтому даже если у вас большая семья, вы можете рассчитывать, что здесь вас не будут беспокоить.

Любители творчества нередко делают из чердака студию для своих хобби. Если вы увлечены живописью, можете разместить там мольберты, не опасаясь испачкать краской стены, пол и мебель в остальном доме. Если вы занимаетесь музыкой, можете сделать на чердаке хорошую звукоизоляцию, обив стены войлоком. Так вы сможете заниматься любимым делом в любое время дня, не беспокоя других членов семьи.

Если вам нравятся книги, и вы собрали большую коллекцию, чердак вполне может послужить библиотекой. Достаточно лишь поставить несколько стеллажей, пару кресел и журнальный столик. Чердачное помещение частного дома может стать тихим и уютным местом, идеально подходящим для отдыха с хорошей книгой.

Стиль и дизайн

Дизайнерское оформление чердака может быть разным – все зависит от стиля интерьера дома, а также от назначения помещения. В некоторых случаях отделку можно сделать своими руками, однако для воплощения в жизнь некоторых вариантов может потребоваться помощь специалистов. Например, часто возникают проблемы с освещением, если планируется установка нескольких светильников. Также сложно самостоятельно сделать монтаж навесных потолков или подогрев пола.

Более простые дизайнерские элементы мансарды могут быть достаточно бюджетными. Но прежде чем определяться с дизайном, важно выбрать стиль помещения.

Часто деревянные или даже кирпичные загородные дома оформляют в стиле кантри. Деревенская эстетика позволяет ощутить себя частью природы и окружить себя приятными натуральными материалами (в отделке используют преимущественно древесину). Потолок мансарды в стиле кантри можно выложить вагонкой и декорировать балками. Декор стен и пола в этом случае обычно также выполняют из дерева. Органично дополнить такое оформление могут текстильные и кожаные элементы, а также ковры с длинным ворсом, имитирующие шкуры животных.

Если вы хотите привнести в интерьер романтические нотки, можете остановить выбор на прованском стиле. Простой и изысканный интерьер французского деревенского дома подразумевает светлую цветовую гамму, сочетание дерева, металла и текстиля. Можно покрасить деревянные стены, пол и мебель в белый цвет, выбрать несколько аксессуаров из матового металла, а также использовать клетчатую ткань или ткань с цветочным принтом для штор, скатертей и подушек.

Актуально смотрятся варианты отделки мансарды в стиле модерн. Для чердачного окна можно выбрать раму из красного дерева, стены отделать текстильными обоями, а пространство под крышей украсить массивной люстрой. Это превосходный вариант для обустройства спальни или гостиной комнаты. Мебель подобрать к такому интерьеру будет достаточно легко, при этом не обязательно выдерживать весь дом в строго единой концепции, ведь модерн можно интересно совместить с неоклассикой и эклектикой.

Помещение в мансарде можно обустроить даже в минималистичном стиле хай-тек. Хорошо, если площадь комнаты на последнем этаже будет достаточно просторной, ведь современный дизайн тяготеет к большим пространствам. В качестве напольного покрытия можно выбрать плитку или ламинат, а стены можно просто покрасить. В такой интерьер прекрасно впишется глянцевая мебель, желательны несколько источников освещения. Удачным будет сочетание разных текстур (например, металл и дерево могут очень интересно смотреться вместе).

Цветовая гамма

Для удачного обустройства мансарды важен подбор правильных цветовых сочетаний. Ведь если мелкие детали интерьера могут остаться незамеченными, то основные цвета сразу же бросаются в глаза, влияют на создаваемое впечатление и настроение находящихся в помещении.

Основные цвета должны зависеть от того, какую именно комнату вы обустраиваете – в творческой мастерской будет уместен яркий дизайн, для спальни или библиотеки больше подойдут сдержанные тона.

Также стоит исходить и из размеров помещения. Сложнее всего обстоит дело с декором маленькой мансарды, которую хочется визуально расширить. Для этого принято использовать светлые оттенки, а также ограничиться парой основных цветов. Не нужно перегружать пространство излишним разнообразием красок.

Рассмотрим основные модные сочетания пастельных тонов:

Кремовые, охристые и молочные оттенки позволят создать теплый и уютный интерьер. Это нейтральная цветовая гамма, которая подойдет практически для любой остановки и любого стиля интерьера. Однако традиционное сочетание может смотреться скучно, если исключить яркие акценты. Можете добавить небольшие детали в малиновой, изумрудной или синей цветовой гамме.

Сочетание серого с бежевым будет выглядеть необычно и придаст вашему интерьеру современный вид. Такое сочетание подойдет для оформления мансарды в стиле хай-тек. Идеальна такая цветовая гамма и для гостиной в стиле модерн или кантри. Что касается дополнительных акцентов, можно использовать как холодные, так и теплые оттенки, которые будут контрастировать с основной палитрой. Однако помните, что маленькую мансарду не стоит перегружать деталями, достаточно будет пары броских аксессуаров.

Пастельные голубые оттенки прекрасно вписываются в прованский стиль, неоклассику и эклектику. Лучше всего такая гамма подойдет для спальни или детской. Голубая отделка стен и текстиль в синих тонах превосходно будут смотреться и со светлой, и с темной древесиной. Кроме того, интерьер можно разнообразить белой мебелью или аксессуарами, а также металлическими и коваными элементами.

Интерьер в розовых и лиловых тонах будет хорошим решением для гостиной. Не рекомендуется делать отделку однотонной. Лучше сочетать розовый со вторым цветом (например, с оливковым, бежевым или молочным). Такая цветовая гамма создаст в помещении неповторимую, слегка романтичную атмосферу. Поддержать розовые оттенки в интерьере можно и с помощью ярких аксессуаров коричневого, фиолетового или желтого цветов.

Если у вас достаточно просторная мансарда, в выборе цветовой палитры можно проявить больше фантазии. В этом случае подойдут практически любые цвета, гармонично сочетающиеся между собой. При этом сочетать можно два-три цвета.

Сейчас в моде цвет хаки, который превосходно комбинируется с терракотовым и темно-коричневым. Такая гамма подойдет и для современного стиля, и для стиля модерн. С помощью этих цветов можно визуально разделить комнату на зоны. Чтобы освежить подобный интерьер, дополните его мелкими аксессуарами белого, голубого или ярко-желтого цветов. Чистые светлые оттенки отлично обыграют сложную и изысканную цветовую гамму.

Для гостиной, кабинета или библиотеки можно использовать темные бордовые тона. Они сделают интерьер интересным, но не будут выглядеть слишком броско, в отличие от более ярких оттенков красного. Сочетать бордовый можно с серым, бежевым, синим или белым. Это практически универсальный цвет, который удачно оттеняет любые другие оттенки. Избегать стоит разве что розовых и фиолетовых тонов, особенно не рекомендуется сочетать вместе теплые и холодные оттенки одного цвета. Чтобы разнообразить цветовую гамму, можно подобрать аксессуары цвета металлик, цвета слоновой кости, а также детали в бежевых и охристых оттенках.

В современных интерьерах принято сочетание темных и светлых цветов. Черная отделка в просторном помещении может смотреться скучно, однако если вы подберете темно-коричневый, темно-зеленый или темно-синий цвет, интерьер получится модным и изысканным. Сочетать такие тона можно с белым цветом и любыми пастельными оттенками.

Мебель

Для создания комфортной обстановки мансарды в частном доме стоит подумать и о мебели. Если вы хотите визуально расширить маленькую площадь, в этом вам помогут горизонтальные элементы, если же у вас низкие потолки, для обустройства можно выбрать несколько вытянутых узких шкафов.

Желательно, чтобы мебель по своей цветовой гамме и стилю сочеталась с общим оформлением комнаты. Кроме того, важна и ее функциональность, особенно если вы хотите создать удобное место для работы и отдыха в условиях ограниченного пространства.

Для обустройства спальни в маленькой мансарде лучше взять минимум мебели. Кровать, несколько тумбочек, платяной шкаф или сундук составят функциональный и лаконичный набор. Если же места много, можно разместить в комнате туалетный столик, комод, пуфик и дополнительные шкафы. Можно даже разделить помещение на несколько зон (например, зону для сна и зону с зеркалом и шкафами).

Для декора небольшой гостиной достаточно будет дивана, журнального столика, пары полок, телевизора или компьютера. Тем не менее, в просторной мансарде можно выделить несколько зон (например, для детей и для родителей), включив в комнату больше элементов мебели.

Если же вы планируете устроить на чердаке кабинет, студию для своего хобби или библиотеку, обстановка помещения должна быть достаточно минималистичной. Выбирайте мебель, исходя из своих потребностей, и только после этого рассматривайте декоративные элементы.

В интерьере очень важна правильная расстановка мебели. Треугольная крыша мансарды немного осложняет этот процесс, поскольку к ней трудно прислонить шкаф или тумбу. Убедитесь, что в центре комнаты нет мебели.

В любом помещении важен удобный проход, поэтому постарайтесь разместить всю высокую мебель возле параллельных стен. Вдоль крыши можно поставить мягкую мебель и столы.

Советы

Мансарда – это необычное помещение, поэтому следует учитывать некоторые нюансы, касающиеся специфики ее обустройства.

Если у вас есть лишнее пространство, лучше сделать символический коридор и отдельный вход в комнату. Это позволит интерьеру выглядеть более завершенным. Если такой возможности нет, а лестница ведет прямо в комнату, постарайтесь обыграть этот дизайн (например, лестницу можно выделить с помощью цвета или декоративных элементов).
В мансардах прекрасно смотрятся необычные окна. Например, можно сделать панорамное остекление на всю стену или круглые необычные окна. Один из таких вариантов может стать изюминкой интерьера.
Попробуйте интересно оформить треугольную крышу, чтобы выделить эту особенность. Здесь будет уместен декор с использованием балок или необычно расположенных по периметру ламп.

Красивые примеры в интерьере

Если вы хотите обставить мансарду, сделав ее уютным жилым помещением, важно тщательно продумать дизайнерский проект. Нужно учитывать планировку, отделку, мебель и аксессуары. Ниже представлены удачные варианты оформления комнаты на чердаке.

В мансарде можно сделать светлую спальню в неоклассическом стиле. Большие окна, сочетание древесины разных оттенков, обои с мелким растительным принтом и сдержанная цветовая гамма делают обстановку свежей и гармоничной. Даже маленькая мансарда будет смотреться просторнее, если разместить в такой комнате минимум мебели.

На чердаке частного дома можно оформить стильную и интересную гостиную в стиле шале. Этот дизайн когда-то был характерен для деревенских домов в Альпах, однако затем он стал популярным во всем мире. Необработанная древесина подойдет для отделки потолка, а также прекрасно будет сочетаться с каменной кладкой и керамической плиткой. Кожаная мебель и массивные ковры дополнят интерьер.

Если вам нужно удобное пространство для работы на дому, именно в мансарде можно сделать тихий и уютный кабинет. Для отделки можно подобрать светлую, но сдержанную цветовую гамму, а рабочий стол можно разместить возле окна. Деревянный пол и необычное сочетание оттенков мебели и отделки позволят сделать кабинет оригинальным и вдохновляющим.

О том, как оформить мансардную комнату, смотрите в следующем видео.

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Особенности

Крышу можно самостоятельно отделать минеральной ватой, пенополиуретаном, опилками или войлоком. Это позволит создать барьер для холодного воздуха.

Прежде всего, стоит предпочесть светлые цвета и глянцевые текстуры.
Рекомендуется избегать мелких деталей.
Также не нужно заранее приобретать какие-либо декоративные аксессуары и лишнюю мебель. Важно, чтобы вам было удобно ходить по комнате, садиться в кресло или за стол. Функциональность вещей в комнате на чердаке должна быть на первом месте.
Обратите внимание на вход. В просторных помещениях есть возможность соорудить подобие коридора и дверь. Однако если чердак совсем миниатюрный, лестница может выходить прямо в комнату. Это не слишком существенное отличие комнаты на чердаке, но важно, чтобы вход был удобным.

Если у вас крутая винтовая лестница, убедитесь, что место вокруг нее свободно (без мебели, затрудняющей проход).

В современных домах нередко делают панорамные окна, которые покрывают существенную часть крыши. Это прекрасное решение сделает комнату особенно приятной и уютной, однако, если вы оборудуете чердак под спальню, нужно будет позаботиться о шторах или о жалюзи.

Потолки в этой части дома почти всегда получаются немного ниже, чем в других помещениях, но если вы спокойно можете разместиться в кресле на чердаке, он будет пригоден практически для любой комнаты.

Назначение

Рассмотрим подробнее наиболее удачные варианты оформления такого помещения.

В жилом доме на чердаке многие размещают спальню. Это отличный вариант, поскольку потолки на чердаке обычно бывают низкими, а окна – небольшими. Благодаря треугольной крыше в помещении можно создать неповторимый интерьер с особенной атмосферой. Особенно актуальны варианты в прованском стиле или в стиле кантри. Даже если у вас совсем небольшой чердак, там вполне можно обустроить спальню, ведь для этого требуется минимум мебели. Для самой лаконичной комнаты достаточно будет низкой кровати и пары тумбочек со светильниками.

При определении наилучшего назначения чердака многие решают отвести его под детскую комнату. Действительно, там можно создать уютное место, разместив кровати для детей, игрушки и даже выделив место для учебы. Однако в этом случае важно позаботиться о хорошем освещении чердака. Кроме того, крутые лестницы, которые ведут сразу в комнату, могут быть небезопасными для маленьких детей. Поэтому если есть возможность, лучше сделать символическую прихожую и отдельную дверь в детскую комнату.

Можно сделать на чердаке и гостиную. Она может быть единственной или дополнительной, если у вас большая семья. Кресла, журнальный столик и телевизор – все, что понадобится для этой комнаты. Чтобы придать интерьеру необычный вид, можно рассмотреть освещение с цветными светодиодами, декоративные балки или большие ковры с длинным ворсом. Чердак станет приятным местом для встреч с друзьями или семейных бесед, настольных игр и просмотра фильмов. Хорошо, если есть возможность сделать большое окно, ведь именно с чердака лучше всего любоваться звездами.

Если вам нужно отдельное помещение для работы на дому, вы можете оборудовать его на чердаке. Такая комната называется кабинетом. Там вы сможете насладиться тишиной и рабочей атмосферой. Даже на самом маленьком чердаке легко можно разместить рабочий стол и кресло. Большое преимущество состоит и в том, что чердак в значительной степени изолирован от остального дома, поэтому даже если у вас большая семья, вы можете рассчитывать, что здесь вас не будут беспокоить.

Любители творчества нередко делают из чердака студию для своих хобби. Если вы увлечены живописью, можете разместить там мольберты, не опасаясь испачкать краской стены, пол и мебель в остальном доме. Если вы занимаетесь музыкой, можете сделать на чердаке хорошую звукоизоляцию, обив стены войлоком. Так вы сможете заниматься любимым делом в любое время дня, не беспокоя других членов семьи.

Если вам нравятся книги, и вы собрали большую коллекцию, чердак вполне может послужить библиотекой. Достаточно лишь поставить несколько стеллажей, пару кресел и журнальный столик. Чердачное помещение частного дома может стать тихим и уютным местом, идеально подходящим для отдыха с хорошей книгой.

Стиль и дизайн

Более простые дизайнерские элементы мансарды могут быть достаточно бюджетными. Но прежде чем определяться с дизайном, важно выбрать стиль помещения.

Цветовая гамма

Основные цвета должны зависеть от того, какую именно комнату вы обустраиваете – в творческой мастерской будет уместен яркий дизайн, для спальни или библиотеки больше подойдут сдержанные тона.

Рассмотрим основные модные сочетания пастельных тонов:

Кремовые, охристые и молочные оттенки позволят создать теплый и уютный интерьер. Это нейтральная цветовая гамма, которая подойдет практически для любой остановки и любого стиля интерьера. Однако традиционное сочетание может смотреться скучно, если исключить яркие акценты. Можете добавить небольшие детали в малиновой, изумрудной или синей цветовой гамме.

Сочетание серого с бежевым будет выглядеть необычно и придаст вашему интерьеру современный вид. Такое сочетание подойдет для оформления мансарды в стиле хай-тек. Идеальна такая цветовая гамма и для гостиной в стиле модерн или кантри. Что касается дополнительных акцентов, можно использовать как холодные, так и теплые оттенки, которые будут контрастировать с основной палитрой. Однако помните, что маленькую мансарду не стоит перегружать деталями, достаточно будет пары броских аксессуаров.

Пастельные голубые оттенки прекрасно вписываются в прованский стиль, неоклассику и эклектику. Лучше всего такая гамма подойдет для спальни или детской. Голубая отделка стен и текстиль в синих тонах превосходно будут смотреться и со светлой, и с темной древесиной. Кроме того, интерьер можно разнообразить белой мебелью или аксессуарами, а также металлическими и коваными элементами.

Интерьер в розовых и лиловых тонах будет хорошим решением для гостиной. Не рекомендуется делать отделку однотонной. Лучше сочетать розовый со вторым цветом (например, с оливковым, бежевым или молочным). Такая цветовая гамма создаст в помещении неповторимую, слегка романтичную атмосферу. Поддержать розовые оттенки в интерьере можно и с помощью ярких аксессуаров коричневого, фиолетового или желтого цветов.

Если у вас достаточно просторная мансарда, в выборе цветовой палитры можно проявить больше фантазии. В этом случае подойдут практически любые цвета, гармонично сочетающиеся между собой. При этом сочетать можно два-три цвета.

Сейчас в моде цвет хаки, который превосходно комбинируется с терракотовым и темно-коричневым. Такая гамма подойдет и для современного стиля, и для стиля модерн. С помощью этих цветов можно визуально разделить комнату на зоны. Чтобы освежить подобный интерьер, дополните его мелкими аксессуарами белого, голубого или ярко-желтого цветов. Чистые светлые оттенки отлично обыграют сложную и изысканную цветовую гамму.

Для гостиной, кабинета или библиотеки можно использовать темные бордовые тона. Они сделают интерьер интересным, но не будут выглядеть слишком броско, в отличие от более ярких оттенков красного. Сочетать бордовый можно с серым, бежевым, синим или белым. Это практически универсальный цвет, который удачно оттеняет любые другие оттенки. Избегать стоит разве что розовых и фиолетовых тонов, особенно не рекомендуется сочетать вместе теплые и холодные оттенки одного цвета. Чтобы разнообразить цветовую гамму, можно подобрать аксессуары цвета металлик, цвета слоновой кости, а также детали в бежевых и охристых оттенках.

В современных интерьерах принято сочетание темных и светлых цветов. Черная отделка в просторном помещении может смотреться скучно, однако если вы подберете темно-коричневый, темно-зеленый или темно-синий цвет, интерьер получится модным и изысканным. Сочетать такие тона можно с белым цветом и любыми пастельными оттенками.

Мебель

Желательно, чтобы мебель по своей цветовой гамме и стилю сочеталась с общим оформлением комнаты. Кроме того, важна и ее функциональность, особенно если вы хотите создать удобное место для работы и отдыха в условиях ограниченного пространства.

В интерьере очень важна правильная расстановка мебели. Треугольная крыша мансарды немного осложняет этот процесс, поскольку к ней трудно прислонить шкаф или тумбу. Убедитесь, что в центре комнаты нет мебели.

Советы

Если у вас есть лишнее пространство, лучше сделать символический коридор и отдельный вход в комнату. Это позволит интерьеру выглядеть более завершенным. Если такой возможности нет, а лестница ведет прямо в комнату, постарайтесь обыграть этот дизайн (например, лестницу можно выделить с помощью цвета или декоративных элементов).
В мансардах прекрасно смотрятся необычные окна. Например, можно сделать панорамное остекление на всю стену или круглые необычные окна. Один из таких вариантов может стать изюминкой интерьера.
Попробуйте интересно оформить треугольную крышу, чтобы выделить эту особенность. Здесь будет уместен декор с использованием балок или необычно расположенных по периметру ламп.

Красивые примеры в интерьере

В мансарде можно сделать светлую спальню в неоклассическом стиле. Большие окна, сочетание древесины разных оттенков, обои с мелким растительным принтом и сдержанная цветовая гамма делают обстановку свежей и гармоничной. Даже маленькая мансарда будет смотреться просторнее, если разместить в такой комнате минимум мебели.

На чердаке частного дома можно оформить стильную и интересную гостиную в стиле шале. Этот дизайн когда-то был характерен для деревенских домов в Альпах, однако затем он стал популярным во всем мире. Необработанная древесина подойдет для отделки потолка, а также прекрасно будет сочетаться с каменной кладкой и керамической плиткой. Кожаная мебель и массивные ковры дополнят интерьер.

Если вам нужно удобное пространство для работы на дому, именно в мансарде можно сделать тихий и уютный кабинет. Для отделки можно подобрать светлую, но сдержанную цветовую гамму, а рабочий стол можно разместить возле окна. Деревянный пол и необычное сочетание оттенков мебели и отделки позволят сделать кабинет оригинальным и вдохновляющим.

О том, как оформить мансардную комнату, смотрите в следующем видео.

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Особенности

Крышу можно самостоятельно отделать минеральной ватой, пенополиуретаном, опилками или войлоком. Это позволит создать барьер для холодного воздуха.

Прежде всего, стоит предпочесть светлые цвета и глянцевые текстуры.
Рекомендуется избегать мелких деталей.
Также не нужно заранее приобретать какие-либо декоративные аксессуары и лишнюю мебель. Важно, чтобы вам было удобно ходить по комнате, садиться в кресло или за стол. Функциональность вещей в комнате на чердаке должна быть на первом месте.
Обратите внимание на вход. В просторных помещениях есть возможность соорудить подобие коридора и дверь. Однако если чердак совсем миниатюрный, лестница может выходить прямо в комнату. Это не слишком существенное отличие комнаты на чердаке, но важно, чтобы вход был удобным.

Если у вас крутая винтовая лестница, убедитесь, что место вокруг нее свободно (без мебели, затрудняющей проход).

В современных домах нередко делают панорамные окна, которые покрывают существенную часть крыши. Это прекрасное решение сделает комнату особенно приятной и уютной, однако, если вы оборудуете чердак под спальню, нужно будет позаботиться о шторах или о жалюзи.

Потолки в этой части дома почти всегда получаются немного ниже, чем в других помещениях, но если вы спокойно можете разместиться в кресле на чердаке, он будет пригоден практически для любой комнаты.

Назначение

Рассмотрим подробнее наиболее удачные варианты оформления такого помещения.

В жилом доме на чердаке многие размещают спальню. Это отличный вариант, поскольку потолки на чердаке обычно бывают низкими, а окна – небольшими. Благодаря треугольной крыше в помещении можно создать неповторимый интерьер с особенной атмосферой. Особенно актуальны варианты в прованском стиле или в стиле кантри. Даже если у вас совсем небольшой чердак, там вполне можно обустроить спальню, ведь для этого требуется минимум мебели. Для самой лаконичной комнаты достаточно будет низкой кровати и пары тумбочек со светильниками.

При определении наилучшего назначения чердака многие решают отвести его под детскую комнату. Действительно, там можно создать уютное место, разместив кровати для детей, игрушки и даже выделив место для учебы. Однако в этом случае важно позаботиться о хорошем освещении чердака. Кроме того, крутые лестницы, которые ведут сразу в комнату, могут быть небезопасными для маленьких детей. Поэтому если есть возможность, лучше сделать символическую прихожую и отдельную дверь в детскую комнату.

Можно сделать на чердаке и гостиную. Она может быть единственной или дополнительной, если у вас большая семья. Кресла, журнальный столик и телевизор – все, что понадобится для этой комнаты. Чтобы придать интерьеру необычный вид, можно рассмотреть освещение с цветными светодиодами, декоративные балки или большие ковры с длинным ворсом. Чердак станет приятным местом для встреч с друзьями или семейных бесед, настольных игр и просмотра фильмов. Хорошо, если есть возможность сделать большое окно, ведь именно с чердака лучше всего любоваться звездами.

Если вам нужно отдельное помещение для работы на дому, вы можете оборудовать его на чердаке. Такая комната называется кабинетом. Там вы сможете насладиться тишиной и рабочей атмосферой. Даже на самом маленьком чердаке легко можно разместить рабочий стол и кресло. Большое преимущество состоит и в том, что чердак в значительной степени изолирован от остального дома, поэтому даже если у вас большая семья, вы можете рассчитывать, что здесь вас не будут беспокоить.

Любители творчества нередко делают из чердака студию для своих хобби. Если вы увлечены живописью, можете разместить там мольберты, не опасаясь испачкать краской стены, пол и мебель в остальном доме. Если вы занимаетесь музыкой, можете сделать на чердаке хорошую звукоизоляцию, обив стены войлоком. Так вы сможете заниматься любимым делом в любое время дня, не беспокоя других членов семьи.

Если вам нравятся книги, и вы собрали большую коллекцию, чердак вполне может послужить библиотекой. Достаточно лишь поставить несколько стеллажей, пару кресел и журнальный столик. Чердачное помещение частного дома может стать тихим и уютным местом, идеально подходящим для отдыха с хорошей книгой.

Стиль и дизайн

Более простые дизайнерские элементы мансарды могут быть достаточно бюджетными. Но прежде чем определяться с дизайном, важно выбрать стиль помещения.

Цветовая гамма

Основные цвета должны зависеть от того, какую именно комнату вы обустраиваете – в творческой мастерской будет уместен яркий дизайн, для спальни или библиотеки больше подойдут сдержанные тона.

Рассмотрим основные модные сочетания пастельных тонов:

Кремовые, охристые и молочные оттенки позволят создать теплый и уютный интерьер. Это нейтральная цветовая гамма, которая подойдет практически для любой остановки и любого стиля интерьера. Однако традиционное сочетание может смотреться скучно, если исключить яркие акценты. Можете добавить небольшие детали в малиновой, изумрудной или синей цветовой гамме.

Сочетание серого с бежевым будет выглядеть необычно и придаст вашему интерьеру современный вид. Такое сочетание подойдет для оформления мансарды в стиле хай-тек. Идеальна такая цветовая гамма и для гостиной в стиле модерн или кантри. Что касается дополнительных акцентов, можно использовать как холодные, так и теплые оттенки, которые будут контрастировать с основной палитрой. Однако помните, что маленькую мансарду не стоит перегружать деталями, достаточно будет пары броских аксессуаров.

Пастельные голубые оттенки прекрасно вписываются в прованский стиль, неоклассику и эклектику. Лучше всего такая гамма подойдет для спальни или детской. Голубая отделка стен и текстиль в синих тонах превосходно будут смотреться и со светлой, и с темной древесиной. Кроме того, интерьер можно разнообразить белой мебелью или аксессуарами, а также металлическими и коваными элементами.

Интерьер в розовых и лиловых тонах будет хорошим решением для гостиной. Не рекомендуется делать отделку однотонной. Лучше сочетать розовый со вторым цветом (например, с оливковым, бежевым или молочным). Такая цветовая гамма создаст в помещении неповторимую, слегка романтичную атмосферу. Поддержать розовые оттенки в интерьере можно и с помощью ярких аксессуаров коричневого, фиолетового или желтого цветов.

Если у вас достаточно просторная мансарда, в выборе цветовой палитры можно проявить больше фантазии. В этом случае подойдут практически любые цвета, гармонично сочетающиеся между собой. При этом сочетать можно два-три цвета.

Сейчас в моде цвет хаки, который превосходно комбинируется с терракотовым и темно-коричневым. Такая гамма подойдет и для современного стиля, и для стиля модерн. С помощью этих цветов можно визуально разделить комнату на зоны. Чтобы освежить подобный интерьер, дополните его мелкими аксессуарами белого, голубого или ярко-желтого цветов. Чистые светлые оттенки отлично обыграют сложную и изысканную цветовую гамму.

Для гостиной, кабинета или библиотеки можно использовать темные бордовые тона. Они сделают интерьер интересным, но не будут выглядеть слишком броско, в отличие от более ярких оттенков красного. Сочетать бордовый можно с серым, бежевым, синим или белым. Это практически универсальный цвет, который удачно оттеняет любые другие оттенки. Избегать стоит разве что розовых и фиолетовых тонов, особенно не рекомендуется сочетать вместе теплые и холодные оттенки одного цвета. Чтобы разнообразить цветовую гамму, можно подобрать аксессуары цвета металлик, цвета слоновой кости, а также детали в бежевых и охристых оттенках.

В современных интерьерах принято сочетание темных и светлых цветов. Черная отделка в просторном помещении может смотреться скучно, однако если вы подберете темно-коричневый, темно-зеленый или темно-синий цвет, интерьер получится модным и изысканным. Сочетать такие тона можно с белым цветом и любыми пастельными оттенками.

Мебель

Желательно, чтобы мебель по своей цветовой гамме и стилю сочеталась с общим оформлением комнаты. Кроме того, важна и ее функциональность, особенно если вы хотите создать удобное место для работы и отдыха в условиях ограниченного пространства.

В интерьере очень важна правильная расстановка мебели. Треугольная крыша мансарды немного осложняет этот процесс, поскольку к ней трудно прислонить шкаф или тумбу. Убедитесь, что в центре комнаты нет мебели.

Советы

Если у вас есть лишнее пространство, лучше сделать символический коридор и отдельный вход в комнату. Это позволит интерьеру выглядеть более завершенным. Если такой возможности нет, а лестница ведет прямо в комнату, постарайтесь обыграть этот дизайн (например, лестницу можно выделить с помощью цвета или декоративных элементов).
В мансардах прекрасно смотрятся необычные окна. Например, можно сделать панорамное остекление на всю стену или круглые необычные окна. Один из таких вариантов может стать изюминкой интерьера.
Попробуйте интересно оформить треугольную крышу, чтобы выделить эту особенность. Здесь будет уместен декор с использованием балок или необычно расположенных по периметру ламп.

Красивые примеры в интерьере

В мансарде можно сделать светлую спальню в неоклассическом стиле. Большие окна, сочетание древесины разных оттенков, обои с мелким растительным принтом и сдержанная цветовая гамма делают обстановку свежей и гармоничной. Даже маленькая мансарда будет смотреться просторнее, если разместить в такой комнате минимум мебели.

На чердаке частного дома можно оформить стильную и интересную гостиную в стиле шале. Этот дизайн когда-то был характерен для деревенских домов в Альпах, однако затем он стал популярным во всем мире. Необработанная древесина подойдет для отделки потолка, а также прекрасно будет сочетаться с каменной кладкой и керамической плиткой. Кожаная мебель и массивные ковры дополнят интерьер.

Если вам нужно удобное пространство для работы на дому, именно в мансарде можно сделать тихий и уютный кабинет. Для отделки можно подобрать светлую, но сдержанную цветовую гамму, а рабочий стол можно разместить возле окна. Деревянный пол и необычное сочетание оттенков мебели и отделки позволят сделать кабинет оригинальным и вдохновляющим.

О том, как оформить мансардную комнату, смотрите в следующем видео.

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Особенности

Крышу можно самостоятельно отделать минеральной ватой, пенополиуретаном, опилками или войлоком. Это позволит создать барьер для холодного воздуха.

Прежде всего, стоит предпочесть светлые цвета и глянцевые текстуры.
Рекомендуется избегать мелких деталей.
Также не нужно заранее приобретать какие-либо декоративные аксессуары и лишнюю мебель. Важно, чтобы вам было удобно ходить по комнате, садиться в кресло или за стол. Функциональность вещей в комнате на чердаке должна быть на первом месте.
Обратите внимание на вход. В просторных помещениях есть возможность соорудить подобие коридора и дверь. Однако если чердак совсем миниатюрный, лестница может выходить прямо в комнату. Это не слишком существенное отличие комнаты на чердаке, но важно, чтобы вход был удобным.

Если у вас крутая винтовая лестница, убедитесь, что место вокруг нее свободно (без мебели, затрудняющей проход).

В современных домах нередко делают панорамные окна, которые покрывают существенную часть крыши. Это прекрасное решение сделает комнату особенно приятной и уютной, однако, если вы оборудуете чердак под спальню, нужно будет позаботиться о шторах или о жалюзи.

Потолки в этой части дома почти всегда получаются немного ниже, чем в других помещениях, но если вы спокойно можете разместиться в кресле на чердаке, он будет пригоден практически для любой комнаты.

Назначение

Рассмотрим подробнее наиболее удачные варианты оформления такого помещения.

В жилом доме на чердаке многие размещают спальню. Это отличный вариант, поскольку потолки на чердаке обычно бывают низкими, а окна – небольшими. Благодаря треугольной крыше в помещении можно создать неповторимый интерьер с особенной атмосферой. Особенно актуальны варианты в прованском стиле или в стиле кантри. Даже если у вас совсем небольшой чердак, там вполне можно обустроить спальню, ведь для этого требуется минимум мебели. Для самой лаконичной комнаты достаточно будет низкой кровати и пары тумбочек со светильниками.

При определении наилучшего назначения чердака многие решают отвести его под детскую комнату. Действительно, там можно создать уютное место, разместив кровати для детей, игрушки и даже выделив место для учебы. Однако в этом случае важно позаботиться о хорошем освещении чердака. Кроме того, крутые лестницы, которые ведут сразу в комнату, могут быть небезопасными для маленьких детей. Поэтому если есть возможность, лучше сделать символическую прихожую и отдельную дверь в детскую комнату.

Можно сделать на чердаке и гостиную. Она может быть единственной или дополнительной, если у вас большая семья. Кресла, журнальный столик и телевизор – все, что понадобится для этой комнаты. Чтобы придать интерьеру необычный вид, можно рассмотреть освещение с цветными светодиодами, декоративные балки или большие ковры с длинным ворсом. Чердак станет приятным местом для встреч с друзьями или семейных бесед, настольных игр и просмотра фильмов. Хорошо, если есть возможность сделать большое окно, ведь именно с чердака лучше всего любоваться звездами.

Если вам нужно отдельное помещение для работы на дому, вы можете оборудовать его на чердаке. Такая комната называется кабинетом. Там вы сможете насладиться тишиной и рабочей атмосферой. Даже на самом маленьком чердаке легко можно разместить рабочий стол и кресло. Большое преимущество состоит и в том, что чердак в значительной степени изолирован от остального дома, поэтому даже если у вас большая семья, вы можете рассчитывать, что здесь вас не будут беспокоить.

Любители творчества нередко делают из чердака студию для своих хобби. Если вы увлечены живописью, можете разместить там мольберты, не опасаясь испачкать краской стены, пол и мебель в остальном доме. Если вы занимаетесь музыкой, можете сделать на чердаке хорошую звукоизоляцию, обив стены войлоком. Так вы сможете заниматься любимым делом в любое время дня, не беспокоя других членов семьи.

Если вам нравятся книги, и вы собрали большую коллекцию, чердак вполне может послужить библиотекой. Достаточно лишь поставить несколько стеллажей, пару кресел и журнальный столик. Чердачное помещение частного дома может стать тихим и уютным местом, идеально подходящим для отдыха с хорошей книгой.

Стиль и дизайн

Более простые дизайнерские элементы мансарды могут быть достаточно бюджетными. Но прежде чем определяться с дизайном, важно выбрать стиль помещения.

Цветовая гамма

Основные цвета должны зависеть от того, какую именно комнату вы обустраиваете – в творческой мастерской будет уместен яркий дизайн, для спальни или библиотеки больше подойдут сдержанные тона.

Рассмотрим основные модные сочетания пастельных тонов:

Кремовые, охристые и молочные оттенки позволят создать теплый и уютный интерьер. Это нейтральная цветовая гамма, которая подойдет практически для любой остановки и любого стиля интерьера. Однако традиционное сочетание может смотреться скучно, если исключить яркие акценты. Можете добавить небольшие детали в малиновой, изумрудной или синей цветовой гамме.

Сочетание серого с бежевым будет выглядеть необычно и придаст вашему интерьеру современный вид. Такое сочетание подойдет для оформления мансарды в стиле хай-тек. Идеальна такая цветовая гамма и для гостиной в стиле модерн или кантри. Что касается дополнительных акцентов, можно использовать как холодные, так и теплые оттенки, которые будут контрастировать с основной палитрой. Однако помните, что маленькую мансарду не стоит перегружать деталями, достаточно будет пары броских аксессуаров.

Пастельные голубые оттенки прекрасно вписываются в прованский стиль, неоклассику и эклектику. Лучше всего такая гамма подойдет для спальни или детской. Голубая отделка стен и текстиль в синих тонах превосходно будут смотреться и со светлой, и с темной древесиной. Кроме того, интерьер можно разнообразить белой мебелью или аксессуарами, а также металлическими и коваными элементами.

Интерьер в розовых и лиловых тонах будет хорошим решением для гостиной. Не рекомендуется делать отделку однотонной. Лучше сочетать розовый со вторым цветом (например, с оливковым, бежевым или молочным). Такая цветовая гамма создаст в помещении неповторимую, слегка романтичную атмосферу. Поддержать розовые оттенки в интерьере можно и с помощью ярких аксессуаров коричневого, фиолетового или желтого цветов.

Если у вас достаточно просторная мансарда, в выборе цветовой палитры можно проявить больше фантазии. В этом случае подойдут практически любые цвета, гармонично сочетающиеся между собой. При этом сочетать можно два-три цвета.

Сейчас в моде цвет хаки, который превосходно комбинируется с терракотовым и темно-коричневым. Такая гамма подойдет и для современного стиля, и для стиля модерн. С помощью этих цветов можно визуально разделить комнату на зоны. Чтобы освежить подобный интерьер, дополните его мелкими аксессуарами белого, голубого или ярко-желтого цветов. Чистые светлые оттенки отлично обыграют сложную и изысканную цветовую гамму.

Для гостиной, кабинета или библиотеки можно использовать темные бордовые тона. Они сделают интерьер интересным, но не будут выглядеть слишком броско, в отличие от более ярких оттенков красного. Сочетать бордовый можно с серым, бежевым, синим или белым. Это практически универсальный цвет, который удачно оттеняет любые другие оттенки. Избегать стоит разве что розовых и фиолетовых тонов, особенно не рекомендуется сочетать вместе теплые и холодные оттенки одного цвета. Чтобы разнообразить цветовую гамму, можно подобрать аксессуары цвета металлик, цвета слоновой кости, а также детали в бежевых и охристых оттенках.

В современных интерьерах принято сочетание темных и светлых цветов. Черная отделка в просторном помещении может смотреться скучно, однако если вы подберете темно-коричневый, темно-зеленый или темно-синий цвет, интерьер получится модным и изысканным. Сочетать такие тона можно с белым цветом и любыми пастельными оттенками.

Мебель

Желательно, чтобы мебель по своей цветовой гамме и стилю сочеталась с общим оформлением комнаты. Кроме того, важна и ее функциональность, особенно если вы хотите создать удобное место для работы и отдыха в условиях ограниченного пространства.

В интерьере очень важна правильная расстановка мебели. Треугольная крыша мансарды немного осложняет этот процесс, поскольку к ней трудно прислонить шкаф или тумбу. Убедитесь, что в центре комнаты нет мебели.

Советы

Если у вас есть лишнее пространство, лучше сделать символический коридор и отдельный вход в комнату. Это позволит интерьеру выглядеть более завершенным. Если такой возможности нет, а лестница ведет прямо в комнату, постарайтесь обыграть этот дизайн (например, лестницу можно выделить с помощью цвета или декоративных элементов).
В мансардах прекрасно смотрятся необычные окна. Например, можно сделать панорамное остекление на всю стену или круглые необычные окна. Один из таких вариантов может стать изюминкой интерьера.
Попробуйте интересно оформить треугольную крышу, чтобы выделить эту особенность. Здесь будет уместен декор с использованием балок или необычно расположенных по периметру ламп.

Красивые примеры в интерьере

В мансарде можно сделать светлую спальню в неоклассическом стиле. Большие окна, сочетание древесины разных оттенков, обои с мелким растительным принтом и сдержанная цветовая гамма делают обстановку свежей и гармоничной. Даже маленькая мансарда будет смотреться просторнее, если разместить в такой комнате минимум мебели.

На чердаке частного дома можно оформить стильную и интересную гостиную в стиле шале. Этот дизайн когда-то был характерен для деревенских домов в Альпах, однако затем он стал популярным во всем мире. Необработанная древесина подойдет для отделки потолка, а также прекрасно будет сочетаться с каменной кладкой и керамической плиткой. Кожаная мебель и массивные ковры дополнят интерьер.

Если вам нужно удобное пространство для работы на дому, именно в мансарде можно сделать тихий и уютный кабинет. Для отделки можно подобрать светлую, но сдержанную цветовую гамму, а рабочий стол можно разместить возле окна. Деревянный пол и необычное сочетание оттенков мебели и отделки позволят сделать кабинет оригинальным и вдохновляющим.

О том, как оформить мансардную комнату, смотрите в следующем видео.

обустройство жилого помещения под крышей и варианты дизайна спальни с чердачным окном

Если в доме есть чердак и там достаточно места, чтобы обустроить комнату, то важно подойти к вопросу серьезно, чтобы помещение стало пригодным для жизни любого человека. Для того чтобы все получилось, важно соблюдать определенные правила ремонта и обустройства данного помещения. Интересный вид комната может приобрести благодаря интересным стилистическим и дизайнерским идеям в интерьере.

Особенности

Любой частный дом, крыша которого не является плоской, имеет пространство, которое при желании может служить вторым этажом. Зачастую о чердачном помещении не вспоминают до тех пор, пока не сделают капитальный ремонт всего дома. Часто после этого возникает ощущение ограниченности пространства, и жители такого дома желают расширить рамки своего жилища, вспоминая о помещении над головой.

Для того, чтобы из нежилого пространства сделать комнату, пригодную для проживания любого человека, нужно учесть множество аспектов, без которых ремонт будет незавершенным и проблемы время от времени будут напоминать о себе.

Первое, на что важно обратить внимание – это назначение пространства. Чаще всего на чердаке организовывают спальню, гардеробную, гостиную или детскую, крайне редко душевую и туалет.

Как только выбор был сделан, можно переходить к планировке размеров пространства.

Стоит изначально помнить, что на чердаке нет ни электричества, ни отопления, потому этими вопросами нужно заняться в первую очередь. Как только будет выполнен каркас будущей комнаты, в нем и размещается проводка, определяются места под розетки и выключатели и продумывается тип отопления для всего жилого пространства. Только по завершению этих работ можно обшивать корпус гипсокартоном и продолжать работы до их полного завершения.

Тонкости обустройства

Для того чтобы из безжизненного пространства сделать настоящие хоромы, в которых будет приятно находиться, нужно приложить немало сил, а главное – финансов. Важным этапом будет решение о том, что именно будет располагаться на втором этаже дома. Определение назначения комнаты поможет вам в выборе всех последующих элементов.

Если сверху планируется размещение детской или взрослой спальни, то важно позаботиться о хорошем освещении комнаты. Для гостиной или зала можно использовать разные варианты дизайна.

Интерьер любого помещения будет создаваться под те условия, которыми обладает пространство или же измененные его конфигурации.

Отделка любой комнаты осуществляется только после того, как были сделаны все подготовительные мероприятия. Если на чердаке изначально нет ни единого окна, нужно заняться их установкой. Если для входа с первого этажа на второй нет удобной лестницы, этот момент также заслуживает особого внимания.

Учет всех моментов при проведении ремонтных работ и называется планированием. Оно помогает сделать все быстро, точно и правильно, чтобы все моменты для реализации основной задачи были выполнены.

Утепление

Для того чтобы жить в новом помещении было приятно, важно его утеплить. Комфортным пребывание на втором этаже будет при условии, что утепляться будут не только потолок и стены, но и пол. Именно комплексные работы помогут добиться желаемого результата.

Варианты материала, из которого можно создавать слой утепления, могут быть такие:

Минеральная вата – для таких работ используется базальтовый ее вариант. Он имеет низкую теплопроводность, устойчив к биологическим воздействиям, не подвергается гниению, не является горючим материалом и стоимость его небольшая.

Из недостатков можно отметить способность такого утеплителя накапливать влагу. В этом случае теплоизоляция будет минимальной.

Пенопласт по характеристикам весьма схож с первым вариантом, но не боится влаги.

При всех преимуществах у него есть ряд важных недостатков – он горюч, и нагреваясь до определенного температурного показателя, начинает выделять вредные и токсичные вещества.

Пеонолиуретан – наиболее современный вариант утеплителя. Отличается лучшими показателями теплопроводности по сравнению со всеми вышеперечисленными. В соответствии с этим можно его укладывать куда более тонким слоем.

Из недостатков можно отметить дорогую стоимость самого материала и необходимость вызова рабочих для монтажа, потому как в этом случае необходимо специальное оборудование.

Работы по утеплению проводятся также в определенном порядке. Первым обрабатывается пол, на который изначально укладывается пароизоляционная пленка. После этого укладывается теплоизоляционный материал, который был избран для работ. Вату или пенопласт нужно резать кусочками, которые будут немного превышать расстояние между балками, куда предстоит его укладка. Это важно для полноценного покрытия пола и отсутствия полых мест. Материал полностью помещается в отсеки, предназначенные для него.

Только после этих работ можно укладывать еще один гидроизоляционный слой, после чего покрывать поверхность отделочным материалом.

Как только эти работы окончены, можно приступать к скатам крыши. Тут укладка идет в обратном порядке – первым идет утеплитель, который нарезается на определенные кусочки, а потом уже пароизоляционный материал. Далее монтируется обрешетка для вентиляционного затвора, на которую уже и монтируются отделочные материалы.

Как только работа по утеплению помещения была закончена, организация пространства готова к новым шагам, чтобы из простого чердака превратиться в новую комнату. Что именно это будет, студия или детская, решает сам хозяин, главное, что нежилое помещение стало частично пригодно к тому, чтобы там длительное время находились люди.

Второй этаж может стать настоящим спасением для многодетной семьи, где родители жаждут отдыха и уединения хотя бы иногда.

Возведение перегородок

Для тех, кто проводит на даче все лето, а то и вовсе живет постоянно, актуальным будет иметь крепкий и надежный дом, в котором можно жить и не переживать за какие-то аспекты. Для тех, кто решил переделать чердак под комнату, чтобы создать себе и близким уют и комфорт, нужно правильно распланировать ход работ и приобрести необходимые материалы для этого.

Из обычного чердака можно сделать шикарное помещение, где будет с удовольствием проводить время вся семья. Уютная гостиная сможет собрать всех домочадцев за вкусным чаем с бабушкиными пирожками, а красивая спальня позволит ее обитателю получить полноценный, а главное, приятный отдых.

В том случае, если жителей загородного дома слишком много и каждый хочет иметь личное пространство, есть смысл разделить комнату на чердаке на несколько зон. Проще всего это сделать путем возведения перегородок. Они могут быть частичными и лишь зрительно отделять одну часть чердака от другой, или глухими, иметь двери и полностью отделять одного обитателя комнаты от другого.

Частичные перегородки могут быть выполнены из гипсокартона, стеклопластика, быть мобильными, раздвижными или стационарными. Каждый сам в праве выбирать то, что хочет видеть в своем пространстве. В качестве перегородки может служить обычный книжный шкаф или стеллаж, который кроме функции разграничения пространства, будет нести на себе еще и функцию места хранения любимых книг.

Если на чердаке планируется одно общее пространство, то его необязательно зонировать, и наличие перегородок совсем не обязательно.

Выбор отопления для чердака

Для того, чтобы в доме с чердачным помещением было комфортно жить в любое время года, во время ремонта важно предусмотреть систему отопления.

Вариантов того, как именно отапливать второй этаж, может быть несколько:

Постройка настоящего камина.

Использование нагревательных электроприборов.

Использовать автономную отопительную систему на втором этаже.

Подключить чердак к стационарной системе отопления.

Выбор каждого из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Камин выбирают те, кто хочет видеть в помещении дополнительный уют и комфорт. Нагревательные приборы удобны в случаях, когда проживание в таком помещении будет нечастым. Использование автономной отопительной системы потребует больших финансовых вложений. А вот подключение к уже имеющейся системе отопления – это наиболее логичный вариант.

Для этого не нужно проделывать сложных работ, достаточно только провести трубу на второй этаж и подсоединить к ней батарею или радиатор. Величина чердака будет диктовать его размеры, чтобы иметь возможность обогреть каждый участок помещения.

Для дачных домиков, в которых живут исключительно летом, не требуется никакого отопления, тут лучше продумать систему вентиляции, чтобы спасаться от летнего зноя.

Как сделать окна?

Как только было принято решение о переоборудовании чердака под комнату, первое, на что нужно обратить внимание, это отсутствие дневного освещения. Благодаря наличию окон оптимальной величины в каждом доме в дневное время суток достаточно светло и комфортно. Чердак же зачастую не имеет окон вообще, поэтому ситуацию это нужно менять.

В зависимости от типа постройки чердака и будет определяться место под будущие окна. Если первый этаж от второго отделяет только крыша, то проектировать оконные проемы придется прямо в ней. Если же второй этаж имеет достаточно высокие кирпичные стены с практически ровной крышей, то окна можно сделать в стене.

Со стенами работать немного проще. Нужно вырезать отверстие подходящей формы и вмонтировать в него оконную раму. По окончании работ важно максимально поработать со швами между окном и стеной, чтобы помещение не теряло тепло. Если оконное отверстие будет находиться на крыше, то придется снять часть шифера или черепицы и сделать проем нужного размера. В этом проеме создается дополнительная рама, которая будет служить усилителем конструкции. Только после этого можно монтировать само окно, и как только работа завершена, остатки потолочного покрытия возвращают на место.

А из следующего видео вы увидите рекомендации специалистов о том, как подготовить оконный проем для последующего мотажа окна.

Отделочные работы

Когда все основные работы на чердаке были окончены и он приобрел вид жилого помещения, можно смело переименовывать его в мансарду. Именно это помещение и предстоит довершить, чтобы можно было начать пользование. Для того чтобы обустроить комнату, нужно провести отделочные работы.

Для этого можно использовать разнообразные материалы:

Любителям натурального дерева больше всего подойдет вагонка, тем же, кто не имеет особых стилистических рамок, вполне подойдет и фанера, которую можно красиво оклеить обоями.

Пластик применяется в отделке определенных участков, для создания перегородок, ниш и других функциональных конструкций с интересным внешним видом. Из гипсокартона можно создать комнату любого стиля и интерьера, границы которого выбирает уже сам хозяин и подстраивает помещение по себя.

При помощи гипсокартона можно сделать и перегородки, которые удачно впишутся в мансарду. Из него можно построить любую конструкцию, которая будет дополнять интерьер и иметь определенную функциональную нагрузку. Как только все будет установлено, поверхность выравнивается, шпаклюется и далее либо красится, либо оклеивается обоями.

С вагонкой не нужно совершать такие действия, ее при желании можно лишь тонировать более светлой краской. Это особенно важно в небольшом помещении, потому как белый цвет визуально расширит пространство, а темный уменьшит. Под натуральный цвет вагонки стоит подбирать мебель такого же цвета, а под крашеную лучшим выбором будет чисто белая мебель.

Отделка полов будет осуществляться в зависимости от покрытия. Если на пол укладывается ковролин, то требуется уложить слой защитного покрытия на пол, а сверху стелить ковер. По углам он фиксируется гвоздями, а сверху закрывается плинтусом. Если полы в мансарде будут плиточные, тогда нужно выровнять поверхность, подождать, пока все высохнет, а далее будет идти работа с самой плиткой. На нее наносится специальный раствор и укладывается на пол, после чего уровнем проверяется ровность кладки.

В том случае, если на пол решили стелить ламинат, нужно выбрать подходящую расцветку, просчитать нужное количество материала и приобрести подложку, на которую он и укладывается. Работать с ламинатом просто и быстро, и уже за день пол будет готов. По краям комнаты нужно будет установить еще плинтуса.

Делаем лестницу

Имея чердак в дачном доме и желая переделать его в мансарду, нужно позаботиться о том, чтобы туда можно было легко и комфортно добраться, для чего просто необходима лестница.

Вариантов материала, из которого ее можно сделать, существует несколько, это в превую очередь, дерево и металл. Деревянную лестницу можно сделать своими руками, а изобилие вариантов дизайна позволят выбрать именно то, что подходит под конкретное помещение. Металлическая лестница будет довольно неприятным, холодным вариантом подъема наверх.

Устройство лестницы может быть разным. Это могут быть складные конструкции в том случае, если планируется редкое использование второго этажа, или же стационарными и основательными, если мансарда является неотъемлемой частью помещения.

Планируя этот элемент интерьера, важно учитывать тот факт, кто именно будет подниматься, и исходя из этого регулировать величину ступеней, высоту поручней и крутость поворотов, если они есть.

Для того чтобы мансарда была автономным помещением, ее границы должна очерчивать дверь. Выстраивая лестницу, нужно расположить ее так, чтобы она вела в небольшой коридор с дверью, открывая которую можно попасть на второй этаж, в помещение, которое когда-то было чердаком.

Как разграничить пространство?

Жилье под крышей подразумевает под собой определенные изменения в обустройстве комнаты. Если чердак позволяет вместить в себя несколько помещений, то можно вписать в его рамки сразу несколько комнат, таких как спальня, гостиная, детская. Количество комнат будет зависеть от габаритов жилой площади, которая реально есть на чердаке.

Удобное обустройство каждой зоны предполагает отделение ее от предыдущей. В частном доме этого можно достичь путем разделения при помощи мебели или же используя цветовые схемы, но можно возводить и перегородки. Зону спальни от остальных можно отделить плательным шкафом, детскую зону разделить двухъярусной кроватью, в гостиной поставить большой диван. При помощи цвета делить комнату проще всего, разными оттенками окрасив пространство каждой зоны. Перегородки же могут быть как из гипсокартона, пластика, так и из простой материи, разделяющей комнаты обычными шторами.

Какой бы вариант ни был выбран, главное, чтобы он отвечал стилю помещения, был удобен и его можно было легко убрать при желании или необходимости.

Варианты оформления и декора

Комната, которая была организована на чердаке, может иметь любое оформление, для нее нет каких-то определенных тенденций или вариантов декора, каждый хозяин выбирает его, исходя из своих предпочтений и назначения комнаты. Дизайн спальни лучше выполнять в светлый тонах, при этом стены можно окрашивать в белый цвет или оклеивать в светлые обои с цветочным принтом, также эти варианты можно комбинировать.

Помещение, приспособленное под гостиную, лучше декорировать разными цветами, выделяя рабочую зону и оттеняя ее, а остальное пространство оставить светлым. Чердачное окно можно оформить при помощи автоматических роллетов, которые будут подниматься и опускаться от нажатия кнопки на пульте.

Можно установить такую же систему открывания окна, если оно высоко находится и стоя на полу до него не добраться.

Мебель должна подбираться под соответствующее помещение и стиль, который для него был выбран. Для ремонта в стиле хай-тек лучше покупать футуристическую мебель с округлыми формами, для деревенского стиля лучше брать массивные шкафы, сундуки, кровать, детскую нужно оформить яркими, экологически чистыми предметами интерьера.

Важно создать красивое и целостное пространство, в котором хочется жить.

Советы и рекомендации

Занимаясь преобразованием чердака, важно продумывать все материалы, которые будут использованы. Для отделки потолка лучше всего брать гипсокартон, он легкий и надежный, удачно он будет смотреться и на стенах. Важно позаботиться и о подогреве помещения. Большой чердак нуждается в радиаторах, а для маленького можно сделать теплый пол, этого будет достаточно.

Подбирая дизайн чердака, можно выбирать любой стиль и направление, но все же лучше придерживаться того направления, которое уже есть на первом этаже дачного дома, и продолжить его в новом, более усовершенствованном русле. Делая серьезный ремонт в дачном доме, нужно избавиться от всего старого и ненужного, потому что оно испортит впечатление от готового вида помещения.

Красивые примеры в интерьере

Для того, чтобы создать свой собственный уникальный дизайн чердака, нужно воспользоваться опытом других людей, тогда результат превзойдет все ожидания.

Планируя гостиную в виде чего-то необычного, можно сделать потолок округлой формы, при этом сделав его воздушным, набив рейки не рядом, а через определенное расстояние. Дизайн самого помещения очень лаконичный, цветовая гамма дерева разбавлена цветовыми акцентами в текстиле. Зона гостиной легко отделяется от соседней комнаты при помощи легкой перегородки из досок.

Любители света и те, у кого с мансарды открывается прекрасный вид, могут заменить часть стен окнами и иметь возможность наслаждаться рассветом, закатом и большую часть дня не включать свет. При наличии домов рядом желательно продумать систему роллетов или штор, чтобы иметь возможность уединиться. Наполнение мебелью в этих условиях должно быть минимальным, ведь все внимание уделяется пейзажу за окном.

Организовать небольшую, но уютную спальню можно в светлых тонах. Стены и потолок обшиты вагонкой, есть окно как в крыше, так и на стандартном месте. Деревенский стиль подчеркнут выбором мебели: деревянные состаренные кровати, простой деревянный стул и необычный комод. Использование мягкого цветочного принта в текстиле дарит уют всему пространству.

Комната на чердаке – оазис домашнего уюта

Слово «мансарда», которым называется комната на чердаке, сегодня знают все. Оно прочно обосновалось во многих европейских языках, а благодарны мы за освоение и окультуривание чердачного пространства должны быть Ф. Мансару, французскому архитектору.

уютный домашний кинозал, оборудованный в комнате на чердаке

Изначально такие комнаты отводились в домах для проживания студентов и прислуги, обустройства художественных мастерских и складов. Революционные изменения в восприятии мансард начались в сороковые годы прошедшего века, когда сам Париж столкнулся с катастрофической нехваткой дешевого жилья. Только в этот период на чердачные комнаты посмотрели как на полноценное жилье и стали оборудовать мансарды вентиляцией, освещением и отоплением. Подхватили идею обустройства чердачных помещений и владельцы частных домов. Это была скорее дань модному течению в архитектуре, нежели насущная необходимость, поэтому никто и не подозревал, что именно эта комната станет любимым местом для проведения досуга.

Дизайнерские решения чердачного пространства

Лучшее время для оборудования мансарды, однозначно, процесс строительства дома. В этом случае обустройство на чердаке комнаты не вызовет никаких проблем, так как она будет включена в проект, а на её отделку пойдут те же материалы, что и на остальную жилую площадь.

дизайн гостиной под крышей в белых тонах

Совсем по-другому обстоит дело, когда нужно придать жилой вид чердаку в уже существующем и активно эксплуатируемом здании. Изменение планировки в этом случае повлечет ряд проблем технического характера. Нужно будет укрепить перекрытия, обеспечить хорошую теплоизоляцию стен будущей комнаты на чердаке и провести ещё ряд необходимых работ.

Усиливать стропильные конструкции и перекрытия лучше с помощью специальных деревянных ферм. Их сборка производится с использованием металлических креплений, размещающихся по обеим сторонам древесных элементов. Конструкция получается прочной и надежной. Фермы удобно и быстро устанавливаются и, как показала практика, являются лучшим решением для укрепления крыш сложной конфигурации. Чтобы балки фермы не портили дизайн чердачного пространства, их нужно изначально вводить как декоративный элемент.

натуральное дерево в интерьере комнаты на чердаке

Если чердак находится в домике для сезонного проживания, то обшивку стен комнаты производят готовыми стеновыми панелями, толстой фанерой или листами гипсокартона, а полы застилают деревянными досками или ДСП.

Если же вы предполагаете постоянно проживать в доме, то комнате на чердаке потребуется более серьезное утепление. В пространство между стропилами нужно будет заложить такие изолирующие материалы, как минеральная вата или пенополистирол и только после этого начинать обшивку стен панелями.

к оглавлению ↑

Объемы строительных работ при переоборудовании чердачного помещения

Казалось бы, какая сложность в переоборудовании старого чердака в жилое пространство? Сделай соответствующий декор, занеси мебель – и проблема решена… но на самом деле расширение внутридомового пространства – задача достаточно трудоемкая. Здесь не обойтись без серьезных подготовительных работ. Их вполне можно сделать собственными силами, главное, знать последовательность выполнения.

дизайн спальни на чердаке в винтажном стиле

Пребывание на мансардном этаже не должно порождать дискомфорта. Это возможно в том случае, если крыша поставлена достаточно высоко и позволит после отделки потолка ходить по комнате на чердаке в полный рост, не горбясь и не уворачиваясь от балок. Что касается количества комнат, которые можно оборудовать на этом пространстве, то это зависит исключительно от формы конька и размеров обживаемой площади.

Определенные сложность вызовет необходимость организации качественного освещения и вентиляции на чердаке. Вам придется встраивать окна. Специалисты рекомендуют располагать их на самой крыше или её фронтонах. Здесь опять-таки все будет зависеть от степени сложности конфигурации кровельной конструкции. Кстати, для четырехскатной крыши обустройство в её кровле окон – это вообще единственная возможность осветить помещение.

уютная комната на чердаке для двух подростков

Установка мансардных окон в наклонной плоскости кровли непременно ознаменуется рядом дополнительных работ, игнорировать которые нельзя. Обязательно восстановите кровельный материал и хорошенько загерметизируйте швы, получившиеся между оконной рамой и кровлей. Не забывайте, что специфика расположения подвергает мансардные окна более сильной нагрузке при воздействии атмосферных осадков и ветров. Зато света и солнца такие окна в комнату на чердаке пропустят в практически неограниченном количестве.

Особое расположение окон в мансарде позволяет оставаться свободными стенам, поэтому не возникнет сложностей с расстановкой мебели и их декором. Отделывать стены и потолок нужно в общей стилистике дома. В создании сельских интерьеров дизайнеры очень любят использовать древесные материалы и вписывать в обстановку чердачные балки. В более современных декорах применяют гипсокартон, поверхность которого красят или оклеивают обоями.

пример обустройства гардеробной комнаты на чердаке

к оглавлению ↑

Организация отопления

«Если дом уже эксплуатируется и в нем имеется отопительная система, то можно выполнить дополнительные монтажные работы и вывести трубы с радиаторами непосредственно в комнату на чердаке»

Создание комфортных условий в любой жилой комнате, включая расположенную на чердаке, невозможно без отопления. Однако чтобы в мансарде стало тепло и уютно, придется потрудиться. Помните, что мансардное пространство нуждается в дополнительном утеплении специальными материалами? Какими способами его отапливать, узнаете сейчас. Предложений для этого есть несколько:

Обустроить камин.
Использовать электроприборы.
Использовать стационарную внутридомовую систему отопления.
Смонтировать автономное отопление.

детская комната на чердаке в стиле кантри

Если вы решили выложить камин, то не забудьте позаботиться о месте хранения твердого топлива, необходимого для его функционирования, и обустройстве системы отвода дыма.

В случае, когда вы решили использовать в целях отопления электронагреватели, то приобретайте только высокомощные модели, потому что тепловентиляторы с такой задачей не справятся.

Если дом уже эксплуатируется и в нем имеется отопительная система, то можно выполнить дополнительные монтажные работы и вывести трубы с радиаторами непосредственно в комнату на чердаке. Решение неплохое, но потребует смены подающего насоса. Чтобы справиться с увеличившейся нагрузкой, понадобится его более мощная модель.

оформление оконных проемов в комнате на чердаке

Все варианты имеют право на существование, однако практичнее всего обустроить расположенную на чердаке комнату автономным отоплением. Это будет экономично и практично. Несмотря на то, что чердачное пространство будет дополнительно утеплено, его все равно придется отапливать более интенсивно. При использовании продленной внутридомовой отопительной системы придется увеличивать теплоподачу для площадей всех помещений, автономное же отопление позволяет усилить обогрев конкретной комнаты.

к оглавлению ↑

Комната на чердаке: варианты обустройства

«Если для зонирования использовать легкие и хорошо пропускающие свет перегородки, то в комнате на чердаке одновременно может появиться игровая и уголок для отдыха»

просторная комната для отдыха на чердаке

С обустройством, освещением, обогревом чердачного этажа мы уже разобрались, остается выяснить, какие функциональные помещения можно на нем оборудовать. Прежде всего, чердак – это отличное место:

Для игровой комнаты.
Библиотеки.
Тренажерной.
Мастерской.
Зоны отдыха.
Подсобных помещений.
Хранилища.

рабочий кабинет с открытыми стропилами на чердаке

При нехватке жилого пространства в мансарде оборудуется:

Детская.
Гостевая.
Спальня.

Вариантов много, и что именно будет находиться на чердаке, зависит только от желания хозяев. Уютная комната, расположенная на нем, может стать любимицей домочадцев, ведь в ней можно посмотреть телевизор, почитать книгу, поиграть в увлекательные настольные игры, позаниматься на спортивных тренажерах. Это сплачивает семью и располагает к общению.

Грамотно распланированное чердачное пространство, не имеющее стен, можно разделить на несколько зон. Это позволит использовать каждый метр мансардного пространства. В ограниченной по высоте части помещения рационально обустроить ниши или встроенные шкафчики для хранения вещей.

если окрасить одну из стен в синий цвет, то комната на чердаке зрительно удлинится

Если для зонирования использовать легкие и хорошо пропускающие свет перегородки, то в комнате на чердаке одновременно может появиться игровая и уголок для отдыха.

На площади просторного чердака можно расположить и несколько отдельных комнат, разделенных капитальными перегородками. Очень уютной под двухскатной крышей получается спальня, главное, правильно её спланировать. Двуспальную кровать удобно ставить в центре комнаты, а вдоль стен обустраивать антресоли для всяких мелочей и постельного белья. Если в спальне будут находиться две кровати, то их наоборот нужно поместить в часть комнаты с нисходящими потолками, а центр её, где можно ходить в полный рост, оставить свободным.

небольшая комната на чердаке с диваном и книжными полками

к оглавлению ↑

Заключение

Комната на чердаке может быть настоящим декоративным шедевром независимо от её размеров. Просто вложите в её оформление душу – и она стопроцентно станет изюминкой всего внутридомового интерьера.

Фотогалерея – комната на чердаке:

Автор: Дарья Дегтярева

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

27 удивительных переоборудованных чердаков | Сделай сам

Спальный уголок

В этой мансардной нише удобно разместить две односпальные кровати.Сохранение белого цвета стен и добавление цвета к полу поможет сохранить пространство светлым и просторным.

Цвет по цвету

Если у вас на чердаке игровая комната, используйте яркие цвета, чтобы сделать пространство ярким и счастливым.Модульная секция — отличное место, чтобы уютно устроиться и отдохнуть. Ковровая плитка также является прекрасным выбором для игровых комнат; если на одном появилось пятно, замените его другим в менее заметной части комнаты.

Стена функций

Чтобы добавить архитектурный интерес и текстуру этой спальне на чердаке, дизайнер интерьера Александра Эрнандес создала индивидуальное изголовье / стену из отдельных кубиков фанеры, обитых мешковиной.В небольшом пространстве акцентная стена притягивает взгляд по комнате и зрительно увеличивает пропорции.

Уютная спальня в мансарде в деревенском стиле

Добавьте необычных форм, оклеив их обоями с ярким рисунком.Треугольная форма этой стены была подчеркнута крупным цветочным орнаментом.

Писательский ретрит

Белые стены и пол отражают свет, а яркие акценты делают вещи яркими и жизнерадостными.Разноцветные обои добавляют индивидуальности маленькой стене и являются идеальным фоном для разных декоративных подушек. Полосатый бегун соединяет две зоны отдыха рядом с небольшим белым столом.

Уголок для чтения и шкаф

Эту чистую и лаконичную спальню мальчика освещает естественный свет.Растягивающаяся занавеска в зеленую полоску добавляет цвета и сочетается с зелеными завязками в клетку, свисающими с шеи головы лося и настенными креплениями с головой антилопы.

Утонченный и естественный

Спальня в мансарде в деревенском стиле

Наклонный потолок, фактурное покрытие стен и кровати на платформе в этой спальне на чердаке вызывают ощущение сна в палатке, особенно роскошной.Между кроватями на открытых стеллажах хранятся книги и выставлены красочные аксессуары.

Мод Белый

Полностью белая цветовая гамма делает комнату больше, чем она есть на самом деле, а нижние части потолка кажутся выше.

Спа на чердаке безмятежности

Чердак разделен на три зоны: спальню, гардеробную и главную ванную комнату.Чтобы придать ванной комнате ощущение спа-салона, были добавлены роскошные элементы, такие как глубокая ванна, душевая кабина без рамы, новый туалет (с подогревом сиденья и светодиодной подсветкой), мраморная и стеклянная мозаика и хрустальная люстра. Новое окно в крыше помогает осветить многие удобства в этой божественной ванной комнате.

Умное Освещение

Люстру или потолочный светильник на чердаке не всегда возможно.Для освещения мансардной прихожей дизайнер умело применила настенные бра.

Уютное отступление

Обычно вагонка идет снизу стены, а крашеный гипсокартон сверху.Здесь это переключается с доской на потолке. Более светлый цвет на потолке создает иллюзию высоты и помогает сохранить светлое пространство. Взгляните на другую сторону этой комнаты на следующей фотографии.

Архитектурный интерес

Соборные верхушки слуховых окон придают этой обстановке коттеджа нотку готического стиля.Из соображений практичности всю заднюю половину мансарды отгородили стеной, чтобы получилась гардеробная.

Game Day Getaway

Рисунок сетки был создан на нижних стенах с помощью комбинации AstroTurf и лепнины.Не остались без внимания и угловые стены — они украшены логотипами команд и произведениями искусства.

Детская Спальня на чердаке

Эта светлая переоборудованная спальня в мансарде прекрасно использует пространство.Обработка деревянного пола придает помещению игривый вид.

Показать пространства

Библиотека и ТВ-зал

Низкие стены на чердаке отлично подходят для хранения вещей.На этих утопленных полках достаточно места для книг, безделушек и игр.

Встроенные двухъярусные кровати

Фланцевые стены на чердаке делают верхнюю койку безопасным для детей тайным убежищем.

Домашний театр

Прямоугольный чердак — хороший кандидат на театральную комнату.Используйте одну торцевую стену в качестве ширмы, затем расставьте ряды удобных стульев.

Черно-белый узорчатый

Угол этого чердака становится идеальным уголком для сна с матрасами от Anthropologie и тканью от Zak and Fox.Монохроматическое пространство простое, но яркое.

Подремать или почитать убежище

Это небольшое пространство — идеальное место для читального зала или комнаты для медитации.Успокаивающие произведения искусства, удобная мебель и практичные аксессуары создают расслабляющую атмосферу.

Спальный домик

Уютный уголок для сна обрамлен двумя встроенными книжными полками, чтобы создать симметричный вид в этой спальне на чердаке.Белые стены и мебель делают маленькую комнату больше и открытой.

Апартаменты на чердаке

Отдельно стоящий современный камин середины века прекрасно вписывается в угол этой мансардной квартиры.L-образная секция обеспечивает много сидячих мест, чтобы наслаждаться огнем. Не бойтесь использовать большой диван в небольшом пространстве. Больше сидячих мест сделает комнату больше и обеспечит большую функциональность.

Спальня с двумя односпальными кроватями

Постельное белье из синего хлопка и две односпальные кровати из вишневого дерева придают этой спальне в мансарде неподвластный времени вид, а табуреты с принтом X-base добавляют современный вид.Полы из натуральной сосны укрепляют комнату и придают ей классический вид.

Главный люкс

В этой спальне на чердаке сочетание текстурированных зеленых обоев с потолочными балками и обшивкой создает ощущение воздушности и тропики.Ткань с графическим рисунком на подушках, стуле и жалюзи на окнах придает интерьеру современный вид.

Ванна в классическом стиле

Чтобы сэкономить место на полу в этой ванне на чердаке, дизайнер выбрал раковину на пьедестале и встроил хранилище в решетчатую стену.

Детская на чердаке

У вас в пути новый член семьи? Чердаки отлично подходят для детей любого возраста.Маленьким не мешают нижние потолки, а детям постарше нравится иметь собственное пространство вдали от родительских блоков.

Идеи спальни в мансарде — максимизм преобразование мансарды со спальней в мансарде

Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

Ищете идеи для спальни на чердаке и советы по декору спальни на чердаке? Спальни на чердаке — идеальный способ создать больше места (мы говорим о настоящих дополнительных комнатах) в семейном доме в то время, когда в современном доме пространство на первом месте.Хотя застройка вверх, расширение или преобразование мертвого пространства — отличное решение, в результате получаются комнаты с наклонными или наклонными потолками, что может стать интересной дизайнерской головоломкой.

Живете ли вы в переоборудованном амбаре с оригинальными потолочными балками, переходящими в сводчатую крышу, или в современном доме с мансардными окнами и низкой скатной крышей, есть множество способов максимизировать пространство — и индивидуальный стиль — на чердаке или чердаке. спальная комната.

Чтобы помочь вам визуализировать свое новое пространство для сна, гостевую спальню или детскую комнату, мы собрали серию идей для спален на чердаке всех форм, размеров и стилей.Прежде чем начать, ознакомьтесь с этими блестящими идеями для спальни на чердаке.

Идеи для спальни в мансарде

1. Сделайте заявление о стиле

Изображение предоставлено: Колин Пул

Одна из лучших особенностей спален на чердаке — это обилие естественного света, который вы можете использовать. Когда вы можете залить комнату светом, это сделает ваш выбор украшения более смелым.

Эта монохромная цветовая гамма спальни в мансарде сосредоточена вокруг модной черной стены. Что, благодаря качеству света, скорее ослепляет, чем тускнеет.

2. Взгляните на свет

Изображение предоставлено: Дуглас Гибб

Часто в спальнях на чердаке не хватает естественного света, поэтому подумайте, где есть возможности, чтобы впустить свет. Мансардные окна неоценимы, потому что никакое количество размещаемого освещения не может компенсировать влияние естественного света на наши часы.

Здесь прямо над кроватью находится небольшой световой люк, позволяющий свету играть роль в вашем утреннем распорядке.

3. Опустить потолок и проникнуть на склад

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Вместо того, чтобы потолок совпадал с карнизами, можно использовать прямоугольную форму потолка и использовать пространство наверху в качестве скрытого хранилища.Это может быть изящное решение, а также лучший способ сохранить тепло и тепло на чердаке. Это также позволяет вам быть минималистичным с мебелью для менее загроможденного вида.

4. Используйте пространство с индивидуальным хранилищем

Изображение предоставлено: Spaceslide

Вместо того, чтобы покупать громоздкую мебель для хранения, используйте неудобное пространство в полной мере. «Гардеробы в стиле лофт работают лучше всего, когда они сделаны по индивидуальному заказу и оснащены наборами для хранения вещей, отвечающими всем вашим требованиям», — советует Энди Бриггс, постоянный дизайнер интерьеров Spaceslide.

«Будь то место для хранения лишней одежды или стеллажи для менее часто используемых вещей из дома. Двери раздвижных шкафов можно удобно установить так, чтобы они проходили вдоль наклонного потолка, чтобы использовать пространство от пола до потолка ».

‘Раздвижные двери изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы идеально вписаться в ваш гардероб на чердаке. Кроме того, они доступны в широком диапазоне цветов и вариантов отделки, поэтому вы можете получить гладкий и стильный дизайн ».

Зеркальные двери помогут улучшить качество освещения в комнате, создавая ощущение дополнительного пространства.

5. Работаем с тенями при выборе оттенков

Изображение предоставлено: Дуглас Гибб

Вместо того, чтобы бороться с затруднительным положением теней, вызванных боковым освещением на неудобных стенах, работайте с тьмой! Верхние световые люки в некоторых вариантах размещения могут ограничивать количество света и отбрасывать тени на далеко идущие стены. Выберите более слабый и темный оттенок нейтрального, чтобы тени были менее резкими, чем если бы оттенок был светлее. Чтобы уравновесить свет при использовании более темных оттенков стен, лучше всего оставлять пол светлым.

6. Развлекайтесь со специальной стеной

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Подделка! Отличный способ произвести впечатление — это обои trompe l’oeil. Хотя в последние годы ваша книжная коллекция, возможно, уменьшилась в пользу электронных книг, из-за великолепных обоев с принтом книжных шкафов, нет причин, по которым вы не можете наслаждаться традиционным видом книг в нишах.

Характерные обои помогают создать иллюзию огромных стеллажей — без необходимости посягать на ограниченное пространство спальни на чердаке.

7. Фактор скрытой ванной

Изображение предоставлено: Эмма Ли

Многие идеи преобразования чердаков включают умную ванную комнату, а также спальню. Вам понадобится сантехник, чтобы убедиться, что у вас есть место, где можно разместить водопровод, но после подтверждения вы можете создать на крыше главную спальню своей мечты.

В этой элегантной спальне в мансарде в скандинавском стиле изобретательно используются встроенные шкафы, чтобы скрыть ванную комнату, что означает, что она по-прежнему ощущается как единое пространство, а не на отдельные части.

Ощущение воздушности усиливается встроенными блоками, кроватью и вещами, которые сочетаются с полом из светлого дерева. Добавьте роскошный, но простой текстиль и яркие акценты, и эта мансардная комната приобретет элегантный скандинавский вид.

8. Создайте свой собственный с карнизом для хранения

Изображение предоставлено: Spaceslide

«Вы можете подумать, что области под наклонными карнизами неудобны и бесполезны, но при тщательном планировании и некоторой изобретательности пространство может открыть массу возможностей», — говорит Энди Бриггс.

«Главное — сделать заказ. Ваш лофт — уникальное пространство, поэтому обычная мебель не поможет. Гардеробы-чердаки должны быть спроектированы таким образом, чтобы они легко вписывались в контуры комнаты, заполняя все доступное пространство ».

9. Приветственные стихии природы

Изображение предоставлено: Пол Мэсси

Сочетание мансардных окон по обе стороны скатного потолка и обшитых деревянными панелями шкафов от пола до потолка придает этой спальне на чердаке ощущение взрослого домика на дереве!

В противном случае открытое пространство с его стеклянными панелями лестницы и натуральными материалами (короткая шерсть, а также беленое дерево) имеет действительно спокойную скандинавскую отделку.Место, где можно мечтать в облаках.

10. Создайте характер с помощью стеновых панелей

Изображение предоставлено: Кэролайн Барбер

От обшивки от пола до потолка до окрашенных половиц — каждая поверхность представляет интерес и глубину схемы. Сохранение основного цвета как белого предотвращает впечатление подавляющего внешнего вида.

Стиль пляжного домика Новой Англии проявляется в этой очаровательной спальне на чердаке. Белая цветовая гамма предлагает тотальную расслабляющую атмосферу пляжного домика, в то время как морские полосы и несоответствующие лоскутные ткани в свежем яблочно-зеленом цвете придают характер и настроение чердачному пространству.

11. Обнимите кирпичную кладку

Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

Сохраните оригинальный характер, оставив кирпичи открытыми. Оставьте одну стену неокрашенной и обнажите кирпичную кладку, чтобы получился стильный элемент, который будет особенно круто смотреться в спальне в стиле лофт в индустриальном стиле.

Если ваши кирпичи не в хорошем состоянии, их можно перетянуть, чтобы вернуть им полную славу. Или попробуйте обои из кирпича — есть множество дизайнов, которые помогут вам создать такой же вид без труда или беспорядка.

12. Выход на балкон

Изображение предоставлено: Polly Eltes

Главная спальня этого переоборудованного амбара кажется еще более роскошной из-за ее идеи балкона Джульетты с двойными дверями, тщательно спроектированными вокруг деревянной конструкции здания. Это особенно эффективно в кровельном пространстве, где может быть сложно установить световые люки или слуховое окно на склоне крыши.

13. Не бойтесь драматизировать с мебелью

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Независимо от того, есть ли у вас спальня под навесом переоборудованного сарая или в старинной загородной усадьбе, это традиционное пространство будет привлекательным вариантом.Огромный масштаб оригинальных балок означает, что ваша мебель может быть более эффектной и при этом не выглядеть ОТТ.

Медный каркас кровати, хрустальная люстра и резное кресло в стиле барокко выглядят как дома в этой спальне на чердаке. Пол из натурального дерева просто добавляет вечной элегантности.

14. Смешивание материалов класса люкс

Изображение предоставлено: Пол Рэсайд

Панели, беленый кирпич, дутое стекло, бархат, мягкий ковер — эта мансардная спальня должна стать перегрузкой для органов чувств.Но из-за того, что он тонко уравновешивает мужские городские материалы и мягкую цветовую палитру, он работает.

Простые линии и холодные цвета создают безмятежное пространство с оттенком роскоши. В результате получается схема декора, которая одинаково хорошо смотрится как в переоборудованном складе, так и в загородном коттедже.

15. Создайте уютную гостевую спальню

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Если ваше переделанное пространство не подходит в качестве главной спальни, создайте уютную гостиную, которая может использоваться как гостевая спальня.простой диван-кровать в каюте — отличная идея для экономии места, предлагающая удобные кресла днем и кровать ночью.

Добавьте журнальный столик, чтобы создать ощущение гостиной, но позвольте ему действовать как прикроватная тумбочка, когда его переделывают в гостевую спальню.

16. Добавьте тропический акцент

Изображение предоставлено: Джеймс Меррелл

Создайте атмосферу праздника круглый год; сбегите в эту спальню на чердаке с ее яркой палитрой тропических цветов. Яркий желтый и оранжевый декор привлекает внимание в белой спальне, но лучше всего использовать текстуры и узоры, чтобы отделка не выглядела плоской.

Здесь прикроватные тумбочки инкрустированы цветочным перламутровым узором и увенчаны лампой в виде ананаса и абажуром с принтом пальм, которые дополняют тканый ковер теплых тонов с геометрическим орнаментом. Сделайте свой отпуск прямо сейчас!

17. Фактор удовольствия

Изображение предоставлено: Йерун Ван Дер Спек

Сделайте так, чтобы высота мансардной комнаты работала вам на пользу, и максимально увеличьте площадь детской комнаты с помощью набора умных двухъярусных кроватей. В этой игровой комнате нейтрально-серые стены отступают, позволяя узорчатой мягкой мебели, карте потолка и (конечно же) этим солнечно-желтым койкам занять центральное место.

Как оформить спальню на чердаке?

Природа чердака может означать, что вам нужно быть умным с покатыми стенами и неудобными нишами. Удостоверьтесь, что каждый сантиметр пространства для хранения реализован, но постарайтесь сделать его визуально приятным и функциональным в равной мере.

Сосредоточьтесь на потолке, чтобы выделить интерьер, сделав его ярким, белым и воздушным — чтобы создать ощущение пространства. Убедитесь, что пространство хорошо освещено, так как часто там меньше естественного света. Сделайте заявление с выбором освещения, чтобы привлечь больше внимания.

Придайте своей спальне на чердаке нотку роскоши и комфорта, застелив ковры. Они не только сделают пространство лофта более похожим на пространство спальни, но и ковры помогут изолировать и сделать пространство уютным и домашним.

Где разместить кровать в спальне на чердаке?

Где разместить кровать в спальне на чердаке, может быть непросто, часто из-за нестандартной планировки. Всегда старайтесь идти к главной стене — т.е. тот, у которого наибольшая площадь и наибольшая высота головы.

Эта стена будет несущей стеной в двухквартирном доме или внешней стеной в отдельно стоящем доме, поэтому убедитесь, что она хорошо изолирована как от шума, так и от тепла. В обоих случаях слегка отодвиньте кровать от стены, чтобы ничто не мешало сну.

Нужно ли мне разрешение на строительство, чтобы скрыть спальню на чердаке?

В большинстве случаев вам не нужно разрешение на строительство, чтобы скрыть чердак под спальню. Это потому, что он находится на существующем участке вашего дома, поэтому он подпадает под ваши разрешенные права на застройку.

Однако, если вы хотите изменить конструкцию крыши, скажем, добавить балкон или установить слуховое окно, вам нужно будет получить разрешение на строительство, потому что вы работаете за пределами существующих ограничений вашего дома.

Вы думали о косметическом ремонте своей спальни на чердаке? Какая из этих идей для спальни на чердаке вам больше всего нравится?

На чердаке Нью-Йорка найдено

забытых фотостудий ХХ века | Умные новости

Когда адвокат Дэвид Дж.Уиткомб купил трехэтажное здание в Женеве, штат Нью-Йорк, в декабре прошлого года. Он не ожидал найти на чердаке кладезь вековых фотографий, в том числе портрет суфражистки Сьюзен Б. Энтони.

Как сообщает Тина Макинтайр-Йи для Rochester Democrat and Chronicle , 43-летний мужчина купил недвижимость для размещения своей юридической практики. Но когда Уиткомб и его друг сняли поврежденный водой гипсокартон с потолка третьего этажа здания, они наткнулись на ранее неизвестный закрытый чердак.Внутри находилась фотостудия 20-го века, заполненная историческими фотографиями и оборудованием.

«Первое, что я увидел, это целую кучу рамок для картин, сложенных вместе, и эти рамки великолепны», — рассказывает Уиткомб Дэвиду Уильямсу CNN. «Они на рубеже веков, они золотые, позолоченные, и они действительно ярко сияли, и я подумал:« Боже мой ». Я опустился и сказал:« Думаю, мы только что нашли Goonies . сокровище ».

Пара вернулась на следующий день, потратив около 12 часов на поиски старых фотоаппаратов, фотографий, фонов и других материалов.

Согласно CNN, человек, продавший Уиткомбу здание, не знал о существовании чердака, как и люди, купившие его до него в 1960-х годах. В какой-то момент до этого хозяева помещения, по всей видимости, превратили третий этаж в квартиру, а мансарду скрыли подвесным потолком.

Подборка найденных фотографий и различных материалов (С любезного разрешения Дэвида Дж.Уиткомб) Подборка найденных фотографий в рамках (С любезного разрешения Дэвида Дж.Уиткомб) Адвокат Дэвид Дж. Уиткомб нашел студию на чердаке в Женеве, Нью-Йорк. (С любезного разрешения Дэвида Дж.Уиткомб)

По словам Бена Хупера из United Press International (UPI), предметы, вероятно, принадлежали Джеймсу Эллери или Дж.Э., Хейл, выдающийся фотограф, работавший в конце 19 — начале 20 веков. Имя Хейла было написано на многих предметах на чердаке, в том числе на письмах и фотографиях, и когда-то он владел студией по соседству со зданием в Нью-Йорке.

Главным событием открытия стал портрет Энтони в рамке, сделанный Хейл в 1905 году, за год до ее смерти. На картине в тонах сепии изображена суфражистка, сидящая и читающая книгу.

Разговор с Викторией Э.Фрейле для отдельной статьи Democrat and Chronicle Уиткомб говорит: «Это действительно было похоже на возвращение в капсулу времени».

Он добавляет: «Я люблю историю. Я люблю антиквариат. Это был как раз такой снимок истории фотографии. Это настолько мощно, что знать, что стекло (негатив) находилось в той же комнате, что и мисс Энтони ». (Уиткомб нашел фрагменты хрупкой стеклянной пластины, но сказал CNN, что опасается, что остальные могут быть потеряны навсегда.)

Хейл в конечном итоге передал авторские права на фотографию Энтони Сьюзен Б.Anthony Memorial Association, которая воспроизводила изображения на гравюрах и открытках, проданных, чтобы собрать деньги на дело избирательного права. В Библиотеке Конгресса хранится вырезка из альбома для вырезок с копией портрета.

Яростный защитник избирательного права женщин, Энтони широко считается одним из основателей движения за права женщин. Хотя она не дожила до ее принятия, ее работа помогла заложить основу для 19-й поправки, которая дала многим — но не всем — американским женщинам право голоса после ее ратификации 18 августа 1920 года.Однако в последние годы Энтони столкнулась с повышенным вниманием к ее расистским высказываниям и исключению чернокожих суфражисток из основного движения, как отметили Мэгги Хаберман и Кэти Роджерс в New York Times в августе прошлого года.

Обрамленный портрет Сьюзен Б.Энтони (С любезного разрешения Дэвида Дж. Уиткомба) Фотография, предположительно, была запечатлена Элизабет Кэди Стэнтон. (С любезного разрешения Дэвида Дж.Уиткомб) Фотография найдена на чердаке (С любезного разрешения Дэвида Дж.Уиткомб) Фотография найдена на чердаке (С любезного разрешения Дэвида Дж.Уиткомб)

Другие важные находки из сокровищницы Хейла включают фотографию коллеги-суфражистки Элизабет Кэди Стэнтон, фотографии местных спортивных команд, стеклянные негативы, реквизит, фоны и рамки.

Родившийся в Пенсильвании в 1850 году, Хейл был фотографом на протяжении большей части своей взрослой карьеры, согласно Фрейле из Democrat and Chronicle . В 1880-х годах он жил недалеко от озер Фингер и сфотографировал несколько женщин, участвовавших в движении суфражисток, в дополнение к Фрэнсис Фолсом, которая тогда была обручена с президентом Гровером Кливлендом. В 1892 году Хейл переехал в центр Женевы, где жил и работал до 1920 года. Примерно в 1900 году Хейл переехал в свою фотоателье из соседнего здания на Сенека-стрит, 35 — собственность, которую Уиткомб купил в декабре.

«[Хейл] заработал репутацию в мире фотографии», — говорит Дэн Вайншток, бывший президент Женевского исторического общества, в интервью « Democrat and Chronicle ». «Конечно, не Ансель Адамс, но он был активным членом ассоциаций фотографов и был надежным фотографом».

Whitcomb отправил все предметы в аукционный дом One Source Auctions & Antiques, расположенный в Канандаигуа, для реставрации и последующей продажи. По оценкам оценщиков, все сокровища можно будет продать за 100 000 долларов.

«Это изящная коллекция», — рассказывает аукционист Аарон Кирван журналу « Democrat and Chronicle ». «И это очень необычная находка, особенно это главная фотография Сьюзен Б. Энтони, хранящаяся в библиотеке Конгресса».

Визуализации мансарды с 22 спальнями, чтобы вдохновить вас

Все мы можем вспомнить, что в детстве мы мечтали иметь собственный чердак, где мы могли бы играть и проводить время с нашими братьями и сестрами и друзьями.Наличие чердака в качестве спальни или игровой площадки кажется приятным из-за уединения, которое мы можем получить, находясь в нем, и кажется крутой идеей находиться в самой верхней части дома. Но я не уверен, думают ли так же взрослые, потому что на чердаках будет ограниченное пространство. Но опять же, наличие мансарды для спальни может показаться приятным, особенно если у каждого помещения есть уникальные архитектурные детали, такие как открытые деревянные балки или, возможно, даже окна уникальной формы. Сегодня мы собираемся показать вам визуализации чердаков спальни, которые выглядят совершенно круто.

Как только вы начнете просматривать изображения визуализаций чердака спальни ниже, вы можете заметить, что каждая из них имеет уникальный дизайн с яркими цветовыми акцентами и вариациями стиля. Как и обычные спальни, эти пространства наверху вашего дома также могут быть декорированы таким образом, чтобы отображать вашу индивидуальность и дизайнерские предпочтения. И от этого каждый выглядел уникальным и очень красивым. Давайте прокрутим вниз изображения спален, сделанные художниками по 3D-графике.

1.Путни, преобразование лофта

Artroom Studio

Это открытый и уютный номер с большими окнами с деревянными полами. Обратите внимание, что в основном белые, и единственные черные здесь — это внутренняя часть окон и настенное искусство над серой кроватью. В нем также использовались белые оконные крышки, чтобы было легче защищать от света.

2. Спальня в мансарде в деревенском стиле

Фернандо Моррисониеско

Совершенно поразительно, правда? Что ж, кто бы ни сказал, что деревенский стиль некрасив, наверняка передумает, увидев эту чердачную комнату.Он украшен люстрой, сделанной из рогов и освещенной естественным светом, который проходит через большое окно. Для уюта здесь деревянные стены и дровяной камин.

3. Спальня в мансарде «Белый»

PL Architekci

Эта спальня доказывает, что простота — это красота. Его дизайн одновременно мечтательный и уютный, так как через большие угловые окна он пропускает воздух и естественный свет в помещение. Он действительно выглядит как идеальное место для интроверта с книгами, прекрасной акриловой лампой и произведением искусства в черной рамке, которые уравновешивают друг друга.

4. Кровать для загара

Гильерме Александр

В нем много встроенных хранилищ, что необходимо, когда у вас есть комната странной формы. В огромном туалете все поддерживается в порядке и в нем нет беспорядка. Натуральное дерево, из которого изготовлена кровать, идеально сочетается с серыми лампами для чтения и светлым деревянным полом. Также есть два светильника с желтыми шнурами, которые свисают с потолка.

5. Черный чердак

Николай Ярин

Шикарная спальня в мансарде, подчеркивающая красоту неба.Он идеально подходит для холостяцкой квартиры с высоким потолком и большими окнами. Черная кровать сочеталась с другими черными элементами в этом районе. Используемые здесь узкие черные металлические фонари придают комнате мужскую энергию.

6. Мансарда с зеленой спальней

Casa Della

Деревянные стены в этой спальне освещены большим угловатым окном, через которое в пространство проникает естественный свет. Приятно, что в спальню добавлен современный коврик, сочетающийся с деревянными вставками.В углу стоит необычный письменный стол.

7. Визуализация интерьера спальни

Лев Кононов

Разве это не очень светлый и светлый чердак? В зоне использована светлая текстура древесины, которая добавила такой легкости. Здесь тоже использованы нейтральные цвета, а на сосны на улице можно полюбоваться через окно.

8. Переоборудование чердака

Sigma Homes

Это такая женственная и просторная спальня на чердаке, в которой сочетаются цвета фуксии и пурпурный.Также имеется небольшой узор на изголовье кровати. Также здесь можно увидеть металлическую лампу, которая светит на наклонную стену.

9. Фотообои

Алекс Гор

Посмотрите, насколько артистична эта спальня. Даже если территория не такая большая, им удалось сделать ее действительно красивой с помощью настенных росписей. Помимо того, что это спальная зона, она также предназначена для работы и даже для развлечений.

10. Утреннее солнце

Даша Майстат

Великолепный чердак, оформленный во всех белых тонах, с открытыми деревянными балками, контрастирующими с белыми стенами.Кровать, которую вы видите здесь, украшена серым постельным бельем и встроенной книжной полкой, выкрашенной в черный цвет. Пол выкрашен в белый цвет, а балки сохранены в цвете натурального дерева.

11. Бирюзовая стена

Болоткин Владимир

Такой креативный чердак! В нем много промышленных светильников, которые висят над кроватью. Вы можете видеть, что между спальней и главной ванной есть стеклянная перегородка. В главной ванной комнате есть отдельно стоящая ванна и прямоугольные белые раковины, создающие современную атмосферу.

12. Драматический серый

Образцов Алексей

Кто бы мог подумать, что простое голое дерево на стене будет прекрасно смотреться в этом пространстве? Его белый пол простирается до кровати и изголовья, а текстуры сохранены простыми, чтобы привлечь внимание к акцентной стене.

13. Лофт в Берне, Швейцария

Бобак Юрий

Архитектурная деталь этой спальни на чердаке была освещена точно так же, как луч, проходящий по ширине комнаты, а также часть изголовья.Поскольку они не могут добавить высокое хранилище, они использовали здесь корзины и белые ящики.

14. Спальня

Бобиц

Я могу сказать, что это просторная спальня, поскольку в ней можно было разместить большую рабочую зону со встроенным столом, а также гостиную на уровне пола с отпечатками коров на коврике. Места для хранения вещей добавлены на наклонной части потолка, а стеклянная дверь ведет на балкон.

15. Спальня на чердаке

Vonthorr

Интересно отметить, что в этой спальне на наклонной части потолка добавлены постеры с фильмами.Он также использовал дерево для своих складских помещений и имеет черно-белую печать на пуфике.

16. Телевизор на телескопической установке

Casa Bella

Помимо красивых цветов, чердак отличается уникальным освещением. Огни в виде глобусов, свисающие с потолка, выглядят очень красиво и привносят модную эстетику в спальню. В центре внимания — красный диван с уникальными белыми балками на потолке.

17. Спальня на чердаке

Юро Сярник

Приятно, что в эту мансарду удалось попасть на небольшой балкончик, на котором растет большое растение.Это хорошая идея, что стекло использовалось для естественного освещения помещения. Еще мне нравится дизайн спальни в серо-белых тонах.

18. Чердак. Вид 3

Ирина Силка

Чердак выглядит формально благодаря цветовой гамме и дизайну. Кроме того, он очень просторный, так как вы можете видеть, что на другом конце находится шкаф. Здесь также есть рабочая зона. Что мне интересно в этом пространстве, так это дизайн книжных полок.

19. Спальня Daily-Light View

Дороти Новак

Простая современная спальня с черными и серыми элементами. В нем также есть немного зелени, в то время как вы можете увидеть некоторые элементы из светлого дерева вокруг пространства. В спальню проникает естественный свет из окна.

20. Визуализация чердака

Лейн Уильямс Архитекторы

В этом помещении чувствуется деревенский и индустриальный стиль из-за открытых деревянных балок и кирпичных стен.Хорошей идеей будет добавить настенную роспись между парящими полками. Это выглядит так мило!

21. Интерьер чердака

Arch Lhtrung

В маленькой деревянной спальне на чердаке есть все необходимое: небольшая кровать, места для хранения вещей и рабочая зона. Обратите внимание, что здесь использовано дерево двух тонов, что является хорошей комбинацией.

22. Ouverture X

Майкл Фейеррот

На чердаке спальни использовался поддон в качестве кровати, чтобы приподнять его над деревянным полом.Мне нравится индустриальный стиль этого пространства, а также то, как оно освещено уникальными гранеными подвесными светильниками, напольными светильниками и свечами. И да, мне тоже нравится, как хранят этот велосипед!

Это все потрясающе! Да, спроектировать чердак очень сложно из-за его интересной формы, но как только вы закончите проектирование, вы наверняка будете довольны результатом. Один из ключей к идеальному дизайну — принять форму потолка, а не рассматривать ее как препятствие для достижения желаемого дизайна.Так что, если вы в настоящее время не знаете, что делать с чердаком в спальне, не беспокойтесь! Вместо этого загляните в этот список и вдохновитесь тем, как визуализируются эти области. Конечно, это возможно и в реальном дизайне. А теперь скажите, какой из вышеперечисленных чердаков для спальни вам больше всего нравится?

Захватывающие идеи главной спальни на чердаке

Вы когда-нибудь задумывались, какое главное преимущество недвижимости — это чердак? Удачливые из вас, у которых есть просторный чердак, действительно могут творить «волшебство дизайна» в своем доме.

Предполагая, что вы еще не решили, как приступить к переоборудованию чердака, мы собрали несколько идей для спальни на чердаке, которые могут вам помочь. Дизайн главной спальни на чердаке даст вам уединение и удивительный пейзаж, а также повлияет на цену вашего дома, когда он появится на рынке.

Готовы превратить чердак в спальню? Давайте начнем с некоторых важных шагов по ремонту чердака:

Можно ли на чердаке жить?

Источник изображения: Donna DuFresne Interior Design

Подходят ли чердачные спальни для вашего образа жизни? Наличие жилого чердака, безусловно, звучит фантастически, но вы должны быть уверены, что такой переход от традиционного напольного покрытия действительно осуществим.Это может быть спокойное и удобное решение, но действительно ли вы готовы подниматься по лестнице каждый раз, когда вам понадобятся какие-то личные вещи?

Еще одна вещь, которая может ограничить эту возможность, — это наличие маленьких детей, к комнатам которых вам нужно находиться как можно ближе. Тем не менее, когда дети подрастут, у вас может появиться больше места для создания собственного независимого пространства и воплощения в жизнь идеи вашей комнаты на чердаке.

Вы проводили профессиональный осмотр?

Источник изображения: Mary Prince Photography

Насколько вы уверены, что ваш чердак подходит для ночлега? Убедитесь, что вы в безопасности, и наймите подрядчика, чтобы он осмотрел ваше место, чтобы оценить возможности ремонта чердака.Он оценит, является ли ваша главная спальня хорошей идеей, и даст дополнительные советы по безопасности при установке и улучшении ваших чердачных идей.

А как насчет ванной?

Источник изображения: Art of Construction Inc

Предполагая, что есть достаточно места для ванной на чердаке, убедитесь, что вы разместили ее прямо над другой. Такие планы переделки чердака намного проще реализовать на практике, они более доступны по цене и избавят вас от необходимости устанавливать новую вентиляционную трубу.

Как бы вы могли улучшить чердак?

Источник изображения: Buckenmeyer Architecture

Прежде чем начинать перемещать ценную мебель на чердак, подумайте, есть ли способ улучшить структуру и внешний вид чердака. Чтобы выполнить переделку чердака, вы можете в конечном итоге нанять профессиональную помощь.

Хороший способ начать реконструкцию чердака — проверить пол: вы будете искать не только визуальных улучшений, но также и для проверки прочности балок, чтобы оценить, какой вес они могут выдержать.До сих пор в них были только коробки с одеждой и старые стулья, поэтому вам нужно убедиться, что они достаточно хороши, чтобы «справиться» с основной кроватью, и принять лучшие решения, чтобы воплотить в жизнь ваши идеи ремонта чердака.

Укрепление может увеличить общую стоимость дополнительного ремонта чердака, но это хорошая идея, даже если полы кажутся абсолютно прочными. Тем из вас, кто собирается установить ванную комнату, понадобится помощь сантехника, чтобы заменить трубы или провести установку. Наконец, вы можете провести детальный осмотр самостоятельно, чтобы найти подходящие места для хранения вещей, или перед тем, как перейти к этапу номер два, который может заключаться в преобразовании чердака в чердак.

Вы рассматривали лестницу?

Лучший способ обезопасить доступ к спальне на чердаке — это построить постоянную лестницу. Мы рекомендуем винтовые лестницы, потому что они не занимают слишком много места (примерно 5 футов от пола), в отличие от прямых лестниц, которые занимают 10–15 футов, или лестницы с двойным пролетом с площадками, которые занимают двойное место. В зависимости от доступного пространства вы можете подумать о создании спален в мансарде с наклонными стенами.

Будет тепло / прохладно?

Источник изображения: M James Architecture

Получите бесплатную электронную книгу!

Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

Спасибо!

Требуется еще один шаг. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

Прежде чем слишком далеко мечтать о своих идеях для спальни на чердаке, имейте в виду, что чердак — это часть вашего дома, наиболее подверженная погодным условиям, а это означает, что она теряет теплый / прохладный воздух намного быстрее, чем другие комнаты. В готовом чердаке потребуется правильно установленное отопление / кондиционирование, вентиляционные каналы и прочная изоляция.

Можете ли вы себе это позволить?

Сколько стоит отделка чердака?

Источник изображения: Zodiac Design

Что ж, это хороший вопрос, о котором стоит подумать, когда думаешь о отделке чердака.Вам необходимо тщательно спланировать финансы, прежде чем начинать ремонт комнаты, и рассчитать все расходы на ремонт, которые могут возникнуть.

Старые чердаки, например, потребуют дополнительных работ для системы отопления, кондиционирования и вентиляции, а это означает, что необходимо выполнить много монтажных работ. Также затраты могут быть значительно выше, когда вы планируете переоборудование чердака в жилое пространство в целом или строительную лестницу на чердак.

Затем вам решать, стоят ли инвестиции для реализации ваших идей в мансарде того комфорта, которого вы собираетесь достичь, имея в виду, что чердак увеличит цену вашего дома, если вы решите продать Это.В любом случае лучше всего нанять профессионалов, которые оценят стоимость чердачных работ вашего дома.

У вас есть план побега?

Здесь неплохо было бы проконсультироваться с местными строительными нормами и дизайном чердаков, которые, вероятно, вдохновят вас на необходимость стандартного окна общежития. Мы надеемся, что вы никогда не попадете в опасную ситуацию, но лучше перестраховаться. Кроме того, окна в спальне имеют большое преимущество: они пропускают солнце в вашу главную спальню на чердаке!

Есть ли у вас доступ к естественному свету?

Источник изображения: MODEL Projects Ltd

Поскольку чердаки обычно представляют собой закрытые области под крышей вашего дома, естественное освещение внутри может быть проблемой для многих грандиозных планов переоборудования чердаков.У некоторых счастливых владельцев есть преимущество в виде готового окна в крыше, но другим обязательно стоит выделить место как минимум для одного дополнительного окна.

Можно даже установить солнечные батареи на готовых чердаках, чтобы осветить пространство и дать почувствовать себя более позитивно и расслабленно. У вас есть высота и у вас есть обзор — воспользуйтесь этим!

А как насчет цветов?

Источник изображения: Cotton Tree Interiors

Главное, что нужно помнить при преобразовании чердака в чудесную спальню или даже чердачный офис, — это выбрать естественную цветовую палитру.Темные цвета уменьшают пространство, а это значит, что они еще больше закрывают пространство, делая его маленьким и недружелюбным.

С другой стороны, светлые тона делают переоборудованный чердак более просторным и расслабляющим. Мы рекомендуем использовать белый, бежевый, желтый и светло-серый цвета, так как они являются ближайшими имитаторами естественного света.

А как насчет потолка?

Источник изображения: Bright Common Architecture & Design

Избегайте темных потолков в спальне — это устоявшееся дизайнерское правило, которое сохраняет комнату свежей и позитивным настроением.Темные поверхности над головой выглядят угнетающе и заставляют пространство чувствовать себя даже меньше, чем оно есть на самом деле.

Таким образом, даже если стены средние или немного темнее, чем это, или вам нужны особые идеи мансарды спальни с низким потолком, вы никогда не ошибетесь, если выберете светлый потолок, который сделает комнату светлой и просторной.

А как насчет кровати?

Источник изображения: BOWA

Для дизайна чердака в этой комнате выберите идеальное положение для кровати, желательно близко к стене и вдали от лестниц.Убедитесь, что потолок над ним не слишком низкий; чтобы вы не ударялись о него головой каждый раз, когда встаете с постели.

Как обычно, дополните его прикроватной тумбочкой (или двумя) и небольшим настольным / торшерным светильником, который привнесет особый стиль в чердак.

А как насчет обшивки?

Источник изображения: Alan Mascord Design Associates Inc

Вертикальные панели могут быть вашим решением для коротких и ограниченных пространств, особенно в случае небольшой спальни на чердаке. Панели возвышают комнату и делают ее намного выше, чем она есть на самом деле.Горизонтальная обшивка мансардных помещений, напротив, расширяет пространство, а значит, узкие помещения могут извлечь из этого выгоду.

А как насчет украшения?

Источник изображения: WA Bentz Construction, Inc.

Если вам интересно, как отделать чердак с точки зрения декора, не стесняйтесь экспериментировать со всевозможными пушистыми подушками, мягкими ковриками, ароматическими свечами и восхитительными трехсторонними зеркалами. . Это единственное место в доме, которое по-настоящему приватно, поэтому используйте любой предмет, который расслабляет и творчески подходит для воплощения идеи готовой мансарды.

Конец мыслей об идеях спальни на чердаке

Источник изображения: Des Ewing Residential Architects

Когда чердаки заселены, они могут превратиться в самые удивительные спальни хозяев. Стоимость ремонта чердака зависит от уровня необходимых работ и имеющейся инфраструктуры. Лучшие идеи для главной спальни на чердаке могут превратить это пространство в уединенное убежище, спрятанное от повседневной суеты и идеально открытое для чудесной природы, которая окружает ваш дом.

Поэтому подумайте о том, чтобы превратить забытый чердак в уютное общежитие, прежде чем домашняя молодежь решит использовать его для репетиции своей новой рок-группы.Или, может быть, превратить его в чердак или мастер-люкс на чердаке с элегантным и стильным акцентом?

Спальня на чердаке — это личное пространство, но в то же время открывается великолепный вид. Представьте, что вы спите или идете в спальню с потолочным окном наверху и просыпаетесь под ласковыми лучами солнца? Разве это не лучший способ начать свой день?

Вдохновение для дизайна спальни на чердаке

Чердак — это пространство, которое часто упускается из виду или используется неправильно. Слишком много места на чердаках — это просто упущенная возможность не использоваться для чего-то большого и особенного.Знаете ли вы, что чердак может превратиться в потрясающую спальню, наполненную пространством и разместиться в особом месте в доме?

Эта витрина идей для дизайна интерьера спален на чердаке может помочь вам в ваших стремлениях превратить это упущенное из виду пространство в нечто особенное. Готовая мансарда может добавить стоимости всему дому.

Идеи, представленные в этой витрине, будут вдохновлять и мотивировать, когда вы стремитесь превратить чердак — пространство, которое обычно бесполезно — в нечто выдающееся.

Эти идеи дадут вам вдохновение, необходимое для создания особенной и уникальной спальни, пространства, которое понравится каждому.

Независимо от стиля, который вы используете на этапе реконструкции чердака, независимо от стиля, который нравится вашему клиенту, идеи, найденные здесь, помогут вам в создании особого пространства.

Спальня на чердаке использует преимущества чердаков, которые в противном случае могут быть потрачены впустую, и вы можете использовать идеи, представленные здесь, чтобы сделать эту спальню даже лучше, чем обычные комнаты на большинстве основных этажей. Идеи мансардного пространства открыты для множества творческих решений.

Используя вдохновение, найденное здесь для идей реконструкции чердака, вы сможете создать спальню на чердаке в любом стиле и с желаемой планировкой.

Создание спальни на чердаке или любого другого законченного чердачного помещения — увлекательный проект, и идеи, которые здесь можно найти, помогут вам в том, как вы придумываете, как вы хотите выполнять свою работу.

. , Дизайн и космические идеи

Отличная галерея, демонстрирующая множество чердачных комнат и пространственных идей, включая офис на чердаке, тренажерный зал, детскую спальню, главную спальню, ванную комнату, кладовую, кладовую, игровую комнату и многое другое.

Во многих случаях чердаки — это бонусные места в доме. Это делает его интересным для дизайна и ремонта.

БОЛЬШОЙ вопрос, который вы должны решить: «Что вы будете делать с пространством?» В некоторых случаях могут возникать разногласия по поводу того, что делать с пространством. Возможно, вам понадобится игровая комната, а вашему супругу — домашний офис.

Что бы вы ни решили сделать, если вы собираетесь вкладывать деньги и время в ремонт своего чердака, вы можете подумать о добавлении световых люков, чтобы в помещении было больше света.

В некоторых мансардных комнатах ниже вы заметите, что в них есть световые люки.

Идеи чердачного пространства включают спальню (и), ванную, гостиную, читальный зал, домашний тренажерный зал, тренажерный зал, комнату для рукоделия, комнату для отдыха, детскую спальню, спальню подростка, музыкальную комнату, домашний бар, кладовую или кладовую (создайте идеальную прогулку -в шкафу).

Другие варианты включают создание большего количества открытых гибких пространств, если у вас большой открытый чердак.

Если вы предпочитаете получать доход из дома или хотите, чтобы с вами жил член семьи, если у вас достаточно большой чердак, вы можете превратить его в уютную квартиру.

Что бы вы ни делали, скорее всего, ваше чердак — это бонусное место.

Ниже представлена наша галерея с реальными примерами чердачных помещений.

1. Гостиная / семейная комната на чердаке

Мне нравится оформление вышеупомянутого чердака в небольшой уютный семейный номер. Световые люки проливают свет на пространство. Несмотря на то, что он небольшой, он спроектирован с прихотью, что идеально подойдет для чердаков.

2. Ванная на чердаке

Ванные комнаты — очень популярное помещение на чердаке.Часто в старых домах не так много ванных комнат, поэтому любой дом с одной ванной получит огромную выгоду, просто добавив вторую ванную на чердаке. Это хорошо еще и потому, что ванные комнаты — важное помещение, но люди не проводят в них слишком много времени, поэтому любые проблемы с низким потолком не слишком обременительны.

Ванная комната наверху определенно красиво оформлена и оформлена. Необязательно делать его таким красивым, но если вы собираетесь установить ванную комнату, вы можете также сделать это красивым местом.

3.Чердак Home Office

Люблю домашние офисы (наверное, потому что дома работаю). Чердаки идеально подходят для домашнего офиса, потому что они находятся вдали от остальной части дома. Кроме того, если это между подвалом или чердаком, я предпочитаю чердак.

Вышеупомянутый домашний офис на чердаке красиво оформлен со встроенным столом и шкафами. В нем есть небольшая развлекательная зона с местом для небольшого дивана и телевизора.

4. Игровая комната на чердаке

Некоторые чердаки просторны и идеально подходят для игровых комнат, таких как бильярдная, домашние бары, развлекательные зоны и т. Д.Фактически, чердак можно было превратить в человеческую пещеру или считать похожим на законченный подвал. Часто это бонусное место в доме для веселых комнат.

5. Домашний спортзал в мансарде с сауной

Если вы занимаетесь фитнесом, чердак может быть идеальным местом для тренажерного зала. Часто чердаки довольно открыты, что дает много места для тренировок, включая коврики, кардиотренажеры и даже оборудование для тяжелой атлетики. Тем не менее, если вы собираетесь оборудовать тренажерный зал с отягощениями и несколькими кардиотренажерами, рекомендуется использовать прочный пол.

Домашний тренажерный зал на чердаке выше также включает сауну, которая является приятным дополнением к любому дому. Дело в том, что чердак, если он не нужен для более практичных комнат, таких как спальня, может быть пространством для ваших любимых занятий.

6. Зона для чтения

Ваш дом — безумно загруженное место? Почему бы не создать тихий уголок на чердаке, где вы можете почитать, просмотреть свой планшет, вздремнуть и т. Д.

На некоторых чердаках есть укромные уголки, которые идеально подходят для одного кресла для чтения или шезлонга, который может стать идеальным тихим убежищем для всех в вашем доме.

7. Создание полноценной мансардной квартиры

Если у вас есть чердак, вы легко можете превратить чердак в отдельную квартиру. Если вы сдаете его в аренду, очевидно, что вам нужно будет предоставить доступ к нему извне. Однако эти типы люксов идеально подходят для членов семьи, которым вы не против иметь доступ ко всему остальному дому.

В наши дни популярна открытая концепция проживания, поэтому вам не нужно вкладывать так много денег, чтобы создать люкс.

8. Украшение уголков и щелей

Вот еще один пример украшения тех уголков и закоулков, которые иногда встречаются на чердаках.Вышеупомянутое пространство дополняется недорогой скамейкой с подушками.

9. Flex Space

Технически это чердак, но вышеупомянутая комната показывает, как можно превратить бонусные чердачные комнаты в гибкие комнаты с рабочим столом, зоной отдыха, зоной для просмотра ТВ и т. Д.

10. Гардеробная на чердаке

Мы с женой дважды жили в домах, в которых не было туалетов. В одном из них мы решили построить собственную гардеробную, которая работала очень и очень хорошо.

Если вы обнаружите, что у вас недостаточно места для туалета, чердак может быть идеальным вариантом для создания идеального туалета. Если на чердаке добавить ванную комнату, можно создать роскошную гардеробную. Если ваша основная спальня находится под чердаком, вы можете подумать об установке винтовой лестницы, ведущей в гардеробную, чтобы создать роскошную двухэтажную главную спальню.

11. Подростковая спальня с кабинетом

Когда я был подростком, моя комната была в подвале, что мне очень понравилось.Как и подвалы, чердаки могут стать идеальной спальней подростка, которому нужно немного места от родителей. Кроме того, чердаки часто предоставляют больше места, чем спальни, что означает, что у вашего подростка также может быть офисная зона в комнате.

12. Чердак Flex Space

Изображение выше — еще один пример гибкого пространства на небольшом чердаке. Есть длинный встроенный стол, вмещающий людей. Этот стол можно использовать для работы, рукоделия и т. Д.

13. Гостиная на чердаке

Мне нравятся случайные места для сидения в домах.Небольшие зоны отдыха предлагают места, где люди могут немного отдохнуть. Вышеупомянутая комната — отличный пример небольшой зоны отдыха, идеально подходящей для игры на гитаре, чтения, серфинга на планшете и т. Д.

14. Детская комната на чердаке

Выше показано огромное чердачное пространство, которое требует некоторого творчества, чтобы использовать его. Вы можете создавать зоны в комнате, такие как зона просмотра телевизора, офисная зона, ремесленные изделия и т. Д. Это также может быть массивная спальня.

15. Хранилище на чердаке

Если мало места для хранения вещей, чердак может быть идеальным местом для создания большего количества вещей в вашем доме.Вышеупомянутый чердак прекрасно это иллюстрирует. Больше ничего нельзя сделать с пространством наверху, поэтому длинный ряд шкафов делает пространство полезным. Мне также очень нравятся световые люки, которые красиво освещают пространство.

16. Спальня для 2 детей

Если у вас есть домик для отдыха или детей больше, чем спален, вы можете превратить его в детскую спальню. Тот, что выше, красиво сделан с большим количеством дерева.

17. Домашняя библиотека на чердаке

Обожаю этот дизайн для мансарды.У нас есть множество книг, которые с книжными полками от пола до потолка могут украсить любую комнату. Правильно подобрав стеллажи, можно превратить чердак в отличный читальный зал.

18. Основная спальня на чердаке

Если вы мечтаете об огромной главной спальне, ваше чердак может быть идеальным. Кроме того, он более отделен от остальной части дома. Обратите внимание на количество площади в указанной выше основной спальне на чердаке. В этой мансарде есть собственная ванная комната.

Следует отметить, насколько проста эта комната. Стены белые. Полы из светлого дерева. Вот и все.

Совет: Выбирая кровать для чердака, приобретите низкую кровать, например кровать-платформу. На многих чердаках наклонные стены / потолок создают зоны с низким потолком.

Связанные галереи, которые могут вам понравиться:

21 Дизайн гостиной в мансарде | 26 дизайнов домашнего офиса | 54 дизайна комнат в стиле лофт | 27 домашних спортзалов

(в) 2015

33 Идеи и дизайн мансардных комнат

Чердак слишком недооценен и часто незаслуженно упускается из виду как жилое пространство.Это одна дополнительная комната в наших домах, которой мы пренебрегаем и используем ее исключительно для хранения вещей. Это досадно, потому что чердак на самом деле является единственной в своем роде частью дома, который обычно имеет сводчатые потолки, красивые деревянные балки и прекрасные световые люки и мансардные окна. Таким образом, оформление мансардной комнаты в современном или классическом / традиционном стилях приведет к появлению еще одного дополнительного полезного пространства в вашем доме.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Спроектировать и обставить чердак может быть непросто, в основном из-за наклонных стен и узких углов, но если проявить немного творчества и энтузиазма, обычную чердачную комнату можно превратить в жемчужину дома.

Есть так много вариантов использования чердака. Это может быть дополнительная спальня, которая вам всегда была нужна для ваших детей, гостей или даже для вас самих. Или это может быть ваш собственный маленький домашний офис — уединенное место, где можно сосредоточиться и поработать, или укрытие, когда вам нужно тишина и покой.

Владелец дома не может отказать в дополнительной ванной комнате, особенно с модной сантехникой и ванной для спа-ощущений. Возможна и дополнительная гостиная — на днях вам обязательно пригодится развлекательная зона с плоским телевизором и большим диваном.Или как насчет целой комнаты для вечеринок с большим количеством свободного места для танцев и удобными шезлонгами, в которых можно расслабиться?

Возможности безграничны. Вот 33 креативных идеи чердачных комнат для начала (современный, традиционный, классический стили и т. Д.).

Установите удобные кресла, и ваше чердак станет уютным местом для отдыха с друзьями и семьей. Повсюду отделка деревом создаст ощущение комфорта и тепла, когда солнце светит через окна.

Вот еще один пример чердака, который был преобразован в обычную социальную зону. Меблирована в строгом стиле с плетеным мягким уголком — диваном, двумя креслами и журнальным столиком.

Обратите внимание на еще одно применение крохотной мансардной комнаты — ее легко превратить в детскую. Со стенами цвета лайма и чернильно-синим диваном он кажется радостным и уютным. Его обязательно полюбят и дети, и родители.

Чердак может быть отличным местом для спальни, так как он кажется приватным и интимным.В этом дизайне окна в крыше над кроватью являются особенно приятной особенностью, давая вам возможность любоваться звездами ночью или мечтать.

Вот спальня на чердаке со стенами и потолком нежно-розового цвета. Он обставлен белой мебелью в традиционном стиле, что превращает это место в красивое и уютное убежище для девушки. Кресло-качалка — красивое и игривое дополнение к дизайну.

Вот другой вид той же спальни. Белая мебель и розовые стены придают ему особенно девчачий вид.Потолочная люстра очень очаровательна, а отдельный балкон — еще одна приятная особенность.

Это веселый дизайн спальни. Зеленый и синий, красный и желтый — отличные цвета для великолепного образа. Комната меблирована удобным мягким уголком, шкафом для одежды и шкафчиком с полками. Завершающим штрихом в дизайне станет забавный коврик.

Этот ТВ-зал прекрасно вписывается в крошечный чердак. С удобным диваном под потолочным люком и большим телевизором на противоположной стороне комнаты это идеальное место, чтобы полежать и расслабиться.

Вот чердак более просторный. В нем есть обеденная и гостиная зоны, оформленные в модном современном стиле. Подвесной камин посередине комнаты — приятная деталь, которая станет отличным фокусом.

Великолепное и роскошное чердак — с тяжелыми занавесками на всех мансардных окнах и классическими деталями по всей комнате. В нем также есть большой белый диван и настенный телевизор.

Вот идея деревенского дизайна с большим количеством дерева и грубой белой штукатурки.Меблировка состоит из большой кровати, платяного шкафа и запирающихся шкафчиков, а также кресла. Красиво смотрится цельнодеревянный сводчатый потолок — с открытыми балками и люстрой в стиле свечей.

Это большая мансардная комната белого цвета, наполненная светом. Похоже на идеальную комнату для вечеринок — с большим количеством свободного места посередине, удобными креслами по периметру и яркими потолочными светильниками.

Эта спальня в мансарде просто обставлена мягкой кроватью и парой прикроватных тумб, все в белом цвете.Пол выложен паркетом из твердых пород дерева, а стены выкрашены в белый цвет. Сводчатый потолок отделан настенной росписью — приятный акцент в общем минималистском дизайне.

Эта спальня в мансарде выглядит нежной и девчачьей. Красочная настенная роспись в виде бабочки добавляет красивый декоративный штрих к простому дизайну в розовых и белых тонах. Комната меблирована кроватью, шкафом, рабочей зоной, креслом-качалкой.

Большой лофт со сводчатыми потолками и множеством окон делает идеальный семейный номер.Светлые тона и натуральные материалы — вот что нужно для создания элегантного современного образа. Потолки из деревянных досок отлично сочетаются с деревянными полами.

Эта современная ванная комната находится на чердаке со световым люком в сводчатом потолке. В нем есть душевая кабина, ванна и раковина с зеркалом. Он облицован бело-серой плиткой для ванной с глянцевой отделкой.

Эта детская спальня в бело-зеленых тонах уютная и светлая. Текстура темного дерева придает ему мужественный вид, что делает его отличным вариантом для маленького мальчика.Меблирована большой кроватью, прикроватной тумбочкой и комодом.

В тесноте на чердаке может быть уютная спальня. Здесь есть кровать, письменный стол и большой шкаф под сводчатым потолком. Светлые тона и текстура натурального дерева — лучший выбор для такого элегантного дизайна, как этот.

Ограничение пространства не обязательно означает, что вам следует отказываться от роскоши и великолепия. Хорошо продуманная планировка, правильный выбор мебели и продуманная цветовая гамма положительно скажутся на вашем крохотном чердаке.

Эта спальня на верхнем этаже с высокими потолками выглядит светлой и уютной. Он оформлен в светло-голубом оттенке, который оказывает успокаивающее воздействие на разум — идеальный выбор цвета для места, предназначенного для отдыха и релаксации.

Этот чердак превращен в великолепный семейный номер. Он отличается классическими деталями и замысловатым орнаментом. Серые цвета — это элегантный выбор для такого роскошного дизайна, как этот.

Вот современный дизайн чердака из белого и светлого дерева.Он прост и минималистичен, но очаровывает некоторыми замечательными особенностями — в частности, подвесным камином, который является отличным фокусом прямо в центре комнаты.

Дизайн в теплых землистых тонах всегда выглядит уютно и привлекательно. В этой спальне много натурального дерева — светлые полы из твердых пород дерева, дубовые панели на стенах, а также открытые деревянные балки. Прекрасный выбор тканей — атласные шторы и бархатная обивка — завершают элегантный дизайн.

Чердак обставлен в строгом стиле с диваном, креслом и журнальным столиком.Чистый дизайн, такой как этот, требует цветового акцента, и светло-зеленый оттенок подойдет.

Вот красочный чердачный кабинет с паркетным полом и розово-персиковыми стенами. Темно-синие мягкие сиденья выделяются на однородном фоне, и красная светодиодная лента также является интересной особенностью этого дизайна.

Эта современная спальня также может использоваться как кабинет — с кроватью в углу и письменным столом у окна. Он простой по конструкции, но функциональный и удобный.В конце концов, о чем еще можно просить?

Вот дизайнерское предложение для подростковой спальни в бело-бирюзовых тонах. В нем есть кровать и рабочий стол, а также большой шкаф с раздвижными дверями. Настенный телевизор также обеспечит бесконечные часы развлечений.

Эта спальня в мансарде в зеленых и синих тонах красочная и веселая. В номере деревянный пол с прекрасным выбором мягких ковровых покрытий. Комната меблирована большой кроватью, встроенным шкафом и круглым столом с четырьмя стульями.

Вот большая спальня со сводчатыми потолками и традиционным оформлением. С двумя кроватями — односпальной и двуспальной кроватью — это отличный номер для гостей. В нем даже есть беседка с круглым столом и парой кресел.

Кровать с балдахином уместится прямо в этой спальне на чердаке со сводчатым потолком. Этот нежный дизайн в бело-бежевых тонах заставит маленькую девочку почувствовать себя принцессой в ее личных покоях.

Спальня на чердаке с большими окнами и большим количеством свободного места для занятий.Он оформлен в бело-серых тонах, с красными акцентами и красивыми аксессуарами. Он современный, уютный и веселый.

Современная спальня скромно обставлена только самым необходимым — двуспальной кроватью с парой прикроватных тумб. Кровать выполнена в классном минималистском стиле — низкая к земле и чрезмерно широкая.

Вот дизайнерская идея в розовом, сером и черном цветах. Этот чердачный кабинет отличается простой мебелью и роскошными аксессуарами.

14Май

Как сделать раскладную табуретку своими руками чертежи: Как сделать складной стул: чертежи, фото, схема сборки

14 Май 1971 alexxlab Комментировать

Как сделать складной стул: чертежи, фото, схема сборки

Складной стул табурет: подробные чертежи, схема сборки и фото.

Делаем раскладной стул своими руками.

Складные стулья очень компактны их легко разложить-сложить, при этом они занимают минимум места, и не загромождают пространство в помещении.

Складному стулу всегда найдётся применение в доме, на даче, на пикнике, раскладной стул незаменим на рыбалке, в сложенном состоянии его можно легко нести в руке.

Изготовить складной стул можно своими руками, в этой статье мы подробно рассмотрим, как самостоятельно сделать складной стул табурет. Для начала ознакомимся с чертежами.

Чертёж складного стула.

Ещё один чертёж, конструкция идентична, разница только в размерах.

А вот так выглядит сам раскладной стул.

Стул в сложенном состоянии.

Материалы и инструменты для изготовления складного стула.

Для изготовления стула желательно использовать древесину твёрдых пород дерева, такой стул прослужит долго, но в то же время твёрдая древесина более тяжёлая, оптимально сделать стул из сосны, она более податлива в обработке и стул будет намного легче.

Итак, чтобы сделать раскладной стул нам понадобятся материалы:

Бруски 470 х 40 х 20 мм. – 4 шт. (ножки).
Бруски 320 х 40 х 20 – 4 шт. (перекладины под сидение).
Бруски 320 х 40 х 20 – 2 шт. (накладки для ножек).
Бруски 350 х 60 х 20 – 4 шт. (сидение).
Болты 6 х 40 мм – 6 шт.
Саморезы – 45 мм.

Также понадобится стандартный набор инструментов для работы с древесиной:

Ножовка.
Рубанок.
Стамеска.
Дрель, сверло с зенкером.
Крестообразная отвёртка.
Наждачная бумага.
Угольник, рулетка, карандаш.

Как сделать складной стул своими руками.

Приступаем к изготовлению стула. Подготовим бруски согласно предоставленным размерам, все бруски нужно обработать наждачной бумагой, убираем заусеницы, сглаживаем острые углы.

Соединяем каждую пару ножек стула по оси болтами, при сборке шляпки болтов и гайки нужно утапливать заподлицо, для этого отверстия дополнительно зенкуем.

Соединяем ножки верхними торцами с перекладинами сидения болтами и гайками, две ножки с одной стороны крепятся к внешним перекладинам и две ножки с другой стороны к внутренним перекладинам.

К перекладинам крепим внешние бруски сидения.

Для устойчивости стула к ножкам в нижней части крепим саморезами поперечины.

Теперь нам нужно на сидении правильно закрепить средние бруски, один брусок крепится к внешним перекладинам, другой к внутренним перекладинам, используем саморезы. В разложенном состоянии стула внутренние бруски сидения служат упором и поддерживают конструкцию.

Стул должен легко раскладываться и складываться, чтобы стул было удобно нести в руке, можно сделать удобную ручку.

Как сделать складной табурет своими руками: чертежи

Столярное дело /22-мая,2017,13;18 / 38326
Удобный раскладной стульчик всегда пригодится в хозяйстве. Не занимая много места в сложенном виде, он станет находкой как в квартире, так и при выезде на пикник, дачу или рыбалку.
Понадобилось: деревянные бруски, саморезы, 4 болта со шляпкой 40 мм d 6 мм, лобзик, шуруповерт, дрель, гвозди, молоток, отвертка, шпатлевка по дереву, наждачная бумага, акриловый лак.
Подготовка деталей для табурета

Из деревянных брусков сечением 40×20 мм, согласно схеме на стр. 11, вырезал следующие заготовки: 4 перекладины под сиденье, 4 ножки, 6 реек для сиденья, 1 поперечную царгу, 2 маленькие подножные опоры, 2 большие подножные опоры. На каждой перекладине, отступив от одного края 20 мм, просверлил по одному отверстию под болты. На заготовках для ножек наметил карандашом середину и: отступив от нее вверх 30 мм, просверлил сквозные отверстия (см. схему). Торцы ножек и перекладин скруглил с помощью лобзика. Зашкурил все детали стульчика наждачкой. Покрыл их акриловым лаком. Высушил.
Сборка основания

Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).
На заметку
С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.
Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.
ход работ по сборке табурета
Царга*

Между внутренними перекладинами под сиденьем зафиксировал саморезами поперечную царгу (фото 5, 6)
Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).
ход работ по сборке табурета
Сиденье складного табурета

К внутренним перекладинам прибил гвоздями три рейки для сиденья. Фиксировал их по направлению от свободного края перекладины к центру. Затем аналогично прикрепил три оставшиеся детали сиденья к двум внешним перекладинам (фото 9). Шляпки гвоздей заглубил и замаскировал шпатлевкой по дереву.
ход работ по сборке табурета
Готовый стульчик складывается и раскладывается одним движением (фото 10, 11). К нему в комплект можно изготовить удобный раскладной столик.
Важно!
Ось для крепления ножек нужно размечать не по середине, а немного сместив вверх, иначе стульчик может получиться неустойчивым или очень высоким.
Павел Бойко, г. Могилев.
Фото Ирины Савосиной
*Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.
Складной стульчик своими руками: процесс изготовления и дизайн
Рыбалка – одно из популярных мужских развлечений. Приятно провести время на берегу водоема. Опытные рыбаки понимают, что для комфортной рыбалки необходимо удобное место для сидения. Сидеть на бревнах неудобно, таскать за собой громоздкое кресло тоже не вариант. Идеальным решением этого вопроса будет раскладной стул со спинкой, который в сложенном состоянии компактен, а при использовании поможет не нагружать спину, которая быстро устает от долгого сидения.
Складной стул — идеальный вариант для любителей рыбалки, отдыха на природе.
Высота стула может составлять 350 мм — 450 мм.
Магазинные варианты не всегда подходят, поскольку зачастую эти изделия либо не отличаются надежностью, либо очень дорого стоят. Поэтому наиболее рациональный выход – сделать складной стул для рыбалки своими руками. Самодельный стульчик не только поможет сэкономить деньги, но и позволит разгуляться фантазии и сделать хороший продукт из качественного материала. Преимущества такого стула в его компактности, устойчивости, простоте транспортировке и несложном изготовлении.
Незаменим этот предмет мебели и на кухне, даче, так как в сложенном виде он достаточно компактен и не занимает много места.
Для изготовления складного стула можно использовать любые породы дерева, береза придаст ему прочности.
Разновидности складных стульев
Наиболее распространенные варианты исполнения стульев такого плана — это варианты со спинкой и без спинки.
Табурет без спинки проще в исполнении и менее затратный в плане материала, однако, первый вариант гораздо удобнее в эксплуатации. Спинка стула может быть выполнена из дерева, то есть изделие будет цельной конструкции или же сиденье и спинка изготавливаются из прочной ткани, которая натягивается на каркас основания.
Также можно разделить стулья по разновидности ножек – они могут быть прямые, перекрестные и сплошные. Материалом для стула может быть металл, пластик или дерево. Для изготовления металлических или пластиковых стульев потребуются особые инструменты и навыки, поэтому сделать их самостоятельно будет довольно трудно.
Вариант с деревянным стульчиком наиболее прост, благодаря широкому ассортименту материалов, их доступной цене и неприхотливости дерева в работе.
На первый взгляд чертеж этого предмета напоминает скорее кубик-рубик, причем совершенно не понятно каким образом можно следуя ему что-нибудь соорудить.
Однако уже готовый стул наводит на несколько другую мысль – все гениальное просто.
Помните, что средние бруски размещаются таким же образом, что и внешние, широкие.
Материалы и инструменты
Исходя из того, что вариант с материалами из дерева — наиболее простой и бюджетный, остановим свой выбор на нем. Основой стульчика станут деревянные бруски, размеры которых будут зависеть от размера конкретного стула. Они будут служить ножками и несущей частью для спинки.
Приступая к сборке, в первую очередь необходимо разместить осевые болты на ножках стула, при этом ось следует располагать не на середине ножки, а ближе к их верху, в ином случае, стул будет высоким и не станет отличаться особой устойчивостью.
Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.
Не зацикливаясь на размышлениях, перейдем к практическим действиям.
Материалами для сиденья и самой опорной частью для спины человека могут стать деревянные рейки или плотная ткань, например, брезент. Дерево нужно выбирать качественное, желательно остановить свой выбор на твердых сортах древесины (береза, дуб и другие), поскольку от этого будет зависеть срок службы изделия. Для соединения деталей в единую конструкцию понадобятся крепежные элементы, в нашем случае это болты, гайки и шайбы для подвижных соединений и саморезы по дереву для неподвижных.
Производя сборку, не следует забывать, что шляпки гаек и болтов нужно утапливать заподлицо.
Производя сборку, не следует забывать, что шляпки гаек и болтов нужно утапливать заподлицо.
Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.
Из инструментов для выполнения данной работы достаточно стандартного набора плотника, который находится в домашнем распоряжении практически у каждого хозяина:
дрель;
шуруповерт или набор отверток;
ножовка по дереву и по металлу;
гаечные ключи, нож или ножницы, если придется работать с тканью;
напильник и наждачная бумага для последующего удаления поверхностных дефектов.
Для изготовления складного стула можно использовать любые породы дерева, береза придаст ему прочности, а вот сосна, значительно облегчит конструкцию, вот только ее соединения не долговечны и могут быстро расшататься.
Складной стул — идеальный вариант для любителей рыбалки, отдыха на природе.
Также для завершающего этапа потребуется лак или пропитка для дерева, использование которых необходимо не только для придания красоты внешнему виду, но и для защиты от паразитов и воздействия влаги.
Описанное изделие изготавливается без ручки, однако, этот пробел достаточно легко устранить, установив переносные ручки между внутренними ножками.
Без особого труда можно сделать такой стул собственными руками, даже не являясь столярных дел мастером.
Порядок действий
Процесс изготовления стула довольно прост, и справиться с ним сможет даже человек без профессиональных навыков в этом деле.
Необходимо собрать сиденье, путем крепления поперечных реек к брускам основы.
Далее следует сборка рамы, состоящей из двух брусков, сверху которых монтируются рейки спинки, посередине — перекладина для сиденья (внизу рама будет служить передними ножками изделия).
Задние ножки оборудуются двумя подвижными перекладинами вверху и внизу.
Верхняя перекладина соединяется со спинкой, нижняя — с основной рамой путем болтовых соединений.
Сиденье крепится к средней раме также при помощи болтов. В итоге получается стул, который при поднятии складывается в компактную конструкцию, не занимающую много места и имеющую небольшой вес.
В случае работы с тканями или кожей для сидушки и спинки, заранее отмеренный и сшитый чехол надевается на рейки в процессе сборки вместо деревянных поперечных деталей.
Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.
Его можно использовать в гараже, где постоянно не хватает места, брать на природу и просто, при необходимости, использовать в квартире.
Незаменим этот предмет мебели и на кухне, даче, так как в сложенном виде он достаточно компактен и не занимает много места.
После того, как стульчик готов, необходимо произвести завершающие работы. Во-первых, следует избавиться от всех шероховатостей и лишних выступов. Болты утапливаются в основу дерева, напильник и наждачная бумага устраняют дефекты, лак добавит гладкости и подчеркнет натуральный цвет древесины, что само по себе уже будет красиво. Однако если фантазия требует большей красоты, можно использовать навыки выжигания и резьбы по дереву, либо придать изделию более интересную форму еще на этапе проектирования.
Необходимо лишь деревообрабатывающее оборудование, которое имеется почти в каждом гараже или мастерской любителя столярного дела, начальный навык по работе с деревом и, самое главное – желание мастерить.
Его можно использовать в гараже, где постоянно не хватает места, брать на природу и просто, при необходимости, использовать в квартире.
Задавшись вопросом, как сделать стул для рыбалки своими руками, можно получить замечательное изделие, которое верой и правдой прослужит долгое время. При этом можно сэкономить массу денег и дать разгуляться полету фантазии, создав действительно уникальную авторскую работу.
При необходимости есть возможность изменить высоту собранного стула, для этого между средними брусками сиденья достаточно вставить иной брусок, сечением примерно 20х20 мм.
Для изготовления складного стула можно использовать любые породы дерева, береза придаст ему прочности, а вот сосна, значительно облегчит конструкцию, вот только ее соединения не долговечны и могут быстро расшататься.
Однако уже готовый стул наводит на несколько другую мысль – все гениальное просто.
ВИДЕО: Раскладной стул своими руками. Homemade folding chair
Складной стульчик своими руками: 50 фото-идей
Предыдущая
МебельРеставрация мебели из ДСП своими руками
Следующая
МебельКак сделать барный стул своими руками?
Как сделать барный стул своими руками?
Не в каждой квартире есть просторные кухни. Но если вам посчастливилось жить в большой квартире, а кухня — значительных размеров, то ее можно разделить барной стойкой. Этот предмет интерьера должен быть…
Мебель своими руками из подручных средств
Невозможно представить дом без мебели, ведь она является элементом интерьера и функциональным объектом. Мода, старания дизайнеров постоянно расширяют ассортимент. Но не всем нравятся фабричные изделия…
Уход за полированной мебелью в домашних условиях
Полированная мебель уже не одно десятилетие является востребованной среди покупателей. Это связано с ее внешним видом – она очень красива, а в современном исполнении является поистине предметом роскоши,…
Какой должна быть мебель для девочки подростка?
Многие подростки стремятся к веселью и хотят яркой жизни. Они активны, полны сил и довольно эмоциональны. Интерьер должен полностью отражать настрой ребенка, его увлечения. Поэтому выбирая дизайн комнаты,…
Как обновить старую мебель своими руками
Возможно, в вашем доме сохранилась обветшавшая мебель, уже утратившая привлекательность. Однако изготовленная из качественной древесины, по современным меркам считается атрибутом роскоши и хорошего достатка….
Подходящие стили для дизайна спальни с белой мебелью
Мебель белого цвета может по праву называться универсальной. Она легко сочетается с общей тональностью спальной комнаты, гармонирует с элементами декора и аксессуарами, подчиняется любым дизайнерским …
схемы изготовления раскладных табуреток по чертежам с размерами
Изготовить маленький складной табурет из древесины можно своими силами. Для этого совсем необязательно обладать навыками столяра либо быть квалифицированным мебельщиком. Необходимо лишь просто иметь поблизости нужный инструментарий, материалы и большое стремление соорудить этот предмет мебели.
Инструменты и материалы
Для создания складного табурета своими руками потребуется следующий инструментарий:
электрический лобзик;
ножовка;
электродрель;
шуруповерт;
тиски;
развертка диаметром 1 сантиметр;
шлифмашина;
головка с воротком под гайки;
лерка для нарезания резьбы М 6;
линейка и рулетка;
струбцины;
карандаш.
Материалы
Из материалов потребуются:
сосновый брусок 300x4x2 сантиметра – 1 штука;
доска 234x4x1 сантиметр – 1 штука;
шурупы 4 сантиметра – 16 штук;
наждачные диски – 2 штуки;
болты диаметром 6 миллиметров, длиной 4 сантиметра – 10 штук;
шайбы, гайки пружинные, гроверные шайбы – каждой разновидности по 10 штук;
стальная трубка с внутренним диаметром 8 миллиметров, длиной 195 миллиметров;
кусок арматуры диаметром 6 миллиметров, длиной 31,5 сантиметр.
Пошаговая инструкция
Прежде чем приступить к изготовлению табуретки, следует подготовить чертеж с размерами либо схему. Поскольку данный предмет мебели не выделяется каким-либо конструкционными сложностями, то эскиз можно нарисовать от руки.
Если вы абсолютно не способны рассчитать число элементов и рисовать, то можете выбрать подходящую схему табурета в интернете.
Здесь опытные специалисты не только выкладывают уже готовые чертежи в различных проекциях и со всеми параметрами каждого элемента, но и дадут необходимые рекомендации, как все грамотно сделать и собрать.
Итак, приступим. В первую очередь, в соответствии с имеющимся чертежом, подготавливаем отдельные детали табуретки.
Брусок режем электрическим лобзиком на части: ноги 48×4×2 сантиметра – 4 штуки; поперечины 23×4×2 сантиметра – 2 штуки; большая поперечина 32×4×2 сантиметра – 1 штука; маленькая поперечина 27,5×4×2 сантиметра – 1 штука.
Концы элементов закругляем электрическим лобзиком и шлифуем наждачным кругом.
Концы ног с одного края обрезаем электрическим лобзиком под углом 45.
Ноги и поперечины по отдельности стягиваем струбциной.
В точках соединений ног и поперечин сверлим электродрелью отверстия диаметром 6 миллиметров.
Отверстия расширяем разверткой, зафиксированной в электродрели, на глубину 5 миллиметров.
Доску разрезаем пилой на полосы 39×4×1 сантиметр – 6 штук.
Все приготовленные элементы бедующего табурета обрабатываем наждачным кругом.
Поперечины фиксируем струбцинами, положив промеж них временную поперечину.
Укладываем на верхнюю плоскость поперечин 6 подготовленных полос с интервалом между ними 10 миллиметров, фиксируем их шурупами. Вышло сиденье размером 390×290 миллиметров.
От арматуры отрезаем ножовкой отрезок длиной 315 миллиметров.
Зажимаем пруток в тисках и на его концах посредством лерки нарезаем резьбу под гайки М 6.
Полученную шпильку продеваем сквозь отверстие одной внутренней ноги. На шпильку надеваем царгу, роль которой исполняет стальная трубка.
Второй конец шпильки пропускаем сквозь отверстие во второй внутренней ноге.
Концы шпильки с наружной стороны ног фиксируем гайками, прежде надев плоские и гроверные шайбочки. Гайки затягиваем посредством головки с воротком.
В остальные отверстия элементов табуретки вставляем болты и фиксируем их с противоположной стороны гайками. Под гайки обязательно подкладываем шайбы и гроверы. Гроверные шайбы нужны, чтобы гайки под воздействием пружин не откручивались самостоятельно.
Проверяем надежность соединений, на этом процесс сборки закончен.
Финишная обработка и оформление
После сборки табуретки ей следует придать эстетичный внешний облик. Оформить ее можно различными приемами:
покрыть морилкой и лаком в несколько слоев;
покрыть водоэмульсионной краской;
драпировать материей;
исполнить технику декупажа;
использовать художественную роспись;
декорировать резьбой.
Рекомендации
Для изготовления табуретки можно практиковать любые виды древесины. Ни кованое, ни пластмассовое изделие не поспорит с табуретом из древесины. Единственное такое дерево как тополь, ольха, ива и осина меньше всего годятся для стула. Данные породы мягкие и предрасположены к реакции на соприкосновение с жидкостью.
Главное, чтобы материал для деталей был сухим, высококачественным, без наличия сучков, грибка и червоточинок. Если изготовить из влажной древесины, то готовое изделие в процессе высыхания начнет рассыхаться и растрескиваться.
Для сиденья берется ель, сосна. Для создания ножек необходима древесина более твердых сортов: клен, пихта, дуб, береза, бук.
При неосуществимости изготовления табурета из древесины можно использовать модифицированный материал. Это прессованные опилки и отходы после распиловки деревьев. Правда, данный материал существенно уступает по прочности и надежности натуральному. Для того чтобы раскладной табурет, изготовленный собственными руками, прослужил продолжительное время, требуется придерживаться простых правил по использованию и содержанию.
Желательно приобретать исключительно высококачественную фурнитуру и материалы.
Через определенные промежутки времени покрывать табуретку краской либо лаком, чтобы восстановить ей прежнее обличие. Можно совсем поменять окраску изделия, таким образом, привнести новые оттенки в интерьер. Следует помнить, что в первую очередь поверхность необходимо отшлифовать.
Стоит смазывать винты, в противном случае при раскладывании и складывании, табурет начнет отвратительно скрипеть, а может и совсем сломаться.
Как сделать складной табурет своими руками, смотрите далее.
Складные стулья своими руками из дерева, чертежи
Изготовить или отремонтировать стул своими силами не очень сложно, как это многим кажется сначала. Самодельная мебель станет оригинальным украшением вашего интерьера, ведь в создании особенных дизайнерских решений человеческая фантазия не знает границ. При этом учтите, что созданная вами мебель будет отличаться надежностью, качеством и низкой себестоимостью, ведь в дело можно пустить остатки древесных строительных материалов.
Содержание:
Собираем стул для кухни
Садовый стульчик
Складной барный стул
Складной стул-стремянка
Собираем стул для кухни
Необходимо заметить, что всегда есть возможность изготовить стулья не только на кухню, но и для рыбалки или для пикника. Следует только знать, как сделать складные стулья своими руками из дерева, чертежи которых представляются ниже.
Для начала выполняются замеры, по которым составляется чертеж изделия.
Для работы могут быть выбраны различные породы древесины:
буковая;
сосновая;
дубовая.
Главное, чтобы материал не имел сучков и растрескавшихся участков.
Подготовительный процесс несложный – брус следует остругать и зашлифовать наждачной бумагой крупной, а потом и мелкой зернистости. Это придаст древесине гладкость.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
степлер;
ножовка;
киянка;
рубанок;
лобзик электрический.
Работы по сборке нового стула или ремонту старого проходят в одинаковом порядке. Но во втором случае сначала выполняется полная разборка мебели, замена изношенных частей новыми. После этого выполняют сборку стула.
Перед изготовлением стула готовим два восьмидесятисантиметровых бруска сечением 4 на 6 см для задних ножек, и пару под передние, сечение которых составляет 4 на 4 см, а длина – 44. В них устраиваем отверстия под продольные и поперечные основания и проножки. Все элементы прикладываем друг к другу, чтобы торцевые места совпадали.
Стамеской делаются выемки, задние ножки зачищаются, грани снимаются рубанком, чтобы получился плавный переход с 60 до 40 мм.
Из обрезной доски готовится спинка для будущего стула.
Собранное основание покрывается лаковым составом и оставляется до высыхания. В это время сидение и спинку можно обтянуть материалом, вставить мягкую прокладку из поролона.
Подготовив все, можно выполнить полную сборку, закрепить элементы шурупами, замаскировав их шляпки. Стулья таких конструкций можно также использовать на даче.
Садовый стульчик
Такой стул легко изготавливается из обрезка бревна.
Он станет отличным украшением дачного участка. Самый легкий вариант – распилить бревно на одинаковые по размерам колодки, высота которых составляет по 0,6 метра, вкопать в землю. Сверху можно устроить сиденье из мягкого материала.
Складной барный стул
Такие предметы мебели можно изготовить в двух вариантах – со спинкой и без нее.
Для стула без спинки следует подготовить четыре ножки (47 х 4 х 2 см), столько же планок под сиденье и пару проножек (32 х 4 х 2 см), по два бруска под сиденье размерами 35 х 9 х 2 и 35 х 6 х 2 см.
Соединяем планки, которые фиксируются на торцах перекладины, крепим проножки. Средние бруски не соединяем, чтобы стул можно было сложить.
Еще один дачный вариант – стул со спинкой. Для него необходимо подготовить по две ножки (по 0,9 и 0,55 м), по две планки поперечного типа трех размеров (40 х 5; 34 х 5; 28 х 5 см), спинку (40 на 7 см), пару опорных планок под сиденье, длина каждой – 29 см; доски – 6 штук (34 на 4 см).
Все подготовив, можно приступать к сборке. В окончательном виде стул будет выглядеть следующим образом:
Складной стул-стремянка
Такая вещь считается незаменимым элементом у каждого хозяина. Но стремянка занимает свободное пространство при хранении. Поэтому ее целесообразно заменить стульчиком, изготовленным из фанеры.
Для ножек необходимо использовать древесину сосны, остальные элементы изготавливаются из многослойной фанеры. Чтобы изделие получилось удобным, рекомендуется придерживаться определенных размеров:
промежутки между тетивами – 0,48 м;
расстояние от опорной части до тетивы – 0,6 м;
высота сиденья– 0,6 м;
сиденье – 0,3 на 0,5 м.
Собрав стул-стремянку, его покрывают лаком.
Мебель складного типа считается удачным решением для организации пикников, отдыха на дачном участке или во дворе частного дома. Удобство заключается еще и в том, что в собранном виде мебель хранится компактно, не занимает много свободного пространства.
Как сделать складную табуретку своими руками — MOREREMONTA
Изготовить маленький складной табурет из древесины можно своими силами. Для этого совсем необязательно обладать навыками столяра либо быть квалифицированным мебельщиком. Необходимо лишь просто иметь поблизости нужный инструментарий, материалы и большое стремление соорудить этот предмет мебели.
Инструменты и материалы
Для создания складного табурета своими руками потребуется следующий инструментарий:
электрический лобзик;
ножовка;
электродрель;
шуруповерт;
тиски;
развертка диаметром 1 сантиметр;
шлифмашина;
головка с воротком под гайки;
лерка для нарезания резьбы М 6;
линейка и рулетка;
струбцины;
карандаш.
Материалы
Из материалов потребуются:
сосновый брусок 300x4x2 сантиметра – 1 штука;
доска 234x4x1 сантиметр – 1 штука;
шурупы 4 сантиметра – 16 штук;
наждачные диски – 2 штуки;
болты диаметром 6 миллиметров, длиной 4 сантиметра – 10 штук;
шайбы, гайки пружинные, гроверные шайбы – каждой разновидности по 10 штук;
стальная трубка с внутренним диаметром 8 миллиметров, длиной 195 миллиметров;
кусок арматуры диаметром 6 миллиметров, длиной 31,5 сантиметр.
Пошаговая инструкция
Прежде чем приступить к изготовлению табуретки, следует подготовить чертеж с размерами либо схему. Поскольку данный предмет мебели не выделяется каким-либо конструкционными сложностями, то эскиз можно нарисовать от руки.
Если вы абсолютно не способны рассчитать число элементов и рисовать, то можете выбрать подходящую схему табурета в интернете.
Здесь опытные специалисты не только выкладывают уже готовые чертежи в различных проекциях и со всеми параметрами каждого элемента, но и дадут необходимые рекомендации, как все грамотно сделать и собрать.
Итак, приступим. В первую очередь, в соответствии с имеющимся чертежом, подготавливаем отдельные детали табуретки.
Брусок режем электрическим лобзиком на части: ноги 48×4×2 сантиметра – 4 штуки; поперечины 23×4×2 сантиметра – 2 штуки; большая поперечина 32×4×2 сантиметра – 1 штука; маленькая поперечина 27,5×4×2 сантиметра – 1 штука.
Концы элементов закругляем электрическим лобзиком и шлифуем наждачным кругом.
Концы ног с одного края обрезаем электрическим лобзиком под углом 45.
Ноги и поперечины по отдельности стягиваем струбциной.
В точках соединений ног и поперечин сверлим электродрелью отверстия диаметром 6 миллиметров.
Отверстия расширяем разверткой, зафиксированной в электродрели, на глубину 5 миллиметров.
Доску разрезаем пилой на полосы 39×4×1 сантиметр – 6 штук.
Все приготовленные элементы бедующего табурета обрабатываем наждачным кругом.
Поперечины фиксируем струбцинами, положив промеж них временную поперечину.
Укладываем на верхнюю плоскость поперечин 6 подготовленных полос с интервалом между ними 10 миллиметров, фиксируем их шурупами. Вышло сиденье размером 390×290 миллиметров.
От арматуры отрезаем ножовкой отрезок длиной 315 миллиметров.
Зажимаем пруток в тисках и на его концах посредством лерки нарезаем резьбу под гайки М 6.
Полученную шпильку продеваем сквозь отверстие одной внутренней ноги. На шпильку надеваем царгу, роль которой исполняет стальная трубка.
Второй конец шпильки пропускаем сквозь отверстие во второй внутренней ноге.
Концы шпильки с наружной стороны ног фиксируем гайками, прежде надев плоские и гроверные шайбочки. Гайки затягиваем посредством головки с воротком.
В остальные отверстия элементов табуретки вставляем болты и фиксируем их с противоположной стороны гайками. Под гайки обязательно подкладываем шайбы и гроверы. Гроверные шайбы нужны, чтобы гайки под воздействием пружин не откручивались самостоятельно.
Проверяем надежность соединений, на этом процесс сборки закончен.
Финишная обработка и оформление
После сборки табуретки ей следует придать эстетичный внешний облик. Оформить ее можно различными приемами:
покрыть морилкой и лаком в несколько слоев;
покрыть водоэмульсионной краской;
драпировать материей;
исполнить технику декупажа;
использовать художественную роспись;
декорировать резьбой.
Рекомендации
Для изготовления табуретки можно практиковать любые виды древесины. Ни кованое, ни пластмассовое изделие не поспорит с табуретом из древесины. Единственное такое дерево как тополь, ольха, ива и осина меньше всего годятся для стула. Данные породы мягкие и предрасположены к реакции на соприкосновение с жидкостью.
Главное, чтобы материал для деталей был сухим, высококачественным, без наличия сучков, грибка и червоточинок. Если изготовить из влажной древесины, то готовое изделие в процессе высыхания начнет рассыхаться и растрескиваться.
Для сиденья берется ель, сосна. Для создания ножек необходима древесина более твердых сортов: клен, пихта, дуб, береза, бук.
При неосуществимости изготовления табурета из древесины можно использовать модифицированный материал. Это прессованные опилки и отходы после распиловки деревьев. Правда, данный материал существенно уступает по прочности и надежности натуральному. Для того чтобы раскладной табурет, изготовленный собственными руками, прослужил продолжительное время, требуется придерживаться простых правил по использованию и содержанию.
Желательно приобретать исключительно высококачественную фурнитуру и материалы.
Через определенные промежутки времени покрывать табуретку краской либо лаком, чтобы восстановить ей прежнее обличие. Можно совсем поменять окраску изделия, таким образом, привнести новые оттенки в интерьер. Следует помнить, что в первую очередь поверхность необходимо отшлифовать.
Стоит смазывать винты, в противном случае при раскладывании и складывании, табурет начнет отвратительно скрипеть, а может и совсем сломаться.
Как сделать складной табурет своими руками, смотрите далее.
Удобный раскладной стульчик всегда пригодится в хозяйстве. Не занимая много места в сложенном виде, он станет находкой как в квартире, так и при выезде на пикник, дачу или рыбалку.
Понадобилось: деревянные бруски, саморезы, 4 болта со шляпкой 40 мм d 6 мм, лобзик, шуруповерт, дрель, гвозди, молоток, отвертка, шпатлевка по дереву, наждачная бумага, акриловый лак.
Подготовка деталей для табурета
Из деревянных брусков сечением 40×20 мм, согласно схеме на стр. 11, вырезал следующие заготовки: 4 перекладины под сиденье, 4 ножки, 6 реек для сиденья, 1 поперечную царгу, 2 маленькие подножные опоры, 2 большие подножные опоры. На каждой перекладине, отступив от одного края 20 мм, просверлил по одному отверстию под болты. На заготовках для ножек наметил карандашом середину и: отступив от нее вверх 30 мм, просверлил сквозные отверстия (см. схему). Торцы ножек и перекладин скруглил с помощью лобзика. Зашкурил все детали стульчика наждачкой. Покрыл их акриловым лаком. Высушил.
Сборка основания
Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).
Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.
Царга*
Между внутренними перекладинами под сиденьем зафиксировал саморезами поперечную царгу (фото 5, 6)
Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).
Сиденье складного табурета
Готовый стульчик складывается и раскладывается одним движением (фото 10, 11). К нему в комплект можно изготовить удобный раскладной столик.
*Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.
Складной стул табурет: подробные чертежи, схема сборки и фото.
Делаем раскладной стул своими руками.
Складные стулья очень компактны их легко разложить-сложить, при этом они занимают минимум места, и не загромождают пространство в помещении.
Складному стулу всегда найдётся применение в доме, на даче, на пикнике, раскладной стул незаменим на рыбалке, в сложенном состоянии его можно легко нести в руке.
Изготовить складной стул можно своими руками, в этой статье мы подробно рассмотрим, как самостоятельно сделать складной стул табурет. Для начала ознакомимся с чертежами.
Чертёж складного стула.

