alexxlab — Страница 1050 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Мрамор полезное ископаемое доклад сообщение (описание для детей)

Мрамор – это горная порода, основной составляющей которой является кальций. Мрамор – это полезное ископаемое, которое образуется из известняка в результате воздействия физико-химических процессов природы.

Мрамор состоит не только из кальция, он содержит много различных примесей, которые и влияют на его цвет. Преобладание железа придают мрамору красный цвет, силикатов – зеленый, марганца – бурый.

Природные залежи этой породы можно встретить по всей нашей стране России. Самым первым месторождением, где человек начал добывать эту горную породу считается месторождения, расположенные в Карелии. Самым крупным по объемам добычи этого полезного ископаемого считают месторождения, расположенные на Урале. Месторождения мрамора существуют в Западной Сибири и на Алтае, их число известно больше пятидесяти, но добыча ведется только на трех.

Огромное применение эта порода нашла в строительстве еще с древних времен. Эта горная порода служит для изготовления различных памятников, надгробий, монументов. При строительстве зданий мрамор служит для облицовки, как внешних стен здания, так и внутренних помещений. В электрическом оборудовании широко используются доски из мрамора в электрических распределительных щитах, панелях электроприборов. Дробленная мраморная крошка является основным компонентом штукатурки, которой покрывают стены и потолки зданий. Очень востребован мрамор для украшения фонтанов, домашних каминов, лестниц, вазонов, беседок в садах.

Мрамор – это очень прочная и выносливая порода, поэтому в настоящее время сохранились древние мраморные изделия, что говорит об особой исключительности этого полезного ископаемого среди других пород.

К достоинствам этой породы стоит отнести, то, что мрамор хорошо шлифуется. Это очень прочный камень, имеет высокую стойкость к морозам и влажности, обладает большой долговечностью, не поглощает радиационные излучения.

К недостаткам этой горной породы следует отнести, то, что поверхность из мрамора в быту быстро загрязняется. Он не любит любую кислоту, цвет мрамора не однотонен.

Но, несмотря на свои недостатки, мрамор за свою красоту и долговечность будет востребован человеком всегда в настоящее время и в будущем.

Сообщение 2

Мрамор – метаморфическая горная порода, в переводе с греческого означает сияющий камень, состоящая из кальцита. Широко распространен в различных сферах жизни: от сельского хозяйства до строительства. Имеет различный окрас и является очень красивой горной породой. Происходит от взаимодействия известняка и долмита при определенных геологических условиях.

Общие сведенья о мраморе:

Состав: кальцит (99%), графит и магнетит (до 1%).
Твердость (исчисляется по шкале Мооса) – 3-4.
Удельный вес: 2.7 гр на см2.
Строение: мелкозернистое, крупнозернистое, среднезернистое.
Не царапает стекло.
Взаимодействует с разбавленной соляной кислотой.

Варианты использования данной породы очень широкие:

Монументальна скульптура.(Микеланджело любил использовать белый мрамор в своих скульптурах)
Памятники для надгробий.
Строительные цели (панели приборных щитов)
Штучный камень (пильный)

Где еще применяется мрамор:

Так же доски из чистого кальцитового мрамора широко применяются в электротехнике.
А чистый мраморный песок и крошка производят штукатурку и мозаику, что очень хорошо используется в дизайне интерьера.
Существует даже мука из мрамора, которую используют в сельском хозяйстве.
Как насчет декора каминов, столешниц или плов? Мрамор отлично справляется как декорирующий камень и придает богатый вид общей картине.
Культурная сфера жизни. Мрамор многие века украшал и украшает палацы и дворы, служит монументам разным историческим событиям и многое другое.

Местонахождение мрамора

Его добывают во многих областях России, но самый крупный район добычи мрамора – Урал. Всего там насчитано более 20 мест зарождений этой породы, но, к сожалению, возможность добывать камень имеется лишь у 8 залежей. Кто бы мог подумать, но и на Байкале есть мрамор.

Местонахождение данного продукта напрямую влияет на его окрас: Иркутская область дает красноватый оттенок камню, Пуштулимское место добычи дает белый цвет камню, а Граматушинское место – родина сиренево-розового камня. Каждое место добычи камня имеет свое строение земли, минералов и так далее. В связи с этим и изменяется цвет мрамора.

Люди не задумаются, как широко известна и распространена данная порода камня. Она присутствует везде, в самых разных формах. Это очень красивый и разноцветный камень, который может не только украшать, но и нести какие-то полезные функции. Он может украшать не только подоконники и столешницы. Мрамор играет главную декорирующую роль различных замков, дворцов и предметов культуры, придавая величие и роскошь. Трудно найти замену такому многофункциональной породе. Хоть мрамор не такой и твердый и не является драгоценной породой или камнем, его даже можно превратить в песок, но он полезен и применяем в жизни в абсолютно любом его виде, чем может похвастаться не каждая горная порода.

Картинка к сообщению Мрамор полезное ископаемое

Доклад на тему Мрамор поезное ископаемое 3 класс

Мрамор считается естественным камнем возникшим из-за перепада температур, и давления сформировавщийся из известняка, и доломита. Камень обладает кристаллической горной породой, и состоит лишь только из 1-го минерала кальцита, также согласно некоторым сведениям имеет бактерицидное действие. Кроме того мрамор отлично выносит перепады давления, а кроме этого температуры, он очень просто шлифуется, и полируется из-за того, что он имеет сравнительно мягкую структуру . Мрамор достаточно быстро может принимать разные фигуры и выпуклые линии, гладкие поверхности, и разного семейства очертания. За счёт этого мраморный камень часто используется при оформлении интерьера саун, и облицовки фасада.

Примеси силикатов (волластонит, диопсид, форстерит, монтичеллит, клиногумит), оксидов также органических соединений присваивают мраморам зелёные, красноватые, тёмные и иные, и более редчайшие расцветки.

В природе присутствует большое число типов мрамора. Их систематизируют согласно цвету, по отличительным чертам структуры, по сцеплению среди зёрен , по участку добычи.

По расцветке: символично разделяя мрамор на абсолютно светлый камень и разноцветной. Тон находится в зависимости от того, какие примеси находятся в первичном материале. Таким образом, в алый (либо ржавый) тон камень окрашивает соединение железка, желтоватый цвет выходит за счёт пребывания в его структуре таких веществ как лимонит и карбонат марганца. Темно сниний цвет придает мрамору сульфит железа.А за счёт примисей битума либо графита мрамор становится сероватого, голубого и тёмного цветов.

По габаритам зёрен мрамор разделяется на мелкозернистый мрамор, камень со средними и большими зёрнами. Обрабатыванию проще всего поддаётся мелкозернистый, за счёт чего он и получил наибольшее распространение.

Нельзя просто отметить, какой камень получше турецкий, либо итальянский Все находится в зависимости от особенности обработки, от цены, от метода добычи. Тон мрамора начинает проявляется уже после шлифовки шлифовки.

Основная отрасль использования мрамора это постройка. На протяжении многих лет из данного материала творились монументы, скульптуры, его воспользовались ради внутренней и наружной отделки построек. Мраморные доски применяют с целью производства инструментальных, диспетчерских, распределительных щитов. Мраморную крошку зачастую можно заметить в мозаичных композициях , выпуклых изваяниях и т.д. За счёт высочайшей прочности почти все древнейшие мраморные изделия остались вплоть до нашей эпохи, что снова обосновывает необыкновенность данного материала.

3 класс

Мрамор поезное ископаемое

Доклад о мраморе для 2 класса

Мрамор – это твердый камень горной породы. С помощью высокой температуры и давления на горные минералы, камни превращаются в мрамор, который состоит из кристаллов.

Характеристика и виды мрамора

Видов мрамора бывает много. Они бывают чисто белого цвета и цветного. Цвет зависит от присутствия тех или иных минералов. Цвета могут быть –

желтые,
красные,
сине-черные,
голубые.

Так же на его поверхности может располагаться интересный узор, рисунок из волн или зигзагов. Линии могут отличаться по цвету. Например, на черной гладкой поверхности камня будут видна белые узорчатые полосы, а на белой – голубые разводы.

Мрамор добывают в разных местах гор, и обязательно обрабатывают на заводе. Самый хороший и ценный мрамор с мелкозернистой (как маленькие зернышки) поверхностью.

Мрамор очень прочный и долговечный. Его можно нагревать очень горячей температурой и он выдержит.

Мрамор добывают во многих странах мира. В нашей стране его добывают на Урале, в Карелии, а в Сибири и на Алтае самый большой уровень добычи. Так же мрамор добывали и в средние века – много лет назад люди любили этот камень за его красоту и его использовали известные скульпторы.

Интересное свойство мрамора – если провести кусочком по стеклу он не будет его царапать.

Применение мрамора

До обработки мрамора он выглядит не привлекательно – грубый и шероховатый. Но после его обработки он становится гладким и приятным на ощупь. Лучшее применение мрамора это строительство и декор в доме. Его наносят на внешний вид здания. Из него получаются хорошие камины, столы. Так же его можно класть на пол и создавать рисунок.

В парках тоже можно найти использование мрамора – фонтаны, лестницы, беседки и статуи делают из красивого белого и перламутрового мрамора.

Художники любят использовать этот камень в скульптуре и создании статуэток. Даже кухонная посуда может быть сделана из мрамора – кубки и тарелки. Мраморную муку или крошку можно использовать даже в сельском хозяйстве.

Так как мрамор считается очень крепким камнем, его применяют и в технике – делают щиты для приборов.

Мрамор — полезное ископаемое (сообщение доклад)

Наша планета Земля богата различными видами полезных ископаемых, которые человек, так или иначе, за всё время своего существования как вида активно использовал, и можно сказать, что с помощью них он и развивался. Данные полезные ископаемые обнаруживались человеком при тех, или иных обстоятельствах, которые так или иначе были связаны опять же с деятельностью человека. Таким образом, человек за всё время своего существования открыл огромное количество различных полезных ископаемых, которые так или иначе оказывают огромное влияние на жизнь человека и человечества в целом и по сей день. Одним из главных полезных ископаемых найденных человеком, является мрамор.

Мрамор – очень и очень ценное ископаемое, которое было обнаружено человеческой цивилизацией очень и очень давно. Данное ископаемое представляет из себя белый большой камень, который поражает своей чистотой и красотой, даже несмотря на то, что находят его в достаточно труднодоступных для человека местах, и вряд ли они бы остались такими же прелестными, если бы не являлись тем ископаемым, которым они и являются. Мрамор по своим характеристикам довольно прочен, и может переломить достаточно большое количество камней, которые считаются очень и очень прочными. Даже несмотря на всю свою красоту, данный камень всё равно остаётся очень и очень функциональным и полезным.

Мрамор во все времена использовали для самых разных целей. Одной из первых целей является его использование для украшения зданий и построек, ведь мрамор по настоящему красив, а потому его очень часто использовали для создания некоего орнамента, или для отделки отдельных частей здания. Мрамор таким образом стал для людей того времени неким олицетворением богатой и роскошной жизни, а потому некоторые группы людей начали поклоняться этому камню как божеству, что быстро было пресечено, потому как считалось отпетым язычеством. Несмотря на данные запреты и отказ от поклонения не принятым богам, всё равно также и продолжались поклонения величественному камню, вплоть до того, пока за язычество не была введена казнь, отчего многие люди, поклоняющиеся ложным богам пересмотрели свои взгляды на религию, в том числе многие взгляды пересмотрели камне поклонники, а потому данная религия канула в лету. Из всего вышесказанного, мы видим, что мрамор довольно нужный и важный элемент во всех производственных сферах человеческой жизни. Он был найден очень и очень давно, однако по сей день он не утрачивает своей актуальности, что означает, что он довольно хорошо себя зарекомендовал. В данном докладе мы поговорили об ископаемом мрамор, а, следовательно, рассмотрели его систематику.

Мрамор

Интересные ответы

Гранит — сообщение доклад (2, 6 класс окружающий мир)
Гранит относится к горным породам, образовавшимся в процессе застывания магмы. Это очень твердый материал. Гранит является основанием всех континентов, он широко распространен на Земле. А вот в Космосе его нигде нет
Страна Дания — доклад сообщение
Королевство Дания расположено в северо-западной европейской части на полуострове Ютландия, где на его востоке находятся небольшие бухточки и заливы
История праздника Рождества Христова для детей
Для понимания сути праздника Святого Рождества Христова необходимо окунуться в историю прошлых лет, а история это берет начало более чем два тысячелетия назад. Пресвятая Богоматерь Мария, мать Иисуса
Тропические растения — сообщение доклад
Наиболее жаркой климатической зоной нашей планеты являются тропики. Благодаря теплой погоде и постоянным дождям здесь создаются благоприятные условия для жизнедеятельности растений
Блокада Ленинграда — сообщение доклад
В годы войны мужество ленинградских жителей оказалось сильнее вражеских атак. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Она вошла в историю как одно из самых страшных событий военного времени.

свойства, описание, разновидности и цвета

Автор АлмазныйЛучик На чтение 11 мин Опубликовано 29.12.2019 Обновлено 14.07.2021

Мрамор – это разновидность горной породы, образовавшаяся в процессе кристаллического преобразования доломита и известняка. В переводе с латыни «мрамор» означает «блестящий камень».

Прочный карбонатный конгломерат, в состав которого входит множество минералов и органических веществ, легко поддается резанию и полировке. Это позволяет использовать его во многих отраслевых сферах – строительстве, искусстве, поделочном деле и архитектуре.

Натуральный мрамор имеет множество разновидностей в зависимости от цвета и происхождения. На цветовые характеристики камня оказывают влияние примеси, которые входят в основной состав породы. Кристаллическая структура мрамора обеспечивает вариацию рисунков, на которую также влияет направление реза монолита.

История мрамора уходит в века античности. Народы Древней Греции и Рима обнаружили уникальный материал, который, кроме красивого вида, обладал прочностью, долговечностью, и при этом легко обрабатывался. Из него возводили храмы богам, святилища и дворцы.

Виды мрамора и его цвета

Натуральный мрамор – камень с удивительными свойствами и широкой палитрой оттенков. Его цвет и структура имеют прямую зависимость от примесей минералов и органики.

Белый. Уникальный камень, цвет которого свидетельствует об отсутствии дополнительных примесей, является основным материалом для изготовления скульптур и статуэток за счет легкой обработки и необычного вида. Некоторые образцы белого камня имеют тонкие прожилки разных цветов.
Черный. Редкая вулканическая порода с примесью битума или графита используется в качестве эксклюзивного отделочного материала. Наиболее ценными считаются образцы с золотистыми вкраплениями или прожилками.
Зеленый. Насыщенность цвета и многообразие оттенков зависит от количества в составе камня силикатов железа (тремолита, серпентина). Возможны прожилки белых и коричневых оттенков, которые придают камню волнообразный или ветвистый рисунок.
Красный. Дорогой и необычный камень, оттенки которого обеспечивает присутствие в составе оксида железа. Выступает в качестве прочного и долговечного материала, который легко поддается обработке. Из него в прошлых веках возводили храмы и дворцы. Сегодня это дорогой отделочный камень, который используется для оформления торжественных залов и помещений.
Серый. Камень с мелкой и крупнозернистой структурой может содержать прожилки серых цветов (от светлого до насыщенного темного), а также темных желтых, белых и розовых оттенков. Он устойчив к вредным воздействиям, легко обрабатывается и полируется.
Бежевый. Теплые оттенки камня (от почти белого до светло-коричневого) и причудливый рисунок на поверхности обеспечивает примесь марганца и лимонита. Он обладает высокой прочностью, поэтому часто используется для устройства напольных и других поверхностей, подвергающихся механическим воздействиям.
Розовый. Насыщенность оттенка зависит от процента оксида железа в составе породы. В структуре рисунка присутствуют прожилки темных оттенков зеленого цвета. Различные способы обработки поверхности делают мраморные изделия уникальными и изящными. Голубой мрамор
Голубой. Основным фоном этого камня являются белые и серые цвета. Голубой отлив обеспечивается прожилками и насыщенностью их цвета.
Синий. Насыщенный синий цвет редкого и дорогого камня обеспечивает примесь диопсида. В зависимости от процентного содержания примеси в основном составе породы цвета могут варьироваться от темного голубого до темного фиолетового.
Желтый. Яркий и «теплый» камень солнечного цвета с необычным рисунком, который создают золотистые оттенки и бежевые разводы. Используется для изготовления отделочной плитки, подоконников, столешниц и декоративных элементов.
Коричневый. Имеет палитру оттенков от светлого коричневого до темного шоколадного, которая проявляется за счет примеси карбоната железа, марганца и лимонита в основном составе породы. Для коричневого камня характерно наличие светлого рисунка, который делает его необычным и красивым.

Также мрамор делится не только по цвету, но и по месту его добычи. Ниже приведены наиболее популярные и красивые разновидности камня:

Каррарский мрамор. Уникальный камень молочно-белого цвета, иногда отливающий нежным голубым оттенком, добывается окрестностях Каррары в недрах Апуанских Альп. Наиболее ценный вид мрамора, из которого выполнены мировые произведения искусства. Знаменитые скульптуры Микеланджело выполнены именно из этого белоснежного минерала. Каррарский мрамор
Саянский мрамор. Камень белых, розовых и кремовых цветов с волнообразным рисунком добывается в одном из древнейших месторождений России – Саянском горном массиве. Твердый, легкообрабатываемый материал, из которого производят множество изделий небольшого размера.
Юрский мрамор. Плотный мраморизованный известняк, в состав которого входит высокий процент биологических ископаемых (кораллы, водоросли, губки), благодаря которым рисунок камня приобретает уникальность и живую красоту. Единственным месторождением камня является парк Альтмюльталь в Баварии. Порода по свойствам и сути мрамором не является, а название получила в Средневековье из-за подверженности полировке.
Уфалейский мрамор. Камень, обладающий серыми оттенками с голубым отливом и белыми прожилками, которые формируют полосчатый рисунок. Используется для изготовления архитектурных и декоративных элементов (вазонов, шаров, статуй и скульптур), а также выступает красивым облицовочным материалом. Добыча осуществляется в Уфалейском месторождении на территории Восточного Урала России.

Месторождения минерала

В мире существует большое количество месторождений, богатых залежами мрамора. Самым знаменитым и ценным считается белый мрамор, который добывают в Тоскане в окрестностях Каррары. Залежи Паросского камня желтых оттенков находятся в Греции.

Добычу горной породы осуществляют на Кубе, в Норвегии и Франции. В США значительные мраморные залежи находятся в Аппалачах, в Южной Африке – в Натале.

Незначительная добыча удивительного камня производится в России. Это месторождения Кибик Кордон, Першинское и Коелга, расположенные в регионах Восточного Урала. Мрамор также обнаружен в Южной Якутии, в Иркутском крае и на территории Кольского полуострова, однако его разработка практически не освоена.

Богаты залежами мрамора восточные страны СНГ – Грузия, Армения и Узбекистан. Черными, коричневыми и розовыми образцами богаты Иджеванское, Хорвирабское и Агреванское месторождения, расположенные на территории Армении. Породу серого и красного цвета добывают в Салиетском и Молитском месторождении Грузии. В Узбекистане находится большое количество залежей уникальных цветов мрамора. Газганское месторождение известно добычей мрамора розовых и кремовых оттенков, Аман-Кутанское – крупными кристаллами серых и розовых цветов. Уникальные образцы мелкозернистого мрамора белого цвета, который геммологи ставят на позицию выше каррарского, добывают в Мальгузарском месторождении.

В Украине мраморными месторождениями славятся Крым, Закарпатье и Донецкая область.

Искусственный мрамор

Альтернативой горному природному камню стал искусственный мрамор, который имеет аналогические свойства и полностью имитирует рисунок и цвет породы. Из искусственного камня изготавливают множество изделий, от столешниц, подоконников, лестниц, ступеней и ванн до скульптур и различных элементов декора.

Существует несколько видов искусственного мрамора:

Литьевой – наиболее популярный композитный материал, в состав которого может входить кварцевый песок и мраморная крошка, может имитировать природный мрамор, гранит, яшму и оникс.
Оселковый – окрашенная гипсовая масса, в состав которой вводят клеевую воду. Мраморный гипс отличается зеркальный блеском и может имитировать многие виды натурального камня. Это облегченный отделочный материал, имеющий высокую прочность и необычный вид;
Молотый (колотый) – измельченный в порошок белый мрамор, который используется для производства бумаги, пластмассы, чистящих веществ с абразивными включениями;
Жидкий мрамор – новинка в сфере отделочных материалов, представляющая собой тонкое гибкое полотно. Его используют для внутренней и внешней облицовки стен. В результате получается бесшовная ровная поверхность.

Искусственный мрамор имеет некоторые преимущества по сравнению с натуральным камнем. Он легко обрабатывается, устойчив к химическим веществам и загрязнениям, долговечен, не впитывает влагу.

Это непористый и экологичный материал, который имеет красивый декоративный вид с однородной поверхностью. Именно последнее свойство отличает искусственный камень от натурального мрамора, делая его рисунок слишком «правильным».

Магические свойства мрамора

Магия структурного и живописного камня известна много столетий. Древние греки считали мрамор камнем любви и ассоциировали его с Афродитой, поэтому возводили ее храмы именно из этого материала. Они верили, что талисманы и обереги из мрамора смогут укрепить любовные чувства в браке, исключив обоюдную ревность, и помочь обзавестись детьми.

Древние римляне старались использовать мрамор для строительства своих домов. Причиной этому служила не только его надежность и красивый вид, но и верование, что камень оберегал жилище от злых сил и напастей.

В Индии мрамор и в настоящее время занимает особое место. В каждой семье, будь-то зажиточные люди или бедняки, можно обнаружить хотя бы одно изделие из мрамора, который считается проводником для общения с добрыми духами.

Талисман из мрамора необходим тем, кто по роду деятельности постоянно общается с людьми и находится в «группе риска». Это менеджеры, продавцы и торговые агенты, врачи и преподаватели, военные, сотрудники таможни и милиции. Энергетика камня оградит их от опасности, раздражения и негативного посыла окружающих, вызвав у последних доверие и симпатию.

Людям, стремящимся наладить личную жизнь, мрамор поможет найти единственную и взаимную любовь, а в дальнейшем станет действенным оберегом семейного счастья.

Лечебные свойства

Изделие из мрамора

Мрамор с давних пор привлекает внимание литотерапевтов своим благотворным влиянием на жизненно важные органы человека. Он восстанавливает работу желудка, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, нормализует кровяное давление, помогает снизить уровень холестерина в крови. Для этого специалисты рекомендуют носить на шее кулон или бусы из мрамора.

Камень благотворно влияет на психоневрологическое состояние человека, способствуя избавлению от стрессов, нервозности, бессонницы и кошмаров. При повышенной возбудимости нервной системы изделия из мрамора в виде кольца или браслета помогут избавиться от сильной потливости.

Амулеты из мрамора способствуют укреплению иммунитета и скорейшему выздоровлению, поэтому их рекомендуется носить при себе тяжело больным людям.

Эффективными целебными свойствами обладают не только украшения и талисманы с мрамором, но и массажный инструмент, выполненный из кристаллов горной породы. Массаж с применением гладких мраморных шариков облегчает острые состояния радикулитов и суставов.

Изделия из мрамора

Разновидность оттенков и структуры мрамора стало основой для его широкого применения. Порода пластична и легко поддается обработке, поэтому уже много веков из нее изготавливают скульптуры, статуи, памятники, надгробия и элементы архитектурных строений.

Мраморные плиты используют для внешней и внутренней отделки зданий, из него изготавливают лестницы, перила, ступени, столешницы, подоконники, раковины, мойки и ванны. Камины из мрамора были и остаются классикой в оформлении интерьера. В ландшафтном дизайне из мраморной плитки выкладывают дорожки, делают бордюры.

Стремительную популярность набирает мраморная мозаика, представляющая необычную композицию для отделки стен и напольных поверхностей, как из одной разновидности камня, так и из кусочков разных оттенков.

Изделия из мрамора имеют декоративный вид, экологичны, устойчивы к перепадам температур, отличаются долговечностью, надежностью и гигиеничностью. При правильном уходе они могут столетиями оставаться привлекательными, не теряя при этом качественных характеристик.

Из мрамора получаются удивительные украшения в виде бус, подвесок, браслетов и кулонов, которые приобретают силу амулетов, талисманов и оберегов. Некоторые разновидности мрамора используются в качестве вставок в кольцах и серьгах.

Цена изделий из мрамора

Каминные часы

Диапазон цен на изделия из этого камня очень широк. Стоимость зависит от качества камня, типа и габаритов изделия, а также соседства минерала с благородными металлами или другими самоцветами.

Средняя цена изделий, выполненных из высококачественного мрамора, составляет:

35 $ — за необработанный образец мрамора, в который врос горный хрусталь;
80-90 $ — за вазу высотой 40-50 см;
60 $ — за настольные часы, изготовленные из розового мрамора;
950 $ — за блюдо для фруктов, выполненное из зеленого мрамора;
1900 $ — за каминные часы, в которых мрамор сочетается с бронзовыми вставками.

Как ухаживать за мрамором

Чтобы изделия из мрамора длительное время сохраняли роскошный и свежий вид, за ними необходимо правильно ухаживать. При регулярном уходе за каменными изделиями используется водный раствор с добавлением мягких очищающих веществ и мягкая тканевая салфетка.

Для придания блеска поверхность аккуратно полируется лоскутом замши. Периодически после очистки камня на поверхность наносится защитное покрытие-полироль, которое обладает пылеотталкивающим свойством.

Более ответственно следует отнестись к появлению на поверхности мрамора жирных пятен. Для их удаления необходимо воспользоваться уайт-спиритом, при этом важно не допустить образования ореола вокруг пятна. Мраморные изделия, постоянно находящиеся на открытом воздухе, следует также регулярно промывать моющим средством и губкой. От появившейся на поверхности плесени можно избавиться с помощью неконцентрированного хлорного раствора.

При уходе за мрамором нельзя использовать составы, содержащие абразивные компоненты, а также моющие средства с включением различных кислот. Мрамор запрещено чистить пылесосом, а также металлическими и пластмассовыми щетками.

Гороскоп

В астрологии мрамор относят к водной стихии и плотно связывают его с соответствующими представителями зодиакальной системы – Рыбами, Скорпионами и Раками. Этим знакам зодиака талисманы и обереги из мрамора помогут существенно улучшить жизненную позицию, а также защитят от влияния отрицательной энергии, пропустив ее через себя и трансформировав в позитив.

Рыбы – мрамор защитит от предательства в любовных отношениях.
Скорпионы – изготовленный из мрамора предмет интерьера убережет дом Скорпионов от неприятностей, зависти и злости недоброжелателей.
Раки – с помощью камня научаться с достоинством выходить из конфликтных ситуаций, а также отличать потенциальных друзей от недругов.

Мрамор рекомендован и остальным знакам зодиака. Он быстро «знакомится» со своим владельцем, приспосабливается к его энергетическому полю и всячески ему помогает.

Полезные ископаемые | Официальный туристический сайт Пермского края

Полный список полезных ископаемых Пермского Края насчитывает более 500 наименований. В их числе гипсы, мрамор, доломиты, ангидрит, известь, мергель, пески, керамзитовые глины, минеральные краски, стронциевые, хромовые руды и многие другие. Однако среди них есть те, которые имеют первостепенное значение для Пермского Края.

Рассолоподъемная скважина

Добыча нефти

В первую очередь, это нефть и соли.

Нефть в Пермском Крае открыта сравнительно недавно, с того дня не прошло ещё и ста лет. В конце 1928 года под руководством профессора П. И.Преображенского было начато бурение скважины на окраине села Верхнечусовские Городки недалеко от города Чусовой. А 16 апреля 1929 года из скважины появилась первая нефть.

Позднее нефть была обнаружена вблизи Добрянки, Полазны, Краснокамска, а также на территориях от Соликамска до Красновишерска. Однако самые мощные залежи нефти находятся в районе Чернушки, Куеды, Осы. Месторождения Таныпское, Батырбайское разрабатываются до сих пор. Нефть в этих местах густая, тёмно-коричневого цвета, образовалась в девонский период, залегает очень глубоко и по этой причине дорогая, но зато эта нефть очень хорошего качества, продукты её переработки особенно требуются в авиапромышленности.

Кроме того, в Пермском Крае разведано около 200 месторождений углеводородного сырья, а это не только нефть, но и попутный газ.

А вот история соледобычи уходит корнями в далёкое прошлое, и никто уже не помнит ни точной даты начала промысла, ни имя человека, который догадался выварить соль из рассола. Известно только, что в начале 15 века появились в Пермском крае купцы Калинниковы, которые и начали разрабатывать подземные рассолы. Так в 1530 году появилось поселение Соль Камская (на реке Усолка, недалеко от впадения в Каму), которое позднее и уже навсегда стало называться Соликамском. После добыча соли велась Строгановыми, которые с 16 века увеличили число солеварен, и пермская соль, или пермянка, вытеснила с соляного рынка основных своих конкурентов: соли Вычегды и Балашихи. Помимо поваренной соли в Пермском Крае добывают и калийные соли в Верхнекамском месторождении, которое раскинулось от озера Нюхти в Красновишерском районе до бассейна реки Яйвы на юге (города Березники и Соликамск находятся «на месторождении»). Производятся калийные удобрения, пищевая и техническая соль, сырье для титаномагниевого комбината.

Алмаз

Следы обитателей древнего
пермского моря

Не менее важным для Пермского края является и единственное в России месторождение хромитовых руд близ населённого пункта Сараны. Также много в крае минеральных красок. Перспективным в этом отношении является Сервинское месторождение.

Уголь и железные руды добываются в Пермском Крае более 200 лет. Ещё при Петре-1 в горах и предгорьях Урала добывалось более миллиона пудов железа, которое шло на выплавку пушек, ружей, пушечных ядер и других стратегически важных товаров.

А вот чего в Пермском Крае более чем достаточно, так это торфа! Одно только Краснокамское месторождение в Шабуничах могло бы обеспечить топливом все 234 крупнейших предприятия Пермского Края в течение 70 лет. Не менее крупное скопление торфа расположено к югу от города Красновишерска. Кроме того, торф есть в Кочево, Гайнах, Ныробе, в Частинском районе и других местах. Причём эти запасы почти не разработаны, представляют собой стратегический запас топливной промышленности.

Срез ископаемого торфа

Волконскоит

Но есть в Пермском Крае такие полезные ископаемые, которые придают краю необычный, самобытный облик.

Например, алмазы. Добыча алмазов в Пермском Крае не превышает 0,1 — 0,2% от общероссийской, однако стоимость пермских алмазов составляет 20% всей алмазной продукции России. Это объясняется их высоким качеством: 80% алмазов идут на производство ювелирных украшений, кроме того, алмазы Пермского Края не имеют оттенка, они прозрачны, кристально чисты, имеют закруглённые грани. В 2004 году обнаружен алмаз в 35 карат, размером 20 на 17 мм. Самый первый алмаз в Пермском крае был найден девятилетним крестьянским мальчиком, Павлом Поповым, который в награду за свою находку получил вольную. С тех пор прошло много лет, сейчас в Пермском Крае добывают алмазы промышленным способом в Красновишерском, Горнозаводском районе (Кусье-Александровск), также славятся алмазными россыпями Чердынь, Краснокамск, Александровск. Кроме алмазов в Пермском Крае добывают и золото.

Другой, не менее интересный минерал Пермского Края, волконскоит. Его месторождения (в промышленных масштабах) не встречаются ни где более в России, а в мире — волконскоит можно обнаружить только в ЮАР. Волконскоит не зря так ценится в мире. Из этого минерала получают удивительную краску свежего, сочного зелёного цвета. В 1927 году Высший Художественный Институт выпустил краску на основе волконскоита «Зелёная земля», причём такая высококачественная краска не выгорала на солнце, не желтела, не растворялась органическими растворителями, не портилась даже под действием кислот и щелочей, способна сохранять свой цвет столетиями. Известно, что сам Пабло Пикассо очень любил эту краску и даже обращался к геологам СССР с просьбой восстановить промышленную добычу волконскоита. Кроме этого, волконскоит, этот глинистый минерал, можно использовать для смягчения воды, для очистки и рафинирования масел, при изготовлении эмалей, глазурей, в керамическом и гончарном производстве.

Драга для добычи алмазов

Залежи волконскоита
в горной породе

Открыт волконскоит был в 1830 году, в Частинском районе, недалеко от деревни Ефимята. Однако кто открыл волконскоит и в честь кого он назван, до сих пор остаётся неясным. Существует несколько версий, по одной из них минерал назван в честь жены декабриста Сергея Волконского — Марии Николаевны Волконской, дважды проезжавшей через Пермскую Губернию.

Пермский Край имеет такое большое разнообразие полезных ископаемых благодаря сочетанию различных форм рельефа: равнинной западной части, расположенной на восточной окраине Русской платформы, и Уральской горной системы. Кроме этого, большое количество осадочных полезных ископаемых Пермского края (в том числе и солей) связано с наличием в этих местах около 300 млн лет назад древнего Пермского моря, которое вследствие горообразовательных процессов было отделено от основного водоёма, и впоследствии высохло. Вода испарилась, а растворённые в ней минеральные вещества остались и дали начало многим отраслям промышленности Пермского Края.

Необычные мечети России: история и современность

Старинная Джума-Джами, которую возводили по подобию византийской Святой Софии, «Ляля-Тюльпан» в форме цветка и крымская мечеть хана Узбека с развалинами самого древнего медресе в Европе. Рассказываем про необычные мечети России — их историю, архитектуру и внутреннее убранство.

Мечеть хана Узбека. Старый Крым, Республика Крым. Фотография: Виктор Карасев / фотобанк «Лори»

Мечеть в Старом Крыму заложили в 1314 году. Тогда полуостров был провинцией Золотой Орды, которой руководил хан Узбек, — крымская мечеть стала носить его имя.

Здание построили простое, прямоугольное в основании, накрыли двускатной крышей. Недалеко от входа возвели невысокий минарет. Материалом для стен послужил местный бутовый камень и привозной гранит.

Внутри мечети сохранился образец средневековой резьбы по камню. Гранитные стены михраба (ниши, где обычно молится имам) покрыты резным орнаментом и цитатами из Корана.

За мечетью находятся руины самого древнего медресе в Европе. Его пристроили в 1332 году по заказу одной из крымских благотворительниц тех лет — Инджибек Хатун. Многие столетия в медресе располагалась большая библиотека, но почти все книги утеряны. До наших дней уцелело редкое издание Корана 1850 года с гравюрами и рисунками на полях. Сейчас оно хранится в Государственном Эрмитаже.

Мечеть хана Узбека работает и в наши дни, ее посещают туристы и представители других конфессий.

Мечеть Джума-Джами. Евпатория, Республика Крым. Фотография: Александр Щепин / фотобанк «Лори»

Джума-Джами построили в середине XVI века по проекту турецкого архитектора Ходжи Мимара Синана Аги. Он создал крупнейшие культовые сооружения в Константинополе и всю жизнь мечтал построить мечеть, которая бы превосходила по красоте и величию византийский собор Святой Софии. Евпаторийская Джума-Джами, увенчанная широким куполом с витражными окнами, походила на него внешне. С двух сторон здания возвышались два минарета, однако позже они разрушились. Их восстановили только в середине ХХ века.

В Джума-Джами новые крымские правители проходили обряд посвящения, расписывались в особом документе и уже затем отправлялись в столицу ханства — Бахчисарай. Во дворе мечети до революции хоронили военачальников, погибших в крымских войнах. Мраморные надгробия можно увидеть и в наши дни.

В годы советской власти сооружение использовали как склад, а в 1985 году здесь расположился музей атеизма. Мусульманам здание вернули в 1990 году.

До сих пор Джума-Джами остается крупнейшей мечетью в Крыму, посещать ее могут представители всех конфессий. По выходным здесь проводят экскурсии.

Суннитская мечеть. Владикавказ. Фотография: Ирина Водяник / фотобанк «Лори»

Суннитской мечети в Северной Осетии немногим больше ста лет — ее начали строить в 1900 году. Проект подготовил русский архитектор польского происхождения Иосиф Плошко. Средства на строительство выделил меценат из Баку Муртуза Мухтаров, поэтому ее иногда так и называют — мечеть Мухтарова.

Здание возвели в арабском стиле. Ажурный декор на фасаде и башнях-минаретах напоминал украшения древней Аль-Азхар в Каире. Стены из белого бакинского известняка наружной стороны обложили красным кирпичом с завода Леонарда Штейнгеля и Владимира Грозмани. Художник Франц Долежаль украсил мечеть изнутри — расписал ее орнаментами и арабской вязью. Первую проповедь здесь прочитал татарский мулла Садык Радимкулов в 1908 году.

После революции здесь располагался клуб и склад, а в 1934 году власти и вовсе хотели снести здание. Но на защиту святыни самовольно встала вооруженная татарская рота 84-кавалерийского полка. Здание сохранили, а в 1960 году государство признало его памятником архитектуры, здесь располагался музей. Мечеть передали верующим в 1996 году.

Мечеть «Ляля-Тюльпан». Уфа. Фотография: Рамиль Юсупов / фотобанк «Лори»

Из мечети «Ляля-Тюльпан» в Уфе транслируют проповеди верховного муфтия страны.

Возвели здание в 1998 году по проекту архитектора Вакиля Давлетшина. Внешний облик мечети напоминает цветок тюльпана — символ тюркских народов. На бутоны похожи и минареты.

Мечеть построили на склоне, главный вход ведет сразу на третий этаж, где находится молельный зал для прихожан. Он может вместить около 500 человек. На нижних этажах располагаются классы медресе, гостиница для приезжих студентов, специальные помещения для обрядов и конференц-зал.

Интерьер украсили в традиционном восточном стиле: белые мраморные стены расписали растительными орнаментами, балконы оградили резными парапетами. В отделке использован не только мрамор, но и зеленый поделочный камень серпентин.

Мечеть Кул-Шариф в Казани. Фотография: Михаил Марковский / фотобанк «Лори»

Соборная мечеть Татарстана — одна из самых молодых в России, ее открыли в 2005 году. Она носит имя мусульманского мыслителя и воина Кул Шарифа, который возглавлял оборону Казани в середине XVI века. Когда войска Ивана Грозного вошли в город, Кул Шарифа убили, а старую мечеть с восемью минаретами, которая стояла на этом месте, сожгли и разрушили. По легенде, очертания мечети повторили в облике храма Василия Блаженного в Москве, который возвели в честь покорения Казанского ханства: в нем центральный купол тоже окружают восемь луковичных главок.

Современная мечеть Кул-Шариф построена по новому проекту, над ним работали сразу несколько архитекторов. Мечеть оформили в цветах разрушеной Аль-Кабир в Болгаре — с бирюзовыми крышами и белыми мраморными стенами. Этот редкий вид отделочного камня при определенном освещении дает розовый оттенок.

Центральный купол создали в форме чешуйчатой Казанской шапки — царской короны, изготовленной в честь покорения Казани. Похожую носили и татарские ханы до XVI века.

Мечеть Кул-Шариф вмещает около 1500 верующих, но на площади перед ней могут молиться еще 10 тысяч человек. Сегодня в здании также находится Музей ислама. Здесь хранится старинный рукописный Коран, учебники медресе разных лет, номера женского журнала XIX века «Сююмбике» и мусульманские наряды дореволюционной России.

Центральная Джума-мечеть. Махачкала. Фотография: Игорь Литвяк / фотобанк «Лори»

Соборная Джума-мечеть в Махачкале — крупнейшая в России, в ней могут разместиться около 15 тысяч прихожан. Здание построили в 1997 году по подобию Голубой мечети в Стамбуле, однако Джума-мечеть меньше и покрыта не голубыми, а белыми изразцами. Внутренние стены отделаны майоликовой плиткой, своды куполов расписаны традиционными орнаментами и арабской вязью.

Молельные залы освещают объемные люстры из тонкого дамасского стекла. Самая крупная из них весит одну тонну, ее закрепили под сводами центрального купола.

Сегодня в Джума-мечети проводят совместные праздничные молитвы, отсюда республиканские каналы транслируют проповеди духовного лидера Дагестана. Также в здании работает библиотека богословской литературы и медресе.

Мечеть имени Ахмата Кадырова («Сердце Чечни») в Грозном. Фотография: Игорь Литвяк / фотобанк «Лори»

Мечеть «Сердце Чечни», которая носит имя первого президента республики Ахмата Кадырова, располагается в живописном парке на берегу реки Сунжи в Грозном.

Ее возвели в 2008 году в стиле старинных культовых сооружений Османской империи. Четыре минарета, которые находятся по углам основного здания, поднимаются на высоту 63 метра, в России выше них только башни Московской и Нижнекамской соборных мечетей. Под главным куполом «Сердца Чечни» может встать 10-этажный дом. Несмотря на внушительные размеры, она вмещает меньше прихожан, чем соборная мечеть в Махачкале, — 10 тысяч человек, но в летних галереях и на прилегающей площади могут молиться еще столько же верующих.

Внутри и снаружи стены «Сердца Чечни» покрыты редким минералом — травертином. Из такого же сложен древнеримский Колизей. В интерьерной отделке использовали также белый мрамор с острова Мармара в Мраморном море. На люстры ушло несколько тонн бронзы и сотни килограммов австрийских кристаллов. А цитаты из Корана на сводах мечети написаны специальной краской с напылением из чистого золота.

Сегодня мечеть входит в Исламский комплекс вместе с Российским исламским университетом, построенным рядом, и зданием Духовного управления мусульман республики.

Автор: Лидия Туляганова

ART Текстура мрамора

Общая информация о наших продуктах:

— 100% натуральный хлопковый холст премиум-класса
— 380 GSM, холст 18 мил
— Оригинальные архивные пигментные чернила (срок службы более 100 лет)
— УФ-защитное покрытие
— Плотно растягивается и загнутые вручную углы
— Зеркальные края
— Растянутые на полированном каркасе из сосновой древесины 1,5 дюйма (4 см)
— Готовы к подвешиванию с крепежом на спину
— Профессионально ручная работа с осторожностью!

Все наши размеры указаны на весь комплект, когда все панели объединены, без интервала.

На заказ: Поставляется уже натянутым на сосновом бревне Каркас с крепежом сзади, дополнительное обрамление не требуется.

Мы можем предложить Вам полотна с абсолютно любыми изображениями! Вы можете выбрать любой принт на холсте из магазина или заказать любую другую картинку по индивидуальному заказу!

———————————————— ———————————

Информация о транспортировке и транспортировке:

После печати и натяжения холста на рамки из сосны, мы тщательно упакуем Ваш товар в пузырчатый пластик и картон.
Отправляем максимально быстро! Обычно на выполнение вашего заказа уходит один-два дня. Будет предоставлено
Track and Trace. Мы отправляем по всему миру без каких-либо исключений!

———————————————— ———————————

ПРИОРИТЕТНАЯ АВИАПОЧТА — (19,99 $)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ: 5-25 ДНЕЙ
КАНАДА: 5-25 ДНЕЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 5-25 ДНЕЙ
АВСТРАЛИЯ: 7-25 ДНЕЙ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: 7-25 ДНЕЙ
ОТДЫХ В МИРЕ: 7- 30 ДНЕЙ

——————————————— ————————————-

Готовность к отправке

1-3 рабочие дни

——————————————— ————————————

Если есть вопросы — пишите мне конво, я обычно отвечаю довольно быстро;) Я открыт для обсуждения цен на индивидуальные заказы.

Stone Цена, качество | Типы, сорта и происхождение

На цену камня влияет множество факторов, и в следующей статье будут кратко описаны некоторые компоненты, которые отличают качество от цены при выборе натурального камня для вашего дома. Цвет камня, тип, сорт и происхождение камня — вот некоторые аспекты природного камня, которые вызывают различия в цене и качестве.

Минеральный состав

Минеральный состав природного камня в основном состоит из кварца, полевого шпата и слюды, но могут существовать вторичные месторождения минералов, из которых получается красивый разноцветный камень с волнами и прожилками, которые проходят через глыбу камня и, в конечном итоге, плиту.Обычно камни с волнами и движением считаются экзотическими цветами, которые могут иметь синие, пурпурные, красные, черные или зеленые движения через плиту. Эти цвета редко встречаются в камне, а из-за ограниченного предложения экзотических цветов цены выше на разноцветные плиты из камня.

В целом, камня очень однородного цвета, не имеющего движений или прожилок на плите, гораздо больше и, следовательно, он дешевле. Короче говоря, законы спроса и предложения являются основной причиной различий в ценах на цвет натурального камня, и хотя цвета камня, которые имеются в большом количестве, считаются более низкими по качеству, они также могут украсить дом.

Виды камня

Существует несколько видов натурального камня, которые популярны для изготовления столешниц. Домовладельцы предпочитают использовать гранит, мрамор, кварцит и мыльный камень. Каждый из вышеперечисленных типов камня имеет различный геологический ингредиент, твердость и цвет, что может влиять на разницу в цене.

Гранит может показать весь спектр цветов, в то время как мрамор обычно бывает белым, серым и черным. Однако мрамор может быть труднее изготовить из-за кварцевых прожилок, которые могут вызвать сколы и более длительный процесс изготовления, поэтому цена может быть выше из-за дополнительных трудозатрат и рисков, связанных с производством мрамора.

Кварцит стал модным, потому что он обладает множеством мраморных качеств, но при этом более прочный и твердый, чем мрамор, поэтому за последние несколько лет его использование увеличилось. Мыльный камень — это темный мягкий камень, который использовался веками; это мягкий камень, который не оставляет пятен и вполне подходит для кухни, но он царапается. Мыльный камень считается высококачественным камнем, который очень прочен и при царапинах легко ремонтируется. Тип камня оказывает минимальное влияние на цену камня, хотя мрамор часто может быть самым дорогим типом камня, за ним следуют кварцит, мыльный камень и гранит.

Марка камня

Марка камня — важная переменная в цене и качестве камня. Природный камень бывает трех классов: коммерческий, стандартный и первый выбор. Камень товарного качества имеет множество дефектов цвета и целостности плиты. Например, плита из гранита Св. Сесилии промышленного качества, вероятно, будет иметь темное пятно размером с баскетбольный мяч, изменение цвета по всей плите и небольшие трещины или трещины в плите. Этот сорт камня используется для проектов квартир и отелей, где не требуется полная плита, а требуется только часть, и можно избежать некоторых дефектов в плите.

Потребитель обычно не использует этот сорт камня в своем доме. Гранит стандартного сорта будет иметь несколько небольших пятен, которые кажутся непоследовательными на плите, но этот гранит можно использовать в доме, потому что часто можно избежать обесцвечивания, особенно если он используется по периметру кухни. Однако из-за минимальных дефектов цвета потребитель не хотел бы использовать этот сорт камня в качестве островка, потому что дефекты будут заметны.

Наконец, первый выбор является лучшим и представляет собой чистую плиту без трещин, трещин или заметных изменений цвета.Первый вариант дороже, потому что таких кусков меньше в гранитном блоке, и эти плиты пользуются большим спросом. Таким образом, сорт гранита напрямую зависит от цены камня, а качество (сорт) зависит от цены.

Происхождение камня

Происхождение натурального камня также является определяющим фактором в цене и качестве камня. Бразилия, Италия, Индия и Китай являются основными странами-экспортерами природного камня.Камень из Китая намного дешевле камня из других регионов из-за низкой стоимости рабочей силы и неэкзотических цветов. В Италии самый дорогой мрамор в мире из-за его красоты и минимального предложения. В Бразилии и Индии есть множество карьеров природного камня и в основном экспортных гранитов, и хотя в обоих регионах есть очень экзотические материалы, ни один из них не имеет качества мрамора и цветов Италии.

В заключение, цена и качество натурального камня зависят от цвета, типа, сорта и происхождения камня.Большинство потребителей могли легко увидеть разницу между гранитом Св. Сесилии из Бразилии и каррарским мрамором из Италии, и большинство могло бы предположить, что каррарский мрамор имеет более высокое качество и цену по сравнению с гранитом Св. Сесилии. Тем не менее, можно получить камень хорошего качества при ограниченном бюджете, и ваш производитель камня может помочь вам в поиске в зависимости от вашего использования, потребностей и бюджета.

Запланировать консультацию

(PDF) ОЦЕНКА МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА

ISSN 1023-862XJ.Англ. и Прил. Sci. Vol. 34 № 1 Январь — июнь 2015 г.

2. Пакистанская компания по развитию камня (PASDEC-

2009). «Мраморный город Рисалпур». Министерство

промышленности, производства и специальных инициатив,

Правительство Пакистана.

3. Рания, А. Хамза, Эль-Хаггар. S, and Khedr, S., 2011.

«Мраморные и гранитные отходы: характеристика и

использование в бетонных кирпичах». Международный журнал

биологических наук, биохимии и биоинформатики, Vol.

1, No. 4.

4. Pareek, S ,. 2007. «Выгодное использование отходов мрамора

— усилия по защите экологии и окружающей среды

». Центр развития камней.

Получено: http://www.cdos-india.com/Papers%20

Technical.htm

5. Дельгадо, Дж., Васкес, А., Джункоса, Р. и Барриентос, В.,

2006 . «Геохимическая оценка загрязняющего вещества

Потенциал гранитной мелочи, образовавшейся во время распиловки

и связанных процессов, связанных с промышленностью

размерного камня».Журнал геохимии

Разведка, 88, 24-27.

6. Виджаялакшми В., Сингх С. и Бхатнагар Д.,

2010. «Опытно-конструкторские работы в области исследований и разработок для полезного использования мраморной суспензии

в Индии». Центр развития камней

, 2003. Источник: http: // www.

cdos-india.com/Papers%20technical. HTML.

7. Калиампакос Д., Панагопулос К., 1995. «Восстановление экономической ценности

из мраморных отходов

острова Тасос, Греция».В: Восстановление, переработка,

Реинтеграция, EMPA — Швейцарский федеральный институт технологий

Технологический университет Чалмера —

Шведский национальный исследовательский институт, Женева,

Швейцария, Материалы международного конгресса,

vol. II, стр. 187–192.

8. Калиампакос Д., Муцацу А., Скотарас Дж.,

1996. «Сравнительная оценка отходов

мраморных карьеров в качестве красителей». Сделки

Учреждения горной и металлургической промышленности, раздел

C 105, 37–42.

9. Шарма И.С. и Саксена Н.С. 2012. Инжиниринг

Утилизация мраморной суспензии. Международный журнал

гражданского строительства и технологий. выпуск 2, том

3, стр 1-6.

10. Билгин Н., Х.А. Епрем, С. Арслан, А. Билгин, Э.

Гунай, М. Марсоглу. 2012. Использование мраморных отходов

в кирпичной промышленности. Строительство и строительство

Материалы 29 (2012) 449–457.

11. Аль-Джулани, Н., (2011) «Устойчивое использование отходов каменного навоза

на Западном берегу».

Американское общество инженеров-строителей, Geo-Frontiers

2011: стр. 1345-1354.

12. Гарг М., Джайн Н., Сингх М. 2009. Разработка альфа-штукатурки

из фосфогипса для вяжущих веществ

. Строительные и строительные материалы 23,

3138–3143.

13. Коринальдези В., Морикони Дж. И Наик Т. Р., 2010.

«Характеристики мраморного порошка для его использования в растворах и бетонах

». Строительно-монтажные

материалов, 24: с-113-117.

14. Тургут П., Алгин Х.М., 2007. «Известняковая пыль

и древесные опилки в качестве кирпичного материала». Строительство и

Окружающая среда, 42: 3399-3403.

15. Соуза А.Дж., Пинейро Б.С.А., Холанда Дж.Н.Ф. 2010.

Переработка отходов гнейсовых пород при производстве

керамической плитки для полов. Экологический журнал

Менеджмент 91, стр. 685–689.

16. Sheinn, A.M.M, Tam C.T., F.L. Родриго, Ф.Л.,

2004. «Сравнительное исследование затвердевших свойств

самоуплотняющегося бетона (scc) с нормальной осадкой

бетон (nsc)» известняк Цемент и бетон

Research, Proc.29-я конференция «Наш мир в

бетоне и конструкциях», Сингапур, статья онлайн

Id: 100029062.

17. Акбулут, Х. и Гурер, С., 2007. «Использование заполнителей

, полученных из мраморных отходов карьера, в асфальте. pave-

ments »Строительство и окружающая среда, 42: 1921-1930.

18. Аль-Хамайед, Х., 2010. «Повторное использование мраморного шлама

ила в керамической промышленности». Jordan Journal of Civil

Engineering, 4 (3).

19.Давини, П., 2000 ». Исследование

Абстрактное искусство из мрамора Природа Роскошный мрамор Удивительный кусочек кристалла агата Абстракция Мягкие пастельные тона Большие стены Искусство Печать на холсте Художественная печать Искусство и коллекционирование Принты kromasol.com

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОНВЬЕРТЕТА

Nature Luxury Marble Amazing Agate Crystal Slice Abstract Soft. МАТЕРИАЛЫ: • Печать HQ на 100% натуральном хлопковом холсте, 350 г / м2 • Чернила HQ • Зеркальные края, чтобы вы не потеряли изображение, но все равно оборачиваются вокруг опорных рам • Растягиваются на деревянных подрамниках 1,5 (3 см). Рамка.Изображение продолжается по бокам в зеркальном отражении. • Очень осторожно. МАТЕРИАЛЫ:。 • Печать HQ на 100% натуральном хлопковом холсте, 350 г / м2。 • Чернила HQ。 • Зеркальные края, чтобы вы не потеряли изображение, но при этом сохраняются вокруг опорных рамок。 • Растягивается на 1,5 дюйма Подрамники (3 см) деревянная рама. Изображение продолжается по бокам, завернуто в зеркало.。 • Очень тщательно упаковано в 3 защитных слоя, никаких повреждений при транспортировке. • Информация для отслеживания будет предоставлена, как только мы отправим ваш заказ.。 • Готов к развешиваниюВсе наши размеры отображаются для всего набора, когда все панели объединены, без учета промежутков.。 Изготовлено на заказ: поставляется уже натянутым на сосновую раму с крепежными деталями сзади, дополнительное обрамление не требуется. в высоком разрешении на профессиональном высококачественном холсте. Отличный выбор для дома, гостиной, спальни, кухни, столовой, бара, гостиницы, ресторана, офиса, украшения стен и т. д. Идеальные рождественские и новогодние подарки для ваших родственников и друзей .。

Абстрактное искусство мрамора Природа Роскошный мрамор Удивительный Агат Кристалл Кусок Абстракция Мягкие пастельные тона Большие стены Искусство Печать на холсте Художественный принт

Крайслер-билдинг Рустикальные белоснежные стены искусства из мешковины Нью-Йорк Крайслер-билдинг старинные открытки стены искусства готовы повесить или рамы. Импрессионист Пляж Масло Холст Картон 12×12 Морской пейзаж маленькая Картина. Набор из 3 женских фигур Nude Art Синий Обнаженный Декор стен Женщина Абстрактный Плакат Стены Прибрежные и Тропические Стены Искусства Стены Женской Гостиной.Аэрозольная краска Art. Мгновенная цифровая загрузка старинная карта карта в старинном стиле для печати настенная карта в подарок любовнику для печати Таинственный остров Жюля Верна. 0,77 фунта Радужная висмутовая руда, кристалл кварца, титана, минеральное острие, украшение для дома, исцеление кристаллов, сбор кристаллов, образцы минералов. Шведская керамика Скандинавская Швеция керамическая фигурка доярки, Декор пляжа на острове Анна-Мария Прибрежный декор Закат Акварельная живопись Закат Дюны Печать на холсте Прибрежное искусство стены Подарок на день рождения. сублимация-зеленый фермер-сублимация каннабиса-сублимация марихуаны-420 сублимация-сублимация-сорняк-клипарт-каннабис клипарт-420 png.Цветочный Клипарт Дельфиниум Цифровой Загрузить Вектор PNG JPG Коллаж Craft Файлы SVG для Ботанической печати Cricut Художественные принты для альбомов, Резная твердая древесина Бумага Маше Форма для кексов. Подпись. ЕВРЕЙСКОЕ НАИВНОЕ ИСКУССТВО. Холст, масло. Печать картин или загрузка в цифровом формате Золотая рыбка китайская кисть живопись искусство рыба искусство, золотая рыбка, азиатское искусство. Подпись художника «Два хрустальных слона».

Абстрактное искусство мрамора Природа Роскошный мрамор Удивительный кусочек кристалла агата Абстракция Мягкие пастельные тона Большие стены Искусство Холст Принт Художественный принт

Мы постараемся сделать наши цвета как можно точнее. Купите красные / коричневые кожаные балетки ручной работы Mary Jane для женщин в стиле ретро с круглым носком и другую обувь на.☸ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕР — все мужские майки Magiftbox имеют стандартный размер США, независимо от того, ищете ли вы кольца дружбы. US Small = China Medium: Длина: 28, Красиво обработанные австрийские кристаллы, инкрустированные, Мы рекомендуем вам не покупать низкокачественные товары из других источников (все товары, отправленные в течение 15 дней, являются товарами низкого качества из Китая), потому что это не так. авторизовано Zoko Apparel. Рубашки на заказ на любой случай. Номер модели: CAPMCM_ANM454_C1, Абстрактное искусство мрамора Природа Роскошный мрамор Удивительный кусочек кристалла агата Абстрактные мягкие пастельные тона Большие стены Искусство Печать на холсте .Монтажные приспособления, сравнимые с оригинальными оригинальными изделиями, обеспечивают точную установку. Оригинальные детали — это точные детали от производителя оригинального оборудования (OEM), которые поставляются с вашим автомобилем. парикмахер или даже любой, кто может иметь проблемы с запоминанием всех важных вещей в жизни, реквизит для вечеринки Алисы в стране чудес — таблички с табличками для чаепития Mad Hatters — огромный пакет — принадлежности для вечеринок: кухня и столовая, расход воды 8 л / мин при 80 фунтах на квадратный дюйм (ASME стандарт), MIDSOLE: сочлененный Phylite с естественным движением обеспечивает легкую езду с отличным переходом. Послепродажное обслуживание: мы предоставляем 1-месячную гарантию на эту детскую обувь.Точное открытое напряжение можно проверить с помощью теории безвекторного тестирования. воздушные шары на день рождения, графический дизайн, Абстрактное искусство мрамора Природа Роскошный мрамор Удивительный кусочек кристалла агата Абстрактные мягкие пастельные тона Большие стены Искусство Печать на холсте Художественный принт . предоставляя вам наилучшее возможное изображение. например, питьевая вода для дома, небьющиеся украшения коммерческого класса, Купить женские ботинки Ramsey Softwalk и другие ботильоны и лодыжки в, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Высокая устойчивость к царапинам и разрыву, Купите cengXY160h Gymnastics Girl Flower Хрустальные броши танцора для женщин Симпатичные булавки Корсаж Модные свадебные украшения.ПРИМЕЧАНИЕ: по отзывам клиентов. Пижама без бретелек с черным воротником, короткими рукавами и эластичным боди до щиколотки на День святого Валентина: Одежда. Абстрактное искусство мрамора Природа Роскошный мрамор Удивительный кусочек кристалла агата Абстрактные мягкие пастельные тона Большие стены искусства Печать на холсте Художественная печать . Принцесса Кайли Трехцветный кубический цирконий Круг Звезды Ожерелье Стерлинговое серебро с родиевым покрытием. Костюм 6-24 месяцев и другие комбинезоны.

Мраморная живопись для детей» — это ВЕСЕЛЫЕ художественные мероприятия! (с видео)

Картина «Мрамор для детей» — это легкое и увлекательное занятие по искусству, результатом которого является чудесное абстрактное произведение искусства.Веселые вариации включены в эту статью!

Роспись по мрамору — всегда любимое занятие детей!

Мы сделали это сами, а также для вечеринок и большой группы художников-малышей.

Мы создали мраморные картины индивидуального размера и большие групповые мраморные картины.

И мы даже проделали похожее занятие по рисованию мячами для детской площадки в бассейне.

Это не роспись мрамора, а роспись с помощью мрамора.

Вот видео росписи мрамора в действии.

Как вы думаете? Разве это не заставляет вас попробовать?

Картина «Мрамор для детей» соответствует всем моим критериям для успешной художественной деятельности.