Ещё один чертёж, конструкция идентична, разница только в размерах.
А вот так выглядит сам раскладной стул.
Стул в сложенном состоянии.
Материалы и инструменты для изготовления складного стула.
Для изготовления стула желательно использовать древесину твёрдых пород дерева, такой стул прослужит долго, но в то же время твёрдая древесина более тяжёлая, оптимально сделать стул из сосны, она более податлива в обработке и стул будет намного легче.
Итак, чтобы сделать раскладной стул нам понадобятся материалы:
Бруски 470 х 40 х 20 мм. – 4 шт. (ножки).
Бруски 320 х 40 х 20 – 4 шт. (перекладины под сидение).
Бруски 320 х 40 х 20 – 2 шт. (накладки для ножек).
Бруски 350 х 60 х 20 – 4 шт. (сидение).
Болты 6 х 40 мм – 6 шт.
Саморезы – 45 мм.
Также понадобится стандартный набор инструментов для работы с древесиной:
Ножовка.
Рубанок.
Стамеска.
Дрель, сверло с зенкером.
Крестообразная отвёртка.
Наждачная бумага.
Угольник, рулетка, карандаш.
Как сделать складной стул своими руками.
Приступаем к изготовлению стула. Подготовим бруски согласно предоставленным размерам, все бруски нужно обработать наждачной бумагой, убираем заусеницы, сглаживаем острые углы.
Соединяем каждую пару ножек стула по оси болтами, при сборке шляпки болтов и гайки нужно утапливать заподлицо, для этого отверстия дополнительно зенкуем.
Соединяем ножки верхними торцами с перекладинами сидения болтами и гайками, две ножки с одной стороны крепятся к внешним перекладинам и две ножки с другой стороны к внутренним перекладинам.
К перекладинам крепим внешние бруски сидения.
Для устойчивости стула к ножкам в нижней части крепим саморезами поперечины.
Теперь нам нужно на сидении правильно закрепить средние бруски, один брусок крепится к внешним перекладинам, другой к внутренним перекладинам, используем саморезы. В разложенном состоянии стула внутренние бруски сидения служат упором и поддерживают конструкцию.
Стул должен легко раскладываться и складываться, чтобы стул было удобно нести в руке, можно сделать удобную ручку.
чертежи деревянного стула со спинкой, походный стул
Рыбалка – довольно увлекательное и азартное занятие. Все любят комфортный отдых на природе на берегу реки. Каждый знающий рыбак осознает, что для хорошего улова нужна удобная мебель. Полезная вещь пригодится для ожидания клева. Так и ноги будут уставать меньше.
Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно.
Ведь сидеть на бревнах неловко. Возить с собой массивный стул тоже не практично. Оптимальным вариантом станет деревянный складной стул со спинкой. В собранном виде компактная вещь не отнимет много пространства. Удобство и простота использования не будет нагружать спину. Вы сможете наслаждаться любимым хобби или просто отдыхать.
В сложенном состоянии стул практически не занимает места и его можно убрать в кладовку.
Из преимуществ полезного стульчика можно назвать:
компактность;
устойчивость;
удобство транспортировки;
простое изготовление.
Готовые варианты, которые предлагают магазины, не совсем подходят. Иногда изделие не всегда надежное или цена слишком завышена. Поэтому самое правильное решение – изготовить по схеме раскладной стул для рыбалки своими силами.
Самодельный раскладной стул отлично подойдёт для отдыха на балконе.
Самодельное изделие не только характеризуется минимальными затратами, но при сборке получится реализовать все задумки. С правильным подходом можно получить продукт хорошего качества.
Разновидности раскладных стульев
Наиболее популярные разновидности стульев такого плана — это модель со спинкой и без спинки. Изделие без спинки легче сделать. На такой вариант уйдет меньше материала. Но модель, которая со спинкой гораздо удобнее и практичнее в использовании.
Деревянная спинка создаст целостность конструкции изделия. Иногда сидушку со спинкой изготавливают из прочной ткани, натягивающей на каркасное основание. По видам ножки бывают ровные, скрещенные и сплошные. Раскладной стул своими руками изготавливается не только из дерева. Он бывает металлический и пластиковый.
Вы можете самостоятельно сделать раскладной стул.
Для таких изделий нужен специальный инструмент. Без определенных навыков сделать его самому будет тоже тяжело. Деревянная модель достаточно проста. Широкий ассортимент материала, и ценовая доступность, а также неприхотливость материала при работе.
Используйте профессиональные инструменты для создания стула.
Чертежи и схемы табурета
Для начала каждый выбирает ту схему, которая наиболее оптимальна. После этого можно с точностью до миллиметра рассчитать параметры досок для табурета, размер сиденья и высоту ножек.
Необходимо подготовить заранее нужный материал для работы и определить его количество. Похожий чертеж, конструкция схожа, различие только в размере.
Какие материалы и детали нужны
Собрать походный стул для рыбалки легко. Для этого понадобятся определенные материалы. Если использовать подручные предметы можно значительно удешевить весь процесс. Наиболее популярна деревянная модель стула. Деревянные бруски разных размеров – это основа для сборки всех элементов: рама, сиденье, спинка.
Используйте хорошее дерево для создания стула.
Для опор, как правило, берутся трубы из металла. Они комплектуются с сиденьями из дерева и ткани. Встречаются брезентовые и кожаные вставки. Можно встретить пластиковые элементы. Пластик – надежный и вместе с тем не сложный материал. Он также подходит для стула.
Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие.
Чтобы собрать конструкцию своими руками, нужны крепежные элементы. Сборка основы происходит саморезами, болтами, шурупов, скоб. А из материалов потребуются следующее:
деревянные опоры;
деревянные опоры для сиденья;
шесть досок разных размеров для сидушки;
спинка из дерева;
поперечины, чтобы соединить бруски.
Используйте специальную краску для декорирования стульев.
Необходимые инструменты
Если вы решились заняться хенд-мейдом и теперь знаете, как сделать складной стул со спинкой своими руками используя готовые чертежи, побеспокойтесь о перечне нужного инструмента. Много чего найдется у каждого в хозяйстве, а если чего-то нет, то все это продается в строительном магазине.
Итак, вам понадобится:
электрический лобзик и пилки к нему;
фрезерная машина ручного типа;
шуруповерт;
машинка для шлифовки;
лента;
фиксатор для досок;
карандаш, стерка;
строительный уголок.
У вас должен получится хороший раскладной стул.
Для комфортной и качественной работы подготовьте себе удобное и просторное место.
Сборка стула
Перед сборкой заранее подготовьте деревянные части. Для начала их правильно отмеряем, отпиливаем по размеру и зашкуриваем. Дерево должно быть гладким, поэтому нужно избавиться от заусенцев.
Все начинается с места для сиденья. Берем вырезанные заранее по параметрам рейки и скрепляем их с опорными брусками. Для сборки понадобятся саморезы.
Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево.
После этого приступаем к созданию опорной конструкции из передних ножек и спинки. Сверху к ножкам крепим рейки для спинки, а снизу – поперечину. Далее делаем задние опоры, т.е. к ним крепим нижние и верхние перекладины.
Вы можете сделать креативные раскладные стулья.
Две рамы соединяем вместе, используя гайки и болты. К передней части прикрепите место для сиденья. Необходимо просверлить в раме и опорах сидушки сквозные отверстия. Скрепите конструкцию, используя болты. Крепления, которые выходят к поверхности спинки или сиденья, немного втапливаем, чтобы края не торчали снаружи.
Преимущества стула — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки.
Если все правильно сделать, то сиденье будет без проблем двигаться в раме. Если разложить задняя часть места для сидения упирается в перекладину задней части. Соответственно, получится удобный раскладной стульчик, который легко привести в действие.
Дополнительная информация! После сборки стул можно декорировать, чтобы создать индивидуальный дизайн.
Вы можете сделать стул с круглым сиденьем.
Проверка на работоспособность
После окончания работ рекомендуется проверить изделие. Оно должно выдерживать нагрузки и быть устойчивым. Такой вариант мебели уместен везде. В квартире, на даче или в загородном доме. Он отличается универсальностью. Если нужно его перевезти, он быстро собирается в компактный механизм. Стул не занимает много пространства и помещается в багажник авто. Неважно куда вы собрались, ловить рыбу или с друзьями на пикник, стул пригодится всегда!
Вы можете сделать стул из железных прутьев и сетки.
Сегодня такая практичная конструкция считается одним из самых востребованных предметов быта. Полезная табуретка продается в любом рыболовном или мебельном магазине. Купить можно всегда, но гораздо интереснее сделать такой стульчик своими силами.
Самодельный стульчик поможет сэкономить деньги.
Видео: как сделать складной стул своими руками
как это правильно сделать?
Табуретка — неотъемлемая часть повседневной жизни, которая вместе со столешницей на кухне просто незаменима. Особенно сейчас очень важны раскладные стулья, которые по своей конструкции можно компактно разместить в багажнике и использовать на даче, пикнике или семейном отдыхе. Но в любом случае, каким бы универсальным он ни был, табурет своими руками изготавливается с применением тех же инструментов, и по схожему принципу. Сегодня мы подробно расскажем, как сделать стул для кухни своими руками.
Как сделать табурет своими руками?
Чертежи — вот что нужно подготовить в первую очередь. Этот рисунок может выглядеть как угодно (один из примеров показан на втором фото), главное соблюдать соответствие размеров и указывать длину каждой части объекта. После того, как чертеж будет подготовлен, отмерьте и вырежьте доски в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Резать лучше всего с помощью электрического лобзика, так как обычный механический часто ломает лезвие.А кроме того, с таким устройством вы просто облегчите себе работу и сэкономите электроэнергию — за вас все будет делать небольшой электродвигатель.
Теперь необходимо отрезать торцевую часть каждой из заготовленных лапок, руководствуясь собственным шаблоном (чертежом). Ни в коем случае не используйте 3 ножки, так как это сделает стул менее устойчивым. Для среднего табурета можно использовать опорную доску шириной 5-10 сантиметров, в зависимости от того, круглые они, прямоугольные или квадратные. Получившиеся ножки затем следует надеть на стержень с резьбой и стянуть хомутами.В этом случае внутреннюю часть опор необходимо обработать напильником. Но на этом ответ на вопрос «как сделать складной табурет своими руками» еще не окончен.
Что делать дальше?
После того, как все 4 ножки были надеты на резьбовую шпильку, необходимо просверлить отверстия в их опорных балках под дюбели. Также это нужно делать с подлокотниками, если они предусмотрены в вашем дизайне. Местоположение этих отверстий измеряется с помощью циркуля и рейсмуса. Чтобы сверло вдруг не уходило в сторону, проткните их дополнительно шилом.
После обработки клеем опорные балки и подлокотники надеваются на дюбели. Соединить их можно следующим образом: на поверхность молотка прикрепить слой резины шириной в несколько миллиметров и периодически постукивать по конструкции, пока не будет достигнут желаемый результат. Также в качестве вагонки можно использовать кусок ткани или ту же деревянную доску.
Как добиться прочности стыков?
Для этого нужно зажать хомуты собранного стула между двумя вспомогательными досками.В этом случае к этому инструменту также прижимаются ноги и руки. Для последнего необходимо произвести склейку из доски примерно 20 миллиметров. После этого его необходимо соединить с подлокотниками. На последнем этапе следует закрепить устройство дюбелями с одной стороны, а с другой накинуть спинку на круглый брус для фиксации конструкции в разложенном состоянии. Теперь можно предположить, что табурет своими руками изготовлен успешно.
делаем по инструкции из дерева по чертежам.Как сделать раскладное кресло своими руками? Стул сделать проще
Если вы хотите освежить свой дом, а также мечтаете попробовать свои силы в столярном деле, эти два желания можно легко совместить. Отличное решение — сделать деревянные стулья своими руками, фото которых представлены ниже. Эти предметы мебели всегда ценились за практичность. Они пригодятся и в городской квартире, и в частном доме, и на даче. Обычная конструкция незамысловата и вполне по силам начинающему плотнику.А для тех, у кого есть опыт, можно подобрать более сложный рисунок стула со спинкой. В любом случае самоделки непременно будут востребованы.
Чтобы сделать стул из дерева своими руками, нужно запастись не только идеями, но и некоторыми материалами. Во-первых, подумайте, купите ли вы их или приготовите сами. Вы можете сделать сиденье из имеющихся в продаже досок. При наличии необходимого оборудования вы можете купить бревна и обработать их самостоятельно.В большинстве случаев мастера предпочитают комбинировать массив дерева, доски, бревна и брус. Иногда также используется фанера. Обивочный материал может понадобиться, если вам нужен мягкий стул со спинкой.
Итак, приобретя логи, внимательно изучите их. На них не должно быть трещин или гнили. Важно, чтобы бревна были сухими с минимумом сучков. Для изготовления надежных стульев из дерева предпочтительнее использовать дуб, сосну, липу или бук. С ними легко работать, они прочные и красивые.На всякий случай купите материала больше, чем нужно для изготовления стула. Может случиться так, что в процессе работы вы сломаете какую-то деталь.
Для работы вам может понадобиться:
пила;
Самолет
;
лобзик;
Зубило
;
резак;
Отвертка
;
степлер строительный;
Рулетка
;
клей мебельный;
саморезы или дюбеля;
наждачная бумага.
Виды стульев
Перед началом работы нужно определиться с рисунком.Знаете ли вы, что есть несколько видов стульев? Вот несколько вариантов:
Из массива. Самый распространенный и популярный продукт. Его преимущество — надежность, стабильность и долговечность. Недостаток — большой вес и массивность, а также то, что такое изделие имеет большие размеры. Хотя, если в доме есть маленькие дети и вы любите эко-стиль, это ваш вариант.
С мягким сиденьем. Удачный выбор для уютной квартиры … Конструкция с тонкими ножками, элегантной спинкой, умеренными габаритами, частично укомплектована фанерными вставками.
Кресло. Отлично подойдет для веранды, летней террасы или кабинета. Часто с подкладкой.
Складной. Удобен для пеших прогулок, временное использование на даче. В сложенном виде занимает мало места, превращаясь в плоскую конструкцию.
Трансформатор. Может превратиться в лестницу.
Табурет. Также относится к категории стульев. Табуреты компактны и просты в изготовлении; они отлично подходят для деревянной бани.
Стул из цельного дерева Стул с мягким сиденьем
Деревянный трансформируемый стул Складной деревянный стул
Дизайнерские деревянные стулья Дизайнерский деревянный стул
Процесс изготовления стульев
Определившись с моделью, необходимо рассчитать размеры и сделать чертежи.Если вы нашли подходящую схему, вы можете при желании скорректировать некоторые цифры, если это не сказывается отрицательно на прочности и устойчивости конструкции. Нарисуйте каждый из элементов отдельно, чтобы без ошибок следовать подробной схеме.
Условия
Чтобы не запутаться в столярной терминологии, стоит уточнить название каждой из деталей. Боковые упоры — это, по сути, задние ножки, на которых крепится спинка. Царгами называют каркас, или каркас, который служит основанием сиденья.К ним крепятся передние опоры. Ножки — это перекладины, которые устанавливаются между ножками для придания изделию прочности. Кресла оборудованы подлокотниками. Для усиления царей иногда используют металлические уголки или изделия из фанеры. Вместо саморезов можно использовать дюбеля — деревянные колышки, которые вбивают в заранее подготовленные отверстия.
Элементы деревянных стульев
Этапы работы
Обычный деревянный стул
Желательно начинать с самых простых вариантов.Сделайте себе рисунок изделия, чтобы наглядно увидеть, каким оно должно быть в итоге. Вот пример хода работ:
Распил задние лапы высотой 110 см из квадратных брусков.
Сделайте передние ножки высотой 42 см.
Отшлифуйте эти элементы машинкой или наждачной бумагой.
Определите место крепления боковин и с помощью фрезы проделайте пазы для стыковки.
Выберите 2 горизонтальных и 5 вертикальных стоек для спинки стула и сделайте канавки в горизонтальных.
Сделайте шипы, которые войдут в канавки.
Соберите конструкцию, чтобы посмотреть, как она держится. Если все в порядке, разберите спинку, промажьте отверстия столярным клеем и соберите заново. Используйте зажим или веревку, чтобы зажать детали.
Скрепите ножки вместе каркасом из выдвижных ящиков, также приклеив их на клей.
В процессе работы постоянно проверяйте точность крепления «паз-паз». Чтобы стул был более прочным, после высыхания клея скрепите стыки деталей саморезами, шляпки которых закрыты заглушками.
При изготовлении самодельных деревянных стульев сиденья можно сделать мягкими, положив кусок поролона и накрыв его толстой тканью или дермантином.
1. Делаем сиденье 2. Делаем задние ножки, переходящие в упоры
3. Вырезаем сами ножки и шлифуем 4. Делаем переднюю и заднюю ножки
5. Делаем также боковые ножки 6. Делаем детали спинки — фигурные перекладины
7. Далее отмечаем глубину спинки. Он должен иметь глубокую криволинейную форму — по окружности радиусом 500 мм 8.Передние ножки стула изготовлены из бруса размером 425х50х25 мм
9. Далее вырезаем две последние детали — упоры, предназначенные для фиксации сиденья на ящике, состоящем из карги и 10 ножек. На первом этапе собираем. спинка на столярном клее
11. Таким же образом приклеиваем передние полоски к передним ножкам и стягиваем в струбцины 12. Когда высохнет клей на передней и задней части стула, соединяем их между собой боковыми лапками, которые мы также устанавливаем на клей, в предназначенные для них пазы
13.Вся конструкция стягивается в струбцины до полного высыхания клея. 14. Вместо цельной панели для сидения. используем доски шириной 50-70 мм, толщиной 10-15 мм
Более подробно о ходе работ вы можете посмотреть видео. Конечно, весь этот процесс потребует времени и навыков. Но в итоге вы получите оригинальные деревянные стулья ручной работы.
Если вы делаете мебель из массива дерева, важно придать ей не только красоту, но и безопасность.Особенно это необходимо, если в доме есть маленькие дети. Итак, все поверхности и углы досок и брусков необходимо отшлифовать. Затем их следует покрасить или обработать морилкой и лаком. Что касается последнего, лучше использовать тот, который не имеет запаха — на водной основе. Так вы можете быть уверены в безвредности покрытия.
Выше уже было сказано, из каких деревянных стульев обычно делают. Но и здесь есть свои нюансы. Красные породы, например, просто шикарно выглядят и имеют красивую структуру.Липа светлее дуба, но морилкой ее можно подкрасить. В элегантных интерьерах поражает воображение красиво резные стулья. Так что, если у вас есть навык резьбы по дереву, не упустите возможность потренироваться на спине и даже на ногах изделия.
Если вы делаете мебель для ребенка, не используйте металлические уголки, так как они могут пораниться ему. Соединить детали можно саморезами или дюбелями. А чтобы конструкция была более устойчивой, просто выбирайте детали большей толщины.
Прочие опции
Кстати, если деревянный стул своими руками вам не по карману, можно также использовать кусочки фанеры.Из них выйдет вполне приличная спинка и сиденье. В сочетании с деревянными брусками изделие получится дешевле, но не менее прочным и красивым. Или вам даже не придется работать над созданием сиденья и спинки из досок, а возьмите готовые деревянные поддоны (поддоны) и сделайте из них стул.
В последнее время все более популярными становятся барные стойки. А если такой стол есть, просто нужно сделать из дерева стулья подходящей формы своими руками.По сути, такая мебель представляет собой высокую круглую табуретку. Основание можно сделать из двух кусков толстой фанеры или массива дерева. На первом вы сядете, а второй будет служить звеном для крепления сиденья к опоре. Для удобства использования конструкции верхняя часть может быть покрыта поролоном и кожзаменителем. В Москве такие кресла очень популярны, только они дорогие. Но для домашнего производства не нужно так много тратить.
Чтобы сделать барный стул своими руками, нужно нижний круг к опорам саморезами прикрепить, а верхний — к нижнему.Прутки могут выступать в роли ног. Внизу также стоит сделать дополнительную перекладину по периметру. Он одновременно укрепит конструкцию и послужит подставкой для ног.
Теперь вы знаете, как сделать стул своими руками. Вы можете экспериментировать с размерами и формами. В процессе работы вы можете придумать и другие идеи. Успев собрать конструкцию, вы будете знать, как ее отремонтировать в случае необходимости. А главное, ваш дом будет обставлен практичной мебелью, в которую вы вложите душу.
Покупная мебель для детской комнаты, особенно из натуральных материалов, может стоить довольно дорого. В магазине или в Интернете не всегда есть именно тот вариант, который вам нравится. Стульчик и столик из дерева вы можете создать сами. Работа не составит труда, если вы подготовите все необходимые детали и инструменты, проявите смекалку и фантазию. Вознаграждение за труд — уникальный продукт, максимально удобный для малыша и практичный в домашних условиях.
Вы можете сделать стульчик для кормления и деревянный стол самостоятельно.
Стульчик своими руками обойдется намного дешевле, а сделанный по собственному эскизу будет соответствовать заданным параметрам и желаемой степени удобства для малыша.
Вознаграждение за труд — уникальный продукт, максимально удобный для малыша и практичный в домашних условиях.
Все изделия из натурального дерева можно приобрести в специализированных разделах хозяйственных магазинов. Они подберут вам доски и бруски нужных размеров.
Стул своими руками обойдется намного дешевле.
Детский стульчик, созданный своими руками, — это прочный предмет мебели для ребенка. В процессе работы вы учитываете размеры сиденья и спинки, которые наиболее удобны для растущего малыша, проверяете прочность конструкции прямо в домашних условиях.
Все детали из натурального дерева можно приобрести в специализированных отделах хозяйственных магазинов.
Деревянный стул своими руками можно украсить по своему вкусу, а не довольствоваться готовым решением для покупной мебели.
Подберут доски и бруски подходящего размера.
Необходимые материалы и инструменты
Для создания стула вам понадобятся самые разные материалы. Из них будут изготовлены отдельные детали. В первую очередь, это деревянные бруски и доски, из которых собирается каркас, сиденье и спинка. Вместо натурального массива дерева можно использовать ДСП или фанеру, но эти материалы недолговечны. Для крепления возьмите достаточное количество саморезов.Вам понадобится наждачная бумага средней жесткости.
Детский стульчик, сделанный своими руками, — это прочный предмет мебели для ребенка.
Размеры прутков (длина):
опорные ножки — до 20 см;
соединительные планки каркаса сиденья — до 20 см;
перемычки спинки — до 20 см.
Деревянный стул, созданный своими руками, можно украсить по своему вкусу.
В процессе изготовления используются самые толстые бруски сечением 5х5 см для ножек.Для реек берутся детали диаметром вдвое меньше опорных.
Для полос возьмите детали диаметром вдвое меньше опорных.
Параметры сиденья (высота и ширина) также не должны превышать 20 см. Спинка может быть немного выше, но желательно не более 30 см.
они менее долговечны;
Экологичность такой продукции не доказана на 100%.
Параметры сиденья (высота и ширина) также не должны превышать 20 см.
Чтобы сделать стул своими руками, понадобятся подходящие инструменты:
отвертка;
Отвертка
;
лобзик;
ножовка по дереву.
Спинная часть может быть немного выше, но желательно не более чем на 30 см.
Собранный стул «потребует» оригинального декора … Кроме резьбового варианта можно использовать краску или другие материалы для нанесения рисунка или аппликации. Для точного нанесения изображения вам понадобится трафарет.
Собранный стул «потребует» оригинального декора.
Определившись с дизайном и строительством
Для изделий из дерева можно придумать любой вариант. Стульчик для кормления обычно изготавливается с прямыми опорами и следующими формами конструкции спинки:
сплошной квадрат или прямоугольник;
широкий усеченный конус;
проходной (с перемычкой).
Вам понадобится трафарет для точного нанесения изображения.
Изготовление изделия своими руками требует тщательной подготовки. Сначала необходимо сделать набросок проекта. Нарисуйте наглядную схему соединений всех деталей отдельно с расчетами сечений и длин. Следуя эскизам, вы воссоздадите модель в реальности с точными параметрами. Стул, в котором соблюдены все продуманные размеры, «поместится» малышу и не создаст неудобств.
Для изделий из дерева можно придумать любой вариант.
Некоторые модели создаются с расчетом на то, что ребенок сидит за общим столом вместе с другими членами семьи. В этом случае для изделия выбираются высокие ножки, которые крепятся не ровно вертикально к сиденью и полу, а шире. Нижняя часть такого стула будет иметь вид усеченного конуса, соединенного для устойчивости деревянными брусками по периметру. Верх будет примерно на 30-35 см ниже уровня стола.
Стульчик для кормления обычно изготавливается с прямыми опорами и следующими формами конструкции спинки
При наличии определенных навыков собрать складное изделие можно.Такие предметы легко убираются при необходимости в складских помещениях.
Для выбранного дизайнерского решения детали обрабатываются в соответствии с ним.
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
Подготовив чертеж с точными параметрами, приступаем к сборке простого стульчика для кормления.
Рассчитать длину ножек точно по схеме, лишнее отрезать ножовкой.
Распил по размеру перемычек, которые будут фиксировать раму в зоне сиденья.
Соедините их с опорной конструкцией. Добавьте мебельный клей для усиления.
Закрепите предварительно подогнанную спинку и сиденье саморезами.
Все деревянные детали необходимо зачистить наждачной бумагой, чтобы не было шероховатостей и заусенцев.
Стул, в котором соблюдены все продуманные размеры, «поместится» малышу и не создаст неудобств.
Если детали непропорциональны, «подогнать» их по расчетной схеме с помощью ножовки.Чтобы стул ручной работы был удобен, попросите малыша сесть на него, спросите, насколько ему комфортно.
Если все размеры были определены правильно, ребенку понравится Новая мебель … Чтобы детали оставались гладкими, снова проведите по поверхности наждаком.
Некоторые модели создаются с расчетом на то, что ребенок сидит за общим столом с другими членами семьи.
Для лакирования изделия используйте только безопасные составы — специальное покрытие для детской мебели, экологически чистое и имеющее соответствующий сертификат.
Верх будет примерно на 30-35 см ниже уровня стола.
После внешней отделки лаком дайте стулу хорошо просохнуть в течение дня или двух. Затем можно переходить к декоративной отделке, если таковая задумана. Если она заключается в наложении нитки, то лакировка производится после завершения художественной обработки и шлифовки деталей.
Декор для стула
Для резьбы используйте лобзик. Вы можете сделать орнамент в виде цветка, вырезав его по центру спинки или любой геометрической формы.Предварительно на месте будущего декора сделайте разметку карандашом, чтобы резьба была ровной. Можно вырезать такие детали, как ноги и спина. Углы сиденья можно закруглить лобзиком и наждачной бумагой.
В процессе изготовления для ножек используются самые толстые бруски сечением 5х5 см.
Столешницу также можно сделать не строго прямоугольной, а усеченным конусом, закругленной, составной. В последнем варианте вам потребуются дополнительные бруски и поперечные планки — одна или две.Они фиксируются с помощью специальных отверстий на стыке с задней рамой. Это довольно трудоемкий процесс, но вы можете выбрать этот вариант при желании.
Для крепления возьмите достаточное количество саморезов.
Все операции по обработке деталей необходимо производить до сборки кресла — так процесс работы будет быстрее, удобнее и точнее.
При наличии определенных навыков собрать складное изделие можно.
Чтобы предмет детской мебели, сделанный своими руками, выглядел интереснее, можно нанести рисунок на спинку и сиденье. Для этого нужно использовать безопасные краски. Цветовая гамма должна быть яркой и веселой. На деревянной мебели отлично смотрятся простые орнаменты, цветочные узоры, имитация детских игрушек, например, машин.
Вместо натурального массива дерева можно использовать ДСП или фанеру, но эти материалы недолговечны.
Благодаря тому, что размер изделия небольшой, крупный рисунок станет своеобразным акцентом, привлекающим внимание ребенка — ему понравится посидеть на таком красивом стуле, поиграть в игру или позавтракать.
В декоре можно использовать аппликации — клеящих ярких пленок в продаже предостаточно.
Изображение получится даже если использовать трафарет, предварительно вырезанный из бумаги или плотного пластика.
В декоре можно использовать аппликации — клеящих ярких пленок в продаже предостаточно. Будет ли изображение однотонным или разноцветным — зависит от вашей фантазии.
В первую очередь, это деревянные бруски и доски, из которых собирается каркас, сиденье и спинка.
Не рекомендуется использовать громоздкие (выступающие) детали, как мелкие, так и большие, в декоре сиденья или спинки детского стула. Во-первых, ребенку неудобно, во-вторых, они быстро отваливаются при частом использовании изделия.
Для создания стула вам потребуются различные материалы.
ВИДЕО: Детский стульчик своими руками
В этой статье подробно с чертежами и инструкциями будет рассмотрена тема, как сделать стул своими руками.Вам понравятся эти удобные деревянные стулья с высокой изогнутой спинкой и мягким сиденьем.
Независимо от того, сделаете ли вы пару таких изделий или целый набор из шести стульев, вы сможете оценить простоту и надежность конструкции.
Заточите доски до толщины 38 мм для передней A и задней ножки B. Отметьте ножки на доске и разложите их группами, чтобы уменьшить количество отходов. Заготовка А — 38х38х419 — 2 шт., Заготовка В перед подшивкой — 38х108х1032 мм — 2 шт.
Нажмите для увеличения
Ленточной пилой отпилите заготовки задних лап до размеров, указанных на чертеже. Отшлифуйте по контуру задних и передних лап. Их верхние концы обрежьте перпендикулярно лицевой стороне. В противном случае деревянный стул из дерева своими руками будет неустойчивым.
Отметьте прорези для шипов на передних и задних ножках. Следите, чтобы ножки были симметричными и зеркальными. Ниже представлена небольшая инструкция, как сделать гнезда своими руками.
Используйте сверло Форстнера 6 мм, зажмите его в патроне сверлильного станка или дрели. Дрова в гнездах сверлить
Совместите стенки и углы розетки, направляя долото перпендикулярно
Фаска 3 мм на обоих концах задних ножек B и нижних концах передних ножек A, как показано на рисунке выше.
Ящики, подпорки, перекладины и планки спинки
В этом параграфе будет представлен большой раздел о том, как сделать стул, то есть изготовление основной конструкции.Будет представлен чертеж кресла со всеми размерами, схема соединения элементов.
Из материала толщиной 18 мм вырежьте переднюю боковую планку C, переднюю и заднюю ножки D, боковые стороны E и боковые ножки F следующих размеров: C — 18x76x419 — 1 шт., D — 18x38x419 — 2 шт., E — 18х76х406 — 2 шт. , F — 18x38x406 — 3 шт.
Из доски толщиной 45 мм вырежьте две заготовки размером 76 × 419 мм для верхней и нижней поперечин спинки G, H.Сохраните обрезки заготовок той же толщины и ширины, что и детали для изготовления тестовых шипов.
Чтобы не испортить изготовление деревянных стульев, нужно немного потренироваться. Используя диск с канавками, попробуйте пропилить тестовые дюбеля в пропилах толщиной 18 мм в соответствии с размерами, показанными на рисунке ниже.
Если шаг 3 прошел успешно и вы проверили, как эти шипы подходят к гнездам ножек, то вырежьте шипы на частях C, D, E, F и позже в части I.
Чтобы стул выглядел красиво, нарисуйте дуги на нижних краях передних C и боковых F ящиков. Распиливаем их ленточной пилой и шлифуем по контуру.
Не меняя настроек пильного станка, на заготовках поперечин G, H спинки выпилить заплечики шипов глубиной 6 мм в местах, указанных на шаблоне ригеля. Выпилите такую же вешалку на черенках толщиной 45 мм, чтобы сделать тестовые шипы.
Установите глубину пропила на 10 мм и выпилите первый шип на передней части поперечин и пропил 45 мм, как показано на шаблоне.
Поднимите зубчатый диск на высоту 29 мм и выпилите вторую шип на задней стороне облицовки. Проверьте, как шип входит в гнездо на лапке, и при необходимости измените настройки. Затем выпилили вторую щеку шипа по заготовкам поперечин.
Сделайте четыре копии шаблона узкой боковой перекладины и две копии шаблона широкой стороны. Используя аэрозольный клей, приклейте узкие шаблоны к верхней стороне заготовки нижней планки G и к нижней стороне верхней планки H, соединив половинки вместе, как показано.Выпилите балки с небольшим отступом от контурных линий и сохраните обрезки.
Примечание. Деревянные стулья изготавливаются из разных пород дерева, например, из массива дуба, сосны, березы. Часто используется фанера.
Затем шлифовальным барабаном диаметром 76 мм или эксцентриковой шлифовальной машинкой отшлифовать детали до контурных линий.
Чтобы сделать шаблон для поддержки изогнутых перекладин при сверлении прорезей I в доске, распилил одну из внешних планок перекладины на две половины.С помощью сверла диаметром 6 мм просверлите прорези в перекладинах в местах, указанных на шаблоне. Обратите внимание, что прорези на нижней планке имеют длину 18 мм, а на верхней планке — 38 мм.
Используйте двусторонний скотч, чтобы приклеить внешнюю обшивку поперечины спинки к упору для сверла. Используя это как ориентир, просверлите прорези в поперечинах спинки.
Чтобы вырезать дугу на верхнем крае перекладины H, приклейте к ней двусторонний скотч для наружной отделки.Используйте аэрозольный клей, чтобы приклеить копию шаблона переднего контура к передней части планки. Затем вырежьте дугу. Удалите мусор и гладко отшлифуйте края среза. Удалите шаблоны с узкой стороны обеих планок.
Для досок I отрежьте материал до толщины 6 мм. Выпилите доски до заданных размеров. Выпилите уступ шипа глубиной 6 мм на верхнем конце планок и заплечик шипа глубиной 16 мм на нижнем конце планок. (Плечо глубиной 16 мм сократится до 6 мм после окончательной обработки досок.) Опустите диск на высоту 3 мм. Выпилите щеки с обоих концов. Проверьте, как шипы входят в гнезда верхней и нижней планок спинки.
Видео о том, как сделать деревянные стулья своими руками. Он очень подробный, обязательно досмотрите его до конца. Представлены интересные особенности.
Сделайте пять копий шаблона контура доски. Используя аэрозольный клей, приклейте шаблоны к доскам I, совместив их с вырезанными выступами на верхнем конце.Продлите прямые линии шаблона до низа планки. Подшлифуйте детали по контуру, оставив небольшой припуск для последующей шлифовки. Удалить шаблоны.
Сборка стула
Приклейте и закрепите зажимами переднюю боковую планку C и переднюю часть D между передними ножками A и планки I между нижней и верхней поперечинами спинок G, H. Проверьте плоскостность и перпендикулярность обоих узлов.
Приклейте и зажмите заднюю ножку D и собранную спинку G / H / I между задними ножками.Проверьте прямоугольность сборки.
Подсоедините передний блок A / C / D к заднему блоку B / D / G / H / I, приклеив боковые ящики E и боковые планки F в пазы (см. Подробную схему кресла). Проверьте прямоугольность сборки, измерив диагонали. Оставьте клей на ровной поверхности до высыхания.
Выпилите заднюю часть ящика J и отрегулируйте ее длину в соответствии с расстоянием между боковыми ящиками E.Вставьте заднюю часть ящика между боковыми ящиками, совместив верхние края заподлицо. Просверлите монтажные отверстия в задней ножке B и установите винты.
Видео о том, как дедушка своими руками сделал крутой стул со спинкой.
Выпилить угловые распорки K согласно указанным размерам. Сделайте на их концах фаски. Опираясь на стяжку плоскостью фаски на столе сверлильного станка, просверлите цековку с отверстиями для крепления в центре.Затем разместите детали краем вверх, закрепите и проделайте посередине их длины и толщины потайные монтажные отверстия.
Установите угловые распорки на 3 мм ниже верхних краев ящиков C, E, J. Просверлите направляющие отверстия в ящиках через наклонные монтажные отверстия в стяжках и вкрутите винты.
Подходим к финишу
Итак, мы почти закончили изготовление деревянного стула своими руками.
Отшлифуйте все детали наждачной бумагой с зернистостью 220 и шлифовальной тарелкой, чтобы смягчить острые края.Тщательно удалите шлифовальную пыль.
При необходимости тонируйте древесину морилкой. Затем нанесите два слоя прозрачного лака.
Посмотрите видео, как еще можно сделать деревянный стул. 7 крутых вариантов.
Добавить подушку сиденья
Чтобы своими руками сделать мягкое L-образное сиденье, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Когда вы закончите обивку сиденья, поместите его на стул рядом с задними ножками B и посередине между боковыми ящиками E. Через потайные монтажные отверстия в угловых распорках K просверлите направляющие отверстия в сиденье L.Прикрепите сиденье к угловым скобам винтами.
Шаг 1. С помощью клея-спрея приклейте к сиденью кусок губки с припусками на боковую обрезку. Обрежьте излишки, проведя лезвием ножа по краям сиденья. Старайтесь резать строго вертикально.
Шаг 2. Чтобы края сиденья были скругленными, отрежьте верхние острые края губки. Для этого с помощью маркера и линейки проведите линии с отступом 100 мм от края внутрь сиденья и 25 мм вниз.
Шаг 3. Отрежьте верхние углы по сделанным вами разметкам. Выдерживая постоянный угол наклона лезвия, совместите его с линиями на верхней и боковой стороне губки.
Шаг 4. Положите на верстак кусок синтепона толщиной 540 × 540 мм. Совместите сиденье с губкой в центре этой детали. Оберните края синтепона вокруг сиденья и зафиксируйте их скобами. Отрежьте излишки синтепона по углам.
Шаг 5. Совместите мягкое сиденье с центром обивки 540 x 540 мм. Закрепите края обивки скобами в середине каждой стороны сиденья. Работая от середины сторон к углам, подтяните края обивки и закрепите скобами.
Шаг 6. Соберите материал по углам и обрежьте излишки на расстоянии около 20 мм от сиденья. Натягивая остальную обивку, равномерно распределите скобами.Отрежьте лишний материал.
Примеры стульев
Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии в поле для комментариев. На них ответят наши специалисты.
Важный атрибут каждого рыбака — складной стул. Или вы отправились на пикник с друзьями, в этом случае вам очень пригодится складной стул. Он занимает мало места и его легко транспортировать в автомобиле.Магазины предоставляют большой выбор этих стульев. Но зачем лишний раз тратить деньги, когда такое кресло можно сделать своими руками в короткие сроки ?!
Здесь мы рассмотрим три наиболее распространенных необходимых типа складных стульев:
деревянные складные стулья;
стулья складные со спинкой;
складывающееся рыболовное сиденье.
Табуреты деревянные складные
Нам понадобится:
4 ножных блока по 47см. в длину; 4 см шириной; Толщина 2 см.
4 штанги под сиденье длиной 32см; 4 см шириной; Толщина 2 см.
Сиденье: 2 штанги длиной 35 см; Шириной 9см .; Толщина 2 см. Две планки длиной 32см; 6 см шириной; Толщина 2 см.
2 планки диапроекторов, длина 320мм .; ширина 40мм .; толщина 20мм.
В качестве крепежа запаситесь 6 болтами диаметром 6 мм., Не длиннее 40 мм (включая головку!) И короткими саморезами.
Перейдем к сбору. Сначала сделаем ножки для нашей табуретки.Для этого в верхней части будущей ножки проделайте небольшие отверстия по диаметру болтов. Следите за тем, чтобы болты были закручены до конца, а их шляпки не выступали. Ось нужно ставить как можно выше, иначе табурет будет неустойчивым.

С помощью болтов прочно соедините верхние концы ножек с поперечинами, которые будут располагаться под сиденьем. Поместите два блока на внешние ножки и два на внутренние.
Теперь у нас есть два элемента, которые действуют как петли.Приступаем к установке сиденья. Начнем с широких блоков. Вылет будет 15-20 мм.
Перейдем к закреплению перекладин, для этого воспользуемся широкими перекладинами. Один из них нужно закрепить на внешних ножках, другой — на конце внутренних ножек.
Далее, отступив на 10 см от низа ножек с помощью саморезов, закрепите диапроекторы.
После этого фиксируем узкие внутренние блоки, благодаря которым удобно и в целом возможно раскладывать и складывать будущее раскладное кресло из дерева.Принцип тот же, что мы использовали при работе с широкими блоками.
Теперь нужно быть немного внимательнее, от этого зависит высота и вообще производительность всей конструкции. В рамках данной схемы высота нашего творения может составлять 35-45 см. Выберите наиболее удобную для вас высоту и в соответствии с ней установите вторые узкие части сиденья.
Отступив от широких планок, зафиксируйте узкие элементы сиденья на расстоянии 1.5-2 см. Лайфхак: если между средними частями вставить квадратную двухсантиметровую деревянную полоску, можно увеличить высоту.
И на этом изготовление раскладного стула своими руками можно считать завершенным. В качестве дополнительного «аксессуара» к табуретке можно прикрутить ручку, тогда ее будет легче носить, особенно если в руках нужно носить снасть и удочку. Просто вместо коротких болтов, соединяющих внутренние перекладины, возьмите застежку чуть более длинной, тогда к ней легко можно приспособить ручку.
Стулья складные со спинкой
Для изготовления этой копии заранее подготовьте:
две планки длиной 74 и 47 см соответственно ножек;
5-8 плоских планок длиной 32см;
3 штанги по 43 см;
крепеж.
Перейдем к сбору. Начнем с изготовления сиденья. Для этого с помощью коротких саморезов закрепите рейки на опорных стержнях на равном расстоянии друг от друга.
Перейдем к сборке каркаса. Его основные составляющие — выступающие ножки и спинка нашего деревянного шедевра. Выбираем ту часть, где будет спинка, и прикрепляем к ней планки для поддержки спинки, в нижней части достаточно одной перекладины для большей устойчивости. Задние лапы также имеют поперечины вверху и внизу.
Итак, у нас есть два элемента, которые нужно скрепить между собой. Для этого используйте болты любого удобного диаметра, просверлите сквозные отверстия в обеих рамах и скрепите их между собой.
Болтами и гайками соединяем переднюю и заднюю рамы кресла.
Совет: не затягивайте гайки слишком сильно, позвольте внутренней раме вращаться свободно, но не ослаблять.
Вы наверняка уже видели похожие фото складного стула, теперь этот удобный и практичный предмет мебели появится в вашем доме.

Стул для рыбалки складной
Когда вы ловите рыбу, сидя на холодной, иногда влажной земле, это не только неудобно, но и вредно для здоровья.Складные стулья часто используют профессиональные рыбаки. Это намного удобнее и менее вредно для спины и здоровья в целом. К тому же с таким креслом удобно быстро менять место рыбалки.
Поскольку рыболовные стулья часто бывают мокрыми, деревянная основа такого кресла проигрывает пластику и металлу. Поэтому лучше использовать пластиковые или металлические трубы.
Рассмотрим вариант сборки из пластиковых труб.
Нам понадобится:
труба пластиковая длиной 50см.- 4 шт.
пластиковая трубка длиной 35см. — 4 шт.
пластиковые уголки
кусок брезента для сидения
кусок брезента
болт, гайка
Перейдем к сбору. Соедините длинные трубки болтами так, чтобы у вас получилось два одинаковых креста. Соедините противоположные концы длинных трубок с короткими при помощи уголков. Это дает нам идеальный каркас для вашего нового кресла для рыбалки. Но у нас все еще есть кусок брезента, которым можно обшить верхнюю часть конструкции и создать своеобразное сиденье.
Совет: не затягивайте болты слишком сильно, иначе кресло больше не будет складываться. Пусть его элементы свободно перемещаются относительно друг друга.
По той же инструкции из металлических труб можно сделать складные стулья для рыбалки.
Вот и все! Стул готов. Как видите, делать все очень просто и старые, ненужные материалы, которые наверняка давно пылятся у вас на балконе или в гараже, будут пользоваться! Успехов в работе!
Фото складных стульев своими руками
000
000
0003
Мебель своими руками всегда очень практична и необычна.Его можно максимально эффективно адаптировать под собственные нужды, и при этом приятно удивить оригинальным изделием гостей, друзей и родственников, а просто разместить их с комфортом и удобством. Так что без красивых и удобных кресел не обойтись практически в любом интерьере, будь то квартира или загородный коттедж.
Причем сделать их самому не так уж сложно, а скорее даже приятно и интересно, так как этот процесс позволяет полностью раскрыть свои дизайнерские способности.
Выбор материала
Первое, о чем следует подумать при оформлении самодельной зоны отдыха — это материал. Правильные идеи могут прийти спонтанно — например, старая и уже неиспользованная деревянная кровать на даче может послужить хорошей базой для сразу нескольких новых стульев. Ведь дерево — пожалуй, самый практичный и удобный вариант создания сидений. Можно использовать дуб, сосну и многие другие породы. Какой выбрать — дело вкуса и умения.Итак, дуб или бук сложны в обработке, но изделия из них фактурные, твердые и надежные .
Самодельное кресло из массива дерева будет отлично смотреться как в загородном коттедже, так и во многих городских интерьерах, особенно стилизованных под старину. Также это один из самых простых вариантов. Стул легче дерева сделать только из фанеры, ДСП или ДСП. Также можно сделать его из вагонки.
Доски, бревна, балки и другие предметы могут пригодиться при изготовлении деревянного стула.Плетеные кресла обычно делают из лозы. Среди других популярных материалов — вагонка, профильные трубы, картон. Мебель также может быть изготовлена из полипропилена или профильных труб. Допускается использование поддонов и даже покрышек.
Более сложные варианты включают стекло и металл. Для создания кованого изделия потребуются определенные навыки, а также наличие сварочного оборудования и соответственно защитной маски для лица. Кованые сиденья очень прочные и надежные, но при работе над ними важны максимальная концентрация, четкость и высокий уровень профессионализма, так как малейшая неточность в расчетах сделает кресло «хромым» или неудобным, а исправить такое будет сложно. недосмотр.
Стул из стекла — тоже интересный вариант, но это еще более филигранная работа. Такие изделия хорошо смотрятся в современных и современных интерьерах.
Вы можете комбинировать материалы. Например, сиденье — из металла, фанеры или ДСП, ножки — из брусков, спинка — из досок. В определенных пределах пестрых поверхностей можно компенсировать на этапе лакирования и декорирования … Главное — не впадать в излишнюю эклектику.
Впрочем, фантазию лучше не ограничивать. При изготовлении сиденья можно использовать практически любые доступные средства. Мастера делают красивые модели из конопли, старых бревен, практически из всего!
Главное, чтобы было удобно и мягко сидеть. Не забывайте, что для организации последнего свойства часто используются специальные подложки и смягчающие материалы, которые могут даже «выровнять» поверхность.
Назначение
Самоорганизующаяся зона отдыха может использоваться в различных интерьерах.Чаще всего такие стулья делают для дачи, загородного дома, так как отлично вписываются в стилистическую специфику этих помещений.
Кроме того, любые неточности в работе или недостатки материалов здесь часто оборачиваются достоинствами, так как подчеркивают естественность и естественность. Поэтому за основу подойдут старые доски, бревна, ненужные приспособления. Почему бы, например, не разобрать старую и шаткую стремянку или лестницу и сделать из нее сразу несколько стульев для дачного стола.
Тем не менее, кресло можно изготовить для любого другого помещения — главное найти разумную и осуществимую идею и подобрать для нее подходящие материалы:
Для кухни … Детский стульчик очень непритязательный. Его можно сделать не очень высоким. Часто встречаются модели без спинки. Для этого подходят многие материалы: от пластика до дерева. Желательно, чтобы конструкция была легкой и прочной. Можно поэкспериментировать с покрытием и окраской.Многим нравятся яркие цвета. Если кухня большая, то целесообразно поработать и над проектами макетов бара. Сложнее — такие модели выше и мобильнее, в них нужно будет вмонтировать специальные механизмы и пружины для организации вращения.
Добавим, что колеса можно прикрепить к любому кухонному стулу. Обеденная зона, особенно если вы живете с детьми, очень удобна.
Для ванны предпочтительнее дерево.Важно хорошо отшлифовать древесину, так как из-за повышенной и нестабильной влажности и температуры в помещении ворс будет активно подниматься.
Для рабочего места стулья купить проще, но в некоторых случаях изготовление их своими руками очень желательно. Например, если речь идет о стуле для школьника. Детский «школьный» стульчик можно адаптировать к осанке ребенка. Дети тоже постоянно растут, и стул можно в любой момент переделать, чтобы изменить их рост.Это позволит существенно сэкономить, не покупая новую мебель каждый год.
Для спальни и гостиной. Обычно делают либо маленькую прикроватную тумбочку, либо кресло-качалку. Последний вариант потребует хорошо развитых столярных навыков, так как для нижних частей конструкции придется вырезать закругленные детали, обеспечивающие «подвижность» такой мебели.
Кресла своими руками можно использовать не только для сидения, но и для сна и отдыха.Кресло-качалка, шезлонг, гамак — все это вполне реалистичные проекты.
Строений
Существует несколько основных видов самодельных стульев … Например, стул со спинкой может быть складным, стационарным и т. Д. Рассмотрим основные конструктивные особенности:
Со спинкой или без … В первом случае спине есть на что опереться, второй вариант — просто поверхность с сиденьем — табурет. Самый простой способ сделать это.По сути, любой пень — это уже прототип этой идеи. Главное — обратить внимание на базу.
Мебель со спинкой уже не так просто сделать. Во-первых, для каркаса потребуется значительно больше деталей, а во-вторых, важно найти баланс между устойчивостью основания и возможностями по давлению на спину, чтобы не перевернуться и не упасть на бок. . Спинка может откидываться.
Складная и складная.В складных моделях обычно используется специальный металлический стержень или другой элемент, придающий изделию гибкость. В общем, складывание относится к перемещению сиденья по направлению к поверхности спинки. Это позволяет, например, на даче раскладывать стулья у стены вплотную друг к другу для экономии места.
Обратите внимание, что основание тоже должно быть складным, соответственно его нельзя фиксировать жестко.
Есть и более интересные изделия, для изготовления которых требуются более высокие профессиональные навыки.Так, сиденья-трансформеры в процессе эксплуатации могут менять свою конструкцию: высоту, изгиб спинки и другие элементы, а в некоторых случаях даже подстраиваться под анатомические особенности фигуры. Такие «растущие», а иногда и полностью разборные модели хорошо подходят для детей и подростков.
С возможностью поворота и без нее. Спиральные вращающиеся стулья широко распространены в офисных помещениях, но их можно использовать где угодно.Дополнительный элемент — колеса. Мебель на колесиках мобильна и практична.
Седло или гладкая поверхность … В первом случае ноги расходятся под углом. Самостоятельно изготовить такое изделие сложно, так как важно не «потерять» его главное достоинство — обеспечение правильной нагрузки на позвоночник. Однако, согласно некоторым медицинским исследованиям, полезность седла сомнительна. Дело в том, что поза всадника способствует нарушению естественного кровообращения в органах малого таза и приводит к развитию простатита и других заболеваний.
С подлокотниками или без … Для изготовления подлокотников понадобится несколько дополнительных планок, но это добавит удобства изделию.
С опорной стойкой или без нее … Дополнительный потолок можно установить на расстоянии 10-20 см от поверхности пола.
Подвесные или статические … Для подвешивания предметов интерьера потребуются держатели и веревки, чтобы прикрепить их к потолку или другой поверхности.Самый простой способ создать такую модель для дачи — в виде гамака. Вы можете сплести стул или встроить деревянную модель в плетеную форму. Главное, чтобы дизайн был мягким.
Есть еще много вариантов. Дизайнерские эксперименты здесь практически безграничны, за исключением максимального удобства и надежности продукта.
Инструментальная подготовка
Для изготовления деревянной модели понадобится классический рабочий арсенал с упором на столярные изделия.Гвозди, шурупы, болты, шурупы, отвертки, молотки, столярный клей, шлифовальный инструмент, тиски, а также фрезу и зубило, верстак и лобзик.
При работе с ручным фрезером лучше всего использовать защитные перчатки и маску. Если стул будет из металла и стекла, необходимы соответствующие фрезы. Также потребуются измерительные приборы: линейки, выкройки, транспортиры и другие.
Важно заранее подготовить все инструменты.На них лучше не экономить, так как они позволят в будущем создать множество стульев, а также потребуются, если вам нужно что-то исправить в готовой модели. Качественное оборудование также обеспечит максимальную безопасность во время работы. Также запаситесь основными лекарствами — йодом или зеленкой на случай порезов, ватой и бинтами.
Подготовка материалов не менее важна. При работе с деревянным изделием важно выбрать доски, брус, ДСП или ДСП подходящего размера.Для функционального кресла с подлокотниками нужно собрать до 20 компонентов: ножки, детали спинки, боковые планки, накладки, само сиденье. Материал лучше всегда брать с запасом — пусть останется излишек, а не то, чего не хватит.
Расчеты и чертежи
Подготовьте проект перед началом работы. Лучше всего сделать точный чертеж с указанием всех размеров. Их выбор сугубо индивидуален, но все же есть стандарты.
Высота стула от нижней поверхности ножки до сиденья может варьироваться от 40 до 60 см. Еще 20 см нужно отвести на расстояние до подлокотников. Сумма этих чисел и определит длину планки для ног. Ширина и длина основания также варьируются. Средние габариты 40 * 40 или 50 * 50 см. Высота спинки еще 40-50 см. Причем рассчитывать лучше с сиденья, а не с подлокотников.
Накладку для спины целесообразно расположить немного выше, оставив ее «пустой» до 15 см — корпус все равно на эту область обычно не опирается.
Модель подходит как для отдыха, так и для работы. Если материал не позволяет, можно изготовить мебель и меньших габаритов. В случае табурета главное определить его высоту.
Еще один классический вариант — стул с ножками высотой 45 см и спинкой 60 см. Штанга или высокие предметы, наоборот, могут достигать высоты 90-100 см при относительно небольшом размере сиденья, например, 30 * 30 см.
При работе с креслом-качалкой понадобится слепок.Поскольку в проекте будут использоваться кривые и дугообразные линии, необходимо точно рассчитать их радиус и углы наклона.
Расчеты должны быть максимально точными и не должны соответствовать имеющимся материалам. Стратегии в духе: «планка, конечно, длинная, хотя длина все же немного короче, так что в проекте укажу, а потом компенсирую» обречены на провал. Но если с деревом еще возможны какие-то варианты и последующие доработки, то поправки в отношении стекла и металла в разы сложнее.
Иногда что-то переделать будет невозможно. Так что лучше сразу сделать достоверный рисунок.
Технологические особенности
Изготовление стула — не очень трудоемкий процесс, но он требует концентрации и точности. Простая небольшая деревяшка потребует подготовки блоков и мебельных щитов. Основание и спинка не обязательно должны быть монолитными … Итак, сиденье можно сделать из 3-5 досок: расстояние между ними должно быть небольшим — тогда эти пустоты можно будет компенсировать мягкой подушкой.Аналогичная ситуация со спиной. Каждую из досок следует отшлифовать.
Изогнутые части изделий (для кресел-качалок) следует выбирать более тщательно, чем обычные. При их покупке внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где указаны углы наклона и другие характеристики.
Среди других технологических особенностей выделим аспект ровности и прочности. Если вы сомневаетесь в практичности изделия, лучше сначала разработать макет, а уже потом приступать к проработке деталей.
Производственный процесс
Итак, все материалы собраны, инструменты под рукой, пора приступать к работе. Например, мы сделаем сиденье из дерева. Существует несколько основных приемов, но мы дадим лишь некоторые советы, тем более что создание конкретного продукта — процесс творческий и его нельзя «загонять» в рамки строгих стандартов.
На первом этапе работы ножки лучше вырезать. … Рассмотрим это на примере стула, ножки которого также образуют каркас спинки. В этом случае их длина может варьироваться до метра, но лучше, чтобы стул был повыше. Берите бруски с запасом, так как вряд ли удастся потом их удлинить или переделать. По толщине достаточно 40 мм. Передние ножки сделаем меньше — они пойдут только на сиденье.
Изготовим прутки стачиваем и примеряем друг к другу.Шлифовка особенно важна, если изделие предназначено для детей. Кожа у них нежная, и даже малейшие неровности и ворс могут вызвать очень неприятные ощущения.
Затем следует определить точки крепления и изготовить шипы. После замера необходимо сформировать бороздки, которые позволят соединить изделие в монолитную конструкцию.
А теперь проверим модель на посадку деталей без склейки. Если все в порядке, можно закрепить планки, образующие спинку.В нашем случае мы выберем пять небольших досок и сделаем центральную немного шире остальных.
Красивым решением будет использование фигурной доски. Однако удобнее делать спинку из единого массива материала, но это зависит от того, что у вас под рукой.
Следующий этап — изготовление боковых вставок и арочных перемычек … Все должно быть строго по размеру. После стыковки и склейки можно укрепить конструкцию дополнительными саморезами.Предварительно проверьте его на ровность, чтобы ничего не переделывать. Также обратите внимание на то, чтобы не было неприятных накладок одних элементов изделия на другие: даже незначительные изъяны в будущем могут привести к быстрому износу.
Улучшить дизайн можно дополнительными полосами. Например, установите поперечину для размещения ножек внизу. Оптимально делать это на высоте 10-20 см от пола. Вы можете добавить к сиденью подлокотники, переделать их, поднять или опустить, изменить углы наклона.
И еще несколько советов по изготовлению. Используйте торцовочную пилу для резки брусьев, но лобзик пригодится для работы со спинкой. Обратите особое внимание на соединение задней ножки с сиденьем. Третий угол этого треугольника — спинка. Именно прочность соединения этих узловых точек определяет надежность, прочность и качество продукта. Для того, чтобы заготовки во время обработки крепче держались, не стесняйтесь использовать тиски при шлифовании и вырезании определенных деталей.
При желании сделать раскладное кресло , дополнительные деревянные рейки и металлический стержень, для которого придется просверлить отдельные отверстия. Он зафиксируется в пазах ножек. Целесообразно подготовить несколько положений. Помните, что в таком стуле должны двигаться хотя бы задние и передние ноги.
При работе на кресле-качалке можно использовать уже готовое кресло. Вам нужно будет добавить к нему специальные движущиеся полозья и подлокотники.
Если описанные выше действия вызывают неуверенность в собственных силах и тревогу, с пуском вы можете набраться слесарного опыта с элементарной табуретки … Это самый простой способ сделать это, а в будущем табуретку можно превратить в полноценный стул.
Вам понадобится 4 стержня. Длина стержней до 450 мм. Сечение — 4 * 4 см. Потребуется сделать 8 перемычек. Материал следует предварительно отшлифовать. Само сиденье может быть выполнено из цельного материала или из отдельных досок, но они должны быть хорошо закреплены. Первый вариант предпочтительнее для простой табуретки.
Делаем пазы в брусьях на высоте 25-30 см от пола.Их глубина до 2 см. Таким образом, ножки будут скреплены между собой «прямоугольником» внахлест как бы дважды — примерно посередине и у сиденья. Проверяем на ровность и скрепляем все детали. Самая простая табуретка готова.
О том, как сделать деревянный стул своими руками, смотрите в следующем пошаговом видео.
Сборка и отделка
Поясним еще несколько аспектов, связанных со сборкой.Как правило, это уже заключительный этап, но и здесь без знания дела могут быть допущены существенные ошибки.
Основным моментом является соблюдение прямого угла при соединении деталей. Если вы не уверены в этом визуально, попросите другого человека посмотреть или использовать измерительные приборы. Лучше закрепить изделие саморезами.
Но успешная сборка не означает, что мебель готова. Для окончательного ввода в эксплуатацию его еще нужно закончить.Не бойтесь делать это сами. Здесь есть много вариантов.
Прежде всего проверьте материал на неровности и шероховатости. Только после этого поверхность можно покрыть лаком и покрасить. Часто изделия из грубого дерева приходится дважды покрывать лаком, так как уже после первой процедуры появляются насечки. Вместо лака можно использовать другие вещества — акриловые пропитки на водной основе , которые не только более ярко подчеркивают текстуру материала, но и зачастую более эффективно защищают поверхность от повышенной влажности и других негативных воздействий окружающей среды на изделие.
Затем стул можно покрасить, положить на него мягкую подушку — как на спинку, так и на сиденье. Актуальной и сейчас на пике моды является стяжка каретки — украшение-обивка, представляющая собой как бы утопленные в ткань пуговицы. Он мягкий, эстетичный и красивый. Чаще всего кареточную стяжку можно увидеть на спинках стульев. Это придает им одновременно строгость и визуальное богатство. Однако такая отделка подходит не для всех интерьеров. В лофте, хай-тек, минимализме лучше ограничиться менее фактурными решениями.
Украшение
Лучший способ сделать красивый стул — это его украсить. Технологии и дизайнерские приемы позволят «подогнать» продукт под любой, даже самый изысканный, вкус.
Перед тем, как выбрать подходящую технику, учтите, что многие работы лучше выполнять вне дома , чтобы не испортить и не испачкать окружающую мебель, а также не навредить собственному здоровью.Лак может пахнуть очень сильно, и для многих это крайне неприятный фактор, иногда вызывающий аллергические реакции. Таким образом, стул лучше украсить в сарае или на даче, в помещениях с хорошей вентиляцией или использовать лаки на водной основе … Однако запаха краски все же не избежать.
Для декорирования можно использовать следующие приемы:
Резьба по дереву — древнейшее и самое распространенное в мире декоративно-прикладное искусство.В идеале планируйте сразу сделать резной стул. Но плюс такого подхода в том, что даже самый обычный стул можно превратить в резной. Полы или поверхности ног были изношены и поцарапаны — ничего страшного. Напротив, это повод вырезать из них что-то красивое и оригинальное.
Это можно сделать обычным ножом для резьбы по дереву.
Этот стиль подходит для классических интерьеров, форматов под старину. При монументальном подходе резьба сделает мебель более прочной, а если наоборот нужно «разгрузить» интерьер, аккуратная и тонкая резьба добавит креслу и комнате в целом легкости и воздушности.
Декупаж … Чаще всего это слово употребляется применительно к бутылкам шампанского, но развязать можно что угодно и как угодно. По сути, это просто украшение путем прикрепления к объекту рисунка или орнамента, как правило, с последующей лакировкой. Сначала нужно отполировать и зашпаклевать поверхность сиденья, затем покрасить акриловой краской в белый цвет, лучше в несколько слоев. Теперь можно наклеить (использовать клей ПВА) на поверхность картины, например, распечатанной на домашнем принтере.Контур рисунков можно далее очертить, а затем покрыть изделие акриловым лаком.
Орнамент на стуле может быть любым — хорошо смотрятся цветочные и морские композиции. Цвета варьируются от ярко-зеленого до черного. Отсоединить только половину сиденья — хорошая идея. Если поставить на стол два таких предмета мебели (с разных сторон), оформленных в одном цвете, можно добиться очень выигрышных цветовых сочетаний.
Покраска … Пожалуй, самый очевидный вариант, но есть ряд интересных решений … Итак, краски можно комбинировать и смешивать с эпоксидной смолой. Это добавит поверхности насыщенности и цвета, свежих красок. Вы можете добиться различных эффектов, от «вспенивания кофе» до «таяния мороженого», или стилизовать объект под мрамор или стекло.
Оригинальные идеи
И напоследок несколько необычных идей по созданию стульев своими руками.
Если на даче есть старые пни, их можно превратить в стулья.Достаточно будет прикрепить к ним сиденья и спинки. При перемещении выкорчеванных пней укрепить их основание, лучший вариант — использовать крестообразные бревна или доски.
Не менее практичная идея — сделать стул-стремянку. Он будет чем-то напоминать высокий барный стул, но при этом будет обладать дополнительным и богатым функционалом. Достаточно сделать два шага, а вместо третьего зафиксировать сиденье. Его ширина должна быть примерно вдвое больше ступеней. По технологии изготовления такой книжный шкаф приближен к обычному табурету, только высокий.
При наличии полипропиленовых труб из них можно собрать детский стульчик. Для сиденья понадобится около 10 трубок, для спинки достаточно 3-4. Ножки должны быть сделаны из более толстых трубок, чтобы изделие было устойчиво.
Еще одна идея — стул на основе старого бревна. Придется выровнять ее поверхность и прикрепить спинку, сделав ее по формату ближе к складной. Недостаток такой модели — сложность регулирования высоты.Такой стул вряд ли подойдет для длительного сидения, но маленьким детям он может понравиться — он станет для них незаменимой игрушкой.
Другой взгляд на дизайн — максимальный минимализм. Стул можно сделать в виде незаконченного прямоугольника — нижняя граница, где он касается пола, останется открытой. Для его изготовления понадобится всего три доски прямоугольной формы: две из них станут ножками, одна — сиденьем. Такая конструкция очень надежна в эксплуатации.
И последний пример — дачное сиденье с неровной модельной спинкой.Доски для его изготовления будут иметь разную длину и несколько отличаться фактурой и цветом. Очень важно подобрать подходящее сочетание цветов — чередуйте и комбинируйте светлые (белый, бежевый) и темные (серый, коричневый, черный) оттенки. Сиденье станет как бы частью или началом спинки. Подлокотники с такой конструкцией можно сделать достаточно высокими. Если стул окажется широким, вам нужно будет «закрепить» его третьим центральным рядом ножек.
Опыт мастеров и профессиональных дизайнеров показывает, что при изготовлении кресла-трансформера, прежде всего, следует исходить из своей фантазии и не бояться проявить креативность.Сиденья можно сделать практически из любого подручного инструмента. Главное, чтобы они были максимально удобными, комфортными и надежными.
Табурет для кемпинга
штатив — Дизайн * Sponge

Почему бы нам не сделать старомодный походный стул в честь темы этого месяца на открытом воздухе? Во-первых, вы видели современные складные табуреты-треноги? Они уродливы, как грех, и вашему дедушке было бы СТЫДНО, если бы вы их купили. С помощью здоровенных дюбелей, небольшого оборудования и куска кожи или тяжелого холста вы сможете стильно сидеть у костра.Кроме того, материалы обойдутся вам примерно в 25 долларов. — Мэтт
См. Полное руководство после прыжка!
Материалы
три дюбеля 1 1/8 дюйма из твердой древесины березы (достаточно для трех частей по 24 дюйма)
один латунный болт 2,75 дюйма
один болт с отверстием 1,5 дюйма
две латунные ореховые гайки
три латунные шайбы
три латунные отделочные шайбы
три латунных шурупа 1 ”для дерева (достаточно большие, чтобы не проскользнуть через финишную шайбу)
финиш (я использовал Osmo PolyX-Oil)
Кожа или другой тяжелый материал для сиденья
Инструменты
шлифовальная машина
Центроискатель (необязательно, но помогает)
дрель
отвертка
Торцевой ключ малый для гайки желудя
тряпки
нож
Инструкции
1.Начните с обрезки дюбелей до 24 дюймов или как можно ближе к этому значению. Я купил два 48-дюймовых дюбеля, так что каждая ножка находится примерно на 23 7/8 дюйма после доли пильного полотна. Полностью просверлите отверстие в каждом отверстии на расстоянии 10,5 дюйма от верха каждой ножки. Найдите центр вершины каждой ножки и просверлите небольшое отверстие для винтов крепления сиденья. Это пилотное отверстие понадобится, чтобы ваши ноги не раскололись. Гладко отшлифуйте каждую ножку и немного отшлифуйте края верхушек и достаточное количество на каждой нижней части, чтобы они стали более округлыми.Он не обязательно должен быть идеальным; только убедитесь, что вы не укорачиваете ногу из-за слишком большого закругления.
2. После того, как ножки будут отрезаны, просверлены и отшлифованы, нанесите выбранную отделку и отложите для высыхания. По мере их высыхания можно работать с материалом сиденья. Загрузите шаблон сиденья, чтобы узнать точный размер и вырезать его самостоятельно. Я выбрал кожу, потому что ее у меня много, но вы можете сшить тяжелое брезентовое сиденье или любой другой материал. Убедитесь, что он тяжелый и достаточно усиленный, так как каждый угол будет испытывать большую нагрузку.
В одном углу сиденья я оставил выступ для ремня для переноски, но это необязательно. Мой прикреплен к закрывающему ремню, который я рекомендую носить независимо от ремня для переноски. Это предотвратит раскрытие табурета при хранении или переноске. Я обработал кожаные детали кромкой и обработал гладкие поверхности карнаубским воском.
3. Когда ножки высохнут, соберите конструкцию, скрутив две ножки вместе с помощью болта, используя болт с отверстием в центре.Используйте шайбы с обоих концов и прикрепите гайку желудя. Я на самом деле немного подрезал свой болт ножовкой, чтобы он подошел вплотную. Для перемещения вам понадобится небольшой люфт, но он не должен быть зияющим. Как только эти две ножки закреплены, вставьте болт с отверстием для проушины (который я тоже немного срезал) в третью ножку и прикрепите с помощью шайбы и гайки. Надежно затяните оба желудя торцевым ключом.
4. После сборки основания прикрепите сиденье к каждой ножке с помощью большой чистовой шайбы и шурупа для дерева.Не затягивайте слишком сильно и не вырезайте отверстия, потому что вам понадобится вся сила в этих точках крепления. После того, как все будет в безопасности, можете сесть. Главный болт может немного погнуться под нагрузкой, но это нормально; он постоянно сохраняет свой изгиб, и эта форма поможет в сложенном состоянии. Теперь вы готовы к следующему походу, сидя в исключительном комфорте.
5. Готово!
Складной стул | Популярный журнал Woodworking
Этот простой проект, сделанный из двух кусков размерной сосны, может помочь решить проблему нехватки сидячих мест на вашем следующем собрании — и он аккуратно складывается для следующего собрания.
Все, что вам нужно, это 4 ‘1 × 8, 8’ 1 × 4, несколько болтов 3⁄8 ″ x 1–1⁄4 ″, гайки и шайбы 3⁄8 ″, а также базовый набор инструментов — все от домашний центр.
Первые ноги
Плавные ходы. После разрезания ножки посередине лобзиком используйте рубанок, чтобы зачистить срезы.
Начните с разметки средней линии по длине 1 × 4, затем разорвите ее пополам для ног, шипов сиденья, ручки и распорки.
Этот распил — быстрая и легкая задача для настольной пилы, однако лобзик тоже справится с этой задачей.Установите лезвие лобзика так, чтобы не было орбиты (для наиболее чистого разреза), затем не торопитесь и не торопитесь, чтобы разрезать прямую линию по мере выполнения разреза. (Вы также можете зажать линейку параллельно линии пореза, сместив ширину на
башмак лобзика, затем держите башмак плотно прилегающим к линейке во время разреза. Но не бойтесь попробовать это от руки.) После того, как деталь будет разорвана пополам, используйте рубанок, чтобы сгладить и очистить следы от пилы. Каждая половина будет примерно 1–3⁄4 дюйма в ширину.
С помощью торцовочной пилы отрежьте четыре ножки нужной длины.(Продолжайте и отрежьте четыре шипа, ручку и скобу до нужной длины и отложите их на время.)
Следующим шагом является установка болтов для табурета, чтобы можно было поворачивать, открывая и закрывая. Найдите центр (как длину, так и ширину) каждой ножки и шипа и отметьте «X». Также отметьте 3⁄4 дюйма от одного конца каждой части и поместите другую с центром в точке «X». Сделайте эти отметки на обеих сторонах ножек и шипов. Решите теперь, какой конец вверху.
Обрезать углы. Ноги и шипы должны иметь полукруглую кривую вверху и четверть-окружную кривую внизу.
Этим деталям необходимо вырезать полукруглые изгибы на верхних концах и четверть-окружности на другом, чтобы обеспечить плавное сгибание. Установите циркуль на 3⁄4 дюйма и отметьте точкой наверху «X» радиус полукруга. Для нижней части ножек и шипов сиденья установите компас на ширину ножки и отметьте радиус четверти круга.
Используйте лобзик, чтобы вырезать изгибы, но поскольку они, скорее всего, слишком узкие, чтобы оставаться на линии, вырежьте серию прямых линий, которые будут лишь гордостью ваших дуг.Затем сформируйте кривые с помощью рашпиля или шлифовальной машины с произвольным вращением.
Ножки и планки нуждаются в отверстиях для болтов, и все те, что будут на наружных поверхностях после сборки, должны быть утоплены, чтобы головки болтов и гайки не мешали операции складывания. Используйте цветную ручку, чтобы отметить места зенковки.
Четко обозначено. Отверстия с зенковкой (все отверстия под болты, обращенные наружу) отмечены чернилами разного цвета.
Используйте сверло Форстнера 7⁄8 ″ для сверления отверстий с зенковкой глубиной 1⁄2 ″.(Можно использовать лопату или лопастную коронку, но бит Форстнера оставляет более чистый срез.) Убедитесь, что отверстие достаточно глубокое, поместив в него шайбу и головку болта или гайки; крепеж должен находиться под лицевой стороной доски. Теперь просверлите отверстия с зазором 3⁄8 ″ по центру, чтобы позволить болтам пройти.
Вырезанный список складных стульев
No Изделие Размеры (дюймы) Материал
т ш л
❏ 4 ножки 3⁄4 13⁄4 20 Сосна
❏ 4 Шипы сиденья 3⁄4 13⁄4 111⁄2 Сосна
❏ 2 Сиденья 3⁄4 71⁄4 16 Сосна
❏ 2 Ручка и скоба 3⁄4 13⁄4 71⁄2 Сосна
❏ 1 Носилки длинные 3⁄4 31⁄2 12 Сосна
❏ 1 Носилки короткие 3⁄4 31⁄2 101⁄2 Сосна
Профиль
Высота
Покомпонентное изображение
Ножка в сборе
Соберите ножки и шипы в пары, с шайбами 3⁄8 ″ под каждой гайкой и болтом, а также между ножками.Зафиксируйте гайки на месте с помощью Loctite или другого средства для фиксации резьбы, чтобы они не ослаблились, когда вы складываете и раскладываете табурет.
Заблокируйте. Несколько капель средства для фиксации резьбы удержат болты на месте, когда вы складываете и раскладываете сиденье.
Завершенные сборки должны быть зеркальными.
Ножки в сборе соединяются ручкой и скобой. Обе части имеют одинаковый общий размер, но используйте лобзик, чтобы вырезать изогнутую ручку для удобного захвата.Прикрепите ручку и скобу к шипам с помощью винтов с карманом.
Сидящая красотка
Винт. Используйте карманные винты, чтобы прикрепить скобу и ручку к шипам.
Отложите ножки в сборе и поверните к сиденью. Сначала отрежьте две части сиденья по длине от 1 × 8 на торцовочной пиле.
Теперь пора разложить изогнутые края (если оставить края прямыми, сиденье будет врезаться в заднюю часть ног сидящего). Поскольку эта кривая слишком велика для большинства компасов, сделайте простую трамбовку (также известную как лучевой циркуль) из тонкой деревянной полоски и карандаша.Просверлите отверстие в одном конце полосы для карандаша, затем отмерьте 26-5⁄8 дюйма до другого конца и вбейте гвоздь в полосу в этой точке.
Трамвай. Тонкая полоска дерева, гвоздь и карандаш — все, что нужно, чтобы сделать простую трамбовку для разметки больших кривых.
Используя гвоздь в качестве точки поворота, наметьте дугу на двух деталях седла. Обратите внимание на фото выше, что у меня есть обрезок, поддерживающий трамбовку на конце гвоздя, чтобы он оставался на одной плоскости с заготовкой.
Отметьте изгиб на обеих частях, затем вырежьте их лобзиком.Сгладьте края блочной рубанкой и / или наждачной бумагой.
Собери все вместе
Перевернув ножку в сборе, поместите ее на половинки сиденья. Центры шипов для ног должны совпадать с краями двух частей сиденья. (Чтобы упростить задачу, вы можете обозначить осевую линию на краю шипов, как я показал здесь, но вам нужно отшлифовать эти следы перед нанесением отделки.)
Идеальный интервал. Кусок дерева помогает зафиксировать положение шипа на сиденье, когда вы скручиваете их.
Просверлите два отверстия с зенковкой 3⁄8 дюйма и два отверстия с зазором 3/16 дюйма на носке каждой шипа сиденья.
Для того, чтобы стул складывался плавно, важно, чтобы на нем не было скручивания или защемления. Поэтому используйте обрезки дерева (той же толщины, что и ножки) в качестве распорок, помещая их между шипом и ножками, когда вы найдете шипы на нижней стороне сиденья. Теперь используйте шурупы № 8 длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить планки к сиденью.
Последние детали — носилки — без них табурет мог разрушиться под нагрузкой.
Разорвите оставшуюся часть вашего 1 × 8 (у вас должна остаться часть длиной 16 дюймов) пополам, затем сгладьте края блочной плоскостью. В итоге вы получите две детали шириной примерно 35⁄8 дюйма каждая. После зачистки разрезов плоскостью для блоков вы будете близки к ширине 3-1⁄2 дюйма, указанной в списке разрезов (точная ширина не имеет значения).
Теперь отрежьте их до нужной длины и используйте трамбовку, чтобы выложить изгибы, соответствующие кривым на сиденье. Вырежьте изгибы лобзиком, а края зашлифуйте.
Пригвоздил. Последний этап сборки — это прибивание носилок на место (конечно, после просверливания пилотных отверстий под гвозди).
Сложив сиденье и положив его на скамью, выровняйте носилки по ножкам, отметьте места расположения гвоздей, затем просверлите пилотные отверстия размером 1⁄16 дюйма. Закрепите носилки гвоздями толщиной 1–1⁄4 дюйма.
Пятно и отделка
Плавное складывание ножек имеет жесткие допуски; краска или толстый слой полиуретана могут этому помешать.Итак, я рекомендую использовать морилку (если вам не нравится, как выглядит необработанная сосна) и протирать полиэтиленом. И не оставляйте табурет на улице в суровую погоду — в конце концов, он складывается для удобства транспортировки и хранения.
На первой фотографии вы могли заметить таблицу соответствия. Это просто увеличенная версия стула. Здесь вы найдете модель SketchUp и модель стула.
Как сделать самодельную табуретку для малышей с ограждением
Ваш малыш начинает осваивать искусство пользования туалетом или пытается мыть руки в раковине? Ступенька становится важным инструментом для продвижения независимости.Дети любят узнавать новое и все делать самостоятельно. Я разработал план и построил этот стул для малышей своими руками с поручнем для моей племянницы. Вот основные шаги, которые я сделал для этого проекта.
Первый разрез, длинные ножки длиной 36 дюймов
Просверливание отверстий для регулировки верхней ступеньки
Обрезанные доски для ступеней
Обрезанные доски рамы для нижней ступеньки
Отшлифуйте все доски для ступенчатого стула
Прибейте нижнюю ступеньку к раме
Прикрепите переднюю доску ступеньки
Соберите нижнюю раму ступени
Приклейте и прибейте задние ножки
Прибейте передние ножки
Крепежные детали в верхней части ножек
Используйте деревянные дюбели для опоры верхней ступеньки
Прижимайте дюбели к ступенчатой доске
Есть несколько исследований, показывающих, что предоставление вашим детям инструментов и пространство для выражения своей независимости, напрямую коррелирует со снижением депрессии и тревожного расстройства.Стулья-ступеньки — один из небольших способов поощрить малышей к самостоятельности.
Типы ступенчатых табуретов
Существуют несколько различных типов ступенчатых табуретов. Чаще всего используются простые одно- или двухступенчатые. Это можно использовать, чтобы выйти из туалета или достать книгу на полке.
Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок помогал на кухне, более высокий табурет с поручнями имеет важное значение для безопасности вашего ребенка. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок стоял на цыпочках и тянулся к чему-то, что может привести к падению.Также важно иметь широкую ступеньку, чтобы ребенку было удобно на ней стоять. Но вы также не хотите, чтобы он был слишком широким, чтобы он не помещался в вашем ограниченном пространстве.
Найти идеальную табуретку может быть непростой задачей. Вы должны учитывать размер и стоимость. Кроме того, для безопасности ребенка убедитесь, что табурет для ступеньки прочный.
Помня об этом, почему бы не сделать свой собственный табурет-ступеньку, который соответствует вашим потребностям. Я создаю этот проект для своей племянницы, так как она на этом этапе всегда хочет вымыть руки в ванной сама.Стоять на унитазе, тянуться к раковине и мыть руки — не очень безопасная практика. Так что этот табурет должен сильно выручить.
Вы всегда можете изменить планы, которые я создал, в соответствии с тем, что вы ищете. Возможно, вас заинтересует стул с одной ступенькой, который я сделал ранее, а также сенсорный стол DIY с водными пандусами для детей.
$ 7,00
Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и трехмерные иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта.Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.
Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.
Спасибо за вашу поддержку!
Табурет для малышей с ограждением
Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.
Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.
Размеры
Шаг 1 — Первый отрезок длинных ножек 36 дюймов
Сначала начните с обрезки самых длинных частей — ножек. Возьмите 1 × 4 и отрежьте четыре ножки до 36 дюймов в длину.
Шаг 2 — Просверливание отверстий для регулировки верхней ступеньки
От нижней части стойки отмерьте 10 5/8 ″ и отметьте центр среднего отверстия. Затем измерьте 3 ″ вверх и 3 ″ вниз для дополнительных двух отверстий (см. Рисунок). Эти отверстия предназначены для регулировки высоты верхней ступеньки.Сожмите две ножки вместе и просверлите отверстия коронкой для отверстий диаметром 1 3/8 дюйма. Проделайте это для обоих наборов ног.
Шаг 3 — Отрежьте доски для ступеней
Затем возьмите 1 × 12 и отрежьте три части до 14 дюймов в длину. Используя настольную пилу, нижнюю ступеньку нужно будет разрезать до ширины 7 1/4 дюйма, а переднюю доску — до ширины 5 1/2 дюйма. Верхняя ступенька шириной 11 1/4 дюйма останется незакрепленной.
Шаг 4 — Обрежьте каркасные доски для нижней ступеньки
Теперь возьмите 1 × 4 и отрежьте две части до 17 3/4 дюйма в длину и одну часть до 12 1/2 дюймов в длину.Затем с помощью настольной пилы разорвите эти три части пополам. Таким образом, ширина досок будет около 1 3/4 дюйма. Эти доски предназначены для поддержки нижней ступеньки.
Шаг 5 — Отшлифуйте все доски для степного табурета для малышей
Перед сборкой ступенчатого табурета воспользуйтесь эксцентриковой шлифовальной машиной для шлифования досок. Затем возьмите пару деталей из 17 3/4 дюйма и прикрепите одну деталь 12 1/2 дюйма, как показано на рисунке, с помощью деревянного клея и пистолета для ногтей с гвоздями Brad 1 1/4 дюйма.
Шаг 6 — Прибейте нижнюю ступеньку к раме
Затем поместите нижнюю ступеньку (доска шириной 7 1/4 дюйма) поверх деталей 17 3/4 дюйма.Убедитесь, что эта нижняя ступенчатая доска выступает на 3/4 дюйма. Нанесите клей для дерева и прибейте его сверху.
Шаг 7 — Присоедините переднюю доску табурета для малышей
Повторите шаг 5. Возьмите второй набор из 17 частей 3/4 дюйма и прикрепите кусок 12 1/2 дюйма. Затем возьмите переднюю доску (шириной 5 1/2 дюйма) и прикрепите ее к этой раме с помощью клея для дерева и гвоздей.
Шаг 8 — Соберите нижнюю раму ступени
Теперь прикрепите эти две секции вместе с помощью клея для дерева и гвоздей.
Шаг 9 — Приклейте задние ножки и прибейте гвоздями
Затем прикрепите задние ножки к раме ступени с помощью клея для дерева и гвоздей. Убедитесь, что ноги находятся на одном уровне с каркасом сзади.
Шаг 10 — Прибейте передние ножки
Возьмите передние ножки и прикрепите их с помощью столярного клея и гвоздей. Поставьте передние ноги сразу после нижней ступеньки. Следите, чтобы расстояние между ножками было одинаковым внизу и вверху. Это гарантирует, что ноги будут прямыми.
Шаг 11 — Присоедините детали в верхней части ножек
Подобно шагу 4, возьмите 1 × 4 и отрежьте один кусок до 15 1/2 дюймов в длину, а другой кусок до 12 3/4 дюйма. Затем разорвите их пополам до ширины 1 3/4 дюйма. Прикрепите эти детали в верхней части ножек. Задняя и боковые части будут прикреплены с помощью клея для дерева и гвоздей. Но передняя часть будет крепиться только саморезами. Таким образом, вы сможете снять переднюю часть позже, если вам понадобится.
Шаг 12 — Используйте деревянные дюбели для опоры верхней ступеньки
Для верхних регулируемых опор ступеньки используйте деревянные дюбели размером 1 1/4 дюйма.Обычно этот дюбель используется для подвешивания в шкафу. Отрежьте два дюбеля до 15 1/2 дюймов в длину.
Шаг 13 — Прикрепите дюбели к подножке
Убедитесь, что регулируемая верхняя подножка входит между ног. Возможно, вы захотите обрезать 1/8 дюйма, чтобы его можно было легко вставлять и выдвигать. Поместите ступеньку на стержни дюбелей и отметьте, где она должна быть прикреплена. Затем прикрепите дюбели к доске ступеньки с помощью хомутов для хомутов и шурупов 3/4 ″.Чтобы отрегулировать ступеньку, ослабьте винты, выдвиньте стержни и установите другую высоту. Вы закончили с этим самодельным табуретом для малышей с поручнем.
типов стульев — 50 знаковых стульев, которые вы должны знать
Пока люди обставляли дома, они конструировали (и покупали) стулья для них. На протяжении веков некоторые из них выделялись своей способностью выдерживать испытание временем. От антикварных предметов, которые вдохновили на современные интерпретации, до оригинальных дизайнов, которые остаются такими же популярными сегодня, как и когда они были впервые представлены, эти 50 стульев оказали наибольшее влияние на историю дизайна.Они охватывают весь спектр с точки зрения стиля (Людовик XIV! Футуристический! Середина века! Утилитарный!), Эпохи (Древняя Греция вплоть до 21-го века) и региона происхождения (от Малави до Милана), но каждый заслуживает места в дизайне. книги по истории. Мы уверены, что вы найдете там несколько знакомых форм и, надеюсь, научитесь распознавать много новых.
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Стул тюльпан
Ээро Сааринен холм.ком
$ 1 648,00
Финско-американский архитектор и дизайнер Ээро Сааринен, как известно, ненавидел вид множества ножек столов и стульев в комнате, называя это «уродливым, сбивающим с толку, беспокойным миром». Пытаясь упростить эти необходимые опоры, Сааринен разработал коллекцию Tulip, в которой четыре ножки заменены одной центральной пьедесталом, поддерживающим скульптурное сиденье, напоминающее одноименный цветок. Кресло производится компанией Knoll (производитель, основанный подругой Сааринена Флоренс и ее мужем Хансом Кноллем) с 1957 года.
2 Стул Wishbone
Ханс Вегнер dwr.com
701,25 долл. США
В 1940-х датский дизайнер Ханс Вегнер увидел серию фотографий китайских торговцев и был очарован стульями, на которых они сидели. Он приступил к созданию своей собственной версии стула Мин, включающей изогнутый подлокотник из гнутого дерева и спину с тезкой, чья форма зубчатого рычага позволяла создать более изящный силуэт.Он представил стул датскому производителю Carl Hansen & Søn, мастера которого довели до совершенства 100 шагов, которые необходимо сделать, включая плетение 395 футов бумажного шнура для его сиденья.
3 Стул Мин
Учитывая, что династия Мин правила Китаем с 1368 по 1644 год, существует широкий выбор стилей мебели того периода. Однако в более поздние годы в стране начали производить замысловатую резную деревянную мебель, большая часть которой производилась — благодаря открытиям в области столярного дела — без использования гвоздей.Изогнутые спинки и складные сиденья эпохи Мин стали особенно влиятельными в дизайне мебели в более поздний период.
4 Стул Eames LCW
Чарльз и Рэй Имз dwr.com
1440,75 долл. США
После окончания престижной академии Крэнбрук в Мичигане пара дизайнеров Чарльз и Рэй Имз переехали в Лос-Анджелес, где начали экспериментировать с новыми материалами и технологиями изготовления мебели.Частично эти эксперименты привели к созданию того, что они назвали «Kazam! Machine», механизма для сжатия листов тонкой деревянной фанеры и их сгибания. Модель LCW, представленная в 1946 году, является результатом этого процесса, со спинкой и сиденьем, форма которых идеально подходит для сидения любого размера.
5 Кресло для отдыха Eames
Чарльз и Рэй Имз dwr.com
5 520,75 долл. США
В то время как Имсы наиболее известны своими усилиями по созданию недорогих предметов мебели, которые можно было бы легко производить массово, их теперь повсеместное кресло для отдыха и пуфик были воплощением роскоши.Они стремились создать максимально удобный стул, в котором было бы ощущение тепла и потертости «хорошо использованной перчатки первого игрока с низов». Герман Миллер выпустил сиденье из дерева и черной кожи в 1956 году; теперь он доступен во множестве вариантов обивки и отделки и продолжает появляться в интерьерах по всему миру.
6 Военно-морской стул
Вы, вероятно, видели это кресло в вашем местном магазине больших коробок: широко известное оригинальное кресло Navy было впервые представлено Пенсильванской маркой Emeco в 1944 году для использования на военных кораблях.Это результат фирменного, 77-шагового (!) Процесса, в котором сварщики плавят переработанный алюминий, чтобы сформировать прочное и легкое кресло.
7 Стул Panton
Вернер Пантон vitra.com
1 880 долларов США
В 1960-х дизайнер Вернер Пантон начал экспериментировать с инновационным новым продуктом: пластиком. Очарованный его гибкостью, датский дизайнер решил создать сиденье, которое было бы скорее скульптурным, чем мебелью (но при этом чрезвычайно удобным).Результатом стал консольный S-образный стул Panton, который был первым в истории креслом из формованного пластика, выпущенным швейцарским производителем Vitra в 1967 году.
8 Кресло Людовика XIV
Мебель времен правления французского Людовика XIV — правителя, который руководил строительством Версаля — отличается сложной резьбой, редким деревом и тяжелой обивкой, как это сиденье из орехового дерева с темной парчовой тканью. Яркими признаками стульев в стиле Людовика XIV являются прямые спинки, изогнутые подлокотники и скрещенные носилки, которые могут быть H-образными или X-образными (как на этом стуле).
9 Кресло Людовика XV
Ко времени правления Людовика XV (1715–1774) стулья приобрели более округлую форму, со скошенной спинкой и изогнутыми ножками-кабриолями. Обивка этих стульев часто подчеркивает их форму с закругленными краями и овальными пучками на подлокотниках.
10 Кресло Людовика XVI
Людовик XVI был последним монархом Франции до революции в стране (и муж Марии Антуанетты).Стулья времен его правления характеризуются закругленными спинками сидений, которые часто изогнуты для удобства, и плюшевыми сиденьями. Возрождение интереса к классическому стилю обусловлено деталями, напоминающими греческий и римский декор, такими как резные ножки с канавками, напоминающие классические колонны.
11 Стул Йоруба
MIX Мебель designkollective.com
Потрясающе замысловатые по дизайну, эти кресла, родом из племен йоруба в Западной Африке, покрыты узором, целиком созданным из бус.Изначально предназначенные для церемониальных целей, стулья могут состоять из более чем 100 000 бусинок, каждая из которых накладывается на кресло вручную.
12 Cesca Стул
Марсель Брейер dwr.com
931,00 долл. США
В 1925 году американский венгерско-американский дизайнер Марсель Брейер представил первое кресло из трубчатой стали — Василий. Три года спустя он (через Knoll) представил Cesca — упрощенный дизайн, сочетающий в себе традиционный (тростниковое сиденье) и инновационный (консольное стальное основание).S-образная рама кресла обеспечивает достаточный отскок, чтобы сделать его комфортным без ущерба для поддержки. Стул находится в постоянной коллекции MoMA.
13 Стул-бабочка
У вас, наверное, был такой в вашей комнате в общежитии, но знаете ли вы, что у этого складного кресла есть прошлое дизайна? Он был спроектирован в Буэнос-Айресе в 1938 году дизайнерским коллективом Grupo Austral, группой из трех архитекторов, которые встретились во время работы на Ле Корбюзье.Стул привлек внимание кураторов MoMA, которые запросили модель. В 1947 году Knoll начал носить его, заменив оригинальные черные ножки на полированные хромированные, но прекратил производство в 1951 году. Теперь версии этого стиля можно найти повсюду, от CB2 до Target.
14 Стул для матки
Ээро Сааринен knoll.com
4 196 долларов США
Когда Ээро Сааринен впервые начал работать с Флоренс Нолл, она поставила перед ним задачу создать самое удобное кресло в мире.«Что может быть удобнее, — рассуждал он, — чем утроба»? Enter, стул с метким названием, впервые выпущенный в 1948 году и с тех пор непрерывно производимый компанией Knoll.
15 Стул Барселоны
Людвиг Мис ван дер Роэ knoll.com
$ 6 479,00
Получив задание обставить немецкий павильон на Международной выставке в Барселоне в 1929 году, немецко-американский архитектор Мис ван дер Роэ задумал стул, достойный королевской семьи, но в соответствии со своей модернистской эстетикой.С тех пор Knoll производит сиденье из кожи и хрома (вместе с оттоманкой).
16 Кресло Louis Ghost
Филипп Старк dwr.com
465,00 долл. США
Теперь вы это видите … теперь нет. В 2002 году дизайнер Филипп Старк применил свой собственный подход к креслу Людовика XVI, сделав его прозрачным поликарбонатом для Kartell. Дизайн, который предлагается как в виде кресла, так и без подлокотников, мгновенно стал сенсацией…и спровоцировали десятки подделок.
17 Стул Кьявари
Chairish.com
Этот стул, производимый в одном итальянском городе с 1807 года, вдохновил дизайнеров от Майкла Тонета до Джио Понти, которые использовали его качественную форму и легкий вес в своем собственном современном дизайне. Латунные версии Chiavari 1970-х годов, подобные показанной на фотографии, пользуются большим спросом у продавцов винтажных вещей.
18 Резное деревянное кресло
vermontwoodsstudios.com
752,00 $
Стул Windsor с веретенообразной спинкой имеет такую же древнюю историю, как и Соединенные Штаты. Точное происхождение стиля стульев остается несколько неясным, но считается, что стулья Windsor были впервые произведены в 16 веке в Ирландии и Уэльсе. Английские поселенцы познакомили их с Северной Америкой, где они продолжали набирать популярность.Многие американские модели изготовлены мастерами-амишами по дереву.
19 Стул Era
Майкл Тонет dwr.com
В 1859 году немецкий краснодеревщик Майкл Тонет создал то, что впоследствии стало типичным ресторанным стулом. Стул Era (иногда называемый стулом Thonet), отличающийся круглым сиденьем и гнутой спинкой, одновременно легкий и прочный, что делает его идеальным для коммерческих помещений.Известными поклонниками стула являются Ле Корбюзье и Пьер-Огюст Ренуар.
20 Боковое кресло Hoffmann
Йозеф Хоффман + Йозеф Франк dwr.com
445,00 долл. США
Стилистическое продолжение кресла Thonet, кресло Hoffmann, разработанное Йозефом Хоффманном и Йозефом Франком в 1925 году, производится на той же фабрике по производству гнутой древесины, которую основала Thonet. Он адаптирует многие принципы Тонета к стилю венского престолонаследия.
21 год Бистро Стул
fermob.com
Складывающийся металлический вариант кресла для бистро от Fermob вездесущ в садах Парижа — и не зря. Созданный одновременно с Эйфелевой башней, он является символом города и неизменным французским дизайном. Сегодня он предлагается в разных цветах радуги.
22 Моноблок
Термин «одеяло» для самого распространенного стула в мире, моноблок относится к такому типу штабелируемого белого пластикового стула, который широко распространен от Айовы до Индии.Печально известная дешевизна в производстве, происхождение сиденья туманно: одни связывают его с разработкой канадского дизайнера Д.К. Симпсона в 1946 году, другие — с Chair Universal 4867 1960-х годов Джо Коломбо, а третьи приписывают Fauteuil 300 французского инженера Генри Массонне 1972 года. У Chair было много отправных точек — точно так же, как сегодня у него есть тысячи итераций.
23 Стул Серии 7
Арне Якобсен Фрицхансен.ком
Разработанная Арне Якобсеном для Фрица Хансена в 1955 году, Series 7, также называемая Model 3107, была обновлением популярного кресла Ant Chair от Якобсена. (Их обычно путают.) Вдохновленный экспериментами Чарльза и Рэя Имз с формованной фанерой, стул Ant имеет простую изогнутую деревянную форму, установленную на скелетных металлических ножках.
24 Кресло LC3 Grand Modele
Le Corbusier Group dwr.ком
5 189,25 долл. США
Работая вместе с Le Corbusier Group, Ле Корбюзье, Пьер Жаннере и Шарлотта Перриан создали LC3 как переосмысление классического кресла, в котором рама стула находится снаружи, а обивка — на внутренней стороне, создавая своего рода экзоскелет. Группа назвала свои стулья «корзинами для подушек». Они производятся итальянским производителем Cassina с 1928 года.
25 Мягкое кресло Sacco
ПиПьеро Гатти, Чезаре Паолини и Франко Теодоро улей современный.ком
2 660,00 долл. США
Оригинальное кресло-мешок Sacco было разработано Пьеро Гатти, Чезаре Паолини и Франко Теодоро для итальянского производителя Zanotta. Наполненный гранулами кожаный мешочек обеспечивает аморфную форму, которая повторяет очертания тела для оптимального комфорта — с этим согласится любой, у кого в логове растет мешок с фасолью.
26 Офисный стул
Пьер Жаннере 1stdibs.ком
18 564,40 долл. США
Спроектированные Пьером Жаннере для ряда административных зданий в Чандигархе, Индия, спроектированные его двоюродным братом Ле Корбюзье, эти стулья из тростника и дерева сегодня являются одними из самых популярных среди коллекционеров винтажных вещей. Часто называемые стульями Жаннере, их массово производили в 1950-х годах, но к концу 20-го века они продавались в Индии за бесценок. С ростом интереса к дизайну середины прошлого века спрос на них возобновился — и теперь они продаются на аукционах тысячами (даже у Кортни Кардашьян есть один в ее доме).
27 Шезлонг А
Ксавье Пошар tolix.com
Если вы когда-либо заходили в ресторан, скорее всего, вы видели шезлонг А или его копию. Сиденье, спроектированное в 1927 году Ксавье Пошаром для Толикса, стало иконой промышленного дизайна за последнее столетие (оно находится в постоянной коллекции MoMA, а также в Центре Помпиду и Музее дизайна Vitra). Сегодня сиденье из нержавеющей стали доступно в различных цветах.
28 год Кресло управления алюминиевой группой
Чарльз и Рэй Имз dwr.com
$ 1 695,00
Самая известная разработка Eameses в области офисной мебели родилась из набора легких конструкций, созданных для Ээро Сааринена и Александра Жирара для использования в доме Дж. Ирвина Миллера в 1958 году. Спустя более 60 лет она все еще используется в офисах по всему миру. мир — несмотря на цену!
29 Стул Aeron
Дон Чедвик + Билл Стампф Германмиллер.ком
$ 1 445,00
Этот стул знаком? На то есть веская причина. Herman Miller продал более 7 миллионов своих самых популярных офисных стульев, разработанных Доном Чедвиком и Биллом Стампфом. Регулируемое сиденье трех размеров разработано с учетом эргономики для максимального комфорта.
30 Боковое кресло Wiggle
Фрэнк Гери moma.org
1230 долларов.00
В 1970-х годах архитектор Фрэнк Гери начал экспериментировать с макулатурой картона, результатом чего стала коллекция новаторской бумажной мебели. Чередуя гофры картона, Гери смог создать из него стопки, достаточно прочные, чтобы выдержать человека. Змеевидная S-образная форма Wiggle контрастирует с грубым материалом.
31 год Кресло Poäng
Poäng, один из самых знаковых и долговечных предметов мебели от шведского мегапроизводителя IKEA, пользуется успехом с момента его запуска в 1976 году.Японский дизайнер Нобору Накамура создал консольное сиденье, работая в IKEA, которая ежегодно продает миллионы стульев.
32 Зигзагообразный стул
Геррит Ритвельд 1stdibs.com
«Это не стул, а дизайнерская шутка», — так голландский дизайнер Геррит Ритвельд описал свое кресло Zig Zag, созданное в 1934 году для голландского универмага в поисках дизайна, который можно было бы легко производить в серийном производстве.Создание Ритвельда потрясающе простое: всего четыре куска дерева создают эффектный силуэт. Стул теперь производит Cassina.
33 Формованное пластиковое кресло Eames
Чарльз и Рэй Имз hermanmiller.com
695,00 долл. США
Еще один результат постоянных экспериментов Чарльза и Рэя Имс, формованный пластиковый стул, доступный от Herman Miller как в качестве подлокотника, так и как боковой стул, сделан из полипропилена, отлитого в эргономичную оболочку.Сиденья, впервые разработанные для Международного конкурса дизайна недорогой мебели MoMA в 1948 году, установили новый стандарт для (относительно) недорогой мебели, которую можно было бы легко производить в серийном производстве.
34 Стул Адирондак
Стул Adirondack, ставший визитной карточкой американских домов отдыха, восходит к 1903 году в Вестпорте, штат Нью-Йорк, где Томас Ли создал простую деревянную конструкцию, достаточно прочную, чтобы сидящие сидели могли стоять в вертикальном положении на холмистой местности.Сегодня классическая деревянная модель делит рынок с литыми пластиковыми версиями.
35 год Стул для яиц
Арне Якобсен fritzhansen.com
Кресло Egg, спроектированное Арне Якобсеном в 1958 году для отеля SAS Royal в Копенгагене, обеспечивает комфорт в виде вращающегося сиденья в форме кокона. Якобсен лепил модели из глины, чтобы придать им идеальную форму.
36 Табурет Aalto 60
Алвар Аалто dwr.ком
325,00 долл. США
В 1930-х годах финский дизайнер Алвар Аалто начал экспериментировать с методами пропаривания березовой древесины, чтобы сделать ее гибкой. Самый удачный результат? Этот простой штабелируемый стул на трех ножках, который Альто производил через компанию Artek, которую он основал вместе со своей женой Айной.
37 Папа Медведь Стул
Ханс Вегнер danishdesignstore.com
Кресло Papa Bear Chair с вытянутыми руками и изогнутой вверх спинкой, напоминающей медвежьи уши, является детищем датского маэстро дизайна Ханса Вегнера.Первоначально Вегнер создал его для AP Stolen Denmark, но в настоящее время он производится датским производителем PP Møbler.
38 Директорское кресло
Основываясь на корнях дизайна, восходящих к X-образному римскому курульному креслу, кресло режиссера заработало свое нынешнее прозвище за его повсеместное распространение на съемочной площадке. Его складной характер позволяет легко перемещать его между локациями — адаптация, взятая из мебели British Campaign и Safari.
39 Стул Senufo
Племя Сенуфо jaysonhome.com
595,00 долларов США
Вырезанный из цельного куска дерева табурет Senufo был создан племенами Senufo в Мали и Кот-д’Ивуаре. Толстые ножки делают сиденье прочным, а на дереве видны следы ручной работы.
40 Стул моллюска
Филип Аркандер 1stdibs.ком
Это уютное сиденье является корнем одной из самых больших загадок в мире дизайна: хотя оно было разработано в 1944 году датским дизайнером Филипом Аркандером, его происхождение было в значительной степени неизвестно до нескольких лет назад, что привело к широкому диапазону цен на сиденье — и даже слухи о том, что оно было изначально создано для IKEA (утверждение, которое в значительной степени оспаривается экспертами по дизайну).
41 год Klismos Стулья
Греция 1stdibs.ком
12 500,00 долл. США
Вероятно, самый старый стул в этом списке, Klismos восходит к Древней Греции. Этот стиль снова стал популярным в 18 веке, когда в Европе возрос интерес к неоклассицизму. Стулья Klismos отличаются изогнутыми ножками и закругленной Т-образной спинкой.
42 Табурет для магазина
Чувствуете ностальгию? Вероятно, это потому, что табурет Uline Shop является неотъемлемой частью почти каждого школьного художественного класса.Простая, прочная конструкция из сварной стали, прочная и штабелируемая, что делает ее фаворитом в промышленных условиях.
43 год Стул Малави
Традиция плетения из лозы в Малави имеет долгую историю — ремесленники, которые делают эти стулья сегодня, вероятно, переняли эту технику у поколений до них. Традиционные модели состоят из слоев плетения, обернутых вокруг бамбуковой основы. Этот процесс занимает несколько дней.
44 год Складной газон
Основное блюдо летнего барбекю или Парада 4 июля, плетеная сетка и стальное сиденье так же по-американски, как яблочный пирог. Впервые представленный в эпоху после Второй мировой войны, стул черпал вдохновение из движения модернизма, происходившего в то время, с добавленными американскими атрибутами цвета и комфорта.
45 Кресло для отдыха Diamond
Гарри Бертоя dwr.ком
Когда Гарри Бертоя пошел работать на свою бывшую однокурсницу по Крэнбрукской академии Флоренс Нолл и ее мужа Ханса на фабрике в Пенсильвании, он начал проектировать мебель, которая балансировала границу между искусством и функциональностью. Diamond Chair, часть его коллекции сидений Bertoia 1952 года, является прекрасным примером этого. «Если вы посмотрите на стулья, они в основном сделаны из воздуха, как скульптуры», — сказал Бертоя. «Пространство проходит сквозь них».
46 Мяч стул
Ээро Аарнио aarniooriginals.ком
Когда кресло Ball Chair дебютировало на Кельнской мебельной ярмарке в 1966 году, оно прославило финского дизайнера Ээро Аарнио. Футуристическая форма стала хитом моды 1960-х годов, и сиденье быстро стало центральным элементом стильных домов в стиле модерн.
47 Стул павлина
Chairish.com
Родом из Филиппин, где существуют давние традиции плетения, этот стул, узнаваемый своей огромной спинкой, получил известность во французском фильме Джаста Джекина 1974 года « Emmanuelle », в котором последующие модели кресла были названы в честь фильма.
48 Красно-синий стул
Геррит Ритвельд rietveldoriginals.com
В «Красно-синем» кресле Геррита Ритвельда очевидна его связь с художником Питом Мондрианом. Оба были членами группы De Stijl, и геометрическое сиденье Ритвельда основного цвета, первоначально разработанное в 1918 году и окрашенное в 1923 году, вызывает ассоциации с картинами Мондриана.
49 Стул Пеликан
Финн Джул dwr.ком
9 995,00 долларов США
В 1940 году Финн Юль сконструировал стул, который создавал ощущение, будто руки обнимают сидящего — спустя 50 лет Pelican все еще производится датским производителем Onecollection.
50 Кресло для отдыха Risom
Йенс Рисом dwr.com
Созданное в 1943 году кресло для отдыха Йенса Рисома максимально использовало дефицит во время Второй мировой войны, использовав излишки парашютных ремней в качестве тканого сиденья.Плотное плетение корзины делает его одновременно удобным и поддерживающим, а простой деревянный каркас придает ему вневременной вид.
Хэдли Келлер Цифровой директор Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Реклама — продолжить чтение ниже
Сделайте свой собственный Tri-bolt для складного стула — Lost Art Press
Столяр Майк Симсен (Mike Siemsen) изобрел умный способ сделать трехходовой болт для складного стула с использованием нестандартного оборудования. Он делает 100 таких комплектов оборудования для Lost Art Press, которые мы будем продавать по цене 12 долларов за штуку плюс первоклассная доставка по стране, как только они появятся в наличии.
Когда мы продадим их, Майк продаст их сам.
Он прислал мне образец комплекта оборудования, и я установил его на табурет. Аппаратная часть работает отлично. Это гораздо менее небрежно, чем решение для болтов с проушиной, описанное в предыдущих сообщениях. Если у вас есть дрель, несколько сверл с буквами и метчик по металлу, вы можете легко сделать это оборудование самостоятельно, следуя инструкциям Майка ниже. Обратите внимание, что это оборудование предназначено для ножек диаметром 1-3 / 16 дюйма — хороший диаметр для современных американцев.
Если у вас нет инструментов или времени, мы продадим вам оборудование.Подробности будут позже. Ниже описано, как сделать свой собственный.
— Кристофер Шварц
Вот снимок установки тройного болта. Необходимые детали:
• Тяжелая шестигранная гайка 1 / 2-13. (Обычные гайки не работают; используйте низкоуглеродистые, не закаленные)
• Три болта 5 / 16-18 x 2-1 / 4 ”(крепежные винты, низкоуглеродистые, не закаленные)
• Один 5 / 16-18 гайка (для отрезания болтов по длине)
• Три шайбы 5/16 ″.
Вам также понадобится метчик 5 / 16-18, сверло для пилотного отверстия (сверло размера F, которое имеет диаметр.257 ”; 1/4 ″, вероятно, будет работать) и сверлильный станок.
Выколотите по центру каждую вторую поверхность тяжелой шестигранной гайки 1/2 ″, поместите ее в тиски сверлильного станка и просверлите направляющие отверстия для метчика.

13Май
Узо электрика что такое: Что такое УЗО в электрике: как расшифровывается, где применяется
13 Май 1971 alexxlab Комментировать
Что такое УЗО в электрике: как расшифровывается, где применяется
Всем домовладельцам хорошо знакомы выключатели-автоматы, которые защищают квартирные электросети от перегрузки (например, из-за короткого замыкания) и связанных с нею неприятностей. Но одними автоматическими выключателями полной безопасности сети не добиться. Для этого используется ряд других приспособлений, самым популярным из которых сегодня являются устройство, известное как УЗО, что это такое в электрике — рассказываем в статье.
Все об УЗО
Назначение
Отличия от автомата
Места установки
Итак, что такое УЗО в электрике? Аббревиатура расшифровывается как «устройство защитного отключения», а инженеры и специалисты предпочитают называть его выключателем дифференциального тока. Прибор предназначен для отслеживания утечек тока, возникающих при повреждении электропроводки и электроприборов.
В нормальных условиях ток, упрощённо говоря, перетекает от линейного к нейтральному проводнику (от «фазы» к «нулю») через устройство, которое приводится в работу (например, лампочке или электродвигателю). Если, скажем, в результате повреждения оголена проводка или металлический корпус бытовой техники (к примеру, стиральной машины) оказывается под напряжением, может возникнуть ситуация, когда ток начинает утекать не на «ноль», а буквально на землю. Такое бывает, к сожалению, часто — человек прикоснулся к проводу и получил удар током — ток через его тело пошёл в землю. Автоматический выключатель даже не заметит этой небольшой нагрузки и не сработает, а удар тока может быть смертельным. Вот для защиты от таких утечек и необходимо УЗО.
Приборы особенно важны для защиты электросети в местах повышенной опасности, например, во влажных помещениях, а также везде, где есть контакт с землёй и повышенная влажность. Устройства защитного отключения в обязательном порядке ставятся на линии электропроводки для ванных комнат и для уличной сети, например, на даче.
Итак, чем отличается УЗО от автомата в электрике? Не вдаваясь в подробности конструкции — автомат срабатывает при токах, превышающих предельную нагрузку на сеть (например, есть автоматы на 10, 16, 25 ампер), а самые популярные модели защитного отключения срабатывают от тока утечки 30 миллиампер (мА). То есть ток получается почти в 1 000 раз слабее. Скорость срабатывания защиты составляет примерно 100 миллисекунд (0,1 с). За такой короткий момент воздействия человек даже не ощутит удара.
В отличие, скажем, от автоматических выключателей устройство защитного отключения требует регулярного профилактического обслуживания. Впрочем, в этом нет ничего трудного — ежемесячно владелец должен нажимать на кнопку на корпусе.
Прибор может устанавливаться как на отдельные ветки электросети, обслуживающие особо опасные зоны (ванная, сауна, гараж, двор), так и на всю домовую сеть. В западных странах вообще часто не принято мелочиться с защитой, их могут ставить чуть ли не на каждую группу розеток.
Для мокрых зон и улицы
Для защиты от поражения током во влажных и сырых помещениях, а также уличной сети применяются УЗО на 30 либо (реже) 10 мА. Эти устройства обеспечивают комфортный уровень безопасности, но они слишком чувствительны, и если их поставить на всю домовую сеть, могут происходить ложные срабатывания.
Для всей домовой сети
Выключатели на 100 мА (и тем более 300 мА) не так комфортны — человек почувствует удар током, но не пострадает — но они и менее чувствительны. Их ставят на домовую сеть как дополнительную защиту, а также как защиту от пожара. Эти устройства способны улавливать утечки, возникающие в скрытых местах нарушения проводки. Например, где-то в стене или в розетке за мебелью произошёл надлом жил в проводе или ослабли винтовые зажимы контактов. Провод или розетка начинает греться. Если утечки недостаточно большие (меньше токов короткого замыкания), то автоматический выключатель не срабатывает. Для таких случаев как раз и необходим специальный выключатель дифференциального тока с током срабатывания 100 или 300 мА.
Места установки
Устанавливаются приборы обычно в общедомовой распределительный щиток на DIN-рейку. Порядок подключения устройства защитного отключения и автоматического выключателя может быть любым (главное, чтобы схема подключения была корректная), но чаще впереди ставится УЗО, а за ним автоматический выключатель — такая схема проще, и в ней меньше шансов запутаться для неопытного монтажника.
Важнее очерёдности подключения номинальные характеристики по току этих устройств. Важно, чтобы УЗО было рассчитано на прохождения тока такого же по силе или большего, как выключатель. Например, если у вас стоит автомат на 10 А, то УЗО тоже должно быть рассчитано на ток не менее 10 А. А для пущей безопасности рекомендуется брать прибор, рассчитанный на более мощный ток, на одну ступень выше. То есть в паре с автоматом 10 А берут УЗО 16 А, для 16 А берут 25 А, и т.д.
Интересной разновидностью УЗО являются модели с встроенной защитой от превышения напряжения. Если вместо 220 В по сети начнут «передавать» 260-270 В, то с домовым оборудованием возникнут серьёзные неприятности. Для защиты от таких скачков и служит подобные приспособления.
Автоматические выключатели и УЗО могут быть объединены в одно устройство, которое называется автоматическим выключателем дифференциального тока (АВДТ или дифавтоматом). Какой именно вариант удобнее использовать (два последовательно подключённых устройства или одно), зависит от схемы подключения всех нагрузок сети, но по сути это, как говорится, дело вкуса.
Материал подготовил: Борис Безель
Что такое УЗО в электрике: устройство защитного отключения
Многие люди слышали о том, что существует устройство защитного отключения – УЗО, но, что такое узо, для чего оно нужно в электрике, какие функции должно выполнять и можно ли вообще его не использовать в сети, знает не так много человек.
Для того чтобы получить полное представление о том, что такое узо в электрике, о его функциях, устройстве, принципе работы нужно работать в области электрики, иметь диплом, но общие принципы действия и описание этого устройства сможет понять любой человек.
В большинстве квартир и домов не применяется и не применялось раньше УЗО, поэтому многие и не знают для чего его устанавливать, как оно работает.
Если говорить языком принятым среди электриков, то УЗО, или устройство защитного отключения, представляет собой механический коммутационный прибор служащий для автоматического прерывания цепи при превышении тока небаланса заданного значения возникающего при определенных условиях.
Разные модели УЗО уже довольно давно продаются на рынке, многие профессионалы отлично знакомы с принципом их устройства, работы и активно применяют их при построении электрической проводки. Но многие электрики, хозяева домов и квартир, которые сами занимаются монтажом электрической системы не зная о преимуществах применения УЗО пренебрегают этим мощным средством предназначенным для защиты.
УЗО отлично защищает людей от поражения электричеством в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим неизолированным частям различного вида электрического оборудования и защищает имущество от теплового воздействия тока.
Самым вероятным местом поражения током в доме или квартире является кухня и ванная, где установлено очень большое количество электрических приборов, есть естественные заземлители – газовые, водопроводные трубы, мало свободного места и повышенная влажность воздуха.
Практика показала, что УЗО, которое еще иногда называют дифференциальным выключателем, очень эффективное защитное устройство для быта, и сегодня только в одной Западной части Европы применяется сотни миллионов этих приборов разного типа.
Но все же, что такое узо в электрике? – это современное, очень эффективное, во многих схемах безальтернативное средство призванное защищать людей от поражения электричеством. УЗО также защищает электроустановки от возникновения пожара, от возгорания, которое может произойти в результате протекания тока утечки.
Понятие – устройство защитного отключения, принятое в литературе, самым точным образом определяет значение этого прибора, само название говорит за себя – это оборудование отключающее электричество с целью защиты. Но, что и кого оно защищает?
Если автоматический выключатель должен защищать электрическую проводку, то УЗО служит на страже безопасности людей. Оно обеспечивает отключение напряжения при утечке тока на землю. Что понимается под выражением утечка тока?
Под этим выражением понимается любой ток проходящий мимо электропроводки или мимо подключенных в сеть приборов. Вот как раз на эту утечку тока и реагирует УЗО, если ток пошел мимо электропроводки или электроприбора УЗО срабатывает и отключает сеть.
Токи утечки обычно имеют малые значения, поэтому защита от короткого замыкания и от перегрузки, которую обеспечивают обычные автоматические выключатели, на токи утечки не реагируют. Как видим УЗО защищает от возникновения пожара возникающего из-за замыкания и тлеющей изоляции и от поражения током людей.
Для чего нужно ставить УЗО
Практически каждый человек за свою жизнь подвергался удару током в домашней сети напряжением 220 вольт. Этот ток составляет примерно 4-5 миллиампера, а если бы сила тока была большей, то опасность для здоровья и жизни значительно увеличилась.
Чтобы человека ударило током не обязательно нужно ковыряться в розетке или лезть в распределительный щит, достаточно просто дотронуться до стиральной машинки или холодильника, плойки и других приборов. Но почему так происходит?
Ответ простой – в том случае если в любом электрическом приборе нарушается изоляция токоведущих проводов, они начнут пропускать ток на корпус. То есть корпус прибора окажется под напряжением, а это все равно, что прикоснутся к оголенному проводу. При прикосновении к такому прибору возникает ток замыкания с землей и если прибор не имеет заземления, то током ударит человека.
В большей части домов и квартир нет возможности заземлить корпуса электрических приборов, это не предусмотрено конструкцией, схемой проводки. От такого удара не сможет защитить никакой супер автоматический выключатель, установленный в щитке.
Гарантию от поражения током в таких случаях дает только применение более надежного и совершенного прибора, каким и является УЗО.
Так, что такое узо? – это прибор защищающий от токов утечки путем отключения сети в случае их появления. В случае когда произойдет выше описанная ситуация с повреждением изоляции какого-либо прибора, то по телу человека, который замыкает цепь фаза-земля ударит током.
Но поскольку сила тока утечки не очень большая, в сравнении с номинальным током, то обычные автоматы этого не чувствуют и не отключатся. А человек в тоже время может и погибнуть при определенных условиях. УЗО, в отличии от автоматов, сразу среагирует на возникновение тока утечки и моментально разорвет цепь.
Где устанавливается УЗО
УЗО чаще всего устанавливают в тех цепях, в которых возможны утечки тока и может возникнуть опасность поражения людей электрическим током.
В доме или квартире такими опасными местами являются кухня и ванна, по вполне понятным всем причинам, поскольку там чаще всего существует повышенная влажность и именно эти места наиболее насыщены разного рода электрическими приборами, в которых может образоваться ток утечки, например, это может произойти со стиральной машиной или бойлером.
Поэтому, все бытовые приборы и розетки в этих и других помещениях должны быть защищены путем установки такого прибора защиты как УЗО.
Надо отметить тот факт что устройство защитного отключения хоть и предназначено для защиты человека от поражения электрическим током но работает оно только когда появляются утечки тока. То есть если человек возьмет и засунет два пальца в розетку – УЗО не сработает.
А не сработает оно, потому что нет утечки тока, а человек в такой ситуации является обычной нагрузкой.
Надеюсь, данная статья помогла вам разобраться с вопросом, что такое УЗО в электрике. Если будут вопросы пожалуйста обращайтесь в комментариях, с удовольствием отвечу.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!

Что такое УЗО в электрике Устройство, характеристики принцип работы
В данной статье, мы подробно поговорим о том:
Что такое УЗО в электрике?
Разберем как работает УЗО и принцип его действия.
Поговорим о стандартах.
Рассмотрим классификацию УЗО.
Конструкцию.
Основные характеристики.
Применение в быту.
Теперь, обо всем по порядку.
Что такое УЗО в электрике?
Аббревиатура УЗО расшифровывается как — устройство защитного отключения (более точно, устройство защиты управляемое дифференциальным током, сокращенно дифавтомат УЗО-Д).
Устройство защитного отключения УЗО (дифавтомат УЗО-Д)
Защита людей от поражения электрическим током остается одной из важнейших инженерных проблем с начала широкого применения электричества в промышленности и быту. Решить ее оказалось сложнее, чем защитить сами сети и электрооборудование от сверхтоков. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, успешно контролирующие ток нагрузки, не могут спасти человека, коснувшегося токоведущих частей, или деталей под напряжением. Также с их помощью не удается вовремя реагировать на токи утечек, связанные с нарушением изоляции и снизить опасность возникновения пожаров. Заметно улучшить ситуацию позволила разработка устройств защитного отключения, отслеживающих появление дифференциальных токов и разрывающих цепь при их определенной величине. Подобные защитный устройства получили название УЗО–Д, в СССР они были разработаны в начале 70-х в лаборатории электробезопасности ВИЭСХ и производились на Гомельском заводе электроаппаратов. Сегодня на российском рынке представлены УЗО-Д как отечественных, так и зарубежных производителей.
Принцип работы УЗО (УЗО-Д)
В основе работы УЗО-Д заложена фиксация тока утечки на «землю» и отключения сети при ее появлении. Факт утечки обнаруживается по разнице между токами: выходящим из УЗО и возвращающимся в него через нейтраль. Если сеть в порядке, то они равны по величине, но противоположны по направлению. При появлении утечки, например, человек коснулся провода, часть тока уйдет через его тело «на землю» по другому контуру, и в итоге ток возвращающийся в УЗО через нейтраль будет меньше выходящего. Такая же ситуация возникнет, если в каком-то электроприборе нагрузки нарушилась изоляция и под напряжением оказался корпус или другая деталь. Человек, задев за них создаст дополнительный контур «на землю», часть тока пойдет по нему и баланс нарушится (эта ситуация показана на рисунке). Разницу между выходящим и входящим токами засекает трансформатор с сердечником в виде кольца. Фазный провод и нейтраль N проходят внутри него и служат первичной обмоткой. Вторичная обмотка подключается к исполнительному механизму, размыкающему контакты. Разумеется, при повреждении изоляции контур ответвления может образоваться и без «участия» человека, но и в этом случае УЗО также сработает и защитит участок сети от опасных последствий (например, нагрева и пожара). Символом «Т» на рисунке обозначена кнопка, включающая схему тестирования устройства – УЗО -Д должно сработать при ее нажатии. Этот же принцип используется и для трехфазных устройств защиты, однако в них дифференциальный ток во вторичной обмотке появляется не только при утечках, но и при «перекосе фаз» (неравномерно распределенной между фазами нагрузке), поэтому разработаны дополнительные схемы, исключающие срабатывание из-за нарушения симметрии.
Общая схема. Принцип работы УЗО (УЗО-Д)
Как работает УЗО?
Рассмотрим как работает устройство защитного отключения (УЗО-Д) на наглядном примере :
Имеем двухпроводную электрическую цепь 220В (без заземления), конечным потребителем которой является стиральная машина. Для защиты от токов утечки в схему включено устройство защитного отключения. В нормальном режиме работы оно беспрепятственно пропускает через себя ток.
Выходящий I1 ток и возвращающийся I2 равны.
В результате возникшей неисправности электродвигателя, корпус стиральной машинки оказался под напряжением.
Ничего неподозревающий человек касается корпуса машинки, в результате чего попадает под воздействие электричества.
При возникновении тока утечки, часть тока ушло через тело человека на землю, возвращающийся ток становиться меньше выходящего. Устройство защитного отключения срабатывает.
Человек в безопасности.
Разобравшись как работает УЗО можно более плотно подойти к пониманию принципа его работы.
В примерах, описанных выше и на рисунке показаны УЗО с электромеханическим исполнительным механизмом размыкания контактов. В то же время нет никаких препятствий для использования электронных узлов с полупроводниковыми «выключателями». Действительно, сегодня предлагается множество электронных приборов защиты, стоимость их в несколько раз ниже, чем электромеханических, главные недостатки – не срабатывают при падении напряжения питания и более низкая надежность.
Стандарты
В настоящий момент в России разработан и принят пакет стандартов, регулирующих применение, характеристики и методы проверки УЗО-Д. Их действие распространяется на устройства переменного тока с номинальным напряжением не выше 440 В и номинальным током не более 200 А, применяемых для защиты от поражения электрическим током людей и их имущества от последствий развития тока утечек. ГОСТ Р 50807-95 (2001) содержит определения, классификацию, характеристики и перечень стандартных методик проверки. Также в нем есть полные списки документов, на которые ссылается этот стандарт. Что касается правил применения, то все необходимое изложено в ГОСТ Р-30331.3 (Защита от поражения электрическим током). Эти стандарты согласованы с международными и содержат исчерпывающий объем информации по устройствам защиты, управляемым дифференциальными токами. Добавим, что стандарт ГОСТ Р 50807-95 (2001) относит к УЗО-Д не все виды защитных устройств, работающих по принципу контроля дифференциальных токов. Согласно определению УЗО-Д считаются только механические коммутационные аппараты или комплексы, размыкающие контакты при достижении дифференциальным током установленного значения. Устройство может быть реализовано в виде набора отдельных специализированных узлов, фиксирующих, измеряющих дифф. ток и узлов, разъединяющих контакты. Примером таких пространственно разделенных УЗО-Д могут служить системы защиты воздушных линий электропередачи. В то же время многочисленные электронные изделия с полупроводниковыми выключателями к стандартным УЗО-Д не относятся.
Классификация УЗО (УЗО-Д)
Ниже представлена классификация устройств защиты по нескольким важнейшим признакам, информация соответствует ГОСТ Р 50807-95, но представлена в более удобном и систематизированном виде.
Классификация УЗО-Д
По способу действия:
Без вспомогательного источника питания.
Со вспомогательным источником питания:
С авт. отключением при отказе источника с выдержкой времени без нее:
с авт. повторным вкл. при восстановлении работы источника;
без авт. повторного вкл. при восстановлении работы источника;
Без авт. отключения при отказе источника:
с отключением в опасной ситуации после отказа источника;
без отключения в опасной ситуации после отказа источника;
По способу установки:
Стационарные:
монтаж стационарной электропроводкой
Переносные:
монтаж гибкими проводами с удлинителями
По числу полюсов:
однополюсные двухпроводные
двухполюсные;
двухполюсные трехпроводные;
трехполюсные;
трехполюсные четырехпроводные
четырехполюсные
По виду защиты от сверхтоков и перегрузок по току полюсов:
без встроенной защиты от сверхтоков;
со встроенной защитой от сверхтоков;
со встроенной защитой от перегрузки;
со встроенной защитой от коротких замыканий.
По возможности регулирования отключающего дифференциального тока:
Регулируемые:
дискретная регулировка
плавная регулировка
Нерегулируемые.
По стойкости при импульсном напряжении:
с возможностью отключения при импульсном напряжении
стойкие при импульсном напряжении
По характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока:
тип АС:
отключение при появлении или медленном возрастании переменного синусоидального дифференциального тока.
тип А:
Отключение от дифференциальных токов:
синусоидальных переменных;
пульсирующих постоянных;
пульсирующих постоянных с модуляцией пульсацией до 0,006 А, с контролем угла контроля сдвига фазы, или без него независимо от полярности внезапных или медленно растущих дифференциальных токов.
тип В:
отключение от дифференциальных токов:
синусоидальных переменных;
пульсирующих постоянных;
пульсирующих постоянных с модуляцией сглаженной пульсацией постоянного тока до 0,006 А;
постоянных от выпрямителей
Каждый из классификационных признаков – способ действия, способ установки и др. используется не только для классификации, он также считается важнейшей характеристикой УЗО-Д. Кроме них имеется еще ряд характеристик общих для всех устройств защиты и отключения.
Конструкция УЗО
С технической точки зрения конструкция УЗО-Д не представляет собой ничего сложного или нового по сравнению с конструкциями автоматических выключателей. Более того, российские производители начали и освоили выпуск этих изделий как раз на базе автоматов ВА. Примером могут служить хорошо известные УЗО22 завода Сигнал, производимые на базе автоматических выключателей ВА66-29 и ВА88-29. У них механика свободного расцепителя, катушка, контакты, дугогасители – все такое же, как и у ВА. Более подробно вы можете ознакомиться с их конструкцией принципом работы и устройством в статье автоматический выключатель (бытовой). Отличие заключается только в модуле, управляемом дифференциальным током (МЗО), устройство и работа которого описаны выше. То же самое можно сказать и об УЗО, выпускаемых на основе зарубежных автоматов.
Характеристики УЗО
Стандарт ГОСТ Р 50807-95 (2001) дает рекомендуемые или предпочтительные значения характеристик УЗО-Д, и производители, желающие сертифицировать свою продукцию в системе ГОСТ Р должны придерживаться этих значений, но также они вправе выпускать продукцию и с другими показателями (в этом случае они не получат сертификата соответствия ГОСТ Р 50807-95). Полный перечень характеристик имеется в этом же ГОСТе, здесь будут показаны только некоторые основные. Для важнейших характеристик стандарт предлагает следующие величины.
Таблица 1
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Номинальное напряжение U_n
100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440(В)
Номинальный ток I_n
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 (А)
Номинальный отключающий дифф. ток I_n
0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10; 20 (А)
номинальный неотключающий дифф. ток I_∆_n
0,5 I_n
предельный неотключающий ток при нарушении симметрии фаз
6 I_n.
Время отключения УЗО определяется его конструкцией и зависит от значений номинального тока и номинального отключающего дифф. тока. В ГОСТ Р 50807-95 имеются соответствующие таблицы, в качестве ориентира покажем время отключения устройства с номинальным отключающим дифф. током 0,030 А. При непосредственном прикосновении, вызвавшим дифф. ток номинального значения устройство сработает за 0,5 с, при двойном превышении номинала за 0,2 с, при дифф. токе 0, 25 А (восьмикратное превышение) УЗО-Д отключится за 0,04 с.
Применение УЗО
Устройство защитного отключения УЗО (УЗО-Д) применяются для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и пр. Причем их нельзя рассматривать, как альтернативу другим мерам безопасности, более того стандарт ГОСТ Р-30331.3 относит их к вспомогательным устройствам и дополнительным способам защиты от прямого прикосновения. Для этих целей, а также для защиты от косвенных прикосновений в РФ применяются УЗО-Д с дифф. током отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифф. током отключения используются для защиты электрооборудования от последствий токов утечек (пожаров, выхода из строя обор.).
УЗО что это такое в электрике, схема подключения

Думаю, если Вы читаете эту статью, то уже начали задаваться вопросом: «Что такое УЗО в электрике?» Аббревиатура УЗО переводится как устройство защитного отключения и касается электричества.
В настоящее время электрическая проводка обеспечена надежной защитной оболочкой. Но и здесь иногда случаются утечки электричества. Они происходят в достаточно небольших размерах, но могут оказать пагубное влияние на человека. Вот здесь УЗО реагирует на превышение значения тока утечки и автоматически отключает поступление электричества.
В статье Вы сможете более детально познакомиться с тем, как это происходит. Вы прочитаете информацию о том, как УЗО может защитить помещение от угрозы пожаров. Изучайте информацию и применяйте полученные знания на практике.
Устройство защитного отключения (УЗО) – описание
Многие люди слышали о том, что существует устройство защитного отключения – УЗО, но, что такое УЗО, для чего оно нужно в электрике, какие функции должно выполнять и можно ли вообще его не использовать в сети, знает не так много человек.
Для того, чтобы получить полное представление о том, что такое узо в электрике, о его функциях, устройстве, принципе работы нужно работать в области электрики, иметь диплом, но общие принципы действия и описание этого устройства сможет понять любой человек.
В большинстве квартир и домов не применяется и не применялось раньше УЗО, поэтому многие и не знают для чего его устанавливать, как оно работает.
Если говорить языком, принятым среди электриков, то УЗО, или устройство защитного отключения, представляет собой механический коммутационный прибор, служащий для автоматического прерывания цепи при превышении тока небаланса заданного значения, возникающего при определенных условиях.
Разные модели УЗО уже довольно давно продаются на рынке, многие профессионалы отлично знакомы с принципом их устройства, работы и активно применяют их при построении электрической проводки. Но многие электрики, хозяева домов и квартир, которые сами занимаются монтажом электрической системы не зная о преимуществах применения УЗО пренебрегают этим мощным средством предназначенным для защиты.
УЗО отлично защищает людей от поражения электричеством в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим неизолированным частям различного вида электрического оборудования и защищает имущество от теплового воздействия тока.
Самым вероятным местом поражения током в доме или квартире является кухня и ванная, где установлено очень большое количество электрических приборов, есть естественные заземлители – газовые, водопроводные трубы, мало свободного места и повышенная влажность воздуха.
Что понимается под выражением «утечка тока»? Под этим выражением понимается любой ток проходящий мимо электропроводки или мимо подключенных в сеть приборов. Вот как раз на эту утечку тока и реагирует УЗО, если ток пошел мимо электропроводки или электроприбора УЗО срабатывает и отключает сеть.
Токи утечки обычно имеют малые значения, поэтому защита от короткого замыкания и от перегрузки, которую обеспечивают обычные автоматические выключатели, на токи утечки не реагируют. Как видим, УЗО защищает от пожара, возникающего при замыкании при воспламенении тлеющей изоляции, и от поражения током людей.
Практически каждый человек за свою жизнь подвергался удару током в домашней сети напряжением 220 вольт. Этот ток составляет примерно 4-5 миллиампера, а если бы сила тока была большей, то опасность для здоровья и жизни значительно увеличилась.
Чтобы человека ударило током не обязательно нужно ковыряться в розетке или лезть в распределительный щит, достаточно просто дотронуться до стиральной машинки или холодильника, плойки и других приборов. Но почему так происходит?
Ответ простой – в том случае если в любом электрическом приборе нарушается изоляция токоведущих проводов, они начнут пропускать ток на корпус. То есть корпус прибора окажется под напряжением, а это все равно, что прикоснутся к оголенному проводу.
При прикосновении к такому прибору возникает ток замыкания с землей и если прибор не имеет заземления, то током ударит человека.
В большей части домов и квартир нет возможности заземлить корпуса электрических приборов, это не предусмотрено конструкцией, схемой проводки. От такого удара не сможет защитить никакой супер автоматический выключатель, установленный в щитке.
Гарантию от поражения током в таких случаях дает только применение более надежного и совершенного прибора, каким и является УЗО.
УЗО – это прибор, защищающий от токов утечки путем отключения сети в случае их появления. В случае, когда произойдет выше описанная ситуация с повреждением изоляции какого-либо прибора, то по телу человека, который замыкает цепь фаза-земля ударит током.
Но поскольку сила тока утечки не очень большая, в сравнении с номинальным током, то обычные автоматы этого не чувствуют и не отключатся. А человек в тоже время может и погибнуть при определенных условиях. УЗО, в отличии от автоматов, сразу среагирует на возникновение тока утечки и моментально разорвет цепь.
Что такое узо в электрике
Принцип работы УЗО (УЗО-Д)
В основе работы УЗО-Д заложена фиксация тока утечки на «землю» и отключения сети при ее появлении. Факт утечки обнаруживается по разнице между токами: выходящим из УЗО и возвращающимся в него через нейтраль.
Если сеть в порядке, то они равны по величине, но противоположны по направлению. При появлении утечки, например, человек коснулся провода, часть тока уйдет через его тело «на землю» по другому контуру, и в итоге ток возвращающийся в УЗО через нейтраль будет меньше выходящего.
Такая же ситуация возникнет, если в каком-то электроприборе нагрузки нарушилась изоляция и под напряжением оказался корпус или другая деталь. Человек, задев за них создаст дополнительный контур «на землю», часть тока пойдет по нему и баланс нарушится (эта ситуация показана на рисунке).
Разницу между выходящим и входящим токами засекает трансформатор с сердечником в виде кольца. Фазный провод и нейтраль N проходят внутри него и служат первичной обмоткой. Вторичная обмотка подключается к исполнительному механизму, размыкающему контакты.
Разумеется, при повреждении изоляции контур ответвления может образоваться и без «участия» человека, но и в этом случае УЗО также сработает и защитит участок сети от опасных последствий (например, нагрева и пожара). Символом «Т» на рисунке обозначена кнопка, включающая схему тестирования устройства – УЗО -Д должно сработать при ее нажатии.
Этот же принцип используется и для трехфазных устройств защиты, однако в них дифференциальный ток во вторичной обмотке появляется не только при утечках, но и при «перекосе фаз» (неравномерно распределенной между фазами нагрузке), поэтому разработаны дополнительные схемы, исключающие срабатывание из-за нарушения симметрии.
Что такое УЗО в электрике и как его правильно подключить
Практика показала, что УЗО, которое еще иногда называют дифференциальным выключателем, очень эффективное защитное устройство для быта, и сегодня только в одной Западной части Европы применяется сотни миллионов этих приборов разного типа.
Но все же, что такое узо в электрике? – это современное, очень эффективное, во многих схемах безальтернативное средство призванное защищать людей от поражения электричеством.
УЗО также защищает электроустановки от возникновения пожара, от возгорания, которое может произойти в результате протекания тока утечки.
Понятие – устройство защитного отключения, принятое в литературе, самым точным образом определяет значение этого прибора, само название говорит за себя – это оборудование отключающее электричество с целью защиты. Но, что и кого оно защищает?
Если автоматический выключатель должен защищать электрическую проводку, то УЗО служит на страже безопасности людей. Оно обеспечивает отключение напряжения при утечке тока на землю.
Что делает УЗО?
Устройства защитного отключения (УЗО) постоянно сравнивают ток, протекающий к электроприбору с током, протекающим от электроприбора (по нейтрали) и распознает утечку из электросети по появлению разницы между входящим и выходящим токами.
Когда разность токов достигает опасного для жизни человека значения (обычно это 30 мА), то УЗО отключает напряжение. Таким образом, ток утечки, текущий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевают причинить вреда, т.к. время срабатывания УЗО очень мало.
В каких случаях УЗО оказывается полезно?
В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса.
Устройство защитного отключения (УЗО) тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).
При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания.
Но если есть УЗО, то оно сразу «почувствует», что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.
Когда УЗО не поможет?
Увы, Устройства защитного отключения не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Если утечки тока нет — все в порядке. Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?
Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.
Сколько штук УЗО нужно иметь?
Точное количество приборов Устройство защитного отключения (УЗО), которое Вам потребуется, сможет определить лишь специалист после проведения соответствующих расчетов. Например, в однокомнатной квартире скорее всего будет достаточно одного УЗО, рассчитанного на ток утечки в 30 мА.
В четырехкомнатной квартире, где установлено пятнадцать групп розеток, лучше использовать 5 УЗО, а также по одному УЗО на всю группу освещения, электроплиту и водонагреватель. Для контроля всей электропроводки на входе в коттедж можно установить дополнительно к расчетным одно общее УЗО с номинальным отключающим током 300 мА.
Однако, чтобы не перегружать домашнюю сеть лишней автоматикой, рациональнее использовать дифференциальные автоматы.
В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?
Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство устройства защитного отключения (УЗО) обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать.
А при старой электропроводке это может начаться в любой момент, даже при первом включении УЗО. Поэтому в такой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.
Прежде, чем купить устройство защитного отключения (УЗО) следует обратить внимание на маркировку прибора — на лицевой панели каждого УЗО обязательно должно присутствовать значение номинального тока, который оно способно проводить в продолжительном режиме, и номинального отключающего дифференциального тока, вызывающего срабатывание устройства. Остальные сведения можно располагать и на боковых поверхностях.
Стоит также отметить, что помимо оригинальных УЗО известных производителей на белорусском рынке появилось огромное количество самых разнообразных подделок УЗО неустановленного происхождения и имеющих часто привлекательный внешний вид, но по техническим параметрам не выдерживающих даже приемосдаточных испытаний.
Применение подобных устройств совершенно недопустимо, поэтому, при выборе УЗО необходимо обратить внимание и на наличие сопроводительной технической документации, в том числе обязательно двух сертификатов — сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности.
Виды УЗО
УЗО бывают разные — трехфазные и однофазные… Но на этом деление УЗО на подклассы не завершается. В настоящий момент на рынке присутствуют 2 принципиально различающиеся категории УЗО:
электромеханические (независящие от сети),
электронные(зависящие от сети).
Рассмотрим по отдельности принцип действия каждой из категорий.
Электромеханические УЗО
Родоначальники УЗО – электромеханические. В основе принцип точной механики т.е. заглянув внутрь такого УЗО вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.
Состоит из нескольких основных компонентов:
Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его цель отследить ток утечки и передать его с неким Ктр на вторичную обмотку( I 2), I ут= I 2*Ктр (весьма идеализированная формула, однако отражающая суть процесса).
Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние – защелка) – играет роль порогового элемента.
Реле – обеспечивает расцепление в случае если сработала защелка.
Данный тип УЗО требует высокоточной механики для чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящий момент всего несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость значительно выше цены на электронные УЗО.
Почему же в большинстве стран мира получили распространение именно электромеханические УЗО? Все очень просто – данный тип УЗО сработает в случае обнаружения тока утечки при любом уровне напряжения в сети.
Почему этот фактор(независимость от уровня напряжения сети) столь важен?
Это вызвано тем что при использовании работоспособного(исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаях срабатывание реле и соответственно отключение подачи энергии потребителю.
В электронных УЗО этот параметр тоже велик, но не равен 100%(как будет показано далее это связанно с тем что при определенном уровне напряжения сети схема электронного УЗО окажется не работоспособной), а в нашем случае каждый процент – это возможно человеческие жизни (будь то прямая угроза жизни человека при касании им проводов, либо косвенная, при возникновении пожара от обгорания изоляции).
В большинстве так называемых “развитых” стран электромеханические УЗО – это эталон и устройство обязательное к повсеместному использованию. В нашей стране постепенно идут подвижки в сторону обязательного использования УЗО, однако потребителю в большинстве случаев не дается информации о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.
Электронные УЗО
Такими УЗО наводнен любой строительный рынок. Стоимость на электронные УЗО местами ниже чем на электромеханические до 10 раз.
Недостаток таких УЗО, как уже писалось выше, не 100% гарантия при исправном УЗО получить его срабатывание в следствии появления тока утечки. Достоинство – дешевизна и доступность.
В принципе электронное УЗО строится по той же схеме, что и электромеханическое (Рис.1). Разница заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает элемент сравнения (компаратор, стабилитрон). Для работоспособности такой схемы понадобится выпрямитель, небольшой фильтр,(возможно даже КРЕН).
Т.к. трансформатор тока нулевой последовательности – понижающий (в десятки раз), то также необходима цепочка усиления сигнала, которая кроме полезного сигнала также будет усиливать помеху(или сигнал небаланса присутствующий при нулевом токе утечки). Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывании реле, в данном типе УЗО определяется не только током утечки, но и сетевым напряжением.
Если Вы не можете позволить себе электромеханическое УЗО, то брать электронное УЗО все же стоит, т.к. оно обеспечивает срабатывание в большинстве случаев.
Существуют также случаи, когда покупать дорогое электромеханическое УЗО не имеет смысла. Одним из таких случаев является использование при питании квартиры/дома стабилизатора, либо источника бесперебойного питания (ИБП). В этом случае брать электромеханическое УЗО смысла не имеет.
Сразу отмечу, что я веду речь о категориях УЗО их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях т.к. Вы можете купить некачественно УЗО как электромеханического так и электронного типов. При покупке спрашивайте сертификат соответствия, т.к. многие электронные УЗО представленные на нашем рынке не сертифицированы.
Характеристики УЗО
Производитель.
Наименование модели. В данном случае буквы «ВД», в названии модели, означают «Выключатель Дифференциальный».
Рабочий ток. Максимальная величина тока, который данное УЗО может коммутировать. Другими словами, если на линии, которое защищает УЗО с рабочим током 25А будет нагрузка 30А, устройство выйдет из строя.
Параметры электрической сети. Здесь указываются два основных параметра под которые рассчитанное данное устройство: напряжение – 230В и частота – 50Гц. Это стандартные характеристики для бытовой электросети в России.
Ток утечки. Величина тока утечки, при котором сработает УЗО.
Тип УЗО. В данном случае это устройство «АС», для переменного тока. Подробнее все типы мы рассмотрим далее.
Рабочий температурный диапазон. От -25 до +40 градусов Цельсия.
Номинальный условный ток короткого замыкания. Это величина возможного тока при КЗ, которое сможет выдержать УЗО без потери работоспособности, если будет защищена автоматическим выключателем соответствующего номинала.
Схема устройства УЗО. В зависимости от производителя, маркировки на устройствах могут незначительно отличаться, добавляться или убираться некоторые характеристики. Но основа везде одинакова и такие важные показатели как рабочий ток и ток утечки, указываются всеми и всегда.
Отличие дифференциального автомата от УЗО
Устройство защитного отключения (УЗО) — коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током, а также контролирует текущее состояние электропроводки, и при возникновении в ней каких-либо повреждений в виде утечек, отключает ее.
УЗО не защищает электропроводку и электрооборудование от коротких замыканий и перегрузки — его самого необходимо защищать, устанавливая перед ним автоматический выключатель.
Дифференциальный автомат (дифавтомат) — это коммутационный аппарат, который совмещает в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузов, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрических приборов и при попадании человека под напряжение.
Дифференциальный автомат = УЗО + Автомат.
Подключение УЗО в квартире
Типовая схема подключения УЗО в квартире приведена на рисунке. Видно, что общее УЗО включается как можно ближе к вводу, но после счетчика и главного (подъездного) автомата.
Там же на врезке показано, что в системе TN-C общее УЗО включать нельзя. При необходимости отдельных УЗО для групп потребителей их включают сразу же ЗА соответствующими автоматами, выделено желтым на рисунке.
Номинальный ток вторичных УЗО берут на ступень-две выше, чем у «своего» автомата: для ВА-101-1/16 – 20 или 25 А; ВА-101-1/32 – 40 или 50 А. Но это в новых домах, а в старых, где защита нужнее всего: земли нет, проводка аховая? Кто-то там обещал просветить на предмет подключения УЗО без земли. Верно, как раз до этого дело и дошло.
Помните, что:
Ставить общее УЗО или дифавтомат на квартиру с проводкой TN-C недопустимо.
Потенциально опасные потребители должны быть защищены отдельными УЗО.
Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО, см. схему справа.
Допускается каскадное включение УЗО при условии, что верхние (ближние к электровводу УЗО) менее чувствительны, чем оконечные.
Человек сообразительный, но незнакомый с тонкостями электродинамики (чем, кстати, грешат и многие дипломированные электрики-силовики) может возразить: «Погодите, а в чем проблема-то? Ставим общее УЗО, заводим на его входной ноль все РЕ – и готово, защитный проводник не коммутируется, заземлились без земли!»
Так, да не так. Отрезок РЕ с соответствующим отрезком нуля и эквивалентным сопротивлением потребителя R образуют петлю, охватывающую магнитопровод дифтрансформатора, см. принцип работы УЗО-Д. Т.е., на магнитопроводе появляется ПАРАЗИТНАЯ обмотка, нагруженная на R. Хотя R мало (48,4 Ом/кВт), на синусоиде в 50 Гц влиянием паразитной обмотки можно пренебречь: длина волны излучения – 6000 км.
Электромагнитное поле установки и шнура к ней также исключаем из рассмотрения. Первое сосредоточено внутри аппарата, иначе он не пройдет сертификацию и не поступит в продажу. В шнуре же провода проходят вплотную друг к другу, и их поле сосредоточено между ними независимо от частоты, это т. наз. Т-волна.
Но при пробое на корпус электроустановки или при наличии наводок в сети по паразитной петле проскакивает короткий мощный импульс тока.
В зависимости от конкретных факторов (просчитать которые точно может только специалист с опытом научной работы и на мощном компьютере) возможны два варианта:
«Анти-дифференциальный» эффект: всплеск тока в паразитной обмотке компенсирует разбаланс токов в фазе и нуле и УЗО будет, что называется, мирно сопеть носиком в подушку, когда на проводах уже повисла скрюченная головешка. Случай исключительно редкий, но крайне опасный.
Также возможен «супер-дифференциальный» эффект: наводка усиливает разбаланс токов, и УЗО срабатывает без утечки, побуждая хозяина к тягостным размышлениям: почему то и дело выбивает УЗО, если в квартире все исправно?
Величина обоих эффектов сильно зависит от размеров паразитной петли; тут сказывается ее открытость, «антенность». При длине РЕ до полуметра эффекты пренебрежимо малы, но уже при его длине в 2 м вероятность несработки УЗО возрастает до 0,01% По цифрам это мало, но по статистике – 1 шанс из 10 000. Когда речь идет о человеческой жизни, это недопустимо много. А если в квартире без заземления проложена паутина из «защитных» проводников, то чего удивляться, если УЗО «вышибает» при включении зарядки мобильника.
В квартире с повышенной пожароопасностью допустимо, при обязательном наличии индивидуальных УЗО потребителей, включенных по рекомендуемой схеме, ставить и общее ПОЖАРНОЕ УЗО на 100 мА разбаланса и с номинальным током на ступень выше, чем у защитных, независимо от тока отсечки автомата.
В описанном выше примере для хрущевки нужно подключить УЗО и автомат, но не дифавтомат! При выбивании автомата УЗО должно остаться в работе, иначе резко возрастает вероятность несчастного случая.
Поэтому УЗО по номиналу нужно брать на две ступени выше автомата (63 А для разобранного примера), а по разбалансу – на ступень выше оконечных 30 мА (100 мА). Еще раз: в дифавтоматах номинал УЗО делают на ступень выше тока отсечки, поэтому для проводки без земли они не годятся.
Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.
УЗО: основные характеристики и сфера применения

Практически в каждом жилом и общественном помещении можно увидеть огромное количество бытовой техники, необходимой для обеспечения комфортных условий проживания и работы, что, в свою очередь, оказывает существенную нагрузку на электросеть.
Чтобы обезопасить себя и свое жилище от непредвиденных и зачастую трагических ситуаций, особое внимание следует уделять устройствам защиты, наиболее распространенным из которых является устройство защитного отключения, проще говоря, УЗО.
К сожалению, со временем любой материал подвержен износу, и проводка не исключение. Причем нет разницы, наружный или внутренний кабель поддается естественному обветшанию. Из-за потери изолирующих свойств проводки происходит утечка электричества, а это уже грозит серьезными последствиями для людей.
С какой целью устанавливают УЗО?
Устройство защитного отключения изначально предназначено для препятствования поражения током и защиты электрической проводки от возгорания из-за неполадок, которые нередко приводят к пожарам.
Существует ряд основных факторов, негативно влияющих на целостность электрических коммуникаций:
механическое повреждение;

перегрев проводки;

естественный износ;

попадание влаги;

неправильный монтаж;

безответственное отношение пользователя.

От подобных неприятностей не застрахован никто, поэтому лучше не рисковать, и своевременно монтировать защитное устройство, многократно доказавшее свою эффективность на практике. К примеру, если при работе посудомоечной машины повредится изоляционная оболочка на кабеле, который касается корпуса, тот, в свою очередь, окажется под напряжением.
В момент прикосновения человека к металлическим деталям бытового прибора ток через тело уйдет в землю, на что мгновенно отреагирует УЗО и отключит напряжение. Несмотря на незначительное поражение током, в данном случае человек гарантированно выживет.

Принцип работы УЗО Основное предназначение УЗО – защита человека от губительного удара током. Для этого на верхние клеммы автомата подключается фаза и ноль от источника питания, а на нижние – фаза и ноль, идущие на нагрузку. Таким образом, схема подключения УЗО подразумевает протекание тока через автомат с последующим возвращением в сеть.
Фактически, УЗО является своеобразным контроллером, анализирующим показатели силы тока на входе и выходе. Если будет зафиксирована разница этих показатели, то последует отключение питания во избежание нежелательных последствий. Время реакции прибора на перебои в сети и ее отключение в среднем составляет 0,04 секунды.
При нормальных условиях функционирования электрической сети не должно быть разницы между значениями тока на входе и выходе УЗО, однако на практике нередко приходится сталкиваться с обратным. При утечке тока УЗО тут же отреагирует отключением. Помимо того, что устройство защитного отключения спасает человеческие жизни, оно также уберегает бытовые приборы от поломок, спровоцированных скачками напряжения в сети и самое главное, предотвращает пожары.
Для того чтобы защитить человека от поражения электрическим током, устанавливают УЗО с номинальным током утечки в пределах 10-30 мА. Это является граничными показателями, которые способен выдержать человеческий организм без серьезных последствий.

Также можно купить УЗО с номинальным током утечки в 100-500 мА, которое выполняет несколько иные задачи, нежели защита человека от электрического поражения. Устройства с высокими номинальными значениями токов утечки предназначены для борьбы с пожарами.
Даже качественная проводка имеет естественную утечку, и чем длиннее коммуникационные магистрали, тем она больше. К примеру, УЗО в 30 мА, установленное в большом частном доме, будет демонстрировать ложное срабатывание, в то время как автоматика данного назначения, рассчитанная на ток утечки в 300-500 мА, обеспечит жилищу надежную защиту от пожара без ложных срабатываний.
Именно таких показателей утечки достаточно для того, чтобы выделилась тепловая энергия в количестве, достаточном для возгорания предметов, расположенных поблизости к месту утечки тока.
Помимо прочего устройства защитного отключения номиналом в 100-500 мА, установленные на входе в помещение, фактически обеспечивают защиту главного ввода. Так, изначально при утечке тока отключаются УЗО с низким номинальным значением, установленные для защиты. В том случае, если по одной из причин отключения не произошло, в работу вступает резервное оборудование с большим номиналом.

что это такое в электрике? Цена и расшифровка, отличия от автомата
УЗО – устройство защитного отключения, отсекающее подачу тока в цепь при утечке на землю и тем самым предохраняющее от поражения током. Этот тип электрооборудования используется там, где нет возможности подключиться к заземлению, а это не только в быту, но и на производстве, где утечка тока через металлический корпус, также очень распространенное явление.
Некоторые производители оснащают свою технику УЗО, благодаря чему, пользователю не приходится отдельно приобретать и устанавливать его.
Устройства защитного отключения – это электротехническая защитная аппаратура, предназначенная для работы в сетях переменного тока 220 и 380 вольт, в однофазных и трехфазных цепях. Прибор выполнен в корпусе из негорючего ПВХ и рассчитан на протекание тока различной величины.
УЗО выпускаются с пределом по току утечки с номиналами, согласно стандарту:
10 мА;
30 мА;
100 мА;
300 мА;
500 мА;
Еще один параметр прибора – это номинальный ток нагрузки, который устройство может транзитом пропускать через себя.
Область применения
Поскольку устройства используются для защиты, то применять их целесообразно везде, где работают электрические аппараты, не оснащенные защитой от постороннего доступа, то есть там, где возможно случайное прикосновение.
В промышленности, для этих целей применяется заземляющий контур, однако, в большинстве жилых домов постройки советского периода, он отсутствует, и до появления УЗО в широком доступе, жители квартир подвергали себя опасности.
То же самое относится и к офисным электрическим сетям, серверным и другим помещениям, где используется электрическое оборудование и нет заземляющей шины.
УЗО используется в электрических сетях 220/380 вольт, для предотвращения электротравм, при пробитии фазы на корпус.
В большинстве случаев, появление потенциала на корпусе, не приводит к сбою в функционировании, поэтому, человеку, несведущему в вопросах электробезопасности, может показаться, что никакой опасности нет.
Устройство может устанавливаться перед конкретным прибором или на вводе в квартиру, в зависимости от необходимости.
Устройство
Не следует путать УЗО и автоматический выключатель, между ними есть существенные различия в конструкции, принципе действия и назначении:
АВ предназначен для подачи или отключения нагрузки, защиты от короткого замыкания и перегрева.
УЗО предназначено для предотвращения токов утечки и защиты от поражения током.
АВ реагирует на выделение тепла при прохождении больших токов и токи КЗ.
УЗО реагирует на ток утечки и не предохраняет цепь от КЗ и перегрева.
Тем не менее, очень часто можно встретить конструктивное исполнение в виде автомата и УЗО в одном корпусе, что достаточно удобно, особенно, если аппаратура размещается в небольшом щитке. Также, можно приобрести и отдельно каждое из устройств.
Работа УЗО построена на использовании дифференциального трансформатора тока, имеющего три обмотки – две первичных, включенных последовательно в фазный и нулевой провод и одну вторичную, от которой питается поляризованное реле.
Оно может быть электромеханическим или электронным, из-за чего различают электронные или механические устройства ЗО. Когда ток утечки отсутствует, первичные обмотки не возбуждаются.
В случае появления утечки на землю через корпус, сила тока в обмотках увеличивается, что приводит к появлению напряжения во вторичной обмотке, питающей поляризованное реле. Последнее приводит в действие пружинный механизм и отсекает потребителя от сети одновременно по нулю и фазе.
Где устанавливается?
Устройства защиты устанавливаются в электрическом щите, либо непосредственно перед нагрузкой, но только после узла учета электрической энергии. Последний вариант, как правило, используется в технологических помещениях, и для нагрузки без стационарного сетевого шнура.
Обычно, применяется установка для отсечки какой-то конкретной нагрузки, так как УЗО установленное на вводе, отключит всю электросеть.
Порядок установки, начиная от счетчика:
Автоматический выключатель.
УЗО.
При установке комбинированного прибора, необходимость в сохранении такой последовательности отпадает.
Типы и классификация
Маркировка
Принято различать три типа УЗО по роду дифференциального тока утечки, для чего наносится соответствующая маркировка на корпусе:
АС – синусоидальный переменный, внезапный, либо нарастающий.
А – синусоидальный переменный, внезапный, либо нарастающий и выпрямленный пульсирующий.
В – переменный и постоянный.
Устройства классифицируются по следующим параметрам:
По стойкости при импульсном напряжении:
отключающие ток при его наличии;
устойчивые к импульсному напряжению;
По способу действия:
не имеющие вспомогательного питания;
подключаемые к вспомогательному питанию;
с питанием и автоматическим отключением при его отказе;
По способу установки:
По числу полюсов:
двухпроводные с одним полюсом;
двухполюсные;
трехпроводные двухполюсные;
трехполюсные;
четырехпроводные трехполюсные;
четырехполюсные;
По виду защиты от перегрузок:
оснащаемые защитой от перегрузок;
без защиты;
По возможности регулирования:
не регулируемые.
с плавной регулировкой;
со ступенчатой регулировкой;
Технические параметры:
для однофазных цепей;
для трехфазных цепей;
Критерии выбора и стоимость
При покупке УЗО учитывается значение тока утечки, а также номинальный ток нагрузки, на который был рассчитан автоматический выключатель. Однако, для устройства защиты, данное значение должно выбираться на порядок выше, чем у автомата.
Дело в том, что диффавтомат довольно дорогостоящее оборудование и, как правило, дешевле приобрести модель без функции отключения в случае возникновения КЗ.
Выбранный же в соответствии с вышеописанным порядком, он не выйдет из строя, если произойдет замыкание, а выключатель обесточит цепь. Для жилых помещений рекомендуется устанавливать дифавтоматы с током утечки не более 30 мА, поскольку большее значение уже опасно для жизни.
Это оборудование, даже для бытовой установки, имеет достаточно высокую стоимость, что объясняется несколькими причинами.
Основная из них – это наличие дифференциального трансформатора, он выполняется из дорогостоящих материалов, и составляет до 50% всей стоимости.
Чем большее количество полюсов в аппарате, тем он дороже, кроме того, имеет значение конструкция реле – электромеханическое или электронное, а также наличие дополнительных опций.
Играет роль и название торговой марки. Так, например, аппарат на 30 мА, для установки дома, от российской компании IEK можно приобрести в среднем за 10 $. От известной же во всем мире французской Legrand минимум в два раза дороже.
Как правильно установить и подключить?
Схема подключения
Установка и монтаж любого электротехнического оборудования требует соответствующей квалификации, тем более, если это касается средств безопасности.
Для работы понадобится:
УЗО.
Крестообразная отвертка.
Индикатор напряжения, мультиметр.
Монтажный нож.
Соединительные провода.
Перфоратор, сверло и корпус для УЗО – в том случае, если монтаж производится непосредственно возле потребителя.
Этапы работы
Монтаж возле потребителя:
Размечаем место установки корпуса и просверливаем отверстия для монтажа.
Монтируем корпус и подводим провода.
Проверяем отсутствие напряжения на фазе, зачищаем провода ножом и заводим в соответствующие разъемы с маркировкой L и N, строго соблюдая полярность, как указано на схеме.
УЗО фиксируется на DIN рейке в корпусе, после чего можно подать напряжение и проверить работу нажав кнопку «TEST»
Монтаж в электрощите:
Найти необходимую пару проводов и определить полярность.
Отключить питание и зачистить проводники.
Установить УЗО на DIN рейку и подсоединить провода, к соответствующим разъемам, соблюдая полярность.
Включить питание и протестировать работу.
Современные аппараты защиты выполнены таким образом, что ошибиться в установке невозможно. Основная ошибка допускается на стадии расчета, как правило, это неверный выбор предела рабочего тока относительно параметров автоматического выключателя.
Если данное значение ниже или соответствует тому, на которое рассчитан АВ, то устройство защиты выходит из строя и в большинстве случаев, восстановлению не подлежит.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Защита от поражения электрическим током | ЭЛЕКО
Защита от поражения электрическим током. УЗО и дифференциальные автоматы.
Устройство защитного отключения (сокращенно «УЗО») – предназначено в первую очередь для защиты человека от поражения электрическим током, а также позволяет избежать утечки тока и связанных с этим последствий (риск возникновения пожара, дополнительный расход электроэнергии). Поэтому особенно важно устанавливать УЗО в доме, где есть места с повышенной опасностью поражения электрическим током или если в доме есть дети.
Рисунок 1.
1. Уставка дифференциального
тока УЗО
2. Маркировка нулевой клеммы
3. Номинальный ток УЗО
4. Кнопка «Тест»
Принцип действия устройства основан на сравнении величины фазного и нулевого токов. В идеале, если нет утечек тока, то эти значения будут равны. А если образовалась токовая утечка и разница этих токов превышает величину уставки дифференциального тока УЗО (рис.1 маркер 1), то устройство срабатывает, отключая линию на которой оно устанавлено. Стоит отметить, что устройство защитного отключения не защитит Ваш дом от короткого замыкания и перегрузки, поэтому в цепи перед ним обязательно должен стоять автоматический выключатель или вместо них ставится дифференциальный автомат, который объединяет функции УЗО и автомата в одном устройстве (выделение красным цветом рис.5). Установка диффавтоматов позволяет существенно сэкономить место в электрическом щите. Поскольку принцип действия (в том что касается защиты от утечек и поражения электрическим током) устройства защитного отключения и дифференциального автомата идентичен, то далее в тексте будем использовать только термин «УЗО».
Давайте рассмотрим на практике, как УЗО может спасти нас от поражения электрическим током. Допустим в электрической части стиральной машины повредилась изоляция и корпус оказался под напряжением. Если в электропроводке квартиры предусмотрено заземление, то между корпусом и «землей» возникнет ток утечки, сработает УЗО и отключит электричество. Но что произойдет, если заземления в доме нет? Допустим кто то из людей заходит в ванную комнату и случайно дотрагивается до стиральной машины. В момент прикосновения возникает ток утечки, УЗО срабатывает и отключает электричество. Срабатывание устройства защитного отключения происходит мгновенно (не более 30 мс) и человек практически не почувствует воздействие электрического тока (при правильно подобранном УЗО с минимальным током утечки). Ощутимым для человека принято считать токи от 1 мА, величину тока свыше 15 мА называют порогом неотпускающего тока, он вызывает непроизвольное сокращение мышц кисти руки и предплечья, сопровождающееся, болью, ток свыше 40 мА даже при кратковременном воздействии оказывает негативное влияние на здоровье человека, а при длительном воздействии может оказаться летальным, 100 мА и выше — ток опасный для жизни. В бытовых условиях для защиты человека используют УЗО с дифференциальным током 10 мА или 30 мА. Причем на отдельные участки электросети квартиры (ванная или детская комната) лучше выбрать устройство с током утечки 10 мА, а в качестве общего — 30 мА. УЗО с дифференциальным током 100 мА и выше обычно используются для противопожарной защиты.
Существует несколько вариантов подключения устройств защитного отключения:
1) Установка одного общего УЗО (рис.2). Установка непосредственно после вводного автомата или после электросчетчика (в схеме со счетчиком). Это самый недорогой вариант, позволяет обезопасить всю электросистему в целом, но минусом является то, что при возникновении тока утечки электричество будет отключаться полностью во всем доме/квартире.
2) Установка нескольких УЗО на отдельные группы (рис.3). Позволяет контролировать каждый участок электросети по отдельности. При срабатывании УЗО отключит электричество только на своем участке цепи, а не во всем доме, как в первом варианте. Более затратный вариант, т.к. используется несколько устройств защитного отключения (по одному на каждый защищаемый участок).
Рисунок 2. Схема подключения одного
общего УЗО Рисунок 3. Схема подключения нескольких УЗО
на отдельные группы
3) При трехфазном вводе может использоваться схема подключения с четырехполюсным УЗО (рис.4). Подключение по данной схеме принято использовать только для трехфазных потребителей нагрузки (электродвигатели и пр.), когда необходимо, чтобы все три фазы отключались одновременно.
4) В случае если ввод трехфазный и нагрузка распределена между однофазными потребителями, рекомендуется использовать двухполюсные УЗО на каждую фазу (рис.6) или на каждую отдельную линию (рис.5).
Рисунок 4. Схема подключения общего УЗО
в трехфазной сети Рисунок 5. Схема подключения нескольких УЗО
на отдельные линии в трехфазной сети Рисунок 6. Схема подключения УЗО на каждую фазу
или группу автоматов в трехфазной сети
В схеме УЗО должно устанавливаться после автоматического выключателя, т.к. в нем не предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузки, при этом номинальный ток УЗО (рис.1 маркер 3) должен быть равным или выше номинального тока автомата. Прохождение через устройство защитного отключения тока выше номинального значения может привести к выходу его из строя. Так на схемах (рис.2 и рис.6) вводной автомат имеет ниже номинал по току, чем все установленные после него УЗО, а на схемах (рис.3 и рис.5) перед каждым УЗО стоит «свой» автоматический выключатель с более низкой уставкой по номинальному току. При подключении нужно обязательно соблюдать фазировку — обычно клеммы для нулевого провода отмечены на УЗО буквой «N» (рис.1 маркер 2), фазные клеммы, как правило, никак не помечаются. Соединение нулевых проводов между собой или с заземлением в схеме после УЗО не допускается, т.к. это приведет к ложным срабатываниям устройства. Перед вводом в работу рекомендуется проверить работоспособность устройства защитного отключения. Сделать это можно нажав кнопку «Тест» на корпусе (рис.1 маркер 4), если все в порядке, то после нажатия УЗО сработает и отключит электроэнергию.
Напоследок давайте поговорим о разновидностях УЗО с выбором которых Вы можете столкнуться в магазинах. Наибольшую популярность для применения в жилом секторе получили УЗО типа «АС», которые выступают в качестве защиты от поражения человека обычным переменным током (~220V), питающим большинство бытовых электроприборов. Менее распространены УЗО типа «А», способные защитить как от переменного тока, так и от пульсирующего постоянного тока и имеют более высокую цену в сравнении с типом «АС». Их использование в последнее время становится всё более востребованным. Это связано с тем, что современные бытовые приборы (стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, кондиционеры, холодильники и пр.) часто оснащаются инверторными блоками, позволяющими более плавно регулировать работу прибора. В цепях таких устройств помимо переменного тока используется еще и пульсирующий постоянный ток, от поражения которым сможет защитить только УЗО типа «А».
Если Вы не хотите, чтобы при срабатывании УЗО отключалось всё электричество в доме (на объекте), а только тот участок электрической цепи, где есть утечки тока — целесообразно использовать комплексную систему защиты, состоящую из обычных и селективных устройств защитного отключения. Селективные УЗО обычно обозначаются символом «S» на передней панели и устанавливаются на вводе, в то время как обычные УЗО ставятся на каждый защищаемый участок электрической цепи. Селективное устройство защиты имеет большую выдержку времени срабатывания, чем у остальных устройств защитного отключения. Это позволяет при возникновении утечки тока на участке электрической цепи срабатывать только УЗО, защищающим данный участок. Селективное устройство защиты будет отрабатывать в том случае, если по какой то причине нижестоящее УЗО не сработало. Для обеспечения наилучшей селективности (избирательности срабатывания на определённом участке) вышестоящее УЗО должно иметь не менее чем в три раза большую выдержку времени срабатывания, чем нижестоящие УЗО.
Рисунок 7. Схема подключения селективного УЗО
в однофазной сети Перейти в раздел каталога Устройства защитного отключения
Перейти в раздел каталога Дифференциальные автоматы
Элеко — Интернет магазин электрики в Иркутске www.eleko.pro
Роман Баранов, 29 января 2019 года
При использовании этой статьи ссылка на страницу исходной статьи обязательна
Узо
Путешествие по дорогам страны больше похоже на экстремальное приключение, чем попытки добраться из пункта А в пункт Б. После езды по «дырявому» покрытию …
Интересные истории, факты и традиции всегда волнуют. С одной стороны, сегодня невероятно растет количество информации и ее доступность. Но с …
Если до сих пор таким водителям грозил штраф в размере 1.5 тысяч рублей, то на следующей неделе будут оформлены заказы на 1,5-2,5 тысячи …
Штраф за вождение без страховки ОСАГО составляет 800 руб. С 1 января 2017 года штрафы за отсутствие ОСАГО не менялись. Каждый автолюбитель …
Если до сих пор таким водителям грозил штраф в размере 1,5 тыс. Руб., То на следующей неделе им выдадут ордер на 1 шт.5-2,5 тыс. …
Интересные истории, факты и традиции всегда волнуют. С одной стороны, сегодня невероятно растет количество информации и ее доступность. Но с …
Путешествие по дорогам страны больше похоже на экстремальное приключение, чем попытки добраться из пункта А в пункт Б. После езды по «дырявому» покрытию …
Одним из самых сложных с точки зрения ранней диагностики недугов является диарея у новорожденных.Обычно крохи испражняются жидким стулом до полугода, такие молодые …
Сегодня в нашей статье мы продолжим женскую тему и поговорим о воспалении яичников, или как его в профессиональном смысле называют оофорите. Чтобы узнать …
Калорийность водки несколько различается в зависимости от марки. В 1 г алкоголя содержится 7 ккал, однако на фигуре человека напиток не оказывает негативного влияния…
Различные типы электриков и что вы должны знать
Какие типы электриков различаются по специализации?
Внутри двух основных категорий электриков существует множество различных областей электричества. Различные виды работы электрика также потребуют уникальных навыков и сертификатов. Эти поля включают:

Промышленные электрики
Промышленный электрик занимается установкой, устранением неисправностей и ремонтом электрического оборудования на электростанциях, перерабатывающих предприятиях, фабриках и шахтах.
Электрики этого типа работают с производственными системами и большим сложным оборудованием, при этом некоторые техники специализируются на системах безопасности и освещения.
Как промышленный электрик, вы должны подчиняться инспекторам по техническому обслуживанию или руководителям предприятия. В большинстве случаев перед тем, как начать работать в этой области, вам необходимо пройти несколько лет стажировки.

Коммерческий электрик
Электромонтер-электрик специализируется на установке, ремонте.и обслуживание электрических систем, большинство из которых работает в коммерческих зданиях, таких как офисы и другие рабочие места.
Как коммерческий электрик, вас также могут попросить помочь в проектировании и планировании электрических систем во время строительства новых зданий. Если вы из тех, кто берет на себя дополнительные задачи, это подойдет вам идеально — работа часто включает в себя необходимость ориентироваться в вопросах общественной безопасности и местных электротехнических правилах.
Если у вас есть предпринимательский дух, вы также можете выступить в качестве независимого подрядчика по электрике и начать свой собственный бизнес, наняв под себя дополнительных электриков.

Электрик по дому
Электрик-электрик — самый распространенный тип электрика. Обычно они несут ответственность за установку, устранение неисправностей, обслуживание и обновление электрических систем, включая оборудование в жилых помещениях, таких как дома, квартиры и кондоминиумы.
Как бытовой электрик вы будете устанавливать и ремонтировать системы безопасности, кондиционеры и другую бытовую технику.
Профессиональное обучение сочетает в себе ученичество с формальным обучением в классе под руководством подмастерья или мастера-электрика.Вам также необходимо будет пройти государственное тестирование после завершения программы ученичества.
Как и коммерческие электрики, многие виды электромонтажных работ включают работу на строительного подрядчика или независимое управление малым бизнесом.

Электрик по техобслуживанию
Электрики по обслуживанию — важная часть промышленного, коммерческого и жилого секторов. Как электрик по техническому обслуживанию вы должны обслуживать, ремонтировать и модернизировать существующее электрическое оборудование.
В другие обязанности по техническому обслуживанию входит тестирование, устранение неисправностей и диагностика проблем с оборудованием.
Чтобы работать электриком по техническому обслуживанию, вам также потребуется формальное ученичество с техническим обучением на рабочем месте с последующей лицензией электрика.

Автоэлектрик
Автоэлектрик специализируется на автомобилях и других автомобильных транспортных средствах и отвечает за электрические системы этих транспортных средств, которые имеют жизненно важное значение для их безопасной эксплуатации.
Чтобы стать автоэлектриком, вам потребуется глубокое понимание диагностики транспортного средства, позволяющее проводить надлежащий осмотр систем трансмиссии с использованием высокопроизводительной электроники. Технические специалисты также используют эти устройства для официальной сертификации автомобилей.

Обучение работе, лицензирование, безопасность и оплата
В США лицензии электриков выдаются на уровне штата, при этом все штаты признают три типа сертификатов. Важно знать, что лицензионные требования могут варьироваться в зависимости от штата.Вы можете ознакомиться с требованиями для вашего штата здесь.

Безопасность и условия труда
Электрики могут получить травмы, и они должны принимать меры предосторожности, пройдя обучение по технике безопасности, как OSHA. Электрики также должны проходить обучение на рабочем месте по технике безопасности, при этом работодатели принимают необходимые меры предосторожности, чтобы минимизировать риск травм. Сюда могут входить:
Процедуры блокировки и маркировки
Пределы подхода
Использование соответствующих инструментов
Использование средств индивидуальной защиты
Условия электромонтажных работ зависят от специализации и могут быть тяжелыми физически, часто при подъеме по лестницам требуются подъемные приспособления и инструменты.
Некоторым электрикам приходится подниматься по строительным лесам, а также часто наклоняться и становиться на колени для выполнения соединений в тесноте. В зависимости от вашей специальности приготовьтесь проводить большую часть дня на грязных и шумных рабочих местах.

Сколько зарабатывают электрики?
По данным Бюро статистики труда США, в 2018 году у электриков была средняя годовая зарплата в размере 55 190 долларов США, включая среднюю почасовую заработную плату в размере 28,50 долларов США. 25% самых высокооплачиваемых компаний заработали 472 780 долларов, а 255 самых низкооплачиваемых — 41 260 долларов.Лучшие штаты по типу электриков и их заработной плате — это Нью-Йорк, Аляска, Иллинойс и Гавайи.
Самыми высокооплачиваемыми мегаполисами США являются Сан-Франциско, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Хосе. Отрасли с самой высокой оплатой труда электриков — это природный газ и недвижимость.
Перспективы трудоустройства электриков в США положительные, с множеством возможностей для работы электрика в ведущих отраслях промышленности. Карьера электрика — это рекомендуемый выбор для многих, у которых есть варианты специализации, возможности для продвижения по службе и высокая заработная плата.

Работа с персоналом электрика
Независимо от того, являетесь ли вы учеником, подмастерьем или мастером-электриком, работа с кадровым агентством для электриков, таким как Elite Force, дает множество преимуществ — от высокой заработной платы и льгот до постоянных возможностей работы, независимо от того, где вы находитесь в США. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать.
Чего вы можете ожидать от работы электриком?
Электрик — это любой квалифицированный специалист, который проектирует, устанавливает, обслуживает и ремонтирует электрические системы и изделия, используемые в жилых домах, на предприятиях и на фабриках.Электрики работают внутри или снаружи зданий, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу освещения, промышленного оборудования и приборов. Есть много специальных типов электриков, в том числе бытовых электриков, которые устанавливают проводку и решают электрические проблемы в домах, и внутренних электриков, которые обслуживают и ремонтируют системы управления, двигатели и электрическое оборудование на предприятиях и фабриках.
Обязанности

Как электрик, вы несете ответственность за доставку электричества от источника туда, где его могут использовать частные лица и бизнес-потребители.Конкретные обязанности, связанные с этой работой, могут варьироваться в зависимости от области специализации, но они могут включать:
Планирование электрических систем для новых зданий, включая лучшее расположение электрических розеток, осветительных приборов, тепловых розеток и систем вентиляции
Чтение и интерпретация архитектурных чертежей, принципиальных схем и других технических документов
Установка электропроводки, освещения и систем управления в новых и существующих зданиях в соответствии с муниципальными нормами
Формирование электрических цепей путем подключения электрических проводов к компонентам и приспособлениям и испытания готовых цепей
Установка переключателей, панелей автоматических выключателей, реле и другого электрического оборудования управления и распределения
Установка подвесов и кронштейнов для поддержки электротехнических изделий
Выполнение процедур технического обслуживания для поддержания в рабочем состоянии электропроводки, освещения и систем управления
Проверка автоматических выключателей, трансформаторов и других электрических компонентов на наличие неисправностей
Использование испытательных устройств для выяснения причин неисправности электрических изделий и систем
Ремонт, замена и модернизация неисправного или устаревшего электрического оборудования, приспособлений и проводки, включая устранение неисправностей для безопасного удаления и замены
Обучение других электриков и их указание на выполнение конкретных задач
Условия труда
Электрики могут проводить свое время, работая внутри строящихся или реконструируемых зданий или на открытом воздухе в системах электроснабжения и телекоммуникаций.Они могут работать в больших помещениях или в стесненных условиях. В этих рабочих условиях часто используются электрические провода под напряжением, поэтому они могут быть довольно опасными, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. Часто электрики работают над проектами самостоятельно, но они также могут входить в большую строительную бригаду.
В отличие от многих сотрудников, имеющих постоянное место работы, электрики работают на удаленном объекте в течение определенного периода времени, от одного дня до нескольких месяцев, прежде чем перейти к следующей работе.Рабочие места могут быть далеко от домов электриков. Электрики нередко преодолевают 100 миль и более от дома, чтобы завершить работу.
График
Электрики имеют возможность работать круглый год. Их часы варьируются в зависимости от их роли. Электрики по техническому обслуживанию обычно выполняют регулярную работу, которая обычно составляет 40 часов в неделю. Большинство из них работают в обычные рабочие дни в будние дни и обычно не работают в выходные, праздничные дни или поздно ночью.Некоторые электрики работают по телефону по телефону и выделяют дополнительные часы для устранения неотложных проблем.
Напротив, независимые электрические подрядчики и младшие электрики, которые работают под ними, не имеют таких регулярных часов. У них может быть плотный график на одной неделе и несколько часов на следующей. Работа в качестве независимого подрядчика или консультанта по электрике дает электрикам наиболее гибкий график.
Какая квалификация требуется для работы электриком?
Образование
Работа электриком — одна из лучших рабочих мест, которую вы можете получить, имея только диплом о среднем образовании или его эквивалент.
Вместо того, чтобы учиться в школе, чтобы получить ученую степень, электрики получают образование без отрыва от производства . Это часто достигается через программу ученичества продолжительностью четыре или пять лет. Ученики должны быть не моложе 18 лет, иметь аттестат средней школы или его эквивалент, а за плечами — один год изучения алгебры. Они также должны пройти тест на пригодность и скрининговый экзамен на злоупотребление психоактивными веществами.
Во время стажировки электрики-стажеры должны проходить 144 часа в год технического обучения, во время которого они узнают о чертежах, технике безопасности и оказании первой помощи, требованиях электротехнических норм, математике и теории электричества.Кроме того, ученики ежегодно проходят 2 000 часов практической работы на рабочем месте.
Реже электрики посещают техникум . Их курсы охватывают основную информацию об электричестве, правилах техники безопасности и схемотехнике. Выпускники технических школ обычно получают кредит на программу ученичества.
Большинство штатов США требуют, чтобы у электриков были лицензии. На веб-сайте Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике можно найти информацию о лицензионных требованиях каждого штата.
Электрики часто проходят постоянное обучение на протяжении всей своей карьеры. Это помогает им быть в курсе изменений в электротехническом кодексе, новых правил техники безопасности и обращения с конкретными продуктами.
Опыт
Поскольку электрикам не нужна степень, их опыт важнее уровня образования. Вот почему опыт работы на рабочем месте является важным компонентом программ ученичества по всей стране. Это также объясняет относительно высокие зарплаты опытных электриков по сравнению с новыми сотрудниками.
Следовательно, электрики со стажем менее одного года составляют всего 2 процента персонала. Большинство электриков, составляющих 31 процент персонала, имеют опыт работы от 10 до 19 лет. Двадцать четыре процента электриков имеют опыт работы не менее 20 лет, 22 процента — от одного до четырех лет, а 21 процент — от пяти до девяти лет опыта.
Это указывает на то, насколько важен для работы опыт электрика.Электрики, увлеченные своей профессией, должны найти множество возможностей на протяжении всей своей карьеры.
Навыки
Электрики полагаются на различные технические навыки и личные качества, чтобы преуспеть на своей должности. Хотя эти атрибуты обычно не указываются в описании должности электрика, не стоит недооценивать их привлекательность для менеджеров по найму:
Понимание электрических стандартов — Электрики должны соответствовать признанным стандартам при установке и ремонте.
Понимание математических и научных принципов — Хотя электрикам не нужны передовые математические и научные навыки, они будут применять основные принципы этих дисциплин в своей работе.
Хорошие навыки понимания — Они помогут электрикам интерпретировать и понимать служебные записки, чертежи и техническую документацию, которые они получают на новых рабочих местах.
Острое зрение и координация рук и глаз — Работа с электротехническими изделиями, компонентами и системами — это точная работа, для которой необходимы устойчивые руки и отличное зрение.
Независимый рабочий — Хотя электрики могут работать в составе более крупной строительной бригады, эта должность, как правило, представляет собой одиночную роль, которая подходит людям, предпочитающим работать самостоятельно.
Управление временем — Для электриков важно выполнять работу, чтобы правильно распределять свое время и выполнять проекты в соответствии с графиком.
Забота о безопасности — Электрики работают в опасной среде, которая подвергает их риску поражения электрическим током и ожогов, поэтому важно соблюдать осторожность.
Критическое мышление — После тестирования продукта и системы электрики используют собранные данные для диагностики проблем и определения наилучших решений.
Навыки решения логических проблем — Когда электрические изделия и системы выходят из строя, электрики должны мыслить логически, чтобы найти решения этих проблем.
Навыки обслуживания клиентов — Представительное поведение помогает электрикам иметь дело с бытовыми и бизнес-клиентами.
Физическая выносливость — Электрикам часто приходится стоять или стоять на коленях в течение длительного времени, что может сказаться на теле.
Физическая прочность — Электрики нередко перемещают тяжелые компоненты весом до 50 фунтов.
Навыки лидерства — По мере того, как электрики продвигаются по карьерной лестнице, они будут призваны управлять учениками и младшими электриками на рабочем месте.
Ожидания по заработной плате
Сколько зарабатывают электрики? Все зависит от их опыта и местоположения.Электрики начального уровня обычно зарабатывают около 21,25 доллара в час. Заработная плата резко увеличивается в начале карьеры электрика. К тому времени, когда у электриков есть опыт работы от 5 до 10 лет, они обычно получают около 49 000 долларов в год. Средняя годовая зарплата составляет около 54 000 долларов. Однако электрики на некоторых из самых прибыльных рынков страны могут заработать гораздо больше. Например, средняя годовая зарплата электрика составляет 86 000 долларов в Бостоне, Массачусетс; 80 000 долларов в Чикаго, штат Иллинойс; и 89000 долларов в Сиэтле, штат Вашингтон.
Перспективы работы электриков
Прогнозируемый рост
Бюро статистики труда США прогнозирует рост рабочих мест лучше, чем в среднем по стране, в период с 2014 по 2024 год.В нем говорится, что в течение этого периода будет создано 85900 новых рабочих мест для электриков, что представляет собой 14-процентный рост рынка труда. Бюро предполагает, что этот повышенный спрос будет подпитываться возросшей потребностью в проводке в домах и коммерческих помещениях. Многие работодатели уже пытаются найти квалифицированных кандидатов, поэтому у электриков должен быть свой выбор благоприятных возможностей.
Карьерная траектория
Многие электрики довольны своим положением и не стремятся к карьерному росту.Если они это сделают, они обычно берут на себя очень похожую работу, работая как сертифицированные электрики или подмастерье электриков. Эти должности добавляют от 2000 до 3000 долларов к годовой зарплате электриков. Реже электрики могут стать руководителями строительных проектов, наблюдая за группой электриков и других строительных рабочих.
Сильный рост занятости и перспектива долгой и стабильной карьеры делают работу электриком очень привлекательной для выпускников средней школы.Если вы логический мыслитель со способностями к математике и естественным наукам, то профессия электрика может вам подойти. Начните поиски на роль отличного электрика уже сегодня.
Найдите востребованную работу:
110 898+ Инженерные вакансии
18 441+ Машиностроительные вакансии
72,177+ Удаленные рабочие места
Советы другим инженерам:
Инженеры-электрики
Инженеры-программисты
Связанные темы: Названия должностей, сравнение зарплат, Центр поддержки вакансий, консультации по вопросам карьеры, поиск работы
Чем занимаются электрики?
Примечание. Обновлено 01.11.2019, чтобы отразить последнюю отраслевую статистику от Бюро статистики труда, а также обновления спецификаций должностей.
Трудно представить нашу жизнь без электричества. Не так давно люди использовали свечи вместо лампочек и обходились без электрических розеток. Мы настолько зависимы от наших источников электричества, что, когда электричество отключается дома или на работе, все останавливается. Электричество позволяет нам пользоваться Интернетом, смотреть телевизор, готовить в микроволновой печи и многое другое. Без него повседневная жизнь была бы совсем другой. Вы можете быть удивлены, если остановитесь, чтобы подумать о том, сколько ваш день вращается вокруг электричества, и всегда сложно приспособиться к отключению электричества и жить без сети в течение нескольких часов или дней.К счастью, квалифицированные электрики работают над тем, чтобы, когда это происходит, они были готовы помочь восстановить электроэнергию и вернуть мир к работе.
Электрики — это больше, чем просто современные супергерои электричества. В перерывах между отключениями электроэнергии они постоянно работают над другими проектами, такими как перемонтаж оборудования или приспособлений, проверка электрических компонентов на безопасность, установка проводки и освещения, а также устранение неисправностей в электрических сетях.
Чтобы стать квалифицированным и успешным электриком, необходимо обладать рядом важных качеств.Самое главное — цветовое зрение. Вся проводка идентифицируется по цвету изоляции проводов, а также по специальной маркировке (обычно линиям), которые часто наносятся на изоляцию проводов. У них тоже есть определенные цвета. Схема подключения — это ключ к расшифровке проводов какого цвета подключаются к конкретному устройству или источнику питания. К другим важным навыкам относится поиск и устранение неисправностей в электросети, что также требует критического мышления и отличных коммуникативных навыков. Физическая выносливость и сила также входят в список качеств, которыми обладают самые успешные электрики.
Электрики часто выполняют следующие задачи
Прочтите технические и электрические схемы, включая чертежи.
Установить системы управления и освещения.
Проверить электрические системы.
Выявление и устранение неисправностей в электрической системе.
Изучите и соблюдайте государственные и местные правила, основанные на национальных электротехнических правилах.
Обучайте других электриков и руководите ими во всех сферах деятельности.
Рост числа рабочих мест электрика
Электрики могут рассчитывать на отличный рост рабочих мест в следующем десятилетии.По состоянию на 2018 год в отрасли работало 715 400 электриков; Ожидается, что к 2026 году это число увеличится на целые 10%. Это добавление 74 000 новых рабочих мест для электриков *.
В то время как электрики увидят этот повышенный спрос в течение следующих нескольких лет, в настоящее время они могут рассчитывать на более высокий спрос в пиковые периоды строительства и обслуживания. По мере строительства новых зданий или проведения ремонтных работ подрядчики будут искать дополнительных электриков, чтобы гарантировать выполнение работ в срок.
Электрики часто делают успешную карьеру, поскольку они постоянно совершенствуют свои навыки и изучают новые правила и продукты. Если вы хотите узнать больше об электрике, посетите нашу программу по электрике в Lincoln Tech. Это действительно практический курс обучения, который подготовит вас к чтению чертежей, правильной установке и обслуживанию компонентов, а также подготовит вас к выходу в поле в качестве нового специалиста-электрика.
* Бюро статистики труда, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook , Electricians, в Интернете по адресу https://www.bls.gov/ooh/construction-and-extraction/electricians.htm (доступ / загрузка 10 сентября 2019 г.
Различные алкогольные миниатюры, в том числе знаменитый тетерев, Узо,
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Мы не можем оказывать внутренние услуги ни при каких обстоятельствах. Национальные и международные курьерские услуги предоставляют следующие компании:
www.packsend.co.uk
или по телефону 01522 300220 или по электронной почте [email protected]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
1. Введение. Следующие информационные заметки предназначены для помощи покупателям, особенно тем, кто
неопытен или новичок в нашем торговом зале. Все продажи осуществляются в соответствии с нашими напечатанными «Условиями продажи»
, которые доступны для ознакомления и обычно прилагаются к каталогам. Наши сотрудники будут рады помочь вам
, если вы что-то не совсем понимаете.
2. Агентство: Как аукционисты, мы обычно заключаем контракты с агентами продавца, личность которого по причинам конфиденциальности
обычно не разглашается. Соответственно, если вы покупаете, ваш основной договор заключается с продавцом.
3. Оценки: оценки предназначены для того, чтобы помочь покупателям определить, какую сумму можно потратить на покупку
определенного лота. Нижняя оценка может представлять собой резервную цену и, конечно же, не будет ниже нее.
Смета не включает премию покупателя или НДС (если таковой взимается).Смета готовится за
до продажи и может быть изменена путем объявления перед продажей. Они ни в коем случае не являются окончательными.
4. Надбавка для покупателя: «Условия продажи» обязывают покупателей уплачивать покупательскую премию в размере 15% от цены молотка
за каждый купленный лот с минимальной ставкой 1 фунт стерлингов за лот. Кроме того, с этой премии уплачивается НДС (см.
ниже).
5. Схема права перепродажи художника: (Droite De Suite) соответствующие произведения искусства, которые продаются по цене, превышающей
Великобритании, эквивалентной 1000 евро, рассчитанной Центром обслуживания прав на перепродажу художников на основе справочной ставки Европейского центрального банка
, опубликованной на 2.15:00 в день продажи — это процент от цены молотка следующим образом:
4% до 50 000 евро
3% — 50 001 — 200 000 евро (НДС не взимается с этого гонорара)
Все роялти будут включены в счета-фактуры покупателей и передаются в соответствующее общество по защите авторских прав, и
аукционисты не удерживают никаких затрат на обработку или дополнительных сборов в отношении этих сборов. В каталоге будут выделены лоты, которые, по мнению
аукционистов, могут привлечь такие сборы.
6. НДС: (*) означает, что НДС уплачивается покупателем по стандартной ставке, установленной действующим законодательством Великобритании
о цене молотка, а также являясь элементом премии покупателя, лоты часто отмечаются в торговом зале
красная точка на номере лота. Такое введение НДС, вероятно, произойдет из-за того, что продавец имеет регистрацию НДС
в Европейском Союзе и не использует схему дилерской маржи, или потому, что НДС в размере
подлежит уплате при ввозе в Великобританию. Двойной символ (**) указывает на то, что лот был импортирован
из-за пределов Европейского Союза, и в настоящее время эти лоты подлежат пониженной ставке НДС
на цену лота брутто (т.е. цена молотка и премия покупателя). Лоты, на которых отсутствует
из вышеперечисленных символов, указывают на то, что цена молотка не облагается НДС. Это связано с тем, что такие лоты продаются
с использованием схемы маржи аукционистов, и следует отметить, что НДС, включенный в премию, составляет
и не подлежит возмещению в качестве предварительного налога.
7. Состояние и описание лотов: Мы, прежде всего, агенты продавца. Мы зависим от информации
, предоставленной продавцом, и хотя мы можем проверять лоты и действовать разумно, принимая общее представление о них
, мы обычно не можем провести подробный или какой-либо анализ лотов, чтобы установить их состояние
в способ, которым покупатель поступил бы разумно.У потенциальных покупателей есть широкие возможности для осмотра
товаров и, следовательно, они берут на себя ответственность за осмотр и исследование лотов, в которых они
могут быть заинтересованы. Пожалуйста, обратите внимание на исключение ответственности за состояние лотов, указанное в
«Условиях продажи». Ни продавец, ни мы, как аукционисты, не несем никакой ответственности за их состояние
. В частности, не гарантируется, что механические предметы любого возраста находятся в рабочем состоянии.
При определенных обстоятельствах лоты, неправильно описанные, поскольку они являются «умышленной подделкой», могут быть возвращены, а
произведен возврат, при условии, что они находятся в том же состоянии, что и при покупке, и сопровождаются подробными данными
, идентифицирующими их из соответствующего описания каталога и письменного заявления. дефектов и ФАКТИЧЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,
не просто выбранное «Мнение».Существует 21-дневный срок с даты аукциона, а не с даты сбора или получения
лота, который должен быть возвращен нам. (Выражение «умышленная подделка» определено в наших «Условиях продажи»).
8. Электротехнические изделия: изделия проверяются ТОЛЬКО квалифицированным электриком на БЕЗОПАСНОСТЬ. Изделие, прошедшее тест на безопасность
PAT, может не работать. И наоборот, элемент, не прошедший проверку, может работать после небольшого ремонта.
«Рабочий порядок» и «Безопасность» — две совершенно разные концепции.Единственное, что вы можете принять как должное,
— это то, что товар будет в безопасности в точке продажи. Таким образом, аукционисты не могут нести ответственность после торговой точки
. Те предметы, которые продаются действительно как «антиквариат или коллекционные предметы», не будут проверяться, и если они куплены для использования в
году, перед использованием их необходимо проверить на соответствие правилам техники безопасности квалифицированным электриком. Это экспресс-условие
.
9. Экспорт товаров: покупатели, намеревающиеся экспортировать товары, должны выяснить (а) требуется ли экспортная лицензия
и (b) существует ли какой-либо конкретный запрет на импорт товаров такого характера e.г. потому что они могут
содержать запрещенные материалы, такие как слоновая кость. Спросите нас, если вам нужна помощь.
10. Личное участие в торгах: участники торгов должны зарегистрироваться до начала продажи, а счет за лоты будет выставлен на имя
и адрес, указанный в регистрационной форме. Если
вы нам неизвестны, потребуется какое-то удостоверение личности с подтверждением адреса. Пожалуйста, узнайте заранее о наших договоренностях о проведении телефонных торгов. Переводы на счет
не будут признаваться или упрощаться ни при каких обстоятельствах.
11. Заочные торги: Комиссионные ставки могут быть оставлены аукционистам, указав максимальную сумму в размере
без учета премии покупателей. Они будут выполнены как можно дешевле с учетом резерва (если есть
) и конкурирующих заявок. Если два покупателя подают одинаковые ставки комиссии, аукционисты могут предпочесть первую полученную ставку
. В этой практике есть неотъемлемые опасности; таким образом, все договоренности должны быть полностью на риске участника торгов
. Инструкции по заочным торгам должны быть получены по телефону, факсу или электронной почте за 12 часов до продажи.
12. Способы оплаты: Все счета подлежат оплате в ДЕНЬ ПРОДАЖИ. Допустимы следующие способы оплаты
.
я. Наличные. Только разовые платежи до эквивалента 15 000 евро в фунтах стерлингов.
ii. Дебетовая карточка. Принимаются платежи на сумму до 100 фунтов стерлингов для телефонных транзакций. Нет лимита на встречные операции
iii. Кредитная карта. Взимается комиссия 2,5% + НДС. Принимаются платежи на сумму до 100 фунтов стерлингов для телефонных транзакций. Нет лимита на встречные операции
iv.Проект банкира. Нет ограничений.
v. Проверка строительного общества. Без ограничений, но подлежит той же процедуре разрешения, описанной ниже.
vi. Проверяет. Если вы не известны аукционистам, мы сохраним товар в течение 7 рабочих дней, чтобы установить клиренс
денежных средств. В этой политике не будет ИСКЛЮЧЕНИЙ. Во избежание чрезмерного позора для
себя или наших сотрудников, пожалуйста, не просите о льготах.
vii. Банковский перевод — Платежи на счет клиента John Taylors, Lloyds TSB, 24 Mercer Row, Louth, LN11 9JH
13.Сбор и хранение: Товары могут быть получены сразу после оплаты и в течение
рабочих дней после продажи. Если товары останутся у нас и у нас нет письменного уведомления об обратном, о ваших намерениях, предметы
будут перемещены на хранение, и будут взиматься разумные затраты на оплату труда и хранение по ставке 3 фунта стерлингов + НДС за партию
в день после этого для мелких предметов и 10 фунтов стерлингов. + НДС за лот в сутки на мебель и крупногабаритные предметы.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
John Taylors ведет дела с участниками торгов, покупателями и всеми присутствующими в аукционной комнате до или в связи с продажей
на следующих Общих условиях и на таких других положениях, условиях и уведомлениях, которые могут упоминаться здесь
.
1. Определения: В данных условиях:
(a) «Аукционист» означает фирму John Taylors или ее уполномоченного аукциониста, в зависимости от обстоятельств.
(b) «Преднамеренная подделка» означает имитацию, сделанную с намерением ввести в заблуждение относительно авторства, происхождения, даты, возраста
, периода, культуры или источника, но которая недвусмысленно описана в каталоге как работа определенного автора
. и которое на дату продажи имело существенно меньшую стоимость, чем было бы, если бы оно составляло
в соответствии с описанием.
(c) «Цена молотка» означает уровень ставок, достигнутый (равный или превышающий любой резерв), когда аукционист сбивает
молотком.
(d) «Условия поставки» означают оговоренные условия и ставки комиссионных, по которым John Taylors
принимает инструкции от продавцов или их агентов.
(e) «Общая сумма причитающейся суммы» означает стоимость молотка в отношении проданного лота вместе с любой премией, подлежащим уплате налогом на добавленную стоимость
и любыми дополнительными расходами, подлежащими уплате нарушившим обязательства покупателем в соответствии с настоящими условиями.
(f) «Выручка от продажи» означает чистую сумму, причитающуюся продавцу, которая представляет собой молотую цену проданного лота за вычетом комиссии
по указанной ставке, налога на добавленную стоимость и любых других сумм, причитающихся нам продавцом в любом случае емкость и как бы то ни было.
(g) «Вы», «Ваш» и т. Д. Относятся к покупателю, как определено в Условии 2.
(h) Единственное число включает множественное число и наоборот.
2. Процедуры торгов и покупатель:
(a) Участники торгов должны зарегистрировать свои данные перед началом торгов и выполнить все меры безопасности
перед входом в аукционный зал для просмотра или подачи заявок.
(b) Лицо, сделавшее наивысшую ставку, принятую аукционистом, проводящим продажу, должен быть покупателем по молотковой цене
, и любой спор по поводу ставки должен быть разрешен по усмотрению аукциониста путем повторного предложения
лота в ходе торгов. аукциона или иным образом. Аукционист должен действовать разумно, используя свое дискреционное право
.
(c) Участники торгов считаются принципалами. Наше право делать ставки от имени продавца прямо зарезервировано до
. Сумма любого резерва, а также право отклонить любую ставку также сохраняется.

3. Приращения: Приращение ставок производится по усмотрению аукциониста.
4. Цена покупки: Покупатель уплачивает цену молотка вместе с надбавкой к ней в размере 18,0%
(минимум 1 фунт стерлингов за лот) плюс НДС.
5. Схема права на перепродажу художника (Droite De Suite). Квалифицированные произведения искусства, которые продаются по цене, превышающей
евро из 1000 евро, эквивалентных британскому эквиваленту, рассчитанному Центром обслуживания прав на перепродажу художников на основе справочного курса Европейского центрального банка
, опубликованного на 2.15:00 в день продажи — это процент от цены молотка следующим образом:
4% до 50 000 евро
3% — 50 001 — 200 000 евро (НДС не взимается с этого гонорара)
Все роялти будут включены в счета-фактуры покупателей и передаются в соответствующее общество по защите авторских прав, и
аукционисты не удерживают никаких затрат на обработку или дополнительных сборов в отношении этих сборов. В каталоге будут выделены лоты, которые, по мнению
аукционистов, могут привлечь такие сборы.
6. Налог на добавленную стоимость: НДС на цену молотка налагается законом на все товары, отмеченные звездочкой или двойной звездочкой
или отмеченные красной точкой на номере лота. НДС взимается по соответствующей ставке, установленной законом
на дату продажи, и оплачивается покупателями соответствующих лотов. (Пожалуйста, обратитесь к разделу «Информация для покупателей», чтобы получить краткое объяснение
позиции НДС).
7. Оплата:
(1) Сразу же после продажи лота вы:
(a) предоставите нам, если потребуется, удостоверение личности, и
(b) заплатите нам всю сумму, причитающуюся наличными (в пределах фунт стерлингов только в размере 15 000 евро) или другим способом в размере
, согласованным с нами.
(2) Любые платежи, сделанные вами нам, могут быть применены нами к любым суммам, которые вы должны нам на любом счете
, независимо от каких-либо указаний вас или вашего агента, явных или подразумеваемых.
8. Право собственности и сбор покупок:
(1) Право собственности на любые купленные лоты не переходит к вам, пока вы не произведете нам полную оплату
общей суммы, причитающейся по всем лотам на вашем счете.
(2) Вы должны на свой страх и риск и за свой счет забрать любые лоты, которые вы приобрели и оплатили не позднее
, через три рабочих дня после дня аукциона или после оформления любого чека, использованного для оплаты после
, который вы несет ответственность за любые расходы по вывозу, хранению и страхованию.
(3) Никакая покупка не может быть востребована или удалена, пока она не будет оплачена.
9. Средства правовой защиты в случае неуплаты или неполучения покупок:
(1) Если какой-либо лот не оплачен полностью и унесен в соответствии с этими условиями, или если есть какое-либо другое нарушение
этих условий, мы, как агент продавца и от нашего собственного имени, по нашему абсолютному усмотрению и
без ущерба для любых других прав, которые мы можем иметь, иметь право осуществлять одно или несколько из следующих прав
и средств правовой защиты:
(a) Для судебного преследования вас о возмещении ущерба в результате нарушения контракта.
(b) Отменить продажу этого лота и / или любых других лотов, проданных нами вам.
(c) Для перепродажи лота (на аукционе или по частному соглашению), и в этом случае вы несете ответственность за любой возникший дефицит
в общей причитающейся сумме (после зачисления любой частичной оплаты и добавления любых затрат на перепродажу). Любые излишки, возникающие таким образом,
принадлежат продавцу.
(d) Вывозить, хранить и застраховать партию за ваш счет и, в случае хранения, либо в наших помещениях, либо в
в другом месте.
(e) Начислять проценты по ставке, не превышающей 5% стандартной ставки Lloyds TSB на общую сумму, причитающуюся
, если она остается невыплаченной в течение более трех рабочих дней после продажи.
(f) Сохранить этот или любой другой лот, проданный вам, до тех пор, пока вы не выплатите всю причитающуюся сумму.
(g) Отклонять или игнорировать заявки от вас или вашего агента на будущих аукционах или устанавливать условия до того, как любые такие заявки
будут приняты.
(h) Для использования любых поступлений от продажи других лотов, подлежащих выплате или в будущем подлежащих выплате вам, в счет погашения
общей суммы, причитающейся, и для осуществления залогового права (то есть права удерживать владение) любой вашей собственности в наше владение
для любых целей до погашения задолженности.
(2) Мы, как агент продавца и от своего имени, будем использовать эти права и средства правовой защиты только в той степени, в которой
является разумным, чтобы произвести надлежащее возмещение в отношении нарушения этих условий.
10. Ответственность перед третьими сторонами: Все представители общественности, находящиеся в нашем помещении, находятся там на свой страх и риск и должны учитывать план
размещения и меры безопасности. Соответственно, ни аукционист, ни наши сотрудники
или агенты не несут ответственности за смерть или телесные повреждения (за исключением случаев, предусмотренных законом по причине нашей халатности)
или аналогичным образом за безопасность имущества лиц, посещающих до или во время продажи.
11. Комиссионные заявки: Хотя потенциальным покупателям настоятельно рекомендуется присутствовать на аукционе, и они всегда несут ответственность за любое решение о подаче заявки на конкретный лот, предполагается, что они тщательно проверили и
удовлетворены его состоянием, мы будем, если так проинструктированы четко и письменно оформлять заявки от их имени.
Ни аукционист, ни наши сотрудники или агенты не несут ответственности за невыполнение этого требования, за исключением случаев, когда такой отказ
является необоснованным.Если зарегистрированы две или более заявки на комиссию на одном уровне, мы оставляем за собой право
по нашему усмотрению предпочесть первую сделанную таким образом ставку.
12. Гарантия на право собственности и доступность: продавец гарантирует аукционисту и вам, что продавец является истинным
владельцем переданной собственности или имеет надлежащие полномочия от истинного владельца на отправку ее на продажу и может
передать товар и рыночный титул на собственность без каких-либо претензий третьих лиц.
13.Агентство: аукционист обычно действует только как агент и снимает с себя всякую ответственность за невыполнение обязательств продавцами или
покупателями.
14. Условия продажи: Продавец признает, что лоты продаются в соответствии с положениями этих условий в
их полноте и на «Условиях консигнации», о которых уведомляется грузоотправитель во время ввода лота.
15. Описание и условие:
(1) Несмотря на то, что мы стремимся точно описать лоты, для нас может быть непрактично проводить исчерпывающую юридическую проверку
по каждому лоту.Потенциальным покупателям предоставляются широкие возможности для просмотра и проверки перед любой продажей, и они (и
любых независимых экспертов от их имени) должны убедиться в точности любого описания, применяемого к лоту
. Потенциальные покупатели также делают ставки при том понимании, что наши заверения или заявления об авторстве
, подлинности, происхождении, дате, возрасте, происхождении, состоянии или предполагаемой цене продажи неизбежно связаны с мнением
. Мы обязуемся честно и разумно придерживаться любого такого мнения и берем на себя ответственность за
заключений, вынесенных по неосторожности или обманным путем.С учетом вышеизложенного ни мы, ни аукционист, ни наши сотрудники
или агенты, ни продавец не несем ответственности за правильность таких мнений и всех условий и гарантий
, касающихся описания, состояния или качества лотов, явных, подразумеваемых или установленных законом. настоящим исключается.
Это условие подчиняется следующему ниже условию, касающемуся преднамеренной подделки, и применяется, за исключением
, предусмотренного в параграфе 6 «Информация для покупателей».
(2) Продажа по частному договору, осуществленная на этих условиях, считается продажей с аукциона в соответствии с законодательством о потребителях
.
16. Подделки: Несмотря на предыдущее условие, любой лот, который окажется умышленным подделкой (согласно определению
), может быть возвращен нам вами в течение 21 дня с момента аукциона (не сбора) при условии, что он находится в том же состоянии
, что и при покупке и сопровождается подробными сведениями, идентифицирующими его из соответствующего описания в каталоге
, а также письменным заявлением о дефектах и ФАКТИЧЕСКИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ, а не только выбранным «мнением». Если на основании представленных доказательств
мы убедимся, что лот является преднамеренной подделкой, мы вернем вам уплаченные вами деньги
за лот, включая любую премию покупателя, при условии, что
(1), если описание в каталоге отражает общепринятую точку зрения ученых и экспертов. на дату продажи или
(2), за исключением случаев, когда вы лично не можете передать нам товарный и товарный титул, вы не будете иметь никаких прав в соответствии с этим условием
.
Право на возврат, предусмотренное этим условием, является дополнительным к любому праву на возмещение ущерба, предусмотренному законом или настоящими
«Условиями продажи».
Общий:
17. Мы будем иметь право по нашему усмотрению отказать в допуске в наши помещения или в участии в наших аукционах
любому лицу.
18. (1) Любое право на компенсацию убытков, обязательств и расходов, понесенных в связи с любым нарушением
настоящих условий и в результате любого нарушения этих условий, и любые предусмотренные ими исключения должны быть доступны продавцу и / или аукционисту
в зависимости от обстоятельств. .
(2) Такие права и исключения распространяются на сотрудников и агентов
продавца и / или аукциониста, которые сами могут их обеспечить.
19. Любое уведомление любому покупателю, продавцу, участнику торгов или зрителю может быть отправлено по почте или электронной почте, и в этом случае оно будет считаться
полученным адресатом через 48 часов после отправки.
20. Специальные термины могут использоваться в описаниях каталогов определенных классов предметов, и в этом случае описания
должны интерпретироваться в соответствии с любым глоссарием, появляющимся в начале каталога
.
21. Любая снисходительность, предоставляемая нами участникам торгов, покупателям или продавцам, невзирая на строгие условия этих условий
или «Условий консигнации», влияет на позицию только в соответствующее время и только в отношении
этой конкретной уступки; во всех других отношениях эти условия должны толковаться как имеющие полную силу и эффект
.
22. При толковании этих условий применяется английское право.
Как стать электриком: Руководство по карьере
Электрики — это люди, которые устанавливают и обслуживают провода и приспособления, по которым электричество подается от электростанции и через здания.Растет потребность в главных электриках, электриках по контролю, промышленных электриках, электриках по техническому обслуживанию и др. В Калифорнии и других частях Соединенных Штатов.
Стать электриком позволяет вам получить работу с оплатой выше среднего без необходимости получения четырехлетнего образования. Если вы умеете решать проблемы и любите работать руками, программа «Электротехника» в колледже Сан-Хоакин-Вэлли может помочь вам завершить свое образование электрика и подготовиться к изменению «экзамена на подмастерье» на «подготовка к сдаче экзамена General California». Сертификационный экзамен электрика всего за 10-14 месяцев.
Чтобы получить сертификат генерального электрика в штате Калифорния, в соответствии со стандартами сертификации, установленными Отделом по соблюдению трудовых норм, кандидат должен пройти сертификационный экзамен и отработать 8000 часов работы для подрядчика по установке электрооборудования C-10. , строительство или обслуживание электрических систем, подпадающих под действие Национального электротехнического кодекса. Для получения дополнительной информации посетите https://www.dir.ca.gov/dlse/ECU/ElectricalTrade.html.
Прочтите, чтобы узнать, как стать электриком, как получить подготовку электрика и подходит ли вам эта профессия.
Что такое электрик и чем он занимается?
Электрики устанавливают, обслуживают и ремонтируют компоненты систем электроснабжения зданий и других сооружений. Электромонтажные работы также охватывают системы связи и освещения, а также системы управления на заводах, коммерческих и жилых зданиях. ¹
Электрики выполняют такие задачи как:
Проверка электрических компонентов, таких как автоматические выключатели.
Монтаж и обслуживание электропроводки, систем управления и освещения.
Рабочие ручные и электрические инструменты для ремонта или замены приспособлений, проводки и оборудования.
Контроль и обучение других электриков.
Чтение чертежей, показывающих, где в здании должны быть расположены электрические цепи, розетки и другое оборудование.
Использование испытательных устройств для поиска электрических проблем.
Электрики должны понимать и соблюдать местные и государственные строительные нормы и правила, основанные на Национальном электротехническом кодексе.Они могут работать в строящихся зданиях, прокладывая проводку и другое оборудование до того, как оно будет спрятано за стенами.
Электрики, обслуживающие оборудование, должны выявлять и ремонтировать неисправное оборудование. Возможно, им придется отремонтировать или заменить части электрического оборудования, от осветительной арматуры до двигателя.
Опытные электрики могут помочь спроектировать электрическую систему для нового здания, работая с инженером-строителем или архитектором.Они могут работать с другими подрядчиками над такими проектами, как проектирование и установка HVAC.
Преимущества работы электриком
Когда вы тренируетесь на электрика, вы развиваете востребованные навыки. По мере того, как вы приобретете больше опыта и научитесь делать больше в качестве главного электрика, ваша заработная плата может возрасти. ²
Если вы предприниматель, вы можете заниматься индивидуальной трудовой деятельностью и устанавливать свой собственный график работы, работая субподрядчиком по электричеству в строительной компании или строительной компании.Вы также можете открыть свою собственную подрядную компанию по электротехнике, если хотите использовать свои навыки электрика для построения бизнеса.
Электрики получали среднюю годовую заработную плату в размере 54 180 долларов США в год в 2019 году, что выше, чем в среднем для работников других строительных профессий. Это также значительно выше, чем средняя годовая заработная плата по стране для всех профессий, которая в тот период составляла 39 810 долларов. ²
Наши синяки заживут, и они обязательно вернутся домой в 2022 году
«ЭТО не отчаяние; Я могу терпеть отчаяние.Это надежда, которую я терпеть не могу «.
Так сказал злополучный директор Джона Клиз, мистер Стимпсон, в классическом произведении 1986 года «По часовой стрелке».
4
Гарет Саутгейт и его игроки из сборной Англии выглядят удрученными после поражения «Трех львов» на финале Евро-2020 Фото: PA
Перенесемся на 35 лет вперед, и настроение остается более благоприятным, чем когда-либо.
Этот прошлый год был списком разбитых мечтаний — и ничто не иллюстрирует это лучше, чем потеря в ночь на воскресенье.
В течение четырех славных недель мрачное жалкое облако Ковида освещалось молодыми львами Англии.Затем, прошлой ночью, погас солнечный свет и хлестал дождь — метафорически и буквально.
Но не стоит слишком удивляться. Неумолимая надежда, а затем отчаянное разочарование — вот что делает нас такими милыми англичанами.
Запомните мои слова: когда в следующем году состоится чемпионат мира, мы будем рыться в поисках билетов в Катар в последнюю минуту и весело рассказывать всем и каждому, что он возвращается домой.
К сожалению, наша жестокая болезнь не ограничивается футболом.
На прошлой неделе мы были охвачены бурным волнением, когда Эмма Радукану, 18-летняя спортсменка «Великая британская надежда», пробилась в четвертый раунд Уимблдона. Только для того, чтобы она хромала на полпути, страдая, что многие зрители считали приступом паники.
Но следующим летом вы можете гарантировать, что мы будем стоически размахивать флагами на ветру и под дождем, подбадривая Энди и Эмму из Мюррей Маунд и Эмма Элевейшн соответственно.
В прошлом месяце, после НЕДЕЛИ увлекательного планирования, нам сказали, что День свободы, на самом деле, будет таким же, как и любой другой день Covid — i.е. мы бы совсем не были свободны.
Отодвинутые на четыре недели назад, мы храбро цепляемся за веру в то, что 19 июля произойдет и наши маски снимутся.
То же и с праздниками.
Когда наш коллективный папа, Борис Джонсон, сказал нам, что этим летом будут каникулы, мы, как следует, поехали, полные мечтаний о розовом и Factor 30, и забронировали несколько дней в Алгарве.
Только для Португалии, которая получит поток инфекций Covid и незамедлительно вернется в янтарный список.
Несмотря на это, когда Балеарские острова стали зелеными, мы все мечтали о пляжных клубах Ибицы, а после 19 июля мы будем продавать узо на греческих островах быстрее, чем вы можете сказать: «В случае чрезвычайной ситуации. . . ”
Мы как Weebles: вы можете сбить нас с ног, но мы подпрыгиваем обратно.
Дети, конечно же, приучены к тому, чтобы их надежды и мечты разбивались с раннего возраста.
Во-первых, они вынуждены сами заботиться о себе, когда обнаруживают, что у Деда Мороза нет ни команды ночных эльфов, работающих круглосуточно, ни стада летающих оленей.
Коронавирус поразил их особенно сильно — возможно, больше, чем любая другая демографическая группа.
Они снова и снова разочаровывались.
Например, после месяцев жалкого домашнего обучения ниже номинала и отсутствия социального взаимодействия — критически важного для развития — подросткам сказали, что они смогут вернуться в школу в новом году.
Но потом это было перенесено на неделю до 11 января. И все же дети и родители обрадовались, когда классы, наконец, снова открылись.
Оптимизм длился ровно два дня, прежде чем детей снова отправили собирать вещи и приказали самоизолироваться после очередного всплеска случаев заболевания.
Исцеление от ушибов
Конечно, за несколько недель до этого родители и дети, которых правительство неоднократно заверяло в том, что Рождество было спасено, были раздавлены, когда Рождество было отменено.
Мы все думали, что Lockdown # 1 будет этим.
Вынырнув, моргая на солнце, 23 июня мы весело ворвались в Zara и поужинали G&T с нашими товарищами, пообещав провести «лето веселья».
Шесть дней спустя в Лестере было объявлено о первом «локальном блокировании» в Великобритании.
К сентябрю мы вернулись к жизни с ограничениями, а к ноябрю началась вторая изоляция.
Подобно подросткам, которым мама и папа говорят, что делать, мы все покорно подчинялись, будучи уверенными в том, что наши великие лидеры и научные консультанты знают, что делают. Благословить.
Говорят, убивает надежда. Но, собственно, без него что же остается?
Страна невыносимых страданий и цинизма.
Утрата в воскресенье вечером причиняет боль, и мы все немного в синяках. Но синяки заживают.
Итак, Катар 2022 год. . . и на этот раз он ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращается домой.
VIP footie box — это совершенно новая игра с мячом
VIP-ложа на «Уэмбли» в воскресенье вечером читалась как «Кто есть кто из легенд футбола».
Сэр Джефф Херст, Дэвид Бекхэм, Питер Шилтон, Алессандро Неста, Джанлука Дзамбротта, Маурисио Почеттино, Уэйн Руни и Кейт Мосс. Присутствие Тома Круза тоже немного раздражало.
4
Кейт Мосс и Дэвид Бекхэм у VIP-ложи Уэмбли Фото: AP
Но он, по крайней мере, послал игрокам сообщение поддержки в подготовке к игре, пока команда — поклонники голливудской звезды — собралась смотреть Top Gun: Maverick в пятницу вечером.
Если я не ошибаюсь, заслуги Кейт в отношении футбола сомнительны. Может быть, в Колумбию, но в футбол — нет.
Теперь чистая прищепка Кройдона даже получила плюс один в виде ее подающей надежды модельной дочери Лилы Грейс.Кто, опять же, я не знал, был таким знатоком игры.
Раздраженный анти-vaxxer
Дурацкий косметолог-антивакс отказывается лечить любого, кого укололи.
Сара Маккатчен, владелица Wellness And Wellbeing With Sarah в Глазго, добавила: «Мы не будем проводить массаж или лечение вакцинированных людей. . . жаль не жаль.»
4
Сара Маккатчеон — косметолог против вакцин
Это та самая Сара, которая может похвастаться подозрительно гладким лбом и, судя по всему, бровями с микролезвиями (болезненная процедура татуажа на полупостоянных поддельных бровях).
Это ее дело, поэтому она, конечно, может служить кому, черт возьми, хочет — и уходить из бизнеса, когда захочет.
Но именно такие антиваксы олицетворяют лицемерие и кровожадность стольких сторонников теории заговора.
Сара ведет чистоплотный образ жизни, но я встречал много ботоксов, веганов, размахивающих плакатами антиваксеров, которые с радостью нюхали кокаин (вероятно, с добавлением отбеливателя, средства для чистки туалета и парацетамола) каждую пятницу вечером, но плакали против него. просят служить высшему благу и получают удары.
Безумие.
Дьявол в деталях
НАЗАД, в мои дни учителей нужно было бояться, иногда восхищаться ими, но всегда смотрели на них с божественным очарованием.
Узнать христианское имя учителя было сродни открытию в стиле Блетчли-Парка.
Увидев мистера Шеарда (History, Руперт) в доме Зицци субботним вечером, мы пришли в бред. Такой взгляд на личную жизнь учителя — была ли у него девушка? (Нет), он курил? (Нет) Он пил пиво? (Да!) — продержал нас МЕСЯЦЫ.
Сегодня у учеников платной школы Бланделла в Девоне есть учитель физкультуры Хьюго Хэммонд — участник соревнований на Острове Любви.
Другими словами, Первый XI видел, как мистер Хаммонд ухаживает за полуфабрикатом и делится секретами своей сексуальной жизни в игре под названием Horny Devils.
Я никогда не чувствовал себя таким старым.
Космос r-ace
IT было объявлено как «Космическая гонка миллиардеров»: Ричард Брэнсон из Англии против Джеффа Безоса из Америки. Мы проиграли футбол, но, по крайней мере, мы восстановили некоторую национальную гордость в воскресенье, когда магнат Virgin обыграл Безоса на девять дней в полете на край космоса.
Мальчики и их игрушки, а?
4
Ричард Брэнсон отправляется в свой исторический космический полет на Virgin Galactic
Heroic Three
BRAVERY — это Букайо Сака. В 19 лет он взял на себя «это» наказание вместо своих старших, гораздо более опытных коллег.
Храбрость — это Джейдон Санчо. В возрасте 17 лет он один поехал в Германию, чтобы играть за дортмундскую «Боруссию».
Храбрость — это Маркус Рэшфорд. В 23 года он обратился к правительству за борьбу с детской бедностью — и это еще до того, как он даже ступил на футбольное поле.
Трусость носит флаг Святого Георгия, прибивая девять пинт импортного европейского лагера и записывая мерзкие расистские оскорбления — большая часть которых написана с ошибками — в свой телефон, чтобы принизить трех в высшей степени талантливых молодых людей из-за цвета их кожи.
Конечно, ирония заключается в том, что многие из этих головорезов будут благодарить Маркуса за то, что они предоставили своим детям бесплатное школьное питание.
Собачьей любви
База данных ДНК собак была предложена, чтобы помочь справиться с ростом краж домашних животных.
Владельцы приносили мазок изо рта своей дворняги, который затем хранился в национальном архиве для доступа полиции и местных властей.
Депутат от консерваторов Эндрю Гриффит внес на рассмотрение законопроект, в котором говорится, что эта схема «принесет радость семьям и отдельным людям».
Учитывая, что количество краж собак с начала пандемии увеличилось на 250 процентов, он прав.
До тех пор, пока не появится какой-нибудь проснувшийся воин и не скажет, что это нарушение прав собаки.
Хуже мешка
ПАРАМЕДИК, назвавший своего коллегу «толстым свинином», избежал мешка.
Пол Уинфилд также попытался купить своему сотруднику службы скорой помощи Ист-Мидлендса пару брюк побольше.
Сказав дисциплинарной комиссии, что его замечания были просто «подшучиванием», он уклонился от топора. Но не волнуйтесь — его наказание ничуть не хуже.
Теперь Пол должен посещать «курсы по вопросам равенства, разнообразия и профессиональных границ».
Что, по личному опыту, будет примерно 20 часами высасывающей душу жизни, к которой он никогда не вернется.
FaceTime как Бриджит Джонс
Я потерял счет, сколько раз меня сравнивали с несчастной, склонной к бедствиям журналисткой Бриджит Джонс.
В дневниках Бриджит «Грань разума» за 1999 год мы видим, как наша героиня в пьяном виде отправляет рождественскую открытку (которую она не помнит, как писала) своему партнеру по бизнесу, страдающему ожирением, Найджелу.
Она подписывает: «Вы замечательный мужчина: подтянутый, привлекательный, энергичный. Счастливого Рождества моему дорогому, дорогой Найджел ».
Если бы Бриджит писала десять лет спустя, это было бы пьяное текстовое сообщение.Пятнадцать лет спустя паралитический DM в Instagram. Но в 2021 году возникнет новый социальный ужас: непреднамеренный звонок FaceTime.
Ничто не может сравниться со случайным УЖАСОМ увидеть ваше вырисовывающееся лицо и три подбородка, смотрящие назад на экран, когда вы звоните своему боссу / любовнику / электрику из туалета по видеосвязи.
Как я могу засвидетельствовать.
Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт критикует расистов, поскольку он клянется « заботиться о тех мальчиках », которые пропустили пенальти в финале Евро-2020 против Италии .

12Май
Потолочный карниз или настенный какой лучше: Какой лучше выбрать карниз: потолочный или настенный
12 Май 1971 alexxlab Комментировать
Какие гардины лучше использовать при натяжном потолке?
Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Какие гардины лучше установить при натяжном потолке?
Если в доме предполагается установка натяжного полотна, обычно, возникает несколько типичных вопросов. Один из них – какие гардины лучше устанавливать при натяжном потолке? Вопрос актуальный, так как ставшие привычными потолочные карнизы не получится смонтировать так просто, как в случае с обычным перекрытием. Но, возможность их установки все же есть.
Варианты монтажа
Всего, разновидностей монтажа такого важного элемента оформления, как держатель для штор, есть несколько. Они различаются по способу фиксации. Всего, их используется три:
Настенный вариант
Прикручивание к закладным
Фиксация в скрытой нише
Каждый из них по своему хорош. Чтобы решить, какой способ подойдет именно вам, нужно рассмотреть конструкцию и особенности каждого из них.
Потолочные решения
Два способа предусматривают прикручивание гардины к потолкам. Один – непосредственно к перекрытию, а второй, к предварительно собранным основаниям. Он не слишком сложен в реализации, поэтому, начнем именно с него.
Перед тем, как натягивать выбранное покрытие, потребуется собрать специальную конструкцию – закладную, которая впоследствии скроется в запотолочном пространстве. Она обеспечивает площадку, необходимую для прикручивания держателя штор.
Лучшим выбором для крепления таким способом, будет обыкновенный деревянный брус. Он прикрепляется непосредственно к бетонному основанию и толщина его, должна равняться высоте установки натягиваемого полотна. По ширине, такой брус как правило, равен ширине комнаты.
После натягивания покрытия, на его поверхности наклеиваются специальные уплотняющие кольца, сквозь которые и производится фиксация гардины. Сам процесс закрепления не отличается от стандартной схемы, с той лишь разницей, что крепежные точки обязательно должны совпадать с наклеенными армирующими кольцами.
Необходимо предупредить специалистов компании, в которой будет заказываться полотно о том, что вы собираетесь прикреплять гардину таким способом. За небольшую дополнительную плату они сами соберут закладные. Либо, просто привезут с собой необходимые для вкручивания шурупов уплотнительные кольца.
Второй вид потолочного крепления, подразумевает сборку специальной ниши, расположенной за натянутым полотном. Точно также, как и в предыдущем случае, потребуется прикрепить к поверхности перекрытия деревянный брус. Он в этом случае, используется не для фиксации карниза, а для фиксации багета, который крепит натягиваемую пленку или ткань.
Потолочное крепление для штор, устанавливается в образовавшееся между брусом и натянутым потолком пространство, к поверхности перекрытия. Изготовление такой ниши может показаться сложнее, чем устройство закладных, но, по своей сложности, оба варианта примерно одинаковы.
Однако, у подобного варианта есть свои плюсы – шторы будут ниспадать как бы из-за плоскости потолка, создавая интересный визуальный эффект. Кроме того, этот способ позволит визуально увеличить объем комнаты. Если шторы сделать от одной стены до другой, помещение будет не только казаться выше, но и шире.
Использовать деревянные детали всегда нужно только обработав их предварительно специальными пропитками – антисептиками. Они не позволят дереву гнить и различные грибки с плесенью не повредят эту деталь. Как неплохая альтернатива деревянным составляющим, продаются специальные жёсткие профили, которые выполняют ту же роль, что и деревянный брус.
Настенный карниз
С такого рода конструкциями нет никаких сложностей. Монтаж происходит таким же образом, как и с обычными видами отделки перекрытий. Разница будет только в том, что для подобных решений, лучше выбирать карнизы с плоским дизайном. Они будут органично смотреться и не требуют много места для монтажа.
Следует учитывать, что визуально, настенные виды держателей могут немного уменьшать размер комнаты. Если она не слишком высокая, от таких конструкций лучше отказаться в пользу более сложного в изготовлении, но и более эффектного решения со скрытой нишей или закладными.
Потолочный или настенный карниз для штор? — thech.ru
Потолочный или настенный карниз для штор?
Карниз – это приспособление, к которому крепятся шторы. Он может быть сделан из разного материала: дерева, алюминия, пластика и других. Существуют несколько разновидностей этого приспособления, например, потолочный, настенный варианты. Потолочный карниз пользуется большим спросом, так как он более функционален. Настенный же карниз красив и декоративен.
Потолочный или настенный карниз для штор?
Когда лучше использовать потолочный карниз
В чем главное преимущество потолочного карниза? Он дает возможность вешать длинные шторы, от самого потолка. Таким образом, помещение зрительно кажется более высоким, чем оно есть на самом деле. С помощью этого приспособления и длинных штор даже комната с низким потолком выглядит более просторной.
Если использовать потолочный карниз с багетом – передней декоративной планкой, не будут бросаться в глаза ни опорная шина, прикрепленная к потолку, ни крючки для штор.
Кроме того, потолочный карниз можно установить практически в любом месте, даже в нише. Самая простая разновидность потолочного карниза – струнный карниз. Он состоит из двух опор-кронштейнов, между которыми натягиваются металлические струны. Преимущества такого типа карниза – дешевизна и легкость установки. Недостаток – струны со временем начинают провисать, и их необходимо снова подтягивать. Струнный карниз рассчитан на небольшую нагрузку, поэтому на него лучше вешать шторы из легкого материала. Потолочные карнизы можно использовать даже в тех случаях, если окна нестандартной формы.
В каких случаях лучше крепить настенный карниз
Если же у вас помещения с высокими потолками, их ни к чему еще больше зрительно увеличивать. В этом случае желательно выбрать настенный карниз. Тем более что дизайн таких гардин гораздо богаче и разнообразнее, нежели у потолочных.
Вы легко сможете подобрать настенный карниз к помещению, оформленному практически в любом стиле – ретро, классическому, современному, авангардному, кантри и т.д.
Например, для помещений, оформленных в классическом стиле, тем более с использованием деревянных панелей, идеально подойдет деревянный настенный карниз. С современным или авангардным интерьером хорошо будет сочетаться металлический карниз, особенно выполненный с использованием декоративных элементов (кованых деталей, завитушек). Ну, а универсальным настенным карнизом, который можно использовать практически всегда, в любом интерьере, является пластиковый.
Толщина карниза напрямую зависит от веса шторы. Легкая штора будет плохо смотреться в сочетании с толстым массивным карнизом, а под тяжестью массивной шторы слишком тонкий карниз может прогнуться. Постарайтесь соблюсти золотую середину.
При выборе карниза отталкивайтесь, прежде всего, от размеров помещения, и особенно его высоты. Надо использовать такое приспособление, которое наилучшим образом подойдет к данной комнате, кухне, сможет подчеркивать ее достоинства и скрывать недостатки – например, низкий потолок.
Потолочные и настенные, подвесные гардины: размеры, крепление
Значимую роль в создании интерьера любого помещения отыгрывают шторы. Способ их крепления может дополнить, закрепить желаемый эффект.
Потолочные гардины позволяют декорировать шторами оконный проем и всю поверхность стены от пола до потолка, не оставляя зазоров и не разделяя пространство на части
Что такое потолочная гардина?
Потолочные гардины для штор также называют багетами или консолями
Изначальная этимология слова подразумевает прозрачные занавески (тюль, шифон, вуаль). На современном рынке гардины – синоним слова карниз, способ крепления штор. Классифицируют по многим критериям: к чему крепятся, разновидности монтажа и другие.
Общими характеристиками для всех видов могут стать следующие пункты.
Материал изготовления
Материал карниза должен не только выдерживать вес шторы, но и гармонировать с общим стилем комнаты
Пластик. Широкая цветовая гамма. Могут быть использованы декоративные пленки, приклеивающиеся на видимые части карниза. Позволяет подобрать цвет максимально близкий к самому полотну. Устойчив к деформации, коррозии, износу. Способен принимать изогнутые формы. Легкая сборка. Либеральная ценовая политика. Удобен для использования на кухне, так как легко моется.
Пластиковый потолочный карниз отличается доступной ценой и высокими эксплуатационными характеристиками
Дерево. Натуральный, естественный вид. Прекрасно гармонирует с напольными покрытиями, деревянной мебелью. Подвержено механическим повреждениям. Покрывающие вещества (лак) сильно, быстро изнашиваются при частом пользовании.
Деревянный карниз с потолочным багетом смотрится очень красиво в гостиной
Металлические. Чаще всего используется алюминий. Кованные смотрятся невероятно стильно, аристократично. Могут быть покрыты самоклеющимися пленками. Наносятся краски, имитирующие золото, бронзу, серебро. Легкие, способны выдерживать портьеры большой массы. Длительный срок службы.
Металлические гардины требовательны к стилю помещения, идеально подходят для тяжелых материалов и многорядных портьер
Полиуретан. Очень гибкий. Принимает различные конфигурации. Можно неоднократно перекрашивать. Наносятся различные рельефы.
Потолочные полиуретановые карнизы позволяют зрительно увеличить площадь комнаты и подходят для окрашивания красками в тон интерьера
Количество направляющих, удерживающих шторы
Однорядные. Одно полотно. Зачастую только прозрачные тюли небольшого веса.
Однорядный потолочный карниз для штор – самый дешевый и простой вариант
Двухрядные. Два полотна одно за другим. Ночные портьеры, дневные занавески.
Двухрядный пластиковый карниз с декоративной планкой
Трехрядные. При наличии сложных конструкций третья направляющая позволяет удерживать дополнительный вес. Например, различные драпировки, складки, ламбрекены.
Трехрядный пластиковый потолочный карниз позволяет одновременно повесить тюлевые и плотные занавески, и украсить карниз ламбрекеном
Потолочные гардины: способы крепления, дизайнерские решения.
Основные отличия от других консолей
Возможность повесить полотно шторы от самого потолка до пола. Закрывается вся площадь, без просветов. Идеальное решение для комнат с низкой высотой потолка. Обычные способы крепления занавесок визуально «режут» высоту еще больше. Потолочные карнизы позволяют добиться визуального обмана, приподнять потолок.
Для визуального увеличения ширины окна имеет смысл выбрать потолочный карниз на 30-50 см длиннее самого окна
Решается проблема нестандартных комнат. Неправильные многоугольники, полуовалы, закругления – формы комнаты, ее отдельных частей трудно поддающиеся декорированию с помощью обыкновенного настенного багета. Потолочные могут принимать любые формы, изгибы. Сохраняют эстетичный вид.
Карниз на потолок для штор в дизайне спальни с окном нестандартной формы
Крепиться могут не только в двух, трех точках как настенные. Шаг крепления выбирается самостоятельно, в зависимости от веса, количества занавесок.
По внешним критериям
Круглые. Чаще всего сделаны из пластика. В комплектацию входят: прямые элементы различной длины, повороты, изгибы. Позволят обойти любую геометрическую форму стен. Вплотную крепятся к потолку, без выступов, декоративных элементов. Такая конструкция может быть спрятана в короб из гипсокартона. Возникает ощущение, что шторка парит в воздухе, ни к чему не привязана. Светодиоды, спрятанные в такой нише, могут эффектно подсвечивать общее полотно.
Полукруглый эркерный потолочный карниз служит для оформления окон нестандартной формы
Багетные. На лицевую сторону, дополнительно к самой конструкции для крепления шторки, надевается декоративный элемент, напоминающий по форме изогнутую планку. Полностью обрамляет, скрывает верхнюю часть занавески.
Потолочный карниз в гостиную с багетной деревянной планкой
Струнные. Бюджетный вариант. Между двумя кронштейнами натягивается струна, на которую одеваются крючки. Можно спрятать в коробе. Используются при оформлении комнат в стиле минимализма, хай-тек.
Потолочный струнный карниз подходит лишь для тонких тканей и однорядных штор
Профильные. Большой радиус изгиба. Выступают от потолка на несколько сантиметров. Прочные, надежные. Выдерживают большой вес. Изготавливаются из пластика. При желании заказчика оснащаются электроприводом.
Профильные карнизы – это целая система, включающая в себя дорожки для бегунков, механизм управления, заглушки и фиксаторы
Способы крепления гардин к потоку зависят от материала, из которого он состоит.
Гипсокартонные потолки. Обратите внимание: на этапе ремонта нужно заложить отдельный профиль, деревянные опоры, балки на выбор, для того чтобы впоследствии прикрепить к нему карниз. Фиксация непосредственно на лист гипсокартона невозможна. Это повредит саму конструкцию потолка, сделает ее хрупкой, опасной.
Установка потолочного карниза на гипсокартонный потолок
Необходимый инструмент: саморезы по гипсокартону, шуруповерт(дрель), уровень, маркер, рулетка.
Инструкция
Намечаем места для сверления по всей линии гардины. Учитываем отступ от окна. Лучше применять уровень, чтобы сохранить прямую линию.
При наличии изгибов собираем карниз в единую конструкцию.
В зависимости от комплектации прикручиваем кронштейны, либо сам карниз непосредственно к потолку.
На края конструкции надеваются заглушки.
Дополнительные закладки требуются и для крепления к натяжным потолкам. Нужно учитывать их хрупкость, тонкость. Возможна закладка деревянных опор до его установки. Либо подвести потолок вплотную к нише из гипсокартона, в которую и будет спрятан карниз.
Установка закладного бруска – монтаж потолочного карниза к гипсокартонному и натяжному потолку
Железобетонные перекрытия. Не требуют дополнительной проектировки на стадии ремонта. Самый популярный способ.
Технология установки потолочного карниза на бетонный потолок
Необходимые инструменты
Дюбеля. Бабочка – раскрывается при вкручивании самореза. Зонтик – выступы раскрываются, при попадании в пустоту между гипсокартонном и стеной. Шуруп – дюбель и саморез одновременно вкручиваются. Бываю пластиковые, железные. При выборе нужно учитывать вес портьер. Железные более надежные.
Перфоратор.
Шуруповерт.
Уровень.
Резиновый молоток.
Рассмотрим, какие этапы необходимо выполнить.
Собираем карниз в цельную конструкцию.
Намечаем места для сверления.
Перфоратором пробиваем дырки.
Прикладываем гардину или кронштейны к потолку.
Крепим с помощью дюбелей.
Надеваем заглушки.
Финальным этапом для всех процессов является декорирование всей конструкции, при наличии таковых элементов.
Если монтаж карниза на потолке невозможен, то он крепится к стене с помощью кронштейнов
Некоторые производители заявляют такие способы крепления: клей, скотч. Мастера считают их неактуальными, опасными для здоровья. Со временем могут не выдержать веса занавесок, травмировать членов семьи при падении. Рассматривать эти варианты подробнее не имеет смысла.
Потолочные шторы оснащаются тесьмой. Могут быть с ровным краем. Цепляются при помощи крючков, «прищепок», липучек. При заказе учитывайте предусмотренный способ фиксации на самом карнизе.
Гардины к потолку прекрасный выбор для спален и залов. За счет прочности выдержат любой вес декоративных элементов. Правильно выбранный материал дополнит общее впечатление от комнаты.
Настенные модели: разновидности, монтаж
Настенные варианты крепления штор, более известные как багет. Подойдут для помещений со средним, большим расстоянием от пола до потолка. Выполняются из всех вышеперечисленных материалов.
По внешним критериям различают следующие.
Струнные, профильные, багетные. Аналогичны потолочным гардинам. Не прячутся в нишах. Крепятся к стене.
Простой и практически незаметный струнный карниз с креплением на стену
Алюминиевый профильный карниз для настенного варианта крепления штор
Штанговые. Трубы, прикрепленные на кронштейны различных форм. Отличают по диаметру.
Деревянный штанговый карниз с оригинальными зажимами для занавесок
Комбинированные. Совмещают сразу несколько типов.
Для японских штор. От двух до пяти полос, по которым «скользят» по всей длине полотна гладкой, прямой ткани.
Двухрядный карниз оснащен дорожками-направляющими , по которым ездят полотна японских штор
Карнизы для роликовых штор. Могут крепиться к потолку, стене, проему окна.
Карниз для установки римских штор над окном
Способы крепления полностью соответствуют потолочным карнизам. Разница в том, что монтируются к стене. Большое количество декоративных наконечников: копья, листья, шары, пики.
Такая конструкция позволяет применять различные виды фиксации полотна: петли, завязки, люверсы.
Какие гардины лучше: потолочные или настенные? Однозначного ответа не существует. Как уже указывалось, все зависит от высоты потолка, тяжести занавесок, желаемого окончательного эффекта.
Размеры потолочных, настенных гардин: что нужно учитывать?
Существуют всевозможные вариации как по длине (до нескольких метров), так и по ширине. Для всех видов есть основные критерии выбора.
Ожидаемый результат: просто закрыть площадь окна. К ширине окна добавляются приблизительно 15-25 см.
Результат: визуально сузить окно. Карниз точно по проему.
Результат: увеличить окно. Длиннее минимум на 25 сантиметров.
Ширина зависит от количества рядов. В среднем колеблется в пределах от двух до десяти сантиметров. Этот фактор нужно учитывать при формировании ниш для потолочных вариантов.
Минимальный отступ от стены (в случае настенного крепления) 20-25 сантиметров.
Что такое подвесные гардины?
Скорее новинка дизайнерских ходов в разновидностях монтажа. От настенных ничем не отличаются. Монтаж кронштейнов, креплений происходит не к стене, а потолку. Возникаем иллюзия «парящей» шторки.
Способы креплений, этапы полностью схожи с описанными ранее.
Видео: Как выбрать потолочный карниз
Фото-галерея потолочных, настенных и подвесных карнизов в интерьере:
Предыдущая
ШторыВиды рулонных штор на пластиковые окна по типу крепления
Следующая
ШторыО рулонных шторах День Ночь на пластиковые окна
Варианты дизайна штор для зала: фото в интерьере
Зал по праву считают центральным помещением в доме. Именно здесь принимают гостей и обсуждают серьезные вопросы. Атмосфера в зале во многом определяется интерьером, а «изюминка» любого интерьера – красиво…
Варианты штор в комнату подростка девочки
Девочки подростки бывают очень избирательны в выборе вещей создающих интерьер их комнат. Родители, которые это понимают и хотят создать для своих дочек уют и комфорт всегда внимательно и ответственно подходят…
Варианты штор вместо двери в шкаф или гардеробную
Неотъемлемым элементом обстановки любой квартиры является шкаф. Этот предмет мебели предназначен для хранения постельного белья, одежды, обуви, аксессуаров, поэтому имеет внушительные размеры. Гардеробная…
Виды креплений штор к карнизу: варианты, описание, фото
Шторы – один из самых распространенных аксессуаров для обустройства окна. Они позволяют придать завершенности помещению, а также определенную изюминку, задать общее настроение. Достичь нужного эффекта…
Виды занавесок на дверной проем: описание, фото
Дверной проем так же, как и оконный, нуждается в оформлении. Шторы тут используются реже и имеют больше эстетическое, чем практическое значение. В этом вопросе главное — правильно подобрать фасон, тогда…
Варианты штор и портьер на одну сторону окна: фото
Если вы любитель нестандартных решений, то односторонние шторы придутся вам по душе. Даже типовая квартира выглядит индивидуально и стильно при наличии асимметрии. Шторы на одну сторону Такая модель…
какой выбрать, как правильно повесить
Практически во всех квартирах на кухне есть плотная штора. В крайнем случае, окна закрывают небольшой занавеской или полупрозрачным тюлем. Когда в наличии есть штора, то нужно подбирать и карниз для кухни. Рынок предлагает несколько разновидностей, но карниз – тот элемент декора, от которого зависит внешний вид и атмосфера кухни, поэтому выбирать его нужно внимательно.
Какие бывают карнизы для штор на кухню
Устройства, к которым крепят шторы или занавески, бывают разнообразными. Изготавливают перекладины из пластика, древесины, металла и прочих материалов. При этом их принято делить на потолочные и настенные варианты. В отдельную категорию входят подвесы, устанавливаемые на оконную раму и изделия для кухонного гарнитура. Каждый подвид имеет характерную конструкцию, от которой зависит функциональность карниза. Стоит остановиться на распространенных вариантах подробнее и выделить их особенности.
Потолочный карниз на кухню
Характерная черта этих подвесов в том, что их можно монтировать скрыто, замаскировав. После установки они практически невидимы, создается такое ощущение, что шторы закреплены прямо на потолке. Изготавливают эту разновидность из МДФ, пластика или гипса. Те модели, что имеют подсветку, выглядят особенно привлекательно. С их помощью создают современный и уникальный дизайн помещения.
Потолочный карниз и его особенности:
Больше простора для работы дизайнера. Подобные модели позволяют размещать объемные гардины и длинные портьеры от потолка. Визуально это выглядит будто помещение выше, чем есть на самом деле.
Место установки – потолок, а не оконный проем. Это решение дает возможность «прикрыть» некоторые косметические дефекты поверхности стены.
Если дополнительно установить передний декоративный багет (планку), можно скрыть из виду крючки для штор и другие виды креплений.
Широкие возможности для монтажа. Потолочные подвесы устанавливают даже в нише.
В зимнее время года многие предпочитают как можно плотнее завесить окна – ведь именно через них в помещение поступает холодный воздух. Для обеспечения наилучшей изоляции как раз и используют потолочные карнизы. Так как крепят их к потолку, для холодного воздуха не будет «лазеек».
Подвесы, устанавливаемые к потолку, имеют компактные размеры и их нередко подбирают по цвету, чтобы была сочетаемость с оттенками помещения или мебели.
Настенный карниз для кухни
Место крепления этих изделий – над оконным проемом. Конструкцию располагают не вплотную к поверхности стены, а на некотором расстоянии. Главное их достоинство – декоративные характеристики, открывающие широкие возможности в оформлении помещения. Кроме того, эта модель незаменима, если на кухне установлен натяжной потолок.
Особенности настенной перекладины для кухни:
Подходит для помещений с высокими потолками. Зачастую имеет более интересный дизайн по сравнению с потолочной разновидностью.
Актуальны для любых стилей жилья. Например, для классической кухни гармонично подходит карниз, сделанный из дерева. А в авангардном оформлении неплохо выглядит металлическая конструкция, украшенная завитушками.
Настенный подвес выбирают в тех случаях, если есть 100% уверенность в прочности стен.
Изготавливают их из металла, пластика и натурального дерева. Пластиковые, например, представлены в различных цветах, а относят их к бюджетным конструкциям. Они гибкие, но недостаточно прочные. Модели, сделанные из дерева – красивые, экологически чистые и долго служат. Преимущество металлического подвеса – он легко выдерживает плотные шторы. Однако сам такой карниз немало весит, поэтому ему обеспечивают надежное крепление.
Совет! Если в помещении нестандартные окна, лучше выбрать гибкую пластиковую конструкцию. Она состоит из нескольких элементов, которые легко соединить друг с другом в нужном месте.
Карниз для кухонного гарнитура
Мебельный карниз для кухни – своеобразный декоративный элемент гарнитуры, изготавливаемый из разных материалов. Их различают по форме, конфигурации, размеру и виду (прямые, радиусные, гладкие или с резьбой). Бывает нижний и верхний карниз для кухни, где все зависит от места крепления к предмету мебели.
Для монтажа этих декоративных элементов используют саморезы. Классическое место установки – снаружи, но если гарнитур установлен максимально близко к потолку, то изделие крепят изнутри мебельного корпуса.
Чаще всего делают эти элементы из МДФ и натурального дерева. На данный момент доступны в различных цветах, большинство из которых украшены фрезеровками. Изделия из МДФ нередко имеют слоеную структуру: 2 заготовки склеивают друг с другом. Мебельные карнизы для кухни, изготавливаемые из натурального дерева, также можно обрабатывать: их красят, лакируют или патинируют.
Декоративный мебельный выступ – элемент, благодаря которому кухонный гарнитур получает законченный вид. Дополнительно это подчеркивает дизайн помещения. Сам карниз выступает в роли аксессуара и необходим для обрамления мебели.
Какой карниз лучше выбрать для кухни
Если помещение довольно габаритное, то не стоит откладывать использование штор в интерьере. Они меняют внешний вид кухни в лучшую сторону, при этом скрывают от посторонних взглядов (актуально, если квартира расположена на первом этаже). Сейчас выпускают множество перекладин интересной и необычной формы.
Выбирая карниз, в первую очередь уделяют внимание тяжести штор. Да, тяжелые ткани способны защитить от холода зимой, но мягкая карнизная система (например, пластиковая) не выдержит их. Желательно, чтобы бегунки перекладины легко скользили, что позволит максимально просто и надежно открывать и закрывать шторы.
Уместный вариант для кухни – установка двойной конструкции – для портьера и тюли. Впрочем, бывают и тройные системы. Они служат для повышения эстетических характеристик конструкции.
Четкого ответа, какой выбрать карниз – потолочный или настенный, попросту нет, потому что этот вопрос зависит от личных предпочтений, самого помещения и финансовых возможностей.
Как подобрать размер кухонного карниза
Существуют общие советы касаемо размера подвеса для кухни:
Перекладина должна быть длиннее на 150-400 мм оконного проема с каждой стороны.
Если выбрана модель «от стены до стены», ее размеры должны быть меньше общей длины на 1,5 – 2 см.
Для настенного карниза каждые 1,5 – 2 м необходима точка опоры. В случае с потолочными конструкциями между креплениями расстояние не должно быть менее 30 – 50 см.
Для правильного определения высоты установки следует замерить высоту простенка от горизонтального откоса до потолка. Полученный параметр делят на 3. С узким простенком лучше предпочесть потолочный карниз. Конечно, подойдет и настенная модель, но в этом случае расстояние от горизонтального откоса до нижнего кронштейна должно быть более 50 мм.
От проема окна следует сохранить отступ от 0,15 до 0,4 м. Это позволит отодвигать шторы, открывая при этом окно. В зависимости от модели занавесок подбирают подходящую систему крепления.
Карнизы для штор на кухню: фото в интерьере
Стоит рассмотреть внешний вид готовых конструкций.
Как правильно повесить карниз на кухне
Чтобы самостоятельно установить держатель для занавесок, необходимы следующие расходные материалы и инструменты:
крепления;
сама перекладина;
рулетка;
дрель;
отвертка;
карандаш.
Подготовив все принадлежности, можно выбирать место установки. В первую очередь, стоит определить центр окна и в обе стороны отмерить равные расстояния – в этих местах и крепят кронштейны. Не нужно устанавливать крепежи непосредственно около оконного проема. Оптимальное расстояние – не менее 30 см, что нужно для полного открытия окна при раздвигании штор. Не меньшее значение играет расстояние от потолка. Перекладины разные, поэтому этот параметр бывает от 5 до 15 см. Технических требований здесь нет, главное, чтобы конструкция выглядела органично.
Совет! Размечая места для будущих креплений, лучше ориентироваться на потолок, а не на раму окна или уровень. Дело в том, что во многих квартирах поверхность потолка сложно назвать идеально ровной.
Определив подходящие места для установки кронштейнов, их помечают карандашом. Далее в этих местах делают отверстия и забивают туда дюбели. После этого можно прикручивать кронштейны и вешать на них перекладину. Последний штрих – фиксация изделия на стене и навешивание гардины.
Заключение
Карниз для кухни выбрать несложно. Отталкиваясь от советов, предложенных выше, можно облегчить задачу по выбору подходящего карниза. Выбирая конструкцию, стоит помнить, что она не только должна нравиться визуально, но и сочетаться с прочими элементами в интерьере.
Отправить комментарий
Потолочный карниз или настенный, какой лучше?
Выбор между потолочным и настенным карнизом для окна производится с учётом дизайна помещения, удобного обслуживания, материала стен и потолка, особенностей архитектурных форм дома. Достаточно проанализировать все факторы, чтобы вопрос решился сам по себе.
Влияние на выбор конструкции стен и потолка
Примером для раздумий может стать:
гипсокартонная облицовка;

натяжные потолки;

сэндвич—панели;

толщина облицовочного покрытия.

Гипсокартонная облицовка стен и потолка создаёт дополнительные сложности крепления карниза. Тяжёлые шторы, в случае установки их на стену, будут создавать значительный момент сил, зависящий от расстояния до стены. В любом случае потребуется прочное крепление, которое не всегда возможно или целесообразно осуществить.
В то время как потолок, пусть даже выполненный в виде подвесной конструкции из гипсокартона, не потребует приискания дополнительных средств по усилению соединения. Собственно говоря, этого и не требуется. Взаимодействие сил тяжести и упругости здесь происходит в одном направлении. Необходимо лишь устройство нескольких подложек в качестве основы для карниза.
С натяжными потолками такой номер уже не пройдёт. Если заранее не были созданы места крепления, лучше от мысли использования потолочного карниза отказаться и рассмотреть настенный вариант.
Сэндвич—панели также не являются образцом прочности. Поэтому, при наличии потолочного перекрытия на более твёрдой основе, крепление лучше делать на нём.
Рекомендации не носят исключающий характер. И sip—конструкция может прочно удерживать настенный карниз. Просто, в этом случае, следует позаботиться о более прочном креплении и сделать выбор в пользу облегчённых конструкций.
Формирование дизайна помещения
Потолочный карниз всегда будет расположен выше настенного. Поэтому, его использование предпочтительно в следующих случаях:
высокая гардина скрывает низкий потолок, делает комнату пространной;

скрывает угловые стыки комнаты, водопроводные трубы, подоконные доски, высокое расположение окон;

обеспечивает плотное завешивание всей стены;

сглаживает ассиметрию помещения.

В случае высоких потолков потолочные карнизы играют меньшую роль в дизайне комнаты. Настенные конструкции позволяют более полно выразить замысел хозяина. К тому же, при высоте более 3—х метров, следует задуматься и о том, как всё это обслуживать.
Задумываемся об обслуживании
Для большинства женщин замена высоких штор станет невыполнимой задачей. Да и обыденный процесс завешивания может превратиться в сложную задачу с применением подручного инструмента. Карниз с электроприводом лишь частично решает проблему. К тому же требуется скрытное подведение электропроводки, что затруднительно сделать в условиях укоренившегося быта, не рассчитанного на появлении в жизни таких устройств.
Исходя из этого, выбор следует делать в отношении настенного варианта крепления. Принципиальным считается, чтобы расстояние от окна до карниза было не менее 15 см.
http://home-motion.ru/
Выбираем потолочные и настенные карнизы для штор

Чтобы создать теплую, гармоничную атмосферу, необходимо правильно подобрать детали интерьера. Сегодня можно найти множество вариантов штор, каждый из них будет сочетаться с определенным типом карниза. Сами по себе карнизы подразделяются на несколько типов, они отличны по внешним признакам, а также по типу монтажа.
Различают потолочные карнизы для штор и настенные. Данные сооружения могут быть изготовлены из разных материалов. В продаже часто встречаются карнизы для штор металлические, деревянные, комбинированные, пластиковые. Изделия бывают разной степени округленности, карнизы могут быть в виде штанги с квадратным сечением. В частых случаях они монтируются над балконным проемом, такой способ крепления является очень распространенным, в особенности, если в помещении натяжные потолки. Настенные конструкции преимущественно делаются из металла, они могут быть одно и двухтрубного типа. Иногда домочадцы задаются вопросом: «Какой карниз лучше выбрать: настенный или потолочный?» Необходимо учитывать стиль помещения, особенности стен и потолка.
Иногда покупатели предпочитают карнизы для штор деревянные, они могут быть сделаны в виде простой штанги с круглым сечением. Сначала может показаться, что такая конструкция выглядит весьма просто, однако, она отлично подойдет для шторы на люверсах. В данном случае кольца навешиваются прямо на штангу. Кованый карниз будет смотреться просто шикарно, на конце изделие имеет изящные узорные композиции. Если вы хотите выбрать потолочные карнизы для штор, необходимо знать, что так вы визуально удлините помещение, ведь шторы и тюль будут свисать прямо с потолка. Такая конструкция будет смотреться очень необычно
Установка карнизов для штор проходит несложно, однако, требует усилий и точности. В некоторых случаях потолочный карниз нужно спрятать. Например, если в комнате подвесной потолок из гиспокартона. Для этого устанавливаются ниши с подсветкой. Багетный карниз необходим, чтобы крепления можно было скрыть под ним. Карнизы часто прячут при помощи пластиковой декоративной ленты.
Виды потолочных карнизов, какие гардины лучше
В интерьерах современных помещений текстильное оформление окон является одним из важных элементов (а если окно в комнате единственное — то важнейшим). А создать гармоничное жилое пространство без внимания к креплению штор и гардин невозможно. Существует немало случаев, когда вместо настенных целесообразнее использовать карнизы, крепящиеся к потолку. Когда стоит выбрать потолочный карниз для штор и как сделать это правильно?
Какими бывают карнизы
Разница между настенными и потолочными карнизами (или консолями) — в способе их крепления. Это понятно из названия: одни крепятся на стену, другие, соответственно, — на потолок.
Основные материалы для производства оконных карнизов — металл, дерево и пластик. В зависимости от этого, может разниться и предназначение данных изделий. Прежде всего — способность выдерживать различный вес текстиля. Это важно учитывать, подбирая карниз под определенное дизайнерское решение. Металлические и деревянные способны вынести тяжесть любых тканей, пластиковые лучше чрезмерно не нагружать. Но это — не все виды потолочных карнизов.
Кроме материалов, их различают также по виду конструкции:
однорядные (в том числе струнные, без декоративной панели) — для навешивания одного слоя ткани: только шторы или только гардин;
двухрядные — для гардин и штор;
многорядные — для гардин, штор и ламбрекена (в том числе — профильные, для фигурных оконных проемов).
Когда потолочный карниз лучше?
Чтобы решить, какие карнизы стоит предпочесть в том или ином случае — потолочные или настенные — важно учитывать требования конкретного интерьера и знать, какие преимущества могут дать потолочные конструкции:
Если предполагается оформление комнаты с низкими потолками, крепление оконного текстиля под потолком более выгодно: так зрительно помещение «вырастает» в высоту.
Окна, расположенные под самым потолком, зачастую сложно оформить текстилем, потому как места для крепления настенных карнизов практически нет. Потолочный вариант здесь окажется единственно верным решением.
Если подоконники достаточно широки, выноса обычных карнизов бывает недостаточно, чтобы аккуратно скрыть этот конструктивный выступ. Здесь снова выручит потолочный вариант: нужно будет просто отмерить нужное расстояние, на котором закрепить карниз.
Такая конструкция незаменима при зонировании пространства, поскольку с помощью текстиля, идущего от потолка, можно с легкостью выделить нужные зоны, и притом довольно эстетично. Особенно актуально это в комнатах-студиях.
Зимой плотные шторы, повешенные на такую консоль, станут надежным препятствием на пути холодного воздуха с улицы, поскольку ткань плотно прилегает к окну. Особенно, если форма карниза — дугообразная, когда текстиль закрывает оконный проем не только от потолка до пола, но и с боков. Летом такой вариант — способ снизить температуру в помещении, ведь солнечные лучи также встретят надежное препятствие.
В спальне потолочные карнизы, закрепленные у самого окна, помогают создать нужное затемнение.
Если простенки имеют некоторые недочеты (кривизна стены или некачественные обои), скрыть их можно также при помощи этих карнизов, поскольку они зачастую занимают всю ширину стены.
Потолочные консоли возможно использовать даже для натяжного потолка — современные технологии это допускают.
Что учесть при выборе
Если после такого анализа окажется, что потолочный вариант предпочтительнее, встанет логичный вопрос — как подобрать такой карниз правильно, на что обратить внимание?
Стиль интерьера и цветовая палитра
Обсуждаемые карнизы могут иметь или не иметь в своей конструкции декоративную панель, под которой прячутся крепежи. А ее внешний вид соответствует различным стилистическим решениям. Например, резная деревянная, в зависимости от разновидности узора, подходит под классические, «дворцовые» стили, а также под деревенский, прованс, кантри. Кованная металлическая имеет примерно такое же стилистическое направление. Металлические консоли без отделки на панели впишутся в минимализм, хай-тек, скандинавский и подобные лаконичные стили. Пластиковые, с отделкой под натуральные материалы, подойдут для эко-стиля, этнических направлений.
Цвета отделочной панели можно подбирать в зависимости от общей гаммы комнаты. Сегодня они выпускаются самых разных оттенков.
Функционал конкретной комнаты
Тяжелые, массивные консоли хороши в больших помещениях с торжественным настроением (гостиная, богато отделанная спальня, домашний концертный зал). Более простой декор будет уместен в библиотеке, рабочем кабинете, более скромной спальне). Струнные карнизы прекрасно подойдут для комнат, в которых важно максимальное количество света: детская, кухня, мастерская рукодельницы, лоджия. Ведь струна подразумевает использование тонкого легкого тюля в один слой, что не препятствует проникновению света.
Количество слоев и вес ткани
Если в помещении предполагается «полный комплект» оконного текстиля (штора, тюль и ламбрекен), то вес такой конструкции будет немалым. Для нее подойдут трехрядные консоли из дерева или металла. Струна такой нагрузки не выдержит и неизбежно начнет провисать. Она требует облегченных тканей.
Материал потолков в помещении
Здесь в расчет берется способность потолочной конструкции выдержать вес консоли с тканями и крепежами. Например, гипсокартонные потолки их не выдерживают, поэтому придется ограничиться настенными карнизами, либо предусмотреть у окна специальную нишу, в которую консоль будет крепиться на более прочную основу. Но такой вариант уместен только при большой высоте потолков, ведь для создания ниши основную часть гипсокартонного сооружения придется опустить на несколько сантиметров.
Чтобы крепление такой консоли стало возможным при натяжном потолке, также придется применять архитектурные хитрости: сооружать нишу, использовать особые, «закладные», крепежные конструкции.
Материал самой консоли
Деревянные хороши своей экологичностью и натуральностью. Они обладают особенным уютом. При этом наиболее доступны консоли из хвойных пород. В продаже можно легко найти и карнизы из лиственницы, ореха, дуба, бука, красного дерева. Но стоят они уже на порядок дороже. Зато декоративная панель таких консолей порой настолько эстетична, что вполне может заменить собой жесткий ламбрекен (бандо).
Металлические карнизы выпускают из латуни, нержавеющей стали или специального прочного алюминия. В зависимости от материала и декоративной отделки, цена может варьироваться в довольно значительных пределах. Но зато такие консоли выдерживают вес практически любых текстильных ансамблей (вплоть до самых тяжелых портьер).
Профильные карнизы из высокопрочного алюминия наиболее популярны. Они самые доступные по цене, но при этом позволяют навешивать ткани практически любого веса. К тому же — не только привычным способом: по прямой. Профиль может повторить любой конструктивный изгиб.
Пластиковые консоли самые дешевые из всех перечисленных. Но при этом довольно качественные и долговечные. Единственное ограничение для них — очень тяжелый текстиль.
Финансовые возможности
К сожалению, этот фактор зачастую является решающим в споре между желаниями и возможностями. Поэтому потребители стараются найти компромисс. Чаще всего это приобретение либо профильного карниза, либо пластикового. Который, кстати, выпускается с декоративной панелью под разные натуральные материалы, поэтому вполне может заменить даже дорогие консоли из красного дерева.
От выбора потолочного карниза во многом зависят эстетичность, стилистическое единство жилого пространства, срок службы самой консоли. Подойдя к этому вопросу серьезно, можно избежать многих проблем, таких, как лишние траты, незапланированный ремонт потолка или даже полная замена самого карниза.
Сравнение потолочных и настенных подъемных систем
Мы часто получаем запросы от людей о различных способах установки подъемных систем в помещении. Это могут быть архитекторы, проектирующие новый объект, или частное лицо, которое хочет купить недвижимость и должно знать, можно ли установить подъемник.
Иногда невозможно установить подъемник в потолок, так что еще можно сделать?
Как устанавливается настенный подъемник?
Хотя для некоторых настенная система может показаться более сложной, на самом деле ее довольно просто установить.Система крепится к стене с помощью настенных кронштейнов.
Это плоские металлические пластины с выступающим участком, к которым крепятся рельсы. На это уходит примерно вдвое меньше времени, чем на установку потолочной системы.
Здесь вы можете увидеть подвесную подъемную систему, которая вообще не крепится к потолку.
Настенные кронштейны просверливаются непосредственно в стене с помощью анкерных болтов (см. Выше). Если стена не является достаточно прочной (например, если это перегородка), то, возможно, потребуется усилить ее или использовать направляющую, установленную на полу.
Для получения информации о том, как устанавливается потолочная подъемная система, прочтите эту статью.
Преимущества потолочного подъемника
Подъемники на потолочных направляющих могут поставляться и устанавливаться во множестве компоновок и моделей. Потолочный монтаж, вероятно, является самым популярным способом крепления подъемника (для нас это так или иначе), и это главным образом потому, что он предлагает большую гибкость с точки зрения компоновки и опций.
Одним из ключевых преимуществ потолочной подъемной системы является возможность ее установки заподлицо с потолком.Это известно как отслеживание вставок, и это означает, что система выглядит аккуратнее при загрузке.
Также экономит место в комнате. Например, если у вас низкие потолки, лучше использовать врезную потолочную систему, потому что она занимает меньше места, чем подвесная направляющая.
Потолочная направляющая также дает вам возможность включать дополнительные компоненты направляющей, такие как изгибы, поворотные столы и переключатели дорожек. Все это позволяет пользователю создавать более гибкую систему отслеживания, которая дает больший охват.
Потолочные системы могут быть встроены, как эта, передавая основную нагрузку через сам потолок.
Преимущества настенных подъемных систем
Напротив, настенные системы имеют свои преимущества. Если вы находитесь в месте, где у вас нет доступа к потолку или ваши потолочные балки слишком малы, чтобы выдержать вес подъемной системы, то следующим лучшим вариантом может быть настенный монтаж.
Одним из главных плюсов настенного монтажа является то, насколько меньше времени требуется на установку.В то время как для направляющей, установленной на потолке, вам нужно прорезать или просверлить потолок, чтобы закрепить направляющую, для настенного крепления просто требуются кронштейны, прикрепленные к стене, а затем направляющая вставляется в настенные крепления.
На это уходит примерно вдвое меньше времени, чем на установку потолочной системы.
Настенные системы также являются отличным вариантом в помещениях с высокими потолками. Обычно мы стараемся устанавливать подъемные системы на высоте от 2,4 до 3 метров от пола.
Итак, в комнате с потолками высотой 5 метров вам придется повесить трекинг достаточно низко, чтобы обеспечить безопасный трансфер.Это может выглядеть особенно беспорядочно, и установка может вызвать затруднения.
Настенная система является хорошей альтернативой для этого. Его можно установить на идеальной высоте без необходимости крепления к потолку (при условии, что расстояние между настенными креплениями не превышает 6 метров).
Точно так же настенные системы — отличный вариант для помещений с навесом. Кронштейны можно установить под сводом, занимая минимум места.
Как насчет напольного подъемника?
Это может показаться немного странной концепцией, учитывая, что подъемники должны располагаться на более высоком уровне, но можно установить подъемную систему так, чтобы вес передавался через пол.
Настенные столбы можно использовать, если стены и потолок не несущие.
Стеновые опоры можно использовать, когда ни стена, ни потолок недостаточно прочны, чтобы выдержать требования по весу подъемной системы. Это отрезки металла, которые просверливаются в стене от уровня пола до высоты системы.
Затем направляющая прикрепляется к вершинам опорных стоек стены, и система устанавливается. Технически не существует такой вещи, называемой напольным подъемником, но если подумать, настенная опора делает то же самое!
Сводка
Каждый метод крепления имеет свои преимущества, и некоторые из них лучше подходят для определенных ситуаций, чем другие.Всегда стоит спрашивать своего поставщика подъемных систем, что они могут предложить, если вы не уверены в различных методах и конфигурациях установки.
Короче и короче: подъемные системы можно устанавливать разными способами, поэтому обязательно свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какой вариант лучше всего подходит для вас.
Нужна дополнительная информация о креплениях подъемника?
Карниз для натяжных потолков |
Потолочный карниз для натяжного потолка — необходимый и полезный элемент декора Натяжные потолки без такого элемента, как потолочный карниз для натяжных потолков, сильно теряют внешний вид.Учитывая современный, широкий выбор, который предоставляет рынок, покупателю не так-то просто выбрать подходящий. Требования к выбору этого элемента декора понятны.
Каждый хочет получить что-то лучшее, тратя при этом меньше денег. К тому же далеко не каждый потребитель жаждет получить вместе с покупкой карниза дополнительные сложности с установкой — при ремонте и обустройстве жилья этого уже достаточно.
Какие карнизы подходят для натяжных потолков: рациональный выбор
По способу крепления и эстетической функции они бывают трех видов.
Виды карнизов :
Настенный : крепится непосредственно к стене;
Hidden : устанавливаются в нише перед натяжным потолком;
Потолок : крепится к закладным элементам, за которым скрывается материал потолка.
Потолочный карниз даже популярнее, чем, скажем, настенный карниз.
Карнизы бытовые, скрытые и пристенные. Каждый выбирает тот вид, который ему будет удобен и практичен в использовании
.
Этот вариант карниза имеет ряд преимуществ, побуждающих его выбрать.
Еще одно преимущество этих натяжных потолков в том, что они могут быть как скрытыми, так и видимыми.
Причины выбора потолочных карнизов :
С их помощью можно добиться максимально оригинального дизайна потолочной зоны;
Крепеж можно полностью скрыть;
Возможность оптического расширения пространства.
Если потолок в высоком помещении, то при желании можно установить электропривод, который позволит с помощью пульта открывать и закрывать шторы, получая при этом дополнительный комфорт в собственном доме.
Монтаж потолочного карниза под натяжные потолки (видео)
Натяжные потолки и карнизы для штор: конструктивные детали и выбор
Чтобы правильно выбрать потолочный карниз для штор, нужно заранее знать, какими будут занавески, а не наоборот, сначала выбрать, собрать, а потом уже осознавать, что конструкция для штор, которую вы сегодня хотели купить, не подходит для них.
Карнизные конструкции
Профильные карнизы : это профили металлические или пластиковые, при наличии от одной до нескольких канавок для каждого ряда штор.Как вариант — молдинги с декоративной планкой на лицевой поверхности.
Карнизы — «струны» : к потолку крепятся кронштейны, на которые натягиваются струны. На них, как правило, не вешаются тяжелые шторы.
Карнизы: конструктивно аналогичны струнам, только струны к скобам не крепятся, а трубы, как правило, металлические.
Второй и третий варианты не так популярны, так как между шторами и натяжным потолком остается незаполненное пространство.
Сам карниз можно прикрепить к потолку через проделанные в нем отверстия, а можно подвесить или кронштейны, удерживающие несущую часть карниза.
Таким образом, имея представление о видах карнизов, вы сможете правильно выбрать тот, который вам подойдет.
Самый популярный карниз для подвесного потолка — профильный, его легко и быстро установить самостоятельно
По виду материала карнизы бывают:
Из дерева: очень презентабельный вид, довольно тяжелый и совсем недорогой;
Сталь: Идеально для надежного крепления тяжелых штор;
Из алюминия: имеют небольшой вес и достаточный запас прочности;
Из пластика: чаще всего покупают, из-за невысокой цены и достаточной прочности.Для пластиковых карнизов характерно легкое движение штор.
Карнизы из алюминия и стали, часто задекрированы пластиком или деревом.
Широкая цветовая гамма карнизов, представленная современным рынком, дает возможность выбрать как карниз, так и натяжной потолок, совпадающие по цвету.
Натяжной потолок под карниз: лучшее решение
Вы выбрали натяжной потолок, отдав предпочтение именно такой отделке. Каким будет теперь карниз? В наличии имеются карнизы, которые крепятся к любым разновидностям потолков, в том числе натяжным.
Перед тем, как приступить к монтажным работам по крепежу каркаса потолка, нужно четко определить место расположения будущего карниза, укрепить его опорой, используя для этого закладные элементы.
Залог в данном случае не более чем деревянный брус необходимой толщины или фанерный брус.
Выбрать карниз для натяжного потолка несложно, ведь на сегодняшний день существует огромный выбор этого материала
.
Перед тем, как подобрать карниз, нужно учесть следующие :
Выбирая между этими двумя параметрами, нужно найти золотую середину.Вполне возможно, что выбор упадет, например, на выступ стены.
Натяжной потолок под карниз — не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Современный рынок предлагает великое множество вариантов, среди которых, конечно же, вы найдете свои, уникальные и неповторимые.
Монтаж потолочного карниза на натяжной потолок: два варианта
Карнизы монтируются при установке натяжного потолка.
Установка карнизов на натяжные потолки — это крепление карниза потолка к закладным элементам, скрытым тканью потолка.
Чтобы избежать каких-либо ошибок при установке и не тратить деньги зря, нужно внимательно изучить довольно простую технологию.
Монтаж видимой планки потолка
Технология установки потолочного карниза на натяжной потолок довольно проста. Существует два типа конструкции карниза для натяжных потолков: открытый и скрытый
.
Крепление после предварительной разметки к основному потолку закладных элементов в виде деревянных брусков;
Решетки обработать антисептиком;
На натяжной потолок (под брусьями) наклеиваются арматурные кольца;
Пленка нарезана по внутреннему диаметру колец;
Через отверстия карниз крепится шурупами к перекладине;
Длина балки берется из расчета ширины комнаты, а ее толщина равна зазору между основанием и натяжным потолком.
Скрытый карниз находится в нише за натяжным потолком.
Многие предпочитают и выбирают видимый дизайн карниза для натяжного потолка, так как считают его более комфортным и удобным
Конструкция скрытого выступа
Потолочный карниз, прикрепленный к базовому потолку;
Багет крепится по периметру, кроме той стороны, где находится стена с окном;
Отступив от стены на 10-20 см, напротив стены с окном нужно закрепить профиль или планку, на которой впоследствии будет закреплен багет;
Пространство между стеной с окном и багетом, послужит нишей, в которой необходимо установить («спрятать») потолочный карниз;
После установки потолочного карниза в образовавшуюся нишу поверх багета натягивается потолочная ткань.
Этот способ технически более сложный, но он того стоит. Скрытый карниз — разумное и эстетичное решение проблемы.
Таким образом обеспечивается полная «гармония» потолка с карнизом. Натяжной потолок, сделанный под выступ — отличный вариант для правильного решения проблемы.
Чтобы убедиться в впечатляющем результате такого способа крепления, достаточно посмотреть фото и прочитать отзывы потребителей, которые считают, что этот способ лучше первого.
Изучив все варианты крепления, вы сможете сделать правильный выбор!
Меры предосторожности при установке потолочных карнизов для натяжных потолков
Во время монтажа или после натяжки потолков (все зависит от выбранного способа) необходимо обезопасить себя от разного рода мелких неприятностей, которые могут обернуться либо значительными финансовыми потерями, либо травмами.
Если вы решили установить карниз для натяжного потолка своими руками, то следует быть предельно внимательным и внимательным.
Карниз, из какого бы материала он ни был изготовлен, имеет достаточно острые края, а также выемки, по которым, зацепив потолочную пленку, можно ее просто испортить.
Потолочная пленка — материал дорогой, поэтому о нем следует помнить.
Меры предосторожности :
Отверстия в пленке армированы пластиковыми кольцами во избежание разрывов;
Чтобы предотвратить это случайное повреждение пленки, необходимо обернуть край карниза лентой или тканью.
А вообще, по большому счету, стоит устанавливать карниз тем же мастерам, которые монтировали сам натяжной потолок.Лучше, когда строительная компания сделает все полностью.
Скрытый карниз для натяжного потолка (видео)
В заключение хочу резюмировать сказанное. Каждому хочется красоты и оригинальности дизайна в собственном доме. Кстати, не всегда красотка выкладывает большие деньги на ее реализацию. Цены на карнизы очень разные, и нужно, в первую очередь, ориентироваться на свой бюджет. Иногда скромные затраты на тот или иной предмет декора дают эффектный, совершенно неожиданный, просто роскошный внешний вид, а также практичность, что также является важным аспектом для большинства потребителей.Посоветуйтесь с продавцами и менеджерами, учтите свои финансы и выберите лучший вариант!
Примеры потолочного карниза для натяжных потолков (фото)
Украсьте свой дом с помощью литья короны и других обновлений отделки
Верните очарование
Иногда красивые старые детали дома заменяются модным дизайном, а в недавно построенных домах вообще может отсутствовать характер отделки и нестандартных столярных изделий. Если архитектурные детали прошлых лет — это то, что вам нужно, сделайте это самостоятельно.
Установка карниза для короны, установка обшивки из бортового картона и создание арочного проема может показаться устрашающим. Но у нас есть все необходимое, включая пошаговые инструкции, наполненные советами и советами профессионалов, списки покупок и списки инструментов, чтобы помочь вам выполнить работу с уверенностью. Вскоре ваш дом снова будет выглядеть старым — таким, каким вы его хотите.
Установите трехкомпонентный молдинг для коронки
Фото Венделла Т.Уэббер
Распространенный декоративный элемент для традиционных домов, лепнина украшает пространство, образуя эффектный переход между стенами и потолком. Но если у вас высокие потолки или в вашей комнате есть щедрые молдинги вокруг окон и дверных проемов, одна полоса карниза может потеряться. «Чтобы добиться нужного эффекта, вы можете выбрать крупнопрофильный молдинг», — говорит старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс. «Но вы заплатите за это огромную цену», — говорит он.
Чтобы снизить стоимость, не жертвуя эстетикой, Марк придумал способ сначала установить простую L-образную полукруглую балку, а затем прикрепить молдинги короны к фасции и потолку, чтобы придать им красивый, ровный вид. Наймите приятеля, который поможет вам сделать надрезы и поднять громоздкие детали на место, и всего за пару дней вы осуществите трансформацию комнаты, которая привлечет все взгляды вверх.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Установка трехкомпонентного литья под коронку».
Создайте зеркало из литья под давлением
Дизайнеры и декораторы часто используют зеркала и отражающие поверхности, чтобы добавить глубины узким и небольшим участкам. Стратегически расположенное зеркало в коридоре или на дальней стене уютного кабинета может визуально открыть комнату, но стиль и размер самого зеркала так же важны, как и то, куда оно идет. К сожалению, большое зеркало в литой раме обойдется вам в сотни или даже тысячи долларов. Однако это не обязательно.
Чтобы показать вам, как создать свежее, но традиционное зеркало, которое не разрушит ваш бюджет, генеральный подрядчик This Old House Том Сильва извлек из проходов угловые блоки и рифленый корпус, предварительно вырезанное зеркало и некоторые прочные монтажные материалы. домашнего центра. (Увеличение масштаба дизайна не обойдется вам намного дороже.) Посмотрите, как он превращает стандартные предметы в хитроумное дополнение, и узнайте, как сделать эту работу самостоятельно, в статье «Как построить зеркало из литья корпуса».
Установить Wainscoting
Фото Райана Беньи
Для реконструкции комнаты, которая придает размер и долговечность однотонным стенам, ничто не сравнится с традиционной обшивкой из многослойных деревянных панелей.То, как они собраны вместе, может показаться непостижимым для среднего мастера по ремонту, но как только вы откроете слои этого архитектурного лука, вы обнаружите, что каждый шаг вполне выполним, хотя временами немного сложен. Вы можете получить такой вид, наслоив пиломатериалы и лепнину, чтобы создать архитектурный элемент.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить Wainscoting».
Установить молдинг короны
Фото Дэвида Кармака
Современная лепнина короны восходит к эпохе позднего Возрождения, когда дизайнеры адаптировали элементы греческой и римской архитектуры к декоративной штукатурке и деревянным карнизам, которые использовались для маскировки и украшения стыка потолка и стены.Используемый молдинг может быть простым прикладом, например цельной короной, установленной здесь генеральным подрядчиком This Old House Томом Сильвой, или сложными элементами, собранными из отдельных отрезков различных профилей.
Установить корону немного сложнее, чем запустить плинтус. С нашей помощью вы сможете делать плотные и долговечные суставы.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить коронку».
Установите Easy Crown Molding
Фото Колина Смита
Коронная лепнина занимает первое место в большинстве списков переделок, потому что она добавляет очарования и ценности дому — не обязательно потому, что людям нравится проводить всю субботу, пытаясь уложить углы.Хотите быстрого исправления? К счастью, есть простой способ победить разочарование, вызванное пилой.
Молдинг Trimroc от Canamould Extrusions представляет собой легкий пенополистирол, покрытый твердой штукатуркой. Он плавно режет ножовкой, и, как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, он мгновенно поднимается вверх вместе с соединительным составом. Никакого преодоления трудностей, никаких сложных углов и рваных суставов, которые исчезают с помощью мазка грязи. Таким образом, всего за выходные вы можете превратить простую комнату в элегантную — и при этом оставить достаточно времени для остальной части вашего списка.
Для получения полных пошаговых инструкций, списка покупок (в том числе, где найти молдинг Trimroc) и списка инструментов см. Как установить Easy Crown Molding.
Установка настенных рам
Фото Колина Смита
Мы откроем вам небольшой секрет: многие причудливые изделия из дерева, которые вы видите внутри старых домов, представляют собой не что иное, как умелое наслоение, кусочки простой лепнины в сочетании с имитацией декоративных профилей.Рассмотрим, например, стенной каркас, тонкий прямоугольник, впервые использованный британцами в 1750-х годах, чтобы создать иллюзию деревянных панелей после того, как гипсовые стены вошли в моду. Если у вас простая комната, вам не нужно нанимать профессионала или быть им самим, чтобы получить эту небольшую столярную мастерскую.
Как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это торцовочная пила и пистолет для гвоздей. Тогда всего за один уик-энд вы сможете придать вневременной характер дому любого возраста.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить настенные рамы».
Обрезать окно
Фото Дэвида Кармака
Восстанавливает ли старые дома или строит новые, которые просто выглядят старыми, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва считает отделочные столярные работы наиболее удовлетворительной частью работы. Для этого проекта Том установил оконную отделку с тростниковой обшивкой по бокам и подголовником, простые угловые блоки, толстый стул и изящный фартук, которые он скопировал с оригинальной отделки.«Люди часто ставят слишком маленький корпус или обшивку другого стиля, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».
Как и все отделочные столярные изделия, говорит Том, успешный монтаж начинается со стабильного материала — прозрачного, высушенного в печи дерева или сборного пенопласта — и заканчивается точными размерами и разрезами. В результате получается бесшовная сборка с плотными стыками и без зазоров между стеной и кожухом. «Не торопитесь и всегда дважды измеряйте, прежде чем резать, — говорит Том.
Полные пошаговые инструкции, списки покупок и список инструментов см. В разделе «Как обрезать окно».
Установите панель Beadboard Wainscoting
Фото Дэвида Кармака
«Мне нравится добавлять обшивку в дом», — говорит This Old House генеральный подрядчик Том Сильва. «Я устанавливаю его в кладовых, коридорах или везде, где могут быть повреждены стены», — говорит он. «Он защищает стену и отлично выглядит.«
Wainscoting защищает стены с 1600-х годов, когда они состояли из деревянных панелей, обрамленных перекладинами и перилами. Однако с появлением промышленных фрезерных станков в 1850-х годах стали доступны менее формальные обшивки из листового картона. Из-за равномерно расположенных выступов по краям каждого куска бортик практически не изменился ни по внешнему виду, ни по установке: планки с пазами и пазами плотно прилегают друг к другу и прибивают на месте одну за другой.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить Beadboard Wainscoting».
Установите материнские платы
Фото Крейга Рейна
Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома. Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно. Плинтусы часто состояли из трех частей, состоящих из плоской доски, декоративного карниза и закругленного карниза для обуви, чтобы закрыть зазоры вдоль пола.
В домах, построенных после Второй мировой войны, модные плинтусы уступили место дешевым, а жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки. К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить материнские платы».
Установите потолочный медальон
Фото Венделла Т.Уэббер
Если вы хотите добавить нотку барокко — не разорившись, — подумайте о том, чтобы поставить потолочный медальон. Декоративный диск по центру над головой может превратить простое пространство из гипсокартона в архитектурный центр. К счастью, то, что когда-то было сделано из тяжелой хрупкой штукатурки, теперь доступно в формованном легком полиуретане.
Как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, установка медальона означает чуть больше, чем утро на лестнице с тюбиком строительного клея.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить потолочный медальон».
Установка декоративной ниши в стене
Фото Чипа Хендерсона
Интерьеры домов, построенных между серединой 1800-х и началом 1900-х годов, часто украшались красивой декоративной лепниной и столярными изделиями. Квалифицированные штукатуры отливали на месте причудливые карнизы, большие потолочные медальоны и зубной карниз.
Вы можете передать формальную элегантность прошлых лет с помощью современной имитации лепки. Сегодня несколько компаний воспроизводят традиционное литье из гипса из прочного пластика и пенополиуретана высокой плотности, как в красивой нише, показанной здесь.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как установить декоративную нишу в стене».
Создание арки
Если вы готовы к переменам — а полноценный ремонт выходит за рамки вашего бюджета — свежий слой краски или новая обработка окон могут иметь большое значение.Для более впечатляющего эффекта подумайте о том, чтобы добавить архитектурный интерес комнатам в вашем доме с помощью небольших улучшений, подобных этому.
Здесь мы превратили обычный прямоугольный проем в обшивке в красивую эллиптическую арку с рифлеными колоннами и арочным колпаком с краеугольными камнями. В первый день мы подготовили существующее отверстие. На второй день мы завершили установку и покрасили.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как создать арку».
Повесьте жестяной потолок
Фото Колина Смита
Итак, вы мочитесь в ванне, зажгли свечи, вы смотрите вверх и что вы видите? Простой белый потолок. Если бы у вас были красиво украшенные медные панели над головой, этот танцующий свет свечи смотрелся бы еще лучше, не так ли?
Как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, вы можете превратить свой глухой потолок в архитектурный экспонат из штампованного металла — и у вас будет достаточно времени для воскресного отдыха.Вы также можете установить эти кухонные шкафы или взять классический узор викторианской эпохи и покрасить его в белый цвет, чтобы сделать кружевной балдахин в своей спальне.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как повесить оловянный потолок».
Сделайте дверную ручку вешалку для одежды
Фото Apartment Therapy
В доме This Old House , редактор журнала Эми Хьюз, пальто, как правило, скапливаются на стульях в столовой и убираются только тогда, когда гостям ужина действительно нужно сесть.«У меня есть шкаф для верхней одежды — на самом деле два, но после долгого рабочего дня я ненавижу возиться с вешалками», — говорит она.
Так что для спасательного проекта с использованием старинных металлических дверных ручек складная вешалка для одежды казалась просто противоядием. У Эми было шесть ручек и их задние пластины в виде розеток; все, что ей было нужно, — это хорошая старая доска, как та, что изображена здесь утилизированной каштановой отделкой, чтобы на нее их можно было установить.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как сделать вешалку для дверной ручки».
Постройте деревянный камин
Фото Jupiter Images / Getty Images
Скромный камин прошел долгий путь. Когда-то это было просто средство приготовления еды и поддержания тепла в комнатах, а теперь это церемониальный фокус, символизирующий уютный зимний комфорт, а деревянный камин придает очагу еще больше тепла.
Несмотря на то, что на рынке нет недостатка в готовых каминах, мы в душе домашние мастера, поэтому мы решили построить камин из готовых пиломатериалов и глинобитных изделий.
Мы выбрали традиционный дизайн, который сочетается со многими типами декора. Сделанный из-дюймовой фанеры, каминная полка выложена элегантными пилястрами, обернутыми молдингами и плинтусом, а наверху — обрезанная полка.
Как и в любом проекте камина, безопасность превыше всего. Национальные нормы и правила требуют, чтобы вокруг топки было по крайней мере 6 дюймов свободного пространства и дополнительно 1 дюйм на каждые дюйма, на которые камин выступает над поверхностью; местные коды могут быть строже.Так что адаптируйте свой дизайн или выберите свой продукт соответственно. Картонный шаблон может помочь вам определить, подходит ли каминная полка по размеру и масштабу для вашего помещения.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как построить каминную полку».
Сборка настенного органайзера для домашних животных
Фото Лауры Мосс
Это рутина, известная каждому владельцу собаки: Фидо жаждет утренней прогулки, пока вы лихорадочно охотитесь за его поводком и несколькими пластиковыми пакетами, прежде чем у вас появится утренний джо.Этот красивый органайзер, сделанный из бисера, карниза, пиломатериалов и остатков оловянной потолочной плитки, хранит все необходимое под рукой. Сделайте один для себя, и вы выйдете за дверь со своей собакой в рекордно короткие сроки.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как создать настенный органайзер для домашних животных».
Сделайте оконную коробку с винтажной отделкой
Фото Кристен Ларсен
Все, что вам нужно для постройки оконной коробки в коттеджном стиле, — это несколько футов обрезки шириной 6 или 8 дюймов (выберите прямой плинтус или обшивку, а не угловую корону), один лист толщиной 2 на 2 фута ½ -дюймовая внешняя фанера, водостойкий клей для дерева и неглубокая пластиковая плантатор для почвы и цветов.Поскольку большая часть старой отделки покрыта токсичной свинцовой краской, либо удалите отделку влажным съемником, либо закройте ее прозрачным верхним слоем. Это простой проект для одного человека, но с помощником веселее.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе «Как сделать оконную коробку с винтажной отделкой».
Превратите карниз в держатель садового инструмента
Этот терракотовый карниз 19-го века с глубоким уступом идеально подходил для верхней полки стеллажа, который This Old House хотела построить редактор и эксперт по утилизации Эми Хьюз.Все, что ей было нужно, — это старый кусок дерева, чтобы прикрепить его, и несколько крючков. «Порывшись в шкафу для редакции TOH , где мы храним реквизит для фотосессий, я нашла именно то, что нужно: потрепанный луч с следами от пилы плотника, которые все еще видны на одной стороне», — сказала она.
После тщетных поисков на трех разных складах пяти подходящих крючков из кованого железа Эми заказала репродукции в «Доме антикварного оборудования». Вы можете воссоздать этот удобный аксессуар для хранения, используя свои собственные находки.
См. Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов в статье Как превратить карниз в держатель садового инструмента.
Установите Lincrusta Wainscot
Фото Колина Смита
Возможно, вы не слышали о Lincrusta, но мы уверены, что вы видели это раньше. В период своего расцвета, в викторианскую эпоху и в начале 20-го века, это декоративное настенное покрытие было популярным дополнением к высококлассным домам, включая такие известные образцы, как Белый дом и дом Джона Д.Особняк Рокфеллера.
Созданный в Англии в 1877 году, Lincrusta с тех пор производится таким же образом: смесь льняного масла, древесной пасты и других натуральных продуктов подается через ролики, которые создают узор на поверхности. Поскольку он такой же прочный, как и тонкий, он хорошо подходит для стен в местах с интенсивным движением, таких как коридоры, или для обшивки, как мы сделали здесь.
Следуйте за старшим техническим редактором Марка Пауэрса, который устанавливает панели Lincrusta и дает им двухцветную окраску, подчеркивающую их красивую текстуру.
Полные пошаговые инструкции, список покупок и список инструментов см. В разделе Как установить Lincrusta Wainscot.
5 хитростей для создания иллюзии более высокого потолка
ПРИЕМЫ ДЛЯ НИЗКИХ ПОТОЛКОВ (раскрытие)
Меня часто спрашивают, как оформить дом с низкими потолками. Людей отталкивает внешний вид низкого потолка, но есть хитрые приемы, которые можно использовать, чтобы он казался выше.Исторически потолки в домах до 1950-х годов часто составляли 3 метра или выше, но в течение 60-х, 70-х и 80-х годов минимальная высота потолков снижалась и иногда составляла всего 2,3 метра. В настоящее время высота потолков обычно составляет 2,7 метра, а минимальная — 2,4 метра. Более низкий потолок может сделать пространство угнетающим и тесным.
С потолками в старых неотремонтированных домах вы увидите, что там, где стена встречается с потолком, часто есть деревянная или гипсовая плита, чтобы покрыть пространство.Это называется карнизом, если он богато украшен, или сводом, если он простой. Он может быть очень декоративным в старинных домах с высокими потолками и может стать отличительной чертой. Однако с низким потолком он просто привлекает внимание к низкой высоте потолка, особенно если он широкий и окрашен в другой цвет по сравнению с потолком. Вертикальные элементы и подвесные светильники также могут быть проблемой.
Вот несколько советов, которые помогут скрыть внешний вид низкого подвесного потолка и заставить глаз поверить в то, что потолок на самом деле выше, чем он есть на самом деле! Посмотрите на пример ниже, где на кухне с низким потолком есть тяжелые темные кухонные шкафы, подвесные потолочные светильники, темные стены, темный пол и тяжелые шторы.Все это привлекает ваше внимание к низкому потолку и заставляет комнату казаться меньше и теснее. Если ваша комната выглядит как на примере ниже, то вот 5 моих лучших советов по преобразованию пространства!
В этой комнате ничего не было изменено, чтобы потолок казался выше, а пространство немного тесным.
Покраска: покрасьте потолки в светлый цвет, включая карнизы, и стены на оттенок темнее или того же цвета, что и потолок (мой любимый трюк).Покрасьте любые кухонные шкафы из темного дерева, особенно если они крепятся к стене и близко к потолку. Можно использовать специальную краску для ламината. Цвета должны быть светлыми и яркими, скорее холодными белыми, чем теплыми. Это может сделать комнату холоднее, но при этом она станет больше, а потолки — выше. Вы можете согреть комнату с помощью других элементов, таких как теплые половицы, коврики, гобелены и т. Д. Если вы покрасите потолок и три стены в светло-белый цвет, вы можете создать характерную стену, используя более темный цвет на 4-й стене.
Покрасьте потолок и карнизы светлее стены и оставьте большинство светильников встраиваемыми.
Используя 3 стены и потолочный светильник, вы можете покрасить характерную стену — например, Dulux Pale Sage
Удалите карнизы и поручите штукатуру создать бесшовный вид от стены до потолка. Это называется квадратным набором и дает современный вид с квадратными краями, создавая иллюзию более высокого потолка. Для этой отделки можно использовать бумажную ленту или металлический внутренний уголок.На бумажную ленту накладывается компаунд, затем скатывается с помощью специального устройства для склеивания компаунда, ленты и Gyprock. Металлический внутренний уголок разрезается на необходимую длину и скрепляется скобами через каждые 200 мм, затем смесь наносится с помощью 5-дюймового лезвия на стык стены и потолка. Когда они высохнут и затвердеют, можно нанести верхний слой и отшлифовать. Это, безусловно, лучший способ поднять потолок, но он дорог и требует много времени. Если не хотите тратиться на эти расходы, замените широкий карниз на тонкий и покрасьте его в белый цвет, как потолок.
очень низкие потолки в маленькой кухне, которые выглядят выше
В этом примере с низким потолком карнизы были удалены и заменены квадратными краями, кухонные шкафы были выкрашены в белый цвет, а для обеденного стола остался только один подвесной светильник. Половые доски были выбраны во время ремонта — они светлого цвета и создают северный колорит. Окна были оставлены открытыми, чтобы в комнату попадало как можно больше света. Благодаря всем этим деталям небольшая кухня и столовая выглядели больше и ярче, чем были до изменений.
Покраска оконных накладок в белый глянцевый. Вы не хотите привлекать внимание к тому, что верхняя часть окна находится близко к потолку, поэтому держите окна чистыми, а планки светлой окраской. Избегайте использования тяжелых занавесок, просто белых жалюзи или струящихся легких занавесей, которые отвлекают взгляд от потолка. Мне больше нравится свободный стиль люверсов, чем тяжелые вычурные плиссированные шторы. Если вам нужно использовать плотные шторы, поднимите их до самого верха потолка и до пола.
Сохранять оконные планки глянцево-белыми и непритязательными
Выбирайте низкорасположенную мебель и избегайте темных деревянных шкафов. У вашего дивана и кресел не должно быть высоких спинок и избегать больших тяжелых темных книжных полок или шкафов. Поменяйте темную мебель на светлую и поместите много разбросанных разноцветных ковров и подушек, чтобы добавить яркости нейтральным стенам и мебели.
В этом холле с низким потолком установлена невысокая и светлая мебель. У него тонкий свод, но он выкрашен в белый цвет, что придает помещению более просторное ощущение.
Освещение важно. Пусть через окна в комнату проникает как можно больше естественного света (по возможности снимите шторы) и сделайте стены светлее. Избегайте подвесных светильников или, если вы должны держать их в стороне от комнаты над креслом или обеденным столом, чтобы они выглядели минималистично. Лучшими светильниками для низких потолков являются встраиваемые или низкорасположенные потолочные светильники. Зеркала, стратегически размещенные на стенах или полу, могут помочь привлечь дополнительный свет и создать иллюзию более высокого потолка.
свет с низкими потолками, эта зона была искусно оформлена, чтобы создать иллюзию пространства и высоты
Это небольшая гостиная с низким потолком, но мебель низкая и светлая, окна не украшены. пропускает много света, а подвесной светильник заменен на более плоский. Единственное место для хранения вещей — использование вертикальной лестницы (а не горизонтальных полок) на стенах, чтобы минимизировать недостаточную высоту потолка. Вы также можете использовать зеркала, чтобы расширить пространство, и развешивание небольших картин в вертикальные ряды поможет поддержать иллюзию, или, если вы смелы, используйте обои с вертикальной полосой.
Обратите внимание на эту фурнитуру и мебель, которые подойдут для комнаты с низким потолком. Вот один из моих любимых интернет-магазинов мебели и декора (обратите внимание, если вы нажмете на покупку, я получу небольшую комиссию): Nestz — принадлежащий и управляемый австралийцами интернет-магазин мебели и товаров для дома с бесплатной доставкой по всей Австралии.

Карнизы для натяжных потолков | Подвесные потолки
Карнизы для подвесных потолков , или молдинги, являются декоративными элементами, сопровождающими реализации из гипсокартона.Это чисто декоративные решения, которые оригинально и творчески выделяют поверхность. Формы и размеры этого типа отделки различаются, что делает его подходящим для любой среды и стиля, которого вы хотите достичь. Обычно для получения декоративных гипсокартонных профилей этого типа используются смеси, которые способны значительно снизить эффект разрушения (т.е. типичную пыль при контакте) и которые могут сделать изделия компактными и прочными. Гипсовые рамы, как правило, представляют собой практичную и элегантную систему для отделки и декорирования зданий, стен и потолков одновременно.Поскольку существует так много типов потолочных рам, несложно найти подходящий для любого типа среды, профессиональной или домашней. От современных изделий до более классического и традиционного стиля — с деревянными рамами — потолочные рамы позволяют оригинально отделать любую комнату.
Отделка потолочными рамами: универсальные и функциональные элементы
Чтобы отделать любую комнату оригинально и всегда по-разному, потолочные рамы идеально подходят, потому что они могут обставить любую среду, хорошо подходящую как к классическому, так и к современному стилю.На рынке существует несколько предложений по данному виду отделки: наиболее востребованными являются карнизы для натяжных потолков из гипсокартона и полистирола. Они представлены в самых разных формах и стилях, поэтому нетрудно найти ту, которая соответствует стилю меблировки вашего дома. Например, профили из гипсокартона пригодятся для покрытия колонн или хотя бы их части. Так же, как профили из гипсокартона, которые делают завесы и провисают, а затем творчески вмешиваются в потолок.Есть также рамки по периметру, которые повторяют внутренний периметр стены. Рамки для отраженного света позволяют получить рассеянный свет в ваших помещениях и поиграть с освещением. А для еще более эффективного управления освещением можно использовать светодиодных профилей по периметру .
Красивые и функциональные потолочные рамы
Когда вы решите украсить свои комнаты и отделать их, потолочные рамы являются одним из предпочтительных решений для тех, кому необходимо обновить или обновить свое пространство.Это не только потому, что они «красивы на вид», но и потому, что позволяют скрыть небольшие изъяны кладки. Для потолка можно использовать гладкие или декорированные рамы ставен, которые устанавливаются между стеной и потолком по всему периметру. С другой стороны, рамы должны быть расположены в центре потолка, возможно, для окружения фрески. В зависимости от потребностей, гипсовые рамы варьируются от простых, линейных конструкций до украшенных сложными орнаментами.На рынке вы также можете найти водоотталкивающие оправы, если они предназначены для украшения наружной среды или подвержены воздействию влаги. … Более … меньше
Попробуйте свои силы в установке карниза: 5 шагов (с изображениями)
Совет № 4 . Ни один из углов вашей комнаты не квадратный. Было бы легче, если бы они были, но (вероятно) нет. Стремление к идеальному крою под углом 45 градусов похвально, но не обязательно.

Наконечник № 5 . Решите, какая сторона карниза будет прилегать к потолку, и ВСЕГДА прижимайте вершину шаблона для резки к этой стороне.Если вы этого не сделаете, то вы срежете углы неправильно. Это не будет выглядеть неправильно, пока вы не поставите его напротив угла, и когда вы это сделаете, вы заметите, что угол открывается, а не закрывается, и будет зияющая дыра. Это портит вам настроение, но, к счастью, материалы довольно дешевые, так что сделайте это еще раз.

Наконечник № 6 . Просто для практики установите шаблон на карниз, как описано, около одного конца карниза. Приложите пилу плотно к шаблону, крепко возьмите шаблон и осторожно вытяните пилу.Это мягкий материал, который легко режется. Не перемещайте шаблон, иначе вы напутаете. Не сжимайте шаблон также, так как он выйдет за пределы квадрата. Сделайте все возможное, чтобы получить хороший разрез под углом 45 градусов. Если на шаблоне есть неровности, которые не позволяют ему прилегать концами к карнизу, отрежьте их.

Наконечник № 7 . «Внутренний угол» таков: когда вы смотрите в угол, по обе стороны от вас есть стены. «Внешний угол» таков: когда вы смотрите в угол, то по обе стороны от вас нет стен.Например, посмотрите на угол своего дома с внешней стеной. Когда вы стоите внутри дома, это «внутренний угол». Теперь выйдите на улицу и посмотрите на тот же угол дома. Это «внешний» угол.
Теперь решите, какой угол вы будете вырезать. Предположим, сначала внутренний угол, как на третьей фотографии. Измерьте зазор, который вы хотите закрыть, я предполагаю, что он меньше, чем общая длина купленного карниза. Если стоять лицом к щели, начните с правой стены.Положите карниз на опоры лицевой стороной вверх так, чтобы вы смотрели на карниз и правую стену. Установите шаблон на карниз вершиной на краю, который будет прилегать к потолку. Левая ножка должна касаться конца карниза с учетом ширины полотна. (В моем случае я разрешил гребешки, поэтому разместил шаблон с конца). Обрежьте, убедившись, что пильное полотно прилегает ровно к левой ноге шаблона . Смотрите первое фото. Это левый разрез для правой стены.В моем случае другой конец был квадратным, так что эта часть карниза закончена.
Теперь проделайте то же самое с другой стеной. Обязательно вырежьте на правой стороне шаблона. Отметьте длину карниза, чтобы она соответствовала вашему зазору или зубчатому краю, как хотите. Убедитесь, что правая ножка шаблона касается отметки, учитывая толщину лезвия. Смотрите вторую фотографию. В моем случае другой конец тоже был квадратным, так что эта часть карниза также закончена.

Проверить подгонку и при необходимости подрезать.
Записка по консервации 23: Сохранение исторической декоративной штукатурки
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Запуск и украшение потолочного медальона. Фото: Питер Сандерс.
Дэвид Флахарти
С тех пор, как Америка боролась за новую идентичность как конституционная республика — и вплоть до 20-го века — ее архитектура и декоративные детали оставались прочно укоренившимися в европейском классицизме Палладио, Рена и Мансарта. Вместе с умелыми каменщиками и плотниками, штукатуры, занимающиеся декоративной отделкой, видели, как их унаследованная профессия процветала с середины 18 века до Великой депрессии 1930-х годов. В течение этого двухсотлетнего периода, когда грузинский и федеральный стили уступили место возрождению — греческому, рококо, готическому, ренессансному и испанскому — декоративная штукатурка отражала каждый стиль, что привело к большому разнообразию сохранившихся орнаментов. Традиционные методы производства и установки внутренней декоративной штукатурки были привезены из Европы в эту страну в неизменном виде, и практика ее применения остается практически неизменной по сей день.
Как и плоские стены и потолки, историческая декоративная штукатурка изготавливается из гипса и извести, которые являются прочными и прочными материалами. Чрезвычайно универсальный материал, гипс можно моделировать, отливать, резать, раскрашивать, штамповать или наносить по трафарету. Однако, будучи неотъемлемой частью строительной системы, он подвержен типичным проблемам проникновения воды, движению конструкций, вибрации и нечувствительным изменениям, как постепенно, так и в результате проектов адаптивного использования.
В мастерских декоративной штукатурки работали самые разные люди, включая скульпторов, лепивших из глины; литейщики, изготовившие единицы продукции; и финишеры, чистившие слепки.Фото: любезно предоставлено М. Эрлом Фелбером.
Настоящая записка по консервации была подготовлена, чтобы помочь владельцам собственности, архитекторам, подрядчикам и руководителям федеральных агентств определить причины разрушения декоративной штукатурки, определить методы ремонта и замены и привлечь к работе квалифицированных специалистов. Объем данного информационного бюллетеня ограничивается ремонтом и реставрацией существующей декоративной штукатурки; Некоторые формы декоративной штукатурки, такие как скальола, композиционный орнамент и искусственный камень Кан, не рассматриваются, равно как и проектирование и установка декоративной штукатурки в новом строительстве.Наконец, руководство по использованию материалов-заменителей для соответствия историческому внешнему виду декоративной штукатурки — законный вариант в рамках Стандартов Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами — здесь не обсуждается, но будет предметом другого Краткого обзора интерьеров.
Персонал магазина
По мере того как строители и архитекторы нанимались все более богатой клиентурой, мастерские по производству декоративной штукатурки превратились из отдельных ремесленных предприятий 18 века в комплексные сооружения начала 20 века.В американских штукатурных мастерских работали иммигранты, а позже и местные мастера. Гильдии штукатуров существовали в Филадельфии в 1790-х годах. В 1864 году в Соединенных Штатах был организован союз штукатуров с членами с Британских островов, чья работа там ограничивалась дворцами и церквями. Английские и европейские мастера приехали в Америку, где спрос на их навыки вырос за десятилетие, что дало им беспрецедентную возможность открыть свои собственные магазины. С годами гипсовые элементы стали настолько популярными в отделке внутренних помещений, что возникла крупная индустрия.К 1880-м годам были доступны каталоги, из которых владельцы собственности могли выбирать украшения для своих великолепных новых зданий.
Способы производства
Исторически декоративная штукатурка производилась двумя способами: она выполнялась на месте (или на скамейке) на стройплощадке; или отлить в формы в мастерской. Обычная штукатурка без поверхностного орнамента обычно создавалась непосредственно на стене или работала на плоской поверхности, такой как верстак штукатура, и прикреплялась к стене после того, как она застыла.Орнаменты, такие как перегородки для потолков, центры для осветительных приборов (медальоны), кронштейны, зубцы или колонны, были отлиты в кожевенном клее (желатине) или в гипсовых формах в стороннем магазине, часто более чем в виде нескольких частей, затем собраны и установлены на заводе. строительство.
Скрещивание плоского карниза требует большой ловкости при использовании углового стержня. Фото: Журнал Old-House.
Декоративные гипсовые формы — карнизы, медальоны, сундуки
В частности, три декоративные гипсовые формы — карниз, потолочный медальон и кессонный потолок — исторически составляли большую часть бизнеса декоративных штукатуров.Эти формы появляются индивидуально или в комбинации с 18 по 20 век, независимо от стилистических изменений.
Например, сложный карниз для гостиной состоял из простых лепных украшений из гипса и извести, проложенных поверх временных решетчатых полос по всему помещению. В качестве оснастки для гладких профилей использовался металлический шаблон формовочного профиля, установленный на деревянной «лошадке». Соединение было выполнено с помощью штукатурки и известковой замазки (смеси), обработанной угловыми стержнями на стыках.Декоративные «украшения», такие как листья, лепные украшения для яиц и дротиков, а также бусинки и катушки, были отлиты в цехе и нанесены на гладкие полотна с использованием гипса в качестве клея. Затем последовали покраска, глазирование и даже золочение. Большие дома часто имели плоские карнизы на верхних этажах, которые не использовались для развлечений; В скромных домах не было литья и карниза.
Этот медальон для гостиной и подвеска, показанные в доме середины XIX века в Аннаполисе, штат Мэриленд, первоначально были заказаны по каталогу.Фото: М.Э. Уоррен.
Среди самых драматичных гипсовых орнаментальных форм — потолочный медальон гостиной . В народных домах часто использовались ровные концентрические круги, из которых спускались осветительные приборы, обычно подвешенные к крюку из кованого железа, встроенному в центральную балку потолка. Более сложные медальоны состояли из отлитых в магазине частей, таких как листва аканта, часто чередующаяся с гимном или другими декоративными узорами. Медальоны обычно стилистически связаны с орнаментом карниза в комнате и могут быть созданы с однотонным обрамлением или без него.Особое значение для искусства декоративной штукатурки имела планировка двойной гостиной середины XIX века. Архитекторы часто выбирали подходящие медальоны крепких пропорций и орнаментов. Позже, в архитектуре американского колониального возрождения 20-го века, архитекторы потребовали потолочные медальоны в федеральном стиле. Некоторыми из наиболее успешных были изящные цельные изделия с использованием классических мотивов, таких как гирлянды и гирлянды, и по своей простоте напоминающие дизайн Адамеса 1760-х годов.
Еще одна важная декоративная форма — кессонный потолок .Блоки кофферов были отлиты в цехе или на месте, а затем установлены с помощью подвесных тросов для формирования потолка. Дизайн потолка варьировался от периода к периоду в зависимости от глубины, формы панелей и сложности орнамента. Не всегда плоские ящики видны внутри куполов, в цилиндрических сводах и паховых перекрытиях, вдоль верхних ребер и потолков. Розетки обычно располагаются по центру панелей и часто украшают пересечения сложных стилей, граничащих с панелями. Шкафы с плоским потолком в отраженном плане в целом идентичны; на куполообразных или бочкообразных потолках казны различаются от курса к коридору, чтобы выглядеть одинаково с разных точек обзора.Отделка кессонного потолка часто демонстрирует мастерство художника.
Сложный кессонный потолок был разработан Генри Джейнвей Харденбергом для отеля Willard в Вашингтоне, округ Колумбия (1902-04). Он был восстановлен в рамках проекта восстановления в 1980-х годах. Фотография: Кэрол М. Хайсмит.
Самыми яркими примерами потолочных ящиков являются Капитолий Соединенных Штатов и Станция Юнион в Вашингтоне.Кессонный потолок является популярной декоративной формой с присущими ему акустическими преимуществами. Его можно встретить по всей территории Соединенных Штатов во многих крупных общественных местах, таких как театры, здания суда, железнодорожные станции и отели.
К сожалению, эти якобы устойчивые декоративные формы, созданные торговцами декоративной штукатуркой, подвергаются разрушительным воздействиям как со стороны природы, так и со стороны человека и, следовательно, редко остаются в первоначальном виде. Незначительные изменения вкуса, пожалуй, наименее вредны для штукатурки.Значительно больший ущерб и износ вызваны радикальными изменениями в использовании здания и плохой техникой обслуживания. К счастью, в большинстве случаев форма, детали и отделка исторической декоративной штукатурки могут быть восстановлены путем тщательного ремонта и реставрации.
Основа для декоративной штукатурки
Для плоских оштукатуренных стен и потолков, а также декоративных форм система для прикрепления внутренней штукатурки к стенам и потолку в основном состояла из деревянных планок размером 1/4 «x 1-1 / 4», прибитых на 3/8 дюйма к стойкам и балки.Сначала на планку натирали царапину, состоящую из песка, извести и шерсти крупного рогатого скота, и продавливали через щели так, чтобы она опускалась и образовывала «ключи». Затем был нанесен коричневый слой для создания плоских и отвесных поверхностей. Самая ранняя штукатурка состояла из двух слоев известковой и песчаной штукатурки; позже, в 19 веке, было нанесено третье или финишное покрытие, состоящее как из извести, так и из гипса. Декоративные элементы обычно прикреплялись к основанию с помощью штукатурки в качестве клея.
Признаки отказа
Разрушение основы более характерно, чем выход из строя самого гипсового орнамента.Среди причин разрушения наиболее опасными являются структурные сдвиги и вторжение воды. Здания движутся и оседают, вызывая прогиб и расслоение, что приводит к растрескиванию под напряжением. Эти трещины часто начинаются в углах окон и дверей и простираются вверх под острыми углами. Негерметичность кровли или водопровода приводит к обесцвечиванию и шелушению отделки, а также к появлению высолов, особенно на ровных или облагороженных карнизах. Неотапливаемые здания с проникновением воды подвержены циклам замораживания-оттаивания, что в конечном итоге приводит к разрушению основного покрытия и декоративной штукатурки.
Из-за структурных оседаний этот потолок прогнулся. Инженер-строитель укрепит потолок снизу и прикрепит провисшую штукатурку потолка с балками наверху. Фото: файлы NPS.
Кроме того, клейкость и адгезионные свойства могут быть подвергнуты опасности из-за ненадлежащего нанесения слабых исходных смесей. Разрушение основания обычно происходит из-за дефектной обрешетки или ржавых гвоздей, что приводит к падению потолка. В 20-м веке вибрация от интенсивного автомобильного движения, близлежащих взрывов и даже повторяющихся звуковых ударов может способствовать повреждению декоративной штукатурки.Неадекватная поддержка в оригинальном дизайне также может быть причиной того, что особенно тяжелые блоки просто со временем выходили из строя. Наконец, новые механические системы, подвесные потолки и перегородки, бесчувственно установленные в проектах адаптивного использования, не обращают особого внимания на вдохновляющие украшения более ранних периодов.
Поселок вызвал растрескивание как плоской стены, так и декоративной штукатурки. Ремонт карниза включает в себя снятие фаски с трещин под напряжением до «V-образной канавки» и заделку ямы смесью гипса и извести.Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.
Ремонт и замена
Повреждение гипса — это вопрос степени. Например, повреждение верхнего покрытия может быть устранено путем нанесения нового финишного покрытия на прочное раннее основание. Кроме того, если произошло растрескивание или потеря всех трех слоев, что не связано с серьезным разрушением конструкции, его можно отремонтировать так же, как и плоскую штукатурку стен. Однако для декоративной штукатурки ремонт, выходящий за рамки ямочного ремонта, часто эквивалентен целенаправленной замене всей длины или частей притирочного и литого орнамента.Части, которые пришли в негодность или повреждены за пределами простой заплатки, должны быть удалены и заменены новыми частями, которые точно соответствуют существующей исторической штукатурке. По этой причине частичная реставрация часто является более точным термином, чем ремонт. Но какой бы термин не использовался, не рекомендуется, чтобы ремонт декоративной штукатурки на каком-либо уровне производился собственниками; это ремесло, требующее многолетнего обучения и опыта. Квалифицированного специалиста всегда следует вызывать для проведения инвентаризации декоративной штукатурки и определения тех деталей, которые подлежат ремонту на месте и которые следует удалить для ремонта или восстановления в мастерской.
После определения причины и степени повреждения можно начинать такие обработки, как крепление, стабилизация и ограниченный снос, перед ремонтом или восстановлением исторической декоративной штукатурки.
Там, где этот потолок страдал от разрушения конструкции, первым делом нужно было укрепить его снизу. Затем с помощью болтов (см. Здесь) повторно прикрепили гипсовую лепнину к балкам потолка. Наконец, потолок был залатан перед реставрацией значительной отделки.Фото: файлы NPS.
Во-первых, необходимо отремонтировать протечки крыши или водопровода, чтобы устранить проблему проникновения воды. Следует провести общий структурный ремонт, чтобы остановить движение здания, которое ослабляет штукатурку основного покрытия, к которой прикреплены декоративные элементы. Отклонение декоративной штукатурки должно быть исправлено укреплением снизу с последующим повторным анкерованием.
Испытания на плохую адгезию базового покрытия к рейке или орнамента к базовому слою должны быть проведены, чтобы уменьшить дальнейшую потерю обогащения.Вторжения при адаптивном использовании должны быть тщательно удалены, чтобы защитить существующую декоративную штукатурку.
Требуемые Кодексом системы пожаротушения должны быть оценены в это время. Современные строительные нормы и правила могут требовать датчики тепла / дыма / пламени и автоматические спринклерные системы различных типов и применений. Системы пожаротушения, а также все механические системы (системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водопроводные и электрические) должны быть спроектированы таким образом, чтобы они выполняли свою задачу с минимальным воздействием на декоративную штукатурку.Например, водопровод для автоматической спринклерной системы может быть проложен над новым и существующим кожухом так, чтобы спринклерные головки едва выступали из центров розеток в кессонной конструкции. Должен быть обеспечен доступ для будущего обслуживания или ремонта системы.
Прежде чем обсуждать, как декоративные формы, такие как карнизы, медальоны и потолочные шкафы, ремонтируются на месте и в магазине мастерами-декоративными штукатурами, «тур по магазинам» объясняет традиционные процессы литья, используемые в сочетании с обновленными материалами.Экскурсия по магазину может быть захватывающей, но запутанной для непрофессионала без каких-либо объяснений моделирования, лепки и литья. Для потенциального клиента посещение штукатурной студии или строительной площадки может иметь значение при выборе квалифицированного подрядчика по штукатурке.
Магазин и персонал
Как правило, высокофункциональный магазин должен выглядеть хорошо организованным, то есть не в беспорядке из-за остатков прошлых проектов, которые лежат на пути к тому, чтобы помешать текущему производству. Старых форм может быть в изобилии, но они свисают со стены или иным образом «в файле».«Машины (пилы и сверлильные станки) и ручные инструменты должны выглядеть в хорошем состоянии. Короче говоря, можно оценить такую мастерскую, как мастерскую автомеханика: внушает ли она уверенность? Пришло время осмотреться и задать вопросы. Что есть ли у магазина опыт работы над проектами в прошлом? Занимается ли фирма в основном новыми строительными работами или полной реконструкцией? Важнее, чем внешний вид магазина, достаточно ли у персонала опыта ремонта исторической декоративной штукатурки? Как насчет обучения и ученичества? Как научились ли сотрудники профессии? Чем больше известно об операции в целом, тем лучше.
Эта штукатурная студия хорошо организована, с большим рабочим пространством. Обратите внимание на аккуратно висящие на стене гипсовые слепки. Фото: Берри и Гомер, Филадельфия.
Формовочная резина
Желательно знакомство с современными формовочными каучуками. В настоящее время на рынке представлено несколько составов. Раньше гибкие формы изготавливались из кожного клея, расплавленного в пароварке, и заливались гипсовыми оригиналами, приготовленными с использованием подходящего разделительного средства.Из более новых каучуков латекс (нанесенный на модель слой за слоем) требует много времени и имеет низкую точность размеров; полисульфид деформируется под давлением; а силикон излишне дорогой. Текущий выбор — уретановый каучук с твердостью 30 единиц по дюрометру. Уретаны производятся в виде текучих жидкостей и тиксотропных паст, поэтому их можно использовать на вертикальных или надземных поверхностях. Паста особенно полезна для слепков с существующего орнамента; жидкость лучше всего использовать в магазине, так как раньше использовался клей для кожи или желатин.Уретановая резина обладает способностью воспроизводить такие мелкие детали, как отпечатки пальцев, и не разрушается во время большинства декоративных штукатурных работ. Ни один гибкий формовочный материал не может служить вечно, поэтому запасные слепки следует сохранять для будущего повторного формования.
Штукатурка
Лепная штукатурка также будет видна; это продукт, наиболее похожий на тот, который использовался исторически. Эта штукатурка тонко измельчается, чтобы принять детали резиновых форм, не настолько твердые, чтобы препятствовать использованию инструментов, и легко соединяется с финишной известью.Доступен высокопрочный гипс различной плотности, некоторые с добавлением компонентов для определенных целей. Большинство магазинов поддерживают эти разновидности, но для типичных работ используют формовочную штукатурку.
Шаблоны для листового металла
Знание подрядчика листового металла имеет решающее значение. Для воспроизведения как прямых, так и криволинейных участков молдинга требуются точные шаблонные лезвия. Лезвия необходимо аккуратно обрезать, подпилить и отшлифовать, чтобы сформировать точные репродуктивные единицы.Экскурсия по большому магазину будет включать в себя наблюдение за техникой бега, и результаты этой деятельности должны быть очевидны. Независимо от размера, эти работы должны быть плавными и точными, если они выполняются квалифицированными мастерами.
Модели
Модели капителей, карнизов, медальонов или картушей изготавливаются целиком или по частям в зависимости от требований проекта. Полнота, точные размеры и внимание к историческим стилям — важнейшие составляющие успешных моделей.У каждой части модели есть имя, например, дентиль, гильоше, ринсо или болекция, модильон, яйцо и дротик, и дизайнеры и реставраторы этих украшений должны знать их имена. Неспособность правильно идентифицировать эти части должна беспокоить потенциального клиента.
Формы
Формы — это «негативные формы», изготовленные из готовых моделей. Простые формы для заливки требуют разделительного или барьерного покрытия поверх оригинала и окружающего ограждения, чтобы предотвратить вытекание жидкой резины.Более крупные или более сложные формы изготавливаются по частям или со слоем резины, поддерживаемым гипсовой оболочкой или основной формой, прикрепленной к деревянной или металлической раме. После успешного завершения формования исходная модель выбрасывается, поскольку теперь ее можно точно воспроизвести.
Отливка форм
Литейные операции должны выглядеть чистыми и эффективными. Продукция умелого заклинателя может быть обширной и часто кажется легкой во время производства.Сырье под рукой, формы редко бывают без затвердевшего гипса, продукция хранится так, чтобы не коробиться, пока она еще влажная, и каждый цикл, от смешивания до заливки, схватывания и извлечения из формы, выполняется, чтобы не терять время. или сломать гипсовые слепки. Хороший литейщик обычно избавляет от необходимости иметь отдел окончательной обработки.
Следует отметить еще два аспекта. Транспортные средства имеют решающее значение для безопасного перемещения продукта на место восстановления. Помещение для рисования и дизайна должно быть отделено от производственного помещения.Таким образом, современный магазин декоративной штукатурки неизбежно выглядит совсем иначе, чем тот, который был изображен ранее в этом обзоре по консервации, но, за исключением современных инструментов и материалов, операции те же. В следующих разделах рассказывается, как сегодня ремонтируют штукатурку.
Карниз
Плоский или узорчатый гипсовый карниз, который подвергся повреждению или серьезному износу, часто можно отремонтировать.Видеоматериалы, которые не подлежат ремонту, следует идентифицировать и аккуратно снести, чтобы обнажить основную конструкцию, под которой крепилась опалубка. Чтобы заменить недостающие отрезки, первым делом необходимо получить поперечное сечение или профиль карниза от чистового потолка до чистовых линий стен. Лучше всего это сделать одним из следующих способов:
Сечение карниза может быть определено путем распиливания молдинга, вставки металлической заготовки в прорезь и отслеживания профиля непосредственно на шаблоне.Это значительно более точно, чем калибр профиля, но потребует повторного наведения пропила; в качестве альтернативы можно разрезать одну из поврежденных частей при условии, что она была удалена как целая часть.
Сечение может быть получено путем создания тиксотропного каучукового отпечатка отливки, заливки результата в свежую штукатурку и распиливания отливки для переноса поперечного сечения на шаблон из листового металла.
После определения сечения его наносят на оцинкованный лист толщиной 22, разрезают ножницами для жести и аккуратно подпиливают до линии.Шаблон периодически сверяется с исходным профилем, чтобы гарантировать идеальное соответствие. Когда лезвие шаблона, наконец, готово, его прибивают к инвентарю и тапочкам, готовым к запуску записи на замену.
Короткие отрезки нового карниза лучше всего запускать на скамейке с гипсом и известью; Репродукция молдинга должна быть несколько длиннее необходимой. Новый материал обрезается и вставляется в соответствии с существующим карнизом, а затем надежно прикручивается винтами с потайной головкой к стойкам, балкам и / или блокировкам.Полученные стыки заостряются плоскими соединительными стержнями заподлицо с соседними элементами.
Более длинные карнизы могут быть проложены на месте, как и раньше. Следует позаботиться о том, чтобы положение ходовой формы соответствовало существующей работе на обоих концах пробега. Еще один метод состоит в том, чтобы довести карниз до высоты пяти или шести футов, изготовить резиновую форму модели и изготовить детали для замены на месте или в магазине.
Если поврежденный карниз украшен орнаментом, образцы обогащения должны быть удалены, убедившись, что получены целые оригинальные единицы.Это трудный процесс, так как эти элементы были вставлены в углубления, называемые «канализационные колодцы», с использованием штукатурки в качестве клея. Чтобы вставить плоское долото за орнаментом, чтобы разорвать связь, некоторые элементы, возможно, придется пожертвовать. Жертвоприношение должно быть минимальным. Затем акцизное обогащение следует отправить в цех формования и литья резины с отложением краски или без него, в зависимости от требований проекта. В то время как лепка с несколькими слоями краски затрудняет отличить новые слепки от оригиналов, лепные украшения с удаленной краской раскрывают замечательные таланты моделистов той эпохи.Как уже отмечалось, современные резиновые материалы позволяют детализировать отпечатки пальцев. Затем на новые или оригинальные ряды накладываются современные слепки, опять же с использованием гипса в качестве клея.
Потолочные медальоны могут нуждаться в ремонте или замене, например, этот эллиптический медальон из Рокленда, Фэрмонт-Парк, Филадельфия. Сняли слепок с существующей штукатурки, затем отлили новые гипсовые элементы. Фото: Дэвид Флахарти.
Потолочный медальон
Потолочные медальоны часто подвергаются большей опасности, чем карнизы, потому что опорная система балка-рейка-основа-покрытие чувствительна к прогибу и силе тяжести.Проблемы с разрушением потолка чаще возникают в центрах доильных залов, потому что круглые и отлитые в магазине украшения часто довольно тяжелые и исторически не прикреплялись с помощью каких-либо дополнительных механических креплений, таких как болты и винты.
Если планка или ключи вышли из строя, гипсовый потолочный орнамент можно спасти, полностью или частично, удалив половицы наверху, затем просверлив и впрыснув в каждую планку эластичный акриловый или эпоксидный материал для повторного прикрепления штукатурки к планке, а планку — к балки.Это недавно разработанная процедура, которую должны выполнять только опытные профессионалы. Процесс консолидации и повторного прикрепления успешно использовался в старинных конструкциях с впечатляющими результатами, когда в противном случае были бы потеряны важные штукатурные и окрашенные поверхности.
Исторические осветительные приборы часто свешивались с замысловатых потолочных медальонов. Когда эти светильники позже были переведены на газ и электричество, центральные декоративные гипсовые навесы иногда повреждались нечувствительными торговцами.Более поздние проекты адаптивного использования могли нанести дополнительный ущерб.
Поврежденные потолочные медальоны можно отремонтировать, аккуратно удалив репрезентативный гипсовый орнамент, отливку и отливку в мастерской, а также заменив новые украшения так, чтобы они идеально совпадали с исходным рисунком. На фон и орнамент наносятся поливинилацетатные связующие таким образом, чтобы лейкопластырь держался плотно. В качестве альтернативы, сильно поврежденный медальон можно заменить, используя фрагменты в качестве физической документации, чтобы отлить визуально точную замену.
Секции плоского круглого формованного изделия также можно отремонтировать, определив сечение через участок и радиус от формованного изделия до точки поворота. Как и в случае с карнизами, прогон следует делать на скамейке на длину больше, чем требуется, затем обрезать и вставлять на место. Секции круглого участка укладываются с помощью гипсовых клеев на склеиваемые поверхности или современных строительных клеев после ознакомления с инструкциями производителя относительно того, рекомендуется ли клей для использования на влажных или сухих материалах.Оцинкованные винты с крупной резьбой часто имеют потайную головку для облегчения склеивания; по возможности винты следует вставлять в местах, которые в конечном итоге будут покрыты литьем обогащения.
Потолочные медальоны часто появляются в одинаковых двухместных гостиных. Нередко случается, что один потолок выходит из строя, а его ответная часть остается неповрежденной. Плоский оштукатуренный потолок над местом пропавшего медальона часто имеет «призрак», подтверждающий, что потолочный медальон когда-то украшал гостиную. Пропавший медальон может быть восстановлен путем закрепления сечения, размеров и образцов литых обогащений у сохранившегося украшения и точного следования первоначальной процедуре.Потолок, на который будет устанавливаться новая конструкция, следует проверить на прочность и, при необходимости, отштукатурить (с помощью металлической рейки) и оштукатурить. Точка поворота для круговой трассы ввинчивается в деревянный брусок, с силой вставляется в центральную электрическую коробку и удаляется после завершения прогона.
После 1850 г., особенно на юге, потолочные медальоны часто создавались только с литым орнаментом; не использовалась гладкая окружающая среда. Ремонт таких медальонов происходит, как описано выше, но без литья по краям.
Необходимо сделать важное замечание о добавлении потолочных медальонов (или любого другого вида декоративного гипсового элемента), когда нет исторических свидетельств. Если нет никаких следов или других документов, указывающих на то, что медальон когда-то существовал, тогда комната должна оставаться без украшения, как это было исторически. Добавление предполагаемого орнамента из любого типа или материала (например, гипса, армированного стекловолокном или заменителей пенополистирола) может создать ложное ощущение исторического развития вопреки принципам сохранения, изложенным в стандарте Министра внутренних дел по стандартам обращения с Историческая недвижимость .Однако, если есть четкое указание на то, что когда-то существовал потолочный медальон, но нет соответствующей документации для его замены, можно рассмотреть медальон, совместимый с историческим характером комнаты. Следует обратиться за профессиональной консультацией.
Кессонный потолок
Театр идишского искусства, Нью-Йорк, ок. 1920-е гг. Бетонная крыша этого здания обрушилась, повредив части существующего кессонного потолка в мавританском стиле.Квадратный ящик было легко идентифицировать, и его перевезли в литейный цех для воспроизведения. Фото: Дэвид Флахарти.
Как карнизы и медальоны, кессонные потолки страдают от плохого ухода и структурных проблем; однако эти индивидуально литые потолочные блоки особенно уязвимы, когда здание ремонтируется, и при выполнении работ не уделяется особого внимания. В наиболее серьезных случаях части крыши могут обрушиться, из-за чего тяжелый мусор будет падать через свисающие перегородки и разрушаться большие части орнамента.
Но даже такой уровень повреждений обычно может исправить профессионал-реставратор. Незамедлительные действия требуют укрепить участки, прилегающие к повреждению, и осмотреть подвесной аппарат на предмет непредвиденного отсоединения и отклонения. Для стабилизации существующих ящиков используется новый швеллер, а при необходимости укрепляются стяжки. Затем идентифицируют неповрежденный блок коффинга и осторожно отправляют в литейный цех для формования и литья. При перестановке блоки окрашиваются в цвет исторического сундука.
Кессонные потолки появляются с гладкими или богатыми карнизами. В большинстве случаев рекомендуется сначала отремонтировать карниз, чтобы получить прямые и ровные молдинги. Затем поврежденные казны должны быть заменены соответствующими новыми казнами и стыками между заостренными. Доступ сверху критичен.
При обнаружении повреждения или порчи декоративной штукатурки владелец исторической собственности, архитектор или застройщик должен заручиться услугами авторитетного подрядчика по реставрации, прежде чем продолжить.Очевидно, что по мере того, как реализуется все больше и больше проектов, сегодня в отрасли наблюдается значительный разрыв в навыках. Отчасти это связано с внедрением гипсокартона в качестве заменителя традиционной штукатурки. По мере того, как гипсокартон стал популярным после Второй мировой войны, штукатуры увидели, что спрос на их навыки снизился. Техники штукатурки были забыты, потому что они часто не передавались в магазинах и семьях. Однако в последнее десятилетие в мастерских по производству декоративной штукатурки возродился спрос на свои услуги, особенно в связи с восстановлением большего числа исторических зданий.
Эти колонны греческого возрождения (Гейнсвуд, Демополис, Алабама, ок. 1842-60) были взяты из книги Минарда Лафевер «Красавицы современной архитектуры» 1835 года. Этот смелый новый стиль зародился в Нью-Йорке и быстро распространился на юг и запад. Фото: Сборник HABS, НПС.
Наша цель — найти опытного подрядчика, который подходит для вашего конкретного проекта. Во-первых, многие профессиональные консервационные организации могут предоставить рекомендации для подходящих подрядчиков по реставрации.Профсоюзы местных штукатуров также должны иметь возможность находить подрядчиков, имеющих опыт в проектах восстановления декоративной штукатурки. Архитекторы, имеющие опыт работы в области консервации и реставрации, могут порекомендовать подрядчиков, которые, по их мнению, в прошлом хорошо для них работали. Музеи со старинными залами наняли мастеров для сборки фонов для антикварной мебели и декоративно-прикладного искусства. Наконец, исторические общества, будь то национальные, государственные или муниципальные, могли финансировать проекты по ремонту и восстановлению декоративной штукатурки.
После определения нескольких подрядчиков необходимо оценить их конкретные возможности. Потенциальных подрядчиков следует пригласить посетить строительную площадку, чтобы увидеть и определить объем работ; письменные предложения, включая цены, от всех участников торгов, необходимы для сравнения. Ссылки должны быть предоставлены и исследованы. Может быть привлечен внешний консультант или назначен неофициальный советник для помощи в оценке опыта и предложений участников торгов. Чтобы получить полную картину, в идеале потенциальный клиент должен посетить завершенный проект с подрядчиком, чтобы ответить на часто возникающие вопросы.
Наконец, хотя это не всегда возможно, студию участника торгов можно посетить, предпочтительно в обычный рабочий день (см. Экскурсия по магазину 20-го века, выше). В качестве альтернативы, участника торгов можно посетить во время работы на объекте. У некоторых декоративных штукатур просто нет магазинов. Они предпочитают отливать на месте, приклеивая слепки, пока штукатурка влажная, и тщательно координируют работу с архитектором, который проверяет каждое изделие в процессе отливки и перед его установкой.
Декоративная штукатурка обычно является элементом исторического характера интерьеров, и, следовательно, стандарты Министра внутренних дел для проектов по сохранению исторических памятников требуют ее защиты, обслуживания и ремонта.Если декоративная штукатурка пришла в негодность и не подлежит ремонту, ее следует заменить на старую. Исходя из физической документации, ремонт и замена могут быть выполнены с использованием традиционных методов формования и литья, а также лучших современных доступных формовочных материалов. Когда-то бывшее «утраченным искусством» после Великой депрессии, навыки нынешних штукатурщиков становятся все более востребованными в рамках проектных групп по сохранению исторических памятников. Гениальные и вдохновляющие декоративные работы, созданные нашими прежними архитекторами и ремесленниками, теперь могут прожить долгую жизнь.
Благодарности
Выражаем благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: М. Эрлу Фелберу, Эндрю Ладиго (Джефферсон Тополь Форест), Ли Х. Нельсону, FAIA, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), и Стивен Зихал (Ornamental Plastering, Inc.). Проницательные комментарии представили Гэри Л. Хьюм, исполняющий обязанности начальника Отдела помощи по сохранению, Карен Куммер, Исследовательский совет по строительству совета по малым домам, Университет Иллинойса, региональные офисы программы NPS по культурным ресурсам, а также сотрудники Отделения служб технической сохранности, Х.Уорд Джэндл, начальник. Old-House Journal и Fine Homebuilding очень великодушно предоставили разрешение на использование фотографий из своих публикаций. Кей Д. Уикс является координатором этой технической публикации и общим редактированием.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Октябрь 1990 г.
Банкарт, Джордж. Искусство штукатура . Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1908.
Далтон, Байрон Уильям. Практическая штукатурка, цементная отделка и смежные предметы. Чикаго, Иллинойс: Байрон Уильям Далтон, 1949.
Флахарти, Дэвид. «Реставрация декоративной штукатурки». Прекрасное домостроение. No. 57, декабрь 1989 г. / январь 1990 г., стр. 3842.
Гарнизон, Джон Марк. «Декоративная штукатурка: ходовые карнизы». Журнал Старого Дома . Vol. XII., № 101, декабрь 1984 г., стр. 214219.
____________. «Литье декоративной штукатурки». Журнал старого дома. Т. XIII, No. 9, ноябрь 1985 г., стр. 186189.
Справочник по строительству гипса . Чикаго, Иллинойс: United States Gypsum Co.