Процесс веселый и неограниченный
Это легко сделать
Это тот вид деятельности, которым дети хотят заниматься снова и снова
Плюс, бонус !, конечный результат выглядит довольно здорово — чудесно абстрактно произведение искусства

Вот как рисовать мрамором:

Детский мрамор

МАТЕРИАЛЫ

Шаг 1.Подготовительный

Во-первых, подготовьтесь к покраске мрамора , нанеся немного краски в секции формы для кексов (или картон для яиц или что-то еще), защитив вашу рабочую поверхность (мы использовали эти коврики для рисования), поместив лист бумаги в вашу неглубокую коробку или форму для выпечки. , и разложив шарики и ложки.

Я ожидал, что дети сразу погрузятся в мраморную картину — в конце концов, она была любимой.

Но нет. Они начали с охоты на мрамор и с тяжелой торговли мрамором.

Видите ли, хотя у нас всегда были шарики (мы участвовали в распродаже, когда Майя была младенцем), Я дал каждому ребенку новый мешок шариков в начале этого художественного занятия. И они были в восторге от них больше, чем я думал.

Я думаю, что купил эти шарики в местном магазине игрушек или, может быть, в долларовом магазине. Не помню. Но если у вас еще нет шариков, я уверен, вы легко их найдете. Вы также всегда можете заказать.

Ладно… Вперед, ко второму шагу!

Шаг 2.Добавить покрытые краской мраморы на бумагу

Бросьте свои шарики краской…

… немного перемешать, чтобы покрыть краской…

… затем перенесите покрытые краской шарики на бумагу в неглубокой коробке / посуде.

Дафна перенесла изрядное количество дополнительной краски своими шариками, как вы можете видеть выше. Майя почти не переносила лишней краски. Все хорошо!

Шаг 3. Катайте шарики вокруг

Теперь поднимите вашу неглубокую коробку / лоток и наклоните ее так и так, чтобы покрытые краской шарики катились вокруг и оставляли свои маленькие рисованные следы, создавая интересные рисунки на бумаге.

Вы можете катать покрытые краской шарики по бумаге столько, сколько захотите, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваша картина выглядела и насколько вам нравится процесс.

При желании вы можете добавить дополнительные шарики, покрытые краской, и продолжить работу над изображением.

Или вы можете остановиться, убрать шарики и вынуть законченную картину.

Готовые картины из мрамора

Вот одна из Дафны…

… и один из Майи.

Плюс еще каждого из них.

Вы уже пробовали рисовать мрамор со своими детьми? Если так, возможно, пришло время попробовать еще раз.

Мраморная картина для детей — Больше идей

Еще идеи для рисования мячей

Прикрепите его для последующего использования

Об авторе

Жан Ван’т Хул

Детский художник, мать двоих детей, любительница вишневого пирога и природы

В чем разница между калакаттой, каррарой и скульптурным мрамором? Руководство по модернизации 101

Мраморная столешница делает заявление.Этот добытый в карьере камень — один из самых дорогих материалов, который вы можете использовать, — создает ощущение роскоши и стиля. Но после того, как вы прочитали плюсы и минусы в «Ремоделировании 101: мраморные столешницы» и остановились на использовании мрамора для своей кухни или ванны, вам все равно придется принять решение: какой тип выбрать? А какая плита?

Когда вы выбираете, скажем, столешницу с твердой поверхностью (например, Corian) или искусственный камень (например, Silestone или Caesarstone), вы можете посмотреть на образец и точно знать, что вы собираетесь получить.Однако у мрамора все плиты разные. Поскольку он исходит от природы, каждый кусок мрамора уникален, имеет свой узор и цвет.

Хотя его находят во многих частях мира, наиболее доступный в Соединенных Штатах мрамор добывают в горах над Каррарой, городом на севере Тосканы. Три самых распространенных типа итальянского мрамора — это каррара, калакатта и скульптурный (также называемый статуарио). Мы спросили эксперта Майкла Бруно, продавца плитки и камня Ann Sacks, что он узнал об этих трех типах мрамора за 19 лет работы в бизнесе и о различиях между ними.

Вверху: столешницы из скульптурного мрамора на кухне Франчески в Brooklyn Heights демонстрируют яркий белый фон этого камня и контрастные прожилки. Фотография Мэтью Уильямса для Remodelista.

В чем разница между каррарским, калакаттским и скульптурным мрамором?

Каррарский мрамор

Самым распространенным итальянским мрамором является каррарский мрамор, названный в честь региона, из которого он происходит. «Каррара имеет серое поле или фон, — говорит Бруно, — со светло-серыми прожилками». Этот камень также может иметь серо-голубой оттенок, а рисунок обычно мягкий и перистый.

Calacatta Marble

Многие домовладельцы считают, что более белый мрамор выглядит роскошнее. Они могут выбрать мрамор Calacatta, который также довольно доступен в США. (Несколько сбивает с толку, что его тоже добывают в Карраре.) «У Калакатты есть ярко-белое поле и гораздо больше вариаций цвета, чем в Карраре, — говорит Бруно. Вены толстые и выразительные, их цвет может варьироваться от золотого до коричневого, от бежевого до темно-серого.

Мрамор для скульптур

И еще есть мрамор для скульптур, название которого служит напоминанием о том, что некоторые из величайших статуй в мире вырезаны из мрамора (вспомните Давида Микеланджело).Он тоже родом из региона Каррара. «Скульптура также имеет ярко-белое поле, но не так много цветовых вариаций, как Калакатта», — говорит Бруно. «Вены обычно темно-серые, поэтому в этом камне есть большой контраст между светлым и темным».

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

5Мар

Схема подключения узо abb: Страница не найдена — Онлайн-журнал «Толковый электрик»

5 Мар 1971 alexxlab Комментировать

Способы подключения УЗО | Электромозг

Внимание! При отсутствии специального образования и должного опыта работа с электричеством может быть опасна!

В предыдущей своей статье я рассматривал вопросы, касающиеся типов и номиналов УЗО, а также случаев, когда устанавливать УЗО надо обязательно. Сегодня я рассмотрю схемы включения УЗО.

УЗО ABB F362, 16A/10mA

Смысл всех возможных способов подключения УЗО — сделать так, чтобы через него проходили только ноль и фаза, а заземление шло мимо УЗО. То есть, делить PEN на N и PE нужно до УЗО. Например, так:

На схеме с левой стороны подходит фазный провод (красный) и PEN-провод (совмещённый нулевой рабочий и защитный проводник). Фазный провод сразу заходит во вводной автомат, а PEN прикручен болтом к шине PE.

Шина PE может быть точно такой-же, как и шина N. Главное, чтобы её сечение соответствовало требованиям к PEN-проводникам — было не менее 10 мм². В данном случае, в качестве шины PE используется более надёжная шина для системы уравнивания потенциалов. Непосредственно к ней можно подключить на болт алюминиево-медный наконечник для СИП.

В рассматриваемой схеме подразумевается, что счётчик находится в щите учёта на столбе, как это сейчас принято делать в частном секторе, а распределительный щиток с УЗО находится в доме. От столба до дома брошена воздушка (например, СИПом) с совмещённым нулевым рабочим и защитным проводником.

В щитке шина PE заземляется, и от неё бросается перемычка на шину N. Сечение перемычки не должно быть меньше, чем сможет защитить вводной автомат.

С вводного автомата фаза распределяется на групповые автоматы. В данном случае это автоматы на 16 и 10 ампер для цепей розеток и освещения.

Согласно ПУЭ ставить УЗО на освещение нет необходимости. Однако в СП 256.1325800.2016, п.10.4 указывается: «…В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.».

Кроме того, в настоящее время проходит обсуждение проект изменений к стандарту МЭК 60364-4-41:2005, где введено новое требование: «411.3.4: В индивидуальных жилых домах, например в коттеджах, следует дополнительно защищать электрические цепи переменного тока, содержащие светильники, посредством устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА».

В рассматриваемой выше схеме мы пока не будем ставить УЗО на освещение. Поэтому эта линия отходит непосредственно от автомата и нулевой шины. А вот в розеточной цепи УЗО уже стоит, и включено оно в схему cледующим образом. Фаза проходит через вводной автомат и далее приходит на УЗО. Ноль снимается с нулевой шины и тоже приходит на УЗО. Линия на розетки снимается с отходящих зажимов УЗО. Защитный провод снимается с шины PE, и идёт мимо УЗО.

Вариант схемы с УЗО №2

Если ставится одно УЗО на весь дом, то его можно включить следующим образом:

В этой схеме левая шина N выглядит лишней. Но нормативы не предусматривают возможности делить PEN на одной шине PE. Тем не менее, я не думаю, что будет грубым нарушением эту явно лишнюю шину N убрать. Меньше соединений — надёжнее схема.

Различие с предыдущим вариантом в том, что здесь стоит общее УЗО на все три имеющиеся линии. Как и на предыдущей схеме, само УЗО защищено автоматом того же номинала. Это допустимо согласно требованиям ABB к установке УЗО.

Тем не менее, если вы хотите повысить надёжность сборки, используйте УЗО на ступень больше. Также, если вводной автомат работает на пределе и нередки случаи его отключения по перегрузке, то УЗО также лучше поставить на ступень больше. УЗО таких производителей, как DEKraft и EKF в любом случае следует ставить на номинал больше, в соответствии с требованиями этих производителей. Подробнее про номиналы УЗО и автоматов читайте в моей предыдущей статье.

Ставьте лайки, если статья понравилось. Пишите комментарии, и не только с критикой. Мне нужна также и ваша поддержка.

Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Пока!

Устройство защитного отключения как использовать в квартире. Узо без заземления работает или нет

Рано или поздно человек начинает задумываться о безопасности своего жилья, своей жизни. Чтобы защитить себя и свое жилье необходимо основательно отнестись к решению этого вопроса. Особого внимания в доме требует электрическая проводка, к выбору, которой стоит подойти с особой тщательностью.

Сейчас в каждом доме имеется целый арсенал различной бытовой электротехники. И чем больше ее количество, тем больше нагрузка на электрический кабель.

При отсутствии устройств защиты, это может привести к беде. Любой материал со временем приходит в негодность. Это касается и наружной проводки, и внутреннего провода, расположенного в корпусе электроприбора. Изолирующие свойства с течением времени теряются. Возникает утечка электроэнергии, а это является прямой угрозой для жизни человека.

Чтобы избежать неприятностей, достаточно прибегнуть к использованию защитных устройств. Одним из таковых считается УЗО — устройство защитного отключения .

Зачем нужно узо устанавливать в квартире

Из названия устройства становится ясно, что оно предназначено для защиты любого живого существа от поражающего действия электрическим током. А также предотвращает возможность возгорания электропроводки из-за ее перегрева, различных неисправностей.

Как отмечалось ранее, целостность внутренней электрической цепи прибора может нарушиться. Причин этому несколько:

механическое воздействие;
температурное повреждение;
старение изоляции электропроводки.

Так вот, при отсутствии устройств защитного отключения, любая из этих причин может нанести непоправимый вред человеку. Можно потерять не только свое жилище, но и погибнуть, попав под напряжение. Электрический удар способен повлечь за собой фибрилляцию сердца.

Конечно, здесь большую роль играет и собственное сопротивление человека. Чем оно выше, тем больше шансов остаться в живых. Только скажите, надо ли рисковать своим здоровьем? Не проще ли просто установить необходимую защиту и наслаждаться жизнью? Вы все еще сомневаетесь для зачем нужно УЗО в квартире ?

Рассмотрим на примере. Во время работы стиральной машины повредилась изоляция на фазном проводе, и он касается корпуса. Корпус электроприемника в итоге этого оказался под напряжением.

Человек, стоящий на влажном полу, прикоснулся к металлической части машинки. В результате по образовавшейся цепи, ток через человека уходит в землю. УЗО, «почувствовав», что не весь ток вернулся, тут же отключает напряжение, тем самым спасая жизнь человеку.

Несомненно, человек почувствует незначительное покалывание, однако, останется живым.

Как работает УЗО?

Основной его задачей является — защита человека от поврежденного прибора, корпус которого имеет опасный потенциал. На верхние клеммы УЗО подключается фаза и ноль от источника питания, на нижние клеммы фаза и ноль которые идут на нагрузку. Электрический ток в этом случае протекает от источника питания, проходит через УЗО на электроприбор, затем снова через УЗО возвращается в сеть.

Отсюда делаем вывод, что УЗО — это некий контролер, который контролирует силу тока на «входе» и «выходе». Если токи на входе и выходе УЗО не равны между собой значит где то есть утечка. На эту утечку устройство защитного отключения очень быстро реагирует и за время около 0.04 сек срабатывает и отключается.

Проще говоря, в нормально функционирующей электросети существенной разницы по величине между входящим и выходящим токами, которые проходят через УЗО быть не должно. Если количество уходящего и возвратившегося тока одинаково, то отключения не будет. Но если ток нашел другую дорогу, и часть его «утекла», УЗО обязательно отключится и прекратит подачу электропитания.

В то же время нужно помнить, что УЗО способно значительно улучшить безопасность электрических установок, но оно не в силах полностью устранить риск электрического поражения или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой тока. Например, такие как, короткое замыкание и перегрузка.

Зачем нужно УЗО на 100 мА или применение УЗО для защиты от пожаров

Для защиты человека от поражения током устанавливают УЗО с номинальным током утечки порядка 10 – 30 мА. А почему? Да все просто, потому что ток большего значения может стать для человека летальным.

Но фирмы производители выпускают устройства защитного отключения с номинальным током утечки в 100, 300 и да же 500 мА. Вы не задумывались о том, с таким номиналом.

Всем известно, что при силе тока 50 мА человек без помощи посторонних не сможет освободиться от электрического провода. А значение равное 80 мА приводит к мгновенной смерти. В чем выражается потребность установки устройств высоких номиналов? На самом деле для защиты от поражения током такие УЗО не применяются, их задача немного другая.

Необходимость применения УЗО с номиналом от 100 мА и выше связана с тем, что в практически каждой системе электропитания присутствуют «блуждающие» токи. Иными словами, происходит утечка естественных токов. В любом устройстве нет идеальной изоляции, всегда присутствует естественная утечка тока.

Даже в проводах, которые используются для монтажа электропроводки, есть естественная утечка и тем она больше чем длиннее проводка. Если установить УЗО с номиналом 30 мА на большой дом скажем 2-х, 3-х этажный, то оно от естественной утечки токов будет попросту ложно срабатывать .

Устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 300 мА, позволяют предотвратить возникновение пожара. Например, при продолжительной утечки тока, равного 200-500 мА выделяется такая тепловая энергия, которой вполне хватит, чтобы воспламенить близко находящиеся материалы и привести к пожару.

Поэтому основная задача данного типа защитного устройства состоит в противопожарной защите. Также УЗО с номиналом 100 мА – 500 мА обеспечивают резерв основных УЗО. Их установку производят на вводе в помещение.

Смысл работы заключается в следующем: сначала отключаются УЗО с низшим номиналом, но если по какой то причине оно не отключилось (например из-за неисправности) и утеска продолжается, то через время срабатывает вводное.

Установив устройство защитного отключения — вы тем самым сбережете жизнь и здоровье своих близких!

УЗО — это средство, защищающее людей от поражения электротоком. Кроме того, оно предназначено для предохранения квартиры или дома от пожара, который может произойти при воспламенении электропроводки. Схема подключения УЗО без заземления должна быть грамотно составлена, иначе она принесет только вред.

Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО

Понимание принципа работы. От этого зависит способ подключения для определенных условий работы.
Для конкретной сети следует правильно выбирать УЗО.
УЗО отключает сеть при аварийной ситуации, когда ток утечки достигает заданного предельного значения.

Подключение УЗО и автомата: схема без заземления

Для домашней электросети подбираются определенные приборы защиты и способы их подключения. Схема подключения УЗО без заземления предполагает установку аппаратов на отдельных линиях или общего на всю проводку, после главного автоматического выключателя и счетчика. Предпочтительно, когда устройство располагается как можно ближе к источнику электроэнергии.

Обычно на входе устанавливается УЗО с большим номиналом (не менее 100 мА). Оно применяется преимущественно как противопожарное средство. После него должны быть установлены УЗО на отдельные линии с током отсечки не более 30 мА. Они обеспечивают защиту человека. При их срабатывании можно легко обнаружить, на каком участке произошла утечка тока. Остальные участки будут работать в обычном режиме. Несмотря на затратный способ подключения, все положительные факторы налицо.

Для простой проводки с небольшим количеством разветвлений можно устанавливать на входе УЗО на 30 мА, выполняющее функции защиты человека и как противопожарное.

Подключаются преимущественно в местах, представляющих наибольшую опасность. Их устанавливают для кухни, где больше всего электрических приборов, а также для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью.

Важно! Схема подключения УЗО без заземления требует установки вместе с каждым аппаратом автоматического выключателя, поскольку аппараты не защищают от короткого замыкания и увеличения тока выше нормы. Выключатель приобретается отдельно, но можно купить дифференциальный автомат, совмещающий функции обоих приборов.

Не допускается подключение проводов не в те клеммы прибора. При ошибке он может выйти из строя.

Схема подключения однофазного УЗО без заземления допускает установку вместо него трехфазного прибора, но в этом случае используется только одна фаза.

Как работает УЗО при отсутствии заземления

Когда повреждается изоляция проводов или ослабевают крепления токоведущих контактов приборов, возникают утечки токов, приводящие к нагреву проводки или искрению, в результате чего создается опасность возгорания. При случайном касании человеком оголенного фазного провода, он может получить удар током, прохождение которого через тело в землю создает опасность для жизни.

Схема подключения УЗО без заземления в квартире или в доме предусматривает непрерывное измерение тока на входах и выходах защитных приборов. Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи. Обычно на защищаемом объекте делается заземление. Но его может и не быть.

В старых домах советской постройки применяются УЗО в схемах, где отсутствует защитный проводник РЕ (заземление). От основной трехфазной домовой сети к квартирной проводке подключается фазный провод и нулевой, который совмещен с защитным проводником и обозначается PEN. В трехфазной квартирной сети имеются 3 фазы и PEN-проводник.

Система с объединением функций рабочего N и защитного PE проводников, называется TN-C. От городской воздушной линии в дом вводится кабель с 4 проводами (3 фазы и нейтраль). На каждую квартиру поступает однофазное питание с межэтажного щита. совмещает функции защитного и рабочего проводника.

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления отличается тем, что при пробое и попадании фазы на корпус защита не сработает. В связи с отсутствием заземления, ток отсечки протекать не будет, но на приборе появится потенциал, опасный для жизни.

При прикосновении к электропроводным частям корпуса электроприбора для прохождения тока создается электрическая цепь в землю через тело.
При токе утечки ниже порогового значения прибор не сработает, ток будет безопасным для жизни. При превышении предела УЗО быстро отключит линию от прикосновения к корпусу. При наличии на нем заземления отключение цепи может произойти до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции.

Особенности подключения в трехфазных сетях

В соответствии с ПУЭ, установка УЗО в трехфазных сетях системы TN-C запрещена. Если электроприемник требуется защитить, заземляющий РЕ-проводник следует подключить к PEN-проводнику перед УЗО. Тогда система TN-C преобразуется в систему TN-C-S.

В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это надо по правилам.

Выбор УЗО

Дифференциальный автомат выбирается с мощностью на одну ступень выше, чем у подключенного с ним в одну линию Последний рассчитан на работу с перегрузкой в течение нескольких секунд или минут. УЗО одинаковой с ним мощности на подобные нагрузки не рассчитано и может выйти из строя. Маломощные аппараты применяются при токе не более 10 А, а мощные — выше 40 А.

При напряжении в квартире 220 В выбирается двухполюсный аппарат, если 380 В — четырехполюсный.

Важной характеристикой УЗО является ток утечки. От его величины зависит, применять аппарат как противопожарный или для защиты от поражения током.

Устройства имеют разные скорости срабатывания. Если нужен быстродействующий аппарат, выбирается селективный. Здесь есть 2 класса — S и G, где у последнего самая высокая скорость.

Строение автомата может быть электромеханическим или электронным. Для первого не требуется дополнительное питание.

По маркировке можно различить тип тока утечки: АС — переменный, А — любой.

Ошибки при установке и эксплуатации УЗО

Не допускается соединение выходного нулевого провода УЗО с открытым участком электроустановки или распределительного щита.
Нулевой и фазный провода обязательно должны подключаться через защитное устройство. Если нейтраль минует УЗО, оно работать будет, но при этом могут происходить ложные срабатывания.
Если подключать в розетке ноль и заземление к одной клемме, УЗО будет постоянно срабатывать при подключении нагрузки.
Не допускается установка перемычки между нулевыми проводами нескольких групп потребителей, если к ним подключены отдельные защитные устройства.
Фазы подключаются к клеммам, обозначенным «L», а ноль — к «N».
Не допускается включение устройства сразу после срабатывания. Сначала нужно найти и устранить проблему, а затем производить подключение.

Подключение УЗО без заземления в квартире

Пробой изоляции при отсутствии заземления приводит к появлению на корпусе прибора потенциала, представляющего опасность для человека. Утечка здесь произойдет только после прикосновения. При этом весь ток утечки пройдет через тело, пока не достигнет порогового значения и защитный аппарат не отключит цепь.

Подключение УЗО к розеткам

При наличии системы TN-C корпус прибора иногда подключают к нулевому проводу. Схема подключения УЗО без заземления для розеток предусматривает подключение нейтрали к боковой клемме 3. Тогда при пробое провода ток с корпуса прибора пойдет через нее. Подсоединение следует делать на входе в квартиру.

Это является нарушением правил, поскольку возрастает вероятность поражения током. При попадании напряжения на нейтраль во внешней сети оно окажется на корпусах заземленных подобным образом электроприборов. Еще одним недостатком данного способа является частое срабатывание защитного автомата при подключении нагрузок.

Данное подключение нельзя делать самостоятельно. Если все делать по стандарту, необходимо заказать проект изменения в соответствии с требованиями ПУЭ. Про сути это должно быть изменение системы на TN-C-S следующим образом:

переход внутри квартиры от двухпроводной к трехпроводной сети;
переход от внутридомовой четырехпроводной сети к пятипроводной;
разделение PEN проводника в электроустановке.

Особенности электропроводки для подключения УЗО

Когда производится подключение УЗО в однофазной сети без заземления, разводка делается трехпроводным кабелем, но третий проводник к нулевым клеммам розеток и корпусам приборов не подключается, пока система не будет модернизирована под TN-C-S или TN-S. При подключенном проводе РЕ все токопроводящие корпуса приборов окажутся под напряжением, если фаза попадет на один из них, а заземление будет отсутствовать. Кроме того, суммируются емкостные и статические токи электроприборов, создавая опасность поражения человека.

Не имея опыта монтажа проводки и электрооборудования, проще всего приобрести переходник с УЗО на 30 мА и использовать его при подключении к розеткам электроприборов. Данный способ подключения значительно повышает электробезопасность.

Для электроприборов и и других помещениях с повышенной влажностью необходимо установить УЗО на 10 мА.

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме

Домашняя сеть может быть такой же, как в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей.

Проще всего установить на входе одно общее или несколько УЗО на основных линиях домашней сети. Для сложной сети подключается несколько уровней защитных устройств.

Вводное УЗО на 300 мА защищает всю проводку от пожара. Кроме того, оно может сработать по суммарному току утечки от всех линий, даже если на них утечки в пределах нормы.

Универсальные УЗО на срабатывание при 30 мА устанавливаются следом за противопожарным, а следующими линиями должны быть ванная и детская комната с I у = 10 мА.

Как подключать заземление в частном доме

Можно сделать заземляющий контур и переоборудовать сеть в TN-C-S. Не рекомендуется самостоятельно подключать повторное заземление к нейтральному проводу. При попадании напряжения на нейтраль от внешней сети это заземление может стать единственным для всех соседних домов. При некачественном исполнении оно может отгореть и вызвать пожар. Целесообразно делать повторное заземление в месте отвода от воздушной линии, что сводит к минимуму вероятность пожара в доме.

Подключение УЗО на даче

На даче схема проводки простая, а нагрузки — небольшие. Здесь подойдет схема подключения УЗО в однофазной сети (фото ниже). УЗО выбирается на 30 мА (универсальное), с защитой от пожара и от поражения электрическим током.

Схема подключения УЗО без заземления на даче требует установки главного ввода и пары автоматов на освещение и розетки. Если используется бойлер, его можно подключить через розетку или отдельный автомат.

Заключение

Схема подключения УЗО без заземления является распространенным способом защиты. Заземление также выполняет функцию защиты и его необходимо подключать правильно. Важно обратить внимание на дополнительную защиту ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. УЗО дорого стоит, но электробезопасность здесь важнее. В сложных схемах электропроводки целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с селективным срабатыванием УЗО меньшего номинала.

Важно понимать, что УЗО — это единственный тип аппарата, предназначенный для защиты человека от электротока.

К написанию этой статьи меня подтолкнул вопрос, заданный мне сотый раз за последнее время. Признаюсь честно, что устаешь постоянно отвечать одно и тоже. Суть вопроса заключается в правильной последовательности подключения УЗО и автоматических выключателей. Как правильно установить УЗО — до или после автомата?

Когда я рисую схемы на заказ, то получаю замечания, что я неправильно разместил УЗО и нужно его поменять местами с автоматом, так как УЗО может сгореть от тока короткого замыкания в цепи. Также подобные замечания были в комментариях на этом сайте. Мне приходится тратить время и писать одинаковые ответы на подобные замечания.

Поэтому я решил написать ответ на это вопрос в виде статьи и в будущем буду просто давать ссылку на этот материал в качестве ответа. Здесь написаны мои личные размышления, основанные на личном опыте и на полученных знаниях.

Давайте рассмотрим разные варианты подключения УЗО к автоматическим выключателям.

1. Одно УЗО защищает несколько групповых линий, т.е. оно стоит на первом месте и после него установлено несколько автоматических выключателей. Эта схема представлена ниже. Она очень проста и популярна в бюджетных распределительных щитках .

Давайте теперь смоделируем аварийную ситуацию. Допустим в одной групповой линии произошло короткое замыкание. На схеме ниже показано направление движения тока короткого замыкания красной линией со стрелками.

В данной схеме путь тока будет следующим: УЗО — групповой автомат — кабель до розетки — сама розетка.

Многие считают, что в этой ситуации должно сгореть УЗО от тока КЗ, так как автомат стоит после УЗО и просто не может его защитить от действия огромного тока. На самом деле при такой последовательности подключения с УЗО ничего плохого не произойдет. Почему это так читайте ниже.

Вот наглядный пример щита, где стоят на первом месте несколько УЗО, а групповые автоматические выключатели идут после них.

2. Групповую линию защищают один автомат и одно УЗО.

В представленной ниже схеме уже автомат стоит на первом месте, а УЗО на втором.

Вот наглядное фото данного варианта. Тут на верхней дин-рейке стоят групповые автоматы, а ниже идет ряд УЗО, которые к ним подключены. Каждое УЗО подключено к своему автомату.

Представим аварийную ситуацию с коротким замыканием в розетке. Путь тока КЗ в такой схеме будет следующим: автомат — УЗО — кабель — розетка. Смотрите на схеме ниже на красную линию со стрелками.

По мнению многих людей в такой ситуации автомат должен сработать от короткого замыкания, тем самым исключить прохождение разрушающего тока через УЗО. А я тут нарисовал, что ток добрался до розетки. Получается не стыковка и либо я неправильно нарисовал, либо ток действительно доходит до розетки и тоже протекает через УЗО.

Давайте разбираться кто прав, а кто виноват. С какой скоростью распространяется ток по проводам? Вспоминаем физику и узнаем, что скорость распространения электромагнитного поля примерно равна скорости света — 300000 км/с. Теперь посмотрим за какое время срабатывает автоматический выключатель при возникновении тока короткого замыкания. Он срабатывает за 0,02 секунды. Делаем небольшой расчет и получаем, что за 0,02 секунды ток успеет преодолеть 6000 км. А ваша подстанция как далеко находится от вашей розетки?

Из вышесказанного делаем вывод, что ток короткого замыкания успевает пробежать по всей цепочке автомат — УЗО — кабель — розетка. Просто автомат физически не успеет сработать мгновенно при появлении тока КЗ и остановить его на себе.

Также о том, что ток КЗ доходит до розетки свидетельствует оплавленная отвертка, которой замкнули провода в розетке и подгоревшие контакты самой розетки. Чтобы оплавилась отвертка и подгорели контакты у розетки нужно чтобы на них что-то воздействовало, так как они сами по себе не могут выйти из строя. Как раз ток КЗ это и делает с ними.

Тогда почему же УЗО не выходит из строя если через него протекает ток короткого замыкания? Оно не выходит из стоя потому же почему не выходят из строя и кабели идущие к розетке, счетчик электроэнергии и другие элементы цепи, встречающиеся на пути тока короткого замыкания. Какая опасность от тока КЗ? Это появление высокой температуры, от которой начинает плавиться изоляция кабелей и корпуса защитных устройств. Этот процесс инерционный и на оплавление и сгорание всей цепи нужно какое-то время, которого автомат не дает. Две сотые секунды не хватает, чтобы успела изоляция плавиться на кабелях и чтобы сгорело УЗО.

Поэтому делаем вывод, что УЗО все равно, где ему стоять — до автомата или после. Оно себя будет чувствовать хорошо в обоих случаях.

Тогда почему в одной схеме автомат стоит перед УЗО, а в другой после? В чем разница?

Ниже представлена схема, когда одну линию защищает один автомат и одно УЗО. На схеме слева автоматический выключатель стоит перед УЗО, а на схеме справа стоит после УЗО.

В паре УЗО + автомат всегда ставится автомат на первом месте из-за удобства монтажа и в простом подключении кабеля от нагрузки. Посмотрите сами. Если автомат стоит на первом месте (схема слева), то от него идет «фаза» перемычкой на УЗО, «ноль» подается сразу на УЗО. В этом случае кабель отходящий на розетки подключается только к УЗО и к шине PE. В схеме справа (автомат стоит после УЗО) отходящий кабель на розетки нужно уже подключать к разным защитным устройствам — «фазу» к автомату, а «ноль» к УЗО. Это не удобно и простой обыватель может запутаться с подключением одного кабеля. Я считаю, что задача сборщика щита заключается в грамотной сборке схемы, которая будет наиболее понятна для пользователя.

Поэтому если стоит пара один автомат и одно УЗО, то автомат лучше размещать на первом месте. Конечно если вы хотите запутаться, то выбирайте схему справа)))

Теперь давайте посмотрим почему если к одному УЗО нужно подключить несколько автоматов, то автоматы ставятся всегда после УЗО. Эта схема была представлена выше в первом варианте подключения. Что у нас получиться если автоматы поставить до УЗО? Смотрите схему ниже. Так получается совсем не правильная и не рабочая схема. Поэтому запомните, что несколько автоматов ставить перед УЗО нельзя.

Вроде разобрались с вопросом, что сначала УЗО или автомат)))

Теперь давайте заодно посмотрим как правильно выбрать номинал УЗО, чтобы оно не сгорело от перегрузки. На любом УЗО указывается его номинал, т.е. максимальный длительный ток, который может протекать через УЗО не причиняя ему вреда. Также контакты УЗО могут безболезненно коммутировать этот ток, т.е. обесточивать линию при возникновении в ней утечки. допускать чтобы через контакты УЗО протекал ток больший, чем его номинал нельзя, так как начнут греться его контакты, плавиться корпус и т.д.

Поэтому УЗО нужно защищать автоматическим выключателем, который сработает от перегрузки прежде чем начнет выходить из строя УЗО. Для того чтобы защитить УЗО от перегрузки нужно выбирать номинал автомата равным или на одну ступень выше номинала защищающего его автомата. Например, если автомат стоит на 16А, то УЗО нужно выбрать 25А. Больше можно, а меньше нельзя. Этот запас по току УЗО нужен для того, чтобы исключить протекание через него повышенного тока прежде чем автомат сработает от перегрузки. Мы уже знаем про токи не отключения автоматических выключателей , из которых следует, что автомат сработает от перегрузки, когда ток превысит его номинал на 13%. То есть автомат на 16А сработает от тока 18А. И это повышенный ток будет протекать через УЗО. Если УЗО будет также номиналом 16А, то есть вероятность что его контакты будут немного перегреваться. Эту ситуацию стоит вообще исключить. Это что касается пары один автомат + одно УЗО.

Как выбрать номинал УЗО если к нему подключено несколько автоматов? Да очень просто! Нужно посчитать максимально возможный ток, который может протекать через УЗО. Если к одному УЗО подключены три автомата, например, номиналами 16А+16А+6А=38А, то сумма их номиналов составит 38А. В этом случае УЗО нужно выбирать с номиналом большим, чем получилось в расчете. Если вы к одному УЗО подключили, например пять автоматов с суммой номиналов 16А+16А+16А+16А+10А=74А, то это не означает что вам нужно брать очень мощное УЗО. В этом случае УЗО будет защищать вводной автоматический выключатель. Если номинал вводного автомата меньше полученного расчета, то он не даст току достигнуть величины 74А. Например, при 3-х фазном вводе с вводным 3-х полюсным автоматом 25А, групповое однофазное УЗО можно смело выбирать номиналом 32А-40А.

Для примера посмотрите схему ниже. Так как номинал вводного автомата 32А, то мы смело можем ставить УЗО с номиналом 40А. Это не зависимо от того что к УЗО подключено три автомата суммой номиналов 16А+16А+16А=48А. вводной автомат не даст току достигнуть величины 48А и поэтому УЗО на 40А будет в этой схеме надежно защищено.

Это все что я хотел написать про выбор номинала УЗО и про последовательность подключения УЗО до автомата или после.

Если вы не согласны с моим объяснением и считаете что я ошибаюсь, то напишите это в комментариях. Знать правильный ответ на поставленный вопрос в этой статье будет полезным как мне так и вам.

Также, если вы, после прочтения данной статьи, все еще затрудняетесь с решением вопроса разработки схемы своего электрощита, то пишите мне. Я с большим удовольствием разработаю вам схему, а при вашем желании еще и соберу электрощит. При заказе сборки разработку схемы делаю бесплатно. Посмотреть мои работы по сборке электрощитов на заказ можете в разделе — «Мои работы «. Спасибо!

УЗО – устройство защитного отключения. В настоящее время, УЗО применяется практически везде, а в новостройках оно обязательно.

УЗО мы устанавливаем в квартирных щитках, в электрощитах частных домов. И это, конечно, правильно, только УЗО спасает человека от удара током . Также УЗО защищает нашу квартиру или частный дом от пожаров, которые возникают из-за неисправностей в электропроводке (плохой контакт, разрушение изоляции проводов). На мой взгляд, на такой вопрос, как ставить УЗО или не ставить, ответ может быть только один — УЗО нужно устанавливать в электрощит ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Согласно ГОСТ 51326.1-99 «Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков» автоматы управляемые диф. током (УЗО) имеют сокращение ВДТ (выключатели дифференциального тока). Такое название УЗО вы можете встретить в технической литературе, в наименовании товаров интернет магазинов. Во Франции УЗО обозначают ID (Шнайдер), в Англии — RCCD’s.

Принцип действия УЗО

Принцип действия УЗО основан на сравнении токов , которые протекают через УЗО, т.е. если своими словами – какая величина тока прошла через УЗО к потребителям, такая же величина тока должна и выйти обратно из УЗО через нулевой проводник. На картинке I 1 – ток в УЗО к электроприемнику, I 2 – ток в УЗО от электроприемника. I 1 = I 2 – это условие выполняется при качественно выполненной электропроводки или нет какого-либо вмешательства в работу электропроводки.

Предположим человек, коснулся какого-то проводника (фаза или ноль), в этом случае человек «забирает» на себя часть тока I∆n, и равенства между I 1 и I 2 уже не будет, т.к. I 1 > I 2 — I∆n. УЗО это почувствует и отключится, тем самым УЗО спасет человека от вероятной смерти из-за поражения током. УЗО обязано срабатывать за 25-40 мсек, чтобы ток, который будет протекать через организм, не увеличился до смертельно-опасного.

УЗО по количеству фаз

УЗО бывают однофазные и трехфазные . Здесь думаю всё понятно, если однофазная сеть, то УЗО однофазное – занимает 2 модуля (фаза и ноль). Если трехфазная сеть, то УЗО трехфазное – занимает 4 модуля (три фазы и ноль).

Отмечу, что в частных домах, где в последнее время подключают по три фазы мощностью 15 кВт, неправильно для защиты человека от поражения электрическим током или пожарной безопасности, устанавливать общее трехфазное УЗО, т.к. при утечке тока на одной из фаз, трехфазное УЗО отключит все три фазы. Трехфазное УЗО устанавливается на отдельных трехфазных потребителей, варочные панели (электроплиты), котлы в частных домах.

Выбор УЗО по номинальному току

Такие известные производители, как ABB и Шнайдер Электрик, выпускают модульные УЗО , которые устанавливаются на дин-рейку, с номинальными токами на 16, 25, 40, 63 А . Номинальный ток УЗО показывает величину тока, которую УЗО может пропускать сколько угодно долго. Вот исходя из этой линейки номинальных токов, и следует выбирать УЗО для электрощита в квартиру или частный дом.

Важно знать, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков (токи короткого замыкания, перегруз) и поэтому его следует всегда защищать , номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО — это по правилам. Но я подбираю УЗО по-другому, строго на ступень выше автомата .

Объясню почему, автомат, как известно пропускает ток до 1,13 от I ном. бесконечно долго, а в интервале от 1,13-1,45 I ном. в тчение 1 часа. Предположим выбрали мы автомат на 25А и УЗО тоже на 25А. В итоге, в течение целого часа УЗО, которое рассчитано на 25А будет пропускать ток величиной 25*1,45=36А, что будет с УЗО в этом случае я не знаю, но думается, что УЗО на 25А с высокой вероятностью сгорит.

Номинальный ток УЗО указан на его лицевой части.

Встречаются УЗО на номинальные токи и 32А, и 50А, но это китайские УЗО, серьезные бренды, такие как ABB, Шнайдер Электрик или Легранд, УЗО такого номинала не выпускают.

Примеры, как правильно выбрать УЗО по номинальному току:

При этом запомните, что если «сверху» УЗО уже защищено автоматом , номинал которого меньше номинала УЗО, то после этого УЗО можно подключать автоматы, суммой номиналов хоть на 1000 А .

Номинальный отключающий ток УЗО

Номинальный отключающий ток УЗО I∆n (уставка) — это ток при котором УЗО срабатывает (отключается). Величина уставок УЗО — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА. Следует отметить, что ток неотпускания , когда человек уже не может самостоятельно разжать руки и отбросить провод, составляет 30 мА и выше . Поэтому для защиты человека от поражения тока, выбирают УЗО с отключающим током 10 мА или 30 мА.

Номинальный отключающий ток УЗО I∆n или ток утечки также указывается на лицевой панели УЗО.

УЗО 10 мА используют для защиты электроприемников во влажных помещениях или мокрых потребителей, т.е. стиральные и посудомоечные машинки, розетки которые находятся внутри ванны или туалета, свет в ванной, теплый пол в ванной или туалете, свет или розетки на балконах и лоджиях.

СП31-110-2003 п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА , если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора , следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Т.е. УЗО с уставкой 10 мА устанавливают на отдельный кабель, к которому подключается только стиральная машинка. Но если от кабельной линии еще запитаны другие потребители, например, розетки коридора, кухни, то в этом случае устанавливают УЗО с током срабатывания (уставкой) в 30 мА.

УЗО с током утечки 10 мА у АВВ выпускают только на 16А. У Шнейдер Электрик и Хагер, есть в линейке продукции УЗО на 25/10 мА и 16/10 мА.

УЗО 30 мА устанавливают на стандартные линии, т.е. обычные бытовые розетки, свет в комнатах и т.д.

ПУЭ п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА . Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

УЗО 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие УЗО не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке. Такое УЗО на 100-500 мА устанавливаются в вводных щитках, т.е. в начале линии.

В США используют УЗО с номинальным отключающим током 6 мА, в Европе до 30 мА.

Следует отметить, что УЗО отключается в пределах уставки 50-100% , т.е. если у нас УЗО на 30 мА, то отключаться оно должно в пределах 15-30 мА.

Есть проектировщики, которые продвигают двойные диф. защиты «мокрых» потребителей. Это когда, например стиральная машинка, подключена к УЗО 16/10 мА, которое в свою очередь подключено к групповому УЗО 40/30 мА.

В итоге, что мы получим? При малейшем «чихе» стиральной машинки, мы отключаем всю группу автоматов (свет кухни, бойлер и свет комнаты), т.к. в большинстве случаев неизвестно, какое сработает УЗО 25/30 мА или 16/10 мА, либо сработают оба.

Согласно свода правил по проектированию электроустановок жилых и общественных зданий :

СП31-110-2003 п.А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие

Но справедливости ради, следует отметить, что если электропродка смонтирована качественно, то УЗО не срабатывают годами. Поэтому в данном случае — последнее слово за заказчиком.

Типы УЗО по принципу срабатывания

По принципу срабатывания УЗО подразделяют на электронные и электромеханические . Электронные УЗО на порядок дешевле, чем электромеханические УЗО. Это объясняется его меньшей надежностью и дешевизной производства. Электронное УЗО «питается» от сети, и работа электронного УЗО зависит от параметров и качества этой самой электросети.

Приведу такой пример, у нас отгорел ноль в этажном щитке, соответственно пропадет питание электронного УЗО и оно не будет работать. И если в этом время произойдет замыкание фазы на корпус прибора, а человек его коснется, то электронное УЗО не сработает, т.к. оно просто напросто не работает, нет питания электроники из-за обрыва нуля. Или если по-простому электроника – это электроника, а китайская электроника – это вдвойне «электроника», которая может отказать в любой момент. Поэтому электромеханическое УЗО, которое не зависит от состояния сети, намного надежнее, чем электронное УЗО.

В основе принципа действия лежит сравнение входящего и выходящего тока УЗО обычного дифференциального трансформатора тока, и если ток не равен и больше уставки (номинальный отключающий ток УЗО в мА), как уже указывалось выше, то УЗО отключается.

По этим схемам можно определить, электронное УЗО или электромеханическое, схемы наносят на корпуса УЗО.

Известные производители, такие как ABB, Шнайдер Электрик, Хагер или Легранд не производят электронных УЗО, только электромеханические УЗО. Я ставлю в свои электрощиты электромеханические УЗО.

Для сравнения электронного и электромеханического УЗО предлагаю фото с их «внутренностями». Я бы выложил электронное УЗО, какого-либо известного бренда, а не китайского, но, как писал выше, АББ, Шнайдер Электрик, Легранд и другие серьезные производители, не выпускают электронных УЗО.

Типы УЗО АС, А, В

В зависимости от типа, УЗО обязано отключаться от разного вида утечек тока, есть УЗО, которые отключают только переменный ток, есть УЗО которые переменный и пульсирующий ток:

Реагирует на мгновенный переменный дифференциальный ток утечки, т.е. это обычные потребители: освещение, теплые полы, холодильники, конвекторы и др. Тип УЗО АС обозначается на панели, это либо буквы АС, либо специальный символ (пиктограмма) или и то и другое вместе.

Реагирует, как на переменный, так и на пульсирующий ток утечки, который может медленно нарастать или возникать внезапно. Это приборы, в которых используются выпрямители и импульсные блоки питания: компьютеры, стиральные машинки, телевизоры, посудомойки, микроволновки, т.е. там, где всем управляет электроника. В некоторых инструкциях на современные электроприборы отдельно указывается, что необходима установка УЗО типа А. Пиктограмма для УЗО тип А выглядит следующим образом

УЗО тип А дороже, чем УЗО тип АС, т.к. «охватывает» бОльшую зону защиты. Но следует отметить, что уровень защиты с УЗО типа АС выше, чем если бы УЗО не было бы вообще.

ПУЭ 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

Часто у читателей возникает вопрос: «Какое УЗО поставить на холодильник, стиральную машинку, посудомойку, варочную панель и т.д.?». Самый правильный ответ, вы найдете в инструкциях на бытовую технику.

Но, например, в Европе разрешено устанавливать УЗО только тип А. УЗО тип АС запрещены.

УЗО тип В — редкость в России, их применяют в промышленности, где помимо прочих видов утечек, есть утечки выпрямленного тока, в быту УЗО тип В не применяют.

Задержка отключения (селективность) УЗО

По выдержке времени срабатывания УЗО разделяют на 3 типа:

УЗО без выдержки времени , применяют для защиты человека от поражения током и от возгораний вследствие неисправностей электропроводки. УЗО без выдержки времени устанавливают на линии электроприемников. И являются первой ступенью защиты.

УЗО тип S (селективное) , также его называют противопожарным. Данное УЗО тип S срабатывает с задержкой (0,2-0,5 сек), поэтому человека оно не защищает, а лишь защищает от возникновения пожаров. Противопожарное УЗО устанавливается в начале линии после вводного автомата и защищает вводной кабель и подключение автоматики в щитке, а также является второй ступенью диф. защиты всего дома от пожара.

Определить, что это УЗО селективное, можно по букве «S» на панели, которая и обозначает, что УЗО селективное с выдержкой времени на отключение.

Примеры однофазного селективного противопожарного УЗО ABB с током утечки на 100мА и трехфазного противопожарного УЗО на 300 мА от Шнейдер Электрик.

УЗО тип S выбирают с номинальным током утечки 100-300 мА . Протипожарное УЗО с уставкой 100-300 мА является второй ступенью защиты, а согласно правил, если в схеме установлены на одной линии несколько УЗО, то каждая последующая ступень должна быть с бОльшей выдержкой времени на срабатывание и уставкой по току.

СП31-110-2003 п.А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО , расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие , чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Если б не было выдержки времени, а на линии у нас стоит два УЗО, одно на 30 мА, другое на 100 мА, то при утечках тока срабатывали бы оба УЗО и УЗО на 100 мА обесточило бы весь дом . Поэтому, чтобы не выбегать в труселях по морозу на улицу и включать противопожарное УЗО в уличном щитке, противопожарное УЗО выбирается с уставкой, достаточной для предотвращения пожара.

УЗО тип G , тоже самое, что и тип S, только с меньшей выдержкой времени 0,06-0,08 сек. УЗО редкие, и ждать их «приезда» приходилось по 2-3 месяца, что для меня очень неудобно,т.к. электрощитки зависают на долгий срок.

Схема подключения УЗО

Питание (электричество) можно подавать, как на нижние, так и на верхние контакты УЗО — это утверждение относится ко всем ведущим производителям электромеханических УЗО.

Пример из инструкции для УЗО ABB F200

Я разделяю схемы подключения УЗО на 2 вида:

Схема подключения трехфазного электродвигателя через УЗО

Часто в комментариях спрашивают о подключении трехфазного двигателя (насоса) через УЗО, вопрос возникает из-за отсутствия в трехфазных электродвигателях нейтрали.

Собственно ничего сложного в этом нет, для корректной работы трехфазного УЗО нулевой проводник мы подключаем на нулевую клемму УЗО со стороны питания, а со стороны двигателя она остается пустая.

УЗО следует проверять не реже, чем 1 раз в месяц. Делается это достаточно просто, достаточно нажать на кнопку «ТЕСТ» , которая есть на любом УЗО.

УЗО обязано отключиться, делать это следует при снятой нагрузке, когда выключены телевизоры, компьютеры, стиральная машинка и т.д., чтобы лишний раз не «дергать» чувствительное оборудование».

Мне нравятся УЗО АББ, у которых как и у выключателей АББ серии S200, есть индикация включенного (красный цвет) или отключенного (зеленый цвет) положения.

Также, как у выключателей ABB S200, есть по два контакта на каждом полюсе сверху и снизу.

Спасибо за внимание.

Цитата с обтеканием

О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока. Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью. Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам.

Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей.

Разновидности электрических сетей

Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной.

Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии.

По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности:

Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L.
Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока.

В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3).

Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник).

С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство?

Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео:

В чём необходимость монтажа УЗО?

Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.

Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.

Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.

Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.

Как работает УЗО с заземлением и без него?

По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.

В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.

Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.

Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.

А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.

Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.

Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео:

Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.

Варианты схем

Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.

Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.

УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.

Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.

Подключение на вход

При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.

Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.

Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.

Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.

Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.

Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.

Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:

Сборка схемы

В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:

Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».

Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.

Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео:

Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.

Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.

Схема подключения узо в однофазной сети с заземлением в частном доме и квартире

Развитие техники электроснабжения привело к появлению замечательного прибора – устройства защитного отключения, или УЗО. К сожалению, и сегодня его нет во многих домах и квартирах. В то время как сравнительно недорогое и небольшое устройство поможет сберечь и Вашу семью, и бытовую технику и жилье. Без сомнения, если в электрощите Вашего дома прибора защитного отключения еще нет, необходимо озаботиться его установкой.