11Май
Труба в канаву на даче: виды и отличия, выбор, правила укладки под землю
11 Май 1971 alexxlab Комментировать
Как уложить трубу в канаву и сделать переезд
Часто требуется сделать переезд через канаву, для этого требуется проложить в канаве трубу (сделать дренаж) и выполнить определённые операции по отсыпке и устройству дорожного покрытия, о которых и пойдёт речь в этой статье. Часто сделать заезд через канаву на участок на даче своими руками можно без использования труб, об этом мы тоже расскажем.

Содержание:
1. Какую трубу использовать для устройства переезда через канаву.
1.1 Использование пластиковых труб для устройства переезда через канаву.
1.2 Железобетонные трубы.
1.3 Металлические трубы.
2. Другие варианты устройства переезда своими руками.
2.1 Мост из бетонных плит через канаву без трубы.
3. Устройство переезда через канаву своими руками.
3.1 Устройство основания и подсыпка под трубу.
3.2 Металлическая труба со швеллерами.
3.3 Брёвна (доски) на трубе или деревянный настил.
3.4 Асбестоцементные трубы для переезда через канаву.
3.5 Переезд через канаву из покрышек.
4. Устройство переезда через канаву с подпорными стенками.
5. Устройство подсыпки над трубой.

Самым первым делом рассмотрим варианты труб и выберём подходящий. Учитывая нагрузку на переезд через канаву, выберем оптимальную глубину залегания трубы, метод устройства основания под трубу и способы организации подсыпки и дороги, переезда через канаву поверх трубы. Рассмотрим несколько особенных вариантов и вы узнаете как сделать переезд через канаву своими руками на даче или с помощью услуг фирм или рабочих именно в вашем случае.
Какую трубу использовать для устройства переезда через канаву
Для начала определимся какую трубу использовать для свободного тока воды в канаве нашего переезда. Основных материалов три:
пластик,
металл,
железобетон.
Рассмотрим каждый подробнее и несколько других вариантов для дачи или загородного дома, например устройство переезда через канаву без трубы с использованием железобетонных плит или с использованием асбоцементных труб, которые не часто используют, но они по какой-то причине у вас просто хранятся.
Важно перед покупкой трубы узнать её характеристики, а именно какую нагрузку она может воспринимать, проконсультировавшись с продавцом.
Вариант устройства переезда через канаву с трубой и отсыпкой щебнем
Использование пластиковых труб для устройства переезда через канаву
Основное преимущество перед другими видами труб — простота монтажа и лёгкий вес. Не требуется специальной техники для монтажа, поскольку трубы достаточно лёгкие, чтобы уложить их своими руками.
Современные пластиковые трубы достаточно прочны, чтобы выдерживать вес проезжающих автомобилей, стойкие к перепадам температур от -60 до +95 градусов. Материал не подвержен коррозии и такие трубы стоят не дорого.
Единственный минус — глубина заложения. Такую трубу следует закладывать хотя бы на 30-40 см, кататься по ней непосредственно автотранспортом не получится.
Гофрированные пластиковые трубы для устройства переезда через канаву
Железобетонные трубы
Такую трубу можно использовать для переезда и не заглублять, но это опять же не желательно. Любую трубу желательно заглубить, но если другого выхода нет, и глубина канавы не велика и труба будет немного выпирать из поверхности, то железобетон — идеальный вариант.
Укладывать такие трубы можно только с использованием спецтехники. Своими руками уложить такую трубу в канаву не получится, из-за её большого веса. Железобетон в особом представлении не нуждается, но всё же. Железобетон — материал состоящий из бетона и стали. Это стальная арматура, покрытая слоем бетона, или, по другому — это бетон, в который заложена стальная арматура, придавая бетону прочность на изгиб. Наверное, всем понятна его прочность и долгий срок службы. Железобетонную трубу можно купить и б/у.
Железобетонная труба для устройства переезда через канаву
Металлические трубы
Металлические трубы для создания дренажа и переезда через канаву не так популярны как предыдущие, поскольку подвержены коррозии и срок службы таких труб может составлять 30-40 лет, в отличие от практически вечного пластика и железобетона.
По большей части решить проблему коррозии металлических труб можно их окраской антикоррозийными составами и подбором более толстых труб, что, довольно удорожит конструкцию переезда. Покрасить трубы или обработать спец. антикоррозийными составами нужно обязательно, если хотите продлить срок их службы на 10-15 лет.
Металлические трубы можно установить своими руками, для этого достаточно привлечь 1-2 соседей. Такую трубу можно купить и б/у, так же как и ж/б.
Металлические трубы
Другие варианты устройства переезда
Сделать переезд через канаву можно и без трубы. Можно использовать для этого бетонные плиты. Так же можно использовать колодезные кольца, если у вас достаточно широкая и глубокая канава, похожая на большой ров.
Мост из бетонных плит через канаву без трубы
Бетонные плиты укладываются по краям канавы с обязательным напуском на края канавы не менее полуметра. Основание под плитой следует тщательно подготовить и утрамбовать, что бы плита не осела. Стыки заделываются цементно-песчаным раствором марки не ниже м300. По краям переезда (а это уже, скорее, небольшой мост), где плиты укладываются на основание, убирается верхний, плодородный слой почвы, трамбуется песком и щебнем.
Важно не ошибиться при выборе бетонных плит и не сделать мост хрупким. При выборе проконсультируйтесь с продавцами и рассчитайте предполагаемую нагрузку на ваш мост.
Переезд (мост) из бетонных плит через канаву
Устройство переезда через канаву своими руками
Мы разобрались с видами труб, теперь посмотрим, как сделать переезд. В самом простом виде и на небольшую глубину переезд выполняется при помощи установки трубы в канаву максимально в заподлицо с дорогой (ну, то есть, желательно, не выше, ниже можно). Для этого подбирается необходимый диметр. Для этого подходят железобетонные и металлические трубы. После установки выполняется подсыпка щебнем, песком, кирпичным или бетонным боем и послойная трамбовка. Так закрывается оставшееся пространство между трубой и дорогой.
Лучше всего, когда труба заглублена на некоторое расстояние, но такое не всегда возможно, особенно если канава у вас не глубокая. Часто лучше подобрать трубу меньшим диаметром и всё же сделать поверх неё подсыпку. Главное, чтобы в самый пик стоков, труба заполнялась водой не больше чем на половину.
Труба в период стоков не должна заполняться больше чем на половину
Следует учесть, что труба и подсыпка со временем и под воздействием автотранспорта осядут, если уложены на поверхностные слои грунта и необходима будет дополнительная подсыпка. Проще предотвратить это и заранее выбрать плодородный слой почвы и устроить подушку из песка и/или щебня или даже боя бетона или кирпича (боя или целого). Рассмотрим более сложные варианты устройства переезда через канаву.
Устройство основания и подсыпка под трубу
На дно нашей канавы нужно сделать либо подсыпку из щебня, но щебень — это не лучший вариант. Гораздо лучше будет работать кирпич или какие-либо бетонные плиты. Чем шире плиты — тем лучше. Если труба будет осаживаться — её можно подсыпать сверху щебнем для выравнивания с дорогой. Лучше всё же сделать как полагается, хорошую подсыпку (основание) с трамбовкой и не дожидаться когда труба осядет.
Вариант с щебнем и песком имеет место в случае удаления верхнего слоя плодородной почвы и укладкой в эту яму щебня. Такая яма должна быть, порядка 20-30 см глубиной, не меньше. На дно ямы хорошо проложить уже упомянутые плиты или кирпич, а сверху засыпать щебнем, тогда усадка будет минимальной.
Вариант устройства переезда через канаву
Металлическая труба со швеллерами
Вариант устройства переезда через канаву — металлическая труба с приваренными к ней швеллерами. Труба укладывается швеллерами вниз, швеллеры выходят за трубу по диаметру на 15-20 см. Тем самым швеллеры распределяют нагрузку на основание и труба будет меньше просаживаться.
Металлическая труба с наваренными снизу швеллерами
Брёвна (доски) на трубе или деревянный настил
Устроив основание и уложив трубу, на неё можно уложить брёвна, толщиной как минимум 10-15 см, скрепив их металлическими скобами по краям. Такой вариант довольно прочен, но не очень долговечен (лет 10-15). Брёвна потом можно будет сменить, или вместо них уложить подсыпку из щебня или чего-то ещё, например боя бетона (к примеру первым слоем бой, сверху красивый щебень, пополам, для экономии). Так же можно уложить дощатое покрытие поверх насыпи.
Можно сделать такой переезд без трубы используя толстые брёвна поперёк канавы. Такой переезд будет скорее временной мерой, но имеет свои плюсы в дешевизне, при наличии леса, он практически бесплатен.
Переезд через канаву из брёвен — самый экономичный переезд
Асбестоцементные трубы для переезда через канаву
Для устройства переезда через канаву можно использовать и асбестоцементные трубы, но глубина заложения должна быть хорошей, см 30-40 — как минимум. Такую трубу следует хорошо утрамбовать сверху послойно, щебнем, глиной и песком, кирпичным или бетонным боем. Песок следует проливать водой и трамбовать. Можно уложить несколько труб параллельно друг другу, так вы увеличите пропускную способность канала. Часто асбестоцементные трубы небольшого диаметра валяются на даче без дела.
Асбестоцементные трубы так же можно использовать для переезда через канаву
Переезд через канаву из покрышек
Дренажную систему в канаве можно сделать из покрышек. Такой способ является хорошей утилизацией старых покрышек и прост в устройстве, но имеет множество недостатков:
В покрышках часто застаивается вода часто идёт через канаву. Скапливается, «цветёт», протухает, разводятся комары и прочая живность.
Переезд из покрышек создаётся не для большегрузной техники, еле машина проходит, покрышки проседают.
Большой внешний радиус покрышек — придётся раскапывать более глубокую канаву.
Как временная мера — вполне, но как капительное сооружение нужно понимать минусы.
Переезд через канаву из покрышек — не самая лучшая идея
Устройство переезда через канаву с подпорными стенками
Для устройство бетонных бортов по краям переезда сначала устраивают основание под бетонирование, делая подсыпку из песка и щебня с послойным трамбованием. В целом это мероприятие сочетается с устройством подсыпки под трубу. Далее устраивается → опалубка (что такое и как сделать опалубку подробно расписано по ссылке) с необходимыми размерами и высотой.
Опалубка должна быть прочной, прочно закреплена. Далее в неё заливается → бетон (о приготовлении бетона своими руками рассказано по ссылке), сохнет бетон около недели, после можно снимать опалубку и производить дальнейшие работы (можно снять опалубку и через 3-4 дня, если вы спешите).
Устройство опалубки подпорных стенок переезда через канаву
Устройство подсыпки над трубой
Для устройства самого переезда над трубой, собственно, дороги можно использовать самые различные материалы. Начиная от глины, заканчивая щебнем. Это может быть кирпичный бой или бой бетона, песок. Главное при устройстве такого переезда — это хорошо всё утрамбовать и укатать послойно.
Можно использовать множество материалов в купе. Например сначала уплотнить стыки трубы и канавы глиной, потом просыпать песок, утрамбовать с проливкой, засыпать бой бетона или кирпича, или щебня, утрамбовать и поверх → сделать дорогу, хоть грунтовую, хоть бетонную или асфальт уложить (как сделать дорогу рассказано по ссылке). Только нужно выждать пока всё осядет (год), так вы избежите того, что ваша будущая дорога треснет и осядет вместе с основанием. Можно и не ждать, когда действительно уверены, когда проконсультировались с проектировщиками, выполнили расчёты и уверены, что всё сделали правильно, сделали хорошее основание, которое не просядет.
Вот и всё, надеюсь это информация вам помогла и вы поделитесь ею со своими друзьями, которые тоже хотят сделать переезд через канаву!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
виды, критерии выбора, монтаж своими руками
После покупки участка необходимо позаботится о том, чтобы на нем не появлялось заболоченных участков почвы, вода после дождей стекала дальше от построек, дорожек, подъезда к воротам. Труба в канаву укладывается для того чтобы сделать дренажный сток для жидкости. Элементы трубопровода изготавливаются из разных материалов, которые имеют сильные, слабые стороны.
Труба в канаве
Назначение
После сильных дождей, на территории дачных участков скапливается большое количество осадков. Вода может размыть фундамент, дорожки, создать сложности с подъездом к воротам. Длительные дожди могут привести к образованию заболоченных участков. Трубы в канаву для заезда к участку позволяют избавиться от скапливающейся воды, которая может помешать доступу к воротам.
Чтобы вода после дождей, таяния снега не скапливалась, нужно оборудовать дренажный сток возле заезда на участок дачи, провести его мимо построек, чтобы не допустить подмывания фундамента.
Виды труб
Трубы для канавы изготавливаются из различных материалов. При выборе элементов дренажного трубопровода, нужно обратить внимание ни их характеристики, сильные, слабые стороны.
Металлические
Изготавливаются из стали. Преимущества:
высокий показатель прочности, износоустойчивости;
срок службы — 40 лет;
наличие изделий большого диаметра.
Главный недостаток трубок из стали — низкая устойчивость к длительному воздействию влаги. Из-за этого со временем на их стенках образуется ржавчина. Постепенно стенки разрушаются, трубопровод приходит в негодность.
Детали из стали подходят для устройства дренажных сливов под въездами на дачный участок. Толстые стенки выдерживают большое давление и поэтому не деформируются после проезжающих сверху автомобилей.
БетонныеПреимущества бетонных труб для канавы:
высокая прочность;
устойчивость к воздействию окружающей среды и коррозии.
К недостаткам бетонных трубок можно отнести большой вес, сложности монтажа (нужна помощь других людей). Со временем стенки из бетона разрушаются и этот процесс необратим.
Железобетонные
Это конструкции, которые состоят из металлического каркаса, заливаемого бетоном. Затем изделие помещается в центрифугу, проводят вибропрессование. Это необходимо для уплотнения структуры бетона.
Главный недостаток железобетонных труб в том, что они могут растрескиваться под большой нагрузкой. Чтобы не допустить этого, нужно делать специальную песчаную подушку перед укладкой трубок.
Пластиковые
Представляют собой гофрированные элементы дренажных трубопроводов, которые постепенно вытесняют металлические. Преимущества:
устойчивость к воздействию внешних факторов;
на гладких стенках не скапливается налет, грязь;
пластик не подвержен образованию ржавчины;
долговечность при нормальных условиях;
простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно без задействования специализированной техники;
не разрушаются под воздействием различных химических веществ.
К недостаткам пластиковых трубок можно отнести их малую устойчивость к механическим воздействиям. Они могут треснуть под большим весом.
Пластиковые трубы (Фото: Instagram / sdscenter1)
Критерии выбора
Чтобы выбрать дренажную трубу, нужно сравнить сильные, слабые стороны каждого материала. Важно правильно подбирать сечение. Это зависит от того, в каком регионе расположен дом. Если дожди идут часто, нужно выбирать трубки большого диаметра. Важно, чтобы вода могла беспрепятственно проходить через трубопровод, не задерживаться в нем.
Большинство людей выбирает пластиковые гофрированные трубы благодаря их большому количеству преимуществ, низкой цене. Если хозяин участка не стеснен в средствах, рекомендуется покупать стальные трубки. Они выдерживают большие нагрузки, долговечны.
Проектирование
Чтобы оборудовать долговечный дренажный канал, нужно знать некоторые особенности:
Ширина въезда с трубопроводом, оборудованным под ним должна составлять 6 м. Этого достаточно для проезда легкового, грузового автомобиля.
Дно канавы должно быть плоским.
Ширина канавы — до 100 см. Показатель зависит от диаметра уложенной в нее трубки.
Чтобы трубопровод со временем не уходил под землю, необходимо сделать специальное углубление под ним, в форме прямоугольника. Оно остановит процесс проседания.
Оптимальная глубина прямоугольного углубления под трубой — 25–30 см.
Траншея (Фото: Instagram / kolodec_kaluga)
Устройство дренажа
Во время устройства дренажного слива нужно позаботиться о том, чтобы он не мешал въезду машин на территорию дачного участка. Для этого его нужно располагать параллельно с главной дорогой. Канава должно проходить в том же направлении.
Для проведения монтажа нужно подготовить:
трубки из любого материала;
лопаты;
землю, песок, щебень;
оберточный материал для трубок.
Важно проложить трубопровод так, чтобы он не выступал над уровнем земли. На каждом из концов дренажного канала должны быть расширения.
Монтаж
Чтобы выполнить укладку трубы в канаву, достаточно следовать технологии проведения монтажных работ, повторить описанные ниже этапы. Если труба из пластика, помощь других людей не понадобится. Выполнение монтажных работ своими руками:
Выкопать траншею параллельно въезду на территорию участка. Оптимальная глубина — 1 метр. Дополнительно нужно продумать уклоны на стенках.
Утрамбовать почву на дне выкопанной траншеи. Для этого можно использовать самодельный инструмент из досок или потоптаться несколько минут по дну канала.
Сделать подушку из кварцевого песка.
Насыпать слой из щебня поверх песка. Рекомендуется использовать щебень средней фракции.
Использовать слой геотекстиля, который нужно постелить поверх щебня.
Сколотить из досок опалубку для бетонного раствора.
Замешать раствор, залить его в опалубку.
Заливка бетона — это необязательная процедура. Она позволяет создать долговечный дренажный канал. Чтобы сэкономить, задействовать меньше рабочей силы, можно облегчить монтажные работы:
Выкопать канал.
Стенки сровнять лопатой, сделать уклоны.
На дно насыпать песочную подушку слоем 10 см.
Постелить слой рубероида или геотекстиля. Поверх него засыпать щебень.
Уложить трубу, поверх засыпать слой щебня 30 см. Утрамбовать поверхность.
Поверх достаточно насыпать песок и землю, утрамбовать. Чтобы трубопровод не засорялся, важно установить на обеих его сторонах решетки. Оно помогут не допустить попадания крупного мусора внутрь дренажного канала. Благодаря этому очищать канаву можно будет по краям от трубы.
Популярная проблема, которая часто случается со временем с подобными проездами через канаву — насыпь постепенно размывается. Чтобы этому противодействовать, края канавы укрепляются белым кирпичом, натуральным камнем или железобетонными плитами. Внутреннюю часть канавы желательно засыпать щебнем. Предварительно нужно увеличить глубину траншеи. Стенки канавы срезаются, покрываются декоративным камнем или силикатными кирпичами. Поверх трубу можно засыпать обломками ПГС или любым строительным мусором. Сверху она засыпается щебнем, песком, землей.
Многие владельцы дачных участков сталкиваются с тем, что во время дождя с центральной дороги стекает жидкость к забору, воротам. Из-за этого подъезд размывает водой, появляется большое количество грязи, которое мешает въезду машин. Чтобы не допустить этого, нужно вырыть дренажный канал, проложить через него трубу под местом въезда. Важно грамотно обустроить траншею, чтобы она получилась долговечной, не засорялась грязью.
Труба для въезда на участок через канаву: выбор и монтаж
Здравствуйте, наши уважаемые читатели.
Как не бывает худа без добра, а зимы без лета, так невозможно себе представить и красивый дачный участок без сточной канавы. И разница только в том, что в одних поселках этот элемент улицы окультурен и содержится в относительной чистоте, а в других порос крапивой и является настоящим рассадником для кровососов.
Но проблема не в этом. Дело в том, что через эту канаву, на участок нужно еще организовать въезд. Сделать высыпку, проложить трубу, а все это, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложной инженерной задачей. Наделаешь ошибок, и к прочим прелестям, получишь перед калиткой полноценный пруд.
Выбор труб
И в правду, просто засыпать траншею землей и проложить со всеми удобствами сверху асфальт вам никто не даст. Несмотря на то, что заезд вы будете делать самостоятельно и за свои деньги – это часть улицы, а потому свои решения вам придется согласовывать со СНиП 30-02-97 “Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения”. Очень интересный документ, который таки обяжет вас положить в канаву под заезд трубу, а вот какую, придется хорошенько подумать.
Отталкиваться в таких случаях приходится от трех основных «китов».
Характеристик изделия
Внешних факторов
Имеющегося бюджета
Познакомимся с каждым из них поподробнее.
Характеристика труб
Итак, первое, на что мы смотрим, так это на прочностные характеристики изделия. Заезд – это та же проезжая часть и вы не можете быть уверенны, что через пару лет во двор не нужно будет загонять груженый КамАЗ и что ваша труба не сомнется под его весом.
А вот пропускная способность является фактором второстепенным. Дело в том, что движение воды в сточных канавах, как правило, сведено к минимуму. Центрального стока у них нет, и все рассчитано на испарение и поглощение влаги грунтом. При таких условиях, задача трубы лишь поддерживать сточные воды на одном уровне по обе стороны от вашей «дамбы».
Но с другой стороны, и слишком тонкую магистраль прокладывать нельзя. Чем меньше диаметр, тем больше вероятность заиливания, да и чистить «мышиный лаз» не слишком удобно.
Оптимальным для большинства случаев считается диаметр в 300-700 мм, больше – не имеет смысла.
Внешние факторы
Но сложнее всего с пресловутыми внешними факторами. Сюда по-хорошему следует отнести и уровень грунтовых вод, и тип грунта, и ежемесячное количество осадков, а так же угол уклона имеющегося спуска и много-много всего остального. Но на практике вам следует отталкиваться только от габаритных размеров траншеи.
В слишком мелкую, большую трубу не затолкаешь, а для настоящего «канала» и «туннель» нужно подбирать соответствующий.
Бюджет
И третьим определяющим фактором, на который не возможно не обращать внимания, при выборе труб является размер вашего же кошелька. Что толку от рекламы сверх прочной цементной трубы, если ни на ее покупку, ни на укладку попросту недостает денег.
Выбирать всегда нужно из доступных вариантов. Это аксиома и никуда ты от ее выводов не денешься.
Виды труб
Ну вот, если с обстоятельствами, влияющими на выбор, мы разобрались, посмотрим, собственно, на тот ассортимент, из которого этот выбор приходится делать.
Гофрированные пластиковые трубы
Гофрированные пластиковые трубы – это целое семейство толстотелых дренажных труб, от двухсот миллиметров до нескольких метров в диаметре, которые с успехом используются в системах водоотвода и за последние несколько лет успели заметно потеснить на рынке свои металлические и бетонные аналоги.
Благодаря особой гофрированной поверхности и значительной толщине стенок, которая может, в отдельных случаях, достигать 14 см пластиковые трубы отлично справляются с высокими нагрузками и могут быть рекомендованными для укладки под полотно проезжей части.
Обычно их выполняют из двух видов разного полиэтилена: высокого и низкого давления.
Так ПНД отвечает за жесткость изделия и его несущие характеристики, тогда как ПВД позволяют таким трубам самоочищаться и не скапливать в себе ил.
Но тут главное купить действительно качественный продукт, изготовленный из первичного сырья, так как труби полученные после переплавки, не выдерживают никакой критики. Обязательное наличие там примесей губительным образом сказывается на упругости изделия, а значит и на его сроке службы.
Открывая секреты пластика, скажем: пластиковые трубы при большой нагрузке вместо того чтобы треснуть, всегда немного деформируются, но после возвращают себе первоначальную форму.
Также, при покупке ПНД труб следует знать что символы «SN» в их маркировке отвечают за прочность изделия. Чем стоящее за символами число больше, тем товар надежнее.
А в целом, перечень достоинств пластиковых труб может выглядеть следующим образом:
Сравнительная дешевизна. Конечно, качественный двухслойный полиэтилен уж слишком дешево вам никто не продаст, но все равно ценник будет намного приятнее, чем на аналогичный металлический или бетонный товар.
Простота монтажа. Для работы с пластиковыми трубами вам не понадобятся какие-либо дорогостоящие инструменты, спецтехника или даже бригада помощников. Справится со всеми работами по ее укладке, вы вполне сможете самостоятельно.
Высокая кольцевая жесткость и сопротивляемость деформациям. Этот пункт в комментариях не нуждается. Собственно эти характеристики и позволяют использовать полиэтиленовые трубы при обустройстве въездов.
Долговечность. Срок службы полиэтиленовой трубы составляет около пятидесяти лет. При этом она не подвержена коррозии и нейтральна к бытовой химии, а значит, действительно прослужит свой расчетный срок.
Малый вес. Ну и последний довод в пользу пластика – это его незначительный вес. Это не только упрощает монтаж изделия, но и облегчает его транспортировку, что также немало важно. Одно дело привезти трубу на личном автомобиле, а совсем другое заказывать грузовик.
При этом всем, пластик боится огня и очень быстро теряет свои полезные способности под действием ультрафиолета, но как вы понимаете, под толщей грунта ни одна из этих бед ему не страшна.
Железобетонные трубы
А между тем у пластмассы есть конкуренты и главный из них железобетон. Именно симбиоз стали и бетонного камня позволил инженерам изготавливать довольно простые, но надежные изделия, пригодные для укладки под проезжей частью.
Сегодня в продаже существуют бетонные трубы двух классов жёсткости:
В30
В40
Первые можно закопать на глубину до шести метров, вторые – вполовину глубже. Другими словами с прочностью у бетона точно проблем не будет. Прошло бы изделие проверку по другим критериям.
Так, водопоглощение используемых для водоотвода ЖБИ не должно превышать шести процентов, водопроницаемость соответствовать классу W6, а морозоустойчивость гарантировать стабильную работу и после двухсот циклов заморозки. Другими словами, придётся покупать именно заводской товар и оставить все мечты отлить нужную трубу самостоятельно.
А вот тот краткий список, который может убедить вас приобрести именно изделие из железобетона.
Механическая прочность. Железобетонный камень можно назвать эталоном прочности. Изготовленной из него трубе не нужно слегка деформироваться, прогибаться под нагрузками, она и так все выдержит, оставляя за собой еще и громадный запас прочности.
Долголетие. Если срок службы пластмассы исчисляется десятилетиями, то бетона – веками. Возможно, ваш участок сменит уже не одного владельца, а уложенная вами труба все еще будет служить.
Химическая инертность. Бетон химически инертен, а потому он не поддается коррозии, не растворяется в кислоте и щелочах, легко выдерживает влияние нефтепродуктов и прочей химии. Неважно, что принесет вам сточная вода, вашу трубу это не повредит.
Пожаробезопасность. Стоит ли назвать это в нашем случае решающим преимуществом? Но добавим: бетон не боится никаких пожаров. И ели даже, каким то чудом, в вашу трубу проберется огонь, с ее стенками абсолютно ничего не случится.
Однако следует помнить, что бетонные трубы громоздки и тяжелы. Их не получится положить в одиночку. Да и транспортировка подобного товара доставит немало хлопот.
Именно этот фактор и позволил пластику выигрывать конкуренцию у столь чудесного материала. Однако если дополнительные финансовые вложения вас не останавливают, вы смело можете использовать в сточной канаве именно бетонную трубу.
Секреты монтажа
Но неважно, какую вы трубу приобретете, пластиковую или железобетонную, но сама она себя в траншею не положит и над собой высыпку не организует. Этим придется заниматься вам ну или тем людям, которых вы наймете. Но и в том и другом случае должен соблюдаться определенный алгоритм действий и его необходимо знать.
Для примера возьмем траншею глубиной в 70 сантиметров и шириной около полутора метра.
Очищаем канаву от мусора. Снимаем рыхлый слой почвы, подравниваем стенки и углубляем ее на 200-300 мм.
Застилаем дно и стенки траншеи геотекстилем и засыпаем углубление песком, сохраняя при этом естественный уклон траншеи (если он есть).

Для трубы нужно плотное однородное основание, только таковое может защитить ее от деформаций.
Ставим опалубку, укладываем арматуру и бетонируем по торцам трубы две «дамбы».
Их задача не только окультурить инженерное сооружение, но и защитить засыпной грунт от размывания.

Когда бетон выстоится, засыпаем трубу песком так, чтобы он покрывал ее минимум как на 30 см., не забывая его при этом уплотнять и увлажнять водой.
Дальше можно засыпать гравий и организовывать твердое покрытие. Заезд готов.
Ну, вот и все. Если обзор вам понравился, ставьте лайки, делитесь им со своими друзьями в соцсетях, оставляйте свои вопросы в комментариях, мы обязательно постараемся вам помочь.
До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
Что делать? Заезд на участок через дренажную канаву
Все мы, счастливые обладатели мест под солнцем в дачных поселках, в деревнях и в садоводствах, мечтаем иметь прекрасный сад с плодородными деревьями и кустами, усыпанными горстями ягод, ровный газон с яркими цветниками, от которых невозможно оторвать глаз, пруд с журчащей водой… Но вот незадачка, как же подобраться к такому райскому уголку для отдыха и восстановления своих сил, когда твой участок отделен от дороги дренажной канавой? Как решить этот вопрос, не нанося удар по своим нервам и кошельку? Ведь для того, чтобы оборудовать даже небольшой мостик для прохода, не говоря уже о полноценном заезде, придется потратить не мало сил, привлекая специальную технику и рабочих, и, конечно, не мало средств. При этом если для заезда положить железобетонные плиты, под их тяжестью склоны дренажной канавы могут начать осыпаться.
Но не падаем духом и придерживаемся оптимистичного настроя!
Для обустройства заезда к нашему «райскому уголку» можно использовать трубу под заезд большого диаметра, засыпав ее сверху песком и щебнем. При этом дорога, заезд и участок будут одним целым, и к тому же мы предотвратим осыпание канавы.
Теперь только встает вопрос, какая же труба лучше всего подойдет для обустройства нашего заезда?
Раньше в практике использовали бетонные трубы, но на сегодняшний день самым оптимальным вариантом являются пластиковые. Так мы предлагаем использовать гофрированные двустенные полиэтиленовые трубы в качестве трубы в канаву под заезд. Во-первых, пластиковые трубы не подвержены коррозии и зарастанию, а также устойчивы к воздействию кислотных сред. Поэтому Вы можете не переживать, что сточные воды, которые протекают у Вас в канаве, повредят или разрушат трубу. Во-вторых, они обладают очень длительным сроком службы, достигающим до 50 лет. В-третьих, их очень легко монтировать и резать, что позволит не привлекать много рабочих рук, данные трубы не такие тяжелые (один человек может легко справиться с большим отрезком трубы). В-четвертых, благодаря большой кольцевой жесткости они очень прочные и устойчивы к ударной деформации. Ну и конечно, главным плюсом является стоимость пластиковых труб, по сравнению с бетонными.
С классами нагрузки труб SN4-SN6 – Вы можете использовать их в пешеходных зонах, на улицах и дворах с движением легкового транспорта. С классом жесткости SN8 – на трассах, улицах с движением грузового транспорта.
Если же у Вас уже была бетонная труба, но она «исхудилась», Вы можете использовать пластиковые трубы для ее ремонта.
Как правильно укладывать трубу в канаву
Прежде чем положить трубу, необходимо сделать для нее так называемую «подушку» из песка или мелкого гравия, толщина которой должна составлять примерно 10-15 см. Сама труба в идеале должна быть заложена на глубину от 50 см. Если канава меньше, то над трубой прокладывается сминаемый слой (ЭППС, пенопласт) толщиной минимум 75 мм. По бокам от стенки трубы до стенки траншеи должно быть расстояние примерно 30 см. Грунт, который был извлечен при прокладывании траншей, может быть применен для засыпки трубы, но он не должен содержать крупные камни и тому подобное. В противном случае лучше использовать песок. Засыпку необходимо производить послойно, утрамбовывая слои, помимо зоны непосредственно над трубой.
Вот и все! Заезд к месту восстановления Ваших сил и получения позитивных эмоций готов!
Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)
как сделать мост, укрепление на дачном участке, фото и видео

Подготавливаем свой рабочий стол
Первым делом Вам необходимо подготовить свой стол, на котором Вы будете работать. На нем не должно быть лишних вещей и каждый инструмент должен находиться под рукой. Не у всех есть свой рабочий стол и наверняка уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — сложно выбрать для него место в доме. Идеальный вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете выполнить поделку. Я уже писал про подготовку стола в отдельной статье и постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. Если Вы не знаете как подготовить свое рабочее место, то прочитайте следующую Статью. После того как завершили процесс создания стола, попробуйте приступить к выбору вашей будущей поделки.
Очень простые садовые мостики
К самым примитивным сооружениям относятся шаговые и плоские мосты. В саду в стиле кантри достаточно перекинуть одну или несколько широких досок или бревен через ручей – и мост готов. В японских садах популярны шаговые мостики. На дне водоема устанавливают бетонные плиты или крупные валуны с плоской поверхностью. Настил может быть выполнен из дерева или природного камня.
Неотъемлемым вариантом восточных садов являются зигзагообразные мостики- яцухаси. Их цель – передать сложный жизненный путь, который проходит человек в процессе становления личности. Классический японский мостик имеет 8 изгибов, где за каждым поворотом открывается новый элемент сада, а прошлое видится совсем с другого ракурса.
Фантазии умелых дачников неисчерпаемы. Поделитесь своими идеями создания декоративных элементов для прудов на даче, сухих ручьев и других сооружений, и о вашем таланте узнают подписчики нашего журнала.
Выбираем качественный материал
Основной материал — это фанера. Выбор ее всегда сложен. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой проблемой как расслаивание фанеры с торцевой части и задавался таким вопросом, от чего же такое расслаивание? Ну как же, в основном это из-за некачественной фанеры. Если Вы взяли лобзик в руки не в первый раз, то можно подобрать фанеру из остатков от предыдущей поделки. Если же Вы новичок в выпиливании и у Вас нет фанеры, то купите ее в строительном магазине. Выбрать материал для выпиливания всегда сложно. Выбирать фанеру нужно всегда внимательно, чаще смотреть на пороки дерева (сучки, трещины) и делать выводы. Сложность выбора фанеры заключается в том, что как бы ни прогадать ее пороки и срок хранения. К примеру, купили Вы фанеру, зачистили ее, перевели чертеж и вдруг она начала расслаиваться. Конечно же, такое бывало почти у каждого и это ох как неприятно. Так что лучше уделить внимание при выборе и выбрать хорошую фанеру. Я написал специальную Статью, в которой поэтапно описаны все принципы выбора фанеры.
Цветы из природного материала
Предлагаем вам узнать, как сделать еще одну поделку из природного материала в детский сад. Это будут цветы, которые можно поместить в ранее сделанный горшок или сделать несколько экземпляров и составить целый букет. Готовим материалы:
семечки от тыквы;
половинки гороха;
горячий клей;
ПВА;
зеленая лента;
мешковина;
деревянные палочки;
картон;
краска;
кисточка;
ножницы.
Перед тем как приступить к работе. Обработайте мешковину. В емкость налейте клей и воду в соотношении один к одному. Погрузите ткань туда. Достаньте ее, просушите и прогладьте.
Теперь переключаемся на основную работу:
Вырезаем из картона круг. Диаметр желательно выбрать побольше.
Берем семечки и с помощью горячего клея выкладываем с края круга первый ряд. Семечки располагайте вплотную острым краем наружу.
Когда первый ряд готов, можно выкладывать второй. Его нужно делать внахлест первому. Подобным образом продолжаем работу со вторым и третьим рядом, пока полностью не закроем круг.
Так как наш основной материал имеет желтоватый оттенок, предлагаем закрасить его. Используем белую краску. Оставляем заготовку до высыхания.
Пока цветы сохнут из мешковины вырезаем круг такого же диаметра, как и картон. Дополнительно делаем несколько лепестков. Круг приклеиваем на обратную сторону цветка.
Займемся изготовлением стебля. В качестве основы можно воспользоваться палочкой из дерева. Обмотайте ее лентой. Если ее нет, воспользуйтесь гофрированной бумагой. Проделайте в круге из мешковины дырочку и вставьте готовый стебель. К нему присоединяем листочки.
Чтобы цветок выглядел красиво, сделаем ему серединку. Внутрь цветка на семечки приклеиваем горячим клеем горох. Чтобы материал блестел, обильно покройте его клеем ПВА. После высыхания вы получите глянцевый оттенок.
Вот такая детская поделка из природного материала у нас получилась. Вы можете сделать целый букет и поместить его в ранее сделанную вазу. Кстати, в дополнение к этим цветам можно сделать и другие поделки, например, те, которые мы рассматривали в статье про поделки из шишек.
Зачистка фанеры
Зачищаем нашу фанеру при помощи наждачной бумаги. Как Вы уже знаете, для зачистки фанеры в выпиливании применяют «Среднезернистую» и «Мелкозернистую» шкурку. В строительных магазинах Вы наверняка видели шкурки (по-другому наждачная бумага), именно они нам и понадобятся. В работе Вам понадобится «Крупнозернистая», «Среднезернистая» и «Мелкозернистая» шкурка. У каждой из них свое свойство, но совсем разное напыление, при котором она и классифицируется. «Крупнозернистая» шкурка служит для обработки грубой фанеры, т.е. у которой множество пороков, сколов, а так же трещин. «Среднезернистая» шкурка служит для обработки фанеры после «Крупной» шкурки и имеет небольшое напыление. «Мелкозернистая» или по другому «Нулевка». Такая наждачная бумага служит завершающим процессом зачистки фанеры. Она придает фанере гладкость, а следовательно фанера будет приятна на ощупь. Шлифуйте заготовленную фанеру поэтапно, начиная со среднезернистой и заканчивая мелкой наждачной. Шлифовку осуществляйте вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевой на свету и шелковистой на ощупь. Как лучше подготовить фанеру к выпиливанию и какую наждачную бумагу лучше выбрать Читайте здесь. После зачистки проверьте фанеру на заусенцы и на небольшие неровности. Если нет видимых дефектов, то можно преступать к процессу перевода чертежа.
Что следует знать о трубах и их укладке
Существует несколько основных вариантов, которые используются чаще всего, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому следует отнестись к выбору продуманно, чтобы избежать лишних проблем в процессе работы (см.также статью «Трубы для дачного водопровода: выбор, способы монтажа и обогрева»).
Виды труб
Выбирая то или иное решение, нужно знать следующую информацию:
Самые широко распространенные трубы из бетона отличаются очень высокой прочностью и долговечностью, именно этот вариант применялся практически повсеместно еще 20 лет назад. У данного варианта есть один существенный недостаток: большой вес элементов, поэтому провести работы своими руками вряд ли получится, требуется привлечение грузоподъемной техники, а это дополнительные затраты.
Металлические изделия также используются достаточно широко. Применяются толстостенные изделия, срок службы которых составляет 40-50 лет. Этот вариант способен выдержать даже самые высокие нагрузки без деформирования и изменения линейных параметров, важно подобрать оптимальный диаметр для обеспечения необходимой пропускной способности.
Совет! Для повышения устойчивости изделий к коррозии и продления срока службы лучше всего предварительно обработать поверхность мастикой, это позволит сохранить металл на гораздо более длительный срок.
Обработка металла защитными составами позволяет защитить его от любых неблагоприятных воздействий
Самодельные железобетонные конструкции, для их устройства используются пластиковые трубы большого диаметра, вокруг которых устраивается армировочный каркас, и заливается бетон марки не ниже М200. При правильных расчетах пропускной способности и качественном армирующем поясе такие системы способны служить на протяжении длительного срока.
Гофрированные пластиковые трубы появились сравнительно недавно, но уже завоевали огромную популярность благодаря целому ряду достоинств: небольшая масса при внушительной несущей способности, очень простая технология укладки (можно приобрести все необходимые фитинги для упрощения процесса), низкая стоимость, стойкость к агрессивным воздействиям и самый минимальный вес в сравнении с другими вариантами.
Именно гофрированный профиль и является секретом большой несущей способности каждого элемента
Особенности процесса укладки
Чтобы переезд через канаву на даче был надежным, следует проводить работы в определенном порядке, инструкция выглядит следующим образом:
Вначале выравниваются стенки канавы, и очищается дно от илистых и других примесей.
Далее насыпается подушка из щебня или гравия, а еще лучше – заливается армированная подбетонка толщиной около 15 см.
Для укрепления стенок и предотвращения вымывания основание застилается геотекстилем, после чего насыпается подушка из 30 см щебня, укладывается труба, и обсыпается вокруг все тем же щебнем.
Так выглядит общая схема укладки
Иногда может понадобиться резка элементов, в этом случае, если на участке еще нет электричества, поможет аренда дизель-генератора для дачи.
Совет! Далее проезд лучше всего засыпать глиной, тщательно утрамбовывая материал, так можно добиться максимальной надежности конструкции.
Чтобы ваш въезд на дачу через канаву был максимально долговечным, необходимо укрепить и ее откосы. Укрепление канавы на дачном участке можно проводить любым удобным для вас способом: укладкой дерна, с помощью геотекстиля или посредством бетонирования.
Иногда самым простым вариантом может стать бетонирование
Перевод чертежа
Для меня перевод чертежа был всегда главным процессом в работе. Я расскажу Вам пару правил, а так же советов для качественного перевода чертежа. Многие переводят чертеж на фанеру не только при помощи карандаша и копировки, но и при помощи «Черной ленты», склеивают чертеж с фанерой, затем смывают чертеж водой и на фанере остается разметка чертежа. Вообще способов много, но я расскажу о самом распространенном способе. Для перевода чертежа на заготовленную фанеру необходимо использовать копировку, линейку, острый карандаш и не пишущую ручку. Чертеж закрепите, в фанере при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Чертеж часов расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Переводите чертеж при помощи не пишущей ручки и линейки. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка.
Как сделать поделку деревянный мостик?
1. Итак, необходимый материл для поделки перечислен, но кроме него нам понадобятся клей для соединения деталей, линейка (чтобы отмерять детали), карандаш и канцелярский ножик. Обратите внимание, что перед тем, как приступить к нарезке деталей, с ребенком следует провести беседу о технике безопасности при работе с режущим инструментом (а если ребенок еще не умеет пользоваться таким инструментом, помочь в нарезке может и родитель).
2. Подготовьте бамбуковые шпажки и палочки для ролл в количестве 4-5 штук.
3. Не забудьте про палочки от мороженого. Их понадобиться больше 20 штук.
4. Теперь приготовьте 8 палочек от мороженного. Разделите их на пары. Каждую пару соедините при помощи клея так, чтобы получился уголок. Это будет каркас для деревянного мостика. Таких уголков в итоге получится 4 штуки.
5. Два уголка соедините между собой так, как показано на фото.
6. Теперь «строим» основу деревянного мостика. Для этого приклеиваем палочки от мороженого к подготовленным уголкам.
7. Когда приклеенные детали закрепятся и подсохнут, можно приступать к изготовлению деревянных перил из шпажек.
8. Из палочек для ролл вырезаем столбики высотой около 5 см и приклеиваем их к основанию мостика на одинаковом расстоянии друг от друга.
9. Из бамбуковых шпажек «делаем» перила.
10. Деревянный мостик готов. По желанию его можно раскрасить гуашью или покрыть бесцветным лаком.
При игре такой мостик можно поставить на опоры (например, играя в железную дорогу) и сделать спуски. Кроме того, используя деревянные палочки (кстати, обычные спички также пригодятся), перила для мостика можно сделать более «фигуристее».
Итак, на изготовление игрушечного деревянного мостика у нас ушло буквально 1 час работы. За это время можно рассказать ребенку о том, какую пользу приносит такое сооружение как мост; о том, что мосты могут соединять не только берега реки, но и города, которые находятся на разных берегах большой реки. В ходе познавательной беседы полезно также сообщить ребенку и о самом длинном мосте, или о самом древнем, рассказать как сооружали мосты в древности, из чего еще возводят мосты кроме дерева, какая техника используется при строительстве мостов и т.п.
Просверливаем отверстия в деталях
Как Вы уже заметили, что в деталях присутствуют части пазов, которые необходимо выпилить изнутри. Чтобы выпилить такие детали необходимо просверлить в них отверстия про помощи ручной дрели или, как по старинке проделать отверстия шилом. Кстати, диаметр отверстия должен быть не менее 1-мм иначе можно повредить элементы чертежа, которые, увы, иногда, сложно восстановить. Чтобы при просверливании отверстий не повредить Ваш рабочий стол необходимо подложить под заготовку дощечку, чтобы не повредить рабочий стол. Просверливать отверстия одному всегда трудно и поэтому попросите товарища помочь Вам в вашем деле.
Выпиливание деталей
Правил по выпиливанию много, но основываться нужно к самым распространенным. Первым делом необходимо выпилить внутренние детали, только потом по наружному узору. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным вами линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, не стоит переживать. Такие скосы, неровности можно удалить при помощи плоских напильников или «Крупнозернистой» шкуркой.
Основные требования к устройству въезда
Как отмечалось выше, при проведении работ важно соблюдать целый ряд условий, иначе результат может оказаться таким, что придется переделывать все сооружение. Основные требования, предъявляемые к подобным конструкциям, следующие:
Устойчивость к нагрузкам Даже если через въезд будет ездить только ваш легковой автомобиль, не стоит исключать возможность, что по нему придется проезжать и тяжелому грузовому транспорту (например, если производится транспортировка стройматериалов или и вовсе привозятся дачные дома из блок-контейнеров). Поэтому предел прочности должен быть достаточным для движения любой техники
Долговечность Важно, чтобы насыпь была весьма прочной для того, чтобы успешно противостоять множеству неблагоприятных факторов: обильным осадкам, перепадам температур, подмыванию в весенний и осенний период и так далее. Для этого откосы укрепляются различными способами: укладкой дерна, бетонированием, укреплением геотекстилем и так далее
Достаточная пропускная способность Диаметр трубы должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воды в самый влажный период года, иначе канава может переполниться и залить ваш участок или проезжую часть. Также важно следить за тем, чтобы система не засорялась, ниже мы рассмотрим, как избежать этого неприятного варианта развития событий
Прочность трубы Изделие должно выдерживать все нагрузки без деформирования и разрушения. Существует несколько основных вариантов, и выбор конкретного решения зависит во многом от ваших предпочтений, ведь цена различается достаточно сильно
На фото: при большой ширине канавы может понадобиться укладка даже двух труб
Зачистка Деталей
Зачищать детали будущей поделки нужно всегда тщательно. В самом начале работы Вы уже зачищали фанеру наждачной бумагой. Сейчас Вам предстоит уже малая часть зачистки фанеры. «Среднезернистой» шкуркой зачищайте ребра деталей и заднюю часть фанеры. «Мелкозернистая» шкурка считается завершающей стадией зачистки деталей. Мелкой шкуркой лучше зачищать лицевую часть деталей. При обработке фанеры не торопитесь. Можно воспользоваться и закругленным напильником, при помощи которого удобно зачищать внутреннюю часть отверстий. Старайтесь, чтобы детали получились без заусенцев и неровностей.
Лакировка поделки
По желанию можно преобразить нашу поделку, покрыв ее лаком «По дереву» лучше бесцветным. Читайте как лучше Лакировать поделку. Постарайтесь выбрать качественный лак. Лакирование производите при помощи специальной кисти «Для клея». Не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов и царапинок на поделке.
Труба через дорогу для отвода воды из канавы
К весне следующего года вдруг обнаружилось, что соседний участок в 8-мь соток продается.
Соблазн приобретения второго участка с целью объединения двух участков в один размером в 16 соток был очень велик. Все таки в этом случае есть бОльшая возможность в плане планировки и расположения как дома, так и прочих построек.
После долгих раздумий мы решились на приобретение второго участка.
На это ушла та часть денег, с которой я планировал начать строительство в прошлом году.
Второй участок располагался «на глаз» чуть повыше первого и был явно посуше.
По весне мы, как и предполагали, увидели, что угол участка у пересечения двух дорог стоит в воде.
Зима 2012-2013 годов была достаточно снежной и весна — дождливой. На самом участке я бы не сказал что «хлюпало», но из угловой части канавы вода не уходила.
Плохо было и то, что перепускной трубы для отвода воды через дорогу проложено не было и, как я уже говорил ранее, уровень дороги расположен выше чем сам участок.
В срочном порядке для временного решения проблемы я решил положить трубу через дорогу.
Для этого была куплена асбестцементная труба диаметром 30см в ближайшем магазине строй материалов.

На фотографиях можно увидеть уровень перепада. [center]
Сперва дренажным насосом из канавы была откачана вода:
Прокопал траншею поперек дороги, просыпал ее немного песком, сделал небольшой уклон для стока воды и заложил в нее трубу.
Из-за того, что канава глубокая — копать пришлось довольно глубоко, но как временный вариант — вполне приемлемо.
Впоследствии планируется поднять уровень канавы и край участка и переложить трубу повыше.
В следствии того, что труба оказалась короче ширины дороги я сделал «домик» из деревяшек для свободного прохода воды. Впоследствии при перекладке трубы я поставлю там кусок такой же трубы через соединительную муфту.
После этого труба была закопана:
Вдоль участка я ставил «вешки» и отбивал уровень лазерным уровнем чтобы посмотреть величину перепада дороги, канавы и участка.
На этих фотографиях виден перепад дороги и участка:

Как положить трубу в канаву в вырытый грунт
Опубликовано:
18.02.2021
Михаил Борисович, Казань задаёт вопрос:
Здравствуйте! У меня на дачном участке скапливается много воды летом, после дождей. А особенно долго вода стоит весной, когда начинается потайка снега. Особой системы дренажа на участке не было предусмотрено бывшими хозяевами дачи. А я вот такое наводнение терпеть на уже моей земле не собираюсь. Хочу положить трубы, чтобы по ним вода выводилась с участка в близлежащий водоем. Подскажите, как положить трубу в канаву, чтобы все правильно сделать, чем застилать канаву и укреплять трубу. Не хочется переделывать, если что-то сделаю не так. Чтобы труба служила, как можно дольше, сразу хочу сделать все по правилам. Насчет трубы я уже определился. Однозначно буду класть бетонную. Буду благодарен за подробное описание технологии укладки. Заранее спасибо!
Эксперт отвечает:
Обычно для системы дренажа требуется уложить трубу в вырытый грунт. Как это сделать?
Перед тем как положить трубы в канаву, необходимо подготовить:
песок;
гравий;
пластификаторы;
цемент;
воду;
доски для изготовления опалубки;
бетонные трубы;
лопаты;
грунтовочную смесь;
резервуар для замеса растворов.
Непосредственно перед укладкой элементов в канаву, для них подготавливают место самым тщательным образом. Территорию очищают от растительности и травы, разного сора и крупных размеров камней. После чего производят разравнивание земли и создают подушку из щебня.
На выровненное основание высыпают слой щебеночного материала, толщина посыпки при этом должна составить не менее 30 см. Далее мастера рекомендуют выполнить финишное разравнивание поверхности, применив для этих целей песчано-цементный раствор.
Его готовят по-особенному, не как обычно. Первым делом берут цемент (1 часть) и смешивают его с песком (2 части). При получении однородной массы в нее добавляют мелкий щебень (1 часть) и воду (1 часть). После чего опять все самым тщательным образом перемешивают. После замеса раствора из него начинают выполнять заливку цементного слоя. После заливки его оставляют высыхать на 48 часов и, уже когда слой с цементом полностью высохнет, переходят к дальнейшему обустройству дренажной системы.
Следующим моментом является грунтование труб при помощи специального грунтовочного состава. Эта мера необходима, для того чтобы избежать разрушения бетона в трубах от постоянного контактирования с водой и увеличения их срока годности.
Затем трубы кладут в канаву и обсыпают вырытым грунтом или оставшимся песком. После чего с каждой стороны трубы армируют. Предварительно с торцов труб выставляют деревянные щитки для опалубки и только потом заливают их бетонным раствором.
Для приготовления раствора бетона применяют цемент 500 марки (1 часть), гравийно-песчаную смесь (3 части) и добавляют пластификаторы (1 часть). Их заранее приобретают в магазине строительных материалов.
Для удобства заливки стоит арендовать автобетононасос: https://rentaller.ru/rent/avtobetononasosy/leningradskaya-oblast/sankt-peterburg/.
Потом укрепляют непосредственно поверхность трубы и делают это должным образом. Для этого выполняют установку бетонных плит и соединяют их между собой песчано-цементным раствором.
Все, на данном моменте монтаж бетонных элементов в канаву заканчивается. А дачный участок получает полностью смонтированную дренажную систему.
Как засыпать канаву на заднем дворе | Руководства для дома
Канава на заднем дворе может выглядеть нелепо, но канавы играют важную роль в отводе воды от вашего двора, чтобы предотвратить затопление. Вода может медленно вырывать дренажную канаву, но некоторые строители домов роют канавы, чтобы улучшить дренаж вдали от дома. Вы не можете просто засыпать канаву землей, потому что это может вызвать затопление вашего двора и двора ваших соседей. Вы можете засыпать канаву перфорированной трубой и гравием, чтобы создать французский водосток, который направляет поток воды от вашего дома в более низкую точку вашего двора или в небольшой дренажный пруд.
Выкопайте канаву так, чтобы она была не менее 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину, чтобы было достаточно места для сбора и слива воды. Обеспечьте уклон канавы от 1/2 до 1 процента, чтобы вода стекала с холма; Другими словами, канавка должна опускаться на 1/2 — 1 фут на каждые 100 футов длины канавы. При необходимости расширьте канаву так, чтобы она оканчивалась в месте, расположенном под горой от вашего дома. Если опускание воды под гору означает, что вы затопите двор соседа, вы можете выкопать небольшой накопительный пруд, чтобы удерживать воду, пока она медленно стекает в почву.
Выстелите дно канавы проницаемой ландшафтной тканью или геотекстильной тканью, которая предотвращает засорение трубы почвой, но при этом позволяет воде просачиваться в почву. Никогда не используйте пластиковые барьеры от сорняков, потому что это нарушает способность воды стекать в почву.
Равномерно насыпьте 4 дюйма чистого гравия размером от 1/2 до 1 дюйма на дно канавы. Избегайте использования щебня, особенно известняка, который может стать твердым, как цемент, после намокания, ограничивая поток воды через канаву.
Поместите 4-дюймовую пластиковую перфорированную трубу, также известную как дренажная плитка, на дно канавы. В зависимости от типа трубы, которую вы используете, вы просто соединяете два конца вместе, чтобы соединить две части, или они соединяются с помощью муфты.
Закройте конец перфорированной трубы, где труба откладывается у подножия холма или в водоеме, металлической сеткой, чтобы предотвратить попадание мусора и мелких животных в трубу.
Накройте дренажную плитку проницаемой ландшафтной тканью, чтобы крошечные отверстия не забивались грязью.Обрежьте ландшафтную ткань примерно на 8 дюймов шире, чем дренажная плитка, чтобы несколько дюймов перекрывали гравий.
Засыпьте канаву гравием вокруг перфорированной трубы до края траншеи. Выровняйте гравий с помощью граблей. При желании, смешайте гравий с речными камнями, чтобы заливная канава выглядела более сухой. Если вы предпочитаете не оставлять гравий открытым, вы можете засыпать канаву в пределах 4 дюймов от края, затем добавить 4 дюйма крупного песка поверх гравия и засеять участок семенами травы, которая растет в песчаной почве.
Ссылки
Советы
Не допускайте движения транспортных средств, тяжелой техники или пешеходов по французскому водостоку, потому что интенсивное движение может вызвать уплотнение почвы под трубой или раздавить перфорированную трубу.
Если в канаве протекает частая, быстро текущая вода, которая может легко сдвинуть гравий при ливне, вам следует подумать о сухом русле ручья вместо французского водостока. В сухом русле ручья используются камни меньшего размера, размером с яйцо или кулак, но в канаву также помещаются большие и средние камни, которые не так легко перемещаются с потоком воды.Вы по-прежнему можете использовать перфорированную трубу для направления потока воды, но не кладите на трубу большие валуны.
Предупреждения
Прежде чем вносить какие-либо изменения в канаву и дренажную систему вокруг вашего дома, всегда обращайтесь в местный отдел соблюдения норм или управления ливневыми водами. Во многих случаях существуют строгие правила в отношении систем управления ливневыми водами и дренажа, поэтому вы должны убедиться, что заполнение канавы законно и соблюдаются все правила.
Writer Bio
Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.
КУЛЬВЕРТЫ РАЗЪЕМНЫЕ
Возможно изготовление разгрузочных водопропускных труб. из самых разных материалов. Помимо гидравлических требований, факторы при выборе материала водопропускной трубы следует учитывать: доступность на месте и Стоимость; устойчивость материала к истиранию, коррозии и ультрафиолетовому износу; и строительные факторы.Водоводы могут быть облицованы для увеличения коррозии. или стойкость к истиранию.
Битумное покрытие (AASHTO M190) металлическая труба прибавит 10 лет к сроку службы, определенному выше столы во всех местах.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Входные отверстия водопровода следует часто проверять и обслуживать по мере необходимости. чтобы предотвратить засорение. Могут быть приняты защитные меры, чтобы минимизировать впускное отверстие. засорение. Для большинства установок часто требуется обратная лопата или экскаватор.Часто требуется ручная работа, чтобы отсоединить входные отверстия водопропускных труб от древесного мусора и валуны. Лед можно удалить с водопропускных труб с помощью парогенератора. единица (Bassel 1993).
СТОИМОСТЬ
Затраты на материалы и установку по состоянию на июль 1997 г. сведены в таблицу. 8.
Стол 8— Затраты на материалы и монтаж, у.е. / метр длины
Водопропускная труба Диаметр
375 мм
450 мм
600 мм
750 мм
Оцинкованный Сталь или алюминий
Калибр 16
20 долл. США на номер 26
52 доллара США на номер 66
62 долл. США на номер 79
72 долл. США на номер 92
Калибр 14
–
$ 59 на номер 72
72 долл. США на номер 92
85 долл. США на номер 108
Калибр 12
–
–
89 долл. США до 12?
108 долларов США на номер 135
Битумный Сталь с покрытием
Калибр 16 23–30 долл. США
$ 59 на номер 72
72 долл. США на номер 92
89 долл. США на номер 112
Калибр 14
–
69 долл. США на номер 85
82 $ на номер 102
98 долл. США к 125
Калибр 12
–
–
98 долл. США к 125
121 доллар США к 151
Гофрированный Полиэтилен (эквивалент прочности стали 16 калибра)
16 долларов США на номер 23
49 долл. США на номер 62
75 долл. США к 95
–
ЛИТЕРАТУРА CITED
ASTM.1975. Стандартный метод классификации почв для инженерных наук. Цели. ASTM D-2487-69 (75). Ежегодная книга стандартов. Филадельфия, Пенсильвания: ASTM.
Бассел, Джеймс Р. 1993. Калверт Пароварка Ñ Устранение обледенения замерзших водопроводных труб, Советы по работе с дорогами, Технологии и Программа развития. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США. Октябрь. (PH: 909-599-1267).
Эк, Рональд В. и Перри Дж. Морган. 1987. Водопроводные трубы против провалов в Аппалачах: основанный на производительности Руководство по принятию решений.Отчет о транспортных исследованиях 1106.
GKY and Associates, INC.1992. Hydrain — Интегрированная компьютерная система проектирования дренажа, Том VI. HY8 — Водопроводные трубы. Вашингтон, округ Колумбия; Федеральное управление автомобильных дорог. С. 34.
Хаусман, Ричард Ф. и Эмерсон W. Pruett. 1973. Постоянные лесозаготовительные дороги для лучшего управления лесным участком. Государственная лесная служба Министерства сельского хозяйства США и частное лесное хозяйство на северо-востоке.
Норманн, Джером М., Роберт Дж.Houghtalen и Уильям Дж. Джонстон. 1985. Гидравлическое проектирование водопропускных труб. Отчет № FHWA-IP-85-15 HDS № 5. Маклин, Вирджиния: Федеральное управление шоссейных дорог. 272 с.
ОДОТ. 1990. Руководство по гидравлике. Салем, Орегон: Департамент транспорта штата Орегон, Управление автомобильных дорог. Нерегулярная разбивка на страницы.
Пакер, Пол Э. и Джордж Ф. Кристенсен. 1964. Руководства по контролю отложений от вторичных лесозаготовок. Дороги. Экспериментальная станция межгорного леса и полигонов Министерства сельского хозяйства США и Северный регион.
Пакер, Пол Э. 1967. Критерии по проектированию и размещению лесозаготовительных дорог для борьбы с наносами. Лесоводство. 13 (1): 1-18.
Swift, Lloyd W. Jr. 1985. Лес Проектирование дорог для минимизации эрозии в Южных Аппалачах. Труды лесного хозяйства и качества воды: Симпозиум Среднего Юга, Литл-Рок, АР, май 8-9.
Для дополнительной информации Контакты:
Руководитель проекта
Центр технологий и развития Сан-Димас
444 East Bonita Avenue, Сан-Димас, Калифорния 91773-3198
Телефон 909-599-1267; TDD: 909-599-2357; ФАКС: 909-592-2309
Электронная почта: mailroom_wo_sdtdc @ fs.fed.us
Информация содержащийся в этом документе, был разработан для руководства сотрудники Лесной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA), его подрядчиков, а также сотрудничающих федеральных и государственных агентств. USDA Лесная служба не несет ответственности за интерпретацию или использование этой информации не своими сотрудниками. Использование торговые, фирменные или корпоративные названия предназначены для информации и удобства. читателя.Такое использование не является официальной оценкой, заключение, рекомендация, одобрение или одобрение любого продукта или служение исключению других, которые могут быть подходящими.
Департамент США сельского хозяйства (USDA) запрещает дискриминацию во всех своих программах и деятельность по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, религия, возраст, инвалидность, политические убеждения, сексуальная ориентация, или семейное положение.(Не все запрещенные основания применимы ко всем программы.) Лица с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства для передачи программной информации (шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассета, и т. д.) следует связаться с TARGET Center Министерства сельского хозяйства США по телефону (202) 720-2600. (голос и TDD).
Подать жалобу о дискриминации, напишите USDA, Директор Управления по гражданским правам, комната 326-W, Уиттен-билдинг, 1400 Индепенденс-авеню, юго-запад, Вашингтон, Д.C. 20250-9410 или по телефону (202) 720-5964 (голосовая связь и TDD). USDA — это поставщик равных возможностей и работодатель.
Можно ли сбросить септик в канаву?
Многие люди не уверены, какой у них тип автономной дренажной системы. В конце концов, это может быть довольно сложно решить, поскольку они аккуратно спрятаны под землей. И если система работает должным образом, большинство людей с радостью ее не трогают.
Существует три основных типа дренажных резервуаров вне сети — септик, очистные сооружения и выгребная яма. Септические резервуары и очистные сооружения будут иметь выпускную трубу, которая идет от резервуара и которая обычно забирает часть сточных вод и сбрасывает их либо в землю, либо в местный водоток или канаву. Если у вас есть септик, который сбрасывается в канаву, это нормально?
Отходы из большинства септиков стекают в отводящую систему или дренажное поле.Дренажное поле обычно представляет собой сеть перфорированных или щелевых труб, которые позволяют сточным водам из септика просачиваться через окружающие недра почвы и в них. Пропитка может представлять собой систему любого другого типа, которая позволяет сточным водам проходить в грунт, например, впитывающая камера из скважины или впитывающая камера. Это обеспечивает очистку сточных вод, которые затем могут попадать в почву. Если в вашем септическом резервуаре нет дренажного поля или дренажной системы, сточные воды вместо этого будут проходить через герметичную трубу и выходить прямо в канаву или местный водоем.
Итак, это проблема, если ваш септик выливается в канаву?
Одним словом, да. Проблема в том, что сточные воды, которые поступают из септиков, больше не считаются безопасными для попадания прямо в местные водотоки или канавы без какой-либо обработки. Система отвода воды или дренажное поле обеспечивает форму очистки, поэтому сточные воды не вызывают загрязнения. Но герметичная труба буквально доставит необработанные отходы прямо к месту назначения и в местную среду, где они могут вызвать реальные проблемы.
Септики практически не обрабатывают стекающие в них отходы. Все, что происходит, — это то, что отходы оседают на три разных слоя, а средний слой отделенных сточных вод — это то, что проходит в дренажное поле или систему отвода. Сравните это с установкой для очистки сточных вод, которая действительно обеспечивает обработку отходов, а это означает, что то, что выходит из резервуара, чище и может без проблем проходить прямо в канаву или водоток (при условии, что он работает должным образом).
Вам больше не разрешается иметь септик, который сбрасывается в канаву или местный водоток. Если у вас есть септик, он должен подключаться к системе отвода воды, которая соответствует вашей собственности и условиям грунта. В последние годы вас заставляли принимать меры по исправлению этого положения только в том случае, если обнаруживалось, что ваша система вызывает загрязнение. Но действующие в настоящее время Общие обязательные правила гласят, что любой, у кого есть септик, который сбрасывается в канаву, должен модернизировать свою систему к январю 2020 года.Законодательство также гласит, что если вы продаете свою недвижимость до 2020 года, система должна быть обновлена в рамках продажи.
Как я узнаю, что мой септик выливается в канаву?
Это непросто сказать, потому что система находится под землей. Если рядом с вашим участком проходит канава, вы можете посмотреть, заметите ли вы конец выпускной трубы, которая будет выходить из вашего септика и которая часто видна.
Вы также можете заглянуть в люк после септика, который обычно представляет собой распределительную камеру.Если вы видите несколько разных входов в трубы, это, скорее всего, указывает на то, что вместо этого ваш септик подключается к системе отвода воды. Пожалуйста, будьте осторожны, если вы все же посмотрите, крышки люков могут быть очень тяжелыми для подъема!
Лучший способ узнать наверняка — это выяснить у местного специалиста и подтвердить это за вас. Если вам нужно опорожнить резервуар, почему бы не связаться и не организовать проверку работоспособности септика с одним из наших инженеров? Они могут подтвердить тип имеющейся у вас системы, а также проверить состояние резервуара и трубопроводов.Позвоните в нашу команду сегодня, чтобы узнать больше по телефону 0800 028 9903, или отправьте нам сообщение.
Какие у меня есть варианты, если мой септик выливается в канаву?
У вас есть два варианта:
Заменить трубу, ведущую к канаве или водотоку, дренажным полем. Сначала вам понадобятся тесты на перколяцию. Это действительно важно, потому что они расскажут вам, подходит ли земля на вашем участке, и если да, то какого размера дренажного поля она должна быть.
Заменить септик на очистные сооружения.
С точки зрения затрат невозможно сказать, какой из вышеперечисленных вариантов был бы наиболее рентабельным. Это связано с тем, что так много зависит от условий грунта на вашем участке, от того, какой размер дренажного поля вам может понадобиться — и, следовательно, сколько может стоить его установка. Если вам нужно большое дренажное поле, вы можете обнаружить, что установка по очистке сточных вод более рентабельна. Конечно, существуют разные цены на очистные сооружения, поэтому стоит посоветоваться с выбором, подходящим для вашей собственности.
Мы знаем, что мир правил для септиков может быть немного ошеломляющим, поэтому мы подготовили быстрое и простое руководство для владельцев недвижимости.
Итак, если ваш септик выливается в канаву, вам необходимо принять меры.
Если вы землевладелец или управляющий недвижимостью, отвечающий за несколько объектов в сельской местности, мы можем сделать все за вас — от проверки соблюдения правил для септических ям до организации любых работ, необходимых для приведения собственности в соответствие с правилами.Свяжитесь с нашей командой сегодня по телефону 0800 028 9903 или отправьте нам сообщение для получения дополнительной информации.
Техническое обслуживание дренажных устройств в целях безопасности — Безопасность
Техническое обслуживание дренажных устройств в целях безопасности
Скачать версию
PDF [9,16 MB]
Руководство для местного персонала по обслуживанию улиц и шоссе
июль 2009

FHWA-SA-09-024

Уведомление

Этот документ распространяется при спонсорской поддержке Министерства транспорта в интересах обмена информацией.Правительство США не несет ответственности за его содержание или его использование.

Содержание этого отчета отражает точку зрения автора, который несет ответственность за факты и точность представленных в нем данных. Содержание не обязательно отражает официальную политику Министерства транспорта.

Этот отчет не является руководством, справочником, стандартом, спецификацией или правилом.

Правительство США не поддерживает продукцию или производителей.Любые товарные знаки или названия производителей, которые упоминаются здесь, используются только потому, что они считаются важными для целей этого документа.
Техническая документация, стр.
1. Отчет № FHWA
FHWA-SA-09-024
2. Поступление в Правительство №
3. Каталожный номер получателя
4.Название и подзаголовок
Техническое обслуживание дренажных устройств в целях безопасности, Руководство для местного персонала по обслуживанию улиц и шоссе
5. Дата отчета
Июль 2009 г.
6. Код исполняющей организации
7. Авторы
FHugh W. McGee, P.E., Daniel Nabors, P.E., and Timothy Baughman, P.E. (редакторы).
8. Отчет исполняющей организации №
9. Название и адрес исполняющей организации
10. Рабочее место №
Vanasse Hangen Brustlin, Inc.
8300 Бун Бульвар, офис 700
Вена, VA 22182-2626
11. Контракт или грант №
DTFH61-05-D-00024
12. Название и адрес спонсирующего агентства
Служба безопасности
Федеральное управление шоссейных дорог
Министерство транспорта США
1200 Нью-Джерси-авеню, S.E.
Вашингтон, округ Колумбия 20590
13. Тип отчета и охватываемый период
Заключительный отчет
14.Код спонсорского агентства
15. Дополнительные примечания:
Менеджером по заказу отдела безопасности контракта FHWA была г-жа Карен Тимпоне. Документ был первоначально подготовлен сотрудниками FHWA как редакция издания 1990 года с тем же названием FHWA-RT-90-005. Авторы, указанные выше, предоставили дополнительные материалы и выступили в качестве технических редакторов.
16. Реферат
Это руководство было подготовлено, чтобы помочь местным ремонтным работникам дорожного агентства понять важность обслуживания и модернизации дренажных систем на их дорожной системе.Ливневая вода, которая стоит или скапливается на поверхности дороги и обочинах, может способствовать авариям. Это может вызвать аквапланирование в условиях воды и занос при обледенении. Стекающая вода может повредить обочину, боковые откосы и снизить эффективность предохранительного оборудования (ограждения, указательные столбы и т. Д.). В этом руководстве определяются типичные проблемы с дренажом и предлагаются меры по их устранению для повышения безопасности.
17. Ключевые слова
Контроль за растительностью, безопасность, обслуживание, дальность видимости
18.Заявление о распределении
Без ограничений. Этот документ доступен для общественности через Национальную службу технической информации, Спрингфилд, Вирджиния 22161.
19. Класс безопасности. (этого отчета)
Несекретный
20. Класс защиты. (этой страницы)
Несекретный
21. Кол-во страниц:
38
22.Стоимость
Форма DOT F 1700.7 (8-72) — Разрешенное воспроизведение заполненных страниц
Содержание
Безопасность на улицах и шоссе, велосипедных дорожках и тротуарах важна для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Дренажные системы, удаляющие ливневые стоки с улиц и автомагистралей, являются неотъемлемой частью безопасной системы. Вода, остающаяся на поверхности проезжей части ( 1 ), может способствовать аквапланированию транспортного средства.Зимой стоячая вода может замерзнуть и вызвать занос.
(1) В контексте данного руководства проезжая часть включает полосы движения и обочины, если таковые имеются. Улицы и шоссе считаются проезжей частью или дорогами. Путь движения — это часть проезжей части, по которой проходит транспортное средство.
Бордюры, желоба, каналы и канавы, уносящие сток с проезжей части, могут серьезно повлиять на сбившегося с пути автомобилиста или велосипедиста, если они не спроектированы и не обслуживаются должным образом.Эрозия вдоль проезжей части также может повлиять на серьезность аварии или затопить аварийные системы, такие как опоры дорожных знаков. Даже передние стены, концы труб и решетки на входных отверстиях и отверстиях труб должны подвергаться безопасной обработке, когда они находятся в пределах зоны, доступной для проезжающих мимо автомобилей или велосипедов.
Поддержание дренажа проезжей части важно для безопасности и обеспечения долгого срока службы проезжей части:
Предотвращение эрозии проезжей части.
Предотвращение насыщения суббазы.
Предотвращение повреждения конструкций проезжей части.
Это руководство предназначено для того, чтобы помочь работникам местного дорожного агентства понять важность обслуживания и модернизации дренажных систем на их дорожной системе, чтобы избежать небезопасных условий. Его цель — выявить распространенные проблемы дренажа проезжей части, которые могут вызвать небезопасное состояние, и предложить методы проверки и корректирующие действия. Это руководство не предназначено для использования в качестве руководства по дизайну. Читатели могут обратиться в местную программу технической помощи штата (LTAP) для получения более подробной информации о конструкции дренажа.
Существует множество факторов, влияющих на безопасность на местных улицах и автомагистралях, и один из них заключается в том, как обрабатывается дренаж — сток воды с тротуара и обочины.
Основная цель очистки дренажа — обеспечение безопасных условий эксплуатации на проезжей части. Это достигается за счет удаления штормового стока, обеспечения уборки снега и уменьшения способности льда образовываться на дорогах и мостах. Кроме того, дренажные системы, используемые на проезжей части, не должны быть опасными или снижать ударопрочность других систем, таких как знаки обрыва и ограждения.
В рамках этой задачи также предусматривается безопасное проектирование и обслуживание дренажных элементов, таких как пути проезда и плечевые поверхности, боковые откосы, входные отверстия, концы труб, канавы, верхние стены, защитные решетки, водопропускные трубы, желоба, придорожные и срединные барьеры. и другие функции, ограничивающие поток воды или удаление снега.
Поверхность дорожного покрытия
К факторам осушения, влияющим на безопасность проезда по улицам и шоссе, относятся:
Даже тонкий слой воды на поверхности проезжей части может спровоцировать аквапланирование автомобиля на скорости до 35 миль в час.Когда шина транспортного средства движется по этому тонкому слою воды, транспортное средство не может легко управляться или останавливаться. Гидравлическое транспортное средство ведет себя так же, как и транспортное средство на льду.
Пруды ( 2 ) на колесных дорожках или выбоинах также очень опасны, особенно для мотоциклов и велосипедов. Плотность воды на перекрестках может быть особенно опасной, поскольку транспортным средствам может потребоваться большее расстояние для остановки.
(2) Пондинг — это скопление воды на тротуаре или обочине, состояние которых ухудшилось.Под стоячей водой понимается скопление воды на поверхности из-за недостаточного поперечного уклона или подпорки в дренажной системе.
Маршруты проезда обычно проектируются так, чтобы обеспечить достаточный поперечный уклон для облегчения ливневого стока; однако как движение, так и работы по техническому обслуживанию могут и часто влияют на первоначальный поперечный уклон дорожного полотна. Движение, особенно интенсивное движение грузовиков, может вызвать образование колеи на поверхности тротуара.
Затапливание в колеи колес.

Колейность вызывается износом или перемещением битумного покрытия в стороны от колесной дорожки. Колейность обычно проходит параллельно средней линии проезжей части. Когда колесные колеи заметны, они, как правило, достаточно глубокие, чтобы образовать достаточно воды для начала аквапланирования.
Другое состояние покрытия, часто называемое толканием, может возникать в местах частой остановки транспортных средств, например на перекрестках. Толчок чаще всего встречается в местах остановок, особенно на крутых спусках.В результате толкания проезжую часть пересекает серия гребней. Гребни могут задерживать воду и опасны даже в сухом состоянии, поскольку вызывают отскакивание колес транспортного средства, уменьшая контакт колес с поверхностью дороги и снижая тормозные способности.
Из-за образования луж или стоячей воды на дороге некоторые водители, велосипедисты или пешеходы могут отклониться от желаемого пути. Ливневые стоки или водозаборники, в которых собирался мусор, например, листья, могут вызывать образование прудов во время и после шторма.Как водители автомобилей, так и велосипедисты могут избегать движения по воде, вторгаясь на встречную полосу движения, тем самым подвергая опасности себя и препятствуя движению транспорта.
Вода на проезжей части.
На участках проезжей части, где стоки стекают непосредственно на обочины (где нет бордюров и / или водостоков), вода может собираться по краю проезжей части. Вода на участке проезжей части может привести к тому, что водители потеряют контроль над своим автомобилем, особенно при торможении в аварийной ситуации.Это может произойти, когда внутренние шины соприкасаются с поверхностью дороги, в то время как тормозная способность внешних шин ограничивается водой.
Вода может образовывать пруд на внешнем крае поверхности проезжей части, когда скапливается мусор, особенно щебень и почва на обочинах дерна. По мере того как мусор накапливается на обочине, он поднимает уровень кромки и в конечном итоге препятствует стеканию стоков в боковые канавы.
Пруд на краю проезжей части.
Накопление воды на краю тротуара способствует ухудшению качества края тротуара и образованию колей на стабилизированном грунте, поддерживающем край тротуара, что может привести к дополнительным угрозам безопасности. Обрыв кромки и размытие обочины часто возникают, когда вода задерживается на кромке тротуара из-за накопления мусора и роста растительности.
Износ кромки и обочины дорожного покрытия из-за плохого дренажа.
Частичный ремонт покрытия и покрытия может привести к задержке воды на поверхности проезжей части.Частичное перекрытие, предназначенное либо для исправления износа обочины, либо для расширения поверхности проезжей части, приводит к образованию края дорожного покрытия там, где перекрытие заканчивается. В зависимости от размера заполнителя в перекрывающей смеси и усилия, приложенного для прилегания кромки к существующему дорожному покрытию, вода может удерживаться на пути движения. Когда кромка проходит вдоль траектории колеса, тонкий слой удерживаемой воды может инициировать аквапланирование, снизить тормозную способность или замерзнуть и способствовать заносу.
Край этого частичного перекрытия дорожного покрытия вызывает задержку воды на поверхности проезжей части.
Канавы и откосы
Участок вдоль проезжей части также подвержен стокам. Канавы и боковые откосы (передний или задний откос) подвержены воздействию ливневого стока и работ по техническому обслуживанию. Автомобили и велосипеды иногда съезжают с проезжей части, но когда боковые откосы относительно пологие (1 вертикальный: 10 горизонтальных [1V: 10H] уклон или более пологий) и хорошо выровнены (без царапин от эрозии), а канавы поддерживаются с проходимыми боковыми откосами, большинство водителей могут восстановить контроль над транспортным средством и вернуться на проезжую часть или безопасно остановиться.
Одна из причин, по которой сбившиеся с дороги автомобили, которые не могут попасть в аварию, могут не попасть в серьезную аварию, — это более безопасные обочины и щадящие обочины. Многие дороги спроектированы таким образом, чтобы сток мог проходить через обочины и собираться в канаве или канале или стечь по боковому склону в поисках естественного русла.
Дренажные канавы — обычное дело на дорогах, когда бордюры не используются для отвода ливневых стоков. Вдоль проезжей части также используются отрезные канавы для предотвращения попадания стоков с прилегающих земель на проезжую часть.
Дренажные канавы должны быть спроектированы таким образом, чтобы транспортное средство, выезжающее с проезжей части, могло пересечь их без опрокидывания, резкой остановки или потери управления водителем.
Дренажные канавы, по которым может безопасно проехать автомобиль, называются проходимыми. Критерии проектирования проходимых дренажных канав приведены в текущем издании Руководства по проектированию придорожных территорий (см. Ссылки в конце этого руководства).
Канавы необходимо очищать на регулярной основе, чтобы предотвратить их заиливание и возврат воды на поверхность проезжей части или в основание дорожного покрытия.
Такая проходимая дренажная канава обеспечивает пространство для эвакуации транспортных средств.
Непроходимая дренажная канава, подобная этой, представляет угрозу безопасности.
Земляные канавы подвержены эрозии. Колеи и отложения ила и мусора могут изменить форму канавы, в результате чего участки становятся непроходимыми или щадящими. Кроме того, мероприятия по техническому обслуживанию, такие как очистка канав, могут привести к образованию непроходимой канавы.
Эта переработанная земляная обочина и канава имеет крутой задний откос, что делает ее непроходимой; при наличии полосы отчуждения обратный откос следует сделать менее крутым.
Боковые откосы вдоль проезжей части также могут подвергаться эрозии, особенно при заилении канав. Более крутые боковые откосы (1V: 3H и 1V: 4H), которые практически не проходимы, становятся опасными, когда на них образуются эрозионные каналы, которые могут споткнуться или зацепиться за шину.
Дренажные сооружения
Помимо канав и боковых откосов, потенциально опасными могут быть неправильно обслуживаемые водозаборники, концы труб, концы водопропускных труб, верхние стенки и другие дренажные элементы, расположенные рядом с проезжей частью.
Концы труб, стенки крыльев водопропускных труб и оголовья, прилегающие к проезжей части, потенциально опасны, когда они выступают над окружающей землей. Эти элементы представляют собой жесткие объекты, которые могут зацепиться за шасси транспортного средства, выезжающего с проезжей части, или вызвать опрокидывание транспортного средства.
Многие из старых сооружений дренажа были построены над землей. Эти элементы представляют собой жесткие объекты, ударение которых может привести к серьезным травмам. Текущая практика предусматривает возможность прохождения концов, удлинение или перемещение концов на достаточно большое расстояние от проезжей части, чтобы снизить риск аварии, или использование системы барьеров для защиты участников дорожного движения от опасного места.
Эта передняя стенка является препятствием на дороге и должна быть заменена как можно скорее.
Верхняя стенка выступает почти на фут в относительно плоской восстанавливаемой области. Он может зацепить автомобиль и резко остановить его или вызвать опрокидывание.
Даже проходимые дренажные элементы могут стать опасными, когда ливневый сток или операции по техническому обслуживанию, такие как обработка боковых откосов, приводят к тому, что сооружение выходит над окружающей землей.Эти элементы представляют собой жесткие объекты, которые могут зацепиться за шасси транспортного средства, выезжающего с проезжей части, или вызвать опрокидывание транспортного средства.
Этого скопления воды на пешеходной / велосипедной дорожке можно было бы избежать, если правильно спланировать дорожку.
Пешеходные и велосипедные дорожки
Безопасность пешеходов и велосипедистов также может быть поставлена под угрозу из-за плохого дренажа на проезжей части, обочине или дорожках. Хотя у этих пользователей больше возможностей избежать или компенсировать стоячие воды или льда на их пути, мероприятия по техническому обслуживанию и относительно недорогие усовершенствования могут предотвратить проблемы с дренажем и повысить безопасность этих пользователей.
Проблемы с дренажем, описанные в предыдущем разделе, могут напрямую вызывать или способствовать сбоям. Например, дренажные устройства, которые не могут удалить сток из-за того, что они слишком малы или забиты, а вода из пруда на проезжей части дороги может вызвать аквапланирование или вынудить водителей покинуть полосу движения. Кроме того, другие особенности дренажа, которые не имеют ничего общего с причиной аварии, могут значительно повлиять на тяжесть аварии, например, сбившийся с пути автомобиль, ударившийся о стену водопропускной трубы.
Важно как можно скорее идентифицировать эти потенциально опасные ситуации. Некоторые из этих условий могли существовать довольно давно, в то время как другие, возможно, возникли недавно в результате шторма или изменения погодных условий. В районах страны, подверженных замерзанию, весенняя оттепель часто выявляет износ тротуаров, обочин и обочин.
Засоренный слив можно легко обнаружить во время полевого обследования.
Места возникновения проблем с дренажом можно определить несколькими способами:
Жалобы граждан. Горожане ездят по дорогам каждый день и первыми замечают проблемы. У вас должен быть легко узнаваемый номер телефона, например на вашем сайте, куда граждане могут обращаться с жалобами и проблемами.
Местная полиция. Ваши местные полицейские патрули также могут выявить проблемы с канализацией. Сотрудники полиции должны быть проинструктированы о том, с какими типами дренажных проблем они должны быть «начеку».
Данные о сбоях — периодический обзор данных о сбоях может выявить некоторые места, где недостаток дренажа может быть фактором, способствующим. В местах, где количество аварий в сырую погоду выше среднего, возможно, поврежденное покрытие дорожного покрытия. Также ищите аварии с фиксированными объектами, которые могут включать дренажные конструкции, которые необходимо удалить или защитить барьером.
Полевые проверки — потенциально опасные дренажные элементы лучше всего выявляются посредством полевых проверок.Характеристики дренажа могут быть рассмотрены отдельно или в комбинированном обзоре безопасности. Отличное время для осмотра дороги или участка шоссе — это когда планируются другие дорожные работы. Например, если участок дороги запланирован для наложения, этот участок можно просмотреть, чтобы определить, есть ли какие-либо улучшения безопасности, которые можно включить. Включение улучшения дренажа в другие проекты часто снижает стоимость работ и снижает неудобства для населения.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПОЛЕВЫХ ИНСПЕКЦИЙ
(ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ)
1.Колеи или толчки поверхности тротуара.
2. Неровность уровня поверхности между тротуаром и обочиной (обрыв обочины).
3. Скопление земли или мусора на обочине.
4. Наличие эрозионных каналов на откосах канав.
5. Накопление ила или мусора в канаве.
6. Заголовки и дренажные конструкции, которые не находятся на одном уровне с землей.
7. Повреждение дренажных конструкций, например, разрушенных водопропускных труб.
8.Решетки с широкими проемами, параллельными проезжей части, могут задерживать велосипедистов.
9. Сливы забиты почвой и мусором.
10. Боковые откосы, которые стали круче из-за эрозии.
11. Эрозия вокруг всех придорожных конструкций, таких как стены, указатели и столбы ограждений.
12. Дренажные конструкции в чистой зоне, которые не могут быть проходимы или защищены подходящей системой барьеров.
На улицах и автомагистралях, вдоль них есть множество дренажных систем.К ним относятся бордюры и желоба, водозаборники и водосборные бассейны, трубы, водопропускные трубы и канавы, необходимые для сбора и отвода ливневых стоков с дороги. Если эти элементы расположены на проезжей части или примыкают к ним, где транспортное средство, велосипед или пешеход может проехать по этому объекту или въехать в него, дренажное устройство должно быть спроектировано в целях безопасности.
Дренажные элементы, которые были разработаны с учетом требований безопасности, прошли краш-испытания и признаны безопасными для работы в проектных условиях, обычно называются аварийными.По сути, аварийность означает, что функция шоссе или вспомогательное оборудование не будет резко останавливать транспортное средство, заставлять водителя терять контроль или опрокидывать транспортное средство.
В этом разделе описаны корректирующие меры, которые могут быть предприняты для смягчения последствий выявленной проблемы дренажа, влияющей на безопасность.
Устранение последствий эрозии боковых откосов проезжей части
Боковые откосы, как насыпи, так и насыпи, а также борта канав, обычно строятся в диапазоне от 1V: 3H до lV: 6H (или 1V: 8H на относительно ровных участках).Более крутые склоны представляют больший риск для безопасности транспортных средств, проезжающих по ним или спускающихся по ним. Эти более крутые склоны также труднее поддерживать.
Боковые откосы 1V: 4H или более плоские обычно считаются безопасными боковыми откосами. Эти склоны проходимы и восстанавливаемы. Водители заблудших транспортных средств могут управлять автомобилем, тормозить и оправляться от ошибки при съезде с дороги.
Боковые откосы между 1V: 3H и 1V: 4H обеспечивают минимальную безопасность для транспортных средств. Эти склоны называются проходимыми, но невозвратными, и транспортные средства будут выезжать за пределы нижней части склона; поэтому в нижней части насыпи должна быть предусмотрена площадка для восстановления.
Все наклонные поверхности должны быть гладкими, без неподвижных предметов и заеданий, например, выступов. Транспортные средства, движущиеся по склону, трудно контролировать, и они могут удариться, перевернуться или упасть на какой-либо объект, такой как конец трубы, что может вызвать резкую остановку транспортного средства, стать неустойчивым и перевернуться или удариться об обратную сторону откоса.
Шрамы от эрозии на боковом склоне также могут стать причиной нестабильности транспортного средства, споткнувшись колесами транспортного средства и инициируя опрокидывание.Поэтому эродированные склоны необходимо отсеять и засеять. Если для контроля и распределения потока воды используется каменная наброска, она должна иметь неглубокие перевернутые участки и располагаться заподлицо с существующим грунтом. Кроме того, необходимо проверить придорожные условия, чтобы определить, почему происходит эрозия, и устранить проблемы.
Эрозия бокового откоса может вызвать опрокидывание.
Коррекция воздействия эрозии на оборудование проезжей части
Эрозия почвы может отрицательно сказаться на оборудовании для обеспечения безопасности, таком как ограждение, опоры для знаков и опоры для освещения шоссе.Отложение эродированной почвы на несколько дюймов или эрозия на несколько дюймов может значительно снизить ударопрочность.
Почва, осевшая вокруг отколовшихся приспособлений, может привести к их выходу из строя или просто не отломиться. Кроме того, сток может привести к эрозии почвы вокруг этих элементов безопасности, снижая их эксплуатационные характеристики, такие как прогиб при ударе, а не отрыв. Это может привести к опрокидыванию или резкой остановке автомобиля.
Эродированные и заиленные участки вокруг заградительных столбов, опор дорожных знаков и опор дорожных фонарей следует восстановить до желаемого уровня земли и засеять.Если область продолжает разрушаться, можно рассмотреть возможность использования битумных покрытий.
Желательно, чтобы дренажные каналы не заканчивались рядом с предохранительным элементом или дренажем, примыкающим к тому месту, где почва может размываться вокруг него.
Коррекция воздействия эрозии на концы водопропускных труб и труб
Трубы и водопропускные трубы могут иметь оголовки или специальные концевые секции труб. Верхние стены имеют тенденцию направлять воду по своим краям и могут вызвать развитие эрозионных оврагов. Ливневой поток из трубы или водопропускной трубы также может размывать стороны мощеного канала или дно градиентного канала.Если эти водные каналы размываются, они могут образовывать овраги на боковых склонах, которые могут привести в движение колеса заблудшего транспортного средства или велосипеда, вызывая нестабильность, потерю управления или инициируя опрокидывание транспортного средства.
Концы труб и водопропускных труб следует проверять ежегодно или после сильных штормов. Мусор, который может отклонять поток воды, должен быть удален, а эродированные участки восстановлены смесями почвы / заполнителя и повторно засеяны. Для уменьшения эрозии могут потребоваться дополнительные замеры, например, проложить канал в районах, где эрозия продолжается.
Устранение последствий эрозии канав
Придорожные канавы и каналы часто врезаются в обочину дороги, непосредственно прилегающей к проезжей части. Существуют конструкции канав, которые обеспечивают их проходимость, то есть транспортное средство или велосипед может пересекать канаву или канал со скоростью движения без резкой остановки, потери управления или опрокидывания. Рекомендации по поперечным сечениям канав (передний уклон, дно, глубина и задний уклон) можно найти в текущем издании Руководства по проектированию придорожных полос.Выбор проходимого участка канавы зависит от количества стока, уклона проезжей части, состояния уклона и почвы, а также скорости движения транспортных средств на шоссе.
Как земляные, так и облицованные канавы требуют технического обслуживания для удаления мусора и предотвращения эрозии, которая может создать опасность на обочине дороги и / или снизить эффективность дренажной системы. При ремонте эродированных земляных канав и обочин важно восстановить их первоначальную безопасную форму. Слишком крутые боковые откосы канав и слишком глубокие канавы могут вызвать нестабильность транспортного средства, вызывая его опрокидывание, или привести к тому, что транспортное средство зацепится за обратный откос канавы и резко остановится или подбросит транспортное средство в воздух.
Такие глубокие канавы представляют опасность.
Земляные придорожные канавы, которые продолжают разрушаться и требуют повторной оценки один или несколько раз в год, должны рассматриваться как кандидаты для мощения или какой-либо другой облицовки, которая устраняет эрозию и снижает скорость стока. Облицовка каменистой канавы должна быть гладкой, а не «ухабистой», чтобы водитель мог сохранить контроль над транспортным средством.
Для предотвращения эрозии канавы могут потребоваться меры по борьбе с эрозией, такие как показанные волокнистые маты.
Для канав с сильным стоком может потребоваться бетонная облицовка.
Придорожные канавы, а также другие дренажные элементы, такие как водозаборники, следует проверять ежегодно и после сильных штормов, чтобы убедиться, что они не забиты мусором или не подвержены эрозии.
Придорожные канавы, которые не могут быть проходимы по конструкции, в результате предыдущих мероприятий по техническому обслуживанию или из-за эрозии, должны быть переработаны, чтобы они соответствовали рекомендациям в текущей редакции Руководства по проектированию придорожных полос (см.2.4 Придорожные каналы для предпочтительного поперечного сечения).
Форма этой канавы была изменена, чтобы обеспечить безопасную зону эвакуации для заблудших транспортных средств.
Поддержание и повышение характеристик безопасности воздухозаборников
Водозаборники и водосборные бассейны на проезжей части и рядом с ней являются одними из наиболее распространенных дренажных устройств, особенно в городских и пригородных районах, где используется конструкция бордюров и желобов. Водозаборники предназначены для отвода поверхностных стоков с дороги и обочины дороги в сторону от проезжей части.Входные отверстия могут иметь различную конструкцию, включая проемы бордюров, решетки или их комбинацию. Многие местные агентства используют стандартную конструкцию для большинства своих водозаборников на тихоходных дорогах с небольшой протяженностью и прилегающих к ним. Входные отверстия на автомагистралях более высокого уровня часто специально спроектированы или выбраны для работы в условиях сильных, но менее частых штормов.
Водозаборники, расположенные на пути движения автомобилей, пешеходов и велосипедов или рядом с ним, требуют решеток, которые могут выдерживать стекание и предотвращать падение транспортных средств, велосипедов и пешеходов в водозаборное отверстие.При наличии велосипедного движения решетки должны препятствовать проскальзыванию шин велосипеда в решетку и попаданию в нее. Поэтому решетки безопасности для велосипедистов следует использовать всякий раз, когда ожидается движение велосипедистов. На фото ниже показано предпочтительное лечение капельного патрубка, расположенного на велосипедной дорожке или рядом с ней. При установке заподлицо решетки, безопасной для велосипеда, шина велосипеда не может зацепиться за решетку из-за перекрестного расположения опор, в результате чего остаются только небольшие отверстия.
Решетка для велосипедов с каплевидным отверстием.
Водозаборники не должны быть на пути пешеходов. Чтобы избежать стекания воды через пешеходный переход, желательно расположить водосборный бассейн и водозабор перед пешеходным переходом, как показано на следующей странице.
Во избежание попадания стока через пешеходную дорожку желательно располагать водозаборники перед пешеходными переходами.
Придорожные водозаборники, иногда называемые настольными, имеют вертикальные отверстия по бокам для больших объемов стоков и удаления мусора.Обычно они располагаются в зонах с низкой депрессией или в отстойниках.
Приподнятые воздухозаборники, расположенные в местах, где автомобиль или велосипед может въехать в них или над ними, должны быть не выше 4 дюймов над окружающей землей. Входные отверстия для капель, которые выступают более чем на 4 дюйма над окружающей землей, могут зацепить ходовую часть транспортного средства так же, как приподнятая передняя стенка, заставляя его резко останавливаться, выходить из-под контроля или опрокидываться. Более безопасный способ очистки дренажа — использовать решетчатый входной патрубок, расположенный близко к земле, как показано ниже.
Решетка V-образная посередине.
Устранение или улучшение опасной дренажной перегородки
Перегородки являются обычным явлением на многих местных дорогах. Заголовки часто используются для поддержки обочины и кромки проезжей части, предотвращения раздавливания или поломки конца трубы при перекрытии, собирают и рассеивают потоки воды и иногда очерчивают канаву или канал. Головные стены по своей природе, как правило, представляют собой жесткие конструкции, способные внезапно остановить автомобиль в случае удара.Когда они расположены на боковых склонах, они могут представлять потенциальную опасность, вызывая потерю управления, наклон или опрокидывание транспортного средства.
Эта перегородка водопропускной трубы представляет собой придорожную опасность.
На ровных участках высота передней стенки не должна превышать 4 дюймов.
На плоских участках, 1V: 10H или более мягкие, неподвижные объекты, такие как верхние стены, не должны выступать более чем на 4 дюйма над окружающей землей.Неподвижные объекты высотой более 4 дюймов могут зацепить или зацепить часть ходовой части небольшого транспортного средства, что приведет к резкой остановке, потере управления и / или опрокидыванию транспортного средства.
Опасные перегородки часто легко определить по шрамам, оставленным на них от предыдущих аварий. Поврежденные передние стенки следует заменить на проходимую обработку концов или приспособление для обеспечения безопасности при столкновении, а не заменять или ремонтировать в натуральном виде. В качестве немедленного, временного лечения, верхняя стена должна быть очерчена световозвращающим маркером объекта в соответствии с текущим изданием «Руководства по унифицированным устройствам управления движением» .
Жесткая перегородка, обозначенная маркером объекта 3-го типа.
Улучшение опасных концов труб и водопропускных труб
Концы труб и водопропускных труб сильно различаются. Многие — просто продолжение трубы за насыпью. Эти концы используются потому, что они недороги и имеют тенденцию ограничивать эрозию по сторонам трубы, или может оказаться, что было проще просто оставить последнюю часть трубы, чем пытаться ее обработать.К сожалению, многие концы труб и водопропускных труб находятся в пределах зоны, необходимой водителю для восстановления управления или остановки транспортного средства, сошедшего с пути.
Если концы трубы или водопропускной трубы находятся в пределах этой зоны восстановления или «чистой зоны», она должна быть спроектирована и обслуживаться как проходимая часть обочины.
Некоторые элементы трубы или конца водопропускной трубы могут быть опасны для автомобилистов, велосипедистов или пешеходов, которые съезжают с пути. К этим характеристикам относятся: (1) насколько хорошо или плохо конец трубы или водопропускной трубы прилегает к земле, (2) размер и форма концевого отверстия и (3) ориентация и расположение отверстия для трубы.
Один из лучших способов гарантировать, что конец трубы или водопропускной трубы не представляет опасности, — это поместить конец значительно за пределы чистой зоны. К сожалению, ограничения по стоимости, географии и / или полосе отвода могут быть факторами, ограничивающими удлинение концов труб и водопропускных труб.
В местах, где уже существуют потенциальные опасности на обочине дороги, например, деревья, расположенные недалеко от пути, концы труб и водопропускных труб могут выходить за пределы линии деревьев, а не перед ними. Хотя это действие не уменьшает существующую опасность обочины дороги, оно не создает дополнительных опасностей.
Концевые участки в пределах чистой зоны обочины следует проектировать и поддерживать в таком состоянии, чтобы они были проходимыми. Сначала они должны соответствовать земле вокруг них. Открытый конец (секции трубы или водопропускной трубы, торчащие над землей) может вызвать неустойчивость транспортного средства и привести к потере управления водителем. Концевые секции на высоте более 4 дюймов над окружающей землей могут зацепиться за ходовую часть транспортного средства, что приведет к его резкой остановке, переворачиванию или переворачиванию.
Чтобы свести к минимуму вероятность зацепления транспортного средства за конец трубы, необходимо предусмотреть проходимую концевую секцию, гарантирующую, что конец трубы будет обрезан заподлицо с линией заземления, или, при использовании, стальная решетка будет наклонена заподлицо. с поверхностью.
Решетчатый вход заподлицо с землей над концом водопропускной трубы.
Вторым соображением безопасности, важным для всех больших труб и концов водопропускных труб, расположенных в чистой зоне, является размер или ширина проема. Трубы и водопропускные трубы могут защемить колесо транспортного средства, если отверстие слишком велико, что приведет к его резкой остановке или началу опрокидывания. Как правило, потенциальными опасностями считаются отверстия размером более 30 дюймов; однако автомобили могут безопасно проезжать через проемы до 30 дюймов.В краш-тестах автомобилей на обычных скоростях шоссе было продемонстрировано, что автомобильные шины могут пересекать проемы шириной 30 дюймов при условии, что проем вырезан так, чтобы соответствовать проходимому боковому склону.
Эта водопропускная труба имеет довольно большое отверстие, которое может привести к вылету из-под контроля транспортного средства.
Большие отверстия на концах труб и водопропускных труб часто можно сделать проходимыми для транспортного средства, построив открытую решетку для труб поперек потенциального пути транспортного средства.Решетки для труб должны иметь достаточную прочность для размещения транспортного средства и должны быть съемными или шарнирными для обеспечения обслуживания. Конструкция решетки для труб важна для безопасности и зависит от размера, формы, расположения и ориентации трубы.
Потенциальным источником информации о мерах безопасности для отверстий труб и водопропускных труб являются чертежи государственного стандарта для дренажа автомобильных дорог и Руководство по проектированию обочин. Еще одним потенциальным источником информации являются офисы Местной программы технической помощи (LTAP).
Обеспечение хорошего дренажа на перекрестках и в точках доступа
Точки доступа, такие как перекрестки дорог, проезды, пешеходные и велосипедные переходы, являются важными областями, в которых следует пересмотреть особенности дренажа и, при необходимости, внести улучшения.
В точках доступа уровень дороги и точки доступа должны совпадать. Следовательно, свободный сток сточных вод ограничен, и для отвода воды обычно предусматривается какое-либо дренажное устройство. Дренажные сооружения, особенно для проездов, могли быть плохо построены застройщиками или владельцами собственности и могут представлять потенциальную опасность.В местных юрисдикциях могут быть приняты законы, требующие, чтобы точки доступа были свободны от опасностей и препятствий, которые могут повлиять на безопасность путешествующих людей.
На этой фотографии вода собирается из-за заиления сливной канавы. Плотная вода может вынудить водителей покинуть полосу движения, снизить тормозную способность или способствовать ухудшению состояния дорожного покрытия.
Этот решетчатый входной патрубок можно использовать для предотвращения скопления воды в точках доступа.
Первое, что нужно учитывать при установке или обслуживании дренажных систем, — это безопасность как рабочей бригады, так и автомобилиста. Поэтому не забывайте соблюдать следующие правила техники безопасности:
Убедитесь, что у рабочих есть надлежащие средства индивидуальной защиты.
Перед тем, как начать раскопки, определите, есть ли в этом районе подземные коммуникации.
Соблюдайте безопасные методы рытья траншей.
Соблюдать требования к ограниченному пространству.
Помните об опасности защемления и защемления.
Будьте осторожны с сыпучими материалами, обрывами при выемке грунта, опасностями споткнуться, неровной поверхностью.
Избегайте ходьбы и работы с подвешенными грузами.
Определить пути эвакуации в случае аварии.
Кроме того, перед началом работ важно правильно настроить контроль движения рабочей зоны. В Приложении B представлены три типичных плана управления движением, которые могут применяться в зависимости от типа выполняемых работ — используйте схему №1 (6H-1), когда работа выходит за пределы плечевой зоны; использовать номер макета. 2 (6H-6), когда работа выполняется на плече, и использовать схему № 3 (6H-17), если работа является движущейся операцией, например, для очистки входных отверстий бордюра. Это для иллюстративных целей; обратитесь к Руководству по унифицированным устройствам управления движением для получения более подробной информации.
Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта. Руководство по дизайну обочины . 2002 г. Третье издание, 2006 г. (с обновленной главой 6).Вашингтон, округ Колумбия (http://www.transportation.org)
Федеральное управление шоссейных дорог. Руководство по унифицированным устройствам управления движением . Издание 2003 г. (http://mutcd.fhwa.dot.gov/)
Концепция чистой зоны — это подход к минимизации количества и серьезности ДТП с участием транспортных средств, съезжающих с дороги или встречающих склоны, которые могут привести к неустойчивости и опрокидыванию. Проще говоря, это проходимая зона, которая начинается на краю полосы движения и простирается в сторону на достаточное расстояние, чтобы водитель мог остановиться или вернуться на дорогу, прежде чем столкнется с опасностью или перевернется.Проходимая зона считалась бы безопасной, если бы на ней не было неподвижных объектов, если только они не были оторваны, и если бы геометрия обочины дороги (передний откос, задний откос или канава) была достаточно плоской, чтобы транспортное средство могло безопасно пересечь территорию без опрокидывания. и переворачиваться. Средства обеспечения безопасности на обочине дороги включают в себя указатели и световые посты, а также проходимые дренажные конструкции. Бордюры не считаются средством обеспечения безопасности на обочине дороги, поскольку они могут быть легко установлены сбившимися с пути транспортными средствами; следовательно, их присутствие не влияет на то, как измеряется чистая зона.
Изображение чистой зоны
Безопасный преодолеваемый склон может быть либо восстанавливаемым, либо невозвратным спуском с чистой зоной выхода на дно. Восстанавливаемый уклон — это уклон, на котором автомобилист может в большей или меньшей степени сохранить или восстановить контроль над транспортным средством и вернуться или остановиться. Уклоны 1: 4 (вертикальный: горизонтальный) или более пологие обычно считаются восстанавливаемыми. Невосстановимый, проходимый склон — это склон, который считается проходимым, но по которому заблудившееся транспортное средство продолжит движение до дна.Склоны насыпи 1: 3 и 1: 4 могут считаться проходимыми, но невосстановимыми, если они гладкие и не содержат неподвижных объектов. Чистая область выхода — это более пологая область на носке невосстановимого склона, доступная для безопасного использования сбившимся с пути транспортным средством. Склоны круче 1: 3 не считаются проходимыми и не должны находиться в чистой зоне.
Целью обеспечения безопасности на дорогах является обеспечение и поддержание максимально возможной чистой зоны. Проектная свободная зона — это минимальная ширина, которая должна быть предусмотрена в проекте, и зависит от скорости, геометрии дороги и интенсивности движения.Более подробную информацию о свободной зоне можно найти в Руководстве по проектированию обочин .
1. Типовая схема управления движением для работы за пределами плеча
2. Типовая схема управления движением для плечевых работ с незначительными нарушениями
3. Типовая схема управления движением для мобильных операций на двухполосной дороге
Техническое обслуживание труб и канав
Отдел управления ливневыми водами обслуживает общественные канавы и дренажные трубы по всему городу.За частные водоотводные системы отвечает собственник. Частная дренажная система — это система, в которую стоки поступают только из частной собственности, в отличие от общественных дренажных систем, которые принимают сток из общественной собственности, такой как улицы и тротуары.
Если вы считаете, что канава или дренажная труба забиты, обратитесь в центр обслуживания клиентов Chesapeake по телефону 382-CITY (2489). Все запросы на устранение блокировки будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Имея более 2700 миль открытых канав, почти 1100 миль подземных труб и почти 37000 дренажных сооружений по всему городу, Департамент общественных работ не имеет ресурсов, чтобы очищать и расчищать каждую канаву в городе каждый год, но они всегда будут реагировать на аварийные ситуации.Если проблема связана с техническим обслуживанием, будет составлен заказ на выполнение работ, который будет направлен в Stormwater Operations, чтобы составить график бригад и оборудования для устранения проблемы. Если проблема требует большего, чем обычное обслуживание, может потребоваться инженерный план ливневой канализации.
Техническое обслуживание канавы обычно включает удаление накопленных наносов в соответствии с первоначальной конструкцией канавы для поддержания глубины и уклона, необходимых для отвода ливневых стоков. Граждане могут помочь поддерживать хорошо функционирующую дренажную систему, скашивая растительность в канавах и убирая весь мусор, включая листья и обрезки травы, в канавы и ливневые стоки.Имейте в виду, что намеренно сбрасывать в канавы листья, скошенную траву, мусор и другой мусор — незаконно. Открытые канавы с ухоженной травой предпочтительны для обеспечения защиты от эрозии, а также для естественной системы фильтрации. Саженцы деревьев и заросли удаляются с берегов канав бригадой ливневых вод только при наличии доступа в связи с необходимостью технического обслуживания или при наличии препятствий для дренажного потока. Любая плановая стрижка травы и растительности в любой канаве является обязанностью владельца собственности.
Засорение канав и труб — частые причины наводнений в окрестностях. Если в вашем районе есть водопроводная система ливневой канализации, городские бригады, реагирующие на засоры или выполняющие техническое обслуживание, могут смыть отложения из забитых дренажных труб. Для прокачки воды под высоким давлением по трубе используется мойка для труб. При сложных условиях обслуживания может использоваться другое специализированное оборудование.
Городские власти работают над регулярным 6- и 5-летним циклом технического обслуживания ограниченного числа общественных канав, в том числе некоторых канав с бетонным покрытием, по всему городу.
Частные канализационные системы и придорожные канавы
Частные канализационные системы и придорожные канавы
Этот инструмент электронной ссылки не заменяет специализированные юридические совет.Перед выполнением дренажа всегда консультируйтесь с юристом. изменения в вашей собственности или деятельности или рассмотрение любых юридических действие.
Частная дренажная система построена собственником решить свои проблемы с дренажем. Эти системы обычно канаву, заглубленную трубу или заросший травой водный путь, и собрать или сконцентрировать поверхностная вода. Придорожная канава проходит вдоль дороги и является построен для осушения дорожного полотна и стока воды с дороги поверхность.(Примечание: муниципальная канализация, построенная рядом с дорогой, не считается придорожный ров). У вас может возникнуть ряд вопросов, связанных в частные водоотводы и придорожные канавы:
У меня есть собственная канава (или труба с поверхностным впуск), который простирается близко к дороге. В прошлом году дорожное управление установили новую водопропускную трубу под дорогой и направили воду в мою канаву.Имеют ли они право на это?
Нет. Дорожная администрация не имеет права направлять свою воду в ваша частная дренажная система. Есть три варианта решения эта проблема:
Инициировать обсуждения относительно утечки взаимного согласия;
Подайте петицию в ваш муниципалитет в соответствии с Законом о дренаже для муниципального слив, чтобы получить законный выход для проблемы с канализацией;
Проконсультируйтесь со своим юристом и узнайте, какие юридические варианты доступны тебе.
Почему дорожная администрация не делает свою дорогу канавы достаточно глубокие, чтобы вывести стоки из плитки?
Дорожная администрация не обязана копать свои канавы глубоко достаточно, чтобы обеспечить выход для трапов из плитки. Дорожные канавы просто другая форма частной канавы, и дорожные власти обязан вырыть канавы на достаточно глубину, чтобы справиться с поверхностной водой с их собственных дорог.Им даже не нужно выходить на поверхность вода из окружающих земель. Есть два варианта решения Эта проблема.
Обсуждение разрешения на слив на обочину дороги. канава. Если разрешение получено, рассмотрите возможность взаимного согласия. осушать;
Подайте петицию в ваш муниципалитет в соответствии с Законом о дренаже для муниципального дренаж, чтобы получить законный выход для вашей проблемы с дренажем.
Дорожное управление сообщило, что я не могу направить мою воду в их придорожную канаву. Это правильно?
Да. Придорожный котлован построен для устранения дренажа дороги. проблемы, а не смежные свойства. Есть два варианты решения этой проблемы:
Обсуждение разрешения на слив на обочину дороги. канава.Если разрешение получено, рассмотрите возможность оформления договоренности. со сливом по взаимному согласию;
Подайте петицию в ваш муниципалитет в соответствии с Законом о дренаже для муниципального дренаж, чтобы получить законный выход для вашей проблемы с дренажем.
Моя собственность и собственность моего соседа делили частную канаву столько, сколько кто-нибудь помнит.Мой сосед перекрыл канаву, и теперь в моей собственности нет способ слива. Что я могу сделать?
Вы можете потребовать право на дренаж, чтобы ваш сосед не может перекрыть канаву.
Есть три варианта решения этой проблемы:
Начните обсуждение со своим соседом, чтобы узнать, будут ли они убрать завал из кювета.Если они согласны, рассмотрите оформление договоренности с взаимным согласием слива. Относящийся к окружающей среде правила могут применяться к работам, выполняемым на частной канаве;
Подайте петицию в ваш муниципалитет в соответствии с Законом о дренаже, чтобы муниципальная канализация протянулась через территорию собственности вашего соседа. Используя Закон о дренаже, вы должны вносить финансовый вклад к раствору;
Обратитесь к своему юристу, чтобы узнать, можете ли вы подать заявление о предписании прав.Это может потребовать возбуждения судебного иска.
В прошлом году сдан жилой квартал. на участке рядом с шахтой, а застройщик направил выход ливневого пруда в мою личную канав на моей земле. Моя канава начинает разрушаться, и моя земля затопляется изредка. Что я могу сделать?
Ваша канава — это ваша инфраструктура.Есть как минимум три варианта что может решить эту проблему:
Начать обсуждение с муниципалитетом и / или застройщиком чтобы узнать, готовы ли они решить ваши проблемы. Если разрешение получен, рассмотрите возможность оформления договоренности с взаимным Соглашение слива. К работе могут применяться экологические нормы. выполняется на частной канаве;
Ходатайство о муниципальной канализации для преобразования вашей частной канавы в городскую канализацию.Это действие заставляет земли вверх по течению — включая развитие — внести свой вклад в стоимость дренажной системы. Используя Закон о дренаже, вы требуется внести финансовый вклад в решение;
Проконсультируйтесь со своим юристом и узнайте, какие юридические варианты доступны тебе. Это может включать возбуждение судебного дела.
Дополнительные ресурсы

Для доп. Информации:
Бесплатный звонок: 1-877-424-1300
Эл. Почта: [email protected]
5. Проблемы с дренажем и способы их избежать
5.1 Общий
Проект ROADEX сгруппировал общие проблемы дренажа на дорогах с низкой интенсивностью движения по трем основным категориям; a) связанные с техническим обслуживанием; b) связанные с проектированием; c) другие специфические проблемы. Почвенные условия, ландшафты и климат значительно различаются по всей территории Северной периферии, но возникающие проблемы в основном те же. Единственное небольшое исключение — это Шотландия и Ирландия, где используются травяные обочины.
В следующем уроке описывается каждая проблема, способы ее диагностики и предлагаются предложения по ее устранению.
5.2. Проблемы с дренажом, связанные с обслуживанием
Категория «связанных с техническим обслуживанием» охватывает все те проблемы дренажа, которых можно избежать с помощью надлежащей политики и практики технического обслуживания. В настоящее время большинство работ по обслуживанию дренажа на Северной периферии выполняется подрядчиками, и в результате описания дренажа в контрактных закупочных документах стали очень важной проблемой.

Плохое обслуживание дренажа может иметь большое влияние на срок службы дорожного покрытия и ежегодные затраты на укладку дорожного покрытия.Это также может повлиять на безопасность движения. По этой причине точные определения и требования для каждой задачи по техническому обслуживанию дренажа должны быть включены в контрактные документы, и их следует отслеживать на месте, чтобы гарантировать, что подрядчик выполняет свои обязанности.

5.2.1. Сезонное управление водоотведением
Ряд операций по техническому обслуживанию дренажа напрямую связан с сезонами, особенно с зимним и весенним периодами. Эти операции требуют хорошего постоянного мониторинга погодных условий, а также наличия подрядчика по техническому обслуживанию, который хорошо знает время работы, чтобы предотвратить повреждение дороги и продлить срок службы дорожного покрытия.Пренебрежение такими работами по техническому обслуживанию может существенно повлиять на ежегодные расходы на укладку дорожного покрытия. Хорошая система бонусов для подрядчиков, хорошо выполняющих эти операции, а также жесткие санкции за невыполнение требований, были бы выгодным вариантом для владельцев дорог. Ряд основных сезонных операций по техническому обслуживанию дренажа описан в следующих разделах. Операции, связанные с замороженными водопропускными трубами, описаны в главе 5.2.3 вместе с другими операциями по техническому обслуживанию водопропускных труб.

Управление снежными стенами
Снежные стены возникают во время зимних операций, когда снег удаляется с поверхности дороги и оседает на краю дороги в виде толстой стены.Наличие этой стены может быть приемлемым в холодные зимние периоды и фактически может действовать как слой изоляции от замерзания на внутреннем откосе дороги. Однако при повышении температуры эти снежные стены могут таять, и талая вода может стекать на дорогу, что снижает безопасность движения и несущую способность обочин дороги. По этой причине снежные стены должны быть удалены с обочин дороги до начала таяния снега.
Листовой лед
Дороги, расположенные на боковой поверхности с уклоном в районах с холодным климатом, могут быть подвержены обледенению, особенно если уровень грунтовых вод в верхней части дороги находится очень близко к поверхности земли, а поток воды в земле небольшой и относительно медленный.В этом случае грунтовые воды, просачивающиеся в верхнюю канаву, не могут течь достаточно быстро из-за препятствия или небольшого уклона, и начинают замерзать и образовывать лед на дне канавы. Новая вода, поступающая в эту канаву, заполнит канаву листовым льдом. Листовой лед также может образовываться в канаве, когда поток грунтовых вод под дорогой перекрывается инеем на дороге. Листовой лед также может быть распространенной проблемой при выемках в коренные породы на дороге на склонах с боковым уклоном.
Единственное решение для неожиданного и внезапного образования листового льда — это выкопать лед, чтобы вода могла стекать с дороги.Эту работу нужно проделать до того, как снег начнет таять. Проект ROADEX показал, что талая вода может проникать в дорожные конструкции, вызывая дифференциальное морозное пучение на дороге и деформацию обочины.

ROADEX также показал, что замерзшие, забитые или отсутствующие водопропускные трубы основных дорог и подъездных дорог могут быть основными причинами образования листового льда. Поэтому подрядчик по обслуживанию должен следить за тем, чтобы водопропускные трубы на участках дороги, подверженных покрытию льдом, оставались открытыми.Листовой лед может дополнительно образоваться, если снег с автобусных остановок и площадок для отдыха на верхней стороне дороги хранится на вершине канавы, и этот уплотненный снег начинает блокировать поток воды в канаве.

Если листовой лед появляется каждую зиму на одних и тех же участках, следует рассмотреть возможность принятия профилактических мер или сооружений. Хорошим решением во многих случаях стала установка кабеля обогревателя на дне канавы для предотвращения замерзания воды.Местная солнечная панель может производить достаточно электроэнергии для этого нагревательного кабеля. Глубокий дренаж в верхней части дороги также помог решить проблемы со льдом во многих местах. Ледяной покров на боковых канавах можно предотвратить с помощью специальных дренажных конструкций, которые собирают воду до того, как она достигнет боковой канавы. Эти конструкции, испытанные в рамках проекта строительства арктических дорог в финской Лапландии в конце 1980-х годов, доказали свою эффективность даже после 20 лет эксплуатации. Однако наиболее устойчивым решением в большинстве случаев является строительство новой водопропускной трубы на главной дороге в месте, где грунтовые воды просачиваются в канаву, образуя листовой лед.

Осушение дренажа и ослабление весеннего таяния
Проект ROADEX показал, что плохое обслуживание дренажа может быть одним из факторов, ослабляющих проблемы весеннего таяния на дорогах, особенно на гравийных дорогах, а также на дорогах с твердым покрытием. Типичная дорога может подвергаться деформации в основании, т.е. колейности в режиме 1, если снег не убран с обочин дороги достаточно рано или если канавы заполнены водой. Точно так же неадекватно функционирующая система дренажа дороги не позволит поверхности дороги высохнуть и стать достаточно жесткой, чтобы выдерживать нагрузки, когда фронт таяния льда достигает земляного полотна.В этих случаях дорога может стать полностью пластичной и непроходимой для автомобилей. Хорошие дренажные системы с достаточно глубокими канавами уменьшат, если не предотвратят, колейность Режима 2.

5.2.2. Проблемы обслуживания канав и дренажных канав

Влажная почва вокруг канав нестабильна и может стекать на дно канавы, поднимая ее уровень. Растительность любит влажные условия на дне канавы и со временем может заполнить канаву, если ее не удалить достаточно рано.Одним из следствий этого является то, что уровень грунтовых вод повысится, а содержание влаги в дорожной конструкции повысится. Это снизит несущую способность, и дорога начнет страдать от морозов. Исследования ROADEX показали, что даже небольшое препятствие для потока воды в боковой канаве может отражаться в виде дифференциального морозного пучения на прилегающей дороге, а также в виде деформации обочины и растрескивания покрытия.

Основной проблемой при обслуживании канав и поддливов является отсутствие очистки.Политика во всех странах ROADEX заключается в том, что когда канавы засыпаны до определенного уровня (выше 0,3 м от дна дорожных конструкций), канаву необходимо очистить. Однако эта операция обычно не имеет большого значения при проведении ремонтных работ, и зачастую проще выбрать новое покрытие. К сожалению, это означает, что инженеры занимаются симптомами, а не устраняют первопричину проблем, в результате чего те же проблемы появляются через несколько лет.Необходимость в регулярной очистке канав наиболее велика на участках мелкозернистых грунтов земляного полотна. Эти же типы почв также имеют низкую несущую способность при высоком содержании влаги, поэтому необходимо иметь хорошо работающую дренажную систему, чтобы они оставались сухими.

Основная проблема, связанная с обслуживанием придорожных канав, заключается в том, что операции по обслуживанию выполняются недостаточно часто. Все валуны, деревья и другие объекты, которые могут блокировать поток воды в канаве, следует удалять каждый год, прежде чем они вызовут новые проблемы.Кроме того, следует немедленно удалить почву, которая соскользнула на дно канав. Часто утверждают, что это невыгодно, но расчеты ROADEX показали, что расчистка канав в критических местах прибыльна даже при ежегодном проведении.

Регулярная ошибка при расчистке канав заключается в том, что материал, выкопанный со дна канавы, помещается на внутренний откос канавы, а не вывозится. Опыт показал, что этот материал может очень быстро стекать обратно на дно канавы и снова блокировать поток воды, вызывая морозное пучение и деформацию прилегающей дороги.

Если почва вокруг бортовых котлованов настолько неустойчива и подвержена воздействию влаги, что расчистка канав требуется почти каждый год, то следует подумать о специальной дренажной конструкции. Эти конструкции в основном предназначены для: а) поддержки откосов канавы или б) заполнения канавы свободно дренируемым материалом. Доказано, что «гидропосев» улучшает устойчивость откосов канав.
В рамках проекта ROADEX апробирован ряд новых методов улучшения состояния бортовых канав.Один из способов — поддержать внутренние и внешние откосы грубым материалом. Для этого сначала удаляется старый материал на откосах, после чего поверх него накладывается геотекстиль и покрывается грубым материалом (около 250 мм).
Другой испытанный метод заключался в заполнении канавы свободным дренажным материалом. Для этого на дно котлована устанавливают геотекстиль, дренажную трубу и крупнозернистый материал. Дренажная труба и крупнозернистый материал оборачиваются геотекстилем. На внутренние и внешние откосы укладывается слой крупных заполнителей.
Особенностью боковых канав в городских районах является то, что землевладельцы могут засыпать «уродливые канавы» перед своими домами землей и превратить ее в лужайку. Это может выглядеть красиво, но может серьезно ухудшить состояние прилегающей дороги. Такие вопросы необходимо решать в индивидуальном порядке с владельцем дороги и землевладельцем, но, например, могут быть установлены отводы, если открытая канава больше не приемлема.
Одна из самых больших трудностей при обслуживании боковых канав — это как контролировать уровень дна канавы и как определять объекты, которые блокируют поток воды.Основные проблемы с дренажем можно обнаружить визуально, как будет показано в описании анализа дренажа в следующем уроке, но найти более мелкие детали в движущейся машине практически невозможно. По этой причине ROADEX рекомендует новую технологию лазерного сканирования для обнаружения изменений в канавах. С помощью этой техники подрядчики по техническому обслуживанию в будущем смогут своевременно реагировать на возникающие проблемы в канаве и, таким образом, предотвращать дальнейшее повреждение дорог.

Техническое обслуживание сливных каналов
Отводные канавы часто являются наиболее проблематичной частью планового обслуживания дорожных дренажных систем.Однако они являются очень важными частями системы, поскольку отводят воду от дороги. Если сливной канал не работает должным образом, любые работы по обслуживанию дренажных сооружений ближе к дороге могут оказаться бесполезными. По этой причине состояние сливных каналов следует проверять 1-2 раза в 10 лет и всегда в начале нового контракта на техническое обслуживание дренажа.
Отводные канавы, как правило, располагаются за пределами дороги, и в результате земля под канавами может не принадлежать администратору дороги.Это может вызвать трудности, особенно если выпускной канал забит и его необходимо очистить. В большинстве стран это невозможно сделать без разрешения землевладельца. Решением для этого является изменение законодательства, позволяющее очищать забитые выпускные канавы.
Особые обстоятельства с водосливными канавами — это место сброса в озеро, которое разливается. Это контролирует уровень воды в канаве. В таких случаях самым простым решением является повышение уровня дороги вместо того, чтобы пытаться осушить канаву и дорожные конструкции.

Техническое обслуживание дополнительных дренажей
Поддренажные канавы могут быть забиты как механически, так и химически, поэтому регулярный осмотр и очистка жизненно важны для обеспечения их надлежащего функционирования. Эта работа должна быть строго оговорена в контрактных документах на техническое обслуживание. Поддренажные канавы, которые стали химически засоренными, почти невозможно открыть повторно, и очистку следует производить слишком часто, а не слишком редко.

5.2.3. Проблемы с обслуживанием водопропускных труб
Управление состоянием водопропускных труб в контрактах на техническое обслуживание часто было проблемой, главным образом потому, что при осмотре водопропускной трубы нужно прежде всего найти водопропускную трубу, а затем инспектору нужно выйти из машины, чтобы проверить их качество.Это делает мониторинг водопропускных труб трудоемким и дорогостоящим, и поэтому эту работу легко игнорировать до тех пор, пока неисправности и дефекты водопропускных труб не появятся в дорожных условиях, а к этому времени уже слишком поздно. Исследования ROADEX по отслеживанию контрактов на техническое обслуживание в Финляндии показали, что роль замерзших и забитых водопропускных труб в повреждении дорог и сокращении срока службы покрытия намного больше, чем предполагалось ранее. Хорошая система мониторинга водопропускных труб всегда окупается, и следует поощрять новые инновации для достижения этой цели.

Кульверты магистральных дорог

Скорость потока в водопропускных трубах основных дорог является важным фактором. Если скорость потока в водопропускной трубе ниже, чем выше по потоку, песок и гравий будут откладываться в водопропускной трубе, и очистка водопропускной трубы станет важной операцией по техническому обслуживанию, когда количество отложенного материала достигнет заданного уровня. Если этим пренебречь, водопропускная труба не будет иметь достаточной пропускной способности, и вода будет течь по поверхности дороги в дорожную конструкцию.Это проблема безопасности дорожного движения, которая также может вызвать проблемы с эрозией и вымыванием.

Входной патрубок водопропускной трубы также может быть забит ветками, грязью, гравием, мусором и другими предметами. Последствия этих засоров такие же, как описано выше.

Поперечные водопропускные трубы также могут подвергаться заморозкам. Если лед забивается, вода может перетекать через дорогу. В основном это проблема ранней весной и зимой в периоды мягкой погоды с сильными дождями.

Неправильная установка и размер поперечных водопропускных труб также могут вызвать трудности. Водопроводные трубы могут быть установлены слишком высоко или оказаться слишком высокими в результате оседания дороги вокруг водопропускной трубы, если она построена на более прочном основании. Это приводит к тому, что вода скапливается в подходных канавах и вызывает заиление на дне канав.

Если длина водопропускной трубы слишком мала, она может легко забиться. Концы коротких водопропускных труб быстро исчезают, и во многих случаях георадарные исследования обнаруживали заглубленные водопропускные трубы в дорожной конструкции, которые не были видны снаружи.Анализ дренажа ROADEX в разных странах также показал, что поперечные водопропускные трубы не использовались на некоторых низкорасположенных участках, где они должны были быть установлены. Водоводы могут быть повреждены временем, морозом, коррозией и т. Д. И должны быть отремонтированы или заменены при необходимости.

Подъездные водопропускные трубы
Результаты недавних исследований в рамках проекта ROADEX IV показывают, что отсутствующие или плохо работающие водопропускные трубы на подъездных дорогах являются одной из самых больших проблем в функциональности дренажных систем.Например, было показано, что многие из участков дифференциального пучения при морозе на основных дорогах являются следствием работы прилегающих водопропускных труб под частными подъездными дорогами. Если водопропускная труба на подъездной дороге отсутствует или по другим причинам препятствует протоку воды в основной дорожной канаве, уровень воды в канаве будет повышаться, что приведет к образованию листового льда зимой и попаданию воды в канавы. дорожные конструкции, вызывающие дальнейшие повреждения дороги. В некоторых случаях, как показано в предыдущих уроках, эти забитые или отсутствующие водопропускные трубы могут вызвать эрозию дороги и риски безопасности дорожного движения из-за потока воды на дороге.

Видео с морозным пучением, приведенное выше, сделанное на основе данных лазерного сканирования с дороги 934. Измерения проводились дважды: в апреле, когда морозное пучение было максимальным, и в июне, когда морозы почти полностью исчезли. Синий цвет представляет самые низкие значения морозного пучения, а красный цвет — самые высокие. Обратите внимание на большие морозные пачки возле подъездных путей.

Проблемы с водопропускными трубами на подъездных дорогах можно разделить на четыре категории; а) отсутствие водопропускных труб, б) слишком маленькие водопропускные трубы, в) забитые водопропускные трубы, г) замерзшие водопропускные трубы (уже описанные выше) и е) водопропускные трубы, которые были плохо сконструированы.Это не может быть определено как ответственность исключительно подрядчика по техническому обслуживанию, и, по крайней мере, некоторые работы должны быть выполнены в сотрудничестве с владельцем дороги.
Если водопропускная труба отсутствует, единственное решение — установить новую. В разных странах разные взгляды на то, кто несет ответственность за эту стоимость строительства. Если текущий водопропускной канал слишком мал в диаметре, его следует заменить на более крупный.
Обычно диаметр водопропускных труб подъездных дорог меньше диаметров водопропускных труб основных дорог, и это одна из причин того, что эти водопропускные трубы забиваются чаще, чем водопропускные трубы основных дорог.Низкая скорость потока воды в водопропускных трубах подъездных дорог позволяет легко оседать мелкие материалы в водопропускных трубах, дополнительно блокируя поток воды. В странах Северной Европы неглубокое размещение водопропускных труб на подъездных дорогах и низкая скорость потока воды через них также делают водопропускные трубы уязвимыми для льда и мороза. Лед может забить водопропускную трубу и привести к серьезным проблемам с дренажем дороги, когда снег тает во время весенней оттепели. В настоящее время особенно необходимы хорошо работающие водопропускные трубы. Замерзшие водопропускные трубы обычно открываются с помощью пара, но если известно, что водопропускная труба замерзает каждую зиму, лучшим решением является установка термокабеля в водопропускной трубе, подключенного к солнечной панели, чтобы гарантировать, что водопропускная труба не замерзнет полностью.

Водопроводные трубы под переходами к магазинам, заправочным станциям и другим предприятиям обычно длиннее, чем водопропускные трубы под развязками подъездных дорог. Эти длинные водопропускные трубы более подвержены воздействию мороза и льда, и их труднее очистить от мелкой почвы и мусора.

Водоводы подъездной дороги не всегда правильно устанавливаются владельцем частной подъездной дороги. Если они установлены слишком высоко, вода в канаве не сможет протекать через водопропускную трубу до тех пор, пока в верхней канаве не останется большое количество воды.Эта захваченная вода вызывает нестабильность откосов канавы и поток почвы, который в конечном итоге блокирует дно канавы. Установка пластиковых водопропускных труб требует особой осторожности, поскольку, если они установлены слишком близко к поверхности (т. Е. Недостаточная глубина перекрытия), водопропускная труба может быть повреждена и потерять форму. Очень длинные водопропускные трубы также чувствительны к повреждениям. Их концы могут подниматься вверх и препятствовать протеканию воды через водопропускную трубу.

5.2.4. Поддержание стока, поддержание сухой поверхности покрытия
Вся вода на поверхности тротуара должна стекать с дороги и не просачиваться в дорожную конструкцию под ней, чтобы обеспечить прочное и долговечное покрытие.Это достигается за счет обеспечения надлежащего перекрестия на поверхности покрытия и сохранения водонепроницаемости битумного покрытия. На гравийных дорогах слой износа должен быть максимально непроницаемым, но при этом не допускать превращения пластика при намокании.

Уход за поверхностью дорожного покрытия с твердым покрытием может осуществляться путем а) заделки трещин и / или б) обработки поверхности. Герметизацию трещин следует производить ежегодно после периода ослабления весеннего таяния, когда трещины еще не закрыты.Поверхностная обработка обычно используется в Шотландии, Ирландии и Норвегии в контрактах на техническое обслуживание. Техника обработки поверхности при правильном использовании является отличным методом увеличения срока службы дорожного покрытия, а также обеспечения того, чтобы трение о дорожное покрытие оставалось на хорошем уровне.

Подрядчики по техническому обслуживанию мало что могут сделать для изменения перекрестка на дорогах с твердым покрытием, но на дорогах с гравием это можно сделать, оценив степень износа весной и осенью перед зимой.Перекресток на гравийных дорогах может достигать 5%, и особенно перед зимой он должен быть больше, чем ровнее. Хорошая гравийная дорога с хорошим уплотнением и хорошими перекрестками гарантирует, что верхняя часть дорожных конструкций останется сухой.

5.2.5. Проблемы с гранями
Края представляют собой особую проблему при управлении перекрестком тротуара. Грани можно разделить на травяные и почвенные. Травяные обочины — это «искусственные сооружения», которые продолжают возводиться в некоторых районах Ирландии и Шотландии, хотя исследования ROADEX показали, что они могут отрицательно сказаться на характеристиках дороги и сроке службы дорожного покрытия.С другой стороны, края почвы представляют собой «нежелательные» барьеры из почвы и травы рядом с тротуаром, возникающие из-за плохого ухода. Они предотвращают попадание воды с тротуара в канавы. Они также негативно сказываются на характеристиках дорожного покрытия. Новый анализ дренажа ROADEX включает анализ любых имеющихся краев.
Там, где были построены обочины с высокой травой, вода отводится от тротуара с помощью отводов через обочины через равные промежутки времени. Анализ дренажа ROADEX показал, что состояние дорожного покрытия может быть намного лучше, если ответвления чистые, но на многих дорогах это не так.Если отводы не очищаются регулярно, поверхностная вода на дороге вынуждена стекать через конструкцию дорожного покрытия, а не в канавы. Это приводит к снижению несущей способности и деформации.
Наиболее рациональным решением проблемы наличия обочин травы является их удаление и замена более прочными заполнителями, такими как гравий или балласт. Испытания ROADEX на дороге B871 в Шотландском высокогорье показали значительное сокращение разрушений покрытия при интенсивном движении на участках, где эта замена была произведена.Кроме того, анализ дренажа на Западных островах и в Ирландии показал, что состояние дорожного покрытия в целом намного лучше, а срок службы намного дольше на тех участках дороги, где была удалена травяная обочина.
Грани почвы можно найти во всех странах Северной периферии на дорогах, где почва или дерн на краю тротуара поднимается выше, чем поверхность асфальта. Это предотвращает отток воды от дорожного покрытия с последующей потерей несущей способности и деформацией. Чтобы преодолеть это, страны ROADEX создали ряд руководств и правил обслуживания.В Норвегии краевой материал необходимо удалить, если он находится более чем на 30 мм над поверхностью. В Швеции критический предел составляет 25 мм. В Финляндии нет определенного предельного значения для обочин, но в руководящих принципах говорится, что обочина должна контролироваться, если она слишком высока и препятствует перетоку воды с дороги в канаву. На практике предельное значение в Финляндии составляет 30 мм, как в Норвегии. Если край почвы слишком высокий, его обычно удаляют грейдером.

Обочины на гравийных дорогах часто представляют собой большие проблемы, чем на дорогах с твердым покрытием, поскольку при проезде транспорта и при выполнении работ по выравниванию дорожный материал легко перемещается на обочины.Другой причиной нарастания обочин почвы является остаточная деформация в период ослабления весеннего таяния, то есть тот же процесс, который вызывает уширение дороги. Кромки почвы должны быть немедленно удалены, как только они будут замечены подрядчиком по техническому обслуживанию.

5.3. Проблемы дренажа, связанные с топографией, и их решения
В предыдущей главе проблемы дренажа были описаны по каждому компоненту дренажа, и это может быть хорошей системой для соблюдения в контрактах на техническое обслуживание.Однако в проектах восстановления дорог проектировщик может и должен выбрать наиболее подходящее решение по дренажу из ряда доступных вариантов. В этом процессе лучшим критерием выбора является определение окружающей топографии дороги, а также выбор и разработка решения по дренажу на основе этой классификации топографии.
5.3.1. Склонный участок
В районе северной периферии есть множество гор, фьелей, холмов, фьордов и речных долин, и в результате большая часть дорожной сети построена на наклонной поверхности, где половина дороги расположена в разрезе и другая половина дороги проходит по набережной.В таких случаях уровень грунтовых вод обычно находится ближе к поверхности дороги (и, как таковая, к нагрузке на колеса) на стороне выемки дороги. А поскольку вода в дорожных сооружениях является функцией расстояния от уровня грунтовых вод, несущая способность дороги на стороне выемки дороги может быть намного ниже, чем на стороне насыпи, особенно если дренаж не функционирует должным образом.
Результаты исследования дренажа ROADEX в ремонтной зоне Рованиеми в Финляндии показали, что состояние дренажа дороги было в основном хуже на участках с боковым уклоном по сравнению с другими профилями дорог.Более глубокая колея и более высокая неровность дороги также были измерены на стороне среза дороги на этих участках. На дороге Rv-858 в районе округа Тромс в Норвегии средняя глубина колеи со стороны выемки дороги составляла 12,9 мм, а со стороны насыпи — 7,9 мм. Отчет по дренажу ROADEX II показал, что соотношение срока службы дорожного покрытия между осушенной полосой и полосой без дренажа было больше 2. Это имеет большое экономическое влияние на затраты на управление состоянием дороги.

На наклонной поверхности грунтовые воды будут течь под дорогой, если это вообще возможно.Но если рядом с дорогой есть скальная порода или непроницаемые материалы, эти объекты могут блокировать или концентрировать грунтовые воды в местах, где существует высокий потенциал для развития морозных пучков, смягчения весеннего таяния и снижения несущей способности из-за высокого содержания влаги.

Проблемы проектирования
При проектировании нового дренажа или улучшении дренажа для участка дороги на участке с боковым уклоном основное внимание следует уделять тому, чтобы дренаж работал в верхней части дороги.Часто будет не хватать места, и необходимо убедиться, что все откосы устойчивы, а материалы откосов не стекают и не соскальзывают в канаву. Глубокий слив — тоже хороший вариант, если места мало. Следует также учитывать защиту от эрозии в канавах, где дорога имеет крутой продольный уклон.

5.3.2. Низкий уровень
На участках с низким уровнем грунта естественная дренажная система поверхностных вод часто плохая или отсутствует, и вода должна просачиваться в грунт земляного полотна.Когда эта почва замерзает, или после периода сильных дождей или таяния снега, вода может оставаться на поверхности и влиять на дорогу. Высокий уровень грунтовых вод не только создает проблемы для дорожного движения, но и ухудшает состояние дороги. На гравийных дорогах это может смягчить структуру дороги и дорожное покрытие до такой степени, что дорога станет непроходимой.

Проблемы проектирования
Лучший способ обеспечить дренаж дороги на низинных участках — это поднять линию уклона проезжей части.Сколько, зависит от уровня грунтовых вод и серьезности проблемы. Разница в высоте (высоте) между поверхностью дороги и уровнем грунтовых вод будет зависеть от материалов, использованных при строительстве. При использовании плотного гравия разница должна быть не менее 50-60 см. Если используются грубые, хорошо дренированные материалы, разница должна быть не менее 30-40 см. При повышении уровня уклона в низинных долинах со слабыми грунтами земляного полотна, такими как торф и гития, всегда следует оценивать риски устойчивости и дифференциальной осадки.

Инфильтрационные колодцы или инфильтрационные канавы возможны, если грунт земляного полотна является ледниковым (морена). Размеры этих дренажных сооружений будут зависеть от проницаемости морены и от того, сколько воды накапливается в данной местности.

5.3.3. Плоские участки
Дороги, пересекающие квартиры, имеют те же проблемы, что и дороги, пересекающие низменность. Большие расстояния до естественной дренажной системы могут затруднить избавление от воды.Эта проблема наиболее очевидна во время весеннего таяния снегов, когда земля еще промерзла и много воды от талого снега и дождевой воды. Вода, которая не может проникнуть в грунт, может создавать большие локальные бассейны, которые поднимают уровень грунтовых вод и создают проблемы для транспортных потоков.

В периоды сильных дождей из недр могут возникать проблемы с отводом поверхностных вод. Степень воздействия будет зависеть от количества вовлеченной воды и проницаемости грунта.В любом случае результатом будет повышение уровня грунтовых вод, последствия которого описаны в предыдущих уроках.

Проблемы проектирования
Повышение уровня уклона проезжей части — всегда хороший способ справиться с дренажем дорог на ровных участках, независимо от типа грунта. Однако разумно использовать грубые материалы, нечувствительные к воде. Проектирование и строительство водосточных каналов также является решением, но из-за особенностей местности они, вероятно, будут длинными, глубокими и дорогостоящими, а потому их еще не построили!

Если грунт представляет собой морену, можно использовать инфильтрационные канавы или инфильтрационные колодцы.Они помогут проникнуть в воду в периоды, когда земля промерзла или когда поверхность не может сливать воду до уровня грунтовых вод. Когда грунт представляет собой торф или грунт с низкой водопроницаемостью, использование инфильтрации невозможно. Если рытье котлованов невозможно, альтернативным решением является повышение уровня уклона проезжей части. Однако любые грунтовые материалы, подверженные осадкам и повышенной нагрузке, могут привести к неровной поверхности дороги.

5.3.4. Обломки коренных пород
Проблемы дренажа при вырубке дорог через коренные породы связаны, в основном, с дифференциальным морозным пучением и остаточной деформацией. Они могут появиться, если вырубка коренной породы не позволяет воде стекать или если вода собирается в местах разреза. В углублениях на поверхности коренных пород может собираться вода, и если в дорожной конструкции присутствуют морозостойкие материалы, на поверхности дороги могут образовываться сегрегация льда и неровные неровности.

Лучшим решением для дренажа в странах Северной Европы было взрывать коренную породу взрывом на глубину 1-2 м ниже кровли взорванной коренной породы.Это создает трещины в скальной породе, позволяя воде стекать с дорожной конструкции. В более холодных регионах, где фронт промерзания уходит глубже, глубина взрыва должна быть больше.
Хорошим решением было также взрывать канавы и / или сооружать глубокие дренажные сооружения, предотвращающие попадание воды в дорожное сооружение.

5.4. Проблемы, связанные со специальным дизайном
5.4.1. Проектирование дорожных сооружений
В дополнение к проблемам проектирования, описанным ранее, существует несколько проблем проектирования дорог, связанных с дренажем, о которых дорожные инженеры часто склонны забывать или игнорировать, что может впоследствии вызвать серьезные проблемы с состоянием дороги.Краткое их описание приведено ниже:
Внутренние изгибы
Проблемы с постоянной деформацией часто возникают на внутренних изгибах участков дороги. Когда дорожная конструкция мокрая и находится под транспортной нагрузкой, дорожная конструкция смягчается. Возможная причина этого заключается в том, что дороги имеют размеры по толщине центральной линии, и часто выемка грунта горизонтальна, в результате чего конструкция на внутренней кривой становится тоньше, чем где-либо еще.

Решение
Одним из решений является измерение конструкции в самой тонкой точке (т.е.е. внутренняя кривая). Таким образом, дорожная конструкция везде будет достаточно толстой. Другое решение — выкопать пласт параллельно поверхности дороги, чтобы обеспечить постоянную толщину конструкции.

Расширенные дороги
Расширение дороги требует особого внимания. Обычно уширения строятся неправильно, например, горизонтальная выемка нижней части дорожной конструкции создает дополнительные проблемы для дренажа дороги и дорожной конструкции.

Решение
Уширение дороги должно быть построено таким образом, чтобы новые слои сохраняли тот же угол перекоса, что и исходная конструкция.

Другой вариант повышения долговечности расширенной секции состоит в том, чтобы обеспечить включение слоя свободного дренажного материала в новую структуру, чтобы обеспечить эффективный дренажный механизм для расширения.

Влагоотделители
Влагоуловители, известные также как «многослойные конструкции», могут возникать на дорогах с твердым покрытием, где дорога была восстановлена путем укладки несвязанных заполнителей непосредственно поверх старых связанных слоев.В этих случаях любая вода, которая проникает через асфальтовую поверхность, обочину дороги или канаву без покрытия (периоды таяния снега), будет задерживаться между новым и старым связанными слоями. Конечным результатом этого будет то, что содержание влаги в «ловушке» увеличится больше, чем это было бы для нормальной дорожной конструкции, и будет более влажным в течение более длительного времени из-за отсутствия возможности дренажа. Если влажность приближается к уровню насыщения, динамические нагрузки от дорожного покрытия могут вызвать высокое гидравлическое давление в ловушке, что приведет к разрыву покрытия наверху.

Есть несколько решений, позволяющих избежать многослойных конструкций. Перед укладкой нового несвязанного слоя старые переплетенные слои можно измельчить и измельчить. Опыт Финляндии и Швеции показал, что старое покрытие всегда следует ломать, если оно находится на расстоянии менее 40 см от поверхности покрытия.
5.4.2. Проблемы устойчивости склонов
Нестабильность склонов и эрозия — очень частые проблемы на дорогах, особенно при срезании дорог. Эрозия может быть вызвана поверхностными водами, грунтовыми водами или поверхностными оползнями.Чувствительными к эрозии типами почв являются ил, илистая морена и песок.

Материалы с неустойчивых склонов могут попадать в придорожные канавы, блокировать поток воды и вызывать повышение уровня грунтовых вод.
Проблемы нестабильности могут быть частично решены путем улучшения дренажа за пределами дорожной конструкции, особенно на участках с крутым внешним уклоном.

Стол 8— Затраты на материалы и монтаж, у.е. / метр длины
Водопропускная труба Диаметр	375 мм	450 мм	600 мм	750 мм
Оцинкованный Сталь или алюминий
Калибр 16	20 долл. США на номер 26	52 доллара США на номер 66	62 долл. США на номер 79	72 долл. США на номер 92
Калибр 14	–	$ 59 на номер 72	72 долл. США на номер 92	85 долл. США на номер 108
Калибр 12	–	–	89 долл. США до 12?	108 долларов США на номер 135
Битумный Сталь с покрытием
Калибр 16	23–30 долл. США	$ 59 на номер 72	72 долл. США на номер 92	89 долл. США на номер 112
Калибр 14	–	69 долл. США на номер 85	82 $ на номер 102	98 долл. США к 125
Калибр 12	–	–	98 долл. США к 125	121 доллар США к 151
Гофрированный Полиэтилен (эквивалент прочности стали 16 калибра)
	16 долларов США на номер 23	49 долл. США на номер 62	75 долл. США к 95	–

10Май
Как ориентироваться в лесу по карте и компасу: пошаговая инструкция с советами экспертов
10 Май 1971 alexxlab Комментировать
Как ориентироваться на местности по компасу
Правила и способы ориентирования на местности с помощью компаса. Как не заблудиться в лесу? Виды и строение компасов. Как определить азимут и найти дорогу?
Мы уже писали о том, как выбрать компас, но далеко не каждый современный турист знает, как ориентироваться по нему. Тем не менее, у GPS-навигаторов есть существенный недостаток — такие устройства зависят от источника энергии. Если батарея разрядилась, придется полагаться только на природные ориентиры вроде звезд или мха. Гораздо лучше брать с собой надежный компас. Те, кто не знает, как ориентироваться с его помощью, запросто могут заблудиться. Поэтому лучше перед походом в лес освоить этот полезный навык.
Виды компасов
Одним из самых распространенных видов является компас Андрианова. Он получил название в честь русского военного картографа, который сконструировал прибор в начале прошлого века. Он отличался подсветкой на фосфорной основе. Указатель стрелки и мушки визира, а также стороны света выделяются в темноте. Среди других преимуществ модели — надежность. Минусом считается неустойчивость магнитной стрелки при движении. Также считается, что некоторые модели радиоактивны. Речь идет о старых экземплярах, где для подсветки использовались радиоактивные элементы.
жидкостные. Особо популярны в походах или пробежках по лесу, спортивном ориентировании. Объем занимает керосин или подобная жидкость, поэтому стрелка при ходьбе или беге не колеблется.

планшетные. Оснащены линейкой с указателем и лупой. С их помощью становится понятнее, как ориентироваться по компасу и карте.