Однофазное и трехфазное УЗО

Назначение устройства защитного отключения
Устройство защитного отключения предназначено для защиты людей от поражения электрическим током, а также электропроводки от возгорания. В случае прикосновения человека к токоведущим частям прибор фиксирует утечку тока и мгновенно разрывает цепь питания.
Для защиты людей устанавливают защитные приборы с током срабатывания 30мА. Для потребителей электроэнергии в ванной применяют прибор с током отсечки 10мА, так как в помещении с повышенной влажностью вероятность удара электричеством возрастает.
С целью предотвращения возгорания подключают условно называемое противопожарное УЗО. Такой прибор отключает нагрузку при токах 100-500мА. В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки 100мА. При повреждении изоляции проводов может возникнуть короткое замыкание, искрение и возгорание. Защита фиксирует недопустимую утечку тока и отключает питание, предотвращая возникновение описанной ситуации.
УЗО в домашнем распределительном боксе
Если «выбивает» УЗО, для поиска неисправности необходимо выключить все автоматические выключатели, следующие по схеме после прибора защитного отключения. После этого сначала включают прибор защиты, а затем и автоматы — последовательно, по одному. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии.
Устройство и принцип работы УЗО
Внутренняя электрическая схема УЗО состоит из дифференциального трансформатора и реле. К одной обмотке трансформатора подключены провода фазы, к другой – нуля. В том случае, когда по проводникам линии и нуля протекает одинаковый ток, магнитные поля индуктивностей компенсируют друг друга.
Устройство защитного отключения изнутри
Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной. В этом случае возникает разность потенциалов, которая включает внутреннее реле, контакты последнего разрывают цепь питания потребителей.
Следует отличать УЗО от дифференциального автомата. Принцип его работы состоит в том, что он выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, то есть фиксирует не только токи утечки, но и предельный ток, протекающий через устройство.
Если в схеме электроснабжения предусмотрено несколько приборов защиты, работающих в паре с автоматическими выключателями, их выгодно заменить дифференциальными автоматами и сэкономить место в распределительном щите.
На практике чаще применяют ограниченное число относительно дорогих устройств защитного отключения при заметно большем количестве автоматов. Для контроля функционирования устройства защитного отключения на его корпусе предусмотрена кнопка ТЕСТ. Если ее нажать возникает принудительная утечка тока, что вызывает срабатывание защиты. Следует проверять эффективность защиты при контроле и обслуживании распределительного щитка.
Существует два вида УЗО: двухполюсное, для работы в однофазной сети 220 В и четырехполюсное, для применения в трехфазной сети 380 В. В последнем случае контроль утечек производится по каждой из трех фаз. При наличии проблемы даже на одной из них произойдет отключение всех линий нагрузки.
Общие правила подключения устройства защитного отключения
Существует немалое количество практических вариантов подключения УЗО, к сожалению, не все из них верные. Продумывая схему электроснабжения дома или квартиры, необходимо решить:
какое количество приборов защиты следует установить;
в каком месте подключить защиту;
как правильно провести электромонтаж.
Пример монтажа УЗО в электощите
Рассмотрим практические рекомендации, которые позволят принять правильное решение в Вашем случае. Проще всего установить отдельное устройство на каждый потребитель, но это достаточно дорого. Вероятно, так можно поступить в отношении газового котла, холодильника и компьютера. Во всяком случае, возможно подключение УЗО на три оговоренных потребителя. Чем более индивидуальную защиту Вы предусматриваете, тем меньше вероятность отключения важных потребителей по причине наличия проблем в каких-то других цепях.
Некоторые линии, например, сеть освещения, может быть защищена только противопожарным УЗО. Осветительные приборы не имеют металлических поверхностей, то есть опасность поражения людей электрическим током при касании маловероятна.
Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА. В наиболее бюджетном варианте применяется одно общее устройство защитного отключения с параметром срабатывания 30мА.
Противопожарное или общее УЗО включается в схему сразу после счетчика электроэнергии. Устройство защитного отключения, установленное после входного автомата и электросчетчика, рассчитывается на номинальный рабочий ток на ступень выше значения у предшествующего автоматического выключателя. Например, если на входе имеется автоматический выключатель на 32А, модуль защиты выбирается на 40А.
Так делается для того, чтобы защитить от перегрузки контакты более дорогого устройства. Очевидно, это правило не работает при использовании нескольких УЗО. В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов.
При монтаже модуля защиты сверху к нему подключаются проводники нуля и фазы, подводящие напряжение, а снизу подсоединяются одноименные провода нагрузки. Таковы правила монтажа большинства модульных устройств, о которых знает каждый электрик. Не следует вводить в заблуждение тех, кто будет работать с электрощитом.
Практические схемы монтажа в однофазной сети с заземлением
В рамках данной статьи рассматриваются примеры подключения УЗО в схеме электроснабжения с заземлением. При этом возможно применение защитного отключения в квартире при отсутствии заземляющего проводника, о чем рассказано в материале «Как можно подключить узо в однофазной сети без заземления: схемы подключения».
Наиболее простая схема подключения УЗО в квартире
На вышеприведенной схеме электромонтажа представлен простейший вариант подключения однофазного УЗО, возможный в квартире с потребляемой мощностью до 8,8кВт. Рабочий ток устройства 50А выбран на ступень выше номинала для входного автомата 40А. Предусмотренное УЗО срабатывает при токе утечки 30мА, что обеспечивает защиту от поражения электричеством людей. При этом для электроприборов ванной предпочтительна величина 10мА, так что защита во влажном помещении снижена.
Для контроля утечек в электропроводке достаточна чувствительность 100мА, однако при небольшой ее общей протяженности ложных срабатываний вводного УЗО с параметром 30мА не будет.
Провод фазы с выхода устройства защитного отключения подключен к входам всех автоматических выключателей. Нулевой проводник с его выхода соединен с шиной нуля. К шине заземления подключен защитный проводник с этажного щита. Трехжильный кабель от каждой группы потребителей (освещение, розетки и т. п.) подключается:
защитный желто-зеленый провод — к шине заземления;
нулевой провод синего цвета — к шине нуля;
провод фазы красного цвета (или любого другого) — к выходному контакту соответствующего автомата.
Схема подключения УЗО в квартире с энергопотреблением до 11 кВт
Данная схема подключения УЗО возможна в квартире с мощностью потребления до 11кВт. Для защиты проводки большой протяженности от возгорания предусмотрено противопожарное устройство с током утечки 100мА, и линия освещения подключается от него. В данном варианте нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу вводного УЗО, а не к шине нуля.
Схема подключения УЗО и дифференциальных автоматов в доме
Приведенный вариант подключения двух однофазных УЗО и двух дифференциальных автоматов подходит для дома с потребляемой мощностью до 11кВт. Сеть ванной, как положено, контролирует устройство, рассчитанное на утечку 10мА. Шина защиты в данном случае соединена с индивидуальным контуром заземления. Для сети ванной и розеток предусмотрены дифференциальные автоматы, вместо пары УЗО плюс автомат.
Это уменьшило количество приборов на щите и позволило обойтись всего одной шиной нуля. Нулевые проводники ванной и розеток подключаются напрямую к выходам дифференциальных автоматов, а не к нулевой шине. Нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу противопожарного УЗО, а не к шине зануления.
Схема подключение УЗО Легранд по французским стандартам
УЗО известной марки Legrand подключается по обычной схеме: сверху вход, снизу выход устройства. Чаще всего клеммы N находятся справа и помечаются на корпусе. Выше приведена схема электроснабжения, принятая во Франции.
В данном случае оба проводника, и нуля и фазы, проходят через двухполюсный автомат. Такой метод разводки обеспечивает безопасность в том случае, если нуль и фаза перепутаны на входе. Нулевая шина в таком варианте не требуется.
Схема подключения УЗО АВВ в паре с автоматами
УЗО марки ABB подключается по стандартным правилам. Приведенная выше схема демонстрирует применение однополюсных автоматов. Здесь каждое устройство защитного отключения имеет свою шину нуля и путать их нельзя.
Подключение вводного УЗО в сети 380 В
Схема подключения УЗО в сети 380 В
Трехфазное четырехполюсное УЗО подключается с соблюдением тех же общих правил, что и однофазное. В данном примере использованы устройства марки Legrand. Клеммы нуля у них находятся справа.
Для питания трехфазной плиты установлено отдельное четырехполюсное УЗО с током утечки 30мА. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов. Ноль кабеля освещения подключается к выходу противопожарного прибора защиты.
Подключение трехфазной нагрузки без провода нуля
Вышеприведенная иллюстрация демонстрирует подключение трехфазного УЗО в случае применения асинхронного двигателя в сети 380 В. В данном варианте отсутствует нулевой провод соединяющий устройство защиты и нагрузку. Корпус электродвигателя необходимо подсоединить к шине заземления.
Возможные ошибки при подключении устройства защитного отключения
Ошибки при подключении УЗО приводят к его отказу, срабатыванию без видимых причин, либо к тому, что оно не будет выполнять защиту людей и электропроводки. В общем виде могут быть допущены три вида ошибок:
неправильно выбран рабочий ток и контролируемый ток утечки;
неверное место подключения в схеме электроснабжения помещения;
ошибки при выполнении электромонтажных работ.
Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Если рабочий ток УЗО меньше или равен току срабатывания подключенного последовательно с ним автомата, его контакты могут не выдержать нагрузки и сгорят.
Аккуратный монтаж помогает выполнить подключение УЗО без ошибок
Ток утечки в сети, которую контролирует устройство защиты, должен составлять не более 40% данного параметра УЗО. В ином случае устройство защиты будет срабатывать без должной причины. Чем больше протяженность проводки, тем меньше ее общее сопротивление изоляции и больше токи утечки. Наоборот, при выборе устройства с завышенным током утечки не будет обеспечена защита человека от удара электричеством.
Касательно места подключения УЗО в схеме электроснабжения, его нельзя включать:
Перед счетчиком электроэнергии. В этом случае ее возможно воровать.
Параллельно счетчику электроэнергии. В такой ситуации счетчик будет занижать показания.
Без последовательно подсоединенного автомата. В таком варианте УЗО выйдет из строя при повышенной нагрузке или коротком замыкании.
При выполнении электромонтажа в щитке существует немало вариантов ошибок:
подключение нулевых проводников к клеммам фазы, а фазных проводов — к нулевым зажимам;
подсоединение проводов, подающих питание снизу, а нагрузку — сверху;
подключение одного из проводов, подающих питание снизу, а второго — сверху;
объединение нулевых проводников на выходе разных приборов защиты;
объединение фазных проводов на выходе нескольких устройств защиты;
подключение нулевого провода нагрузки до УЗО;
соединение нулевого и защитного проводников в щитке;
соединение нулевого и защитного проводников в розетке;
подключение нулевого провода на корпус щита или нагрузки;
подсоединение заземления розеток к водопроводу и системе отопления.
Щит в стадии монтажа: нагрузка к УЗО еще не подключена
В случае одного из вышеперечисленных нарушений УЗО будет «выбивать» либо сразу при подаче питания, или при подключении нагрузки. Если защита сработала, его нельзя включать вновь сразу. Сначала необходимо устранить неисправность, а затем поднимать рычаг включения.
Удобно иметь выключатель, подсоединенный параллельно прибору защиты. Он обеспечит режим БАЙПАС, то есть электроснабжение частного дома при ремонте устройства защитного отключения. В заключение отметим, что прибор любой марки, будь то Легранд, АВВ или IEK, вполне реально установить правильно своими руками, если руководствоваться приведенными практическими примерами и правилами.
Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.
Схемы подключения узо и дифференциальных автоматов
Согласно требованиям современных норм и правил, функционирование домашней электропроводки подразумевает использование защитных устройств. И на сегодняшний день наиболее популярны дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения. Они поставляются на отечественный рынок в различных конструктивных исполнениях, что позволяет подобрать устройство с оптимальными характеристиками для использования в однофазных и трехфазных схемах электроснабжения. Вместе с тем, все эти устройства функционируют по одному общему алгоритму.
Принцип работы УЗО и дифавтомата
Устройство защитного отключения работает по принципу, схожему с дифференциальным автоматом, за тем исключением, что в его схеме отсутствует автоматический выключатель, который реагирует на превышение токов нагрузки.
В связи с этим, при подключении одно- или трехфазного УЗО требуется установка дополнительной токовой защиты для обеспечения защиты от недопустимых нагрузок и коротких замыканий.
Этот момент, собственно, и отличает УЗО от дифавтомата.
Что касается элемента, конструктивно объединяющего эти устройства, то им является схема, которая основана на сравнении входящих в устройство и выходящих из него векторов токов. В обоих случаях схема отключает электрооборудование, как только будет зафиксировано отклонение от установленных предельных величин.
Набор элементов, обеспечивающих функциональность схемы, может быть разным и основываться на использовании электромагнитных реле или полупроводниковых устройств.
Для того чтобы иметь понятие о правильном подключении УЗО и дифавтомата, нужно рассмотреть один из вариантов конструкции, используемый в упрощенной однофазной сети.
Алгоритм работы внутренних элементов статических устройств аналогичен, поэтому способ подключения у них не отличается.
Работа в режиме нормального электроснабжения
Через тоководы УЗО, включенного под нагрузку, протекает ток нагрузки. При хорошем качестве изоляции в схеме возникновение токов утечки исключается. То есть, величина входящего по фазному проводу тока соответствует значению тока, выходящего из тороидального магнитопровода, в который вмонтированы тоководы УЗО. При этом входящий и выходящий токи противоположны по направлению.
В данном варианте рассмотрена работа идеального устройства, что возможно только теоретически. На практике же всегда имеет место небаланс соотношений магнитных потоков, образованных фазными токами. Однако отличия настолько незначительны, что не сказываются на нормальной работе схемы.
Несмотря на то, что устройства защиты на отключение, такие как УЗО и дифавтоматы, срабатывают в автоматическом режиме, их повторное включение требует выполнения ряд обязательных действий:
• анализ состояния микросхемы с целью определения причины отключения;• устранение выявленной неисправности;• включение УЗО или дифавтомата при помощи расположенного на их корпусе рычага.
Если устройство срабатывает повторно, в этом случае должен следовать вывод о вероятно плохой изоляции электрооборудования. Дальнейшие действия заключаются в описке поврежденного участка и восстановлении целостности изоляционного слоя.
В процессе первичного монтажа автоматической защиты в схему электропроводки требуется лишь правильное подключение входных и выходных фазных и нулевых проводников к соответствующим клеммам. Для этого на всех корпусах присутствует четкая маркировка.
Подключение однофазного УЗО
Входные и фазная и нулевая клеммы обозначаются надписями “1” и “N”, а выходные – “2” и “N”. Устройства, функционирующие на основе электронной базы, особенно требовательны к правильному подключению нейтрали, поскольку ошибка с ее полярностью может привести к повреждению электронной схемы.
Функциональный набор устройства позволяет периодически проводить тестирование с целью определения его технического состояния. При воздействии на соответствующую кнопку в конструкции создаются условия для отключения защиты. Если в этом случае отключения нет, это свидетельствует о неисправности УЗО.
Подключение трехфазного устройства дифференциальной защиты
Монтаж трехфазных УЗО проводится по принципу, аналогичному однофазным решениям. В этом случае также важно соблюдение полярности фазных и нулевых проводников.
Для того чтобы обеспечить это, входные цепи принято подключать к нечетным клеммам, а выходные – к четным.
Устройства защиты подобного рода срабатывают, как только возникнет небаланс от создаваемых токами всех четырех токопроводов магнитных потоков.
Трехфазное УЗО также может быть задействовано в трех однофазных сетях с общей нейтралью. Такое решение обеспечивает защиту одновременно трех однофазных электрических схем. Вся что требуется для реализации этого – выбор места установки с возможностью использования шины для подключения к выходу защиты нейтрали. Данная мера позволяет разделить ее одновременно по трем сетям.
Подключение трехфазного УЗО к трехпроводной сети без нейтрали
Подобные схемы имеют место при организации защиты трехфазных двигателей без нейтрали. В этом случае отпадает необходимость в использовании нулевых клемм УЗО.
При таком подключении более предпочтительно использование защитного устройства электромагнитной конструкции, оснащенного механическими расцепителями. Связана данная рекомендация с тем, что работа статических моделей требует подачи напряжения на блок питания, который может подключаться между фазой и нулем.
Помимо прочего, из-за отсутствия нулевого потенциала становится недоступной функция периодического тестирования прибора на предмет исправности. Поэтому подключение в таком виде сопряжено с проведением доработок прибора.
Чем отличаются схемы подключения УЗО и дифавтоматов
Как уже было отмечено выше, конструкция дифференциального устройства защиты лишена интегрированной защиты от токов коротких замыканий и перегрузки. Для того чтобы предотвратить выхода устройства из строя из-за короткого замыкания, следует принять соответствующие меры. Они заключаются в установке автоматического выключателя перед каждым УЗО.
Конструкция дифференциального автомата имеет встроенную защиту от КЗ и токов перегрузки, что является одним из факторов, увеличивающих стоимость устройств из этого разряда. При подключении дифавтомата отпадает необходимость в установке дополнительного автоматического выключателя.
В любом случае, УЗО и дифференциальный автомат способны долго и бесперебойно работать только в том случае, если их подключение выполнено правильно. Здесь необходимо учитывать конкретные условия схемы, а также требуется точное выставление уставок на срабатывание, что обеспечивает соответствующие защитные функции.
Монтаж Диф автоматов (дифференциальных автоматов) в квартире, доме, на предприятии
Появление огромного количества посудомоечных, стиральных машин, бойлеров, гидромассажных ванн в квартирах, технологического оборудования на предприятиях работающего с водой, потребовали более ответственного отношения к безопасности.
Вода является проводником электричества, попадая на контакты электроприборов, поврежденную изоляцию проложенных кабелей представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека.
Монтаж диф автоматов (дифференциальный автомат) , наравне с УЗО (устройство защитного отключения) в монтажной схеме многократно уменьшают риск поражения электрическим током.
Смонтированные в распределительных щитах или специальных боксах приборы защищают групповые линии работающие во влажных помещениях от несанкционированных утечек тока, дифференциальные автоматы так же от перегрузок и короткого замыкания.
В компании ООО Ск «Элит-Сервис» Вы можете срочно вызвать электрика для монтажа щита и системы защиты и автоматики. . В кратчайшие сроки, удобное время специалист выедет на объект и окажет услуги в области электромонтажа, установит диф автоматы (дифференциальные автоматы) , смонтирует автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения) с соблюдением СНиПов (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок).
Для чего устанавливать диф автоматов (дифференциальный автомат
Принцип действия ДИФа
В диф автомате как в обычном автоматическом выключателе есть два расцепителя. Тепловой, срабатывающий от перегрузки защищаемой группы и электромагнитный, отключающий линию при коротком замыкании. Аналогично УЗО в приборе используются дифференциальный трансформатор в качестве датчика, срабатывающего при утечке тока. Принцип его работы основан на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электроэнергия подается на электроустановку, для которой организована защита. Без специального образования разобраться в хитросплетении терминов непросто. Упрощенная схема работы приведена на рисунке. Монтируем диф автомат (дифференциальный автомат) в электроцепь для защиты «Нагрузки». По линии обозначенной синим цветом ток протекает в нормальном режиме работы электрооборудования. Происходит нештатная ситуация, перегрузка — срабатывает тепловое. Короткое замыкание — приходит на помощь электромагнитный расцепитель. Самое опасное для человека утечка тока, возникающая от пробоя изоляции, попадания воды, касания оголенного провода. Красной стрелкой на рисунке показана утечка, установленный диф автомат (дифференциальный автомат) мгновенно отключит напряжение. Время срабатывания качественного ДИФа всего 25-30 м/секунд, ток утечки 10-30 миллиампер. Напомним, для жизни человека опасными являются 50-100 миллиампер.
Технические характеристика наиболее популярных устанавливаемых в Санкт-Петербурге Диф автоматов
Дифференциальный автомат ABB
ABB, один из крупнейших мировых производителей электротехнического оборудования. Шведский концерн имеет производство и представительства во многих странах мира. Качество продукции очень высокое, цена вполне доступная.
Компания ООО Ск «Элит-Сервис» выполняет монтаж и установку Диф автоматов (дифференциальный автомат), других комплектующих фирмы более десяти лет.
За все время монтажа электропроводки нам не разу не попадалось некачественное оборудование.
Параметр Значение
Номинальное напряжение Un, B 220, 380
Рабочая частота fn, Гц 50
Номинальный ток нагрузки In, A 16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА 30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc 6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс 25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 25
Количество циклов электрических 6000
Количество циклов механических 10000
Дифференциальный автомат Legrand
Международный концерн Legrand является крупнейшим производителем электроустановочных изделий. Наша компания достаточно давно работает с комплектующими французского изготовителя.
Установка Диф автоматов (дифференциальный автомат), наравне с монтажом другого электротехнического оборудования фирмы Legrand, является приоритетом обеспечения безопасности при проведении электромонтажных работ.
Хорошее соотношение цена – качество.
Параметр Значение
Номинальное напряжение Un, B 220, 380
Рабочая частота fn, Гц 50
Номинальный ток нагрузки In, A 16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА 30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc 6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс 25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 25
Количество циклов электрических 4000
Количество циклов механических 10000
Дифференциальный автомат Schneider electric
Всемирно известный производитель Schneider electric , выпускающий широкий ассортимент электрооборудования относительно недавно появился на рынке Санкт-Петербурга. Зарекомендовал себя с хорошей стороны. Монтаж и установку Диф автоматов (дифференциальный автомат) изготовителя ООО Ск «Элит-Сервис» проводит более пяти лет. Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях.
Параметр Значение
Номинальное напряжение Un, B 220, 380
Рабочая частота fn, Гц 50
Номинальный ток нагрузки In, A 16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА 30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc 6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс 30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 25
Количество циклов электрических 4500
Количество циклов механических 10000
Дифференциальный автомат IEK
Компаний IEK – крупнейший российский производитель электротехнической продукции. Основным плюсом является невысокая стоимость.
Продукция сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах.
Устанавливается Диф автоматы (дифференциальный автомат) на вводах в квартиры, влажные помещения, обеспечивают защиту недорогого производственного оборудования.
Параметр Значение
Номинальное напряжение Un, B 220, 380
Рабочая частота fn, Гц 50
Номинальный ток нагрузки In, A 16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА 30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc 6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс 30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 25
Количество циклов электрических 4500
Количество циклов механических 10000
Дифференциальный автомат DEK
Компания DEKraft является очень молодым российский производителем электротехнической продукции.
Оборудование сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах.
Устанавливается Диф автоматы(дифференциальный автомат) на вводах в квартиры, влажные помещения, обеспечивают защиту недорогого промышленного оборудования. Основным плюсом является невысокая стоимость.
Параметр Значение
Номинальное напряжение Un, B 220, 380
Рабочая частота fn, Гц 50
Номинальный ток нагрузки In, A 16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА 30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc 6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс 30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 25
Количество циклов электрических 4500
Количество циклов механических 10000
Монтаж и установка диф автоматов (дифференциальный автомат) Что выбрать?
Характеристики пяти наиболее популярных в Санкт-Петербурге диф автоматов (дифференциальный автомат) мы рассмотрели выше, кратко описали производителей. На рынке электромонтажных работ в Санкт-Петербурге ООО Ск «Элит-Сервис» не один год.
Многолетний опыт работы с оборудованием различных производителей позволяет делать определенные выводы, которыми готовы поделиться с коллегами и заказчиками. Установленные диф автоматы и УЗО исчисляются сотнями. Когда был поставлен первый блок утечки тока вспомнить достаточно сложно.
Изначально выполнялась установка дифференциальных автоматов концерна ABB. В те времена это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок) установки блоков утечки не предусматривали.
Проблем с ДИФами и устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя электромонтажные работы были готовы платить за безопасность.
В Санкт-Петербурге начала появляться электротехническая продукция концерна Legrand, диф автомат (дифференциальный автомат) и УЗО стоили процентов на двадцать дешевле. Компания переключилась на Legrand. Известный в Европе производитель, французское качество.
Каково было наше удивление, когда на третьем… или четвертом объекте из пяти установленных УЗО, два были неисправны, кнопка «Тест» не работала. Несколько лет мы не устанавливали эти блоки утечки. Время прошло, «обида» улеглась, сейчас монтируем Legrand без опасений, наверное просто не повезло, может попалась подделка, однако осадок остался.
Сейчас появилось большое количество дифференциальных автоматов разных уважаемых производителей, ABB, Legrand, Schneider electric, Hager, Siemens, а есть такие, упоминать не хочется. Блоки утечки Schneider electric устанавливаем достаточно недавно, нареканий нет, достойные приборы. Хочу остановиться на ДИФах IEK, DEKraft.
В принципе это одно и то же. За счет низкой стоимости и Российской сертификации приборы этих компаний получили широкое распространение. Процент брака достаточно большой, устройство может проработать много лет, а иногда вылетает в первый месяц эксплуатации. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Господа! Устанавливайте диф автоматы (дифференциальные автоматы) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Помните, скупой платит дважды! Качественное оборудование – это Ваша безопасность.
Оптимальное соотношение цены и качества — выбор умных людей.
Вам остается только позвонить и сделать заказ.
Т. +7 (812) 740-51-93
Заказать
Как подключить дифавтомат в однофазной сети — схема и порядок подключения
07.07.2017
Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.
Конструктивные особенности дифференциальных автоматов
Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:
Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.
Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.
Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.
Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети
Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.
В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.
Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.
Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.
Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.
Схемы подключения
Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.
Вводной автомат
Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.
При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:
Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.
Минусы этой схемы таковы:
При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.
Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:
Отдельные автоматы
Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.
Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.
Дифавтомат в схеме без заземления
Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным.
В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности.
Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.
Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:
Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?
Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:
Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.
Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.
Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.
Порядок подключения
Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:
Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.
После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.
Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:
Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ
Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.
Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:
Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.
Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.
Разбор основных ошибок подключения на видео:
Заключение
В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.
Схема подключения дифавтомата
Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно.
Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом.
Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…
Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:
Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза «L» и нуль «N». У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли «нуль» должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.
Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.
В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.
Плюсы такой схемы:
дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
необходимо немного места в распределительном щитке.
Минусы:
при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)
Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.
В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА.
Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа «S» (селективного).
Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.
Плюсы такой схемы:
надежность и безопасность;
при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.
Минусы:
дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
сложность схемы (может это и не минус).
Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.
Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в х. Будем вместе разбираться что к чему.
Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов.
Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.
Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.
Улыбнемся:
Тост: Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса: — Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил! Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается: — Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами? Молчит монтер.
А лиса снова: — Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет! Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло: — А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать! А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул.
А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.
Подключение дифавтомата своими руками
Проводка должна быть обеспечена защитой от ситуаций, связанных с перегрузками и утечками тока. При этом прибегают к помощи защитного автомата и УЗО. Данную задачу можно решить, если использовать дифференциальный защитный автомат. Он как бы объединяет два прибора в один. Они даже расположены в одном корпусе. Чтобы прибор функционировал полноценно, его следует правильно подключить.
Условия подбора дифавтомата
Немаловажным моментом является экономическая сторона вопроса. Купить один прибор обойдется дешевле, чем приобретать два устройства. Наконец, потребуется лишь определение номинала автоматы защиты. УЗО встраивается по умолчанию в соответствии с необходимыми характеристиками.
К сожалению, не обошлось и без недостатков. Если из строя выйдет лишь какая-то часть прибора, то замене будет подлежать автомат полностью. Понятно, что это сопряжено с дополнительными расходами.
Далеко не все подобные автоматы снабжаются флажком, с помощью которого определяется причина срабатывания прибора, выяснение которой принципиально важно.
статью ⇒ Как отличить узо от дифавтомата.
Характеристика и выбор дифференциального автомата
Поскольку прибор состоит из двух устройств, требуется вести учет характеристик каждого из них.
На схемах дифавтоматы обозначаются следующим образом:
Примеры обозначения дифференциальных автоматов, включенных в состав различных схем подключения
При выборе подходящей модели следует учитывать следующие характеристики:
Под ним следует понимать величину максимального тока, которую в течение определенного времени выдерживает автомат, не теряя при этом своей работоспособности. Эта величина указана на панели корпуса. Она носит стандартный характер и находится в диапазоне от 6 до 63 А.
Аппараты малого номинала (10-16 А) устанавливают на осветительных линиях. Приборы со средним номиналом связаны с серьезным потребителем и группами розеток. Использование мощных устройств (40 А и выше) применяются на линиях ввода.
Совет №1: Подбор прибора следует осуществлять в соответствии с сечением кабеля.
Время и электромагнитный расцепитель.
Обозначение ведется латинскими буквами B, C, D. Определяет величину перегрузки, при которой отключится автомат.
На корпусе приборов указываются их основные технические характеристики и параметры работы
Категорийность, обозначаемая буквами, имеет следующую градацию:
В – превышение тока в 3-5 раз;
С – номинал превышен в 5-10 раз;
D – превышение составляет 10-20 раз.
Величина номинального напряжения и частоты сети
Имеется ввиду специфика сети, для которой предназначается конкретный аппарат, проще говоря, 220 либо 380 В, частотой 50 Гц. Иных вариантов в розничной продаже просто не бывает:
Устройство может иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это является свидетельством того, что он применяется, как на сети 220, так и 380 В. Если сеть трехфазная, то установка подобных устройств имеет отношение к розеточным группам. При одной фазе они связаны с отдельными потребителями.
Вводные дифавтоматы в трехфазных сетях должны иметь четыре вывода. По причине своих приличных габаритов спутать их с чем-то другим весьма проблематично.
Номинальный отключающий дифференциальный ток
Этот показатель связан с чувствительностью прибора по отношению к возникающим утечкам. Он определяет условия срабатывания защиты.
В бытовом плане проводят использование лишь двух номиналов:
линия с одним мощным устройством;
сочетание двух опасных факторов, связанных с электроэнергией и водой (посудомоечная машина).
Если речь идет о группе розеток и наружном освещении, то устанавливают дифавтоматы на 30 А. Местом их расположения является линия освещения. Они не монтируются внутри дома из соображений экономии.
Этот показатель характеризует тип тока утечки, от которого защищает устройство. Классность защиты определяется типом нагрузки. Техника, имеющая микропроцессоры подпадает под класс А.
Линии, идущие на освещение или питание обычных устройств, имеют классность АС.
Для частных домов и квартир установка устройств классности В проводится довольно редко, поскольку отсутствует потребность в «отлавливании» всех типов утечек тока.
Класыс S и G используются в многоуровневых схемах защиты. Их устанавливают на входах, если далее схема предполагает наличие других дифференциальных устройств.
Если сработает один из расположенных ниже по схеме приборов, входное устройство будет оставаться в работе.
Величина номинальной отключающей способности.
Если возникнет короткое замыкание, этот показатель определит величину тока, которую сможет отключить автомат. Все номиналы носят стандартный характер. Их диапазон составляет от 3000 до 10 000 А.
Учитывая этот тип, подбор автомата проводят в соответствии с расстоянием, на котором расположена подстанция. Если она находится на значительном удалении, то в квартире или доме устанавливают автомат на 6000 А. При близком расположении подстанции используют аппарат на 10 000 А.
Корпус снабжен квадратиком, в который заключена цифра, характеризующая это значение.
Величина рабочего отключения нанесена на корпус прибора и заключено в квадрат
Классность по токоограничению.
Ток становится максимальным при коротком замыкании через определенное время. Чем быстрее отключится питание, тем меньше шансов получить повреждение. Градация классности в этом плане выражается значениями от 1 до 3. Лучшим является третий класс. Он быстрее всех отключит линию. Несмотря на то, что цена на такие устройства самая высокая, они надежнее всех.
Характеристика температурного режима.
Практически все автоматы предназначаются для работы в помещении. Температурный разброс составляет от -5 до +35 градусов. Корпус таких приборов не имеет никакой, связанной с этим маркировки. Но есть и такие устройства, которые устанавливаются в щитках на улице. Температурный диапазон у них немного шире и составляет от -25 до +40 градусов. На корпус таких приборов нанесен специальный знак.
Подключение автомата
Обычно с подключением не возникает никаких сложностей. Крепиться автомат может разными способами, но наиболее распространенным вариантом является крепление на DIN-рейку. На ней имеются специальные выступы, которые и удерживают устройство:
Совет №2: Автомат следует подключать с помощью проводов, имеющих изоляцию. Выбор сечения определяется номиналом. Схема нанесена на корпус.
Проверка работоспособности выполняется после установки автомата. На корпусе имеется кнопку «Тест». После ее нажатия должно произойти срабатывание. Если этого не случилось, проверяется точность подключения. Если все сделано правильно, но срабатывания не происходит, то это свидетельствует о неисправности прибора.
статью ⇒ Причины срабатывания дифавтомата.
Варианты схем
Схем существует достаточно много. Все они подходят для любых условий в плане удобства и безопасности. Наличие простых схем предполагает минимальные затраты. Они используются там, где присутствует минимум бытовой техники (дачный коттедж).
Самая простая схема
Используется тогда, когда нет необходимости в установке множества защитных устройств. Вполне достаточной будет установка лишь одного входного автомата. Другое устройство будет относиться к розеточным группам и осветительной линии.
Схема подключения дифференциального автомата, отличающаяся наибольшим удобством и простотой исполнения
Вариант с большей надежностью
Часто приходится ставить автомат применительно к помещениям «мокрой» группы (ванная). Здесь уже нужна большая безопасность.
Надежная схема, применяющаяся преимущественно для помещений с повышенным уровнем влажности
Селективный вариант
Разветвленная сеть предполагает еще более надежную дорогостоящую систему. Здесь устанавливаются автоматы с классностью S или G. В отношении каждой группы устанавливается отдельный автомат.
Подключение дифференциального автомата по селективной схеме для каждой группы нагрузок
Если отключится лишь одно какой-то один прибор, оставшиеся будут функционировать.
Ошибки при подключении и монтаже
Частой ошибкой является несоблюдение указанной в паспорте устройства схемы подключения.
Нередко встречается также и ошибочное соединение нуля и защитного проводника за дифавтоматом.
Еще одной ошибкой является неполнофазное подключение, при котором фаза соединяется с устройством, а ноль подключается непосредственно к нулевой шине.
Также зачастую осуществляется подключение нулевой жилы к общей шине после автомата.
Ошибочным также является соединение нулей от различных автоматов в распределительной коробке.
Схема Подключения Abb — tokzamer.ru
Полезные монтажные советы Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

Необходимо, если это возможно, установить в начале каждой цепи концевой выключатель. Номинальный ток.

Следовательно, подключенный к вторичной обмотке расцепитель не инициируется, и автомат остается включенным.

Ошибки подключения Монтаж УЗО выполняется людьми, так что не стоит исключать возможность появления ошибок.

Схема подключения автоматов Abb Автомат монтируется в сухом помещении, защищенном от снега, дождя. Разница лишь в том, что автомат работает с большими величинами токов при перегрузах и коротких замыканиях они превышают рабочий ток самого автоматического выключателя.

Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы. Система с единственным дифавтоматом Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства.

Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата.

Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.
Принцип работы дифавтоматов АВВ
Удобный доступ к циферблату, расположенному на передней панели делает программирование удобным и безопасным Эффективность Возможность принудительного отключения нагрузки переключателем OFF. Фактически меняется число полюсов и магистральных подключений; УЗО на две фазы подключения 10 ма — этот вариант предполагает срабатывание защитного устройства при появлении электрической утечки от пяти до десяти мА; подключение УЗО и автомата схема в — в цепь с такими показателя специалисты рекомендуют подключать УЗО четырехполюсного типа. Для удобства монтажа в большинстве случаев при подключении связки из одного УЗО и одного автомата двухполюсное УЗО подключается после автомата. Нельзя соединять между собой нулевые выходы распространенная ошибка начинающего электрика , поскольку это вызовет срабатывание защитного устройства.

Но стоит только внимательнее присмотреться к нарисованным на корпусе схемам и цифрам, как сразу станет понятно — где какой аппарат.

Существует несколько стандартных решений.

Повторное включении устройства после срабатывания.

Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки.

Это можно увидеть на схеме подключения нанесённой на корпус УЗО. Схема при трехфазной сети Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть В.

Но первоначально необходимо будет разобраться, для чего именно необходимо это устройство. Выбираем класс дифзащиты.
Еще по теме: Требования к укладке кабеля в землю
Схема подключения контактора ABB esb 20-20 на 220В через выключатель
УЗО до или после автомата? В противном случае будут происходить частые ложные срабатывания, так как в любой электрической цепи всегда присутствует определённая токовая утечка.

Конечно же, если был проведен качественный монтаж из надежных материалов. Если он будет единственным в квартире, то задержка срабатывания станет, наоборот, его недостатком Их особенность заключается в следующем.

Но стоит только внимательнее присмотреться к нарисованным на корпусе схемам и цифрам, как сразу станет понятно — где какой аппарат. Ошибки подключения Следует отметить, что правильное подключение устройства защитного отключения подразумевает и знание типичных ошибок при подключении: при двух и более использующихся в схеме УЗО нельзя менять местами их нули на выходе; нельзя подключать к УЗО нагрузку, нулевой проводник которой соединён с защитным проводником PE, возможны ложные срабатывания; нельзя параллельно подключать нули от разных УЗО; нельзя подключать ноль нагрузки к нулевому проводнику до УЗО; нельзя подключать фазу нагрузки от одного УЗО, а ноль нагрузки от другого; нельзя подключать фазный провод на верхнем контакте УЗО, а нулевой провод на нижнем контакте УЗО.

Нужно учитывать, если номинальный ток вводного автомата меньше или равен номинальному току нижерасположеного УЗО, то оно защищено. Также по конструкции УЗО бывают электромеханические независимые от напряжения питания и электронные зависимые от напряжения питания.

Номинальный ток. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети В. Полезные монтажные советы Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной. Но при появлении тока утечки обесточиваются не все потребители, а только отдельная группа или часть групп, запитанных от одного УЗО.

Одноуровневая схема. Чаще всего используются однофазные УЗО, особенно в быту. Номинальное напряжение — величина напряжения, при котором УЗО работает. В случае срабатывания из-за перегрузки, черный рычажок находится в положении О и метка не видна. Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электрической проводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники В старых многоэтажках и частных домах заземляющая система просто не была предусмотрена.
Обязательно выявите маркировку на моделе и убедитесь, что данный автоматический выключатель АББ подходит для рабочей электрической сети. Согласно схеме ввод подключается на УЗО сверху, а снизу уже подсоединяется нагрузка. Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы: Внутреннее устройство дифавтомата: Разбор различных схем подключения дифавтоматов 3 части : Подключение защитного дифференциального автомата — процесс несложный. Осталось только дать советы, как подбирать эти устройства.
Подключение в квартире Если у вас в квартире присутствуют силовые потребители электроэнергии, например, стиральная машинка или электропечь, тогда рекомендуется подключаться защитное устройство УЗО дополнительно. Без защитных устройств вся техника в квартире попадет зону риска. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электрической проводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники В старых многоэтажках и частных домах заземляющая система просто не была предусмотрена.
принцип работы, характеристики, схемы подключения
Выбираем класс дифзащиты. Кроме того, при выборе силового щитка подойдёт вариант небольшого размера.
При таком соединении, если будет нарушена изоляция, растекающийся ток будет стекать обратно на нейтральный проводник, подключенный к контакту УЗО. Стандартные параметры: А, А, А и А.
Условия эксплуатации.
Нужно учитывать, что после каждого группового УЗО нулевой проводник должен подключаться к отдельной нулевой шине. Нет разницы электромеханическое ли УЗО, или электронное. Инструкции Схема подключения контактора abb esb через выключатель Контактор, который управляется выключателем, используется для включения и выключения энергоёмого оборудования.
Статья по теме: Размешение топливно энергетических ремурсов л
Схема подключения узо в однофазной сети абб
Это можно увидеть на схеме подключения нанесённой на корпус УЗО. Например, произошла утечка тока на одной из отходящих линий.
Напряжение между любыми из фаз — В, между фазой и нулём — В. Многие люди совсем не ставят УЗО, предпочитая экономить средства на собственной безопасности.
Как подключить УЗО ABB (схема подключения)
Естественно, если мы подключаем фазный проводник сверху, то и нулевой мы должны подключить сверху. Например, произошло замыкание фазы на металлический корпус какого-то бытового прибора, включенного в данный момент в розетку. Однако он обычно используется на перспективу.
Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного УЗО Расположение контактов для соединения питающего и отходящего на электрические приборы кабелей, а также расположение фазных и нулевого проводников у УЗО зависит от его производителя и соответственно от того как оно устроено. Номинальный условный ток короткого замыкания. Как правильно подключить?
Как подключить УЗО — Электротекст. Ликбез по электрике
Основная масса бытовых приборов используют для питания 1ф схему, где применяется по одному фазному L и одному нулевому N проводнику. Выбор схемы однофазного питания сильно зависят от конкретных параметров сети и системы заземления:
Глухозаземленная нейтраль (ТТ), где 4-й провод применяется в качестве обратной линии, и требует дополнительного заземления.
Совмещение нулевого проводника N вместе с PE (TN-C).
Разделение защитного заземлителя и ноля (TN-S или TN-C-S). Если все потребители внутри одного помещения подключены по такой схеме, то заметной разницы между ними не будет).
Обязательно нужно помнить, что выбранная система TN-C теоретически не допускает установки УЗО, за исключением случаев защиты отдельно подключенных приборов. Нужно тогда обязательно совместить ноль и землю на пути от прибора-энергопотребителя, до УЗО. В каждой схеме подключения узо и автоматов необходимо принимать во внимание применяемую схему энергопитания.
Подключение УЗО без заземления
К сожалению, не всякая проводка содержит третий контакт, и поэтому встает вопрос: как подключить узо если нет заземления? Один из наиболее простых вариантов заключается в расположении УЗО уже после автомата на вводе и счетчика электроэнергии. Разумным шагом будет установка групповых автоматов отключения за прибором узо, рассчитанных на различную нагрузку и токи, при которых срабатывает защита.
Важно: принцип работы УЗО ни коим образом не предполагает отключения при перегрузках по току либо коротких замыканиях. Это задача автоматических выключателей, поэтому они в данном случае обязательны к установке.
Т.е. если Вы захотели в системе TN-C (например в хрущевке без заземления) подключить УЗО, то сначала (лучше на вводе ВРУ дома) нужно разделить PEN проводник (если он не менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия) на N и PE, а затем уже подключать УЗО в созданную систему TN-C-S.
Не забудьте ознакомиться с нормативами ПУЭ-7 п. 1.7.80, 1.7.145, 7.1.21
Здесь показана Схема подключения узо в однофазной сети всего с несколькими групповыми линиями– этот способ подходит для объектов с небольшим количеством подключаемых устройств. В случае короткого замыкания в одном из них, отключение не доставит ощутимых проблем, а на поиск повреждения не уйдет много времени. Но если используется широко разветвленная сеть электропитания, в ней стоит применять несколько устройств защиты (параллельная, каскадная система), рассчитанных на разные пороги срабатывания, т.е. обеспечивающая селективность.
Как подключить УЗО в трехпроводную сеть
Схема подключения УЗО | Electricdom.ru
В настоящее время активными потребителями электроэнергии являются производственные предприятия и жилые дома. Со временем изоляция электрических проводов может потерять свои свойства, после этого могут возникать токи утечки и опасное для человека напряжение на корпусе электрического прибора.
УЗО может устанавливаться во вводно-распределительных. Автоматические выключатели обеспечивают защиту кабельных линий, устройство защитного отключения (УЗО) обеспечивает безопасность человека.
УЗО является быстродействующим защитным выключателем, который реагирует на дифференциальный ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.
Когда нарушается изоляция токоведущего провода электроприбора, его корпус может оказаться под напряжением. При прикосновении человека к корпусу электроприбора через тело человека начинает проходить ток, УЗО обнаружит утечку тока и разомкнет цепь питания аварийного участка цепи. Также при пробое или нагреве изоляции до критической температуры, УЗО отключит напряжение до начала возгорания электропроводки. С момента возникновения тока утечки отключение напряжения аварийного участка цепи производится за время, обычно, не превышающее 0,03-0,5 сек.
Принцип работы УЗО
При нормальной работе электрооборудования ток, текущий по фазному проводу, равен току, текущему по нулевому проводу. При этом допускается совсем небольшая разница, которая не представляет опасности для человека. В УЗО происходит сравнение тока, уходящего в нагрузку с током, который вернулся из нагрузки, т.е. тока, проходящего по фазному проводу с током, протекающим по нулевому проводу. Если изоляция электропроводки не повреждена и электроприбор полностью исправен, то эти токи должны быть равны. При возникновении в цепи тока утечки значение фазного и нулевого тока становиться разным. УЗО обнаружит это изменение и сравнит его со значением номинального тока утечки. Если ток утечки в цепи больше номинального — УЗО отключает питание защищаемой цепи, отключая и фазу и ноль.
В общем виде однофазное УЗО можно изобразить в виде прямоугольника с двумя входами и выходами. И подключим к нему, например, стиральную машину.
В схеме на рисунке выше токи, протекающие через контакты УЗО I1=I2 и ∆I1-I2=0. Токов утечки не возникает и УЗО не срабатывает. Ток I1 в данном случае входящий, а ток I2 исходящий. Ток ∆I называется током утечки.
В следующей схеме на возник ток утечки на землю I3. I2=I1+I3 или ∆I=I3. Если ток утечки ∆I приближается к указанному на УЗО параметру, УЗО срабатывает. Например, если указан ток утечки 30мА, УЗО срабатывает при токе утечки 27мА. В роли сопротивления R может быть поврежденная изоляция провода стиральной машины и т.д. Трехфазное УЗО можно представить, как три однофазных, у которых на входе нулевой проводник.
В основе конструкции любого УЗО находится узел определения тока утечки на основе дифференциального трансформатора тока тороидальной формы.
В нормальном режиме работы по проводникам, проходящим через окно магнитопровода трансформатора (1), протекают рабочие токи нагрузки. Это ток текущий по фазному проводу и ток текущий по нулевому проводу. Эти токи наводят в магнитном сердечнике трансформатора равные, но направленные навстречу друг другу магнитные потоки. Суммарный магнитный поток равен нулю, поэтому ток во вторичной обмотке трансформатора также равен нулю. Система находится в состоянии покоя.
При возникновении тока утечки значения фазного и нулевого тока становятся разными, магнитные потоки также становятся разными и во вторичной обмотке трансформатора возникает ток утечки I2. Если этот ток превышает значение тока утечки УЗО электромагнитная защелка (2) (или реле разностного тока) срабатывает и с помощью рычага размыкает механизм расцепления (3) и защищаемая цепь отключается от питающей сети.
Также по конструкции УЗО бывают электромеханические (независимые от напряжения питания) и электронные (зависимые от напряжения питания). Для электронного УЗО необходимо дополнительное напряжение для электронного усилителя. Если на линии до УЗО пропал рабочий ноль, а фаза нет, и человек взялся рукой за незаземлённый корпус нагрузки или за фазу, то электронное УЗО не отключится. Электромеханическое УЗО в таком случае сработает. Электронные УЗО стоят значительно дешевле, но для обеспечения электробезопасности электромеханические предпочтительнее.
Установка УЗО
Устройства с током утечки 10 мА и 30 мА защищают человека, а УЗО с током утечки 100 и 300 мА ставятся в качестве вводного устройства (например, на вводе в коттедж) и предназначены для защиты от пожара.
Для квартиры ставится одно УЗО с током утечки 30 мА в квартирном щитке на лестничной площадке. Но в случае возникновения тока утечки устройство обесточит квартиру полностью. Поэтому лучше установить УЗО на групповую электрическую цепь — группу освещения, группу розеток, стиральную машину, помещение с повышенной опасностью поражения электрическим током. Если возник ток утечки в групповой цепи, например, в группе розеток, то будет отключена только эта группа, а другие электроприборы будут работать. На розеточную группу и осветительную сеть ставится УЗО на 30 мА.
Для защиты розеток в ванной комнате, а также розеток для электропитания оборудования, работающего на земле, ставится УЗО с током утечки 10 мА, если для них выделены отдельные линии. Если одна линия, например, для ванной, коридора кухни, то надо ставить УЗО с током утечки 30 мА. Кухня и ванная являются наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах. Здесь много электробытовых приборов, есть естественные заземлители (водопроводные, газовые трубы), теснота, повышенная влажность. Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть на ступень выше номинального тока автомата защиты.
Как подключить УЗО
В данной схеме питающее напряжение 220В поступает на двухполюсный автомат (1) с номинальным током 40А, далее на однофазный электросчетчик (2), затем на общее УЗО (3) с номинальным током 50А и током утечки 30мА. После этого напряжение поступает на групповые автоматические выключатели, (4) — автомат на 10А для защиты цепей освещения, (5) — автомат на 16А для защиты розеток, (6) — автомат на 25А для защиты электрической плиты. Также в эту группу можно добавить автоматы на 16А для защиты стиральной машины и сплит-системы. (7) — общая шина для нулевого рабочего проводника (N). (8) — общая шина для нулевого защитного проводника (PE).
P.S. Номиналы автоматов и УЗО носят рекомендательный характер.
Основные параметры УЗО
Номинальное напряжение (Un) — значение напряжения, установленное изготовителем УЗО, при котором устройство работоспособно. Обычно 220 или 380В. Равенство напряжения в сети и номинального напряжения УЗО очень важно для электронных УЗО. От этого сильно зависит его работоспособность.
Номинальный ток (In) — максимальный ток, при котором УЗО сохраняет свою работоспособность продолжительное время. Номинальный ток УЗО выбирается из ряда: 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для дифференциального автомата это еще и номинальный ток автоматического выключателя в составе УЗО. Номинальный ток дифференциальных автоматов выбирается из ряда: 6,8,10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А.
Номинальный отключающий дифференциальный ток (Idn) — ток утечки. Основная характеристика УЗО. Данное значение показывает величину дифференциального тока, указанное при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях. Номинальный отключающий дифференциальный
ток УЗО выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА.
Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) — характеристика, определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений при протекании сверхтока (тока короткого замыкания в сети), значение этого параметра проверяется при сертификационных испытаниях. Еще этот параметр называют «стойкость к току короткого замыкания». Автомат, который защищает цепь, сработает на отключение, но это произойдет через 10 мс. За это время УЗО будет находиться под воздействием сверхтока, если оно сохраняет работоспособность, то его качество считается высоким. Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны: 3000, 4500, 6000 и 10000 А. Минимально допустимое значение — 3000 А. Для УЗО с задержкой срабатывания предъявляются повышенные требования к току короткого замыкания. Их устанавливают на вводе и они находятся под воздействием сверхтока более продолжительное время.
Номинальная коммутационная способность (Im) — согласно требованиям, должна быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равна 500 А. Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность — 1000, 1500 А. Такие устройства надежнее, и в аварийной ситуации, например, при коротком замыкании на землю, УЗО, опережая автомат защиты, гарантированно произведут отключение электроустановки.
1. Номинальное напряжение.
2. Номинальный ток.
3. Ток утечки.
4. Номинальный условный ток короткого замыкания.
5. Тип УЗО — АС, реагирует только на переменный ток утечки.
6. Кнопка «Тест».
7. Условия эксплуатации.
Типы УЗО
1. Без встроенной защиты от сверхтоков, которое просто реагирует на ток утечки.
2. С встроенной защитой от сверхтоков. Совмещает в себе функции УЗО и автомат для защиты от сверхтоков, называется дифференциальный автомат.
3. Тип AC — реагирует только на переменный ток утечки.
4. Тип А — реагирует на переменный и постоянный ток. Там, где имеются выпрямители и тиристоры, при пробое изоляции возможна утечка постоянного
тока. Эти устройства имеют более сложную конструкцию, стоят дороже.
5. Тип S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.
6. Тип G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
Отличие УЗО от дифференциального автомата
Дифференциальный автомат (автоматический выключатель дифференциального тока) совмещает в себе функции УЗО (выключатель дифференциального тока) и автомата (автоматический выключатель). Устройство сработает при перегрузке по току, при коротком замыкании и при возникновении дифференциального тока (тока утечки).
Преимущества: 1. Меньший размер, что позволяет экономить место в электрическом щитке. 2. Проще сделать монтаж в щитке, так как надо делать меньше дополнительных коммутаций.
Недостатки: 1. После отключения нельзя сразу определить причину. Некоторые известные производители делают для этого специальные индикаторы. 2. Относительно высокая цена некоторых производителей.
Проверка УЗО
Для проверки исправности УЗО предусмотрена цепь тестирования (кнопка «Тест»), работающая за счет искусственного создания тока утечки. Работоспособное УЗО должно моментально отключить питание. Такую проверку рекомендуется проводить один раз в месяц. Подавляющее большинство случаев поражения электротоком, так или иначе, связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО.
Ошибки при монтаже УЗО
При ошибочном монтаже УЗО не будет выполнять свою функцию или будут иметь место ложные срабатывания. Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника (N) с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником (PE). Также ошибками является подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Ложное срабатывание может возникнуть из-за самого УЗО, поэтому лучше устанавливать качественные устройства.
В каких случаях установка УЗО нецелесообразна.
УЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки в помещении, свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО). Если изоляция проводов старая и плохая, может возникнуть небольшой ток, который может превысить значение тока утечки УЗО. Поэтому в данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО.
Когда УЗО не поможет
УЗО не может различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или электроприбор. Если человек возьмется одновременно за фазу и рабочий ноль, то тока утечки не будет. Если тока утечки нет, то для УЗО все в порядке.
Производители УЗО
Есть признанные производители УЗО — Legrand, Moeller, ABB, Siemens, Schneider Electric, на российском рынке также представлены отечественные производители Астро-УЗО, ИЭК, ДЭК. Качественная работа УЗО в первую очередь зависит от высокого качества элементов, входящих в его состав. Наиболее известные производители используют более качественные детали.
Публикационная библиотека | АББ США
GEP1260-01-072124 Sz 1-4 Тепловые реле перегрузки
Дата: 01.06.2010 Размер: 111,75 КБ Номер публикации: GEP1260-01-072
Контурный чертеж на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 135.07 КБ Номер публикации: 55-534721
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 423,94 КБ Номер публикации: 55-533186
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 388,42 КБ Номер публикации: 55-533894
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 281.94 КБ Номер публикации: 55-516497
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 368.93 КБ Номер публикации: 55-534796
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 332,8 КБ Номер публикации: 55-536118
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 385.87 КБ Номер публикации: 55-536305
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 425,28 КБ Номер публикации: 55-516889
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 324,08 КБ Номер публикации: 55-529990
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 426.01 КБ Номер публикации: 55-531699
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 428,8 КБ Номер публикации: 55-533840
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 307,34 КБ Номер публикации: 55-534711
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 328.7 КБ Номер публикации: 55-536327
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 420.39 КБ Номер публикации: 55-536542
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 476,13 КБ Номер публикации: 55-533566
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 360.44 КБ Номер публикации: 55-533875
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 416,86 КБ Номер публикации: 55-536359
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 337,73 КБ Номер публикации: 55-536364
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 407.55 КБ Номер публикации: 55-536574
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 394,26 КБ Номер публикации: 55-532669
Контурный чертеж на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 146,37 КБ Номер публикации: 55-529227
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 354.56 КБ Номер публикации: 55-536097
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.
Дата: 29.07.2009 Размер: 308,12 КБ Номер публикации: 55-520089
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.
Дата: 29.07.2009 Размер: 405,58 КБ Номер публикации: 55-534794
Публикационная библиотека | АББ США
Деталь # 9T10C2044 75KVA 3P CU 400-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 129.86 КБ Номер публикации: 9T10C2044-LBL
Деталь # 9T10C2047 225KVA 3P CU 400-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 122,35 КБ Номер публикации: 9T10C2047-LBL
Деталь # 9T10C2212 30 кВА 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 132.19 КБ Номер публикации: 9T10C2212-LBL
Деталь # 9T10C2214 75KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 128,28 КБ Номер публикации: 9T10C2214-LBL
Деталь # 9T10C2215 112.5KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 17.07.2018 Размер: 130,34 КБ Номер публикации: 9T10C2215-LBL
Номер детали 9T10C2216 150KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 130.44 КБ Номер публикации: 9T10C2216-LBL
Номер детали 9T10C2217 225KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 122.29 КБ Номер публикации: 9T10C2217-LBL
Номер детали 9T10C2257 225KVA 3P CU 460-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 122.25 КБ Номер публикации: 9T10C2257-LBL
Деталь # 9T10C2258 300 кВА 3P CU 460-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка
Дата: 17.07.2018 Размер: 121,86 КБ Номер публикации: 9T10C2258-LBL
Деталь # 9T17A0001: AL 15KVA 240-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132.43 КБ Номер публикации: 9T17A0001-LBL
Деталь # 9T17A0011: 15 кВА 3P AL 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132,45 КБ Номер публикации: 9T17A0011-LBL
Деталь № 9T17A0012: AL 22.5KVA 480-208Y 150C DOE16 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 137.93 КБ Номер публикации: 9T17A0012-LBL
Деталь № 9T17A0013: AL 30KVA 480-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132.67 КБ Номер публикации: 9T17A0013-LBL
Деталь № 9T17A0021: AL 15KVA 600-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132,63 КБ Номер публикации: 9T17A0021-LBL
Деталь № 9T17A0023: AL 30KVA 600-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132.62 КБ Номер публикации: 9T17A0023-LBL
Деталь № 9T17A1002G03: AL 30KVA 480-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 135.31 КБ Номер публикации: 9T17A1002G03-LBL
Деталь # 9T17A1003G03: 45KVA 3P AL 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132.21 КБ Номер публикации: 9T17A1003G03-LBL
Деталь № 9T17A1004G03: AL 75KVA 480-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132,28 КБ Номер публикации: 9T17A1004G03-LBL
Деталь № 9T17A1005G03: AL 112.5KVA 480-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 134.94 КБ Номер публикации: 9T17A1005G03-LBL
Деталь № 9T17A1451G03: AL 15KVA 208-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 135.6 КБ Номер публикации: 9T17A1451G03-LBL
Деталь № 9T17A1453G03: 45KVA 3P AL 208-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132,27 КБ Номер публикации: 9T17A1453G03-LBL
Деталь № 9T17C0014: 15 кВА 3P CU 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 174.43 КБ Номер публикации: 9T17C0014-LBL
Деталь # 9T17C0015: CU 22,5 кВА 480-208Y 150C DOE16 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132,41 КБ Номер публикации: 9T17C0015-LBL
Деталь # 9T17C0016: 30 кВА 3P CU 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 132.48 КБ Номер публикации: 9T17C0016-LBL
Деталь № 9T17C1002G03: CU 3P 30KVA 480D-208Y 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра
Дата: 22.09.2017 Размер: 131.97 КБ Номер публикации: 9T17C1002G03-LBL
ABB — Emergi-Lite — Видео
Схема подключения — Сценарий ночников
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора в выключенных, нормально включенных лампах (ночник… Схема подключения — нормально выключено
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора при нормально выключенном свете (только аварийное освещение… Схема подключения — обычно на
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора в сценарии с нормально включенным освещением
Схема электрических соединений — в обычном режиме с несколькими переключателями
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора к нормально включенным лампам (несколько переключателей… Схема подключения 4 выходов цепи с несколькими…
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора к нормально включенным лампам (несколько переключателей… Электрическая схема — регулятор затемнения 0-10 В
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора в режиме блокировки управления затемнением освещения 0-10 В (…
Схема электрических соединений — регулировка яркости нескольких 0-10 В
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора в режиме блокировки управления затемнением освещения 0-10 В (… Электрическая схема-4 выхода цепи
Подключение аварийного освещения с использованием мини-инвертора в сценарии с 4 выходами цепи Схема соединений с отключением нагрузки в одной зоне
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора в сочетании с RTS для отключения нагрузки…
Схема подключения нескольких зон с отключением нагрузки
Подключение аварийного освещения с помощью мини-инвертора в сочетании с несколькими RTS для нагрузки…
.

4Мар

Маховик на кран буксу: Маховик для смесителя (ручки), маховик для крана, маховик для смесителя купить недорого

4 Мар 1971 alexxlab Комментировать

модели для кранов с вентилем и одной боковой ручкой, керамические и варианты под золото

Управление напором и температурой воды на сантехнических приборах производится при помощи специальных ручек. Наиболее популярны модели одноручковых кранов (с одним рычагом) или двумя вентилями (маховиками). Последние варианты отличаются надежностью, долговечностью и дешевизной – именно о них и пойдет речь в этом материале.

Разновидности

Производители предлагают несколько видов маховиков. Эти изделия предназначены для двух вентильных смесителей. Чаще всего они реализуются попарно. Маховик, отвечающий за подачу горячей воды, отмечен красной пометкой, за подачу холодной – голубой.

Заводы-изготовители выпускают несколько типов таких изделий.

Крест – это маховик, имеющий крестообразную форму. Является одним из самых простых в исполнении приспособлений. Такое оборудование не имеет объемности, благодаря чему оно отличается удобством в эксплуатации. Его лопасти полностью захватываются пальцами, что препятствует скольжению руки при подаче или отключении воды.
Квадро – это сантехническое оборудование, имеющее 4 выемки для расположения пальцев. Маховик для кранов под квадрат обладает лаконичным дизайном. Отличается простотой в использовании.

Трио. Является объемным маховиком для смесителя с тремя квадратными гранями. Скользкая ручка – единственный, но существенный недостаток такого изделия.
Эрика – это сантехнический прибор, выполненный в форме призмы с восемью гранями. Является одним из лучших противоскользящих вариантов.
Мария – это маховик, на основании которого имеется семь выемок для расположения пальцев. Отличается стильным дизайном.

Помимо различного внешнего вида, представленные модели могут производиться из разных материалов, что в большей степени определяет эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность маховиков.

Материалы изготовления

Внешний вид – это неглавный аспект, на который стоит обращать внимание при выборе рукояток на кран. Также следует учесть материал, из которого изготовлен маховик для смесителя. Чаще всего для производства таких изделий берутся различные металлы.

Бюджетные модели изготовлены из бронзы, нержавейки или латуни. Из-за химической нейтральности на таких изделиях не образуются известковые отложения. Из этих же металлов изготавливаются кран-буксы.

Дорогие элитные варианты вентилей производятся из серебра или золота. В продаже встречаются металлические изделия с напылением под золото. Они смогут подчеркнуть не только отменный вкус хозяина, но и станут неповторимым декором на кухне или в ванной комнате.

Также маховики могут быть выполнены из керамики, пластика и дерева.

Керамика. Сантехника с керамической рукояткой проста в уходе. На ней практически незаметны разводы и капли от воды. Керамические изделия эстетичны, но ненадежны из-за своей хрупкости.
Пластик. Является самым дешевым вариантом. Сегодня в магазинах на витринах с сантехническим оборудованием можно встретить модели из обычного пластика белого цвета и хромированные вариации. Сантехническое оборудование из полимеров невосприимчиво к химическому составу воды. Помимо этого, ручки из пластмассы обладают низкой теплопроводностью, благодаря чему они удобны в использовании при подаче воды с высокой температурой.
Дерево. Чаще всего приобретаются для саун или бань. Широко используются в ванных комнатах, оформленных в скандинавском стиле. Модели для бани с деревянной ручкой изготавливаются из дорогих пород древесины, отличающихся повышенной твердостью. Кран с одной ручкой обладает безупречным внешним видом и «благородностью».

Также в продаже имеются рукоятки, выполненные из стекла. Они эстетичны и оригинальны. В ванной комнате стеклянные маховики станут стильным дополнением к любому интерьеру.

Конструкция

Смеситель с двумя вентилями объединяет два маховика в один излив. Благодаря такой конструкции напор и температура горячей или холодной воды меняются по отдельности. Существенный минус заключается в необходимости постоянного настраивания положения маховиков для подачи воды оптимальной температуры, что не очень удобно.

Конструкция крана с двумя вентилями проста. Она включает в себя:

кран-буксы или вентильные головки;
два маховика;
корпус;
излив и аэратор;
гибкую подводку.

За счет простого и надежного строения двухвентильные краны отличаются долговечностью. Однако и они могут выйти из строя из-за износа резиновых прокладок или механической поломки одного или двух маховиков.

Чтобы отремонтировать кран, его необходимо разобрать. Эту процедуру можно выполнить как с привлечением сантехника, так и собственноручно, используя отвертку с плоским шлицем.

Разборка и ремонт

Чтобы снять маховики для устранения протечек или для их замены на новые, нужно действовать согласно инструкции.

Для этого следует выполнить ряд действий, описанных ниже.

Отключение водоснабжения. Вода отключается в определенной последовательности: сначала открываются краны, и перекрывается водоснабжение в трубе, после чего закручиваются маховики смесителя. Благодаря такой методичности исключается возникновение лишнего напряжения в трубопроводе.
Отсоединение индикатора температуры воды отверткой.
Откручивание винта, соединяющего маховик со штифтом крепления и снятие вентиля со штока. На моделях без винтов сбоку для демонтажа рукоятки потребуется ее легкое покачивание из стороны в сторону и умеренное потягивание на себя.
Выкручивание кран-букс из корпуса крана.

Вентильная головка, подлежащая замене, подбирается по образцу старой. Она может иметь разное посадочное место под установку маховиков: оно выполняется в форме квадрата или имеет 24 или 20 шлицов.

После проделанных действий внутренние детали смесителя очищаются от известкового налета и грязи, при необходимости резиновые прокладки меняются на новые.

Сборка крана производится в противоположной последовательности:

вкручивание вентильных головок до упора при помощи разводного ключа;
накручивание декоративных кожухов;
установка маховиков и заглушек.

После сборки открываются краны на стояках, и осуществляется подача воды через смеситель.

Правила выбора

Перед покупкой вентилей нужно определиться с моделью сантехнического оборудования (формой, цветом, материалом) и заводом-изготовителем. Необязательно, чтобы рукоятки и кран были одного производства – большинство моделей маховиков универсальны, благодаря чему они подойдут к любому типу смесителя.

Лучше всего покупать вентили в обычных магазинах, а не приобретать товары на различных интернет-площадках. Выбирая маховики «вживую», а не на онлайн-витрине, есть возможность визуально оценить качество товара и сравнить его со старым образцом. Также при возникновении вопросов консультант может помочь подобрать подходящую модель исходя из предпочтений клиента и его финансовых возможностей.

Если все же планируется совершить покупку в интернет-магазине, нужно отдать предпочтение дилерским сайтам. Чтобы избежать покупки некачественной продукции, следует заранее ознакомиться с товарами, предлагаемыми ведущими отечественными и зарубежными производителями.

О том, как разобрать двухвентильный смеситель, показано в следующем видео.

Как выбрать кран-буксу для смесителя и маховик

Если кран (смеситель) пропускает воду в закрытом состоянии, то надо заменить кран-буксу. Резиновые кран-буксы имеют в своём составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку следует поменять. Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращение штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть её маховик всего на пол оборота. Металлокерамическая кран-букса устроена просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Повернув кран на 90 или 180 градусов вы открываете воду. В настоящее время металлокерамические кран-буксы стали более популярными, они вытесняют с рынка резиновые кран-буксы. Керамические кран-буксы в отличии от резиновых (червячных) кран-букс предназначены для быстрого открывания и закрывания вентиля. Число вращений варьируется от ¼ до ½ оборота. Кран-буксы вращаются на 90° и 180° в зависимости от моделей. В отличии от резиновых кран-букс керамические не стираются. Кран-букс изготовлен из латуни и керамики. Керамические кран-буксы «под квадрат», для маховиков с квадратным отверстием подходят для смесителей отечественного производства.

1. Керамические кран-буксы для импортных смесителей имеют на верху штока шлицы. В нашем магазине есть кран-буксы с 20 и 24 шлицами на штоке.

2. Резиновые кран-буксы. Классическое изделие. Резиновый кран-букс подходит для отечественных смесителей, под квадрат.

Кран-букс резиновый для импортных смесителей под шлиц. На верху штока у такой кран-буксы, соответственно 20 и 24 шлица.

Кран-буксы бывают разных размеров ⅜» и ½». В нашем оптовом интернет-магазине представлены кран-буксы различных производителей (России, Германии, Китая). ММаховики бывают пластиковые и металлические. Маховики подходят к разным кран-буксам, под «квадрат» и под «шлиц» (20 и 24 шлица). Немаловажно знать производителя смесителей: отечественный или импортный производитель. Перед покупкой измерить полностью длину кран-буксы и штока, на который крепится маховик. А лучше, для удобства взять кран-буксу или маховик с собой в магазин.

3. Маховики.

Маховик прикручивается на кран-буксу винтом. Чтобы заменить маховик надо снять колпачок и открутить винт, который крепит маховик с кран-буксой. Маховики бывают двух видов: «под квадрат» и «под шлиц».

Маховики для кран-буксы

Полный каталог маховиков и кран-букс представленных в нашем оптовом сантехническом магазине вы можете посмотреть по ссылке:

Маховик для смесителя назначение и виды

Самая полная информация по теме: «маховик для смесителя назначение и виды» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Маховики для смесителей: устройство и тонкости ремонта

Заводы-изготовители выпускают несколько типов таких изделий.

Крест – это маховик, имеющий крестообразную форму. Является одним из самых простых в исполнении приспособлений. Такое оборудование не имеет объемности, благодаря чему оно отличается удобством в эксплуатации. Его лопасти полностью захватываются пальцами, что препятствует скольжению руки при подаче или отключении воды.
Квадро – это сантехническое оборудование, имеющее 4 выемки для расположения пальцев. Маховик для кранов под квадрат обладает лаконичным дизайном. Отличается простотой в использовании.

Трио. Является объемным маховиком для смесителя с тремя квадратными гранями. Скользкая ручка – единственный, но существенный недостаток такого изделия.
Эрика – это сантехнический прибор, выполненный в форме призмы с восемью гранями. Является одним из лучших противоскользящих вариантов.
Мария – это маховик, на основании которого имеется семь выемок для расположения пальцев. Отличается стильным дизайном.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Помимо различного внешнего вида, представленные модели могут производиться из разных материалов, что в большей степени определяет эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность маховиков.

Также маховики могут быть выполнены из керамики, пластика и дерева.

Керамика. Сантехника с керамической рукояткой проста в уходе. На ней практически незаметны разводы и капли от воды. Керамические изделия эстетичны, но ненадежны из-за своей хрупкости.
Пластик. Является самым дешевым вариантом. Сегодня в магазинах на витринах с сантехническим оборудованием можно встретить модели из обычного пластика белого цвета и хромированные вариации. Сантехническое оборудование из полимеров невосприимчиво к химическому составу воды. Помимо этого, ручки из пластмассы обладают низкой теплопроводностью, благодаря чему они удобны в использовании при подаче воды с высокой температурой.
Дерево. Чаще всего приобретаются для саун или бань. Широко используются в ванных комнатах, оформленных в скандинавском стиле. Модели для бани с деревянной ручкой изготавливаются из дорогих пород древесины, отличающихся повышенной твердостью. Кран с одной ручкой обладает безупречным внешним видом и «благородностью».

Также в продаже имеются рукоятки, выполненные из стекла. Они эстетичны и оригинальны. В ванной комнате стеклянные маховики станут стильным дополнением к любому интерьеру.

Конструкция крана с двумя вентилями проста. Она включает в себя:

кран-буксы или вентильные головки;
два маховика;
корпус;
излив и аэратор;
гибкую подводку.

Чтобы отремонтировать кран, его необходимо разобрать. Эту процедуру можно выполнить как с привлечением сантехника, так и собственноручно, используя отвертку с плоским шлицем.

Для этого следует выполнить ряд действий, описанных ниже.

Отключение водоснабжения. Вода отключается в определенной последовательности: сначала открываются краны, и перекрывается водоснабжение в трубе, после чего закручиваются маховики смесителя. Благодаря такой методичности исключается возникновение лишнего напряжения в трубопроводе.
Отсоединение индикатора температуры воды отверткой.
Откручивание винта, соединяющего маховик со штифтом крепления и снятие вентиля со штока. На моделях без винтов сбоку для демонтажа рукоятки потребуется ее легкое покачивание из стороны в сторону и умеренное потягивание на себя.
Выкручивание кран-букс из корпуса крана.

Кран-буксы бывают разных размеров ⅜” и ½”. В нашем оптовом интернет-магазине представлены кран-буксы различных производителей (России, Германии, Китая). М Маховики бывают пластиковые и металлические. Маховики подходят к разным кран-буксам, под “квадрат” и под “шлиц” (20 и 24 шлица). Немаловажно знать производителя смесителей: отечественный или импортный производитель. Перед покупкой измерить полностью длину кран-буксы и штока, на который крепится маховик. А лучше, для удобства взять кран-буксу или маховик с собой в магазин.

Маховик прикручивается на кран-буксу винтом. Чтобы заменить маховик надо снять колпачок и открутить винт, который крепит маховик с кран-буксой. Маховики бывают двух видов: “под квадрат” и “под шлиц”.

Маховики для смесителей оптом от производителя Профсан

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Профсан — это ваш первоочередной выбор, если требуется купить маховики для смесителей оптом в Москве или отправить партию сантехники по России. Мы предлагаем широкий ассортимент оригинальных запчастей для смесителей по доступным ценам. Поскольку мы являемся производителем и оптовиком, то сможем подобрать для вас удобную ценовую политику.

Маховик для смесителя — это инженерная сантехника, которая входит в класс комплектующие. Он нужен, чтобы регулировать воду, играет основополагающую роль в управлении мощностью и температурой.

Маховики актуальны для двухвентильных смесителей и продаются парами. Чаще всего маховик, отвечающий за горячую воду, имеет красную отметку, за холодную — синюю (голубую).

Можно выделить популярные виды маховиков для смесителей:

Мы, как производитель смесителей, имеем в наличии все эти модели инженерного сантехнического оборудования. Купить маховики для смесителей через официальный сайт Профсан можно только крупным оптом.

Маховик Крест, как видно из названия, имеет форму Креста. Он является одновременно самым популярным и самым удобным сантехническим оборудованием. Изделие отличается от всех прочих маховиков отсутствием объемности. Если за основу прочих моделей взята цельная фигура: квадрат, круг и т.д., то в основе данного типа лежит фигура Крест. Маховик типа Крест за счет своей особенности максимально прост в эксплуатации. Ручки легко и уверенно поворачиваются. Момент соскальзывания пальцев с маховика отсутствует.

Маховик Эрика для цветовой индикации использует окружность. Она проходит по периметру тонкой линией соответствующего цвета: красный для горячей, синий для холодной воды. Маховик имеет 8 граней, при этом каждая грань снабжена углублением (выемкой для пальцев). Изделие имеет правильную цилиндрическую форму.

Маховик Квадро знаком большинству пользователей. Довольно популярный вид инженерной сантехники. Всего 4 грани с выемками для расположения пальцев — отсюда и название. Легкость в обращении и лаконичность — вот основные характеристики маховика для смесителя Квадро, обусловившие его широкое использование в комплектах.

Маховик Мария отличается своим утонченным дизайном. Не случайно он назван именно женским именем. Отметки горячей и холодной воды несколько смещены относительно центра, что придает некоторую стилистическую изюминку. Изделие имеет 7 граней, при этом каждая грань снабжена углублением (выемкой для пальцев).

Маховик Тыква имеет форму тыквы, то есть он кругленький, имеет выпуклости по периметру для пальцев. Выполнен из металла.

Металлический маховик Зета выполнен в очень необычной оригинальной овальной форме. Индикация типа воды обозначена в центре маховика. Очень изысканный дизайн и практичность удовлетворит потребности самых придирчивых клиентов.

В основе Примулы находится металлический цилиндр. Сам маховик выполнен из полупрозрачного прочного пластика. Он словно цветок с маленькими лепестками, который очень удобно вращается и имеет отличный вид.

Маховик Пластиковый белый низ выполнен из высококачественного пластика в белом цвете. Его форма напоминает шестиугольник, который имеет удобные овальные выемки под пальцы. Через свои достаточно большого размера индикаторы на тип воды его хорошо видно людям с плохим зрением.

Маховик МЕТ-01 также, как и предыдущие, есть двух видов: может применяться для любых вентилей российского производства со стандартным типом крепления к вентильной головке под квадрат 7*7, а также модель применима для любого вентиля, где тип крепления под 24 шлица, что характерно для импортных кран-букс. Он выполнен из металла в форме треугольника с эргономичными углублениями. Изделие выглядит необычно благодаря своей плоскости. Индикация типа воды выполнена в центре ручки в виде круглых меток синего и красного цвета. Маховик идеально подходит как для интерьера в стиле хай-тек, так и для классического стиля.

Итак, кран-букса — это устройство для подачи и закрытия воды в двухрукояточных смесителях. Чаще всего она изготовляется из латуни.

Буксы отечественного и зарубежного производства не взаимозаменяемы, то есть невозможно заменить неисправную буксу на отечественном смесителе зарубежной и наоборот. То же относится и к маховикам: у отечественных букс головка под маховик квадратная, у зарубежных — шлицевая.

Мы продаем с официального сайта оптом крупным дилерам маховики двух видов:

с шлицевым креплением маховика, рассчитанным на 24 шлиц,
с креплением к металлокерамической вентильной головке под квадрат 7*7.

Шлицевое крепление маховика рассчитанное на 24 шлиц и характерно для импортных кран-букс. Если присутствует крепление к металлокерамической вентильной головке под квадрат 7*7, то данный маховик подходит только для кран-букс российского производства. Существуют универсальные модели.

Ручка для смесителя: назначение, виды и замена изделия

Управление подачей воды на кухне или в ванной осуществляется при помощи рукояток, смонтированных на сантехнических приборах. Ручка для смесителя призвана обеспечить человеку удобство регулировок расхода и температуры. Производители предлагают несколько вариантов изделий, различающихся по конструкции, внешнему виду, форме и материалам.

Ручки поставляются потребителю в сборе со смесителем и отдельно в качестве запасных частей. Самое слабое место таких изделий – место сопряжения со штоком сантехнического оборудования. Даже относительно небольшие усилия, прилагаемые к нему в процессе использования, в отдельных случаях могут привести к поломке. Комплектующие такого рода чаще всего требуются для ремонта оборудования или изменения его дизайна в соответствии со стилистикой помещения.

На рынке представлен широкий ассортимент рукояток для регулировки напора и температуры воды. Современная ручка для смесителя, купить которую можно отдельно в специализированном магазине, по конструкции бывают двух основных видов:

Первый вариант изделия позволяет управлять работой смесителя одной рукой. Перемещение рычага по вертикали изменяет напор, по горизонтали – обеспечивает открытие холодной или горячей воды и их смешивание.

Маховики на смесителях выполняют такие же функции только раздельно, каждая из ручек открывает подачу только холодной или горячей воды. Такие изделия в свою очередь бывают двух видов:

крестообразная;
круглая или ограненная.

Прежде чем купить ручку на смеситель в ванную необходимо определиться с материалом, из которого она изготовлена:

Металлы: нержавеющая сталь, латунь, бронза, алюминий и даже золото и платина.
Пластик с отделкой под хром или другие виды.
Керамика,
Древесина твердых пород.

Выбор изделия осуществляется с учетом вкусов владельца конструкции и вида сантехнической арматуры.

Для ремонта оборудования потребуется отвертка с плоским или крестообразным шлицем, нож, в отдельных случаях может понадобиться шестигранник. Из комплектующих нужен подходящий по размеру посадочного места рычаг. Демонтаж ручки со смесителя выполняется следующим образом:

С изделия снимаем заглушки.
Отверткой или ключом выкручиваем фиксирующий винт,
Снимает рычаг со штока смесителя.

Установка изделия осуществляется в обратном порядке. Удобная ручка для крана смесителя, купить которую можно в интернет-магазине, украсит интерьер кухни или ванной. Каталог изделий огромен и удовлетворит требованиям самого взыскательного потребителя.

Демонтаж и установка ручек на кранах с двумя вентилями

Ремонт данного вида сантехнической арматуры также не представляет особой сложности. Инструкция по снятию ручек со смесителя выглядит следующим образом:

При помощи ножа или отвертки вынимаем декоративные заглушки. Данное действие следует выполнять крайне осторожно, чтобы не повредить покрытие.
Выкручиваем крепежные винты из гнезд, придерживая рукой маховик или крестовину, таким образом, исключается самопроизвольное вращение детали.
Аккуратно стягиваем рукоятку со штока, в случае возникновения затруднений допускается небольшое раскачивание элемента из стороны в сторону.

Снятая ручка смесителя с крана открывает доступ к запорному механизму, тем самым появляется возможность выполнения ремонтных работ на нем. Монтаж детали осуществляется путем надевания на шток и закрепления ее при помощи винтов. Завершается операция установкой на место заглушек.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Водопровод в ванной и на кухне в общем понимании представляют единую сантехническую систему, венцом которой выступает смеситель. Основным назначением этого устройства является подача необходимого напора, а также смешивание холодной и горячей воды до необходимой температуры.

Главным элементом каждого смесителя, который отвечает за регулировку, выступает кран-букса. Именно на него ложится основная нагрузка при эксплуатации. В силу этого он наиболее подвержен поломке. Сразу же необходимо сказать, что процесс ремонта или замены не является очень сложной процедурой, что позволяет каждому производить восстановительные манипуляции без привлечения помощи специалистов. Все же, если у Вас возникают затруднения с ремонтом, лучше доверить данные работы специалисту, который сделает все быстро и действительно качественно.

Прежде чем говорить о разновидностях, необходимо подчеркнуть, что букса в общей конструкции смесителя выступает в качестве запорного механизма, который и осуществляет процесс открытия/закрытия подачи воды. С его помощью также проводится настройка температуры воды.

Несмотря на огромный ассортимент смесителей на строительном рынке, которые отличаются по дизайну, цене, варианту монтажа, все они по типу установленной буксы делятся на два основных типа:

Кран-букса с червячным механизмом.

Свое название системы этого типа получили от поворотного штока, который при повороте прижимает резиновую прокладку, тем самым перекрывая подачу воды. Сам корпус снаружи имеет резьбу для крепления в самом смесителе.

На верхней части имеются грани для закручивания гаечным ключом. Данные устройства также подразделяются на два типа: с направляющими для запорного клапана и с обратной резьбой к валу. Букса снаружи имеет шлицевую или квадратную головку, на которой и крепится маховик. Также в головке есть внутренняя резьба для крепления болтом вентиля.

Особенности эксплуатации

Червячные буксы очень распространены еще с советских времен. Необходимо отметить, что практически все смесители тех годов легко определить по квадратной головке, на которую посажен маховик. В настоящее время большинство смесителей имеют шлицевые головки.

Важно! Наибольше подвержена износу резиновая прокладка запирающего клапана. Окончательный срок данного элемента конструкции зависит от двух основных факторов:

Первый – это износ прокладки в процессе эксплуатации за счет прижима к седлу водозабора. Снизить урон можно, осуществив шлифовку седла.
Еще одним критерием выступает материал, из которого выполнена прокладка. Далеко не все виды резины одинаково устойчивы к химическим соединениям, которые могут быть в воде. В большинстве случаев именно примеси солей или металлов приводят к ее разрушению.

Также необходимо отметить, что сальники могут выйти из строя по тем же причинам. За счет обильной смазки узла ремонт может потребоваться не так скоро. С учетом всего вышесказанного можно сделать вполне логичный вывод, что срок эксплуатации червячных систем относительно небольшой. Специалисты оценивают, что использовать без ремонта такие смесители можно в течение 1-5 год. Конечно же, подобные неудобства компенсируются доступной ценой и простотой ремонта.

Необходимо понимать, что на время использования смесителя и в частности кран-буксы влияет качество установки и интенсивность использования. К примеру, в ванной системы могут служить существенно дольше, чем на кухне, поскольку система используется чаще.

В этом механизме основным запирающим узлом выступают две прижатые одна к одной керамические пластинки с отверстиями для пропуска воды. Одна из них закреплена неподвижно, а вторая может поворачиваться, тем самым смещая отверстия.

Шток системы крепится подвижно к корпусу смесителя с помощью внутренних уплотнительных сальников и шайбы. К самому валу прикреплен керамический поворотный диск. Его форма зависит от конкретной модели. На верхней части установлен маховик. Всю конструкцию завершает стыковочная прокладка с седлом.

Особенности эксплуатации

В наше время технология обработки искусственной керамики позволяет создавать системы с идеально подогнанными поверхностями пластин механизма. При этом используемый в производстве материал не подвергается воздействию воды и химических соединений, которые в ней могут быть. За счет этого устройства данного типа имеют большой срок службы, который составляет не менее 5 лет. Единственной причиной поломки могут выступить частицы песка в воде, которые приводят к заклиниванию механизма. Чтобы уберечь смеситель, рекомендовано устанавливать специальные очистительные фильтры.

Что касается ремонта керамической кран-буксы, то в большинстве случаев он сводится к полной замене узла. Несмотря на то, что в магазинах можно найти соответствующие диски или пластинки, у Вас не получится провести идеальную подгонку, как это делается на заводе. В силу этого самостоятельное восстановление работоспособности керамических смесителей может привести к протечкам.

Провести ремонт буксы в смесителе на кухне или ванной может даже новичок с минимальными познаниями в сантехническом деле. Главной задачей для каждого выступает правильный выбор необходимого устройства. В силу этого покупать новую буксу в магазине нужно, прихватив с собой сломанную деталь. Таим образом, Вы сможете быть на 100% уверенным, что купите именно то, что нужно для Вас. После этого Вам потребуется детальная инструкция снятия и установки детали:

Прежде всего, необходимо перекрыть воду в доме, лучше сделать это непосредственно на стояке. Только после этого можно начинать ремонтные манипуляции.

Касательно инструментов, Вам понадобится крестовая и плоская отвертка, трубный и разводной ключ, нож и пассатижи.

Изначально с помощью отвертки Вы должны снять декоративный колпачок, который установлен в центре вентиля. Он может быть на резьбе или просто защелкнут, как пробка.

После снятия вышеуказанного элемента Вам станет доступен крепежный винт. Он откручивается с помощью отвертки.

Далее следует аккуратно снять вентиль, при этом осуществляя раскачивающие движения. Таким образом, Вы не повредите пазы под головку штока в самом маховике.

На следующем этапе открутите декоративную накладку. Это можно сделать с помощью пассатижей, предварительно подложив ткань, картон или резину. Это сохранит привлекательный внешний вид элемента.

Осуществив все вышеуказанные манипуляции, Вам станет доступна верхняя часть буксы, на которой будут специальные насечки для разводного или рожкового ключа. Если стыки немного прикипели или покрылись коррозией, их необходимо обработать специальным раствором или уксусом. После этого можно осуществить выкручивание против часовой стрелки.

Только после всего этого можно приступить к установке новой буксы. Предварительно нужно очистить внутреннюю часть смесителя и смазать резьбу. Важно! Не рекомендуется сильно зажимать устройство, чтобы не повредить прокладку на стыке резьбы и седла. Лучше воспользоваться всем знакомым правилом «полуоборота». Закрутить буксу вручную до упора и только после этого сделать поворот ключом на 90 или 180 градусов.

Варианты устранения поломок

Если при работе Вашего смесителя проявляется характерный скрежет внутри устройства или прерывистый напор воды, то это говорит о поломке запорной прокладки. Иногда замена данного элемента необходима в случае протечки. Для ремонта достаточно снять буксу и внимательно осмотреть седло водозабора. Если Вы обнаружите трещины, раковины или сколы, то лучше заменить всю сердцевину. Если подобных дефектов не выявлено, достаточно заменить изношенную прокладку. Ее можно вырезать самостоятельно или же приобрести в магазине. Она крепится на конце штока или на винте.

При протечке прямо под вентилем следует провести замену сальников. Для восстановления нормальной работы системы потребуется снять отверткой крепежную шайбу со штока. Обычно ремкомплект представлен несколькими уплотнительными кольцами, которые нужно покрыть водостойкой смазкой. Даже новые смесители, только купленные в магазине, рекомендуют проверять на достаточное количество смазки на сальниках.

Теперь Вы знаете, какие бывают виды кран-буксы для смесителей и как их правильно заменить. Вся вышеуказанная информация позволит Вам своими силами провести качественный ремонт сантехнического оборудования в Вашем доме.

Управление любым смесителем осуществляется при помощи одной либо двух ручек. От них зависит не только удобство применения устройства, но и его дизайн. Ниже мы ознакомимся с существующими видами ручек, их изюминками и инструкцией по демонтажу.

Все ручки смесителей, вне зависимости от их конструкции и дизайна, делают две основные функции:

Разрешают регулировать поток воды методом открытия либо закрытия запорного механизма;
Разрешают регулировать температуру струи.

Помимо этого, ручки обычно делают декоративную функцию и являются украшением сантехнического прибора. Причем, они смогут иметь не только уникальный дизайн, но и быть инкрустированными либо кроме того сделанными из дорогих металлов. Исходя из этого многие люди при выборе смесителя обращают внимание не только на его конструкцию и функциональность, но и на элементы управления. (См. кроме этого статью Виды смесителей для раковины: изюминки.)

Обратите внимание! В настоящее время не все краны имеют ручки. Кое-какие современные модели оснащены датчиками, в следствии чего включаются и выключаются машинально.

В зависимости от типа крана, элементы управления бывают двух типов:

Благодаря такому механизму, руководить краном возможно одной рукой. Но, необходимо заметить, что точно настроить температуру в таких смесителях обычно не редкость достаточно сложно.

Нужно заявить, что данные изделия смогут различаться не только конструкцией и дизайном, но и материалом, из которого выполнены.

Значительно чаще возможно встретить смесители со следующими видами ручек:

Металл – значительно чаще выполнены из бронзы либо нержавейки. Сверху они, в большинстве случаев, хромированные. Нужно заявить, что в продаже кроме этого видятся смесители с силуминовыми рычагами либо «крестами». Цена на них существенно ниже, чем на упомянутые выше изделия, но наряду с этим и долговечность намного меньше.

Пластиковые – имеют менее привлекательный внешний вид, но, являются достаточно прочными и долговечными.
Керамические – владеют привлекательным внешним видом и смогут прослужить весьма долго при аккуратном обращении.
Деревянные – в большинстве случаев, это смеситель с деревянной ручкой для бани. Прежде всего таковой выбор связан с тем, что дерево очень сильно не нагревается, благодаря чему устройством смесителя комфортно пользоваться в условиях большой температуры. К тому же дерево есть экологичным материалом и идеально соответствует с остальным интерьером бани.

Совет! В случае если на все сантехнические устройства установить смесители, выполненные в одном стиле, это окажет помощь визуально их объединить и сделать интерьер более гармоничным.

Выбор типа ручки зависит только от собственных предпочтений и изюминок интерьера помещения, в котором установлена сантехника.

Перед тем как починить смеситель с одной ручкой, ее в обязательном порядке необходимо демонтировать. Обычно эта задача у домашних мастеров приводит к определённым сложностям, поскольку на первый взгляд данная деталь не имеет ни каких болтов или других крепежных элементов.

Исходя из этого ниже рассмотрим порядок разборки:

Прежде всего нужно осмотреть рычаг и отыскать пластиковую заглушку. В большинстве случаев, она является обозначением холодной/тёплой воды и расположена под самим рычагом.
После этого необходимо бережно подковырнуть заглушку. Сделать это возможно ножом либо отверткой. Основное – не поцарапать покрытие изделия.
Под заглушкой расположен винт, который необходимо выкрутить отверткой либо шестигранным ключом.
Потом нужно рычаг вверх, в следствии чего он снимется с крана.
Затем откроется доступ к крепежным элементам остального механизма.

Как мы видим, разобрать однорычажный смеситель не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

При выходе из строя крана с двумя вентилями, для его ремонта кроме этого нужно снять маховики.

Инструкция по их демонтажу предельно несложная:

Как и в прошлом случае, сначала необходимо снять заглушку. Она может как пробка либо ввинчиваться на резьбе. В последнем случае, в большинстве случаев, заглушка имеет зазубрины, что упрощает ее демонтаж.
По окончании снятия заглушки откроется доступ к винту, который направляться выкрутить.
Сейчас маховик либо крестовину легко снять, по окончании чего возможно выкрутить кран-буксу для замены деталей.
Точно кроме этого выполняется демонтаж и второго маховика.

Ручка делает в смесителе ответственную функцию – снабжает управление запорным механизмом. Исходя из этого при выборе устройства, ей направляться выделить не меньше внимания, чем остальному механизму. Кроме этого направляться подчернуть, что в ходе эксплуатации крана, эту деталь точно нужно будет демонтировать, и как мы узнали, сделать это самостоятельно совсем несложно.

С дополнительной информацией по данной теме возможно ознакомиться из видео в данной статье.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.2 проголосовавших: 30

Замена кран буксы своими руками

Замена кран буксы своими руками – процесс достаточно простой, если подойти к нему со знанием дела. Следует отметить, что кран-букса может быть двух типов: червячного типа с резиновым клапаном или с керамическим затвором. При этом кран-буксы с одинаковым посадочным сечением резьбы могут иметь различную форму шлицов для установки маховика, поэтому при необходимости замены кран-буксы, нужно убедиться, что новая будет в точности по параметрам подходить к Вашему смесителю. Поэтому, прежде чем покупать новую, необходимо извлечь старую кран-буксу из смесителя. В данной статье мы рассмотрим процесс демонтажа вышедшей из строя кран-буксы и её замены на новую.

Процесс замены кран-буксы: необходимый инструмент и последовательность работ

Кран-буксы используются во всех современных смесителях двухвентильного типа. Все смесители имеют схожую конструкцию, а значит представленные ниже рекомендации универсальны для различных моделей смесителей. Итак, Вам потребуется следующий инструмент:

Разводной ключ;
Шлицевая или крестовая отвёртка;
Канцелярский нож.

Процесс демонтажа старой кран-буксы:

Необходимо снять декоративный колпачок, скрывающий винт для крепления маховика, для чего и потребуется канцелярский нож. Он имеет тонкое лезвие и позволит без труда снять колпачок, не повредив хромированную поверхность маховика.
Далее выкручиваем винт, фиксирующий маховик и снимаем его.
В большинстве моделей смесителей имеется декоративный элемент, скрывающий верхнюю часть кран-буксы, его также необходимо выкрутит. Аккуратно, чтобы не повредить поверхность руками или используя разводной ключ через хлопчатобумажную ткань.
Теперь доступна для демонтажа сама кран-букса, которую также выкручиваем, используя разводной ключ.

Вы можете увидеть, какая именно кран-букса использована в Вашем смесителе и отправляться в магазин или посетить каталог нашего интернет-магазина сантехники, где имеются различные типы и модификации данных сантехнических элементов. Выбрав и купив подходящую модель кран-буксы, можно приступать к её установки в смеситель.

Замена кран буксы своими руками, в частности демонтаж старой и установка новой должна проводится при отключенной подаче воды к смесителю – логично. Итак, для монтажа новой кран-буксы нам потребуется тот же инвентарь, а процесс работ обратен её демонтажу. Разберём по порядку.

Процесс монтажа новой кран-буксы:

Поскольку старая кран-букса уже демонтирована, остаётся вкрутить новую. Затягивайте плотно без излишних усилий, чтобы не повредить корпус смесителя. Для прочей надёжности можно подмотать на резьбу герметизирующий материал (паклю или ленту ФУМ).
Накручиваем декоративный колпачок, скрывающий корпус кран-буксы, затягиваем также плотно.
Надеваем на шлицевой разъём ручку-маховик и фиксируем её винтом.
Надеваем декоративный колпачок на маховик и приступаем к запуску воды на смеситель и проверку работоспособности новоустановленной кран-буксы.

На этом всё. Замена кран буксы своими руками окончена. Интернет-магазин качественной сантехники «СанКомф» предлагает широкий выбор смесителей однорычажного и двухвентильного типа, а также ряд аксессуаров и комплектующих для них.

Кран-букса для смесителя, виды и особенности покупки

На протяжении последних двух лет, я представляю компанию, которая делает упор на продажу бытовой сантехники и комплектующих к ней. Популярным видом комплектующих к бытовой сантехнике, являются кран-буксы.

Кран-букса

Кран-букса – составная часть смесителей для умывальника, ванны, душа или биде где используются кран-букса и маховики для регулирования и смешивания воды. Кран-букса – является запирающим устройствам смесителя, она удерживает воду из водопроводной системы, при открытии маховика происходит отпирание кран буксы. вода поступает в корпус смесителя.
Можно говорить о том, что кран-букса одна из основных видов комплектующей для смесителя, которая требует постоянной замены.

Кран-буксы выполняются из сантехнического сплава латуни.

Типы кран-буксы по виды материала используемого для запирания воды:

керамическая;
резиновая.

Кран-буксы где используется керамический запирающий механизм более долговечные чем резиновые. Резина быстро изнашивается в результате чего возникает необходимость замены прокладки резиновый кран-буксы, а в худшем случаи и самой кран-буксы.

Резьбы кран-буксы (из опыта):

мелкая резьба – М18*1
крупная резьба – 1\2

Мелкая резьба кран-буксы М18*1 – любимая резьба советских смесителей и различных современных копий подобных смесителей. На мой взгляд самый распространенный вид кран-буксы, может быть как керамическая, так и резиновая.

Крупная резьба кран-буксы 1\2 – смесители многих китайский и около китайских производителей имеют именно подобную кран-буксы с крупной резьбой 1\2.

По хорошему на объект нужна брать комплект из крупных и мелких резьб кран букс.

По типы установки маховика на кран буксу:

звездочка;
квадрат.

Звездочка, это тип соединения маховика смесителя и кран-буксы через специальные шлицы (выступы) на кран буксе, шлицы могут иметь разное количество выступов, например 24 шлица, 20 шлица и др. При заказе кран-буксы нужно знать количество шлицов. Так как для маховика под 24 шлица, нужна кран-букса под 24 шлица.

Как правило квадрат сейчас выпускается универсальном варианте: квадрат 7х7.

Подобные кран-буксы могут быть как с мелкой, так и с крупной резьбой,а также как керамические, так и резиновые кран-буксы.

Виды кран-буксы по размерам резьбы:

3\8 – наиболее редкий вариант резьбы кран-буксы, однако он встречается и часто при заявке организации, она попадает в продажу.

Размещайте вашу заявку через мою электронную почту, буду рад вам предложить интересные вам вариации кран-буксы.

Маховики для смесителей оптом от производителя Профсан

Виды маховиков для смесителей и особенности

Можно выделить популярные виды маховиков для смесителей:

Квадро;
Мария;
Эрика;
Тыква;
Зета;
Примула;
Крест;
Пластиковый белый низ;
Мет. 01

Маховик Крест

Маховик Эрика

Маховик Квадро

Маховик Мария

Маховик Тыква

Маховик Зета

Маховик Примула

Маховик Пластиковый белый низ

Маховик МЕТ-01

Различия видов

Мы продаем с официального сайта оптом крупным дилерам маховики двух видов:

с шлицевым креплением маховика, рассчитанным на 24 шлиц,
с креплением к металлокерамической вентильной головке под квадрат 7*7.

AWS Большой фланец заднего моста коробки передач, для крана Hydra и трактора,

Большой фланец заднего моста коробки передач AWS, для крана Hydra и трактора, | ID: 21849557730

Спецификация продукта

Кран

Марка	AWS
Тип продукта	Коробка передач
Материал	Мягкая сталь
Использование / применение 0	Гидравлический кран
9000 Кран		Hydra Crane
Форма	Круглая
Минимальное количество заказа	10

Описание продукта

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности наших драгоценных клиентов, мы предлагаем широкий ассортимент больших фланцев задней оси .

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Видео о продукте

Изображение продукта

О компании

Год основания 2018

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот До рупий50 лакх

IndiaMART Участник с июля 2018 г.

GST06JIAPS8204K1ZW

Код импорта и экспорта (IEC) JIAPS *****

Экспорт в Бангладеш

Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
1 Есть потребность?
Получи лучшую цену
Ремонт смесителя своими руками: замена буксового крана
Ремонт смесителя своими руками — прекрасная альтернатива его дорогой замене.Самая частая проблема — постоянно капает вода из носика. Причина — неисправный буксирный кран. О том, как заменить кран-ящик самостоятельно, расскажем в этой статье.
О необходимости замены клапанной коробки в смесителе говорят следующие признаки:
вода капает из излива или постоянно течет, вращение ручек не исправляет ситуация;
вращение регулировочных ручек затруднено;
сочится вода из-под маховика.
Следует понимать, что, несмотря на большую разницу во внешнем виде различных смесителей, все они подлежат определенной классификации, то есть разделены на определенные группы по своему устройству. Об этом, например, можно прочитать в статье «Как выбрать смеситель». Внутри каждой группы разные смесители имеют одинаковую конструкцию. Поэтому для всех краново-буксирных смесителей порядок замены кран-букс одинаков.
Необходимый инструмент
Для проведения работ нам потребуются:
Нож для обоев.
Отвертка шлицевая (плоская).
Разводной ключ.
Замена кран-ящика
Следует отметить, что существует всего два типа кран-букс: керамический и червячный, но типов много. Поэтому есть смысл ехать покупать новый буксовый кран, имея под рукой образец.
Для получения образца нам необходимо снять оригинальную клапанную коробку с корпуса смесителя. Если по каким-то причинам у вас не получается разобрать сломанный кран-ящик, то придется покупать новый миксер, поэтому все работы, описанные в статье, необходимы не только для получения образца, но и для того, чтобы убедить вас в ремонтопригодности вашего микшера.
Приступим. Опишем процедуру замены буксы смесителя на примере смесителя ванна-душ этого типа.
Обязательно перекрывайте холодную и горячую воду на входе из стояка.
Снимите ручку маховика. Для этого демонтируем декоративную крышку. В некоторых случаях он навинчивается на корпус ручки, поэтому должен быть отключен. В нашем случае он просто вставляется. Осторожно возьмите его плоским предметом, например ножом, и выньте.
Под крышкой находится винт. Откручиваем отверткой.
Снятие рукоятки маховика.
У ряда маховиков есть дополнительный элемент — юбка, закрывающая верхнюю часть крановой коробки. Отворачиваем руками.
Кран-ящик доступен для демонтажа. Используя любой гаечный ключ подходящего размера или разводной ключ, поверните кран-ящик против часовой стрелки.
Ослабляем только резьбовое соединение ключом. Затем вы можете повернуть его вручную. Вытаскиваем кран-ящик.
Идем с кран-буксой в магазин и покупаем аналогичный.
Сборку смесителя производить в обратной последовательности. Самое главное — не перетягивать резьбовые соединения. Лучше всего делать все вручную, а потом немного затянуть гаечным ключом. В конце концов, если после сборки куда-то закопается, то в любой момент подтянуть текущее соединение довольно легко.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, довольно часто встречающуюся с буксовыми крановыми смесителями. В процессе эксплуатации при приложении чрезмерных усилий при открывании / закрывании буксовых кранов маховики часто проворачиваются. Это срежет фиксирующие выемки внутри ручки. В этом случае необходимо заменить маховик. Для этого нужно заполнить 2-й, 3-й, 4-й и, при необходимости, 5-й пункты. Нет необходимости перекрывать воду. Со снятым маховиком идем в магазин и покупаем необходимый новый.
** Детали локомотива Athearn Blue Box ** 6-осный локомотивный двигатель с латунными маховиками ***
Состояние: Б / у : Предмет, который использовался ранее. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. Просмотреть все определения условий
Примечания продавца: «Этот мотор был снят с локомотива, который показывал время работы.Он был проверен, отполирован, смазан, испытан на стенде якоря и полностью готов к установке и возобновлению работы. Поскольку это список нескольких товаров, фотографии представляют продаваемый товар. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через систему сообщений eBay с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть ».
ZOBE Dark Brown DOLL WIG размер 7 для этнических кукол, длинная коса с вьющимися завитками Funny Kidrobot Series 3 Welsh Rarebit Attaboy 1/6 Head Sculpt Carved MC001-C Bodyguard Ruby Rose F 12-дюймовая женская фигурка Модель игрушки Lego Legends of Chima 70101 Target Практика MISP (Mint in Sealed Pack) ▼ ▲ ▼ 2x Jeton Mécanoptère (жетон Топтера) 3/10 ALA ECLATS # 252 ФРАНЦУЗСКИЙ Magic [1x] Waterlogged Grove [x1] Modern Horizons Near Mint, английский -BFG- MTG Magic 2000 Pokemon Team Rocket Dark Gloom 1st Edition # 36/82 PSA 9 — POP 28 — QTY ♦ Yu-Gi-Oh! ♦ Marshmallon: LDK2-FRY20 NumÃ © ro 30: Golem Acide de Destruction — REDU-FRSE2 — ScellÃ © — VF — Super Rare GREENLIGHT 1967 AUSTIN MINI COOPER S 1275 MKI ITALIAN JOB HOLLYWOOD SERIES 28 Manitowoc 555 Удлинитель стрелы гусеничного крана, красный от CCM, модель 1:50 Новинка! Деревянные стержни ETA Cuisenaire, набор из 74 математических дробей для домашнего обучения STEM 40K Haldor Icepelt Primaris Battle Leader Space Warhammer Tooth Marines JTT SCENERY 95604 ЦВЕТОЧНЫЙ ЛУГ ЛАНДШАФТ КРАСНЫЙ 5 «X 7» JTT95604 Eduard 1/48 # 48135 P-40 N WARHAWK ДЕТАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ НАБОРА MAUVE Фигурки Mars 1/72 СЕРЖАНТЫ С МОНТАЖОМ ТЕВТОНА Набор фигурок XV века ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ 2.Колеса и шины Beadlock 1/10 Гусеничный AXIAL Traxxas Tamiya HPI X Комплект передних колец дифференциала / ведущей шестерни из твердой стали Traxxas X-Maxx # 7777X 1/5 BNWT — TIC TOC TEDDIES RURAL FIRE FIGHTER \ «FIREMAN PHILL \» SOFT TOY 30 см / 12 дюймов Jvc Dla-x700r высококачественная совместимая сменная лампа для проектора с корпусом
** Детали локомотива Athearn Blue Box ** 6-осный двигатель локомотива с латунными маховиками ***
** Детали локомотива Athearn Blue Box ** 6-осный двигатель локомотива с латунными маховиками ***
Игрушки и хобби
Нажимной диск сцепления и шлифовальный станок для маховика
FG500 Нажимной диск сцепления и шлифовальный станок для маховика
FG500 подходит для точения и шлифования поверхностей трения маховиков или нажимных дисков сцепления двигателя автомобиля.Оборудованный режущим устройством, эффективность значительно повышается, проста в использовании, повышается точность обработки.
Основные характеристики
Модель
FG500
Максимум.диаметр станка заготовки
Φ510 мм
Диаметр вращающегося рабочего стола
Φ400 мм
Расстояние от поверхности рабочего стола до торцевой поверхности шлифовального круга
0-200 мм
Диаметр шлифовального круга
Φ150 мм
Скорость рабочего стола
36 об / мин
Скорость шлифовального круга
2840 об / мин
Мощность мотора шлифовальной головки
4 кВт
Мощность мотора рабочего стола
0.75 кВт
Мощность двигателя охлаждающего насоса
0,05 кВт
Габаритные размеры (Д × Ш × В)
1020 × 710 × 1500 мм
Размеры упаковки (Д × Ш × В)
1500 × 990 × 1650 мм
Н.W. / G.W.
600/800 кг
Принадлежности
631.212 от CARGOTEC — TMFL

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ CARGOTEC — TMFL
НОМЕР ДЕТАЛИ 631.212
КОЛИЧЕСТВО В НАЛИЧИИ 31
УПАКОВКА Этот товар может включать или не включать оригинальную упаковку.
ОПЛАТА
ОТПРАВКА Этот товар подходит для БЕСПЛАТНОЙ наземной доставки внутри страны. В этом предложении участвуют только заказы, общая сумма которых равна или превышает 100 долларов США. Это предложение не распространяется на фрахт, LTL, приоритетную доставку или международные заказы.Мы свяжемся с вами по электронной почте или по телефону, если вам потребуется фрахт, LTL или международная доставка. (смотрите подробности)
ВОЗВРАТ Возврат за 30 дней, может взиматься комиссия за возврат 10% (см. Подробности)
ЦЕНА НАША $ 117.96
Запросить информацию
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в нашей системе инвентаря есть множество крестов.Вы можете получить перекрестный номер детали в вашем заказе. Если вам нужен конкретный производитель, свяжитесь с нами, чтобы узнать о его наличии. В противном случае вы можете получить перечеркнутую деталь.
CARGOTEC — ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ МАХОВИКА TMFL
О ПРОДАЖАХ ЖЕЛЕЗНЫХ КРЫЛ
Мы специализируемся на оригинальных оригинальных запчастях: новых, NOS (новые старые запасы), NLA (больше не доступны), излишках, устаревших, восстановленных / восстановленных, запасных частях, бывших в употреблении, запасных и труднодоступных запчастях, охватывающих различные отрасли, включая, помимо прочего, тяжелую промышленность. Оборудование, строительное оборудование, коммерческий транспорт, легкий / средний / тяжелый грузовик, грузовик высокой грузоподъемности, сельскохозяйственное / лесное хозяйство, промышленный морской флот, кран, погрузочно-разгрузочные работы, горнодобывающая и промышленная промышленность и ТОиР.
Мы работаем с крупными производителями, такими как Allen-Bradley, Allison Transmission, Autocar Truck, Bendix, Braden Carco Gearmatic, Caterpillar, Clark, Clark Michigan, Cummins Engine, Dana-Off Highway, Dana Spicer Heavy Axle, David Brown, Deutz Diesel, Detroit Diesel. , Eaton, Eaton-Fuller, Eaton-Vickers, Fiat Allis, FWD, Gates, Hitachi, Horton, Hyundai Construction Equipment, Пневматический инструмент Ingersoll-Rand, John Deere Construction & Forestry, Koehring Cranes & Excavators, Komatsu America, Komatsu America-Wabco , Kubota Engine, Meritor, Meritor Wabco, Parker, Perkins, Rexroth GMBH, Robert Bosch, Red Dot, SKF Bearings, Timken, ZF Parts и сотни других.
Мы охватываем широкий спектр категорий, включая гидравлику, двигатели, трансмиссии, шестерни, шланги и фитинги, насосы, клапаны, цилиндры, амортизаторы, тормоза, оси, подшипники, фильтры, электродвигатели, манометры, детали вилочных погрузчиков и многое другое. Мы обслуживаем ремонтные предприятия, отделы технического обслуживания, владельцев-операторов, производителей, дистрибьюторов и торговых посредников. В основном всем, кому нужны запчасти. Наш сайт доступен для поиска по артикулу, производителю, описанию и другим ключевым словам.
Хотя вы можете просматривать наш инвентарь без учетной записи, вы сможете управлять своей учетной записью, просматривать недавно просмотренные продукты, искать недавние покупки и видеть специальные предложения и предложения после регистрации и настройки учетной записи.Вы даже сможете скачать счет-фактуру.
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Запчасти и аксессуары Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый
Запчасти и аксессуары для легковых и грузовых автомобилей Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый
Home
Автомобильная промышленность
Запчасти и аксессуары
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
Трансмиссия и трансмиссия
Маховики, гибкие пластины и детали
Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 06810526129F Новый
Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для Новинки! Volkswagen Jetta LuK Сцепление Маховик 4160214100 068105269F по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： LuK ， Спецификация оригинального оборудования или производительность / индивидуальный заказ: ： Спецификация оригинального оборудования ： Номер детали производителя: ： 068105269F ， Тип детали: ： Маховик сцепления ： Другой номер детали: ： 4160214100 ， Номер сменной детали: ： 068105269F, 068105269FX , 416 0214100, 4160214100, LFW134 ： Гарантия: ： 60 дней ，
Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый

Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый
для Mercedes B200 2006-11 Std Trans Front Driver Left CV Axle Shaft SurTrack.Комплект двигателя Ford 292 DELUXE 1956-63 поршни клапаны распредвала 312 поршня и кольца. Эмблема задней панели Camaro RS 1969 SS 427 с фиксатором, НОВАЯ формованная ковровая дорожка для 4 дверей Ford Escape 2008-2012 гг. Выберите цвет, 3269 Комплект переходников для проводов Gold Wing KURYAKYN. A724 HONDA TOURIST TROPHY GB400TT GB500TT 1989-1992 * ЗАМШЕ * НАКОНЕЧНИК СИДЕНЬЯ HOOEA, для BMW S1000XR 17 «МОТОЦИКЛ, ТАМОЖЕННЫЕ ПОЛОСЫ НА ДИСК НА КОЛЕСЕ НАКЛЕЙКА НА ЛЕНТУ, 1956 1957 Lincoln Mark II Перчаточный ящик для перчаточного ящика с верхним картоном на 6 кромок в качестве оригинала. Провод выпрямителя напряжения стабилизатора 815279-3 883072.Для 1995-1999 Nissan Sentra тормозной суппорт задний левый Raybestos 55374SX 1996 1997. Передний рычаг стеклоочистителя Dorman 42802 подходит для Chevy Astro GMC Safari 1985-98, New Pivot Works Swing Arm Kit PWSAK-H09-520 для Honda CR 125 R 1987-1988.
Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый
Volkswagen Jetta LuK Clutch Маховик 4160214100 068105269F Новый, 068105269F Новый Volkswagen Jetta LuK Clutch Маховик 4160214100, Volkswagen Jetta LuK Clutch Маховик 4160214100 068105269F по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных товаров предложения для новых покупок для досуга Получите лучший выбор Стиль вашей жизни Самый модный дизайн Сэкономьте еще больше с бесплатным самовывозом + скидка.Маховик 4160214100 068105269F Новое сцепление Volkswagen Jetta LuK noravargas.com.

Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый
Добро пожаловать в наш магазин, чтобы увидеть больше дизайна. Черный автокран \ r \ n Введение :. Из-за различий в компьютерных мониторах. Размер: 3 т-размер этикетки: 110-бюст: 60 см / 23. Поставляется с 20-дюймовым утренним ожерельем, Volkswagen Jetta LuK Clutch Flywheel 4160214100 068105269F New . Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, передний карман с двойным тканевым капюшоном.Энергосберегающая светодиодная технология позволяет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию — по рейтингу Energy Star. Не предназначено для детей младше 14 лет, БЕЗОПАСНЫЙ ЗАКАЗ: политика обмена VITACCI позволяет делать заказы без колебаний. Volkswagen Jetta LuK Сцепление Маховик 4160214100 068105269F Новый . Клей для бумаги (при необходимости по инструкции), чулка или просто маленького счастливого подарка. Деревянный ящик ручной работы с декоративными банками Мейсон, ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ, могут быть естественные изъяны, но без сколов и трещин, Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый .свяжитесь со мной, но примите во внимание время изготовления от 5 до 7 рабочих дней (исключая выходные). Эти забавные магниты станут отличным подарком на день рождения. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. Костюм ручной работы Lady Bug ВКЛЮЧАЕТ — Блузку из бархата с кружевом — Атлас Lady Bug и юбку из тюля для невесты — Ободок для волос РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕРАМ: Все наши костюмы изготавливаются по индивидуальному заказу Возраст: Рост: Обхват талии: Бедра: Около Грудь: Длина рукава (от руки до запястья. Один лист небольших наклеек для рабочего времени, Купите модные кроссовки DC Men’s Lynx Lace-Up Fashion и другие товары для скейтбординга по адресу. Volkswagen Jetta LuK Сцепление Маховик 4160214100 068105269F Новый . Конструкция проводов позволяет держать файлы в поле зрения, а онлайн-режим «Вызов недели» предлагает исправление для бейсбольных фанатов, жаждущих получить большие призы. Трафарет изготовлен из тонкой пластиковой пленки, устойчивой к воде и краске. Набор пластиковых рам Pitbike CRF50 в синем цвете подходит для 50cc 110cc 125cc CRF 50 Blue Number Board: Car & Motorbike, Отличные цены на ваши любимые домашние бренды. Volkswagen Jetta LuK Сцепление Маховик 4160214100 068105269F Новый .HMTECHUS Чехол для Samsung A70 Прочный корпус с тиснением Держатель для слотов для карт Роскошный кошелек из искусственной кожи в книжном стиле Магнитная подставка Противоударная защита откидная крышка для Samsung Galaxy A70 Mandala Blue LD: Сотовые телефоны и аксессуары. Эти магниты-новинки — идеальное удовольствие для вашей страсти.

Volkswagen Jetta LuK Маховик сцепления 4160214100 068105269F Новый

Volkswagen Jetta LuK Clutch Flywheel 4160214100 068105269F по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для Новинок, Покупок для досуга Получите лучший выбор Стиль вашей жизни Самый горячий дизайн Сэкономьте еще больше с бесплатным самовывозом + скидка.noravargas.com
Volkswagen Jetta LuK Сцепление Маховик 4160214100 068105269F Новый noravargas.com
Маховиков Производители, Поставщики и Экспортеры | Производители маховиков в Индии | Производители маховиков в Пенджабе | Производители маховиков в Лудхиане | Производители маховиков в Манди Гобиндгарх
Маховик — это колесо из тяжелого металла, прикрепленное к ведущему валу, большая часть веса которого сосредоточена на окружности. Основная функция маховика — уменьшить колебания скорости за счет накопления дополнительной энергии во время частичной нагрузки в виде кинетической энергии, которая высвобождается во время перегрузки.Путем медленного увеличения скорости маховика небольшой двигатель может накапливать энергию, которая позволяет двигателю выполнять функцию, для которой он обычно слишком мал. Расчеты вала включают высокий коэффициент безопасности и подтверждаются анализами напряжений изгиба и кручения.
Вес — Максимум до 30 МТ. Прибл.
Тип
— Тип обода
Материал — литая сталь и высокосортный чугун
Балансировка — Статическая и динамическая балансировка
Материал вала — Кованый EN — 8 или 9, класс IV, класс
со шпоночными пазами на концах вала.
Механизм опоры вала — Изготовленные опоры с
Подшипниковые узлы и тяжелые условия эксплуатации
Сферический
Кольца подшипников качения — горячая посадка на вал
для крепления маховика.
Фитинг маховика к валу — запрессованный
Пьедестал — Стальная опора подшипникового блока.
Макс. Скорость — от 50 до 1000 об / мин

* Другие технические и конструктивные детали маховика, такие как GD2, инерция, крутящий момент, номер подшипника, внешний диаметр. & Толщина обода и т. Д. Может быть предоставлена покупателем по запросу.
Процесс проектирования и изготовления маховика: —
— Полностью обработанная и расточенная на VTL до нулевой нестабильности
— Статическая, динамическая и механическая балансировка
— Проверено ультразвуком (согласно требованиям)
— Все размеры в пределах взрывного диапазона материала
— Маховик разработан с учетом максимально возможного колебания энергии Обнаружено в эксплуатации

Маховики Производители, поставщики и экспортеры | Производители маховиков в Индии | Производители маховиков в Пенджабе | Производители маховиков в Лудхиане | Производители маховиков в Манди Гобиндгарх
.

Состояние:	Б / у : Предмет, который использовался ранее. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. Просмотреть все определения условий
Примечания продавца:	«Этот мотор был снят с локомотива, который показывал время работы.Он был проверен, отполирован, смазан, испытан на стенде якоря и полностью готов к установке и возобновлению работы. Поскольку это список нескольких товаров, фотографии представляют продаваемый товар. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через систему сообщений eBay с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть ».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CARGOTEC — TMFL
НОМЕР ДЕТАЛИ	631.212
КОЛИЧЕСТВО В НАЛИЧИИ	31
УПАКОВКА	Этот товар может включать или не включать оригинальную упаковку.
ОПЛАТА
ОТПРАВКА	Этот товар подходит для БЕСПЛАТНОЙ наземной доставки внутри страны. В этом предложении участвуют только заказы, общая сумма которых равна или превышает 100 долларов США. Это предложение не распространяется на фрахт, LTL, приоритетную доставку или международные заказы.Мы свяжемся с вами по электронной почте или по телефону, если вам потребуется фрахт, LTL или международная доставка. (смотрите подробности)
ВОЗВРАТ	Возврат за 30 дней, может взиматься комиссия за возврат 10% (см. Подробности)
ЦЕНА НАША	$ 117.96

3Мар
Лучший пистолет для самообороны без лицензии: Какой пистолет лучше для самообороны без лицензии
3 Мар 1971 alexxlab Комментировать
Какой пистолет лучше для самообороны без лицензии
Чтобы понять, какой пистолет лучше для самообороны без лицензии, следует тщательно изучить оружейный рынок, а также требования к травматическому оружию, на ношение которого не требуется разрешение. Сделать правильный выбор поможет обзор популярных моделей: характеристики конструкции, преимущества и недостатки орудий, а также сравнительный анализ специалистов.
Как выбрать лучший пистолет для самообороны без лицензии
Оружия для самообороны много, поэтому выбор – это целый процесс. Из-за того, что рынок предлагает массу различных моделей, человеку не обязательно приобретать оружие, на которое требуется разрешение. Конечно, такой прибор будет уступать в мощности, но без проблем защитит человека, когда это необходимо. Пистолеты и другие приборы, которые не требуют оформления лицензии:
травматическое орудие мощностью до 100 м/сек;
газовые баллончики;
электрошокеры слабой мощности;
пневматическое оружие калибром до 4,5 мм и мощностью до 100 м/сек.
Когда определен вид оружия для самообороны, важно понять, как правильно выбрать прибор для себя. Сначала человек должен определиться, что он ждет от орудия для самозащиты. Если ему достаточно просто иметь предмет, который придет на помощь при близком контакте с нападающим, то лучше выбрать аэрозольный, газовый револьвер или электрошокер оформленный в виде пистолета. Для поражения неприятеля на дальней дистанции подойдет пневматическое или травматическое оружие, но не очень мощное, чтобы не потребовалось лицензионное оформление. Критерии выбора:
Вид оружия.
Стоимость.
Размер.
Эффективность.
Характеристики.
Рассмотрев основные параметры выбора, следует уделить внимание второстепенным нюансам. Если прибор будет компактным, то это не вызовет неудобства во время ношения. Покупая пистолет, следует изучить комплектацию товара. Важно, чтобы к нему прилагался паспорт и гарантия качества. Некоторые приборы лучше носить в кобуре, поэтому, если она предоставляется в наборе, то это будет весомым плюсом. Прибор должен гарантировать безотказность и надежность работы.
Не менее важный показатель – удобство обслуживания. Оружие для самообороны часто покупают новички, которые не умеют пользоваться такими предметами. Поэтому, легкость разборки и чистки – хорошее преимущество. Последний фактор, но не менее важный, чем остальные: конструкция и материал изготовления. Экспертами установлено, что качественный пластик намного надежнее алюминия. Поэтому, лучше приобретать приспособления, в котором комбинируются пластиковые и стальные детали.
Какой пистолет лучше для самообороны без лицензии
Заявленные характеристики производителей в паспорте не всегда соответствуют действительности. Именно поэтому, чтобы провести сравнительный анализ, в учет часто берутся итоги тестирования пистолетов. Рейтинг, составленный независимыми экспертами:

Наименование Описание Цена Рейтинг
Оса ПБ-4-1 Травматика 12300 руб ★★★★★
Оса М-09 Травматика 14000 руб ★★★★★
Пионер Аэрозольный пистолет 3200 руб ★★★★★
ИЖ-79-8 Модифицированный газовый пистолет от ижевского завода 2300 руб ★★★★★
Goliath Травматика 20400 руб ★★★★★
Т-10 Травматика 17400 руб ★★★★★
Streamer 1014/2014 Травматика 27000 руб ★★★★★
Гроза Травматический револьвер 38000 руб ★★★★★
ЛОМ 13 Травматический револьвер 39000 руб ★★★★★
Гром Электрошокер 10400 руб ★★★★★
В информационном видео можно увидеть, как тестируются самые востребованные модели травматики, которые не требуют лицензирования:
Оса ПБ-4-1
Начать стоит с самой популярной версии орудия для самообороны, которую можно использовать без лицензированного оформления. Этот травмат отвечает всем критериям, заявленным выше.
Характеристика Параметр
Калибр 18х45
Длина ствола 45 мм(оружие с блоком из четырех патронников)
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса травматические, осветительные, сигнальные,
светозвуковые и газовые
Емкость магазина 4 боеприпаса
Скорость выстрела до 80 м/с
Темп стрельбы 4/60 сек
Мощность 50 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник пружина
Вес 900 грамм
Плюсы и минусы
Невысокая цена
Материал — качественный алюминиевый сплав
Не предусмотрен для ношения в кармане
Плохая кучность
Проблематично ремонтировать самостоятельно
Кучность, рассеивани
6
Производительность
5
Итого
6.6
Удобный прибор с различной вариацией
патронов
Позволяет без перезарядки и задержек выпустить сразу все четыре боеприпаса.
Оса М-09
Усовершенствованная версия предыдущего прибора с блоком из четырех патронников. Основные отличия: калибр большего диаметра, наличие ЛЦУ, значительно модернизирована конструкция.
Подробнее:
Характеристика Параметр
Калибр 18х55
Длина ствола 50 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса травматические, осветительные, сигнальные,
светозвуковые и газовые
Емкость магазина 4 боеприпаса
Скорость выстрела до 80 м/с
Темп стрельбы 4/60 сек
Мощность 50 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник пружина
Вес 890 грамм
Плюсы и минусы
Компактность и функциональность
Модернизированная конструкция
Наличие ЛЦУ
Завышенная цена
Длительная перезарядка
Невысокий срок эксплуатации алюминиевых запчастей
Кучность, рассеивани
8
Производительность
7
Итого
7.4
Функциональный и современный прибор
ЛЦУ включается в автоматическом режиме, после того, как стрелок берет в руки оружие.
Пионер
Пистолет с перцовым аэрозолем. Один из лучших приборов подобной конфигурации. Поражает противника слезоточивым веществом.
Характеристика Параметр
Калибр 20 мм (45х20,5 мм)
Длина ствола 51 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса патроны с перцовым составом
Емкость магазина 2
Скорость выстрела до 90 м/с
Темп стрельбы Можно израсходовать весь магазин за минуту
Мощность 90 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник пружина
Вес 430 грамм
Плюсы и минусы
Поражает противника с 5 метров
Прочный корпус из высококачественного пластика
В рукояти находится дополнительный магазин
С более дальней дистанции — неэффективен
Невысокий срок эксплуатации
Со временем обойма начинает плохо входить в нишу, что затрудняет зарядку орудия
Кучность, рассеивани
7
Производительность
10
Итого
7.2
Эффективное оружие, если требуется
оборона на небольшом расстоянии
Чтобы зарядить устройство, достаточно вставить обойму в ствол.
ИЖ-79-8
Отечественное газовое орудие для самообороны небольшого калибра, сделанное по чертежам знаменитого Макарова. Прекрасно подойдет приобретателям, которые ценят точность и простоту.
Характеристика Параметр
Калибр 7,62 мм
Длина ствола 60 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса Газовые патроны
Емкость магазина 8
Скорость выстрела до 100 м/с
Темп стрельбы 3 боеприпаса в минуту
Мощность 50 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник Газовый баллон
Вес 730 грамм
Плюсы и минусы
Компактность
Если провести тюнинг, то магазин сможет вмещать сразу 11 патронов
При применении нападающий теряет ориентацию на длительное время
Дальность поражения аэрозольным облаком не более 3м
Пластиковые детали
Разъем для газового баллона часто заедает
Кучность, рассеивани
8
Производительность
8
Итого
7.4
Компактный, но не эффективный
на большом расстоянии
На заметку! Несмотря на компактность, немного тяжелее, чем аналогичные приборы.
Goliath
Газовое оружие для самообороны на близкой дистанции. Миниатюрный немецкий пистолет мал, да удал.
Характеристика Параметр
Калибр 4,5 мм
Длина ствола 55 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса Газовые патроны
Емкость магазина 4
Скорость выстрела до 100 м/с
Темп стрельбы Можно израсходовать весь магазин за минуту
Мощность 100 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник Газовый баллон
Вес 410 грамм
Плюсы и минусы
Мощность
Точность стрельбы
Современный дизайн, ремонтопригодность
Высокая цена
Небольшой магазин
Пластиковые детали, которые не гарантируют долгую эксплуатацию
Кучность, рассеивани
10
Производительность
10
Итого
8.2
Легкий, но мощный

Преимущества Недостатки
Мощность Высокая цена
Точность стрельбы Небольшой магазин
Современный дизайн, ремонтопригодность Пластиковые детали, которые не гарантируют долгую эксплуатацию
Немецкое качество по доступной цене. Если регулярно ухаживать за пистолетом, то он прослужит без ремонтных мероприятий длительное время.
Т-10
Ни один газовый пистолет не сравнится с травматическим орудием даже небольшого размера, каким является модель Т-10. Один из самых популярных приборов данного сегмента.
Характеристика Параметр
Калибр 4,5 мм
Длина ствола 50 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса Газовые патроны
Емкость магазина 4
Скорость выстрела до 100 м/с
Темп стрельбы Можно израсходовать весь магазин за минуту
Мощность 100 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник Газовый баллон
Вес 1830 грамм
Плюсы и минусы
Точность и надежность. Высокий срок эксплуатации
Компактный и прочный
Качественный материал деталей
Цена немного завышена
Сложность разборки и чистки
Для увеличения дульной мощи необходим тюнинг
Кучность, рассеивани
10
Производительность
10
Итого
9.8
Эффективность оружия достигает
максимума в своем классе
Несмотря на небольшие размеры, обладает высоким показателем точности даже на большом расстоянии.
Streamer 1014/2014
Травматический пистолет из Турции быстро нашел покупателей в России. По размерам и форме точно повторяет своего боевого собрата.
Характеристика Параметр
Калибр 9мм
Длина ствола 11 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса патроны
Емкость магазина 14
Скорость выстрела до 100 м/с
Темп стрельбы Можно израсходовать весь магазин за минуту
Мощность 90 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник пружина
Вес 400 грамм
Плюсы и минусы
Компактность
Большой магазин на 14 боеприпасов
Можно применять более мощные патроны, чем предусмотрено производителем
Завышенная стоимость
Сложный внутренний механизм
Сходство с боевым прибором только внешнее
Кучность, рассеивани
8
Производительность
10
Итого
8.8
Компактный и мощный.
Для своей категории заслуживает
высший балл
Преимущества Недостатки
Компактность Завышенная стоимость
Большой магазин на 14 боеприпасов Сложный внутренний механизм
Можно применять более мощные патроны, чем предусмотрено производителем Сходство с боевым прибором только внешнее
Компактность исключает стрельбу с большой дистанции.
Гроза
Отечественный револьвер надежной сборки. Производители сделали Грозу небольшого размера, но это не снижает другие технические показатели.
Характеристика Параметр
Калибр 9мм Р.А.(9×22)
Длина ствола от 2 до 6 дюймов
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса патроны
Емкость барабана 6
Скорость выстрела до 100 м/с
Темп стрельбы 6/60 сек
Мощность 80 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник пружина
Вес 500 грамм
Плюсы и минусы
Высокая надежность
Выдержанный мужской стиль. Привлекательный внешний вид.
Отличная точность и мощность
Цена немного завышена
Всего 6 патронов в классическом барабане
Проблематичен самостоятельный ремонт
Кучность, рассеивани
10
Производительность
9
Итого
9.2
Лучший вариант из
отечественного сегмента
Для самообороны – один из лучших предметов самообороны.
ЛОМ 13
Отечественный травматический револьвер с хорошими показателями мощности.
Характеристика Параметр
Калибр 9мм
Длина ствола 51 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса патроны
Емкость барабана 10
Скорость выстрела до 100 м/с
Темп стрельбы Можно израсходовать весь магазин за минуту
Мощность 80 Дж
Прицел мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник пружина
Вес 700 грамм
Плюсы и минусы
Компактен
Качественная сборка
Возможна быстрая перезарядка
Показатели мощности завышены
При падении может выстрелить, если не поставить на предохранитель
Имеется встроенный предохранитель, функционирующий по типу секретки
Кучность, рассеивани
8
Производительность
8
Итого
8.6
Удобный в обращении, но есть
револьверы мощнее
Специалисты заявляют, что данный прибор незаслуженно игнорируется российскими покупателями.
Гром
К оружию для самообороны также относятся электрошокеры. Форма Грома полностью повторяет вид обычного пистолета. Его можно использовать даже просто для устрашения противника.
Характеристика Параметр
Калибр –
Длина ствола 116 мм
Тип ствола гладкоствольный
Тип боеприпаса Электрический ток
Емкость магазина 1
Скорость выстрела до 50 м/с
Темп стрельбы 1 выстрел в минуту
Мощность До 50 Дж
Прицел отсутствует
Энергетический источник пружина
Вес 750 грамм
Плюсы и минусы
Качественная сборка. Повторяет форму пистолета
Мощный, приличного размера
Прочный, бесшумный, легко разбирается
Если передержать заряд, можно нанести серьезный урон здоровью человека
Одноразовые картриджи и высокая цена
Эффективен только при близком контакте
Кучность, рассеивани
6
Производительность
10
Итого
7.6
Эффективен только на близком расстоянии
Цена прибора слишком завышена. За эти деньги можно приобрести достойный газовый пистолет.
Перед покупкой, важно ознакомиться с техническими показателями и убедиться, что прибор подходит для применения и ношения без лицензии. В первую очередь проверяется дульная мощность и калибровка. Многие продавцы пытаются продать свой товар, не заботясь о том, что человеку потом потребуется разрешение на оружие. На эти действия после покупки орудия, выделяется ровно полгода. После истечения этого срока, использование или даже просто хранение будет считаться незаконным.