Основным критерием при выборе коммпаса, кроме внешнего вида и удобства, является исправность и функциональность. Проверить компас перед использованием нужно обязательно. Сначала устанавливаем, соответствует ли направление стрелки географическому северу. Также нужно поднести металлический предмет. В таком случае стрелка должна отклониться, а потом вернуться в исходную позицию, когда металл убирается.
Как ориентироваться по компасу в лесу
Одним из основных понятий, которые понадобятся туристу для освоения пользования этим устройством, является азимут. Так называют угол между указателем стрелки компаса, ориентированного на север, и направлением на удаленный предмет. Это знание поможет, когда есть карта и какой-то объект, до которого необходимо добраться.
Сначала нужно снять фиксатор стрелки и подождать, пока она остановится, а указатель покажет на север. Компас следует держать горизонтально и избегать металлических предметов, чтобы были точные показатели. Как мы помним из курса географии, верх карты всегда показывает север. Соответственно слева находится запад, справа — восток, внизу — юг.
Чтобы определить азимут, нужно совместить север компаса и север карты, самим также встать лицом в эту сторону. Чтобы понять, как ориентироваться на местности по карте, следует обращать внимание на объекты в зоне видимости.
Тут пригодится навык читать карту. Турист учитывает особенности рельефа, например, возвышенности или низину, наличие рек, дорог. Например, если мы видим водоем или тропу, направленную на север. Находим на карте похожий участок. Или же мы замечаем гору под определенным азимутом. При перемещении компаса по карте ищем, в какой точке углы совпадают.
После определения своего местоположения стоит выбрать цель для достижения. Как ориентироваться с помощью компаса? Совмещаем север карты и север прибора. Затем соотносим указатель направления на компасе с направлением к нужному объекту на карте. Начинаем вращаться и делаем это, пока направление стрелки не совпадет с севером на колбе. Тогда можно двигаться, только следя за совмещением севера стрелки с севером на колбе. Передвижение в таком направление приведет к цели.
Как ориентироваться по компасу без карты
Если под рукой оказался только прибор, необходимо выбрать ориентир. Примером служит любой протяженный объект: дорога или река. От нее мысленно проводим перпендикулярную линию и идем в лес. Через небольшое расстояние поворачиваемся к ориентиру лицом, вынимаем компас и приводим в активное состояние. Нужно вертеть его, пока указатель стрелки не будет совпадать с нулевой шкалой.
Затем мысленно проводим линию к объекту, фиксируя азимут возвращения. Противоположная сторона линии, то есть указатель мушки, укажет направление движения. По мере углубления в чащу имеет смысл время от времени проверять, нет ли отклонения от нужного направления.
Если предстоит вернуться к объекту, ставим компас таким образом, чтобы указатель мушка показывал вперед. Затем поворачиваемся, чтобы север стрелки и север шкалы совпадали. Тогда останется просто идти туда, когда обращен взгляд.
Как ориентироваться в лесу без компаса
Основные способы — по Солнцу или Полярной звезде. Тут не требуется специальных приборов, достаточно уметь наблюдать и знать, где находятся светила. Чтобы определить направление движения, нужно найти Полярную звезду, которая находится в созвездии Малой Медведицы. Она всегда располагается на севере.
Чтобы найти ту или иную сторону света по Солнцу, необходимо наблюдать, где оно встает или садится. Соответственно, восход на востоке, а закат — на западе.
Как пользоваться компасом — 👣 пошаговая инструкция
Компас определяет стороны света и дает возможность дойти до объекта по выбранному азимуту. Прибор может понадобиться, если человек заблудится и в лесу, в горах или другой местности.
Туристы и грибники часто берут с собой только смартфон. Если сеть потеряна, телефон становится бесполезным. Компас показывает стороны света в любую погоду, он прост в использовании и не много весит.
Правила ориентирования по компасу
Магнитный компас представляет собой коробочку, закрытую стеклом. Внутри корпуса находится круговая шкала с градуировкой от 0 до 360°. В центре круга — ось, на которой свободно вращается стрелка. Красный конец указывает на юг, синий — на север.
Нулевую отметку на шкале обязательно совмещают с северным направлением. Если этого не сделать, все замеры азимута будут неверными. Азимутом называют угол между направлением на север и на предмет (по часовой стрелке).
При использованием компаса нужно отойти в сторону от металлических объектов (машины, мотоцикла, ЛЭП), убрать подальше железные предметы. Иначе компас покажет неверное направление.
Сложность ориентирования в лесу зависит рельефа. Проще всего ходить по горной залесенной местности, так как на ней есть скалы и вершины. Поднявшись повыше, можно увидеть реки, огни города, другие ориентиры.
Если местность равнинная или слабо холмистая, а лес густой, нужно часто сверяться с компасом и выбирать хоть какие-то маяки для движения.
Труднее всего выдерживать направление в пасмурный день на ровной местности.
Сложно двигаться прямо по заросшей кустарником степи и тундре.
Двигаясь по лесу без компаса, можно выйти на то же место, откуда ушел. Длина окружности зависит от длины шага и составляет 3-10 км. Чтобы этого не случилось, следует постоянно сверяться с компасом.
📝 Как составить точный маршрут по азимуту без карт
Магнитный компас позволяет построить точный маршрут без карты. Это можно сделать с помощью азимутов.
Предположим, что человек стоит на берегу реки, хочет уйти в лес и вернуться вечером.
Для этого:
Входят в лес и встают спиной к точке старта (к берегу).
Освобождают зажим стрелки, кладут компас на раскрытую ладонь.
Совмещают северный конец стрелки с нулем шкалы.
Через центр компаса проводят воображаемую прямую в сторону леса (или используют визирное устройство) и смотрят значение на шкале. Это прямой азимут, направление движения.
Чтобы выйти обратно, достают компас, находят север и совмещают его с нулем.
На другом конце линии, проведенной через центр стрелки и прямой азимут, находится значение обратного азимута. Обратный азимут (направление в сторону реки) отличается от прямого на 180 градусов.
Если нужно построить сложный маршрут, используют блокнот, транспортир и считают шаги. Опытным путем измеряют среднюю длину шага. На местности, для удобства, считают пары шагов.
На лист бумаги наносят точку стояния, транспортиром откладывают азимут (север находится в верхней части эскиза) и проводят линию направления движения.
Двигаются по местности по азимуту, считая пары шагов.
Выйдя в нужную точку, записывают количество шагов, обозначают ее на эскизе.
Визуально определяют другой отдаленный ориентир, берут азимут и двигаются к следующей точке.
Имея опыт, можно составить маршрут с погрешностью не более 2-3 градусов. Чтобы вернуться обратно, достаточно брать обратные азимуты и считать шаги.
Какие существуют виды компасов
По принципу работы компасы делят на 2 группы — магнитные и немагнитные. К немагнитным относятся электромагнитные, электронные компасы и гирокомпасы.
Вид компасов
Описание
Магнитный Принцип работы прибора: стрелка из намагниченной стали автоматически устанавливается параллельно силовым линиям магнитного поля Земли, поэтому один ее конец указывает на север, другой — на юг.
Виды магнитных компасов: геологический, туристический, горный, горно-геологический и другие.
Электромагнитный Компас представляет собой электрогенератор. Рамки с обмотками являются ротором, статор — магнитное поле Земли.
При движении самолета и корабля в магнитном поле планеты возникает возмущение. Соотношение напряжений указывает курс на север и позволяет выбрать азимут движения.
Гирокомпас Гирокомпас — механический прибор, показывающий направление географического меридиана. Основной элемент компаса — гироскоп (один или несколько). В вычислениях прибор использует данные вращения Земли.
Электронный Компас определяет координаты, используя данные спутниковой навигации. Информация отображается на собственном или внешнем дисплее. Прибор передает значения на автопилот, радар, телефон и другие устройства. Электронный компас может использовать или не использовать сигналы GPS.
Подробнее о видах компаса смотрите в этой статье.
Проверка работоспособности магнитного компаса
Компас работает нестабильно в переменном магнитном поле, создаваемом промышленным оборудованием, в заводских цехах, над железорудными месторождениями. Для нормальной работы прибора достаточно выйти из такого места.
Если поднести к компасу металлический предмет, стрела укажет на него. Если предмет убрать, она укажет на север. Так можно сделать несколько раз. Если стрелка возвращается к одному и тому же направлению — прибор исправен.
Правильность работы магнитного компаса проверяют с помощью телефона. Если есть доступ в интернет, включают навигатор или другую программу, где показаны стороны света. Компас и телефон кладут рядом и сравнивают направления стрелок.
Что делать, если компас сломался в лесу
Если компас вышел из строя в лесу, можно определить стороны света по солнцу, звездам, и Луне.
В лесу есть и другие приметы для ориентирования. Так, с южной стороны кроны деревьев более пышные. На южных склонах лес выше и гуще.
Мха и лишайников больше на северной стороне ствола или валуна (но в густом лесу различия не заметны). Можно пощупать мох, с севера он более влажный. У большого муравейник южный склон пологий, северный — крутой.
⌚ Ориентирование по Солнцу и часам
Часы кладут на горизонтальную поверхность. Часовую стрелку направляют на Солнце. Угол между часовой стрелкой и цифрой 2 (зимой — цифрой 1) делят напополам. Эта линия указывает направление север-юг.
Если встать лицом на север, сзади будет юг, слева — запад, справа — восток. В 12 часов дня солнце находится на юге. Часы должны идти по местному времени. До полудня делят левый угол, после полудня — правый.
Ориентирование по тени шеста (гномона). В землю вертикально втыкают палку длиной до метра и отмечают конец тени колышком. Через 15-25 минут отмечают второе положение тени (также колышком).
Отметки соединяют прямой линией, которая укажет направление восток-запад. Перпендикуляр, проведенный от линии, покажет направление север-юг.
В некоторых регионах ежегодно менялось зимнее и летнее время, но сейчас этого не делают. В последние годы области и края объединялись и менялись часовые пояса. Поэтому солнце может находиться на юге не в 12, а в 11 или 13 часов. Это можно уточнить с помощью компаса.
📹 Ориентирование по звездам — видео
Для ориентирования по звездам в северном полушарии необходимо знать, как выглядят созвездия Большая и Малая Медведица, Кассиопея и Орион. Задача — найти Полярную звезду, которая неподвижна относительно других светил. От звезды проводят перпендикуляр к горизонту, который укажет на магнитный север.
Поиск по созвездиям Большая и Малая Медведица. Продлив линию от двух крайних звезд ковша Большой Медведицы (Дубхе и Мерака), откладывают 5 расстояний между этими объектами, и находят Полярную звезду. Она находится в окончании «ручки» ковша Малой Медведицы.
Ориентирование по созвездию Кассиопея. Созвездие похоже на небрежно начертанную букву М. Сначала нужно продлить крайние элементы буквы М, чтобы линии пересеклись в одной точке. Соединяем ее с центральной звездой (Нави) и продолжаем линию дальше. Самая яркая звездочка на этой прямой — Полярная звезда.
Поиск по созвездию Орион. Центральную звезду пояса Ориона (Альцилам) и лямбду (λ) Ориона (находится над Бетельгейзе и Беллатрикс) соединяют линией. На этой прямой лежит Полярная звезда.
📹 Видео — как ориентироваться ночью по звездам
🌗 Ориентирование по Луне
Чтобы определить растущая Луна или убывающая, проводят рядом с серпом вертикальную линию. Растущая образует с прямой букву Р. Серп, напоминающий букву С, говорит о том, что Луна стареющая. Нужно сказать, что в южном полушарии все будет с точностью до наоборот.
Рассмотрим ориентирование на примере:
Делим лунный диск на 12 частей и смотрим, сколько делений заполнено светом. Например, освещено 7 частей из 12.
Смотрим на часы, которые показывают 19 часов ровно.
Так как луна растущая, от 19 отнимаем 5, получаем 12.
В 12 часов дня Солнце будет находиться на линии, соединяющей Луну с Землей и строго на юге.
Если бы луна была стареющая, то к 19 прибавляли бы 7.
Полная Луна в полночь находится на юге, в 19 часов — на востоке, в 7-8 утра — на западе.
👍 Простой компас своими руками
Сделать самодельный компас не сложно. Для этого подойдут материалы, которые можно найти дома, в походном рюкзаке, в охотничьей избушке и даже на свалке.
В блюдце наливают воду. Подойдет углубление в камне, лужа со стоячей водой.
Берут стальную иглу для ручного шитья и энергично натирают ее стальным ножом, лезвиями ножниц или грубой тканью (джинс, сукно, хлопок). Во время трения игла намагничивается.
В емкость с водой кладут листик дерева, на него — иглу. Кружение листа быстро прекратится.
Один конец иглы покажет на магнитный север, противоположный конец — на южный полюс.
Вместо листа можно использовать кусочек бумаги, винную пробку. Иглу можно не класть сверху, а проткнуть ею поплавок. Кусочек стальной проволоки также подойдет для изготовления компаса.
Компас и GPS-трекер в лесу
В грибной сезон в лес порой тянет не самых опытных путешественников, для которых ориентирование на местности может стать большой проблемой. Несколько практичных советов о том, как не заблудиться в лесу и что делать, если заблудился. Рассмотрим, что можно взять с собой при походе в лес, чтобы в итоге без проблем выйти из него.
В первую очередь хотелось бы поговорить подробнее о таком полезном устройстве как компас. В наше время развитых технологий компас является архаичным символом далеких путешествий и приятного отдыха на лоне природы. Однако подавляющее большинство современных людей не имеют и малейшего представления о том, как пользоваться компасом, учитывая, что это средство было успешно вытеснено системой GPS и картами, представленными в ней. В действительности пользоваться правильно компасом могут даже дети, принцип работы этого механизма крайне прост, поэтому разобраться в тонкостях его функционирования не представляет значительной сложности. Основным преимуществом компаса по сравнению с электронными устройствами является его автономность, то есть его можно использовать без батареек. В случае длительного нахождения в полевых условиях это имеет большое значение.
Какие бывают виды компасов
Существует три достаточно разных типа компаса: магнитный; электронный; гирокомпас. Суть работы магнитного компаса состоит во взаимосвязи магнитного поля самого компаса с магнитным полем Земли, поскольку стрелка компаса, которая движется по кругу, способна размещаться на силовых указателях этого поля. В связи с этим, она постоянно показывает направленность на Север. В спортивном ориентировании наиболее популярны жидкостные компасы. За счет того, что внутренний его объем залит жидкостью (керосин и т.п.), стрелка при ходьбе или беге не колеблется. Это достаточно удобно, когда нужно быстро ориентироваться и достигать объектов. Также среди туристов популярны планшетные компасы. Они удобны тем, что в них есть линейка с указателем и лупа. Это помогает точнее ориентироваться по карте.
Гирокомпас – механизм, который также способен помочь найти правильный курс движения по местности. Главным отличием гирокомпаса от магнитного является ориентация данного прибора на географический Северный полюс, а не магнитный.
Как проверить работоспособность компаса
Перед походом компас стоит проверить. Располагаем компас на горизонтальной поверхности стола и ждем, когда стрелка примет неподвижное положение. Замечаем показания концов стрелки по циферблату компаса. Затем выводим ее из состояния покоя, поднеся металлический предмет. Если компас исправен, то стрелка вернется в исходное положение, как только вы уберете «раздражитель». Проводим эту процедуру еще несколько раз, поднося металлический предмет все время с разных сторон.
Как пользоваться компасом
Чтобы пользоваться компасом, сначала правильно его расположите. Если в наличии имеется карта, следует положить компас на нее и развернуть так, чтобы вертящаяся стрелка, определяющая север, стояла строго по отметке севера, отмеченной на циферблате. При таком положении впереди человека будет находиться север, а позади юг. Далее используя карту, необходимо отметить направление, куда нужно идти, для чего нужно пользоваться компасом.
Сопоставьте шкалу делений на имеющейся карте и компасе и выделите точный градус расположения выбранного объекта. Для этого следует поворачивать компас так, чтобы стрелка смотрела на север, а после этого, используя карту, определять координаты расположения того места, в которое хотите попасть. Данный процесс носит название вычисления азимута. После определения азимута направления, учитывая данные компаса, следуйте выбранному курсу. Чаще всего дойти до нужной точки по прямой не получится, потому что придется обходить реки, овраги и прочие препятствия. После каждого отклонения от заданного направления процедуру повторяют и заносят записи в блокнот или на карту.
Полезные советы по ориентированию с компасом
Чтобы пользоваться компасом для определения направления нужно помнить, что отклонение движения всего на 1 градус приводит к погрешности на местности примерно в 100 м на 1 км. Для того чтобы пользоваться компасом максимально верно, следует после определения точных координат, четко следовать им, ориентируясь на движение стрелки.
При определении направления обратного движения крутить компас в руках, а не поворачиваться самому. Это просто неудобно, вы не смотрите по направлению движения. Не стоит пытаться «повернуть» или заклинить стрелку, наклонив компас или застопорив ее специальным стопором. В этом случае, компас будет показывать все что угодно, но не направление на север.
Какие еще гаджеты могут помочь при ориентировании в лесу
В этом деле также могут пригодиться портативные GPS-навигаторы, внешне похожие на планшетные компьютеры, и порой имеющие схожий функционал. Также существуют специальные туристические навигаторы, они чем-то напоминают рацию. Однако это довольно дорогостоящее специализированное устройство: не каждый сможет сходу разобраться в управлении, зато он очень хорошо ловит спутник, даже в самых «диких» местах. В основном, это выбор охотников и рыбаков.
Помимо всего прочего, большинство современных смартфонов обладает необходимым функционалом для помощи при ориентировании на местности. Кроме встроенных датчиков GPS с подробнейшими картами местности, есть специальные приложения, которые помогают найтись – они работают на принципе маркеров: на входе в лес поставили маркер на карте и смартфон «запоминает» место и всегда на него укажет.
Тут важно наличие полного заряда у такого гаджета, ведь установка связи процесс довольно энергоемкий, и вы рискуете остаться в глухой чаще с разряженным смартфоном. Для того, чтобы такого не произошло, советуем дополнительно иметь при себе портативное зарядное устройство, которое поможет в любой момент восстановить работу устройства: будь то смартфон или GPS-навигатор. Можно обратить внимание на модели портативных аккумуляторов со встроенными солнечными батареями – в таком случае можно гарантированно себя обезопасить от потери необходимого источника энергии.
В продаже также можно найти «умные» часы со встроенным GPS-трекером. Такой гаджет – довольно удобное, но, все же, достаточное дорогое удовольствие. Для связи с товарищами можно приобрести комплект раций – весьма полезное устройство для грибников, которые ходят раздельно.
Что делать если все же заблудились в лесу
Если вы все же заблудились, не паникуйте. Страх в этой ситуации – не помощник. Постарайтесь определить направление, откуда пришли. Помните, что в солнечный день солнце восходит на востоке, а в полдень бывает на юге. Если же солнца не видно, то помогут просеки. Их обычно прорубают через 500-600 метров, и на их пересечении устанавливают квартальные столбики. Цифры на четырех обтесанных гранях таких столбиков означают номера кварталов леса. Та часть столбика, где написаны меньшие цифры, указывает на север. Следовательно, просека, идущая параллельно грани столба, расположенной между двумя меньшими цифрами, проложена в направлении север-юг.
Еще один надежный способ выйти к людям – идти наугад до тех пор, пока не повстречается любой ручеек. Необходимо двигаться вдоль него вниз по течению. Он приведет к другому, более крупному ручью, а тот в свою очередь впадает в реку, которая обязательно приведет вас к населенному пункту. Во время движения надо внимательно осматривать окружающую местность.
Обратите внимание и на звуки. Если вы услышите незнакомый звук – прислушайтесь. Человек слышит шум поезда – за 10 км, работающий трактор – за 3-4 км, выстрел охотничьего ружья – за 2-4 км, лай собак – за 1-2 км, удары топора – за 300-400 м.
Сам себе GPS: способы ориентирования на местности
array(111) { [«ORIGINAL_PARAMETERS»]=> array(145) { [«IBLOCK_TYPE»]=> string(7) «for-you» [«IBLOCK_ID»]=> int(12) [«PROPERTY_CODE»]=> array(3) { [0]=> string(9) «READ_TEXT» [1]=> string(9) «BOLD_TEXT» [2]=> string(14) «SHOW_COUNT_ADD» } [«META_KEYWORDS»]=> string(0) «» [«META_DESCRIPTION»]=> string(0) «» [«BROWSER_TITLE»]=> string(0) «» [«SET_CANONICAL_URL»]=> NULL [«BASKET_URL»]=> string(0) «» [«ACTION_VARIABLE»]=> string(6) «action» [«PRODUCT_ID_VARIABLE»]=> string(0) «» [«SECTION_ID_VARIABLE»]=> string(0) «» [«CHECK_SECTION_ID_VARIABLE»]=> string(0) «» [«PRODUCT_QUANTITY_VARIABLE»]=> string(0) «» [«PRODUCT_PROPS_VARIABLE»]=> string(0) «» [«CACHE_TYPE»]=> string(1) «N» [«CACHE_TIME»]=> int(14400) [«CACHE_GROUPS»]=> string(1) «N» [«SET_TITLE»]=> string(1) «Y» [«SET_LAST_MODIFIED»]=> NULL [«MESSAGE_404»]=> NULL [«SET_STATUS_404»]=> string(1) «Y» [«SHOW_404»]=> NULL [«FILE_404»]=> NULL [«PRICE_CODE»]=> array(0) { } [«USE_PRICE_COUNT»]=> string(1) «N» [«SHOW_PRICE_COUNT»]=> string(0) «» [«PRICE_VAT_INCLUDE»]=> string(1) «N» [«PRICE_VAT_SHOW_VALUE»]=> string(1) «N» [«USE_PRODUCT_QUANTITY»]=> string(1) «N» [«PRODUCT_PROPERTIES»]=> array(0) { } [«ADD_PROPERTIES_TO_BASKET»]=> string(0) «» [«PARTIAL_PRODUCT_PROPERTIES»]=> string(0) «» [«LINK_IBLOCK_TYPE»]=> string(0) «» [«LINK_IBLOCK_ID»]=> string(0) «» [«LINK_PROPERTY_SID»]=> string(0) «» [«LINK_ELEMENTS_URL»]=> string(0) «» [«OFFERS_CART_PROPERTIES»]=> array(0) { } [«OFFERS_FIELD_CODE»]=> array(0) { } [«OFFERS_PROPERTY_CODE»]=> array(0) { } [«OFFERS_SORT_FIELD»]=> string(0) «» [«OFFERS_SORT_ORDER»]=> string(0) «» [«OFFERS_SORT_FIELD2»]=> string(0) «» [«OFFERS_SORT_ORDER2»]=> string(0) «» [«ELEMENT_ID»]=> NULL [«ELEMENT_CODE»]=> string(49) «sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti» [«SECTION_ID»]=> NULL [«SECTION_CODE»]=> NULL [«SECTION_URL»]=> string(38) «/for-you/training/#SECTION_CODE_PATH#/» [«DETAIL_URL»]=> string(33) «/for-you/training/#ELEMENT_CODE#/» [«CONVERT_CURRENCY»]=> string(1) «N» [«CURRENCY_ID»]=> NULL [«HIDE_NOT_AVAILABLE»]=> string(1) «N» [«HIDE_NOT_AVAILABLE_OFFERS»]=> NULL [«USE_ELEMENT_COUNTER»]=> string(1) «Y» [«SHOW_DEACTIVATED»]=> NULL [«USE_MAIN_ELEMENT_SECTION»]=> NULL [«STRICT_SECTION_CHECK»]=> string(0) «» [«ADD_PICT_PROP»]=> string(0) «» [«LABEL_PROP»]=> array(0) { } [«LABEL_PROP_MOBILE»]=> NULL [«LABEL_PROP_POSITION»]=> NULL [«OFFER_ADD_PICT_PROP»]=> string(0) «» [«OFFER_TREE_PROPS»]=> array(0) { } [«PRODUCT_SUBSCRIPTION»]=> NULL [«SHOW_DISCOUNT_PERCENT»]=> string(1) «N» [«DISCOUNT_PERCENT_POSITION»]=> string(0) «» [«SHOW_OLD_PRICE»]=> string(1) «N» [«SHOW_MAX_QUANTITY»]=> NULL [«MESS_SHOW_MAX_QUANTITY»]=> string(0) «» [«RELATIVE_QUANTITY_FACTOR»]=> string(0) «» [«MESS_RELATIVE_QUANTITY_MANY»]=> string(0) «» [«MESS_RELATIVE_QUANTITY_FEW»]=> string(0) «» [«MESS_BTN_BUY»]=> string(0) «» [«MESS_BTN_ADD_TO_BASKET»]=> string(0) «» [«MESS_BTN_SUBSCRIBE»]=> string(0) «» [«MESS_BTN_DETAIL»]=> string(0) «» [«MESS_NOT_AVAILABLE»]=> string(0) «» [«MESS_BTN_COMPARE»]=> string(0) «» [«MESS_PRICE_RANGES_TITLE»]=> string(0) «» [«MESS_DESCRIPTION_TAB»]=> string(0) «» [«MESS_PROPERTIES_TAB»]=> string(0) «» [«MESS_COMMENTS_TAB»]=> string(0) «» [«MAIN_BLOCK_PROPERTY_CODE»]=> string(0) «» [«MAIN_BLOCK_OFFERS_PROPERTY_CODE»]=> string(0) «» [«USE_VOTE_RATING»]=> string(1) «N» [«VOTE_DISPLAY_AS_RATING»]=> string(0) «» [«USE_COMMENTS»]=> string(1) «N» [«BLOG_USE»]=> string(1) «N» [«BLOG_URL»]=> string(0) «» [«BLOG_EMAIL_NOTIFY»]=> string(0) «» [«VK_USE»]=> string(1) «N» [«VK_API_ID»]=> string(6) «API_ID» [«FB_USE»]=> string(1) «N» [«FB_APP_ID»]=> string(0) «» [«BRAND_USE»]=> string(1) «N» [«BRAND_PROP_CODE»]=> string(0) «» [«DISPLAY_NAME»]=> string(1) «N» [«IMAGE_RESOLUTION»]=> string(0) «» [«PRODUCT_INFO_BLOCK_ORDER»]=> string(0) «» [«PRODUCT_PAY_BLOCK_ORDER»]=> string(0) «» [«ADD_DETAIL_TO_SLIDER»]=> string(0) «» [«TEMPLATE_THEME»]=> string(0) «» [«ADD_SECTIONS_CHAIN»]=> string(1) «Y» [«ADD_ELEMENT_CHAIN»]=> string(1) «Y» [«DISPLAY_PREVIEW_TEXT_MODE»]=> string(0) «» [«DETAIL_PICTURE_MODE»]=> array(0) { } [«ADD_TO_BASKET_ACTION»]=> NULL [«ADD_TO_BASKET_ACTION_PRIMARY»]=> NULL [«SHOW_CLOSE_POPUP»]=> string(0) «» [«DISPLAY_COMPARE»]=> string(1) «N» [«COMPARE_PATH»]=> string(44) «/for-you/training/compare.php?action=COMPARE» [«USE_COMPARE_LIST»]=> string(1) «Y» [«BACKGROUND_IMAGE»]=> string(0) «» [«COMPATIBLE_MODE»]=> string(1) «N» [«DISABLE_INIT_JS_IN_COMPONENT»]=> string(1) «Y» [«SET_VIEWED_IN_COMPONENT»]=> string(0) «» [«SHOW_SLIDER»]=> string(0) «» [«SLIDER_INTERVAL»]=> string(0) «» [«SLIDER_PROGRESS»]=> string(0) «» [«USE_ENHANCED_ECOMMERCE»]=> string(0) «» [«DATA_LAYER_NAME»]=> string(0) «» [«BRAND_PROPERTY»]=> string(0) «» [«USE_GIFTS_DETAIL»]=> string(1) «Y» [«USE_GIFTS_MAIN_PR_SECTION_LIST»]=> string(1) «Y» [«GIFTS_SHOW_DISCOUNT_PERCENT»]=> NULL [«GIFTS_SHOW_OLD_PRICE»]=> NULL [«GIFTS_DETAIL_PAGE_ELEMENT_COUNT»]=> int(4) [«GIFTS_DETAIL_HIDE_BLOCK_TITLE»]=> NULL [«GIFTS_DETAIL_TEXT_LABEL_GIFT»]=> NULL [«GIFTS_DETAIL_BLOCK_TITLE»]=> NULL [«GIFTS_SHOW_NAME»]=> NULL [«GIFTS_SHOW_IMAGE»]=> NULL [«GIFTS_MESS_BTN_BUY»]=> NULL [«GIFTS_PRODUCT_BLOCKS_ORDER»]=> NULL [«GIFTS_SHOW_SLIDER»]=> NULL [«GIFTS_SLIDER_INTERVAL»]=> string(0) «» [«GIFTS_SLIDER_PROGRESS»]=> string(0) «» [«GIFTS_MAIN_PRODUCT_DETAIL_PAGE_ELEMENT_COUNT»]=> int(4) [«GIFTS_MAIN_PRODUCT_DETAIL_BLOCK_TITLE»]=> NULL [«GIFTS_MAIN_PRODUCT_DETAIL_HIDE_BLOCK_TITLE»]=> NULL [«PRODUCT_DISPLAY_MODE»]=> string(1) «Y» [«CURRENT_BASE_PAGE»]=> string(68) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/» [«PARENT_NAME»]=> string(14) «bitrix:catalog» [«PARENT_TEMPLATE_NAME»]=> string(8) «training» [«PARENT_TEMPLATE_PAGE»]=> string(7) «element» } [«USE_CATALOG_BUTTONS»]=> array(0) { } [«BUY_URL_TEMPLATE»]=> string(91) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=BUY&id=#ID#» [«ADD_URL_TEMPLATE»]=> string(98) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=ADD2BASKET&id=#ID#» [«SUBSCRIBE_URL_TEMPLATE»]=> string(105) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=SUBSCRIBE_PRODUCT&id=#ID#» [«COMPARE_URL_TEMPLATE»]=> string(107) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=#ID#» [«COMPARE_DELETE_URL_TEMPLATE»]=> string(112) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST&id=#ID#» [«~BUY_URL_TEMPLATE»]=> string(87) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=BUY&id=#ID#» [«~ADD_URL_TEMPLATE»]=> string(94) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=ADD2BASKET&id=#ID#» [«~SUBSCRIBE_URL_TEMPLATE»]=> string(101) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=SUBSCRIBE_PRODUCT&id=#ID#» [«~COMPARE_URL_TEMPLATE»]=> string(103) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=#ID#» [«~COMPARE_DELETE_URL_TEMPLATE»]=> string(108) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/?action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST&id=#ID#» [«CONVERT_CURRENCY»]=> array(0) { } [«CATALOGS»]=> array(0) { } [«MODULES»]=> array(4) { [«iblock»]=> bool(true) [«catalog»]=> bool(false) [«currency»]=> bool(false) [«workflow»]=> bool(false) } [«PRICES_ALLOW»]=> array(0) { } [«CAT_PRICES»]=> array(0) { } [«ID»]=> int(1135) [«~ID»]=> string(4) «1135» [«IBLOCK_ID»]=> int(12) [«~IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«CODE»]=> string(49) «sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti» [«~CODE»]=> string(49) «sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti» [«XML_ID»]=> string(4) «1135» [«~XML_ID»]=> string(4) «1135» [«NAME»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» [«~NAME»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» [«ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«~ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«DATE_ACTIVE_FROM»]=> string(19) «25.12.2019 06:28:54» [«~DATE_ACTIVE_FROM»]=> string(19) «25.12.2019 06:28:54» [«DATE_ACTIVE_TO»]=> NULL [«~DATE_ACTIVE_TO»]=> NULL [«SORT»]=> string(3) «500» [«~SORT»]=> string(3) «500» [«PREVIEW_TEXT»]=> string(0) «» [«~PREVIEW_TEXT»]=> string(0) «» [«PREVIEW_TEXT_TYPE»]=> string(4) «html» [«~PREVIEW_TEXT_TYPE»]=> string(4) «html» [«DETAIL_TEXT»]=> string(14600) «
Использование промежуточных ориентиров
После определения направления, соответствующего выбранному азимуту на цель, на маршруте находят любой хорошо заметный объект, который будет первым промежуточным ориентиром. Это может быть, например, высокое дерево. Наметив объект, начинают двигаться к нему. Достигнув первого промежуточного ориентира, намечают второй промежуточный ориентир, потом третий и так далее до достижения цели.
Провешивание пройденного пути
До начала движения заготавливают вешки. Для вешек лучше всего использовать длинные колья, которые будут хорошо видны даже среди кустарника. Вешку необходимо ставить после прохождения каждого определенного отрезка. Весь путь разбивается на отрезки заранее. Вешки позволят постоянно держать под контролем правильность направления движения. Очередную вешку забивают так, чтобы она располагалась точно на одной линии с ранее установленными видимыми вешками. В зимнее время вместо вешек можно ориентироваться по пешему или лыжному следу на снегу.
Линейная коррекция по ходу
Линейную коррекцию по ходу можно использовать вместо провешивания пройденного пути. Для выполнения этой операции одного из туристов отправляют вперед по направлению к цели. Турист, контролирующий азимут цели, корректирует его движение таким образом, чтобы отправленный вперед находился точно по направлению цели. Вся группа подтягивается к высланному вперед туристу. По мере продвижения группы вперед снова высылаются туристы, которые должны находиться на азимутальном направлении цели. Количество высланных вперед туристов зависит от видимости на местности. Этот метод довольно эффективен, но имеет существенный недостаток, который заключается в том, что трудно управлять большим числом туристов, отправленных вперед.
Компенсация ошибок при обходе небольших препятствий
Ошибки часто возникают потому, что по пути имеются препятствия, через которые невозможно пройти напрямую, например завал, и его нужно обходить. Для компенсации ошибок при обходе встречающихся на пути небольших препятствий рекомендуется обходить их по очереди то слева, то справа. Например, первое – слева, второе – справа, третье – слева и так далее.
Счет шагов
Этот метод используется вблизи цели и поможет не пройти мимо нее. Если группа на конечном участке не вышла на цель, то необходимо точно знать, на какое расстояние она продвинулась по отношению к предыдущему ориентиру. Расстояние определяют при помощи счета шагов. Для повышения точности шаги должны считать два — три человека. Если необходимое расстояние пройдено, а цели нет – это означает, что цель где-то неподалеку, справа или слева. Если расстояние не контролировать, то, потеряв ориентировку, можно от цели удалиться так далеко, что и вообще ее не найти.

Обход крупноразмерного препятствия
В том случае, если на маршруте движения встретилось большое непреодолимое препятствие, например озеро, то его необходимо обойти. Самое главное при этом — не потерять направление на цель. Для этого необходимо выбрать новый азимут, направленный вдоль препятствия. По этому азимуту идут, подсчитывая шаги, пока группа не подойдет к краю препятствия. В этом месте нужно вернуться на исходный азимут. После того как препятствие будет позади, группа должна взять азимут, противоположный тому, который был выбран в начале обхода. По этому азимуту нужно пройти такое же расстояние, какое было пройдено вдоль препятствия в начале обхода. Затем группа должна вернуться на азимут, которым двигалась до препятствия.
Разбивка маршрута на короткие участки
Избежать большой суммарной ошибки в конце пути можно, если весь маршрут до цели разбить на короткие, длиной до 1 километра, участки. Тогда ошибка в определении промежуточной цели на каждом из участков не будет превышать 100 метров. В результате конечная цель будет определена с точностью до 100 метров, что вполне допустимо.
Составление таблицы
Для реализации этого приема необходимо провести предпоходную подготовку. В процессе ее проведения маршрут изучается по карте и разбивается на участки. Они нумеруются. На этих участках намечаются ориентиры, которые хорошо заметны на местности. По карте определяются расстояния между ними. После этого формируется таблица, в которую вносятся номера участков пути, их азимуты и длины, переведенные в количество шагов. Когда таблица будет готова, по ней составляют схему маршрута. На этой схеме отмечают азимуты движения по участкам, их длины и выбранные ориентиры.
Движение без точного определения азимута
Известен и такой способ достижения цели, когда группа специально не придерживается точного азимута при движении. У туристов есть только четкое представление о направлении необходимого им азимута. Они могут от него отклоняться в определенных пределах. Эти пределы определяются особенностями местности в каждом отдельном случае. Двигаясь по маршруту, туристы вполне могут воспользоваться лесными просеками или дорогами, которые ведут в нужную сторону, но с отклонением от необходимого направления движения. Идти придется дольше, но удобней и гораздо быстрей.
Умышленное отклонение для более удобного ориентирования
Двигаясь в густом лесу очень просто ошибиться и потерять цель, особенно при передвижении на большие расстояния. Провешивание в такой ситуации практически невозможно. Движение по коротким участкам займет очень много времени, потому что участков будет очень много. В такой ситуации нужно внимательно проанализировать карту и попытаться обнаружить на ней что-либо такое, что помогло бы группе сориентироваться заранее, находясь далеко от цели. Как правило, это будут линейные ориентиры: линии электропередач или связи, дороги, реки или озера. Если, например, к цели на противоположном конце леса ведет тропа, указанная на карте, от моста через реку, то вместо движения сквозь лес лучше спуститься к реке, дойти вдоль нее до моста и от моста по тропе до цели. Может времени затратите больше, но такой путь окажется надежней.

Утрирование ошибки
В случае высокой вероятности выхода группы к цели с большой ошибкой может случиться так, что группа даже не будет точно знать, куда выйдет после преодоления нужного расстояния. При этом она может оказаться от цели как справа, так и слева, поэтому поиск необходимо будет организовывать с обеих сторон. Чтобы этого избежать группа заранее целенаправленно отклоняется от цели в одну из сторон. Впоследствии это позволит проводить поиск только в одном направлении. Этот прием поможет не только сэкономить время, но и придать действиям группы осмысленность, когда станет понятно, что группа не вышла к цели.
Движение по времени
Опытные туристы достаточно хорошо знают свою скорость движения, поэтому они вместо того, чтобы считать шаги, могут контролировать время своего движения. Такие туристы могут достаточно точно, до полукилометра/час, не только определять, но и задавать скорость своего движения. После определения расстояния по карте необходимо прикинуть скорость движения, исходя из ландшафта местности, и рассчитать время достижения группой нужного места. Дальше все просто – после начала движения группы засекается время движения и, вовремя остановившись, группа приступает к поиску цели.
Анализ местности
Довольно часто просто по карте можно определить изменение характера местности по мере приближения к цели. Наличие спусков или подъемов, изменение характера грунта или пород деревьев могут быть хорошими ориентирами в определении возможной близости до цели. Умение ориентироваться в незнакомой местности с использованием карты и компаса при систематической тренировке приходит довольно быстро, также как и искусство безошибочного выхода на цель без длительных блужданий вблизи нее.
» [«~DETAIL_TEXT»]=> string(14600) «
Использование промежуточных ориентиров
После определения направления, соответствующего выбранному азимуту на цель, на маршруте находят любой хорошо заметный объект, который будет первым промежуточным ориентиром. Это может быть, например, высокое дерево. Наметив объект, начинают двигаться к нему. Достигнув первого промежуточного ориентира, намечают второй промежуточный ориентир, потом третий и так далее до достижения цели.
Провешивание пройденного пути
До начала движения заготавливают вешки. Для вешек лучше всего использовать длинные колья, которые будут хорошо видны даже среди кустарника. Вешку необходимо ставить после прохождения каждого определенного отрезка. Весь путь разбивается на отрезки заранее. Вешки позволят постоянно держать под контролем правильность направления движения. Очередную вешку забивают так, чтобы она располагалась точно на одной линии с ранее установленными видимыми вешками. В зимнее время вместо вешек можно ориентироваться по пешему или лыжному следу на снегу.
Линейная коррекция по ходу
Линейную коррекцию по ходу можно использовать вместо провешивания пройденного пути. Для выполнения этой операции одного из туристов отправляют вперед по направлению к цели. Турист, контролирующий азимут цели, корректирует его движение таким образом, чтобы отправленный вперед находился точно по направлению цели. Вся группа подтягивается к высланному вперед туристу. По мере продвижения группы вперед снова высылаются туристы, которые должны находиться на азимутальном направлении цели. Количество высланных вперед туристов зависит от видимости на местности. Этот метод довольно эффективен, но имеет существенный недостаток, который заключается в том, что трудно управлять большим числом туристов, отправленных вперед.
Компенсация ошибок при обходе небольших препятствий
Ошибки часто возникают потому, что по пути имеются препятствия, через которые невозможно пройти напрямую, например завал, и его нужно обходить. Для компенсации ошибок при обходе встречающихся на пути небольших препятствий рекомендуется обходить их по очереди то слева, то справа. Например, первое – слева, второе – справа, третье – слева и так далее.
Счет шагов
Этот метод используется вблизи цели и поможет не пройти мимо нее. Если группа на конечном участке не вышла на цель, то необходимо точно знать, на какое расстояние она продвинулась по отношению к предыдущему ориентиру. Расстояние определяют при помощи счета шагов. Для повышения точности шаги должны считать два — три человека. Если необходимое расстояние пройдено, а цели нет – это означает, что цель где-то неподалеку, справа или слева. Если расстояние не контролировать, то, потеряв ориентировку, можно от цели удалиться так далеко, что и вообще ее не найти.

Обход крупноразмерного препятствия
В том случае, если на маршруте движения встретилось большое непреодолимое препятствие, например озеро, то его необходимо обойти. Самое главное при этом — не потерять направление на цель. Для этого необходимо выбрать новый азимут, направленный вдоль препятствия. По этому азимуту идут, подсчитывая шаги, пока группа не подойдет к краю препятствия. В этом месте нужно вернуться на исходный азимут. После того как препятствие будет позади, группа должна взять азимут, противоположный тому, который был выбран в начале обхода. По этому азимуту нужно пройти такое же расстояние, какое было пройдено вдоль препятствия в начале обхода. Затем группа должна вернуться на азимут, которым двигалась до препятствия.
Разбивка маршрута на короткие участки
Избежать большой суммарной ошибки в конце пути можно, если весь маршрут до цели разбить на короткие, длиной до 1 километра, участки. Тогда ошибка в определении промежуточной цели на каждом из участков не будет превышать 100 метров. В результате конечная цель будет определена с точностью до 100 метров, что вполне допустимо.
Составление таблицы
Для реализации этого приема необходимо провести предпоходную подготовку. В процессе ее проведения маршрут изучается по карте и разбивается на участки. Они нумеруются. На этих участках намечаются ориентиры, которые хорошо заметны на местности. По карте определяются расстояния между ними. После этого формируется таблица, в которую вносятся номера участков пути, их азимуты и длины, переведенные в количество шагов. Когда таблица будет готова, по ней составляют схему маршрута. На этой схеме отмечают азимуты движения по участкам, их длины и выбранные ориентиры.
Движение без точного определения азимута
Известен и такой способ достижения цели, когда группа специально не придерживается точного азимута при движении. У туристов есть только четкое представление о направлении необходимого им азимута. Они могут от него отклоняться в определенных пределах. Эти пределы определяются особенностями местности в каждом отдельном случае. Двигаясь по маршруту, туристы вполне могут воспользоваться лесными просеками или дорогами, которые ведут в нужную сторону, но с отклонением от необходимого направления движения. Идти придется дольше, но удобней и гораздо быстрей.
Умышленное отклонение для более удобного ориентирования
Двигаясь в густом лесу очень просто ошибиться и потерять цель, особенно при передвижении на большие расстояния. Провешивание в такой ситуации практически невозможно. Движение по коротким участкам займет очень много времени, потому что участков будет очень много. В такой ситуации нужно внимательно проанализировать карту и попытаться обнаружить на ней что-либо такое, что помогло бы группе сориентироваться заранее, находясь далеко от цели. Как правило, это будут линейные ориентиры: линии электропередач или связи, дороги, реки или озера. Если, например, к цели на противоположном конце леса ведет тропа, указанная на карте, от моста через реку, то вместо движения сквозь лес лучше спуститься к реке, дойти вдоль нее до моста и от моста по тропе до цели. Может времени затратите больше, но такой путь окажется надежней.

Утрирование ошибки
В случае высокой вероятности выхода группы к цели с большой ошибкой может случиться так, что группа даже не будет точно знать, куда выйдет после преодоления нужного расстояния. При этом она может оказаться от цели как справа, так и слева, поэтому поиск необходимо будет организовывать с обеих сторон. Чтобы этого избежать группа заранее целенаправленно отклоняется от цели в одну из сторон. Впоследствии это позволит проводить поиск только в одном направлении. Этот прием поможет не только сэкономить время, но и придать действиям группы осмысленность, когда станет понятно, что группа не вышла к цели.
Движение по времени
Опытные туристы достаточно хорошо знают свою скорость движения, поэтому они вместо того, чтобы считать шаги, могут контролировать время своего движения. Такие туристы могут достаточно точно, до полукилометра/час, не только определять, но и задавать скорость своего движения. После определения расстояния по карте необходимо прикинуть скорость движения, исходя из ландшафта местности, и рассчитать время достижения группой нужного места. Дальше все просто – после начала движения группы засекается время движения и, вовремя остановившись, группа приступает к поиску цели.
Анализ местности
Довольно часто просто по карте можно определить изменение характера местности по мере приближения к цели. Наличие спусков или подъемов, изменение характера грунта или пород деревьев могут быть хорошими ориентирами в определении возможной близости до цели. Умение ориентироваться в незнакомой местности с использованием карты и компаса при систематической тренировке приходит довольно быстро, также как и искусство безошибочного выхода на цель без длительных блужданий вблизи нее.
» [«DETAIL_TEXT_TYPE»]=> string(4) «html» [«~DETAIL_TEXT_TYPE»]=> string(4) «html» [«DATE_CREATE»]=> string(19) «25.12.2019 06:32:11» [«~DATE_CREATE»]=> string(19) «25.12.2019 06:32:11» [«CREATED_BY»]=> string(1) «5» [«~CREATED_BY»]=> string(1) «5» [«TAGS»]=> string(0) «» [«~TAGS»]=> string(0) «» [«TIMESTAMP_X»]=> string(19) «08.01.2020 01:01:51» [«~TIMESTAMP_X»]=> string(19) «08.01.2020 01:01:51» [«MODIFIED_BY»]=> string(1) «5» [«~MODIFIED_BY»]=> string(1) «5» [«IBLOCK_SECTION_ID»]=> string(2) «89» [«~IBLOCK_SECTION_ID»]=> string(2) «89» [«DETAIL_PAGE_URL»]=> string(68) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/» [«~DETAIL_PAGE_URL»]=> string(68) «/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/» [«DETAIL_PICTURE»]=> array(20) { [«ID»]=> string(4) «2624» [«TIMESTAMP_X»]=> object(Bitrix\Main\Type\DateTime)#243 (1) { [«value»:protected]=> object(DateTime)#197 (3) { [«date»]=> string(26) «2020-01-08 01:01:51.000000» [«timezone_type»]=> int(3) [«timezone»]=> string(13) «Europe/Moscow» } } [«MODULE_ID»]=> string(6) «iblock» [«HEIGHT»]=> string(3) «730» [«WIDTH»]=> string(4) «1296» [«FILE_SIZE»]=> string(6) «173936» [«CONTENT_TYPE»]=> string(10) «image/jpeg» [«SUBDIR»]=> string(10) «iblock/5a3» [«FILE_NAME»]=> string(36) «compass_direction_search_1125277.jpg» [«ORIGINAL_NAME»]=> string(36) «compass-direction-search-1125277.jpg» [«DESCRIPTION»]=> string(0) «» [«HANDLER_ID»]=> NULL [«EXTERNAL_ID»]=> string(32) «b03f05886efa51a6b62f7e7fe4097216» [«~src»]=> bool(false) [«SRC»]=> string(55) «/upload/iblock/5a3/compass_direction_search_1125277.jpg» [«UNSAFE_SRC»]=> string(55) «/upload/iblock/5a3/compass_direction_search_1125277.jpg» [«SAFE_SRC»]=> string(55) «/upload/iblock/5a3/compass_direction_search_1125277.jpg» [«ALT»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» [«TITLE»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» [«SRC_SOC»]=> string(73) «https://yunarmy.ru/upload/iblock/5a3/compass_direction_search_1125277.jpg» } [«~DETAIL_PICTURE»]=> string(4) «2624» [«PREVIEW_PICTURE»]=> array(19) { [«ID»]=> string(4) «2623» [«TIMESTAMP_X»]=> object(Bitrix\Main\Type\DateTime)#248 (1) { [«value»:protected]=> object(DateTime)#252 (3) { [«date»]=> string(26) «2020-01-08 01:01:51.000000» [«timezone_type»]=> int(3) [«timezone»]=> string(13) «Europe/Moscow» } } [«MODULE_ID»]=> string(6) «iblock» [«HEIGHT»]=> string(3) «730» [«WIDTH»]=> string(4) «1296» [«FILE_SIZE»]=> string(6) «173936» [«CONTENT_TYPE»]=> string(10) «image/jpeg» [«SUBDIR»]=> string(10) «iblock/6d3» [«FILE_NAME»]=> string(36) «compass_direction_search_1125277.jpg» [«ORIGINAL_NAME»]=> string(36) «compass-direction-search-1125277.jpg» [«DESCRIPTION»]=> string(0) «» [«HANDLER_ID»]=> NULL [«EXTERNAL_ID»]=> string(32) «2ca6b0c3197d7d97b3381c64c0e46ca3» [«~src»]=> bool(false) [«SRC»]=> string(55) «/upload/iblock/6d3/compass_direction_search_1125277.jpg» [«UNSAFE_SRC»]=> string(55) «/upload/iblock/6d3/compass_direction_search_1125277.jpg» [«SAFE_SRC»]=> string(55) «/upload/iblock/6d3/compass_direction_search_1125277.jpg» [«ALT»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» [«TITLE»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» } [«~PREVIEW_PICTURE»]=> string(4) «2623» [«LIST_PAGE_URL»]=> string(18) «/for-you/training/» [«~LIST_PAGE_URL»]=> string(18) «/for-you/training/» [«IBLOCK_ELEMENT_ID»]=> string(4) «1135» [«~IBLOCK_ELEMENT_ID»]=> string(4) «1135» [«PROPERTY_18»]=> string(7) «15.0000» [«~PROPERTY_18»]=> string(7) «15.0000» [«PROPERTY_19»]=> array(2) { [«TEXT»]=> string(1393) «Умение ориентироваться на местности обязательно для тех, кто увлекается пешим туризмом. Известно, что ориентирование на местности базируется на умении читать и сопоставлять с местностью карту, определять расстояние до нужной цели и ее азимут. Чтобы определить расстояния до цели и ее азимут, необходимо выполнить измерения сначала на карте, потом на местности, по которой проходит маршрут. Абсолютно точно выполнить измерения невозможно, поэтому расстояние до цели и ее азимут будут определены с погрешностью. Минимизировать влияние погрешностей, связанных с неточностью измерения расстояния и азимута цели на точность и время достижения цели, можно. Для этого на маршруте, сообразно конкретной ситуации, следует использовать специальные приемы движения. » [«TYPE»]=> string(4) «HTML» } [«~PROPERTY_19»]=> array(2) { [«TEXT»]=> string(1393) «Умение ориентироваться на местности обязательно для тех, кто увлекается пешим туризмом. Известно, что ориентирование на местности базируется на умении читать и сопоставлять с местностью карту, определять расстояние до нужной цели и ее азимут. Чтобы определить расстояния до цели и ее азимут, необходимо выполнить измерения сначала на карте, потом на местности, по которой проходит маршрут. Абсолютно точно выполнить измерения невозможно, поэтому расстояние до цели и ее азимут будут определены с погрешностью. Минимизировать влияние погрешностей, связанных с неточностью измерения расстояния и азимута цели на точность и время достижения цели, можно. Для этого на маршруте, сообразно конкретной ситуации, следует использовать специальные приемы движения. » [«TYPE»]=> string(4) «HTML» } [«PROPERTY_120»]=> string(10) «19865.0000» [«~PROPERTY_120»]=> string(10) «19865.0000» [«LANG_DIR»]=> string(1) «/» [«~LANG_DIR»]=> string(1) «/» [«EXTERNAL_ID»]=> string(4) «1135» [«~EXTERNAL_ID»]=> string(4) «1135» [«IBLOCK_TYPE_ID»]=> string(6) «foryou» [«~IBLOCK_TYPE_ID»]=> string(6) «foryou» [«IBLOCK_CODE»]=> string(8) «training» [«~IBLOCK_CODE»]=> string(8) «training» [«IBLOCK_EXTERNAL_ID»]=> NULL [«~IBLOCK_EXTERNAL_ID»]=> NULL [«LID»]=> string(2) «s1» [«~LID»]=> string(2) «s1» [«IPROPERTY_VALUES»]=> array(2) { [«SECTION_META_TITLE»]=> string(49) «Образовательные материалы» [«SECTION_PAGE_TITLE»]=> string(49) «Образовательные материалы» } [«PRODUCT»]=> array(2) { [«TYPE»]=> NULL [«AVAILABLE»]=> NULL } [«PROPERTIES»]=> array(3) { [«READ_TEXT»]=> array(34) { [«ID»]=> string(2) «18» [«IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«NAME»]=> string(36) «Время чтения (минут)» [«ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«SORT»]=> string(3) «500» [«CODE»]=> string(9) «READ_TEXT» [«DEFAULT_VALUE»]=> string(0) «» [«PROPERTY_TYPE»]=> string(1) «N» [«ROW_COUNT»]=> string(1) «1» [«COL_COUNT»]=> string(2) «70» [«LIST_TYPE»]=> string(1) «L» [«MULTIPLE»]=> string(1) «N» [«XML_ID»]=> NULL [«FILE_TYPE»]=> string(0) «» [«MULTIPLE_CNT»]=> string(1) «5» [«LINK_IBLOCK_ID»]=> string(1) «0» [«WITH_DESCRIPTION»]=> string(1) «N» [«SEARCHABLE»]=> string(1) «N» [«FILTRABLE»]=> string(1) «N» [«IS_REQUIRED»]=> string(1) «N» [«VERSION»]=> string(1) «2» [«USER_TYPE»]=> NULL [«USER_TYPE_SETTINGS»]=> bool(false) [«HINT»]=> string(0) «» [«~NAME»]=> string(36) «Время чтения (минут)» [«~DEFAULT_VALUE»]=> string(0) «» [«VALUE_ENUM»]=> string(0) «» [«VALUE_XML_ID»]=> NULL [«VALUE_SORT»]=> NULL [«VALUE»]=> string(2) «15» [«PROPERTY_VALUE_ID»]=> string(7) «1135:18» [«DESCRIPTION»]=> NULL [«~VALUE»]=> string(2) «15» [«~DESCRIPTION»]=> NULL } [«BOLD_TEXT»]=> array(34) { [«ID»]=> string(2) «19» [«IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«NAME»]=> string(40) «Текст после заголовка» [«ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«SORT»]=> string(3) «500» [«CODE»]=> string(9) «BOLD_TEXT» [«DEFAULT_VALUE»]=> array(2) { [«TYPE»]=> string(4) «HTML» [«TEXT»]=> string(0) «» } [«PROPERTY_TYPE»]=> string(1) «S» [«ROW_COUNT»]=> string(1) «1» [«COL_COUNT»]=> string(2) «30» [«LIST_TYPE»]=> string(1) «L» [«MULTIPLE»]=> string(1) «N» [«XML_ID»]=> NULL [«FILE_TYPE»]=> string(0) «» [«MULTIPLE_CNT»]=> string(1) «5» [«LINK_IBLOCK_ID»]=> string(1) «0» [«WITH_DESCRIPTION»]=> string(1) «N» [«SEARCHABLE»]=> string(1) «Y» [«FILTRABLE»]=> string(1) «N» [«IS_REQUIRED»]=> string(1) «N» [«VERSION»]=> string(1) «2» [«USER_TYPE»]=> string(4) «HTML» [«USER_TYPE_SETTINGS»]=> array(1) { [«height»]=> int(200) } [«HINT»]=> string(0) «» [«~NAME»]=> string(40) «Текст после заголовка» [«~DEFAULT_VALUE»]=> array(2) { [«TYPE»]=> string(4) «HTML» [«TEXT»]=> string(0) «» } [«VALUE_ENUM»]=> string(0) «» [«VALUE_XML_ID»]=> NULL [«VALUE_SORT»]=> NULL [«VALUE»]=> array(2) { [«TEXT»]=> string(1393) «Умение ориентироваться на местности обязательно для тех, кто увлекается пешим туризмом. Известно, что ориентирование на местности базируется на умении читать и сопоставлять с местностью карту, определять расстояние до нужной цели и ее азимут. Чтобы определить расстояния до цели и ее азимут, необходимо выполнить измерения сначала на карте, потом на местности, по которой проходит маршрут. Абсолютно точно выполнить измерения невозможно, поэтому расстояние до цели и ее азимут будут определены с погрешностью. Минимизировать влияние погрешностей, связанных с неточностью измерения расстояния и азимута цели на точность и время достижения цели, можно. Для этого на маршруте, сообразно конкретной ситуации, следует использовать специальные приемы движения. » [«TYPE»]=> string(4) «HTML» } [«PROPERTY_VALUE_ID»]=> string(7) «1135:19» [«DESCRIPTION»]=> string(0) «» [«~VALUE»]=> array(2) { [«TEXT»]=> string(1393) «Умение ориентироваться на местности обязательно для тех, кто увлекается пешим туризмом. Известно, что ориентирование на местности базируется на умении читать и сопоставлять с местностью карту, определять расстояние до нужной цели и ее азимут. Чтобы определить расстояния до цели и ее азимут, необходимо выполнить измерения сначала на карте, потом на местности, по которой проходит маршрут. Абсолютно точно выполнить измерения невозможно, поэтому расстояние до цели и ее азимут будут определены с погрешностью. Минимизировать влияние погрешностей, связанных с неточностью измерения расстояния и азимута цели на точность и время достижения цели, можно. Для этого на маршруте, сообразно конкретной ситуации, следует использовать специальные приемы движения. » [«TYPE»]=> string(4) «HTML» } [«~DESCRIPTION»]=> string(0) «» } [«SHOW_COUNT_ADD»]=> array(34) { [«ID»]=> string(3) «120» [«IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«NAME»]=> string(26) «Доп. просмотры» [«ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«SORT»]=> string(3) «500» [«CODE»]=> string(14) «SHOW_COUNT_ADD» [«DEFAULT_VALUE»]=> string(0) «» [«PROPERTY_TYPE»]=> string(1) «N» [«ROW_COUNT»]=> string(1) «1» [«COL_COUNT»]=> string(2) «30» [«LIST_TYPE»]=> string(1) «L» [«MULTIPLE»]=> string(1) «N» [«XML_ID»]=> NULL [«FILE_TYPE»]=> string(0) «» [«MULTIPLE_CNT»]=> string(1) «5» [«LINK_IBLOCK_ID»]=> string(1) «0» [«WITH_DESCRIPTION»]=> string(1) «N» [«SEARCHABLE»]=> string(1) «N» [«FILTRABLE»]=> string(1) «N» [«IS_REQUIRED»]=> string(1) «N» [«VERSION»]=> string(1) «2» [«USER_TYPE»]=> NULL [«USER_TYPE_SETTINGS»]=> bool(false) [«HINT»]=> string(0) «» [«~NAME»]=> string(26) «Доп. просмотры» [«~DEFAULT_VALUE»]=> string(0) «» [«VALUE_ENUM»]=> string(0) «» [«VALUE_XML_ID»]=> NULL [«VALUE_SORT»]=> NULL [«VALUE»]=> string(5) «19865» [«PROPERTY_VALUE_ID»]=> string(8) «1135:120» [«DESCRIPTION»]=> NULL [«~VALUE»]=> string(5) «19865» [«~DESCRIPTION»]=> NULL } } [«DISPLAY_PROPERTIES»]=> array(2) { [«READ_TEXT»]=> array(35) { [«ID»]=> string(2) «18» [«IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«NAME»]=> string(36) «Время чтения (минут)» [«ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«SORT»]=> string(3) «500» [«CODE»]=> string(9) «READ_TEXT» [«DEFAULT_VALUE»]=> string(0) «» [«PROPERTY_TYPE»]=> string(1) «N» [«ROW_COUNT»]=> string(1) «1» [«COL_COUNT»]=> string(2) «70» [«LIST_TYPE»]=> string(1) «L» [«MULTIPLE»]=> string(1) «N» [«XML_ID»]=> NULL [«FILE_TYPE»]=> string(0) «» [«MULTIPLE_CNT»]=> string(1) «5» [«LINK_IBLOCK_ID»]=> string(1) «0» [«WITH_DESCRIPTION»]=> string(1) «N» [«SEARCHABLE»]=> string(1) «N» [«FILTRABLE»]=> string(1) «N» [«IS_REQUIRED»]=> string(1) «N» [«VERSION»]=> string(1) «2» [«USER_TYPE»]=> NULL [«USER_TYPE_SETTINGS»]=> bool(false) [«HINT»]=> string(0) «» [«~NAME»]=> string(36) «Время чтения (минут)» [«~DEFAULT_VALUE»]=> string(0) «» [«VALUE_ENUM»]=> string(0) «» [«VALUE_XML_ID»]=> NULL [«VALUE_SORT»]=> NULL [«VALUE»]=> string(2) «15» [«PROPERTY_VALUE_ID»]=> string(7) «1135:18» [«DESCRIPTION»]=> NULL [«~VALUE»]=> string(2) «15» [«~DESCRIPTION»]=> NULL [«DISPLAY_VALUE»]=> string(2) «15» } [«BOLD_TEXT»]=> array(35) { [«ID»]=> string(2) «19» [«IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«NAME»]=> string(40) «Текст после заголовка» [«ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«SORT»]=> string(3) «500» [«CODE»]=> string(9) «BOLD_TEXT» [«DEFAULT_VALUE»]=> array(2) { [«TYPE»]=> string(4) «HTML» [«TEXT»]=> string(0) «» } [«PROPERTY_TYPE»]=> string(1) «S» [«ROW_COUNT»]=> string(1) «1» [«COL_COUNT»]=> string(2) «30» [«LIST_TYPE»]=> string(1) «L» [«MULTIPLE»]=> string(1) «N» [«XML_ID»]=> NULL [«FILE_TYPE»]=> string(0) «» [«MULTIPLE_CNT»]=> string(1) «5» [«LINK_IBLOCK_ID»]=> string(1) «0» [«WITH_DESCRIPTION»]=> string(1) «N» [«SEARCHABLE»]=> string(1) «Y» [«FILTRABLE»]=> string(1) «N» [«IS_REQUIRED»]=> string(1) «N» [«VERSION»]=> string(1) «2» [«USER_TYPE»]=> string(4) «HTML» [«USER_TYPE_SETTINGS»]=> array(1) { [«height»]=> int(200) } [«HINT»]=> string(0) «» [«~NAME»]=> string(40) «Текст после заголовка» [«~DEFAULT_VALUE»]=> array(2) { [«TYPE»]=> string(4) «HTML» [«TEXT»]=> string(0) «» } [«VALUE_ENUM»]=> string(0) «» [«VALUE_XML_ID»]=> NULL [«VALUE_SORT»]=> NULL [«VALUE»]=> array(2) { [«TEXT»]=> string(1393) «Умение ориентироваться на местности обязательно для тех, кто увлекается пешим туризмом. Известно, что ориентирование на местности базируется на умении читать и сопоставлять с местностью карту, определять расстояние до нужной цели и ее азимут. Чтобы определить расстояния до цели и ее азимут, необходимо выполнить измерения сначала на карте, потом на местности, по которой проходит маршрут. Абсолютно точно выполнить измерения невозможно, поэтому расстояние до цели и ее азимут будут определены с погрешностью. Минимизировать влияние погрешностей, связанных с неточностью измерения расстояния и азимута цели на точность и время достижения цели, можно. Для этого на маршруте, сообразно конкретной ситуации, следует использовать специальные приемы движения. » [«TYPE»]=> string(4) «HTML» } [«PROPERTY_VALUE_ID»]=> string(7) «1135:19» [«DESCRIPTION»]=> string(0) «» [«~VALUE»]=> array(2) { [«TEXT»]=> string(1393) «Умение ориентироваться на местности обязательно для тех, кто увлекается пешим туризмом. Известно, что ориентирование на местности базируется на умении читать и сопоставлять с местностью карту, определять расстояние до нужной цели и ее азимут. Чтобы определить расстояния до цели и ее азимут, необходимо выполнить измерения сначала на карте, потом на местности, по которой проходит маршрут. Абсолютно точно выполнить измерения невозможно, поэтому расстояние до цели и ее азимут будут определены с погрешностью. Минимизировать влияние погрешностей, связанных с неточностью измерения расстояния и азимута цели на точность и время достижения цели, можно. Для этого на маршруте, сообразно конкретной ситуации, следует использовать специальные приемы движения. » [«TYPE»]=> string(4) «HTML» } [«~DESCRIPTION»]=> string(0) «» [«DISPLAY_VALUE»]=> string(1393) «Умение ориентироваться на местности обязательно для тех, кто увлекается пешим туризмом. Известно, что ориентирование на местности базируется на умении читать и сопоставлять с местностью карту, определять расстояние до нужной цели и ее азимут. Чтобы определить расстояния до цели и ее азимут, необходимо выполнить измерения сначала на карте, потом на местности, по которой проходит маршрут. Абсолютно точно выполнить измерения невозможно, поэтому расстояние до цели и ее азимут будут определены с погрешностью. Минимизировать влияние погрешностей, связанных с неточностью измерения расстояния и азимута цели на точность и время достижения цели, можно. Для этого на маршруте, сообразно конкретной ситуации, следует использовать специальные приемы движения. » } } [«PRODUCT_PROPERTIES»]=> array(0) { } [«PRODUCT_PROPERTIES_FILL»]=> array(0) { } [«OFFERS»]=> array(0) { } [«OFFER_ID_SELECTED»]=> int(0) [«ITEM_PRICE_MODE»]=> NULL [«ITEM_PRICES»]=> array(0) { } [«ITEM_QUANTITY_RANGES»]=> NULL [«ITEM_MEASURE_RATIOS»]=> NULL [«ITEM_MEASURE»]=> array(0) { } [«ITEM_MEASURE_RATIO_SELECTED»]=> NULL [«ITEM_QUANTITY_RANGE_SELECTED»]=> NULL [«ITEM_PRICE_SELECTED»]=> NULL [«PRICES»]=> array(0) { } [«CAN_BUY»]=> bool(false) [«EDIT_LINK»]=> NULL [«DELETE_LINK»]=> NULL [«BACKGROUND_IMAGE»]=> bool(false) [«MORE_PHOTO»]=> array(0) { } [«LINKED_ELEMENTS»]=> array(0) { } [«SECTION»]=> array(31) { [«ID»]=> string(3) «356» [«~ID»]=> string(3) «356» [«CODE»]=> string(24) «obrazovatelnye-materialy» [«~CODE»]=> string(24) «obrazovatelnye-materialy» [«XML_ID»]=> NULL [«~XML_ID»]=> NULL [«EXTERNAL_ID»]=> NULL [«~EXTERNAL_ID»]=> NULL [«IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«~IBLOCK_ID»]=> string(2) «12» [«IBLOCK_SECTION_ID»]=> NULL [«~IBLOCK_SECTION_ID»]=> NULL [«SORT»]=> string(2) «50» [«~SORT»]=> string(2) «50» [«NAME»]=> string(49) «Образовательные материалы» [«~NAME»]=> string(49) «Образовательные материалы» [«ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«~ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«DEPTH_LEVEL»]=> string(1) «1» [«~DEPTH_LEVEL»]=> string(1) «1» [«SECTION_PAGE_URL»]=> string(43) «/for-you/training/obrazovatelnye-materialy/» [«~SECTION_PAGE_URL»]=> string(43) «/for-you/training/obrazovatelnye-materialy/» [«IBLOCK_TYPE_ID»]=> string(6) «foryou» [«~IBLOCK_TYPE_ID»]=> string(6) «foryou» [«IBLOCK_CODE»]=> string(8) «training» [«~IBLOCK_CODE»]=> string(8) «training» [«IBLOCK_EXTERNAL_ID»]=> NULL [«~IBLOCK_EXTERNAL_ID»]=> NULL [«GLOBAL_ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«~GLOBAL_ACTIVE»]=> string(1) «Y» [«IPROPERTY_VALUES»]=> array(2) { [«SECTION_META_TITLE»]=> string(49) «Образовательные материалы» [«SECTION_PAGE_TITLE»]=> string(49) «Образовательные материалы» } } [«META_TAGS»]=> array(5) { [«TITLE»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» [«ELEMENT_CHAIN»]=> string(88) «Сам себе GPS: способы ориентирования на местности» [«BROWSER_TITLE»]=> string(0) «» [«KEYWORDS»]=> string(0) «» [«DESCRIPTION»]=> string(0) «» } [«SHOW_COUNTER»]=> int(22941) [«ACTIVE_FROM_FORMAT»]=> string(25) «27 июля 2021 года» [«ACTIVE_FROM»]=> string(10) «2021-07-27» }
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПАСОМ
С компасом проще ориентироваться по местности. С ним можно понять свое местонахождения, не используя карту. Компас в телефоне упрощает задачу, он всегда на руке: работает четко, не занимает дополнительного места в поклаже.
В этом материале четкое разъяснение преимуществ и недостатков различных измерительных приборов, а также объяснение как пользоваться компасом.
Как ориентироваться по компасу
В компасе плавающая стрелка намагничена. Красный кончик постоянно указывает на север. Неважно в какую сторону поворачивать компас, красная стрелка все равно будет направлена на север.
Она откликается на магнитное поле Земли, электрические провода, железнодорожные рельсы и другие железные конструкции. Следует убедиться, что в радиусе 50 метров нет объектов, которые могут исказить полученную информацию, и только потом выставлять маршрут.
Определение сторон света
Чтобы отыскать приложение в мобилке, нужно зайти в папку «Инструменты» или же «Утилиты». Нажать на иконку с изображением компаса. Все, готово.
Инструкция как правильно пользоваться компасом:
Выйти из палатки, открыть компас и дождаться, когда прибор придет в состояние статики, поскольку даже незначительные колебания могут обернуться долгими часами блуждания по лесу.
Подождать, пока синяя стрелка замрет, указывая на Северный полюс, потом продумать дальнейшую дорогу, ориентируясь на стороны света.
На компасе они обозначены стандартно: сверху — Север, снизу — Юг, справа — Восток, слева — Запад.
Полезная статья: Как выбрать палатку для отдыха на природе?
Определение текущего местоположения
Чтобы понимать место нахождения, необходимо иметь не только компас, но и приложение с картами в телефоне. О том, как их отыскать в смартфоне и научиться пользоваться — пошагово ниже:
На телефоне открыть приложение с картами, это может быть «Google Maps» либо встроенное приложение под названием «Карты».
Для ориентировки по местности в которой нет Интернета, нужно предварительно загрузить оффлайн-карты данной местности в этом же приложении.
Непосредственно в неизведанном месте нужно нажать на кнопку определения местоположения в углу экрана.
Дальше можно идти, ориентируясь на компас и разбираться в условных обозначениях собственноручно. Или в правом нижнем углу нажать «Маршрут» и выбрать вариант «Прогулка».
Чтобы начать навигацию, нажать «Пуск». Остановить или отменить навигацию, нужно в нижнем левом углу нажать «Закрыть».
На заметку: Как выбрать городской рюкзак: 6 лайфхаков из разряда «Как же я раньше не догадался?»
Ориентирование без карты
Если телефон разрядился, к карте доступ закрыт, придется выкручиваться, используя методы по ориентированию без дополнительных устройств:
1. Смотреть на солнце
Оно всходит на востоке, а заходит на западе. Отмечая его положение в небе, можем получить приблизительное представление о своем местоположении. В северном полушарии самая высокая точка солнца в любой день находится прямо на юге.
2. Следить за звездами
В северном полушарии — Полярная звезда. Она ориентирует на север. Чтобы ее отыскать, смотрят на Большую Медведицу — это яркое звездное образование в форме изогнутой «ручки».
Следовать по линии между крайними двумя звездами (с правой стороны) Большой Медведицы вверх по пути, увидите Полярную звезду. В южном полушарии нужно ориентироваться на Южный Крест (набор звезд в форме креста). Если провести воображаемую линию от вершины креста к основанию и продолжить ее в 4,5 раза, эта условная параллель будет направлена на юг. Таким образом можно определить другие стороны света.
3. Использовать водные объекты
Водные объекты, на языке навигации, известны как «поручни». Они могут использоваться, как перила, которые помогают подниматься или спускаться по лестнице, чтобы вести человека параллельно желаемому курсу движения.
Если знать, где находится озеро или река по отношению к другим объектам на местности, можно следовать за их краем в ту сторону, куда нужно идти, или использовать как ориентир при попытке добраться до ближайшего объекта. Небольшие ручьи на склонах гор, возможно, даже более полезны, особенно при походах в условиях плохой видимости и при попытке спуститься вниз по местности.
Вода течет вниз, чтобы присоединиться к другим водным источникам. Таким образом, если случится найти небольшой ручей на склоне горы, он приведет к другой, более низкой реке или озеру. Не зря даже небольшие озерца и ручейки в гористой местности имеют названия. В большинстве случаев они исторически использовались как ориентиры на местности, которые могли помочь в навигации. Прежде чем отправиться в путь, нужно выучить названия и форму этих ручьев, а также их место нахождения.
Как пользоваться компасом в телефоне
На телефоны с Android можно загрузить различные приложения с компасами из Google App Store, ведь заводского приложения нет. Такие утилиты чаще показывают числовую «степень». Они пользуются другими методами вычисления направления, нежели ручные компасы. Из-за того, что все микрометаллы и магнитные компоненты уже находятся внутри телефона, устройство не может полагаться на подвешенный механический магнит для получения показаний.
Смартфоны оснащены тремя цифровыми датчиками, которые измеряют различные типы информации:
магнитометр — для обнаружения магнитного поля Земли;
ускоритель — для измерения скорости и изменений движения;
гироскоп, который измеряет положение в зависимости от силы тяжести.
Все три датчика собирают разные данные, которые помогают телефону определить, стоите вы или лежите, и как телефон наклоняется, когда вы держите его. Маленькие биты данных, собранные с этих датчиков, вводятся в алгоритм, который математически вычисляет окончательные показания компаса.
Чтобы воспользоваться компасом на телефоне, нужно заранее загрузить любое приложение из Гугл Маркета. В ситуации, когда нужно сориентироваться на местности, открыть приложение, в нем изображен виртуальный компас, но выглядит он так же, как классический. Нужно смотреть на стрелки и определить сторону света, в которой находитесь. Вот так все просто.
Совет: в походе портативная внешняя батарея лишней не будет. Выручит несколькими порциями питания, когда гаджетам нужна подзарядка.
На заметку: Как найти потерянный телефон: 3 подсказки, что на вес золота
Как пользоваться компасом в Айфоне
Все Айфоны оснащены приложением цифрового компаса. Прежде, чем начать с ним работать, необходимо откалибровать: зайти в «Настройки», найти и запустить иконку «Компас». Выполнить действия, предлагаемые в приложении подальше от линии электропередач, микроволновой печи и др. Когда телефон завибрирует — калибровка завершена, на экране отобразится уведомление.
Теперь можно приступать к работе:
на экране будет показан «магнитный» Север;
линия белого цвета покажет текущее направление;
Снизу экрана будут градусы и стороны света;
стоит поставить компас в нужном направлении и нажать на экран. Теперь можно идти с уверенностью, что не собьетесь с пути. Приложение будет подавать звуковые сигналы, в случае если владелец телефона пошел в неправильном направлении;
чтобы удалить направление, нужно тапнуть по экрану.
Электронное устройство можно использовать с картами Apple либо Google. Для этого в любых картах нужно несколько раз клацнуть по опции геолокации.
Полезная статья: Как настроить смарт часы: пошаговая инструкция в 4 разделах
Как пользоваться компасом на смарт-часах
Умные часы со встроенным датчиком компаса — скорее нужный аксессуар, чем серьезный прибор для туризма. Но у него есть преимущества, о которых стоит подумать любителям велосипедных прогулок по окрестностям, грибникам, ценителям отдыха в местах, где нет Интернета. Основные преимущества:
не нужно брать дополнительное устройство компаса;
в смарт-часах есть много дополнительных функций;
они всегда на руке;
не нужен интернет для пользования различными утилитами.
Рассмотрим как пользоваться компасом в умных часах на примере Apple Watch. Необходимо следующее:
найти в утилитах приложение со значком компаса, которое соответственно подписано, и нажать на него;
расположить устройство в параллельном направлении к земле и выровняв его по центру;
покрутить колесико на часах вверх;
использовать опцию «добавить магнитный курс» для вычисления части света, в которой находитесь;
развернуть часы в указанную сторону, которая высветилась на экране.
подтвердить — «Готово»;
после можно смотреть на этот компас и использовать его так же, как и стандартное переносное устройство.
Удаляется курс с помощью поворота колесика вверх и опцией «Очистить магнитный курс».
Если собираетесь использовать смарт-часы в качестве компаса, не забывайте о калибровке, с помощью которой устройство будет более четко вычислять стороны света и направления. И еще, если в ремешке присутствуют металлические элементы, данные могут быть слегка искажены.
Плюсы и минусы каждого вида устройства носят, скорее, субъективный характер. Целесообразно иметь весь комплект, чтобы в любой ситуации чувствовать себя максимально уверенно.
Но не всегда есть возможность взять весь комплект, поэтому рассмотрим сравнение компаса в смарт-часах, смартфоне и стандартного агрегата.
Теперь, зная основное, сможете разобраться, какой вид устройства нужен и как правильно пользоваться компасом. Но лучше взять в дорогу несколько приборов, ведь это все техника, иногда она ломается. Также, не лишним будет умение ориентироваться по звездам, солнцу и воде. Ведь никогда не знаешь, что ждет дальше.
Можно собирать рюкзаки в путь: Топ-5 вещей для активного лета
Как ориентироваться в лесу, как не заблудиться в лесу, и что делать, если вы все-таки заблудились в лесу
Итак, как же ориентироваться в лесу? Судя по тому, что люди блуждают в нем довольно часто, можно сделать вывод: это не очень простое дело. Такой вывод вполне справедлив. Сложность ориентирования в лесу объясняется крайне ограниченным обзором местности из-за обступающих деревьев и подлеска, то есть кустарника, полукустарника и низкорослых деревьев; во многих случаях видимость теряется уже в нескольких шагах. Забравшись в такую чащобу и остановившись, чтобы перевести дыхание, невольно оглянешься вокруг. Справа, в двух — трех метрах —еловые лапы, да такие густые, что и ствола не видно. Бросишь взгляд налево —та же картина. Ели, похожие, как близнецы, обступили тебя со всех сторон. Вот эта кажущаяся «одинаковость» окружения чаще всего и зарождает сомнение: туда ли ты идешь?
Перед тем как остановиться, все казалось ясно и просто: через километр должен кончиться ельник, потом будет вырубка, где всегда много брусники, а чуть дальше —и заветная дорога. Но вот это ничтожно — маленькое сомненьице — «туда ли?», помимо твоей воли, начинает катастрофически усиливаться и расти. Мысли навязчиво вертятся только вокруг него, и вот уже вспоминается, что перед ельником гряда была какая-то не такая и ельник вроде бы не тот, потому так долго не кончается, и… Одним словом, проходит несколько минут — и от уверенности не остается и следа.
Приходится мучительно принимать решение, в какую сторону сделать шаг —влево, вправо или не мудрствуя лукаво шагать напрямик. Однако, какое бы направление ни было выбрано, неприятное ощущение, что ты идешь не туда, что ты заблудился, не покидает тебя. Хуже того — оно все время усиливается. Сам того не замечая, ускоряешь шаг, рыскаешь глазами по сторонам в поисках каких-либо знакомых ориентиров и, только окончательно убедившись, что держишь правильное направление, наконец успокаиваешься. На душе становится легко и радостно, мигом забываются все треволнения. Снова начинаешь замечать, что день все так же красив, что птицы и не переставали петь и вообще готов согласиться, что жизнь —прекрасная штука!
Почти с полной уверенностью можно сказать, что подобная история не могла приключиться с тем, кто имеет в рюкзаке карту местности и компас. Обладателю и того и другого можно смело пускаться в путешествие по неизвестным местам. Дойдя до любого ярко выраженного ориентира на местности,, например, до озера своеобразной формы, пересечения высоковольтной электролинии и речушки и т. п., и найдя этот ориентир на карте, сразу же выясняешь где ты находишься и какое расстояние предстоит еще преодолеть до конечной цели. Став лицом к северу, то есть по направлению синего конца стрелки компаса, и взяв в руки развернутую карту, определяешь направление дальнейшего движения.
Например, конечной целью является поселок, расположенный на карте относительно той точки, где стоишь, несколько выше и правее. Значит, цель находится на северо-востоке. Положив центр компаса на прямую, соединяющую точку местонахождения и цель, измеряешь угол между направлением на север и на цель. (Такой угол называют азимутом, отсчет ведут от нуля до 360° по часовой стрелке.) Понятно, что с помощью одного лишь компаса измерить точно угол нельзя, но в данном случае этого и не требуется. Установив, что (для примера) азимут составляет около 10°, можно пускаться в дальнейший путь по азимуту, то есть повернув на 10° вправо от направления на север. Пройдя некоторое расстояние, нужно убедиться в правильности движения по азимуту, делая остановки. Частота их зависит от характера местности и умения ходить по лесу по прямой. Если синяя часть стрелки компаса (в нашем примере) отклонится на 10° влево от направления движения —значит, все в порядке, можно идти дальше. Если же угол отклонения стрелки будет иным, нужно сделать поправку и взять левее или правее, с таким расчетом, чтобы снова идти на 10° правее от направления на север.
На практике бывают случаи, когда, проверяя, как «держишь» азимут, посмотрев на компас, готов не верить своим глазам: стрелка показывает, что идешь в обратную сторону! А пройдено каких-то 150 —200 метров! Такая ситуация нередко вызывает полную растерянность, Может, с компасом что-то стряслось? Но не доверять компасу нет никаких оснований! Просто он, как настоящий друг, сказал неприятную, но правду. Встретив на пути новый ориентир, нанесенный на карту, необходимо уточнить азимут дальнейшего движения, как это делалось в первом случае. И таким образом дойти до поселка.
Да, тому, кто путешествует по лесу с картой и компасом, можно позавидовать. Однако подавляющая часть выезжающих в лес не имеет карты. Как же быть в этом случае? Можно ли, располагая одним компасом, быть уверенным, что не заблудишься? Можно, только при обязательном условии, что на местности имеются какие-то любые длинномерные —линейные —ориентиры и ты знаешь, как они расположены относительно севера. Такими ориентирами могут быть шоссе, идущее с запада на восток (небольшие повороты и отклонения здесь роли не играют), железная дорога, высоковольтная линия электропередачи и т. п. Если таких ориентиров нет, на компас рассчитывать не приходится.
Представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь в незнакомом месте. Вам дали компас и сказали, что нужно найти охотничью избушку, находящуюся в пяти километрах строго на восток. Задача, скажем прямо, невыполнимая. Абсолютно прямо двигаться в лесу невозможно: мешают деревья, камни, топкие болота и т. д. И как бы вы ни старались двигаться прямо на восток, в конце пятого километра отклонение от заданной прямой будет все-таки большим и цель (избушка) останется встороне незамеченной. Вот если бы избушка стояла на берегу реки, текущей в той местности с юга на север, то тогда поставленную задачу можно было бы решить успешно. Двигаясь на восток, вы бы достигли берега реки, а потом уж, пройдя по нему вниз или вверх по течению, без особого труда отыскали избушку. Возможность в нужное время выйти на длинномерный линейный ориентир и позволяет охотникам, грибникам, ягодникам и туристам уверенно ходить по лесу, имея при себе компас. Как правило, заход в лес начинается именно с такого ориентира —дороги, берега озера, железной дороги и т. д. И, чтобы не заблудиться, придерживаются принципа: ушел с ориентира в одну сторону —возвращайся в противоположную, с помощью компаса, конечно. Например, уйдя с дороги в северо-восточном направлении, возвращаться надо в юго-западном. Казалось бы, все очень просто.
Тем не менее бывают на практике случаи, когда человек делает вроде бы все правильно, но дорогу, с которой ушел в лес, не находит и порой долго блуждает, проклиная «врущий» компас. В чем же дело? Чаще всего компас ни при чем. Ошибка заключается в уходе в лес с края ориентира или же в выборе недостаточно протяженного ориентира. Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, мы выехали в лес за ягодами. Двигаясь на машине по лесной дороге и наблюдая в пути за Солнцем или с помощью компаса, мы установили, что несколько километров перед остановкой направление было достаточно постоянным —ехали с запада на восток, то есть имелся хороший по протяженности линейный ориентир. Выйдя из машины и убедившись, что дорога и дальше идет на восток, мы ушли с дороги в лес точно на север. В течение дня как-то незаметно для. себя в поисках ягод отклонились на некоторое расстояние к востоку.
Вечером, желая вернуться к машине, долго шли на юг, однако на дорогу не вышли. Оказалось, что дорога в километре за остановкой машины круто свернула на юг, а мы, собирая ягоды, отклонились к востоку более чем на километр, поэтому и не могли пересечь дорогу: не зная о повороте, двигаясь на юг, мы шли уже параллельно дороге… Другой пример. Уйдя с берега небольшого озера (недостаточная протяженность ориентира) и возвращаясь в обратном направлении, мы не нашли его. Здесь допущена аналогичная ошибка. В лесу мы прошли, как нам казалось, немного вдоль берега, на самом же деле «выскочили» за пределы озера. В первом примере найти дорогу все же можно было, повернув через некоторое расстояние круто на запад. Значительно хуже сложилась ситуация во втором случае. Здесь мог помочь только опыт или небольшое знание местности. Хоть компас и не громоздкая, и не тяжелая вещь, нередко у выезжающих в лес его не бывает. То ли он второпях забыт дома, то ли его по неосторожности раздавили на привале, то ли он был утерян в пути —так или иначе, его частенько не оказывается. Как быть в этом случае? Конечно, если речь идет о многодневном выходе «в поле» какой-то экспедиции или на протяженный маршрут туристической группы, то компас стоит того, чтобы за ним вернулись. А вот если компаса не оказалось при выезде в лес на один — два дня, без него в ряде случаев обойтись можно.
Чтобы не заблудиться в лесу без компаса, используют тот же прием — выход на длинномерный линейный ориентир, а для определения северного направления в этом случае учитывают местные признаки. Таких признаков, указывающих, в какой стороне находится север или юг, существует немало. Легче всего ориентироваться по Солнцу, которое в 13 часов находится точно с южной стороны горизонта. Известно также, что при нормальной продолжительности светового дня Солнце появляется из-за горизонта на востоке и заходит на западе. Отсюда несложно сделать вывод, что, если Солнце после полудня находится где-то на середине своего пути от зенита до точки заката, то оно в юго-западном направлении. Получается, что в течение всего дня, пока видно Солнце, можно сориентироваться. Более точно определить стороны горизонта по Солнцу можно используя часы. Их кладут на ладонь так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол, который образуется на часах между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, нужно разделить пополам. Линия,, разделяющая этот угол, и есть направление север —юг. Нужно только запомнить, что до полудня угол делится на левой стороне циферблата, а после полудня —на правой. Этим способом особенно удобно пользоваться в северных широтах, где Солнце даже в летний полдень поднимается не очень высоко над горизонтом, и, следовательно, часовую стрелку на него можно направить более точно.
Не надо забывать о возможности ориентироваться по Солнцу и в пасмурную погоду. Дело в том, что местонахождение Солнца нельзя определить только в том Случае, когда оно закрыто облаками значительной толщины и плотности, а это бывает относительно редко. В пасмурную погоду при беглом взгляде Солнца не видно, но, присмотревшись внимательно, можно обнаружить его местонахождение по характерному светлому пятну. Если все же Солнце не удалось обнаружить, не следует тут же забывать о нем, надо продолжать наблюдение. Облака имеют различную толщину, и уже через несколько минут Солнце может показаться в разрыве облаков. Определять стороны горизонта по Солнцу, как сказано выше, помогают часы. Однако более или менее точно каждый из нас может ориентироваться по Солнцу и без часов, так как в человеке, как и в любом другом живом организме, заложены «биологические часы», то есть врожденная способность чувствовать время. Правда, эти часы начинают сильно «барахлить», если резко изменить образ жизни; например, днем спать, а ночью бодрствовать, или переехать далеко на запад либо на восток, в другой временной пояс.
Очень хорошим помощником в ориентировании при отсутствии Солнца служит ветер. У многих это вызывает удивление — при одном упоминании о ветре возникает ассоциация с чем-то непостоянным. Достаточно вспомнить известное выражение «вольный как ветер». Однако мнение о способности ветра менять направление чуть ли не каждую минуту ошибочно. Только в приземном слое воздуха, благодаря всевозможным преградам, нередко возникают порывы ветра различного направления. Что же касается более высоких слоев воздуха, то их движение значительно стабильнее. Понаблюдайте: в ненастье гонимые ветром тяжелые тучи, чуть ли не цепляясь за верхушки деревьев, ползут и ползут в одном направлении, иногда по нескольку суток кряду. При этом, если ветер и меняет свое направление, то очень медленно. Ну, а чтобы он сразу вспять повернул, такое бывает крайне редко, и то обязательно после полного штиля. Для ориентирования по ветру необходимо перед заходом в лес запомнить направление движения облаков. Это поможет определить, в каком направлении держать путь. Постоянство направления движения облаков аналогично постоянству положения стрелки компаса, только само направление может быть не север — юг, как показывает компас, а любое другое. Заметим, что направление движения облаков можно определить даже при незначительной их скорости, внимательно наблюдая за ними в просвет кроны дерева.
На больших водоемах при отсутствии компаса, когда из-за плотного тумана не видно ни Солнца, ни очертания берегов, даже легкий ветерок поможет добраться до берега. В этом случае направление лодки относительно волны, пусть и незначительной, нужно держать постоянным, что позволит двигаться по прямой и с каждым взмахом весел, приближаться к берегу. Похожая ситуация иногда возникает и зимой. Если любителя подледного лова рыбы на большом водоеме застиг сильный туман, идти по прямой, а не кружить в одном месте, помогает ветер. Правда, туман и настоящий ветер не бывают одновременно, но хотя бы легкое движение воздуха при внимательном наблюдении можно обнаружить и при кажущемся штиле. Поможет в этом такой нехитрый способ: намочить палец (можно слюной) и поднять его вверх. С той стороны, откуда дует незаметный ветерок, палец начнет быстрее охлаждаться, так как ветер ускоряет испарение, сопровождающееся потерей тепла. Установив направление ветра, идти по прямой несложно, периодически проверяя направление ветра описанным выше способом.
В лесу северное направление можно определить по муравейникам. Муравьи строят свой дом почти всегда рядом с деревом, и не в любом месте, а именно с его южной стороны. Объясняется это тем, что для нормальной жизнедеятельности муравьиного общежития требуются прямые солнечные лучи, а будь муравейник с северной стороны дерева, то в полдень тень от ствола как раз падала бы на муравейник. Это очень достоверный признак, на который можно смело положиться. Ошибка возможна лишь в том случае, если дерево, к которому «привязались» лесные санитары, срубили, а рядом осталось другое дерево, которое, естественно, может и не быть с северной стороны муравейника. Если присмотреться к камню, долгое время лежавшему в одном и том же положении, то можно заметить, что с одной стороны он часто бывает покрыт мхом. Это признак северной стороны.
На той части ствола дерева, которая обращена к северу; мхи и лишайники находят более благоприятные условия для роста и, следовательно, развиты лучше. Дело в том, что мхи любят влагу, лишайникам она тоже необходима, а на северной стороне дерева или камня после дождя или росы она сохраняется достаточно долго (на камне нередко влага бывает и в виде конденсата). С южной стороны испарение идет интенсивнее и поверхность быстро высыхает. В полуденные часы летнего дня солнце полностью иссушает обращенную к нему поверхность и тем самым лишает жизни любую растительность, корни которой не имеют контакта с почвой. Исключение составляют лишь растения, в том числе грибы — паразиты, питающиеся соками дерева, на котором они обосновались. Многие, наверное, знают, что и по кронам деревьев можно определить, где находится юг и где север. С южной стороны, как правило, крона развита больше. Она как бы подалась навстречу полуденному Солнцу.
Однако необходимо помнить, что такая «однобокость» кроны хорошо выражена только у дерева, выросшего на свободном месте. В условиях же густого леса из-за близко стоящего мощного дерева крона не может формироваться нормально, она усиленно развивается в ту сторону, где больше свободного пространства и света. Если это мощное дерево со временем упадет, подрубленное топором, или просто от старости, то ориентирование по кроне оставшегося, выросшего в угнетении дерева, ни к чему хорошему не приведет. Такую ошибку легко допустить в районе, где проводились сплошные рубки леса. Одинокое дерево, стоящее среди вырубки, так и хочется использовать для ориентирования по кроне. Однако соблазняться не следует: по такому дереву определить, где юг, а где север, невозможно, разве что имеется Случайное совпадение. Годовые кольца на пне также способны указать, с какой стороны юг и с какой север. Почти всегда они эксцентричны и имеют с южной стороны утолщения. Но и в этом случае надо быть уверенным, что дереву при жизни ничто не мешало развиваться. Иначе, «читая» такой пень, можно получить, как сейчас принято говорить, ложную информацию. Ориентируясь в лесу по местным признакам, следует помнить, что после дождя ствол дерева дольше остается мокрым с северной стороны, что весной снег начинает подтаивать у комля стой стороны, которая обращена к югу, образуя своеобразную лунку.
Иногда обстоятельства заставляют совершать переходы по лесу в ночное время. При отсутствии компаса ориентирование в этом случае крайне затруднено, и помочь может только звездное небо. Полярную звезду, всегда указывающую на север, легко отыскать благодаря близкому соседству созвездия Большой Медведицы. Это созвездие, состоящее из семи звезд, имеет форму ковша. Если мысленно провести прямую линию через две крайние звезды «ковша», то на расстоянии, в пять раз превышающем расстояние между этими звездами, можно увидеть довольно яркую звезду (второй величины). Это и есть Полярная звезда. У кого хорошее зрение, тот может проверить, правильно ли она найдена, таким способом: Полярная звезда входит в состав созвездия Малой Медведицы, которая также состоит из семи звезд и имеет форму ковша, но меньшего по размеру. В этом ковше ручка заканчивается Полярной звездой.
Полярная звезда — надежнейший и, пожалуй, единственный ориентир, доступный в условиях темноты. Правда, если на небе видна Луна, то и она может помочь установить стороны горизонта. Это знать особенно важно, так как даже тончайшая пелена облаков сильно затрудняет нахождение Полярной звезды. Ориентируются по Луне, зная «расписание» ее движения по небосводу. В полнолуние в 7 часов вечера Луна находится на востоке, в полночь —на юге, а в 7 часов утра —на западе. На практике используют для определения фазы Луны такой нехитрый способ: вытянув руку вперед, подводят прямой указательный палец к лунному серпу с левой стороны. Если при этом палец и серп образовали букву «р», —значит, Луна «растет», то есть наблюдение ведется во время первой четверти Луны. Если букву «р» образовать не удалось, значит, четверть Луны —последняя. В этом случае лунной серп напоминает букву «с», с которой начинается слово «стареть».
Почти каждому, кто хоть несколько раз побывал в лесу, встречались просеки, прорубленные в виде коридоров и уходящие в чащу леса прямо как стрела. А тот, кто выходил на пересечение двух таких просек, обратил, наверное, внимание на стоящие в центре пересечения невысокие столбы с какими-то цифрами, нанесенными черной краской на специально сделанных стесах. Эти просеки и столбы очень помогают ориентироваться в лесу. Все леса нашей страны для удобства пользования с помощью просек разделены на участки, называемые кварталами. Деление леса на кварталы во многом схоже с делением на кварталы большого города, только вместо улиц квартальными границами в лесу служат просеки. В отличие от городских улиц, которые могут быть ориентированы относительно севера как угодно, квартальные просеки в лесу прорубаются за редким исключением строго с юга на север и с запада на восток. Размеры кварталов бывают разные и за висят от ценности леса. Чем ценнее лес, тем на меньшие кварталы он разделён.
Так, например, зеленые зоны городов имеют кварталы размером километр на километр, иногда километр на полкилометра и даже полкилометра на полкилометра. В так называемых лесоизбыточных районах, где лесом покрыты значительные площади, кварталы бывают размером два на два километра, два на четыре, четыре на четыре и реже два на восемь километров. При этом, если квартал имеет форму прямоугольника, то он вытянут с севера на юг. В каждом лесничестве —своя нумерация кварталов, начинающаяся с единицы (в. северо-западном углу лесничества). Далее номера идут по порядку до восточной границы лесничества. Затем нумерация переходит на следующий ряд кварталов и снова нарастает слева направо —от западной границы квартала до восточной, то есть присвоение номеров лесным кварталам осуществляется по той же схеме, как читаются буквы на странице книги. На пересечениях просек специально устанавливаются столбы, которые называют квартальными. Высота таких столбов 1 метр, диаметр —около 24 сантиметров. В верхней части столба делают стесы, называемые щеками. На них пишут номера тех кварталов, которые сходятся у этих столбов.
Следует запомнить, что квартальный столб всегда устанавливается таким образом, чтобы щеки смотрели по диагонали в глубь тех кварталов, номера которых на них написаны, а грани, образуемые двумя щеками направлены вдоль просек. Благодаря этому, встретив квартальный столб, легко установить, с какой стороны находится север. Его направление показывает грань, на щеках которой номера кварталов имеют наименьший номер. На рисунке направление на север показывает грань между щеками, на которых нанесены номера кварталов 21 и 22. От квартальных они отличаются тем, что у них две или одна щека либо совсем иная форма верхней части столба, да и размеры столба иные. Указанные столбы также могут помочь в ориентировании, но для того, чтобы воспользоваться ими, нужны более глубокие специальные знания, которые при желании можно найти в учебнике по лесоустройству.
Ориентируясь в лесу по местным признакам, особенно по таким как форма кроны дерева, эксцентричность годовых колец на срезе пня, покрытие камней и стволов деревьев мхом и лишайниками, нужно стараться пользоваться сразу несколькими из перечисленных признаков, чтобы избежать случайной ошибки. Рассмотренные нами местные признаки, по которым удается определить стороны горизонта, являются основными и далеко не исчерпывают всего многообразия, которым располагает природа и которым может воспользоваться наблюдательный человек. Присмотритесь, сопоставьте увиденное, и вы сами откроете, что первые проталины появляются весной на склонах, обращенных к югу, что плоды и ягоды начинают быстрее созревать с южной стороны куста или дерева, что трава весной с южной стороны кочки или камня выше, чем с северной, а в конце лета более сочная с северной стороны и т. д. Научитесь читать следы Солнца на земле, и вы всегда будете с «компасом»!

Каждый, кто отправляется в лес, должен знать, как себя вести в случае потери ориентировки, потому что от этой неприятной ситуации практически никто не застрахован, разве что Потомственные охотники — промысловики, для которых тайга —второй дом.
Известно немало случаев, когда теряли ориентировку и долго блуждали в лесных дебрях даже те, кто немало ходил лесными тропами.
Потерять ориентировку, а проще заблудиться, можно по-разному. Одно дело, если это произошло где-нибудь в небольшом пригородном лесу, окруженном со всех сторон знакомыми дорогами, полями и т. п. В этих условиях серьезно заблудиться невозможно и речь может идти лишь о временной потере ориентировки, что не грозит большой бедой: в худшем случае выйдешь не туда, куда хотел, протопаешь несколько лишних километров, вот, пожалуй, и все неприятности. Совсем по-иному обстоит дело, когда человек заблудился в большом лесном массиве, особенно в тайге, где мало дорог, а населенные пункты разделены десятками километров труднопроходимого, ничем не напоминающего подмосковные рощи леса. В этом случае под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь заблудившегося. Как же следует поступать при потере ориентировки в большом лесу?
Прежде всего не надо метаться из одной стороны в другую. Это вряд ли поможет делу, но наверняка приведет к тому, что заблудишься окончательно. Чаще всего убеждаешься в потере ориентировки, когда в неправильном направлении пройдено еще совсем небольшое расстояние. Этим обстоятельством нужно воспользоваться. В такой ситуации лучше всего сделать кратковременный привал, во время которого успокоиться и мысленно попытаться восстановить пройденный путь. Иногда этого бывает достаточно, чтобы вспомнить, как была допущена ошибка, и быстро вернуться к тому месту, где «скололся» с маршрута. Возвращаясь при этом на маршрут, надо делать на деревьях затески, можно оставлять заметки в виде надломанных веток, чтобы в случае неудачи можно было вернуться и, изменив направление, повторить попытку, при необходимости несколько раз. Если вернуться на правильный путь все же не удалось, приходится решать нелегкую задачу: куда идти дальше. После подсчетов всех «за» и «против», диктуемых конкретной обстановкой, выбирается какое-то наиболее подходящее направление.
В случае потери ориентировки в большом лесном массиве, когда трудно предположить, как долго придется выбираться из лесу, следует идти без излишней спешки, чтобы экономить силы. При этом, используя местные признаки, нужно стараться двигаться прямо, потому что, если не контролировать свое движение, обязательно будешь ходить кругами. Давно установлено, что нормально развитый человек непроизвольно делает одной ногой шаг несколько больший, чем другой, что и приводит в конечном итоге к движению по кругу. Между прочим, заяц в этом смысле —наш «близкий родственник»: он тоже бегает в лесу по кругу, когда его преследуют, чем и пользуются охотники. Кроме местных признаков, для прямолинейного движении в лесу можно воспользоваться транзистором с ферритовой антенной.
Известно, что наилучшее звучание передающей станции тогда, когда ферритовая антенна, а следовательно и весь транзистор, повернут к ней перпендикулярно. Поэтому, поворачивая транзистор, можно найти направление на передающую станцию, например, местную. Единственная сложность, которая в какой-то степени снижает помощь транзистора, заключается в том, что очень трудно определить, идешь ли ты в сторону станции или в прямо противоположном направлении. Выбираясь из лесу, неплохо воспользоваться системой квартальных просек, по которым идти не только гораздо легче, но и рациональнее, потому что просеки —прямые, и в этом случае исключаются зигзаги. Правда, встретившаяся на пути просека не обязательно совпадает с ранее выбранным направлением движения. Напротив, она — может быть даже перпендикулярна ему. В этом случае лучше временно ,отказаться от направления, в котором двигался, и свернуть на просеку, чтобы найти квартальный столб, где, как известно, пересекаются две просеки или просека с дорогой, рекой и т. п.
В месте пересечения просек можно не только точно установить по квартальному столбу стороны горизонта, но и, что наиболее важно, выбрать одну из просек, хоть немного совпадающую с ранее выбранным направлением, и продолжать движение по ней. Сворачивая на просеку в ,поисках квартального столба, можно не ломать голову, куда идти —налево или направо. В любом случае квартальная Просека приведет к квартальному столбу. Однако, пройдя по просеке совсем немного, можно установить, с какой стороны квартальный столб ближе. Иногда бывает целесообразно вовремя повернуть в обратную сторону. Определяют, до какого столба ближе, по невысоким колышкам (50 —70 см), которые лесоустроители устанавливают на середине просеки при измерении ее. Ставятся эти колышки через каждые 100 или 200 м.
Количество сотен метров, отделяющих колышек от квартального столба, отмечается на стесанной поверхности колышка в — виде горизонтальных зарубок. Например, если на колышке две зарубки, значит, до столба 200 м, четыре —400 м и т. д. 500 м обозначают одной косой зарубкой. В конце километра ставится колышек высотой около 80 см, на котором количество отмеренных километров пишется арабскими цифрами краской. При этом следует иметь в виду, что стесанной поверхностью, на которой делают зарубки или пишут количество километров, колышки повернуты в сторону того квартального столба, от которого велся промер просеки. Идя по просеке, можно встретить какую-то пустошь, болото, вырубку, густой молодняк и т. п. В этом случае надо быть очень внимательным, чтобы при переходе участка без леса не потерять просеку, особенно если она не очень широкая.
Большой удачей для заблудившегося в незнакомой местности может стать встретившаяся на пути какая-нибудь дорога. Ведь любая дорога, как известно, начинается в населенном пункте, и в том случае, когда стоит лишь одна задача —выбраться из лесу любой ценой, можно смело сворачивать на дорогу, хоть и не известно, куда она ведет. Выйдя на дорогу, сразу установить, в какой стороне находится населенный пункт, практически невозможно. Поэтому с одинаковым успехом можно идти налево или направо. А вот уже во время движения по дороге может появиться возможность по некоторым признакам установить, идет ли дорога к населенному пункту или от него. Какие это признаки? Прежде всего развилки дорог. В подавляющем большинстве случаев лесные дороги разветвляются на пути от населенного пункта и, наоборот, сходятся при приближении к нему. Правда, иногда дорога раздваивается и при приближении к населенному пункту, но это обычно бывает в непосредственной близости от него. В этом случае одна дорога, как правило, ведет в один конец большого населенного пункта, а вторая —в другой. Изучая дорогу, можно заметить, что ближе к деревне, к поселку и т. п. она, хоть и незначительно, но все же становится более широкой, наезженной.
В районах, где существовали или существуют лесозаготовительные предприятия —леспромхозы, чаще всего встречаются специальные лесовозные дороги. По ним, как известно, древесину возят не бревнами, а целиком ствол с сучьями или без них. Вдоль таких дорог .можно обнаружить потерянные лесозаготовителями хлысты. Положение их помогает определить, в какой стороне населенный пункт: комки лежащих у обочины хлыстов повернуты в сторону поселка —хлысты грузят на лесовозный автомобиль, комлями вперед. В указанных районах иногда можно отыскать лесовозную дорогу, не дожидаясь, когда наткнешься на нее случайно. Если при попытке выбраться из лесу попадется делянка с вырубленными деревьями, нужно идти по ее краю до тех пор, пока не встретится лесовозная дорога, по которой вывозили вырубленный здесь лес. Многие делянки разрабатывались зимой, и отыскать грунтовую дорогу в этом случае практически невозможно. Дело в том, что зимой, как правило, разрабатывают делянки в заболоченном лесу и, чтобы вывезти заготовленную древесину, строят снежные или ледяные дороги, так называемые «зимники». Такие сезонные дороги чаще всего проходят по замерзшим болотам. Поэтому не следует смущаться, если вам встретился участок дороги, уходящий в болото. Это и есть бывшая зимняя лесовозная дорога. Идти по ней, конечно, трудно, но все же это дорога! Сбиться с нее практически невозможно, так как ее границы заметны в бесснежный период достаточно хорошо.
Может случиться, что до конца дня не удастся выбраться из лесу. Вот-вот начнет темнеть, а ясности, где находишься, нет никакой. В голову в таких случаях начинают лезть самые мрачные мысли. Кажется, что лесу этому не будет конца и края. Однако отчаиваться не следует. Лучше, пока окончательно не стемнело, поискать подходящее место для ночлега, запастись дровами, водой для чая и постараться за ночь хорошенько отдохнуть, потому что ходить по лесу ночью не только крайне изнурительно, но и опасно: можно легко получить травму. Место для ночлега нужно выбирать по возможности сухое, удаленное от сухостойных и поврежденных деревьев, опасных в отношении ветровала.
При приближении грозы убежище следует искать в том месте, где нет высоких, одиноко стоящих деревьев, которые чаще всего поражаются молнией. Каждому, кто заблудился в лесу зимой и устал до изнеможения или попал в сильную пургу и не может двигаться дальше, необходимо помнить, что сон на. снегу без костра почти всегда приводит к гибели человека. Попав в такое положение, нельзя расслабляться, ни в коем случае нельзя разрешать себе задремать.
Известно, что сильно уставший человек, опустившись на снег и закрыв глаза, испытывает чуть ли не блаженство, ему тепло и даже уютно. Но все это —ложные ощущения, сновидения стоящего на краю гибели человека. Спастись в подобной ситуации можно только разведя хороший костер или мобилизовав всю силу воли для дальнейшего движения. Двигаться, двигаться, не позволяя себе задремать ни на минуту!
Общеизвестно, что у нас не оставляют без помощи попавшего в беду человека, и, если кто-то не вернулся из лесу, обязательно организуются поиски. Успех поисковых групп во многом зависит от той помощи, которую может и должен оказать им сам заблудившийся человек. Как это понимать? Прежде всего надо стараться оставлять на своем пути, на видных местах, какие-нибудь следы, например, записки, затески на деревьях с надписями, мелкие личные вещи. Можно топором или ножом вырезать на стволе дерева свои инициалы и дату, а внизу под этим деревом выложить из сучьев стрелу, указывающую направление дальнейшего движения. Неплохо в этом месте сделать несколько затесок на соседних деревьях, чтобы привлечь внимание поисковой группы.
Если блуждание по лесу затянулось и есть уверенность, что поиски уже ведутся, нужно останавливаться на возвышенных местах, с обязательным разведением костра. При этом днем следует создавать дымовую сигнализацию, подбрасывая в костер ветки лиственных деревьев, гнилушки, лесную подстилку. Услышав звук самолета, нужно немедленно усилить сигнал (дым, пламя), используя для этого все доступные средства.
Как ориентироваться на местности по карте
Ориентирование на местности заключается в определении сторон света, своего собственного положения относительно окружающей местности и направления дальнейшего движения. Можно сказать, что ориентирование позволяет отслеживать точность прохождения проложенного ранее маршрута.
Во время похода, особенно, если путь пролегает через незнакомую местность, важно уметь ориентироваться, чтобы следовать проложенному маршруту и не заблудиться. Наибольшей популярностью среди туристов и военных, вполне заслуженно, пользуется ориентирование на местности по карте. Карта – вообще, весьма полезная вещь в походе, поскольку с ее помощью можно быстро сориентироваться и выявить отклонения от маршрута. Конечно, желательно при этом использовать компас. Однако, если у Вас его нет, то можно обойтись и без него. Рассмотрим, как правильно ориентироваться по карте.
Виды ориентирования по карте
Ориентирование по карте может носить общий или детальный характер.
Общее ориентирование заключается в приблизительном определении своего местоположения, вектора движения и времени на преодоление маршрута. Как правило, используется, когда маршрут уже проложен заранее. Для контроля соблюдения пути, например, в треккинге.
Детальное ориентирование – это точное определение своего местоположения и направления движения на карте. Играет важную роль при преодолении мест, где отклонение от заданного маршрута может быть опасным. Например, в горных переходах или в критической ситуации.
При ориентировании на местности важно уметь быстро и точно определять стороны света, проводить измерения расстояний до ориентиров и углы направлений по карте и на местности, составлять схему движения по азимутам.
Разновидности ориентиров
Ориентиры необходимы для определения местоположения относительно них и корректировки маршрута. Представляют собой легкоразличимые своей формой или окраской объекты или формы рельефа. Бывают площадные, линейные и точечные:
Площадные ориентиры. Характеризуются, главным образом, тем, что занимают значительную площадь. Сюда относятся поселения, водоемы, болота, лесные массивы и т.п. Их легко определить и запомнить еще на этапе подготовки к походу и составлении маршрута.
Линейные ориентиры. Это сооружения и рельефные формы, отличающиеся своей протяженностью при относительно небольшой ширине. Сюда входят: дороги, каналы и реки, трубопроводы, ЛЭП (линии электропередач), овраги, каньоны и т.д. Хорошо подходят для контроля соблюдения заданного направления при передвижении.
Точечные ориентиры. Отличаются небольшой площадью, однако отмечаются на картах: строения, башни, перекрестки, горные вершины и фабричные трубы и иные объекты. Применяются при определении собственного местоположения. Позволяют точно обозначить цель назначения или какое-то определенное место, квадрат.
Способы ориентирования карты
По сути, процесс ориентирования на местности по карте состоит из двух этапов. Первый – ориентирование самой карты относительно сторон света, второй – определение своего собственного месторасположения. Разберем первый этап.
Любая карта, кроме отображения рельефа и легенды, имеет стороны света. Как правило, север размещается сверху карты, юг – снизу, соответственно, запад будет слева а восток – справа, но возможны и другие вариации. Ориентирование карты заключается в таком ее размещении, при котором обозначения сторон света на ней совпадали бы с реальными направлениями. Есть несколько способов ориентирования.
Ориентирование карты по компасу
Самый простой способ, поскольку для его использования не требуется искать какие-либо ориентиры. В связи с чем и производится на закрытой, бедной ориентирами местности. Чтобы сориентировать карту, приложите к одной из ее вертикальных линий. Например, к линиям километровой сетки, или к раме, компас так, чтобы направление стрелки компаса совпадало с направлениями сторон света на карте. Обычно в таких случаях северный конец стрелки компаса совпадает с верхним краем карты. При этом, есть некоторые тонкости, которые зависят от того, к какой части карты Вы прикладываете компас.
По линиям километровой сетки
Так, если прибор был приложен к километровой сетке, после его размещения карту, как уже говорилось, следует повернуть в горизонтальной плоскости так, чтобы верх рамки карты совпал с северным направлением компаса. При этом магнитная стрелка прибора отклонится от отметки севера на величину поправки. Поправка при этом будет составлять сумму угла сближения меридианов и угла магнитного склонения.
Если же компас размещается относительно рамки карты, или истинного меридиана, то поправкой в таком случае будет являться просто угол магнитного склонения.
По краю карты
В случае, когда поправка положительна, стрелка компаса располагается правее северной отметки, а если отрицательна, то левее.
Ориентирование карты по линиям местности
Для этого нужно, чтобы в пределах видимости находились линейные объекты. Например, железная дорога, линии электропередач и т.п. Карту следует повернуть так, чтобы изображение этого линейного объекта совпадало с его реальным направлением. Все объекты, которые располагаются слева и справа от этого объекта должны совпадать с их изображениями на карте.
Ориентирование карты по линии местности
Ориентирование карты по направлениям на ориентир
Используется в том случае, если под рукой нет компаса и поблизости нет линейных объектов. Для ориентирования необходимо, чтобы место, на котором находится наблюдатель, было определено на карте, и с этого места был бы заметен какой-нибудь ориентир, также отображенный на карте. Таким образом, Вы сможете провести мысленный отрезок и так же мысленно наложить его на карту. Если воображение отказывает, можно воспользоваться линейкой.
Ориентирование по направлению
Определение своего местоположения
Свое местоположение проще всего определить, если Вы находитесь у какого-нибудь заметного ориентира, отображенного на карте. Например, моста, сооружения, скалы и т.д. Место, где расположен этот ориентир и будет нужной точкой на карте. Если нет такой возможности, то можно оценить свое местоположение по близлежащим ориентирам на глаз. Или же измерением пройденного расстояния, засечкой по местному предмету или обратной засечкой. Есть и другие способы.
Засечкой по местному предмету Промером расстояний По ближайшим ориентирам Обратной засечкой
Как опознать ориентир и сличить его с картой?
Сличить местность с картой – это значит опознать окружающий рельеф в изображениях, представленных картой. Рельеф имеет большое значение при прохождении маршрута. Особенно это касается походов по опасной местности – болоту или горам. Не разглядев опасный участок, Вы рискуете сойти с безопасного маршрута и, например, увязнуть в болоте или сорваться в пропасть. Чтобы опознать на карте наблюдаемый объект, необходимо хотя бы приблизительно рассчитать расстояние до него и азимут от севера или иного известного и определенного направления. Затем, проведите на карте это расстояние, в масштабе, с поправками на установленное отклонение. После этого, как правило, объект уже определяется визуально.
Если же Вам нужно, наоборот, найти на местности объект, обозначенный на карте, то следует выполнить такую последовательность действий:
Сориентируйте карту;
Определите собственное местоположение;
Рассчитайте по карте расстояние до искомого объекта;
Определите дирекционный угол и азимут искомого объекта и произведите визуальный поиск на местности в нужном направлении.
Отметим, что при сличении карты с местностью, следует не только определить на ней наблюдаемые предметы, но и изучить особенности рельефа. Поскольку его форма сильно влияет на прохождение маршрута, при построении которого могли быть допущены ошибки. Как говорится: «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги – как по ним ходить?». В таком случае придется перестраивать маршрут на месте, с использованием обновленных данных.
Что делать, если направление потеряно, а ориентира нет?
Бывает и так, что точные ориентиры найти не получается, в таком случае вариантов местоположения может быть несколько. Если Вы потеряли направление, тогда нужно вернуться на то место, где было точно определено место нахождения. Затем следует собраться и снова начать движение в нужную сторону, но при этом чаще сверяться с картой. Такой вариант проще всего в техническом плане. Также, Вы можете определить крупные объекты, например, реки, хребты, леса и др. и пройти по азимуту к любому из указанных мест. После этого нужно сориентироваться, выявить отклонение и пройденное расстояние, чтобы вернуться на маршрут. Имеет смыл взобраться на возвышение, чтобы лучше осмотреть все и разведать обстановку.
Маршруты могут пролегать через места, где и вовсе нет ориентиров. В таком случае важно уметь предвидеть такие отрезки, и заранее их определять, еще на этапе планирования похода, чтобы можно было без проблем их преодолеть.
Как пользоваться навигационной картой и компасом в лесу
Изучите старые школьные методы использования традиционной карты и ручного компаса
Портативные устройства GPS
и смартфоны с GPS являются бесценными инструментами навигации для любителей активного отдыха, однако на них не следует полагаться, когда на карту поставлена ваша жизнь. Пластиковые трещины, стеклянные экраны лопаются, платы загораются, аккумуляторы теряют заряд.
Вот почему каждый раз, когда вы отправляетесь за пределы сети, чтобы найти уединение, бумажная карта и магнитный компас абсолютно не подлежат обсуждению.Но просто носить с собой эти необходимые аналоговые средства навигации недостаточно — вы также должны обладать навыками и знаниями, чтобы понять, где вы находитесь, где вам нужно быть и как безопасно найти свой путь.
И все начинается с изучения того, что многие могут подумать, это устаревшая технология: скромная бумажная карта.
Получение правильной карты для путешествия
Производится много разновидностей бумажных карт, но наиболее подходящие для туристов виды называются «топографические карты» или для краткости «топографические карты».Самые популярные и надежные топографические карты производятся Геологической службой США (USGS) и доступны практически для каждой области Соединенных Штатов, включая все национальные парки, национальные леса, земли BLM и любые другие места, где вы, возможно, захотите отправиться в поход. .
Есть несколько отличных онлайн-ресурсов для поиска и распечатки официальных карт Геологической службы США или аналогичных топографических карт для любой области, в которую вы хотите отправиться. Чтобы начать поиск, посетите caltopo.com или alltrails.com.
Понимание контурных линий топографической карты
Что делает топографические карты такими полезными для туристов, альпинистов и всех, кто перемещается по разнообразной местности, так это добавление контурных линий.Соединяя все точки на карте с общими высотами, изолинии создают визуальное представление реальных ландшафтов — пиков, долин, озер и т. Д. — на плоском листе бумаги.
Как вы увидите, когда мы посмотрим, как ориентироваться, использование контурных линий для определения ориентиров жизненно важно при определении вашего точного местоположения на карте и является важным компонентом успешной навигации.
Другая важная информация о контурных линиях:
Если вы присмотритесь, то заметите, что каждая пятая горизонтальная линия толще других — они называются индексными линиями , и каждая из них помечена соответствующей отметкой.
Интервал изолиний — это величина перепада высот между отдельными горизонтальными линиями. Большинство топографических карт (особенно широко известные 7,5-минутные карты USGS) имеют стандартный интервал изолиний в 40 футов, что обеспечивает достаточный уровень детализации для определения характерных особенностей ландшафта и принятия обоснованных навигационных решений.
Изолинии, расположенные близко друг к другу, указывают на быстрое изменение высоты, подразумевающее крутой уклон, тогда как линии с разнесением предполагают более плавный уклон.Контурные линии, образующие кольца, представляют собой пики или холмы, а линии, образующие V-образную форму, показывают расположение долин, оврагов или других объектов дренажного типа.
Чтение легенды на карте
Легенда карты определяет все цвета, линии и символы, используемые на карте. Поскольку условные обозначения на карте не требуют пояснений, мы не будем вдаваться в подробности их здесь. Однако в легенде карты содержится два фрагмента информации, которые часто упускаются из виду случайными читателями карты, но имеют чрезвычайно важное значение для навигаторов в отдаленных районах:
Масштаб — Масштаб карты описывает относительное «реальное» расстояние, представленное картой.7,5-минутные карты USGS имеют масштаб 1:24 000, что означает, что одна единица на карте равна 24 000 единиц на реальном ландшафте. Единица измерения, которую вы используете, может быть любой, но для удобства на большинстве карт есть небольшая диаграмма, которая показывает, сколько миль на земле представлено одним дюймом на карте. Это дает ценную информацию в полевых условиях при расчете расстояний и оценке времени в пути.
Магнитное склонение — топографические карты USGS (и большинство карт в целом) печатаются таким образом, что истинный север, также известный как Северный полюс, находится вверху страницы.Но есть проблема: ваш магнитный компас указывает на магнитного севера , что на самом деле находится на острове Элсмир в Канаде, примерно в 310 милях от Северного полюса. Однако, вычислив магнитное склонение , , которое является разницей в градусах между истинным севером и магнитным севером от вашего текущего местоположения на земном шаре (очень важно), вы можете настроить свой компас, чтобы компенсировать разницу, позволяя вам следить за магнитным стрелка на компасе , как если бы указывала на истинный север. К счастью, самые авторитетные топографические карты проделали за вас всю сложную математическую работу, отображая точное магнитное склонение на удобной диаграмме рядом с легендой карты.
А теперь пора взглянуть на инструмент, который оживляет топографическую карту — магнитный компас!

Познакомьтесь с вашим новым спутником в сельской местности: Compass
Для серьезной навигации вам понадобится компас с несколькими важными функциями, которых может не хватать вашему обычному компасу.
Во-первых, вы должны уметь регулировать склонение компаса. Большинство моделей с этой функцией известны как «безель-компасы» и имеют вращающееся кольцо на циферблате, которое используется для пеленгации, но также может быть откалибровано и зафиксировано на месте с помощью установочного винта в соответствии с таблицей склонения, приведенной на карте.
Компасы
, в которых отсутствует эта функция, по-прежнему могут использоваться для навигации, однако магнитное склонение необходимо компенсировать вручную каждый раз, когда вы измеряете азимут — очень трудоемкий процесс.
Подробнее: 7 навыков выживания в дикой природе, которые должны знать все мужчины
Компасы с прозрачными опорными пластинами позволяют видеть карту через компас, что помогает вам определять более точные пеленги и лучше планировать маршруты. По крайней мере, одна сторона опорной плиты должна иметь прямой край для определения пеленгов местоположения и отслеживания линий на карте при триангуляции вашего местоположения.
Большинство компасов также имеют линейки на опорной плите, которые помогают рассчитывать расстояния, ориентируясь на масштаб карты, а некоторые даже имеют небольшие встроенные увеличительные стекла для проверки крошечных деталей карты.
Другие важные компоненты правильного навигационного компаса:
Ориентирующие линии — Помогите совместить лицевую панель компаса с картой при измерении пеленга.
Ориентирующая стрелка — Ориентирующая стрелка, расположенная внутри лицевой панели, идеально очерчивает магнитную стрелку при ориентации карты.
Стрелка направления движения — указывает направление наведения компаса.
Указательная линия / маркер — Эта небольшая, но важная отметка на краю вращающейся лицевой панели, которая указывает степень вашего азимута.
Основные навыки работы с картой и компасом
Навыки, которые мы собираемся изучить, потенциально могут спасти вашу жизнь в чрезвычайной ситуации или, по крайней мере, сделать тяжелые выходные в лесу немного менее отстойными.
1. Сориентируйте карту
Хорошо. У вас есть соответствующая топографическая карта USGS для исследуемой области, и у вас есть правильный компас с его склонением, настроенным в соответствии со схемой на карте. Но прежде чем вы сможете начать ориентироваться, важно потратить секунду на то, чтобы сориентировать карту относительно вашего окружения.
Стоя, держите карту открытой и расположите компас поверх карты так, чтобы один из его прямых краев совпадал с краем карты.
Убедитесь, что стрелка направления движения указывает прямо к верхнему краю карты, затем поверните безель компаса, пока отметка севера не будет указывать в том же направлении.
Удерживая карту и компас в одном положении, медленно поворачивайте ноги, пока не увидите, что магнитная стрелка совпадает с ориентирующей стрелкой.
2. Установите опорный подшипник
Ориентируя карту, вы должны смотреть на север и быть готовыми проложить пути к следующему пункту назначения — альпийскому озеру, которое вы хотите проверить, новому лагерю, ближайшей дороге и т. Д. сначала вы должны ориентироваться на пункт назначения — процесс, который сначала требует небольшого обучения, но с практикой становится второй натурой.
Проще говоря, пеленг указывает направление движения для достижения определенного пункта назначения.Местоположение с азимутом (также известное как «пеленг по карте») используется, когда вы можете определить как ваше текущее местоположение, так и выбранный вами пункт назначения на карте.
Правильно сориентировав карту, расположите компас на карте так, чтобы прямая сторона опорной плиты касалась как вашего текущего местоположения, так и местоположения пункта назначения. Стрелка направления движения должна указывать на пункт назначения — именно так вы будете держать компас, следуя азимуту.
Удерживая компас в нужном положении, поверните безель так, чтобы ориентирующие линии внутри безеля шли на север / юг, параллельно краю карты.Дважды убедитесь, что буква «N» на лицевой панели указывает на верхнюю часть карты.
Чтобы «зафиксировать азимут», просто посмотрите на указательную линию и прочитайте отметку градуса рядом с ней — это ваш азимут.
Подробнее: Как развести костер выживания!
Чтобы следовать по этому пеленгу к месту назначения, просто оставьте лицевую панель на отметке пеленга, держите стрелку направления движения, указывающую прямо вперед, затем вращайте свое тело, пока намагниченная игла не попадет в рамки ориентирующей иглы.Пора отправляться в поход!
Мужские блоги по интересам
3. Ориентируйтесь на подсказки ландшафта
Помимо базовой двухточечной навигации, реальная ценность пеленга становится очевидной, когда вам нужно выяснить, где вы находитесь на карте. Это делается с учетом реальных особенностей ландшафта — чем больше выделяется, тем лучше.
Выберите ландшафтный объект — скажем, заснеженный пик вдалеке — вы можете легко увидеть его из своего текущего местоположения и найти на карте.
Направьте компас на пик перед собой так, чтобы стрелка направления движения была прямо вперед.
Удерживая компас направленным к вершине, смотрите на лицо и вращайте безель, пока ориентирующая стрелка не образует намагниченную стрелку.
Определите азимут, прочитав число градусов, отмеченное индексной линией.
Чтобы перенести этот пеленг на карту для интерпретации, поместите компас на карту так, чтобы передний край опорной плиты касался местоположения пика на карте.
Затем поверните весь компас, чтобы ориентировать линии на север / юг.
Нарисуйте или начертите линию вдоль края компаса, пересекающую точку пика на карте — ваше местоположение где-то на этой линии.
Если вы находитесь на отмеченной тропе, которую можно определить на карте, вы часто можете точно определить свое местоположение, определив, где проведенная линия пересекает тропу.
4. Выполните триангуляцию, чтобы определить свое местоположение
Однако, если вы находитесь вне трассы, необходимы дополнительные пеленги, чтобы точно определить, где вы находитесь на карте.Это называется триангуляцией и является одним из наиболее важных навыков, позволяющих узнать, когда фишки не работают, и вам решать, как добраться до безопасного места.
Чтобы выполнить триангуляцию вашего местоположения, вы просто повторяете описанный выше процесс для определения пеленга от ландшафтного объекта и повторяете его еще два раза с другими объектами. Пики, озера или любые другие ориентиры, которые вы выбираете для привязки, должны находиться на расстоянии не менее 60 градусов друг от друга, но для точности предпочтительнее приближение к 90 градусам.
После захвата пеленгов, переноса их на карту и рисования соответствующих линий из пересекающихся линий будет образован маленький треугольник.Если ваши показания верны, ваше местоположение должно быть где-то внутри этого треугольника.
Знай, где стоишь, и путешествуй с уверенностью
Если вы примете эти старые школьные навыки навигации близко к сердцу, вы отправитесь в свое следующее приключение в дикой природе, зная, что если вы все-таки повернетесь, немного времени с картой и компасом — ваш билет домой.
Но не беритесь за компас только в случае аварийной ситуации — если вы часто ориентируетесь и тщательно прокладываете свой курс по ходу движения, вы будете знать, где вы стоите на карте в любой момент времени, так что «полностью потеряться» никогда не будет. вариант.
Как быстро достать карту и компас? | Ресурсы и оборудование — The Forest Game Guide
Далее Игровая механика Здоровье Назад Ресурсы и оборудование Игровая карта
В игре The Forest нет возможности ориентироваться в оригинале — у игрока нет карты, благодаря которой он мог бы оказаться в мире игры, нет даже простого компаса, показывающего направления мира .Из-за этого навигация по великому острову чрезвычайно затруднена, а поиск места, которое мы хотим снова найти, требует фотографической памяти или очень вдумчивого планирования. Однако вы можете исправить это, найдя в игре два предмета — карту и компас.
Как получить карту и компас?
Во-первых, вы должны умереть — проще всего это сделать, упав с высоты.
Обычно найти эти два предмета практически невозможно в первые часы игры — они спрятаны в одной из пещер, куда трудно добраться, а внутри вы можете найти множество противников.Гораздо проще использовать в игре механизм смерти, точнее, состояние оглушения, которое следует за первой «смертью». Затем каннибалы затаскивают персонажа игрока в пещеру, из которой вы должны сбежать. К счастью, это всегда одна и та же пещера, и именно там есть карта и компас!
После «смерти» игрок отправляется в пещеру.
Процесс можно запустить в самом начале игры — тогда шанс попасть в руки врагов в пещере ничтожен.Итак, найдите место, где можно легко умереть. Хорошим местом будет высокая скала — несколько раз спрыгните с нее, чтобы уменьшить количество очков здоровья до нуля и вызвать ситуацию перетаскивания персонажа в пещеру. Проснувшись, запустите зажигалку, чтобы осветить окрестности, поймайте топор и освободите персонажа.
Путь, ведущий к карте и компасу.
После приземления на землю сразу уходите от места приземления (это видно на картинке выше). Войдите в небольшой коридор, пройдите несколько метров и обратите внимание на предметы, лежащие на земле — там будет много монет (Coins), а рядом с ними карта и компас, которые вы ищете.Теперь все, что вам нужно сделать, это развернуться и идти прямо, чтобы скоро добраться до выхода из пещеры и насладиться новинками!
Как работают карта и компас?
Компас, как несложно догадаться, позволяет определять направления света.
Функционирование карты может удивить некоторых людей — когда ее поднимают с земли, это будет просто кусок белого холста, который не дает игроку никакой информации. Карта заполнится перемещением по острову — персонаж игрока «записывает», что и где он видел.Это особенно полезно при перемещении по пещере. Однако компас работает «нормально» — он просто показывает направления мира. Оба предмета должны быть предварительно экипированы, чтобы вы могли их использовать.
Далее Игровая механика Здоровье Назад Ресурсы и оборудование Игровая карта
Navigation 101: Использование компаса и карты
опубликовано 22 августа 2014 г.
Сегодняшняя цифровая зависимость от GPS-навигации почти полностью отнесла использование компаса и карты к заядлым энтузиастам на открытом воздухе, клубам спортивного ориентирования и любителям географии.
Использование GPS мобильного телефона является быстрым и эффективным, если вы находитесь в зоне действия сотовой сети или кэшируете (загружаете) карты для использования в автономном режиме. Более того, наличие приемника GPS, совместимого с российской системой ГЛОНАСС, обеспечивает еще более быстрое определение местоположения и лучшую общую точность благодаря наличию дополнительных 24 спутников.
При этом и сотовые телефоны, и приемники GPS полагаются на технологию, которая может выйти из строя, независимо от того, забыли ли вы зарядить аккумулятор или неизбежно уронили свой драгоценный гаджет в реку или на камень.Знание основ работы с компасом и картой не только обеспечивает дополнительную навигацию, если вы находитесь в глуши, но и предлагает забавный и освежающе простой способ навигации. Оттачивайте свои навыки чтения карт и применяйте следующие советы по навигации, когда в следующий раз отправитесь в поход или на спортивное ориентирование по любимой природной местности.
Что искать на карте
Для базовой ориентации просто требуется несколько простых инструментов: навигационный компас с вращающейся рамкой, подробная топографическая карта и, возможно, письменный стол и линейка.Прежде чем вы сможете успешно перемещаться по своему любимому участку национального леса или обозначенной дикой местности, вам понадобится подходящая топографическая карта для области, по которой вы будете путешествовать. Что подпадает под определение подходящего? Что ж, вам понадобится карта достаточно большого размера, чтобы показать естественные и искусственные особенности с достаточной детализацией. Масштаб — это соотношение между расстоянием на карте и соответствующим расстоянием на земле, и оно представлено соотношением, которое обычно находится в нижней части карты.
Часто выбираемая энтузиастами активного отдыха за высокую точность, Геологическая служба США (Геологическая служба США для любителей географии) создает топографические четырехугольники для каждой части Соединенных Штатов в удобном для ориентации масштабе 1:24 000 (за исключением частей Аляски, где 1: 63,360 карт). В этом масштабе вы сможете визуализировать нюансы на местности, определять, где пролегают ручьи и водные пути, и определять расположение важных природных и созданных руками человека объектов, которые могут помочь вам успешно перемещаться через горы, густые леса и все, что между ними. .
Принимая подшипник
Пеленг — это простой способ определить в уме направление к пункту назначения. Для этого вам нужно будет найти свое текущее местоположение на топографической карте. Назовем это Точкой А. Если у вас есть письменный стол, вы можете отметить точку на карте для удобства просмотра. Теперь найдите свой пункт назначения на карте и сделайте еще одну точку. Назовем пункт назначения точкой Б. Расчет пеленга — это просто определение направления пункта назначения из точки А в точку Б.Вы будете использовать это направление в качестве ориентира, когда будете идти к месту назначения.
Первый шаг в поиске вашего пеленга — выровняйте внешний край вашего компаса, чтобы соединить точки, от точки A к точке B. Если две точки находятся слишком далеко друг от друга, иногда полезно иметь под рукой линейку, поэтому вы можете провести линию, совпадающую с краем компаса.
После того, как вы выровняли край компаса от точки A к точке B, поверните лицевую панель / корпус компаса до тех пор, пока маркер шкалы севера (называемый нулевым градусом) не совпадет с севером на карте.Направление, в котором вам нужно идти, совпадает с большой передней стрелкой и сплошным маркером на нижележащем компасе. Иногда появляется текст с надписью «Прочтите пеленг здесь» на тот случай, если вы не знаете, где находится пеленг. Это направление вашего пункта назначения.
Теперь, когда вы нашли свой азимут, не вращайте и не поворачивайте безель компаса. Ваш азимут зафиксирован, и вам просто нужно совместить северную стрелку компаса с контуром стрелки. Для этого держите компас прямо перед собой параллельно поверхности земли под углом 90 градусов.Теперь поворачивайте свое тело, пока стрелка компаса не попадет в контур стрелки севера (обычно это пустая красная стрелка в центре компаса). Вуаля! Вы направляете направление прямо перед собой, ведя вас к месту назначения.
Прицеливание
Следование по азимуту — отличный способ добраться до пункта назначения, если вы идете по относительно ровной местности, лишенной естественных препятствий, преграждающих вам путь. На самом деле очень сложно следовать по прямой через холмы, густую растительность и крутые возвышенности.Для решения этой проблемы подходящим решением является прицеливание, которое включает в себя альтернативное направление в любую сторону от предполагаемого пункта назначения. Найдите что-нибудь вроде дороги, тропы или водного пути, по которому будет легко следовать, когда вы достигнете альтернативного пункта назначения. Таким образом, даже если вы находитесь в нескольких сотнях ярдов от места назначения, все, что вам нужно сделать, — это просто следовать естественному или искусственному объекту в противоположном направлении, пока не найдете намеченный пункт назначения.
Склонение
Немного усложняя ситуацию, магнитный север и истинный (геодезический) север расположены в нескольких сотнях миль друг от друга.Чтобы учесть эту разницу, вы можете обратиться к диаграмме склонения внизу вашей топографической карты или просто воспользоваться этой удобной ссылкой, предоставленной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований: http://www.ngdc.noaa.gov/geomag -web /.
После того, как вы выясните разницу в градусах для вашего региона между магнитным севером и истинным севером, вам нужно добавить или вычесть количество градусов из пеленга вашего компаса, в зависимости от того, где вы находитесь в Северной Америке.Разница в градусах может быть весьма значительной в восточных и западных регионах или практически отсутствовать в центральных штатах, таких как Миннесота или Айова.
Обратите внимание, что серьезные навигационные компасы имеют регулируемые настройки склонения, которые компенсируют склонение за вас, позволяя определять азимут, не беспокоясь о добавлении или вычитании градусов. Все, что вам нужно сделать, это настроить компас перед походом или экскурсией с соответствующей разницей склонений, и все готово.
Связанные
Создайте свое собственное приключение на горном велосипеде в Джексон-Хоул
Как правильно выбрать походную обувь и рюкзаки
Искусство брезента: кемпинг с минималистскими укрытиями
Планирование похода
Обустройство похода по Аппалачской тропе
маг.
Компасы
GPS-устройства
Карты
Как пользоваться компасом и картой
Как пользоваться компасом
Основы анатомии компаса
По своей сути направленный компас — это просто магнитная стрелка, удерживаемая на каком-то основании.Помимо этого, типичный компас на опорной плите на открытом воздухе будет иметь корпус компаса (вращающийся диск), прикрепленный к опорной плите, на которой находится стрелка компаса в каком-либо типе жидкости. (Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему компасу для пеших прогулок, чтобы решить, какой из них вам больше подходит)
Типичный компас для спортивного ориентирования будет иметь следующие характеристики:
Опорная пластина компаса
Масштаб карты по краю
Стрелка направления движения
Указатель указателя
Лупа
Корпус компаса
Капсула с жидким наполнением
Магнитная игла с красным севером
Вращающийся безель с отметками подшипника
Ориентирующая стрелка с красным северным концом (также называемая стрелкой для ориентирования)
Ориентирующие линии (также называемые меридианами или линиями ориентирования)
Корпус компаса содержит заполненную жидкостью капсулу, в которой находится стрелка магнитного компаса.На лицевой панели (азимутальном ободе) корпуса компаса будут нанесены отметки подшипников, указывающие стороны света (NESW), и меньшие интервалы между ними. Под магнитной стрелкой и на основании корпуса компаса нанесены ориентирующая стрелка и ориентирующие линии.
На опорной плите компаса также будет стрелка, называемая стрелкой направления движения, которая обычно будет параллельна самому длинному краю опорной плиты. Кроме того, вы часто найдете шкалы / линейки по краю опорной плиты, чтобы помочь в измерении расстояний на картах.
Более совершенные модели компасов для спортивного ориентирования могут иметь визирное зеркало и визирную линию, встроенные в крышку, что помогает более точно определять ориентиры. В качестве альтернативы, линзовые компасы (используемые в вооруженных силах) будут иметь прорезь с прицельной проволокой, встроенной в крышку, которая затем совмещается с визирной прорезью для вашего глаза на противоположном крае компаса.
Итак, теперь вы знаете различные части, давайте узнаем, как использовать компас для определения направления.
Как использовать компас для определения пеленга
Азимут — это направление на что-то еще (гору, дом или конечный пункт назначения) относительно вашего текущего местоположения или начальной точки. Пеленги даны в градусах от 0 (север) назад и снова до 360 градусов на север.
Чтобы определить пеленг на удаленный объект, держите компас подальше от тела так, чтобы стрелка направления движения на опорной пластине компаса (и визирная линия, если она есть) была направлена прямо на объект.
Проверка полярности компаса на явном участке (вершине горы), который находится к юго-востоку от текущего положения — Фото автора Audrius Meskauskas / CC BY-SA 3.0
Удерживая стрелку направления движения на цели, другой рукой вращайте корпус компаса до тех пор, пока красная ориентирующая стрелка не окажется прямо под красным концом стрелки компаса. В просторечии люди на открытом воздухе называют это «убирать красное в сарай».
После того, как вы установили ориентирующую стрелку, теперь вы можете считать номер пеленга на корпусе компаса, который совпадает со стрелкой направления движения.Это азимут между вашим текущим положением и той горой / домом / медведем на расстоянии!
ProTip: Прицеливание компаса с зеркалом (или линзового компаса) позволяет держать компас подальше от тела. Возможность отрегулировать корпус компаса и ориентировать стрелку при почти полном растяжении рук позволит вам получить более точный пеленг от a до b.
Предупреждения относительно компаса
Хотя определение направления кажется довольно простым, магнитное поле Земли может усложнить задачу, чем кажется на первый взгляд.
Истинный север против магнитного севера
Многие люди не осознают, но есть разница между севером на вашей карте и севером, на который указывает компас. Так что же дает?
Магнит в стрелке компаса указывает на северный магнитный полюс Земли или Магнитный север. Однако это не постоянное место; он немного меняется каждый год.
Истинный север, напротив, не меняется, и ваши карты ориентированы вдоль продольных линий, которые сходятся в этой точке (фактический северный полюс).
Когда вы держите компас и выровняете его так, чтобы стрелка указывала в том же направлении, что и стрелка направления движения, вы смотрите на Магнитный Север. Чтобы ориентироваться правильно, вам придется учитывать разницу между двумя северными точками, этот процесс известен как корректировка склонения.
Склонение
Поскольку Магнитный Север лежит где-то к югу от Истинного Севера, вам придется прибавлять или вычитать несколько градусов (показано на азимутальном кольце корпуса компаса).
Карты
будут иметь небольшую отметку о склонении, в которой говорится что-то вроде «Вычтите 7 °, чтобы скорректировать склонение». Другие просто укажут склонение, сказав «Склонение: 7 ° в. Д.» Или «7 ° з. Д.». Если карта не сообщает вам, прибавлять или вычитать, вы должны всегда вычитать восточное склонение или прибавлять западное.
Запомните это с помощью поговорки: «Запад лучше, а Восток меньше всего». Другой способ запомнить это — если склонение направлено на восток, переместите компас на восток и наоборот.
В Северной Америке склонение колеблется от 30 ° в.д. на Аляске до примерно 30 ° з.д. на Ньюфаундленде. Не требуется никакого склонения вдоль линии, которая тянется примерно от центра озера Верхнее до Джексонвилля, Флорида. Если вы не путешествуете по Северной Америке, обязательно ознакомьтесь с настройкой склонения, необходимой в этом регионе, перед поездкой.
Магнитное склонение мира несколько лет назад — обратите внимание, что южный магнитный полюс расположен далеко к северу от географического южного полюса.
После того, как вы определите склонение вашего региона, поверните кольцо азимута вокруг корпуса компаса, добавляя / вычитая соответствующее количество градусов. Обратной стороной этого метода является то, что его нужно выполнять каждый раз, когда вы используете компас для проверки азимута. Кроме того, очень легко ошибиться или забыть, что может быстро сбить вас с курса.
В качестве альтернативы, у большинства хороших компасов есть небольшая регулировка винта, которая корректирует склонение, вращая стрелку ориентирования и линии ориентирования без необходимости регулировки кольца азимута.Теперь, если вы совместите стрелку компаса с магнитным севером, верхняя часть вашего компаса будет указывать на истинный север.
Имейте в виду, что склонение со временем меняется. С годами магнитные поля Земли изменяются из-за изменений химического состава Земли на глубине. Если вы используете старые карты, найдите свое местоположение на этом сайте, и он сообщит вам ваше текущее склонение.
Как читать топографическую карту
Первое, что вам понадобится, это надежная бумажная карта.Многие национальные парки и заповедники предоставляют базовые карты, на которых показаны тропы, природные особенности, маршруты для каноэ и т. Д. Эти карты, как правило, помогают вам оставаться на проторенном пути. Если вы хотите по-настоящему исследовать территорию, лучше всего вооружитесь топографической картой.
По данным Natural Resources Canada, топографические карты:
№
«подробно изображает рельеф местности (формы рельефа и рельеф), дренаж (озера и реки), лесной покров, административные районы, населенные пункты, транспортные маршруты и сооружения (включая автомобильные и железные дороги) и другие объекты, созданные руками человека.”
Короче говоря, они включают в себя почти все, что пригодится при навигации в любой точке планеты Земля.
В прошлом картографы использовали множество методов для отображения рельефа и рельефа местности. Однако обычные топосы сегодня используют систему линий и символов. Даже зная основы топографии, он все равно может напоминать компоновку интегральной схемы вашего старого рабочего стола. Перед тем, как начать навигацию, необходимо уяснить следующие аспекты:
Контурные линии: Тонкие (обычно коричневые или черные) линии на карте, идущие туда и сюда, известны как контурные линии.Каждая линия представляет собой определенную высоту над уровнем моря. Обычно каждая пятая линия будет толще и известна как индексная линия.
Обозначения: На каждой серии карт объекты будут обозначаться немного по-разному. Они описывают значение каждого элемента в соответствующих ключах. Ключ карты не только содержит символы для кемпингов, парковок, аварийных служб и пунктов снабжения, но и подробно описывает, как карта описывает землю. Зеленый цвет обычно обозначает землю, а вода синего цвета.Но тропы, государственные дороги, межгосударственные автомагистрали, грунтовые дороги, катера и открытый кемпинг можно представить по-разному. Обязательно ознакомьтесь с этими символами перед тем, как отправиться в путь.
Масштаб: Ваша карта растягивается, может быть, на полметра в ваших руках, но сколько квадратных километров она покрывает? Масштаб карты показывает, какое расстояние на карте представлено в километрах или милях. Обычно это соотношение в дюймах или сантиметрах.1: 100 000 в сантиметрах означает, что один сантиметр на карте равен 100 000 см (или одному километру) на земле. Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что вы знаете единицы измерения и их преобразование.
Линии сетки: Дополнительный набор линий на карте — это линии сетки, которые делят нанесенный на карту ландшафт на меньшие квадратные блоки.
Типовая легенда карты (первое изображение) и масштаб (второе изображение)
Как читать топографическую карту
Читать карту и правильно следовать ей на пересеченной местности может быть непросто даже для опытных искателей приключений.Проблемы часто возникают с контурными линиями и точным определением масштаба и расстояния. Вот несколько вещей, о которых следует помнить:
Одна контурная линия представляет собой одно повышение отметки, при этом каждая пятая линия (называемая индексной линией) толще, чтобы ее было легче читать. Одна линия будет соединяться в круглую форму, чтобы обозначить холм, или будет проходить длинными извилистыми линиями, чтобы показать гребень. Когда вы пересекаете линии на карте, вы поднимаетесь или спускаетесь с холма.
Расстояние между контурами называется интервалом контуров.Это разница в высоте между каждой линией, и каждая карта будет включать этот интервал в свою легенду или рядом со своим масштабом. Если интервал изолиний составляет 50 футов, это означает, что, покидая одну линию и переходя к следующей на карте, вы меняете высоту на 50 футов.
Широко расставленные линии указывают на ровную или пологую поверхность. Линии, которые подходят близко друг к другу, указывают на крутые высоты. Если вам посчастливилось увидеть несколько, почти пересекающихся линий, пересекающих реку, определенно стоит проверить (вы можете просто найти впечатляющий водопад).
Определить расстояние по прямой дороге по топографической карте очень просто. Но если вы пытаетесь определить расстояние по извилистой трассе, это становится намного сложнее. Избегайте оценки; вы, вероятно, будете далеко и можете случайно запланировать исключительно длинные или короткие дни. Один из приемов — использовать короткую струну. Отрежьте его до определенной длины в зависимости от масштаба карты. Затем используйте его, чтобы отследить свой путь на карте. Это даст вам гораздо лучшее представление о расстоянии.
Примеры контурной (топографической) карты
На верхней левой карте показан пример структуры холма / горы — интервал изолиний на этой карте составляет 500 футов / контурная линия.Когда вы начинаете с северо-запада (точка A) и двигаетесь на юго-восток вдоль линии, вы начинаете увеличивать высоту примерно с 8500 футов в начале. Вы пересечете девять из этих линий или 4500 футов (девять, умноженные на 500 футов), прежде чем достигнете вершины в центре карты, которая составляет чуть более 13000 футов. Продолжая движение на юго-восток, вы начнете снижаться по высоте, пока не достигнете края карты (точка A ’), который пересекается с контурной линией 7500 футов. Вы можете увидеть форму этой топографии, посмотрев на поперечное сечение A-A ’справа.
На нижней левой карте показана структура долины (или впадины). Опять же, если вы начнете с северо-запада (точка B) и двинетесь на юго-восток, вы пересечете несколько контурных линий, пока не достигнете середины карты. На этот раз, однако, вы увидите, что если вы прочитаете числа, высота будет снижаться с более чем 6500 футов до менее 500 футов в центре. При перемещении от центра карты дальше на юго-восток к точке B ’контуры указывают на увеличение высоты. Опять же, это демонстрируется в поперечном сечении B-B ’, которое показывает изменение высоты по линии B-B’.
Вы можете видеть, что центр долины довольно плоский, на что указывают широкие линии. И наоборот, стены долины очень крутые, на что указывают линии, расположенные очень близко друг к другу.
Как использовать карту и компас вместе
Вот ситуация: вы находитесь в известном месте в кустах и пытаетесь попасть в другое конкретное место, указанное на карте. Сейчас мы покажем вам, как использовать карту и компас вместе.
Определение вашего местоположения
Так бывает с лучшими из нас — вы пропускаете поворот, слегка отклоняетесь от курса и теперь попадаете в незнакомую местность. Самый быстрый способ определить свое местоположение — это поискать важные ориентиры как рядом с собой, так и вдалеке.
Затем положите компас на карту так, чтобы длинный край стрелки / стрелка направления движения совпал с линиями меридиана с севера на юг. Убедитесь, что безель компаса установлен на 0 градусов i.е. к северу. Теперь удерживайте компас на карте и вращайте себя вместе с картой / компасом до тех пор, пока ориентирующая стрелка и стрелка компаса не совпадут с магнитным севером. Ваша карта (и вы) теперь ориентированы на север.
Если на горизонте есть несколько очевидных ориентиров, вы сможете определить свое приблизительное местоположение по их положению на картах. Это можно сделать с некоторой степенью или относительной уверенностью, например, если вы стоите на каком-то объекте, таком как крутой поворот на тропе или другом объекте, и в нескольких милях к северу от вас находится большая горная вершина.
Если неясно, каково ваше текущее положение, вам необходимо выполнить триангуляцию.
Триангуляция выполняется путем определения относительного направления нескольких объектов, которые вы видите, и использования карты, чтобы увидеть, где эти пеленги сходятся.
Начните с пеленгации на очень заметный ориентир, который вы можете идентифицировать на карте, и перенесите этот пеленг с ориентира на карту, нарисовав линию финта. Повторите это со вторым ориентиром (и третьим, если хотите быть очень точным).Если вы правильно сориентировались, этой точкой схождения должно быть ваше текущее местоположение.
Определение направления движения
Вы знаете, что хотите добраться от начальной точки до кемпинга, который находится на другой стороне леса перед вами. Держите свою топографическую карту ровно и найдите на ней начальную точку.