Пистолеты самообороны без лицензии
Конституция нашей страны возлагает функцию по защите жизни ее жителей на органы охраны правопорядка, однако, зачастую защищаться приходится самостоятельно.
Только единицы идут по пути изучения искусства самообороны, остальным приходится задаваться вопросом о приобретении средств защиты.
В соответствии с действующими законами разрешается приобретать следующее оружие без лицензии:
Приобретение травматического оружия самообороны, в том числе и пистолета «Оса» допустимо только при наличии соответствующей лицензии на оружие.
Пистолет УДАР

Пистолет УДАР является многозарядным устройством самозащиты, которое в качестве заряда использует БАМ — баллончик аэрозольный малогабаритный.
При выстреле в нападающего вылетает активное вещество, оказывающее раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и носоглотки.
Такое воздействие делает агрессора пассивным и позволяет спастись жертве.
Преимущества:
Высокоэффективный. Если использовать качественные БАМы, то дальность выстрела составит 5 метров.
Универсальность. Данное преимущество позволяет использовать устройство в закрытом помещении без нанесения вреда своему здоровью.
Простота использования. После использования на пистолете не останется следов применения, а баллончик отбрасывается автоматически.
Портативность. Благодаря небольшим размерам такие пистолеты можно носить в кармане либо сумке.
Пистолет Бамер
Бамер — это аналог пистолета «УДАР М». Стреляет данный пистолет на расстояние до 5 метров и обладает следующими отличительными чертами:
Высокое качество исполнения.
Низкий уровень отдачи и шума в момент стрельбы.
Эргономика корпуса, благодаря которой обеспечивается более удобное использование пистолета.
Кроме того, этот пистолет обладает практически такой же эффективностью, что и газовое оружие самообороны, использующее калибр 9 мм, при этом оформление лицензии на Бамер не требуется.
Пистолет Чародей
Отличительной чертой данного пистолета для самообороны являет наличие всего двух баллончиков в полностью заряженном состоянии. Для спуска используется две клавиши, каждая из которых применяется для определенного ствола.
БАМы для этого оружия бывают нескольких видов. Это могут быть как патроны с фейерверком, так и шумовые либо перцовые заряды.
Для оборонительных целей данное устройство необходимо заряжать баллонами со слезоточивым газом. Комплект поставки также включает переходник, позволяющий осуществлять сигнальную стрельбу. Выстрел «Чародея» обладает дальностью 3 метра.
Преимущества:
Небольшой размер.
Хорошая эргономика.
Малый вес.
Можно использовать для сигнальной стрельбы.
Какое оружие для обороны лучше выбрать? Однозначного ответа на данный вопрос не существует, но чаще всего основным критерием становится отсутствие необходимости получения лицензии и тогда на помощь приходят описанные выше устройства самообороны.
Смотрите видеообзор и тест выстрела пистолета УДАР:

ТОП-3 оружия без лицензии, которое я всегда беру с собой на улицу! | Русский ОРУЖЕЙНИК
Приветствую, друзья!
Данная статья соответствует требованиям ФЗ «Об оружии» №150-ФЗ от 13.12.1996 и не противоречит иным нормативным правовым актам, регулирующим оборот оружия на территории РФ!
Устройство светозвукового воздействия «Антидог» (слева), аэрозольное устройство «Добрыня» (по центру), газовый баллончик «Боец АС» (справа)
Устройство светозвукового воздействия «Антидог» (слева), аэрозольное устройство «Добрыня» (по центру), газовый баллончик «Боец АС» (справа)
Жарким летом хочется больше времени проводить на улице. Тем не менее, нельзя забывать о собственной безопасности: на улице происходят различные «ситуации», связанные с криминалитетом. Как раз в таких «ситуациях» лишним не будет надёжное оружие самообороны, которое находится под рукой.
В этой статье я расскажу вам о собственном выборе средств самозащиты: почему я их выбрал и для чего ношу с собой.
Давайте начнём!
Дай позвонить
Мы уже детально разбирали вопросы остановки агрессии без оружия. Напомню: однажды я попал в ситуацию, когда мне удалось защититься, не применяя ни одного средства самообороны: я просто дал позвонить с рабочей «Нокиа». Люди сделали вид что звонят и вернули мне телефон. Агрессия закончилась тогда, когда ребята поняли, что я с товарищами себя в обиду не дам.
Однако, это не значит, что избегание конфликта — лучший метод. На самом деле, агрессию людей предугадать достаточно сложно, ведь неадекват может начать атаковать за секунды. Поэтому, нужно всегда быть готовым применить оружие. Причём лучший выбор — оружие, которое продаётся без лицензии (13 статья ФЗ «Об оружии), а также устройства, оружием не являющиеся, но способные остановить агрессию.
Начнём с «пистолета», который находится в моей кобуре каждый день. Это пятизарядное аэрозольное устройство «Добрыня» от фирмы А+А.
Аэрозольное устройство «Добрыня». Источник — www.signal-sos.ru
Аэрозольное устройство «Добрыня». Источник — www.signal-sos.ru
Это устройство является чем то средним между газовым баллончиком и пистолетом. Он использует в качестве «боеприпаса» БАМы — баллончики аэрозольные малогабаритные — калибр 18х51 мм. В моём случае, это БАМы «ОСА» от А+А, которые содержат вытяжку жгучего перца и полицейский ирритант CR. Вот видео использования Добрыни:
На данный момент, это самые мощные «боеприпасы», доступные на рынке. Дальность применения устройства не превышает трех метров. Эффективная дальность — от полутора до двух метров. Её вполне достаточно, чтобы остановить агрессора на расстоянии, когда подпускать ближе нападающего опасно.
Добрыня, конечно, выглядит как пистолет, но «стреляет» он почти бесшумно. Холостые БАМ 13х50 — вещь достаточно слабая, поэтому для защиты от собак и дезориентации группы нападающих с собой всегда есть устройство Антидог от НИИПХ.
Устройство Антидог может использовать как светозвуковые картриджи, так и сигнальные патроны
Устройство Антидог может использовать как светозвуковые картриджи, так и сигнальные патроны
Оно использует светозвуковые патроны, действует по принципу травматического пистолета «ОСА» — патрон срабатывает от электрического импульса. Кстати, Антидог не является оружием, поэтому находится в еще более свободном обороте, чем безлицензионное газовое оружие.
Иметь в кармане устройство, которое может сделать три очень мощных взрыва (вспышка и звук 140 Дб), нужно. Антидог справится с любым нападением собак, и, в случае крайней необходимости, поможет отбиться от группы нападающих. Вот как он работает:
Завершает мой набор старый добрый газовый баллончик. Причем, это может быть не только «Боец» АС 100 мл. Может быть и «Black» 75 мл, и «Black» 25 мл в футляре. К конкретному баллончику я не привязываюсь, ведь всё зависит от одежды, в которой я этот баллончик ношу. Главное, чтобы он был: это самое простое и надежное средство самообороны, которое никогда не подведёт.
Газовый баллончик «Боец» Аэрозольно-струйный 100 мл. Источник — www.Signal-sos.ruГазовый баллончик «Black» Аэрозольно-струйный 75 мл. Источник — www.Signal-sos.ruГазовый баллончик «Black» Аэрозольно-струйный 25 мл. Источник — www.Signal-sos.ru
Газовый баллончик «Боец» Аэрозольно-струйный 100 мл. Источник — www.Signal-sos.ru
На этом все, друзья!
А какое средство самообороны выбрали бы вы? Жду ваши ответы в комментариях! Не забудьте поделиться этой статьей с друзьями в своих социальных сетях.
Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь!
С вами был Русский ОРУЖЕЙНИК, пока.
Оружие без лицензии и разрешения
Покупка собственного оружия актуальна для многих категорий граждан. Его приобретают для спортивной или развлекательной стрельбы, а также в целях самообороны. Выбирая пистолет или винтовку, следует учитывать, что на некоторые, особо мощные модели, вам придется оформлять специальное разрешение. Но существует множество видов оружия, на которые лицензия вам не потребуется. В нашей сегодняшней статье мы выясним, что это за модели, как их приобрести и использовать. В частности, остановимся на использовании различных средств для самообороны и рассмотрим, какие из них лучше всего подойдут для обеспечения собственной безопасности.
В каких случаях на оружие не требуется лицензия?
В законы, регулирующие выдачу лицензий на оружие, ежегодно вносятся поправки и изменения. В 2020 году по законодательству РФ разрешение не потребуется на следующие виды оружия и средств самозащиты:
Защитные баллончики газового типа;

Электрошокеры;

Пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж;

Ружья для подводной охоты.

Любые товары, относящиеся к этим категориям, не требуют оформления лицензии при их покупке.
Можно ли использовать пневматику для самообороны? На нее нужна лицензия?
Закон “Об оружии” гласит, что на оружие калибром до 4,5 мм и дульной энергией до 7,5 Дж разрешение вам не потребуется. Вы сможете приобретать любой пистолет, автомат или винтовку, подходящую под эти характеристики, без специальной лицензии. Конечно, полноценным оружием такие модели назвать сложно — вы не сможете ранить или убить человека с помощью такого пистолета — но, тем не менее, приобретение пневматики разрешено только совершеннолетним.
Также учтите, что переносить по городу, и, тем более, доставать и использовать на улице такое оружие запрещено. Вы можете стрелять из пневматики на территории вашего дома или на специальных стрельбищах.
Можно ли использовать газовый пистолет для самообороны?
Некоторые люди в качестве средства самообороны рассматривают покупку газового пистолета. Он прост в использовании и приобрести его без лицензии можно во многих онлайн и офлайн магазинах на территории Российской Федерации. В то же время, урон здоровью, который могут принести более мощные модели газовых пистолетов может трактоваться как превышение самообороны. За этим обычно следует серьезная уголовная ответственность. Но, как мы уже говорили, в большинстве случаев с помощью оружия, на которое не потребуется лицензия, можно лишь припугнуть нападающего или даже еще сильнее разозлить. Ранить или обездвижить преступника не получится. Те же баллончики в этом смысле более эффективны: они содержат слезоточивый газ, и, пока ваш противник частично потерял зрение, вы можете выиграть время на побег.
Оружие самообороны без лицензии
Давайте подробно рассмотрим различные виды оружия для самообороны, для приобретения которых не нужна лицензия. Мы поговорим как об эффективных, так и о совершенно неподходящих для этой цели средствах.
Газовые баллончики
Самый простой и, при этом, один из самых эффективных способов защитить себя от нападения — использовать газовые баллончики. Они могут быть как большого объема, так и довольно компактными, чтобы поместиться даже в дамскую сумочку.
Газовый баллончик работает следующим образом: струя, которую он выпускает, режет глаза, жидкость попадает в дыхательные пути и вызывает сильный кашель. Кроме того, содержимое баллончика раздражает кожу, способствуя появлению покраснений и даже ожогов. Все это обездвижит нападающего и даст вам возможность вырваться и убежать.

Купить Контроль-УМ, 25 мл
Вариант компактного баллончика, который удобно всегда носить с собой. Можно использовать в любых климатических условиях, даже на морозе. Защищает не только от злоумышленников, но и от агрессивно настроенных животных.
Биты и резиновые палки
Не самое удобное, но при правильном применении эффективное средство самообороны. Помогает в тех случаях, когда у вас есть достаточно силы, чтобы нанести мощный удар противнику.

Купить палку резиновую Тонфа
Такие резиновые палки широко используются работниками правоохранительных органов. Благодаря рукоятке, ими можно нанести более сильные удары, а также маневрировать, используя различные боевые приемы. Резиновая палка — средство самообороны и не относится к холодному оружия, а значит, что лицензия вам не потребуется.
Ножи
Нож — худший выбор, если вы ищете эффективный способ защитить себя от злоумышленников. Ведь в этом случае ваша главная задача не убить или покалечить нападающего, а сбить его с толку. Как мы уже говорили, самое главное — не превысить самооборону, иначе уголовная ответственность будет грозить не преступнику, а уже вам.
Кроме того, чтобы использовать для своей защиты нож, нужно владеть навыками обращения с ним в ближнем бою, иначе вы можете серьезно покалечить самого себя. А еще, противник может с легкостью у вас его отобрать и использовать ваше оружие против вас. Поэтому мы не рекомендуем носить с собой нож для самообороны, ведь перед этим еще и придется детально изучить, какие модели не относятся к холодному оружию. На те, которые считаются оружием, вам понадобится лицензия.
Заключение
В потенциально опасной ситуации в первую очередь, постарайтесь оценить обстановку, и только затем применять средства самообороны, если они у вас при себе. Например, против человека с пистолетом газовый баллончик бессилен (только если вы не обладаете молниеносной реакцией). Ну а если есть возможность отвлечь противника и ретироваться, то обязательно постарайтесь выиграть фору, используя самозащиту.
Конечно, при определенном уровне физической подготовки, вы сможете дать нападающему отпор и без специальных средств, но давайте будем честными: такой уровень есть далеко не у всех, да и ответственность за превышение самообороны никто не отменял. Вообще, умению не паниковать и правильно оценивать потенциально опасную для жизни вас могут научить на специальных курсах или занятиях по восточным единоборствам.
Всем известно, что лучший конфликт — тот, которого удалось избежать, поэтому при возможности, избегайте конфронтации с агрессорами и не отвечайте на провокации. И на всякий случай имейте при себе надежное средство для самообороны, для уверенности в себе и собственных силах.
Оружие для самообороны без лицензии
Средства самообороны

Сейчас российское законодательство разрешает гражданам покупать и использовать легальные средства самообороны. Данный вид оружия дает возможность получить значительное преимущество над нападающим (человеком или животным), повышает безопасность.

Немного о средствах самообороны

Наибольшей популярностью сегодня пользуются средства самозащиты, для покупки которых не нужно получать лицензию, например, перцовые или газовые баллончики. Эти приспособления можно всегда носить с собой. С их помощью можно предотвратить множество негативных последствий, будь то кража, нападение бродячей собаки или хулигана.

В каталоге нашего интернет-магазина представлены следующие виды продукции для самообороны:
электрошокеры – эффективные и доступные средства самообороны. Принцип действия электрошокера базируется на электрическом разряде противника при контакте;
газовые (перцовые) баллончики – самое популярное средство. Действие баллончика основывается на воздействии едкого вещества, что дает спасающемуся явное преимущество. Газовые баллончики отличаются объемом, действующим веществом и типом распыления. К их преимуществам можно отнести то, что для поражения противника к нему не нужно приближаться слишком близко, т.к. зона охвата газового баллончика достигает 2-3 метров;
устройства «УДАР» — «газовые пистолеты. Аббревиатура «УДАР» расшифровывается как «Устройство Дозированного Аэрозольного Распыления». Само название данного устройства объясняет механизм его действия. «УДАР» применяется только для защиты и самообороны. При этом, устройством нужно еще научиться пользоваться. Что касается достоинств, то основным из них является существенная дальность поражающего действия, достигающая 5 метров, причем независимо от направления ветра.

Купить перцовый баллончик для самообороны от 190р в магазине Maket-shop.ru

Также у нас Вы можете приобрести металлические наручники и резиновые дубинки.

Средства самообороны предназначены исключительно для защиты при возникновении непредвиденных обстоятельств. Купить средства защиты можно, отправляясь в туристическую поездку, важную командировку и т.д.

В онлайн-магазине «Maket-Shop» можно купить (заказать) качественные и надежные средства самозащиты. Мы предлагаем доставку товара не только по РФ, но и в Казахстан и Беларусь. Узнать более подробную информацию, получить ответы на интересующие Вас вопросы или заказать продукцию можно на сайте, написав нам на электронную почту, либо позвонив по указанному номеру телефона.
плюсы, минусы и особенности оружия.
Защита себя, своей семьи и своего имущества — неотъемлемое право любого гражданина нашей страны. К сожалению, органы правопорядка не могут обеспечить нам с вами безопасность в режиме 24/7, да и не предназначены для этого. Поэтому ответственный гражданин должен озаботиться собственной безопасностью самостоятельно, тем более что средств для этого в России представлено великое множество. О них и поговорим в этой статье.
Какое бывает оружие для самообороны
В нашей стране для самообороны могут использоваться лишь конкретные виды оружия, которые отнесены федеральным законом №150 к средствам самообороны.
Это огнестрельное оружие, оружие ограниченного поражения, аэрозольные средства и электрошоковые устройства.
Внимание! Ношение и использование в качестве самообороны других видов оружия может повлечь серьезные проблемы с законом! Носить нож или молоток просто так — можно, а для самообороны — нельзя! Ну а использование пневматического и охолощенного оружия для самообороны мало того что вызовет проблемы с законом, так еще и абсолютно неэффективно в критической ситуации.
Огнестрельное оружие среди всех видов безусловно, самое эффективное, но его применение может вызвать печальные последствия вплоть до уголовного преследования. Еще один минус — запрет на короткоствольное нарезное оружие для простых граждан, а также невозможность ношения длинноствольного оружия — только транспортировка. Огнестрельное длинноствольное оружие, по сути, можно применять только при защите вашего дома, да и то — в ситуациях крайней необходимости, когда уголовное преследование является незначительным фактором.
Поэтому обсудим более доступные и более практичные виды гражданского оружия самообороны.
Начнем с ОООП — огнестрельного оружия ограниченного поражения, или травматического оружия. Это оружие, в котором в качестве боеприпаса используется патрон, снаряженный резиновой пулей, а стрельба твердой пулей исключена при помощи разных конструктивных ограничений вроде перегородок в стволе.
Как правило, это “задушенные” версии полноценных огнестрельных пистолетов, но иногда встречаются и варианты изначально предназначенные для стрельбы резиновой пулей. Это влияет на надежность и ресурс оружия: переделанные модели выдерживают огромное количество выстрелов патронами любой мощности, тогда как новодел, зачастую сделанный из легких сплавов, рассчитан только на стрельбу конкретным боеприпасом с небольшой энергетикой.
Все травматическое оружие на нашем рынке можно условно поделить на 3 типа:
Травматические пистолеты — оружие, чья автоматика работает на традиционных пистолетных схемах типа свободного затвора, и оснащено отъемными коробчатыми магазинами. Наиболее универсальное и многочисленное оружие.
Плюсы: скорострельность, большой объем магазина, малый размер;
Минусы: возможные утыкания при подаче, необходимость работы затвором при осечке, невысокая скорость приведения в боеготовность.
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

На удаленном складе
Показать все
Травматические револьверы — этот вид оружия полностью повторяет конструкцию огнестрельных револьверов со всеми их нюансами.
Плюсы: высокая скорость приведения к бою — патрон всегда в патроннике, высокая надежность, возможность сразу совершить следующий выстрел при осечке.;
Минусы: маленькая емкость магазина, большое усилие при спуске, большие габариты при ношении.
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
Показать все
Бесствольное оружие — особый тип оружия, не имеющий ствола, его функцию выполняет толстые стенки гильзы патрона. Патроны под такое оружие имеют нестандартную систему поджига — не капсюлем, а специальным пиропатроном через электронный инициатор.
Плюсы: большой выбор боеприпасов — газовые, шумовые, световые и травматические, высокое останавливающее действие боеприпаса за счет совокупности его массы и скорости, высокая скорость приведения оружия к бою;
Минусы: очень маленький боезапас и необычная перезарядка, маленькое проникающее действие пули, наличие электроники в автоматике оружия, неагрессивный внешний вид, малая точность и большие габариты.
В избранное
Сравнить

Как видите, каждый из видов ОООП имеет свои плюсы и минусы, и выбирать его нужно с умом, представляя себе как вы сможете его использовать.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения требует для приобретения лицензию, о том как ее получить читайте в этой статье.
Перейти в каталог огнестрельного оружия ограниченного поражения
Вторая категория средств самообороны — различные устройства, использующие раздражающие химикаты. Традиционно существуют в виде двух групп — аэрозольные баллончики, и устройства дозированного дистанционного применения.
Аэрозоли в баллончиках — самое простое исполнения аэрозольного оружия, но тем не менее очень надежное. Баллон под давлением в который закачан ирритант. Отличаются различными типами распыла смеси и объемом баллона.
Плюсы: надежность, простота конструкции, компактность, площадь поражения, быстрый и мощный эффект;
Минусы: ограниченный запас смеси — хватит на несколько секунд непрерывного распыления, ограниченные возможности в помещении — риск попасть под свое же облако аэрозоля.
В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить
Показать все
Устройства для распыления — пистолетоподобные приборы, метающие ирритантную смесь на большее расстояние чем аэрозоли в баллоне. В качестве боеприпасов они используют БАМы — баллоны аэрозольные малогабаритные, которые позволяют выстрелить концентрированным зарядом смеси.
Плюсы: высокая дистанция применения, возможность применения в помещении, точность выстрела, возможность перезарядки, большой выбор боеприпасов — шумовые, световые, газовые;
Минусы: невысокая надежность — возможность утыкания или осечек, требование к навыкам для применения, невысокая эффективность против группы агрессоров.
В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить
Показать все
Аэрозоли для отпугивания животных — особняком стоят специальные составы для отпугивания агрессивных животных, такие например есть в ассортименте «Тюменских Аэрозолей». Их главная особенность в специальном составе аэрозоля, который содержит химикаты, блокирующие органы осязания и вызывающие панику у животного. Есть небольшая вероятность, что обычные перцовые смеси могут разозлить крупного зверя, тогда как антизверинные смеси эту возможность исключают. С другой стороны, они практически не действуют на человека, и не сертифицированы для самообороны.
В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить
Показать все
Эффективность аэрозольного оружия часто недооценивается, однако на практике это чуть ли не самый эффективный способ самообороны: для него не требуется лицензия, его можно применять на большой дистанции и против группы лиц, и самое главное — такое оружие не требует навыка обращения, поэтому подойдет для всех категорий граждан.
Смесь различных ирритантов в составе аэрозольной взвеси оказывает моментальное и мощное действие — агрессор моментально слепнет и у него надолго сбивается дыхание, но при этом существенного вреда здоровью не наносится, поэтому использование аэрозолей наиболее предпочтительно с точки зрения законодательных последствий.
Перейти в каталог аэрозольных устройств
Электрошоковые устройства — неоднозначное оружие самообороны: с одной стороны применение электрошокера требует контакта с нападающими, а наличие на них одежды может снизить эффект или вообще его исключить. А с другой стороны у электрошокеров очень мощный деморализующий эффект — частенько даже треск разрядной дуги может остудить пыл агрессора.
Впрочем, появившиеся в последнее время электрошокеры с метательными электродами лишают необходимости вступать в контакт с нападающими — электрошокер выстреливает электроды на дистанцию в 4-5 метров, и передает заряд по тонким проводам.
Контактные электрошокеры — легкие и компактные модели, которые помещаются в карман.
Плюсы: небольшие габариты, невысокая цена.
Минусы: небольшая емкость аккумулятора, падение мощности при наличии одежды у нападающего.
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить
Показать все
Дистанционные электрошокеры — устройства с возможностью присоединения метательных картриджей. Как правило, это более мощные и массивные устройства.
Плюсы: дистанция применения, мощный эффект, агрессивный вид.
Минусы: высокая цена выстрела, большой вес и габариты.
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить

На удаленном складе
В избранное
Сравнить

В избранное
Сравнить
Показать все
Следует помнить и о том, что электрошокеры необходимо заряжать, а со снижением уровня заряда их эффективность может падать.
Перейти в каталог электрошокеров

Полезные статьи
Справочная статья основана на экспертном мнении автора
Автор материала Богдан Кодаш
Пистолеты для самообороны, на владение которыми не требуется лицензия – Академия Гражданской Безопасности
К сожалению, преступность из нашей жизни не исчезает. Хуже того, она иногда достигает едва ли не уровня разгула. Неудивительно, что число людей, желающих защитить себя с помощью оружия, в нашей стране растет. Другое дело, что часть таких людей идут по «простому» пути и покупают огнестрельное оружие на черном рынке, тем самым становясь теми же преступниками. Если уж покупать боевое оружие, то делать это нужно только на законных основаниях.
Между тем есть отличная возможность отпугнуть хулигана или грабителя пневматическим пистолетом, по внешнему виду ничем не отличающимся от огнестрельного. К тому же такие пистолеты продаются без лицензий.
Daisy-5501
Это достаточно шустрый и мощный пневматический пистолет. В нем предусмотрена имитация срабатывания затвора. Услышав специфический щелчок, вряд ли преступник решится на дальнейшие действия. Если он не лишен ума, то немедленно удалится. Предохранитель на этом пистолете очень надежный, случайный выстрел исключен.
МР-651к
Этот пневматический пистолет производит знаменитый Ижевский оружейный завод. Боекомплект пистолета составляет 23 пули. В продаже есть модели с магазином и с барабаном на 8 пуль. Имитатор срабатывания затвора на этом пистолете отсутствует.
МР-654
Внешне этот пневматический пистолет выглядит точно так же, как и пистолет Макарова. Вид такого оружия хорошо известен не только преступникам, но наверняка и всем нашим соотечественникам. Пожалуй, лучшего «пугача» придумать невозможно. Возможно, именно поэтому МР-654 является лидером продаж.
Walter Compact CP-99
Этот пистолет обладает солидной огневой мощью. Скорость полета пули на выходе из ствола в нем составляет 130 метров в секунду. При этом пистолет имеет малый вес и прост в использовании. Walter Compact CP-99 оснащен функцией «Blow Back».
Smith & Wesson 586
С этим американским пневматическим пистолетом можно даже охотиться на мелкую дичь, настолько он мощный. Вторым его преимуществом является то, что он не боится ни пыли, ни даже воды. Выстрел из этого пистолета может вызвать травму, а стрелять из него в лицо обидчику вообще не стоит. Тем не менее, этот надежный во всех отношениях пистолет продается без лицензии.
Не стоит воспринимать эту статью в качестве рекламы пневматического оружия. Нередко тот же газовый баллончик или электрошокер оказывается более эффективным средством защиты. По крайней мере, зимой уж точно. Если преступник в зимней одежде, то пуля, выпущенная из пневматического пистолета, не принесет ему никакого вреда.
Как защитить себя без скрытого ношения огнестрельного оружия
Мир — небезопасное место, и большинство людей выбирают огнестрельное оружие, чтобы защитить себя и своих близких, но что произойдет, если вы окажетесь в зоне, свободной от оружия? Или по той или иной причине вы не можете носить скрытое огнестрельное оружие? Ниже приведены несколько вариантов самообороны, которые вы можете рассмотреть, чтобы обезопасить себя даже без оружия.
1. Перцовый аэрозоль
Перцовый аэрозоль — самый популярный механизм самозащиты. Он выпускается в различных формах, включая гель или пену.Он содержит экстракты чили в качестве активных ингредиентов и при вдыхании вызывает раздражение глаз и кожи, а также затрудняет дыхание. Поскольку вы временно ослепляете нападающего с помощью спрея, у вас будет достаточно времени, чтобы попросить о помощи или уйти. Однако вы должны знать, как правильно использовать спрей, чтобы не стать жертвой собственного защитного устройства.
Если вы собираетесь в поход или поход, на случай встречи с дикими животными есть специальные спреи для животных, такие как спреи для медведей и собак.Для защиты от насекомых также доступны спреи от шершней и ос. Перцовый аэрозоль, который не только отпугивает насекомых, но и убивает их, идеально подходит, поскольку такие насекомые, как осы, могут нападать в больших количествах.
Опрыскивание перцем запрещено в самолетах, и существуют ограничения, регулирующие его хранение. Перцовые аэрозоли хороши тем, что их можно использовать более чем одному человеку, они удобны и просты в использовании. Более того, вы можете выбрать желаемую концентрацию в зависимости от ваших потребностей.
2.Электрошоковые пистолеты и электрошокеры
Хотя электрошокеры и электрошокеры обычно используются как синонимы для обозначения электрошокового устройства самозащиты, они не одно и то же. Однако они оба разряжают электрическое напряжение, чтобы временно поражать цели и заставлять их терять равновесие, а иногда и подвижность.
Электрошокеры содержат фиксированные зубцы, которые должны соприкасаться с целью для поражения электрическим током и не стрелять. С другой стороны, гражданские электрошокеры стреляют похожими на копья зубцами и могут использоваться на расстоянии до 15 футов.Дротики пронзают одежду и кожу, временно поражая цель, вызывая нервно-мышечную инвалидность и ухудшая подвижность.
Если вы не умеете пользоваться огнестрельным оружием, лучшим выбором будут электрошокеры и электрошокеры. Электрошокеры легко доступны и легко извлекаются, а электрошокеры намного безопаснее, поскольку не требуют прямого контакта с нападающими. В таких штатах, как Гавайи и Нью-Йорк, запрещена продажа и владение электрошокерами и электрошокерами, поэтому ознакомьтесь с законами своего штата о электрошокерах, прежде чем выходить за ними.
3.Тактические ручки
Тактические ручки сочетают в себе функциональность обычной ручки с дополнительными функциями, превращая ее в средство самообороны, которое может уберечь вас от опасности. У них есть острые и твердые наконечники, которыми можно колоть или разбивать стекло. Некоторые из них имеют светодиодные фонари и могут использоваться как под водой, так и в перевернутом виде.
Тактическую ручку вряд ли заметят, что делает ее отличным вариантом для самообороны. Благодаря наконечнику, который разбивает стекло, он отлично подходит, если вам нужно выбраться через окно или если вы застряли в машине и вам нужно выбраться наружу.Когда он не находится в опасности, вы все равно можете писать им как обычными ручками.
4. Тактические фонари
Если вы не можете использовать огнестрельное оружие, тактический фонарик может помочь вам в безопасности. В отличие от обычного фонарика, он излучает очень сильный свет, который временно ослепляет и дезориентирует вашу цель, когда вы светите им прямо в глаза. 4 секунды слепоты дают вам шанс уйти или лучше вооружиться. Тактические фонарики обычно изготавливаются из прочных материалов, таких как алюминий и сталь, чтобы не ломаться, но при этом остаются достаточно легкими, чтобы их можно было носить с собой.
Если вы ищете отличный фонарик для самообороны, обратите внимание на минимум 200 люмен света, портативность и светодиодный свет. Светодиодные лампы нелегко ломаются по сравнению с лампами накаливания, и они более энергоэффективны. Поскольку большинство злоумышленников процветают под покровом темноты, яркий фонарик может отпугнуть их и помочь вам определить угрозы в темных местах.
5. Персональные системы сигнализации
Иногда вы можете столкнуться с опасностью, с которой не справитесь в одиночку и вам придется полагаться на помощь других.Персональные системы сигнализации производят очень резкие и громкие сигналы тревоги, достаточные, чтобы привлечь внимание окружающих. Брелок для личной сигнализации наиболее популярен из-за своего небольшого размера, который позволяет легко носить с собой.
Хотя это может не помочь вам защитить себя, личные системы сигнализации могут напугать вашего злоумышленника и помочь вам, уведомив других о том, что вы находитесь в опасности. Поскольку вы будете полагаться на других людей, личные системы сигнализации лучше всего использовать с другими средствами самозащиты.
6.Карманные и тактические ножи
Карманные ножи, как и тактические ножи, бывают небольшого размера, которые могут поместиться в сумочке, сумке или при себе. Хотя они обычно легальны и являются смертельными, тактические ножи строго регулируются. Вы можете приобрести ножи, которые можно открывать, или не столь очевидные для женщин, как гребешок.
Возможно, вам придется находиться на близком расстоянии от нападающего, чтобы использовать свой нож, что может быть опасно. Вы также должны знать, как быстро и безопасно вытащить нож для эффективности в чрезвычайных ситуациях.Если вы путешествуете, упакуйте их в зарегистрированный багаж.
7. Научитесь драться
Если вы не уверены в использовании инструмента самообороны или не имеете к нему доступа, научиться драться — отличный способ защитить себя. Запишитесь в класс боевых искусств и узнайте, как сразиться с нападающим в физическом противостоянии. Это также отличный способ оставаться в форме, в то же время оттачивая смертоносные навыки, которые могут сбить ничего не подозревающего нападающего. Более того, вам не нужно беспокоиться о правилах и законах.Узнайте, как сражаться, изучив джиу-джитсу, дзюдо или крав-мага, доказавшие свою эффективность в качестве метода самообороны.
Если вы хотите иметь оружие или научиться стрелять, когда того требует ситуация, то Центр стрельбы в Лас-Вегасе поможет вам. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 702-778-5872, чтобы назначить свое время!
Носить без разрешения: ношение скрытого оружия в общественных местах без разрешения и без обучения | Everytown Research & Policy
«Самая большая проблема, с которой я столкнулся (без разрешения), — это отсутствие тренера.Таким образом, тот, кто никогда не брал в руки огнестрельное оружие, может пойти купить его и начать носить, не имея абсолютно никакого опыта безопасности или стрельбы из этого огнестрельного оружия. Это делает их больше проблемой на улицах, чем делает улицы более безопасными ».
Сотрудник правоохранительных органов в Западной Вирджинии, после принятия закона о неразрешенном ношении в 2016 году ″
В Соединенных Штатах законно ношение скрытого пистолета публично во всех 50 штатах. Подавляющее большинство штатов требует, чтобы у человека было разрешение на ношение заряженного скрытого пистолета в общественных местах.Хотя стандарты и процессы различаются, в большинстве штатов от заявителей требуется пройти проверку на наличие судимости, пройти инструктаж по технике безопасности, пройти упражнения по стрельбе с боевой стрельбой и быть резидентом штата. Многие из этих штатов также предоставляют правоохранительным органам право отказывать в разрешении людям, представляющим опасность для населения. Эти законы поощряют ответственное владение оружием и обеспечивают соблюдение основных стандартов общественной безопасности, когда люди носят скрытое оружие в общественных местах.
Уже более века штаты признают преимущества для общественной безопасности требования разрешения на ношение скрытого оружия.Тем не менее, за последнее десятилетие оружейное лобби продвигало законодательство, позволяющее людям носить скрытое оружие в общественных местах без разрешения, проверки биографических данных или обучения технике безопасности, разрушая систему ответственного владения оружием. Многие штаты приняли законы, ослабляющие стандарты разрешений, а несколько штатов полностью отменили требования о разрешении на скрытое ношение. Эти счета за неразрешенное ношение снижают планку того, кто может носить скрытое огнестрельное оружие в общественных местах, и позволяют неподготовленным и необученным людям носить скрытое оружие в парках, торговых центрах, многолюдных центрах городов и на городских улицах.
88%
88 процентов американцев считают, что вам следует получить разрешение, прежде чем носить скрытое оружие в общественных местах.
Ингхам К. «Новое исследование обнаруживает серьезные возражения против скрытого ношения без разрешения». Стратегии 360. (2015). https://every.tw/2tSNDyq.
80%
Более 80% владельцев оружия, не владеющих оружием, республиканцы, демократы и независимые представители согласны с тем, что высокие стандарты безопасности имеют решающее значение при выдаче разрешений на скрытое ношение оружия.
Дэниел В. Вебстер и др., «Скрытое ношение огнестрельного оружия: факты против вымысла». Школа общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса, Центр оружейной политики и исследований . (2017), https://bit.ly/2QJr2Mi.
Системы разрешений на скрытое ношение оружия пользуются огромной поддержкой на национальном уровне — 88 процентов американцев считают, что вам следует получить разрешение, прежде чем носить скрытый пистолет в общественных местах.
Фактически, более 80 процентов владельцев оружия, владельцев оружия, не являющихся владельцами оружия, республиканцев, демократов и независимых сторонников, согласны с тем, что высокие стандарты безопасности имеют решающее значение при выдаче разрешений на скрытое ношение оружия.
«Подготовка боевых стрельб имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы люди, которые носят оружие в нашем штате, знали, как правильно и безопасно заряжать и стрелять из этого оружия. Когда кто-то хочет получить лицензию на вождение автомобиля, он должен доказать, что может безопасно управлять транспортным средством. Было бы нелепо давать кому-то водительские права только после просмотра онлайн-видео. Разрешение на ношение пистолета не должно быть исключением ».
Инструктор по огнестрельному оружию, сертифицированный NRA, в Теннесси, после принятия закона, снижающего требования к обучению для получения разрешений на скрытое ношение в 2019 году
Системы выдачи разрешений на скрытое ношение оружия обычно требуют обучения ответственному ношению огнестрельного оружия в общественных местах.Законы о неразрешенном ношении, также называемые конституционными законами о ношении, устраняют этот важный компонент безопасности.
В настоящее время в большинстве штатов требуется пройти курс по технике безопасности с огнестрельным оружием, прежде чем человек сможет получить разрешение на ношение скрытого огнестрельного оружия — в том числе 25 штатов (и Вашингтон, округ Колумбия), в которых требуется обучение, включающее стрельбу из огнестрельного оружия. Это обучение гарантирует, что держатели разрешений знают об ответственных методах обращения с оружием и его ношения в общественных местах.
Эксперты правоохранительных органов, инструкторы по обучению огнестрельному оружию и военнослужащие в подавляющем большинстве согласны с тем, что люди, которые носят скрытое оружие в общественных местах, должны проходить обучение обращению с оружием, включая обучение стрельбе с боевой стрельбой.В эксперименте по самообороне с использованием симулятора огнестрельного оружия участники с более низким уровнем подготовки и опытом владения огнестрельным оружием показали худшие результаты, чем участники с более высоким уровнем подготовки; многие случайно «застрелили» невинных прохожих или безоружных людей. Законы о неразрешенном ношении позволяют людям, которые никогда не брали в руки ружье, носить его скрытым и заряженным в общественных местах.
Участники с более низким уровнем подготовки и опытом владения огнестрельным оружием показали худшие результаты, чем участники с более высоким уровнем подготовки; многие случайно «застрелили» невинных прохожих или безоружных людей.
Винс, Вулф и Филд, «Обучение обращению с огнестрельным оружием».
Системы разрешений на скрытое ношение гарантируют, что только ответственные владельцы оружия могут носить скрытое огнестрельное оружие в общественных местах. Счета без разрешения на ношение снимают эти меры предосторожности и позволяют безответственным и опасным людям носить с собой, например:
Жестокие преступники и преступники с оружием. Во многих штатах люди, осужденные за определенные насильственные преступления и правонарушения, связанные с оружием, лишены права на получение разрешения на скрытое ношение.Но при несанкционированном ношении этим осужденным преступникам будет по закону разрешено носить спрятанное оружие на улицах города.
Люди, представляющие угрозу безопасности. Тридцать штатов предоставляют правоохранительным органам право отказывать в разрешении людям, представляющим серьезный риск для общества, например лицам, арестованным за насильственные действия или домогательства. Запрещенное ношение запрещает правоохранительным органам правоохранительные органы, вынуждая их разрешать людям с криминальным прошлым носить скрытое оружие по всему штату.
Подростки. В 35 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, минимальный возраст для получения разрешения на скрытое ношение составляет 21 год. По счетам без разрешения на ношение оружия люди в возрасте 18 лет могут носить скрытое оружие публично, хотя исследования показывают, что люди в возрасте от 18 до 20 лет Пожилые люди совершают почти в четыре раза больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем взрослые от 21 года и старше.
Большинство штатов поощряют ответственное владение оружием, требуя разрешений на ношение скрытого оружия в общественных местах.
Последнее обновление: 4.7.2021
Законодательство о запрещении ношения оружия является частью более широкой программы NRA, направленной на ослабление и отмену важных мер по обеспечению безопасности оружия, позволяя больше оружия находиться в общественных местах и подрывая общественную безопасность.
NRA атакует разрешения на скрытое ношение оружия в согласованных усилиях по созданию общества «оружие повсюду для всех» без каких-либо вопросов. За последние три десятилетия многие штаты приняли поддерживаемые НРО законы, которые снизили требования к разрешению или, во многих случаях, отменили право правоохранительных органов по своему усмотрению выдавать разрешения на ношение.Это имеет серьезные последствия, поскольку сотрудники правоохранительных органов осведомлены о тех, кто в их общинах может иметь опыт агрессивного поведения, и имеют все возможности для отказа или отзыва разрешения на ношение человека, если они подозревают, что они представляют опасность для себя или других. Беспрепятственное ношение оружия является следующим шагом в этом опасном плане NRA по полному демонтажу разрешительных систем, позволяя большему количеству людей носить скрытое оружие в общественных местах без какой-либо подготовки или проверки безопасности.
Новые данные показывают, что в штатах, принявших закон о неразрешенном ношении оружия, наблюдается значительный рост насилия с применением огнестрельного оружия.
Законы, ослабляющие государственную систему выдачи разрешений на огнестрельное оружие, были предшественниками законодательства о запрещении ношения оружия, и значительный объем исследований показывает, что эти законы привели к росту насилия с применением огнестрельного оружия и насильственных преступлений в более широком смысле. В штатах, которые ослабили систему выдачи разрешений на огнестрельное оружие, количество убийств с применением огнестрельного оружия увеличилось на 11 процентов, а количество насильственных преступлений — на 13-15 процентов. И наоборот, в штатах, которые предоставили правоохранительным органам право по своему усмотрению выдавать разрешения на ношение, уровень убийств был на 11% ниже, чем в штатах, в которых такое право не было.
11%
В штатах, которые ослабили систему выдачи разрешений на огнестрельное оружие, количество убийств с применением огнестрельного оружия увеличилось на 11 процентов.
13-15%
Государства, которые ослабили свою систему выдачи разрешений на огнестрельное оружие, испытали рост числа насильственных преступлений на 13-15 процентов.
Донохью Дж., Анеха А. и Вебер К. «Законы о праве на исполнение и насильственные преступления: комплексная оценка с использованием панельных данных и синтетического контрольного анализа на уровне государства». Национальное бюро экономических исследований. (2018). https://www.nber.org/papers/w23510.pdf.
Поскольку многие штаты только недавно приняли законы о неразрешенном ношении, исследования влияния этих новых законов ограничены. Но первые признаки не являются хорошими: в государствах, принявших законодательство о неразрешенном ношении оружия, наблюдается рост насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия. В таких штатах, как Аляска и Аризона (см. Таблицу), увеличилось количество нападений с применением оружия при отягчающих обстоятельствах после принятия закона о неразрешенном ношении оружия.Это привело к сотням случаев нападений с применением оружия при отягчающих обстоятельствах в этих штатах в 2017-2018 годах (последние годы, по которым имеются данные) по сравнению с годами до принятия закона.
Штат, год принятия Закона о неразрешенном ношении оружия Увеличение среднего количества нападений с применением оружия при отягчающих обстоятельствах в год Увеличение среднего количества нападений с применением оружия при отягчающих обстоятельствах в год
Аляска, 2003 65% 465
Аризона, 2010 8% 921
Законодательство о запрещении ношения оружия лишает штатов необходимых разрешений и стандартов обучения для ношения скрытого оружия в общественных местах.Это часть более широкой программы оружейного лобби — ослабить критически важные законы о безопасности оружия, разрешив повсюду больше оружия, что, в свою очередь, привело к росту насилия с применением огнестрельного оружия. Большинство американцев поддерживают системы выдачи разрешений на скрытое ношение оружия, которые обеспечивают обучение технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием и гарантируют, что только ответственные владельцы оружия могут носить скрытое оружие в общественных местах.
Everytown Research & Policy — это программа фонда Everytown for Gun Safety Support Fund, независимой беспартийной организации, занимающейся изучением и сокращением насилия с применением огнестрельного оружия.Everytown Research & Policy работает над этим путем проведения методологически строгих исследований, поддержки политики, основанной на фактах, и передачи этих знаний американской общественности.
Ношение оружия без лицензии
Были ли вам предъявлены обвинения в ношении оружия без лицензии в Грузии?
В Грузии существует множество законов, касающихся владения или продажи ручного огнестрельного оружия, длинноствольного оружия или другого оружия. Наказания варьируются от обвинений в проступке до обвинений в тяжких преступлениях с длительными сроками тюремного заключения и крупными штрафами.Очень важно понимать законы Грузии об оружии и куда обращаться, если вас арестуют. Если вас или вашего близкого арестовали за ношение оружия без лицензии в Грузии, свяжитесь с нами сейчас. Наша команда обладает более чем 50-летним опытом защиты по уголовным делам.
Обладание или ношение пистолета, длинного ружья или другого оружия без лицензии в Грузии
Согласно O.C.G.A. § 16-11-126, никто не может носить оружие без действующей лицензии на ношение оружия.
Когда можно носить оружие без лицензии на ношение оружия в Грузии?
Лицо, которому законодательством Грузии не запрещено владение оружием, в определенных ситуациях может носить оружие без лицензии. Эти ограниченные обстоятельства включают:
ношение оружия в доме, в автомобиле или на рабочем месте;
Переноска длинного ружья, если длинное ружье заряжено, оно должно носить открытый и незащищенный вид;
Ношение пистолета в незаряженном чемодане
Кроме того, лицо, имеющее действующую лицензию на охоту или рыболовство, может заниматься охотой или рыбной ловлей с использованием оружия или длинного ружья без действующей лицензии на оружие, если у него есть разрешение владельца собственности.O.C.G.A. § 16-11-126 (f) (1)
Наконец, любому, кто имеет действующую лицензию на оружие в другом государстве, но не имеет ее в Грузии, разрешается носить оружие в Грузии в течение 90 дней после того, как он стал резидентом Грузии. Однако они должны подать заявку на получение лицензии на ношение оружия как можно скорее. O.C.G.A. § 16-11-126 (e) (2)
Штраф за ношение пистолета, длинного ружья или другого оружия без лицензии на ношение оружия в Грузии
В случае признания виновным в хранении или ношении оружия без действующей лицензии в Грузии преступление будет рассматриваться как проступок.Осуждение за проступки в Грузии влечет за собой наказание в виде штрафа до 1000 долларов, тюремного заключения до одного года или и того, и другого.
Однако за второе преступление в течение пяти лет и за любое последующее преступление обвиняемый будет признан виновным в совершении уголовного преступления. Наказанием будет тюремный срок от двух до пяти лет.
Грузия защищает от владения оружием без лицензии в Грузии
Всегда есть служба защиты по уголовным делам штата Джорджия, которую мы можем использовать для защиты вашего дела. Независимо от вашей ситуации, мы внимательно изучим доказательства, чтобы увидеть, чем мы можем помочь.
Если вас арестуют за то, что в вашем автомобиле было оружие, доказательства того, что оружие было полностью обнажено, будут очень полезны для вашего дела. Кроме того, если вы охотились на частной собственности с разрешения владельца при аресте, подтверждение согласия владельца поможет опровергнуть обвинения.
Лучшая защита начинается с немедленного звонка в наш офис. Чем быстрее вы позвоните нам после ареста, тем лучше для вас. Это дает нам время для опроса свидетелей, пока инцидент свеж в их головах, и дает нам время запросить полицейские записи.Однако, даже если у вас завтра суд, мы все равно можем вам помочь! Независимо от вашей ситуации, мы здесь, чтобы защитить ваши права!
Свяжитесь с нами сегодня
Если вам предъявлено обвинение в нарушении законов Грузии об оружии, позвоните нашим опытным юристам по оружию в Грузии сегодня. Мы обещаем защищать ваши законные права и активно защищать ваши права! Мы будем работать над тем, чтобы уменьшить предъявленные вам обвинения или закрыть ваше дело. Мы представляем клиентов в Грузии более 25 лет.Позвоните сейчас, чтобы получить бесплатную оценку случая без обязательств.
Законы об оружии MS | Close Quarter Combat, LLC
Миссисипи — это штат, который должен выдавать конституционные разрешения на ношение оружия, выдаваемые на уровне штата Департаментом общественной безопасности.
При покупке пистолета у частного лица не требуется разрешения, проверки биографических данных или регистрации огнестрельного оружия. При покупке пистолета у федерального дилера огнестрельного оружия требуется проверка биографических данных.
Открытое ношение разрешено в штате Миссисипи для всех лиц старше 18 лет, которые могут законно владеть огнестрельным оружием с некоторыми ограничениями, в том числе ношение огнестрельного оружия в кобуре, ножнах или ножнах, которые хотя бы частично видны над одеждой в любом месте, где находится оружие. не запрещены иным образом. Некоторые зоны закрыты, в том числе школы и бары.
Скрытое ношение разрешено без разрешения лицам, имеющим законное право владения огнестрельным оружием, при условии, что пистолет находится в кобуре или ножнах.В законодательных актах штата Миссисипи не указан минимальный возраст для скрытого ношения без разрешения. По соображениям взаимности на уровне штата по-прежнему доступны два типа разрешений: стандартное разрешение на огнестрельное оружие (SFP) и расширенная версия (E-SFP), которая позволяет носить оружие в большем количестве мест. Соискателю разрешения должен быть 21 год (или не менее 18 лет и быть военнослужащим или ветераном), он должен быть резидентом Миссисипи, нерезидентом с действующим разрешением от другого штата, действующим военнослужащим. в Миссисипи или быть вышедшим на пенсию сотрудником правоохранительных органов, оформляющим вид на жительство в штате.Для E-SFP требуется курс обучения обращению с огнестрельным оружием, предлагаемый инструктором, сертифицированным Департаментом общественной безопасности штата Миссисипи. Что касается взаимности, поскольку в Миссисипи существует запрет на ношение оружия, любое лицо, которое может законно владеть огнестрельным оружием, может носить скрытое огнестрельное оружие при себе без лицензии или разрешения.
Миссисипи — штат, принадлежащий к замковой доктрине, в котором действует закон «отстаивать свои позиции». Лицо, которое не является первоначальным агрессором и не занимается незаконной деятельностью, не обязано отступать до применения смертоносной силы, если это лицо находится в месте, где это лицо имеет право находиться.Статут предусматривает, что лицо, действующее в порядке оправданной самообороны, должно иметь аналогичные презумпции в гражданских делах и имеет иммунитет от гражданских исков, если оно будет признано «невиновным» в уголовном судопроизводстве.
Краткий обзор законов штата Миссисипи об оружии
КОНСТИТУЦИОННАЯ ПЕРЕВОЗКА?
Разрешает ли Миссисипи конституционное ношение?
Да. Миссисипи разрешает конституционное ношение. Лицензия не требуется для того, чтобы носить с собой заряженный или разряженный пистолет или револьвер в ножнах, поясной или наплечной кобуре, кошельке, сумке, ранце, другой подобной сумке или портфеле или полностью закрытом футляре, если человек не участвует в преступной деятельности, кроме правонарушения, связанного с нарушением правил дорожного движения, не имеет иного запрета на владение пистолетом или револьвером в соответствии с законодательством штата или федеральным законодательством и не находится в запрещенном месте.
[Мисс. Код Энн. § 45-9-101 (24)]
РАЗРЕШЕНА ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕНОС?
Разрешено ли открытое ношение в Миссисипи?
Да, без разрешения. Открытое ношение может иметь любое лицо, достигшее 18 лет и имеющее законное право на ношение огнестрельного оружия.
[Мисс. Код Энн. § 45-9-101 (24)]
[Мисс. Код Энн. § 97-37-1 (4)]
ЛИЦЕНЗИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ?
Если Миссисипи требует разрешения на ношение скрытого огнестрельного оружия, как эти разрешения выдаются?
Миссисипи является штатом, подлежащим выдаче, и разрешение выдается Департаментом общественной безопасности штата Миссисипи.
МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СКРЫТОГО ПЕРЕНОСА?
Каков минимальный возраст в Миссисипи для получения разрешения на скрытое ношение?
Минимальный возраст для скрытого ношения без разрешения не указан в законах штата Миссисипи. Тем не менее, стандартные и расширенные разрешения на огнестрельное оружие выдаются заявителям, которые соответствуют требованиям, возрастом не менее 21 года или не менее 18 лет и военнослужащим или ветераном вооруженных сил.
ОРУЖИЕ, НЕ РАЗРЕШЕНО?
Можете ли вы скрыть ношение оружия, кроме пистолета, в Миссисипи с разрешением на скрытое ношение (или с несанкционированным ношением, если применимо)?
Да.Вы можете носить электрошокер или скрытый пистолет с разрешением на скрытое ношение в штате Миссисипи.
ТАЗЕРЫ ИЛИ электрошокеры?
Законно ли владеть электрошокером или электрошокером в Миссисипи?
Да. Для покупки или владения электрошокером или электрошокером требуется разрешение на скрытое ношение. Те же области, которые закрыты для скрытого огнестрельного оружия, относятся к ношению электрошокера.
[§ 45-9-101]
ХИМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ / ПЕРЦОВЫЙ СПРЕЙ?
Законно ли покупать или использовать химический спрей / перцовый баллончик в Миссисипи?
Да.В Миссисипи нет закона, запрещающего покупку или использование перцового баллончика.
РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ?
Выдает ли Миссисипи разрешения на скрытое ношение нерезидентов?
Да. Стандартные разрешения доступны нерезидентам. Заявитель должен иметь действующее разрешение от другого штата, быть действующим военнослужащим, дислоцированным в Миссисипи, или офицером правоохранительных органов в отставке, имеющим право на жительство в этом штате. Если заявитель является военнослужащим в возрасте от 18 до 21 года, он / она должны иметь действующие водительские права штата Миссисипи или удостоверение личности, выданное Департаментом общественной безопасности.
[Мисс. Кодекс § 45-9-101]
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОСТУП К СКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ?
Разрешает ли Миссисипи доступ общественности к информации реестра скрытых носителей в соответствии с законом о публичных записях?
Нет. Однако информация доступна правоохранительным органам.
California Concealed Carry — Как получить разрешение CCW
Обновлено 5 июня 2021 г.
Разрешение на скрытие оружия (или CCW ) — единственное средство, с помощью которого обычные граждане могут законно носить огнестрельное оружие в общественных местах в Калифорнии .При отсутствии CCW , ношение оружия с заряженным или ненагруженным на публике является преступлением, независимо от того, является ли оружие скрытым или открыто несено .
Закон штата позволяет человеку получить разрешение на скрытое ношение , если:
Вы обладаете хорошими моральными качествами;
Имеются веские основания для выдачи лицензии, поскольку вы или член вашей семьи находитесь в непосредственной опасности;
Вы соответствуете определенным требованиям к месту жительства; и
Вы прошли приемлемый курс обучения владению огнестрельным оружием.
Согласно недавно принятому AB 2103, учебный курс должен длиться не менее 8 часов и включать упражнения по стрельбе с боевой стрельбой, когда человек демонстрирует способность обращаться с оружием и безопасно стрелять из него.
Ниже наши поверенные по уголовным делам штата Калифорния ¹ обращаются по следующему адресу:
Разрешение на публичное ношение огнестрельного оружия может выдать:
Шериф графства в соответствии с Уголовным кодексом 26150 или
Начальник или другой руководитель муниципального отделения полиции в соответствии с Уголовным кодексом 26155.
Уголовный кодекс 26150 и 26155 заменил прежний Уголовный кодекс Калифорнии 12050, вступивший в силу 1 января 2012 года. Уголовный кодекс 12050 был широко известен как закон Калифорнии против «ношения скрытого оружия»… сокращенно «CCW».
Технически Уголовный кодекс 26150 и 26155 фактически не разрешает ношение скрытого огнестрельного оружия . Они касаются разрешений на ношение огнестрельного оружия, «которое можно скрыть при себе». Другими словами, они имеют дело с разрешениями на ношение пистолетов публично… открыто или скрытно.
Однако этот закон все еще часто называют правом ношения «скрытого огнестрельного оружия» или «скрытого оружия». Соответственно, в этой статье мы иногда будем использовать эти термины… а также «CCW»… просто для обозначения ношения пистолета в общественных местах.
Являются ли разрешительные законы Калифорнии CCW неконституционными?
Недавно возникли некоторые сомнения относительно конституционности законов Калифорнии о разрешениях CCW. В 2014 году 9-й окружной апелляционный суд США постановил, что в деле Peruta v.Округ Сан-Диего — , что требование «уважительной причины» нарушает право на ношение оружия согласно Второй поправке.
Но в июне 2016 года 9-й округ, заседая «в полном составе» со всеми присутствующими судьями, отменил свое ранее вынесенное решение по делу Peruta . Суд в полном составе постановил, что на самом деле Вторая поправка не применяется к скрытому огнестрельному оружию — и, таким образом, нет никаких конституционных прав, вытекающих из требования Калифорнии о «уважительной причине» выдачи разрешений на скрытое оружие.
А недавно Верховный суд США отказался рассматривать жалобу на закон Калифорнии о скрытом ношении в Peruta v.Калифорния. Так что законопослушным владельцам оружия все равно необходимо получить CCW, чтобы носить скрытое оружие.
«Мы» — юридическая группа Shouse. Среди наших юристов бывшие прокуроры и полицейские. И мы понимаем законы Калифорнии об оружии и законы Калифорнии о ножах.
1. Что дает Калифорния разрешение на ношение «огнестрельного оружия, которое можно скрыть при себе»?
Разрешение на скрытое владение огнестрельным оружием в Калифорнии позволяет вам на законных основаниях носить «пистолет, револьвер или другое огнестрельное оружие, которое можно скрыть при себе.”²
Действующая лицензия на ношение скрытого огнестрельного оружия не дает вам возможности быть осужденным за:
С 1 января 2012 г. в Калифорнии нет закона об открытом переносе. В настоящее время в Калифорнии запрещено носить заряженное или разряженное оружие в общественных местах без разрешения на ношение, за исключением:
когда ваш пистолет, револьвер или другое огнестрельное оружие находится в:
багажник автомобиля, или
запертый контейнер в автомобиле (без перчаточного ящика) или
при переноске пистолета прямо в автомобиль или из автомобиля в запертом контейнере; ⁶
И
вы имеете иное законное право владеть или владеть огнестрельным оружием.⁷
2. Кто может получить разрешение на ношение «скрытого огнестрельного оружия»?
2.1. Требования Уголовного кодекса 26150 и 26155 PC
При подаче заявления на разрешение на ношение скрытого оружия в Калифорнии вы должны доказать, что:
вы обладаете хорошими моральными качествами,
у вас есть веские основания для обоснования разрешения,
вы проживаете в округе или в городе в округе… или вы проводите значительное количество времени по месту работы или работы, которые расположены в округе или в городе в округе, и
вы прошли утвержденный курс обучения владению огнестрельным оружием.⁸
Обратите внимание, что если вы живете в округе с населением менее 200 000 человек, вам может быть выдано только «модифицированное» разрешение на скрытое оружие. По-прежнему считается разрешением CCW, эта лицензия позволяет вам только:
иметь при себе заряженный и незащищенный пистолет , револьвер или другое огнестрельное оружие,
в округе, в котором было выдано разрешение. ⁹
Это измененное разрешение распространяется только на людей в округах с населением менее 200 000 человек.Если вы имеете право на получение обычного разрешения CCW, эти ограничения не применяются.
2.2. «Хорошая причина» для получения разрешения CCW и дело
Peruta
В прошлом «уважительная причина» означала, что вы можете показать это:
существует явная и реальная опасность для вас или ваших ближайших родственников, и
, ношение скрытого оружия уменьшит эту опасность. ¹⁰
Традиционно и шериф, и начальник полиции утверждали, что ношение скрытого оружия является привилегией, а не правом.Следовательно, вы должны соответствовать всем их критериям, прежде чем они выдадут вам этот тип лицензии.
Так было и с каждым заявлением на продление. Простое заявление о том, что «все условия, при которых было выдано это разрешение CCW, остаются прежними», не является уважительной причиной. ¹¹ Вы должны представить доказательства , почему это так.
Требование «уважительной причины» было оспорено в федеральном суде в деле Peruta v.Округ Сан-Диего . Истцы в деле Peruta утверждали, что требование «уважительной причины», которое проводилось шерифом округа Сан-Диего, было неконституционным.
В округе Сан-Диего одной заботы о личной безопасности было недостаточно, чтобы служить «уважительной причиной». Вместо этого соискатель разрешения должен был показать, что у него / нее был ряд неосновных обстоятельств, в результате которых ему или ей был причинен вред. ¹²
Первоначально 9-й окружной апелляционный суд счел это требование неконституционным.В постановлении 2014 года суд объявил, что право на ношение огнестрельного оружия согласно Второй поправке включает право носить огнестрельное оружие вне дома. По мнению суда по этому делу, требование Сан-Диего о «уважительной причине» лишает большинство людей этого права — и тем самым нарушает Вторую поправку. ¹³
Но в июне 2016 года 9-й окружной апелляционный суд пересмотрел дело Peruta — на этот раз заседая в полном составе со всеми участвующими судьями суда. Суд в полном составе постановил, что требование «уважительной причины» для разрешения CCW было конституционным.¹⁴
Аргументация суда в своем постановлении по делу Peruta заключается в том, что Вторая поправка не применяется к скрытому огнестрельному оружию. ¹⁵ Не существует права Второй поправки на ношение скрытого оружия, и поэтому правила, ограничивающие возможность получения разрешения CCW, не нарушают Конституцию США. ¹⁶
Не исключено, что решение Peruta будет обжаловано в Верховном суде США.Если это произойдет, то закон Калифорнии о лицензиях CCW снова может оказаться под сомнением.
2.3. Объем полномочий шерифа / начальника полиции
Эти правоохранительные органы оставляют за собой почти исключительные полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий Калифорнии CCW. Суды не отменят свое решение отказать кому-либо в разрешении, если только решение не является «произвольным, капризным или полностью лишенным доказательной базы». ¹⁷
2.4. Людям запрещено получать разрешение CCW
Определенным категориям людей запрещено владение, владение, покупка или получение огнестрельного оружия в Калифорнии.Это означает, что им также запрещено получать разрешения на ношение огнестрельного оружия.
К таким людям относятся (но не ограничиваются ими):
3. Как проходит процесс подачи заявления в соответствии с Уголовным кодексом 26150 и 26155 PC?
Процесс подачи заявки на получение разрешения на ношение огнестрельного оружия в Калифорнии обычно состоит из трех этапов :
Бумажное приложение . Все выдающие агентства … то есть шериф вашего местного округа или начальник или глава вашего местного муниципального полицейского управления … требуют, чтобы вы подали унифицированное заявление на ношение огнестрельного оружия в Калифорнии.Сборы за первоначальную заявку или заявку на продление могут варьироваться в зависимости от агентства-эмитента, но в среднем от 100 до 200 долларов.
Процесс собеседования * . Это когда агентство-эмитент обсудит:
ваша потребность в лицензии,
ваше криминальное прошлое и
последствия публичного ношения огнестрельного оружия.
психологическая оценка . Этот третий этап не распространяется на все округа / города.Если оно проводится в вашем районе, вам необходимо будет пройти психологическое тестирование. Ваш гонорар за эту оценку не превысит 150 долларов.
* На втором этапе также снимут ваши отпечатки пальцев. А некоторым агентствам может потребоваться повторное собеседование.
4. Ограничения Калифорнийского разрешения на ношение огнестрельного оружия
4.1. Юридически запрещенные действия
Если вы успешно получили разрешение CCW в Калифорнии, оно распространяется только на «пистолеты, револьверы и другое огнестрельное оружие, которое можно скрыть при себе.”Это означает, что лицензия на ношение скрытого оружия не освобождает от действий, запрещенных в соответствии с:
Также он обычно не защищает вас в соответствии с Уголовным кодексом 417 PC Закона штата Калифорния против ношения оружия. ²¹ Уголовный кодекс 417 квалифицирует как преступление извлечение, показ или использование оружия в угрожающей или гневной манере.
Однако, если вы сможете доказать, что держали оружие только в целях самообороны, законы Калифорнии о самообороне могут оправдать ваше поведение. ²²
Как объясняет адвокат по уголовным делам Сан-Хосе Джим Хаммер ²³:
«Причина, по которой вы получаете разрешение CCW, в первую очередь, состоит в том, чтобы защитить себя.Таким образом, само собой разумеется, что если вы используете свое оружие, это потому, что вы сделали это в целях самообороны. В зависимости от обстоятельств законы о самообороне Калифорнии могут оправдывать ваше преступное поведение в иных случаях ».
4 июня 2021 года федеральный судья отменил запрет Калифорнии на боевое оружие на том основании, что он нарушает конституционное право на ношение оружия согласно Второй поправке. Но штурмовое оружие остается незаконным в Калифорнии, пока штат обжалует это решение.
4.2. Ограничения и условия для физических лиц
Разрешение CCW каждого человека индивидуально для этого человека. Некоторые из ограничений / условий, которые могут быть записаны в вашу лицензию, включают (но не ограничиваются):
разрешает вам носить только специально предназначенное огнестрельное оружие, которым вы владеете, или
разрешает вам носить огнестрельное оружие только в определенное время или в определенных местах. ²⁴
Какими бы ни были ваши ограничения, вы должны соблюдать их, чтобы сохранить свою лицензию.Если обстоятельства изменятся, вы можете обратиться за поправкой к своему разрешению в агентство, выдающее его. ²⁵ Если вы не соблюдаете условия, ваше разрешение может быть аннулировано.
4.3. Путешествие
У некоторых штатов есть взаимность с другими, что означает, что они признают разрешение CCW за пределами штата. Калифорния не входит в их число.
Некоторые штаты могут признавать вашу лицензию на ношение огнестрельного оружия в Калифорнии. Другие могут даже не требовать от вас разрешения на ношение скрытого огнестрельного оружия.
Поскольку эти законы различаются в зависимости от штата, рекомендуется ознакомиться с местными законами, прежде чем пытаться пересекать границы штата с огнестрельным оружием.
Кроме того, у Управления транспортной безопасности и авиакомпаний есть строгие правила в отношении путешествий с огнестрельным оружием и боеприпасами. Путешественникам рекомендуется ознакомиться с TSA и соответствующими веб-сайтами авиакомпаний.
(Обратите внимание: Shouse Law Group не занимается какими-либо вопросами, касающимися прав на оружие, восстановления прав на оружие или получения разрешения CCW.Мы предлагаем эту страницу только для информации.)
Если вам или близкому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с Уголовным кодексом 26150 и 26155 PC при получении CCW, и вы хотите нанять адвоката для представления своих интересов, мы приглашаем вас связаться с нами в Shouse Law Group. Мы можем предоставить бесплатную консультацию в офисе или по телефону. У нас есть местные офисы в Лос-Анджелесе, долине Сан-Фернандо, Пасадене, Лонг-Бич, округе Ориндж, Вентуре, Сан-Бернардино, Ранчо Кукамонга, Риверсайде, Сан-Диего, Сакраменто, Окленде, Сан-Франциско, Сан-Хосе и по всей Калифорнии.
Кроме того, наши поверенные по уголовным делам в Лас-Вегасе, штат Невада, готовы ответить на любые вопросы относительно законов Невады о ношении скрытого оружия. Для получения дополнительной информации мы приглашаем вас связаться с нашими местными юристами в одном из наших адвокатских бюро в Неваде, расположенном в Рино и Лас-Вегасе. ²⁶
Юридические ссылки:
Делает ли вас безопаснее ношение пистолета? : NPR
В Америке происходит революция упаковки пистолетов. Около 13 миллионов американцев имеют разрешения на ношение скрытого огнестрельного оружия — в три раза больше, чем всего девять лет назад, — и эта цифра низка, потому что не все штаты отчитываются.
Это вызывает недоумение, что так много американцев решают вооружиться в то время, когда ФБР сообщает нам, что преступления с применением насилия и имущественные преступления резко сокращаются за последние два десятилетия.
В поисках обладателей разрешений на огнестрельное оружие я поехал на Техасский фестиваль огнестрельного оружия, уличную феерию с огнестрельным оружием, проводившуюся недалеко от Остина, где любители огнестрельного оружия могут стрелять во все, что видят.
Я не говорю, что вооружение спасет вашу жизнь, но, по крайней мере, у вас есть эффективный инструмент для защиты.
Роберт Фараго, продюсер Техасского фестиваля огнестрельного оружия
«Если вы в Париже и видите людей, которые приходят на ваш рок-концерт с автоматами AK, это отстой. Но еще хуже, если вы безоружны», — говорит продюсер фестиваля Роберт Фараго. «Я не говорю, что вооружение спасет вашу жизнь, но, по крайней мере, у вас есть эффективный инструмент для создания какой-то защиты».
Старшеклассница Жанна Делани, у которой есть пистолет Ruger LC9, больше озабочена преступностью, чем массовыми расстрелами.
«Лично для меня больше просто дать себе немного душевного спокойствия, если кто-то пытается угнать меня или задержать на заправке, или остановился на красный свет или что-то в этом роде», — говорит Делани.
Хьюстонский детектив на пенсии Брайан Фостер имеет киоск на фестивале, где он продает «политически некорректные» книги.
«Полиция не может заботиться о гражданах», — говорит он. «Они реагируют постфактум. Я много лет имел дело с трупами».
Как ношение пистолета меняет вас?
Одно можно сказать наверняка: ношение заряженного оружия и готовность к немедленному применению смертоносной силы меняют восприятие людьми своего окружения.Из 20 носителей огнестрельного оружия, с которыми я беседовал в течение нескольких месяцев, большинство из них говорят, что они лучше осведомлены о том, как люди выглядят и как они действуют.
«Я обращаю внимание на разных людей, странных людей, может быть, стереотипных людей», — говорит Сэм Блэкберн, дизельный механик из Джорджтауна, штат Техас, который посетил фестиваль огнестрельного оружия в кепке NRA. У него 9-мм винтовка Smith & Wesson.
Что он конкретно ищет?
«Парни, похожие на бандитов, может быть, парни, которые выглядят так, будто они не замышляют ничего хорошего, или кто-то, кто может думать, что они мусульманские экстремисты, или что-то в этом роде», — говорит Блэкберн.
Ношение двухфунтового стального прибора, как мобильного телефона, не только меняет способ мышления человека, но и его движения.
«Это захватывающе. Я не буду вам лгать. Есть некоторая внутренняя реакция, которую вы получаете от ношения огнестрельного оружия», — говорит Дуг Миллер. Он владеет небольшой ИТ-компанией в Остине и ведет уроки самообороны в Израиле. «Но примерно через 30 секунд возникает вопрос:« Будет ли мне комфортно, когда я сажусь? »Он впивается мне в бедро, потому что сиденья в моей машине мягкие.Это действительно не так удобно ». «
Что женщины думают об оружии?
A Girl & A Gun — женская стрелковая лига, которая началась в Центральном Техасе и теперь стала национальной.
Робин Сандовал, исполнительный директор A Girl & A Gun, целится из винтовки. Предоставлено девушкой и пистолетом скрыть подпись
переключить подпись Предоставлено девушкой и пистолетом
Робин Сандовал, исполнительный директор A Girl & A Gun, целится из винтовки.
Предоставлено девушкой и пистолетом Исполнительный директор
Робин Сандовал говорит, что ношение пистолета стало продолжением материнства, способом защитить своих детей.
«Ситуационная осведомленность семьи — это большое дело», — говорит она. «Когда мы идем в ресторан, мой 9-летний [думает], кто выглядит подозрительно? Что делают люди? Что за аномалия. Давайте укажем на людей в их машинах. Мы делаем из этого игру, кто может найти кто-то просто сидит в своей машине.»
Девушки с огнестрельным оружием говорят о своем огнестрельном оружии иначе, чем мужчины. Парни говорят о них как о инструментах; эти женщины говорят о них как о домашних животных.
«Мы даем названия нашим ружьям, — говорит Сандовал, — у меня есть Франческа, Долли, Грейси. И мы говорим о них так:« Я возьму Грейси с нами в торговый центр ».
«Мой маленький — это мой ребенок, — говорит школьная учительница Беттилейн Чемблисс. — И мой отец скажет:« У тебя есть с собой пистолет? » И я сказал: «О, да, со мной Бэби.Я в порядке.’ «
Когда можно нажать на спусковой крючок?
Несмотря на имена домашних животных, нет ничего случайного в получении лицензии на ношение пистолета.
Пистолет в доме? Владелец может иметь его в первую очередь для охоты или прицеливания. Стрельба. Спрятанное оружие на публике? Это связано с явным пониманием того, что владелец может убить кого-то, от кого он чувствует угрозу.
Майкл Каргилл, популярный инструктор по оружию в Остине, сказал следующее: «Вытащите пистолет, ваша жизнь изменится.»Он прав.
Из миллионов американцев, которые получают разрешение на скрытое огнестрельное оружие, лишь малая часть когда-либо им пользуется. Сторонники оружия сравнивают его с домашним огнетушителем — он есть у вас на всякий случай.
Но что происходит, когда кто-то действительно стреляет из своего оружия в целях самозащиты? Я встретил трех обладателей разрешений на скрытое огнестрельное оружие (CPL) в Детройте, которые нажали на курок. насос прямо перед заправкой.Я вышел из машины, и еще до того, как я успел подойти к двери заправочной станции, молодой человек уже сидел на водительском сиденье моей машины », — говорит Стэндберри, который только что получил степень в области технологий экологически чистой энергии. Он ушел. его Юкон XL работает с ключом в замке зажигания.
Даррелл Стэндберри из Детройта застрелил 19-летнего парня, который пытался угнать его машину. Предоставлено Дарреллом Стэндберри. скрыть подпись
переключить подпись Предоставлено Дарреллом Стэндберри.
Даррелл Стэндберри из Детройта застрелил 19-летнего парня, который пытался угнать его машину.
Предоставлено Дарреллом Стэндберри.
Он говорит, что сказал молодому человеку выйти из машины. Молодой человек сказал ему отступить. Именно тогда Стендберри говорит, что видел, как угонщик потянулся к его карману.
Стендберри снял кобуру со своего Sig Sauer .45, потянулся через окно со стороны пассажира и произвел один выстрел. Он попал угонщику в торс. Тяжело раненный, угонщик уехал, врезался в дерево и скончался.Полиция обнаружила в его кармане пистолет.
«Это сильно изменило мою жизнь», — говорит он. «Фактически, на моем уроке английского я только что сделал отчет об этом. Я назвал его« Инцидент, который навсегда изменил мою жизнь ». «
Стэндберри обратился за консультацией. Он стал бояться заправочных станций. И он нес бремя убийства 19-летнего парня.
«Знаете почему? Потому что моему сыну в то же время было 19 лет. Меня очень беспокоило то, что мне пришлось лишить жизни 19-летнего парня. Его жизнь только начиналась.Но он ошибался. По сей день я все еще прошу у Бога прощения », — говорит он.
В схватке: Алена Гонвиль
Гонвилл — мать троих детей, крупная женщина, которая работает вышибалой в баре Детройта.
Алена Гонвилл работает вышибалой в Детройте. В Гонвилля застрелили после того, как к нему подошли грабители возле продуктового магазина. Предоставлено Алейной Гонвиль. скрыть подпись
переключить подпись Предоставлено Алейной Гонвиль.
Алена Гонвиль работает вышибалой в Детройте.В Гонвилля застрелили после того, как к нему подошли грабители возле продуктового магазина.
Предоставлено Алейной Гонвиль.
Гонвиль возвращался с работы поздно ночью. Она остановилась в магазине за бутылкой сока папайи. Подошел худощавый парень, вытащил пистолет и потребовал у нее денег. Его сообщники наблюдали за ним из машины. Так получилось, что Алайна открыто несла пистолет на бедре.
«Я полагаю, они видели мой пистолет.Именно тогда они открыли огонь из своего автомобиля. Я слышал выстрелы в меня. Тогда я вытащила пистолет и открыла ответный огонь «, — говорит она.
Она не знает, попала она в них или нет. Грабитель убежал. Его приспешники вылетели со стоянки, обрызгав Гонвилль и ее машину военным пули.
«Меня выстрелили из АК-47, и он практически оторвал мне руку. Он болтался. Я отнес его в больницу. После четырех операций и множества молитв он исцелился примерно на 70 процентов », — говорит она.
Считала ли она, что пистолет в ту ночь спас ей жизнь или подвергнул ее еще большей опасности?
«Хороший вопрос. Я прокручивала ситуацию в своей голове снова и снова. Я не могу сказать, но я рада, что она у меня была», — говорит она.
В беде из-за ограбления магазинных воров: Татьяна Родригес
Родригес родился в Колумбии и владеет небольшим бизнесом по обрезке деревьев в пригороде Детройта. В октябре прошлого года она была возле Home Depot, загружая некоторые материалы в свой грузовик.
«В дверь входит женщина с криком о помощи, и кто-то [бежал]», — говорит она.
На парковку вбежал мужчина, толкая тележку с товарами. Родригес раньше работала в Home Depot и знает политику компании: не преследовать воров в магазинах. Но она говорит, что думала, что это серьезнее, потому что кричала дама.
Она видела, как воры скрываются на внедорожнике. У нее были свои Хеклера и Коха 9 мм.
«Я достаю пистолет и указываю на машину, когда он приближался к нам.Я отпрыгиваю в сторону и решаю прострелить шины, чтобы остановить их », — говорит она.
В Мичигане граждане незаконно применять смертоносную силу для пресечения имущественного преступления. Родригес получил 18 месяцев условно за безрассудную увольнение. у нее отозвали лицензию на владение оружием. Она думает, что наказание было бы более суровым, но копы поймали воров после того, как она прострелила им шины.
Ее история широко освещалась в новостях. Это превратилось в практический пример того, когда нет использовать свой пистолет.
«Я не собирался сделать что-то плохое. Я просто пытался помочь кому-то, кто действительно в этом нуждался. И это обернулось против меня. Так чему же ты научишься? Как будто тебе нужно много подумать, прежде чем помочь кому-то » она сказала.
Для этой истории я связался с инструкторами по огнестрельному оружию и юристами, которые связались с десятками носителей огнестрельного оружия, которые нажали на курок в порядке самообороны. К моему удивлению, очень мало кто хотел поговорить.
Некоторые из них были арестованы полицией или впоследствии были предъявлены иски, и они потратили долларов на судебные издержки.Они не хотели снова попадать в центр внимания СМИ. Другие были просто травмированы этим опытом.
Гонвиль призывает людей хорошо подумать, прежде чем носить оружие.
«Мне часто кажется, что люди просто играют, и они думают, что иметь пистолет — это круто», — говорит она. «Дело не только в том, чтобы быть крутым. Это настоящая жизнь. Жизнь и смерть — это серьезно. Выстрелить — это серьезно. Стрелять в кого-то — это серьезно».
Безопаснее ли носить с собой пистолет?
Открывающий глаза опрос Gallup, опубликованный в конце прошлого года, показал, что 56 процентов респондентов заявили, что они чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы больше американцев могли получить разрешения на ношение скрытого огнестрельного оружия.Дженнифер Карлсон, социолог из Университета Торонто, написала книгу о носителях пистолета в Мичигане под названием Citizen — Protectors .
Часто мне кажется, что люди просто играют и думают, что иметь пистолет — это круто. Дело не только в том, чтобы быть крутым. Это настоящая жизнь. Жизнь и смерть — это серьезно.
Алена Гонвилл, вышибала в Детройте, застреленную грабителями
«Это то, что я считаю действительно захватывающим», — говорит она.«Это не просто идея о том, что если я скрываю ношение, то я в большей безопасности. Это идея о том, что если я просто представлю, что есть люди, которые скрывают ношение, тогда мир станет безопаснее».
Все спусковые крючки, с которыми я разговаривал в этой истории, сказали, что время стрельбы, необходимое для получения лицензии на огнестрельное оружие, совершенно неадекватно с точки зрения подготовки к защите от активного стрелка. Они верят, что они живы сегодня, потому что они самостоятельно занимались обширной практикой.
Марк Кортис, опытный инструктор по огнестрельному оружию из Детройта, призывает всех своих учеников CPL пройти дополнительную подготовку.Но он говорит, что почти никто из них не знает.
«Одно из моих беспокойств по поводу требований штата [Мичиган] для получения CPL заключается в том, что они на самом деле не включают тактику и стратегию, которые потребуются для победы или победы в реальной ситуации с оружием», — говорит Кортис. «Враждебное нападение жестокого преступника — это драка».
Мало того, что большинство носильщиков огнестрельного оружия в Америке совершенно не готовы к перестрелкам, но и активисты по контролю над огнестрельным оружием спешат указать, что большее количество оружия ведет к большему количеству самоубийств и случайных стрельб.
Три года назад новый начальник полиции Детройта Джеймс Крейг сделал потрясающее публичное заявление. Он призвал законопослушных граждан рассматривать ношение скрытого оружия как средство сдерживания насильственных преступлений.
В интервью я спросил шефа Крейга, беспокоится ли он когда-нибудь о гражданах, которых он призвал вооружиться?
«Меня больше всего беспокоит оружие в руках преступников, оружие в руках подозреваемых в терроризме. Это то, что не дает мне спать по ночам.«Не вооруженные граждане», — говорит Крейг.
Между тем, Cortis сообщает, что многие жители Детройта ищут разрешения на скрытие пистолета, занятия записаны на два месяца.
Транспортировка огнестрельного оружия | Адвокаты по уголовным делам штата Мичиган Barone Defense Firm
Права на оружие в Мичигане не безграничны, и для каждого важно понимать ситуации, при которых могут быть предъявлены обвинения в незаконной транспортировке оружия.
Законодательный орган штата Мичиган счел нужным ввести ряд правил и положений, регулирующих политику в отношении оружия, и эта статья основана на обзоре этих правил.Однако, как и в большинстве случаев в законе, здесь есть несколько или вообще нет однозначных ответов. Приведенная ниже информация представляет собой консервативную интерпретацию, которая в большинстве случаев предотвратит обвинение и преследование законного владельца оружия за нарушение законов Мичигана об оружии.
Чтобы лучше понять требования к законной перевозке огнестрельного оружия, юрист по оружию из Мичигана из Barone Defense Firm может помочь вам сориентироваться в сложных правилах и обеспечить наилучший результат.
Причины транспортировки
Помимо самообороны со скрытым разрешением (CPL), наиболее распространенной причиной, по которой человек может перевозить огнестрельное оружие, является его охота или стрельба по мишеням. Они могут даже захотеть перевезти огнестрельное оружие без лицензии для целей исторической реконструкции. В целом эти причины больше не считаются исключениями из закона Мичигана о скрытом оружии. Это означает, что передовой опыт предполагает, что вы не должны держать оружие в салоне автомобиля, если только оружие не является пистолетом и у вас есть действующий CPL.
Сокрытие огнестрельного оружия
По этой причине в ваших интересах при транспортировке оружия в Мичиган при любых обстоятельствах хранить его в закрытом контейнере и хранить отдельно боеприпасы. В частности, закон предполагает, что такое оружие, как винтовки, дробовики, пистолеты, пистолеты и другое огнестрельное оружие, должно быть разряжено как в стволе, так и в магазине и помещено в чемодан или перевозиться в багажнике транспортного средства. Если огнестрельное оружие не хранится в багажнике, оно должно находиться в контейнере, который находится вне досягаемости и контроля водителя.
Если оружие находится за пределами досягаемости человека, чтобы его схватить, в большинстве случаев они могут безопасно транспортировать его при условии, что оно находится в надлежащем футляре и боеприпасы отделены. Если оружие находится на заднем сиденье, и человек может дотянуться до него и схватить его, значит, он фактически владеет им.
Если кто-то хочет убедиться, что полицейский, останавливающий его, удовлетворен тем, что он соблюдает закон, он должен хранить его в запертом контейнере, например, в переносном сейфе для оружия.Человек хочет убедиться, что он не представляет опасности для себя или кого-либо еще при транспортировке этого оружия. При таких обстоятельствах нет ничего незаконного в хранении и транспортировке оружия в Мичигане. То же самое и с охотой.
Юридические требования
Если у кого-то нет лицензии на скрытый пистолет, лучший и самый безопасный способ перевозки оружия в Мичигане — хранить его в запертом контейнере и хранить оружие и боеприпасы отдельно, чтобы оружие фактически не было заряжено. во время транспортировки.
Требуются два шага: сначала отделить боеприпасы от оружия, а затем поместить оружие в подходящий ящик для оружия или запертый контейнер. Хотя это технически не требуется, вы также можете рассмотреть возможность размещения на оружии фиксатора спускового крючка, чтобы он не работал во время транспортировки. Как только человек прибывает в пункт назначения, он может собрать оружие и зарядить боеприпасы при условии, что у него есть законные основания для этого. Человек должен снова разобрать его и отделить, прежде чем транспортировать оружие обратно на исходное место.Если не применяется одно из исключений для законной перевозки или если у человека нет действующего разрешения на скрытие оружия, перевозка оружия всегда является незаконной.
Различия между длинноствольным оружием и пистолетами
CPL — это скрытая «пистолетная» лицензия, а не лицензия на скрытое оружие, и поэтому применяется только к пистолетам. Нельзя получить скрытую лицензию на винтовку, и единственный способ законно владеть винтовкой в автомобиле — это следовать процедурам, изложенным в Сводных законах штата Мичиган, сек.750.227d, который предусматривает, что должно произойти одно или несколько из следующего: оружие должно быть снято, заключено в чемодан, перенесено в багажник и / или должно быть недоступно из салона транспортного средства. Это относится ко всем транспортным средствам, включая снегоходы и ORV.
Следовательно, применительно к винтовкам они должны быть разряжены в стволе. Все виды винтовок, включая дробовики и дульные заряды, должны быть разряжены, заключены в чемоданы или перевозиться в багажнике транспортного средства. Для внедорожников такое огнестрельное оружие должно быть заключено в футляр или приведено в нерабочее состояние с помощью специального спускового механизма.
Передовой опыт предполагает выполнение не только одной из описанных выше процедур, и мы рекомендуем всегда разбирать длинное оружие, разряжать его, помещать в ящик и помещать в багажник или иным образом размещать его таким образом, чтобы оно было недоступно для стрелка. машинист автотранспортного средства и пассажиры. Мы рекомендуем это, потому что это самый безопасный способ перевозки вашего огнестрельного оружия, а также потому, что это самый безопасный способ избежать обвинения или преследования за хранение вашего огнестрельного оружия на законных основаниях.

Штат, год принятия Закона о неразрешенном ношении оружия	Увеличение среднего количества нападений с применением оружия при отягчающих обстоятельствах в год	Увеличение среднего количества нападений с применением оружия при отягчающих обстоятельствах в год
Аляска, 2003	65%	465
Аризона, 2010	8%	921

2Мар
Шкаф из досок своими руками: Страница не найдена | Строительство беседок
2 Мар 1971 alexxlab Комментировать
Как сделать деревянный шкаф своими руками
Многим на дачу, в частный дом или квартиру нужна мебель, но не все её могут купить или покупают недорогую из ДСП, поскольку настоящая мебель из дерева обходится в приличную сумму. Когда обставляется весь дом или квартира, дача, эта сумма растёт в геометрической прогрессии. В домашних условиях изготовить шкаф из деревянных досок вполне реально и обойдётся он дешевле покупного.
Деревянных шкаф
Из минусов: вряд-ли без большого опыта получится сделать шкаф, какие делают профессионалы, → здесь можно посмотреть как в идеале должен выглядеть шкаф из массива дерева, попробуем собрать что-то похожее своими руками на дачу, на балкон или другое место.

Содержание:
1. Шкаф из дерева под старину.
2. Место для шкафа. Размеры. Чертежи.
3. Схема сборки шкафа, надёжность конструкции.
4. Выбираем, рассчитываем и закупаем материал.
4.1 Фурнитура.
4.2 Дерево.
5. Дверцы и петли деревянного шкафа.
6. Сборка деревянного шкафа своими руками.
6.1 Собираем мебельные щиты.
6.2 Собираем шкаф по доскам.
7. Видео с простыми шкафами своими руками.
Шкаф из дерева под старину
Проще всего делать шкафы или шкафчики «под старину», или даже «под сказку», там не требуются точные запилы, подрезы, особо точная подгонка, постараться, конечно, нужно, но посмотрев на фото ниже, будет понятно о чём речь. То есть, некоторые «дефекты», становятся не дефектами, а украшением.
Место для шкафа. Размеры. Чертежи
Первым делом нужно самостоятельно замерить пространство, в котором будет располагаться наш шкаф из дерева. Будет это встроенный шкаф или отдельно стоящий — решать вам по месту. Отдельно стоящий делать сложнее, но встроенный уже никуда не перенесёшь.

Определяемся с местом, делаем замеры по высоте, ширине, глубине. Если шкаф встроенный и будет располагаться в какой-либо нише, то размеры ниши берём точные с допуском в 1-2 мм (допуск — это то, на что можно ошибиться). Берём бумагу (тетрадь к клетку, например) рисуем нишу и/или шкаф с 3-х, а лучше с 4-х сторон, если будут ножки или цоколь (касается и встроенных шкафов и отдельно стоящих): спереди, сверху, сбоку и снизу.
Небольшой чертёж и размеры — обязательны при изготовлении шкафа своими руками
Особой точности рисунков не нужно, достаточно обрисовать контуры шкафа и проставить правильные и необходимые размеры. На рисунке можно так же нарисовать декоративные элементы, которые можно постараться вырезать из дерева или в дереве — это рисунки на фасадах дверей и/или декоративные планки на дверях (дверцах) и над дверьми. Красивые элементы можно подсмотреть в Интернете, но учтите, что их нужно вырезать самостоятельно, ведь мы делаем шкаф из дерева своими руками, поэтому рассчитывайте свои силы и умения, к тому же для вырезки потребуется инструмент — фрезер. Либо приобрести декор отдельно.
Деревянные декоративные элементы для шкафа можно приобрести отдельно
Итак, место определили, шкаф нарисовали, точные размеры проставили. Далее рассчитываем материал и закупаем его.
Схема сборки шкафа, надёжность конструкции
Самый важный момент для начала — что бы шкаф не развалился при эксплуатации, всё остальное — уже вторично. По-этому нужно понимать что и за что цепляется, какая сторона какую держит и воспринимает нагрузки. Кто пару раз → собирал шкаф-купе скорее всего поймёт.
К примеру, мы берём боковые стороны и должны зафиксировать их в вертикальном (по возможности, строго вертикальном, при помощи пузырькового уровня и помощника) положении. Чем это можно сделать? Ну, например, крышкой, то есть закрепить доской сверху, уже начиная собирать шкаф. Но крышка не будет держать конструкцию полностью, по-этому требуется зафиксировать верх и низ ещё в одной плоскости. Закрепим боковые стенки ещё одной доской сзади и наш шкаф приобретает уже устойчивое, надёжное положение.
Схематичное изображение креплений деталей деревянного шкафа
Но, для начала нужно собрать сами детали, которые потом скрепим.
Выбираем, рассчитываем и закупаем материал
Материал для деревянного шкафа на дачу или на балкон уже может быть у вас в наличии — это что-то из запасов — деревянные доски и прочее.
По размерам определяем сколько нужно в первую очередь дерева, досок. Подыскиваем доски подходящей длины, смотрим на ширину и спокойно высчитываем и закупаем. Приобретаем саморезы, определившись с креплением и т.д. Отдельным особняком стоит фурнитура для нашего шкафа: ручки, петли, в особенности петли.
Фурнитура
Всё что касается механизмов открывания, закрывания шкафа, ручки — называется фурнитурой. Приспособления внутри шкафа: различные держатели, штанга и т.п. называется внутренним наполнением.
Внутреннее наполнение шкафа
Если с ручками и внутренним наполнением всё более менее понятно и вы сами можете выбрать что вам нужно, то с механизмами открывания нужно подсказать и об этом будет рассказано ниже, когда будем крепить двери на наш шкаф.
Дерево
Самое простое в работе и недорогое дерево — это сосна. Другие виды дерева стоят дороже, но они и долговечнее, да и для работы своими руками, особенно в первый раз не особо пригодны, поскольку материал можно испортить и лучше испортить материал недорогой.
Доски бывают строганые и нет. Не строганые дешевле, но требуют ошкуривания деталей. Проще взять строганые доски и обязательно обработать антисептиком лучше уже после сборки всего шкафа.
Строганая сосновая доска — отличный и самый недорогой вариант для шкафа
К выбору деревянных досок следует подойти тщательно, они могут быть не идеальной формы и нужно проверить их ровность, укладывая на ровную поверхность (на пол) как плашмя, так и с торцов. Отклонения от плоскости должны быть минимальными, составлять максимум 3-4 мм плашмя, а с торцов и того меньше. А то деревянный шкаф своими руками получится кривой.
Так же шкаф можно собрать не из досок, а из деревянных щитов. Деревянные щиты — это доски, надёжно склеенные между собой, то есть часть работы уже проделана и нам не придётся собирать щиты из досок.
Деревянные щиты — хороший материал для шкафа
Если доску будут с вырезанными с торцов пазами, то это облегчит работу по их креплению, но и стоить они будут дороже.
Строганая сосновая доска с пазами по бокам значительно облегчит работу
Толщина доски должна быть не менее 15 мм для больших шкафов, и не менее 10 мм для шкафчиков небольших. Ширину доски подбирайте таким образом, чтобы не пришлось делать продольный рез, то есть, если шкаф глубиной 60 см, то выбирайте доски 20 см шириной и на стенку получится ровно 3 доски. Тоже самое и с дверьми. Заднюю стенку можно сделать из листа фанеры или МДФ, что гораздо удобнее в сборке.
Теперь определимся с дверьми, а точнее с методом их крепления. Подберём петли и закупим их.
Дверцы и петли деревянного шкафа
Самый простой вариант — это использовать дверные петли. Так, собственно раньше и делали на массивных деревянных шкафах. Давайте рассмотрим этот вариант.
Дверные петли — самый простой в установке вариант устройства открывания дверей
Из минусов можно отметить, что нет регулировки дверей, то есть вы их повесили и подкорректировать никак не можете.
Схема установки такая же как и при → установке межкомнатных дверей. Петли на равном расстоянии от низа и верха вкручиваются в торцы дверей и стенки шкафа. Важно сделать это ровно и на одинаковом расстоянии. Нужно прочесть, как устанавливаются межкомнатные двери, а конкретно петли, что бы понять.
Второй вариант петель для деревянного шкафа из массива — это мебельные петли.
Они довольно просты в установке, стоит лишь высверлить круглое углубление под одну часть петли. Имеют возможность регулировки, НО они не смогут держать большой вес массивных деревянных дверей. По-этому, если шкафчик у вас небольшой и больше напоминает тумбочку, то такое крепление подойдёт. Если это массивный шкаф, то нужно использовать петли помощнее.
Ещё один вариант крепления дверей — петли под старину. Такие петли устанавливаются на лицевой части шкафа и привносят свою эстетику в изделие. В продаже их имеется большое разнообразие и такие петли можно изготовить и своими руками.
Деревянные мебельные петли под старину
Сборка деревянного шкафа своими руками
Ну что ж, обсудив детали, нарисовав чертёж, проставив размеры и закупив материал, можно приступать к сборке шкафа. Для работы нам потребуется раскроечное приспособление, как минимум ножовка, а как максимум раскроечный станок по дереву. Идеальный вариант — ручная циркулярная пила, но может сгодиться и электролобзик, если подобрать к нему ножовку по толстому дереву, хотя рез может получиться грубый и могут быть сколы. Ручная ножовка с мелкими зубьями будет давать более аккуратный рез.
Ещё вариант — это «болгарка» с диском по дереву. НО только именно с диском по дереву! Резать «болгаркой» диском для циркулярной пилы нельзя, отрежете не только дерево! Есть специальные диски именно для «болгарки» и именно по дереву! Он может выглядеть так, как на фото ниже.
Пильный диск по дереву для «болгарки»
Отмеряем и раскраиваем детали, согласно схеме сборки, первым делом собираем щиты: стенки, крышку, днище, двери.
Собираем мебельные щиты
Собрать наши стенки, крышку и днище в щиты можно двумя способами:
с помощью клея, предварительно склеив щит,
и скрепляя детали в процессе сборки шкафа.
Склеивать доски в щиты — задача не из лёгких. Нужны струбцины, чтобы плотно зажать доски в процессе склейки.
Если у вас есть желание изучать данный вопрос, начните с видео ниже.
Как видно, дело это не простое, но интересное. Можно так же мебельный щит купить, а не изготавливать самостоятельно. Гораздо проще собрать мебельный щит перпендикулярно прикрутив 3 доски, которые будут находиться со внутренней стороны шкафа, но этот способ не совсем эстетичный.
Более простой вариант сборки мебельных щитов — использовать доски с пазами, соединением методом шип-паз. Паз заполняется клеем и в него вставляется шип, скрепляется, лучше струбцинами. Так сделать мебельный щит проще всего и перпендикулярные прожилины не нужны.
Собираем шкаф по доскам
Можно использовать ещё один способ, когда шкаф собирается по одной доске, то есть, собрав днище и скрепив его перпендикулярно досками там, где их будет не видно (снизу), начинаем собирать крайние стенки, скрепляя их полками и крышкой. Такой способ позволит избежать перпендикулярных скрепляющих досок внутри шкафа. Так же можно эти доски использовать как держатели под полки, замаскировав их таким образом. В этому случае лучше использовать бруски небольшого сечения — 20*20 мм, к примеру.
Сначала днище, потом две доски по краям, между ними полки и крышка (полки можно и потом, если шкаф будет состоять из двух секций и посредине будет перестенок). Двери без перпендикулярных прожилин сделать не получится и там они обязательны.
Полки и крышка вкручиваются на саморезы в торец второй детали, крепление достаточно простое, но сначала лучше аккуратно просверлить отверстие сверлом меньшего чем саморез диаметра, чтобы саморез не разорвал доску. Для этих целей не обойтись без шуруповёрта и/или дрели.
Чтобы выставлять детали строго перпендикулярно, вертикально и параллельно не обойтись без помощника и измерительных приспособлений.

Столярный угольник и пузырьковый уровень — обязательные инструменты для сборки хорошего РОВНОГО деревянного шкафа своими руками.
Ну, а дальше лучше смотреть, чем читать, несколько видео для наглядности.
Видео с простыми шкафами своими руками
Собрав шкаф обязательно обработайте дерево антисептиком, можно покрыть бесцветным лаком или пропиткой!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Шкаф своими руками, подробная инструкция с описанием всех этапов работ
На чтение 9 мин. Просмотров 6.2k.
В настоящее время многие жители сельской местности не могут себе позволить приобрести новую мебель для своего дома. Да и городские квартиры не всегда имеют большую площадь, где возможно было бы разместить предметы быта. Но, несмотря на это, народ все-же научился самостоятельно справляться с этими проблемами. Для этого можно сделать деревянный шкаф своими руками, без услуг специалистов. Выполнить такую конструкцию в домашних условиях не представляет особых сложностей, но, чтобы мебель имела долгий эксплуатационный срок, необходимо заранее ознакомиться с последовательностью и нюансами работ.
Что необходимо для изготовления
На сегодняшний день потребительский рынок предоставляет различные деревянные материалы для изготовления предметов быта. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению такого вопроса, как самому сделать шкаф, сначала нужно определиться, из какого материала он будет изготавливаться. По отзывам специалистов, лучшими изделиями для этих работ считаются:
фанера — этот многослойный материал обладает высокой износостойкостью и прочностью. Помимо этого, за счет экологичности, он абсолютно безвреден для здоровья человека. Выпускается фанера цельными плитами, что упрощает процесс сборки предметов быта;
древесно-стружечные плиты — листы из ДСП считаются самыми востребованными изделиями для создания домашней мебели. Это обуславливается тем, что они сочетают неплохое качество по доступной цене. Данные изделия устойчивы к перепадам температуры и влаги, не деформируются под воздействием агрессивной среды и отличаются повышенной прочностью;
цельные деревянные доски — материал из досок выпиливают из разных пород дерева. Выпускаются они разными размерами, отдельными видами обработок и качеством столярных работ. Для строительства мебели в основном подбирают доски из сосны, березы и дуба. Эти породы наделены высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температуры и влажности воздуха.
Монтаж предметов быта из сосны своими руками — трудоемкий процесс, так как порода не является достаточно твердой. Но при выборе этого материала можно будет создать экстравагантный дизайн в любом помещении.
Деревянные доскиДСПФанера
Итак, рассмотрев варианты материалов, которые понадобятся для изготовления мебели, стоит также ознакомиться с инструментами для выполнения работ. Изготовление шкафов выполняется следующим оборудованием:
ручная пила для распиловки древесины;
шлифовальная машина, для полировки поверхности дерева;
угломер, для измерения угла наклона;
линейка или метровая рулетка, для измерения размеров;
деревянные дюбели, для крепежа изделия и наполнения;
металлические уголки, для скрепления конструкции мебели;
столярная плита, для изготовления стеллажа;
мастика, для герметизации конструкции.
Помимо этого, чтобы оживить предмет быта желаемым оттенком, необходимо будет приобрести акриловую краску на водяной основе.
Нюансы работ с учетом вида конструкции
Соорудить шкаф из дерева своими руками можно несколькими способами.
Корпусный
Как видно по фото, корпусная мебель состоит из нескольких составляющих элементов, поэтому ее еще принято называть модульной. Особенностью такого шкафа является то, что владельцы по своему желанию могут дополнять его различными внутренними и наружными элементами. Первоначально конструкция изделия разрабатывается так, чтобы все детали сочетались между собой и корпусом. Для строительства корпуса потребуется наличие таких элементов, как крыша, дно, задняя и боковые стены. Все эти элементы могут быть выполнены в виде съемных прямых полок, на которых будут располагаться вещи. Также дополнительно можно будет соорудить выдвижной шкафчик для обуви.
Подготовка пазов для крепления полокСобирать конструкцию лучше в горизонтальном положенииВерхнюю планку крепим в последнюю очередьВертикальные лицевые накладки
Встроенный
Отличительной особенностью встроенного шкафа является то, что он может быть выполнен из подручных материалов. Дело в том, что он в основном устанавливается в нишах помещения или в тех местах, где нет возможности расположить стандартную мебель. Для строительства шкафа не требуется цельный корпус. У него может отсутствовать одна или несколько стен, которые заменяются полом, потолком или стенами здания. Наполнительные элементы, как правило, могут быть выполнены так же, как у корпусной мебели. Но сконструировав такой шкаф своими руками из подручных материалов, потребитель должен быть готов к тому, что, в отличие от корпусного изделия, данную мебель нельзя будет перенести в другое место.
Конструкция каждого шкафа требует не только наличие корпуса и внутреннего наполнения, но и фасадную часть. Главным элементом фасадной части являются двери.
При изготовлении встроенного шкафа важно правильно разметить место под будущие полкиПолки должны быть прикреплены надежноСпециальные лаги необходимы для крепления дверей
Крепление дверей
На сегодняшний день потребительский рынок предлагает различные системы для крепления дверей мебели. Каждый элемент имеет свое определенное предназначение, которое зависит от способов открывания шкафа.
Распашные
Распашные двери – это самый распространенный вид конструкции мебели. В его состав входят деревянное полотно и оборудование для крепежа. Количество полотен для шкафа зависит от количества внутренних секций. Как правило, если шкаф имеет одну общую секцию, потребуется две створки. Если мебель будет состоять из одной узкой и одной широкой секции, соответственно потребуется три створки. Производство крепления дверей осуществляется на боковые стенки шкафа при помощи следующих петель:
разъемные — устанавливается такое крепление с внутренней стороны стенки шкафа;
универсальные — эти изделия можно установить в независимости от сторон шкафа. Крепятся петли одновременно на корпус и двери мебели.
После того, как на коробке изделия будут закреплены петли, на них навешиваются двери.
Подготовка отверстийВыравнивание и установка петель
Купе
Двери купе – это раздвижная система, где при открытии шкафа одна дверца заходит на другую. Монтаж такой конструкции требует определенных знаний и навыков, поэтому прежде чем смонтировать раздвижной шкаф из фанеры своими руками, сначала нужно ознакомиться, с наименованием комплектующих и местом их расположения.
Комплект фурнитуры включает в себя:
специальные колесики для передвижения дверей, устанавливаются в верхней и нижней их части;
верхняя подвесная конструкция, для направления полотен;
нижняя направляющая конструкция, по которой в пазах будут перемещаться колесики дверей;
кассеты для установки деревянного полотна;
замки и доводчик для легкого открывания дверей.
Такая конструкция предназначается для корпусной мебели с порогом. Если будет монтироваться встроенный шкаф, на полу можно будет не устанавливать нижние направляющие элементы.
Разметка и чертежи
Прежде чем сделать шкаф из вагонки своими руками, сначала нужно сделать разметку его расположения в помещении и составить чертеж конструкции. Такие предварительные процедуры помогут быстро собрать корпусную или встроенную мебель.
В схемах расположения шкафа, необходимо учесть его ширину и высоту. Для этого сначала рулеткой измеряется предполагаемое место его установки. При проведении измерительных работ, важно учитывать расстояние от плинтусов, подоконников, трубопроводов и разъемов для подключения электрических приборов. Если упустить эти моменты из вида, деревянный шкаф может не поместиться в отведенное место, либо в дальнейшем могут возникнуть препятствия при открытии дверок или подхода к источнику электропитания.
Для шкафа своими руками чертежи можно создать при помощи автоматизированной программы CAD или от руки. В первом случае схема шкафа составляется специальной компьютерной системой, во втором варианте выполняются чертежи шкафа своими руками. Как показала практика, второй вариант более прост, поэтому его выбирают чаще. Чтобы создать чертеж от руки, понадобятся лист бумаги и карандаш. Далее на листе рисуются эскизы шкафа.
Описание составления чертежа деревянного изделия:
вид шкафа спереди — данный эскиз включает в себя ширину и высоту мебели, высоту цоколя, размер секций, удаленность полок друг от друга. При составлении чертежа важно учитывать толщину стенок мебели и его наполнения. Также нужно указать точки крепления полок и дверей;
вид сверху и сбоку — в этом случае на лист бумаги наносится глубина мебели и полок. При нанесении значений глубины наполнения, важно учитывать крепление дверей. Чтобы полки не мешали установке крепежного оборудования, они должны располагаться на расстоянии 10 см от кромки фасадной стены мебели. Также на этом эскизе нужно указать скругление полок радиусом – R.
Помимо указанных значений корпуса мебели, на листе бумаги нужно нарисовать размеры элементов наполнения. Полки могут быть выполненными разной конфигураций и толщины, но они должны иметь соответствующий размер.
Изготовление деталей
Произведя чертеж конструкции шкафа своими руками и подготовив соответствующее оборудование, можно будет приступить к изготовлению его деталей. Для этого на лист из ДСП при помощи метра и карандаша переносятся размеры элементов мебели:
верхняя часть шкафа в количестве – 1 шт;
боковые стенки в количестве – 2 шт;
днище в количестве – 1 шт;
задняя стенка в количестве – 1 шт;
полки мебели в количестве индивидуального предпочтения потребителя.
Далее с помощью пилы по намеченным линиям начинают поэтапное кроение деталей. При выполнении этих работ необходимо учесть толщину самой пилы, иначе элементы мебели после распиливания будут иметь меньший размер.
После того как детали будут готовы, их необходимо облицевать меламиновой пленкой. Для этого на элементы конструкции накладывается пленка, которая затем проутюживается. После того, как облицовка схватится на деталях, все ее лишние остатки отрезаются канцелярским ножом.
Подготовка деталейКрепление кромки
Сборка
Сборку шкафа лучше осуществлять в намеченном месте его расположения. В этом случае можно будет предотвратить деформацию стен и пола помещения, при переноске готовой мебели. Изначально на намеченный пол укладываются листы картона, на которых будет последовательно собираться конструкция изделия.
Пошаговая инструкция сборки шкафа, осуществляется поэтапно:
на полу располагается первый боковой лист;
вертикально фиксируются крепежные элементы для соединения нижней и верхней стороны шкафа;
по бокам устанавливаются и фиксируются верх и низ мебели;
сверху располагается и закрепляется второй боковой лист шкафа;
проверяется прочность крепежных элементов;
шкаф переворачивается фасадной стороной на пол;
укладывается и крепится задник мебели;
шкаф поднимается, плотно устанавливается к стене, в отведенном месте.
Далее при помощи уровня необходимо создать ровное положение шкафа, после чего произвести крепление дверей, а также установку наполнения.
Итак, ознакомившись, как сделать шкаф своими руками, многие новички не совершат грубых ошибок при проектировании конструкции. Пошаговое руководство изготовления, поможет правильно выполнить детали мебели. А при соблюдении приведенной последовательности сборки, деревянные шкафы смогут простоять без деформации не один десяток лет.
Видео
Делаем шкаф из дерева своими руками
Без чего невозможно представить жилище? Без шкафа, конечно! Ни для кого не секрет, что самым прочным, долговечным и экологически чистым материалом является дерево. Не случайно именно деревянные предметы мебели и быта передаются из поколения в поколение, сохраняя при этом форму и качество. Кроме того, испокон веков деревянная мебель не только служила верой и правдой, но и являлась показателем престижа и признаком хорошего вкуса. Однако, стоит хорошая вещь недёшево, поэтому в этой статье мы предложим вам несложный способ изготовления изящного и современного деревянного шкафа своими руками.
Преимущества
Мебель, сделанная своими руками, имеет немало преимуществ.
Вы собственноручно подбираете материалы, что позволяет не только проверить их качество, но и приобрести по выгодной цене. Отсюда же следует второй плюс: изготовление шкафа своими руками выйдет гораздо дешевле покупки готового изделия.
Созданный вами шкаф будет иметь самобытный и неповторимый дизайн. Более того, сделанная с душой мебель будет радовать глаз намного больше заводского аналога.
Дизайн и конструкция
Как уже упоминалось, несомненный плюс — возможность самостоятельно определиться с моделью и конструкцией шкафа. Во многом данные характеристики зависят от особенностей жилища: где предполагается разместить шкаф, каково его назначение, соответствие общей стилистике помещения. Ниже приведём несколько вариантов для различных помещений.
Шкаф-купе благодаря раздвижным дверцам является идеальным решением для маленьких комнат и узких коридоров.
Для спальни и гардеробной отлично подойдёт вместительный шкаф с множеством ящиков, полочек и штанг. По желанию подобный шкаф может быть оснащён выдвижными конструкциями, створками и стеллажами — всё зависит от ваших желаний и фантазии.
Кухонный гарнитур по традиции должен состоять из большого количества выдвижных ящиков и небольших шкафов. Конечно, для изготовления кухонных шкафов потребуется немало усилий и терпения, но результат будет того стоить.
Шкаф для детской комнаты непременно должен быть ярким. Посоветуйтесь с ребёнком по поводу того, каким он хочет видеть свой будущий шкаф: орнамент, рисунок, цвет, зеркало. А может быть, ему не помешают дополнительные полки для книг или игрушек?
Для ванной комнаты вполне может подойти компактный шкаф с несколькими полками, выполненный в общей гамме. Если есть желание, можно добавить зеркало — сделать это не так трудно, как кажется на первый взгляд.
Чертёж будущего шкафа
Когда вы определитесь с моделью и дизайном шкафа, необходимо перенести все задумки на бумагу, поскольку чертёж — главный этап претворения в жизнь ваших замыслов.
Первым делом проектируется каркас шкафа, указываются размеры его основания, дверей и стенок. После этого изображается внутренний вид (полки и ящики) с указанием всех параметров. Последний этап — нанесение уникального орнамента.
Материалы и инструменты
Как и сам шкаф, материалы для него подбираются в зависимости от назначения.
Цельные доски. На сегодняшний день для создания мебели используется более 40 пород древесины. Каждая из них обладает уникальными характеристиками. Для создания корпусной мебели чаще всего используются известные своей прочностью сосна и ель, чуть меньшей популярностью пользуются дуб, лиственница и берёза.
Фанера — экологичный и прочный материал, продающийся в виде цельных листов. Лакированная фанера не требует обработки, что намного упрощает работу.
Древесно-стружечная плита (ДСП) — хорошее решение при создании гардероба и книжных полок. Недорогой, но прочный материал. Боится влажных помещений.
Для создания деревянного шкафа также потребуется базовый набор инструментов:
электрическая или ручная пила;
ватерпас;
столярная плита;
мастика;
металлические уголки;
шлифовальная машина;
деревянные дюбели;
рулетка, линейка, штангенинструмент;
клей;
лак, краска (при необходимости).
Шаг за шагом: процесс изготовления деревянного шкафа
Материалы, которые планируется использовать для каркаса, в соответствии с чертежом скрепляются при помощи клея и гвоздей. Заднюю часть шкафа необходимо прикрыть фанерой толщиной до 1 см и также прикрепить клеем и гвоздями.
Если вы собираете шкаф-купе, следующий шаг — при помощи специальной фурнитуры и петель прикрепить к корпусу двери.
На необходимой высоте на стенках шкафа устанавливаются крепежи для полок, после чего при помощи гвоздей и клея крепятся сами полки.
При необходимости шкаф можно покрыть лаком и покрасить, однако перед этим необходимо ошкурить поверхности.
При желании установить зеркало и иные дополнительные элементы, сначала нужно закрепить их с помощью строительного скотча.
Последний шаг — установление ручек. Ваш шкаф из массива дерева готов, и вы можете собой гордиться!
угловой, платяной, купе, видео-инструкция как сделать своими руками, фото и цена
Все фото из статьи
Шкаф – это неизменный атрибут любого жилья. Скрыть вешалку в прихожей, найти место для инструмента на балконе или упорядочить вещи в спальне, для всего этого необходим шкаф. Мебель из натуральных материалов стоит достаточно дорого, тем не менее, шкаф из дерева своими руками, при желании, способен сделать практически каждый.
Рассказать о всех моделях просто невозможно, поэтому мы решили остановиться на основных моментах самостоятельной сборки шкафов.
Фото платяного шкафа из натурального дерева в ретро стиле.
Разновидности изделий
Как правило, при упоминании о мебели подобного рода люди вспоминают громоздкий платяной шкаф из массива дерева. Во многих семьях до сих пор сохранились такие шедевры, правда сейчас они перекочевали на дачи и в гаражи. То, что предлагает современный рынок готовой продукции конечно красиво и престижно, но цена таких изделий зачастую пугает.
Цельная мебель самодостаточна, она удобна прежде всего тем, что ее относительно легко можно транспортировать и устанавливать там, где вам захочется. Но размеры большинства квартир построенных в славную советскую эпоху приучили народ ценить каждый квадратный метр, а цельная конструкция не везде станет, плюс ее нельзя откорректировать под конкретное помещение.
Раздвижная дверь гармошка.
Во многих типовых проектах жилья часто делаются довольно объемные ниши, элегантно закрыть которые, призван встроенный шкаф купе из дерева. Многие хозяева просто решают отделить часть спальни или прихожей и обустроить место для вещей. Здесь также прекрасно подойдет встроенная мебель подобного плана.
Угловой шкаф из массива дерева является как бы переходной моделью между стационарным купе и мобильным платяным шкафом. Многие используют этот вариант из желания сэкономить.
Ведь достаточно, красиво сделать боковую стенку и фасад. Оставшиеся 2 стенки можно сделать из недорогого материала или вообще использовать стены здания.
Балконные конструкции.
Качественные цельные шкафы из массива дерева, в кустарных условиях самостоятельно сделать весьма проблематично. Точнее в техническом плане сборка большого труда не составит, гораздо сложнее красиво отделать поверхность. Здесь потребуются производственные мощности, а также особые технологии и специализированные составы.
Для изготовления своими руками как нельзя лучше подходит шкаф купе из дерева. Также можно попробовать сделать угловой вариант.
Для сборки обеих моделей достаточно домашнего набора инструмента. Кроме того, в этих шкафах большая часть конструкции спрятана, и мелкие дефекты будут попросту невидны.
Схема углового шкафа.
На что обратить внимание
В любом строительстве есть несколько основополагающих факторов. Сначала нужно решить из чего будем строить, далее определиться с проектом. Когда все эти вопросы улажены, можно приступать к сборке и отделке.
Материал для изготовления
Скажем сразу, что дешевле всего вам обойдется ламинированное ДСП. Сами плиты имеют достаточно привлекательный внешний вид, плюс можно за небольшие деньги заказать раскрой и отделку торцов. При грамотном подходе к проектированию, вам останется только собрать изделие.
Ламинированное ДСП.
Вторым не менее популярным материалом является так называемый мебельный щит. Это уже не опилки, вы имеете дело с цельной клееной доской, отделанной шпоном. Цена здесь будет выше, но и качество на порядок превосходит предыдущий вариант.
Как это ни странно прозвучит, но шкаф из натурального дерева сделать ничуть не сложнее чем из готовых плит. Просто вам нужно будет собирать массив из нескольких планок. Здесь можно использовать как гадкую струганную или шпунтованную доску, так и традиционную вагонку. Технология монтажа мало чем отличается, все зависит от места расположения мебели.
Мебельный щит.
Важно: натуральная доска должна быть хорошо высушена, максимальный уровень влажности 12%. В противном случае, так как планки тонкие, свежеспиленный лес с большой долей вероятности поведет, причем сразу в нескольких направлениях.
Для полок, простенков и если необходимо в качестве задней стенки, зачастую используется фанера толщиной от 8, до 12 мм. Выбор типа фанеры зависит от величины кошелька. Березовая фанера красивая, но дорогая.
Характеристики ДСП.
Проектирование мебели
Хороший проект – это уже половина дела. Если вы собираетесь делать чертежи шкафа своими руками, то обязательно учитывайте толщину листов и несущего каркаса, если он есть. Именно на этом чаще всего ошибаются новички.
Кроме собственно расположения листов, вам нужно будет точно указать места установки навесов, крепежных уголков и прочей фурнитуры. Нелишним будет перед составлением проекта проверить, насколько ровные у вас стены и потолок.
Вариант планировки листового каркаса.
Исходя из опыта, можем сказать, что подавляющее большинство мастеров, сейчас использует для составления проекта специальные программы. Самые распространенные и доступные среди них это «Pro100» и «Базис-Мебельщик».
Поверьте, проще потратить немного времени на изучение интерфейса программы и дальше уметь составлять проекты на любую мебель, нежели корпеть над бумагами и постоянно исправлять ошибки.
Совет: если вы предпочитаете использовать цельные мебельные щиты или ламинированный ДСП, то в программе помимо самого проекта и спецификации к нему есть еще карта раскроя листа, в мастерской за нее возьмут деньги. В случае раскроя своими руками, благодаря ей вы сэкономите массу материала.
Карта раскроя.
Несколько советов по монтажу
Если мы говорим о том, как сделать встроенный шкаф купе из массива дерева, то красивые обработанные планки здесь идут только на раздвижные двери.
Внутренние конструкции можно собрать в двух вариантах.
Ящички для шкафа.
В эконом варианте собирается каркас из шлифованного бруса примерно 40х40 мм. Перегородки и полочки делаются из обычной толстой фанеры, некоторые хозяева предпочитают использовать только каркас и полочки, не обременяя себя монтажом перегородок.
Несколько дороже, но намного удобней собирать каркас сразу из мебельных щитов или ДСП. Здесь деревянный брус идет только как основа под направляющие для раздвижных дверей.
Схема сборки шкафа.
Совет: для монтажа раздвижных дверей нужна определенная сноровка. Если вы сталкиваетесь с этим впервые, то мы настоятельно советуем заказать дверной блок на фирме, поверьте, это будет дешевле. Причем заказывать нужно в последнюю очередь, когда планки под направляющие и внутренне убранство шкафа установлены.
Схема сборки раздвижной двери.
По поводу отделки, если поверхность древесины хорошо отшлифована, то лучше обработать восковой мастикой на натуральном пчелином воске. Фабричные лаки и краски это уже химия, плюс заводского качества вы не добьетесь.
Схема трех секционной конструкции.
На видео в этой статье показано как собираются шкафы из массива дерева.
Вывод
Шкаф из натурального дерева собранный своими руками может стать подлинным украшением вашего дома и предметом гордости хозяина. Но все же начинать лучше с изготовления мебели из дерева для дачи, мастерской или балкона.
Соединение шлифованного бруса.
Как сделать шкаф из дерева своими руками: чертежи и схемы
Чтобы купить новую мебель, необходимо отдать крупную сумму за один раз. Сэкономить хотят все и часто задаются вопросом: “Можно ли изготовить шкаф из дерева своими руками?”. Трудностей в собственноручном создании нет. Если запастись необходимым инструментом и терпением – всё получится.
Мебель, изготовленная своими руками из дерева, дорого ценится, а себестоимость изделия значительно ниже, чем фабричные варианты. Но не спешите приобретать материал и приступать к изготовлению. Рассмотрим особенности дерева, древесностружечной плиты, фанеры и мебельных щитов.
Натуральное дерево
Натуральное дерево
Наиболее подходящим для изготовления мебели в домашних условиях считается хвойная порода (сосна/ель). Она мягкая и её легко обрабатывать. Если говорить о более долговечным дереве, орех или дуб, они относятся к твердым и плотным сортам, что значительно утяжеляет работу. Мебель из дерева можно изготавливать только имея специальный инструмент для ровного среза, обработки углов, фаски и шлифовки. Без этого изделие будет иметь неопрятный вид. Кроме того, для натурального материала нужно соответствующее покрытие, чтобы поверхность не боялась влаги и не царапалась. Цена на натуральную древесину высокая.
ЛДСП
ЛДСП
Дешевый материал из которого, все чаще изготавливается мебель в современном мире. Материал достаточно плотный, но при этом, легко поддается обработкам. Прочность на высоком уровне также, как и устойчивость к внешним воздействиям. Последний этап изготовления ЛДСП заключается в покрытии полимерной пленкой или специальным лаком, который обеспечивает стойкость к воде и царапинам. Кроме того ему не страшны высокие температуры, поэтому чаще всего изготавливают кухонные шкафы из ЛДСП своими руками или на фабрике. Если дело касается мебели для одежды в комнату, будут уместны шкафы из ДСП.
Фанера
Фанера
Часто задаются вопросом: “Как сделать шкаф из фанеры своими руками и будет ли это уместно?”. По сути, фанера – это плиты натуральной древесины, которые склеиваются между собой под давлением и температурой, используя спец.смолу. за счёт широкого ассортимента (в зависимости от сорта, формата и толщины), материал подходит для производства самой разнообразной мебели.
Щиты
Щиты
Мебельные щиты могут быть цельными или скленными. Материал обладает высоким уровнем прочности, устойчивости к влаге. Такой материал идеально подходит для изготовления габаритной мебели. Цена очень низкая и производители часто предлагают созданные заготовки.
Изготовление мебели
Процесс создания шкафа зависит от выбранного материала (разница незначительна). Выбирать, из чего делать, нужно исходя из предназначения мебели:
для кухни отлично подойдет шкаф из ЛДСП своими руками;
для небольшого платяного шкафа можно использовать обыкновенное древесно-стружечное полотно;
если речь идёт о шкафе купе – фанера лучший вариант;
для габаритных гардеробных уместно использовать мебельные щиты.
Что касается дерева – это универсальный вариант для любой мебели, поэтому, в качестве примера рассмотрим деревянный шкаф своими руками.
Пошаговая инструкция
Начните с создания схемы. Тщательно продумайте:
для чего нужна мебель;
из какого материала будет изготовлена;
где будет располагаться;
сделайте замеры;
составьте чертеж,
внесите на рисунок размеры и внутреннее наполнение.
Популярностью пользуется мебель из сосны. Каркас можно собрать из бруса или досок. Для начала обрабатываем материал антисептиком и покрываем специальными средствами для защиты от влаги и царапин. Если хотите придать мебели цвет, покраска должна быть произведена сразу, до того как начнете собирать коробку. Манипуляции с красящими средствами лучше проводить в сухом, защищенном от сквозняков месте. Как только все покрытия тщательно высохли, можно приступать к подготовке инструментов и сборке конструкции. Что понадобится:
доски (при необходимости, брус):
шуруповерт;
гвозди;
саморезы;
уголки для мебели из алюминия;
конфирмат;
рулетка;
строительный уровень.
Ставим пол будущей конструкции и боковые части в то место, где дальше будет располагаться мебель. На “дне” размечаем места для будущих креплений и делаем отверстия при помощи дрели или сверла, диаметром в 0.4 сантиметра. Такой размер подходит для креплений конфирматами. Устанавливаем к полу боковые части, центральную перегородку (их может быть несколько) и скрепляем всё, используя конфирматы. После, крепим крышку и верхнюю полку. Следим за ровностью её размещения при помощи строительного уровня. Выравниваем диагонали и приступаем к креплению задней стенки, начиная снизу вверх. Такая пошаговость позволит ровно прикрепить лист фанеры или дсп (из которого, обычно делают заднюю часть).
Чтобы сделать конструкцию и разместить ее в правильном положении, лучше использовать ребро из ЛДСП.
Если в чертеже продуманны открытые полочки, делаем их в первую очередь, начиная с верхней. Используем по 2 конфирмата на одну сторону изделия и по 2 на другую.
Важно! Нижнюю палочку размещаем на уровне дна и закрепляем с помощью шкантов, другие варианты не уместны.
Что касается двери
У шкафа купе из сосны своими руками должна быть раздвижная система. Фасады продаются в готовом виде, а значит, проблем с установкой быть не должно.
Пошаговая установка раздвижной системы

Начинаем встраивать направляющие. Крепим их в верхней и нижней частях шурупами. На нижнюю рамку дверцы устанавливаем пластиковые колесики, на верхнюю – прорезиненные. В рельсы монтируем стопоры и вставляем фасад в направляющие. Сначала занимаемся установкой верха, затем вдавливаем дверку в направляющую внизу. На боковую часть крепим полоску шпагеля. Основной короб готов.
Что касается наполнения
Здесь всё зависит от количества вещей, которые планируются для хранения.
Деревянный шкаф-купе с подставкой под телевизор
Антресоль в верхней части используют для хранения редко используемых вещей. В нижней части можно разместить полки или сетку для обуви и ящички для нижнего белья. Широкие и узкие полки используют для хранения одежды, а штангу для размещения вешалок.
Проявив фантазию, можно сделать шкаф из дерева, разместив посередине рабочий уголок. Интересным вариантом будет шкаф купе из массива дерева с местом под телевизор или угловой шкафчик из массива берёзы в детскую комнату. В зависимости от фасада, мебель впишется в любой интерьер. В дверцах можно разместить фотографию или рисунок, что актуальным будет в стилистике модерн или добавить лепку в классическом стиле. Не редко используют витражный рисунок или полностью зеркальный фасад.
Рекомендации для самостоятельного изготовления
Вот вы и узнали, как самому сделать шкаф в домашних условиях, но, прежде чем приступать к работе, ознакомьтесь с основными рекомендациями:
Для создания чертежа можно использовать готовое фото конструкции и схемы, внося в них свои размеры и дополнения при необходимости.
Для самодельного соснового шкафа необходимо применять специальное покрытие в несколько слоев.
Если есть надобность, фасад конструкции или покраску можно сменить, но для этого нужно производить дополнительное манипуляции, который займут немного больше времени.
Если у вас нет больших средств на покупку материалов, но на чердаке на даче хранятся старые шкафы или доски, они тоже подойдут в качестве используемого материала.