Затем найдите местоположение кемпинга на карте и соедините два места воображаемой линией. Теперь самое интересное.
Поместите компас на карту и сориентируйте его так, чтобы длинный край компаса и стрелка направления движения были выровнены параллельно этой воображаемой линии, которую вы только что нарисовали. Не изменяя ориентацию компаса и карты, осторожно отрегулируйте корпус компаса так, чтобы ориентирующие линии и стрелка указывали с севера на юг вдоль линий меридиана на карте.
Бинго, теперь вы установили направление по компасу, чтобы оно точно соответствовало этому лагерю!
За подшипником
Теперь, когда вы настроили компас, вы можете просто двигаться в правильном направлении, ориентируясь (и компас) так, чтобы магнитная стрелка указывала в том же направлении, что и стрелка для ориентирования.Если вы можете удерживать «красное в сарае» во время движения, то вы должны быть на правильном направлении.
Хотя этот метод может быть полезен, если вы не можете выполнить триангуляцию от ориентира, очень и очень сложно удерживать две стрелки на одной линии во время ходьбы. Это может привести к ошибкам, особенно на больших расстояниях.
Если вы путешествуете этим методом на значительное расстояние, мы рекомендуем выбрать такой элемент, как определенное дерево или камень, который находится на вашем предполагаемом подшипнике. Как только вы дойдете до него, повторите процесс и выберите другой объект на вашем подшипнике.
В зависимости от сложности местности повторяйте это каждые несколько сотен метров или около того. Даже с помощью компаса легко сбиться с пути, и вы можете быстро проехать мимо пункта назначения, особенно в густой листве или неровной местности.
Путевые точки
Путешествие на большие расстояния по определенному пеленгу может быть трудным, а зачастую и вовсе невозможным. Тропы будут вплетаться в холмы и выходить из них, на вашем пути будут встречаться скалы, реки и другие препятствия.Если вы путешествуете по труднопроходимой местности, мы рекомендуем вам использовать путевые точки, чтобы прервать путешествие.
Путевые точки — это именно то, на что они похожи: точки на вашем пути. Гораздо проще связать отличительные черты вместе, путешествуя по кустам, чем следовать по прямой от А до Б. Если вы используете визуальные путевые точки, как мы упоминали выше, просто не забывайте менять азимут через каждые три километра. Если вы связываете несколько путевых точек вместе с помощью карты, устанавливайте новый азимут после каждого местоположения.
Заключение
Надеемся, вам понравилось наше руководство по использованию карты и компаса, и вы больше никогда не заблудитесь. Если вы планируете использовать карту и компас для навигации по кустам, мы настоятельно рекомендуем взять в руки прицельный компас (также известный как призматический или ручной компас). У этих устройств есть зеркало, которое переворачивается над компасом, что позволяет вам одновременно следить за линией обзора, следя за тем, чтобы ваша магнитная стрелка была направлена под углом 0 °.Периодически переворачивайте его, чтобы выглядеть потрясающе.
Как использовать карту и компас для навигации — Часть 2
В первой части нашей серии блогов, состоящей из двух частей, «Как пользоваться картой и компасом», мы рассмотрели дизайн и символы топографических карт, а также основы чтения карт и наземной навигации. Во второй части мы познакомим вас с основным инструментом на открытом воздухе — компасом на опорной плите и поговорим об использовании его отдельно и о совместной навигации по карте и компасу.
Компас
Намагниченная игла, подвешенная в заполненном жидкостью корпусе, которое выравнивается с магнитным полем планеты Земля: это удивительно простая основная конструкция компаса. У каждого человека, находящегося на природе, должен быть хороший компас и он должен знать, как им пользоваться: немногие предметы оборудования так жизненно необходимы в сельской местности.
В конце концов, компас может помочь вам точно оценить ваше положение по известным ориентирам, установить и следовать желаемым направлениям движения (и обходить препятствия на вашем пути), в том числе, когда сумерки или туман закрывают обзор, и вернуться в исходную точку, среди других функций.Такие способности помогают не только оставаться на правильном пути, но и «не заблудиться».
Хотя недостатка в дешевых карманных компасах нет, приобретите компас на опорной плите: с корпусом компаса и циферблатом — азимутальным кольцом , которое можно вращать относительно прозрачной пластиковой основы, или опорной пластиной . На данный момент это стандартный компас для пеших прогулок, походов и спортивного ориентирования. Визирное зеркало на откидной крышке также является удобной функцией, так как облегчает считывание пеленгов (см. Ниже).
В инструкциях, которые мы рассмотрим ниже, мы сделаем ссылку на некоторые из основных частей компаса на опорной плите. В их число входят:
Меридианы или ориентирующие линии , которые представляют собой параллельные линии на дне корпуса компаса
Ориентирующая стрелка напечатана в середине нижней части корпуса и параллельна меридиональным линиям
Линия направления движения (иногда сделанная в виде стрелки) на опорной плите, которая пересекает вращающийся циферблат азимута.
В зависимости от того, для чего вы используете компас, вам может потребоваться, а может и не потребоваться совместить ориентирующую стрелку со свободно движущейся стрелкой компаса. Если вы действительно хотите выровнять их, учтите, что вы можете сделать это, переместив весь компас или просто повернув корпус относительно опорной плиты.
Склонение
Между картой и компасом есть фундаментальное различие с точки зрения их исходных ориентиров. Север карты — это географический север, или «истинный север»; он указывает на Северный полюс.Между тем, север, обозначенный стрелкой вашего компаса, — это магнитный север: это постоянно смещающееся место в северном полушарии, где магнитное поле планеты направлено вниз. Северный магнитный полюс в настоящее время смещается в сторону Сибири из канадской Арктики.
Разница между географическим севером и магнитным севером называется магнитным склонением, и это то, о чем вам, возможно, придется беспокоиться, в зависимости от того, какой вид навигации вы практикуете. Но если вы хотите использовать топографическую карту и компас вместе — и если вы хотите получить максимальную отдачу от этих средств навигации, вы, вероятно, сделаете это — вам действительно нужно учитывать склонение, по крайней мере, в большинстве мест.
В некоторых частях Северной Америки склонение настолько близко к нулю, что это незначительный фактор, о котором можно не беспокоиться. В другом месте на континенте она составляет несколько градусов к западу или востоку. Если вы не исправили это при установке пеленга компаса с помощью карты, вы можете быстро отклониться от курса — более чем на 20 градусов, например, в некоторых частях северо-западного Вашингтона или Аляски.
Хотя вы можете просто добавить или вычесть склонение вашего местоположения при снятии показаний компаса, это громоздко и запутанно.(Громоздкой также является корректировка склонения на вашей топографической карте, а не на компасе, что обычно включает рисование линий, выровненных с магнитным севером.) На более простых компасах вы можете добавить кусок ленты на циферблат, чтобы указать географический север для этого измерить склонение по градусам к западу или востоку. Однако современные компасы на опорной плите упрощают задачу, предлагая регулируемое склонение. Точный метод зависит от производителя, но эта механическая настройка избавит вас от догадок после того, как вы это сделаете; вы можете свободно использовать карту и компас вместе, не беспокоясь о склонении, по крайней мере, пока вы не перейдете в другое место.
На картах
Topo указано склонение для области, которую они покрывают, но из-за блуждающего характера магнитного севера важно сопоставить это с датой публикации карты. Если карте несколько лет или больше, вам нужно будет рассчитать, насколько изменилось склонение, чтобы правильно отрегулировать его. В наши дни самый прямой и точный способ найти склонение для области, в которой вы будете воссоздавать, — это воспользоваться онлайн-калькулятором склонения Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Подшипники
Пеленг — это направление от одной точки к другой, измеряемое как угол этой линии направления относительно базовой линии. В навигации базовая линия — это либо магнитный, либо истинный / географический север, и вы обычно измеряете пеленг на основе вашего положения относительно другого объекта.
Вы можете измерить азимут между вами и другим объектом или проложить курс, используя заданный азимут, как с помощью одного компаса, так и с помощью его вместе с топографической картой.
Ориентируясь на пейзаж
Чтобы определить направление объекта, вы можете увидеть — скажем, пик, на который вы хотите подняться, или озеро, с которого хотите набрать воду — лицом к ориентиру и держите компас на опорной плите горизонтально примерно на уровне груди, с направлением движения: линия путешествия указывала на пункт назначения. Затем поверните корпус компаса, пока северный конец стрелки не совместится с ориентирующей стрелкой. Считайте азимут там, где циферблат пересекает отметку направления движения.
(На зеркальном компасе с шарнирной крышкой вы держите его на уровне глаз при измерении пеленга от видимого объекта, просматриваемого через прорезь в зеркале или «смотровое окно», при частично открытой крышке, чтобы можно было видеть циферблат в зеркале. и так, чтобы центральная линия зеркала пересекалась с серединой компаса, т.е.е. оси вращения стрелки компаса.)
Этот подшипник более технически называется прямой подшипник . Вы также можете использовать задний подшипник , чтобы определить свое положение относительно ориентира. Вы можете сделать это, выполнив шаги, описанные выше, за исключением того, что совместите стрелку компаса с южным концом ориентирующей стрелки, а не с северным концом. В качестве альтернативы, поскольку задний подшипник находится точно напротив прямого подшипника (задний подшипник также называется ответным подшипником ), вы можете просто взять прямой подшипник, а затем рассчитать задний подшипник, добавив 180 градусов к прямому подшипнику, если он меньше 180 градусов или вычитая 180 градусов, если это 180 градусов или больше.
После пеленга в поле
Может быть, вы хотите проследить за определенным направлением от начальной точки: например, чтобы добраться до невидимого кемпинга или источника воды, который, как вы знаете, находится вдоль определенного направления от определенного места вдоль тропы. Для этого поверните шкалу компаса так, чтобы желаемый азимут пересекал линию направления движения. Затем, удерживая компас на уровне, поверните все тело, пока стрелка ориентации не совместится со стрелкой компаса. Линия направления движения теперь указывает на пункт назначения.
Работа с картой и компасом
Теперь поговорим о пеленге и нанесении пеленга на топографическую карту с помощью компаса. Мы предполагаем, что вы настроили компас на склонение.
Чтобы определить азимут между вашим известным положением на карте и нанесенным на карту объектом, которого вы хотите достичь, поместите один край компаса базовой плиты между двумя положениями, затем поверните корпус так, чтобы его меридиональные линии совпадали с север-югом карты. линии (которые могут быть углами карты).Измерение на шкале на линии направления движения — это ваш азимут. Затем вы можете следовать этому курсу, как мы описали выше.
Этот метод пеленгации также подходит для простого определения местоположения нанесенного на карту объекта в области обзора, который вы не можете идентифицировать визуально. Так вы можете, например, идентифицировать горные вершины с известной позиции, такой как вершина или перевал.
Если вы не знаете свое местоположение на карте, вы можете найти его по видимому ориентиру, который вы можете определить на карте.Это можно сделать, выполнив пеленг от указанного ориентира, а затем проведя по нему линию положения на карте. Вот как: возьмите задний пеленг от нанесенного на карту ориентира, как описано выше. Затем поместите один из задних углов или краев компаса на точку на карте, указав линию направления движения в предполагаемом общем направлении. Поверните весь компас, а не циферблат, так, чтобы линии его меридиана совпадали с линиями север-юг карты. Проведение позиционной линии по краю опорной плиты, которая пересекает тропу, по которой вы идете, или реку, или какой-либо другой объект на карте, рядом с которым вы находитесь, укажет, точно или приблизительно, ваше местоположение.
Советы по следованию за подшипником
Независимо от того, определили ли вы свой курс по карте или по видимому ориентиру, которого хотите достичь, вам не захочется просто плыть по нему, глядя на компас. Вместо этого ищите легко узнаваемый ориентир, который находится вдоль рассчитанного вами направления движения между вами и пунктом назначения: характерное дерево, обнажение скалы или что-то еще. Также обратите внимание на ориентир в исходной позиции для первоначальной справки, а затем перейдите к ориентиру впереди, не глядя на компас.
Достигнув этого ориентира, проверьте пеленг по компасу, чтобы найти впереди еще одну заметную особенность, к которой вы можете дойти, и повторяйте при необходимости, пока не доберетесь до пункта назначения. Ориентир, обозначающий вашу отправную точку, и промежуточные ориентиры, которые вы проходите по пути, служат вспомогательными средствами для подтверждения вашего маршрута на случай, если вы упустите из виду следующий ориентир впереди.
Полезность использования промежуточных ориентиров выходит далеко за рамки простого разрешения вам смотреть, куда вы собираетесь, и любоваться пейзажем, следя за пеленгом.Во-первых, вы часто упускаете из виду объект, с которого ориентировались по пути к нему — например, направляясь в лес или предгорья. Использование ориентиров между ними позволяет перемещаться по сельской местности без постоянного наблюдения за компасом.
Кроме того, этот метод помогает обходить препятствия, с которыми вы сталкиваетесь на своем маршруте, например, непроходимые участки рек, крутые обрывы или затопленные участки. Определите ориентир на пути следования с другой стороны препятствия, а затем отклонитесь от курса, чтобы объехать его; с другой стороны, просто направляйтесь к этому ориентиру, чтобы снова выбрать правильный подшипник.
Как насчет препятствия, которое вы не видите, — лесного болота, группы огромных возвышающихся утесов и т. Д.? Без проблем! Сделав повороты на 90 градусов, чтобы обойти барьер, и подсчитав ваши шаги по двум участкам объезда, перпендикулярно линии вашего движения (чтобы вы могли вернуться к нему на другой стороне), вы сможете восстановить свой курс. Компас на опорной плите делает этот метод особенно простым, потому что вы можете все время правильно ориентировать линию направления движения, используя задний край компаса, чтобы направлять вас на перпендикулярных поворотах на 90 градусов.
Дополнительные сведения о навигации по карте и компасу
В этих двух сообщениях блога мы коснулись лишь поверхности навигации по карте и компасу. Рассматривайте их как трамплин для более глубокого изучения!
Наряду с такими классическими книгами, как Be Expert With Map & Compass , Wilderness Navigation Майка и Боба Бернса, The Essential Wilderness Navigator Дэвида Зайдмана (в пересмотренном издании — Пол Кливленд) и NOLS Wilderness Navigation Джин Трантам и Дарран Уэллс, цифровой документ Базовая наземная навигация Национальной координационной группы по лесным пожарам полезен при навигации по карте и компасу.
И помните, что нет ничего лучше, чем получить из первых рук инструктаж по навигации в полевых условиях, поэтому подумайте о том, чтобы пройти один из многих курсов по изучению карты и компаса, предлагаемых школами под открытым небом и магазинами.
Как передвигаться по пустыне как босс — Miss Adventure Pants
Телефонные приложения и технологии
Хотя вы никогда не должны доверять свою жизнь батарее (или привередливому iPhone, который отключается на морозе), устройства GPS могут ускорить навигацию и надежнее.
Я рекомендую использовать их после , когда вы освоите основы карты и компаса по двум причинам.
Во-первых, у вас не возникнет соблазна обмануть (потому что они все упрощают).
Во-вторых, знание некоторых принципов работы с картой и компасом поможет вам лучше понять свою технологию и добиться от нее большего.
Некоторые варианты, которые следует учитывать:
Простые телефонные приложения
Эти удобные приложения показывают вам, где вы находитесь на топографической карте.
Вы также можете загрузить данные GPX для отображения определенных путевых точек и ориентиров на одной карте.И вы также можете устанавливать свои собственные путевые точки по ходу движения.
Чтобы использовать их, вам необходимо заранее загрузить топографическую карту из облака. Эти файлы могут быть большими, поэтому я рекомендую делать это дома по Wi-Fi в рамках подготовки к поездке.
После загрузки карты приложение запускается со спутников GPS. Таким образом, вам не нужна сотовая связь, чтобы определять местонахождение или отслеживать свои передвижения.
Два полезных приложения в этом жанре:
Topo Maps (8 долларов США, только для iOS) — включает карты Канады.Загружает путевые точки GPX, но не показывает треки. Примечание: есть также приложение для iOS под названием Topo Maps +, которое является совершенно другим приложением, но, возможно, его тоже стоит посмотреть.
Backcountry Navigator (12 долларов США, Android). Я девушка с iPhone, поэтому я не пользовалась им так часто. Но кажется очень похожим на Topo Maps.
Расширенные приложения для телефона
Если вам нужно приложение для телефона со (почти) всеми функциями портативного GPS, попробуйте GaiaGPS (20 долларов в год, iOS и Android).Эта услуга сочетает в себе возможности компьютера по планированию поездок и составлению карт с портативностью приложения для телефона.
На веб-сайте GaiaGPS есть картографическая платформа, аналогичная CalTopo, но более удобная для пользователя. Выберите из множества источников данных для своей базовой карты (Gaia Topo, Nat Geo Trails Illustrated и т. Д.). Затем загрузите файлы GPX, добавьте путевые точки и прокладывайте маршруты по дорогам и тропам.
Вы можете просматривать картографическую платформу с помощью бесплатной учетной записи, так что обязательно проверьте ее, если вы рассматриваете Gaia.(Вам нужно будет подписаться, чтобы распечатать карты или перенести их на свой телефон.)
Телефонное приложение GaiaGPS определяет ваше местоположение на вашей карте. Он также позволяет записывать треки ваших поездок (аналогично портативному GPS или приложению, например Strava). Рецензенты высоко оценивают это приложение за время автономной работы — оно не должно истощать ваш телефон даже в режиме отслеживания.
GaiaGPS также работает в международных направлениях. Его векторные базовые карты покрывают весь мир (теоретически). Вы также можете получить доступ к подробным топографическим картам многих регионов, включая Европу, Канаду и Новую Зеландию.
Функция социального обмена Gaia, которая позволяет вам публиковать свои данные и загружать поездки, опубликованные другими пользователями.
Портативные устройства GPS
Несмотря на то, что телефонные приложения прошли долгий путь, устройства GPS по-прежнему имеют несколько больших преимуществ перед ними. По сравнению с телефонами устройства GPS, как правило, более прочны и долговечны на открытом воздухе и более чувствительны к спутниковым сигналам. И если у вас под рукой достаточно батарей, вы можете работать с GPS бесконечно.
Некоторые полезные особенности, которые следует учитывать при выборе GPS:
Размер и вес — Чем легче, тем лучше, но потенциально дороже.
Беспроводная передача — передача файлов прямо на компьютер, мобильное устройство или GPS друга.
Сенсорный экран — Некоторым пользователям это нравится, но зимой придется снимать перчатки.
Барометр / альтиметр — Повышает точность показаний высоты.
Память — Если вы хотите хранить несколько поездок на одном устройстве, подумайте о большем. Некоторые устройства GPS принимают SD-карты.
Картографическое программное обеспечение производителя — Загрузка карт, созданных с помощью стороннего программного обеспечения (включая CalTopo), в ваш GPS может быть затруднительной. Проще использовать фирменное ПО производителя. Если вы планируете это сделать, убедитесь, что в программном обеспечении есть нужные вам функции.
OA Guide to Map and Compass
OA Guide to Map and Compass — Текстовая версия
часть
Полевое руководство туриста
Рик Кертис
опубликовано Random Дом
весна 1998 г.
Купи сейчас на Amazon.com
Этот материал взят из Главы 6 — Путешествие по пустыне. из Полевое руководство туриста Рика Кертиса. Подробнее об этом увлекательном Закажите книгу на странице полевого руководства туриста.
Этот материал предоставлен автором в учебных целях. только для использования и не заменяет специальную подготовку или опыт. Университет Принстон и автор не несет ответственности за использование или использование кем-либо каких-либо материалы, содержащиеся или упомянутые в данном документе.Когда выходишь на улицу, это твой ответственность за наличие необходимых знаний, опыта и оборудования для безопасного путешествия. Этот материал не может быть воспроизведен ни в какой форме для коммерческих или Интернет-публикаций. без письменного разрешения автора. Copyright 1999, все права защищены, Издательство Random House и Рик Кертис, Программа действий на открытом воздухе, Принстонский университет.
Содержание
Путешествовать по дикой природе означает определять, куда вы хотите отправиться.Карты и путеводители являются основными инструментами как для планирования поездки (см. (Глава 1 — Поездка)). Планирование) и пока вы в пути.
Карта — это двухмерное представление трехмерного мира, в котором вы будете. походы. Все карты будут иметь некоторые общие черты, а чтение карт — это учатся понимать свой особый «язык». Вы в конечном итоге используете множество карт для планирования и проведения поездки, но, пожалуй, самая полезная карта — топографическая карта. На топографической карте используются отметки, такие как контурные линии (см. Стр. 00), для имитации трехмерная топография местности на двухмерной карте.В США эти карты обычно являются картами Геологической службы США (USGS). Другие карты, которые вы найдете полезными, будут местные карты маршрутов, которые часто содержат более точную и актуальную информацию о конкретных следы, чем карты USGS. Вот краткий обзор основного языка карт.
Широта и долгота:
Карты строятся на основе линий широты и долготы. Линии широты идут на восток и запад и измерьте расстояние в градусах к северу или югу от экватора (0 широты).Линии долготы проходят на север и юг, пересекаясь на географических полюсах. Линии долготы измерить расстояние в градусах к востоку и западу от нулевого меридиана, который проходит через Гринвич, Англия. Сетка, созданная линиями широты и долготы, позволяет нам вычислить точную точку, используя эти линии как координаты оси X и оси Y.
Широта и долгота измеряются в градусах ().
1 = 60 минут
1 минута = 60 секунд
Следовательно:
7 минут = ¹/₈ 60 минут = ¹/₈ градус
15 минут = 60 минут = градуса
Масштаб:
Масштаб всех карт будет указан на полях или в легенде.Масштаб 1: 250 000 (будь то дюймы, футы или метры) означает, что 1 единица на карте эквивалентна 250 000 единицам. в реальном мире. Таким образом, 1 дюйм, измеренный на карте, будет эквивалентен 250 000 дюймов. в реальном мире. Большинство карт USGS имеют размер 1: 24 000, также известные как 7-минутные карты, или 1: 62,500, известные как 15-минутные карты (Геологическая служба США больше не выпускает 15-минутные карты, хотя карты останутся в печати в течение некоторого времени).
Стандартные топографические карты обычно публикуются в виде четырехугольников по 7,5 минут.Карта местоположение задается широтой и долготой юго-восточного (нижнего правого) угла четырехугольник. Дата карты отображается в столбце после названия карты; а вторая дата указывает на последнюю редакцию. Фоторедактированные карты не проверялись на местах.
Размер карты Масштаб Крышки Карта в альбомной ориентации Метрическая система
7 минут 1: 24 000 ¹/₈ степени 1 дюйм = 2000 футов ^{(³/₈ миля)
2.64 дюйма = 1 миля} (1 сантиметр = 240 метров)
15 минут 1: 62 500 степени 1 дюйм = ~ 1 миля (1 сантиметр = 625 метров)
Символы и цвета карты:
Топографические карты USGS используют следующие символы и цвета для обозначения различных характеристики (см. Рисунок 6.2)
Черный — элементы, созданные руками человека, такие как дороги, здания и т. Д.
Синий — вода, озера, реки, ручьи и т. Д.
Коричневый — контурные линии (см. Стр.00)
Зеленый — участки с обильной растительностью (может быть лес, кустарник и т. Д.)
Белый — участки с незначительной растительностью или без нее; белый также используется для изображения постоянного снежные поля и ледники
Красный — магистраль; границы земельных участков общего пользования
Пурпурный — объекты, добавленные на карту со времени первоначальной съемки. Эти функции основаны на аэрофотоснимках, но на суше не проверялись.
Условные обозначения на карте
Легенда карты содержит ряд важных деталей. На рисунках ниже показаны стандартная легенда карты USGS. Кроме того, карта USGS также включает широту и долготу. в качестве названий соседних карт (изображенных сверху, снизу, слева, справа и четыре угла карты). Основные особенности легенды карты показаны на Рисунке 6.3. и помечены ниже.
Название карты
Год выпуска и доработки
Общее расположение в штате
Следующая карта соседнего четырехугольника
Масштаб карты
Шкала расстояний
Contour Interval (Интервал контура)
Магнитное склонение
Широта и долгота
Контурные линии
Контурные линии — это метод изображения трехмерного характера местности на 2-х мерная карта.Точно так же, как изобары в атмосфере изображают линии равных атмосферных давления, контурные линии, нанесенные на карту, представляют собой точки равной высоты над уровнем моря.
Посмотрите на трехмерный рисунок горы внизу. Представьте себе, что это остров во время отлива. Проведите линию вокруг острова на уровне отлива. Три часа позже, когда поднялся прилив, проведите еще одну линию на уровне воды и снова через три часа потом. Вы создадите три контурные линии, каждая с разной высотой над уровнем моря. уровень.Как вы видите на рис. 6.4, трехмерная форма горы отображается с помощью вычисление линий одинаковой высоты по всей горе, а затем перенос этих линий на карту.
На разноцветных картах изолинии обычно изображаются коричневым цветом. Легенда карты будет указывать интервал контура — расстояние в футах (метрах и т. д.) между каждым контурная линия. Каждые 4-я или 5-я контурная линия будет более жирной. отмечены высотой над уровнем моря.На рис. 6.5 показано, как различные поверхностные элементы могут быть идентифицированы по контурным линиям.
Крутые склоны — контуры близко расположенные
Пологие склоны — контуры менее близки
Долины — контуры образуют V-образную форму, направленную вверх холм — эти буквы V всегда указывают на дренажный путь, который также может быть ручьем или река.
Гребни — контуры образуют V-образную форму, направленную вниз холм
Вершины — контуры, образующие круги
Углубления — обозначены круговым контуром с линиями, расходящимися к центру
Измерение расстояний
Существует несколько способов точного измерения расстояния на карте.Один из них — использовать кусок веревки или гибкого провода, чтобы проследить намеченный маршрут. После отслеживания вашего маршрута, потяните за шнур и измерьте его по шкале в легенде карты. Другой метод — использовать компас (математического типа), установленный на небольшом расстоянии от масштаб карты, как миля, а затем «уйти» по своему маршруту. Это хорошая идея быть консервативно и добавьте 5-10% от общего расстояния, чтобы учесть такие вещи, как обратные пути, которые не отображаются на карте. Лучше предвидеть более длинный маршрут, чем короче.
Компас состоит из намагниченной металлической иглы, плавающей в точке поворота. В стрелка ориентируется на силовые линии магнитного поля Земли. Базовый компас для спортивного ориентирования состоит из следующих частей: (см. рисунок 6.6)
Опорная плита
Прямая кромка и линейка
Стрелка направления движения
Корпус компаса с разметкой на 360 градусов
Северная этикетка
Индексная строка
Ориентирующая стрелка
Магнитная игла (северный конец красный)
Что такое Север?
Нет, это не глупый вопрос, есть два типа севера.
Истинный север: (также известный как географический север или Карта Север — обозначен буквой H на топографической карте — см. Рис. 6.8) — это географический север. полюс, на котором пересекаются все линии долготы. Все карты выложены с указанием истинного севера прямо на вершина. К несчастью для путешественника по пустыне, истинный север находится не в той же точке Земля как северный магнитный полюс, на который указывает ваш компас.
Магнитный Север: Думайте о Земле как о гиганте магнит (это на самом деле).Форма магнитного поля Земли примерно такая же как поле стержневого магнита. Однако магнитное поле Земли наклонено примерно на 11 от оси вращения Земли, поэтому это означает, что магнитный полюс Земли не соответствует географическому Северному полюсу, и поскольку ядро Земли расплавлено, магнитное поле всегда немного смещается. Красный конец стрелки компаса намагничен, и где бы вы ни находились, магнитное поле земли заставляет стрелку вращаться пока он не окажется в том же направлении, что и магнитное поле Земли.Это магнитный север (отмечен на топографической карте как MN). На рисунке 6.7 показаны магнитные линии для Соединенных Штатов. Штаты (по состоянию на 1985 г.). Если вы обнаружите себя в любой точке США, ваш компас сориентируйтесь параллельно магнитным силовым линиям в этой области.
Склонение
Вы можете видеть, что от этого местоположения во многом зависит то, куда указывает компас. Угловая разница между истинным севером и магнитным севером называется склонением и отмечается на карте в градусах, как показано. на рисунке 6.7. В зависимости от того, где вы находитесь, угол между истинным севером и магнитным севером отличается. В США угол склонения варьируется примерно от 20 градусов к западу в Мэн примерно на 21 градус восточной долготы в Вашингтоне. (См. Рисунок 6.7). Силовые линии магнитного поля Земли постоянно меняются, медленно перемещаясь на запад (на 1 градус каждые пять годы). Вот почему так важно иметь свежую карту. Старая карта покажет склонение, которое больше не является точным, и все ваши расчеты с использованием этого склонения угол будет неправильным.Как вы увидите, понимание этого различия становится важным. при навигации по карте и компасу.
Уловки следа
Купите компас для нужной области: а также магнитное отклонение на восток или запад, компасы также показывают вертикальное «падение» вверх и вниз. Это падение варьируется в разных частях мира, и компасы специально откалиброван для этого провала. Поэтому вы не можете взять компас, сделанный для Северной Америки, и использовать его в Южная Америка и получите точные показания.
Какой север использовать
Итак, у нас есть два типа севера, с которыми нужно бороться. Когда вы смотрите на свою карту, она нарисована относительно истинного севера; когда вы смотрите на свой компас, он указывает на магнитный север. Т чтобы карта и компас работали вместе, вы должны выбрать один север в качестве точки вашего ссылаться и основывать все свои расчеты на этом. Как вы можете видеть на следующей диаграмме, игнорирование склонения может сбить вас с пути.
Отклонение или отклонение от курса Ошибка отклонения от цели после 10 миль ходьбы
1 920 футов (280 метров)
5 4600 футов (1402 метра)
10 9,170 футов (2795 метров)
Даже после многих лет использования карты и компаса я никогда не мог вспомнить, как исправить склонение. Я могу добавить склонение или вычесть его? Что, если я на западе, а не на востоке? Путешествуя по морскому каякингу сквозь густой туман, я наконец придумал простой способ запомнить.Если вы помните основные принципы, вы легко сможете это понять. в твоем воображении.
Какое у вас склонение карты?
Первое, что вам нужно знать, это то, где вы находитесь по отношению к магнитному северу. Ты Вы можете найти эту информацию, посмотрев на легенду карты. Если вы посмотрите на карту Севера Америка на рис. 6.8 вы увидите линию, примерно обозначающую нулевое склонение. Если вы на линия, на которой склонение составляет 0 градусов, то вам не нужно беспокоиться ни о каком из это, поскольку магнитный север и север карты эквивалентны.(Было бы неплохо, если бы все ваши поездки были на линии 0 градусов склонения?) Если вы находитесь справа от этой линии, ваш компас будет указывать на линию (налево) и, следовательно, склонение будет на запад. Если вы находитесь слева от линии, ваш компас будет указывать на линию (справа). и, следовательно, склонение на восток .
Подшипники:
Компас используется в основном для пеленгации. Подшипник — это горизонтальный угол измерено по часовой стрелке от севера (магнитный север или истинный север) до некоторой point (точка на карте или точка в реальном мире) (см. рисунок 6.8). Подшипники используются для точного путешествия к пункту назначения или определения вашего местоположения. Если ты работая с вашей картой, она называется картой с пеленгом и углом, который вы измеряете. угол, измеренный по часовой стрелке от истинного севера на вашей карте до этой другой точки на карта. Если вы снимаете компас с реальной точки ландшафта, вы с помощью компаса измерьте угол по часовой стрелке от магнитного севера до этой точки на пейзаж. Это магнитный подшипник . Помните, что подшипник измеряется по часовой стрелке. Если вы подумаете об истинном севере как о 12 часах, тогда пеленг справа от него (1 o’clock) больше истинного севера и пеленг слева от истинного севера (11 часов) меньше истинного севера.
Подшипники карты и магнитные подшипники:
Если вы думаете о своей карте как о художественном воспроизведении мира. Он показывает правду север, но он не включает магнитные поля, как в реальном мире, поэтому вам нужно сделать приспособления при переходе с карты в реальный мир.В реальном мире нет истинный север — это просто построение карты — так что вам нужно приспособиться при переходе из реального мира в вашу карту .. Основной принцип такой: исправить для склонения вы хотите, чтобы пеленг карты и магнитный пеленг были эквивалентны. Если вам посчастливилось оказаться на линии, где склонение равно 0, оба значения уже эквивалентны, или если вы сориентируете карту с помощью компаса (см. стр. 00), вы сделали два эквивалента.В противном случае вам нужно будет сделать подшипник самостоятельно. поправки путем добавления или вычитания величины склонения. Это дает нам 4 возможных перестановки для работы:
Западное склонение — переход от пеленга карты к Магнитный подшипник
Западное склонение — от магнитного пеленга к пеленгу
Восточное склонение — переход от пеленга по карте к Магнитный подшипник
Восточное склонение — от магнитного пеленга к пеленгу
Западное склонение:
Если ваше склонение западное, то магнитный север меньше истинного севера, и карта подшипник меньше (<) магнитного подшипника.Вам нужно сделать два подшипника эквивалент, добавляя или вычитая склонение. Это проиллюстрировано в Таблице 6.2 и Рисунок 6.8b.
От карты к магнитному подшипнику: Если вы определение пеленга от одной точки на карте к другой точке на карте относительно истинный север, то вы работаете с пеленгом карты. Теперь вы хотите выяснить, где ваша позиция находится в магнитном подшипнике. Чтобы передать эту информацию обратно в ваш магнитный подшипник вам нужно добавить склонение к вашей карте подшипник для создания надлежащего магнитного подшипника.Пеленг карты + Наклонение = магнитный подшипник.
Магнитный подшипник к подшипнику карты: если вы используете компас, чтобы определить направление от вашего текущего местоположения до точки на ландшафте, затем вы работают с магнитным подшипником. Теперь вы хотите выяснить, где ваша позиция. на карте. Чтобы перенести эту информацию обратно на вашу карту, вам нужно вычесть отклонение от пеленга вашего магнитного пеленга по компасу для создания правильной карты несущий.Магнитный пеленг — склонение = пеленг карты.
Восточное склонение:
Если ваше склонение на восток, то магнитный север больше, чем истинный север. подшипник больше, чем магнитный подшипник. Вам нужно сделать два мира эквивалентными добавляя или вычитая склонение. Это показано в таблице 6.2 и на рисунке. 6.8а.
От карты к магнитному подшипнику: Если вы определение пеленга от одной точки на карте к другой точке на карте относительно истинный север, то вы работаете с пеленгом карты.Теперь вы хотите выяснить, где ваша позиция находится в магнитном подшипнике. Чтобы передать эту информацию обратно в ваш магнитный подшипник вам нужно вычесть склонение из вашего пеленга карты компас для создания правильного магнитного подшипника. Пеленг на карте — склонение = магнитный пеленг.
Магнитный подшипник к подшипнику карты: если вы используете компас, чтобы определить направление от вашего текущего местоположения до точки на ландшафте, затем вы работают с магнитным подшипником.Теперь вы хотите выяснить, где ваша позиция. на карте. Чтобы перенести эту информацию обратно на вашу карту, вам нужно добавить отклонение от пеленга вашего магнитного пеленга по компасу для создания правильной карты несущий. Магнитный пеленг + склонение = пеленг карты.
От подшипника карты Магнитный подшипник
Если склонение … Тогда … до магнитного подшипника
к подшипнику карты
Запад Магнитный север <Пеленг на карте истинного севера < Магнитный подшипник Пеленг карты + склонение = магнитный пеленг. Магнитный подшипник — склонение = пеленг карты.
Восток Магнитный север> Пеленг на карте истинного севера> Магнитный подшипник Пеленг карты — склонение = магнитный пеленг. Магнитный пеленг + склонение = пеленг карты.
Настройка компаса на местное склонение:
Еще один способ справиться со склонением — отрегулировать компас.Некоторые компасы имеют внешнее градусное кольцо, которое можно разблокировать с помощью установочного винта или защелки. Это позволяет вам для сброса компаса с учетом склонения. Например, если склонение было 14 градусов восточной долготы, вы можете повернуть шкалу градусов вправо, чтобы магнитная стрелка указывал на 14 градусов вместо 360 градусов. Как только вы это сделаете, вы больше не будете Придется прибавлять или вычитать склонение, потому что ваш компас направлен на истинный север. Сейчас же когда стрелка компаса находится внутри ориентирующей иглы, пеленг компаса, который вы читаете с вашего компаса будет относительно истинного севера, а не магнитного севера.Если у тебя есть компас с фиксированным кольцом, вы можете отметить угол склонения на кольце компаса с помощью предмета ленты.
Навигация по пустыне означает знание своей отправной точки, пункта назначения и ваш маршрут, чтобы добраться туда.
Регулярно проверяйте свое положение;
Возьмите за привычку держать карту и компас под рукой и обращаться к ним каждый час или чтобы определить свое местоположение (чаще в условиях плохой видимости). Следите за своим началом время, перерывы на отдых и обеденные перерывы, а также общий темп похода.Это также даст вам представление о том, как далеко вы прошли и насколько точен ваш план контроля времени (см. Planning Your Day, стр. 00).
Ориентация карты:
Проще всего читать карту, если она ориентирована на окружающий ландшафт. если ты вы увидите долину слева, затем долина отобразится слева на карте. Вы можете сделать это на глаз или с помощью компаса.
Использование наземных функций: Положите карту на землю или держите его горизонтально.Поворачивайте карту до тех пор, пока распознанные объекты на земле не будут примерно совпадать с теми, что есть на карте.
Использование компаса:
Определите ваше склонение по карте. Если вы склоняетесь к западу от истинного севера, вычтите склонение из 360 градусов. Если вы склоняетесь к востоку от истинного севера
Установите компас на правильный пеленг склонения, чтобы компенсировать склонение.
Поместите компас на карту так, чтобы край опорной плиты был параллелен восточный или западный край карты со стрелкой направления движения к северному краю карта.
Держа компас на карте, поверните карту на с компасом
, пока северный конец магнитной стрелки не укажет на N на компасе. корпус (т.е. красный северный конец магнитной стрелки и ориентирующая стрелка совпадают). Это часто называют «закрытием иглы», поскольку магнитная стрелка внутри «коробки», образованной ориентирующей стрелкой. Карта теперь ориентирована с относительно магнитного севера. Это означает, что направление стрелки компаса на север совпадает. как истинный север на карте.Вы также можете разместить компас на карте так, чтобы край опорная плита лежит вдоль линии индикатора магнитного севера на легенде карты внизу и поверните карту, как описано выше. Это может дать вам более точную ориентацию для ваша карта.
Определите особенности местности:
Ориентируя карту, найдите характерные особенности ландшафта, такие как горы, долины, озера, реки и т. д.Запомните географические особенности вы будете путешествовать и смотреть в течение дня. Если вы сохраните местность в своем Имейте в виду, что вы обычно будете иметь общее представление о том, где находитесь, просто посмотрев вокруг.
Уловки следа
Ориентируйте карту: избавьтесь от необходимости поправьте склонение, если вы каждый раз пользуетесь компасом для ориентации карты. Так долго как карта ориентирована относительно магнитного севера, любые пеленги, которые вы берете с карты на компас или компас для карты будут такими же.По этой причине рекомендуется всегда найдите время, чтобы сориентировать вашу карту. Это сделает вашу жизнь намного проще. Это также означает, что Каждый раз, когда вы используете карту, вам нужно будет переориентировать ее с помощью компаса.
Давайте рассмотрим некоторые распространенные сценарии бэккантри и посмотрим, как вы можете использовать свою карту и компас для навигации.
Сценарий № 1 — Затерянный в тумане:
Хорошо, вы прогуляетесь по тропе, а затем спуститесь с тропы к близлежащему альпийскому озеру. в лагерь.Когда вы просыпаетесь на следующее утро, вы в тумане. Вы знаете, где находитесь. карту, но вы не видите, как выбраться. Что вам нужно сделать, так это взять на себя ваша карта от вашего известного кемпинга до известной точки на тропе, которую вы можете идентифицировать на карте. Затем проследите за своим пеленгом сквозь туман (или вы можете решить переждать туман, если есть труднопроходимая местность — см. главу 7: Безопасность и чрезвычайная ситуация Процедуры: Динамика аварий стр. 00). Вот ваша процедура:
Ориентир по карте (карта не ориентирована):
Положите длинный край пластины основания компаса на карту, проводя линию от начальной точки. указать на пункт назначения (от точки X до точки Y).Поскольку опорная плита параллельна стрелку направления движения, опорная пластина может использоваться для установки направления на пункт назначения.
Удерживая опорную пластину, поверните корпус компаса до тех пор, пока компас линии и ориентирующая стрелка указывают на истинный север. Здесь вы видите ориентировочные линии и стрелки параллельны линии от A до B, а также линиям сетки карты.
Считайте азимут (в градусах) по шкале градуса в точке на основании компаса. Табличка с пометкой «Прочтите пеленг здесь.«В данном случае азимут составляет 346 градусов.
Пеленг по карте (карта, ориентированная на магнитный север):
Сориентируйте карту с помощью компаса (см. Стр. 00).
Положите длинный край пластины компаса на карту, проводя линию от начальной точки. указать на пункт назначения (от X до Y). Поскольку опорная плита параллельна направлению стрелки хода, опорную пластину можно использовать для установки направления к месту назначения.
Удерживая опорную плиту, поверните корпус компаса до направления стрелки. совпадает с северным концом магнитной стрелки (известный как «бокс стрелка «).
Считайте азимут (в градусах) по шкале градуса в точке на основании компаса. Табличка с пометкой «Читать пеленг здесь». В этом случае азимут 338 градусов.
Сценарий № 2 — Направление к вершине:
Вы прогуливались по тропе и нашли хороший кемпинг, отмеченный на карта.Вы видите гребень вершины над линией деревьев, который выглядит как отличное место для фотографий, но между вами и вершиной есть густая долина, заросшая дугласовой елью. Что вам нужно Сделайте это, чтобы взять курс от вашего текущего местоположения к вершине и использовать это, чтобы путешествовать через лес. Вот ваша процедура:
Принимая подшипник от земли:
Направьте по компасу стрелку направления движения на пункт назначения на суше.
Поверните корпус компаса так, чтобы стрелка на северном направлении на корпусе компаса вверх с помощью красной магнитной стрелки.Это называется «боксировать с иглой». так как вы хотите, чтобы игла находилась внутри рамки, обозначенной ориентирующей стрелкой. Север Ориентирующая стрелка должна указывать в том же направлении, что и красная (северная) магнитная стрелка. Ваш компас будет выглядеть как на рисунке выше с иглой в коробке.
Считайте азимут (в градусах) по шкале градуса в точке на основании компаса. табличка «Прочтите подшипник здесь».
Шагающий подшипник, взятый из земли:
После снятия пеленга, как описано выше, держите компас ровно и перед вы так, чтобы стрелка направления движения указывала на пункт назначения.
Вращайте всем телом, пока магнитная стрелка не окажется прямо над ориентирующим устройством. стрела. Убедитесь, что северный конец магнитной стрелки указывает на N на корпусе компаса. Стрелка направления движения указывает на пункт назначения.
Найдите заметный объект, на который указывает ваша стрелка направления движения. Иди к этому особенность. Продолжайте смотреть на другие детали вдоль подшипника и идите к ним, пока не увидите. добраться до места назначения.
Шагающий подшипник, взятый с карты:
Чтобы пройти по азимуту, взятому с карты, вам может потребоваться поправка на склонение, если вы не ориентировал карту на магнитный север до того, как вы взяли курс.Как только у вас есть с поправкой на склонение, следуйте той же процедуре, которая указана выше для ходьбы по подшипник взят с земли.
Способы перемещения подшипника:
Иногда местность не всегда настолько удобна, чтобы вы могли просто следовать за своим курсом по прямой, поэтому существует ряд методов, которые можно использовать при движении по подшипнику.
Линия прямой видимости Пройдите к очевидному ориентиру — дерево или валун, находящиеся непосредственно на подшипнике.Затем сделайте еще один поворот на следующем очевидный ориентир и идти к нему. Продолжайте в том же духе, пока не достигнете пункта назначения. Идя к промежуточным ориентирам, вы сводите к минимуму вероятность отклонения от курса.
Сценарий № 3 — Повторение шагов к лагерю:
Вы поднялись на вершину и сделали несколько отличных фотографий, даже на фотографии козленка. Сейчас же пора возвращаться в свой кемпинг. Вы можете просто следить за своей спиной (см. ниже) обратно к вашему местоположению, но когда вы попадете на след, обязательно произойдет какая-то ошибка. где вы будете по отношению к своему кемпингу? Лучше всего целенаправленно прицелиться.Вот ваша процедура:
Задние подшипники Чтобы проверить свое положение во время ходя по подшипнику, можно взять задний подшипник. Прежде, чем ты начнешь ходить по подшипнику, повернувшись, снимите пеленг на 180 градусов с пеленга, по которому вы собираетесь идти. Для Например, если вы собираетесь пройти под углом 45 градусов, стреляйте прямо по азимуту. напротив вашего курса 225 градусов. Найдите какой-нибудь ориентир вдоль этого подшипника. Однажды ты переместились на небольшое расстояние вдоль вашего подшипника, развернитесь и выстрелите в подшипник обратно, чтобы этот ориентир.Если вы на курсе, этот пеленг будет по-прежнему показывать 180 градусов от вашего азимут хода (в данном случае 225 градусов). Если этого не произошло, значит, вы отключились. курс. Моряки и каякеры постоянно используют задние подшипники для проверки бокового сноса. от ветра или течений. Задние подшипники также полезны, если вы собираетесь куда-то а затем вернуться по той же траектории (см. рис. 6.14). Есть два основных формулы для расчета заднего подшипника.
Когда направление движения подшипника меньше 180 (см. Рисунок 6.14):
Задний подшипник = (180 + направление ходового подшипника)
BB = 180 + B
225 = 180 + 45
Когда направление движения подшипника больше 180 градусов (см. Рис. 6.14):
Если направление ходового подшипника больше 180 градусов вы используете другую формулу (иначе у вас будет задний подшипник больше чем на 360 градусов). Если мы обратим наш пример сверху, скажем, ваш подшипник равен 225. градусов (что больше 180 градусов), тогда ваш задний подшипник работает до 45 градусов. градусов.
Задний подшипник = (Направление ходового подшипника — 180)
BB = B — 180
45 = 225 — 180
Прицеливание: практически невозможно пройти идеальный подшипник. В большинстве случаев ваша ошибка может быть от 3 до 5. Это известно как боковой дрейф (см. рисунок 6.12). Отклонение всего на несколько градусов может иметь большое значение. через несколько миль (см. Таблицу 6.1). Поэтому вместо того, чтобы идти прямо к цели, Лучше целенаправленно целиться в одну сторону от цели (влево или вправо).Тогда ты будешь знать, повернуть направо или налево и идти к цели.
Базовые показатели: Базовые показатели полезны, потому что они обеспечить большую цель, к которой нужно стремиться. Базовая линия — это контрольная линия, проходящая через ваш курс. Это может быть тропа, обрыв, дорога, ручей или другой объект. Вы можете объединить базовая линия с выключенным прицелом для облегчения навигации (в Сценарии № 3 след служил базовой линией). Найдите точку отсчета рядом с местом назначения и прицельтесь от нее. Когда вы достигнете базовой линии, вы теперь знаете, в каком направлении повернуть, чтобы пройти по базовой линии, чтобы добраться до пункта назначения (см. Рисунок 6.13).
Сценарий № 4 — На вашем пути что-то есть:
Вы делаете этот невероятный бушвэк и прилежно следите за компасом. конечно, прицельно от дерева к дереву. Впереди поляна, когда вы входите на нее, вы открыть болото. Вы не сможете пройти прямо по курсу компаса. Сейчас же какие? Вот ваша процедура:
Обход препятствий — Когда вы достигнете препятствие, лучший способ сохранить курс — пройти прямоугольник вокруг объект (см. рисунок 6.14).
Установите новый пеленг на 90 градусов от исходного курса и двигайтесь по нему, пока не получите преодолел препятствие вдоль этой оси. Например, если исходный азимут был 30 градусов, походу новый подшипник 120 градусов. Во время ходьбы поддерживайте счет шагов или иным образом отслеживать пройденное расстояние.
Вернитесь на исходный подшипник параллельно исходному курсу, пока не выйдете из препятствие вдоль этой оси.
Установите пеленг на 90 градусов назад к исходному пеленгу (в данном случае на 300 градусов) и пройти такое же количество шагов.
Теперь вернитесь к исходному подшипнику. Вы будете следовать своему первоначальному маршруту.
Сценарий № 5 — Теперь вы действительно потерялись:
Вы путешествуете по тропе через широкие альпийские долины, и у вас такая глубокая философский разговор о связи человека с природой, настолько глубокий, что у вас есть потеряли часть своей связи с природой. Вы смотрите вокруг и не знаете, где вы являются. Одна альпийская долина очень похожа на последнюю, через которую вы прошли.Хорошо, так что ты потерянный. Что теперь? Вот ваша процедура:
Триангуляция
Триангуляция используется для определения вашего местоположения, когда два или более выдающихся ориентира видимый. Даже если вы не уверены, где находитесь, вы можете найти свое приблизительное местоположение как если вы можете определить как минимум 2 выдающихся ориентира (горы, конец озера, мост, и т. д.) как на суше, так и на вашей карте. (См. Рисунок 6.15).
Сориентируйте карту.
Посмотрите вокруг и найдите известные достопримечательности.
Найдите ориентиры на карте (желательно на расстоянии не менее 90 градусов).
Определите азимут одного из ориентиров (см. Подшипники на стр. 00).
Поместите компас на карту так, чтобы одна сторона опорной пластины была направлена в сторону ориентир.
Удерживая край плиты основания на символе, поверните весь компас на карте. до тех пор, пока ориентирующая стрелка и стрелка компаса не будут указывать на север на карте.
Проведите на карте линию по краю опорной плиты, пересекающую выступающие ориентир символ.Ваша позиция где-то в этом направлении.
Повторите эту процедуру для другого заметного ориентира. Второй ориентир должен быть как близко к 90 градусам от первого, насколько это возможно. Ваше приблизительное положение — это то место, где двое линии пересекаются.
Вы можете повторить этот процесс в третий раз, чтобы показать область, ограниченную тремя линиями. Ты расположен внутри этого треугольника.
Если вы находитесь на заметном объекте, отмеченном на карте, например, на гребне, ручье или дороги, потребуется только один расчет от заметного ориентира.Твоя позиция будет примерно там, где нарисованная линия пересекает этот линейный объект.
Высотомеры
Высотомер также может быть полезным инструментом навигации. Высотомер измеряет местный атмосферное давление воздуха прямо как барометр. Обычно это выражается в дюймах. или миллибары Меркурия. Высотомер отображает текущую высоту на циферблате с игла или с цифровым дисплеем. Поскольку атмосферное давление постоянно меняется из-за погоду (см. главу 7 — Естественная история: Погода, стр. 00), вы должны откалибровать высотомер, сначала установив его, когда вы находитесь на известной высоте.Скажите, что вы пришли автостоянка, обозначенная на карте, находится на высоте 2400 футов (730 метров). Установите свой высотомер на 2400 футов (730 метров). Когда вы идете пешком, высотомер показывает текущее высота по мере увеличения или уменьшения высоты. Чтобы поддерживать точные показания Вам следует повторно калибровать высотомер несколько раз в день. Один хороший трюк — откалибруйте или хотя бы посмотрите на показания альтиметра перед сном. Если на следующий день высотомер показывает выше, затем атмосферное давление повысилось во время ночь (обычно указывает на стабильную или улучшающуюся погоду).Если высотомер показывает ниже, затем атмосферное давление падает (что указывает на возможную ненастную погоду).
Вы можете использовать свой альтиметр в навигации как еще один источник информации, чтобы помочь найти твоя позиция. Если высотомер откалиброван правильно, вы знаете, что находитесь на определенная высота. Считайте эту высоту соответствующей определенной контурной линии на ваша карта. Этого может быть достаточно, чтобы очень точно определить ваше местоположение. Если ты подъем по тропе, которая пересекает определенную высоту (контурную линию) только в одной точке, тогда вы точно знаете, где находитесь.В других ситуациях вы знаете, что где-то находитесь по линии контура, лежащей на этой высоте (превышении). Другие подсказки могут помочь определить именно там, где по этой линии контура вы находитесь.
Недорогие высотомеры доступны по цене менее 50 долларов США, но они также подвержены неточностям. из-за температуры. Чтобы свести к минимуму проблемы с температурой, лучше всего оставить высотомер перед снятием показаний отрегулируйте температуру окружающего воздуха. Более дорогие высотомеры которые автоматически корректируют изменения температуры, могут стоить более 200 долларов.Цифровые часы с альтиметр / барометр — это предмет, сочетающий в себе два полезных инструмента.
Часы
Ношение часов в сельской местности — это вопрос личной этики дикой природы. Многие людям нравится позволять природе определять темп дня, а не часам. Я не могу носить мои часы, но я всегда беру с собой . Слишком много раз я нуждался в Часы. Например, чтобы получить точную информацию о том, как быстро я иду пешком, чтобы узнать, План управления правильный (см. Глава 1 — Планирование поездки: Планирование дня, стр. 00), и особенно при оказании первой помощи и в экстренных ситуациях, когда определение показателей жизненно важных точное время, когда что-то происходит, может иметь важное значение для правильной диагностики и лечения (см. главу 9 — Первая помощь и неотложная помощь: оценка пациента, стр. 00).Часы могут также может использоваться для определения основного направления (см. стр. 00).
Глобальные системы позиционирования (GPS)
Глобальная система позиционирования — это сеть спутников, находящихся на орбите над землей. А Устройство GPS — это, по сути, радиоприемник. Спутники передают сигнал на устройство GPS, которое интерполирует сигналы в широту и долготу, которые отображаются на устройстве. Обычно сигналы от трех спутников необходимы для определения определенного местоположения и четвертый для интерполяции высоты.GPS-устройства имеют точность в пределах нескольких сотен футов от ваше фактическое местонахождение. Хотя их можно использовать для очень точного определения вашего местоположения и установить курсы компаса, не полагается на устройство GPS вместо твердого знания карта и компас. Отказ аккумулятора, повреждение GPS-приемника или даже оставление его в остановка для отдыха может оставить вас потерянными, если у вас нет хороших навыков карты и компаса. Устройства GPS особенно полезны в местах, где есть несколько ориентиров для определения вашего местоположения (например, длительные походы на каноэ в северной Канаде).Доступны портативные устройства GPS. единицы легко транспортируются в глуши.
Всемирный веб-сайт Outdoor Action включает ряд Интернет-ресурсов. доступно с этой домашней страницы. Информация, представленная здесь, предназначена для образовательных только для использования и не заменяет специальную подготовку или опыт. Университет Принстон и автор не несет ответственности за использование или использование кем-либо каких-либо материалы, содержащиеся или упомянутые в данном документе.Когда выходишь на улицу, это твой ответственность за наличие необходимых знаний, опыта и оборудования для безопасного путешествия. Материалы, содержащиеся на веб-сайте, могут быть устаревшими. Авторское право 1997, все права защищены, Рэндом Хаус и Рик Кертис, Программа действий на открытом воздухе, Принстон Университет.

Размер карты	Масштаб	Крышки	Карта в альбомной ориентации	Метрическая система
7 минут	1: 24 000	¹/₈ степени	1 дюйм = 2000 футов ^{(³/₈ миля) 2.64 дюйма = 1 миля}	(1 сантиметр = 240 метров)
15 минут	1: 62 500	степени	1 дюйм = ~ 1 миля	(1 сантиметр = 625 метров)

Уловки следа
Купите компас для нужной области: а также магнитное отклонение на восток или запад, компасы также показывают вертикальное «падение» вверх и вниз. Это падение варьируется в разных частях мира, и компасы специально откалиброван для этого провала. Поэтому вы не можете взять компас, сделанный для Северной Америки, и использовать его в Южная Америка и получите точные показания.

Отклонение или отклонение от курса	Ошибка отклонения от цели после 10 миль ходьбы
1	920 футов (280 метров)
5	4600 футов (1402 метра)
10	9,170 футов (2795 метров)

Если склонение …	Тогда …	до магнитного подшипника	к подшипнику карты
Запад	Магнитный север <Пеленг на карте истинного севера < Магнитный подшипник	Пеленг карты + склонение = магнитный пеленг.	Магнитный подшипник — склонение = пеленг карты.
Восток	Магнитный север> Пеленг на карте истинного севера> Магнитный подшипник	Пеленг карты — склонение = магнитный пеленг.	Магнитный пеленг + склонение = пеленг карты.

Уловки следа
Ориентируйте карту: избавьтесь от необходимости поправьте склонение, если вы каждый раз пользуетесь компасом для ориентации карты. Так долго как карта ориентирована относительно магнитного севера, любые пеленги, которые вы берете с карты на компас или компас для карты будут такими же.По этой причине рекомендуется всегда найдите время, чтобы сориентировать вашу карту. Это сделает вашу жизнь намного проще. Это также означает, что Каждый раз, когда вы используете карту, вам нужно будет переориентировать ее с помощью компаса.

9Май
Окраска окон деревянных: Чем и как правильно покрасить деревянное окно
9 Май 1971 alexxlab Комментировать
Как покрасить деревянное окно самостоятельно (ч.2)
Покраска является необходимой мерой, которая может существенно увеличить срок эксплуатации и сохранить красивый внешний вид древесины. Кроме того, краска способна предотвратить появление плесени и грибка, что будет препятствовать гнилостным процессам, способным полностью уничтожить деревянные конструкции евроокна, сообщает портал ОКНА МЕДИА.

Прежде всего, поверхность рамы должна быть чистой и сухой, поэтому влажность древесины перед окраской должна составлять менее 20 процентов. Также помещение необходимо тщательно убрать, чтобы пыль не осела на свежеокрашенную поверхность оконной рамы, что может свести на нет всю работу домашнего умельца.
Подготовка к покраске деревянных окон

Перед покраской деревянных окон не забудьте защитить стеклопакет специальной малярной лентой, заделать все трещины, удалить выступающую оконную фурнитуру и наложить новый слой герметика. Старый слой краски удаляется путем шлифования древесины, обращая особое внимание на места соединения и склейки (в этих местах обычно скапливается больше краски), после чего очистить поверхность от пыли. Делать это нужно деликатно и аккуратно при помощи жесткой щетки.
Снимать краску ножом не рекомендуется, поскольку после такого воздействия на поверхности дерева могут остаться вмятины и сколы. После того как слой старой краски удален, необходимо проверить дерево на предмет повреждений – червоточин, гнилостных образований и так далее.
Также перед началом покрасочных работ необходимо устранить общераспространенные дефекты в виде сломанных запорных механизмов и расшатанных деталей крепления деревянных окон.
Удаляем старую краску

Чтобы покрасить ранее окрашенное деревянное окно, прежде всего, следует снять старую краску с оконной рамы с помощью специального приспособления – скребка. Все поверхности рамы зачистить шпателем либо наждачной бумагой. Также в труднодоступных местах следует тщательно удалить старый слой краски треугольным шпателем. Если рама застревает в оконной коробке, то следует подстрогать и зачистить края. Затем раму необходимо протереть уайтспиритом и вымыть водой.
Паковка стеклопакета малярным скотчем

Чтобы при окрашивании деревянного окна не запачкался стеклопакет, рекомендуется паковка малярным скотчем. Для этого на край оконного стекла наклеивается малярный скотч, оставляя между рамой и самоклеящейся лентой зазор в 2 миллиметра. Благодаря такому приёму щель между стеклопакетом и рамой будет закрыта краской, что защитит её в дальнейшем от стекания воды со стеклопакета.
Шпатлевание деревянных окон

После снятия с деревянного окна слоя старой краски, можно столкнуться с дефектами поверхности рамы. Для их ликвидации, раму необходимо очистить от пыли и загрязнений. Далее следует зашпаклевать все трещинки и ямочки с помощью специальной шпаклевки для дерева. Дать шпаклевке высохнуть в течение 1–2 часов. После этого выровнять поверхность при помощи наждачной бумаги, а шлифовальную пыль удалить влажной тряпкой.
При наличии глубоких дефектов и впадин процесс шпатлевания надлежит повторить, давая каждому слою просохнуть. Допускаемая толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2-х миллиметров.
Грунтовка

Чтобы краска хорошо легла на деревянную раму, выполняется грунтование с использованием кисти, поскольку она обладает свойством хорошо втирать грунт во все неровности поверхности деревянного профиля. Для грунтовки рекомендуется использовать тиксотропную (жилеобразную) грунтовочную краску, обладающую свойством создавать идеально ровную поверхность. После высыхания грунтовки (через 24 часа) можно приступить к покраске окна.
Перед покраской наружную часть деревянного окна обязательно необходимо обработать антисептической пропиткой для древесины.
Особенности процесса окраски деревянных окон

Специалисты утверждают, что работать будет намного проще и безопаснее, если деревянное окно снять с петель и расположить на широкой, ровной поверхности. Ежели в доме мало места, то евроокно можно красить, предварительно положив на лестницу или подмост, то есть вбить два гвоздя в опору (достаточно «сотки») на высоте около 1 метра. После этого достаточно установить край евроокна на вбитые гвозди, и конструкция будет хорошо держаться.
Если опускное окно не было вынуто из проёма заранее, то во время сушки краски необходимо несколько раз повторять циклы поднимания / опускания оконной створки. В противном случае, когда высохнет краска, попавшая в пазы, то могут склеиться выемки и выступы, необходимые для движения створки. В результате чего деревянное окно будет трудно поднимать и опускать.
Краска должна высыхать в течение минимум шести часов. За это время она образует максимальное сцепление с поверхностью дерева, благодаря чему сможет долго защищать его от разрушительного воздействия во время эксплуатации. Прежде чем краска полностью высохнет, следует снять малярный скотч со стеклопакета.
Покраска деревянных евроокон

Начать покраску деревянных евроокон стоит с внешней стороны оконной рамы маленькой кисточкой (не более 4 см шириной), тщательно прокрашивая труднодоступные места. Краска наносится вдоль деревянных волокон широкими мазками, углы прокрашиваются перпендикулярно поверхности точечными ударами кисти. Далее приступают к окраске нижних и верхних горизонтальных брусков, а затем вертикальных брусков рамы. Полностью раскрыв оконную створку, окрашиваются петли и оконная коробка. При двойной раме следует сначала покрасить внутреннюю часть, дать ей высохнуть, а затем окрасить наружную поверхность оконной рамы. Оконные откосы покрываются одним слоем краски.
Далее приступают к покраске самой рамы. Красить оконную раму стоит, начиная с мелких деталей. Очень тщательно необходимо прокрашивать места сочленения досок, так как именно спилы – самые уязвимые внутренние части оконной конструкции из дерева. Коробка и торцы окрашиваются после того, как оконная рама высохнет полностью. Когда покрашенное деревянное окно подсохнет, наносят второй слой краски. К покраске деревянного подоконника приступают в последнюю очередь.
Когда краска полностью высохла, устанавливают на место снятую и окрашенную фурнитуру. Если гнёзда под шурупы, крепящие петли, разболтались, необходимо из куска дерева выстругать пробки и смазать их клеем (ПВА, эпоксидным, столярным), затем забить их в гнезда, закрепить шурупами.
Покрасить деревянное окно самостоятельно — просто

Справедливости ради следует отметить, что покраска деревянных евроокон не требует сугубо профессиональных инструментов и навыков. При желании каждый домашний мастер сможет качественно и довольно быстро окрасить рамы и подоконники, если будет при этом соблюдать выше изложенные правила. Конечно, можно не тратить своё время на изучение азов покраски деревянных окон, а обратиться в оконную компанию и решить эту проблему с помощью специалистов. Следует помнить, что реставрация деревянных евроокон своими руками, безусловно, обойдется дешевле, но также есть риск испортить не самое дешёвое на сегодняшний день окно.
Как покрасить деревянные окна по старой краске
Окна с деревянными рамами — замечательный выбор для тех, кто ценит классику и заботится о сохранении уютного климата в своем доме. С течением времени дерево теряет презентабельный вид, поэтому его нужно вовремя восстанавливать.
С новыми окнами высокого качества бед не возникает — покрасить их не проблема. Но восстановление старых древесных рам с потрепанным внешним видом порой вызывает затруднения. Так как же покрасить старое деревянное окно?
Подготовка перед покраской
Итак, имеется немолодое, немного испорченное временем деревянное окно. Сразу начинать его красить сырой краской из банки, как это делают многие, ни в коем случае нельзя. Так можно поступать лишь в одном случае — если рама только что куплена и имеет превосходное качество. Но даже и тут без грунтовки не обойтись.
Старое окно перед покраской требуется основательно подготовить, а для этого надо оценить его состояние:
провести детальную диагностику всех сторон оконной рамы;
оценить плотность прилегания стекол к штапикам;
проверить наличие и состояние старого слоя краски.
Подготовить окно к покраске нужно обязательно. Проигнорировав этот момент, можно лишь испортить изделие, и зря потратить время. После тщательной диагностики раму следует избавить от всех дефектов, которые были обнаружены. Если нашлись подгнившие места, их нужно соскоблить острым металлическим предметом, к примеру, ножом. Старая краска, если она плохо держится или пузырится, тоже нуждается в удалении. Для более качественного обновления окна своими руками раму лучше полностью очистить от старой краски с помощью специального растворителя и ножа.
После удаления испорченных участков древесины на оконной раме часто появляются неровности и ямки. Исправить проблему поможет шлифовка крупной наждачной бумагой с последующим нанесением шпатлевки. Заодно таким способом можно заполнить трещины, появляющиеся в результате высыхания дерева. На этом подготовка окна к покраске не заканчивается. Как только слой шпатлевки высохнет, его можно будет отполировать мелкой наждачной бумагой. Останется лишь покрыть раму слоем грунтовой эмали. Без нее не обойтись, так как краска, нанесенная сразу на дерево, плохо держится, вздувается и отколупывается раньше времени.
Если подготовительные работы завершены, и оконная рама имеет ровную гладкую поверхность, можно переходить к покраске старого деревянного окна.
Нанесение лакокрасочного покрытия на раму
Чтобы наносить краску было проще, ее следует разбавить растворителем. Выбор жидкости для разбавления зависит от состава защитного покрытия. Это легко уточняется у продавца, у которого была приобретена краска. Но если никаких рекомендаций по этому поводу получить не удалось, можно применить универсальный разбавитель «Уайт-Спирит». Он подходит практически ко всем видам алкидных красок. Как рассчитать оптимальное количество растворителя? Тут все выбирается на глаз. Главное, чтобы готовая смесь имела не густую и не водянистую консистенцию.
Чтобы покрасить раму, не испачкав стекол, надо воспользоваться малярным скотчем. Он поможет обновить окно, избежав потери его прозрачности. Скотч наклеивают по периметру стекла вплотную к штапикам. При работе кисточкой создается минимум брызг, поэтому узких полосок малярной клейкой ленты будет достаточно. Чтобы покрасить раму окна легко, быстро и качественно, стоит придерживаться нескольких правил:
во время работы надо соблюдать аккуратность, следить, чтобы краска ложилась ровно и не попадала в ненужные места;
не рекомендуется погружать всю кисточку в емкость с красящим веществом. Достаточно обмакнуть кисть наполовину и пройтись ею по краю банки, чтобы избавиться от излишка краски;
окрашивание необходимо производить в направлении сверху вниз. Так удастся предотвратить появление наплывов и подтеков;
не нужно стараться нанести как можно более толстый пласт краски за один заход. Это может привести к образованию неровностей.
Правильно покрасить окна из дерева поможет одно простое правило: лучше нанести 2-3 слоя, первый из которых следует сделать тонким. Причем следующий заход окрашивания осуществляется только после полного высыхания предыдущего слоя. Таким образом, весь процесс может растянуться на несколько дней, в зависимости от скорости высыхания покрытия. Подобная технология помогает избавиться от не прокрашенных участков и обеспечивает надежную защиту деревянной рамы от природных осадков и солнечного света.
Покрасить окно деревянное нетрудно. Вооружившись терпением и инструментами, старое изделие с неприглядным внешним видом можно превратить в красивую вещь, что доказывается на примере оконной рамы. С вышеприведенными советами не придется ломать голову, думая, как покрасить деревянные окна по старой краске. Главное помнить: «Не столько тяжело добиться профессионального качества окрашивания старых окон, сколько сохранить это качество на долгие времена».
от 4000 руб в 2019

Какое бы вы окно пластиковое не установили (немецкое, российское, французское или другого производителя), может возникнуть ситуация, когда с наступлением первых заморозков даже из самого дорого и надежного окна может внезапно подуть. В чем же здесь проблема?
Как ни странно, современные технологии производства пластиковых окон и дверей исключают варианты разгерметизации и создания сквозняков. Чтобы выявить эту причину, необходимо все же обратить внимание, не является ли это браком монтажа или же производством пластикового окна. Возможно также, что замерщик где-то ошибся и допустил оплошность, которая доставляет вам неприятность.
Вероятность, что ошибка производства окна ничтожна, но все же есть, такая причина должна быть устранена производителем во время гарантийного обслуживания ваших оконных групп. Давайте проанализируем дополнительные варианты, почему все же дует из ваших пластиковых окон.
Одним из таких вариантов является низкое качество комплектующих, которые значительно ухудшают технические параметры оконных групп. Комплектующие должны быть изготовлены только на специализированном оборудовании, которое адаптировано для использования готовых изделий для пластиковых окон. Если всё же комплектующие изготовлены кустарным способом, то это говорит несоответствие техническим условиям и техническому регламенту производства пластиковых окон.
Одним из таких примеров служит штапик. Кустарный штапик при первых заморозках и перепадах температуры выпадает из пазов, а следовательно нарушается целостность конструкции пластикового окна. При низких температурах пластик имеет свойство изменяться по физическим параметрам, и, следовательно, плохой штапик не выдержит капризы конструкции пластикового окна.
Точно такая же проблема возникнет с уплотнительной резинкой. Если ваша резинка произведена где-нибудь в Китае, то можно смело утверждать, что при первых морозах она рассохнется, лопнет и придет моментально в негодность. Герметичность нарушится по периметру створки оконных групп.
Фурнитура, которая применяется при установке пластиковых окон, должна строго соответствовать вашему окну. «Похожие» фурнитуры могут вывести из строя пластиковое окно быстрее, чем штапик и уплотнительная резинка. Поэтому производитель, устанавливающий «похожие», а не «родные» элементы фурнитуры для окна, скорее всего, сознательно идет на изготовление заведомо бракованных окон.
Не стоит забывать и о главном элементе окна – профилю, который также может сыграть злую шутку с состоянием оконных групп. Некачественный профиль при первых перепадах температуры просто-напросто треснет, и ваше окно можно смело «похоронить», тогда придется заказать новое окно, которое навряд ли вам захочется устанавливать из некачественных материалов. Существует еще одна проблема, известная как «эффект роста окон». В некоторых случаях стенки окна становятся тонкими, и, следовательно, вся конструкция деформируется под действием законов физики.
Этот аспект относится к качеству производства оконных групп, но чтобы четче представить картину, отчего же все же дует, необходимо обратить пристальное внимание на процесс монтажа.
Качество монтажных работ зависит от квалификации и умения специалиста, от того с какими материалами он работает, а также с каким рабочим инструментом он имеет дело при монтаже оконных и входных групп в вашем доме. Неправильно закрепленная рама к входной или оконной группе является первоначальной причиной, от чего же дует и появляется сквозняк в вашем доме. Очень часто монтажники банально экономят на монтажной пене, которая не позволяет сквозняку гулять в вашем доме. Если монтажник считает, что для пятикамерного окна достаточно «немного» монтажной пены, то вам сразу гарантированы сквозняк и лишние проблемы.
Что вам нужно сделать, когда в окнах появится сквозняк. Обратитесь сразу же к нашим специалистам и менеджерам, которые на месте при помощи приборов и инструментов выявят причину возникновения сквозняков. После этого ремонтная бригада проведет комплексный ремонт окна, без демонтажа пластиковых окон будут заменены фурнитура, штапик, резиновый уплотнитель. Если нужно, будут заменены откосы, отливы и прочие «мелкие» детали. В результате в ваших окнах исчезнут проблемы сквозняков и постоянно «плачущих» эффектов.
Какой краской лучше покрасить деревянные окна
Несмотря на популярность пластиковых стеклопакетов, многие домовладельцы отдают предпочтение традиционным деревянным окнам. Подобные конструкции, в сравнении с пластиковыми, обладают массой преимуществ: они экологичны, безопасны, а главное – очень прочны. Однако за деревянными окнами нужен постоянный уход. С течением времени красящий слой и защитные пропитки стираются и требуют замены. Правильная краска для деревянных окон поможет сохранить цвет оконной рамы и ее целостность долгое время.
Какую краску выбрать для деревянных окон

Начинающие мастера зачастую не знают, какой краской лучше красить деревянные окна. Покрытие для древесины должно иметь следующие характеристики:
повышенная устойчивость к влаге, вредителям и грибку;
эластичная структура, способная выдержать расширения от влаги;
дышащая, пористая поверхность, которая будет пропускать в помещение воздух.
Данные характеристики краски не только продлят срок эксплуатации окон, но и улучшат их показатели. Разобраться, какую краску выбрать для покраски деревянных окон, поможет знание характеристик разных материалов.
ЛКМ для внутренней и наружной отделки окон

Обычно в помещении используют алкидные краски. Они обладают эластичной структурой и придают окнам эстетичный внешний вид. Гибкая структура покрытия достигается благодаря масляным включениям.
Для уличных работ необходимы более стойкие покрытия, такие как акриловая и нитрокраска. Подобные ЛКМ очень быстро сохнут, при этом они не имеют сильного запаха, а после высыхания на оконной раме образуется прочная пленка. Однако для подоконников краски не подойдут. Разобраться, как покрасить деревянные окна, можно только при учете особенностей разных материалов.
Универсальная краска

Если вы хотите сэкономить на покраске деревянных окон, приобретайте универсальные краски. Такие покрытия можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. К универсальным ЛКМ относят атмосферную глянцевую эмаль.
При покупке покрытия обращайте внимание на его устойчивость к температурным перепадам и осадкам. В реалиях российского климата рекомендуют использовать алкидные эмали и акриловые покрытия на водной основе.
Характеристики различных красок

Помимо вышеперечисленных покрытий, для окрашивания деревянных окон используют масляные, эмалевые и клеевые красящие составы. Чтобы решить, какую краску использовать в своем доме, сопоставьте все характеристики климата: влажность, осадки и температурную разницу. Также важно учесть состояние и тип окрашиваемой древесины.
Полиуретановые и акриловые покрытия

Краски на основе акрила и полиуретана считаются наиболее устойчивыми к неблагоприятным условиям, особенно к влаге. В составе таких покрытий присутствуют токсичные органические растворители, которые и делают состав прочным. Среди этих двух видов красок более долговечны полиуретановые, они крайне износостойки, потому их рекомендуют использовать в наружной отделке. Однако у полиуретановых красок есть один недостаток – высокая стоимость. В этом вопросе акриловые им уступают, потому они более популярны у начинающих мастеров. Немаловажно и то, что акриловые покрытия можно разбавлять водой, смешивать с пигментами для получения сложных оттенков. Однако чаще всего выбирается белая краска.
Алкидные краски

Сегодня все чаще выбирают алкидные краски. Помимо устойчивости к атмосферным явлениям, у данного типа покрытия есть еще один плюс – оно отлично выдерживает обработку агрессивными моющими средствами и маслами. Красящий состав, нанесенный на загрунтованную поверхность, может прослужить до 5 лет. Подобная краска способна выдержать температуры от плюс 60 до минус 50. Хороша такая краска для нанесения на покрытия, находящиеся на открытом воздухе.
Нитроцеллюлозные покрытия для окон

Нитроцеллюлозные краски также подходят для обработки оконных рам из дерева. Единственная особенность, которую стоит помнить при использовании таких покрытий – обязательное активное проветривание помещений во время работы и сушки. В составе краски содержится ацетон, который выделяет пары после нанесения. Кроме того, краска очень легко горит, поэтому ее стоит хранить подальше от источников возгорания. Большой популярностью пользуются белые покрытия.
Все чаще домовладельцы покрывают оконные рамы прозрачными составами. Лаки отлично защищают древесину и позволяют любоваться естественной структурой материала. Состав прозрачных лаков идентичен алкидным эмалям, с одной лишь разницей – в лаки не добавляют красящие пигменты. Выбор такого материала – лучшее решение, если хочется сохранить текстуру дерева. Главное условие – выбранный материал должен соответствовать условиям эксплуатации.
Покраска деревянных окон своими руками

Перед обработкой деревянной рамы нужно понимать, что разные породы требуют разных работ:
дубу не требуются пропитки от влаги, но их нужно защитить от древоточцев и других вредителей;
сосна хорошо впитывает влагу, поэтому ей просто необходима обработка от воды и вредителей;
лиственница, в отличие от дуба и сосны, устойчива и к вредителям, и к влаге, поэтому в пропитках она не нуждается.
Любую древесину рекомендуется пропитать антипиренами, это повысит безопасность конструкций.
Инструменты для покраски

Перед любыми работами нужно не только купить качественное покрытие, но и подготовить весь инструмент. Если вы не знаете, как красить окна деревянные с облупленной краской – начните с подготовки поверхности. Для этого покрытие шкурят и удаляют мелкие гвоздики, щепки и другие выступы. Рабочая поверхность должна быть максимально ровной. Для работ понадобятся следующие инструменты:
плоскогубцы, резаки и другие приспособления для извлечения шурупов и гвоздей;
шпатели и наждачка для удаления краски, если она облупилась;
при разборке обязательно удаляют штапики, для их крепления после чистки нужен молоток;
для маленьких рам потребуются кисти, для больших можно использовать валики;
контейнеры или банки под краску;
для удаления штапиков необходим гвоздодер, им же снимают створки;
также потребуется шпатлевка и шпатель для нее, составом обрабатывают вмятины и сколы старых рам;
антисептический состав для обработки древесины;
растворитель для удаления краски с кистей и стекла.
При обработке окон акриловой краской часто используют колер или пигмент. С их помощью можно придать составу необходимый оттенок, рекомендуется покупать готовые колеры, так как с первого раза провести колеровку получается не у всех. Чтобы узнать, какой краской стоит покрасить деревянные окна, следует познакомиться с некоторыми советами и хитростями.
Полезные советы и хитрости

Очень важно для покрасочных работ выбирать нужное время, это обеспечит отличную адгезию краски с деревом. Оптимально выполнять окраску окон в теплый, не очень солнечный день (так как ультрафиолет разрушает пигменты краски). Лучше всего, если в этот день будет низкая влажность. Для большинства красок оптимальна влажность менее 80 и температура выше 5 градусов, но даже при таких условиях покрытия отлично высыхают.
Не рекомендуется наносить краску на новую, только что купленную раму, или на влажное от дождя изделие. Это приведет к тому, что покрытие пойдет пузырями, которые после сушки отшелушатся.
Совет! Лучше красить деревянные окна снаружи. Благодаря этому можно сохранить чистоту помещения.
Также краска может отслоиться из-за плохой основы и неблагоприятных условий в помещении. Рекомендуется на месте, где будет совершаться покраска, провести влажную уборку от пыли и грязи. Также следует узнать, как снять старое покрытие.
Способ удаления старой краски

Перед нанесением покрытия на старую раму нужно снять первый слой краски, для этого используют следующую технологию:
Каркас окна прогревают строительным феном или паяльной лампой. Не очень старый слой покрытия быстро начнет пузыриться, что позволит снять всю краску шпателем. Если подобный способ не подействовал, придется замачивать раму растворителем, сдирать краску скребками и шпателями.
Важно подготовить и сам каркас, он должен быть ровным и легко закрываться. При проблемах с захлопываниями, необходимо сточить препятствующие закрыванию неровность. Для подобных работ используют шлифовальную технику. Зачистку покрытия выполняют осторожно, иначе можно повредить слой древесины.
Если вы очищали краску растворителем, обязательно после процедуры тщательно просушите раму.
Чтобы понять, как очистить деревянные окна от старой краски, следует использовать не только растворители, но и специальные жидкости для удаления застарелых покрытий. Подобные вещества можно приобрести в строительном магазине. Чтобы снять краску, жидкость наносят на поверхность и ждут, пока краска не превратиться в комочки. Получившуюся массу легко убрать шпателем или жесткой щеткой. Такая очистка обеспечит простоту последующих работ.
Подготовка окна к покраске

Чтобы после нанесения краски рама выглядела аккуратно, необходимо перед покраской снять всю фурнитуру, сами створки и защитить стекло. Если защелки и петли неисправны – их ремонтируют и заменяют. Замки и ручки, которые невозможно снять, просто обматывают малярным скотчем для защиты от краски. Это позволит избежать лишней очистки.
Кроме крепежей и ручек, к окраске нужно подготовить и полотна стекол. Чаще всего для покрытия используют белые ЛКМ, которые после высыхания очень заметны на стекле. Поэтому еще перед замешиванием краски стыки рамы со стеклами заклеивают широким малярным скотчем с обеих сторон. Начинающим мастерам лучше заклеить все стекло газетами. Красим рамы аккуратно, чтобы не создавать себе лишней работы.
Обратите внимание! Скотч крепят к раме не вплотную, а с отступом в 1.5-2 мм. Это расстояние позволит проникнуть краске в щели рамы, защищая тем самым древесину от разрушения и от скопления влаги.
Не рекомендуется для стекол на старых рамах использовать старые штапики. Такие конструкции быстро изнашиваются, поэтому их лучше заменить новыми. Для подготовки новые штапики шкурят, покрывают грунтовкой и краской. После высыхания их прибивают на рамы. Материалы покрытия выбираем качественные, чтобы спустя время не пришлось заменять некоторые элементы на новые.
Зачем нужна шпаклевка

Приверженцы старых технологий используют для грунтования смесь канифоли, воска и скипидара. Сегодня подобные составы изжили себя и используются редко. В строительных отделах полно разнообразных грунтовок, шпаклевок и прочих составов, предназначенных под покраску. Чаще всего для грунтования поверхности древесины используют акриловые материалы. Нанесение шпаклевки включает в себя следующие этапы:
Раму осматривают на наличие повреждений. Если металлические детали истерлись или имеют трещины, участки ржавчины, их обрабатывают грунтовкой по металлу.
Перед нанесением грунтовки поверхность древесины пропитывают антисептиком. Данная мера позволит защитить массив от жуков, гниения, что значительно продлит срок службы конструкции.
Уже после нанесения антисептика раму повторно осматривают. Антибактериальная пропитка не покроет серьезные трещины и сколу, именно их и нужно покрыт шпаклевкой. Процедуру выполняют поэтапно, заполняя трещины раз за разом. Если намазать на дерево большой слой материала, он отвалится вместе с краской.
Если очищенную оконную раму планируется окрашивать, то шпаклевку наносят средним слоем (под белой краской материал не будет виден). Для обработки под лак и морилку шпаклевку колеруют под цвет массива. Также можно сделать состав для шпатлевания самостоятельно, из эпоксидной смолы и древесных волокон.
Сначала состав мажут на сколы одним слоем и ждут его высыхания. После этого слой зачищают от зазубрин и выступов.
После высыхания мажут второй слой и также зачищают.
Процедуру проводят до того момента, пока рама не станет ровной.
Обратите внимание! Перед нанесением грунтовки под определенное покрытие поверхность обезжиривают растворителем. Рекомендуется наносить грунт валиком, так как это обеспечивает более ровную поверхность.
Окрашивание рамы в несколько слоев

После шпатлевания рама становится гладкой, а значит – краска ляжет ровно. Чтобы покрытие имело плотную поверхность, применяют многослойный способ нанесения. Покраска осуществляется довольно просто:
рабочую поверхность очищают от пыли и грязи, чтобы свежая краска не взялась комочками;
состав открывают, перемешивают и процеживают через мелкую сетку.
Некоторые мастера наносят на подготовленное покрытие краску из банки, что делать крайне не рекомендуется. Как правило, различные материалы покрытия продают очень густыми, а на их поверхности образуется толстая пленка из краски и растворителя. При нанесении такой состав дает толстый слой, который будет стекать каплями и образовывать густые скопления краски. Подобное покрытие будет выглядеть не эстетично, а с течением времени быстро потрескается.
Не рекомендуют выливать в сосуд для разведения всю банку. Добавьте немного краски, чтобы добиться нужной консистенции. Растворитель не стоит выбирать самостоятельно, поинтересуйтесь у консультанта о том, какой состав рекомендован для данного покрытия.
Первый слой краски делают жидким, чтобы он проник в структуру массива. Перед нанесением второго слоя покрытия на уже окрашенную поверхность, первый должен полностью высохнуть. Третий слой способствует адгезии с деревом. Для двух финишных слоев состав делают густой, для предотвращения потеков. При образовании капель и скоплений краски их удаляют тряпочкой с растворителем. Не стоит ждать высыхания потеков, они быстро затвердевают и портят вид всей рамы.
При покраске рамы окна кисточку опускают в сосуд лишь наполовину ворса. Это защитит инструмент от образования излишков и постоянных подтеков. Нанесение покрытия начинают с той стороны, которая выходит на улицу.
Обратите внимание! Лучше всего работать несколькими кистями 3-4 размеров. Для покрытия большой площади – используют толстую, а для сложных участков маленькую, шириной в пару сантиметров.
Рамы окна красят плоской кистью, она создает плоский и ровный мазок. Чтобы линия была ровной, кисть ставят на верх планки рамы и отпускают, давая кисти съезжать под собственным весом. Под силой тяжести инструмент проводит ровную, практически идеальную линию.
После полной окраски окна нужно дождаться полного высыхания рамы. Лишь после того, как покрытие до конца просохнет, удаляют защитный скотч. Стоит помнить, что перед работой следует снять краску с деревянных окон.
Ознакомившись с особенностями разных покрытий и правилами нанесения, вы сможете самостоятельно окрасить окна, не прибегая к помощи специалистов. Выбирая красящий состав, следует соотносить его характеристики с условиями эксплуатации покрытия.
Отправить комментарий
Как правильно покрасить деревянные евроокна: стоимость и способы
На чтение 7 мин. Просмотров 3.5k. Опубликовано 2020-02-18
Согласно ГОСТ 23166-99, нормированный срок службы деревянных оконных рам составляет 25-40 лет. Под воздействием солнечного света, осадков, систем обогревания новые конструкции теряют эстетичный внешний вид и рассыхаются. Деревянные оконные рамы служат больший период, если сырье надежно защищено лакокрасочными покрытиями. В зависимости от назначения покраска старых деревянных окон выполняется акриловыми, полиуретановыми, нитроцеллюлозными составами и лаками.
Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Какая краска лучше
Материал должен отличаться влагостойкостью для защиты поверхностей от грибка и плесени. Для покраски окна деревянного старого оптимальны пластичные и эластичные составы, которые не растрескаются при набухании либо усыхании конструкции. Важна и воздухопроницаемость состава, устойчивость к механическим повреждениям, долговечность.
Покраска деревянных окон выполняется акриловыми и полиуретановыми составами, алкидными и масляными красителями. Цветовая гамма материала зависит от дизайнерского проекта. Оттенки могут быть любыми, но есть и универсальные (белый, бежевый, цвет слоновой кости, темно-коричневый и т. д.). Возможно сохранение естественной структуры древесины и цвета с помощью прозрачных и полупрозрачных лаков, пропиток и морилок на основе растворителей.

Полиуретановые и акриловые покрытия
Акриловые и полиуретановые эмали и лаки являются самыми технологичными, усовершенствованными составами. За счет органических растворителей материалы прочные, изностойкие, долговечные. Окрашиваться конструкции должны в проветриваемых помещениях, т. к. имеют резкий запах и токсичные испарения.
Наиболее устойчивыми считаются полиуретановые эмали, обеспечивающие надежное покрытие для деревянных каркасов. Но состав отличается высокой ценой, поэтому пользуются спросом в массовом использовании бюджетные акриловые красители. Материал быстро сохнет, прочен и стоек к механическим воздействиям. Акрил можно разводить водой до нужного оттенка тонирования.
Алкидные краски
Алкидные составы устойчивы к атмосферным воздействиям, перепадам температур, хорошо переносят очистку химическими моющими веществами. До того как правильно покрасить алкидным составом каркас окна, его необходимо загрунтовать. После обработки поверхности лакокрасочное покрытие сохранится до 4 лет без реставрации.
Алкидная краска, стоимость 880 руб
Краска устойчива к воздействию повышенных температур в летнее время (до +60°С) и к пониженным температурам зимой (до -50°С), поэтому оптимальна обработка внутренних и внешних рам. В состав алкидных эмалей добавляют масла для повышения эластичности, эстетичности, прочности.
Нитроцеллюлозные покрытия для окон
Для окрашивания внешних рам подходят нитроцеллюлозные эмали. Материалы быстро сохнут, прочны, эстетичны. В составе нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов содержатся нитраты эфиров целлюлозы (в растворителях и разбавителях). Качество и эластичность краски увеличивают алкидные смолы и пластификаторы. К недостаткам вида отделки относится повышенная огнеопасность нитроцеллюлозных эмалей и лаков, а также ограниченная химическая и атмосферная устойчивость.
Способ удаления старой краски
До того как покрасить деревянные окна по старой краске, необходимо очистить поверхности от прежних покрытий. От качества работ зависит долговечность покрытия и эстетичность рамы. Потребуются строительный фен и шпатели. До того как снять старую краску, из рам необходимо вынуть из каркаса стекла, т. к. при нагреве они могут деформироваться.
источник картинки www.homebuilding.co.uk
Под воздействием температуры краска разогревается, размягчается и легко очищается с поверхности шпателем из стали либо металла. Основным недостатком способа является длительность проведения работ. Нагретая краска быстро остывает. Поэтому обработка выполняется поэтапно небольшими участками, что увеличивает время процедуры по снятию краски.
Если покрытие на поверхности облупилось и не снимается шпателем, очистить окна старой краски удастся с помощью химических растворителей.
Специальные составы ускоряют подготовительный процесс. Жидкость необходимо равномерно нанести на поверхность и подождать, пока состав начнет размягчаться. Затем сырье снимается шпателем либо скребком, затирается грубым листом наждачной бумаги. Если рама с трудом закрывается, то следует обрабатывать деформированные поверхности шлифовальной машинкой.
Сам процесс
Лакокрасочные работы должны выполняться в оптимальном температурном режиме. Подходящее время для обновления покрытия рамы — весна и лето. Окно должно быть окрашено при температуре не ниже +5°С, допустимая влажность воздуха составляет не больше 80%. Не рекомендуется покрывать краской влажную поверхность, т. к. покрытие деформируется и отслоится. Необходимо обеспечить защиту во время работ и приобрести респиратор, очки и перчатки.
Реставрирование рамы необходимо начинать с демонтажа оконных решеток, фурнитуры, створок.
Подготовительным работы включают также качественную очистку поверхностей при помощи крупнозернистой наждачной бумаги или скребка. Остальные элементы необходимо защитить строительным скотчем либо бумагой.
Стекло из рамы рекомендуется снять, при отсутствии такой возможности стеклянные поверхности защищают газетами или малярным скотчем. Рекомендуется заменить старые штапики новыми. Элементы окрашиваются отдельно и затем крепятся к раме.
Для ровного нанесения краски на окно деревянное старое необходима грунтовка и шпаклевка поверхностей. Обрабатываются для защиты от коррозии и металлические элементы. Древесину необходимо покрыть антисептическими средствами для защиты от плесени и гниения. Шпаклюются трещины и неровности. При обработке морилкой необходимо подобрать однотонный состав.
Грунтовка образует на поверхности прозрачную защитную пленку, которая сохраняет натуральный рисунок древесины. Обработка не позволяет раме гнить даже при воздействии повышенной влажности. Но перед укладкой грунта необходимо обезжирить поверхность специальными составами.
До нанесения краски на поверхность состав необходимо тщательно перемешать в емкости.
Для первого слоя материал требуется разбавить растворителем до получения водянистой консистенции, с помощью которой пропитывают неровности и трещины. Покрытие необходимо высушить.

Для следующего слоя требуется краска более плотной консистенции, чтобы избежать образования подтеков. При необходимости возможно нанесение третьего покрытия.
Видео:
Особенность покраски современных евроокон из дерева со стеклопакетами
После 5 лет эксплуатации евроокон потребуется обновление защитного слоя краски. Для древесины подойдет алкидная эмаль либо водно-дисперсионная краска. Если не требуется кардинальная замена цвета каркаса, для евроокон может использоваться лак для древесины (прозрачный либо тонированный). Состав придаст материалу оттенок и защитит от появления плесени.
Работы рекомендуют проводить весной. Необходимо зачистить поверхность окон с помощью наждачной бумаги, скребка, шлифовальной машины. Затем убирается фурнитура, стекла заклеиваются малярным скотчем.
Перед тем как наносить на рамы краску для евроокон, рекомендуется выложить на дерево слой грунтовки, подходящей по химическому составу к эмали.
Покрытие гарантирует ровную деревянную поверхность, долговременную эксплуатацию изделия. Таким же способом окрашиваем евробрус.
При возможности необходимо узнать вид прежней краски для гармоничной обработки поверхности. Окрашивание рекомендуют проводить натуральными кистями либо валиками. Краску необходимо подбирать на тон темнее оттенка окна.
Деревянные рамы прокрашиваются в 2-3 слоя. Первый слой должен быть тонким, чтобы краска впиталась в древесину.
Стоимость покраски окон
Покраска деревянных окон своими руками более бюджетна, чем заказ услуг у специалистов. Выбор зависит от требуемого качества и масштабов работ. Профессионалы предлагают работы от косметического сезонного ремонта до реставрации каркаса.
Одностворчатое окно — от 3 — 7 тыс руб
Двухстворчатое окно — от 4 — 8 тыс руб
Балконный блок — от 5 — 8 тыс руб
В Москве цены на услуги включают стоимость выезда мастера (в пределах и вне МКАД, в Московской области). Указывается и стоимость минимального заказа в зависимости от территориального расположения.
Капитальный ремонт окон с окраской состоит из нескольких этапов, которые включаются в прайс. Это обработка поверхности окна под покраску, предусматривающая снятие старого лакокрасочного покрытия до массива дерева с использованием шлифовального аппарата и обдирочного диска.
Работы предусматривают снятие лакокрасочных покрытий в местах с ограниченным доступом (углы оконной коробки, пространства рядом со стенами и т. д.). В перечень включены малярные работы, нанесение защитного слоя грунтовки, многослойное окрашивание валиком и кистью.
Косметическая покраска оконных рам состоит из этапа легкой ручной шлифовки с помощью листов наждачной бумаги разной зернистости, нанесение слоев краски. Помимо покраски окон, фирмы часто предоставляют услуги по утеплению рам, ремонту каркаса, обновлению крепежных элементов и фурнитуры.
Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Окна Дентро».
Покраска окон своими руками — подробная информация
Облагораживание фасада очень часто включает такой этап, как покраска окон. Для деревянных рам это оптимальный способ продлить срок эксплуатации и улучшить внешний вид, а пластиковые красят обычно для того, чтобы изменить внешнее оформление дома или устранить мелкие дефекты. Как и в любом другом деле, здесь есть свои правила и секреты, изучение которых поможет избежать досадных ошибок при самостоятельном окрашивании оконных рам.
Покраска оконных рам
Чем лучше красить?
Ассортимент лакокрасочной продукции огромен, и чтобы выбрать наиболее подходящее средство, нужно четко представлять, какими характеристиками оно должно обладать. При этом следует учитывать материал рамы, наличие предыдущего покрытия, условия эксплуатации, а также способ нанесения краски.
Ассортимент ЛКМ очень большой
Основные требования к ЛКМ для наружных работ:
стойкость к атмосферному воздействию;
стойкость к выцветанию;
долговечность;
защита от плесени;
устойчивость к загрязнениям;
короткий период высыхания;
хорошая укрывистость.
Краски
В разной степени этим требованиям отвечают масляные, алкидные, акриловые, нитроцеллюлозные и полиуретановые краски. Для ПВХ окон используют преимущественно акриловые составы и водно-дисперсионные лаки. Рассмотрим основные характеристики указанных красок.
Вид ЛКМ Основные характеристики Недостатки
Масляные краски
Такие составы отлично подходят для деревянных рам и откосов, металлических деталей. Они обладают высокой укрывистостью, надежно защищают древесину от влаги, микроорганизмов и насекомых. Легко наносятся, после высыхания образуют блестящее глянцевое покрытие, которое обладает грязеотталкивающими свойствами Долго сохнут, имеют резкий запах, пожароопасны, склонны к выгоранию, срок службы покрытия 2-3 года
Алкидные краски
Эмали на алкидной основе отличаются влаго- и морозоустойчивостью, стойкостью к ультрафиолету. Они защищают дерево от гниения и повреждения насекомыми, придают окрашенной поверхности высокую декоративность, обладают стойкостью к стиранию Наличие резкого запаха, горючесть
Акриловые краски
Эти краски отлично подходят для деревянных рам, быстро сохнут, обладают хорошей укрывной способностью. Они наиболее экологичные, практически не имеют запаха, устойчивы к выцветанию, влаге, перепадам температур. После высыхания образуют тонкую эластичную пленку, стойкую к стиранию и загрязнениям Высокая стоимость
Полиуретановые краски
Быстросохнущие, устойчивые к химическому и атмосферному воздействию краски, образующие глянцевое покрытие глубокого насыщенного цвета. Они обладают высокой укрывистостью, хорошо маскируют структуру основы. Поверхность легко моется, долго не выцветает, не поражается грибками и насекомыми Токсичность, высокая стоимость
Нитроцеллюлозные краски
Нитроэмали легко наносятся, очень быстро сохнут, образуют прочное покрытие, устойчивое к влаге и механическому воздействию. Отлично подходят для нанесения краскопультом, что существенно уменьшает расход краски Токсичность, слабая устойчивость к атмосферному влиянию, горючесть
Цены на различные виды строительных красок
~~Строительные краски~~
Лаки и пропитки
Лаки могут применяться вместо краски и в качестве финишного слоя после окрашивания поверхности. Их основное отличие в том, что они не скрывают текстуру дерева, а наоборот, делают ее выразительнее, обеспечивая при этом высокую степень защиты от любого негативного воздействия. Лакирующие составы бывают бесцветными и тонированными. Для наружной обработки деревянных окон чаще всего применяют лаки на алкидной и водной основе.
Алкидный лак отлично сцепляется с любыми поверхностями и образует очень твердое прочное покрытие, устойчивое к стиранию, влаге, химическому воздействию. Такая поверхность не поражается грибками и вредителями-насекомыми, грязь тоже не въедается из-за отсутствия пор, окна имеют очень привлекательный вид. Но, выбирая этот лак, учтите, что состав довольно токсичен и пожароопасен.
Алкидные лаки
Алкидный лак ПФ-231
Водорастворимые лаки также способны обеспечить хорошую защиту для дерева, поскольку обладают водоотталкивающими свойствами. После высыхания они образуют очень тонкую, эластичную и прочную пленку, которая не дает проникать влаге и загрязнениям в древесину. Такие составы почти не выделяют вредных веществ и не горючи, но вот устойчивостью к стиранию не отличаются. Для большей эффективности их нужно применять в сочетании с защитными пропитками.
Водоразбавляемый лак
Современные пропитки для дерева отличаются большим разнообразием. В зависимости от состава, они обеспечивают защиту от насекомых, гниения, возгорания, атмосферного влияния и других негативных факторов. Есть составы, которые одновременно выполняют защитно-декоративные функции, благодаря чему поверхность не нужно дополнительно покрывать лаком или красить. Наибольшим спросом пользуются пропитки для дерева Акватекс, Pinotex, Tikkurila.
Пропитка для дерева Акватекс
Пропитка для дерева Tikkurila Valtti Satin
Цены на различные виды строительных лаков
~~Строительные лаки~~
Как рассчитать количество краски
Площадь оконных рам и переплетов рассчитывается иначе, чем площадь стен или потолка. Чтобы избежать многочисленных замеров, сложений и умножений, были разработаны специальные таблицы с переводными коэффициентами — ГЭСН-2001-15, п.2,30.
Сделайте замеры окна, чтобы узнать расход краски
Подсчет расхода краски
Для расчетов нужно измерить ширину и высоту окна (по внешнему краю коробки), умножить полученные значения, чтобы узнать площадь. В таблице находите нужный коэффициент, в зависимости от типа и количества переплетов, а затем умножаете его на площадь окна. Дальше все просто: расход краски на м2 умножаете на площадь окрашиваемой поверхности и на количество слоев. Так вы сможете примерно определить, сколько краски вам понадобится на одно окно.
Правила покраски деревянных окон
Новые окна
Новое деревянное окно
Новые деревянные рамы красить гораздо проще, ведь их не нужно отчищать от старого покрытия. Но это не значит, что можно сразу же наносить краску – поверхность следует правильно подготовить. Окрашивать рамы рекомендуется до установки и остекления, иначе отдельные участки останутся незащищенными и будут быстрее портиться.
Окна из древесины лучше покрасить еще до установки
Шаг 1. Раму укладывают на ровную чистую поверхность и обрабатывают со всех сторон мелкой наждачной бумагой. Это поможет избавиться от ненужных шероховатостей, мелких выступов и других дефектов. Обязательно обрабатывают острые кромки, слегка закругляя углы.
Шаг 2. Тщательно обметают образовавшуюся в процессе шлифовки пыль, затем внимательно осматривают раму на предмет сколов, трещин и выемок от сучков. Как правило, в новых качественных рамах подобные изъяны встречаются редко, но проверить нужно обязательно.
Шаг 3. Выявленные дефекты следует замазать шпаклевкой по дереву.
Эпоксидная шпаклевка
Масляная шпаклевка
Под масляную краску хорошо подходит шпаклевка на масляной основе, под остальные рекомендуется использовать акриловую шпаклевку.
Акриловая шпаклевка по дереву
Перед нанесением состава все углубления еще раз обеспыливают, при необходимости просушивают феном. Шпаклевку наносят пластмассовым узким шпателем, тщательно заполняя трещины. Если выемки широкие, смесь наносят тонкими слоями толщиной не более 3 мм. Интервалы между нанесением слоев составляют 2-4 часа, в зависимости от состава.
Нанесение шпаклевки
Совет. Для заделки трещин в оконной раме можно сделать шпаклевку своими руками. Для этого возьмите сухие опилки, просейте их через самое мелкое сито и смешайте со столярным клеем до пастообразной консистенции. После нанесения состава нужно дождаться полного его высыхания, и затем тщательно ошкурить обработанные места.
Делаем шпаклевку по дереву своими руками
Если рамы сделаны из хвойных пород дерева (лиственница, сосна), на поверхности может выступать смола. На таких участках краска ложится плохо, а лак может вообще не пристать к дереву, поэтому необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же смоляных потеков много, удобнее использовать растворитель – скипидар, ацетон, уайт-спирит и другие.
Уайт — спирит
Растворитель наносят кисточкой на смолу и растирают, пока не появится пена. После этого поверхность промывают теплой мыльной водой и просушивают.
Цены на разные виды средств для удаления краски
~~Средство для удаления краски~~
Шаг 4. После высыхания обработанные участки ошкуривают, чтобы добиться идеально ровной поверхности. Далее влажной чистой тряпкой стирают пыль и дают материалу снова просохнуть.
Шлифовка рамы
Шаг 5. Чистые сухие рамы необходимо прогрунтовать защитными составами. Если вы планируете сохранить натуральный вид древесины, выбирайте бесцветные антисептические грунтовки, например Pinotex Base, Belinka Base, Древнохрон Грунт и другие.
Грунтовка PINOTEX Base
Под масляную краску поверхность окон можно обработать олифой. Для нанесения грунтовки рекомендуется применять малярную кисть средней ширины, чтобы и работать было удобно, и состав меньше разбрызгивался.
Олифа
Сначала полностью загрунтуйте раму с лицевой стороны и по бокам, а когда поверхность немного подсохнет, переверните конструкцию и обработайте вторую сторону. Как правило, новая древесина быстро впитывает грунтовку, и для качественной пропитки грунтовать нужно минимум 2 раза. А если материал слишком пористый, понадобится 3 слоя грунтовки. Соблюдайте интервалы между нанесением слоев, чтобы состав равномерно распределился между волокнами.
Нанесите грунтовку кистью
Шаг 6. Когда загрунтованные рамы полностью высохнут, можно приступать к финишной отделке. Выберите удобный инструмент (валик, краскопульт или кисти), если нужно, разбавьте краску, и начинайте красить раму.
Инструменты для окрашивания окон
Сначала прокрашивают внутренние углы и выборки под стекла, используя тонкую кисть, затем красят ровные участки. Слой краски должен быть очень тонким, поэтому не набирайте много на кисть или валик, хорошо растирайте состав по поверхности. Растушевка производится в одном направлении, вдоль переплетов, так мазки не будут заметны после высыхания. Потеки и наплывы снимайте сразу, потом это будет сделать труднее.
Окрашивайте рамы в хорошо проветриваемом помещении
Завершив работу с одной стороны, раму очень аккуратно переворачивают и красят вторую сторону. Чтобы снизу краска не испачкалась, под раму нужно подложить два бруска, обернутых пленкой, или что-то похожее из подручных средств. Чтобы придать поверхности однородный глубокий цвет, понадобится 2, а то и 3 слоя краски. Соблюдайте между нанесением слоев указанное производителем время.
Совет. Для покраски выбирайте теплый безветренный день в сухую погоду. В жару краска быстро высыхает, тянется за кистью, а это мешает качественной растушевке. В сырую погоду древесина впитывает влагу, что приводит к снижению адгезии краски и появлению пузырей. Ну а ветер приносит пыль и мусор, которые сразу же прилипают к свежей краске.
Пока рамы сохнут, можно покрасить штапики, которые вы будете крепить на окна, а также другие деревянные элементы – наличники, подоконники, ставни, если есть.
По старой краске
Способ 1
Если вы не собираетесь менять окна, а хотите лишь обновить те, что имеются, порядок работ несколько отличается от описанного выше. Для качественной реставрации раму рекомендуется аккуратно вынуть из оконной коробки, чтобы ничего не повредить.
Снимаем створку
Шаг 1. Сначала демонтируют наличники, снимают окна с петель и укладывают на ровную поверхность. Далее следует очень осторожно удалить штапики, чтобы не треснуло стекло. Если вместо штапиков использовалась оконная замазка, уберите ее при помощи ножа, широкой отвертки или шпателя. Здесь также проявляйте осторожность, поскольку лезвие может легко соскользнуть и разбить стекло.
Убираем старую замазку
Шаг 2. Так как стекла уже ничего не удерживает, можно аккуратно их вытащить и отставить в сторону. Теперь самый сложный этап – удаление старой краски. Есть несколько проверенных вариантов:
соскоблить все шпателем;
выжечь паяльной лампой;
разогреть строительным феном;
использовать смывки.
Счищаем старую краску
Удалять или не удалять старую краску
Смывка краски
Первый способ дает хорошие результаты только в том случае, если краска потрескалась и держится слабо: ее достаточно поддевать снизу лезвием, и старое покрытие будет отваливаться кусками.
Совет. Если краска держится очень прочно, видимых повреждений совсем немного и для покраски выбран тот же состав, полностью удалять покрытие не обязательно. Достаточно обработать раму наждачной бумагой, чтобы убрать дефекты.
Шаг 3. После удаления краски чистой тряпкой протирают раму, чтобы удалить мелкие частицы, и осматривают поверхность на предмет повреждений. Подгнившие участки нужно выскоблить ножом до твердого основания, расшатавшиеся перемычки укрепить саморезами. Трещины, сколы, углубления заполняют шпаклевкой.
Шаг 4. Как только шпаклевка высохнет, раму со всех сторон обрабатывают шлифмашинкой или болгаркой с шлифовальной насадкой. Поверхность должна быть абсолютно гладкой, ровной, без шероховатостей.
Отшлифуйте нанесенную шпатлевку
Шаг 5. Раму грунтуют, просушивают и приступают непосредственно к покраске. Обычно хватает 2 слоя краски, если поверхность подготовлена правильно.
Обязательно наносим грунтовку
Нанесение грунтовки
Пока рама сохнет, обрабатывают наличники: счищают старую краску, шлифуют, наносят защитную пропитку. Штапики обычно полностью меняют на новые, поскольку долговечностью они не отличаются. Далее осматривают стекла, меняют треснутые, счищают грязь и следы старой краски. Оконную коробку тоже следует проверить на предмет повреждений, заделать щели и зазоры, покрасить. Такой ремонт позволит продлить срок службы деревянных окон еще лет на 10.
После высыхания рамы первым делом вставляют стекла.
Установка стекла
Крепление стекла к деревянной раме
Чтобы между рамой и стеклом не осталось ни малейших зазоров, нужно нанести по периметру выборки силиконовый герметик. Для нанесения герметика необходим строительный пистолет – это наиболее удобный и быстрый способ. Герметик должен ложиться тонкой ровной полоской, без наплывов. Распределив силикон, сверху аккуратно укладывают промытое и сухое стекло, и прижимают на несколько секунд. Выступивший герметик нужно сразу вытереть влажной тряпкой, поскольку в сухом виде убрать его сложнее. Закрепив одно стекло, приступают ко второму, и так до конца. В среднем, на 1 окно уходит примерно 1 баллончик герметика.
Вставляем стекло и наносим оконную замазку (вместо штапиков)
Выравниваем замазку шпателем
Дают герметику высохнуть, после чего аккуратно набивают штапики. Они выступают дополнительным креплением стекол и выполняют декоративные функции, поскольку деревянные окна со штапиками смотрятся гораздо привлекательнее. Теперь остается лишь вставить раму обратно в проем, закрепить, набить наличники.
Как правильно закрепить штапик
Совет. Гвозди, которыми прибиваются штапики, очень быстро ржавеют и оставляют на стеклах пятна, что заметно ухудшает внешний вид окна. Чтобы этого избежать, используйте специальные финишные гвозди с медным покрытием (омедненные).
Способ 2
Не всегда есть возможность снять рамы с петель и вытянуть стекла. В этом случае придется работать так, позаботившись о защите стекол от краски. Вариантов тут несколько: можно заклеить стекла газетами, обработать мыльной пеной, наклеить малярный скотч. Использование скотча является наиболее надежным и эффективным способом. Но сначала необходимо удалить старое покрытие с оконной рамы.
В таких условиях лучше всего применить строительный фен или смывку. Потоки теплого воздуха быстро размягчают краску, и она легко снимается шпателем. Чтобы в процессе очистки не нагревались стекла, нужно использовать специальную насадку на фен. Смывка тоже дает хороший эффект, краска быстро растворяется и убирается скребком. После этого окно промывают, чтобы удалить мельчайшие частички старой краски, и оставляют сохнуть.
Снятие краски с окна с помощью строительного фена
Далее поверхность ошкуривают наждачной бумагой, выравнивая мелкие дефекты, очищают от пыли и заделывают шпаклевкой трещины. После окончательной шлифовки наклеивают по периметру стекол полосы малярного скотча, и приступают к грунтовке и покраске.
Защитите стекла малярной лентой
Если брызги случайно попадут на незащищенную часть стекла, их нужно сразу вытирать чистой тряпкой. После нанесения финишного слоя краски следует аккуратно убрать скотч со стекол. После высыхания поверхности скотч отрывается вместе с краской, и на раме остаются заметные следы.
Окрашивание рамы
Снимаем ленту
Покраска пластиковых окон
Итак, если пластиковые окна стоят у вас давно, и белая рама уже успела пожелтеть, либо первоначальный цвет просто надоел и хочется обновить отделку, самое простое решение – покраска.
Пластиковые окна тоже могут быть цветными
Покраска ПВХ окон
Для работы потребуется:
специальная жидкость-очиститель для ПВХ;
наждачная бумага с очень мелким зерном — от P220 до P240;
акриловую грунтовку для ПВХ;
малярная кисть с густой щетиной;
акрил-уретановая краска на водной основе;
пульверизатор;
пленка и малярный скотч для стекол.
Шаг 1. Прежде всего, нужно тщательно промыть и обезжирить поверхность. Если по каким-то причинам купить очиститель не получилось, используйте жидкость для мытья посуды. Тщательно ототрите жирные пятна, следы от силикона, другие загрязнения, промойте чистой водой.
Шаг 2. После высыхания пластиковую раму следует обработать наждачной бумагой и опять промыть чистой водой.
Шаг 3. Теперь стеклопакеты и примыкающие участки откосов следует закрыть пленкой и зафиксировать ее по периметру малярным скотчем. Уплотнители тоже заклейте.
Приклеиваем малярный скотч
Шаг 4. Подготовленную поверхность необходимо загрунтовать. Грунтовать начинают с углов, нанося состав тонким слоем и растирая кистью в одном направлении. Старайтесь не оставлять сухих участков, поскольку там краска ляжет неровно и очень скоро облезет. Для ПВХ достаточно одного слоя грунтовки.
Шаг 5. После высыхания рамы можно начинать красить. Для качественного нанесения диаметр сопла распылителя должен равняться 1,6-1,8 мм, давление – 2 атмосферы.
Пистолет-распылитель низкого давления
Цены на распылители для красок
~~Краскопульт~~
Краска для ПВХ окон
Можно приобрести аэрозольную краску – это значительно упростит работу. Кисть и валик тоже подходят, но при таком нанесении добиться идеально равномерного покрытия удается не всегда.
Покраска пластиковых окон своими руками
Окрашивание из распылителя
Когда краска подсохнет, снимите защитные пленки и скотч
На высыхание краски требуется около 8 часов, но максимальную устойчивость к воздействию влаги и мороза покрытие наберет лишь через 3 суток. Поэтому красить окна рекомендуется до наступления холодов, в сухую и безветренную погоду.
Видео – Покраска окон
Видео – Покраска пластиковых окон
Как правильно отреставрировать старые деревянные окна с видео-инструкцией
Зачастую отреставрировать и покрасить старые деревянные окна оказывается гораздо выгоднее, чем покупать новые рамы. А установка современных стеклопакетов иногда бывает вообще невозможной. Специалисты колор-студии «Аккрас» подготовили ряд полезных рекомендаций и советов, которые помогут вам в быстром и экономном обновлении старого окна и возвращении «глазам» вашего дома первозданного внешнего вида. Правильный подбор лакокрасочного материала, умелое снятие старой и нанесение новой краски позволят прослужить вашим окнам ещё не менее 10 лет. Итак, как правильно покрасить окно?
Следует учесть, что способ реставрации и последующей покраски окна определяются его типом, временем эксплуатации и типом краски ранее нанесенной на его поверхность.
Прежде чем искать ответ на вопрос, как покрасить окно, следует подготовить его поверхность для предстоящей работы.
Если оконные рамы ранее были окрашены алкидными, каталитными, полиуретановыми красками или лаками с них желательно полностью удалить отслоившуюся краску. Это можно сделать тремя способами:
с помощью специального теплового пистолета

с помощью химической смывки и скребка

с помощью растворителя и скребка

Наиболее эффективным методом снятие старой краски считается метод с использованием теплового пистолета, который создаёт поток горячего воздуха, размягчающий краску. Тепловые пистолеты комплектуются специальными насадками для различных типов поверхностей, в том числе насадкой, предотвращающей нагревание стекла во время обработки оконных рам. После обжига поверхность шлифуют, используя крупную наждачную бумагу, зашпаклёвывают при помощи резинового шпателя щели в рамах и разравнивают поверхность (для этого можно воспользоваться шлифовальной машинкой, если она у вас есть). Обычно шпатлевание производят шпатлёвкой для наружных работ, если речь идет о дальнейшей лакировке окон, то используется цветная шпатлевка из серии Спаккели Пуукитти подобранная под цвет древесины. Чтобы после её нанесения на рамы избежать шлифовки, производят размывание слегка подсохшей шпатлёвки с помощью смоченной кисти-флейца. Такой вариант является наиболее оптимальным: разводы от кисти шлифуются намного легче, чем шпатлёвка, забившаяся в углы. Если удаление краски нанесенной в заводских условиях невозможно, рамы следует загрунтовать специальной грунтовочной краской.
Реставрация окон ранее окрашенных алкидной или масляной краской?
При плохом состоянии старой краски, необходимо её полное удаление и зачистка поверхности шкуркой до чистого, твёрдого дерева. При поражении поверхности плесенью, покрасить окно сразу не удастся. Его следует помыть средством для очистки и обработать составом против плесени, соблюдая инструкцию, после чего ополоснуть поверхность водой и дать ей высохнуть. Краску, которая осталась на поверхности, нужно отшлифовать до матового состояния и удалить шлифовальную пыль. После чего обработать очищенную поверхность специальной грунтовкой, а шляпки гвоздей и прочие остающиеся под краской металлические части загрунтовать, при помощи грунтовочной краски по металлу.
Ранее обработанное антисептиком?
Если ранее для покраски окон использовалось полупрозрачное деревозащитное средство (антисептик) на основе растворителя, то для его удаления с поверхности используется скребок. Чтобы отшлифовать глянцевые поверхности до матового состояния, применяется наждачная бумага, после чего очищенную поверхность обрабатывают грунтовочным антисептиком. Следующий этап — нанесение колерованного лессирующего антисептика, при этом очень важно, чтобы цвет деревянной поверхности после того, как удалено старое покрытие, было однородным и ровным (без пятен).
Если вам не удалось полностью удалить пропитку из пористой деревянной поверхности и белесоватые пятна всё же остались, тогда для получения красивого декоративного покрытия следует покрасить окна укрывными эмалями или кроющим антисептиком.
Зачем грунтовать?
Выбирая, как покрасить новые деревянные окна, уделите внимание также выбору вспомогательных составов для обработки поверхностей. Перед окраской новых окон острые края их поверхности необходимо закруглить наждачной бумагой и очистить от пыли. Далее для обработки новой оконной рамы используется грунтовочный антисептик содержащий высокоэффективные биоциды, которые глубоко проникают вглубь древесины и защищают её от плесени, синевы, гнили и насекомых-вредителей.
Использование бесцветной грунтовки для дерева, оправдано при полностью снятом старом лакокрасочном покрытии, что приводит к улучшению адгезии финишного покрытия и позволяет оставить полностью видной структуру дерева. Поскольку использование грунтовки неспособно защитить деревянные поверхности от вредного влияния солнечных лучей, рамы необходимо как можно скорее покрасить покрывной краской, лакировать или покрыть антисептиком. При обработке полупрозрачными деревозащитными средствами металлические части не грунтуют.
Далее следует удалить смолу в местах выхода сучков и обработать их специальным лаком, предупреждающим выделение смолы через отделочное лакокрасочное покрытие. При использовании полупрозрачных деревозащитных средств обработка мест выхода смолы из сучков специальным лаком не проводится.
Как и чем покрасить?
Оконная рама постоянно подвергается действию достаточно агрессивных факторов – перепадов температуры и влажности воздуха, ультрафиолетового излучения, дождя и ветра снаружи помещения, а также тёплого, сухого воздуха и конденсации влаги изнутри. Поэтому выбрав, как покрасить старые окна, важно придерживаться технологии выполнения работ и использовать хорошую влагостойкую и достаточно эластичную краску, противостоящую процессам усадки и разбухания дерева. Наибольший вред деревянным конструкциям приносит влага, которая проникает в основу, вызывает повреждения и способствует распространению гнили и плесени.
Покраска
Перед началом покрасочных работ необходимо добиться устранения ряда дефектов – сломанных закрывающих механизмов, неплотно прилегающих водосливов, расшатанных деталей крепления. Выбирая, как покрасить окно, также следует позаботиться о чистоте стёкол: пользоваться специальным предохранительным щитком, малярной лентой или подсохшей мыльной пеной, заранее нанесённой на поверхность стекла. Традиционная защита стёкол газетной бумагой неэффективна, поскольку в процессе работы лак или краска затекают за бумажные края.
Чтобы избежать хлопот при покраске, можно воспользоваться способом окрашивания остекленных дверей и окон, применяемым малярами-профессионалами. Для этого полосу из жести или другого металла размерами около 30 см в длину и до 10 см в ширину с одним абсолютно ровным длинным краем левой рукой приставляют к оконному переплёту, а правой в это время окрашивают поверхность. Обычно маляры к такому куску жести приделывают ручку для удобства держания. Важно, чтобы такая полоса плотно прилегала как к стеклу, так и к раме. При попадании краски на кусок жести полосу периодически очищают шпателем от налипаний, чтобы не запачкать стекло. По мере необходимости полосу передвигают вверх, вниз, вправо или влево, при этом особенно важно следить, чтобы такое защитное приспособление не приподнималось, иначе через образующуюся между ним и окрашенной поверхностью щель краска может попасть на стекло. При отсутствии куска металла стёкла можно предохранять от загрязнения краской, используя обыкновенный шпатель.
Подбираем краску
Первым типом таких красок являются масляные и алкидные краски со сроком эксплуатации порядка 5 лет, при помощи которых осуществляется наружная окраска пропитанных под давлением, строганых и пиленых деревянных поверхностей, а некоторыми из них можно покрасить решетки на окнах и добиться гармоничной и красивой картины окна в целом. Стоит учитывать, что основным недостатком всех алкидных красок на масляной основе является выцветание поверхности под атмосферным воздействием, а также изменение её цвета, что особенно заметно в тёмных оттенках. При подборе тона краски учитывают сторону, на которой находится окно, — теневую или солнечную. В первом случае предпочтительны краски тёмных оттенков, а во втором – светлых, способных отражать солнечные лучи и предотвращать рассыхание рамы. При расположении окна в помещении с повышенной влажностью сначала окрашивают его наружную сторону, а затем – внутреннюю. Если сделать наоборот, находящаяся в древесине влага не может испаряться, что приводит к гниению дерева под слоем краски. Тщательнее всего окрашивают наружную сторону деревянных конструкций. Наиболее часто старые окна красят глянцевой атмосферостойкой эмалью для внутренних и наружных работ. Для покраски оконных переплётов используют валик, а в углах – филёночную кисть. Новые оконные рамы необходимо окрасить перед установкой или, в крайнем случае, как можно быстрее после монтажа. Перед покраской новой рамы производят тщательную обработку всех, даже труднодоступных, торцов, углов, краёв. Особое внимание уделяется покраске торцов, поскольку влага легко впитывается именно поперечным разрезом деревянной поверхности, который наиболее восприимчив к внешним воздействиям.
Второй тип красок представлен красками на акрилатном связующем с 5-7-летним сроком эксплуатации. Основными преимуществами современных акрилатных материалов по сравнению с алкидными являются их полная экологичность и более высокая устойчивость к атмосферным воздействиям. Выбирая, каким цветом покрасить окна, обратите внимание на светостойкость покрытия данной марки. К этой категории красок принадлежит абсолютно безопасная для здоровья акрилатная краска ПИКА ТЕХО.
Ещё одним достоинством такого материала является небольшой расход. Кроме того, эту краску не нужно разбавлять. К акрилатным краскам можно добавлять любой колер для получения необходимого оттенка, они менее подвержены выгоранию. Акрилатные краски наносят на оконные переплёты валиком, а для покраски углов и труднодоступных мест используют кисть, краем которой также осторожно окрашивают оконные переплёты возле стены. Краску необходимо наносить ровными широкими мазками, производя растушёвку сначала в одном направлении, а затем в другом. Такой порядок сохраняется до завершения работы.
Третий тип составляют уретано-алкидные лаки со сроком службы, превышающем 7 лет. К этому типу лаков принадлежат яхтные лаки УНИКА СУПЕР.
Лак можно использовать для покрытия старого окна только в том случае, если ранее оно было покрыто только антисептиком или лаком, поскольку добиться 100%-ного удаления старой краски практически невозможно, и она будет видна даже под несколькими слоями лака. Приёмы окраски и инструменты являются такими же, как и для алкидных красок.
Срок эксплуатации ЛКМ четвёртого типа превышает 10 лет. Для надёжной защиты оконных рам необходимы особые материалы. Кроющий краска-антисептик. Он состоит из грунтовки, краски и антисептической пропитки и идеален для обработки новых деревянных поверхностей. Уникальная кроющая способность краски-антисептика для защиты древесины SOLID V позволяет великолепно проявить структуру дерева. Также этим материалом лучше всего окрашивать требующие ремонта поверхности, которые ранее были обработаны антисептиками. Этот вид лкм сможет придать поверхности, ранее покрытой тёмным антисептиком, светлый тон. Для получения красивых и приятных цветов можно заколеровать краску, используя цвета каталога «Деревянные фасады». Учитывая высокое качество СОЛИД В покупатели оценили этот материал как хорошую краску-антисептик для защиты деревянных поверхностей от неблагоприятных атмосферных влияний. В состав этого кроющего антисептика входят ингибиторы плесени и синевы, и образуют на поверхности древесины защитную водоотталкивающую плёнку. Отличительной характеристикой кроющего антисептика для защиты дерева является полуматовый блеск и возможность разбавления водой, поскольку для его создания использована акрилатная основа с добавлением алкида. Словом, сколько стоит покрасить окно, зависит от его состояния и типа выбранной краски.
Компания «Аккрас» предлагает только качественные финские лакокрасочные материалы и инструменты для всех видов малярных работ. Широкий ассортимент и безупречная репутация позволяют нам воплощать все ваши идеи для достижения блестящих результатов.
Как: покрасить деревянную створку окна
После того, как вся тяжелая работа сделана по восстановлению деревянного окна, остается последний шаг: покрасить створку окна. Покраска окна — безусловно, самая важная часть процесса, потому что она защищает всю работу под ним. Он защищает ваше окно от солнца, дождя, грязи, насекомых, воздуха и всего остального.
Без краски замазка для остекления не годится уже через пару месяцев, солнечные ультрафиолетовые лучи сразу же начинают разрушать древесные волокна окна, вода вызовет коррозию точек остекления.
Без краски ваше окно быстро выйдет из строя. Но вы уже знаете, что окна нужно красить, верно? Может быть, но есть очень специфический способ окраски исторических окон, чтобы защитить их части и обеспечить бесперебойную работу.
Вот мои 5 правил, как красить деревянную оконную створку.
1. Не красить стороны
Стороны створки, которые скользят вверх и вниз в косяках, должны быть открыты. Ни грунтовки, ни краски. Это может показаться странным, но это практикуется уже более 200 лет.Эти области не видны или легко подвергаются воздействию элементов, поэтому нет косметической причины их красить, но есть более практическая причина НЕ красить их. Оставив эти участки открытыми, вы позволите обеим направляющим (горизонтальным частям рамы створки) и обеим стойкам (вертикальным частям рамы створки) отводить влагу.
Неокрашенные боковые стороны и низ на старой оконной створке
Если эти секции не покрыты, вся створка может высохнуть, если она намокнет. Голая древесина дышит намного лучше, чем грунтованная или окрашенная.
Кроме того, эти части створки скользят по оконному косяку, и если они покрыты краской (особенно латексной), они будут прилипать, и их будет чрезвычайно трудно открывать и закрывать. Оставьте это пустым.
2. Не красить нижнюю или верхнюю часть
По тем же причинам, что и выше, верх верхней и нижней части нижней створки также не следует грунтовать или красить. Эти части не видны, когда окно закрыто, и поэтому не подвергаются воздействию элементов. Опять же, это поможет окну высохнуть.Больше нечего сказать об этом, так что давайте продолжим.
3. Используйте грунтовку на масляной основе.
Для достижения наилучших результатов используйте грунтовку на масляной основе для наружных работ. Я предпочитаю Kilz Complete в своем магазине, потому что он очень хорошо скрывается, легко ложится и хорошо шлифуется. Перед нанесением шпатлевки для глазури створку следует загрунтовать и слегка отшлифовать бумагой с зернистостью 220, чтобы выровнять поверхность.
Используйте кисть и нанесите грунтовку на дерево. Распыление на грунтовку — это нормально, но не забывайте наносить ее кистью во время распыления.Обработка щеткой обеспечивает лучшее сцепление между деревом и грунтовкой, чем одно распыление.
4. Нанесите 2 слоя качественной краски
Решите ли вы использовать масляную краску или краску на водной основе, для меня не имеет значения. Дело в том, чтобы нанести минимум два слоя краски с внутренней и внешней стороны. Не экономьте и на этой краске. Используйте первоклассную эмалевую краску. Я предпочитаю Sherwin-Williams Porch & Floor, потому что с краской на водной основе легко работать, а так как она предназначена для полов, она очень быстро затвердевает.
Технику покраски оконной створки сложно описать в блоге, поэтому я собрал короткое видео, чтобы показать вам, как это нужно делать.
Посмотрите видео ниже и не забудьте, что вы можете увидеть больше таких видео, подписавшись на наш канал YouTube.

5. Отделка
После того, как окна будут покрашены, дайте им отстояться и затвердеть в течение как минимум нескольких дней. Это может показаться довольно элементарным, и я уверен, что вы никогда не попробуете снова закрасить окна влажной краской, не так ли? Дело не в том, чтобы окна были сухими.Дело в том, что краска успела застыть.
Для полного высыхания красок на водной и масляной основе может потребоваться до 30 дней. До этого времени краска более подвержена истиранию, царапинам и воде. Не пытайтесь стереть новую латексную краску или очистить ее до тех пор, пока не пройдут 30 дней. В противном случае вы рискуете испортить покраску.
Когда краска затвердеет, наслаждайтесь готовым продуктом, открывая окна столько, сколько захотите. Ты заслуживаешь это!
Если у вас есть дополнительные вопросы об остальном процессе восстановления деревянного окна, посетите мою страницу ресурсов Как: Ремонт старых Windows
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работая руками, и учить других азарту делать это самому! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля
Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!
Руководство для начинающих по покраске окон с деревянными створками — MELANIE LISSACK INTERIORS
Вымойте окно салфеткой из микроволокна, чтобы удалить всю шлифовальную пыль и очистить раму от грязи или сажи. Вытрите его другой чистой тканью и проверьте, ничего ли не пропустили.
ШАГ 2: ЗАПОЛНИТЕ ЛЮБЫЕ ОТВЕРСТИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ
Если в вашем окне есть отверстия, трещины или другие дефекты, то перед покраской следует использовать шпатлевку для дерева.Если вы ремонтируете окна снаружи, убедитесь, что ваш наполнитель подходит и для наружного применения. Просто нанесите наполнитель там, где это необходимо, в соответствии с инструкциями производителя. После высыхания отшлифуйте его, чтобы получилась ровная поверхность. Опять же, вымойте и высушите окна, чтобы избавиться от частиц песка.
Если есть какие-либо зазоры между краем оконной рамы и стенами или там, где древесина встречается с подоконником, нанесите гибкий силикон, подходящий для окон в зазоре. Если у вас его еще нет, возможно, вам придется купить пистолет для конопатки для этой работы.
ШАГ 3: PRIME
Если вы отшлифовали окно до голой древесины или у вас есть несколько участков, где видна древесина, вам необходимо нанести грунтовку перед нанесением верхнего слоя краски. Используйте грунтовку, подходящую для дерева (опять же, если вы обрабатываете окна снаружи, убедитесь, что она подходит для наружного применения). Нанесение грунтовки также обеспечит отличную основу для адгезии краски, поэтому, если вы действительно хотите хорошо поработать, вы можете загрунтовать все окно грунтовкой, такой как Zinsser Bulls Eye.
ШАГ 4: КРАСКА
Когда грунтовка высохнет, нанесите яичную скорлупу на водной основе или глянцевую краску (опять же, проверьте, подходит ли она для наружного применения, если это то, что вам нужно), используя кисть для оконных окон с заостренным кончиком проще красить по углам). Чтобы добиться наилучшего результата, нанесите минимум два слоя. Опустите верхнюю часть створки окна и покрасьте ее, прежде чем красить нижнюю половину. Дайте высохнуть и постарайтесь не закрывать окно как можно дольше, хотя рекомендуется регулярно перемещать рамы вверх и вниз, чтобы они не слипались.Если вам все же нужно закрыть окно, попробуйте открыть его снова как можно скорее, чтобы ваше окно не застряло от краски, которая еще не полностью затвердела.
Как красить двери, окна и стены
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легко Покраска интерьера — занятие не излишне кропотливое, но вы, скорее всего, потрудитесь
Стоимость
От 25 до 35 долларов за галлон качественной внутренней краски
Большинство людей думают, что умеют рисовать, и обычно результаты довольно хорошие.Но для подрядчика по покраске Джона Ди «довольно хорошо» недостаточно. После почти трех десятилетий катания, чистки и распыления краски он знает тонкие приемы нанесения гладкого ровного покрытия на стены, потолки и изделия из дерева, а также для создания четких границ между цветами.
По словам Ди, в получении профессиональных результатов нет ничего волшебного. Практика помогает, и необходима тщательная подготовка поверхности. Но главное, по его словам, — это рисовать упорядоченно и систематично. Итак, красит ли он дверь из нескольких панелей или плоскую стену, он переходит от одного шага к другому почти научно, без каких-либо ярлыков.«Ваш подход к задаче, порядок, в котором вы что-то делаете, могут ускорить работу или замедлить вас, — говорит Ди. «Вот подход, который мне больше всего подходит».
Шаг 1
Рисование комнаты Обзор
Иллюстрация Грегори Немека

Совет: Как правило, работайте от центра к краю и всегда красите направляющие перед стойками.
Шаг 2
Шлифовка плоская по дереву
Фото Дэвида Кармака
После протирания любых грязных деревянных изделий бытовым чистящим средством отшлифуйте отделку, двери и окна наждачной бумагой из карбида кремния зернистостью 120.Отшлифуйте старую краску, чтобы новая краска прилипла. Отшлифуйте незащищенную древесину, чтобы удалить выступающие волокна, выровнять шпатлевку и разгладить острые края.
При шлифовании плоских поверхностей держите наждачную бумагу в руке, чтобы попасть в любые небольшие углубления, которые не пропустит жесткий шлифовальный блок.
Шаг 3
Шлифование контуров
Фото Дэвида Кармака
Для профилированных молдингов используйте мягкий шлифовальный блок или шлифовальную губку, соответствующую форме молдинга.Следите за тем, чтобы наждачная бумага не касалась стекла; это оставит царапины.
По окончании шлифования удалите пыль с деревянных поверхностей старой изношенной щеткой или промышленным пылесосом. Затем протрите его липкой тканью.
Совет: «Регулярно проверяйте бумагу на износ», — говорит Ди. «Пора переходить на свежую бумагу, когда вы чувствуете, что ваш локоть выполняет больше работы».
Шаг 4
Prime
Фото Дэвида Кармака
Если стены и потолки оштукатурены, покрыть их масляной или универсальной акриловой грунтовкой.Затем загрунтуйте голые шлифованные изделия по дереву, чтобы обеспечить хорошее сцепление финишных слоев. Загрунтовать ранее окрашенные поверхности, если они в хорошем состоянии, необязательно.
Следуйте основным шагам по применению, распространению и опрокидыванию, описанным в разделе «Методика». На дверях и окнах следуйте последовательности, описанной в разделе «Раскраска по номерам».
Дайте грунтовке высохнуть в течение ночи, затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220. Перед нанесением последнего слоя удалите пыль с помощью пылесоса и липкой ткани.
Совет: Перед использованием кисти смочите ее водой (для латексной краски) или разбавителем для краски (для масляной краски).Согните щетину, чтобы жидкость попала в наконечник щетки. Прокрутите или постучите щеткой насухо его будет легче чистить, тем самым продлевая срок его службы.
Шаг 5
Заполнение отверстий
Фото Дэвида Кармака
Используйте легкий шпаклевочный состав и шпатель, чтобы заполнить небольшие отверстия или трещины. Вдавите шпаклевку, затем разгладьте заплатку. Как только смесь высохнет, нанесите точечную грунтовку или полностью повторно загрунтуйте стены, в зависимости от размера ремонта.
На новых деревянных изделиях заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для древесины на водной основе, чтобы обеспечить усадку, затем дайте ей высохнуть перед шлифовкой.
Шаг 6
Герметичные соединения
Фото Дэвида Кармака
Зазоры между загрунтованными деревянными панелями и стенами заделать. Плавным движением потяните пистолет для герметика, нажимая на спусковой крючок. Цель состоит в том, чтобы нанести столько герметика, сколько необходимо.Контролируйте поток герметика, регулируя давление спускового крючка и скорость, с которой вы тянете наконечник. Разгладьте свежий герметик влажным пальцем.
Совет: Чтобы избежать нанесения слишком большого количества герметика, используйте канцелярский нож, чтобы аккуратно сбрить щепки из носика трубки, пока не появится отверстие. Срежьте края наконечника так, чтобы он плотно прилегал к щели между стеной и отделкой.
Шаг 7
Покраска потолка
Фото Дэвида Кармака
Кистью или подушечкой нанесите полосу краски шириной от 2 до 2 1/2 дюймов по краям потолка; это называется «врезкой».Старайтесь делать прямые ровные линии без малярного скотча. Сотрите все ошибки тряпкой.
Окуните ролик, установленный на удлинительной стойке, в поддон для роликов, наполовину заполненный краской. Проведите валиком по неглубокому концу поддона, пока крышка валика не будет равномерно покрыта краской.
Начиная с одного угла, мысленно разделите потолок на 3-футовые квадраты и выполните основные шаги, описанные в разделе «Техника». Двигайтесь по комнате по ширине, по квадрату за раз.
Шаг 8
Покраска деревянных изделий
Фото Дэвида Кармака
Нанесите кистью первый финишный слой на деревянную конструкцию.Для дверей и окон выполните последовательность нанесения, описанную в разделе «Раскраска по номерам». Когда краска полностью высохнет, слегка отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 220, затем сотрите пыль липкой тканью.
Затем нанесите последний финишный слой. Если краска попала на стекло, подождите, пока она высохнет, а затем удалите ее скребком для окон. Чтобы не поцарапать стекло, сначала смочите поверхность средством для мытья окон.
Совет: «Вы хотите оставить узкую полоску краски на стекле, чтобы защитить дерево от влаги.Прижмите лезвие шпателя шириной 6 дюймов к стеклу плоской стороной к дереву и соскоблите его. На стекле останется аккуратная ровная полоска краски толщиной с лезвие ».
Шаг 9
Покрасьте стены
Фото Дэвида Кармака
Когда краска плинтуса высохнет, заклейте верхнюю часть карниза синим малярным скотчем. Используя кисть или подушечку, сначала прорежьте обшивку окна и двери, затем прорежьте ее по плинтусу и по потолку или карнизу.
Покрасьте стены валиком на удлинительной ручке. Мысленно разделите стену на квадраты шириной примерно 3 или 4 фута и работайте сверху вниз. Следуйте основным шагам, изложенным в «Технике». Как только краска высохнет, удалите все неровности, соскребая по стене шпателем. Для получения более глянцевого блеска слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 150, затем сотрите пыль липкой тканью. Нанесите последний слой валиком, затем удалите малярную ленту, как только краска схватится; потяните медленно, чтобы не было слез.
Как покрасить окна деревянного дома
Старые деревянные окна со стеклянными панелями, разделенными тонкими деревянными планками или стойками, классифицируются по количеству имеющихся в них стекол.Например, окно с 2 рядами по 3 стекла называется окном на 6 источников света.
Вы можете использовать процесс, описанный на этой странице, для подготовки и покраски этих типов окон, но если вам нужно покрасить внешнюю часть, вы, вероятно, будете иметь дело с оконным остеклением, которое также требует внимания. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как изменить остекление старых деревянных окон.
Подготовка к покраске окна
Стойки — деревянные полоски, разделяющие стеклянные панели — обычно имеют декоративный профиль на внутренней стороне створки и имеют прямоугольную L-образную форму на внешней стороне.
Оконное стекло вставляется в L-образные стойки снаружи, а эластичная замазка для остекления помогает закрепить его на месте и закрыть зазор между деревом и стеклом.
Оконные створки и рамы обычно выполняются эмалевой краской. Эмали доступны как на латексной, так и на масляной основе, и имеют глянцевую поверхность, например, полуглянцевую и высокоглянцевую. Поскольку при высыхании образует твердую и долговечную поверхность, эмалевая краска обеспечивает длительную защиту поверхностей отделки, которые имеют тенденцию к значительному износу.А поскольку эмаль такая прочная, ее можно мыть, чтобы удалить грязь и при этом сохранить ее блеск и красоту.
Подготовьте деревянную отделку, будь то голое дерево или ранее окрашенное, чтобы оно было грунтованным, чистым и не имело отверстий или зазоров. «Загрунтованный» просто означает, что на отделке есть хорошая основа для основного покрытия. Будь то то, что его уже красили, или вы только что нанесли грунтовку, это одно и то же.
Если ваш новый цвет будет намного темнее, чем сейчас, подкрасьте грунтовку для более точного соответствия окончательному цвету перед нанесением.Для стойкого и стойкого покрытия нанесите грунтовочный слой на масляную основу и дайте ему высохнуть в течение 12–24 часов. Перед нанесением финишной эмали слегка отшлифуйте сухую грунтовку и удалите пыль с помощью пылесоса или липкой ткани.
Очистить оконные створки и рамы
Если на ваших деревянных окнах отслаивается краска или неплотно растрескавшееся остекление вокруг оконного стекла, вам необходимо удалить весь этот рыхлый материал и нанести хорошую грунтовку на все незащищенные участки дерева. Соскребите всю отслаивающуюся краску с помощью съемного скребка для краски по самым широким частям деревянной створки и рамы.Удалите лупящуюся глазурь с помощью шпателя, чтобы поддеть ее на дереве и стекле.
Отшлифуйте все деревянные части, обращая особое внимание на края вокруг недостающей краски, чтобы сгладить неровные выступы. Вдоль стоек отшлифуйте верхнюю часть дерева, но будьте осторожны, чтобы не коснуться стекла наждачной бумагой. Абразив оставит на стекле очень заметные царапины даже при небольшом случайном контакте.
На внутренних створках удалите старую краску со стекол с помощью лезвия бритвы, чтобы сбрить ее.Проведите лезвием по стеклу рядом с деревом пару раз, чтобы растушевать всю краску, а затем смахните ее сухой чистой кистью. Отшлифуйте профилированную древесину рядом со стеклом, стараясь не поцарапать там стекло.
Загрунтовать и исправить дерево
Загрунтуйте всю голую древесину хорошей грунтовкой на масляной основе. Нанесите грунтовку на края вокруг стекла, чтобы обеспечить прочное защитное покрытие. Когда грунтовка высохнет, снова используйте лезвие бритвы, чтобы соскрести краску на стекле с внутренней стороны створки.Перед тем, как продолжить, смахните щеткой все сухие остатки краски.
На внешней стороне створки оставьте перекрывающуюся краску на стекле, чтобы улучшить герметичность между стойкой и стеклом. Когда грунтовка высохнет, при необходимости повторно глазурите стекла.
Когда грунтовка высохнет, заполните трещины герметиком, а расколотую или недостающую древесину заполните шпаклевкой. На внешних поверхностях можно использовать шпаклевочную пасту для наружных работ или эпоксидную шпатлевку.
Для обработки древесины внутренних окон используйте шпаклевочную пасту для внутренних работ. Дайте наполнителю высохнуть и, если необходимо, нанесите второй слой, чтобы заполнить усадку или другие пропущенные участки.Когда последний слой шпатлевки высохнет, отшлифуйте его до гладкости, удалите пыль и точечно загрунтуйте пятна, прежде чем приступить к нанесению финишного слоя эмали.
Покрасьте окно
Покрасьте окна, начиная сверху, в большинстве внутренних частей и постепенно выходите наружу. Покрасьте каждую грань окна, сначала нанеся обильный слой, а затем сразу же приглаживая щеткой. Дайте краске от каждой части немного наложиться на прилегающую часть, а затем покрасьте эту часть. Соедините окрашенные части вместе, таким образом, покрывая каждую так, чтобы она накладывалась на другую, а затем сглаживала краску, чтобы смешать части вместе.
Для окна, изображенного здесь, порядок будет следующим: сначала стоечный молдинг вокруг стекла в верхней створке, а затем рама створки. Затем в том же порядке покрасьте нижнюю створку. После того, как створки будут сделаны, нарисуйте окантовку вокруг окна, включая: косяк, наличник, подоконник и, наконец, покраску фартука окна.
Если вы красите внешнюю часть окна новым остеклением, сначала обязательно удалите со стекла все масло, оставшееся после процесса остекления.Нанесите краску на новую глазурь так, чтобы она немного перекрывала стекло по краю штапика. Это создаст уплотнение между глазурью и стеклом, чтобы предотвратить проникновение влаги.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Как красить деревянные оконные рамы? (4 простых шага)
Перекрашивать деревянные оконные рамы вашего дома — все равно что надеть красивое новое летнее платье после долгой унылой зимы.
Он украсит все вокруг и придаст вашему дому ощущение свежести и красоты.
Однако, как и в любом другом деле, важны надлежащая подготовка и планирование.
Если вы не будете осторожны и не будете следовать правильным инструкциям, вы можете в конечном итоге потребовать от себя много дополнительной работы.
К счастью, мы здесь, чтобы предоставить вам все советы и рекомендации, которые помогут сделать этот домашний проект успешным.
Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, и вы на правильном пути к более красивому и красивому дому.
Что вам нужно будет покрасить?
Во-первых, если вы собираетесь перекрашивать дверные / оконные рамы, вам нужно знать, какую краску использовать.
Выбирая свой любимый цвет, учитывайте тот факт, что деревянные рамы никогда не выходят из моды.
Тем не менее, им придется нести все последствия от влаги, палящих солнечных лучей, ветра, а также от дождя сверхурочно.
Следовательно, подумайте о том, где находится дверь или окно, внутри или снаружи.
Если он находится в зоне, подверженной воздействию влаги, например, в ванной или кухне, разумно использовать глянцевую краску, поскольку она, как правило, немного более водостойкая и долговечная, а также ее легко чистить.
В противном случае отличный выбор — сатин и матовый белый цвет.
Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вы используете краску для наружных работ, если рисуете что-то, что будет… ну… на открытом воздухе.
Видите? Это уже легко.
Выбрали краски? Большой.
Вот еще несколько вещей, которые вам дополнительно понадобятся перед началом работы, чтобы убедиться, что все идет гладко.
Во-первых, несколько больших пластиковых листов пригодятся для защиты вашей рабочей зоны от попадания краски повсюду.
Помните, вы красите только раму, а не всю комнату и пол.
Раз уж мы поговорим об этом, малярная лента или малярная лента также помогают удерживать пластик там, где он должен быть, а также защищают стену вокруг рамы.
Далее, шпатлевка для дерева , шлифовальные листы, ведро с мыльной водой и губка будут иметь решающее значение для ремонта поверхностей и их надлежащей подготовки к перекрашиванию.
Убедитесь, что вы выбрали хорошее мыло, которое действует на жир, не оставляя следов.Dirtex или Spic & Span должны помочь.
Выполните все это с помощью чистого полотенца из микрофибры . Если у вас нет микрофибры, подойдет любая чистая сухая ткань, не оставляющая волокон.
Если вы планируете снять дверь с петель, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для ее снятия — обычно отвертка.
Наконец, если вы собираетесь рисовать, вам понадобится кистей .
Вместо того, чтобы использовать валик, как для стен и других плоских поверхностей, ручная кисть даст вам точность и контроль, необходимые для рисования часто неровных поверхностей и небольших углов дверной коробки или украшения оконной рамы.
Лучше всего подойдет наконечник с изогнутым концом, чтобы у вас было тонкое острие, которое можно использовать при работе на небольших укромных уголках и трещинах. Вы также не хотите, чтобы кисть была слишком широкой.
Хороший совет — использовать кисть не шире, чем поверхность, которую вы рисуете.
Это особенно верно для деревянных оконных рам, которые, как правило, уже, чем дверные коробки и рамы.
Этапы покраски деревянной оконной рамы
Хорошо, теперь, когда вы собрали все необходимое, пора начинать.
Ниже приведены шаги, которые вы можете попробовать выполнить…
Шаг 1. Подготовьте рабочее место
Перед тем, как нанести грязную краску, вам нужно подготовить место, на котором вы будете работать.
Если вы можете снять дверь с петель, сделайте это.
Затем положите его вдали от краски. Если вы планируете покрасить и дверь, то можете оставить ее на месте.
Если вы не можете снять дверцу, откройте ее как можно шире, а затем накройте дверцу пластиковым листом, чтобы случайно не попасть на нее краской.
Помните, краска капает.
Итак, вы также хотите заклеить стены вокруг карниза, а также положить большие пластиковые листы на землю под дверью.
Когда дело доходит до окон, убедитесь, что стекло вокруг рамы надежно закреплено лентой.
Не забудьте также заклеить уплотнения и резиновые ленты.
После того, как вы подготовили рабочую область, следующим шагом будет подготовка объекта, то есть самого кадра.
Шаг 2. Теперь подготовьте тему
Подготовка рамы двери или окна включает в себя шлифовку, заделку отверстий и трещин и очистку, чтобы создать идеальную поверхность для плавного нанесения краски.
Используйте шпатлевку для дерева, чтобы заполнить сколы или отверстия, оставленные старыми шурупами или гвоздями.
Вы также можете использовать герметик для заполнения длинных трещин, если вам так больше подходит.
Это гарантирует, что после покраски ваша рама будет выглядеть как можно более новой.
Покрасить раму без предварительного устранения каких-либо повреждений — все равно что налить дорогое прекрасное вино в бокал с отверстием на дне: получается красочный беспорядок, который выглядит не очень хорошо.
После того, как вы немного закрепите раму, возьмите ведро с мыльной водой и хорошенько промойте область, которую вы будете красить, чтобы удалить грязь или жир с поверхности.
Чем чище поверхность, тем лучше наносится краска.
После того, как все вымыто, вытрите полотенцем, стараясь не оставлять волокон на пути краски.
Убедитесь, что все полностью высохло, прежде чем переходить к следующему этапу — шлифованию.
При шлифовании большинство людей думают, что им нужно удалить всю имеющуюся краску. Если бы это было правдой, это был бы невероятно долгий и трудный процесс.
К счастью, вам нужно только создать достаточно шероховатости на поверхности, чтобы новый слой краски приклеился должным образом.
Обычно это означает, что старый цвет рамки должен выглядеть потускневшим и поблекшим, когда вы закончите.
Если вы работаете с неокрашенной окантовкой или рамой, этот шаг, вероятно, можно пропустить.
В противном случае используйте наждачную бумагу зернистостью 100 или выше (если ваша бумага слишком грубая, вы можете повредить дерево) и попытайтесь равномерно отшлифовать всю поверхность, которую планируете покрасить.
По окончании шлифования проведите еще одну протирку чистой тканью, чтобы удалить остатки древесины и пыль с окрашиваемой поверхности.
Теперь, наконец, пора заняться беспорядком.
Шаг 3 — Начало покраски деревянных рам
А теперь самое интересное.
Когда дело доходит до дверных коробок, вы хотите начать с внутренней стороны одного верхнего угла, а затем рисовать длинными мазками вниз.
Сначала сосредоточьтесь на закрашивании центра поверхности, а потом вы сможете перейти к краям.
Когда вы закончите одну сторону двери, переключитесь на другую, а затем на верхнюю часть внутренней рамы.
После того, как внутренняя часть сделана, работайте снаружи, снова начиная с боков и используя длинные вертикальные движения, работая сверху вниз.
Закончите рисованием поверх, но будьте осторожны, чтобы на кисти не было слишком много краски. В противном случае он может стекать.
Для наружных окон используйте аналогичную идею. Вы хотите рисовать длинными мазками, начиная с верха поверхности до низа.
Если вы начнете снизу вверх, краска потечет вниз и испортит то, что вы только что закончили рисовать, и вам придется делать много ненужной ретуши.
Как для дверных, так и для оконных рам, используйте узкие точки и края кисти, чтобы заполнить любые узкие края или мелкие детали.
Как только вы решите, что нанесли ровный слой краски, посмотрите еще раз и заполните все пробелы, которые видите.
Шаг 4 — Посмотрите, как краска высохнет, и при необходимости нанесите слой заново
Время, необходимое для высыхания первого слоя, зависит от типа краски, которую вы используете для деревянного каркаса.
Проверьте, есть ли у вашей краски какое-либо рекомендованное время ожидания или инструкции.Если нет, четырех часов должно хватить.
Вы можете проверить сухость на небольшой незаметной части рамы, стараясь едва касаться рамы небольшой частью пальца.
Если краска липкая, подождите еще немного.
Как только краска высохла, вы еще не закончили!
Вам все равно нужно нанести второй слой, чтобы обеспечить прочный профессиональный вид, который сохранится надолго.
Иногда требуется даже три слоя, чтобы поверхность выглядела так, как вы хотите.
Если вы работаете с внешней рамой или рамой, то один дополнительный слой после того, как она будет выглядеть готовой, обеспечит дополнительный уровень защиты от элементов.
Если вы сняли дверь, вам следует подождать не менее 24 часов, прежде чем снова повесить ее, и перед этим убедитесь, что краска полностью высохла.
Не снимайте ленту, пока не убедитесь, что краска достаточно высохла, чтобы не растекаться по стенам или окнам.
И вот оно! Свежая, яркая и красочная рамка.
Как уберечь окна от прилипания после покраски?
Лучший способ предотвратить «закрашивание» окон — оставить их открытыми до тех пор, пока краска на раме полностью не высохнет. Хорошо нанести немного полироли для мебели на свежеокрашенную оконную раму, чтобы окна не прилипали.
Сколько времени нужно, чтобы покрасить оконную раму?
Для большинства красок на масляной основе может потребоваться около 24 часов, чтобы высохнуть после того, как вы покрасили оконные рамы.
Однако краски на водной основе сохнут быстрее.
Итак, по оценкам, вам понадобится около 24 часов , чтобы покрасить и высушить деревянную оконную раму.
До этого времени убедитесь, что вы не закрываете окно, так как оно может прилипнуть к свежеокрашенной деревянной раме.
Как часто красить?
Частота покраски деревянных оконных рам во многом зависит от воздействия внешних условий.
Как правило, деревянную оконную раму может потребоваться герметизировать, перекрашивать и гидроизолировать каждые 1-2 года.
Хорошо проводить ежегодное обслуживание рам вместе со смазкой оборудования, используемого летом или весной.
Это поможет защитить ваши оконные рамы от атмосферных воздействий в холодное зимнее время года.
Какой тип краски следует использовать для деревянных рам?
Выбирая лучшую краску для деревянных рам, вы можете выбрать латексную краску на водной основе или алкидную масляную краску.
По сравнению с латексными красками масляные краски оставляют меньше мазков кистью.
Итак, если вы хотите покрасить рамы с идеальной отделкой и не оставлять мазков кистью, вам обязательно стоит подумать о масляных красках.
Кроме того, масляные краски высыхают более гладко и дольше, чем краски на водной основе.
Единственным недостатком масляной краски является то, что она содержит больше летучих органических соединений (ЛОС), которые были определены как вызывающие рак.
Поэтому при работе с такими лакокрасочными материалами необходимо использовать респиратор премиум-класса, чтобы избежать запаха и риска для здоровья.
Имея в виду все вышесказанное, вам также необходимо принять во внимание следующие моменты, прежде чем выбрать правильный тип краски для деревянного каркаса:
Материал и поверхность рамы
Предыдущая краска, присутствующая на раме
Желаемый блеск и отделка, которые вы хотите получить
В зависимости от ваших требований, краска, которую вы должны выбрать, доступна в полуглянцевом исполнении , Глянцевая, Яичная скорлупа, Сатин и Плоское / матовое покрытие.
Также читайте : Яичная скорлупа против плоской краски: что выбрать?
Как смыть краску с деревянных оконных рам?
Если ваше окно на рамах видны следы старой отслаивающейся краски, помните, что красить нельзя над ним.
Вместо этого вы должны сначала полностью удалить краску с рамы, а затем подготовить поверхность к покраске.
Чтобы удалить старую стойкую краску, которую трудно удалить, вам понадобится средство для снятия краски, а не такие разбавители, как скипидар или уайт-спирит.
Потому что Средство для снятия краски является более сильным химическим веществом, с ним следует обращаться в перчатках и защитные очки.
Шаг первый
С помощью кисти нанесите самодельный инструмент для удаления краски толстым слоем поверх старой краски.
Убедитесь, что вы тщательно и нанесите средство для снятия макияжа на каждую часть краски, чтобы включить трещины и щели между деревянными панелями.
Этикетка на съемнике краски следует указать, на какой срок оставить съемник для его схватывания в краску.
Второй этап
После подождав указанное время, используйте твердую, но не повреждающую кромку, чтобы соскоблите краску.
Это может быть пластиковым шпателем, кредитной картой или чем-то подобным.
Можно используйте тонкий предмет, например зубочистку, чтобы соскрести краску из трещин. Быть осторожно, чтобы не поцарапать дерево при выполнении этого шага.
Если краска не сошла полностью, удалите ее с помощью теплового пистолета, чтобы смягчить ее.
Затем добавьте еще немного средства для удаления краски и попробуйте еще раз.
Третий этап
Однажды все краска удаляется, протрите участок тканью, смоченной водой, чтобы очистить удалите остатки мусора и остатки средства для снятия краски.
Когда-то участок чистый и сухой, можно наносить краску.
Что делать, если оконные рамы попали в воду?
Обычно это проблема домовладельцев, у которых старые оконные рамы полностью изготовлены из дуба и установлены на открытом воздухе.
Из-за того, что дождевая вода и влага со временем просачиваются в створки и другие части оконных рам, повреждение водой является для них обычной проблемой.
К счастью, есть способы решить проблему мокрого дерева, не продырявшись в кармане.
Если повреждение незначительное, вы можете отремонтировать и запечатать каркас с помощью герметика, шпатлевки и краски.
Убедитесь, что вы используете герметик для наружных работ, специально предназначенный для дверей и оконных рам.
Используйте его на гнилой раме перед покраской, и все готово.
Теперь, если вы видите серьезные повреждения, то лучше просто заменить гнилую деревянную полоску. И закрасить.
Может показаться, что ремонт и фиксация влажной древесины отнимают у вас много времени, и нет гарантии, что проблема будет полностью решена.
Какие дополнительные меры необходимо предпринять для предотвращения гниения рам и створки?
Отличный способ избежать технического обслуживания и предохранить рамы от повторного гниения — это рассмотреть возможность установки металлических рам (например, алюминиевых).
Однако, если вы не хотите вкладывать такую хорошую сумму денег, вот несколько вещей, которые вы можете сделать:
1- Обеспечьте надлежащий дренаж:
Штормовые окна обычно снабжены дренажными отверстиями в нижней части рамы.
Эти отверстия обеспечивают беспрепятственный отвод влаги, скопившейся между штормовым окном и окном.
Время от времени вам нужно проверять и убедиться, что эти дренажные отверстия просверлены правильно и не забиты.
В качестве профилактики вы можете использовать кусок проволоки и протолкнуть его через отверстия, чтобы они свободно стекли.
При сильном засорении можно рассмотреть возможность повторного сверления отверстий, чтобы устранить засор.
2- Устранить все дыры и трещины:
Небольшие трещины и дыры (часто сделанные размножающимися насекомыми) также могут быть причиной просачивания воды и предотвращения гниения древесины.
Вы можете увидеть их в виде коричневатого или желтоватого дерева, которое часто кажется губчатым на ощупь.
При наличии таких знаков, возможно, потребуется их исправить, заправив качественной шпатлевкой для древесины, предназначенной для заполнения больших дыр.
Возможно, вам понадобится использовать такие инструменты, как шило, долото и наждачную бумагу средней зернистости, чтобы сгладить поверхность и полностью заполнить отверстия.
3- Загрунтовать, покрасить и сделать водостойким каркас:
В конце концов, нет ничего лучше грунтовки и покраски деревянных рам.
Использование высококачественной внешней погодостойкой краски действительно сделает раму водонепроницаемой и защитит ее от повреждений в ближайшее время.
Нанесите несколько слоев водостойкого герметика для дерева, строго следуя инструкциям производителя.
Мы надеемся, что это защитит древесину от гниения из-за экстремальных погодных условий.
При такой большой окупаемости и относительно небольших затратах перекраска деревянных дверей и оконных рам должна стать легкой задачей для любого, кто хочет обновить свой дом.
Упаковка вверх
Ремонт новые цвета деревянных оконных и дверных рам — это не только отличный способ сделают ваш дом красивым, но при этом довольно дешевым по сравнению с другими ремонт дома.
Однако помните, что перекрасить деревянные двери и оконные рамы не так просто, как перекрашивание рамок для фотографий или телепрограмм в домашних условиях.
возможно, потребуется уделить должное внимание и заботу, прежде чем вы сможете получить желаемое ИДЕАЛЬНОЕ финиш.
Итак, выбираем перед тем, как приступить к работе, подберите нужные лакокрасочные материалы и инструменты. И следуйте вправо шаги, чтобы не создать беспорядок.
подписок Шаги, упомянутые выше, надеюсь, упростят вашу работу.И Конечный результат, который вы получите, такой же, как вы думаете.

Поделиться публикацией «Как покрасить деревянные оконные рамы? (Простые шаги и советы)»
Джек Луис — художник на пенсии, который любил рисовать идеи своих клиентов на стенах.
Он работал художником более десяти лет, чтобы обслуживать клиентов в таких областях, как Чарлстон, Маунт-Плезант, Бофорт, Джорджтаун, Южная Каролина.Сегодня в свободное время он любит читать и писать о новых методах, применяемых в его профессии. Вы можете прочитать о нем подробнее здесь или связаться с ним здесь.
На всякий случай, если вы хотите нанять профессиональных художников в вашем районе, вы можете нажать здесь. Мы можем мгновенно отправить вам бесплатные расценки от проверенных художников в соответствии с вашими конкретными требованиями.
Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля
Содержание страницы (краткое описание)
Покраска окон: 10 шагов для улучшения деревянных рам и рам из ПВХ, как у Pro
Покраска окон требует немного терпения и твердой руки, но это очень полезно, когда вы видите готовый результат и обязательно помогаете воплотить в жизнь все прекрасные идеи оформления витрин.Красите ли вы деревянные оконные рамы или более современный ПВХ, этот DIY может изменить внешний вид вашего дома, внутри и снаружи, и это намного дешевле, чем инвестировать в новые окна в целом …
Джуди Смит, консультант по цвету Crown Paints отмечает как. «Покраска оконных рам и обрамления — это простой и недорогой способ обновить ваш дом и привнести в него столь необходимый цвет».
Конечно, это не работа для слабонервных, но наша испытанная техника покажет вам, как красить окна чтобы с легкостью получить наилучшую отделку.Залогом, конечно же, является хорошая подготовка, плюс использование качественных материалов и инструментов.
«В этой особенности дома замечательно то, что он пропускает естественный свет, так что вы можете быть как светлыми, так и темными по вашему желанию. Мне лично нравится эффект, который создает яркий оттенок горчично-желтого, поскольку он отражает любой естественный свет, который вы проникаете, и почти светится на солнце. По той же причине, если вы хотите добиться смелого внешнего вида окна, глянцевая краска будет более эффективной, чем матовая, поскольку она лучше отражает свет.- говорит Смит.
Какую краску вы используете для окон?
Если вы красите оконные рамы из дерева, вам нужно искать лучшие краски для дерева, а если вы красите окна из ПВХ, лучшим методом будут аэрозольные краски (подробнее об этом ниже). Речь идет не только о том, что придаст вам красивой отделки и наилучшего цвета, но и о том, что поможет защитить ваши оконные рамы и продлить срок их службы. «Выбирая продукты для своего проекта по покраске окон, убедитесь, что вы выбрали краску, подходящую для поверхности, с которой вы работаете.Для деревянных оконных рам выберите продукт с несколькими поверхностями, подходящий для дерева, чтобы краска держалась на поверхности и позволяла ей дышать. Краска, подходящая для дерева, также была специально разработана для защиты поверхности и предотвращения отслаивания и растрескивания под воздействием солнечных лучей ».
Как красить окна
Следуйте инструкциям опытного реставратора Сиан Астлей, приведенному ниже, чтобы добиться профессиональной отделки древесины. оконные рамы и используйте наши пошаговые инструкции ниже, чтобы попробовать это на себе — будь то рамы у вас деревянные или из ПВХ.
Вам понадобится:
1. Выберите свой цвет
Внешний вид, который вы выберете, конечно же, полностью зависит от вас. Смит говорит: «Окна и рама не должны совпадать с другими плинтусами и деревянными элементами в комнате. Одно отдельное окно создает настоящий фокус и в некоторых случаях может добавить яркого контраста. Важно покрасить ниши окон и рамы в один и тот же цвет, чтобы создать максимальное впечатление и действительно сделать выбранный оттенок ярким.
2. Очистите оконные рамы
Перед тем, как приступить к покраске окон, протрите рамы чистой влажной тканью, чтобы убедиться, что на дереве или пластике нет грязи или мусора. Вы можете использовать сахарное мыло для более глубокой очистки, которое также поможет грунтовке и краске лучше держаться. При необходимости постелите под окном пылезащитный лист.
3. Отшлифуйте все неровности.
Это действительно важный шаг при покраске окон, поэтому не пропускайте его! Воспользуйтесь небольшим кусочком наждачной бумаги среднего класса, чтобы зашлифовать любые неровности или бороздки в деревянной раме или оконной раме из ПВХ, которые могут просвечивать сквозь краску и создавать несовершенный результат.Работайте над небольшими участками за раз и пальцем нащупайте шероховатые участки материала рамы.
4. Удалите пыль щеткой.
После того, как вы разгладили поверхность, используйте чистую, сухую кисть для удаления пыли, убедившись, что вы удалили всю пыль, чтобы она не попала в краску. Вы даже можете использовать зубную щетку, чтобы добраться до углов или узких участков.
(Изображение предоставлено: Crown)
5. Снимите ручки
Вы не хотите, чтобы краска попала на оконную фурнитуру, поэтому лучше всего удалить их на этом этапе.Просто используйте дрель или отвертку, чтобы выкрутить винты, и осторожно потяните за ручку. Храните ручку и винты в надежном месте, пока не будете готовы их снова прикрепить.
(Изображение предоставлено: John Gruen)
6. Маскировка области
Для получения идеальных прямых линий и для предотвращения попадания краски на само окно используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждое оконное стекло, убедитесь, что вы приклеиваете ленту как можно ближе к раме.
7. Нанесите грунтовку
Это этап, который стоит дополнительного времени и усилий, так как грунтовка обеспечит стойкость отделки.Спросите в местном магазине товаров для дома, могут ли они нанести краску на ваш грунтовочный слой, если вы выбрали определенный цвет в качестве верхнего покрытия. Например, если вы красите деревянные оконные рамы в темно-серый цвет, вы можете использовать грунтовку с добавлением серого цвета. Для белого цвета используйте простой белый грунтовочный слой.
8. Покрасьте первый слой.
Теперь вы готовы покрасить оконные рамы в выбранный вами цвет. Начните с одного места и осторожно работайте вдали от него и по всему кадру.Старайтесь не начинать с одного места и не перепрыгивать с другого, это может привести к появлению «сухих линий» и неровной поверхности. Используйте небольшую кисть и небольшое количество краски и рисуйте тонкими слоями, а не толстым слоем. Дайте первому слою полностью высохнуть.
Имейте в виду, что деревянные окна состоят из кусков дерева, идущих в разные стороны. В отличие от плоских матовых эмульсий, на глянцевых и сатиновых красках чаще появляются потеки и следы кисти, поэтому работайте сверху вниз и аккуратно обращайте внимание на углы оконной рамы.
Наносите легкими мазками в направлении волокон древесины и старайтесь не перегружать кисть краской, нанося каждый слой тонким слоем. Используйте небольшую полудюймовую кисть (или режущую щетку) для неудобных участков, а затем переключитесь на чуть более широкую (около 2 дюймов) кисть для других областей.
(Изображение предоставлено Рэйчел Смит)
9. Тщательно закончите верхний слой.
Нанесите последний слой краски, убедившись, что он также будет тонким. Убедитесь, что вся оконная рама покрыта одинаково.Оставить сохнуть.
10. Установите на место фитинги.
После высыхания осторожно удалите малярную ленту. Затем используйте отвертку или дрель, чтобы вернуть ручки на место и полюбоваться результатом идеально окрашенных оконных рам.
Стоит ли красить окна из ПВХ?
Если вы думаете о покраске окон из ПВХ, первое, что вам нужно знать, это то, что лучше не красить ваши окна, если они установлены недавно. Вам нужно подождать не менее 12 месяцев после установки, чтобы последний слой пластика (обычно добавляемый во время окончательного производственного процесса) стирался, позволяя краске схватиться.Стоит также отметить, что некоторые профессионалы считают, что покраска окон из ПВХ сократит срок их службы, поскольку шлифование их песком может привести к сколам и трещинам со временем. В конечном итоге их эффективность может снизиться, что на самом деле может повлиять на некоторые полисы страхования жилья. Чтобы уменьшить вредное воздействие на вашу оправу, убедитесь, что вы выбрали краску, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, как уже упоминалось, и также проверьте свою страховку!
В противном случае это может быть отличным способом обновить современные окна, сделанные из этого износостойкого материала, который является доступной альтернативой дереву.Если у вас все в порядке, вы можете использовать краску, которая будет прилипать к пластиковым поверхностям и в которую добавлены УФ-фильтры, чтобы предотвратить обесцвечивание, износ.
Лучший способ получить профессиональную отделку — это следовать описанному выше методу, как и в случае с деревянными оконными рамами, но вместо этого использовать краску-спрей для нанесения цвета.
Все, что нужно для покраски окон
Попробуйте!
Как покрасить деревянные окна снаружи | Руководства по дому
Наружные деревянные окна необходимо красить сразу после установки.Их необходимо периодически шлифовать и перекрашивать, чтобы сохранять устойчивость к элементам. Старая краска со временем отслаивается и тускнеет, позволяя влаге проникать в дерево. Перекрашивать окна несложно, но требует много времени. Для достижения наилучших результатов окрашивайте окна при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту и при низком уровне влажности, чтобы краска высыхала быстро и правильно.
Обработайте заплесневелые или покрытые плесенью участки чистящим раствором, предназначенным для подавления их роста.При необходимости протрите участки губкой для мытья посуды. Очистите оконную раму, обшивку и оконные рамы, чтобы удалить всю скопившуюся пыль, мусор и пятна. Дайте окнам полностью просохнуть.
Удалите скребком отслоившиеся сколы краски. Удалите отслаивающуюся краску в углах или канавках металлической щеткой. Отшлифуйте все деревянные поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить старую краску и любые повреждения от влаги с поверхности дерева.
Вытрите опилки чистой тряпкой, уделяя особое внимание очистке углов и канавок на деревянных поверхностях.Сотрите опилки с оконных стекол.
Заделайте все трещины в окне или непосредственно вокруг него герметиком под покраску. Швы между стеклом и створкой заполните таким же герметиком. Отвердите герметик в соответствии с инструкциями производителя.
Проверьте различные точки на окне, особенно в местах, не попадающих под прямые солнечные лучи, с помощью влагомера. Для правильного прилипания краски содержание влаги должно быть ниже 12 процентов.
Снимите створку или панели, если возможно.Если вы не можете удалить их, откройте их полностью и оставьте открытыми, пока они не будут окрашены и краска полностью не высохнет.
Наклейте малярную ленту по краям оконных стекол, чтобы защитить их. Позже вам нужно будет перекрыть ленту краской, чтобы добиться хорошего уплотнения. Если окна распахиваются наружу, откройте их сейчас. Таким же образом замаскируйте сайдинг вокруг оконной рамы и петель.
Нанесите кистью один слой устойчивой к плесени грунтовки для наружных работ. Начните с верхней части оконной рамы и двигайтесь вниз.
Перемешайте краску, чтобы перемешать все отдельные ингредиенты. Когда вы работаете с несколькими галлонами краски, смешайте их все вместе в 5-галлонном ведре после перемешивания каждого из них внутри отдельных ведер.
Окуните кисть в краску и стряхните излишки со стороны ведра. Вы хотите, чтобы кисть была достаточно влажной, но не капала.
Нарисуйте внутреннюю рамку окна, начиная сверху и продвигаясь вниз к косякам. Обмакивайте кисть в краске по мере необходимости, чтобы она оставалась влажной.Покрасьте внешнюю часть обивки и края окна.
Нарисуйте окантовку окна, начиная сверху и постепенно опускаясь вниз. Закрасьте угол между лентой и оконной рамой, чтобы не пропустить края. Для лучшего покрытия держите кисть под углом 45 градусов к углу между накладкой и стеклом и проведите ею по поверхности.
Поднимите нижнюю створку и опустите верхнюю створку для раздвижных окон. Для откидных окон наклоните нижнюю створку вниз, чтобы можно было добраться до участков верхней створки, которые она закрывает.
Покрасьте верхнюю створку, глядя на перекладину и двигаясь по всему периметру створки. Затем таким же образом раскрасьте нижнюю створку. Покрасьте оконную раму и подоконник, пока створки еще открыты.
Повторите процесс покраски, начиная с внутренней рамки. Два слоя краски необходимы для полной защиты древесины и достижения полной глубины цвета. Оставьте окна полностью открытыми, пока краска полностью не затвердеет в соответствии с инструкциями производителя.

Вид ЛКМ	Основные характеристики	Недостатки
Масляные краски	Такие составы отлично подходят для деревянных рам и откосов, металлических деталей. Они обладают высокой укрывистостью, надежно защищают древесину от влаги, микроорганизмов и насекомых. Легко наносятся, после высыхания образуют блестящее глянцевое покрытие, которое обладает грязеотталкивающими свойствами	Долго сохнут, имеют резкий запах, пожароопасны, склонны к выгоранию, срок службы покрытия 2-3 года
Алкидные краски	Эмали на алкидной основе отличаются влаго- и морозоустойчивостью, стойкостью к ультрафиолету. Они защищают дерево от гниения и повреждения насекомыми, придают окрашенной поверхности высокую декоративность, обладают стойкостью к стиранию	Наличие резкого запаха, горючесть
Акриловые краски	Эти краски отлично подходят для деревянных рам, быстро сохнут, обладают хорошей укрывной способностью. Они наиболее экологичные, практически не имеют запаха, устойчивы к выцветанию, влаге, перепадам температур. После высыхания образуют тонкую эластичную пленку, стойкую к стиранию и загрязнениям	Высокая стоимость
Полиуретановые краски	Быстросохнущие, устойчивые к химическому и атмосферному воздействию краски, образующие глянцевое покрытие глубокого насыщенного цвета. Они обладают высокой укрывистостью, хорошо маскируют структуру основы. Поверхность легко моется, долго не выцветает, не поражается грибками и насекомыми	Токсичность, высокая стоимость
Нитроцеллюлозные краски	Нитроэмали легко наносятся, очень быстро сохнут, образуют прочное покрытие, устойчивое к влаге и механическому воздействию. Отлично подходят для нанесения краскопультом, что существенно уменьшает расход краски	Токсичность, слабая устойчивость к атмосферному влиянию, горючесть

8Май
Формы для заливки гипса из гипса: Формы для гипса купить дешево
8 Май 1971 alexxlab Комментировать
Изготовление форм из гипса для литья шликера керамики / фарфора
Наша компания изготовит на заказ гипсовые формы любых размеров и сложности. Виды форм: наливные, сливные, дренажные, вакуумные, для литья шликера под давлением, набивные.
Как это работает:
1. Вы присылаете нам почтой или мессенджером исходник желаемого изделия в любом виде (рисунок, набросок, чертеж, фото похожего изделия, 3D файл и т.д.) сопровождая комментариями по желаемым размерам изделия и необходимому кол-ву форм (количество важно — влияет на цену!).
2. Мы называем Вам стоимость изготовления форм. Если нужно, говорим свое мнение.
3. Заключаем договор, можно удаленно.
4. Предоплата любым способом (нал, безнал, карта и т.д.).
5. Получаете формы лично или отправляем транспортной компанией.