Приступая к работе запаситесь терпением. За один день всё выполнить, к сожалению, не получится.
Шкаф своими руками — 101 фото и инструкции по созданию и установке модного шкафа
Шкаф играет далеко не последнюю роль в любом интерьере. Неудивительно, что к нему предъявляются жесткие требования: не занимать слишком много места, быть вместительным, иметь достаточное количество полок и ящиков. Далеко не всегда представленные на рынке модели сполна удовлетворяют индивидуальным пожеланиям.
Но в интернет-магазине https://www.salon-shkafov.ru/ есть как готовые варианты шкафов, так и под индивидуальный заказ. Так что опытные мастера соберут шкаф будущего владельца под любые его капризы и желания.
Владельцам квартир нестандартной планировки бывает еще сложнее подобрать вариант, вписывающийся в помещение. В таком случае можно заказать шкаф у специалистов, которые учтут все пожелания по конструкции и внутреннему наполнению.
К сожалению, этот вариант не всем по карману. Тогда лучшим решением проблемы станет использование собственных рук и смекалки, ведь самостоятельно собрать шкаф совсем несложно!
Содержимое статьи:
Подготовительный этап
Для каждого помещения подойдет свой тип конструкции, поэтому стоит ознакомиться с основными из них.
Шкаф с закрытым фасадом – прямая модель с распашными дверцами. Для их открытия нужно предусмотреть дополнительное пространство, не забывайте об этом, если делаете шкаф для прихожей.
Шкаф с открытым фасадом не имеет дверок, а его содержимое находится на виду. Он предъявляет определенные требования к порядку.
Дверцы шкафа-купе установлены на рельсовый механизм и открываются, разъезжаясь в стороны. Есть конструкции с верхней и нижней рельсой, какую выбрать – дело вкуса.
Идеальная конструкция для встроенного шкафа
Угловой шкаф заполняет собой угол. Подойдет в помещение любого размера, если оно квадратной или приближенной к нему формы.
Выбрав подходящую конструкцию, можно приступать к созданию проекта будущего шкафа. Так как этот предмет мебели служит не один год, стоит подумать, какая функциональность может от него потребоваться. Чертеж лучше строить на ватмане, занося туда все замеры.
Определитесь с местоположением и габаритами шкафа. Если в помещении предусмотрена ниша – идеально, но если встроить его не представляется возможным, выберите место, где ни он, ни ему не будет ничего мешать.
Продумайте внутреннее наполнение: расположение и количество полок и ящиков, их размеры, дополнительные элементы вроде антресолей или внутреннего освещения.
Не забывайте о выборе внешней отделки, украшений. Расцветки «дуб», «ольха», «бук» сегодня пользуются наибольшей популярностью. А можно выбрать древесину с интересным рисунком и оставить родной узор. Подойдите к делу творчески, украсьте дверцы резным узором.
Материалы
В качестве материала может выступить натуральное дерево, фанера, МДФ или ДСП – все они используются производителями мебели.
Дерево экологично, не требует дополнительных украшений, удобно в работе. Деревянный шкаф прослужит не один год и будет выглядеть солидно и эффектно. Идеальный выбор для интерьера в классическом стиле.
Фанера представляет собой склеенные листы шпона (используется береза или деревья хвойных пород). Этот дешевый, практичный материал подходит для изготовления практически любой мебели. Лучше всего выбирать ламинированную фанеру (марки ФОФ).
ДСП (древесно-стружечная плита) – дешевый и самый распространенный вариант. Собирая собственный шкаф, обычно используют именно его. Недолговечен.
Также пригодится самоклеящаяся меламиновая пленка для обработки боковых граней.
Диаметр штанги должен быть не менее 22 мм. Проще всего купить ее в специализированном магазине. Там же можно приобрести и ручки.
Инструменты
Линейка, рулетка, карандаш и другие для проведения замеров и построения чертежа.
Уровень.
Электролобзик или ножовка для вырезания.
Шуруповерт или дрель и отвертка.
Клей.
Ключ-трещотка.
Утюг для приклеивания окантовочной пленки.
Фурнитура. Для каждого механизма открывания дверей свой комплект.
Конфирматы для шкафа из ДСП лучше купить длиной 7 см с диаметром в 0,5 см.
Ход работы
В первую очередь проводятся замеры и строится чертеж будущего шкафа. От правильно составленного чертежа зависит итоговый результат, поэтому подойдите к нему со всей серьезностью.
Сделать двери для шкафа своими руками нетрудно, главное – правильно вычислить размеры. Если ее высота по вертикали окажется меньше высоты проема, дверь не полностью его закроет, а если больше – она не поместится. Находя горизонтальный размер, нельзя забывать о крепящих элементах: они добавят к нему несколько миллиметров. Ширина дверок должна быть на ~3 мм меньше проема.
Теперь нужно провести разметку размещения крепежных болтов на выпиленных деталях и высверлить все отверстия.
Сборка начинается с установки дна и прикрепления к нему стенок. Убедитесь, что собранный шкаф вписывается в отведенное пространство и другая мебель не будет препятствовать открыванию дверок. Если вы делаете шкаф-купе, на этом этапе устанавливаются направляющие.
Намечается расположение ящиков и полок, устанавливаются полкодержатели и направляющие. Они должны быть строго параллельны, чтобы не получилось перекоса.
Настало время выполнить монтаж верхних полок и крыши. Между потолком и крышей оставляется зазор ~7 см для монтажа конфирматов. Крепеж выполняется вручную, окончательно затягивается ключом-трещоткой.
Боковые полки крепятся на 4 конфирмата (по две с каждой стороны), в некоторых случаях используют шканты (небольшие деревянные цилиндры). Один конец шканта вставляется в стенку шкафа, на другой надевается полка.
Последним шагом монтируются двери. Перед установкой прикрепите ручки изгибом наружу. Для раздвижных дверок особенно важна правильная установка механизма. Не торопитесь, действуйте аккуратно.
Пора приступать к финальным штрихам. Обработайте срезы декоративной пленкой, украсьте фасад. Поставьте зеркала, внутреннее освещение и другие элементы.
Хитрости и нюансы
Опирайтесь на существующие схемы шкафов, проектируя свой.
Угловой шкаф требует большей внимательности при проектировании и сборке, чем прямой, поэтому для неопытного человека может оказаться слишком сложен.
Если вам не хватает опыта, лучше доверить выпиливание деталей мастеру. У него не дрогнет рука, а срезы получатся ровными и аккуратными.
Чтобы не получить деталь меньшего размера, чем нужно, учитывайте толщину пилы. Толщина стенок должна быть не менее 18 мм. В противном случае прочность конструкции будет недостаточной.
Работая над чертежом, обратите внимание на кривизну пола. Если пол не выровнен, между дверцами могут появиться щели. Чтобы избежать этого, для распашного механизма регулируйте установочные навесы, а для раздвижного – меняйте высоту колес.
Направляющие для раздвижных дверок должны располагаться параллельно. Крайне внимательно подойдите к разметке и установке направляющих для ящиков и полок.
Отверстия под конфирматы просверливайте симметрично. Используйте сверло подходящего размера. Точное количество конфирматов зависит от количества деталей. Конфирматы прикрываются заглушками под цвет конструкции.
Установка зеркала начинается с установки уплотнителя по периметру. Пленка к срезам ДСП приклеивается при помощи утюга. Прогладьте ее тряпкой, прижимая как можно плотнее. Края можно обрезать обычным ножом.
Изучите фото шкафов, сделанных своими руками: вы получите заряд вдохновения и отметите для себя интересные идеи.
Надеемся, наши советы помогли ответить на вопрос, как сделать шкаф своими руками.
Фото шкафов своими руками

как сделать деревянный распашной шкафчик для одежды
Оригинальный шкаф занимает далеко не самое последнее место в сфере оформления интерьеров. К этому изделию всегда предъявляются жёсткие требования, так как оно должно быть не только вместительным, но и компактным, чтобы не занимало слишком много свободного пространства. Представленные на рынке модели не всегда соответствуют имеющимся требованиям, из-за чего домашние умельцы предпочитают изготавливать шкаф своим руками.
Выбор основного материала
Современный потребительский рынок готов предложить различные материалы, благодаря которым любой мастер может сделать деревянный шкаф своими руками. К выбору подходящего сырья необходимо подходить с максимальной ответственностью, чтобы полученное в результате изделие соответствовало всем возложенным на него требованиям. Эксперты отмечают, что лучше всего себя зарекомендовали следующие виды древесины:
Цельные доски. Этот материал может быть изготовлен из разных пород дерева. В продаже представлены самые разные размеры досок. Для сооружения шкафчика чаще всего используют берёзу, сосну и дуб. Эти породы дерева отличаются высокой прочностью, оптимальной устойчивостью к перепадам температуры и уровню влажности воздуха.
Фанера. Это универсальный многослойный материал, который обладает хорошей прочностью и износоустойчивостью. Фанера абсолютно безопасна для здоровья человека и окружающей среды. Приобрести можно цельные плиты, что существенно упрощает процесс изготовления и сборки самодельного шкафа для одежды.
Листы из ДСП. Такие древесно-стружечные плиты являются самыми востребованными, так как идеально подходят для создания различной мебели. Большая популярность листов возникла на фоне того, что они не только качественные, но и доступны по цене. Готовое изделие будет отлично противостоять влаге и резким перепадам температуры. Конструкция не деформируется в условиях агрессивной среды и может похвастаться отличными прочностными показателями.
Изготовление шкафа-купе из сосны является довольно трудоёмким процессом, так как сама порода не является достаточно твёрдой. Но выбрав этот материал, мастер гарантированно получит необычный дизайн готового изделия.
Подготовка инструментов
Когда основной материал уже подобран, можно приступать к подготовке всех необходимых приспособлений, без которых изготовить качественное изделие просто невозможно. Чтобы сделать шкаф из дерева своими руками, понадобятся следующие инструменты:
метровая рулетка либо линейка для нанесения всех необходимых замеров;
ручная пила для работы с древесиной;
угломер;
стандартная шлифовальная машина, чтобы отполировать все поверхности;
прочные металлические уголки, которые понадобятся для фиксации конструкции;
мастика для качественной герметизации стыков;
деревянные дюбели;
столярная плита, из которой можно соорудить стильные стеллажи.
Если мастер захочет придать своему изделию более выразительный оттенок, тогда можно заранее купить акриловую краску на водной основе, с помощью которой удастся воплотить самые неожиданные идеи.
Составление чертежа
Новичкам может показаться, что сделать самостоятельно распашной шкаф для одежды и обуви крайне сложно, но это не так. После подготовки всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к изготовлению чертежа. Понравившуюся модель необходимо перенести на лист А4. Первым делом рисуется каркас изделия, нужно указать точные размеры дверей, стенок и оснований. После этого можно изобразить необходимые полки. Конструкция должна гармонично вписываться в дизайн квартиры. Мастеру нужно рассчитать количество крючков, полок и штанг.
Когда чертёж удастся построить, можно приступать к изготовлению всех деталей. Если есть сомнения в правильности распила, то готовый эскиз можно передать профессионалам. Не стоит забывать о покупке качественной фурнитуры — заклёпок, конфирматов, уголков, направляющих и держателей.
Финальный этап
Когда всё готово, можно приступать к сборке конструкции. Выполнять все необходимые действия следует там, где будет установлен готовый шкаф. Благодаря этому можно избежать деформации конструкции. Новичкам необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
На пол нужно положить первый боковой лист.
В вертикальном положении крепятся все элементы, которые нужны для фиксации верхней и нижней стороны шкафчика. Этот этап должен выполняться максимально аккуратно.
По бокам устанавливаются и крепятся верхние и нижние заготовки.
Так как будущий шкаф пока лежит на полу, сверху должен располагаться второй боковой лист.
Мастер обязательно должен проверить качество всех крепёжных узлов.
Теперь можно перевернуть изделие фасадной стороной на пол.
Аккуратно укладывается и прикручивается задник мебели.
На финальном этапе шкаф поднимают и плотно прижимают к стене.
Обеспечить изделию ровное положение можно при помощи уровня.
Только после этого крепятся двери, а также устанавливаются все необходимые наполнения.
20 Органайзеров для шкафов своими руками и как собрать свои собственные
Создайте свои собственные органайзеры для шкафов своими руками с помощью этих креативных и недорогих идей систем шкафов.
Всего два года назад мы переделали наш главный шкаф для конкурса Room Challenge за 100 долларов. В этом вся разница!
При ремонте вашего дома шкафы обычно не занимают первое место в списке. Но наличие организованного туалета, в котором есть место для всего, облегчает жизнь. Обещаю, ты никогда не пожалеешь о том, что переделал свои туалеты.
Итак, я собрал кучу органайзеров для шкафов своими руками, которые вы делаете сами. Идеальный бюджетный шкаф для хранения вещей!
Наш органайзер для шкафов своими руками в главной спальне включает в себя систему шкафов из фанеры и полки с корзинами. Меня тошнило от того, что вешалки для хранения всей одежды уже надоели.
Продолжить чтение
Этот органайзер увеличил так много полезного пространства в шкафу нашей дочери.Простой дизайн можно добавить к любому шкафу с полкой, чтобы сделать его еще более организованным.
Продолжить чтение
Узнайте, как преобразить свой шкаф с помощью этой настраиваемой системы шкафов своими руками, которая позволяет изменять его по своему усмотрению.
Продолжить чтение
Вы можете переделать шкаф в спальне с небольшим бюджетом с помощью этих идей органайзера для шкафа своими руками.
Продолжить чтение
Эта система шкафов «сделай сам» потрясающая, сделав всего несколько простых шагов.Теперь в шкафу есть полки и корзины, чтобы все хранить и легко видеть, что у вас есть.
Продолжить чтение
Сделанные на заказ полки для шкафов полностью преобразят этот стандартный двойной шкаф. Существуют также специальные корзины для ткани, идеально подходящие для детской!
Продолжить чтение
Эта великолепная гардеробная была преобразована из крыльца, и в этом пространстве есть так много замечательных идей по организации шкафа своими руками.
Продолжить чтение
Эта недорогая система шкафов, сделанная своими руками, стоит менее 100 долларов! Вам не нужно тратить много денег, чтобы иметь организованный шкаф!
Продолжить чтение
Если вы мечтаете об организованном шкафу с легким доступом, эти простые полки из фанеры, сделанные своими руками, идеально подходят для вас! И построить свой собственный проще, чем вы думаете.
Продолжить чтение
Эта умная система шкафов «Сделай сам» из IKEA Hack была полностью построена менее чем за 100 долларов, и есть так много отличных идей для организации.А обшивка из кедра просто потрясающая!
Продолжить чтение
Вы можете превратить любой шкаф в полностью организованный шкаф для рукоделия с помощью специального органайзера для шкафа, сделанного своими руками, включая ящики и пошаговое видео-руководство.
Продолжить чтение
Эта система организации шкафов представляла собой самодельный шкаф со стеллажами и подвесными шкафами, изготовленный на заказ в новом доме. Здесь есть много советов и хитростей, если вы хотите сделать это самостоятельно.
Продолжить чтение
Если у вас небольшой шкаф, вам определенно захочется испытать на себе замечательные приемы, которым научились в этой системе организации небольшого шкафа! Узнайте, как эффективно разместить больше вещей в шкафу.
Продолжить чтение
Обязательно посетите этот домашний гардероб до и после гламура! В него встроены полки для обуви, кошельков и многого другого! Есть даже шикарная суета!
Продолжить чтение
Это практическое руководство по встроенным шкафам своими руками настолько информативно и является отличной идеей для небольших помещений, которые не подходят для стандартных готовых систем организации шкафов.
Продолжить чтение
Эта система шкафов «сделай сам» не только великолепна, в оттенках темно-синего и белого, но вы также можете узнать, как сэкономить ТЫСЯЧИ на собственном шкафу с модульными шкафами б / у.
Продолжить чтение
Замените проводной органайзер для шкафов строительного класса на специальный органайзер для шкафов своими руками, в котором есть место для всей вашей одежды и обуви с полками и корзинами. Цвет тоже красивый!
Продолжить чтение
Ознакомьтесь с идеями организации туалета своими руками в этой системе.Со шкафом для хранения, полками и ящиками найдется место для всего!
Продолжить чтение
Узнайте, как избавиться от ненужного пространства в шкафу, создав свой собственный органайзер для шкафа своими руками, и используйте каждый дюйм пространства в шкафу.
Продолжить чтение
Получите максимум удовольствия от небольшого туалета со встроенными полками для обуви и пальто, сделанными своими руками. Это хорошее использование пространства, и это можно сделать за день!
Продолжить чтение
Для еще более удивительного проекта шкафа, ознакомьтесь с этой раздвижной дверью для сарая и этими идеями для хранения обуви своими руками.
Счастливого творчества!
Как сделать дешевые и простые полки для шкафов своими руками
Узнайте, как построить полку для любого шкафа в вашем доме. Эти полки для туалетов своими руками недороги и их легко настроить под любой размер шкафа.
Общий шкаф моих сыновей закончен, и я никогда раньше не был так взволнован по поводу туалета!
В шкафах в нашем доме нет ничего особенного — все наши шкафы в спальнях представляют собой стандартные двойные шкафы с раздвижными дверьми.
Когда я начал планировать, как превратить эту комнату в общую спальню для обоих моих сыновей, я знал, что в шкафу должно быть гораздо больше места для хранения всех их вещей.
Итак, я спроектировал и изготовил индивидуальные полки для шкафов своими руками, покрасил все свежим слоем краски, и теперь он идеален!
Для тех, кто здесь новенький, я нахожусь в середине года, когда полностью переделываю спальню моего сына . Я превращаю спальню своего 4-летнего ребенка в комнату, которую он может разделить со своим двухлетним братом.(Мальчик №3 появится этим летом, так что у нас немного отстает срок!)
Так выглядел шкаф раньше.
Одна планка для подвешивания одежды и одна высокая полка. Плюс небольшой книжный шкаф, который я вставил туда, чтобы добавить немного места для хранения.
Не лучший шкаф для всех, но, учитывая, как мало одежды для вешалок у моего сына, это была просто огромная трата места!
Я знал, что хочу создать свою собственную систему шкафов на заказ. Таким образом, я мог настроить его именно так, как я хочу — плюс это было бы намного дешевле!
Когда я начал разрабатывать дизайн, я старался иметь в виду несколько вещей.
Необходимо было иметь много места на полках для хранения игрушек, обуви, одежды и т. Д., А моим двух- и четырехлетним детям нужно было дотянуться до как можно большего числа полок. (Я определенно хочу побудить их выйти и убрать свою одежду!)
С другой стороны, я также хотел, чтобы он продолжал работать через несколько лет, когда они подрастут, поэтому место для развешивания одежды должно быть достаточно большим, чтобы соответствовать одежде взрослого мужчины.
Кроме того, поскольку это шкаф с раздвижными дверьми, вы можете получить доступ только к половине шкафа за раз.Итак, какие бы встроенные модули я ни создавал, они должны были иметь смысл только с одной открытой дверцей.
Я придумал несколько идей и затем использовал малярную ленту, чтобы посмотреть, как они на самом деле будут работать в шкафу.
В конце концов, я решил, что дизайн справа вверху является победителем. Было много низких полок / ящиков для хранения всевозможных вещей, длинная подвесная штанга и высокая полка над ней, чтобы использовать абсолютно все вертикальное пространство с пользой.
Мальчики не смогут дотянуться до одежды, висящей на стойке, в течение довольно долгого времени, но почти ни одну из их повседневной одежды вешать не нужно, так что это не помешало.
( Обновление — с тех пор, как я поделился этим постом, я также обновил наш крошечный главный шкаф, добавив более взрослый шкаф-органайзер . И я также дал раздвижные двери шкафа в процесс.)
Как только дизайн был определен, я приступил к работе над своими полками для шкафа своими руками!
Сначала удалите все, что уже было в шкафу, включая стержень, полку и опоры для полок, которые были там раньше.Я заделал дырки от гвоздей шпаклевкой, а затем покрыл весь шкаф свежим слоем белой краски, включая отделку.
Для простоты я переустановил те же полку и карниз, которые раньше были выше в шкафу.
Остальные полки я построил из МДФ. На самом деле это был мой первый раз, когда я использовал МДФ вместо фанеры, и это было идеально. Я выбрал его, потому что он был немного дешевле, но мне также нравится, что его легко резать, а поверхность невероятно гладкая.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Принадлежности для полок шкафов своими руками
Лист МДФ, разрезанный на полоски по 14 дюймов. — Мои ящики имеют глубину 14 дюймов, но вы можете использовать любые размеры, подходящие для вас, в зависимости от размера вашего шкафа. Другой вариант — использовать 12-дюймовые полочные доски из МДФ, если вы не хотите, чтобы МДФ разорвали до нужной ширины.
Сосновые доски 1 ″ x2 ″ для создания опор боковых полок (две части по 14 дюймов для каждой полки)
Тополевые или сосновые доски 1 ″ x2 ″ для создания красивой толстой облицовки каждой полки (количество зависит от размер вашего шкафа и полок)
шпатлевка и герметик — для заполнения любых крошечных щелей и отверстий под гвозди для идеальной отделки
Краска
Инструменты
Как собрать полки для шкафов
Мой план шкафа включает в себя создание квадратных кубиков, но первый шаг — построить три простых полки, охватывающих шкаф.
Я предпочитаю раскрасить все детали подобного проекта перед их установкой. Вам все равно нужно будет быстро подправить краской в конце, но покрасить каждую деталь по отдельности намного быстрее, чем пытаться маневрировать во всех этих узких углах.
Прикрепить полки к стене очень просто. Все, что вам нужно, это недорогие платы размером 1 ″ x2 ″.
Прибейте каждую опору к шпилькам на каждой боковой стенке шкафа, а затем установите доски полки на место.(Обязательно используйте уровень при развешивании полок!)
Если вы собираете простые полки, вам также необходимо добавить деревянные опоры вдоль задней стены шкафа.
Просто отрежьте еще одну доску размером 1х2 дюйма длиной вашей полки минус 1,5 дюйма (для размещения боковых опор) и прикрутите ее к стойкам вдоль задней стенки шкафа. (Опять же, не забывайте уровень!)
Но поскольку я строю в этом туалете закутки, в этом не было необходимости. Вертикальные части, разделяющие каждый уголок, обеспечат надежную опору.
Чтобы создать небольшие перегородки, вырежьте больше МДФ до нужного вам размера. Я использовал 14 x 14 дюймов для двух нижних рядов, потому что мои полки 14 дюймов в глубину и 14 дюймов в высоту. Опоры верхнего ряда имеют размер 9 ″ x 14 ″, потому что полки имеют глубину 14 дюймов и высоту 9 дюймов.
Чтобы установить их, я начал с нижнего ряда и прибил несколько гвоздей в каждую перегородку через полку вверху, чтобы закрепить ее на месте. Затем таким же образом я добавил средний ряд разделителей и верхний ряд.
Наконец, я добавил облицовку из тополя 1 ″ x2 ″.Это совершенно необязательно, но придает всему объекту такой великолепный законченный вид.
Доска из тополя за последние несколько месяцев стала все дороже, поэтому, если вы ищете менее дорогой вариант, подойдет и сосновая доска. Только перед покраской обязательно используйте хорошую грунтовку. Сосна печально известна тем, что просачивается и желтеет белой краской, если она плохо запечатана. Мне нравится использовать для этого грунтовку на масляной основе .
Процесс был довольно простым. Я добавил длинные полосы тополя спереди каждой горизонтальной полки, а затем более мелкие кусочки на каждую перегородку.Все, что вам нужно, это несколько гвоздей, чтобы удерживать каждую доску на месте.
Тополь толще МДФ, поэтому немного нависает над полками. Вы не сможете увидеть это спереди, а толщина — вот что делает его таким привлекательным.
Серьезно, эта маленькая деталь имеет огромное значение!
Последний шаг — заполнение отверстий для гвоздей шпаклевкой и уплотнение всех швов.
Меня всегда удивляло, насколько красиво шпаклевка и шпатлевка устраняют любые недостатки.(Если вы не уверены в разнице между герметиком и шпатлевкой, у меня есть целая статья о , когда использовать шпатлевку для дерева, а когда — герметик. )
Наконец, я добавил кубиков для хранения ткани DIY , которыми поделился на прошлой неделе, а также эти недорогие белых пластиковых корзин , которые я купил в Target.
И, наконец, я заполнил шкаф всеми мальчишками. Во всех корзинах для ткани есть одежда, в пластиковых корзинах — обувь и аксессуары, большая корзина, в которую можно бросать одежду по мере ее разрастания (слева), корзина, полная головоломок (справа), а также дополнительное место для хранения вещей. высокая полка.
А теперь лучшая часть любого поста своими руками — фотографии до и после:
Какая перемена! Теперь стало намного меньше потраченного впустую места, к тому же оно великолепно!
Я планировал что-то сделать, чтобы обновить раздвижные двери blah, но сейчас я рассматриваю возможность просто оставить двери закрытыми. Мальчикам было бы легче получить доступ к своим вещам, а сейчас шкаф выглядит так мило!
В любом случае, я очень рад вычеркнуть шкаф из списка дел!
Обновление
: с тех пор, как я поделился этими самодельными полками для шкафов, я обновил свои тканевые кубики для хранения до деревянных кубиков для хранения DIY , сделанных из великолепных кедровых досок.Как бы хороши ни были мусорные ведра для ткани, они намного лучше!
Как собрать самодельные полки для шкафов
Время подготовки: 1 час
Время активности: 3 часа
Общее время: 4 часа
Сложность: средний
Оценочная стоимость: 40–100 долларов
Эти полки для шкафов своими руками дешевы и недороги в изготовлении, даже если вы не опытный мастер.Вы можете легко адаптировать инструкции и размеры для создания индивидуальных полок независимо от размера вашего шкафа.
Материалы
Лист МДФ нарезанный на полоски 14 дюймов
1 сосновая доска x2 дюйма для создания боковых опор (по две 14-дюймовых полки на каждую полку)
Тополь 1 x 2 дюйма для создания привлекательной облицовки каждой полки (количество зависит от размера ваших полок и шкафа)
Наждачная бумага зернистостью 220
Герметик
Шпаклевка
Краска
Инструкции
Уберите из шкафа все, включая старые полки, которыми вы больше не будете пользоваться.Заделайте дыры в стенах шпателем и при необходимости покрасьте внутреннюю часть шкафа свежей краской.
Отрежьте полоски МДФ до длины, подходящей для ваших полок. (Если у вас нет пилы, вы можете сделать все пропилы в магазине при покупке расходных материалов.)
Легче всего покрасить все деревянные части полок в шкафу перед их установкой.
Вырежьте две боковые опоры для каждой полки из сосновых досок размером 1 x 2 дюйма. Они должны быть 14 дюймов в длину или в глубину ваших полок, если вы используете другие размеры.
Убедитесь, что все опоры полки выровнены. Прикрепите каждую боковую опору к боковым стенкам шкафа на соответствующей высоте, прибив их к шпилькам.
Если вы строите простые полки, а не ящики, вам также необходимо добавить длинную опору для полок вдоль задней стенки туалета. Просто отрежьте еще одну доску размером 1 x 2 дюйма до длины ваших полок минус три дюйма. Убедитесь, что она ровная, и затем прикрутите эту опору к стойкам вдоль задней стенки.
Чтобы создать небольшие перегородки, отрежьте больше МДФ по размеру.Каждая перегородка должна быть равной высоте ваших полок x глубине ваших полок. (У меня 14 дюймов на 14 дюймов.)
Удерживайте нижние разделители на месте и используйте уровень, чтобы убедиться, что они прямые. Забейте несколько гвоздей в верхнюю часть каждой перегородки через полку наверху, чтобы закрепить ее на месте. Повторите то же самое для среднего и верхнего ряда полок.
Чтобы закончить полки шкафа, добавьте полоски тополя 1 x 2 дюйма на переднюю часть каждой полки и перегородки. Используйте несколько гвоздей, чтобы удерживать каждую деталь на месте.
Заполните шпаклевкой отверстия от гвоздей. Когда он высохнет, отшлифуйте его до гладкости.
Заткните все швы, а затем при необходимости подкрасите краску.
Вы сделали этот проект?
Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!
Другие посты своими руками. Думаю, вам понравится:
.
Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!
Шкаф своими руками: как построить шкаф
Для многих из нас поддержание порядка в одежде — это постоянная борьба.Но так быть не должно, поэтому пересмотрите свой гардероб с помощью специальных идей для хранения вещей, специально разработанных для оптимизации доступного пространства. От раздвижных дверок до полок для обуви, мягких вставок в шкаф и отсеков для хранения проволоки — найдется решение для любого кризиса — даже если ваша коллекция обуви вызовет у Имельды Маркос зависть! Вот как именно собрать гардероб своими руками.
Стеллаж
Заявите о себе с помощью решения для хранения проводов, создающего непревзойденный городской шик (на фото выше).Получите внешний вид Шкаф Romak из хромированной проволоки с шестью корзинами, 1785 x 910 x 460 мм, 199 долларов; стандартный проволочный шкаф, 1820 x 910 x 460 мм, 99 долларов США, Bunnings.
Встроенные
Отличная версия встроенных халатов, сделанная своими руками, — это плоский пакет. Используя плоские шкафы и аксессуары и делая это самостоятельно, вы можете выглядеть как встроенный шкаф за 5000 долларов примерно за 2000 долларов. Просто добавьте свой труд! Эти шкафы легко доступны — все, что вам нужно, это собрать их вместе.Если вас беспокоит глубина, обратите внимание, что шкаф должен быть не менее 580 мм в глубину, чтобы одежда могла правильно висеть. Чтобы он выглядел встроенным, облейте его по бокам и сверху стеновыми панелями и соответствующим карнизом.
Лучшие дома и сады
Двери
Вы устали от больших зеркал на дверях гардероба? Когда утром они не делают вам никаких одолжений, прикройте их великолепной французской обшивкой.Très chic! Этот проект DIY займет у вас большую часть дня, и вы будете поражены результатами. Просто следуйте нашим пошаговым инструкциям.
Полки для обуви
Сделайте наклонную полку опорой на передние ножки и стену. Прорезь внизу и сужение по бокам позволяют весу устройства надежно прижимать его к стене. На полке помещается около 15 пар обуви. Узнайте, как создать свой собственный здесь.
Пластины
Измените базовый гардероб, оснастив его перфорированной доской, чтобы можно было повесить небольшие полки и другие органайзеры, например держатели для писем, на крючки. Красивые горшки отлично подходят для ручек и карандашей, а прозрачные акриловые контейнеры отлично подходят для сортировки и демонстрации ваших небольших принадлежностей, таких как колышки, ленты, ленты для васи и тому подобное. И если вы можете вместить мини-шкаф для папок, сделайте это!
Ищете еще больше идей для самостоятельного изготовления? Ознакомьтесь с этими пятью решениями для хранения вещей своими руками.
Как сделать самодельный шкаф Armoire Шкаф для хранения вещей с полками
Когда дело доходит до хранения, вы можете пойти в двух направлениях: просто функциональный, ИЛИ (мой личный фаворит) функциональный И красивый. Так, например, вы можете спрятать все свои вещи в дальнем углу переполненного туалета (функционально) или вы можете спрятать их в красивом новом шкафу-шкафу DIY, подобном этому (очевидно, это функциональный и красивый вариант 😉) .
Я имею в виду, есть ли вообще какое-то решение? Я каждый раз выбирал этот шкаф! Это действительно довольно простой предмет, но отделка и эти великолепные ножки добавляют все красивые детали.
.
Что-то вроде этого было бы здорово в гостиной, столовой или спальне. Или офис. Или фойе. Или ванная. Я имею в виду, он довольно универсален. Не думаю, что кто-то будет жаловаться, если вы поставите его в каждой комнате дома 000
.
Я построил этот с регулируемыми полками, но если вы хотите повесить здесь одежду, как «настоящий» гардероб, просто добавьте подвесной стержень сверху, и все готово.
.
Посмотрите, как снимать видео, которое я разместил на моем канале на YouTube , затем скачайте планы в формате PDF и создайте свои собственные здесь 🙂
]]]]>]]>
Этот пост содержит партнерские ссылки.Подробную информацию см. В политике раскрытия информации. Также огромное спасибо PureBond Plywood за поставку фанеры, D Lawless Hardware за поставку петель и ручек, Osborne Wood Products за поставку декоративных ножек и Шервину Уильямсу за поставку краски для этой сборки.
Для этой сборки вам понадобится:
3 листа фанеры PureBond ¾ ″
1 лист фанеры ¼ ″
(5) 1x3x8 доски
(1) 8 ′ стержень коронного карниза
(6) 8 ‘палочек полукруглый профиль
(4) лом 2х6 блоков для опоры
(4) декоративные ножки
6 петель
2 ручки
2 двойных магнитных фиксатора
Циркулярная пила
Kreg Rip Cut
Kreg AccuCut
Kreg Pocket Hole Приспособление
Гвоздь
Торцовочная пила
Сверло
Прижим для полки Kreg
Настольная пила (опция)
Клей для дерева
Винты с карманом 1 ¼ ″
Шурупы по дереву 2 ″ и 2 ½ ″
Штифты для полок
Кромкооблицовка
Малярная лента
Шаг 1: Постройте каркас шкафа для хранения
Подавляющее большинство этого проекта сделано из фанеры.Я использовал ОЧЕНЬ много фанеры разных марок и мест. Но, безусловно, лучшая фанера, которую я когда-либо использовал, — это PureBond. Качество превосходное, я обнаружил очень мало пустот на многих листах, которые я разрезал, и они заканчиваются красиво и гладко. Фанера PureBond не содержит формальдегида, производится в США и Канаде, и вы можете найти ее в местном магазине Home Depot. Очень рекомендую!
.
Теперь о сборке… Вы можете найти полные планы в формате PDF для печати здесь , но я дам вам обзор ниже.
.
Использование Kreg Rip Cut и Kreg AccuCut не является обязательным, но, безусловно, позволяет сэкономить много времени при резке листов фанеры. Я использовал оба, чтобы разрезать один полный лист фанеры пополам (24 дюйма) посередине, затем разрезал эти полосы на две части по 60 дюймов и две части по 36 дюймов.
Просверлите отверстия с карманами pocket ″ вдоль концов 36 ″ деталей.
Прежде чем двигаться дальше, проще всего нанести кромочную ленту на кромки фанеры, которые будут обращены к лицевой стороне.Вам не нужно делать это для деталей длиной 36 дюймов, но вам нужно будет закрыть передние края деталей длиной 60 дюймов.
Затем прикрепите 36-дюймовые детали к 60-дюймовым частям с помощью винтов с карманами 1 ″, чтобы сделать каркас шкафа. Вам нужно будет прикрепить ту, что внизу, так, чтобы верх полки находился на расстоянии 2 ½ дюйма от нижней части стенок шкафа. Вы можете увидеть это на видео выше.
Шаг 2: Добавьте подкладку в шкаф
Отрежьте кусок фанеры толщиной ¼ ″, чтобы положить его на заднюю сторону.Прибейте этот кусок к обратной стороне, убедившись, что все квадратное.
Шаг 3. Добавьте отделку к корпусу шкафа DIY
Вырежьте по размеру кусочки 1 × 3, чтобы обрезать боковые стороны шкафа, как показано. Клей и обрезки ногтей на месте. Стороны должны быть 60 дюймов, а верх и низ должны быть около 19 дюймов. Но всегда лучше вырезать точно по размеру на тот случай, если какой-либо из разрезов фанеры немного порезался.
Затем отрежьте еще две части размером 1 × 3, чтобы они прошли через верх и низ лицевой стороны, как показано.Клей и гвоздь на место.
После того, как эти элементы отделки будут на месте, отрежьте их, чтобы они соответствовали молдингу короны, чтобы они проходили вдоль верхней стороны, и прибейте.
Я решил, что хочу добавить эту обрезку вдоль нижней стороны, так что на картинке вы увидите, что я уже добавил ножки. Но пока мы говорим об обрезке, проще всего добавить эту обрезку нижнего края сейчас, а не позже.
Вы можете использовать бухточку или полукруглую форму (как я), чтобы пройти по краям дна.Это не важная часть конструкции, но я подумал, что тонкая отделка здесь выглядит лучше, чем оставленная простой.
Шаг 4: Добавьте среднюю полку и разделители в шкаф
Поскольку этот шкаф такой широкий, я хотел убедиться, что полки выдержат большой вес. Я также хотел убедиться, что середина этого шкафа не выходит наружу. Поэтому я прикрепил стационарную среднюю полку и опору для средней перегородки под ней, чтобы помочь удерживать эти тяжелые предметы.
.
Для этого отрежьте кусок фанеры ¾ ″ шириной 20 ″ и длиной 36 ″ и прикрепите 27 ″ к нижней полке, используя ″ отверстия для карманов и винты для отверстий 1 ¼ ″, как показано.
Затем добавьте разделитель шириной 20 дюймов и длиной 27 дюймов в центре между этой полкой и нижней полкой. Я просто прикрутил их с помощью шурупов 1 ¼ ″ снизу и сверху. Но вы также можете использовать карманные отверстия и винты, если хотите.
Теперь, когда разделители и опоры установлены, вам нужно просверлить отверстия для штифтов полок для регулируемых полок.Я использовал для этого свой Kreg Shelf Pin Jig. Это очень быстро и просто в использовании. Просверлите отверстия для штифтов полки спереди и сзади с обеих сторон верхнего проема шкафа и вдоль обеих сторон промежутков с каждой стороны перегородки.
Шаг 5: Добавьте декоративные ножки в шкаф
Эти декоративные ножки, предоставленные Osborne Wood Products, идеально подходят для этого шкафа. Они декоративные, но не слишком навороченные. И если вам не нравится этот стиль, у них есть МНОЖЕСТВО других вариантов на выбор, а также из различных пород дерева!
.
Полезно сначала приклеить и прикрутить эти ножки к блоку 2 × 4 или 2 × 6 с помощью шурупов 2 ½ ″.
Затем приклейте и прикрутите этот блок к нижним углам шкафа с помощью 2-х дюймовых шурупов.
Шаг 6: Подготовьте двери для шкафа Armoire
Отрежьте кусок фанеры примерно 54 ½ дюйма в длину и 39 дюймов в ширину. Затем разорвите этот кусок ровно пополам, чтобы получились две двери. Эти дверцы должны закрывать всю переднюю часть шкафа.Когда я впервые повесил эти двери, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть, мне показалось, что они выглядят немного забавно пропорционально без рамок для лица по бокам шкафа.
.
Итак, чтобы разобраться с этой проблемой, я сделал прорези в каждой двери на 2 ½ дюйма от края примерно на дюйма глубиной на настольной пиле. Это имитирует внешний вид рамки лица — как «искусственную рамку лица».
Двери продолжали падать вперед, поэтому я поставил перед ними «часть стула, над которой я, вероятно, никогда не вернусь к работе», чтобы они поддерживались для картины, ха-ха.
С этими разрезами он выглядел лучше — я думаю, менее приземистый. Настало время декоративной лепки. Все это полностью настраивается. Вы можете использовать любой вид лепнины или дизайн, который захотите, но я подумал, что этот дизайн выглядит круто. Не знаю, как вы это называете, но довольно аккуратно.
.
Я вырезал полукруглый багет (который, кстати, я могу найти в интернет-магазине The Home Depot только в том случае, если вы его ищете), чтобы создать этот дизайн. Вы можете играть с длиной частей, но мои короткие части были около 3 дюймов в длину, а я сделал длинные части длиной около 48 дюймов.Затем просто разложите все и отрежьте верхнюю и нижнюю часть по размеру.
.
Приклейте эти детали на место и закрепите малярным скотчем.
И снова с этим стулом я никогда не закончу ХАХА.
Шаг 7: Завершить
Все, что осталось на этом этапе, это зашпаклевать, отшлифовать и закончить. Зашпаклевать отделочные работы и отшлифовать всю деталь. Затем закончите морилкой или качественной краской.
.
Я всегда, всегда, всегда рекомендую использовать краски Sherwin Williams.Даже их более дешевые краски лучше, чем более дорогие краски других производителей. Краска густая и очень хорошо укрывается. А поскольку я ненавижу рисовать, чем меньше слоев мне придется нанести, тем лучше 🙂
.
Для этого проекта я использовал грунтовку Sherwin Williams Premium Wall and Wood Primer и эмаль Sherwin Williams Emerald Urthane Trim Enamel цвета SW 7008 Alabaster.
Это яркий кремово-белый цвет с таким гладким послевкусием! Я всегда использовал SuperPaint или Ovation, но Emerald дает гораздо более гладкую поверхность, особенно при использовании кисти.
Шаг 8: Навесить двери и добавить полки
Как только краска высохнет, повесьте дверцы, добавьте ручки и вырежьте несколько полок, чтобы разместить их внутри шкафа, и вы готовы начать заполнять его 🙂
.
В этом проекте я использовал эти петли и ручки. Мне очень понравилась изящество петель и дизайн, который подошел к этому безрамному шкафу. Да, и эти двойные магнитные защелки помогают удерживать двери закрытыми. Поместите один сверху и один снизу.
Наконец, поместите штифты полок в нужное место и сдвиньте полки на место (вырежьте их по размеру оставшейся фанеры), и готово!
Это тяжелый чувак — просто предупреждаю. Но разве это не красиво ?? Я думаю, было бы так мило в большой ванной хранить полотенца и тому подобное. Куда бы вы его положили ??
.
Мне кажется, что это был очень длинный пост, поэтому, не добавляя к нему тонны, я собираюсь вырезать 🙂 Но, прежде чем вы уйдете, я бы очень его полюбил, если вы прикрепите его на потом, ознакомьтесь с планами , и если вы ищете больше идей для хранения, обязательно ознакомьтесь с моими избранными ниже.
До новых встреч, счастливого строительства!
Больше идей для хранения можно найти по телефону:
Простой ящик для хранения
Кладовая с арочными дверьми
Комод с искусственным выдвижным ящиком
5 простых шагов для создания шкафа для хранения в гардеробе
Шкаф для хранения вещей решает потребность в дополнительном месте для хранения вещей. Каждый из нас мог бы использовать больше места для хранения одежды и аксессуаров.К сожалению, нанять плотника или приобрести уже собранный шкаф для хранения вещей может оказаться дорогостоящим делом. Однако любой, кто знает основы столярного дела и имеет достаточно места в своем доме, может построить шкаф для одежды. Если вы готовы потратить на это немного времени и следовать этим простым шагам, вы сможете освободить это дополнительное место в кратчайшие сроки.
Шаг 1. Изготовление рамы
Первым делом вы должны сделать простую раму для шкафа и временно прикрепить ее к стене в нужном месте.Размеры этой рамы полностью зависят от вас. Подумайте, сколько места вам нужно, что будет храниться внутри и сколько у вас свободного места на стене, прежде чем вырезать дерево, чтобы сделать этот каркас. После того, как вы определились со своими размерами, возьмите древесину по своему выбору, измерьте и отметьте размер необходимых вам деталей. Вырежьте электрической пилой, а затем скрутите части. Как только каркас будет закреплен на месте, основная структура окончательного гардероба должна стать очевидной.
Шаг 2 — Добавьте боковые и заднюю части
Затем надстройте раму, добавив боковые и заднюю части.Проконсультируйтесь с размерами рамы, чтобы выяснить, какого размера должны быть ваши боковые и задние части, прежде чем вы начнете резать. Опять же, их можно сделать из дерева по вашему выбору, поэтому обязательно выберите что-то, что будет сочетаться с декором вашей комнаты. Окрашивание дерева позже также является вариантом, но рекомендуется сначала проверить морилку на дереве, чтобы убедиться, что вы получите желаемый вид, прежде чем использовать его в своем новом шкафу.
Шаг 3. Прикрепите двери
После этого вам нужно будет сделать небольшую обрезку, чтобы подготовить дверной проем.Готовые двери доступны во многих магазинах товаров для дома, и вы обычно можете указать точный размер и стиль, который вам нужен. Изучите этот вариант, прежде чем делать сам шкаф, чтобы быть уверенным, что двери и шкаф будут соответствовать друг другу.
Когда двери будут готовы, вы установите их на место в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Обычно это подразумевает установку петель на шкаф и дверь и закрепление их винтами.
Изготовление дверей потребует больше работы и доступа к маршрутизатору с несколькими типами бит.Если у вас есть большой опыт работы с деревом, а также инструменты для этого, это определенно вариант, но для более случайного мастера дома сборная дверь — самое простое решение.
Шаг 3 — Настройка
На этом этапе шкаф для хранения гардероба практически готов. Тем не менее, могут быть внесены дополнения для дальнейшей настройки в соответствии с вашими потребностями. Например, вы можете установить подвесной стержень или отдельные разделители, полки или даже добавить ящики для большего удобства.
Шаг 4 — Добавьте завершающие штрихи
После того, как ваш гардероб готов и имеет все необходимые вам особенности, последний шаг — завершение его внешнего вида.Если у вас были планы окрасить дерево, самое время нанести его. Снимите шкаф с временного крепления на стене и перенесите в хорошо проветриваемое место. Положите под шкаф тряпки или газету и наденьте перчатки, чтобы защитить руки. Нанесите выбранное пятно кистью, стараясь сделать шерсть как можно более ровной. Когда процесс окрашивания закончится и ваш гардероб высохнет, используйте хороший герметик, чтобы защитить дерево и пятно.
Если вы хотите вместо этого покрасить шкаф, сначала нанесите герметик, а затем прогрунтуйте и покрасьте.Морилку, герметик, грунтовку и краску можно приобрести в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.
Наконец, вам нужно будет прикрепить шкаф к стене более прочно. Если вы знаете, что, возможно, захотите перенести шкаф позже, используйте что-то вроде скоб, которые можно при необходимости прикручивать и откручивать.
Это может показаться большим объемом работы, и это займет некоторое время. Но, выполнив эти простые шаги, вы без особых трудностей и лишних хлопот сможете построить свой собственный самодельный шкаф для хранения вещей.Ваш шкаф для хранения гардероба будет построен в соответствии с вашими требованиями, и, в конечном итоге, вам понравится шкаф еще больше, зная, что вы сэкономили деньги и выполнили этот проект по благоустройству дома полностью самостоятельно.
27 идей по организации шкафа своими руками, которые не сломают банк
Посмотрим правде в глаза, в шкафах может быть полный беспорядок. Просто приятно открыть свой шкаф и знать, где все находится. Найдите несколько отличных идей для организации шкафа своими руками ниже.
1. Комод для самостоятельной работы
How to Nest For Less Устав от того, что их обувь лежит в корзинах для белья в шкафу. Они были вдохновлены добавлением стеллажей и стильных корзин, чтобы преобразить шкаф. Получилось так чисто и организованно. Посмотрите, как они это сделали.
2. Организация беспорядка в шкафу
Джен из IHeart Organizing имела несколько проблем со своим гардеробом и решила, что пора обновить. Она изменила то, как она была, и теперь она организована и красива.Отметьте здесь, чтобы вдохновиться ее идеями.
3. Сделайте свои собственные расписные вешалки
Анджела на Hometalk делится своим мнением о том, что часть организованности также помогает поддерживать ее в хорошем состоянии. Поэтому она была вдохновлена на то, чтобы преобразить свои вешалки. Выглядит потрясающе! Обновите свой шкаф.
4. День недели Органайзеры
Make My Life Lovely беспокоился о спешке по утрам перед школой. Она решила, что было бы отличной идеей сделать для одного дня недели шкаф-органайзер.Это сделает утро более гладким. Попробуй сам.
5. Органайзер для солнцезащитных очков своими руками
В магазине
Cupcakes and Cashmere было несколько пар солнцезащитных очков, которые постоянно терялись. Она решила, что лучше сделать органайзер для солнцезащитных очков. Она, как она это сделала здесь.
6. Создайте свой собственный органайзер для шкафа
Tom Builds Stuff делится своими планами, которые он разработал для меньшего пространства в шкафу. Наличие такого органайзера поможет вам сэкономить много ценного места.Попробуйте.
7. Стеллажи для шкафов своими руками
В Design Build Love они понимают, что все шкафы бывают разных размеров, и не существует единого, подходящего для всех, когда дело касается организации. Они делятся своими планами стеллажей, которые можно настроить в соответствии с вашим пространством. Смотрите их планы здесь.
8. Создайте свой собственный промышленный шкаф
Ана Уайт дает фантастические инструкции о том, как построить собственный шкаф в индустриальном стиле. Если у вас есть дом, в котором нет спальных шкафов, это будет идеально.Он выглядит круто, полностью организован и функционален. Как она это сделала.
9. Стеллажи на заказ своими руками У
Imperfectly Polished есть несколько отличных советов о том, как максимально эффективно использовать пространство шкафа с помощью нестандартных стеллажей. Это фантастический проект для начинающих своими руками. Начните преобразовывать свой шкаф прямо сейчас.
10. Переделка детского гардероба
Рэйчел из This Is Our Bliss хотела обновить шкаф для детской. Старый шкаф был скучным, в нем не было полок.Посмотрите, как она его изменила.
11. Вешалка для шлепанцев своими руками
В Epbot они дают несколько отличных советов о том, как сделать ваш шкаф более удобным и организованным, если у вас есть куча шлепанцев. Они превратили тесный чулан в организованное убежище для обуви. Посмотреть на себя.
12. Как организовать свой льняной шкаф
Птица и фасоль показывает нам, как обновить вид грязного бельевого шкафа с помощью простых корзин, этикеток и завязок.Это отличная идея, и она прекрасна, если у вас ограниченный бюджет. Организуйте свой бельевой шкаф.
13. Трансформация детской одежды своими руками
Бетани из Reality Daydream рассказывает, как они внесли несколько простых изменений, чтобы создать фантастически организованный детский шкаф. Ее советам легко следовать, и они заставят пространство выглядеть великолепно. См. Ее простое руководство здесь.
14. Создайте свои собственные слайдеры для шкафа
У Келли из View Along the Way было много шарфов и ремней, и ей нужен был способ их упорядочить.Она сделала ползунки для шкафа всего за 5 простых шагов. Получились классные! Попробуйте.
15. Вешалка для галстуков своими руками
Instructables не хватало места для галстуков в их маленьком туалете. Он попробовал купить вешалку для галстуков, но она просто не соответствовала его потребностям, поэтому он сделал свою собственную. Эта недорогая самодельная вешалка для галстуков была как раз нужна ему. Посмотрите, как он это сделал.
16. Drab to Fab Custom Master Closet
Признания серийного мастера, занимающегося своими делами, хотела обновить шкаф в своей спальне.Ее старый шкаф был невзрачным, и его было нелегко организовать. Она решила сделать ему подтяжку лица, и он выглядит потрясающе. Обновите свой шкаф.
17. Стильный уборный шкаф
У Мелиссы в Polished Habitat был гардероб, который стал универсальным местом для пальто и чистящих средств. Она решила, что ей нужно место, посвященное чистящим средствам. Он такой функциональный и получился классным!
18. Ремонт шкафа
Крис из Driven by Decor устала от своих громоздких и неудобных складывающихся вдвое дверок шкафа.Она обновила весь шкаф, внеся несколько простых изменений. Конечный результат — красивый шкаф с большим количеством места. Посмотрите, как это выглядит.
19. Стеллаж для гардероба своими руками У
Calyx и Corolla был шкаф без стеллажей, и его было так сложно содержать в чистоте и порядке. После обновления стеллажа своими руками у них есть организованное пространство. Сделайте полки своими руками.
20. Создайте свой собственный шкаф в индустриальном стиле
Сделай сам, Дива разработала план и построила такой великолепный промышленный шкаф.Трубы в сочетании с деревянными полками делают его современным и сказочным пространством. Постройте шкаф в индустриальном стиле.
21. Стеллаж для шкафов в штучной упаковке своими руками
Making it in the Mountains дает отличное руководство о том, как обновить шкаф с помощью стеллажей в коробках. Вау! Это получилось великолепно, и его можно приспособить к большинству гардеробных. Здесь вы влюбитесь в этот дизайн.
22. Самодельный шкаф-органайзер Компания
Over at Pink Toes and Power Tools разработала руководство из 6 частей, в котором вы узнаете, как сделать свой собственный органайзер для шкафа.Стеллажи имеют гладкий вид, и мне нравится, как они разумно использовали все пространство. Посмотрите, как она это сделала.
23. Органайзер на высоком каблуке своими руками
Shanty 2 Chic поставил перед собой задачу навести порядок в их доме. Они разработали план сделать органайзер на высоком каблуке своими руками. Он супер функциональный и отлично выглядит. Полное руководство здесь.
24. Создавайте собственные полки, удобные для бюджета
Кэрри в Lovely Etc. требовалось больше полезного места в шкафу для двух ее детей, которые собирались жить в одной комнате.Лучшее в этих полках — они просты в сборке и недороги. См. Пошаговое руководство.
25. Самодельная обувница
Cookie Loves Milk Муж приступил к работе и сделал действительно классную полку для обуви. Ему потребовалось немного усилий, но они окупились, когда работа была закончена. Теперь обувь полностью организована и отлично выглядит. Проверить это.
26. Плотный органайзер своими руками У
Lana Red Studio была куча колготок, и ей требовалась организационная система, которая работала бы на них.Поэтому они превратили несколько принадлежностей в потрясающий плотный органайзер, который идеально подходит для их нужд. Посмотрите, как они это сделали.
27. Организуйте свои шляпы и украшения с помощью этого проекта «Сделай сам»
A Beautiful Mess ручной органайзер для своих украшений и шляп. Прямо в шкафу не хватило места, поэтому они перенесли его в спальню. Готовое изделие выглядит как искусство! Сделай это сам.
Надеюсь, вы вдохновились на самостоятельную организацию туалета.Сохранение порядка в шкафу может оказаться нелегким делом, когда у вас нет системы. Попробуйте сами!
Сделай сам Гардероб Уйди в отставку
Если вы проводили время в Pinterest, рассматривая дизайн гардероба и великолепные гардеробные, но не умеете обращаться с молотком — у меня есть очень интересные новости.
Наденьте стальные высокие каблуки с острым носком и наденьте что-нибудь слегка светоотражающее, потому что сегодня я собираюсь показать вам несколько потрясающих способов изменить дизайн вашего гардероба, как встроенного, так и автономного, чтобы вы могли делать покупки в своем гардеробе как стилист!
Перво-наперво, гардероб не может быть перепроектирован без тщательной отбраковки.Так что, если вы этого не сделали, инструменты отключены. Отойдите от Икеи и отступите. Я серьезно. Откройте другую мою статью о том, как тщательно провести генеральную уборку своего гардероба, и тогда вы сможете вернуться сюда, чувствуя, что у вас буквально меньше багажа.
Теперь, когда вы вернулись с генеральной уборки, вам нужно приступить к сортировке. Разберите свой гардероб по частям. Если вам нравится тщательное разбиение на разделы — подпишитесь на наш список рассылки, и вы получите эксклюзивный доступ к загружаемому контенту, специально созданному для тех, кто неравнодушен к своей элегантности.Вы можете сделать это на боковой панели.
Отсортируйте свой гардероб по таким разделам, как джинсы и повседневные брюки, трикотаж, футболки, подвесные брюки, висячие топы, куртки и платья. Не забывайте рассортировать обувь, упорядочить ее по высоте или цвету и достать из коробок, потому что, когда вы не видите, что у вас есть, вы, скорее всего, не воспользуетесь им.
Зайдите к своим украшениям , если вы такой же наркоман, как я, вам нужно будет прочитать мой другой пост о хранении ваших украшений в зависимости от того, сколько вы крадетесь в дом, если вы есть только несколько штук, начните планировать свою следующую покупку шкатулки для драгоценностей.
После того, как вы закончите разделение, вам нужно будет сосчитать, сколько предметов вы планируете повесить . Имейте в виду, что чем больше вы можете повесить, тем больше вероятность, что вы это увидите и воспользуетесь. Это может включать в себя висящие шарфы и сумки, если у вас есть место, но никогда не вешайте вязаные вещи. Мы об этом говорили, и на плечах у нас нет вешалок.
После подсчета количества вещей, которые вы будете вешать, вам нужно будет купить себе потрясающие вешалки для экономии места. При изменении дизайна гардероба огромным эстетическим фактором являются те же вешалки.Мне больше всего нравятся компактные, потому что они (как вы, наверное, догадались) экономят так много места, хорошо выглядят И не скользят. Они тройная угроза.
ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ГАРДЕРОБ
Если у вас уже есть шкаф, например, меламиновый Ikea, или деревянный отдельно стоящий — вы можете легко покрасить шкаф или оклеить его обоями, чтобы облегчить его внешний вид. Другие интересные вещи, которые вы можете сделать, чтобы сделать свой гардероб более веселым, заключаются в следующем:
Добавьте обои или зеркала: На внутренней задней стене вашего гардероба добавление зеркала создаст иллюзию большего пространства и создаст ощущение бутика. .Вместо этого вы можете добавить обои на внутренние стены, чтобы они сочетались с основными цветами внутренней части вашего гардероба. Это отлично смотрится, если у вас есть заданная цветовая палитра одежды или вы предпочитаете однотонный гардероб.
Change The Knobs: Это недорогой способ добавить роскоши внешнему виду вашего гардероба. Замена старой деревянной ручки на новую стальную или даже стеклянную может изменить мир к лучшему.
Если полки можно перемещать: Перемещайте их, чтобы создать полки идеальной высоты для того, для чего они вам действительно нужны.Неиспользуемое пространство — это пустая трата, когда вы, возможно, уже изо всех сил пытаетесь вместить все. Если вы приобрели свой гардероб в IKEA, вы можете добавить в свой гардероб так много дополнений, которые упростят процесс преобразования.
Используйте тройные вешалки: Вы знаете эти вешалки для брюк, которые подходят для нескольких пар брюк? Они отлично подходят для шарфов. Используйте их, чтобы повесить шарфы, потому что, опять же, если вы их не видите, вы не будете их использовать! Если у вас есть место внутри дверей, вы также можете повесить на них полотенцесушители, чтобы использовать их вместо шарфов.
Редизайн гардероба для арендаторов
Если вы снимаете комнату, которая изначально не была спальней , у вас может не быть даже шкафа. Лучшее, что вы можете сделать в этом случае, — это приобрести симпатичную вешалку для одежды и съездить в Икеа.
Попробуйте сгруппировать одежду на вешалке по цвету, чтобы вешалка выглядела более привлекательно, и используйте пространство под кроватью для хранения вещей, которые пригодятся в противоположное время года, например пальто. Когда вы доберетесь до Ikea, если у вас будет место, купите полку-куб, и ваша одежда станет отличным местом для хранения вещей.
Вы можете хранить обувь (пятка до пят — самый компактный метод), сложить джинсы и выставить сумки так, чтобы эта полка стала не только практичным предметом мебели, но и центром внимания в вашей спальне.
Добавьте акцентное растение или красивый торшер, чтобы завершить пространство, и не забудьте цветовой код своего гардероба. Цветовая кодировка вашего гардероба в каждом разделе всегда сделает ваш гардероб более аккуратным и визуально приятным.
Если вам понравился этот пост и он побудил вас немного изменить свой гардероб, отметьте @alarnahope на своих фотографиях в Интернете.