Плюсы и минусы наиболее востребованных видов форм:
Наши преимущества:
Высокая износостойкость наших форм. Мы модифицируем традиционный гипс. Поэтому наши формы служат дольше, быстрее сохнут и лучше осуществляют набор толщины отливки.
При желании клиента можем предварительно изготовить модель будущего изделия и кап, а уже после кап.
Если клиент хочет получить квалифицированный совет по части целесообразности выбора того или иного типа формы, то мы с учетом своих наработок аргументированно даем его.
Максимально возможно снижение брака при заливке в наши формы.
Бесплатная поддержка наших покупателей в течение всего гарантийного срока.
При необходимости можем приехать на Ваше производство, забрать модель или кап, изготовить нужное количество форм и доставить все вместе обратно.
Главное преимущество наших форм это цена — они в 4-7 раз дешевле европейских аналогов. При сопоставимом уровне качества.
Порядок работы:
Вы оставляете номер телефона и имя на сайте.
Мы связываемся с Вами и определяем все параметры необходимых форм, исходя из производимой или планируемой продукции. При необходимости осуществляется выезд инженера на Ваше производство.
Далее составляем техническое задание и на основании его формируем смету.
После согласования сметы подписываем договор.
Вы вносите предоплату любым удобным для Вас способом (наличными, безнал на основании выставленного счета, картой или электронными деньгами).
После поступления предоплаты на наш счет, мы изготавливаем Ваши формы в указанный в договоре срок. При необходимости осуществляем доставку по всей территории СНГ, а так же можем их навесить и подключить (при механизированном варианте соединения и разъединения частей формы).
По готовности форм Вы принимаете их по акту.
Формы для изделий из гипса их виды и способы создания
Формы для гипсовых изделий могут быть гипсовыми, эластичными клеевыми и формопластовыми, силиконовыми, комбинированными, цементными, бетонными, деревянными, металлическими и даже из пенопласта.
Гипсовые формы (черновые) делают, как правило, с мягких моделей и используют только для получения одной гипсовой отливки, после чего форму расколачивают.Эластичные формы снимают преимущественно с твердых моделей в тех случаях, когда требуется передать все мельчайшие ажурные детали модели.
Комбинированные формы сочетают в себе эластичные и гипсовые кусковые формы. Формы делаются открытым или закрытым способом.
Изготовление формы
Простейшая небольшая форма для поделок из гипса готовится следующим образом. В небольшой короб (картонную коробочку) наливается гипсовый раствор слоем около 1 см. Короб нужен, для того чтобы гипс не растекался. Когда он затвердеет, на этот слой укладывается предварительно смазанная маслом или вазелином модель.

Затем короб с моделью заполняется до середины модели гипсом — получится нижняя часть формы. Чтобы половинки форм было удобно потом совмещать, делаются специальные «замки», для чего на полузатвердевшей нижней половине формы вырезаются на небольшую глубину углы. Застывшую половину формы вместе с моделью следует тщательно смазать маслом или вазелином. Теперь свежим гипсовым раствором окончательно заливаете модель примерно выше уровня модели на 2 см.
Когда форма затвердеет, но еще не окончательно просохнет, половинки с помощью тонкого ножа (лезвия) следует разъединить. В форме необходимо ножом вырезать литейник в виде воронки, доходящей до самой модели. Модель убирается. Половинки форм готовы.
Чтобы отлить копию модели, половинки форм смазываются маслом или вазелином, плотно прижимаются друг к другу (помогают в этом «замки»), можно стыки обмазать пластилином, через литейник в образовавшуюся полость заливается подготовленный гипсовый раствор. После затвердения гипса, форма разъединяется, и копия модели осторожно извлекается. Гипсовые изделия для отделки внутренних помещений зданий отливают главным образом в эластичных формах, разновидностью которых являются клеевые (желатиновые). Клей (желатин) благодаря своей эластичности позволяет снимать форму с модели любой сложности.При хорошем уходе за формой в ней можно сделать до 60 отливок. Эти формы удобны также тем, что в отличие от гипсовых форм позволяют не зачищать швы на отливке, кроме бокового шва.
Клеевые формы
Клеевые формы делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом. Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 минут, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их в течение суток в воде, меняя ее 2-3 раза, затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.
Клеевую форму открытым способом готовят следующим образом. Модель раствором гипса прикрепляют к гипсовой плите, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком. Когда лак подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем модель обливают клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм).
Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму. На форму слоем не более 3 см наносится гипсовый раствор – получится кожух, верх которого делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок.
Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два «замка» в виде выпуклостей там, где были вырезаны предварительно углубления-метки на форме (как при изготовлении гипсовой формы). Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.
Клеевая форма закрытым способом. Сначала подготавливается модель. Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например, из терракоты, — обернуть фольгой, обычную модель накрывают кусочками влажной бумаги.
Подготовленную модель облепливают глиной слоем в 1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. Затем модель сверху заливается гипсовым раствором — это и будет кожух. Через час кожух можно снять, внутри его следует покрыть шеллачным лаком.
В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие (суженное наружу) диаметром 4-5 мм для воронки, и второе диаметром 3-4 мм для выхода воздуха. Затем модель (уже без глины) накрывается кожухом и в пространство между кожухом и моделью через воронку заливается клей (при температуре 55°С).
Этот слой клея и образует форму. Через сутки кожух снимают, а форму разрезают специальным ножом (на конце лезвия ножа есть изгиб под углом 120°), на одной стороне формы получается углубление, на другой — выпуклость, что предохраняет части формы от сдвига при изготовлении уже самой копии модели.
Для того чтобы не испортить форму от воздействия воздуха и влаги, ее следует задубить 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов (можно крепким отваром дубовых орешков или ивовой коры). Перед отливкой модель обязательно покрывается внутри смазкой.
Формы из формопласта
В последнее время наибольшей популярностью пользуются формы из формопласта. Они водоустойчивее и эластичнее по сравнению с клеевыми, не усыхают, дольше сохраняют гибкость и эластичность, что позволяет делать в ней до 400 и более отливок, четко воспринимают все мелкие детали модели и точно передают их на отливках.
Формопластовые формы не требуют дубления и смазки, в результате чего сокращается время изготовления отливка, повышается оборачиваемость форм. Но изготовление формопластовых форм имеет один недостаток — формопласт при нагревании выделяет резко пахнущий и вредный газ.
Сначала перед отливкой формы модель подготавливается. Одни модели из твердых материалов очищаются от разных жировых покрытий, краски, лака с помощью растворителя, ацетона или жидкости для снятия красок.

Другие модели (фарфоровые) смазываются кипяченым растительным маслом и нагреваются до температуры 40°С. Хорошо просушенную модель из гипса с помощью кисти два раза пропитывают горячей натуральной олифой, в которую добавляют 5-10% канифоли. Олифа заполняет поры гипса. Если при этом на модели образовалась пленка, ее размывают скипидаром с помощью кисти, модель просушивают, чтобы скипидар улетучился, а затем вновь пропитывают смесью олифы и канифоли.
Из формопласта также можно изготовить формы открытым или закрытым способом.
Закрытая форма из формопласта готовится в два этапа по аналогии с клеевой. Сначала делается кожух, а затем уже отливается сама форма. Подготовленную модель устанавливают на подставку, облепляют глиной толщиной в 2 см, наверху долепливают небольшую трубу (длиной 5 см и диаметром до 2 см), устраивают «замки» и наливают кожух толщиной 3 см (аналогично описанному выше).

Затем снимают кожух с модели снизу вверх и, выполнив необходимые подготовительные операции, снова надевают кожух на чистую модель (модель должна быть влажной, но без капель воды). В пространство между моделью и кожухом через воронку вливается расплавленный формопласт.
Температура наливаемого формопласта должна быть 125-128°С. При заливке формопласта более низкой температуры форма будет расслаиваться. Наливая на модель формопласт, струю направляют на наиболее высокую часть рельефа, чтобы масса постепенно и равномерно растекалась по всей модели. Как только форма остынет до 60°С, ее снимают с модели. При снятии формы с крупных бюстов форму и кожух на модель делают из двух половин, то есть разъемными, так как целый кожух трудно снять с крупной модели.Силиконовая форма. Делается контейнер для заливки из любого жесткого материала (стеклопластик, ДСП, деревянные дощечки и т. п.). В контейнере не должно быть щелей, поэтому все части обечайки соединяются клеем. Можно просто взять подходящую по размеру емкость (например, ящик).
Берется скульптурный незатвердевающий пластилин (нельзя брать детский пластилин — он очень липкий, от него трудно будет очистить модель), равномерно укладывается почти до половины контейнера. Поверхность пластилина должна быть гладкой, без щелей.
В пластилин вдавливается модель. Вокруг в пластилине карандашом делаются несколько дырочек — «замки», чтобы при изготовлении отливки в последующем не происходило смещение частей формы.
Теперь измеряется необходимый объем формообразующего материала. Для этого насыпается в контейнер сыпучий материал, который потом высыпается в мерную емкость. Поверхность модели смазывается разделительной смазкой.
Для силиконовой формы нельзя использовать силиконовую смазку, используют жировую, восковую смазку или мыльный раствор. Компоненты формовочной массы смешиваются по инструкции и медленно тонкой струйкой заливаются по контуру обечайки, чтобы не появились пузыри.

После отверждения верхней части формы аккуратно удаляется пластилин, снова смазывается поверхность модели и формы, включая замки. Готовится формовочный материал и заливается вторая часть формы. После полного отверждения второй части форма разнимается и модель извлекается. Форма готова.
Как из гипса сделать форму: пошаговая инструкция

Сегодня узнаем о том, как сделать форму из гипса. Мы привыкли считать, что гипс – это порошок для изготовления раствора, который продается в магазинах. Это справедливо. Но мало кто знает, что гипс изготавливают на заводах из гипсового камня. Камень доставляют из рудников, где его добывают с помощью взрыва. Породу сначала обжигают, потом измельчают. Гипс широко используется в медицине, скульптуре, строительстве. Очень полюбился этот материал и людям творческим, занимающимся каким-либо хобби. Именно для них эта статья.
Для чего нужны такие формы
Любой из мастеров, делающий своими руками керамику, скульптуру, лепнину, медальоны – работает с гипсом. Даже рукодельницам, занимающимся бисероплетением, необходим этот материал. Он используется ими для формирования стволов деревьев, заполнения ваз с цветами. Гипс тяжелый материал, отлично держит форму, быстро высыхает. Но пожалуй, чаще всего его применяют для изготовления скульптур и керамики.
Для того чтобы отлить какую-либо скульптуру или посуду, нужна форма. Именно в нее потом заливается гипс, который предварительно смешивают с водой. После затвердевания, изделие аккуратно извлекают и оставляют для просушки. Формы делаются также из силикона, но материал этот не из дешевых, да и работать с ним сложнее. Кроме того, в провинции его сложно купить, приходится заказывать через интернет и ждать.
Где взять гипс
Гипс – очень доступный материал. Он продается в любом строительном магазине и стоит совсем недорого, поэтому его не жалко испортить. И любой начинающий мастер рано или поздно задается вопросом, как сделать форму из гипса?
Что понадобится для изготовления
Прежде всего нужно выбрать модель, с которой будет делаться форма. Другими словами, то, что вы потом будете отливать много раз. Возможно, это тарелка или кукла, скульптура или медальон, пуговица или элемент лепнины. Итак, материалы, с помощью которых можно сделать форму из гипса:
Изделие, с которого снимается форма.
Гипс.
Вода.
Жидкое мыло, подсолнечное масло, жидкий пчелиный воск – что-то одно, для смазки формы и модели.
Палочка для размешивания гипса.
Кисть с длинным ворсом, а лучше две.
Контейнер или емкость для смешивания гипса, подходящего объема (вы ее наверняка выбросите вместе с остатками, так что возьмите что-то ненужное, например, можно обрезать большую пластиковую бутыль).
Доски для изготовления опалубки либо емкость, в которой будет делаться форма.
Лист фанеры или ДВП, на нем будете делать всю работу.
Скульптурный пластилин (детский слишком мягкий).
Валик или скалка.
Инструменты для выравнивания формы и извлечения из нее модели – пинцет, канцелярский нож, нож с круглым кончиком, шило.
Инструменты для моделирования.
Смешиваем гипс правильно
Для изготовления формы гипс и воду смешивают в пропорции 1:1, но прочитать инструкцию на упаковке будет полезно. Сначала в емкость наливается вода. Гипс отмеряется в отдельной таре и потихоньку насыпается на поверхность воды тонкой пленкой. Перемешивается. Этот алгоритм повторяется до использования всего объема гипса.
Перемешивать смесь нужно интенсивно и тщательно. Это делается для того, чтобы в готовом растворе не было комочков и пузырьков воздуха. На весь процесс есть максимум две-три минуты. После этого гипс начнет схватываться. Помните, что чем более холодной будет вода – тем медленнее смесь будет застывать.
Для того чтобы раствор после высыхания был более прочным, можно добавить в него пару ложек ПВА.
Как сделать форму из гипса: пошаговая инструкция
Шаг 1. Готовим емкость для заливки гипсом или делаем ящик из досок. При изготовлении деревянного ящика для заливки имейте в виду, что все стыки нужно проклеить. Для этого подойдет клеевой пистолет. Гипс легко найдет любую дырочку и трещинку, воспользуется лазейкой и будет вытекать. Можно сделать опалубку – ящик без дна. В этом случае деревянная заготовка ставится на лист фанеры или ДВП и понизу тщательно обмазывается пластилином, чтобы не было щелей.
Шаг 2. Перед тем как заливать гипс, емкость нужно смазать. Для этой цели вам и потребуется мыло, масло или жидкий воск. Лучший вариант – жидкое мыло. Мазать нужно обильно, чтобы после высыхания слепок легко отделился от стенок емкости. Для этого вам понадобится кисть.
Шаг 3. Заливаем первую половинку формы. Есть два варианта. В первом случае на дно емкости наливается тонкий слой гипса и оставляется до застывания. Естественно, придется заранее изготовить небольшую порцию раствора для этой цели. Когда смесь застыла, на нее помещают модель, тщательно смазывают ее мылом и заливают свежим гипсом до половины. Во втором случае вместо основы из гипса используют слой пластилина.
Шаг 4. Итак, после застывания форму извлекают, и аккуратно достают из нее модель. Если использовался пластилин, соприкасающиеся плоскости будут неровными. Для выравнивания можно использовать кусочек пильного полотна. Зубчиками нужно аккуратно снимать небольшие слои, после поработать наждачной бумагой. В конце работы нужно сделать так называемые «замки» по поверхности формы. Видели, как сцепляются детали конструктора «Лего»? Вот по этому принципу и будут совмещаться обе детали формы. На поверхности в нескольких местах делаются углубления – плавные ямки.
Шаг 5. Изготавливаем вторую часть формы. Теперь нужно пройтись по полуформе кистью, стряхнуть пыль и мелкие кусочки. Смазать емкость, и поместить заготовку в нее. Положить в форму модель, также все смазать. Залить гипсом так, чтобы смесь покрывала образец слоем, толщиной около двух сантиметров. После того, как гипс затвердел, можно извлекать прототип.
Шаг 6. Выпиливаем на обеих частях формы отверстие для заливки. Далее ей нужно дать просохнуть в течение суток. Потом форму нужно промыть теплой водой и снова просушить. Готово! Теперь вы знаете, как сделать форму для литья из гипса.
Делаем форму для тарелки
Этот вид заготовки для литья отличается от представленного выше. Вам потребуются:
две стеклянных чашки разного размера;
готовая смесь гипса;
мыло или пчелиный воск для смазки.
Как из гипса сделать форму для тарелки?
Берется чаша большего размера, смазывается изнутри. В нее заливается гипсовая смесь. Нижняя часть чашки поменьше также смазывается. Далее емкость аккуратно помещается в чашу с налитым гипсом. Оставляем застывать.
После отвердевания разъединяем чаши. Поверхность обычно получается идеально гладкой, но можно и отполировать наждачкой появившиеся погрешности или дефекты.
И можно приступать к творчеству. Например, сделать вот такую конфетницу.
Если форму плотно обмазать глиной и обработать – получится обычная округлая тарелка большего диаметра, чем заготовка.
Как сделать из гипса форму для силиконовых приманок
Заядлые рыболовы бывают еще и экономными. Зачем покупать новые приманки, если можно переплавить старые? В таком случае на помощь опять придут формы из гипса. Как сделать? Эта работа будет проще.
Как правило, берется емкость, опять же смазывается, заливается гипсом. Как только раствор немного схватился, в него впечатывают приманки. После высыхания искусственных рыбок извлекают из плена. Форма готова.
Теперь ее нужно хорошо высушить и покрыть эпоксидной смолой.
Внимание! Если новые приманки отливаются путем переплавки старых, будьте осторожны. Соблюдайте меры безопасности при работе с горячим силиконом.
Формы для ювелирных изделий
Для начала осмотритесь вокруг и спросите себя: «Есть ли у меня в наличии муфельная печь и тигель для плавки металла?» Если нет, то ломать голову над тем, как из гипса сделать форму для заливки печатки из серебра, не имеет смысла. Потому как металл плавят при температуре +600…+700 °C.
Если все в порядке, то приготовьте рукавицы, фартук, очки и принесите огнетушитель. Правила безопасности никто не отменял, не так ли?
Далее понадобится воск для моделирования. Из него делается заготовка изделия. Ее тщательно полируют, и припаивают литники – трубочки. Через них в форму будет заливаться металл. Готовая модель выглядит примерно так.
Далее прототип помещают в металлическую форму, и заливают гипсом. Но не обычным, а формомассой. Ее отличие в том, что она выдерживает высокие температуры. Далее форму запекают, в процессе воск испаряется и оставляет внутри полость, повторяющую форму изделия. На последнем этапе внутрь заливают металл.
Меры предосторожности при работе с гипсом
Никогда не берите многоразовую тару, чтобы развести гипс. Если потом ее придется мыть, и сливать воду в канализацию – быть беде. Гипс схватится и забьет трубы намертво. Поэтому тара выбрасывается после использования. А для мытья рук и инструментов нужно налить воду в отдельную емкость. Далее жидкость выливается где-нибудь на улице.
Как сделать форму из гипса и не навредить здоровью? Замешивать его нужно в перчатках, которые защитят руки от пересыхания. Гипс очень гигроскопичен и прекрасно вытягивает влагу из ваших рук. Не помешают очки, которые защитят глаза от гипсовой пыли.
Удачи в творческих начинаниях!
силиконовые и другие формы для отливки плитки и фигур. Как сделать их своими руками для литья изделий?
Гипс известен как материал послушный, благодарный, в обработке податливый. Те, кто с ним работают, знают эту магию превращения смеси во что-то красивое, а главное, рукотворное. И формы для гипса разных видов и вариаций увеличивает творческие возможности мастера, работающего с этим материалом.
Общее описание
Гипс – доступный материал, продающийся в любом стройкмаркете, стоит недорого, а потому даже если при работе с ним что-то не получится, это не сильно ударит по кошельку. Но чтобы и таких промахов не случалось, нужно проникнуться технологией работы с гипсом и узнать, что помогает превращать порошок в изящные декоративные изделия. Это, прежде всего, формы для гипсовой заливки.
Эти формы делают из самых разных материалов – от дерева до цемента. Процесс литья из гипса многоэтапный. Именно литье в формы длится несколько минут, а вот на подготовительные процедуры и последующие после отлива времени и сил уходит куда больше. Сначала нужно изготовить модель изделия, потом спроектировать и изготовить форму, далее подготовить материалы для литья и смазывания формы. Важно, что счет при отливке идет буквально на минуты, и когда процесс уже начался, все должно находиться под рукой, любое промедление чревато провалом.
Опока (форма) перед литьем смазывается, раствор смешивается и заливается в форму очень тонкой струей, дав воздуху возможность выйти. После залива форму следует повращать, немного потрясти, так раствор достигнет мелких рельефных деталей. Потом изделие будет сушиться каким угодно способом. После этого форма разбирается, и если она не может отойти от изделия, ее можно обстучать резиновым молоточком. Литник удаляется, а деталь дорабатывается.
Если форма еще раз будет использоваться, ее нужно очистить.

Обзор видов
Видов форм немало, и каждый по-своему привлекательный. Например, клеевой вариант делают из желатина (альтернативой может быть столярный клей). Сначала делают клей: 7 кг желатина заливают полулитрами теплой воды, этот состав выдерживают полчаса, дожидаясь его разбухания. Кусок столярного клея надо разбить на мелкие кусочки молотком, потом вымочить в воде 24 часа, время от времени меняя воду. По истечении суток добавляется 1,5 л горячей воды, и состав варится на водяной бане. При этом клееварка закрывается плотно, в самом конце процесса добавляются 300-350 мл воды и полкило специального глицерина.
Какие еще бывают формы?
Силиконовые. Контейнер делается из жесткого материала, например, ДСП или стеклопластика. Щели в контейнере исключаются, все части обечайки соединены на клей. Далее потребуется пластилин для скульптур, равномерно уложить до половины контейнера. Пластилиновая поверхность должна получиться гладкой. И вот в пластилин вдавливается модель, вокруг с помощью карандаша делаются дырочки, чтобы далее части формы не смещались. Потом измеряется объем материала – в контейнер насыпается что-то сыпучее, а далее оно же отправляется в мерную емкость. А поверхность модели нужно будет смазать разделительным составом.

Пластиковые (формопласт). Преимущество таких форм в том, что жесткость матрицы сочетается с тонкостью стенок, они же повторяют очертания фрагментов. Эти формы не капризны в уходе, не боятся воздействия химических реагентов. Пластмассовые формы для литья изготавливаются по технологии именно горячего литья и прессовки, делается это на профессиональном оборудовании. В домашних условиях это практически невозможно.

Резиновые. Их делают методом горячей полимеризации, строго под давлением. Формы эти изготовлены автоматизировано, то есть потребуется профессиональное оборудование. Эти формы демонстрируют высокую абразивную устойчивость, они долговечны и способны передать фактуру натурального камня фактически идеально.

Полиуретановые. Эти формы для лепки отличает эластичность, износостойкость, они также не требуют какого-то особенного ухода, демонстрируют устойчивость к щелочам. Чтобы получить полиуретановую форму, смешивают модифицированный полимер и отвердитель. Полиуретан считается самым востребованным видом форм, который годится для литья не только из гипса, но и из бетона, цемента.

С помощью таких форм можно изготовить садовые фигуры, кашпо, поделки, декоративную плитку и т. д.

Как сделать своими руками?
В условиях домашней мастерской вполне можно справиться с конструированием формы.
Инструменты и материалы
И подготовительный процесс, и сама процедура литья сопряжены с большим пылеобразованием. Потому в комнате, где проводится отливка, должна быть налажена вентиляция, а потом – уборка пространства. И если в доме есть аллергики, придется поискать другое место для работы. Еще стоит помнить, что смесь пыли и воздуха, если она дойдет до определенной концентрации, является взрывоопасной. Потому открытый огонь в этом помещении – самый жесткий запрет.
Главным оборудованием для литья и выступает форма, но предваряет ее изготовление модели изделия. Здесь на выручку приходит глина или пластилин, словом, любой материал с подобными характеристиками.
А если предстоит сделать копию изделия, то моделью послужит оригинал.

Что еще нужно взять:
емкость, в которой вода и гипс будут смешиваться;

стаканчик с носиком, чтобы заливать сам гипс;

резинки, чтобы стягивать части формы;

кисточки под смазку;

дрель, чтобы сверлить отверстия;

ножи и шпатели;

скотч и картон.

Если чуть забежать вперед, стоит и про гипс рассказать. Это должен быть качественный состав, компромиссы исключены. Разве что, если и взять строительный алебастр, то только обязательно просеянный через сито в 0,2 мм. Алебастр должен стать, так сказать, пуховым, без инородных примесей.
Смазку для формы не проблема купить, но дома тоже все делается быстро и недорого: на терке натереть детское мыло, добавить туда воду и растительное масло. Для работы по получению формы нужен или плоский стол, или ровный пол, а также гладкая фанера либо ДСП. Ко дну этой фанеры прикрепятся борта в 5 см, и это сформирует коробку под заливку.
Технология
Она состоит из нескольких этапов. Первый – изготовление матрицы. Без матрицы невозможно достичь того, чтобы жидкий материал правильно отвердел.
Особенности изготовления такие.
Формирование крупного рельефа. Чтобы фактура была крупной, нужен камень. С одной стороны он должен быть плоским, а с другой – рельефным. Подойдет и мергель, и гранит. Сделать рельефную поверхность можно из песчаника, натурального камня, но не только из них. В строймаркетах сегодня можно купить специальные образцы. И вот выбранный камень примеряется на доску и укладывается таким образом, чтобы до фанерной стенки осталось сантиметра два. И между этими фрагментами в раскладке должен оставаться сантиметровый зазор. Камни нужно обвести карандашом. На плоскую часть наносится универсальный клей, силикон тоже подойдет. Те места, что остаются между неровностями и поверхностью, заполняет акриловый герметик. Остатки его придется аккуратно удалить.

Формирование мелкого рельефа. Сначала предстоит сделать коробку, равную размерам одного элемента с бортами в 2 см. Мелкую фактуру удобно создавать из песчаника или покупать готовый образец, опять же, в строймаркете. После скомпонования неровности на образованный рельеф нанести специальный парафин. Он расплавляется с помощью строительного фена. Расплавленный парафин протечет через зазоры, заполнит нижнюю часть малой коробки. Когда парафин застынет, бортики малой коробки снимутся, модель извлечется и поместится в большую коробку. Установить полученную модель нужно на клей.

Следующие этапы подойдут и для изготовления силиконовых, и для полиуретановых форм. Борта коробки нужно закрепить на саморезы. Стыки нуждаются в герметизации. Камни, а также внутреннюю часть коробки надо смазать машинным маслом (вместо него можно взять расплавленный вазелин). Это и будет разделяющим составом.

Далее по инструкции на упаковке готовится смесь силикона либо полиуретана. Ее нужно размешать до однородности.

Коробку предстоит заполнить составом. В случае с полиуретаном смесь после заливки прогревается строительным феном, тогда лишние воздушные пузырьки уходят с поверхности.

Через время, необходимое для застывания состава, короб разбирается. А форма остается.

Примерно по такой инструкции делают формы для 3D-моделей и другие конструкции, помогающие создавать красивые, изящные вещи.

Следующая мини-инструкция поможет новичкам научиться работать с силиконовыми формами.
Следует приготовить сам силиконовый герметик, канцнож, герметичный контейнер под матрицу для будущей заливки, мыло или мыльную воду, оригинальный предмет, с которого будет делаться форма.

Поверхность оригинала следует подготовить – очистить, если имеются загрязнения, отшпаклевать в случае пористости поверхности. Убедиться нужно и в герметичности контейнера, который обычно делается из чего-то жесткого, вроде ДСП или стеклопластика.

Чтобы сделать одностороннюю форму, оригинал следует поместить в контейнер, его обработать маслом либо кремом и залить силиконом. Если герметика используется много, силикон наносится послойно, между слоями выдерживать пятнадцатиминутную паузу. Особенно важно, чтобы ровным вышел верхний слой.

Следует подождать, пока силикон высохнет, а время высыхания всегда обозначено в инструкции к герметику. Потом контейнер разбирается, заготовка достается.

Вот и все, силиконовая форма готова. Если же делается не односторонняя, а объемная форма, то на дно контейнера кладется скульптурный пластилин, и туда наполовину помещается оригинал. Вторая же половина оригинала заливается силиконом. Потом половина с силиконом снимается, пластилин убирается, силиконовым слоем кладется вниз. На ту половину, где ранее был пластилин, наносится слой крема или масла. Вторая половина оригинала заливается герметиком. А после застывания форма разрезается канцножом, и заготовка без проблем извлекается.
Как правильно пользоваться?
Стоит рассказать подробнее о том, как пользоваться пластиковыми формами. Новички еще не совсем понимают в силу отсутствия опыта, как схватывается гипс, а ведь этот процесс очень быстр. Когда гипс расширяется при значительном выделении тепла, форму, случается, «клинит».
Чтобы такого не случалось, нужно использовать каркас.

Что еще важно:
использовать разделитель – если форму не смазать, гипс прилипнет;

при вынимании панели из формы нужно быть очень внимательным – если передержать, панель может заклинить тоже намертво;

вытаскивать следует в момент начала нагрева, но это может зависеть от вида гипса;

чтобы панель достать, нужно пройтись тонким лезвием по периметру между ней и формой, чтобы получилась щель, в которую проникнет воздух;

после того как панель достали, ее нужно поместить на окончательную сушку, только на ровную поверхность;

мыть форму после отливки считается правилом No 1 – для начала споласкивать, а после 20 заливок и тщательно мыть;

грязной оставлять форму на ночь нельзя, потому что к утру все слипнется так, что отодрать будет крайне сложно, и чем разводить – непонятно;

если к форме уже прилип гипс, отстать ему поможет только мощный раствор лимонной кислоты, разведенный с водой в таком соотношении, чтобы раствор был ядреным;

формы из пластика, в который не раз удавалось залить гипс, нередко мнутся, потому хранить их нужно свободно, прижимать их ничем тяжелым нельзя.

Литье из гипса позволяет даже дома, в самых скромных условиях создать эксклюзивные интерьерные украшения, сделать более масштабный декор – скульптуры и даже статуи. Из гипса получаются очень симпатичные игрушки. С помощью строительных силиконовых форм из натурального материала делается декоративная плитка, активно использующаяся в дизайне квартир.
О том, как сделать формы для гипса, вы можете узнать из видео ниже.
Изготовление форм. Выбираем материал.
  ркенгр
кекрнке
В настоящее время практически каждый желающий может самостоятельно изготовить декоративный камень, тротуарную плитку, гипсовые фигурки, элементы фасада и тому подобное. Было бы желание. И знания.
   Можно заниматься литьем гипса, воска, мыла, различных смол и даже металла. В этом случае вам понадобятся специальные эластичные формы, которые вы также можете сделать «своими руками». Но какой материал использовать для изготовления формы? Современный мир предлагает достаточно много вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
   Давайте разбираться. Первый фактор, определяющий нужный материал для изготовления форм — жесткость.
3 вида форм по степени жесткости

Жесткие
Полужесткие
Эластичные
материал изготовления
металл
пластмасса
недорогие
пластик и полиуретан
резиновые каучуки горячего отверждения
формопласты
пластик
силикон
полиуретан
резина
недостатки
смазанный рельеф готовых изделий;
сложность конфигурации при отливке объемных изделий;
возможность повреждения готовых изделий и форм
недостатки жестких форм + наличие дополнительного жесткого корпуса;
большой расход исходного материала для их изготовления
каждый из этих материалов имеет свои недостатки, но эластичные формы являются самыми востребованными

Твердость по Шору
   При выборе жесткости материала обращают внимание на такой показатель как «Твердость по Шору». Определяется он одноименной шкалой.
   Твердость материалов по шкале Шор изменяется в диапазоне от очень эластичных до средней твердости с небольшой эластичностью, а также твердые и практически неэластичные. Полужесткие пластмассы тоже входят в эту шкалу, но в ее верхнюю часть.
   Как видно, существует несколько шкал. Для мягких материалов используется шкала А. Она измеряется от 0 до 100. К примеру, твердость покрышки для автомобиля или подошва ботинка составляет 60-70 единиц. Лист ДСП или пластмассы будет около 100 единиц. Различные шкалы соприкасаются друг с другом, например, Шор А95=Шор Д45.

Твердость по Шору. Роль в выборе материала для изготовления форм
   Главный момент — это насколько легко будет извлечь модель и последующие отливки из формы.
   Пример. Требуется изготовить формы с модели, изготовленной из гипса, представляющей собой стоящую балерину с вытянутыми в разные стороны руками. Лучшим выбором в данном случае будет силикон с твердостью Шор А30 или мягче, который будет обладать большей гибкостью для извлечения модели.
   А вот при производстве плоских бетонных изделий, таких как тротуарная плитка, от формы не требуется большой гибкости. В данном случае отлично подойдет эластомер с твердостью Шор А70.
Как физически измерить твердость материала?
   Для измерения способности материала сопротивляться вдавливанию используют специальный прибор — твердомер по Шору.
   Прибор имеет специальную иглу, которую необходимо расположить на поверхности измеряемого материала. Твердомер должен быть крепко прижат к эластомеру, тогда игла пройдет в материал настолько, насколько это возможно, а стрелка на шкале покажет значение твердости.

Особенности материалов для изготовления форм
   Эластичные формы-матрицы позволяют воспроизводить и тиражировать сложные фактуры и поверхности из гипса, бетона, полимербетона, полимерных (полиэфирных и эпоксидных) смол.
   Существует четыре основных вида материалов для изготовления эластичных форм: формопласт (ПВХ), резина, силикон, полиуретан. Рассмотрим их достоинства и недостатки.
Формопласт (ПВХ)
   Самый дешевый и примитивный, но сложный в работе материал. Широко использовался до появления качественных эластомеров. Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре (до 200^оС). Важно четко выдерживать температурный режим, потому что при перегревании формопласт будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Матрицы из формопласта используются при отливке не выше 70^оС.
   Формы выдерживают 450 — 1000 отливок. Рельеф повторяют на 95%. Легко перерабатываются (8 — 10 раз).
Достоинства
Недостатки
Дешевизна
Прочность формы по сравнению с силиконовой
Не требуется добавок — катализаторов, отвердителей. Это однокомпонентный материал

Токсичен
Значительная усадка при охлаждении, что приводит к потере геометрических размеров
При заливке (изготовлении формы) может сильно прилипать к модели
Нетермостойкий
При низких температурах (-10…- 15^оС) затвердевает
Мягкость формопласта, приводящая к деформации бортов изделия в виде «пузырения»
Нещелочестойкий материал, что делает невозможным его применение при работе с бетоном
Требуется специальное оборудование
Недолговечный материал

Резина
   Находит все большее применение при изготовлении форм методом горячей полимеризации под давлением. Формы изготавливаются автоматически на высококлассном оборудовании, что позволяет обеспечить стабильность их качества.
   Формы из резины выдерживают до 6000 отливок с соблюдением геометрических размеров изделий. Используются в широком диапазоне температур от -90^оС до +300^оС.
Достоинства
Недостатки
Высокая абразивная устойчивость
Долговечность
Сохранение геометрических размеров в течение всего срока эксплуатации
Резиновая поверхность формы хорошо удерживает на поверхности красящие пигменты, что дает возможность применения всех способов окраски искусственного камня
Отсутствие пузырьков воздуха внутри и на поверхности формы гарантирует высокое качество изделий
Практически идеальная передача фактуры натурального камня
Низкая себестоимость
Высокая стоимость оборудования для производства форм

Силикон
   Эластомер популярный среди производителей форм, которые легко изготовить своими руками. Для создания формы используются двухкомпонентные силиконовые компаунды: основной силиконовый состав + катализатор. Этот материал легко смешивается, допускает отклонение в дозировке компонентов. Формы застывают при комнатной температуре. Имеют среднюю прочность. Выдерживают до 2000 отливок в широком диапазоне температур заливаемого материала. Если рассматривать качественный силикон на платиновой основе, то эти формы выдержат до 5000 отливок.
Достоинства
Недостатки
Не токсичен (силикон широко используется в медицине, может иметь пищевой допуск)
Практически не дает усадки
Высокая точность слепка
Не требует дополнительных смазок
Допускает заливку в широком диапазоне температур (до 200^оС и выше)
Стойкость к агрессивным средам
Простота в работе
Низкая химическая стойкость к щелочным материалам
Умеренная прочность, сравнимая с прочностью формопласта, но уступающая прочности полиуретана
Появление пузырей на боковых сторонах декоративных изделий
Сложность окраски готовых изделий
Высокая цена

читать статью «Силикон для форм. Какой купить? Разбираемся»
Полиуретан
   Очень прочный заливочный двухкомпонентный материал для форм. Как и силиконовые, формы застывают при комнатной температуре. Необходимо четко соблюдать инструкции по смешиванию компонентов. При неправильном соотношении будет понижена прочность, непрореагировавшие компоненты вызовут разрушение формы.
   При открывании упаковки, все количество сырья необходимо использовать сразу же, то есть нельзя его делить на разные порции, так как полиуретановые компоненты взаимодействуют с воздухом, влагой — происходит изменение свойств компаунда.
   Под каждый материал следует выбирать конкретную марку полиуретана. Формы из полиуретана в основном предназначены для материалов, заливаемых при температуре до 70^оС.
   Формы из полиуретана выдерживают до 4000 отливок.
Достоинства
Недостатки
Высокие прочностные характеристики
Большая гибкость
Малая усадка
Щелочестойкий материал
Устойчив к агрессивным средам
Точно передает рельеф поверхности
Низкая цена (в два раза дешевле силикона)

Токсичен
Боится контакта с воздухом и влагой
Нельзя делить на порции, необходимо использовать весь материал сразу же
Сильно прилипает ко всем материалам, требуется большое количество смазки
Наличие пузырьков воздуха на поверхности формы
Сложность в работе
Достаточно густой вязкий материал — сложно заливать

   P.S. Надеемся, информация была вам полезна. Подводя итог, хочется отметить, что какой бы материал вы не выбрали для работы, четко соблюдайте рекомендации производителя. Только так вы сможете верно оценить качество материала.
   В следующей статье читайте подробнее о полиуретане.
   Подписывайтесь на нас в Facebook , Vkontakte . Следите за нашими новостями.
Можно ли напечатать форму для заливки гипса?
lex023
Загрузка
13.03.2020
536
Вопросы и ответы
или лучше силикон? форма не сложная, без мелких деталей.Спасибо!
Ответы на вопросы
Популярные вопросы
Андрей64
Загрузка
01.07.2021
786
Здравствуйте!
Ранее мне помогали с прошивкой, и я купил плату SKR1.4, но она оказалась бракованной и поскольку теперь их не продают,…
Читать дальше Xray6006
Загрузка
23.07.2021
272
Тема то обречена, но не попытки исправить печать))
Собрал себе принтер ZAV mini с платой Lerdge, прошивка новая, Драйверы 2208, на эк…
Читать дальше serz55
Загрузка
19.08.2018
7024
нашел четыре недорогих принтера. по описанию только на АНЕТ А6 много инфы а вот на остольные н
почти нету! подскажите какой из переч…
Читать дальше
Как разводить гипс правильно – лучший раствор для прочной и красивой плитки
12 4 21 Июня 2019
Хотите отлить плитку, искусственный камень, бордюр или забор из гипса? Покупка формы и материалов – только половина дела. Если развести гипс неправильно, готовое изделие получится слишком хрупким, а его поверхность может быть испорчена пузырьками. Узнайте, как правильно делать гипсовый раствор, и как на него влияют популярные добавки.
Купить железоокисные пигменты для окрашивания гипса в нашем интернет-магазине:
Особенности гипса и основные пропорции
Строительный гипс (алебастр) – минеральный порошок серого или белого цвета. Он хорошо растворяется в воде и застывает очень быстро, поэтому часто используется как материал для отливочных форм. Сделать гипсовый раствор очень просто, главное – соблюдать основное правило: гипс всегда высыпается в воду, а не наоборот. Такая последовательность необходима, чтобы гипс не начал комковаться. Даже маленькие комочки могут повредить готовое изделие. Они могут:
Быстро разрушиться. Внутри комочка может остаться сухой порошок. Его тонкая оболочка может легко треснуть.
Испортить внешний вид. Комки тяжелее раствора, поэтому опускаются на нижний уровень отливочной формы – лицевую сторону изделия. Они могут дать нарушение цвета или неровность поверхности.
Базовые пропорции гипсового раствора – 1 часть воды на 1,5 части гипса. Они могут отличаться для разных марок гипса и доходить до соотношения 1 к 2. Рекомендуется сделать тестовую смесь, чтобы определить оптимальные пропорции. Если не рассчитать компоненты правильно, можно потерять 10-15% раствора на каждой заливке.
По консистенции раствор должен напоминать сметану. Если он достаточно жидкий, то вы легко сможете удалить большинство воздушных пузырьков из формы даже без вибрационного стола. Как отлить плитку из гипса, чтобы в ней не было воздуха? Попробуйте смешивать раствор на минимальных оборотах.
В чем лучше всего делать гипсовый раствор? Поскольку смесь быстро застывает и становится очень прочной, ее сложно отделить от жестких стенок. Поэтому для разведения смеси обычно используют пластиковые ведра с прочными, но хорошо гнущимися стенками. С их стенок застывшие остатки раствора удаляются с легкостью. Это важно, потому что замешивать каждую новую порцию раствора нужно в чистой таре.
Что можно добавлять в гипс
Для плитки, декоративного камня и других изделий, которые должны быть максимально прочными, нужен гипс хорошего качества. Лучше всего использовать гипс Г-16 – он достаточно прочный. Если такой материал сложно достать или дорого приобретать, можно обойтись гипсами Г-10 – Г-13, причем их прочность можно повысить.
Что добавляют в гипс для повышения прочности:
Известь. Ускорят застывание гипса, готовое изделие сложнее оцарапать. При использовании выделяет характерный сильный запах. Объем извести зависит от качества гипса, в общем случае рекомендуется 10% от объема гипса.
Клей ПВА. Делает раствор гуще, существенно повышает прочность плитки. При расходе 1 кг гипса на 0,5л воды добавляется 50 г. клея.
Также в гипс добавляются:
пластификаторы – составы, которые позволяют добавлять в раствор меньше воды, делают его более текучим и продлевают время застывания;
пигменты – компоненты для окрашивания.
Как составлять раствор с добавками:
смешайте гипс с известью или пластификатором;
налейте теплую воду в подходящую емкость;
разведите пигмент в воде;
высыпьте гипс в воду;
перемешайте состав дрелью с насадкой.
После смешивания нужно сразу выливать раствор в формы, потому что время застывания гипса – от 6 минут до часа. Кроме гипса, добавок, тары и форм вам потребуется смазка. Ей нужно обрабатывать формы перед заливкой, чтобы застывший гипс отделялся без проблем.
В каталоге Триколор вы можете приобрести десятки форм для заливки гипсом и бетоном, пластификаторы разных типов, пигменты и смазки. Большой выбор, доступные цены и быстрая доставка помогут создать идеальную плитку для вашего проекта.
Все о гипсовом литье
Литье — это тип процесса изготовления металла, при котором расплавленный металл заливается в полость специально разработанной формы и ему дают затвердеть. После того, как металлическая заготовка затвердеет, ее снимают с матрицы для различных финишных обработок или для использования в качестве конечного продукта. Методы литья обычно используются для создания сложных твердых форм, а литые изделия находят широкое применение, включая автомобильные компоненты, аэрокосмические детали, электронику, механические устройства и строительные материалы.
Хотя литье является одним из старейших известных методов производства, современные достижения в технологии литья привели к появлению широкого спектра специализированных методов литья. Эти методы включают литье под давлением, литье по выплавляемым моделям, литье в гипсовые формы и литье в песчаные формы, каждый из которых обеспечивает свои уникальные производственные преимущества. В этой статье конкретно рассматривается отливка из гипса, объясняется, что это такое, как оно используется.
Что такое отливка из гипса?
Литье по гипсовой форме, иногда называемое также гипсовым литьем, использует смесь гипса, упрочняющих составов и воды для создания формы.Используемая штукатурка не является чистой Парижской штукатуркой. Вместо этого в него входят добавки, которые улучшают прочность в сыром виде, прочность в сухом состоянии, проницаемость и литейные качества. Например, часто добавляют тальк или оксид магния, чтобы предотвратить растрескивание и сократить время схватывания. Штукатурка изготавливается из металла или иногда резины и обычно покрывается антиадгезионным составом, чтобы предотвратить его прилипание к форме. Если отливка включает в себя входящие углы, внутренний угол, превышающий 180 °, или сложные угловые поверхности, то резиновая форма является достаточно гибкой, чтобы ее можно было удалить, в отличие от металла.Эти формы также недорогие, быстрые в изготовлении, многоразовые, более точные, чем стальные, и их легко менять. Штукатурка заполняет все зазоры вокруг формы. После того, как гипсовый материал использовался для отливки детали, он обычно трескается или образует дефекты, требующие замены новой формы.
Во время литья по гипсовой форме сначала определяется линия разъема. Это либо простая, состоящая из двух частей, либо более сложная, состоящая из трех или более частей. Затем штукатурка перемешивается, и на рисунок наносится антиадгезив.Затем на выкройку заливают гипс и встряхивают так, чтобы гипс полностью заполнил узор. Штукатурка схватывается примерно через 15 минут, после чего рисунок удаляется и формируется форма. Затем форма запекается, чтобы удалить лишнюю воду. Когда форма высохнет, ее собирают, предварительно нагревают и заливают в нее расплавленным металлом. Наконец, после застывания металла штукатурка отламывается от литой детали. Обычно он проходит через такие отделочные процессы, как очистка, шлифование, термообработка и струйная очистка.
Литье в гипсовую форму позволяет изготавливать более сложные детали. Поскольку гипс имеет низкую теплопроводность и теплоемкость, металл в формах остывает медленнее, чем в песчаной форме, что позволяет металлу заполнять даже тонкие поперечные сечения. Минимально возможное поперечное сечение составляет 0,024 дюйма. Это приводит к получению отливки почти чистой формы, что может быть экономическим преимуществом для сложных деталей. Он также производит минимальное количество металлолома.
Литье в гипсовые формы — это процесс одноразового использования, то есть формы, как правило, не используются повторно.Этот процесс можно использовать только с цветными металлами: металлами, не содержащими железа. Он используется для создания отливок от 30 г до 45 кг. На изготовление гипсовой формы обычно уходит меньше недели, что ускоряет ее изготовление. Скорость от одного до десяти единиц в час может быть достигнута с помощью гипсовых форм.
Этот процесс имеет тенденцию быть более дорогим, чем большинство операций литья в песчаные формы, а формы менее долговечны и могут потребовать частой замены материала.Однако этот процесс обычно более эффективен и рентабелен, когда качество отделки поверхности является необходимым требованием.
Каковы применения отливки в гипсовые формы?
Литье из гипса позволяет производить изделия с очень гладкой поверхностью, отливать изделия сложной формы с тонкими стенками, изготавливать большие детали с меньшими затратами, чем другие процессы, такие как литье по выплавляемым моделям, и имеет более высокую степень точности размеров, чем у литье в песчаные формы.
Основным недостатком отливки в гипсовую форму является то, что ее можно использовать только с цветными материалами с более низкой температурой плавления, такими как алюминий, цинк, магний, а иногда и медные сплавы. Самый распространенный гипсовый материал — алюминий. Максимальная рабочая температура гипса составляет 1200 ° C (2200 ° F), поэтому, если металл необходимо нагреть до более высокой температуры, чтобы расплавиться, его нельзя отливать из гипса. Причина, по которой можно использовать только цветные металлы, заключается в том, что сера в гипсе вступает в реакцию с железом.Другой недостаток заключается в том, что более длительное время охлаждения может ограничить объем производства.
Литье в гипсовые формы часто используется для изготовления деталей замков, шестерен, клапанов, украшений, фурнитуры и инструментов. Он также используется для прототипов и мелкосерийного производства алюминиевых и цинковых деталей.
Сводка
Это руководство дает базовые сведения о литье по гипсовым формам. Для получения дополнительной информации о связанных услугах обратитесь к нашим руководствам по другим продуктам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.
Прочие изделия для литья
Больше от Custom Manufacturing & Изготовления
Это второй из трех советов по гипсу и формам. Последний совет касался смешивания и заливки гипса.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПНЫХ ФОРМ
ВЫПУСК ДЛЯ ФОРМЫ
Сначала полезно понять смазку для пресс-формы. Смазка для пресс-формы предназначена для создания барьера между объектами, чтобы вы могли разделить их позже. Доступны коммерческие смазочные материалы для форм, но люди часто используют вазелин, жидкое мыло для рук, кулинарный спрей Pam, Crisco, растительное масло, жидкое мыло или мыло с маслом Мерфи.Вазелин густой и жесткий, поэтому на нем часто остаются следы от кисти.
От гипса к гипсу
Вы можете залить гипс в другую гипсовую форму, чтобы сделать ее реверс. В этом случае вам понадобится смазка для формы, иначе штукатурка прилипнет.
При использовании мыла Мерфи с маслом нанесите на мыло губку, наполненную горячей водой, промойте губку в горячей воде и снова протрите. Повторите этот процесс не менее 5 раз. Вы увидите, как вода начинает стекать по поверхности штукатурки.Как только это произойдет, повторите еще два раза для страховки.
Еще одним необычным методом удаления плесени является использование крема для бритья, который, как говорят, оставляет красивую восковую пленку при высыхании. Или используя тонкую глиняную пластинку; штукатурка впитывает воду и оставляет пленку глины как барьер.
Штукатурка поверх влажной глины
Также может быть полезно использовать смазку для форм на коже из твердой глины перед заливкой гипса. Часто в этом нет необходимости.
Одна из проблем, связанных с различными методами смазки формы, заключается в том, что они могут забивать поверхность штукатурки, делая ее менее пористой, поэтому глина больше прилипает к ней.Поэтому смазку для пресс-формы следует как можно больше счистить.
РЕЗЬБОВЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ, ПРУЖИННЫЕ ФОРМЫ
Один из способов использования гипса — вырезать на нем свою форму.
Вылейте гипс в пластиковые емкости, такие как кадки из-под маргарина и емкости для творога, толщиной примерно 1-2 дюйма. Обычно после схватывания штукатурки (примерно через полчаса) она отделяется сама по себе, даже без образования плесени на пластике. Если вы ждете слишком долго, и пластырь прилипает, вы всегда можете отрезать пластик.Теперь вы можете вырезать узоры на гипсе и использовать его для изготовления пресс-форм. Во время резьбы периодически берите немного глины и проверяйте свой рисунок, проталкивая пластилин по поверхности. Ваша глина соберет отслоившиеся частицы гипса, а также позволит вам увидеть, как выглядит вырезанный вами узор. Используйте одну и ту же глину несколько раз, а затем выбросьте. Вы не хотите обжигать эту глину или смешивать ее с другой глиной, так как гипс, смешанный с глиной, может вызвать взрыв в печи.
Эти формы теперь можно использовать в качестве пресс-форм (вдавить в них глину, очистить от кожуры) и для изготовления веточек (глины, которая прикрепляется к вашему изделию для усиления декоративного эффекта).
Вы можете превратить небольшую пресс-форму в штамп для подписи своей работы или для того, чтобы вписать ее в изделие и создать дизайн. Это лучше всего подходит, если вы хотите, чтобы на вашем изделии был рельефный рисунок (поскольку его легче вырезать в гипсе, чем вырезать и оставить приподнятый профиль). Если вам нужна утопленная конструкция, прочтите следующий раздел.
Штампы и веточки особенно хороши при использовании вокруг границы или на нескольких частях для создания повторяющегося элемента дизайна.
ПРЕСС-ФОРМЫ
Другой способ использования штукатурки — это заливка ее в существующие объекты и вокруг них.Каждый раз, когда вы наливаете, вы будете делать обратную сторону объекта, в который вы наливаете или вокруг него.
Поверх кожи твердой глины можно залить гипс. Например, предположим, что вы вырезали рельефный рисунок на глиняной плите и вам нужна его форма, чтобы вы могли сделать точные копии этого рисунка. Для начала нужно окружить плиту чем-нибудь, чтобы удерживать штукатурку. Есть много способов сделать это. Вы можете положить глиняную плиту в коробку, или вы можете построить ров вокруг плиты из глины, или вы можете построить деревянный каркас вокруг плиты из глины, или использовать кусок линолеума или гибкого металла, свернутый в круг вокруг Это.Независимо от того, что вы используете, убедитесь, что он хорошо прикреплен, чтобы он не распался (с помощью веревки или прочной ленты), и прочно закрепите внизу рулон глины, чтобы гипс не вытек. Затем вы просто заливаете штукатуркой плиту (или другой предмет). Когда штукатурка застынет, переверните ее, снимите глину с штукатурки и дайте штукатурке высохнуть. При заливке форм такого типа лучше всего налить столько, чтобы ваши предметы были покрыты парой дюймов штукатурки и имели по крайней мере 2 дюйма вокруг внешней стороны.
Вы можете сделать то же самое, что и выше, но с таким предметом, как коммерческий край плитки, или пластина выключателя света, или множество найденных предметов. Только помните, что на изделии не должно быть подрезов. То есть под ним не должно быть участков, куда может потечь штукатурка, иначе вы не сможете вытащить предмет обратно. Если у вас есть изделие с поднутрениями, используйте пластилин для заполнения поднутрений. Еще одна полезная уловка — взять несколько найденных предметов, протолкнуть их в пластину из глины (залить поднутрениями глину), а затем залить штукатуркой.
Чтобы сделать штамп с выпуклым профилем (как описано выше), проще всего сначала вырезать рисунок на глине или гипсе. Затем сформируйте вокруг этого ров из глины и залейте штукатуркой, чтобы получился негатив. Преимущество состоит в том, что то, что вы вырезаете, совпадает с тем, что в конечном итоге будет на вашем изделии (а не отрицательным).
ФОРМЫ ОТБОРА И ОТСТОЯНИЯ
Очень полезно иметь формы, на которые можно класть глиняные плиты (формы для горбов) или в (формы для выпадения) для изготовления тарелок и посуды.Преимущество работы с формой для горба в том, что у вас есть доступ к задней (нижней) части глины для добавления ступней или украшения задней стороны. Преимущество работы с пресс-формой для просадки состоит в том, что вы можете работать с верхней поверхностью, пока она еще влажная. Но вы должны снять предмет, прежде чем он полностью высохнет, чтобы прикрепить ножки или поработать с обратной стороной.
Штукатурка отлично подходит для опалубки и горки, потому что глина не прилипает. И сделать их можно разными способами. Не забудьте нанести на объект смазку для формы перед заливкой штукатурки.
Вы можете залить штукатуркой предметы, которые есть у вас в доме, например, миски и тарелки.
В бисквитное изделие можно залить гипс.
Вы можете сделать свою собственную форму из глины, спрессовав вместе глиняные шарики примерно той формы, которая вам нужна. Например, вы можете сделать черновую форму прямоугольной формы для запекания. Деревянная лопатка поможет придать глине нужную форму. Затем вырежьте из картона шаблон с желаемым профилем.Для прямоугольной формы вам понадобится два куска картона, по одному на каждое направление. Протяните картон через кусочки мягкой глины, чтобы придать окончательную форму. Сделав эту форму, отполируйте края, чтобы они были очень гладкими, затем сделайте ров вокруг нее (как указано выше) и залейте штукатуркой.
Форму для круглого горба можно сделать из глины на гончарном круге. Просто отцентрируйте кусок глины, используйте ребро или обрезной инструмент, чтобы изменить и сгладить форму. Затем вокруг этого можно залить штукатурку, чтобы образовалась плесень.
Если у вас есть форма для выпадения, вы можете залить в нее гипс, чтобы получилась форма для горбов. Поскольку это штукатурка на штукатурке, используйте разделительный состав. Точно так же вы можете сделать форму для выпадения из формы для горбов, поместив форму для горки на пол, сделав ров (см. Выше) и заполнив пространство штукатуркой.
Классный трюк! Вы можете сделать красивую форму для оседания, центрируя бак с гипсом в жидкой фазе на колесе и вращая его с постоянной скоростью, пока он не застынет. При вращении жидкости в ванне образуется параболическая поверхность, и чем быстрее она вращается, тем больше кривизна.Если скорость достаточно высока, чтобы край параболы перебрался через край, гипс разольется повсюду! Попробуйте сделать это с тазом с водой, пока не будете уверены, что не выльете воду за края. Отказ от ответственности, я сам еще не пробовал, но не могу дождаться.
ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ФОРМЫ, ИЗМЕНЯЯ ФОРМЫ
Вы можете изменить профиль гипсовой формы после ее изготовления и до того, как она высохнет. Допустим, вам нужна форма для горба с закругленным дном, но у вас есть только миски для смешивания с плоским дном.Вылейте штукатурку в чашу для смешивания и, когда она застынет, но еще немного влажная, положите ее на гончарный круг (плоской стороной вниз). Отцентрируйте и обрежьте нижнюю часть круглой формы с помощью инструмента для обрезки.
Форма для грибов. Полезно, чтобы формы для горбов были приподняты над рабочей поверхностью, чтобы ваша глина могла выходить за край. Это также упрощает обрезку дна, если вы хотите, чтобы глина была ровной с штукатуркой. Вы можете сделать это, добавив ножку в форму для горбов (сделав форму для гриба).Один из способов — взять кусок картонной трубки (материал, в котором идут плакаты) и вставить его в обратную сторону гипса до того, как он схватится. Более распространенный способ — сделать ступню из гипса. Прежде чем форма застынет, поцарапайте и придавите шероховатость середине гипса, затем возьмите толстый моток глины и поместите его там, где вы хотите ступню. Убедитесь, что ваша площадь достаточно велика, чтобы плесень не была крутой. Заполните змеевик большим количеством гипса и дайте ему застыть.
ДРУГИЕ ДЕТАЛИ
Помните, что глина дает усадку, поэтому ваши гипсовые формы должны быть примерно на 10% больше, чем желаемый размер вашей окончательной детали (в зависимости от используемой глины.)
Можно использовать марлю между гипсовой формой и глиной, чтобы облегчить удаление, особенно когда штукатурка начинает намокать.
Позвольте воздуху циркулировать вокруг гипсовой формы, пока она высыхает. Вы можете положить его на печь или на радиатор, чтобы ускорить высыхание, но держите его на возвышении, чтобы оно высыхало равномерно.
Просмотрите нашу подборку гипсовых форм.
Литье с гипсом
Париж
Гипс Париж имеет много преимуществ перед другими отливками. материалы.Мы использовали Plaster of Paris для создания великолепных театральные декорации, игрушки и другие поделки. Вот список возможных причин, по которым вы можете захотеть использовать ComposiMold’s Plaster. Парижа.
Что вам нужно приступить к созданию гипсовых отливок.
Все товары доступны на нашем сайте. Использовать купон код FIRSTORDER15 на скидку 15% при заказе на нашем сайте.
Вы хотите делать отливки из металла с помощью гипсовых форм и процесса выплавляемого воска? Как сделать вы делаете гипсовую форму для отливки металла? Это метод потерянного воска.Используйте ComposiMold или ImPRESSive Putty, чтобы сделать форму для воскового литья. Затем используйте воск, чтобы сделать гипсовую отливку. Затем растопите / выжигайте воск, чтобы получить восковую отливку. В идеале вы хотите засосать металл в гипсовую отливку, чтобы заполнить форму. полость. Вот видео, показывающее домашний процесс. Высокие температуры могут быть опасно, поэтому будьте осторожны и обратитесь за профессиональной помощью.
Вот еще одно приложение! Используйте штукатурку Париж для наполнителей в отливках из смолы .Уменьшите количество смолы, которую вы используете в ваши отливки, используя гипс в качестве наполнителя. Со смолами ComposiCast вы можете Добавьте к смоле до 50% по объему и все равно получите отличное литье. Этот снижает ваши затраты и уменьшает тепло, выделяемое во время отверждения смолы.
Что вам нужно для гипсовых отливок?
Добавка для гипса ComposiMold Мы рекомендуем использовать добавку для гипса ComposiMold, чтобы сделать штукатурку более прочной.Добавить 3% на вес гипсовой добавки, чтобы любая штукатурка работала лучше. ComposiMold Добавка для гипса работает с гипсом Plaster of Paris, Ultracal, Hydrocal, Hydrostone и др. штукатурки.
Откуда взялись ComposiMold Plaster Additive откуда?
Многие люди испытывали трудности с изготовлением гипса отливки в ComposiMold, потому что поверхность высыхала в ComposiMold. Нам нужен был раствор, который уменьшил бы поглощение влаги тканью. ComposiMold.Стэн и Шон разработали материал, способный укрепить гипс. быстрее и извне в первую очередь. Это не давало влаге уйти и Также была создана более прочная и твердая общая штукатурка. Последний ComposiMold Штукатурка лучше и прочнее, чем штукатурка париж. Вы можете получить Штукатурка Париж с добавкой в составе смеси или можно получить Добавка отдельно.
Почему ты не хочешь использовать гипс для отливки?
Независимо от того, насколько сильно мы его сделаем, гипс все еще хрупкий.В отличие от пластика, штукатурка треснет. Его также нельзя использовать для миниатюрные детали. Другие причины использовать что-то кроме штукатурки, если для наружных работ, или вы хотите, чтобы штукатурка выглядела иначе. быть полезным, чтобы получить преимущества более низкой стоимости штукатурки с пластичностью пластик.
Отливка с гипсом «Париж» — это недорогая и простая процедура для основных отливок.
Для ComposiMold используйте наш гипс ComposiMold, который был разработан для отверждения до прочной твердой отливки в этих формах.Благодаря более быстрому отверждению вода в штукатурке не вступает в реакцию с ComposiMold, создавая прочные и твердые гипсовые отливки. Вы также можете приобрести порошковую добавку для добавления в любую штукатурку «Париж», чтобы получить такую же прочную и твердую отливку.
И Plaster of Paris представляет собой легко смешиваемую формулу, которая смешивается с водой и высыхает, образуя плотную, прочную, гладкую поверхность без пузырьков. Парижский гипс — отличный материал для основных отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать.Парижский гипс схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы. Для полного высыхания требуется 24-48 часов. Использовать гипс из Парижа легко, но есть процедуры, которые помогут вам добиться успеха при изготовлении гипсовых отливок.
Гипс Пэрис — это не пластик. Это твердое белое вещество, получаемое путем добавления воды к порошкообразному и частично обезвоженному гипсу. Он твердый, как цемент или бетон, но белый и не такой прочный. Поэтому не используйте гипс для очень тонких отливок.Основные формы или рисунки с твердой основой будут более удачными. Если вам нужна гибкость или жесткость в окончательных отливках, то переходите к пластику.
Идеальное соотношение для смеси Plaster of Paris — 3 части порошка Plaster of Paris на 1 часть воды. Отмерьте воду и налейте ее в емкость для смешивания. Некоторые рецепты предлагают 2 части штукатурки залить водой, но при этом гипсовая отливка будет намного слабее. Чем толще вы можете быть, но при этом сможете наливать, тем лучше.Начните с соотношения 3: 1 и, если необходимо, добавьте небольшое количество воды, чтобы облегчить выливание.
Ложкой разбейте комки гипса. Если вы смешиваете смесь руками, обязательно наденьте перчатки.
При смешивании воды и штукатурки следует смешать порошок с водой. Насыпьте штукатурный порошок в воду, распределив его по поверхности воды. После того, как все вылилось, постучите по стенкам емкости для смешивания и дайте гипсовому порошку наполниться водой, чтобы уменьшить образование пузырей.Штукатурный порошок погрузится в воду. Когда вы закончите наносить штукатурку, она будет немного выше поверхности воды и не сможет легко впитаться водой.
Аккуратно перемешайте штукатурку с водой, чтобы образовалась красивая кашица, похожая на густую смесь для блинов. Аккуратное перемешивание штукатурки снизит вероятность попадания пузырьков в смесь.
Залейте гипс в формы. Если вы хотите научиться делать свои собственные формы, посмотрите наши видеоролики по изготовлению форм и получите бесплатную электронную книгу по изготовлению форм.
Еще пара советов по наложению гипса:
Не выливайте лишнюю штукатурку в канализацию. Это может затвердеть и повредить вашу сантехнику. Вы можете разбавить штукатурку, чтобы она не затвердела, или дать ей затвердеть и выбросить ее.
Для изготовления цветной штукатурки можно добавлять красители в штукатурную смесь, пока она еще находится в жидком / пастообразном состоянии. Помните, что вы будете добавлять цвет к белому, поэтому вам понадобится больше красителя, чтобы сделать более темные цвета. Подойдут любые виды красок.
Чтобы покрасить гипсовую отливку после ее отверждения, сначала используйте слой гипса или грунтовки для герметизации штукатурки, а затем вы можете покрасить штукатурку любым удобным для вас способом.

Видео гипсовой отливки утиного манка
Смешайте пластырь и воду до консистенции зубной пасты. Традиционные штукатурки хорошо затвердевают, но оставляют легкий мягкий слой на внешней стороне гипса. Чтобы избежать этого, перед заливкой слепков нанесите на форму слой Plaster Release ComposiMold.Быстро затвердевающие кладочные цементы отлично работают и очень сильно затвердевают. Следуйте инструкциям по соотношению компонентов смеси. У нас также есть ComposiStone специально для этого применения: прочные, гладкие отливки.
У нас также есть ComposiStone Hard Plaster подходит для твердых и прочных гипсовых отливок. ComposiStone тверже штукатурки, но более гладкий, чем цемент. Его можно красить большинством красок.

Видео отливки гипса в формы ComposiMold
Гипсовая отливка головы куклы (или жуткий хеллоуинский орнамент)
^{_______________________________________} Штукатурка СОВЕТЫ Кастингу ^{__________________________________________}
Используйте как можно меньше воды по возможности, что еще позволяет вылить или зачерпнуть штукатурку в плесень.Чем ниже вода, тем сильнее заброс. Идеальное соотношение штукатурки 72% к 28%. вода.
До и после использования формы протрите ее растительным или минеральным маслом (детским маслом), чтобы форма оставалась мягкой и податливой.
^{_______________________________________} Штукатурка СОВЕТЫ Кастингу ^{__________________________________________}
Итак, как вам заработать немного дополнительных денег в своем пенсионные годы? Вы можете сделать то, что сделала эта пара, сделать знаки гипсового литья.»Благодарить вы ComposiMold. Мы можем сделать разные знаки в любое время, просто переплавив и повторное использование. »
«ComposiMold Plaster был разработан для изготовления гипсовых отливок. низкая стоимость, простота и отличная работа с формами ComposiMold ». Стэн, президент и Изобретатель ComposiMold и соавтор (с Шоном) ComposiMold Plaster, Добавка ComposiMold, ComposiStone и EcoLureMaker.
Plaster of Paris представляет собой легко смешиваемую формулу, которая смешивается с водой и высыхает, образуя плотную, прочную, гладкую поверхность без пузырьков.Парижский гипс — отличный материал для основных отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. Парижский гипс схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы. Для полного высыхания требуется 24-48 часов. Использовать гипс из Парижа легко, но есть процедуры, которые помогут вам добиться успеха при изготовлении гипсовых отливок.
Вам понадобятся материалы:
Штукатурка Парижская пудра. Для форм ComposiMold или ImPRESSive Putty Mold используйте нашу добавку для гипса ComposiMold, которая была разработана для отверждения до прочной твердой отливки в этих формах.Благодаря более быстрому отверждению вода в штукатурке не вступает в реакцию с ComposiMold или ImPRESSive Putty, создавая прочные, твердые гипсовые отливки. Вы также можете приобрести порошковую добавку, которую можно добавить в любой гипс Парижа, чтобы добиться аналогичного эффекта.
Вода: используйте холодную воду, чтобы медленнее застыть, лучше контролировать реакцию и дать больше времени для заполнения форм.
Емкость для смешивания, достаточно большая, чтобы вместить воду и штукатурку. Пластиковые контейнеры хороши тем, что потом их можно деформировать, чтобы отделить твердый гипс и повторно использовать контейнер.
Мерная чашка или любая другая чашка, с помощью которой можно отмерить 3 части гипсового порошка на 1 часть воды.
Сделайте гипсовые отливки
Идеальное соотношение для смеси Plaster of Paris — 3 части порошка Plaster of Paris на 1 часть воды по весу или объему. Отмерьте воду и налейте ее в емкость для смешивания. Некоторые рецепты предлагают 2 части штукатурки залить водой, но при этом гипсовая отливка будет намного слабее. Чем толще вы можете быть, но при этом сможете наливать, тем лучше.Начните с соотношения 3: 1 и, если необходимо, добавьте небольшое количество воды, чтобы облегчить выливание.
Ложкой разбейте комки штукатурки. Если вы смешиваете смесь руками, обязательно наденьте перчатки.
При смешивании воды и штукатурки следует смешать порошок с водой. Насыпьте штукатурный порошок в воду, распределив его по поверхности воды. После того, как все вылилось, постучите по стенкам емкости для смешивания и дайте гипсовому порошку наполниться водой, чтобы уменьшить образование пузырей.Штукатурный порошок погрузится в воду. Когда вы закончите наносить штукатурку, она будет немного выше поверхности воды и не сможет легко впитаться водой.
Аккуратно перемешайте штукатурку с водой, чтобы образовалась красивая кашица, похожая на густую смесь для блинов. Аккуратное перемешивание штукатурки снизит вероятность попадания пузырьков в смесь.
Вылейте гипс по формам. Если вы хотите узнать, как сделать свои собственные формы, посмотрите наши видеоролики по изготовлению форм и получите свои Бесплатная электронная книга для изготовления форм.
Еще пара советов по отливке из гипса:
Не заливайте в канализацию лишнюю штукатурку. Это может затвердеть и повредить вашу сантехнику. Вы можете разбавить штукатурку, чтобы она не затвердела, или дать ей затвердеть и выбросить ее.
Чтобы сделать цветной гипс, вы можете добавлять красители в гипсовую смесь, пока она еще находится в жидкой / пастообразной форме. Помните, что вы будете добавлять цвет к белому, поэтому вам понадобится больше красителя, чтобы сделать более темные цвета. Подойдут любые виды красок.
Чтобы покрасить гипсовую отливку после ее высыхания, сначала используйте слой гипса или грунтовки для герметизации штукатурки, а затем вы можете покрасить штукатурку как хотите.
Для получения дополнительной информации посетите:
www.ComposiMold.com
www.Facebook.com/ComposiMold
www.YouTube.com/ComposiMold
Часто задаваемые вопросы о гипсе — работа с гипсом »Juxtamorph» United Artworks
Штукатурка изготавливается из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле — это дигидрат сульфата кальция, после прокаливания он становится полугидратом сульфата кальция, также известным как водный сульфат кальция.Его часто называют штукатуркой Парижа из-за больших залежей чистого гипса под французской столицей, которые с самого начала использовались местными ремесленниками. При нагревании минерал теряет часть воды, которая химически связана с ним и придает ему жесткость. После варки («кальцинирования») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную жесткость после застывания материала.
Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой в жидкость, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем пастой, затем сырной массой; наконец-то превратился в камень примерно через час.В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а, скорее, слегка расширяется, образуя кристаллы. Его можно резать, шлифовать, просверливать, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным. Из-за того, что гипсовые отливки расширяются, они не теряют никаких деталей, а форма со стеклянной гладкой поверхностью дает в результате гипсовую отливку со стеклянной гладкостью.
Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для отливки фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как инопланетяне и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».Гипс широко используется при изготовлении гончарных изделий, а в качественных домах гипс покрывают стены. Штукатурку можно «растушевать» шаблоном, получая прямые и изогнутые узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически все декоративные молдинги в домах были из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литья. При изготовлении форм гипс используется для изготовления корпусов форм (исходных форм), форм для отходов, мастеров литья и ретуши.
Хотя гипс можно заливать в гипсовые формы, если они герметизированы и хорошо намыты, он лучше всего работает в гибких формах. Первоначально они были изготовлены из желатина животного происхождения, который был заменен на винил горячей заливкой, который, в свою очередь, был вытеснен современными синтетическими каучуковыми формовочными материалами на основе силикона и уретана. Для отливки жизни альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (отрицательной) формы, а гипс используется в качестве материала для положительного литья. Для отливки воска также можно использовать гипсовые формы, если форма предварительно хорошо пропиталась.
Почти весь гипс, доступный в США, производится компанией U.S. Gypsum (USG). Есть довольно много разных видов. Глиняный гипс, гипс номер один, художественный гипс, Hydrostone, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и так далее. Каждый из этих продуктов имеет разные характеристики, которые делают их подходящими для конкретных задач. Некоторые содержат вещества для упрочнения поверхности, которые делают отливку более устойчивой к сколам, другие содержат наполнители и связующие, снижающие их стоимость, в то время как третьи сформулированы так, чтобы максимизировать их впитывающую способность при литье керамических изделий в шликере, или предназначены для минимизации их коэффициента расширения.В общем, лучшая универсальная многоцелевая штукатурка, которую я когда-либо находил, — это USG Puritan (Number 1) Pottery Plaster. Если у вас будет магазин с одним мусорным баком, наполните его Puritan.
Штукатурка также может быть легирована пластиковыми смолами, такими как меламин, для образования «модифицированных гипсовых» цементов, сочетающих простоту использования штукатурки с прочностью пластика и водостойкостью. Forton MG — один из таких сплавов, есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными качествами между этими двумя материалами.Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая рано нашла применение в качестве материала для рам для картин и других небольших декоративных предметов. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «паковочной массы» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до температуры более 1000 градусов по Фаренгейту он склеивается ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали, в то время как все еще достаточно хрупкий, чтобы легко сниматься с отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему широко используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в индустрии художественного литья бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).
Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в строительных магазинах и магазинах красок, к тому же намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (абсорбент влаги), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, и это приведет к его «гибели» (он станет слишком старым и зернистым для работы с ним). Таким образом, гипс следует хранить в герметичном контейнере — a В контейнер Rubbermaid на 16 галлонов поместится один полный мешок.
На каждом мешочке с гипсом большие буквы — Внимание! Может вызвать серьезные ожоги. Это связано с тем, что при схватывании гипс выделяет тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается до тех пор, пока штукатурка не затвердеет. Почему я говорю вам, это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на сумке: многие люди думают, что могут легко слепить руку, лицо или какую-либо другую часть тела, воткнув ее в ведро с гипсом или промокнув штукатурку. повсюду и ждем, пока он застынет.Сразу после того, как гипс становится слишком твердым, чтобы вы могли его вытащить, он начинает нагреваться, а затем становится еще горячее. Люди были сильно обожжены перед эвакуацией. Хотя он не считается токсичным материалом, он может сушить и раздражать глаза и кожу. Вдыхать большое количество смеси — не лучшая идея, поэтому при смешивании следует использовать хорошую респираторную маску.
Имейте в виду, что многие пузыри в гипсовых отливках из резиновых форм возникают из-за попадания водяных брызг на поверхность формы. Поверхностное натяжение воды препятствует смешиванию штукатурки с каплями воды.Как только штукатурка застыла, она всасывает воду, оставляя что-то вроде воздушного пузыря. Чтобы справиться с этим, промойте форму поверхностно-активным веществом, которое заставляет воду стекать, а не бусинки. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, производит продукт, называемый «обработка форм», для решения этой проблемы.
Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, захваченными либо в процессе смешивания, либо во время разливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность.Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избегать захвата воздуха, смешивая и выливая как можно более осторожно, избегая вихрей и брызг. Если вы все же решите создать камеру для удаления воздуха из вакуума, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney — одна из торговых марок), который не будет подвергаться внутренней коррозии из-за водяного пара, захваченного маслом насоса. У пластинчатых насосов (одна из торговых марок Welch) с этим есть проблема. (Если у вас есть только лопастной насос, используйте встроенный эксикатор, чтобы осушить воздух, поступающий в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный вскипятить воду комнатной температуры, что составляет около 28 hg. (дюймы ртутного столба). Поскольку штукатурка в ведре значительно поднимается под вакуумом, не заполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пропылесосить, по крайней мере, пока вы экспериментально не определите, что данный размер смеси не переливается.
Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете технику, которая подходит для вашего применения, запишите это, записав, сколько из того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или холоднее вода, старый vs.новое ведро, какие на ощупь штукатурки — гладкие или бугристые — и тому подобное — и как все прошло. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете довольно точно продублировать свои результаты. Важно понимать кривую схватывания материала. У гипса есть определенный короткий период пластичности, когда с ним можно работать вручную, и он останется там, где его положили, даже вертикально или перевернутым. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете с ним делать на каждом из его постоянно меняющихся этапов.Он может быть наливным, штабелируемым, пригодным для использования с инструментами и, в конечном итоге, неподвижным. После того, как он затвердеет, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно работать с помощью стальных инструментов, некоторые из которых, например, наборы рифлеров / скребков с изогнутыми зубьями, предназначены для этой работы. Если вы планируете вырезать штукатурку непосредственно в полумягком состоянии, попробуйте твердую штукатурку, такую как Hydrocal White, которая рекомендуется из-за ее пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений сразу после настройки. Через несколько дней он высохнет. Режьте и соскребайте, когда он влажный; пилить, просверливать и шлифовать, когда он высохнет.
Вам понадобятся ведра, чтобы замешать штукатурку. Мне больше всего нравятся ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые вы можете купить в строительном магазине (или заказать в компании общественного питания или в прачечной отеля (они получают моющее средство в их). Обязательно срежьте усиленный ребристый обод у ведер. Это делает ведро более гибким для выламывания застывшей штукатурки и снижает вероятность растрескивания. У меня есть такие ведра, которые я использую уже 5 лет. периодически наносить тонкий слой вазелина на внутреннюю часть ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю ведра — я обнаружил, что, избегая царапин на внутренней поверхности полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает вне.В ресторанах продают контейнер, вмещающий около 40 литров. Они отлично подходят для миксов от двадцати фунтов. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Установите гипс, вывернув шар наизнанку.
Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко нужно смешивать промышленные количества. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ дюйма в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также подойдет и для резины.) Вставленный в сверхмощную электродрель, он будет царапать стенки и дно вашего ведра, не царапая так сильно, как пропеллерный миксер или миксер Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.
В большинстве профессиональных цехов, занимающихся разливкой гипсовых изделий (которые я видел или с которыми я консультировался), используется промышленный шнековый смеситель, который перемешивает материал без значительного попадания воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа идет непрерывно, все в порядке — как только вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбиваете ее и тратите около 5 минут на чистку винта и цилиндра. В одной компании, для которой я создал цех форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию.Они использовали смесь песка, гидрокамня и цемента и заливали 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем спускаться в канализацию.
USG предлагает таблицы, которые точно покажут вам, какой вес штукатурки относительно воды обеспечит вам наилучшую прочность на сжатие. Но самые опытные штукатуры делают это на глаз. Смешивание штукатурки — довольно простая задача; сначала возьмите одно из тех пластиковых ведер, которые я вам сказал купить, и наполните его водой чуть более чем наполовину.После того, как вы добавите штукатурку, у вас получится полное ведро смешанной штукатурки. На самом деле, сколько бы штукатурки, по вашему мнению, вам ни понадобилось, вам придется начинать с чуть более половины этого количества воды, так как добавляемая штукатурка почти вдвое больше объема воды.
Рукой начните добавлять пластырь в воду, просеивая его через пальцы пригоршня за пригоршней. Вы хотите, чтобы штукатурка была разбрызгана на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась.Это помогает свести к минимуму пузырьки воздуха в смеси и дает гипсу более плотную консистенцию. (Мастера по литью используют просеиватель муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя штукатурку в воду, не перемешивайте ее!
Когда уровень штукатурки остается чуть выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного осесть, добавляя еще штукатурки, когда становится видна прозрачная вода. Вы когда-нибудь видели грязь, когда вода начинает высыхать и появляются трещины? Вы хотите, чтобы небольшой островок из гипса, который не оседает под водой, выглядел именно так; тогда вы поймете, что в вашей воде достаточно гипса.Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, например, при отливке мастера, вы можете оставить гипс на пять минут , а затем его перемешайте. Использование двигателя вибратора на внешней стороне ковша может помочь поднять захваченный воздух наверх, или, если это не удается, можно просто осторожно пнуть ведро в ожидании.
Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его замешивания. Чем дольше вы будете замешивать штукатурку, тем быстрее и однороднее она схватится. Такой вид микширования очень желателен при отливке паттерна или мастера; это позволяет легко и просто подобрать ретушь и резьбу.Однако при изготовлении гипсовой оболочки или другой детали, которую вы собираетесь укладывать вручную, очень быстро перемешайте штукатурку. Слегка перемешав штукатурку, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны приложить немало усилий: как только штукатурка будет смешана, она начнет схватываться. А штукатурке все равно, закончили вы или нет. Масло на коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, осколки затвердевшего гипса — даже если на них смотреть слишком сильно — ускорят схватывание смешанного гипса и сократят ваше рабочее время, тогда как лимонный сок , уксус и другие кислоты замедлят схватывание штукатурки.Раствор цитрата натрия часто (умеренно) используется в качестве замедлителя, как и некоторые патентованные порошки. Будьте осторожны — слишком много кислоты, и она вообще не схватится. В общем, не пытайтесь выиграть время, намазывая штукатурку лимоном. В результате получится более слабая штукатурка, с которой будет ужасно работать.
Оболочки гипсовых форм («материнская форма», удерживающая резину) можно сделать более прочными, укрепив гипс «сизалем». Сизаль или «манильская конопля» — это сырое волокно, из которого делают манильскую веревку.Ищите в домах снабжения стройматериалами. Они могут называть это коноплей, литьевым волокном или другим термином. Кипа сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него можно будет сделать около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно — либо рыхлые рубленые нити, либо неплотно сплетенную холстиную ткань — или 7 унций. мешковина (более обычная мешковина весом 10 унций слишком плотно сплетена, чтобы быть полезной). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для больших или более простых форм, а нетканые материалы лучше подходят для вогнутостей небольших или сложных форм.Формы большего размера могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим труднее работать, так как кривая схватывания более крутая). Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Сталь без покрытия ржавеет и растрескивает штукатурку при расширении, древесина впитывает воду и действует аналогично. Медные трубки, хотя и относительно дороги, им легко придать желаемую форму.
Большие скульптуры можно сделать прямо из гипса, построив арматуру — обычно используются дерево и проволочную сетку — и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль.Однако они не подходят для наружного применения, так как под действием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно усовершенствовать и использовать в качестве моделей для формования и литья из других материалов. Чаще всего гипс используется в скульптуре для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и кожухов для резиновых форм.
Чтобы сделать опалубку из гипса, нужно будет делать это послойно. Начните с шпатлевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, увенчанной 1 или 2 слоями штукатурки, усиленной сизалем, и закончите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать его красивым.Вам не , а хотите использовать отдельные штукатурные смеси для создания отдельных слоев оболочки. Поскольку гипс при схватывании расширяется, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, вызывая скручивание и деформацию секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки, чтобы покрыть все разные слои. Сделать это можно «фракционированием» штукатурки.
Вот как: после того, как вы просеете штукатурку в воде, не перемешивайте ее. Вместо этого вылейте часть в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив оставшуюся часть в исходном ведре не перемешанной, затем нанесите эту первую часть на форму, хлопая ею по поверхности вручную, создав красивый прозрачный слой шпатлевки.(Если все сделано правильно, нанесение мокрой штукатурки на поверхность модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока штукатурка не появится. немного загустеть, чтобы покрыть шпаклевку толщиной не менее четверти дюйма.
Как только он станет немного твердым, вернитесь к исходному ведру и перелейте еще одну секцию в другое чистое ведро. Поскольку перемешивание ускоряет схватывание штукатурки, неразмешиваемая штукатурка остается жидкой.Даже не беспокойтесь о том, чтобы перемешивать эту вторую часть, так как погружение в нее сизаля достаточно ее взбудораживает. Используйте этот раздел, чтобы нанести матовый слой пропитанного гипсом сизаля на весь слой шпатлевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая часть загустела, через шпатлевку не просачивается сизаль. После того, как вы покрыли шпаклевку, нанесите толстый, похожий на веревку слой пропитанного гипсом сизаля по краям секции формы. Если форма будет отливаться в перевернутом виде, используйте утолщающий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять вверх ногами.Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, прежде чем штукатурка станет слишком толстой для работы.
Имейте в виду, что штукатурка схватывается на руках быстрее — держите поблизости ведро для ополаскивания и смывайте штукатурку с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сродство с волосами на руках (и на голове, если они могут туда попасть), и его может быть болезненно удалить, если у них есть шанс сильно застыть. Не смывать штукатурку в раковине. Он застрянет в трубе, и это будет означать, что его откопают, чтобы отремонтировать.
Поскольку вторая часть становится слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру — эй! Еще жидкость! Используйте его, чтобы выполнить любую последнюю работу сизалем, закончить обшивку и выровнять ножки. Выровняйте более толстые края формы; в многоэлементном корпусе сделайте их квадратными, чтобы зажимы типа «C» могли удерживать форму вместе. Эта техника позволяет удвоить или утроить рабочее время штукатурки. Поскольку вся основа штукатурки представляет собой одну смесь, все три части достигают окончательного отверждения почти за одно и то же время, и все они имеют почти одинаковые коэффициенты расширения.Это сводит к минимуму или устраняет деформацию, которая возникает при ламинировании двух отдельных смесей штукатурки.
Другие соображения при работе с штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов — постарайтесь разделить пополам каждый угол и разделительную линию. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или расколется, чем узкий заостренный край. Постарайтесь сделать края формы равномерно толщиной от 1 ½ до 2 дюймов, оставьте поле толщиной от ½ до дюйма. Это помогает уменьшить коробление и деформацию и делает оболочку гораздо более прочной.
Если вы делаете «форму для отходов», то есть форму, полностью сделанную из неармированного гипса, которую вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), затем добавьте пигмент красящего раствора (продается как окраска бетона (красный или черный оксид железа из керамического материала также подойдет) шпаклевке по мере ее перемешивания. Когда вы позже будете долбить форму, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.
Чтобы отделить застывшую штукатурку от нового участка штукатурки, как по линии разделения формы, необходимо нанести разделительный агент.Для штукатурки идеальным разделителем является мыло для форм, также называемое зеленым или горшечным мылом. Мыло для форм Purelube можно приобрести у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отливку, то есть гипс, налитый или налитый на намыленную поверхность, не будет собирать или впитывать следы мыла. Это сохраняет способность штукатурки впитывать воду. Однако мыло может быть болезненным, потому что после того, как вы намылите разделительную линию с мылом, вы должны подождать почти полчаса, чтобы она высохла, прежде чем продолжить, если плесень свежая.По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Намажьте его, а затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить как можно больше, оставив тонкий слой жира. Затем вы можете сразу же налить на эту поверхность штукатурку. Не ждите и часа — штукатурка впитает вазелин, и у вас больше не будет хорошего разделения.
Я всегда рекомендую сначала герметизировать штукатурку, покрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жуков в нем — каждый раз делайте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, так как он быстро портится после смешивания, а затем остается липким).Это предотвратит впитывание штукатуркой чего-либо и даст вам видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить толщину края вашей штукатурки, когда вы ее укладываете. Однако не забудьте смачивать вазелином или намыливать поверхность, покрытую шеллаком, потому что в противном случае шеллак обеспечит вам идеальное соединение между двумя кусками штукатурки. В самом деле, если вы когда-нибудь захотите добавить штукатурку к существующей гипсовой отливке, вы должны сначала заделать область, которую вы хотите добавить, с помощью шеллака. Это предотвратит вытягивание воды из свежей штукатурки из старой штукатурки и позволит ей должным образом кристаллизоваться.Если отливка новая и все еще довольно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, снова намочив участок в воде, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не впитывала воду из свежей, которая ослабляет это резко.
Однако
Shellac не является полностью водонепроницаемым. Дерево, обработанное шеллаком, может продолжать поглощать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды — это происходит в течение недель, а не часов, что делает дерево более устойчивым. Вот почему скрипки и другие инструменты обрабатываются шеллаком.Кроме того, шеллак растворим в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не повредив дерево. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к застывшей штукатурке, вы не хотите, чтобы затвердевшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но не обязательно, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует прохождению воды через шов, поэтому свежая штукатурка может кристаллизоваться должным образом. Однако вы действительно хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.
Чтобы заделать пузыри и мелкие изъяны в штукатурке, вскройте их стальным острым инструментом. С небольшим количеством смешанного гипса (смешанного с небольшим избытком воды) шпателем, тазом с водой и кистью суми-э смочите отверстие водой, смочите шпателем немного штукатурки, затем влажной кистью смахните излишки и форму штукатурки. Если вы делаете серьезные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления штукатурки таким образом, чтобы добавленная штукатурка становилась все тоньше и тоньше до края пера.Вы не сможете гладко шлифовать или резать такую кромку; край пера чувствителен к малейшей разнице твердости новой и старой штукатурки. Лучше определите, где будет край пластыря, и глубоко и грубо выгравируйте штукатурку, примерно на ¼ дюйма по всей этой переходной области, чтобы при заполнении штукатуркой плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллаком участок, который нужно залатать. Это добавляет то, что называется хорошим «механическим» креплением, и приводит к переходу между новым и старым, который можно отделывать, как стекло.Имейте в виду, что штукатурка расширяется при схватывании, и добавление большего количества штукатурки на поверхность большой площади или на тонкий кусок вызовет некоторое коробление работы.
В соответствии с хорошей техникой гипсового литья, называемой литьем по швам (или слякоти), резиновая форма, промытая поверхностно-активным веществом, заполняется гипсом, затем переворачивается и большая часть гипса выливается. Затем форма частично заполняется гипсом и «проливается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле.(Будет полезно, если для этого в магазине есть парень по имени «Годзилла»). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности — как мякоть, когда вы помешиваете апельсиновый сок. Затем форму заполняют сверху, стараясь вылить ее осторожно, чтобы избежать турбулентности. В профессиональных цехах используются ротационные литейные машины, которые удерживают (герметичные) формы в карданных рычагах, которые механически толкают их, пока материал внутри не застынет, таким образом достигается полая отливка. Но большинство художников работает очень мало.
Я сам отлил пони в натуральную величину, установил простой подъемник и стропу, привязанную к форме, чуть выше ее центра тяжести (когда она наполовину заполнена). Таким образом я мог довольно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовый кожух вокруг куска смазанного маслом электрического кабелепровода, отведенного в сторону и привязанного к гипсовому кожуху, как шарнирный штифт. Это позволило мне отлить героическую фигуру в одиночку из гипса, открыв форму и заливая обе половины фигуры шпаклевкой, усиленной сизалем.Затем я заделал разделительную линию, наложил на нее толстый слой штукатурки, поднял ее и позволил ей закрыться на петле. Зажмите его, распушите. Идеальный. Я также спроектировал производственные системы форм с кожухами, имеющими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катать» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные формы не будут правильно заливать сверху или требуют вентиляционных отверстий как части формы, но их часто можно избежать, используя технику вращения. Изготовителям форм необходимо проявлять творческий подход к решению проблем, и все, что работает, — это золото.
Гипсовые отливки и оболочки можно «закалить», тщательно смочив их в течение нескольких часов после схватывания. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить штукатурку и продлить процесс кристаллизации, в результате чего конечная деталь станет более плотной. Перед покраской гипсовые отливки необходимо полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальных условиях и дольше во влажных. Высушить штукатурку можно принудительно, поставив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха — как из газовой печи. Не позволяйте комнате превышать 125 градусов по Фаренгейту.Так штукатурка высохнет за ночь. Если вы планируете покрасить его, закройте поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему погрузиться, а затем нанесите более толстый слой, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.
Лучшие в мире инструменты для гипсовых работ производятся компанией Caselli в Италии. В то время как выживший брат Казелли ушел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи-ди-Лукка, его ученики все еще производили лучшие стальные инструменты в любом месте.Формовочные ножи, шпатели, инструменты для резьбы, рифлёры с крючками и зубьями, большие и маленькие лопасти для смешивания — они делают всё, даже включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыр). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Художественный магазин под названием Flax в Лос-Анджелесе закажет их для вас. (Ни один из других магазинов льна не будет; и в каталоге с таким названием не упоминается Caselli) Второй лучший инструмент после инструмента Caselli — это Milani; тоже итальянский.Вы обнаружите, что характер не так совершенен, как у Казелли, и они часто бывают без законченной кромки, но они лучше, чем подделки, которые продает Дом скульптур. Студия скульптуры Монтойя во Флориде импортирует инструменты Милани.
Штукатурка ужасно сушит кожу, и в холодный день в неотапливаемом магазине с использованием холодной воды изготовление форм может превратиться в ледяной ад. Моя женщина купила мне лучший подарок, который только мог получить производитель форм. Он называется «Терабат» и представляет собой большую ванну с электрическим обогревом, полную (почти) расплавленного парафинового воска с добавлением ароматических масел.После целого дня изготовления форм — из-за которого всегда возникает ощущение, будто кто-то бьет вас трубкой, нет ничего лучше, чем снова и снова окунуть руки в горячий воск, создав приятный теплый толстый слой маслянистого воска. . Десять минут этого, и мои руки чувствуют себя прекрасно и становятся мягкими, как задница ребенка.
Еще один момент — когда вы резете и шлифуете штукатурку, вы рано или поздно столкнетесь с большим количеством штукатурной пыли и сколов, закрывающих вам обзор какой-нибудь ниши. Вы, естественно, сдуете мусор.это первый урок, который усваивает любой ученик — перед тем как взорвать, закройте глаза . (Вы поблагодарите меня за этот совет.)
Кристофера Парделла
При участии Эндрю Верби и Тома Баттерсби
© 2000, Кристофер Парделл
Как отлить гипс — трафареты для стен, гипсовые трафареты, малярные трафареты, гипсовые формы
Гипсовые формы настолько увлекательны, что их можно использовать бесчисленное множество способов.
Лить гипс — это так просто!
Вам понадобится:
Штукатурка Парижская
Гипсовая форма
Пластиковый контейнер для замешивания штукатурки. Не используйте стекло или металл, так как штукатурка прилипает и не вылезает наружу.
Чашка или контейнер для извлечения гипса из пакета.
Шпатель
Нож для очистки овощей
Проволочный вискозиметр (найдите дешевый в долларовом магазине).
Спрей для смазки формы или спрей для масла для жарки.
Сгон (опция).
Бумажные полотенца для очистки емкости для смешивания.
Для начала поместите форму на защищенную ровную поверхность. Я люблю подкладывать мешок для мусора под форму, чтобы защитить поверхность.
Распылите на форму смазку для форм или кулинарный спрей. Делайте это осторожно, так как вы не хотите, чтобы лужа образовывалась в углублениях формы.Если это так, просто слегка протрите его бумажным полотенцем, чтобы распределить спрей.
Прочтите инструкции на контейнере Парижского гипса. В инструкциях по смешиванию указано, что пропорции смешивания будут составлять одну часть воды на две части парижского гипса.
Чтобы определить количество штукатурки, необходимое для вашей конкретной формы, просто залейте ее на половину водой. Вылейте его в мерную чашку. Теперь умножьте это число на два, и это будет то количество гипса, которое вам нужно будет добавить, чтобы получить достаточно смешанного гипса, чтобы идеально заполнить форму (с небольшим остатком).
Залейте воду в емкость для смешивания.
Измерьте и добавьте штукатурку Париж.
Перемешать проволочной венчиком до консистенции жидкого теста для торта.
Заполните форму смешанным гипсом. Избегайте переполнения. После заполнения слегка приподнимите форму и постучите ею вверх и вниз по поверхности, чтобы штукатурка успела осесть во всех деталях конструкции формы и выпустить любые пузырьки воздуха.(Вы увидите, как они поднимаются на поверхность. Это хорошо.
Ракель пригодится, если вы переполнили форму. Выровняйте поверхность и соскоблите излишки штукатурки.
Убедитесь, что форма выровнена. В некоторых дизайнах я подкрепляю края старыми полотенцами, газетами и т. Д.
Дать гипсу затвердеть. Почувствуйте обратную сторону гипса. Если он теплый на ощупь, значит, он не готов. Когда он полностью остынет, вы можете вынуть кусок из формы.На настройку большинства дизайнов уходит около часа.
Чтобы вынуть гипсовую деталь из формы, поверните ее дизайнерской стороной к себе и очень слегка нажмите на лицевую поверхность формы, чтобы освободить деталь. Будьте очень нежны. Не позволяйте куску выскочить так быстро, чтобы он упал на поверхность и сломался. Иногда я снимаю некоторые более тонкие детали поверх старого полотенца в качестве подушки.
Когда ваша деталь выходит, вы часто обнаруживаете неровные края, которые слегка перекрывают форму формы.Просто возьмите нож для очистки овощей и, как будто вы чистите яблоко, очистите их ножом для очистки овощей.
Перед нанесением на любую поверхность все детали должны полностью высохнуть. Для небольших проектов это может занять день или два. Для больших дизайнов неделя и больше. Но у нас есть хитрость, чтобы сушить их быстрее!
Чтобы прикрепить изделие к стене, потолку, мебели или предмету для рукоделия, просто используйте предварительно замешанный герметик для швов прямо из ведра.Нанесите слой 1/4 дюйма на всю тыльную сторону штукатурки.

Удерживайте предмет в намеченной области на 60 секунд.
Как только штукатурка окажется на стене, пальцем нанесите шовный герметик в пространстве между стеной и частью. Заполнение этой области герметиком придаст вашему дизайну более профессиональный вид. (Не обращайте внимания на повязку, в тот день я порезал палец.)
На этом монтаж закончен.Дайте составу высохнуть, а затем покрасьте по желанию. Детали также можно предварительно покрасить перед нанесением на стены или потолок. Просто оставьте обратную сторону неокрашенной, чтобы стыковочный состав имел пористую поверхность, к которой можно было приклеиться.
Уборка
НИКОГДА НЕ ПРОМЫВАЙТЕ EXTRA PLASTER OF PARIS ПОД РАКОВИНОЙ ИЛИ ТУАЛЕТОМ! Штукатурка Paris действительно может затвердеть в воде в канализации.
Для очистки сначала насыпьте лишнюю штукатурку в мусорное ведро, затем вытрите излишки бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки штукатурки.Если вы получили все необходимое, можно безопасно промыть емкость или посуду в раковине. Я часто ополаскиваю инструменты и емкости в ведре с водой, а затем выливаю их на улицу.
Решение проблем
Поломка: Если кусок легко ломается, перемешайте гипс немного толще. Вы также можете добавить зубочистки или даже нарезать кусочки ткани и вставить их во влажную штукатурку после заполнения формы, чтобы получить очень тонкие формы, чтобы сделать их более прочными. Если они сломаются, материал скрепит деталь, и как только вы нанесете ее на стену или потолок, просто нанесите герметик на разрыв, и он исчезнет!
Если гипс застывает до того, как вы сможете заливать форму, значит, вы замешали его слишком густо.
Вы хотите, чтобы ваши изделия сохли быстрее
Отлейте все детали, необходимые для вашего проекта, затем поместите на решетки в домашней духовке, нагретой до 300 градусов, на один час. Убедитесь, что части не касаются друг друга на решетке. Дайте им полностью остыть в духовке. Все они будут готовы к установке в ваш проект, когда они станут классными.
Теперь, когда вы знаете, как легко отливать и монтировать гипсовые детали, приступайте к проектированию! Попробуйте комбинировать гипсовые формы для создания потолочных каркасов,
Красивые потолочные медальоны или
Собственные уникальные проекты.
Все необходимое для отливки гипса Детали
Воспроизвести детали периода с помощью гипса
Фото Брайана Хенна
Кто> Кевин Шейл
Где> Бостон
What> Дублирование архитектурных деталей своего дома с помощью форм
Ни для кого не секрет, что ридеры TOH имеют слабость к восстановлению античной архитектуры — и Кевин Шейл не исключение.Он был взволнован тем, что сохранились некоторые из оригинальных гипсовых карнизов и потолочных медальонов на первом этаже его разрушающегося кирпичного особняка 1877 года. Надеясь сопоставить эти детали во всем своем доме, Кевин сам научился воспроизводить ценные предметы. Здесь вы узнаете, что он использовал для подготовки оригиналов, создания форм и отливки идеальных копий, чтобы вы могли делать то же самое.
Резиновые перчатки
Фото Келли Лозье
Носите их, чтобы защитить руки от липких веществ, которые трудно смыть.8 долларов за 100; Amazon
Выпускной агент
Фото Келли Лозье
Удалите старые слои краски с оригинального орнамента, замочив его в теплой воде. Дайте высохнуть, а затем подготовьте изделие с этим покрытием, чтобы вы могли легко удалить форму, когда она затвердеет. 19 долларов за кварту; Абатрон
Паста для форм
Фото Келли Лозье
Кевин использовал двухкомпонентную форму MasterMold от Abatron для создания многоразовых резиновых форм для своих оригиналов.Чтобы поддерживать формы после того, как они высохли, он установил их в деревянные рамы, заполненные гипсом. Master-Mold, 54 доллара за кварту; Абатрон
Кисть
Нанесите все, от разделительной смазки до пасты для форм, с помощью недорогой кисти с натуральной щетиной. 2 доллара США; в хозяйственных магазинах
Шпатель
Фото Келли Лозье
После нанесения первого слоя MasterMold кистью создайте более толстые слои с помощью этого инструмента.2 доллара США; в хозяйственных магазинах
Мяч теннисный
Фото Келли Лозье
При отливке медальона Кевин рекомендует поместить один из них в центральное отверстие, чтобы он оставался открытым. 2,30 доллара за банку из трех штук; Кмарт
Гипс
Фото Келли Лозье
После нанесения смазки на внутреннюю часть формы, залейте жидкой жидкой смесью гипса и воды.Как только он высохнет, снимите плесень. При установке литой детали используйте шовный герметик, чтобы заполнить все зазоры между ней и потолком или стеной. Гипс Парижский, 6.50 $ за
4 фунта; Хоум Депо
Вазелин и герметик
Фото Теда Моррисона
Для воспроизведения мелких деталей смажьте оригинал вазелином, затем покройте его толстым слоем 100-процентного силиконового герметика. Дайте застыть, удалите форму и залейте гипсом.Вазелин, 5 долларов за 13 унций; в аптеках. Конопатка, 6 долларов за 10 унций; Лоуз
Керамический гипс против парижского гипса
Гончарный круг поддерживают читатели. Если вы нажмете одну из моих ссылок, я могу заработать комиссию. Я также являюсь участником партнерской программы Amazon и буду получать комиссию с соответствующих покупок. Это помогает мне поддерживать работу сайта. Спасибо, очень ценю вашу поддержку!
Гипс очень полезен для гончаров. Например, его можно использовать для изготовления литейных форм , литья и для изготовления влажных ящиков .Но штукатурки разных видов очень много. И если вы пытаетесь понять, какой из них использовать, это может сбить с толку. В частности, вам может быть интересно узнать о преимуществах керамического гипса по сравнению с парижским гипсом. Есть некоторые общие различия между глиняным гипсом и гипсом Парижа. Эти различия можно резюмировать следующим образом:
Керамический гипс тверже парижского гипса. Таким образом, это лучше для литейных форм, которые подвержены износу. Тем не менее, Plaster of Paris обычно дешевле и подходит для изделий с низким уровнем износа.Кроме того, некоторые марки Парижского гипса по прочности не уступают глиняному гипсу.
Однако, чтобы принять осознанное решение между глиняным гипсом и парижским гипсом, полезно знать немного больше. Итак, читайте дальше…
Как работает штукатурка?
Есть несколько разных видов штукатурки. Основным ингредиентом каждого из этих видов штукатурки является сульфат кальция, который похож на мел.
Сульфат кальция — минерал, который добывают из земли и обрабатывают.Часть обработки включает измельчение его до порошка и нагревание. Процесс нагрева называется «прокаливанием». В процессе нагрева сульфат кальция теряет часть своей воды. После частичного обезвоживания его называют «полугидратом» сульфата кальция.
В частично обезвоженном состоянии он может использоваться в качестве ингредиента гипса. Это потому, что при смешивании с водой происходит «реакция схватывания». Это химическая реакция, при которой вода рекомбинирует с частицами сульфата кальция.Когда сульфат кальция связывается с водой, он превращается из полугидрата в дигидрат.
Во время реакции схватывания кристаллы образуются в смеси воды и сульфата кальция. Именно от этих кристаллов гипс затвердевает. Кристаллы образуют в штукатурке матричную структуру, которая придает ему прочность. Кристаллы также образуют капилляры в гипсе. Эти капилляры представляют собой крошечные микроскопические открытые каналы в гипсе, которые делают затвердевший гипс пористым.
Одна из причин, по которой штукатурка так удобна для гончаров, заключается в том, что она пористая и впитывающая.Например, когда он используется в качестве литейной формы, жидкая глина (называемая слип ) заливается в гипсовую форму. Вода из глины вытягивается из шликера через поры гипсовой формы. Это, в свою очередь, укрепляет шликер, превращая жидкую глину в глиняную посуду.
Различные типы штукатурки
Штукатурка также упоминается как «гипс». Это потому, что гипс — это еще одно название сульфата кальция. Вы часто будете слышать, как гончары и строители ссылаются на гипсовую штукатурку или гипсовые формы.Это потому, что слова «гипс» и «штукатурка» взаимозаменяемы.
Есть разные виды гипса или штукатурки. Различные типы штукатурки различаются по своей прочности после того, как штукатурка смешана с водой и затвердела. Они также различаются по времени схватывания и абсорбции. Кроме того, они различаются по времени высыхания после использования. И насколько они расширяются после регидратации водой.
Все эти факторы влияют на то, какой вид штукатурки подходит для конкретной работы.Из различных типов гипса два наиболее часто используемых гончарами — это гипс Парижа и глиняный гипс. Вот некоторые из различий между ними…
Керамический гипс против парижского гипса
Парижский гипс дешевле и доступнее, чем глиняный гипс, так что давайте сначала взглянем на него…
Что такое Парижский гипс?
«Парижская штукатурка» — это общий термин, который часто используется для обозначения нескольких различных типов штукатурки.Это может немного сбивать с толку, поэтому я постараюсь выявить эти различия.
Парижский гипс получил свое название благодаря своему историческому происхождению. Город Париж опирается на большие запасы высококачественного гипса ( источник ). Еще в 17, ^-м, веках король Франции Людовик IV потребовал, чтобы здания Парижа были облицованы гипсом.
Это произошло потому, что в 1666 году Лондон, Англия, был разрушен Великим лондонским пожаром. Огонь пронзил Лондон, пожирая легковоспламеняющиеся деревянные постройки.В ответ в Париже были приняты меры по защите своих легковоспламеняющихся деревянных домов слоем огнезащитной штукатурки.
С тех пор термин «гипс» стал обозначать различные виды гипса.
Различные варианты использования термина «Парижский гипс».
С одной стороны, термин «Парижский гипс» иногда используется для обозначения того, что называется «бета-гипсом». Вообще говоря, разные виды штукатурки можно разделить на две категории. Это гипс «бета» и «альфа».Это относится к тому, как их ингредиенты нагреваются во время производства.
Когда сульфат кальция обрабатывается при производстве гипса, он нагревается. Этот процесс нагрева вытесняет воду из минерала. Иногда этот процесс нагрева происходит при атмосферном давлении, что означает, что пар может свободно выходить. В остальное время гипс нагревают под давлением.
Эти два процесса создают гипс с кристаллами разной формы. Когда гипс нагревается в среде без давления, он производит «бета-гипс».Кристаллы, которые образуются в бета-гипсе, короче и менее организованы. Когда гипс нагревается в атмосфере повышенного давления, он образует более длинные более организованные кристаллические структуры. Это называется «альфа-гипс».
Поскольку кристаллы альфа-гипса более длинные и более организованные, альфа-гипс более прочен, чем бета-гипс.
Некоторые производители и поставщики заявляют, что Plaster of Paris — это бета-гипс. Таким образом, гипс часто называют одним из наименее прочных доступных гипсов.
Однако некоторые производители продают продукцию Plaster of Paris, которая представляет собой смесь бета- и альфа-гипса. Специалисты-производители Plaster of Paris часто предлагают широкий ассортимент продукции. В них есть разные смеси бета- и альфа-гипса. Различные соотношения бета- и альфа-гипса будут иметь разные свойства. Вот пример такого поставщика.
Итак, хотя Plaster of Paris часто используется для обозначения бета-гипса, который менее прочен, это не всегда так.Его также можно использовать для обозначения более прочных смешанных типов штукатурки.
Керамический гипс против парижского гипса — различия
В строительной индустрии термин «Парижский гипс» часто означает то же самое, что и «глиняный гипс». Как правило, в мире строительства эти термины используются как синонимы для обозначения более мягкой штукатурки, подходящей для декоративной лепки.
Это еще больше усугубило путаницу в отношении различных типов штукатурки. В мире гончарного дела «Парижский гипс» и «Гончарный гипс» относятся к разным типам изделий с разными свойствами.
Что такое гончарный гипс?
Среди гончаров термин Pottery Plaster относится к гипсу с особым составом, который делает его очень прочным.
Существуют разные производители глиняного гипса, но одним из наиболее рекомендуемых является USG No. 1 Pottery Plaster. Это также называют глиняным гипсом №1.
Керамический гипс
№1 изготовлен из альфа-гипса. Это означает, что он сделан из гипса, который нагревается и частично обезвоживается под давлением во время производства.Поскольку кристаллы, образующиеся в альфа-гипсе, более длинные и более организованные, альфа-гипс становится прочнее, когда он затвердевает.
Преимущества альфа-гипса:
Штукатурка из альфа-гипса прочнее. Это означает, что он дольше выдерживает износ. В результате форма корпуса может использоваться для большего количества циклов производства. Как правило, хорошо сделанную форму можно использовать около 80 раз.
Гипсовая форма подвержена износу по нескольким причинам. Во-первых, это износ общей обработки и удаление глиняных форм.Кроме того, постоянное впитывание воды и последующее высыхание формы в конечном итоге приводит к эрозии пор в штукатурке.
Формы, сделанные из глиняного гипса, прочнее и выдерживают суровые условия этого процесса. Форма для гипса, сделанная в основном из бета-гипса, изнашивается намного быстрее.
Керамическая штукатурка лучше, если ты теребишься и теребишься. И джиггеры, и джолли — гипсовые формы. Джиггер — это выпуклая форма, которая прикрепляется к колесной головке.На форму расплющивают пластину глины.
Затем жесткий шаблон прижимается к глине, когда головка колеса вращается. Шаблон придает глине особую дизайнерскую форму во время вращения глины. Это хороший способ получить предметы одинаковой формы и хорошо подходит для тарелок, мисок и столовой посуды.
Jolly работает по тому же принципу, но представляет собой вогнутую форму. При использовании весла глина вдавливается в гипсовую форму с помощью шаблона по мере вращения шлифовальной головки.
Джиггеры и джолли должны изготавливаться из прочного гипса.Это потому, что вдавливание глины в них шаблоном требует некоторой силы. Таким образом, требуется прочный глиняный гипс из альфа-гипса, а не более мягкий вариант «Парижский гипс».
Недостатки Alpha Gypsum:
Обычно существует компромисс между прочностью и пористостью. Часто штукатурка сделана из альфа-гипса и более прочная, но менее пористая. Поскольку он менее пористый, для поглощения жидкости из глины требуется больше времени.Также требуется больше времени для высыхания формы после ее использования.
Увеличение времени производственного процесса является недостатком, поскольку оно снижает его эффективность. Это вызывает беспокойство, особенно для гончаров, которые делают гончарные изделия на большой скорости. Но это также неудобство для гончаров-любителей, которые могут не захотеть ждать, пока будут готовы слепки.
Однако керамический гипс №1 имеет то преимущество, что он прочный и впитывающий. USG заявляет , что их гончарный гипс имеет то преимущество, что он прочный и впитывающий из-за его ингредиентов.Итак, давайте посмотрим, из чего сделан глиняный гипс №1….
# 1 Керамический гипс
Гипс
USG Pottery изготавливается из следующих материалов:
Полугидрат сульфата кальция
Сульфат калия
Тартрат калия-натрия
Говорят, что сульфат калия и тартрат калия-натрия в определенном соотношении делают формы прочными и пористыми.
Итак, глиняный гипс №1 имеет идеальное сочетание прочности и пористости.Это делает его лучшим выбором для литейных форм. А также для форм, таких как джиггеры и джолли, которые должны выдерживать износ.
Последние мысли
Большинство гончаров скажут, что «Парижский гипс» — это хорошо, если вы делаете изделие с низким уровнем износа. Примером этого может быть влажный бокс . После того, как вы выстлете влажный ящик штукатуркой, штукатурка будет защищена и вряд ли расколется или потрескается.
Преимущество гипса «Париж» в том, что он дешевле гончарного гипса.Так что, если дополнительная прочность не нужна, подойдет Plaster of Paris.
Напротив, если вы делаете формы для шликерного литья, отсадки и веселья, лучше всего подойдет гончарный гипс.
Вы можете использовать «Парижский гипс» для форм, если купите его у специализированного поставщика гипса. Как указано выше, некоторые поставщики, специализирующиеся на гипсе «Париж», используют смесь альфа- и бета-гипса. Этот вид парижского гипса прочнее, чем то, что вы купили бы в строительном магазине.
Точно так же, если вы делаете форму, которая будет использоваться только несколько раз, Plaster of Paris подойдет. Я сделал слепки из Парижского гипса, которые хорошо зарекомендовали себя. Однако это были формы для скульптур, которые использовались всего несколько раз.
Я также отливал скульптуры из Парижского гипса, и это хорошо сработало. Поскольку он скорее декоративный, чем функциональный, он не должен быть таким прочным. Кроме того, мягкость штукатурки облегчает последующую очистку швов и пятен.

7Май
Монтаж раковины в ванной: Установка раковины в ванной: пошаговая инструкция
7 Май 1971 alexxlab Комментировать
Установка раковины в ванной
Умывальник устанавливается на последнем этапе капитального ремонта ванной комнаты. В магазинах сантехники выбор данных приборов огромен, разнообразие конфигураций и дизайна позволяет подобрать идеальную модель для любого интерьера. Практически все типы раковин можно установить самостоятельно. Для этого нужно уметь пользоваться сантехническим инструментом, в точности соблюдать инструкции производителя. Рассмотрим актуальные виды приборов и ключевые нюансы их монтажа.
1. Высота установки

Это важнейший параметр, который определяет удобство использования сантехнического прибора для всех членов семьи. Рекомендуемая универсальная высота — 80-85 сантиметров от пола до верхнего края борта прибора. Такая высота подходит для взрослых людей с различным ростом.
Вполне допустимо отойти от рекомендуемых параметров. Если пользователь имеет высокий рост, то удобней установить изделие на высоте 90–93 см, при низком росте немного опустить. Для семьи с детьми высота умывальника не должна превышать 80 см.
2. Классификация раковин по технологии монтажа
Современные модели имеют самые разнообразные конструкции. Они могут просто крепиться к стене, устанавливаться на столешницу или встраиваться в тумбу. Фирменные модели комплектуются полным набором крепежных элементов. Выбор способа установки зависит от конструктивных особенностей изделия.
Виды монтажа:

на пьедестале

на полупьедестале

на кронштейнах

подвесные или консольные

угловые конструкции

встраиваемые и накладные

3. Какие инструменты нужны для самостоятельного монтажа

Кроме инструкций производителя и наших рекомендаций, для проведения монтажа потребуется набор сантехнических инструментов и некоторых расходных материалов. В арсенале должны быть: карандаш и отвертка, рулетка и уровень, силиконовый герметик, ключи разводной и гаечный, шуруповерт или обычная дрель, дюбеля, саморезы с антикоррозийным покрытием, обмотка.
Популярные раковины:
Santek Россия
Умывальник Santek Пилот 50
Артикул 1Wh210569
Габариты, см (швг) 61,5x20x50
Тип установки подвесная ,полувстраиваемая
Santek Россия
Умывальник Santek Пилот 50
Артикул 1Wh210569
Габариты, см (швг) 61,5x20x50
Тип установки подвесная ,полувстраиваемая
Roca Испания
Раковина Roca Bol 42
Артикул 327876000
Габариты, см (швг) 42x23x42
Тип установки накладная
Все раковины
4. Установка раковины на кронштейнах
Это несложная и самая распространенная технология монтажа. Она включает в себя 5 этапов:

На стене установки проводим карандашом ровную линию параллельно полу. Высоту определяете индивидуально.

Измеряем толщину стенки прибора, ту, которая будет прилегать к стене. Полученный параметр — расстояние, которое отмеривается вниз от проведенной базовой линии, на отмеренной отметке проводим еще одну линию. Это место, где будут закреплены кронштейны.

Отмеряете точное расстояние между кронштейнами. Прикладываем их к базовой линии, отмечаем места крепления. На отметках сверлим отверстия, вставляем в них дюбеля и крепим к стене кронштейны.

Согласно инструкции производителя крепим на кронштейны чашу.

Подсоединяем смеситель и сифон.

5. Монтаж раковины на пьедестале

Преимущества такого типа — пьедестал берет на себя основную нагрузку, надежно поддерживает чашу, скрывает водопроводную проводку, сифон. Но в таких приборах фиксированная высота установки. В комплектации идут все необходимые элементы. Если длины гибких шлангов недостаточно для подсоединения к системе водопровода, то потребуется купить шланги нужной длины.
Технология монтажа

Разметка. Приставляем к стене пьедестал, аккуратно ставим на него чашу. Выставляем ровно по уровню, через монтажные отверстия отмечаем точки крепления. В отметках просверливаем отверстия, забиваем в них дюбели и вкручиваем саморезы с винтовой резьбой для гайки.

Установка смесителя и сифона. Подсоединяем к смесителю гибкие шланги. С обратной стороны смесителя расположен специальный паз, в который нужно установить резиновую прокладку-кольцо. Устанавливаем смеситель плотно в отверстие раковины. С обратной стороны нужно установить резиновый уплотнитель и шайбу. Затем кран фиксируем гайкой и шпилькой. Потом обираем и монтируем сифон. Подключение сифона к канализационному выводу выполняется посредством гофры-патрубка, но только после монтажа умывальника.

Монтажными отверстиями надеваем чашу на саморезы и фиксируем гайками с пластиковыми шайбами (исключают повреждение фаянса).

Подключаем гибкие шланги к водопроводу, сифона — к выводу канализации. Затем подставляем под чашу пьедестал. Как правило, для установки пьедестала не требуется дополнительное крепление к полу, он стоит устойчиво.

Важный момент
При монтаже чаши не стоит максимально сильно затягивать гайки, чтобы не повредить изделие.

6. Установка раковины на полупьедестале

Такие модели смотрятся изящно, позволяют сэкономить пространство. Полупьедестал является декоративным элементом и не выполняет несущие функции. Он только скрывает коммуникации. Высота здесь не фиксированная, а определяется самостоятельно.

В комплектации идут мощные кронштейны, которые крепятся на отмеренной высоте к стене посредством дюбелей и саморезов. При их креплении обязательно используется строительный уровень, чтобы обеспечить ровное расположение чаши.

На установленные кронштейны навешивается чаша и производится подключение к системам водопровода и канализации (собираем и устанавливаем смеситель и сифонную группу).

В зависимости от модели, монтаж полупьедестала производится посредством пружинного подвеса или шпилек. Оба варианта обеспечивают надежное крепление декоративной ножки.

7. Нюансы монтажа навесных и консольных раковин

Навесные модели комплектуются для специальной системой инсталляции, посредством которой и выполняется их установка. Консольные могут быть супер компактными, исполненные с тумбой или шкафчиком. Отдельный их вид — умывальники «кувшинки», предназначенные для установки над стиральной машиной. Подвесные модели отличаются универсальностью, их можно подобрать под любой интерьер. В плане монтажа они более сложные и крепятся исключительно к капитальной стене.
Технология монтажа

На стену крепятся мощные кронштейны или рамочная конструкция (в зависимости от модели).

Собирается сифон. В навесных/консольных моделях предусмотрен бутылочный сифон из отшлифованной нержавеющей стали, который имеет прямой вывод в канализацию. Его сборку нужно выполнять точно по инструкции производителя.

Установка чаши на кронштейны и фиксация гайками.

Установка смесителя и бутылочного сифона.

Также можно установить умывальник на навесной полке, которая будет выполнять функцию кронштейнов, распределит нагрузку от оборудования, скроет элементы коммуникаций, при этом будет выполнять роль функционального места для хранения косметических средств.
Технология установки раковины на подвесную полку не особо сложная:

Отмечаем высоту прибора.

Прикладываем к отметке чашу и отмечаем места крепления.

Сверлим отверстия, в них вставляем пробки для дюбелей.

Приставляем раковину и крепим.

Отмечаете крепления под подвесную полку.

Сразу отмечаем, место сливного отверстия и труб водопровода.

Смеситель устанавливаем до монтажа полки.

Просверливаете в стене отверстия и посредством дюбелей устанавливаем полку. Важно следить, чтобы отверстие слива совмещаться с соответствующим в полке.

8. Монтаж угловой конструкции

Такие модели идеальны для маленьких ванных комнат. Их установка не сложная. Если умывальник устанавливается на угловой конфигурации тумбе, то сначала устанавливаем тумбу, затем монтируем на нее раковину.
При стандартном подвесном варианте (без подставки), первоначально определяется и отмечается высота. Затем прислоняем прибор и отмечаете карандашом места крепления. Перепроверяем отмеченные размеры рулеткой. По разметке просверливаем отверстия и вставляем пластиковые пробки. Прислоняем чашу и затягиваем дюбеля. Собираем и подключаем смеситель и сифон.
9. Встраиваемый и накладной монтаж

Такие раковины являются приоритетным выбором для просторных помещений. Их часто устанавливают парно на одно ровное основание — столешница, тумба. Форма чаши может быть любой, даже самой нестандартной. Накладные устанавливаются на поверхность, а встраиваемые врезаются в поверхность. Это самый эргономичный вариант.
Чаша врезного умывальника может устанавливаться несколькими способами: быть скрытой и монтироваться под столешницей (актуально для столешниц из натурального камня), бортики чаши выступают и находятся над столешницей (идеальный вариант для прямоугольных чаш), полувстроенная — чаша врезается в столешницу, но ее фронтальная часть выступает за ее пределы.
Технология монтажа

Выполняется разметка столешницы под вырезку отверстия. Как правило, для врезных моделей производители предусматривают в комплектации специальный шаблон для переноски точной разметки.

По разметке электролобзиком выпиливается отверстие.

Торец отверстия нужно очистить наждачкой и нанести герметик в 2–3 слоя.

Собираются и устанавливаются на умывальник смеситель и сифон.

Бортик оклеивается специальной водонепроницаемой лентой, которая выступает уплотнителем.

На бортик устанавливаются крепежные элементы, идущие в комплекте.

Чашу нужно аккуратно перевернуть и на край нанести герметик.

Далее выполняется установка умывальника в отверстие, и плотно затягиваются крепежные элементы.

Выполняется подключение сифона к выводу канализации, шланги смесителя подключаются к водозабору.

Важный нюанс
Для установки раковины в столешницу из натурального камня без профессионалов не обойтись, так как тут важна максимальная аккуратность, навыки и специальное оборудование.

10. Подсоединение сифона и смесителя

Сифон — затвор для вывода воды из умывальника. Процедура его подключения не сложная, если все делать в правильном порядке:

подключение слива к раковине

заведение сифона в отверстие слива

заделка стыков герметиком

после монтажа проводится контрольный слив воды

Монтаж смесителя:

на концах шланга крепятся резиновые прокладки-кольца

к смесителю подсоединяются шланги (важно их закручивать максимально до конца)

смеситель монтируется на раковину (крепления выполняются посредством хомутов или гайками).

Как видите, не все так сложно в сантехническом деле. Если придерживаться инструкций производителя и знать технологию монтажа, то можно вполне успешно справиться с установкой раковины в ванной самостоятельно, без привлечения профессиональных мастеров.
как правильно установить умывальник своими руками, на какой высоте крепить и прочие особенности монтажа
Одним из обязательных элементов ванной комнаты является раковина, так как обойтись без неё практически невозможно. Кроме того, что этот аксессуар обеспечивает удобное проведение гигиенических процедур, он также должен гармонично вписываться в интерьер ванной комнаты. Не всегда получается одновременно приобрести ванну, унитаз, биде и раковину, поэтому часто они покупаются в разное время и у разных производителей. Несмотря на это, все эти устройства должны составлять единый ансамбль. Чтобы правильно выбрать раковину для ванной, надо знать, какие они бывают, чем отличаются, а также понимать основные преимущества и недостатки каждой разновидности.
Виды раковин
В отличие от кухонных моек раковины для ванной представлены в гораздо более широком ассортименте. Для того чтобы правильно выбрать такой аксессуар, надо обращать внимание на следующие характеристики:
тип установки;
форму и размер;
материал изготовления.
Типы раковин для ванной по способу установки
По способу монтажа раковины делятся на следующие виды:
С пьедесталом. В народе такую конструкцию ещё называют тюльпаном. Основная её особенность — наличие ножки или пьедестала. Такое решение позволяет спрятать сифон и водопроводные трубы, а также обеспечивает надёжную опору для чаши. Эти конструкции имеют заданную высоту, обычно составляющую 70–80 см, и в случае когда её недостаточно, придётся дополнительно делать подставку или постамент. Уменьшить высоту пьедестала невозможно.
Пьедестал является опорой для раковины и позволяет скрыть коммуникации
Накладные. Такие модели устанавливаются на столешницу и выступают над ней на расстояние, не превышающее 10 см. После установки накладной раковины создаётся впечатление, что она представляет собой отдельно стоящий предмет. Такие конструкции не имеют отверстия для установки смесителя, поэтому кран монтируют на столешницу. Для удобства использования высота столешницы должна быть не более 85 см.
Накладная раковина устанавливается на столешницу
Врезные. Такая раковина врезается в столешницу, это можно сделать как снизу, так и сверху. При врезке снизу сантехника располагается вровень со столешницей, что значительно упрощает удаление попавшей на неё воды. При установке раковины сверху столешницы она выступает над ней на несколько сантиметров. Смеситель может устанавливаться как в отверстие на раковине, так и на столешнице.
Врезная раковина может монтироваться как сверху, так и снизу столешницы
С креплением к стене. Эта конструкция ещё называется консольной. Здесь не надо устанавливать тумбу или столешницу, так как раковина фиксируется непосредственно на стене при помощи специального крепежа. Есть модели раковин с широкими крыльями, которые позволяют имитировать столешницу. Кран может быть установлен как на самой раковине, так и на стене. Основной недостаток таких моделей в том, что подводка к водопроводной и канализационной системе остаётся на виду. Преимущество же состоит в освобождении свободного пространства, а это важный момент для небольших помещений. Под плоские модели можно установить стиральную машинку.
Раковина с креплением на стене позволяет экономить свободное пространство
Мебельные. Обычно такие модели идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты. Они могут монтироваться на отдельную столешницу, но чаще всего мебельные раковины устанавливают на подставку или тумбочку, соответствующую их размеру.
Мебельные раковины идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты
Форма и размер
Одним из главных параметров, на который надо обращать внимание при выборе раковины для ванной, является её размер. Только правильно подобранный по размеру умывальник обеспечит комфортное его использование и не заберёт много свободного места.
Для небольших помещений обычно выбирают раковины длиной 50–65 см и шириной 40 см. Если же у вас большая комната, то можно установить модели длиной до 75 см или двойную раковину, в таком случае одновременно сможет умываться два человека.
Определившись с размерами раковины, можно переходить к выбору её формы. Раковины бывают:
круглыми;
овальными;
прямоугольными или квадратными;
сложной формы.
Материал изготовления
При изготовлении раковин для ванной применяются разнообразные материалы:
керамика — это наиболее распространённые изделия. Более дорогим и качественным является фарфор, сантехнический фаянс — проще и дешевле;
Самым распространённым вариантом является фаянсовая раковина
натуральный или искусственный мрамор. Хотя натуральный мрамор и более дорогой материал, но наличие в нём пор требует более тщательно ухода. Раковины из искусственного мрамора внешне практически не отличаются от тех, что сделаны из натурального камня, но стоят дешевле. Кроме этого, у них более гладкая поверхность, что значительно облегчает уход;
Искусственный мрамор внешне практически не отличается от натурального
кориан — композитный материал, в состав которого входят акриловые смолы и минеральный наполнитель, а при помощи пигмента можно нанести покрытие любого цвета. Так как этот материал легко обрабатывать, из него можно делать раковины любой формы. Такие модели имеют гладкую поверхность, поэтому за ними легко ухаживать;
Из кориана можно сделать раковину любой формы
стекло. Стеклянные раковины хотя и имеют высокую стоимость, но выглядят очень красиво. Для их изготовления используется специальное стекло, поэтому прочность у них высокая. Недостаток таких моделей в том, что на них видны следы от воды, поэтому ухаживать за ними надо более тщательно;
Стеклянная раковина всегда выглядит стильно и красиво
Нержавеющая сталь. Такие раковины имеют большой срок службы, высокую прочность и гигиеничность. Недостаток в том, что при попадании струи воды создаётся большой шум. Ухаживать за металлическими моделями надо аккуратно, чтобы не поцарапать их поверхность.
Металлическая раковина имеет большой срок службы и высокую прочность
Видео: виды раковин

Подготовка к установке
Несмотря на большой выбор раковин для ванной, их установка выполняется практически одинаково. Кроме того, что надо прочно закрепить чашу, придётся ещё подключить воду и слив, установить смеситель. Только качественное выполнение всех этапов монтажа позволит правильно установить раковину и избежать протечек.
Материалы и инструменты
Для того чтобы самостоятельно выполнить монтаж раковины в ванной, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
ударная дрель или перфоратор;
шуруповёрт;
газовый ключ;
гаечные ключи;
измерительные инструменты;
строительный уровень;
крепёжные элементы;
герметик;
обмотка.
Для монтажа раковины необходимы инструменты, которые найдутся у любого домашнего мастера
Как перекрыть подачу воды
Перед тем как проводить любые сантехнические работы в ванной, необходимо перекрыть подачу воды. Учтите, что к умывальнику подводится не только холодная, но и горячая вода, поэтому перекрывать надо оба крана. Делают это на входе в квартиру, а если есть дополнительные краны, то можно прекратить подачу воды только в ванную комнату.
Надо убедиться, что водопроводные трубы и слив могут быть подсоединены к выбранной модели раковины. Если это невозможно, то надо удлинить имеющиеся трубы или установить новые.
Демонтаж старой раковины
Если проводится замена старой раковины, её сначала надо демонтировать. Работа выполняется в такой последовательности:
Снятие смесителя. Сначала отключают от него трубы холодной и горячей воды, после чего откачивают гайку крепления и снимают смеситель.
Чтобы снять смеситель, надо открутить гайку его крепления
Снятие сифона. Снизу на раковине откручивают гайку крепления сифона, отсоединяют его от сливного спуска и сливают воду.
Для снятия сифона надо открутить гайку и слить воду
Демонтаж раковины. Снимают раковину с опоры — это может быть столешница, тумба или кронштейны.
Раковину снимают с опоры
Чтобы во время выполнения монтажных работ запах их канализации не распространялся по квартире, надо тряпкой закрыть отверстие в сливной трубе.
Этапы установки
Хотя при установке раковин разной конструкции есть некоторые особенности, основные этапы работ выполняются одинаково.
Монтажные работы
Перед тем как приступить к монтажу раковины, сначала надо определиться с местом её установки. На этом этапе выполняются следующие работы:
Определение высоты. Для высоты установки раковины в ванной строгих норм нет. Большинство специалистов рекомендуют монтировать раковину на уровне 80–85 см от пола. Все зависит от роста жильцов квартиры. Выбирайте этот параметр с таким учётом, чтобы раковиной было удобно пользоваться всем.
Высота установки раковины должна быть такой, чтобы ею было удобно пользоваться всем жильцам
Разметка установки:
если умывальник крепится к стене, то на выбранной высоте проводят горизонтальную линию, к ней прикладывают раковину и отмечают места фиксации;
если выполняется установка раковины на тумбу, то достаточно выставить её в горизонтальном положении, а стык между стеной и умывальником заполнить герметиком;
раковину с пьедесталом надо прижать к стене, после чего отметить места для крепления.
К стене прикладывают раковину и отмечают места креплений
Установка кронштейнов. Для крепления раковины к стене необходимо установить кронштейны. Они идут в комплекте с умывальником и соответствуют его размерам. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия, вставляют пластиковые дюбели, после чего фиксируют кронштейны к стене. Крепление раковины на стене возможно только в том случае, когда её поверхность обладает достаточной прочностью. При установке раковины с пьедесталом для её надёжной фиксации также необходимо выполнить крепление чаши к стене. Если монтаж выполняется на шпильки, надо обязательно использовать пластиковые вкладыши.
Монтировать навесную раковину можно только на прочную стену
Подключение раковины
Далее раковина подключается к системе горячего и холодного водоснабжения, а также к канализации. Работа выполняется в несколько этапов.
Монтаж смесителя
Смеситель может быть установлен как на раковине, так и на стене или на столешнице. Если он ставится на чашу, то можно выполнить монтаж и после её установки, но специалисты рекомендуют это делать до крепления раковины, так все работы будет выполнить проще.
Установка смесителя выполняется в следующем порядке:
Вкручивают крепёжные шпильки. В зависимости от модели смесителя их может быть две или одна.
Прикручивают шланги. Гайки затягивают при помощи ключа. Делать это надо осторожно и с умеренной силой. После установки смесителя дотянуть гайку будет очень сложно или вообще невозможно.
Гайки на шлангах надо закручивать с умеренной силой
Проводят шланги в отверстия, имеющиеся в раковине.
В отверстия раковины заводят шланги от смесителя
Крепление смесителя. На шпильки надевают резиновую прокладку, прижимную шайбу и наживляют гайки. Устанавливают смеситель в отверстие чаши и зажимают гайки.
Крепление раковины
После установки смесителя раковину надо закрепить. Проведение этого этапа будет отличаться в зависимости от выбранной модели:
Крепление раковины к стене. Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки. Если монтаж выполняется на кронштейны, то чаша просто на них укладывается.
Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки
Установка раковины с пьедесталом. Такая конструкция может быть двух видов:
чаша крепится к стене, а пьедестал играет декоративную роль. Этот вариант используется чаще. Чаша шпильками фиксируется к стене, а потом подставляется пьедестал;
чаша полностью опирается на пьедестал. Пьедестал прикручивают к полу, после чего на него устанавливают раковину.
Пьедестал может быть опорой для чаши или выполнять декоративную роль
Монтаж раковины с тумбой. Ставится тумба, проверяется её горизонтальность, после чего на неё укладывается раковина. К стене умывальник можно притянуть шпильками, но это сложный вариант. Обычно его приклеивают герметиком, так как основная опора приходится на тумбу, а герметик только не даёт возможности воде попадать между стеной и раковиной.
Раковина на тумбе обычно крепится к стене при помощи герметика
Видео: монтаж раковины на пьедестале

Подключение раковины к водопроводу
На этом этапе проводится подключение смесителя к системе горячего и холодного водоснабжения. Для обеспечения герметичности между краном и гайкой на шланге обязательно устанавливается резиновая прокладка. Если для подключения используется гибкая подводка, то прокладка в неё уже установлена, ничего дополнительно ставить или наматывать не нужно. Затем включается вода и проверяется герметичность соединения. Если появилась протечка, то гайку немного поджимают.
При появлении протечек достаточно немного поджать гайку
Подключение к системе канализации
Теперь раковину нужно подключить к системе канализации. Для этого сначала устанавливают сифон. Это устройство может быть S-образной или бутылочной формы. На некоторых раковинах есть отверстие для переливной защиты. В таком случае надо устанавливать сифон, в котором есть отверстие для установки дополнительной трубы.
Последовательность установки сифона:
В отверстие мойки вставляют выпуск сифона, после чего проводят его фиксацию. Для этого надо установить сеточку, прокладку и закрепить сифон при помощи винта.
Сифон крепят к раковине при помощи винта
Установка сливной трубы. На корпус сифона наворачивают гофрированную или жёсткую трубу.
К сифону может быть подсоединена гофрированная или жёсткая труба
Трубу вставляют в выпуск канализации. Если её диаметр меньше размера отверстия в канализационной трубе, используют специальную уплотнительную манжету.
Если диаметр канализационной трубы больше размера трубы от сифона, используют переходную уплотнительную манжету
Проверка соединений. После монтажа сифона проводится контрольный слив воды. Проверяется, нет ли протечек, если они появились, то их надо устранить. Если течь происходит из-под уплотнительной манжеты, то её надо вытащить, смазать герметиком и сделать новое соединение.
Видео: монтаж подвесной раковины

Проверка работоспособности системы
Перед тем как приступить к эксплуатации умывальника, надо проверить качество соединений и то, насколько прочно установлена чаша. Для этого ещё раз проверяют качество всех креплений. После этого открывают кран с горячей и холодной водой и проверяют герметичность водопроводных шлангов. Если есть протечки воды, то соединения надо подтянуть, а когда это не помогает — открутить шланг и подмотать ФУМ-ленту.
Чтобы проверить герметичность сифона, рекомендуется набрать в раковину воду, закрыв сливное отверстие. Затем всю воду слить — если протечек сифона и шлангов нет, значит, можно приступать к эксплуатации раковины.
Во время слива воды проверяют герметичность соединений
Затягивать соединения слишком сильно не следует, так как вы можете повредить уплотнительные прокладки или сорвать резьбу.
Возможные ошибки и методы их устранения
Хотя монтаж раковины и не является сложной задачей, при самостоятельном его проведении могут допускаться определённые ошибки. Неправильная установка приводит не только к возникновению протечек, непрочно закрепленная раковина может упасть и нанести увечье домочадцам.
Основные ошибки и способы их устранения:
установка новой раковины на крепления от старой. Часто люди не хотят делать новые отверстия и крепят новую чашу в старые отверстия. В таком случае раковина фиксируется не очень надёжно и может упасть;
сильное затягивание креплений. Если не рассчитать силу при закручивании креплений раковины, можно расколоть чашу. Сильное затягивание гаек водопроводных шлангов и сифона повредит резиновые прокладки, что приведёт к появлению протечек;
срыв резьбы. Прикладывая большое усилие, вы можете сорвать резьбу на крепёжных элементах и их придётся менять;
ошибки выбора. Надо правильно выбрать размер раковины, иначе она будет мешать свободному перемещению по комнате;
зазор между чашей и стеной. Его наличие приводит к появлению подтёков на стене, поэтому надо смазать стык герметиком;
Для герметизации стыка между стеной и раковиной используется герметик
неровная установка. Во время монтажа не надо ориентироваться на стыки плитки. Следует проверять горизонтальность установки при помощи строительного уровня. Для установки пьедестала пол должен быть ровным, иначе придётся использовать пластиковые прокладки.
Видео: заделка шва между стеной и раковиной

Современные раковины для ванной могут иметь разнообразную форму, отличаться типом установки и материалом, из которого сделаны. При выборе надо учитывать не только форму и размер чаши, но и то, чтобы умывальником было удобно пользоваться. Самыми доступными и популярными являются керамические раковины. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые отталкивают грязь, на них не откладывается известковый налёт, поэтому они имеют большой срок службы и сохраняют привлекательный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Если вы будете придерживаться технологии монтажа раковины и выполнять рекомендации специалистов, то сможете справиться с её установкой без привлечения мастеров, услуги которых стоят недешево.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как установить своими руками (+ видео)
Умывальник в ванной комнате – необходимый элемент. В магазинах сантехники сегодня можно найти раковину на любой вкус, любого размера и практически с любым дизайном. Современные умывальники делают не только из санфаянса и керамики, но также из металла, мрамора, искусственного камня и даже из очень прочного стекла.
Но чтобы сантехника работала надежно, важно правильно выполнить монтаж. К счастью, установка раковины в ванной своими руками – задача не слишком сложная. Для этого понадобятся обычные инструменты и минимальные строительные навыки.
Содержание статьи:
Какую раковину можно закрепить на стене?
По типу крепления умывальники для ванны можно разделить на две большие группы: с креплением на основание или на стену. Оба варианта имеют ряд преимуществ и недостатков. Умывальники с основанием устанавливают на специальный пьедестал или на тумбу.
Обычно в ней вырезают отверстие, которое исполняет роль крепежа для раковины.Практически весь вес умывальника приходится на тумбу. Она занимает значительное место в ванной комнате, однако может использоваться для хранения различных мелочей на удобных полках, расположенных внутри.
По сравнению с напольным вариантом крепление раковины к стене в небольшой ванной комнате почти всегда предпочтительнее. Она занимает минимум места, при этом пространство внизу остается свободным
Популярным решением становится размещение умывальника над автоматической стиральной машиной. В этом случае сифон и прочая арматура крепится максимально близко к стене.
При монтаже умывальника на стену вес конструкции приходится на кронштейны или каркас, поэтому следует закреплять их максимально надежно, точно соблюдая технологию. Лучше всего, если раковина будет установлена на несущую стену, а не на тонкую перегородку.
Если раковина весит много, а стена слишком тонкая, конструкция может просто отвалиться и упасть на пол.
Раковины из стекла имеют очень стильный дизайн, однако такие изделия требуют более внимательного ухода, поскольку на них заметны не только загрязнения, но и разводы от воды
Для установки раковины, закрепленной на стене, используют специальные кронштейны или каркас. Сначала устанавливают эти элементы, затем на них опускают раковину, затем закрепляют смеситель, сифон и все остальное. Иногда удобнее сначала закрепить арматуру, а потом аккуратно поставить умывальник на закрепленную у стены консоль.
В любом случае сифон и трубы, ведущие к канализации, в таких конструкциях остаются на виду. Иногда их прячут за стиральной машиной или декоративным элементом. Порой это невозможно, в этом случае стоит подумать о приобретении красивых элементов, которые не испортят интерьер, например, о хромированном сифоне и т.п.
Поскольку навесные модели раковин для ванны не скрывают сифон и прочую фурнитуру, имеет смысл подобрать красивый и минималистичный вариант
Отдельно стоит упомянуть достаточно популярный вариант раковины типа “тюльпан”. Собственно умывальник крепится к стене, но удерживает вес конструкции специальное керамическое основание, которое одновременно маскирует фурнитуру, соединяющую умывальник с канализацией и водопроводом.
При установке такой конструкции пригодятся знания о креплении раковины к стене, хотя она и считается напольной.
Регулировать высоту такой конструкции невозможно, она зависит от размеров основания. Обычно со временем хозяйки обнаруживают, что очищать такое основание от загрязнений несколько затруднительно.
Более удобным вариантом может оказаться настенная конструкция “тюльпана”, его еще называют “полутюльпан”. В этом случае к стене крепится и сам умывальник, и основание, на которое он установлен.
Высота обычной консольной модели определяется лишь пожеланиями владельца ванной комнаты. Специальных строительных норм в этом отношении не существует. Определяясь с этими размерами, следует ориентироваться на рост жильцов дома, чтобы обеспечить им достаточный уровень комфорта.
Использование двойной раковины позволяет пользоваться ванной комнатой одновременно двум членам семьи. Монтаж такой модели не намного сложнее установки обычной раковины
Еще одна интересная разновидность раковины – это так называемый умывальник с подогревом. Нагревается в этом случае не сам умывальник, разумеется, а вода, которая к нему подведена. Эта конструкция уместна там, где нет нормального горячего водоснабжения, например, на даче или в частном доме. Это не слишком выгодное и довольно громоздкое приобретение.
Раковина просто комплектуется проточным обогревателем, для работы которого требуется большое количество электроэнергии. Для решения проблемы автономного ГВС с помощью электроэнергии имеет смысл установить бойлер, который обеспечит необходимым количеством горячей воды не один умывальник, а весь дом.
Подготовительный этап установки
Перед тем, как начать установку раковины в ванной, следует определиться с моделью, ее размерами и порядком подключения устройства к коммуникациям. Для маленькой комнаты важно тщательно провести все измерения, учитывая, что человеку, расположившемуся у раковины, понадобится некоторое количество пространства для утренних (или вечерних) манипуляций.
Интересным и полезным решением для многочисленной семьи может стать умывальник со сдвоенной раковиной. На такую модель устанавливают два смесителя, что позволяет одновременно пользоваться умывальником двум членам семьи.
Необходимо проверить комплект крепежа раковины в ванной комнате и решить – подходит или нет для стен вашей ванны
Надо постараться избежать использования переходников, которые портят внешний вид и ухудшают герметизацию соединений. Если же полностью обойтись без переходников не удается (например, при соединении с очень старыми трубами), обязательно нужно приобрести все необходимое заранее. Кроме того, понадобится обычный строительный инструмент: перфоратор или дрель, рулетка, строительный уровень, дюбеля, крепеж, герметик и т.п.
Если монтаж умывальной раковины в ванной выполняется вместо старой конструкции, необходимо предварительно демонтировать ненужный умывальник и очистить место работы от загрязнений, неровностей и т.п. Кроме того, еще до установки следует убедиться, что кронштейны, на которые будет установлен умывальник, подходят к нему.
Следует понимать, что для разных типов умывальников подходят разные сифоны, это не универсальный элемент. Например, сифон, предназначенный для раковины из санфаянса, нельзя установить на стальную модель.
Обычно надежный производитель поставляет не только раковину для ванны, но и все необходимые для ее успешной установки элементы. Покупая подходящую модель, следует проверить ее комплектность на соответствие позициям, заявленным в паспорте изделия. Это поможет избежать неприятностей во время установки конструкции.
Монтажный процесс в деталях
Чтобы установить настенную раковину, необходимо выполнить ряд достаточно простых операций:
Выполнить разметку, обозначив на стене горизонтальной линией положение умывальника.
Вертикальными линиями обозначить расположение ванны по ширине.
Проверить правильность разметки с помощью строительного уровня.
Поочередно приставить к линиям кронштейны и обозначить места отверстий для крепежа.
Просверлить отверстия.
Забить дюбеля (пробки).
Установить и закрепить кронштейны.
Поставить раковину на кронштейны в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Проверить устойчивость положения раковины (она не должна качаться).
Установить смеситель, подключить сифон и канализацию.
Загерметизировать все соединения, в которых могут возникнуть протечки.
Выполняя отверстия для крепежных элементов, следует помнить о том, что размеры отверстий под крепеж должны быть немного меньше, чем диаметр крепежных винтов или дюбель-шурупов.
По окончании установки раковины, чтобы зафиксировать ее положение, следует вставить шпильки в предназначенные для этого отверстия и закрутить фиксирующие гайки до упора. Необходимо осторожно обращаться с пластиковыми гайками, поскольку при чрезмерном усилии они могут просто лопнуть.
Наглядно процесс монтажа навесной раковины представлен в следующем видеоматериале:

Иногда раковины крепят не на кронштейны, а на специальный цельный каркас, снабженный некоторыми дополнительными элементами: полочками, держателями и т.п. Такой каркас устанавливают примерно в том же порядке: разметка, крепление, каркас, раковина.
Такие модели навесных раковин устанавливают не на кронштейны, а на специальный каркас, который также крепится к стене. Каркас выгляди стильно и практичен в эксплуатации, поскольку обычно снабжен дополнительными полезными элементами
Обязательно следует проверить положение каркаса с помощью уровня, чтобы не было перекосов. Чтобы выполнить монтаж умывальника правильно и быстро, рекомендуется воспользоваться помощью друга или члена семьи, особенно, если выбрана тяжелая раковина из тяжелой керамики, стекла или искусственного камня.
Раковина, установленная над стиральной машиной, обычно имеет маленькую глубину, что вызывает сильное разбрызгивание воды. Этот недостаток следует учитывать, выбирая подходящую модель
Чтобы понять, как закрепить раковину в ванной над стиральной машиной к стене, следует помнить, что для этого понадобится устройство особой конструкции. В нем решетка раковины располагается позади чаши или в ее дальнем углу. Существуют специальные модели таких умывальников, разработанные именно для монтажа над автоматической стиральной машиной.
Они снабжены сифоном бутылочного типа, на котором имеется дополнительный патрубок, предназначенный для подключения стиральной машины к канализации.
На схеме наглядно изображен вариант монтажа навесной раковины, которая расположена над автоматической стиральной машиной, что позволяет сэкономить пространство в небольшой ванной комнате
Стоимость таких умывальников довольно высокая. Некоторые народные умельцы изготавливают раковину нужной формы самостоятельно, из пластика. А смеситель и подходящий сифон с прочими элементами приобретается отдельно.
Подключение смесителя и сифона
Как уже упоминалось ранее, смеситель и сифон можно установить как после закрепления раковины на предназначенном для нее месте, так и ранее. Смеситель обычно поставляется в комплекте с необходимыми для его монтажа материалами:
шпильками;
гайками;
шайбами;
прокладками.
С их помощью к смесителю подводят два гибких шланга: для горячей и холодной воды. Шланги фиксируют гайками, расположенными на их концах. Под каждой гайкой расположена прокладка, с которой следует обращаться осторожно. Нужно проследить, чтобы она располагалась под гайкой равномерно, без перекосов.
Гайку закручивают сначала вручную, а затем осторожно подтягивают рожковым ключом. Не следует прилагать слишком больное усилие, поскольку края металлических элементов могут повредить резиновую прокладку, а это вскоре приведет к протечке.
Гибкие шланги, ведущие к смесителю, следует правильно подобрать по длине. Слишком длинными шлангами пользоваться неудобно, а чрезмерно короткие придется натянуть, они вскоре сломаются
В нижней части смесителя находятся два небольших отверстия, в которые необходимо вкрутить предназначенные для них шпильки. После этого на смеситель надевают большую круглую прокладку, предотвращающую протечки в месте соединения смесителя с раковиной.
Затем смеситель устанавливают в отверстие раковины, с нижней стороны на шпильки надевают лунообразные прокладки и фиксируют положение устройства с помощью специальной шайбы и гаек.
Большое значение при этом имеет длина гибких армированных шлангов, соединяющих водопроводную систему и смеситель. Чрезмерно длинный шланг будет некрасиво провисать, а короткий шланг будет установлен в натянутом виде и скоро испортится. В любом случае гибкие шланги монтируют на смеситель до того, как поставить его на раковину.
Установить сливной сифон можно как до монтажа раковины к стене, так и после него. Иногад сначала монтируют часть сифона, затем ставят раковину, потом присоединяют стакан и прочие элементы
Чтобы выполнить монтаж сифона, необходимо установить на сливное отверстие специальную накладку. По центру накладки ставят длинный винт. Внизу монтируют приемный патрубок, не забывая о специальном резиновом уплотнителе. Затем накладку с патрубком соединяют посредством винта и затягивают отверткой.
На этом этапе также следует помнить о том, что усилие должно быть достаточным, но не чрезмерным, чтобы не повредить детали. Затем на патрубок надевают конусную прокладку и фиксируют ее гайкой. После этого прикручивают верхнюю часть и крышку сифона. Иногда часть сифона удобнее монтировать после того, как раковина установлена на положенном ей месте.
Герметизация стыков
Выполняя работы по герметизации стыков, следует придерживаться ряда полезных правил:
Устанавливать прокладку только на сухую поверхность, протирая арматуру ветошью или подсушивая строительным феном.
Обезжиривать соприкасающиеся поверхности (например, средством для мытья посуды) и стараться не прикасаться к ним руками без особой необходимости.
Для соединения пластиковых и металлических деталей использовать специальные паронитовые прокладки, они обычно имеют жесткую поверхность и окрашены в желтый или красный цвет.
Слишком длинные патрубки укорачивать только специальным труборезом для пластиковых труб, избегая даже незаметных перекосов.
Для установки резиновых прокладок использовать силиконовый герметик, чтобы добиться максимально долговечного соединения.
Если на прокладках и уплотнителях имеются заусенцы, их следует обязательно удалить.
При установке конус прокладки должен быть направлен в противоположную от гайки сторону.
Если резиновая прокладка пересохла и утратила гибкость, обязательно ее заменить.
Соблюдение этих правил позволит надежно герметизировать места соединений и надежно защитить их от протечек.

порядок проведения работ в примерах
Трудно представить, что еще не так давно проблемы выбора раковины в нашей стране просто не существовало. Одинаковые модели оккупировали почти все ванные комнаты. Современное разнообразие форм, цветов и фактур позволяет декорировать интерьер по собственному вкусу и ставит перед владельцем сантехники множество вопросов. Выбор и установка раковины в ванной должны быть проведены правильно, иначе она не сможет нормально функционировать.
Какие конструкции раковин бывают?
Способ монтажа устройства напрямую зависит от типа раковины, а таковых насчитывается несколько.
К самым распространенным относятся:
Консольная или подвесная. Как становится ясно из названия, крепится на кронштейны к стене. Размеры и форма устройства могут быть любыми. Очень проста в монтаже. Основной недостаток: открытые коммуникации.
Встроенная. Встраивается в столешницу тумбы или стола. Конструкция полностью скрывает неэстетичные коммуникации и позволяет использовать мебель, в которую врезана раковина, для хранения необходимых мелочей. Основной недостаток: часто занимает очень много места.
С пьедесталом или, как ее изредка называют, «тюльпан». Отличается наличием особой конструкции – пьедестала, на которую опирается чаша. В нем легко скрыть все коммуникации, что делает модель очень эстетичной и популярной.
С полупьедесталом. Пьедестал у таких раковин не доходит до пола и должен приставляться к стене. Конструктивная особенность: требует выведения слива на строго определенной высоте.
«Мелочи», которые нужно учитывать при покупке
Отправляясь в магазин надо точно знать, какой именно тип раковины предстоит купить. Кроме того важно определить желаемые размеры, для чего стоит произвести замеры участка комнаты, где будет установлено оборудование. Форма чаши может быть любой, а вот длина – не менее 55 см, иначе вода будет расплескиваться по комнате. Раковины выпускаются глухими и с отверстиями под смеситель, поэтому со способом крепления смесителя стоит определиться заранее. Кстати, его лучше покупать вместе с раковиной, чтобы еще до оформления покупки проверить их совместимость.
Еще один очень важный аспект, о котором не нужно забывать: соответствие системы водопровода крепежным элементам раковины. В комплекте с оборудованием обычно предлагается и сифон, если это не так, стоит сразу же подобрать подходящую модель. Понравившуюся раковину нужно внимательно осмотреть на предмет возможных сколов и царапин. Если покупается встроенное оборудование или чаша с пьедесталом, стоит проверить, как оно встает на предназначенные для установки места и еще раз убедиться, что пьедестал имеет нужную высоту. И последний нюанс: если к оборудованию не прилагаются крепежи, надо их сразу же приобрести.
Проведение установки на примере консольной раковины
Если вы не хотите читать описание работ в печатном виде, то можете посмотреть видео-ролик с инструкциями:

Итак, прежде, чем начать работы нужно определить, выдержит ли стена дополнительную нагрузку. Если возникли сомнения, лучше использовать для крепежа специальный несущий каркас. Процесс установки раковины состоит из нескольких важных этапов:
Размечаем стену. Выбираем подходящее место на участке, где будет закреплено оборудование. Проводим горизонталь, которая обозначает верхний край раковины. При этом не нужно забывать, что высота установки раковины в ванной должна быть достаточной для того, чтобы человек среднего роста мог с комфортом пользоваться оборудованием. Если стена выложена плиткой, то лучше учитывать расположение швов между элементами, так получится более эстетично. Обязательно проверяем горизонтальность прямой при помощи уровня. Следующее действие можно выполнить двумя способами. Первый предполагает измерение расстояния от краев оборудования до крепежных отверстий и перенесения результатов на стену. Можно просто прижать раковину верхним краем к намеченной линии и отметить места крепления.
Разметка выполняется только с помощью уровня, не в коем случае не «на глаз»
Готовим отверстия. Еще раз проверяем, насколько удобна высота установки раковины, если она не устраивает, лучше все переделать на этом этапе.

В местах будущих креплений при помощи дрели или перфоратора выполняем отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем у подготовленных к работе дюбелей. В отверстия заливаем немного клея для того, чтобы соединение было как можно более прочным, и забиваем в них распорные дюбели.
Сантехнические винты-саморезы вворачиваются в подготовленные заранее отверстия
Устанавливаем чашу. Берем сантехнические винты-саморезы и вворачиваем их в подготовленные отверстия. Проверяем прочность креплений и осторожно надеваем на них раковину. Затем устанавливаем прокладочные шайбы на саморезы и начинаем потихоньку их закручивать. Серьезных усилий прикладывать не стоит, иначе раковина может лопнуть. Затягивать шайбы следует так, чтобы чаша не качалась. Надеваем декоративные заглушки на места креплений.
Крепежные шайбы затягиваются очень осторожно, чтобы раковина не лопнула
Устанавливаем сифон. Начинаем с закрепления выпуска. В отверстие слива вставляем сетку, прокладку и прижимной винт. При монтаже выпуска обязательно устанавливаются прокладки, которые гарантируют герметичность соединения. Проконтролируйте, чтобы они облегали слив раковины очень плотно, без зазоров и смещений. Если все установлено правильно, затягиваем винт и соединяем выпуск с сифоном. После чего закрепляем в раструбе канализации отводную трубу.
Монтируем смеситель. Он подключается к водопроводу с помощью гибкой подводки. Для монтажа обязательно используется фум-лента, уплотняющая соединения и предотвращающая возможные подтекания. Шланг с фитингами или крепежными узлами других типов подключается к смесителю, а затем к водопроводным трубам.
Смеситель подключается к водопроводу при помощи гибких шлангов
На этом монтаж можно считать завершенным. Теперь следует открыть воду и проверить качество установки.
Если появляются подтекания, чаще всего причиной становятся плохо затянутые соединения. Их нужно еще раз хорошенько затянуть и промазать места стыков канализационных труб герметиком. Между раковиной и стеной не должно быть щелей. Зазор на этом участке станет причиной протекания воды на пол и постепенного разрушения отделки стены от сырости. Если щель все-таки образовалась, стык следует обработать силиконовым герметиком.
Процесс установки раковины обычно не вызывает особых затруднений. Если выполнять все работы аккуратно и тщательно, не пренебрегая требованиями инструкции, результат непременно порадует. Грамотно установленная на нужное место раковина безупречно прослужит долгое время.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Установка раковины в ванной своими руками
Ванная комната является одним из самых важных помещений в квартире. Это именно та комната, с которой начинается утро каждого человека. Качество сантехнического оборудования важно для комфортного начала дня. Понять, как установить раковину, помогут обучающие видео и инструкции. Однако, сама работа не так уж и сложна — при наличии необходимого специализированного инструмента и простейших знаний в сфере сантехнического оборудования с монтажом успешно справится даже начинающий мастер. Посмотрим, что нужно знать для успешной работы.
Какие бывают раковины по методу крепления
Производители предоставляют большой выбор сантехники, в том числе и раковин, различной высоты. В зависимости от площади ванной комнаты, дизайна и желаний владельца квартиры, можно выбрать раковины не только по внешнему виду, но и по методу крепления:
Накладные Такое оборудование предназначается для установки на столешницу (с маленьким подъемом над плоскостью). Чаще всего отверстия для смесителя в таких раковинах нет. Высота смесителя для накладных раковин должна быть значительной, а крепление должно устанавливаться на столешнице в ванной комнате
Консольные с пьедесталом Установить раковину с пьедесталом можно своими руками, используя кронштейн или другие крепежные материалы для фиксации конструкции. Для данного сантехнического оборудования не нужна тумба или столешница, достаточно пьедестала, на котором будет установлена консоль. Пьедестал необходим, чтобы прикрыть канализацию и водопровод. Высота установки раковины может меняться в зависимости от предпочтений владельца квартиры
Врезные Установка раковины производится в столешницу и монтируются с выступом на 1-3 сантиметра выше поверхности. Чтобы установить раковину, применяют специальные крепления
Мебельные Такие раковины продаются вместе с тумбой. Установка раковины производится на подставку или тумбу определенного размера. Оборудование можно установить на обычную столешницу
С креплением к стене Раковину крепят специальными шурупами или саморезами непосредственно к стене ванной. Подсоединение стока производится по классической схеме
Особенности демонтажа старого сантехнического оборудования
Прежде чем приступить к установке нового сантехнического оборудования, необходимо выполнить демонтаж старого. Если вы решите сделать демонтаж саноборудования самостоятельно, необходимо последовательно выполнить такие мероприятия:
Открутить детали, при помощи которых прикреплен смеситель
Отсоединить водопроводную трубу
Аккуратно удалить смеситель
Снизу раковины скрутить гайки
Демонтировать сифон, предварительно слив воду
При необходимой замене сифона следует отсоединить его от трубы
Если вы не планируете сразу же устанавливать новую раковину с пьедесталом, отверстия необходимо закрыть пробкой
Завершающим этапом демонтажа является съем раковины
Как установить раковину с пьедесталом
Чтобы самостоятельно провести монтаж пьедестальной раковины, нужны следующие инструменты:
Клей-герметик
Перфоратор с дрелью
Крепежи и дюбели
Выравнивающий уровень
Разводной ключ для сантехники
Важно использовать только специализированные инструменты и аксессуары, которые предназначены именно для монтажа умывальников и использования в ванных комнатах. Это важно, поскольку специализированные саморезы и дюбели имеют повышенную стойкость к коррозии под воздействием влаги. Также рекомендуется применять специальные биты и сверла для кафеля — они не повредят сантехническое оборудование или плитку в процессе монтажа мойки.
Если вы хотите установить раковину с пьедесталом, необходимо посмотреть обучающие видео — это подготовит вас к возможным сложностям.
Монтаж раковины с пьедесталом зависит от ее модели. Ее можно прикрепить к стене либо опереть на пьедестал.
Если вы решите применить последний метод, необходимо расположить раковину на достаточном удалении от стены.
Чтобы прикрепить раковину к стене, необходимо:
Установить раковину в выбранном месте
Отметить места, где будет проводиться закрепление
Просверлить отверстия
Вбить крепления
Прикрепить оборудование болтами
Присоединить сифон
Сделать монтаж смесителя
Объединить раковину и канализационные трубы, а затем сифон
Герметизировать стыки
Установка раковины в ванной комнате: срезные и накладные модели
Предполагается, что при выборе такого метода установки вы уже подобрали корпусную мебель или столешницу. Установить раковину можно на следующих поверхностях:
Кирпичная кладка
Искусственный камень
Мрамор
Мебель из стеклопластика
Деревянная мебель
Установка накладной раковины не предполагает практически никаких работ с мебелью в ванной. Обычно такие раковины имеют особую форму, которая обеспечивает прочную установку на цельное основание. В некоторых случаях в тумбе нужно сделать отверстие нужного диаметра, которое будет соответствовать диаметру основания раковины. Врезная мойка устанавливается в специально подготовленное отверстие в тумбе, которое соответствует верхнему диаметру чаши. Сделать его легко своими руками с помощью, например, электролобзика. Также можно использовать тонкое полотно для ножовки, однако, в этом случае работа значительно затянется. Поверхности из искусственного камня не требуют обработки герметиком или влагоизоляцией. Натуральные материалы следует подготовить к агрессивной окружающей среде.
После этого в полученное углубление устанавливается чаша раковины. Стык можно обработать герметиком, а можно оставить и без обработки. В дальнейшем умывальник подсоединяется идентично пьедестальному — обеспечивается качественный крепеж труб, сифона, затем смесителя для воды и т.д.
Монтаж: полезные советы
Предлагаем несколько полезных советов по монтажу:
Установка раковины производится по точному уровню. При этом специалисты рекомендуют использовать обычный водяной нивелир, а не лазерный — так измерить правильность монтажа намного проще
Если у вас нет опыта сантехнических работ, то установка накладной раковины — самый простой вариант
Настенная и врезная установка предполагает использование специальных герметиков. В остальных вариантах монтажа можно не использовать специальные составы
Нельзя использовать не приспособленные сверла и биты перфораторов, которые могут повредить кафель
Необходимо максимально качественно закрепить чашу умывальника, иначе в процессе эксплуатации она может расшататься, что приведет к повреждению сточных труб
Итоги
Если попытки самостоятельной установки сантехнического оборудования не увенчались успехом, а видео, обучающие монтажу раковин, не помогли, то лучше всего обратиться за помощью к опытному специалисту.
При проведении работ важно быть внимательным — не забыть прокладки внутри сантехнического оборудования, провести эффективную гидроизоляцию.
После завершения установки необходимо открыть воду — проверить оборудование на герметичность. Чтобы увеличить срок эксплуатации раковины с пьедесталом, необходимо не только выполнить высококачественный монтаж оборудования, но и ухаживать за ним впоследствии.
Монтаж умывальника в ванной комнате
Производя ремонт в ванной комнате, следует обязательно оснастить ее стильным и современным умывальником. Тогда новый интерьер станет еще более красивым. Установка раковины может быть выполнена своими руками. Но перед тем как приступить к монтажу, необходимо обязательно узнать, как проводится подобная работа. Следует учесть, что установка умывальника производится по разным схемам. Все зависит о того, на что именно будет произведен его монтаж — на пьедестал, полку, тумбу или кронштейны. Каждый из этих вариантов рассмотрен подробно.
Схема устройства и установки кухонной мойки.
Установка умывальника на пьедестал
Перед тем как начать монтировать раковину на пьедестал, нужно обязательно подготовить следующие инструменты и материалы:
электродрель;
гидроуровень;
сверла по бетону, которые оснащены твердосплавными наконечниками;
молоток;
разводной ключ;
2 распорных дюбеля;
2 сантехнических винта-самореза;
2 шестигранных гайки;
2 пластмассовых втулки-прокладки;
2 пластиковых маскирующих заглушки;
сифон;
лента, предназначенная для уплотнения резьбы;
маркер.
Шаг 1: разметка и подготовка отверстий
Схема чертежа раковины.
Сначала нужно будет отключить воду, а потом нанести на стену отметки. Для этого следует использовать водяной уровень и маркер. Высота установки керамической раковины должна быть равна высоте пьедестала. Нужно будет на этой отметке провести горизонтальную черту. Затем прислоните к стене умывальник и совместите его с разметкой. Нужно, чтобы он располагался строго по горизонтали. Далее через верхние отверстия для крепления, которые присутствуют на задней установочной части раковины, нужно отметить на стене места будущей фиксации.
Теперь можно брать в руки дрель. Обязательно оснастите ее твердосплавными сверлами. Потом можно начинать делать отверстия. Их диаметр должен получиться чуть меньше, чем диаметр дюбелей. Потом в них потребуется забить распорные крепежные элементы.
Шаг 2: установка раковины и пьедестала
Схема установки на стол мойки со сливной полкой.
На этой стадии понадобится сначала установить пьедестал. Но перед тем как это сделать потребуется внимательно осмотреть пол. Необходимо удостоверится в том, что он является ровным. Нельзя монтировать данный элемент умывальника на поверхность, на которой присутствуют какие-либо дефекты. Если они имеются на полу, то потребуется его выровнять при помощи специальных строительных смесей или обычного цементного раствора.
Далее нужно поставить пьедестал на будущее место установки и сделать на поверхности пола отметки для его крепления. Затем этот элемент раковины убирается в сторону, проделываются необходимые отверстия. После чего фиксируется на болты сам пьедестал.
Необходимо переходить к дальнейшим работам, в ходе которых монтируется система слива и сифон. Последний элемент представляет собой накопитель для возможных загрязнений. Монтировать сифон необходимо при помощи пластикового впуска. Его в дальнейшем потребуется соединить со сливом раковины. При закручивании колец у сифона понадобится обязательно подложить туда резиновые прокладки. Нужно убедиться в том, что они прилегают плотно, зазоров и смещений наблюдаться не должно.
Теперь можно поставить на пьедестал раковину. Она монтируется на винты-саморезы. Ее нужно установить таким образом, чтобы отверстие для слива воды располагалось по центру пьедестала. Затем на винты-саморезы надеваются прокладочные шайбы, а потом раковина прикручивается к стене при помощи гаечного винта. После этого необходимо будет задекорировать крепежные элементы пластиковыми заглушками.
Проделав такую работу, необходимо будет затем вставить сифон с уплотнительным кольцом в раструб канализации. Потом подключается смеситель. От него к трубам холодной и горячей воды монтируется гибкая подводка, которая представляет собой небольшой шланг, оснащенный фитингами. В местах соединений смесителя с водопроводом потребуется намотать ленту. Она предотвратит возникновение протекания. Затем отводы смесителя фиксируются к входам холодной и горячей воды и затягиваются ключом.
Как установить раковину на кронштейны
Схема установки умывальника рядом с ванной.
Наиболее часто умывальник в ванной комнате монтируют на кронштейны. Чтобы провести установочные работы по этому способу, потребуются следующие материалы и инструменты:
гидроуровень;
дрель со сверлами по бетону;
кронштейны;
шуруповерт;
деревянные или пластиковые пробки;
саморезы, которые имеют антикоррозийное покрытие;
чертежный карандаш.
Шаг 1: проведение подготовительных работ
Перед тем как поставить раковину, необходимо сделать отметку на стене на высоте 80 см. Далее необходимо провести горизонтальную черту. Она будет определять место установки сантехнического изделия. Используйте уровень и чертежный карандаш. Затем вниз от сделанной черты необходимо отложить длину, которая равна толщине граней раковины. Данную отметку затем расположите симметрично с другой стороны.
Теперь нужно умывальник перевернуть вверх дном. На его боковых гранях необходимо установить кронштейны. Они должны быть зафиксированы в том положении, в котором в дальнейшем будет осуществляться поддержка сантехнического изделия.
Шаг 2: проделывание отверстий и монтаж раковины
Схема устройства раковины со спинкой.
Далее нужно совместить грань закрепленных кронштейнов с проведенной линией на стене. Обязательно убедитесь в том, что все сделано правильно и нигде не наблюдается перекосов. Потом через отверстия в кронштейнах отметьте на стене фиксационные места. Далее возьмите дрель и оснастите ее сверлами по бетону. Этим инструментом нужно согласно отметкам сделать отверстия. В них потребуется сначала установить пробки, а потом зафиксировать кронштейны при помощи саморезов. Теперь понадобится установить умывальник и произвести разметку для крепления снизу. В соответствии с ней проделываются отверстия. В них также монтируются пробки, а затем осуществляется финишный монтаж раковины. После этого необходимо будет только установить сифон и смеситель по схеме, которая была описана в первом способе.
Как установить раковину на подвесную полку
Умывальник в ванной комнате можно установить на подвесную полку. Такой вариант имеет ряд преимуществ.
Во-первых, монтаж не отличается сложностью. Во-вторых, полку можно потом использовать как подставку для различных туалетных принадлежностей. В-третьих, она обеспечивает эстетичный вид готовой конструкции, так как с помощью нее можно без труда закрыть сифон и систему слива.
Чтобы вы смогли без каких-либо хлопот поставить раковину в ванной комнате по такой схеме, следует заранее подготовить следующее:
дрель;
специальная подвесная полка для раковины;
строительный уровень;
чертежный карандаш;
саморезы;
силиконовый герметик;
шайбы;
пластиковые пробки.
Шаг 1: разметка и крепление умывальника
Перед тем как установить на полку раковину, потребуется произвести разметку. Для этого нужно взять уровень и провести горизонтальную линию на высоте 80-85 см от пола. Потом необходимо приставить умывальник к стене и выполнить разметку креплений. Далее берется дрель, при помощи нее создаются отверстия в необходимом количестве. В них вставляются пластиковые пробки, а потом устанавливаются крепежные элементы, на которые сразу фиксируется раковина.
Шаг 2: разметка и крепление полки
Схема устройства раковины: 1 — патрубок смесителя; 2 — прокладка; 3 — фиксирующая гайка; 4 — гибкий шланг; 5 — подвод трубопровода; 6 — отверстие перелива; 7 — комбинированный слив; 8 — сливное устройство; 9 — компрессионное кольцо; 10 — компрессионная муфта; 11 — двухоборотный сифон; 12 — сливная труба.
Теперь можно приступать к разметке и монтажу полки. Ее можно установить асимметрично или симметрично относительно центра раковины. Тут уже все будет зависеть от ваших предпочтений. Полку необходимо будет приставить к стене снизу прямо под умывальник. Потом намечаются точки ее крепления. Делается это карандашом. Через отверстие для слива на полке производится наметка положения отверстия, предназначенного для сливной трубы. Далее нужно будет взять дрель и оснастить ее обычной насадкой. С помощью нее создаются сначала отверстия для крепления подвесной детали. Затем необходимо дрель оснастить насадкой под названием цифенбор. С помощью нее можно будет сделать отверстие большого диаметра под сливную трубу.
Необходимо осуществить установку смесителя. Его нужно монтировать обязательно с прокладкой на прижимную скобу или гайку. Чтобы подвести к нему воду, потребуется вырезать в полке небольшое отверстие, после чего можно будет приступать к креплению. В соответствующие отверстия сначала забиваются пробки, заводятся трубки смесителя. При этом важно проследить, чтобы полка была совмещена со сливным отверстием в раковине. Только потом ее можно фиксировать к стене. Если она имеет широкие проушины, то потребуется использовать большие шайбы.
Теперь можно под полку заводить сифон, а к раковине монтировать сливную трубу. Ее нужно подводить через отверстия, которые имеются в навесной детали. На трубу потребуется обязательно надеть уплотнительное кольцо и удлинитель, к которому понадобится закрепить сифон. На нем следует обязательно затянуть гайку, потом подсоединить отводную трубу и ее совместить с раструбом канализации. Все это обязательно проверяется на герметичность. При выявлении протечек устраняйте их, используя силиконовый герметик.
Монтаж умывальника на тумбу
Осуществить монтаж раковины можно на тумбу. В ходе проведения такой работы потребуется следующее:
Схема-пример размеров раковины.
тумба;
сливная решетка;
резиновая прокладка;
запорное кольцо;
гайки;
сифон;
саморезы;
шайбы;
гаечные ключи;
отвертки;
дрель;
маркер;
строительный уровень.
Если вы решили установить умывальник на тумбу, тогда монтажные работы нужно начинать с разметки для нее. Здесь следует выбрать оптимальную высоту (70-80 см от пола), а потом при помощи строительного уровня сделать маркером на небольшом расстоянии несколько точек. Далее они соединяются друг с другом, чтобы получилась горизонтальная линия одинаковой высоты.
Просверливаются отверстия при помощи дрели. С использованием саморезов тумба фиксируется к стене. Потребуется обязательно проверить ее горизонтальность уровнем. Если будет наблюдаться перекос, то его необходимо будет устранить посредством выравнивания конструкции и ослабления крепежных элементов.
Схема модулей для установки санфаянса.
Теперь можно переходить к установке раковины. Она монтируется непосредственно в вырез тумбы. Потом в отверстие умывальника устанавливается сливная решетка, обязательно поставьте перед этим прокладку из резины. Снизу решетку фиксируют гайкой, ее потребуется хорошо затянуть. Далее подсоединяется труба, на нее надевается запорное кольцо и устанавливается сифон. Все это завинчивается гайкой. Отводная труба, которой оснащается сифон, должна быть в дальнейшем подсоединена к раструбу канализации, но в него предварительно потребуется поставить уплотнительное кольцо, выполненное из резины.
Затем необходимо переходить к монтажу смесителя. Его можно закрепить скобой или гайкой. Под него обязательно помещается прокладка. После этого в раковину наливается вода для проверки на герметичность. Если будут обнаружены протекания, следует сильнее закрутить соединительные элементы. Если течь не прекратится, воспользуйтесь силиконовым герметиком.
Советы по монтажу раковины
Для того чтобы вы смогли установить умывальник в ванной комнате правильно и не допустили в ходе этого ошибок, следует придерживаться следующих рекомендаций:
При креплении раковины необходимо обеспечить ее плотное прилегание к стене: такая фиксация позволит избежать во время умывания и мытья рук попадания на пол воды. Кроме того, специалисты советуют для большей эффективности обработать все щели между стеной и сантехникой силиконовым герметиком. Наносить его необходимо равномерно.
Установка раковины должна быть произведена обязательно ровно. Уклон в какую-либо сторону недопустим. Если будет обнаружено, что умывальник расположен неровно, значит, его установка была произведена не на одной линии. Чтобы убрать имеющийся уклон, можно сначала попробовать ослабить одно из креплений и затем отрегулировать раковину. Если таким образом перекос убрать не удастся, то потребуется демонтировать умывальник и просверлить новые отверстия.
После завершения монтажа раковина не должна шататься. Если наблюдается подобное, значит, пол под пьедесталом неровный или плохо затянуты болты. Необходимо обязательно устранить причину такого дефекта, иначе эксплуатация умывальника не будет проходить в комфортном режиме.
При подключении труб к канализации и трубопроводу следует убедиться, что нет течи. Если она есть, подтяните резьбовые соединения.
В ходе монтажа нужно следить за тем, чтобы не присутствовало перегибов шлангов и перекручивания гофры, так как это может стать причиной плохого поступления воды в сток и из водопровода. Чтобы ликвидировать перегибы и перекручивания, нужно ослабить соединения и произвести выпрямление гофры или шлангов.
Соблюдая приведенные инструкции и советы по монтажу, вы сможете быстро и качественно установить раковину в ванной комнате. А значит, вы останетесь довольны проделанной работой, которая была выполнена своими руками.
Как установить раковину в ванной комнате своими руками — ВикиСтрой
Как подвести водопровод и слив
Вне зависимости от того, какой тип раковины выбран, к ней требуется подвод коммуникаций. А вот сам способ подвода и размещение точек подключения может отличаться в зависимости от конструкции.
Начнём с водопроводных патрубков. В большинстве современных проектов ванных комнат предусмотрена скрытая прокладка труб под слоем отделки. В идеале на момент установки раковины в стене на уровне 30–40 см от пола должны быть вмурованы два переходника с наружной резьбой, к которым подключаются гибкие шланги смесителя. В большинстве случаев все видимые коммуникации прикрываются либо опорной ножкой раковины, либо декоративным кожухом. Здесь имеется несколько способов сэкономить пространство:
Замуровать в стены переходники с внутренней резьбой. При этом корпус переходника должен немного выступать из стены, чтобы оставалась возможность придержать его ключом при упаковке.
Если ножка или кожух узкие — патрубки для подключения размещают вертикально один над другим.
Если ощущается недостаток глубины скрытой полости, следует использовать гибкие шланги с угловыми коннекторами.
В ряде случаев имеет смысл разместить смеситель на стене, обычно так поступают, если раковина расположена вплотную к ванной.
С подводом канализации всё проще: его размещают на произвольной высоте, обеспечивая уклон сливного канала 2:100–4:100. Раструб канализационной трубы может иметь минимальный выступ над плоскостью стены, но расширительное кольцо должно оставаться на поверхности.
Виды креплений и систем монтажа раковины
Существует не так много разновидностей систем инсталляции раковины, но все они требуют индивидуального подхода. Вкратце перечислим популярные виды раковин и методы их закрепления.
Раковина-тюльпан опирается центром на ножку и при этом крепится к стене задним бортом. Смеситель может устанавливаться как в корпус раковины, так и крепиться к стене, всё зависит от наличия отверстия для его врезки. Внутри полой ножки достаточно места для размещения коммуникаций без особых ухищрений.
Классическая раковина-кувшинка не имеет опорной ножки, её крепление выполняется на двух кронштейнах специальной формы. Помимо отсутствия ножки раковина почти ничем не отличается от «тюльпана», но благодаря такой конструкции может быть установлена, к примеру, над стиральной машиной.
Так называемый мойдодыр — это название объединяет множество разновидностей раковин, которые выполнены в виде небольшого шкафа с чашей в верхней части. Вместо самого шкафа может устанавливаться металлический каркас. Преимущество таких раковин в том, что они могут быть в кратчайшие сроки демонтированы и перемещены в сборе, плюс под чашей имеется обустроенное место для хранения бытовой химии.
Раковина на столешнице — один из наиболее современных вариантов сантехники. Как такового крепления чаша не имеет, преимущество заключается в более благородном и необычном внешнем виде, также присутствуют дополнительные функциональные поверхности.
Установка раковины типа «тюльпан»
Несмотря на наличие ножки, основная нагрузка от чаши тюльпана приходится на узел его крепления к стене. Обычно такие раковины имеют плоский задний борт с парой отверстий, через которые чаша плотно прижимается к стене.
Основная трудность при монтаже тюльпана — правильно рассчитать высоту размещения крепежа. Иногда она указывается в паспорте на фаянсовое изделие, однако зачастую требуется поставить чашу на ровный пол и измерить расстояние до центра отверстий, а затем добавить к нему высоту ножки. Если установка на такой высоте невозможна, ножку укорачивают снизу отрезным кругом по бетону.
Сначала на стену наносится разметка — горизонтальная черта, на которой двумя рисками отложено межосевое расстояние крепежа. Далее перфоратором сверлятся отверстия, как правило, их диаметр составляет 12–14 мм. Сверление ведётся сначала без удара, чтобы не расколоть кафель. В просверленные отверстия забивают пластиковые пробки, в них закручивают шпильки с метрической резьбой на конце.
Чтобы установить раковину самому, сначала нужно подвинуть на место ножку, опереть на неё чашу и при этом попасть шпильками в отверстия. Иногда ножку не удается вплотную примкнуть к стене из-за того, что перегородка между стенками упирается в выходящие из стены отводы коммуникаций. В таком случае перегородку нужно вырезать алмазным кругом, ножка от этого сильно в прочности не потеряет. Для надёжного крепления раковины на шпильки сначала надевают уплотнительные шайбы, а затем затягивают по одной или две гайки соответствующего диаметра.
Навесная раковина без опоры: как закрепить?
При отсутствии ножки крепление раковины будет испытывать динамические нагрузки, поэтому двумя шпильками здесь не обойтись. Устанавливают кувшинку на специальные кронштейны. Это могут быть как простейшие уголки из стали, так и вычурные скобы с хромированным покрытием. Есть разновидность раковин с двумя круглыми каналами внутри бортов, которыми чаша надевается на две трубы, жёстко закреплённые к стене.
И снова основная трудность установки сводится к определению высоты установки. После тщательной обмерки заднего борта нужно перенести разметку на стену и по ней разместить кронштейны. Отмечать центры отверстий проще всего «на живую», приложив кронштейн к стене в нормальном рабочем положении.
Наиболее выгодная техника крепления — сначала закрепить оба кронштейна на одной точке, затем проверить реечным уровнем горизонтальность установки. Первоначальное крепление ведётся в регулировочные отверстия овальной формы. После того как горизонтальность подтверждена, делают отметки основных креплений, кронштейны немного проворачивают или снимают, чтобы открыть доступ для сверления, а затем завершают монтаж.
Обратите внимание, что при наличии пустот за облицовкой стены, крепление должно вестись в её несущий слой. Поэтому при проведении отделки ванной комнаты нужно предусмотреть закладные в каркасе, которые не позволят стене «уйти» под действием прижимного усилия крепежа.
Раковина-тумба и на каркасе
За редкими исключениями раковина типа «Мойдодыр» не имеет крепления ни к стене, ни к полу. Однако бывает достаточно сложно обеспечить плотное примыкание тумбы или каркаса к стене, чему могут мешать водопроводные и канализационный отводы.
Используя швы между плиткой как ориентир, нужно разметить расположение мешающих элементов на задней стенке шкафа. После этого заднюю стенку снимают, вырезают лобзиком или сверлят коронкой отверстия для прохода шлангов, потом собирают тумбу обратно.
Иногда приходится пропускать гибкие шланги внутрь шкафа сразу. В ином варианте шкаф плотно приставляют к стене, приклеивают защитный плинтус и уже после этого проводят сантехническое подключение. Пространство под раковиной на каркасе остаётся видимым, поэтому часто гибкие шланги закрывают декоративным экраном, который крепится к стене парой небольших шурупов в пробках.
Установка раковины на столешнице
Раковина может устанавливаться на столешницу либо врезным, либо накладным способом. В первом случае чаша опирается на столешницу бортами, во втором — плоским дном.
В обоих случаях в столешнице придётся вырезать отверстие для прохода сливной горловины, а для врезных раковин — для скрытия наружных стенок чаши. Разница лишь в том, что для накладных раковин отверстие можно просверлить коронкой, оно редко бывает больше 70 мм.
Для врезной раковины нужно проделать отверстие согласно установочному шаблону. Вырезают его обычно электрическим лобзиком, хотя в конечном итоге всё зависит от материала столешницы. При том, что допуск по размерам отверстия обычно составляет до 20–30 мм, работать приходится очень аккуратно, чтобы на видимой части столешницы не осталось повреждений.
После того как в столешнице изготовлен проём, чашу ставят на место и герметизируют примыкание санитарным силиконом. Как правило, раковина держится за счёт собственного веса и, в отличие от кухонной мойки, дополнительного крепежа не имеет.
Подключение сантехники
Когда раковина установлена, остаётся смонтировать смеситель и сифон. Часть проблемы исключается, если патрубки для подключения смесителя замурованы в стене над раковиной, что характерно для кувшинок и совместном использовании смесителя для раковины и ванной. Достаточно просто накрутить гайки смесителя на патрубки, не забыв подложить кольцевые уплотнения.
Если смеситель устанавливается в заднюю часть чаши, необходимо провести его предварительную сборку. В нижней части смесителя есть отверстия с резьбой, в них нужно закрутить гибкие шланги. После этого смеситель устанавливается в отверстие в раковине и поджимается снизу широкой гайкой. Концы шлангов упаковывают с помощью ФУМ-ленты на резьбовые отводы горячего и холодного водопровода.
Возможен иной вариант исполнения смесителя, когда отдельно в раковину врезается излив и два крана — так называемый трёхточечный монтаж. В этом случае под чашей скрывается довольно сложная разводка соединительных шлангов, поэтому раковину нужно снять. Подвод воды выполняется к каждому крану по отдельности, сами же краны соединяются со скрытым корпусом смесителя тонкими сильфонными патрубками.
Смеситель для раковины устанавливается по стандартной схеме. Собрав корпус устройства, его нужно приставить снизу к сливному отверстию чаши, предварительно подложив резиновое уплотнительное кольцо. Сверху в чашу вкладывается сеточка, которая притягивается к корпусу длинным болтом. Остаётся только надеть один конец гофрированного шланга на сливной отвод, а другой опустить в раструб дренажной системы, в который вставлена резиновая уплотнительная манжета.
рмнт.ру
Как установить раковину в ванной
Что вам понадобится
Все подходящие компоненты для мойки и сантехники для раковины
Ведро
Разводной ключ
Плоскогубцы
Универсальный нож
Зубило
Электродрель
Ножовка по металлу или другой труборез
Герметик для трубной резьбы или лента для сантехника
Замазка для сантехника
Друг, который поможет поднять раковину раковина
Совет!
Если у вас гранитная или мраморная столешница, убедитесь, что вы не используете шпатлевку на масляной основе — она отбелит вашу столешницу.
Как удалить старую раковину
Если вы хотите узнать, как заменить раковину в ванной, эти шаги помогут вам начать работу. Если вы начинаете с нуля, переходите к следующему разделу.
Шаг 1. Отключите подачу воды.
Поставьте ведро под раковину и используйте два запорных клапана под раковиной или позади нее, чтобы перекрыть подачу воды в раковину. Проверьте обе ручки крана, чтобы убедиться, что вода отключена.
Шаг 2: Отсоедините линии подачи горячей и холодной воды.
С помощью разводного ключа ослабьте гайки, крепящие линии подачи горячей и холодной воды к запорным клапанам, до тех пор, пока вы не сможете их снять. Из них может вытечь остатки воды — ведро для этого и предназначено.
Шаг 3: Отсоедините сливной патрубок.
Используйте плоскогубцы, чтобы ослабить большую скользящую гайку, удерживающую P-сифон на выпускной трубе сливной трубы вашей раковины, пока она не ослабнет достаточно, чтобы ее можно было легко снять. Вы можете снять весь узел сифона, ослабив большую гайку, крепящую узел сифона к сточной трубе в стене, но это может не понадобиться, если вы заменяете раковину.
Шаг 4: Снимите зажимы или болты.
Если раковина установлена на умывальнике, воспользуйтесь электродрелью, чтобы отвинтить зажимы, удерживающие раковину на нижней стороне столешницы. Если ваша раковина установлена на стене, на пьедестале, на консоли или в углу, открутите болты, крепящие раковину к стене. Возможно, вам понадобится друг, который будет держать раковину за вас, пока вы это делаете, чтобы она не упала.
Шаг 5: Удалите герметик или герметик.
Проведите универсальным ножом по складке между раковиной и столешницей или стеной, чтобы удалить силиконовый герметик.
Шаг 6: Снимите раковину.
Поднимите раковину, чтобы снять ее со столешницы. Если у вашей мойки есть подставка или консоль, снимите ее после того, как снимете раковину.
Как установить фурнитуру для раковины в ванной
Если раковина на столешнице устанавливается независимо от смесителя и его ручек (подходят все модели посуды, а также некоторые стили под столешницей, вставной и желобной части), сначала установите смеситель и ручки крана. Если смеситель и ручки необходимо установить в отверстия в раковине, перейдите к следующему шагу и сделайте это после.
Шаг 1: Установите носик крана.
Если ваш смеситель не поставлялся с прокладкой, оберните кольцо водопроводной замазки толщиной ¼ — ½ дюйма вокруг нижней стороны крана в том месте, где оно будет соприкасаться с раковиной или столешницей. Опустите его в соответствующее установочное отверстие и закрепите на месте, затянув гайку или пластину под раковиной или столешницей с помощью гаечного ключа или дрели. Удалите излишки замазки.
Шаг 2: Установите ручки.
Если отдельно от носика, установите ручки смесителя так же, как и носик.
Шаг 3: Подсоедините шланги подачи крана.
Оберните водопроводную ленту вокруг или нанесите герметик для трубной резьбы на резьбу (канавки) крепления шланга линии подачи под каждой ручкой крана. Присоедините гибкий шланг линии подачи к каждому из этих креплений и затяните гаечным ключом каждую соответствующую гайку. Используя тот же метод, прикрепите другой конец каждого шланга линии подачи к соответствующей стороне Т-образного крепления линии подачи на нижней стороне носика.
Шаг 4: Подключите линии подачи горячей и холодной воды.
Прикрепите шланг подачи воды к каждому креплению для подачи воды под каждой ручкой крана, используя водопроводную ленту или герметик для трубной резьбы, гаечный ключ и соответствующую гайку. Шланги подачи воды будут толще, чем шланги линии подачи воды, и в конечном итоге будут подключены к клапанам подачи воды в стене.
13 простых шагов по замене / установке раковины в ванной
Сантехнические работы дороги, а замена раковины может стоить до 1000 долларов, если ее выполнит профессионал. Однако, если у вас есть необходимые навыки, вы можете попробовать это самостоятельно, а если вы хотите попробовать, вот наше пошаговое руководство по замене раковины в ванной.
Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы будем говорить, вы можете посмотреть это видео, прежде чем читать дальше.

Материалы, необходимые для установки раковины в ванную
Мойка
Силиконовый герметик
Ключ трубный или плоскогубцы
Шпатель
Ведро или чаша
Полотенце
Молоток и долото
Пошаговая инструкция по замене раковины в ванной
Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы заменить раковину в ванной.Это общие рекомендации, но существует много разных типов раковин, поэтому в некоторых случаях вам, возможно, придется адаптировать эти инструкции к вашему конкретному оборудованию.
Шаг 1. Перекрыть подачу воды
Первое, что нужно сделать, это перекрыть подачу воды. Для этого поищите под раковиной два клапана. Переведите их в закрытое положение и откройте кран, чтобы посмотреть, течет ли все еще вода.
Если при проверке горячей и холодной воды из крана не выходит вода, можно переходить к следующему шагу.Если вода все еще течет, значит, вам не удалось перекрыть подачу воды, поэтому попробуйте еще раз. Если по-прежнему не работает, попробуйте отключить питание от сети.
Шаг 2. Отсоедините секцию сифона от дренажной трубы
.
После отключения подачи воды необходимо отсоединить П-образный сифон водосточной трубы. При этом может вытечь немного воды, поэтому перед началом лучше поставить под нее ведро. Кроме того, приготовьте полотенце, чтобы вытереть брызги.
Ослабьте гайку — вы можете сделать это вручную или вам может потребоваться гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы снять ее.
Совет для профессионалов: Обычно не требуется полностью снимать P-ловушку, но это может быть хорошей возможностью вынуть ее и почистить, пока это возможно.
Шаг 3. Отсоединить водопроводы
Далее отключите водопровод. Опять же, вам, вероятно, понадобится для этого гаечный ключ или плоскогубцы.
Шаг 4. Снимите зажимы или болты
В зависимости от типа мойки она может удерживаться на месте зажимами или болтами.В этом случае вы также должны удалить их сейчас.
Шаг 5. Удалите уплотнение или герметик.
Если у вас раковина в виде столешницы — например, встраиваемая или под столешницу — она будет запечатана герметиком или герметиком. В этом случае возьмите шпатель и обрежьте уплотнение или герметик, чтобы освободить раковину.
Шаг 6. Снимаем раковину
Раковина должна быть полностью отсоединена, поэтому, если у вас есть раковина, устанавливаемая под столешницу, вы можете снять ее, чтобы на ее место заняла новая.Встраиваемые раковины следует вынимать из отверстия, в то время как устанавливаемые под столешницы раковины следует снимать снизу.
Профессиональный совет: Чтобы установить новую мойку, вам необходимо знать ее размеры, ширину (из стороны в сторону), длину (спереди назад) и глубину (сверху вниз).
Чтобы убедиться, что вы покупаете новый с правильными размерами, было бы неплохо подождать, пока вы удалите старый, чтобы вы могли сначала точно измерить его.
Если, с другой стороны, вы хотите установить раковину других размеров, вам потребуется отрегулировать размер отверстия в столешнице.Это более сложная процедура, поэтому, возможно, вам лучше обратиться за профессиональной помощью, чем пытаться сделать это самостоятельно.
Шаг 7. Устанавливаем кран
Как для встраиваемых, так и для подвесных раковин легче установить смеситель перед установкой раковины на место. Большинство людей, вероятно, предпочтут купить новый смеситель для установки с новой раковиной.
В этом случае прилагаются подробные инструкции по установке, поэтому следуйте этим инструкциям для завершения этого шага.
Если вы планируете повторно использовать смеситель из старой раковины, обратите внимание на то, как он прикреплен, когда вы снимаете его, чтобы вы могли вспомнить, как установить его на новую раковину.
Шаг 8. Ставим раковину на место
Теперь пора поставить новую раковину на столешницу. Если у вас есть встраиваемая раковина, нанесите герметик вокруг раковины с нижней стороны обода, прежде чем устанавливать ее на место. Это необходимо для создания водонепроницаемого уплотнения, которое предотвратит капание воды через зазор.
С другой стороны, если у вас установлена модель с креплением под креплением, вам следует нанести уплотнение на верхнюю часть обода перед установкой.
Когда раковина установлена, вы должны зафиксировать ее на месте с помощью зажимов или болтов, если это необходимо.
Совет от профессионала: Это более сложный шаг с раковиной, устанавливаемой под столешницу, особенно если вы работаете один. Это связано с тем, что встраиваемая раковина просто будет стоять на месте, а раковину, устанавливаемую под столешницу, нужно удерживать, иначе она просто упадет.
По этой причине, если вы устанавливаете мойку под столешницу, лучше найти кого-нибудь, кто поможет вам на этом этапе.
Лучше всего установить его на место, а затем закрепить деревянным бруском и стержневым зажимом. Это позволит вам завершить установку с помощью зажимов или винтов, которые будут удерживать ее на месте, при этом раковина не упадет, когда вы ее отпустите.
Шаг 9. Оставить на сутки
Когда раковина установлена и закреплена всеми необходимыми зажимами и винтами, оставьте ее на 24 часа.Это позволит конопатке или герметику высохнуть, прежде чем вы перейдете к следующему шагу.
Шаг 10. Установите слив
Когда уплотнение высохнет, можно установить слив. Если вы купили новый слив, к нему прилагаются подробные инструкции по установке, и в этом случае вы должны внимательно следовать им, чтобы установить его.
Если вы повторно используете слив из своей старой раковины, например, со смесителями, обратите внимание на то, как он был установлен, когда вы снимаете его, чтобы вы могли вспомнить, как вставить его обратно при установке в новую раковину.
Совет для профессионалов: Если вы устанавливаете встраиваемую раковину, вы можете сделать этот шаг при установке новых смесителей на шаге № 7, вместо того, чтобы ждать, пока вы установите раковину на место. Это, вероятно, облегчит вам задачу.
Шаг 11. Нанесите герметик
.
Если вы устанавливаете встраиваемую раковину, теперь вам необходимо нанести еще один слой герметика вокруг раковины с внешней стороны, где она встречается со столешницей. Как только это будет сделано, оставьте его еще на 24 часа.
Профессиональный совет: Возможно, нет строгой необходимости ждать 24 часа после нанесения герметика, но это настоятельно рекомендуется, поскольку это дает достаточно времени для полного высыхания и герметизации зазоров.
Шаг 12. Повторно подсоедините P-сифон и линии подачи воды
Теперь вы можете снова подсоединить водяные линии и P-сифон. Это должна быть простая операция, заключающаяся в простом завинчивании гаек на место. При необходимости вы можете использовать плоскогубцы или гаечный ключ.
Шаг 13. Тест
Когда P-сифон и водопроводные линии подключены, вы можете снова включить воду и проверить кран. Попробуйте включить как горячую, так и холодную воду, и если все работает правильно и нет протечек, вы успешно заменили раковину в ванной!
Совет от профессионала: На этом этапе лучше всего поставить ведро под раковиной — на всякий случай!
Дополнительные профессиональные насадки
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам успешно заменить раковину в ванной.
Отличия для тумбочек, настенных и других моек
Инструкции, которые мы вам здесь дали, являются максимально общими, но они наиболее актуальны для замены раковин, устанавливаемых под столешницу. Если вы устанавливаете другой тип, вы можете следовать этому общему плану, но некоторые шаги могут немного отличаться.
В частности, с раковинами на пьедестале нужно быть очень осторожными со всеми своими измерениями. Убедитесь, что вы оставили достаточно места между раковиной и другими предметами в ванной.
Например, вам следует убедиться, что у вас будет достаточно места, чтобы дверцы шкафа полностью открылись после установки.
Дополнительную информацию о раковинах на пьедесталах вы можете найти в этом видео.

Снятие раковины, если она приклеена на место
Некоторые раковины могут быть приклеены. В этом случае вам может потребоваться молоток и зубило, чтобы освободить его от столешницы.
Знайте свои возможности
Замена раковины в ванной — не особо сложная задача, если есть необходимые навыки.Однако, в зависимости от характера работы, которую вы планируете выполнять, иногда могут возникать сложности — например, изменение размера отверстия, в котором находится раковина.
По этой причине вы должны реалистично оценивать свои возможности DIY — и если вы думаете, что эта работа может быть для вас слишком сложной, вам следует подумать о том, чтобы вместо этого вызвать профессионала.
Замена основной раковины относительно проста
Как мы уже говорили, если вам нужно выполнить только базовую работу по замене раковины, эта работа не будет такой сложной, и вы сможете справиться с ней самостоятельно.Однако в ситуациях, когда работа может быть более сложной, вам может быть лучше заплатить профессионалу, который сделает это.
DIY Basic: как заменить раковину в ванной за 7 простых шагов
Есть много причин, по которым домовладелец заменит раковину в ванной. Они могут быть в процессе ремонта ванной комнаты, у них проблемы со старой раковиной или они просто хотят ее сменить. Новая красивая раковина — отличный способ оживить устаревшее тщеславие!
Вместо того, чтобы обращаться за помощью в сантехническую компанию, вы можете заменить раковину самостоятельно.Но будьте осторожны: замена старой раковины может проверить ваше терпение. Если у вас есть ламинатные стойки, будьте очень осторожны, чтобы не потрескать и не потянуть шпон.
Если вы все же решите взять на себя эту задачу, вот 7 простых шагов, чтобы заменить раковину в ванной своими руками.
Необходимые материалы:
— Сантехническая лента
— Рулетка
— Универсальный нож
— Разводной ключ
— Трубный ключ
— Отвертка
— Силиконовый герметик (или шпатлевка)
— Монтировка
— Мягкое полотенце
Шаг 1. Выполните несколько измерений
Сначала вам нужно измерить длину, ширину и глубину текущей раковины.Затем вы измерите ширину своей столешницы. Измерьте расстояние от края раковины до края столешницы, а затем от задней части раковины до стены.
Измерьте длину, ширину и глубину вашей новой мойки. Новая раковина должна быть такого же размера или немного больше, чем ваша текущая раковина.
Примечание. На всякий случай «отмерь дважды, отрежь один раз».
Шаг 2: Выключите воду
Выключите подачу воды в раковину в ванной. Вы должны увидеть клапаны, расположенные прямо под раковиной.Прежде чем приступить к работе со старой раковиной, включите краны, чтобы убедиться, что вода не течет. Хорошей идеей будет поставить ведро под трубы на случай утечки.
Шаг 3: Снимите старую раковину
Начните с удаления ловушки и насадки. Они находятся на трубах прямо под раковиной. Затем ослабьте или сломайте зажимы. Используйте канцелярский нож, чтобы разрезать уплотнитель вокруг старой раковины. Снимаем старую раковину.
Примечание: герметик — это связующее. Чем старше герметик, тем труднее будет его прорезать.
Шаг 4: Установите новый кран
Сначала установите новый кран. Во время этого процесса слегка затяните сливной узел.
Шаг 5: Закупорите новую раковину
Перед тем, как использовать герметик или замазку для сантехников, убедитесь, что бренд безопасен для вашей конкретной стойки. Гранитные поверхности и другие мелкие материалы могут быть испорчены при использовании неправильных материалов. Меньше всего вам нужно обесцвеченное кольцо вокруг новой раковины!
Чтобы начать уплотнение, переверните новую раковину на полотенце и пропустите дюйма герметика под краем.Поставьте раковину на место, плотно прижав ее со всех краев. Сотрите герметик для стекания. Установите зажимы на место.
Шаг 6: Повторно подключите водопровод
Продолжайте затягивать сливной узел. Подсоедините линии подачи к патрубкам смесителя. Соедините стопор, насадку и ловушку. Убедитесь, что все соединения безопасны. Перед тем, как снова включить воду, промойте унитаз, чтобы удалить грязь или воздух из водопроводных труб.
Шаг 7: Проверьте герметичность
Включите воду снова и поищите утечки вокруг раковины или под трубами.Если вы видите появление утечек, (осторожно) затяните накидные гайки, пока не прекратится капание.
И вуаля! Ваша новая раковина должна быть готова к использованию. При установке новой мойки, независимо от материала стойки, будьте очень осторожны. Этот процесс требует особой осторожности, чтобы не поцарапать столешницу. Но с точностью и терпением вы сразу же сможете насладиться новой красивой мойкой!
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как заменить раковину в ванной, позвоните специалистам-сантехникам AAA AUGER.
Фото: Николас Буллоса
Как установить выдвижную сливную пробку в раковину в ванной комнате
Снимите старый сливной узел
Ослабьте и снимите П-образный сифон с патрубка отвода и слива раковины с помощью плоскогубцев с каналом. Затем удалите старую всплывающую сборку, если она есть. Используйте плоскогубцы канального типа или гаечный ключ для раковины, чтобы снять крепежную гайку с патрубка на старом сливном узле, затем поднимите узел над раковиной.Тщательно очистите раковину от мусора и старой сантехнической замазки.
Подготовка новой выдвижной сливной пробки
Разберите части нового выдвижного узла, отвинтите и снимите крепежную гайку со сливного патрубка. Установите пластиковую шайбу, затем резиновую шайбу и надавите на них до упора на крепежную гайку, как показано здесь.
Аарон Стикли
Нанесите компаунд для стыков труб
Нанесите тонкий слой герметика для соединения труб на верхнюю часть резиновой шайбы, которая будет подходить к раковине.Использование герметика на резине гарантирует, что она плотно прилегает к дну сливного отверстия раковины. Хотя компаунд для стыков труб не является строго необходимым, без него у вас могут возникнуть проблемы с уплотнением резины.
Аарон Стикли
Нанесите замазку сантехника
Нанесите большую полоску замазки на нижнюю часть фланца сливного кольца раковины. Замазка поможет верхней части сливного узла плотно прилегать к сливному отверстию раковины.
Если у вас нет сантехнической шпатлевки или вы не можете использовать ее для раковины вашего типа, вы можете использовать силиконовый герметик. Некоторые всплывающие сборки поставляются с прокладкой из пеноматериала или резины, которую можно использовать вместо замазки или герметика для сантехника.
Вычерпайте шарик из замазки для сантехников и скатайте его в руке, чтобы получилась длинная веревка, затем оберните веревку вокруг края сливного кольца.
Аарон Стикли
Подсоедините сливные детали
Протолкните сборку выдвижной сливной насадки вверх через сливное отверстие из-под раковины как можно выше.Удерживая сливной патрубок на месте, вставьте сливное кольцо в отверстие в верхней части раковины и навинтите кольцо на сливной патрубок, насколько сможете, рукой. Убедитесь, что детали имеют правильную резьбу и не имеют перекрестной резьбы. На данный момент его нужно только достаточно затянуть вручную, чтобы удерживать на месте.
Аарон Стикли
Затяните сливной узел
Возьмитесь одной рукой за сливной патрубок из-под раковины и затяните крепежную гайку вверх по направлению к дну раковины.Убедитесь, что отверстие в насадке, куда подойдет выдвижной поворотный рычаг, направлено прямо к стене.
Затяните крепежную гайку плоскогубцами с каналом, продолжая удерживать насадку на месте. Не затягивайте эту гайку слишком сильно, но убедитесь, что она надежно закреплена, чтобы сливной узел не вращался в сливном отверстии.
Соскребите просочившуюся замазку сантехника вокруг сливного отверстия и положите ее обратно в контейнер. Пока он чистый, его можно использовать повторно.
Аарон Стикли
Установите сливную пробку на место
Вдавите выдвижную заглушку в сливное отверстие внутри раковины, убедившись, что отверстие в соединении направлено в сторону задней части раковины. Вставьте стержень шарнира в отверстие сбоку на насадке из-под раковины. Обычно с каждой стороны пластикового шара есть пластиковая шайба. Вы должны почувствовать, как кончик поворотной штанги скользит через отверстие стопорной тяги внутри сливного узла.
Накрутите гайку поворотной штанги на резьбовой штуцер на боковой части насадки так, чтобы шар был прикреплен к ней. Толкайте стержень поворота вверх и вниз, чтобы убедиться, что стопор свободно поднимается и опускается в сливе. Если выдвижной элемент работает правильно, вы можете затянуть гайку от руки. Если выдвижной элемент не работает, переместите стопор и стержень шарнира так, чтобы детали правильно соединились.
Установите подъемный рычаг
Проденьте вертикальный подъемный рычаг вниз через отверстие за носиком смесителя.Перед тем, как подсоединить горизонтальный стержень шарнира к вертикальному рычагу, убедитесь, что ваш стопор находится в полностью верхнем (открытом) положении.
Снизу умывальника прикрепите соединительную ленту к концу вертикального выдвижного рычага. Затяните винт на соединительной ленте, чтобы закрепить ее на стержне поворота.
Аарон Стикли
Соедините подъемный рычаг и поворотную штангу
Присоедините вертикальную ленту к горизонтальному стержню шарнира, навинтив пружинный зажим на стержень; один конец зажима прикрепляется к каждой стороне ремешка.Убедитесь, что выдвижная заглушка полностью открывается и закрывается внутри сливного отверстия. Если это не так, вы можете отрегулировать соединения штанги, сжав и переместив пружинный зажим.
Завершите работу, повторно подключив P-сифон к дренажной трубе и сливной патрубке. Проверьте наличие утечек, закрыв пробку, наполнив раковину, затем открыв пробку и дав воде стечь, пока вы ищите утечки снизу.
Аарон Стикли
Простая установка менее чем за час
Новые умывальники для небольших ванных комнат добавляют стиля и увеличивают стоимость недвижимости дома, независимо от того, насколько тесным является пространство.
Многие люди думают, что не могут установить умывальник для ванной, но это не так уж сложно и не требует дорогостоящих инструментов.
Plus, вы можете обновить ванную комнату вечером или в выходные менее чем за час.
Вот список инструментов, которые вам понадобятся для этого проекта:
Серповидный гаечный ключ
Канальные замки
Ведро
Универсальный нож
Уровень
Деревянные прокладки
Поиск шпильки
Сверло
Итак Сегодняшний урок покажет вам, как мы установили новый 30-дюймовый туалетный столик в ванной моей сестры менее чем за час.
Шаг 1. Удалите старую раковину.
Ваша раковина похожа на эту?
Тогда вы, наверное, готовы заменить его на современный.
К счастью, умывальник в маленьких ванных комнатах легко заменить, и первый шаг — перекрыть подачу воды в смеситель в ванной. Сделайте это, повернув запорную арматуру на кран полностью вправо и выключив ее.
Включите кран и убедитесь, что из него не выходит вода.Если ваши запорные клапаны не работают, вам необходимо перекрыть воду в водопроводе в вашем доме.
Следующим шагом будет отсоединение умывальника от P-сифона. Поместите ведро под P-сифон, чтобы собрать воду, затем используйте канальные замки, чтобы ослабить гайку на вертикальном участке трубы P-сифона.
Последним шагом при снятии верхней части раковины для умывальника является снятие линий подачи воды с запорных клапанов.
Используйте серповидный гаечный ключ, чтобы ослабить маленькие гайки, соединяющие линии подачи с запорными клапанами.Опять же, поставьте ведро под эти гайки, чтобы слить воду, которая все еще находится в линиях.
Если вы не можете поместить ведро под трубопроводы подачи, положите на дно умывальника толстое полотенце, чтобы впитать остатки воды.
Вы также можете удалить гайки, которые соединяют линии подачи с самим краном раковины. Это немного сложнее и требует специального инструмента, называемого тазовым ключом (12-20 долларов в Штатах). На самом деле я сделал это вместо того, чтобы ослаблять гайки на отсечке, чтобы иметь представление о процессе.
Раковина теперь стоит на верхней части тумбы. В большинстве случаев раковина приклеивается к верхней части шкафа герметиком.
Используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать герметик, а затем оторвите туалетный столик от руки. Вы можете использовать лом, чтобы помочь в этом процессе, но я стараюсь быть максимально осторожным, чтобы не повредить стену (и) рядом с раковиной.
Шаг 2: Снимите старый туалетный столик
Этот шаг должен быть коротким и приятным.Обычно туалетный столик крепится к стене ванной комнаты всего двумя или четырьмя гвоздями / шурупами.
Если установка была произведена правильно, то гвозди или шурупы будут вставлены в деревянные шпильки.
Наш старый туалетный столик был прикреплен к стене гвоздями за 8 пенсов. Я вставил монтировку между стеной и туалетным столиком, чтобы ослабить гвозди. Если вам повезло и у вас есть винты, просто ослабьте их с помощью дрели или отвертки.
Убедитесь, что вы проверили весь периметр туалетного столика на предмет гвоздей или шурупов.Наш старый приятель на картинке ниже держал его 4 гвоздями на стене.
После того, как все гвозди или шурупы будут удалены, у вас должен быть отдельно стоящий туалетный столик.
Вы можете передать его мусорщику или позвонить в местную Habitat for Humanity Restore, чтобы узнать, не нужны ли они ему вместе с раковиной. Нажмите на эту ссылку, чтобы найти ближайший к вам Restore (моя подруга Бриттани из Pretty Handy Girl нашла отличные предложения в своем месте).
Шаг 3. Установите новый туалетный столик
Моя сестра выбрала 30-дюймовый туалетный столик цвета эспрессо от Allen & Roth.Шкаф поставляется в собранном виде, в комплект входит раковина.
Шкаф следует поставить у стены ванной на месте старого. В нашем случае задняя часть шкафа была вырезана производителем, чтобы пропустить запорную арматуру.
Если в вашем шкафу нет этого выреза, вам придется сделать его самостоятельно с помощью кольцевой пилы. Извините, это другой учебник 🙁
Когда новый шкаф установлен, расположите уровень по его ширине, а затем по глубине.Наш уровень показал, что правая сторона должна быть закрыта.
Поместите деревянные прокладки под туалетный столик, пока он не выровняется.
Найдите гвоздики в стене с помощью прибора для поиска гвоздей или постучите по стене костяшками пальцев, пока не услышите высокий глухой звук. Вы можете проверить стену на предмет гвоздя, в котором находится высокий звук, забив в нее гвоздь. Если гвоздь трудно забить, вы, скорее всего, попали в гвоздь.
Я делаю небольшую отметку на стене карандашом, чтобы обозначить расположение стоек.Попробуйте найти две шпильки.
Просверлите отверстие в корпусе ниже метки шпильки. Сделайте это как минимум в двух местах по периметру туалетного столика, которые совпадают с гвоздиком.
Используйте винты, прилагаемые к умывальнику, и просверлите их в только что проделанное отверстие. Эти винты прикрепят умывальник к стене.
Вот так можно установить туалетный столик в маленькой ванной комнате. Извините, последняя фотография не так хороша, мне нужно сделать получше.
Этот проект не такой сложный, требует немного инструментов и буквально может быть выполнен вечером, утром или днем на выходных.
Сводные моменты следующие:
Отключите воду в смеситель для умывальника
Снимите линии подачи воды с запорных клапанов
Отсоедините P-сифон от слива раковины
Надрежьте герметик, удерживающий раковину к шкафу
Подбейте гвоздями или открутите винты, крепящие шкаф к стене
Установите новый шкаф напротив стены и убедитесь, что он ровный
Найдите стойки на стене с помощью прибора для поиска гвоздей или суставов пальцев
Отверстия для винтов в корпусе которые совпадают со шпильками.
Прикрепите шкаф к стене с помощью винтов из комплекта поставки.
Что дальше
В другом нашем руководстве показано, как установить смеситель и раковину.
В маленьких ванных комнатах можно установить раковину на плавающей или традиционной пьедестале.
Также возьмите наше бесплатное руководство, если вы ремонтируете ванную комнату — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Ура,
Как установить слив для раковины в ванной • Медовая матка Dos
Хотя проекты сантехники — далеко не самая привлекательная часть ремонта или ремонта, они необходимы.Многие рабочие места вы, вероятно, захотите доверить профессионалам. Однако возможность отремонтировать или установить слив в раковине — это навык, с которым может справиться любой мастер.
(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)
Ванные комнаты печально известны своими крошечными проблемами, которые могут свести с ума.Необходимость знать, как исправить протекающие туалеты, протекающие водосточные трубы, капающие краны, идет вразрез с территорией.
К счастью, это очень простые слесарные навыки, которым может научиться каждый. Знание того, как выполнять этот обычный ремонт, во многом облегчит вашу жизнь.
Части сливной раковины
стопор выдвижной
подъемная штанга
поворотная штанга
удлинитель
выдвижной (сверху вниз — фланец, резиновая шайба, выдвижной корпус, резиновая прокладка, плоская шайба, стопорная гайка)
патрубок
сливной рукав
соединитель сливной линии (приварен растворителем к сливной линии.Может быть прикручен или приклеен к сливному рукаву — в зависимости от типа)
скользящая шайба
уменьшающая шайба
накидная гайка
j-bend
удлинительная трубка (приобретается отдельно)
Что необходимо знать перед установкой Слив для раковины
Всегда выполняйте предварительную тестовую подгонку, измеряйте и делайте разрезы перед завершением установки.
Контактные шайбы и прокладки всегда устанавливаются так, чтобы скос был обращен к соединительному стыку (или там, где два конца встречаются).
Вам понадобятся материалы:
Необходимые инструменты:
Как установить слив для всплывающей раковины в ванной
Шаг 1. Оберните замазку сантехника между руками, чтобы получился кусок размером с мармеладного червя. Нанесите свернутую замазку на нижнюю часть фланца раковины.
ПРИМЕЧАНИЕ — Некоторые дренажные комплекты поставляются с фланцевой шайбой, как этот. В этом случае вы бы не стали использовать шпаклевку сантехников.
Поместите фланец в отверстие раковины.Плотно прижмите.
Шаг 2. Если вы еще не сделали этого, соберите всплывающий корпус, поместив стопорную гайку и плоскую шайбу на резьбу всплывающего элемента. Вставьте резиновую прокладку в последнюю очередь. Конический конец прокладки должен быть направлен вверх.
Шаг 3 — Прикрутите всплывающий корпус к фланцу через отверстие с нижней стороны раковины. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.
Шаг 4 — Затяните вручную стопорную гайку на выдвижном корпусе, пока прокладка не будет плотно прилегать к нижней стороне раковины.
Используя плоскогубцы для фиксации канала, затяните на два-три дополнительных оборота. Не перетягивайте. При необходимости сотрите излишки замазки вокруг фланца.
Шаг 5 — Опустите выталкивающую заглушку в сливное отверстие. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.
Шаг 6 — Вставьте подъемную штангу через верх крана раковины.
Шаг 7 — Прикрепите удлинительный ремень к подъемной штанге из-под раковины.
Шаг 6 — Вставьте один конец стержня шарнира в выдвижной корпус и через отверстие в стопоре. Затяните гайку над отверстием оси шарнира.
Шаг 7 — Проденьте другой конец стержня шарнира через удлинительный ремень и крепежный зажим, как показано выше. Проверьте раскрытие и при необходимости отрегулируйте шарнирный стержень и соединения удлинительного ремня.
Шаг 8 — Оберните резьбовую ленту вокруг резьбы хвостовика и прикрутите хвостовик к выдвижному корпусу.(Резьбовая лента должна быть включена в ваш сливной комплект).
Шаг 9 — Если требуется удлинитель хвостовой части, надвиньте накидную гайку, а затем уменьшающую шайбу на конец хвостовой части. Убедитесь, что скошенный край шайбы направлен вниз.
Затем наденьте удлинитель на хвостовик и затяните гайку.
Как установить сифон на слив в раковину
Шаг 1 — Наденьте две накидные гайки на рычаг сливной линии.Надо смотреть на отходы и смотреть на р-ловушку. Добавьте скользящую шайбу так, чтобы скос был обращен к сливному штуцеру.
Шаг 2 — Прикрепите рычаг сливной линии к стене. Слегка затяните накидную гайку.
Шаг 3 — Наденьте скользящую гайку, а затем скользящую шайбу на нижнюю часть удлинительной трубы (через патрубок, если удлинитель не используется). Присоедините j-образное колено и затяните гайку.
Шаг 4 — Поверните трубу с j-образным изгибом, пока она не встретится с рычагом сливной линии.При необходимости отрегулируйте соединения сливного рычага к стене, чтобы добиться правильного выравнивания. Присоедините j-образную трубу к рычагу сливной линии.
Шаг 5 — Затяните все гайки и соединения.
Шаг 6 — Проверьте герметичность и при необходимости внесите корректировки.
Заключительные комментарии
Большинство раковин, будь то кухня или ванна, соответствуют этому основному процессу. Могут быть некоторые незначительные отклонения для особых ситуаций или конструкций, но как только вы поймете процесс, вам будет легко определить любые необходимые изменения.
Двойные раковины можно подключить к одной сливной линии с добавлением нескольких дополнительных разъемов. Гибкую трубу можно использовать, когда соединения стен расположены не по центру.
Сколько времени нужно, чтобы установить новую раковину в ванной?
Прежде чем погрузиться в проект, вы, вероятно, захотите узнать, сколько времени это займет. Вам нужно знать, на какие обязательства вы беретесь. Итак, если вы подумываете о замене раковины в ванной, сколько времени это займет? Что ж, у нас есть для вас ответ!
Время, необходимое для установки раковины в ванную, зависит от ряда факторов.Однако предположим, что сантехника уже протерта и туалетный столик приготовлен для раковины. В этом случае домовладелец сможет установить раковину за 2-6 часов, в зависимости от уровня подготовки. Опытный сантехник обычно занимает менее 2 часов.
Теперь вы знаете, сколько времени вам понадобится, чтобы завершить это предприятие. Давайте рассмотрим инструкции и узнаем больше о стоимости и других деталях установки раковины в ванной.
Как установить новую раковину в ванной
Установить новую раковину в ванной многие домовладельцы могут сами.Это займет больше времени, чем у профессионала, но если у вас есть время, это поможет вам сэкономить. Если вы заменяете старую раковину, перед тем, как перейти к следующим направлениям, потребуется некоторая подготовительная работа. Возможно, вам придется переместить и отрегулировать трубы или изменить столешницу, если новая раковина не является точной копией старой.
Необходимые материалы
Мойка
Смеситель
Трубный ключ
Уайт-спирит
Зажим для бара (только под раковину)
Две части 2 × 4 (только для мойки под столешницей)
Установка
Существует два популярных типа моек, и каждый из них имеет несколько разный метод установки.Это раковины, устанавливаемые под столешницу, и мы дадим указания для обоих типов.
Установка встраиваемой мойки
Установите кран и слив на новую раковину. Вы должны следовать указаниям производителя, но обычно это довольно простой процесс.
Проведите полоску силикона по нижнему краю раковины. Это помогает удерживать раковину на месте, а также обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.
Установите раковину на место по центру.Совместите сифон для гороха со сливным стержнем раковины и плотно прижмите раковину.
Иногда к новой мойке прилагаются зажимы. Установите их под раковину, чтобы она оставалась на месте. Поскольку существуют различные типы этих зажимов, производитель прилагает специальные инструкции.
Удалите весь силикон, который мог выдавиться, а затем разгладьте край вокруг раковины. Минеральные спирты помогают очистить стойкий силикон.
Подсоедините слив к сифону для гороха и надежно затяните его с помощью трубного ключа.
Оберните водопроводной лентой резьбу соединителей водопровода, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Приступите к подключению линий горячей и холодной воды.
Дайте силикону застыть перед тем, как включить воду и проверить герметичность. Проверьте информацию на упаковке, чтобы узнать время отверждения для вашего конкретного силикона.
Водонепроницаемый силикон
Нажмите здесь, чтобы посмотреть этот продукт на Amazon.
Трубный ключ
Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.
Установка мойки под столешницу
Поставьте раковину под туалетный столик и нанесите полоску из 100% силикона по верхнему краю раковины.
Положите одну часть 2 × 4 поверх умывальника.
Поместите под раковину еще одну деталь размером 2 × 4, чтобы защитить раковину от повреждений.
Пропустите один конец стержневого зажима через слив раковины.
Затяните зажим вверх так, чтобы он удерживал раковину на месте, соблюдая центрирование всего.
Прикрепите монтажные скобы, которые будут удерживать раковину на месте.
Удалите весь выдавленный силикон. Поможет тряпка, смоченная уайт-спиритом.
Дайте силикону застыть в течение 24 часов, прежде чем снимать зажим.
Установите кран и слив в соответствии с инструкциями производителя.
Присоедините сливной сифон для гороха и клапаны подачи воды. Оберните водопроводную ленту вокруг резьбы каждого подключения к водопроводу.
Включите воду и проверьте герметичность.
Стержневой зажим
Нажмите здесь, чтобы купить этот продукт на Amazon.
Лента для сантехника
Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.
Трудно установить раковину в ванной? Что следует учитывать перед тем, как взяться за этот DIY-проект?
Установить раковину в ванную не должно быть сложно. Однако есть много вещей, которые могут упростить или усложнить этот процесс. Перед тем, как начать, вы должны быть полностью готовы.
Убедитесь, что вы знаете, как установить кран
У вашей мойки должны быть инструкции, специфичные для этой модели.Обязательно внимательно прочтите их, прежде чем приступать к установке мойки. В то же время убедитесь, что размер вашего смесителя подходит для вашей раковины. Смесители для ванной бывают разной ширины и не подходят всем под одну гребенку.
Двойная проверка сантехники
Когда вы заменяете старую раковину, не думайте, что новая раковина будет соответствовать старой сантехнике. Возможно, вам придется укоротить или удлинить сантехнику, чтобы правильно ее подключить. Кроме того, вам может потребоваться перейти на трубу другого размера, если ваша новая раковина имеет слив другого размера.
Эта статья может быть полезна при определении того, как далеко должна доходить ваша сантехника: Какова глубина раковины в ванной?
Определить горячее и холодное
Это может показаться простым, но подготовка поможет вашей работе пройти гораздо более гладко. Заранее убедитесь, что вы знаете, какой водопровод для холодной воды, а какой — для горячей.
Взвесьте риски
Керамическая раковина для ванной может немного весить. Убедитесь, что вы можете поднять требуемый вес.Если нет, обратитесь за помощью, чтобы сделать подъем.
Измерьте отверстие
Убедитесь, что отверстие в туалетном столике соответствует размеру раковины. Если вы заменяете существующую раковину, возможно, вам придется расширить проем перед ее установкой.
Приготовьтесь обойтись без
Силикон может затвердеть в течение 24 часов. Убедитесь, что вы готовы остаться без раковины в течение такого времени.
Сколько платит сантехник за установку раковины в ванной?
К сожалению, конкретной или прогнозируемой цены на установку раковины в ванную комнату нет.Многие сантехники взимают почасовую оплату, в то время как другие дают фиксированную плату. Каждая ситуация индивидуальна. Некоторые установки потребуют больше работы или времени, чем другие. Однако средняя цена установки раковин для ванных комнат составляет от 100 до 300 долларов.
Прикреплена ли раковина к стене?
К стене не крепятся ни встраиваемые раковины, ни раковины, устанавливаемые под столешницу. Однако есть несколько типов моек:
Раковины на пьедестале крепятся к стене, хотя подставка или пьедестал несет основную массу.Стена больше действует как стабилизатор.
Цельные столешницы для умывальника прикреплены к стене с помощью герметика, но полностью поддерживаются умывальником.
Настенные мойки, также известные как подвесные или плавающие, крепятся к стене. У этих раковин нет подставки или умывальника, которые поддерживают их, и они полностью поддерживаются стеной.
Должна ли раковина соответствовать столешницам?
Нет, не существует правила, согласно которому раковина в ванной должна совпадать со столешницей. Фактически, в большинстве случаев невозможно получить совпадение с раковиной.При этом вам обязательно стоит выбрать раковину, которая дополняет столешницу, которую вы используете. Например, если ваш гранит зеленый, но с черными пятнами, подойдет матовая черная раковина.
Должна ли раковина в ванной соответствовать тщеславию?
Раковины для ванных комнат должны гармонировать со всем вокруг. Ищите раковину, которая сочетается как со столешницей, так и с выбранным вами туалетным столиком. Придерживайтесь той же общей цветовой схемы и сочетания материалов.Раковина не должна конфликтовать с туалетным столиком, но не обязательно, чтобы она совпадала.
Прочтите статью по теме: Должна ли раковина в ванной соответствовать унитазу?
При закрытии
Как мы видели, установка новой раковины для ванной не так уж и трудоемка. Это также не так сложно, как вы могли подумать. Независимо от того, устанавливали ли вы раковину раньше или это ваше первое родео, у вас есть это! Мы рассмотрели то, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую раковину.

6Май
Внутренние уголки для плитки: пластиковый угол и металлический профиль, их размеры и раскладка
6 Май 1971 alexxlab Комментировать
Уголки для плитки в ванной: разновидности, подбор, установка
Ремонт в ванной не представить без плитки, являющейся оптимальным покрытием для влажных помещений. Прочная, водостойкая, привлекательная, она подходит для ванной как мало что иное. Но плитку недостаточно выбрать, её ещё важно корректно уложить. Часто для этого вызывают мастеров, но реально сделать всё и своими руками. Для того чтобы результат был аккуратным и долговечным, необходимо учитывать множество деталей и нюансов. Например, как делать углы, где происходит стык плиток. Есть разные подходы к этом, но общепризнано максимально практичным вариантом являются специализированные уголки для плитки в ванной. Они позволяют сделать углы максимально аккуратными и повышают практические свойства покрытия в приведённом помещении. Но есть тонкости, которые необходимо знать и об этих профилях, чтобы корректно их применять.
Альтернативы
Обязательно ли пользоваться описанным вариантом? Нет, есть альтернативы. Но практичность альтернатив намного меньше. К примеру, если подрезать плитку под углом в 45 градусов, то может выйти очень красиво, но трудоёмкость возрастает в разы, нужно подгонять всё вручную. Кроме того, если имеется нестандартный угол в ванной, то как класть плитку? А тут всё просто, отдельные виды профилей сгибаются. Другой вариант – это просто состыковать материал под углом и замазать стык. Так и делают в большинстве случаев, но это не настолько аккуратный вариант, лучше подумать о стандартных профилях.
Основные преимущества
Перечислим причины по которым применение уголков для ванной под плитку позволит оказаться в выигрыше и осуществить ремонт в комнате в разы качественнее:
Они упрощают процесс выкладки – не нужно подрезать кафель, это достаточно трудоёмкий процесс.
Повышается прочность стены – угловые ряды скрепляются между собой при помощи такого профиля.
Гидроизоляционные свойства кафеля усиливаются – что влага не может попадать в швы на этом стыке, не появляется грибок и плесень, долговечность заметно повышается
Эстетический облик пространства улучшается, особенно это относится к исключительно декоративным видам.
Повышается безопасность, потому что стыки становятся заметно тупее. В ванной по причине влажности очень скользко, можно упасть и получить травму. Особенно это критично, когда дома есть маленькие дети. Но и для взрослых это не менее опасно.
Вероятность сколов уменьшается, так как кафель не нужно подрезать, потому его толщина не уменьшается, когда применяются уголки для укладки плитки в ванной.
Потому из всех альтернативных вариантов именно этот является предпочтительным в большинстве случаев.
Разновидности
Есть разнотипные виды уголков между ванной и плиткой, доступных для выбора. Рассмотрим распространённые виды их классификации.
Первая классификация – по форме:
Внешние. Наиболее распространённые варианты, надевающиеся на выпуклые углы, защищают от травм и не только.
Внутренние. Вогнутые, надеваются на внутренние углы. Они не защищают от сколов или не защищают людей от травм, но активно сражаются с плесенью, грибком или излишне агрессивными моющими средствами, потому тоже нужны.
Дальше следует классификация по эстетическим характеристикам:
Декоративные. Разновидности, предназначенные для выполнения в первую очередь декоративной функции, для украшения кафеля. Обычно изготавливаются из ПВХ и выполняются в обилии различных цветовых решений. Иногда могут быть сделаны из кафеля.
Функциональные. Все прочие, не относящиеся к предыдущей категории. В первую очередь это предельно стойкие и выносливые с точки зрения прочности вариации.
Если выбирается керамика или пластиковый уголок на плитку для ванной, предпочитают варианты незначительно толще кафеля на 2-3 мм.
Далее идёт классификация на основе применяемого материала:
Алюминий. Очень оптимальный вариант. Его цвет достаточно нейтральный, чтобы сочетаться почти что с любым стилем и с почти любой цветовой гаммой. Даже если применяется кафель трёх тонов или более, алюминий всё равно будет хорошо подходить. Он отлично гармонирует с металлом душевой кабинки или других сантехнических элементов, находящихся в комнате. Такие уголки под плитку для стыка с ванной являются одними из наиболее универсальных.
ПВХ. Не настолько прочный, но очень удобный материал, ввиду лёгкости и гибкости. Это позволяет приклеивать его на любой стадии работ. Очень водоустойчивый, но главное преимущество – это многообразие цветовых решений. Можно подобрать любой цвет, подходящий для оформления данной комнаты. Для душевой кабины аналогично обычно применяется ПВХ.
Керамика. Главное качество керамического варианта – он может идеально совпадать по узору с основной поверхностью. Часто он идёт в комплекте при покупке большого количества керамики. Потому он позволяет достичь идеальной целостности с точки зрения стилистики. Если такое решение идёт в комплекте, нет смысла менять его на альтернативу.
Нержавеющий металл. Повышенное качество и прочность. Часто металлические уголки для плитки в ванной красятся в золотые или серебряные цвета, иногда бывают никелированные или хромированные уголки для плитки.
Монтаж внутреннего решения
Разные уголки монтируются разным образом, это нужно учитывать. Рассмотрим по порядку, как устанавливаются различные их вариации, начав с внутренних уголков для плитки в ванной.
Приобретается профиль, как указано выше, несколько толще плитки. Кафель клеится с внешних краём, чтобы не наклеенными остались только её элементы, находящиеся возле будущего места установки профиля.
На стену наносится небольшое количество клея, устанавливается внутренний профиль, тщательно прижимается.
Кафель, смазанный клеем или специальным раствором, вставляется в паз профиля, приклеивается. Отмечается расстояние до следующего выкладываемого ряда. Для этого обычно применяется пластиковый крестик. Так делается с обеих сторон.
При необходимости верхний ряд декорируется финишным профилем. Через сутки швы можно затереть декоративной затиркой.
Монтаж внешнего решения
Другим образом укладываются внешние уголки под плитку для ванной:
Отрезается необходимая длина профиля. Прикладывается к углу. В его пазы вставляется плитка, только чтобы поставить на стене соответствующие отметки. Всё убирается в сторону.
На угловую зону наносится клей, на него насаживается профиль в строгом соответствии поставленным ранее отметкам.
По прямоугольной плитке для ванной зубчатым шпателем распределяется клей или другой подходящий для задач состав. Она вставляется в паз и прижимается при помощи профиля к стене. То же проделывается на стыкующейся стенке.
Наружные поверхности тщательно протираются от клеящего раствора, вытираются насухо.
Чтобы кафель не спадал, его необходимо дополнительно зафиксировать на стене при помощи малярного скотча. Для окончательного высыхания необходимо подождать приблизительно сутки.
Нюансы
Необходимо соблюдать несколько обязательных моментов, позволяющих добиться при укладке максимального качества.
Без них результат может быть недостаточным:
Если вы применяете вариации, выполненные из металла, то обязательно следите, чтобы они были максимально ровными. Если они гнутые, это скажется на конечном результате и может подпортить выкладку.
Проверяйте размещение профильных конструкций по профилю, чтобы достичь в дальнейшем максимальной прочности.
Рассчитывайте высоту конструкций с учётом пластиковых потолков и бордюров вдоль пола, чтобы потом не пришлось лишний раз всё подрезать.
Начинайте работу с самого заметного угла в помещении, чтобы максимально выдающаяся часть одновременно была бы самой аккуратной в случае возникновения в дальнейшем каких-то затруднений.
Не обязательно подбирать цвет конструкции под цвет стены. Иногда контраст срабатывает как раз гораздо лучше, если вы не уверены, что подбирать, отдайте предпочтение металлическим решениям. Качественные уголки для плитки в ванной из металла являются нейтральными, универсальными, не подводящими в любой цветовой гамме.
Внешний уголок для плитки
Для чего нужны уголки для плитки и стоит ли их использовать?
Поделиться Поделиться Плюсануть Твитнуть Класснуть
Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.
Заусовка кабанчика под 45 градусов. Плитка имеет неровную плоскость, поэтому в этом случае невозможно использовать раскладку.
Сегодня часто отказываются от применения раскладки под плитку в пользу более декоративного способа — стачивания углов под 45 градусов. Монолитная укладка уместна при использовании дорогой керамики, уголок для кафеля в этом случае может выглядеть не очень презентабельно. И всё-таки раскладки для плитки по-прежнему лидируют. Тем более что в некоторых случаях без них не обойтись, например, при облицовке ступеней (антискользящий профиль) или фартука. На опасных наружных углах в ванной комнате, где можно запросто поскользнуться, лучше установить пластиковый уголок, нежели оставить острый угол из подпиленного кафеля.
Уголки для плитки бывают всевозможных оттенков и различных форм. При облицовке может понадобиться наружный профиль для плитки, внутренний и для лестниц. Рассмотрим каждый вариант подробней.
Слева — внутренний уголок, справа — наружный.
Наружные уголки
Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:
пластика;
алюминия;
латуни и других материалов;
Оформление окончания облицовки у окна на кухне с помощью пластиковой раскладки.
Монтаж уголков
Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.
Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.
Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3—5 см от края).
Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.
На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места — откосов с двойным внешним углом:
http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks
Подрезка уголков
Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.
Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.
Подрезка под 45 градусов в месте стыка 3 уголков.
Режьте раскладки для плитки полотном по металлу или болгаркой. Лучше первое, поскольку способ предполагает возможность использования стусла. А без этого инструмента добиться необходимых углов очень сложно. В любом случае точная подрезка невозможна без практики, и это не такое лёгкое дело, как кажется на первый взгляд. Иногда геометрия предполагает комбинации тримов, например, в одной точке стыкуются горизонтальные уголки для плитки и вертикальный. Нужно обладать мастерством, чтобы виртуозно жонглировать соответствием требованиям к облицовке и монтажу профилей.
Ремонт уголков
Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый? Дело это муторное, но осуществимое:
аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
подготовьте новый;
обрежьте тыльную часть трима;
в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;
Внутренние уголки
В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.
Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:
паза;
перфорированного ребра;
лицевой вогнутой части;
Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:
клеить проще;
работу можно проделать по окончании облицовки;
Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой.
Варианты оформления внутренних углов:
Уголки для ступеней
Алюминиевый уголок на лестнице.
Использование профилей на лестницах — дело спорное. Вопрос касается эстетики и долговечности облицовки. Раскладки на ступенях бывают двух типов:
обычные — аналогичные настенным;
накладные;
Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.
Накладной уголок с резиновой насадкой используется при облицовке лестниц для предотвращения скольжения.
Накладные профили обеспечивают сопротивление скольжению и, в отличие от простых, часто необходимы. Важно понимать нюанс эксплуатации: вода, скапливающаяся возле уголков, негативно влияет на облицовку. Чтобы избежать этого, не рекомендуется монтировать непрерывным полотном. Делайте между раскладками для плитки водоотводные промежутки, и лестница прослужит значительно дольше.
При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.
Иные уголки
Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.
Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.
Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах.
Виды уголков для плитки в ванной и их установка
В наше время при проведении ремонтных работ в ванной комнате квартиры либо дома в редких случаях обходятся без использования плитки. А уголки для плитки в ванной позволят добиться идеального результата. Кафель кладут не только на стены, но и на пол. Это не только красиво и удобно, но и сравнительно недорого. Также плитка в ванной и на кухне может прослужить довольно долго, особенно, если ее монтаж будут проводить высококвалифицированные мастера.
1 Виды уголков для ванной
Что касается домашних специалистов, то у них сама кладка кафельной плитки в ванной, как правило, не вызывает особых трудностей. Однако когда дело доходит до наружных и внутренних углов, многие сталкиваются с существенным препятствием. Неопытность мастера может завести в тупик, хотя на самом деле решение проблемы более чем простое.
В процессе ремонта уже давно используются специальные элементы, при помощи которых можно быстро решить вопрос относительно стыковки сложных покрытий, в том числе и кафельной плитки. Здесь стоит применять уголки для кафеля, которые очень удобны и просты в использовании.
По своей сути, уголки для кафельной плитки — это довольно длинные детали, при помощи которых можно получить ровные стыки на плитке. Кроме того, они дают возможность избавиться от части дефектов на материале, то есть на плитке либо на пластике, которые могут образоваться при обрезке. Длина уголков, как правило, составляет 250 см. Эти строительные элементы придают законченный вид покрытию, а помещение делают более элегантным.
Уголок для кафельной плитки
Рекомендуем ознакомиться
Применение мозаики в ванной комнате
Стеклянная плитка для отделки ванной комнаты
Секреты ремонта: какой клей для плитки в ванной лучше?
В зависимости от того, в каком углу будет использоваться элемент, необходимо использовать тот или иной вид. К примеру, на внешнем стыке углы плиточного покрытия будут часто подвержены механическому воздействию. Для этого их необходимо укрепить. При большей прочности и сопротивляемости углов плитка лучше перенесет возникающие нагрузки, которые в ванной комнате неизбежны. Кроме того, что стыки, закрытые уголками, будут служить дольше, они станут и значительно безопаснее. Особенно это касается проживающих в доме детей. Они будут защищены от опасных торцов керамических деталей.
В некоторых случаях встречаются особые названия уголков — тримы. Подобное название данных строительных элементов можно встретить в описании товара некоторых фирм.
И все же, вне зависимости от названия, уголки для ванной комнаты можно поделить на два вида, а именно: пластиковые и металлические. Также несколько отличаются варианты для использования на внутренних и внешних стыках. Небольшая разница имеется и у тримов для горизонтального и вертикального монтажа.
2 Как выбрать трим для ванной?
Выбирают уголки для кафеля, исходя из толщины плитки. В магазинах можно встретить эти строительные элементы от 6 до 12 номера. По данному обозначению можно узнать, каково расстояние от края уголка до его основания.
Профессионалы рекомендуют выбирать кафельные уголки такого размера, чтобы трим был на 1 мм больше, чем толщина кафеля. К примеру, если ванная выкладывается плиткой в 8 мм, то для обработки стыков стоит приобрести уголковый профиль «девятку», то есть размером 9 мм.
Выбор кафельного уголка
Перед тем, как отправиться в строительный магазин за тримами, стоит тщательно рассчитать, какое количество и тип элементов понадобится для дальнейшей работы. Как уже говорилось ранее, трим подбирается таким образом, чтобы профиль был на один миллиметр больше, чем толщина кафеля. Если работа ведется с плиткой разных размеров, стоит это учесть при приобретении уголков.
Количество профилей нужно высчитать, исходя из размеров изделия и суммы длины наружных и внутренних стыков, которые необходимо обработать.
3 Особенности работы с уголками
Для начала стоит разобраться с тем, какой потолок будет в ванной комнате. Если речь идет о подвесном либо гипсокартонном варианте, то можно сэкономить на кафеле. Уголки при этом стоит устанавливать до той отметки, где будет находиться край потолка.
Уголок под потолком
Чаще всего при установке кафельных уголков приходится делать подрезку элементов. Это обязательно стоит учесть и выполнить работу заранее. Длина должна быть четко высчитана.
Стоит отметить, что сейчас в специализированных магазинах имеется масса различных тримов, которые предлагаются в широкой цветовой гамме. Это очень удобно, если вы используете цветную кафельную плитку. Перед тем, как отправиться за покупкой уголков для ванной, стоит захватить с собой часть плитки. Это поможет более точно определить с цветом. Специалисты заранее знают о необходимости углового профиля при ремонте в ванной комнате, поэтому они приобретают их вместе с кафелем.
4 Установка уголков
Мастера до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно того, что стоит делать в первую очередь — укладывать кафель либо устанавливать уголки. Половина тех, кто делает ремонт, старается для начала прикрепить тримы, отрегулировать их по уровню, с учетом горизонтальности и вертикальности. После этого начинают класть саму плитку и делать подрезку стыкуемых деталей кафеля.
Второй вариант предусматривает укладку плитки на стены в ванной. А уже поверх готового покрытия монтируются уголки. Этот способ считается более простым, но тут не стоит забывать о тщательном контроле правильности крепления трима. И все же более качественное и аккуратное покрытие можно получить при первоначальном закреплении уголка.
Монтаж плиточных уголков в ванной
Специалисты рекомендуют особо тщательно делать разметку и пилить стыки кафельных уголков так, чтобы они хорошо совпадали в сложных углах. От того, насколько качественно будет выполнена эта часть работы, будет зависеть общее впечатление, производимое ремонтом в ванной комнате.
Для разметки углов в 45° стоит воспользоваться универсальным либо обычным ученическим треугольником. Не лишним будет вспомнить и азы геометрии для более точных расчетов. При работе с плиткой нужно периодически проверять, не сбилось ли расположение трима, а при необходимости вносить своевременные корректировки. Только при правильном подходе можно добиться идеального качества выполненных плиточных работ.
После того, как основная задача будет выполнена, стоит дождаться полного высыхания плиточного клея. Как правило, для завершения данного процесса нужны сутки. Далее стоит посмотреть, не образовались ли где-нибудь недочеты. Они легко удаляются затиркой для кафельной плитки.
5 Преимущество пластиковых и металлических тримов
В строительных магазинах предлагаются пластиковые либо металлические угловые профили. Многие теряются при выборе подобных элементов, хотя разница между ними не особо большая.
Металлические угловые профили
Безусловно, металлические уголки прослужат несколько дольше, но и их пластиковые аналоги не сильно уступают в этом вопросе. Дополнительным преимуществом металла является интересная цветовая гамма. Если в дизайне ванной комнаты это будет уместно, можно приобрести профиль с хромированным либо золотистым покрытием. Такие варианты способны существенно украсить помещение.
Что касается пластика, то с ним работать гораздо проще. Его легко нарезать при помощи простых инструментов, которые можно отыскать в любом хозяйстве. Он не капризен и легко поддается даже непрофессионалам. Как правило, пластиковая профильная планка продается длиной в 250 см. Уголки такого типа изготавливают из ПВХ, что считается наиболее практичным вариантом для использования в ванных комнатах, так как этот материал абсолютно не боится ни грибков, ни плесени. Дополнительным преимуществом пластика является его низкая стоимость.
При установке уголка из любого материала можно не переживать за то, что вода попадет под кафельную плитку, тримы обеспечивают надежную герметизацию стыков, а также делают помещение более привлекательным.
Профильный уголок для ванной под плитку является той, на первый взгляд незначительной, но, на самом деле, очень важной деталью, которая способна избавить жильцов квартиры от многих негативных последствий после проведенного ремонта.
Как правильно класть стык плитки и плитки в углах
Наибольшую сложность в процессе проведения отделочных работ кафелем представляет оформление стыков.
Несмотря на кажущуюся правильность геометрии помещения, идеально ровных поверхностей не бывает. Именно по этой причине необходимо выбрать оптимальный вариант углового сопряжения плитки, который может быть представлен:
закладкой углов посредством тримов;
монтажом внешнего угла специальным уголком;
укладкой плитки «стык в стык» с углом по лицевой стороне в 45 градусов;
укладкой с выполнением запила торцов;
угловой укладкой «стык в стык» без запила.
Варианты стыков плитки и плитки
Стандартное стыкование кафельной плитки выполняется в углах и вариант исполнения всецело зависит от вида угла: внутренние и наружные (классификация углов та же, что и при монтаже потолочного плинтуса, описанного в этой статье). Здесь нет универсального совета и технология будет зависеть от многих факторов. Кроме того, каждый способ обладает не только преимуществами, но и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе варианта стыкования.
Стыки на внутренних углах
Стыкование в условиях внутреннего угла может быть оформлено двумя различными, но одинаково эффективными способами:
Стыковка внутренним накладным уголком
Используется для углового обустройства довольно часто и основан на применении пластмассового уголка. Относится к менее целесообразным ввиду наличия дополнительной, а порой и лишней детали.
Стандартное сопряжение
Наиболее выгодный вариант, который позволяет не использовать дополнительные детали и базируется на оформлении простого шва. Как правило, шов выполняется на невидимой части угла. Главное – правильно рассчитать размер шва, чтобы на заключительном этапе была возможность использовать качественную затирку.
К основным недостаткам относится возможное образование растрескивания в местах затирки, что обусловлено склонностью плитки к расширениям-сужениям. Опытные технологи рекомендуют для заполнения вертикальных швов внутренних углов использовать метод заполнения санитарным силиконом. Особенно важно соблюдать это требование для конструкций гипсокартонного типа.
Стыки на внешних наружных углах
Внешние углы предполагают сразу несколько вариантов обустройства стыков, что позволяет выполнить качественное оформление даже при отсутствии опыта в такого рода работах:
Использование накладного уголка
Является самым распространённым способом. Допускается использование наружных уголков из пластика, алюминия или латуни. Такие элементы монтируются в процессе укладки, но имеют свойство собирать на себе значительное количество загрязнений.
Способ стачивания плитки
Такая технология основана на стачивании торцевой части плитки под углом в сорок пять градусов. Способ отличается естественностью и гармоничностью, но требует использования специального инструмента и наличия определённых навыков.
Способ чередования
Довольно редкий и непопулярный вариант, который чаще всего используется при укладке плитки «кабанчик». Обусловлен попеременным монтажом торцевой части плитки с разных сторон внешнего угла. Иногда такой способ имеет одностороннее выполнение.
Посредством затирки
Достаточно редкий способ, заключающийся в оформлении угла посредством расположения всех плиток в своих плоскостях, без выступа на угловую линию. Образованный в результате такого монтажа межторцовый внутренний угол оформляется полукругом специальной затиркой.
Советы новичкам
При наличии неровных стен перед началом процесса облицовки следует выполнить раскладку плитки, в результате которой необходимо определить уровень уклона вертикального направления.
В каждом конкретном случае следует минимизировать размер щелевого пространства под потолком, так как такой вариант делает клин на стене более заметным. Следует придерживаться правила, в соответствии с которым по краям необходимо монтировать большие куски плиток. Размеры используемых в работе фрагментов должны быть не менее 23 полной плитки. Такая подрезка позволяет сделать отклонения стен от вертикали менее заметными. к содержанию ↑
Стык стены и пола
Грамотный стык напольной и настенной плиток выполняется ещё в процессе монтажа при помощи линейки, которую следует приложить на стыке пола и стены. К линейке необходимо приложить угольник и протянуть рулетку к противоположной стене. Полученная перпендикулярная линия служит основным ориентиром для выполнения отделочных работ.
Чтобы получить правильный и качественный стык, укладка должна выполняться с дальнего угла от дверного проёма. На начальном этапе необходимо определить не сильно заметные места использования обрезанного кафеля.
Внутренние углы сочленений напольной и настенной кладки отделываются посредством специальных тримов – пластиковых профилей, которые прекрасно декорируют места схождений плитки. Плотная стыковка трима с настенной или напольной плиткой получается за счёт гибкого верхнего гребешка. Про укладку плитки на пол можно прочитать .
Правила облицовки ниши
При необходимости оформить оконный проём следует обозначить части плиток, подлежащих обрезке. Линия реза аккуратно проводится плиткорезом, а затем при помощи щипцов осторожно откусывается ненужный плиточный фрагмент. Процедура стандартная и каких-либо сложностей не вызывает даже у непрофессионалов.
Скос краёв шлифмашиной
Чтобы выполнить аккуратный скос плиточных краёв необходимо воспользоваться угловой шлифовальной машиной и алмазным диском для сухой резки. Шлифование требуется производить предельно осторожно. Желательно сделать несколько пробных или тренировочных резов на некондиционной плитке. При работе с плитками двойного обжига целесообразно использовать плиткорез для выполнения мокрой резки.
Стыковка скошенных краёв позволяет получить очень тонкую, еле заметную щель, которая идеальна для оформления любых заметных мест.
Угловая шлифовальная машина позволяет стыковать любую плитку и делать укладку плитки со сыками под углом 45°. Однако, чтобы минимизировать повреждения глазури, не рекомендуется шлифовать в непосредственной близости к глазурованной поверхности. Оптимальное расстояние до глазури составляет порядка двух миллиметров.
Две плитки идеально стыкуются скошенными краями под углом в 45°, что позволяет получить аккуратный прямой угол. Все незначительные неровности легко устраняются посредством специального раствора для швов.
Если есть необходимость использовать специальный инструмент или геометрия пространства отличается значительной неровностью, рекомендуется пригласить для проведения работ профессионалов. Простые варианты отделки вполне возможно выполнить самостоятельно.
Почитайте интересную статью про сравнение проточных и накопительных водонагревателей.
к содержанию ↑
Уголки для плитки: варианты, виды, особенности установки
Опубликовано 01.10.2018 в Рубриках Ванная по Меткам керамическая плитка, Плитка
Плитка — строительный материал, который нашел свое применение в различных вариантах отделки жилья. Ее используют для отделки кухонь, ванных комнат, пола и т.д. Благодаря этому материалу можно придать завершенности интерьеру, подчеркнуть изысканный вкус хозяев и просто сделать помещение более комфортным, безопасным.
Но облицовка кафелем не завершается применением одной керамики. Завершенности и эксплуатационной надежности можно достичь только, применяя несколько материалов. Внутренний уголок для керамической плитки один из таких элементов.
Они помогают замаскировать недочеты, защитить или украсить кафель, достичь качественной и надежной стыковки плитки, намного лучше, чем в других вариантах соединения. Различают разные по оттенкам и формам вариант уголков. Изготовлены они могут быть из: металлических сплавов, алюминия, керамики (профиля под керамику), из ПВХ. Особенно полезными они будут, когда необходима укладка плитки в углах, ведь здесь редко удается достичь идеальной ровной поверхности. В зависимости от вида плитки они могут применяться как во время работы по укладке плитки, так и после ее завершения.
По конструкционным особенностям уголки делаться на мягкие, жесткие и полужесткие.
К жестким относятся алюминиевые и металлические изделия которые окрашивают в естественные цвета.
Мягкие уголки изготавливают из пластмассы с силиконовыми краями. Они являются универсальным вариантом и используются для любых вариантов кафельной поверхности.
Полужесткие также изготавливают из пластика, они легкие и гибкие и могут быть различных оттенков.
Преимущества, которыми обладают уголки для плитки в ванной
Хорошо маскирует неровности и различные шероховатости у кромки плитки. Их использование позволяет красиво оформить срез и сделать поверхность идеально ровной.
Обладает прекрасной гидроизоляцией. Уголок не дает влаге проникать под поверхность стыков снижая тем самым риск возникновения плесени, грибка, увеличивая тем самым период использования покрытия.
Позволяет оформлять нестандартные геометрические поверхности.
Внутренний уголок для плитки несет еще и декоративную функцию. Например, если выбран уголок контрастного с плиткой цвета, это позволяет подчеркнуть красоту помещения, выбранного рисунка, придать изюминку интерьеру.
Безопасность. С их помощью риск получить травму о сколы и неровности плитки — минимален.
Как правильно класть плитку в углах?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо определиться с плиткой, которая будет использоваться и вариантом покрытия потолка. Прежде чем устанавливать уголки необходимо все тщательно измерить и выполнить подрезку.
Варианты укладки могут быть следующими:
Облицовка стен с помощью кафеля с укладкой уголков. Это быстрый вариант, но не всегда приносит желаемый результат.
Предварительная разметка поверхности с укладкой уголков и последующей укладкой основного полотна. На стыках плитка с уголками, плитку подрезают.
Популярные записи

Полка в прихожую
В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

Утепление пола в деревянном
Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Уголки для плитки — какие бывают, нужны ли, как подобрать и правильно установить + видео
Современные уголки для плитки только кажутся простым и не всегда обязательным декоративным элементом. При их правильном выборе и качественном монтаже укладка кафеля выполняется значительно быстрее, а стойкость всей поверхности к механическим и гидравлическим испытаниям существенно возрастает.
Зачем устанавливать фурнитуру при укладке на кафеля
Функциональные возможности пластиковых и металлических уголков для плитки весьма разнообразны. Можно с уверенностью сказать, что эти элементы являются одними из самых недооцениваемых при работе с керамической плиткой – достаточно ознакомиться со списком эксплуатационных преимуществ от использования уголков:
Простота укладки кафеля на стыках и в углах. Как известно, этот этап работы всегда сопряжен с подрезкой облицовочной керамики, будь то облицовка крыльца плиткой или её монтаж в сантехнических помещениях. Без уголков резать кафель нужно идеально точно – с ними «разбег» размеров плиток может измеряться в сантиметрах, в зависимости от габаритов декоративных элементов.
Низкая трудоёмкость «угловых кафельных работ». Для долгой службы и привлекательного дизайна сопряжение керамики должно выполняться со снятием фаски под 45˚, а для этого придётся вытачивать изнаночную сторону каждой плиточки на болгарке или наждачном станке, вручную подобная процедура потребует многих утомительных часов монотонного труда.
Внешний угол, облицованный по вышеописанной процедуре, будет острым. Настолько острым, что пораниться о него будет легко даже взрослым. Детям же заточенный кафель несёт нешуточную опасность, особенно с учётом постоянной влажности полов в ванной комнате. Установка любого уголка гарантированно ликвидирует подобный фактор риска.
Изоляция стыков от влаги. В любой кафельной поверхности обязательно будут монтажные щели – в углах их заделывать труднее всего. Со временем любая фуга или раствор имеют свойство крошиться и вылетать, чему грибок, плесень и колонии влаголюбивых микроорганизмов только рады, а вот о владельцах недавно отремонтированной ванной комнаты или кухни такого не скажешь.
Облицованный металлом или даже пластиком угол кафеля становится значительно прочнее к механическим испытаниям – случайным ударам, резким движениям при установке массивной сантехники и т. п.
Декоративные вариации подобной отделки керамических стыков и поворотов тоже весьма значительны – количество цветов и фактур уголков для кафеля измеряется десятками.
Угловая отделка поворотов и стыков керамической облицовки актуальна в первую очередь для ванных комнат, кухонь и туалетов, но её используют и при оригинальном ремонте в холлах, коридорах и даже в жилых комнатах. Работа схожа с монтажом стыка между ламинатом и плиткой, за исключением меньших требований к ударной и механической прочности накладных соединений.
Алюминиевый, пластиковый или керамический — какой выбрать
На рынке предлагается несколько видов уголков для облицовчной плитки.
Это уникальный список
алюминиевый — изготавливается из специальных сплавов;
пластиковый — изготавливается из полимеров, достаточно гибкий, что даёт плюс при монтаже;
керамический — самый дорогой из фурнитуры для плитки.
Выбирать уголки следует, учитывая требуемую длину, ширину, цвет. При выборе материала обращайте внимание на качество, дизайн и удобство в обработке.
Фотогалерея: виды декоративной фурнитуры для керамической плитки
Какими методами закрывать стыки
Монтаж пластиковой угловой фурнитуры выполняется просто, но и у неё имеются свои секреты. Проще всего облицевать пластиком наружный стык – за счёт лёгкого веса он будет держаться на любом водостойком герметике, работу можно выполнить по уже уложенному кафелю. Гибкость пластмассы тоже играет благотворную роль, позволяя выгибать отделочную фурнитуру, повторяя незначительные неровности смонтированной керамики.
Установить уголок просто
Однако есть и другой способ установки уголков для плитки из пластика и алюминия, он используется при горизонтальных поворотах – при оформлении полочек для ванных, фартуков, «сапожков» и т. д. Метод предусматривает вывод нижней части конструкции, с высокой горизонтальной точностью и последующий монтаж сразу уголка и верхнего кафеля. Угловой элемент имеет широкую нижнюю полку, которая располагается между верхней плиткой и базовой поверхностью, то есть замуровывается в раствор. Точно так же выполняются и внутренние углы, с цементированием фурнитуры.
Металлическая односторонняя и двусторонняя фурнитура может играть роль маяков при её установке на вертикальные углы ремонтируемой комнаты, как внешние, так и внутренние. Такой способ отделки в корне отличается от финишной наклейки уголков, потому что при нём декоративные углы одновременно являются направляющими, маяками для всего кафельного полотна.
Монтаж внешних и внутренних уголков в ванной (фото)
Рассмотрим случай комплексного ремонта в ванной комнате, с облицовкой потолка пластиковыми панелями, а стен и пола – кафельной плиткой. Будем считать, что старая отделка успешно удалена, а новая сантехника уже установлена, подключена и испытана. Перед монтажом пластика и керамики душевую кабину и раковину придётся вынести – они будут только мешать отделочным работам. Новую ванну вынести не получится при всем желании, поэтому её следует тщательно укрыть толстым целлофаном.
Особое внимание уделите всем сливным отверстиям, чтобы в них не попал строительный мусор – как в самой ванной, так и предназначенным для душевой кабины и раковины.
Неразумно приколачивать рейки рядом с только что уложенной керамикой. Сам пластиковый потолок монтируется после укладки кафеля на стены, а вот каркас для него прибивается заранее: строго по уровню, точно горизонтально, из реек значительной ширины – необходимо учесть толщину плитки и раствора на стенах.
Ему предшествует тщательный промер пола и стен с поиском наиболее глубоких точек. Одна из частых ошибок предварительной установки уголков для кафеля, внешних и внутренних, как раз и заключается в неправильном монтажном просвете. Либо он оказывается слишком большой, и тогда требуется предварительная штукатурка поверхности стен. Либо, напротив, по мере нарастания керамической поверхности не хватает места для последних плиток, и приходится подрубать стену, что ещё хуже.
Предварительно нужно сделать замеры
Установку уголков осуществляют от потолка до поверхности чистового пола. Каждый элемент крепится не менее чем в 3-4 местах на каждый метр, крепление выполняют саморезами к пластиковым пробкам, забитым в стены. Очень важно точно сориентировать каждый маяк-уголок. Он должен не просто располагаться строго вертикально.
Уголок должен быть установлен строго вертикально без зазоров
Наружные полочки каждого уголка необходимо расположить параллельно «соседу» на этой же стене. Поэтому сначала «наживляют» саморезные шурупы, и только после достижения требуемой точности их затягивают. Одновременно можно смонтировать такие же уголки к полу – это придаст законченный вид дизайну всей комнаты и облегчит кафельный этап её отделки.
Уголок должен быть плотно прижат к плитке
По ровным маякам-уголкам класть плитку – одно удовольствие. Работу начинают сверху, там цельный кафель смотрится привлекательно. Гораздо предпочтительнее подрезать самый нижний ряд, чем выставлять «обрезки» наверху. Для каждого параллельного ряда протягивается леска, и плиточки маршируют вдоль неё, как вымуштрованные солдаты на плац-параде. При достаточной ширине полок обрезку завершающих изразцов можно выполнять даже кусачками, т. к. все неровности будут скрыты декоративными уголками.
Уголки рекомендуется устанавливать, чтобы скрыть острые края плитки, о которые можно пораниться
Видео: установка пластиковых уголков для облицовочной плитки

Разумеется, можно выложить стены и пол кафелем вовсе без уголков. Или ограничиться декорацией посредством пластиковых плинтусов на финишном этапе отделки. Но уголки обеспечат долгосрочную надёжность и придадут аккуратный внешний вид, защищая облицовку от всех невзгод и предохраняющие вас самих от острой керамики.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
что это такое и чем можно заменить — интерьерные идеи от LB-CERAMICS
Вы можете знать их под другими названиями: тримы или раскладки. Задача этих элементов проста и важна — скрыть дефекты плитки, неровные края и небрежные стыки, украсить облицовку, закрыть швы от грязи, защитить внешние углы от сколов, а вас — от травм при ударе. В некоторых случаях без них не обойтись, например, при отделке ступеней. В других вполне реально заменить качественной укладкой плитки и затиркой швов.

Если керамогранит или плитку перед укладкой резали — а в некоторых помещениях это неизбежно — уголки маскируют неровные края. В обычном санузле достаточно зон особого внимания, где плитки сходятся под углом: места примыкание бортика ванны к стене, стыки между стенами, потолком и полом: велика вероятность, что хотя бы в одном из этих мест уголки пригодятся. На кухне особенно много проблем доставляет стык между столешницей и фартуком: если его не закрыть, именно там будут копиться крошки и грязь, заводиться плесень.
Отношение к уголкам при этом наблюдается двоякое: одни считают, что они облагораживают интерьер, создавая ощущение завершенности, чистоты, аккуратности. Другие не используют принципиально, как чужеродный элемент дизайна, и предпочитают подрезать и стачивать торцы плитки, чтобы сделать примыкание более плотным. В любом случае, лучше принимать решения, представляя весь спектр возможных вариантов.

Уголки делят на категории и подкатегории по самым разным признакам.
Уголки по материалу: пластик, металл (латунь, алюминий), дерево, пробка, керамика. Металлический профиль устойчив к повреждениям и ржавчине, достаточно эффектно выглядит в интерьере. Не если вы не хотите, чтобы уголок был заметным, выбирайте материал, максимально внешне похожий на материал керамогранита или плитки по цвету и фактуре. Любой материал может обладать самыми разными внешними эффектами: быть матовым, глянцевым, цветным, патинированным.

Материал

Плюсы

Минусы

Пластик (ПВХ)

Уголки из пластика гибкие, лёгкие, недорогие. Можно установить после облицовки стен, используя герметик. Множеств оттенков и эффектов, проще подобрать нужный.

Материал со временем желтеет, от ударов могут остаться вмятины.

Может выглядеть дешево, визуально обедняя интерьер.

Металл

Прочный, долговечный, жёсткий материал. Возможны самые разные эффекты: глянцевый блеск, золотое покрытие, имитация патины. Металлические уголки допустимо использовать с тяжелой и крупноформатной плиткой, в общественных местах вроде бассейнов.

Визуально выделяется и привлекает внимание. Не работает со сложными конструкциями без прямых углов. Уголки из металла дороже, чем пластиковые.

Керамика

Дает возможность оформить всю ванную комнату в одном ключе и палитре. Экологичный материал, не плесневеет и не меняет цвет.

Керамические уголки дорогие, реже встречаются в магазинах. Возможны сколы и трещины при ударе.

Другие материалы: дерево, пробка, искусственный камень

Благородный внешний вид, решение точечных задач.

Сложнее найти в продаже и подобрать размер. Материалы плохо реагируют на жар и влажность на кухне и в ванной.

Уголки по функциям: декоративные, защитные, соединительные, компенсаторные. Компенсаторными уголками закрывают компенсационный шов — это зазор между несколькими зонами облицовки пола. Он нужен, чтобы нивелировать последствия расширения материала и возможных деформаций конструкции. Плитку укладывают сверху. Соединительный профиль монтируют на стыках облицовок разных поверхностей: например между ванной и смежным помещением с полом на немного более высоком уровне. Декоративные уголки закрывают неэстетичные места, где плитки сходятся не совсем идеально. А защитные уголки закрывают те места соединения, которые можно повредить, например, закрывая дверь. Или те места, которые могут повредить вам при ударе или поцарапать.
Уголки по назначению: внешний, внутренний, плинтус, уголки для порожков и лестниц, гибкий ленточный бордюр. Внешние тримы — самые распространенные, потому что именно внешние стыки плитки чаще всего выглядят некрасиво без специальной обработки. Внутренние уголки имеют самый сложный «рельеф», но используются гораздо реже: они состоят из лицевой части, ребра и паза. На крыльце не обойтись без накладных уголков для ступеней : от дождя и снега поверхность любой плитки, даже рельефной, становится более скользкой, и уголки создают сопротивление при прикосновении. А пластиковые бордюры-ленты используют обычно с тротуарной плиткой
Уголки по способу крепления: заделка, приклеивание, накладка. Чаще всего используют плиточный клей или жидкие гвозди. Гибкий самоклеющийся профиль-ленту из ПВХ используют, чтобы спрятать шов на местах соединения душевой кабины со стеной или столешницы с кухонным фартуком.

Если столешница и фартук сделаны из разных материалов, стыку нужно уделить особое внимание: из-за разницы в рельефах щель может стать довольно заметной . Фото
Во-первых, не ждите, пока плитка уже будет уложена. Монтировать уголки нужно по ходу работ. Во-вторых, определитесь, зачем вам нужны уголки и насколько заметными они должны быть. Возьмите в магазин образец керамогранита или плитки, чтобы подобрать подходящий цвет.
Учтите геометрию помещения и дизайнерскую задумку: мягкий пластик, например, прекрасно режется, а жесткий металлический профиль идеален для геометрически лаконичного пространства. При этом металл считается более долговечным, а светлый пластик со временем желтеет.

Если материал не сочетается с плиткой по стилю, получается не очень удачно. Фото
Измерьте толщину плитки: она должна входить в уголок достаточно плотно. Выбирайте уголок размером примерно на 1 мм больше толщины. Если возможности выбрать нет, лучше взять вариант с запасом.
Начинать рекомендуется с самого заметного угла комнаты, чтобы сразу оценить результат. И обязательно посоветуйтесь с мастером-укладчиком. Возможно, он предложит альтернативу, которая устроит вас больше.
Заусовка
Другие названия метода — заточка, подрезка, «кремлевский угол». Это стачивание кромок плитки под углом в 45 градусов для аккуратного оформления внешних углов. Стесать керамику без глазури с тыльной части можно даже самостоятельно при помощи простого напильника, но в целом это более трудоёмкая работа, и занимаются ею хорошо оплачиваемые профессионалы. При использовании качественной плитки из дорогих коллекций заусовка зачастую единственный метод — уголки смотрятся чужеродно на фоне яркой керамики и плитки с узорами.
Учтите, не каждую плитку можно запилить: если материал очень толстый или цвет глазури не совпадает с цветом основного материала, возникнут сложности.
Укладка внахлест
Метод используется только для прямых углов, внутренних или наружных. Это перпендикулярная состыковка плиток: торец одной располагается под прямым углом к другой, а стык располагают так, чтобы замаскировать при обзоре от двери. Результат не всегда выглядит красиво и требует определённого мастерства.

Внутренние уголки обычно и так выглядят неплохо, а вот собранные «внахлест» внешние — не очень. Фото
Отказ от уголков
В принципе, стыки можно и не закрывать.Так в швы может попадать вода, а еще есть шанс поцарапаться об острые края. Если передумаете позже, уголки уже не получится безболезненно добавить. С наименьшими потерями можно установить только накладной уголок,который клеится либо на герметик, либо на клей жидкие гвозди.
Маскировка стыков затиркой
Если угол положен ровно, то грамотная затирка смотрится гораздо лучше, чем инородный элемент. Важно подобрать материал, устойчивый к влаге, ровно его уложить и подобрать адекватный дизайнерской задаче цвет. В каких-то случаях лучше выглядит оттенок плитки, в других — прозрачный или универсальный серый.

В таком интерьере сработает серая затирка: обращаться с ней проще, чем с прозрачной. Фото
А заняться этим придётся: провалившиеся в зазор крошки будут плесневеть и привлекать насекомых. Пластиковый плинтус может выглядеть дешево на фоне дорогой керамики, поэтому стоит рассмотреть альтернативы.
●       Если стена идеально ровная, а кухонный гарнитур примыкает к ней вплотную, закройте шов плинтусом с сечением 10 мм из материала отделки столешницы.

Например, вот так
●       Плинтус средней высоты из выносливого и легкого в уборке материала выполнит роль «фартука без фартука», закрыв стену от грязи и брызг в самом уязвимом месте.
●       Наконец, шов можно спрятать при помощи эпоксидной затирки или силиконового герметика. Важно, чтобы материал не впитывал воду и не покрывался плесенью во влажном помещении. Если на фартуке и столешнице материалы принципиально разные или если на стене уложена плитка с объемом, других вариантов нет. Важна последовательность: сначала устанавливается кухонный гарнитур, столешница. А уже потом укладывается плитка фартука.
Памятка:
●       Уголки, тримы или раскладка — фурнитура для защиты торцов плитки на углах и стыках с другими поверхностями.
●       Уголки используют на кухне, в ванной, на лестнице, в саду: везде, где неровные края опасны или некрасиво смотрятся.
●       Существуют варианты уголков для каждой ситуации из разных материалов. Если хотите, чтобы они были максимально незаметными — выбирайте под цвет плитки.
●       Обойтись без уголков можно, если укладывать плитку вдумчиво, затачивать кромки под углом и умело использовать затирку. Посоветуйтесь с профессионалами о вашем конкретном случае.

Уголки для плитки в ванной: сравнение 4 разновидностей
В статье я рассмотрю особенности уголков для плитки в ванной. Перечислю технические характеристики материалов, которые могут использоваться для изготовления. Рассмотрю варианты использования.
Особенности уголков для плитки в ванной
Стены приобретут завершенный внешний вид только при использовании специальных уголков для стыков. Они в полной мере справляются с возложенной на них эстетической функцией.
Дополнительно уголки защищают кафель от механических повреждений, развития грибка и плесени.
При правильном монтаже с их помощью удастся также сгладить неровность и защитить жителей дома от травм.
Уголки характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью
Монтаж уголков должен производиться аккуратно. В противном случае может быть нанесен вред внешнему покрытию, и оно утратить свои эстетичные характеристики. Процесс можно производить даже после окончания всех работ с кафелем.
Уголки могут также подчеркнуть рисунок и придать ему завершенный вид
Они эстетично смотрятся даже на самых сложных участках. Однако в таком случае рекомендуется использовать только алюминиевый вариант изделия.
Разновидности и размеры
Уголок может быть установлен на внутренний и внешний угол.
Они полностью повторяют форму и помогают выровнять поверхность в ванной комнате.
При этом плитка смотрится более насыщенно и стильно.
Наружный уголок необходимо поставить на стыке между двумя стенами. Такие выступы всегда соединяются между собой под прямым углом. Изделие имеет слегка закругленную форму, поэтому предотвращает травмы об острые углы керамики. Благодаря монтажу удается также существенно продлить срок эксплуатации поверхности.
Скруглëнный наружный профиль
При покупке данного элемента потребуется обратить внимание на его основные характеристики:
Ширина – от 7 до 11 мм.
Длина универсальная – 2,5 м.
На одной стороне есть специальные пазы, которые обеспечивают прочное сцепление с кафелем. Уголок выполняет не только декоративную функцию, он также защищает структуру от негативного воздействия окружающей среды. На сегодняшний день для изготовления уголков используется пластик, алюминий и другие виды материалов. Чаще всего они выкрашены в белый или другой нейтральный цвет.
Внутренние элементы необходимы для оформления углов и монтируются аналогичным способом. Их ширина стандартная и составляет 1 см. Однако существует возможность отрегулировать данный показатель в зависимости от индивидуальных потребностей.
Монтирование внутренних уголков к плиточному материалу
Это позволяет защитить поверхность от вредоносного воздействия жидкости, грибка или плесени. Материал универсальный, поэтому для его очищения нет необходимости использовать специальные чистящие средства.
Профили для кафельного покрытия в полной мере справляются с защитой
Дополнительно при условии их использования удается существенно ускорить процесс монтажа. Производители предлагают своим клиентам уголки, которые выполнены в следующих формах:
П. Необходим на этапе завершения отделочных работ.
Т. Разделительная вставка.
Г. Угловой вариант, который можно закрепить только в местах стыков. Они могут монтироваться в вертикальном или горизонтальном положении.
Н. Разделительная вставка между полом, потолком или стеной.
При монтаже поверхности можно обойтись без данного элемента. Выбор напрямую зависит от задумки дизайнера, которую в данный момент реализует строитель. Уголок может быть настенным и накладным. Последний вариант выполняет только декоративную функцию. В его поверхности при эксплуатации может скапливаться влага. Элемент не может в полной мере защитить поверхность от внешнего разрушающего воздействия. Однако накладной элемент используется при необходимости предупреждения скольжения мокрого пола.
Уголок наружный для плитки (квадрат) из нержавеющей сталиL-профиль для кафеляТ-образный профиль
Материалы изготовления
Уголки для плиток могут быть декоративными и защитными.
Дополнительно производители предлагают широкий ассортимент цвета и фактур. Элементы отличаются прочностью и функциональной нагрузкой.
Выбор материала напрямую зависит от функции, которую ему придется выполнять в будущем.
Эти характеристики напрямую зависят от материала, из которого изготовлен уголок:
Алюминий – универсальный металл, который также характеризуется нейтральным цветом. Именно поэтому его чаще всего используют для реализации различных творческих проектов. Он станет отличным дополнением покрытия из цветной штукатурки и кафеля. Цвет хорошо сочетается с сантехникой даже при условии использования напыления. Металл отличается легкостью и высокой прочностью. Даже длительная эксплуатация не приведет к коррозии.
ПВХ. Не только легкие, но и гибкие. Производители предлагают их в широкой цветовой гамме. Даже при сильном перегибе поверхность не сможет сильно пострадать. Элемент декора дополнительно выполняет также изоляционные функции.
Металл хорошо сочетается только с плиткой большого веса и размера. Металлический выдержит даже большие нагрузки и не погнется. На сегодняшний день на рынке можно найти модели из латуни, стали, нержавейки. Они окрашиваются в золотой или серебристый цвет. При необходимости его можно изменить, даже если уже был установлен на стену.
Керамические элементы чаще всего используют в качестве украшения стены. Они могут принимать изогнутую линию. Материал не деформируется даже под воздействием высоких нагрузок.
Декоративно отделочные уголки из алюминия и нержавеющей сталиПластиковые уголкиУголок кафельный из ПВХУголок керамический
Варианты использования
Уголки необходимо монтировать вместе с плиткой. Для их установки используется специальный клеящий состава, который обеспечивает высокую степень сцепления с поверхностью. Потребуется нанести достаточное количество фиксатора на основу. Далее она аккуратно прижимается к поверхности.
Уголок для плитки в ванной
Тип и внешний вид изделия подбирается в зависимости от дизайнерской задумки.
Если на стене есть дефекты, то лучше всего использовать пластиковый вариант
Керамическое изделие сделает любое помещение роскошным и изящным. Латунь или хром допускается использовать только в ретро стиле.
При проведении ремонтных работ возникает необходимость производить стыковку различных поверхностей. Ситуацию можно быстро решить посредством сооружения порога. Для его возведения используются профили, которые предварительно надежно закрепляются на основании.
Металлический наружный уголок
Для закрытия стыкового порожка рекомендуется использовать металл или пластик. Материал монтируется на основание с помощью саморезов. Процесс только внешне может показаться простым. Он требует особых навыков и умений в данной области.
Металлические уголки используются вместе с тяжелой прямоугольной плиткой, так как они спокойно переносят большие нагрузки
Для стыковки двух плоскостей также используют Т-образный профиль. Одна из его частей остается на полу, а вторая устремляется вверх.
Достаточно часть ремонт в ванной комнате производится с использованием плитки. Она обладает всеми необходимыми свойствами.
Дополнительно потребуется использовать несколько крепежей. Допускается также применять жидкий способ фиксации. Для этого подойдет эластичный клей или крошка пробкового дерева.
Наружный уголок
Клиенты выбирают ее из-за широкого выбора расцветок и фактур. Уголок помогает сделать стык более плавным и полностью безопасным для дальнейшего использования. Жидкость не сможет проникнуть внутрь поверхности, поэтому плитка прослужит в течение долгого периода времени.
Как стыковать плитку в углах. Закрыть стыки в наружных и внутренних углах.
Первым делом – раскладка!
Основные правила раскладки
Как состыковать плитку во внутренних углах
Как состыковать плитку в наружных углах
О том, как стыковать плитку в углах, знает каждый домашний умелец, впервые приступивший к облицовке. И только с опытом рождается понимание того, что в строительстве идеально прямых углов не существует, а потому укладка плитки – это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. С годами приходит истинное мастерство, и оказывается, что способов оформить как наружный, так и внутренний угол не один, не два, а гораздо больше. И каждый из них имеет право на существование, и может быть единственно верным в определенной ситуации.

Первым делом – раскладка!

А начинается облицовка любого помещения с раскладки, так как в типовых квартирах не существует не только идеально прямых углов, но и не бывает идеально ровных стен. Мастер-плиточник тщательно замеряет помещение, оценивает состояние стен, пола, осматривает углы, чтобы выбрать способ оформления каждого. Именно от того, какой способ стыковки плитки в наружных и во внутренних углах будет выбран, зависит:

выбор инструмента для выполнения работ;

количество плитки, приобретаемой сверх нормы, про запас;

собственно, сама раскладка.

Основные правила раскладки

Начинается раскладка с поверхности, которая будет наиболее заметна. Например, для ванной комнаты – это стена, расположенная напротив входной двери. Она выкладывается в первую очередь, а уже затем – стены, примыкающие к ней. Соблазн начать облицовку с угла велик, но если ему поддаться, почти гарантированно в углах и под потолком появятся щели, иногда шириной в несколько сантиметров, которые придется выкладывать крошечными обрезками. В результате отклонение стены от вертикали будет очень заметно, а впечатление от работы мастера останется у заказчика крайне негативное. Поэтому, делая раскладку, нужно придерживаться определенных правил:

Стыковка плитки без зазора не допускается.

Под потолком, в углах, у пола, при его неровной поверхности, всегда используется обрезанная плитка. Вот только ширина кусков в идеале должна быть не меньше половины целой плитки. Только так неровность стены будет практически незаметна.

Нужно запастись крестиками разной толщины, используя в качестве базовых 2,5-милиметровые для крупной плитки и 2-милиметровые для мелкой.

Шов под потолком должен быть как можно уже. Так неровность стен будет менее заметна.

Как состыковать плитку во внутренних углах

Вариантов оформить внутренний угол совсем немного. Сделать это можно такими способами:

при помощи накладного уголка (трима)

оформление обычного шва без дополнительных деталей.

Оформление угла с помощью пластикового профиля

Такой вариант используется во внутренних вертикальных углах, как правило, начинающими мастерами. С опытом же приходит понимание того, что пластиковая деталь, редко идеально совпадающая по цвету с плиткой для ванной, скорее удешевляет, чем украшает интерьер. Исключением из правил является использование тримов в месте стыка напольного и настенного покрытия. Здесь практически всегда уголок уместен и желателен. Не любят пластиковые уголки в ванной комнате и хозяйки – за то, что они быстро загрязняются, а вот в уходе гораздо сложнее плитки.

Простое сопряжение 2 рядов плитки

Самостоятельная стыковка плитки во внутреннем углу имеет явные преимущества. Во-первых, оформленный таким образом угол смотрится более органично, особенно в маленьких помещениях. Во-вторых, этот способ не требует дополнительных деталей, которые еще больше удорожают ремонт.

Конечно, есть у метода простого сопряжения и недостатки. Это профессионализм мастера как необходимое условие и высокая вероятность образования трещины по шву из-за естественной склонности плитки и керамогранита к сужению и расширению. Особенно часто такая проблема возникает при облицовке гипсокартонных конструкций, зато на кирпичных стенах это большая редкость.

Профилактикой образования трещин служат:

правильный расчет ширины шва;

использование в вертикальных внутренних углах санитарного силикона.

Важно! Оформление внутреннего угла без использования накладного уголка и без оформления шва недопустимо! Результатом такой укладки станет черная щель на стыке. Исправить внешний вид можно будет лишь силиконом. Но подобрать его точно в тон затирке вряд ли удастся.

Как состыковать плитку в наружных углах

Способов оформить внешний угол существует намного больше. Это:

использование тримов и угловых бордюров;

технология обрезки торцов плитки под углом 45°;

простая укладка одного ряда плитки на кромку другого;

формирование угла с помощью затирки.

Метод 1. Использование уголка-трима для выкладки наружных углов

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент угловых профилей для укладки плитки. Они производятся из пластика, алюминия и даже латуни и могут быть самых разных цветов и размеров. Величину уголка нужно подбирать, исходя из толщины выбранной плитки, что обычно составляет 7, 9 или 11 мм.

Интересно, что в большинстве европейских стран тримы используются повсеместно, ввиду легкости метода оформления углов. В России же массовая мода на уголки медленно, но верно идет на спад по целому ряду причин:

стремление быть не как все;

малогабаритность большинства квартир, в которых лишние детали в облицовке дробят помещение, визуально делая его еще меньше;

недолговечность пластиковых тримов, и высокая их склонность к загрязнениям;

дороговизна металлических уголков;

появление новых, более эстетичных методов облицовки наружных углов.

Это пример прекрасной укладки плитки и декоративных уголков — Интерьер ванной комнаты с плиткой Esedra фабрики Gardenia Orchidea (Versace)
Установка уголка-трима

Установка декоративного уголка производится после того, как одна стена в помещении будет полностью облицована. Затем по всей высоте угла с помощью монтажного пистолета наносится силиконовый герметик. Ровной стороной трим прикладывается к уже уложенной плитке, а паз детали при этом остается свободно лежать на примыкающей стене. В дальнейшем плитка укладывается по этой стене снизу вверх, а край облицовочного материала мастер вставляет в паз уголка. Спустя сутки после окончания работы швы между плиткой и тримом затираются. Аналогично выполняется установка декоративного элемента и в углах, расположенных горизонтально.

Установка декоративного уголка производится в конце — Декоративный уголок коллекции Плитка для бассейна фабрики Exagres
Метод 2. Подрез края плитки под углом 45°

Если на вопрос «Как соединить плитку в наружных углах?» мастер отвечает: «Конечно, под углом в 45°!» – перед вами настоящий профессионал. Просто потому что данный метод новичкам не по зубам, ведь он требует опыта, твердости движений и много времени. Кроме того, здесь не обойтись без хорошего инструмента, а именно угловой шлифовальной машинки. Работа ею ведется при помощи алмазного диска. Если же подрезать нужно плитку двойного обжига, лучше воспользоваться плиткорезом со станиной поворотного типа.

Минусом такого оформления является хрупкость полученного угла. Стоит лишь хорошенько стукнуть по ребру кладки, и с огромной вероятностью плитка отколется. Тем не менее, поклонники метода готовы с этим мириться, ведь ни один другой способ оформления угла не дает такого гармоничного результата: скошенные края идеально стыкуются друг с другом, и образуют идеально прямой угол с тонкой, едва заметной щелью.

Метод 3. Укладка одного ряда плитки на кромку другого

Этот прием хорош для начинающих мастеров, ведь в нем нет ничего сложного. Сначала облицовочным материалом полностью выкладывается одна стена, затем – другая, крайняя плитка которой просто перекрывает кромку плиток, уложенных перпендикулярно. Очень часто такой способ укладки выбирают для укладки плитки с рельефом, ведь в большинстве случаев ее выбирают, поддавшись мнению, что на текстурной поверхности будут не так заметны швы, стыки и неровности стен. Это действительно так, как и то, что рельефную, волнистую плитку очень сложно красиво состыковать в углах.

Интерьер ванной комнаты с рельефной плиткой Wave фабрики Cersanit

Еще одна разновидность способа укладки – в разбежку: в первом ряду сверху кладется плитка одной стены, во втором – другой, и так далее. Очень часто такой метод используют при облицовке помещений плиткой кабанчик. В результате кладка получается нарочито небрежная, максимально уместная в интерьерах в стиле кантри или лофт.

Метод 4. Формирование угла с помощью затирки

Его суть: укладка плитки без подрезки и без выступа на внешний угол. Полученная щель оформляется в форме полукруга при помощи затирки или других клеящих составов. Нужно признать, прием пока еще непопулярный, как среди мастеров, так и среди заказчиков. Хотя он позволяет решить распространенную проблему: устранить хрупкость внешнего угла и предотвратить растрескивание шва, особенно часто встречающееся на гипсокартонных стенах. А потому о том, как закрыть стыки в углах при помощи затирки, должен знать любой мастер-плиточник.

/page/pub/view/kak-styikovat-plitku-v-uglah
Как стыковать плитку в углах
Уголки для плитки и стоит ли их использовать?
В облицовке плиткой сегодня используется не только одна керамика. Требуется немало дополнительных материалов и аксессуаров, благодаря которым отделка приобретает законченный эстетичный вид. А некоторые, как например, стыковочный уголок для плитки, выполняют и чисто практичную функцию, существенно увеличивая срок службы такого декора.
Уголок для плитки выступает как дополнительный элемент, облегчающий раскладку плитки, скрывающий мелкие недочеты и даже предотвращающий раннее образование плесени. В некоторых случаях без него вообще не обойтись, как, к примеру, при отделке ступеней с помощью антискользящего варианта или в создании фартука. Кроме того, с его помощью можно обезопасить острые углы или исключить риск травмирования об острые края плитки.
Виды уголков для стыка плитки
По исполнению:
1. Наружный – используется для отделки внешних углов. Одна из сторон этого элемента выполнена таким образом, чтобы плитка заходила в специальный паз. Другая характеризуется декоративным исполнением, дополняя общий стиль и одновременно защищая керамическую раскладку от механических повреждений. Имеется и скрытая перфорация, которая непосредственно контактирует с клеевым составом.
2. Внутренний – по своей конструкции внутренний уголок для плитки почти идентичен наружному аналогу, но отличается декорированной стороной, которая имеет уже вогнутое исполнение, соответствующее внутреннему углу раскладки.
3. Накладной – наиболее упрощенный вариант, часто изготавливается из металла. Как правило, монтируется на клей после окончания отделочных работ.
По материалу:
пластиковый – наиболее дешевый стыковочный уголок для плитки, имеющий широкую цветовую гамму;
алюминиевый – считается универсальным и хорошо подходит для помещений с повышенной влажностью, имеет цветовую гамму под различные металлы;
латунный – самый дорогой вариант, используемый в богатом декоре.
Основные размеры
Наиболее популярные размеры уголков под плитку для стыка – это 7, 9 или 11 мм ширины декоративной полочки с общей длиной планки 2,5 м. Внутренние элементы, предназначенные для крепежа, имеют стандартную ширину 10 мм. Также этот элемент отделки может иметь различный профиль, чтобы его можно было устанавливать на определенных углах: П-образных, Т-образных, Г-образных и Н-образных.
Монтаж уголков для плитки
Судя по его названию, уголок для стыка плитки устанавливается в тех точках, где образуются углы. Чаще всего именно он первый монтируется на стены или фартук: плитка вставляется в специальный паз и выкладывается далее. Затем отделка доходит до следующего угла, вновь устанавливается уголок, который меняет направление раскладки.
Важно! Уголок между плитками подбирается в соответствии с толщиной керамики: в меньший формат кафель просто не войдет, в большем будет болтаться или придется расходовать больше клея. Иногда плитка имеет рельефный рисунок, который с той стороны, где она входит в уголок, лучше сточить шлифмашинкой.
Для придания устойчивости планке иногда используются дополнительные крепежи. Но профессиональные мастера применяют для этих целей только клеевой раствор, так как позднее будет проще удалять прежнюю отделку вместе с уголками.
Подрезка уголков под плитку для стыка
Такая необходимость часто возникает при выкладке керамической плитки в районе потолков, входных дверей или оконных проемов. Также с подрезкой можно столкнуться там, где сходятся горизонтальные и вертикальные углы, например, при облицовке ванной. В этих ситуациях подрезка каждого из уголков выполняется под углом 45 градусов, что создает четко перпендикулярный стык. Резку лучше всего производить с помощью ножовки по металлу, которая создает максимально гладкий срез, без заусенцев.
Ремонт
Такой момент наступает крайне редко, и, как правило, ремонт делается во всем помещении, а одновременно с отделкой меняется и уголок между плитками. Но если же этот элемент получил преждевременные повреждения, то его можно и заменить. Такое возможно только для пластиковых вариантов, так как придется срезать декоративную сторону, взамен сажая на силиконовый клей обрезанную такую же часть от нового. Заменить металлический уголок без создания новой керамической отделки можно только в том случае, если он монтировался накладным способом.
Керамические уголки — Wizard Enterprise
Кухня из кирпича с внутренними и внешними углами.
Поворот угла в керамической установке — это дизайнерская возможность, а иногда и бюджетная проблема. Уравновешивание этих двух факторов является ключом к принятию правильных проектных решений для вашей установки.
Внутри или снаружи
Есть два типа углов: внутренний и внешний. Внутренний угол является наиболее распространенным местом, где встречаются две стены, как в квадратных комнатах с четырьмя углами. Внешний угол — это угол, который выступает наружу в пространство.На приведенной выше кухне есть внутренние углы в печном уголке и внешние углы на детали колонны.
Внутренние углы
Самый простой в изготовлении внутренний угол. Мы рекомендуем использовать монтажные разрезы на месте. Когда плитка ударится о стену, отрежьте ее по размеру, а затем возьмите оставшийся кусок и поместите его на другую поверхность стены с минимальным стыком в углу. Это будет выглядеть как сплошная плитка, закругляющая угол. Если отрезанный кусок является лентой, я бы не стал его использовать.
Этот метод имеет два основных преимущества. Он использует стандартную плитку, а не специальные детали. Кроме того, стены часто оседают и с течением времени перемещаются в разных направлениях. Использование прорезанного стыка в углу позволит стенам двигаться, не ломая плитку. Если использовать цельный внутренний угол и прикрепить к обеим стенам, он сломается, если стены осядут по-разному.
Внешние углы
Есть несколько способов завернуть за угол в зависимости от вашего бюджета и дизайнерского замысла.
Мой любимый способ закруглить внешний угол — использовать настоящую угловую плитку. При использовании угловых элементов следует начинать установку с наиболее заметного угла, меняя направление «длинной ножки» углового элемента. Это приведет к правильному запуску рисунка в обоих направлениях.
Внешний угол с остеклением кромок.
Еще один метод поворота угла — использование глазурованной кромочной плитки. На этом смоделированном изображении глазурованные кирпичи с краями выходят за пределы угла на одну плитку, и обычные кирпичи разрезаются, чтобы восстановить непрерывный рисунок соединения, когда кирпич продолжается до другой поверхности стены.Контрастная затирка на этом изображении преувеличивает швы затирки, на практике этот метод дает хорошие визуальные результаты без специальных угловых элементов.
Пример металлического уголка.
С ростом популярности плитки сверхбольшого формата в последние годы все более популярным стало использование экструдированных металлических угловых планок. Schluter Systems — популярный производитель этих металлических накладок с множеством доступных опций.
В митру или не в митру
Скошенный внешний угол.
Другой вариант угла, который следует рассмотреть, — это обрезка под углом на месте для внешних углов.Преимущество наружной резки под углом на месте заключается в том, что ее можно выполнять с использованием стандартных кусков плитки. Часто это единственный способ сделать внешний угол, поскольку многие линейки продуктов не включают угловые элементы. В этом методе установщик делает надрезы под углом 45 градусов на двух частях и соединяет их в углу, часто без стыков. Обратной стороной этого подхода является то, что угол часто очень острый и легко скалывается.
Остановка и возврат угловой детали.
Если есть выбор, мы предпочитаем использовать метод упора и возврата для больших базовых и обрезных деталей.В этом методе конечная плитка с остановкой и возвратом размещается на одну толщину плитки за углом, а второй прямой кусок размещается на следующей поверхности стены.
Из множества доступных альтернатив существует тот, который подходит для вашего проекта и бюджета.
Как установить плитку на внутренний угол
При выборе способа укладки плитки следует учитывать множество факторов, особенно во внутреннем углу стены. К счастью, укладку плитки не сложно освоить, и вы легко сможете сделать это самостоятельно, как и профессионал, если тщательно спланируете и выполните следующие простые шаги.
Шаг 1 — План атаки
Сделайте сухую разметку ваших плиток, чтобы понять, что будет работать лучше всего и где должны быть ваши разрезы. Для домашних мастеров, у которых может не быть большого опыта резки плитки, может быть полезна пластиковая отделка по углам. Эта отделка может скрыть острые края плохих порезов намного лучше, чем просто затирка, поэтому рассмотрите этот вариант, если вы не уверены в том, насколько отполированы ваши порезы.
Проведите мелом линии, чтобы отметить первый ряд плитки и периметр угловой детали.Отмерьте 1/8-дюймовую линию от стены и угла, чтобы вместить раствор, или измерьте ширину пластиковой планки, сократите ее вдвое и используйте вместо этого это измерение.
Шаг 2 — Определите свою отправную точку
Планируете ли вы начать с внутреннего угла, закончить им или сделать что-то среднее, заранее определите, когда вы будете готовы к этой задаче. Поскольку установка плитки в угол требует дополнительной работы и планирования, разумно начать с угла, установив эту плитку, прежде чем продолжить с любыми элементами вокруг нее.Таким образом, вы можете использовать его в качестве ориентира для плиток, которые не проходят вдоль стен, и убедитесь, что, если ваш разрез отсутствует, у вас есть дополнительные плитки для работы.
Шаг 3 — Обрезка углов
Отметьте линии разреза на верхней части плитки фломастером, когда вы будете готовы подогнать плитку к внутреннему углу. Используйте плиткорез, чтобы надрезать линии, и осторожно постучите по угловой плитке или вырежьте ее пилой для мокрой резки. Затем выполните сухую подгонку к углу, убедившись, что вы ушли.
Шаг 4 — Нанесение клея
В зависимости от типа плитки, которую вы используете, обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать, как наносить тонкий набор и укладывать плитку.Они подскажут, какой зубчатый шпатель использовать и наносить ли клей на обратную сторону плитки или на поверхность, которую вы облицовываете. Не наносите слишком толстый слой, но убедитесь, что шпателем хорошо, чтобы дать плитке место для оседания. Вы захотите использовать свою мелковую линию в качестве ориентира, но, чтобы быть особенно осторожным, вы должны попробовать использовать спиртовой уровень перед установкой каждой новой плитки.
Шаг 5 — Укладка плитки
Начните с того места, где вы планировали ранее, укладывая плитки по мере нанесения клея и проверяя их с помощью спиртового уровня по ходу.Если вам нужно внести изменения, вы можете слегка постучать по краям плитки по мере необходимости, чтобы убедиться, что они уложены правильно.
Если вы используете пластиковую накладку по углам, убедитесь, что края плитки подходят под накладку, оставляя зазор 1/10 дюйма для расширения. Если нет, просто используйте распорки между плитками, чтобы обеспечить ровные зазоры для затирки швов по мере их установки, начиная с плитки по периметру и углов. Эти прокладки можно будет удалить, как только ваш тонкий набор начнет высыхать.
Подождите несколько дней, пока растворитель высохнет, и не используйте плиточные поверхности, пока он не высохнет.Как только он высохнет, нанесите раствор, убедившись, что он попал на внутренний край угловой плитки. Вы также можете подумать об использовании уплотнения, чтобы расстояние было немного более гибким с расширением плитки. Затирка может треснуть при слишком сильном движении.
При правильной планировке, точных измерениях и разрезах у вас должны быть чистые углы и красивая кафельная поверхность.
Как укладывать черепицу внутри углов
Вы можете добавить свою плитку с закругленными краями на пол, стены или столешницу, имея достаточно времени и подходящие инструменты.Однако внутренний угол может стать проблемой при укладке плитки этого типа. Хотя все еще возможно добиться желаемого эффекта во внутреннем углу, вам придется использовать специальные методы, чтобы добиться этого. Изложенное ниже должно дать вам всю информацию, необходимую для укладки кухонной плитки, независимо от того, как вы планируете ее устанавливать.
Шаг 1 — Установка плитки
Установите плитку на кухне, как обычно. Когда вы дойдете до угла, вам, возможно, придется обрезать плитку, чтобы она соответствовала правильному расположению.Для этого вам понадобятся резчик плитки, линейка и карандаш. Измерьте плитку, чтобы она подошла, когда вы будете резать ее, и отметьте ее карандашом. Затем поместите плитку в свой подсекатель и используйте лезвие, чтобы засечь ее. Наконец, используйте ручку, чтобы аккуратно сломать плитку по нанесенной вами линии.
Сделайте это для всех внутренних углов столько раз, сколько необходимо.
Многие плитки поставляются в специальных моделях для внутренних углов именно для этой цели. Проверьте, подходит ли ваш, так как это гораздо меньше работы, чем настройка каждой отдельной плитки, которая соприкасается с вашим углом.
Шаг 2 — Смешивание раствора
После того, как вы уложили плитку в углу, вам нужно будет залить ее. Первое, что вы должны сделать, чтобы добиться этого, — это перемешать раствор.
Любая затирочная смесь, которую вы можете купить, порекомендует количество воды и затирочного порошка для смешивания. Достаньте ведро и смешайте в нем количество, рекомендованное вашим набором.
Шаг 3 — Нанесение затирки
Перед нанесением затирки наденьте резиновые перчатки.
Нанесите немного затирочной пасты на шпатель. Как только вы это сделаете, с помощью шпателя нанесите затирочную пасту на шов. При нанесении раствора держите шпатель под углом 30 градусов к стене. Обязательно проделайте это до конца. Кроме того, вы должны попытаться распределить его равномерно. Однако не стоит беспокоиться об использовании слишком большого количества раствора.
После того, как вы покрыли весь шов, очистите его шпателем. Используйте его, чтобы снова пройтись по стыку, на этот раз перпендикулярно плитке.Таким образом вы сможете удалить весь лишний раствор.
Шаг 4 — Удаление дымки
Подождите 30 минут и нанесите влажную губку на область вокруг нанесенного раствора. Это предотвратит высыхание излишков затирки на плитке и повреждение ее внешнего вида.
Шаг 5 — Герметизация раствора
После того, как раствор будет установлен, вам нужно будет его герметизировать. Подождите 3 дня, прежде чем делать это. Нанесите герметик на кисть, а затем с помощью кисти нанесите его на высохший раствор.После того, как вы закончите укладку раствора, вы должны увидеть привлекательную кривую, соответствующую желаемой форме.
Оптимальный подход для облицовки внутренних углов
Плитка разных размеров, цветов и дизайнов доступна на рынке по разумным ценам. В наши дни профессионалы в области облицовки плиткой используют самые современные инструменты и успешные методы, чтобы предоставлять лучшие, но доступные услуги в соответствии с общими требованиями каждого клиента.Каждый раз, когда кладут плитку, они обращают внимание на множество важных вещей. Они используют особую технику каждый раз при укладке плитки внутри углов любого размера комнаты.
В курсе лучших вариантов
Как новичок в процессе укладки плитки, вы можете не знать, что делать при укладке плитки на углах, где встречаются две стены. Как правило, каждая стена облицована плиткой от середины. Профессионалы используют необходимые инструменты и методы для наращивания плитки наружу в стороны. Они знают и следят за тем, чтобы каждая плитка не подходила должным образом.Они часто делают надрезы в углах и помнят, что две стены, встречающиеся в углу, со временем смещаются друг против друга. В настоящее время есть разные предложения по укладке плитки в угол . Вы можете предпочесть и использовать один из лучших подходов прямо сейчас.
Пошаговое руководство
Угловая линия должна быть заделана вместо цементного раствора. Вы можете сосредоточиться на углах плитки в душевой и следовать им прямо сейчас. Вы можете сосредоточиться на следующих пошаговых инструкциях по укладке плитки в углу любой комнаты.Вы получите абсолютную помощь и примете правильное решение, чтобы в целом выполнить ваши требования к укладке плитки.
Повесьте каждую целую плитку на обе стены, ведите к углу, начиная с середины основания и наращивая
Уложить плитку в тонком растворе и разложить зубчатым шпателем
Установить распорки между плитками
Измерьте расстояние от края последней плитки до угла и вычтите из этого измерения ¼ дюйма плюс ширина распорки для плитки
Нанесите раствор на обратную сторону плитки и прижмите ее к стене
Разместите 2 плитки в соответствии с другими плитками и повторяйте процесс до тех пор, пока каждый угол стены не поднимется.
Вытащите распорки и дайте плитке застыть на день
Затирка двух стен и нанесение раствора на плитку
Вдавите раствор в промежутки между двумя плитками
Не затирать угол и дать затирке не менее двух дней
Используйте пистолет для герметика и полностью заполните угловую линию
Вы должны осознавать, как вы каждый раз уклоняетесь от угла .Это потому, что крошечная ошибка впоследствии приводит к серьезной проблеме. Перед укладкой плитки необходимо прояснить любые сомнения относительно этой процедуры.
Детали внутренних и внешних углов для вертикальной облицовки плиткой
Следующие иллюстрации и текст поясняют общие детали конструкции глиняной черепицы, которые могут возникнуть при ремонте и новых работах с внутренними и внешними углами.
Уголок наружный с угловой плиткой
Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно на 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.Обрезанные концы реек плитки следует чередовать, чтобы они совпадали с короткой полкой наружной угловой плитки.
Ручные плитки наружного уголка укладываются попеременно вверх по внешнему углу
Каждую внешнюю угловую плитку следует прибить дважды.
Старайтесь не обрезать плитки под внешним углом, чтобы они подходили по размеру.
Скачать файл DWG
Уголок наружный с металлическими патрубками
Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно на 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.На каждом ряду плиток требуется свинцовая пропитка с кодом 3. Пропитка вырезается и складывается из листа шириной не менее 200 мм и длиной 200 мм. Нижний край пропитки находится заподлицо с нижним краем слоя плитки выше, а верх загибается над головкой плитки.
Используйте плитку, плитку и половину плитки, нарезанную под углом, попеременно, чтобы сохранить сцепление. Дважды прибейте все плитки.
Скачать файл DWG
Уголок внутренний с угловой плиткой
Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно на 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.Обрезанные концы реек плитки следует чередовать, чтобы они совпадали с короткой полкой наружной угловой плитки.
Ручные внутренние угловые плитки укладывают попеременно вверх по внутреннему углу.
Каждую внутреннюю угловую плитку следует прибить дважды. Старайтесь не обрезать плитки под внутренним углом, чтобы они соответствовали друг другу.
Скачать файл DWG
Изображение среза внутреннего угла в увеличенном масштабе
Финишная рейка на расстоянии примерно 10 мм от опорной стенки, чтобы подложка могла повернуться вокруг внутреннего угла на 50 мм.Закрепите первую контробрешетку примерно на 20 мм от конца обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.
Вверните отрезанную, загнутую и обметанную полосу провода с кодом 4 длиной 1,5 м и шириной примерно 250 мм в стыки в кирпиче или блочной кладке.
Оберните повязку поверх каждой обрешетки, чтобы она удерживалась на месте и не касалась выступов плитки.
Уголок внутренний с металлическими патрубками
Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно на 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.
На каждом ряду плиток требуется свинцовая пропитка с кодом 3. Пропитка вырезается и складывается из листа шириной не менее 200 мм и длиной 200 мм. Нижний край пропитки находится заподлицо с нижним краем слоя плитки выше, а верх загибается над головкой плитки.
Используйте плитку, плитку и половину плитки, нарезанную под углом, попеременно, чтобы сохранить сцепление. Дважды прибейте все плитки.
Скачать файл DWG
Фланец к боковому упору
Финишная рейка примерно на 10 мм короче опорной стены, чтобы подложка могла повернуться вокруг внутреннего угла на 50 мм.
Закрепите первую контррешетку на расстоянии примерно 20 мм от конца обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.
Прикрепите пропитку, вырезанную и сложенную из свинцового листа Code 3, минимум 200 мм шириной и 200 мм длиной, к каждому ряду плиток.
Нижняя часть замачивателя должна быть заподлицо с нижним краем плитки в порядке, указанном выше, а верх должен быть загнут над головкой плитки, чтобы предотвратить ее выпадение.
Переверните отрезанную и сложенную полоску провода 1 с кодом 4.5 м длиной и примерно 100 мм шириной в швы в кирпиче или блоке, закрывая открытые концы воронок примерно на 50 мм.
Скачать файл DWG
Как установить углы для облицовки плиткой в метро — улучшенный дом
Если вы ищете плитку другого типа для вашего фартука, то плитку метро трудно превзойти. У него классический неподвластный времени вид, который может быть привлекательным независимо от времени. Мало того, приобретение белой плитки метро — обычно довольно экономичный способ заменить фартук.
Возникали некоторые вопросы относительно правильного метода установки углов, в частности. Это практическое руководство покажет вам лучший способ заставить плитки метро плотно прилегать к углам без того неприглядного зазора, который может проникать сквозь стены. .
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Шаг 1. Обрезка плитки на другую длину
Одна из самых больших проблем при укладке плитки в метро заключается в том, что она может неровно сидеть в углах.Этот зазор, даже если он составляет всего дюйма, может быть бельмом на глазу. Итак, как же бороться с этим зазором в плитке, который может испортить великолепно выглядящий фартук?
Начните с резки плитки на разные длины. Хорошая идея — сделать одну полную плитку, затем половину и чередовать, когда вы поднимаетесь по стене. Прежде чем приступить к укладке плитки на стену, заранее вырежьте все части. Это гарантирует, что у вас есть нужное количество плиток и их длина.
Шаг 2: Нанесите клей
Настоятельно рекомендуется использовать зубчатый шпатель для укладки клея, прежде чем укладывать плитку .Убедитесь, что вы наносите клей ровными плавными движениями, чтобы на поверхности клея не образовывались комочки.
Если сначала нанести клей, вы можете просто уложить плитки, не беспокоясь о дополнительном беспорядке в процессе работы. Даже если часть клея выходит на поверхность плитки, вы можете просто быстро стереть ее.
Шаг 3. Положите одну сторону вперед
Самый эффективный метод укладки облицовки плиткой метро по углам — начать с одной стороны и работать на всю высоту этой стороны .Это позволит вам заподлицо с углом и обеспечит лучший метод закрытия промежутка между двумя плитками.
Не забывайте чередоваться по мере продвижения вверх, используя половину тайла, затем все время и так далее. Когда у вас есть одна сторона угла на месте, вы можете легко поставить на место другую сторону угла. Если вы попытаетесь вставить сразу всю угловую деталь, велика вероятность, что она не будет располагаться равномерно, и вы застрянете в неприглядной щели.
Шаг 4: Положите другую сторону
Когда начальная сторона на месте, все, что вам нужно сделать, это отразить взгляд на противоположной стороне угла.Обращать внимание; слишком много мастеров, занимающихся самоделкой, не соответствуют своим плиткам и в итоге получают что-то, что выглядит неуместно.
Осторожно прижмите плитки друг к другу, чтобы зазор был минимальным. Создать идеальное уплотнение так просто.
Шаг 5: Нанесение раствора
Обязательно подождите не менее 24–48 часов, прежде чем начинать перемешивание и нанесение раствора . Перед нанесением раствора необходимо дать плитке необходимое время, чтобы она приклеилась к клеевой смеси.Если вы не будете ждать, вы рискуете, что плитки сместятся с места и вам придется возвращаться, исправляя по мере продвижения.
Когда затирочная смесь будет готова, просто введите ее в зазоры между плитками. Это улучшит общий эстетический вид и обеспечит еще один слой клея для склеивания плиток. Когда вы закончите, не забудьте стереть излишки затирки влажной губкой. Дайте плитке возможность высохнуть, и у вас будет совершенно новый готовый фартук.
С чего начать облицовку фартука плиткой?
Хорошая особенность облицовки фартука состоит в том, что вы всегда будете начинать с одного и того же места . Место для начала — прямо у основания вашего фартука, вдоль кромки или края столешницы, если он поднимается к задней части стены в центральной точке столешницы.
Начало в середине обеспечивает симметричный вид, когда вы работаете в направлении наружу в каждую сторону. Это также означает, что ваш фартук будет выглядеть, даже когда вы доберетесь до линии столешницы или конца шкафа.
Заливаете ли вы раствор внутри углов?
Распространенная ошибка — нанесение раствора на внутренние углы. Вы не хотите использовать здесь раствор; Вместо этого используйте герметик для затирки внутренних углов. Это можно сделать после того, как вы залили цементный раствор целиком и стерли излишки.
Также важно не переполнять пустоты в углах. Это только усложнит вам очистку и инструменты. Мало того, внутренние углы, залитые раствором, со временем будут образовывать трещины, которые необходимо отремонтировать.
Использование больших плиток метро
Чем больше плитки, тем больше в вашем распоряжении вариантов укладки. . Вместо традиционной вертикальной и горизонтальной мозаики вы даже можете разделить строки на три части, чтобы получить желаемый вид.
Кроме того, вы можете в короткие сроки установить плитку большего размера, что придаст модный и свежий вид вашей кухонной фартуке. Единственный недостаток в том, что плитка метро не самая яркая. Они популярны, потому что легко устанавливаются и имеют классический вид.Если можете, найдите плитку метро с некоторым цветом и индивидуальностью. Это будет лучше всего держаться со временем и избавит от ощущения устаревания.
Использование зеркальной или металлической отделочной плитки
Один из самых модных вариантов фартука — использование металлической или зеркальной отделки. Они великолепны, потому что они отражают свет обратно в кухню, делая ее больше и ярче. Они могут сделать довольно драматичное заявление, создав яркое «вау».
Единственным недостатком является то, что эти зеркальные плитки метро не самые простые в установке .Вам понадобится профессиональная пила для плитки, чтобы предотвратить неровные разрезы или изгибы. Плитки должны быть установлены на настолько ровной поверхности, насколько это возможно, потому что недостатки станут совершенно очевидными, когда от них будет отражаться свет.
Обратитесь к профессионалу, если вы планируете приобрести металлическую или зеркальную плитку, потому что очень легко испортить установку.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Стеклянная плитка в метро вышла из моды?
Стеклянная плитка никогда не выходит из моды. Самое лучшее в облицовке из стекла — это то, что ее можно использовать по всему дому. . Независимо от того, хотите ли вы использовать его на кухне, для отделки ванн, акцентных стен или стен душевых, стекло — идеальный выбор, которое не выцветает и не трескается, как лакированная плитка. Лучше всего то, что они будут в моде еще долгое время, так как стекло существует уже несколько десятилетий, но его популярность не падает.
Glass также обеспечивает более простую установку, чем некоторые из более уникальных стилей плитки, позволяя делать это своими руками, что в конечном итоге может сэкономить деньги.
Герметик или раствор в углах?
Один из самых частых вопросов, которые задают мастера, — следует ли использовать герметик или раствор для углов. Отраслевые стандарты гласят, что при любых изменениях плоскости должен использоваться гибкий материал. Но! — если вы спросите сотню разных профессионалов, вы, скорее всего, получите по пятьдесят ответов на каждый вопрос.Хотя у каждого есть свои плюсы и минусы, я нахожусь в лагере, который использует герметик. В этом случае я сначала расскажу об использовании затирки. Я такой отсталый.
Использование раствора при смене плоскости
Хотя фраза «смена самолета» может звучать несколько высокомерно или технически, это не так. Он просто описывает угол или край любой поверхности, которая меняет направление, например, угол, стена к полу или стена к краю ванны. Многие профессионалы просто затирают этот угол, как и любое другое пространство между плитками.Перед тем, как выбрать этот метод, необходимо принять во внимание несколько моментов.
Ваши стены и каркас душа должны быть абсолютно прочными. Я имею в виду абсолютно. Затирка — это продукт на основе цемента, поэтому она не деформируется. Если ваша стена двигается, раствор в конечном итоге треснет — все очень просто.
Пространство между плитками в месте смены плоскости должно быть достаточно большим (для шлифованного раствора) или достаточно маленьким (для нешлифованного раствора), чтобы выдержать раствор.Это просто означает, что если вы используете шлифованный раствор, вы не можете приставлять плитки друг к другу в углу и рассчитывать на то, что сможете втиснуть в него раствор. Он не останется, если у раствора нет линии затирки, которую можно было бы удерживать — если он просто пытается схватиться за поверхность плитки под углом 90 градусов. При смене плоскости должна быть линия затирки.
Вы должны решить, что собираетесь использовать раствор при смене плоскости , прежде чем вы установите плитку. Затем вы можете обязательно оставить линию для раствора, а также добавить дополнительную поддержку для любых пятен, которые могут сдвинуть даже самые крошечные кусочки (чего в любом случае не следует делать).
Если вы приняли во внимание вышеуказанные моменты и все же решили использовать затирку в углах — вперед. Большим преимуществом использования затирки здесь является то, что она будет соответствовать всем линиям затирки, и ее никогда не придется заменять. Поэтому, хотя необходимо проявлять особую осторожность, чтобы правильно использовать раствор при смене самолета, преимущества для некоторых людей стоят дополнительного времени.
Использование герметика при смене плоскости
Использование герметика в углах и любых других местах, где может происходить изменение плоскости или где плитка встречается с другим материалом, например, с ванной или раковиной, дает несколько преимуществ.
В отличие от затирки, вы можете использовать затирку в углу, где плитки стыкуются друг с другом. Он будет прилипать к лицевой стороне плитки, вместо того, чтобы захватывать пространство между плитками.
Герметик гибкий. Если есть какое-либо движение, герметик достаточно гибкий, чтобы двигаться вместе с ним и оставаться на месте. Он не треснет и не отвалится.
Герметик является водонепроницаемым, затирка — нет. Вода будет собираться в углах, например, там, где ваша плитка встречается с ванной, больше, чем на лицевой стороне плитки.
Если герметик треснул или его нужно заменить, это легко сделать.
Единственные два недостатка использования герметика вместо затирки заключаются в том, что вам необходимо периодически удалять и заменять герметик, и, в зависимости от вашего выбора затирки, вы не сможете найти герметик, который точно подходит. Первую причину я считаю просто регулярным техническим обслуживанием, а вторая — меньшей проблемой, поскольку большинство крупных производителей затирки продают соответствующий герметик.
Когда использовать раствор
Единственный раз, когда я использую раствор для смены плоскости, это когда я использую эпоксидный раствор.Эпоксидная затирка пуленепробиваемая! Хорошо, может быть, он не пуленепробиваемый, но вы можете ударить его молотком пару раз, прежде чем он расколется. (Не делайте этого.) Если вы используете эпоксидную смолу, замажьте также углы и изменения плоскости. Хотя он не является гибким, он достаточно хорошо схватит плитку, чтобы предотвратить ее раскалывание или растрескивание. Меры предосторожности все же должны быть приняты, но эпоксидная смола достаточно прочная, чтобы выдерживать нормальные структурные движения.
Как принимать решения
Учитывая вышеуказанные параметры, я считаю, что герметик всегда будет лучшим выбором.Что вы должны понимать при установке плитки, так это независимо от того, где вы устанавливаете плитку, это всегда структура, которая движется, независимо от того, насколько быстро. Бетон движется (земля под ним), поэтому у него есть компенсационные швы — чтобы контролировать, куда идет движение. Большинство душевых установок устанавливаются над какой-либо деревянной конструкцией. Независимо от того, есть ли у вас гипсокартон, задняя панель или мембрана, если вы зайдете достаточно далеко за плитку, вы найдете дерево. Вуд движется, это просто факт жизни. Влажность, погода и даже фундамент конструкции — все это влияет на то, насколько она движется.Принимая надлежащие меры предосторожности, вы можете свести к минимуму движение, но оно все равно будет двигаться. Для меня логичным выбором является учет структурных перемещений с учетом герметика.
.

« Предыдущая 1 … 1 041 1 042 1 043 1 044 1 045 … 1 102 Следующая »

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Номинальное напряжение U_n	100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440(В)
Номинальный ток I_n	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 (А)
Номинальный отключающий дифф. ток I_n	0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10; 20 (А)
номинальный неотключающий дифф. ток I_∆_n	0,5 I_n
предельный неотключающий ток при нарушении симметрии фаз	6 I_n.

Устойчивость к нагрузкам	Даже если через въезд будет ездить только ваш легковой автомобиль, не стоит исключать возможность, что по нему придется проезжать и тяжелому грузовому транспорту (например, если производится транспортировка стройматериалов или и вовсе привозятся дачные дома из блок-контейнеров). Поэтому предел прочности должен быть достаточным для движения любой техники
Долговечность	Важно, чтобы насыпь была весьма прочной для того, чтобы успешно противостоять множеству неблагоприятных факторов: обильным осадкам, перепадам температур, подмыванию в весенний и осенний период и так далее. Для этого откосы укрепляются различными способами: укладкой дерна, бетонированием, укреплением геотекстилем и так далее
Достаточная пропускная способность	Диаметр трубы должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воды в самый влажный период года, иначе канава может переполниться и залить ваш участок или проезжую часть. Также важно следить за тем, чтобы система не засорялась, ниже мы рассмотрим, как избежать этого неприятного варианта развития событий
Прочность трубы	Изделие должно выдерживать все нагрузки без деформирования и разрушения. Существует несколько основных вариантов, и выбор конкретного решения зависит во многом от ваших предпочтений, ведь цена различается достаточно сильно

Вид компасов	Описание
Магнитный	Принцип работы прибора: стрелка из намагниченной стали автоматически устанавливается параллельно силовым линиям магнитного поля Земли, поэтому один ее конец указывает на север, другой — на юг. Виды магнитных компасов: геологический, туристический, горный, горно-геологический и другие.
Электромагнитный	Компас представляет собой электрогенератор. Рамки с обмотками являются ротором, статор — магнитное поле Земли. При движении самолета и корабля в магнитном поле планеты возникает возмущение. Соотношение напряжений указывает курс на север и позволяет выбрать азимут движения.
Гирокомпас	Гирокомпас — механический прибор, показывающий направление географического меридиана. Основной элемент компаса — гироскоп (один или несколько). В вычислениях прибор использует данные вращения Земли.
Электронный	Компас определяет координаты, используя данные спутниковой навигации. Информация отображается на собственном или внешнем дисплее. Прибор передает значения на автопилот, радар, телефон и другие устройства. Электронный компас может использовать или не использовать сигналы GPS.

	Жесткие	Полужесткие	Эластичные
материал изготовления	металл пластмасса	недорогие пластик и полиуретан резиновые каучуки горячего отверждения	формопласты пластик силикон полиуретан резина
недостатки	смазанный рельеф готовых изделий; сложность конфигурации при отливке объемных изделий; возможность повреждения готовых изделий и форм	недостатки жестких форм + наличие дополнительного жесткого корпуса; большой расход исходного материала для их изготовления	каждый из этих материалов имеет свои недостатки, но эластичные формы являются самыми востребованными

Накладные	Такое оборудование предназначается для установки на столешницу (с маленьким подъемом над плоскостью). Чаще всего отверстия для смесителя в таких раковинах нет. Высота смесителя для накладных раковин должна быть значительной, а крепление должно устанавливаться на столешнице в ванной комнате
Консольные с пьедесталом	Установить раковину с пьедесталом можно своими руками, используя кронштейн или другие крепежные материалы для фиксации конструкции. Для данного сантехнического оборудования не нужна тумба или столешница, достаточно пьедестала, на котором будет установлена консоль. Пьедестал необходим, чтобы прикрыть канализацию и водопровод. Высота установки раковины может меняться в зависимости от предпочтений владельца квартиры
Врезные	Установка раковины производится в столешницу и монтируются с выступом на 1-3 сантиметра выше поверхности. Чтобы установить раковину, применяют специальные крепления
Мебельные	Такие раковины продаются вместе с тумбой. Установка раковины производится на подставку или тумбу определенного размера. Оборудование можно установить на обычную столешницу
С креплением к стене	Раковину крепят специальными шурупами или саморезами непосредственно к стене ванной. Подсоединение стока производится по классической схеме

Материал	Плюсы	Минусы
Пластик (ПВХ)	Уголки из пластика гибкие, лёгкие, недорогие. Можно установить после облицовки стен, используя герметик. Множеств оттенков и эффектов, проще подобрать нужный.	Материал со временем желтеет, от ударов могут остаться вмятины. Может выглядеть дешево, визуально обедняя интерьер.
Металл	Прочный, долговечный, жёсткий материал. Возможны самые разные эффекты: глянцевый блеск, золотое покрытие, имитация патины. Металлические уголки допустимо использовать с тяжелой и крупноформатной плиткой, в общественных местах вроде бассейнов.	Визуально выделяется и привлекает внимание. Не работает со сложными конструкциями без прямых углов. Уголки из металла дороже, чем пластиковые.
Керамика	Дает возможность оформить всю ванную комнату в одном ключе и палитре. Экологичный материал, не плесневеет и не меняет цвет.	Керамические уголки дорогие, реже встречаются в магазинах. Возможны сколы и трещины при ударе.
Другие материалы: дерево, пробка, искусственный камень	Благородный внешний вид, решение точечных задач.	Сложнее найти в продаже и подобрать размер. Материалы плохо реагируют на жар и влажность на кухне и в ванной.

Фото спальня на чердаке: Дизайн комнаты на чердаке (35 фото) уютные идеи для обустройства

Дизайн комнаты на чердаке (35 фото) уютные идеи для обустройства

Что можно сделать на чердаке?

Рекомендации по отделке

Какие подготовительные работы нужно провести?

В каком стиле лучше оформить?

Идеи для обустройства маленького чердака

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Особенности

Назначение

Стиль и дизайн

Цветовая гамма

Мебель

Советы

Красивые примеры в интерьере

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Особенности

Назначение

Стиль и дизайн

Цветовая гамма

Мебель

Советы

Красивые примеры в интерьере

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Особенности

Назначение

Стиль и дизайн

Цветовая гамма

Мебель

Советы

Красивые примеры в интерьере

обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

Особенности

Назначение

Стиль и дизайн

Цветовая гамма

Мебель

Советы

Красивые примеры в интерьере

обустройство жилого помещения под крышей и варианты дизайна спальни с чердачным окном

Особенности

Тонкости обустройства

Утепление

Возведение перегородок

Выбор отопления для чердака

Как сделать окна?

Отделочные работы

Делаем лестницу

Как разграничить пространство?

Варианты оформления и декора

Советы и рекомендации

Красивые примеры в интерьере

Комната на чердаке – оазис домашнего уюта

Дизайнерские решения чердачного пространства

Объемы строительных работ при переоборудовании чердачного помещения

Заключение

Фотогалерея – комната на чердаке:

27 удивительных переоборудованных чердаков | Сделай сам

Спальный уголок

Цвет по цвету

Стена функций

Уютная спальня в мансарде в деревенском стиле

Писательский ретрит

Уголок для чтения и шкаф

Утонченный и естественный

Спальня в мансарде в деревенском стиле

Мод Белый

Спа на чердаке безмятежности

Умное Освещение

Уютное отступление

Архитектурный интерес

Game Day Getaway

Детская Спальня на чердаке

Показать пространства

Библиотека и ТВ-зал

Встроенные двухъярусные кровати

Домашний театр

Черно-белый узорчатый

Подремать или почитать убежище

Спальный домик