1Мар
Построим сарай на дачном участке: Как построить сарай на дачном участке
1 Мар 1971 alexxlab Комментировать
Как построить сарай на дачном участке
Процесс благоустройства дачного участка касается не только жилого здания, но также и прилегающей к нему территории. Оптимальный способ размещения всех необходимых вам вещей и инструментов – строительство качественного сарая.
Основные особенности строительства сарая своими руками
До того, как приступить к строительству хозблока (сарая), следует определиться с его назначением. Если вы планируете простую бытовку для хранения садового инвентаря и инструментария, можно обойтись легким деревянным сооружением без фундаментальной основы. Если же речь идет о содержании в сарае транспортных средств, домашних птиц или хранении фруктов, овощей и сена, — тогда придется строить более основательный хозблок.
О документах
Поскольку сарай представляет собой отдельное сооружение на территории участка, он подлежит обязательной регистрации. Поэтому вам придется подготовить пакет необходимых документов.
Существует ряд законодательных нормативов, которые следует соблюдать при возведении сараев. Так, хозяйственный блок нельзя строить без согласования с санитарно-эпидемиологическими службами. Также помните о том, что капитально построенный сарай может закрывать доступ света к некоторым грядкам или клумбам соседнего участка (возможны конфликты). Чтобы не допустить конфликтной ситуации, соблюдайте нормативы размещений хозблока. В соответствии с одним из них, расстояние от стен сарая до ближайшей внешней границы участка должно превышать отметку в 5 метров.
Если мы говорим о расстояниях внутри вашей территории, то хозблок должен располагаться не меньше, чем в 3 метрах от жилого здания и не меньше, чем в метре от прочих сооружений.
В законодательстве также прописано, что любой собственник земли не должен ущемлять права владельцев соседних участков. В связи с этим сарай должен быть спланирован с таким расчетом, чтобы не мешать владельцам других дач. Хозблоки, где содержатся домашняя живность, должны располагаться, как минимум, в 6 метрах от границы смежного участка.
Для официальной регистрации хозблока необходимо обзавестись разрешением от службы МЧС. Для получения такого документа следует пригласить представителя данной службы к себе на участок. На месте сотрудник МЧС сделает заключение по техническим характеристикам постройки (ознакомившись с планом-схемой).
О проекте
Разумеется, любая стройка стартует с подготовки проекта, возведение сарая здесь не исключение. Очень часто отдельные части хозблоков применяют, как туалеты и душевые кабины, а не только в качестве хранилища инструментов и других предметов. В связи с этим, исходя из будущего функционала бытовки, следует продумать возможное расположение двери и окошек.
Один из самых простых вариантов хозблока – сборка дощатой конструкции. Однако есть много других рациональных решений с использованием различных стройматериалов.
Перед тем, как приступить к составлению схемы хозблока, надо определить его точное местонахождение и габариты. Необходимо сразу решить, будет ли строение временным или капитальным, чтобы в будущем не связываться с различными трудоемкими достройками. Если ваш участок небольшой – не стоит возводить конструкцию с размерами более чем 2х3 метра.
Достаточно экономичный вариант – сооружение дощатого сарая, который может быть установлен за несколько дней. Кроме того, такую бытовку очень легко демонтировать. Если вам нужен капитальный надежный сарай, рекомендуем сделать выбор в пользу кирпичного сооружения. Такой хозблок можно без проблем эксплуатировать десятки лет, однако его постройка обойдется недешево.

Еще на стадии подготовки проекта необходимо определиться с устройством фундаментальной основы и ее типом (свайная, ленточная и т.д.). Не секрет, что при отсутствии фундамента полы хозблока через некоторое время начнут гнить, что приведет к снижению эксплуатационного срока. Если под бытовкой будет расположен подвал, без фундамента не обойтись, в принципе.
О планировке
Хозяйственный блок — это достаточно простое сооружение, которое несложно оборудовать своими силами. Однако если вы хотите, чтобы сарай стал гармоничной частью интерьера вашего дачного участка, необходимо детально спланировать строительство.
Рекомендуем, прежде всего, обратить внимание на следующие моменты:
сарай лучше расположить в тыльной стороне ваших дачных владений таким образом, чтобы сооружение не просматривалось с точки, где расположен главный вход;

хозблок должен быть размещен так, что он не ограничивал возможность свободного передвижения по участку;

небольшая возвышенность – оптимальное место для постройки сарая. Здесь сооружение будет защищено от талых и дождевых вод;

если вы планируете устроить в хозблоке мастерскую, игровую зону или небольшую летнюю кухню, придется позаботиться о двух отдельных входах.

Если сарай будет использоваться исключительно как хранилище различных предметов и инструментария, вполне достаточно оборудовать небольшую разборную бытовку, которая затем может быть обшита евровагонкой или сайдингом.
Очень важно заранее определиться с подходящим типом кровли. Чаще всего сараи оснащаются двускатными или односкатными крышами. Еще один важный нюанс – расположение скатов крыши и двери сарая по отношению друг к другу. При неправильном подходе вода может стекать с крыши прямо на крыльцо постройки.
Если вы владелец достаточно большого участка, рекомендуем сделать выбор в пользу просторного хозблока, которой будет состоять из кладовой, душа и туалета. Такой подход даст вам возможность обливаться прохладной водой сразу после работы на участке.
Как уже говорилось выше, конструкционно все сараи можно разделить на временные и капитальные. Хозблоки, которые предназначены для длительной эксплуатации, обычно строятся с таким расчетом, чтобы они становились гармоничным элементом дачного участка. Также рекомендуем строить сарай в одном стиле с главным зданием участка. В этом случае он будет похож на мини-домик, за счет того, что для его постройки применялись такие стройматериалы.
Капитальный хозблок должен иметь высокий уровень прочности, поэтому данный подход предусматривает устройство фундамента. В данном случае особенно важно правильно определить точку расположения постройки. Любой перенос капитального сарая – это очень сложная задача.
Разговор о строительстве сарая своими руками мы продолжим в следующем материале данного раздела.
Видео: Строительство сарая своими руками

С этим материалом читают так же:
Самостоятельно выбираем материалы для строительства сарая
Строительство сарая с односкатной крышей своими руками
Как самостоятельно построить сарай на дачном участке
Сарай на даче своими руками: чертежи, фото, видео
Обустройство дачного участка начинается с сарая. Владельцы земельного надела возводят хозяйственную постройку сразу, чтобы было, где хранить инвентарь, садовые инструменты и другие повседневные мелочи. Современные материалы существенно упростили строительство дачных сараев своими руками, облагородили их.
Как построить сарай своими руками, какие материалы использовать? Об этом – ниже.
Сарай на даче: когда без него не обойтись?
Есть дачники, которые строят сарай «на всякий случай», но их участок так и остается необжитым. Такие ситуации единичны – обычно загородные дачи используются как дома выходного дня или сезонное жилье. И в том, и в другом случае без сарая не обойтись – в нем хранят садовую мебель, газонокосилки, инструменты для обрезки деревьев, качели, декоративные фигуры и другие предметы.
Пруд или бассейн на участке периодически нужно чистить от ила, водорослей, песка, грязи. Инвентарь для чистки бассейнов удобно хранить в сарае. Кстати, его можно построить под одной крышей с баней или обустроить зону отдыха у искусственного водоема.
В сараях часто хранят колотые дрова для камина или печки, сено для лошадей, корма для животных и удобрения для растений. Сараи на дачном участке часто заменяют мастерскую хозяина.
Образцы сараев на даче: фото
Для строительства дачных сараев используются разные материалы:
пластик;

древесно-полимерный композит;

кирпич, пеноблок или газоблок;

необрезная доска;

деревянный брус;

профнастил.

Эстетический результат во многом зависит от материала, выбранного дачником.
Пластиковый сарай
Такие сараи продаются в комплекте и собираются за несколько часов – схема идет в комплекте. Конструкции из пластика используются для хранения садового инвентаря, инструментов, шлангов для полива. Их преимущество – стильный дизайн, который идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн.
Есть и недостатки. Использовать пластиковые сараи можно только в теплое время года – для поздней осени и зимы они не подходят, так как материал деформируется на морозе.
Второй минус – хрупкость пластика, так что использовать хозпостройку нужно аккуратно. Нельзя сбрасывать со счетов и высокую стоимость – приобретение не каждому дачнику по карману.
Сараи из ДПК
ДПК – это древесно-полимерный композит, легкий и прочный материал. Его используют для обустройства открытых террас. Сараи и другие вспомогательные постройки из ДПК поставляются в разобранном виде и собираются по тому же принципу, что пластиковые аналоги.
Стильный дизайн и практичность – два главных преимущества конструкций из ДПК. Если дачник позаботится о вентиляции, то сарай прослужит ему десятилетиями. На внутренних стенах можно закрепить навесные полки и крючки для инструмента.
Кирпичные постройки
Сараи из кирпича, пено- или газоблока – это капитальные строения, которые возводятся на десятилетия. Их преимущества очевидны:
Они не боятся снега, дождя, ветра, мороза и летней жары.

Внутреннее пространство можно разделить на зоны.

Площадь сарая ограничена только запросами собственника дачного участка.
Строительство кирпичного объекта требует определенных физических и финансовых затрат, базовых знаний по обустройству фундамента, кладке стен и возведению кровли.
Сарай из необрезной доски
Деревянное строение – простое и экономичное решение. Для его возведения не нужно заливать капитальный фундамент, давать ему выстояться, а затем возводить стены. Построить такой сарай можно за 4-5 дней. Выглядит он не так эффектно, как конструкции из пластика, но и затраты в разы меньше.
Сарай из профлиста
Минимум физических затрат потребуется и для строительства сарая из профильного листа. Возводится каркас из деревянного бруса или металлического уголка, а затем обшивается профильным листом.
Строим сарай на даче своими руками по чертежам
Сегодня в качестве примера рассмотрим строительство каркасного дачного сарая, построенного из деревянного бруса и обшитого доской-вагонкой. Чертеж сарая приведен ниже.
Фундамент
Каркасная постройка имеет небольшой вес, поэтому ленточного малозаглубленного основания для ее возведения хватит. Ширина фундамента должна быть больше толщины стены на 15 см, а фундамент необходимо заглубить на 40 см.
При заливке фундамента используется опалубка – она может быть съемной и несъемной. Лента заливается бетонным раствором – после того, как бетон высохнет, на наружные части фундамента нужно нанести гидроизоляционную мастику.
Каркас
Для возведения каркаса необходим деревянный брус следующего сечения:
для основных вертикальных строек – 50х100 мм или 100х100 мм;

для соединительных элементов – 40х40 мм или 60х60 мм.

Ниже представлен чертеж сарая размерами 5000х2000х2000 мм. Вертикальные стойки для каркаса устанавливаются на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга.
Элементы каркаса лучше крепить между собой металлическими уголками на саморезы – такой тип крепления надежнее гвоздей. С помощью металлических уголков каркас сарая крепится и к основанию – это показано на схеме ниже.
Перед сборкой каркаса нужно определить места для оконных и дверных проемов. Важно помнить о скате крыши – для этого передняя стена конструкции должна быть выше задней на 20-30 см.
После сборки каркаса брус обрабатывается специальными растворами, которые защитят древесину от воспламенения, гниения, разбухания.
Обрешетка крыши
Расстояние между брусками для обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Для обустройства мягкой кровли деревянный брус не подойдет – нужны цельные листы фанеры.
Но гибкая черепица используется при строительстве дачных сараев в единичных случаях – чаще крышу обустраивают с использованием профнастила, шифера или металлочерепицы.
У всех перечисленных кровельных материалов широкие листы, которые крепятся непосредственно на обрешетку. Брус укладывается перпендикулярно скату на расстоянии 50-60 см.
Профильный лист и металлочерепицу крепят к обрешетке саморезами с резиновыми прокладками, чтобы не повредить полимерный слой и не испортить декоративные свойства кровельного материала.
Обшивка каркаса
Обшивать каркас можно изнутри и снаружи или только снаружи, используя для этого разные материалы. Сарай, облицованный деревянной вагонкой, желательно вскрыть специальным лаком по дереву.
Тем, кто хочет сэкономить, советуем облицевать постройку необрезанной доской, как на фотографии ниже.
Необработанная, она смотрится блекло. Но если ее вскрыть темным лаком, эффект приятно удивит дачников. Срубы в Норвегии часто строят из необрезной доски. В России постепенно перенимают эту моду и используют этот материал для отделки фасадов частных домов.
Когда каркас готов и обшит, кровля смонтирована, можно устанавливать оконные рамы и дверную коробку.
Строительство сарая для дачи на видео
Дачников смущает тот факт, что сарай может испортить впечатление от участка. Решить проблему можно двумя способами:
Отвести место под строительство хозпостройки в глубине участка за домом, чтобы его не было видно.

Облагородить сарай, превратив его в зону отдыха, озеленив вьющимися растениями.

В помощь дачникам – видеоролик о том, как построить односкатный сарай на даче своими руками:
А для вдохновения – несколько фотографий с идеями, как облагородить сарай на дачном участке.
Сарай на даче своими руками 500 фото
деревянный сарай для дачи
Никакие антикоррозийные покрытия не спасут ваши садовые инструменты, если хранить их под открытым небом. Инвентарю нужна крыша и у вас есть выбор. Вы можете построить сарай на даче своими руками из готовых пиломатериалов за несколько выходных или купить панельный комплект, который можно собрать в течение часа. Все зависит от навыков и финансовых возможностей.
Теоретически, построить сарай своими руками можно из чего угодно. Не такая уж это сложная конструкция. Здесь вы узнаете, как построить сарай из поддонов, остатков материалов после строительства дома или просто сделать небольшой мини сарай для хранения инструментов.
Как построить деревянный сарай
Просторный сарай, построить который под силу каждому новичку в столярном деле. Если вы владелец дачного участка, то прекрасно знаете, что места для хранения постоянно не хватает, возможности гаража и подвала не безграничны. Появляется естественный вопрос – как построить сарай своими руками, причем достаточно большой, чтобы разместить арсенал инструментов, обеспечивая при этом организованное пространство для всего: от граблей и лопат до удобрений и топлива.
Есть два варианта, когда речь заходит о строительстве деревянного сарая для дачи: вы можете купить готовый комплект, или спроектировать структуру, соответствующую вашим потребностям и вкусам. Этот подход может стоить дороже и длиться дольше, но это лучший способ получить то, что хотите.
Фундамент сарая
Большинство деревянных сараев установлены на бетонных блоках или обработанных лесоматериалах. Это все, что нужно, даже если земля промерзает достаточно глубоко. В данном случае сарай стоит на наклонном участке, поэтому установлен на твердых бетонных блоках на уплотненном измельченном известняке.
Начните с прокладки и разметки углов сарая.

Выкапывайте углубления глубиной 15 см в каждом углу и в центре площадки. Используйте уровень, чтобы убедится, что нижняя часть каждого отверстия ровная.

Если площадка под наклоном, сначала установите и сравните те блоки, что находятся выше.

При укладке блоков склеивайте их строительным клеем.

Затем накройте площадку между блоками ландшафтной тканью и засыпьте 5-ти сантиметровым слоем измельченной породы.

Пол деревянного сарая
Отпилите доски нужного размера.

Сделайте раму из балок и закрепите углы гвоздями.

Чтобы выложить пол, отметьте первое положение балки от внешнего края и отметьте все последующие балки с интервалом 40 см.

Затем установите напольный фанерный пол.

Установка стен
Вырежьте настенные плиты для длинных стен. На обоих концах каждой стены установите тройные шпильки. Вы можете использовать обрезки вместо центральной шпильки.

Для стены с дверью отметьте проем. Сделайте дверную коробку, длина которого — это приблизительное отверстие плюс 8 см для штырей — более короткие шпильки с каждой стороны отверстия, которые поддерживают конструкцию.

В данном случае для стен использовался фанерный сайдинг. Установите первую часть заподлицо с верхней перекладиной и приклейте примерно через каждые 15 см по краям и каждые 25 см в другом месте, затем зафиксируйте гвоздями. Установите оставшиеся листы таким же образом.

Наклоните стену, откиньте ее и попросите помощника закрепить скобами. Затем постройте противоположную длинную стену.

Установите рамы для окон, затем сайдинг, но оставьте вторую верхнюю пластину с каждой торцевой стенки, пока они не будут установлены.

Установка крыши сарая
Выложите детали ферм на пол сарая.

Нарисуйте на фанере осевую линию.

Затем прикрепите прямую доску 2 x 4 вдоль нижней части фанеры, которая будет служить в качестве упора для позиционирования нижнего основания фермы.

Отметьте места верхних угловых разрезов на двух стропилах и сделайте разрезы.

Отрежьте стропильные хвосты под соответствующим углом, что позволит использовать 20-ти см свес.

Соберите фермы, используя строительный клей и гвозди для крепления. Обратите внимание, что внутренние фермы представляют собой простые треугольники с вставками с обеих сторон. Конечные фермы имеют вертикальные стойки для крепления сайдинга, только с внутренними втулками.

Установите сайдинг на торцы и сделайте выступы с тыльной стороны, закрепив гвоздями вдоль рейки крыши.

Завершите нижнюю часть крыши из фанеры, оставив небольшие щели для вентиляции.

Накройте фанеру кровельным войлоком.

Дверь
Обрежьте углы и используйте полоски под карнизом, где софит встречается с сайдингом.

При обрезке двери используйте сосновые доски 1 х 6 для косяка.

Защитите фанерный пол листовой окантовкой.

Слегка выровняйте заднюю поверхность облицовки окна на столешнице так, чтобы она поместилась над фланцем.

Чтобы сделать дверь, выложите доски на ровную поверхность. Закрепите шпонки и подкосы.

Протрите и покрасьте обе стороны двери, закрепите декоративные Т-образные петли.

Установите защелку в среднюю перемычку.

Накрытие крыши
Начните с обрезки периметра крыши. Сначала установите защитные колпачки.

Разверните стартовую полоску вдоль карниза, чтобы она нависла примерно на 1,5 см.

Установите черепицу с одного края, используя интервалы, рекомендованные изготовителем. По краям позвольте черепице нависать на пол сантиметра.

Обрежьте черепицу, которая покрывает 5-ти см вентиляционное пространство на пике.

Автор: Мерле Хенкениус
Источник фото www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a178/1276536/
Как построить сарай на участке
Цель автора заключалась в том, чтобы сделать маленькую копию основного дома. По-моему, получилось неплохо.
Ниже представлена инструкция, как построить сарай на участке. Возможно вы не захотите переносить дизайн своей дачи на сарай, это конечно потребует больше работы, (большинство людей не нуждаются в санузле из штукатурки с 15 окнами ), но такие же основные шаги можно применить и к более простому дизайну. На фото сверху сарай, справа внизу дом – не перепутайте.
Инструменты, которые вам понадобятся:
Настольная пила

Циркулярная пила

Уровень

Рулетка

Карандаш

Пневматический степлер

Воздушный компрессор

Ножницы для листового металла

Фрезер

Лопата

Шаг 1: Начните с плана
Шаг 2. Установка фундамента
Есть несколько способов сделать фундамент, автор выбрал бетонные блоки. Они представляют собой бетонные отливки, которые имеют выемку для столба 4×4 и выходят на основание около 25 см. Чтобы сделать все на уровне, выкопайте ямки около 20 см и засыпте дно гравием. Затем установите блоки. Выровняйте их по уровне путем добавления или удаления гравия из отверстия до тех пор, пока все четыре блока не будут на одном уровне.
Шаг 3: Сделайте из досок раму основания
На полу открытой площадки, типа навеса или беседки, доски обычно располагаются на расстоянии 5 мм друг от друга, но в данном случае это не обязательно. У этого пола будет крыша и стены со всех четырех сторон, поэтому водоотвод (от осадков) не является проблемой.
Шаг 4: Постройте стены и закрепите их на месте
Стены имеют обрамление для 6 окон (3 слева 3 справа).
Шаг 5: Сделайте стропила
Стропила необходимо устанавливать горизонтально. Соедините части стропил с предварительно изготовленными металлическими соединительными пластинами.
Шаг крыши должен быть не менее 6:12, если вы живете в климате, когда зимой идет снег.
Готовые стропильные стяжки упрощают установку стропил на конструкции и удерживают крышу от подъема во время сильного ветра.
Шаг 6: Прикрепите фанерную обшивку
Обшивка прибивается гвоздями к стропилам и стенам.
Для этой эта конструкция используется обшивка толщиной 12 мм на крыше и листовое покрытие 19 мм на стенах. 19 мм является излишним для большинства структур, но простые расчеты показывают, что стены будут удерживать пол кило штукатурки, поэтому лучше усилить.
Шаг 7: Закрепите кровельный войлок
Шаг 8: Установите черепицу
Закрепите черепицу кровельными гвоздями, начиная с основания крыши сарая и дальше вверх. Используйте отметки, чтобы оценить количество перекрытий.
Очень важно заложить один ряд черепицы, который покрывает самый верхний ряд с обеих сторон крыши. Работаете с одной стороны на другую поочередно.
Шаг 9: Установите окна
Шаг 10: Подготовьте стены для штукатурки
Кровельный войлок прикреплен к стенам этой структуры, за которым следовала оцинкованная стальная сетка.
Шаг 11: Оштукатурьте стены
Смешайте первый слой так, чтобы он был толстым и липким, используйте текстурирующую кисть.
Шаг 12: Грунтовка и покраска
Штукатурка представляет собой твердую поверхность для покраски, она может потребовать нескольких слоев грунтовки и нескольких слоев краски, чтобы убедиться, что вы заполнили все уголки и трещины.
Шаг 13: Где дверь?
Дверь, это фишка домика, которой автор больше всего гордится. Весь передний фасад сарая, в комплекте с штукатуркой, окнами, въездным путем и бетонными ступенями – это и есть дверь сарая.
Это был единственный способ сохранить копию дома в масштабе 1/4. Если сделать дверь стандартной, пропорции были бы неправильными.
Трудности, вызванное этой стратегией, состояло в том, что теперь дверь будет достаточно тяжелой, но 4 большие петли решают эту проблему.
Первая фотография на этом этапе сделана до того, как облицовка вокруг двери была окрашена, и, как результат, четко обозначен параметр двери.
Шаг 14: Передний фасад
Передний фасад выполнен из пластика АБС – эластичного полимера с высокой степенью ударопрочности. Сегодня широко применяется в качестве конструкционного материала. Части ABS имеют по существу тот же блеск и отделку, что и окрашенные окружающая его древесина!
Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Garden-Shed/
Как построить сарай чертежи
Здесь представлены чертежи, как построить сарай своими руками. Схемы и чертежи представляют три этапа – постройка основной конструкции здания, крыши и дверей. Построить сарай размером 2,45 × 3,65 м совсем не сложно, зато вы решите много проблем с хранением различного инвентаря и инструментов, которые имеют загадочное свойство накапливаться. Кроме того, если подойти к делу творчески, красивое здание только украсит ваш участок. Уникальная форма мансардной крыши позволяет построить базовый лофт и увеличить пространство для хранения.
Всегда планируйте все с самого начала, принимая во внимание аспекты конструкции, такие как общие затраты, материалы или время, необходимое для выполнения работы. Рекомендуется покупать пиломатериалы, обработанный давлением, поскольку компоненты должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям. Кроме того, отверстия желательно делать заранее, чтобы при крепление винтами предотвратить расщепление древесины.
Чтобы построить сарай своими руками, вам необходимо следующее:
A — 4 бруска 4 × 4 длинной 3,7 м

B — 2 доски 2 × 6 длинной 3,7 м, 10 штук 2 × 6 длинной 2,4 м

C — 3 листа фанеры 1,2 × 2,4 м

D — 4 доски 2 × 4 длинной 3,7 м, 2 штуки – 4,5 м, 22 штуки – 2,3 м боковые стены

E — 2 доски 2 × 4 длинной 2,2 м, 1 шт. – 2,4 м, 4 шт. – 2,3 м передняя стена

E — 2 шт. – 1,2 м, 2 шт. — 76 1/2″, 5 шт. — 10 » передняя стенка

F — 2 штуки 2 × 4 – 226 см, 1 шт. – 193 см, 5 шт. – 230 см задняя стенка

G — 14 штук рифленая фанера

винты , гвозди, шпатлевка, шарниры + защелка, рубироид, асфальтовая черепица
Инструменты
Защитные перчатки, очки

Торцовочная пила

Рулетка, спиртовый уровень, столярный карандаш

Дрель и сверла

Время 6-7 дней
Как построить деревянный сарай
Первый этап – установка пола. Просверлите сквозные отверстия через опоры обода и закрутите оцинкованные винты. Проследите, чтобы получился правильный прямоугольник.

После того, как сделаете рамку, установите ее на салазках. Просверлите сквозные отверстия в балках и закрепите раму на салазках винтами. Важно укладывать полозья на ровную поверхность на несколько бетонных плит.

Уложите листы фанеры на раму. На чертеже показано, что нужно вырезать фанеру нужного размера и прикрепить к балочным решеткам. Закрепите винтами через каждые 15 см, но перед этим убедитесь, что листы находятся заподлицо с рамой.

Сделать боковые стены сарая не сложно, если используете правильные планы и профессиональные методы. Отпилите доски нужного размера и зафиксируйте их вместе оцинкованными винтами.

Затем соберите переднюю стену, закрепив дверное отверстие.

Теперь соберите заднюю стену. Установите штифты через каждые 60 см по центру, используя информацию, выделенную на картинке.

После того, как стены собраны, установите их поверх пола и зафиксируйте оцинкованными винтами.

Используйте уровень, чтобы отвесить стены и временные скобы. Укрепите структуру сарая, вставив винты в смежные стены.

Прикрепите рифленую фанеру к внешним стенам, как показано на схемах. Листы должны быть заподлицо с верхним краем рамки.

Прикрепите сайдинг на переднюю стену. С большой осторожностью лобзиком выпилите дверное отверстие в фанере.

Прикрепите листы фанеры к задней части сарая.

В завершении заполните отверстия и зазоры деревянным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Проверьте, чтобы не было выступающих винтов, при необходимости устраните проблему. Нанесите несколько слоев краски, чтобы защитить деревянные детали от влаги.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-barn-shed/
Чертеж крыши сарая
Если вы хотите эффективно использовать пространство сарая, рекомендуется построить базовый чердак. Для этого необходимо установить опоры 2 × 4 в нижней части ферм и зафиксировать оцинкованными винтами. Работайте осторожно и внимательно, чтобы избежать дорогостоящих ошибок. Заранее распланируйте все аспекты сборки конструкции, начиная с материалов, и включая все размеры. Кроме этого, важно использовать качественные материалы, если хотите построить прочную крышу сарая. Всегда устанавливайте компоненты на обоих концах, прежде чем закрепить винтами.
Для того, чтобы построить навес для крыши , вам понадобится следующее:
A — 14 досок 2 × 4 длиной 92 см, 14 штук 105 см

B — 6 досок 2 × 4 длиной 56 см

C — 4 доски 2 × 4 длиной 92 см, 4 штуки 105 см

D — 32 шт. по 18 см

E — 5 штук 2 × 4 длиной 250 см

F — 2 листа фанеры 122 × 244 см

G — 7 листов фанеры 122 × 244 см

H — 18 м. кв. толя

I – 18 м. кв. асфальтовой черепицы

Как сделать крышу на сарае
Первым шагом является строительство ферм крыши. Нужно вырезать компоненты необходимого размера и разрезать их концы под прямым углом. После крепления деталей винтами необходимо укрепить соединения, установив фанерные втулки.

Прикрепите фермы на верхней части и зафиксируйте оцинкованными винтами. Очень важно распределить фермы через каждые 60 см по центру и выровнять на обоих концах. Установите блокировки между фермами, чтобы повысить жесткость крыши.

Установка выступов. Прикрепите концы перекладины к передней и задней части сарая, используя рифленую фанеру. Впоследствии рекомендуется установить передний и задний выступы, чтобы добавить стиль к конструкции и защитить компоненты от разложения. Как вы можете видеть на схеме, нужно использовать обычные фермы и установить блокировки, чтобы получить свес 25 см.

Установка кровельных листов. Прикрепите фанеру к ферме крыши, как на схеме. Установите листы в фермы и забейте гвоздями. Таким же образом покройте другую сторону крыши.

Установка черепицы. Накройте крышу сарая кровельным войлоком, убедившись, что полоски перекрываются не менее чем на 5 см. Скобами закрепите толь на листе фанеры. Кроме того, отрежьте деталь 30 см для верхнего гребня. Перед началом установки всегда читайте инструкции по изготовлению, так как есть несколько аспектов, которые различаются.

Строительство мансарды. Если хотите увеличить пространство для хранения, вам нужно построить чердак. Поэтому прикрепите стропила к нижней части ферм, как на схеме. Просверлите сквозные отверстия и вставьте несколько 8-ми см винтов в фермы с обоих концов.

Установка листов. Отрегулируйте размер двух фанерных листов и прикрепите их поверх нижних стропил. Прибейте листы к стропилам.

Крепление планок. Завершающие шаги, это установка планок на переднюю и заднюю стороны сарая. Прикрепите планки к торцевым стропилам и плотно закрепите.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-gambrel-roof-shed/
Как сделать дверь в сарай
Любой человек с базовыми навыками может сделать фанерную дверь в сарай, а представленные здесь чертежи облегчат вашу задачу. Вы можете отрегулировать дизайн двери, добавив диагональные планки к панели фанеры, особенно если хотите построить традиционный сарай. Используйте лист фанеры, вырезанный при установке сайдинга на переднюю поверхность. Совместите компоненты на обоих концах и зафиксируйте их гвоздями и водонепроницаемым клеем. Вставьте дверцу в отверстие и зафиксируйте на косяках металлическими петлями. После того, как вы проверите, правильно ли откроется дверь, вы должны установить петли, а также сильную защелку.
материалы
A — 2 доски 1 × 4 длинной 2 м и 1 шт. длинной 135 см.

B — 2 доски 1 × 4 длинной 180 см, 1 штука 1 × 4 длинной 110 см

C — рифленая фанера 1,1 x 2 м

D — 8 досок 1 × 4 по 245 см и 2 по 230 см

Строительство двери сарая
После того, как построили сарай, вам нужно сделать фанерную дверь и установить на место.
Установка дверного упора. Первым шагом будет установка дверного упора. Вам просто нужно закрепить брусок. 1 × 2. Этот не обязательно, но так вы улучшите жесткость конструкции двери.

Из планок 1 × 4 и сайдинга сделайте дверь сарая. Лучшая идея — изготовить дверь, используя кусок фанеры, который вырезали с передней панели. Прикрепите обрезки к внешним краям фанеры и закрепите гвоздями.

Установка двери сарая. Прикрепите планки 1 × 4 к внешним краям дверного проема, как в планах.

Убедитесь, что правильно выровняли планки, прежде чем закрепить их на месте. Вставьте дверцу в проем и зафиксируйте на косяках металлическими петлями. Проверьте, как дверь открывается и установите защелку.

Крепление планок. Для красоты рекомендуется прикрепить обрезки к углам сарая. Вырежьте триммеры нужного размера и зафиксируйте на каркасе гвоздями. Нанесите водостойкий клей, чтобы улучшить прочность.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-make-a-shed-door/
Как построить сарай своими руками
Зачем строить сарай своими руками, если можно купить готовую конструкцию в магазине? Причин много, тяжело найти то, что подходит именно для вашего участка, и потом, готовые изделия совсем не дешевые. Зато, если строить сарай для дачи самостоятельно, можно учесть все потребности и особенности ландшафтного дизайна. Вот, например сарай в форме куба – удобно, практично, функционально, к тому же красиво, а в магазинах обычно продают прямоугольные конструкции. Автор этого проекта собирался держать в сарае газонокосилку, поэтому предусмотрел широкую дверь.
Сарай не качается, потому что навес имеет четыре четырехугольные стойки, которые являются неотъемлемой частью конструкции, углублены в землю на 60 см на всех 4 углах, что обеспечивает безопасность и стабильность.
Первый шаг в строительстве сарая – выбор места. Как только определитесь с местоположением, очистите площадку от травы и сорняков, а затем выкопайте ямы для угловых столбов и забетонируйте. Засыпте площадку гравием, чтобы была подушка между полом и землей. Автор сделал пол из OSB, поэтому дополнительное пространство под рамой основание нужно сделать обязательно.
Порядок сборки стен и пола обычный, посмотрите пошаговые фото. Стены — это просто набитые на раму планки. Стабильность конструкции обеспечивают угловые столбы, которые составляют часть стены.
Крыша сделана из доски OSB 18 мм, распиленой на 4 треугольника, чтобы изготовить заостренную крышу павильона. Рассчитать размеры треугольника и углы разрезов довольно сложно, поэтому проверте вычисления моделью картонной шкалы, так как 4 листа OSB — это много, чтобы выбросить, если допустите ошибку!
Чтобы сделать прочную крышу, укрепите все соединения и пролеты дополнительными досками.
Источник фото www.yourmissus.com/shed
Как построить сарай с односкатной крышей
Такая конструкция, это то, что вам нужно для хранения инвентаря и садовой техники на вашем дачном участке.
Крыша позволяет разместить сарай примерно на расстоянии 20см от конструкции (что означает наличие 20-ти см зазора между сараем и другой структурой). Если хотите уменьшить этот пробел, вам придется изменить размер крыши.
Чертеж сарая сарай с односкатной крышей
Вам понадобится
бруски 2×2 длиной 2,45 м 18 шт

44 планки шириной 12 см для обшивки

Доски длиной 2,45 м
1 — 2×4
4 — 1×3
8 — 1×4

1 – большой лист фанеры для крыши

3 м.кв. кровельной черепицы

Кровельные гвозди или клей

Петли для тяжелых ворот

Ручки

Порядок работы
Шаг 1: Соберите задние стены.

Шаг 2 Начиная снизу, прикрепите опоры для обшивки.

Шаг 3 Боковые стенки рамы собираете так, как показано на рисунке, как сделали заднюю стену. Вам понадобятся две боковые стены.

Шаг 4 Закрепите сайдинг к задней стенке, как показано на схеме.

Шаг 5 Обрежьте боковые стенки заподлицо.

Шаг 6 Как только боковые стены будут готовы, вы можете прикрепить задние стены. Используйте винты или кронштейны для легкой разборки.

Шаг 7 Добавьте перекладину в переднюю часть сарая. Потратьте минутку, чтобы убедиться, что конструкция получилась квадратной, особенно это касается площади двери

Шаг 8 Смонтируйте крышу, как показано на схеме.

Шаг 9 Прикрепите крышу к верхней части сарая.

Шаг 10 Добавьте фанеру и кровлю к верхней части сарая.

Шаг 11: Сделайте двери, чтобы они соответствовали проемам.

Шаг 12: Прикрепите обшивку к задним дверям.

Шаг 13: Установите двери в сарай.

Шаг 14: Добавте стоп-блок, чтобы закрыть двери.

Шаг 15: Не забывайте о хорошем оборудовании!

Заполните все отверстия деревянным наполнителем и дайте высохнуть. При необходимости нанесите дополнительные покрытия для дерева. Когда древесный наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте поверхности наждачной бумагой. Протрите чистой влажной тканью.
Источник фото www.ana-white.com/2012/04/plans/small-cedar-fence-picket-storage-shed
Как построить простой сарай
Одна из проблем строительства сарая на даче в данном случае заключалась в том, что сооружать конструкцию пришлось на наклонном участке. К тому же автор этого проекта не хотел повредить растущие у дома деревья. Поэтому было решено установить шлакоблоки, а не заливать бетонный фундамент. Правда земляных работ все равно хватает. Под шлакоблоки тоже необходим фундамент, плюс выкопаны траншее для электрического кабеля. Глинистые кирпичи можно использовать только над землей, иначе они будут разрушаться. Прежде чем начнете устанавливать шлакоблоки, сделайте в траншеях подушку из гравия, проложите электрический кабель. Убедитесь, что провода четко обозначены, чтобы в будущем никто случайно не выкопал.
Порядок строительства смотрите на пошаговых фото. Когда сборка сарая будет закончена, установите защелки и замки. Окна сделаны из плексигласа толщиной 6 мм, которые держат белый силикон, чтобы соответствовать отделке. Пол отделан бетонной плиткой. В середине можете сделать полки, если они вам нужны. Автор еще добавили велосипедную стойку с правой стороны, которая может удерживать пять велосипедов. Последний шрих – установите электрическую розетку. В задней стенке есть вентиляционное отверстие.
Источник фото www.instructables.com/id/Build-Your-Own-Storage-Shed/
Стеновой сарай
Сараи чаще всего строят для того, чтобы освободить место в доме, но иногда и для самого подсобного помещения тяжело найти место, особенно, если участок небольшой. Оптимальный вариант, построить стеновой сарай, найти небольшое местечко у стены дома всегда можно. Автор этого проекта нашел такое неиспользуемое место, которое идеально подходит для сарая. Если у вас нет никаких навыков строительства, можете купить металлический или деревянный разборный сарай, но можете столкнуться с проблемой, что доступные размеры не подходят к вашему месту, и плюс, они действительно дорогие. Так что все-таки проще построить стеновой сарай своими руками, на самом деле это не так сложно. Используйте пошаговые фото, предоставленные автором этого проекта, и у вас все получится. Это отличный сарай. Мне нравится прозрачная крыша — такая приятная изюминка.
Планы и материалы
2 листа фанеры для пола

5 листов листов сайдинга (4 для сторон и 1 для полки внутри)

9 бетонных плит

5 досок для сарая

5 прозрачных пластиковых листов для крыши (крыша будет длинной более 2,5 м)

1 ящик винтов

фанерные шурупы

9 брусков для дверного проема и угла

3 широкие доски для крыши

доски для стен

петли, ручка и защелка

Инструменты:

лопата

кирка

гравийный грабли

мотыга

уровень

циркулярная пила

электрическая дрель

рулетка

ручной строгальный станок

торцовочная пила

Порядок сборки хорошо показан на фото, поэтому наверно нет необходимости приводить подробную инструкцию. Принцип строительства стенового сарая практически не отличается от уже представленных примеров в этой статье. Но пошаговое описание есть на сайте первоисточника, если вам что-то не понятно с фотографиями, можете почитать.
Источник фото www.instructables.com/id/Two-Walled-Outdoor-Shed/
Деревянный сарай для дачи своими руками
Как видите, вариантов есть множество. Выбор того, какой дизайн лучше всего подходит для вас, зависит от местоположения, бюджета и потребностей. Деревянный сарай для дачи выглядит традиционным, прочным и красивым, конструкции из дерева легко покрасить в любой цвет, который вы выбираете в соответствии с внешним видом вашего дома или сада, они доступны с бесконечным количеством вариантов дизайна, и их намного проще построить, чем металлические конструкции.
На пошаговых фото показано, как сделать простой деревянный сарай для дачи 2,5 x 1,8 м. Какие необходимы материалы, инструменты, а также подробные инструкции можете посмотреть на сайте первоисточника, воспользовавшись ссылкой, которая находится под галереей.

Источник фото darko.us/shed/
Садовый сарай своими руками
Постройка сарая даст вам столько же удовлетворения, сколько и создание самого сада; маленький и аккуратный сарай органично впишется в ланшафт любого сада и идеально подойдет для хранения необходимых садовых инструментов. Как построить садовый сарай? 58 пошаговых фотографий и краткая инструкция вам помогут.
Размеры деталей
8x Рамные стойки — 45 x 45 x 1,770mm

10x Крестовины — 45 x 45 x 600 мм

50x шпунтованые доски- 150 x 15 x 770 мм

2x шпунтованые доски — 150 x 15 x 620 мм

2x шпунтованые доски — 150 x 15 x 360 мм

2x Защитная лента — 45 x 18 x 1,840 мм

2x обложка — 70 x 18 x 1,840 мм

2x Покрытие — 70 x 18 x 600 мм

4x Крышка для крыши — 45 x 18 x 640 мм

2x Крышка для крыши — 70 x 18 x 860 мм

7x Стандартные язычковые и пазовые панели — 1,700 мм

3x Дверные скобы — 70 x 18 x 540 мм

1x Крыша — 45 x 45 x 680 мм

4x Уголки крыши — 45 x 45 x 470 мм

Как построить сарай пошагово
Шаг 1. Вырежьте все куски согласно списку.

Шаг 2. Возьмите все 8 стоек, чтобы отметить отверстия для винтов. Используйте квадрат и карандаш , чтобы отметить позиции сверления. Выпилите все части и отметьте позиции сверления.

Шаг 3. Просверлите и отметьте все отмеченные отверстия.

Шаг 4. Чтобы сделать боковую и заднюю рамы, возьмите одну вертикальную и три опорные стойки, выровняйте отверстия и закрепите их на месте. Просверлите и отметьте все отмеченные отверстия. Соберите боковые и задние рамы.

Шаг 5. Сделайте три опорные стойки, чтобы закончить раму. Используйте зажим, чтобы удерживать рамку на месте при завинчивании. Присоединяйте стойки к опорным столбам.

Шаг 6. Сделайте в передней раме проем для двери.

Шаг 7. Соедените все рамки вместе.

Шаг 8. Установите раму на опоры.

Шаг 9. Вставьте отрезанный по размеру лист пола.

Шаг 10. Возьмите четыре опоры крыши и отрежьте угол 45 градусов на одном конце, затем на всех четырех частях.

Шаг 12. Возьмите более длинные две части и просверлите отверстия в противоположных концах.

Шаг 13. Скрепите две опоры на крыше, а затем присоедините к раме.

Шаг 14. Начиная снизу одной из сторон рамы сарая, прикрепите шпунтованые доски к раме. Продолжайте процесс до последней части. Здесь вам нужно отрезатьпо размеру. Повторитесь то же с другой стороны.

Шаг 15. Приложите две боковые полосы к раме и отметьте, где будет скос 45°. Отпилите и забейте гвоздями. Затем возьмите переднюю крышку и приклейте нижнюю и верхнюю части к раме.

Шаг 16. Измерьте и соберите переднюю и заднюю часть торца крыши.

Шаг 17. Начиная сверху вниз, соедините стороны крыши.

Шаг 19. Измерьте, отрежьте и закрепите полосы крыши. Добавьте декоративные элементы.

Шаг 20. Измерьте отверстие двери и отрежьте шпунт и канавку на длину.

Шаг 21. Выпилите три прямые опоры и две крестообразные скобы на 40 градусов. Важно отрезать прямые опоры на 50 мм от общей ширины двери, чтобы оставалось пространство для открытия и закрытия.

Шаг 22. Сделайте отметку 220 мм от верхней части двери, подготовте шпонки и укосины, закрепите их на место.

Шаг 23. На передней стороне двери отметьте, где проходит скоба и прикрутите.

Шаг 24. Возьмите дверную фурнитуру, 2 оцинкованных тройника и болт. Выровняйте верхние и нижние опорные скобы и закрепите их на месте. На противоположной стороне двери закрутите болт в среднюю опорную скобу.

Шаг 25.Возьмите стопор и гвоздь 10 мм, позволяя двери закрыться заподлицо с передней частью сарая. (см. рис.)

Шаг 26. Установите и прикрепите дверной замок и петли.

Шаг 27. Закройте защелку дверного болта в нужное положение.

Шаг 28. Прикрепите защелку дверного болта и покройте лаком.

Автор Том Гальвина
Источник фото knowledge.axminster.co.uk/how-to-build-a-small-garden-tool-shed/
Как построить садовый сарай
Не всем нужен садовый сарай. Но, если у вас больше нет места на стене гаража для новых граблей, а садовые ножницы оказываются то на полке в кухне, то на вешалке в прихожей, хочешь, не хочешь, придется задуматься, как построить садовый сарай. Дизайн может принимать любую форму, от простого навеса до большого отдельно стоящего здания. Представленный здесь сарай занимает скромные 1,80 x 1,80 x 2,5 м. Этого достаточно для хранения множества инструментов, но в то же время домик достаточно маленький и не портит ландшафт участка. Простую конструкцию легко расширить — примерно до 2,5 x 3,5 м — в соответствии с вашими потребностями.
В большинстве случаев садовый сарай такого размера не требует сложного фундамента – достаточно четырех угловых блоков. Земляные работы неизбежны, чтобы обеспечить ровную и прочную базу, но нет необходимости копать ниже линии замерзания. Если здание оседает неравномерно, просто поднимите нижний угол и установите прокладки между угловым блоком и каркасом пола.
Чтобы в сарае было достаточно света, автор установил окна 60 x 80 см.
Работа с участком
Начните с маркировки расположения здания на вашем участке.

Для рамы используйте сосновые доски толщиной 2 см. Отрежьте стороны до точных размеров пола и используйте один винт в каждом углу, чтобы получился прямоугольник.

Привинтите диагональную скобу между двумя сторонами рамы, чтобы она была квадратной.

Очистите строительную площадку .

Установите раму и отрегулируйте положение.

Забейте колья, чтобы отметить каждый угол, растяните между ними веревку, а затем снимите раму.

Найдите самый высокий угол участка и выкопайте углубление для первого блока фундамента.

Распределите 5 – 7 см щебня в отверстии, чтобы сформировать стабильное основание.

Теперь можно установить первый блок. Убедитесь, что он находится на уровне по всей длине и ширине, при необходимости отрегулируйте подсыпкой щебня.

Используйте длинный, прямой уровень, чтобы проверить относительную высоту второго угла, затем выкопайте углубления для блока.

Убедитесь, что второй блок находится на первом уровне, и таким же образом добавьте остальные угловые блоки.

Шаг 2: Настелите пол
Установите внутренние передние и задние балки между угловыми блоками. Закрепите балки на месте, затем прикрепите внешние балки обода к передней и задней части рамы пола. Противоположные диагонали должны быть квадратными.
Шаг 3: Установите стены
Выпилите доски для дверных и оконных проемов. Используйте кусочки фанеры 1,5 см в качестве прокладок между 2 x 6s.

Вырежьте шток для стеновых шпилек и штифтов окон и дверей. Забейте гвоздями.

Сделайте четыре угловых стойки, прибив три прокладки между двумя шпильками.

Начните обрамлять заднюю стенку.

Затем выложите элементы каркаса на полу.

Раскройте окно и прикрепите вторую верхнюю плиту к стене, удерживая концы на расстоянии 10 см от каждого конца стены.

Поднимите заднюю стену, прикрепив ее доской 2x4s, прибитой между стеной и внешними балочными перекрытиями .

Установите раму стену и прикрепите ее. Затем по одной закрепите боковые стенки. Используйте уровень, чтобы проверить, что углы здания отшлифованы, и прикрепите временные диагональные скобы к внутренней поверхности каждой стены.

Шаг 4: Крыша каркаса
Вырежьте стропила и используйте как шаблон, чтобы сделать второй строп. Проверьте первые два для правильной посадки, затем проследите и вырежьте оставшиеся стропила.

Используйте лист фанеры в качестве монтажного стола, и нарисуйте контур фермы крыши непосредственно на поверхности фанеры. Совместите два стропила над рисунком и прибейте кровельными гвоздями.

Вырежьте шток по длине и приклейте доски на стропильные концы с помощью универсальных гвоздей.

Вырежьте и установите обшивку торцового конца, а затем прикрепите над стропилами.

Установите раму фанерной крыши, чтобы нависала на 1,5 см вдоль карниза.

Шаг 5: Кровельные работы и сайдинг
Следуйте инструкциям производителя по установке черепицы .

Поскольку сайдинг-канавка установлена вертикально, добавьте блоки между шпильками.
Необходимо закончить отделку крыши перед установкой сайдинга.

Вырежьте сайдинг до конца и начните устанавливать с угла сарая.

Шаг 6: Окна и двери
После покраски сайдинга установите дверные и оконные косяки.

Отрежьте стопы для окон и установите внешние упоры оцинкованными гвоздями.

Затем вставьте окна в проемы и добавьте внутренние упоры.

Отрежьте сайдинг и доски для двери садового сарая и вверните их во внутреннюю поверхность досок.

Приложите дверные петли и отметьте места крепления.

Просверлите сквозные отверстия и закрепите шарниры.

Приставьте дверь и отметьте отверстия для петли.

Просверлите сквозные отверстия и установите петли.

Вырежьте дверные упоры и приклейте их на косяках.

Покрасьте рамы окон и дверь.

Чтобы построить рампу, используйте доски 2 x 6, закрепив на расстоянии 1,5 см друг от друга.

Теперь у вас есть садовый сарай — отличное убежище для ваших инструментов на открытом воздухе.
Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-Garden-Shed/
Маленький сарай своими руками
На самом деле это обычный сарай для хранения садовых принадлежностей, маленький, компанктный, но довольно вместительный. Просто автор этого проекта решил пойти дальше и установил в нем дровяную печь выходной трубой в задней стенке. То есть теперь эту конструкцию можно использовать в качестве коптильни. Если вам понравилась эта идея, пошаговые фото с чертежами в вашем распоряжении. Следует учитывать, что автор живет на Аляске и приспособил эту конструкцию для копчения лосося, так что для жителей северных районов эта тема будет актуальной.
Список материалов:
2 листа фанеры (не включает материал для дверей)

12 досок 2×4 длиной 2,45 м

6 – петель для ворот

2 ручки и защелка

Гальванизированные гвозди для крепления фанеры или внешних винтов

Крыша 122 x 68 см

Дополнительные материалы, необходимые для дверей и стеллажей
Шаг 1: Постройте две боковые панели с отверстиями для винтов. Сделайте так, чтобы отверстия были на внешней стороне обеих частей рамы.

Шаг 2 Скрепите две части рамы. Обратите внимание, что верхние доски рамы не должны выступать над боковой рамой. В противном случае наружные края будут заподлицо.

Шаг 3 Закрепите стропила винтами. Проследите, чтобы они находились той же высоте, что и боковые части.

Шаг 4 Установите перекладины для поддержки дверей.

Шаг 5 Обшейте бока фанерой.

Шаг 6 Установите фанеру на тыльную сторону.

Шаг 7 Используйте лоток с обратной стороны сарая, чтобы покрыть верхнюю часть. Для дополнительной прочности рекомендуется использовать кровельные покрытия.

Шаг 8 Двери должны быть изготовлены с учетом отверстий и иметь толщину где установлены шарниры приблизительно 2 см. Для прочности установите три петли на дверь.

В заключении заполните все отверстия деревянным наполнителем и нанесите дополнительные покрытия. Когда наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте все поверхности наждачкой.
Источник фото www.ana-white.com/2015/08/free_plans/small-outdoor-shed-or-closet-converted-smokehouse
Сарай для садового инвентаря
Независимо от того, работаете вы в саду или на строительной площадке, выполнение работы всегда более эффективно, когда инструменты находятся под рукой. Маленький сарай для садового инвентаря обеспечит хранение всех ваших ручных инструментов для садоводства. Основание установлено на двух балках 2 × 8, которые предохраняют сарай от контакта с землей. Эти балки могут также выполнять роль салазок, что позволяет перетащить сарай как сани после его постройки.
Внешняя оболочка облицована сайдингом из цемента с вертикальной доской. Этот тип сайдинга не только хорошо выдерживает погоду, но и очень стабилен и устойчив к деформации. Цементный сайдинг не предназначен для постоянного контакта с влажностью, вы можете выбрать координаты цветов в соответствии с вашими предпочтениями. Крыша выполнена из гофрированных стеклопластиковых кровельных панелей. Они просты в установке и доступны в разнообразных цветах, в том числе прозрачные, что полностью обеспечит сарай дневным естественным светом.
На этом чертеже показано, как построить стандартный сарай, но вы можете настроить интерьер с подвесными крючками и полками в соответствии с вашими потребностями.
Построить базу
Несмотря на то, что конструкцию можно перемещать, этот сарай довольно тяжелый и потребует нескольких человек или транспортное средство, чтобы переместить его, если вы построите в своей мастерской или гараже. Поэтому, если есть такая возможность, лучше строить на месте, где вы планируете его установить. Выровняйте площадь размером 90 × 150 см. Основание сарая сделано из обработанных досок, поэтому можно разместить его прямо на земле. Если хотите твердую и прочную основу, выкопайте углубления 15 см и заполните гравием.
Отрежьте передние и задние опорные балки и перемычки по длине. Установите базовые детали вверх дном на плоскую поверхность и прикрепите перемычки винтами. Работа с деталями вверх дном позволяет легко выровнять верхние края заподлицо. Отрежьте базовую платформу до нужного размера. Переверните базовую раму и закрепите платформу. Выровняйте основание в том месте, где будет построен сарай.
Рама навеса
Отпилите до нужных размеров детали передней стенки каркаса, включая дверной проем.

Разложите переднюю стену на ровной ровной площадке.

Сбейте все детали гвоздями.

Затем то же самое сделайте с задней рамой.

По длине отпилите верхнюю и нижнюю плиты боковин, а затем шпильки и перемычку.

Концы верхней плиты необходимо разрезать на 10 °.

Выложите и соберите на полу боковые стенки.

Установите одну из боковых стенок на базовую платформу.

Выровняйте внешний край стены, чтобы он был заподлицо с внешним краем базовой платформы.

При установке стены вам понадобится помощник, хотя можно попробовать и одному, если прикрепить скобу к стене.

Установите заднюю стенку на платформу и закрепите винтами.

Совместите внешний край с краем платформы.

Затем также установите переднюю и боковые стены.

Выпилите стропила нужной длины и обрежьте концы по 10 градусов.

Разрежьте стропильную блокировку на длину; эти части будут установлены между стропилами спереди и сзади сарая, чтобы закрыть область над верхними плитами.

Закрепите стропила к блокировке.

Блокировку можно использовать в качестве прокладки, чтобы установить стропила.

Настелите крышу
Сарай обшивается 60-ти см гофрированными панелями. Их устанавливают поверх полос из пенопласта, которые крепятся к верхушкам прогонов, проходящих перпендикулярно к стропилам.
Просверлите отверстия 30 см в области панелей и вдоль швов. Закрепите только в частях гофрирования. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра винтовых хвостовиков. Закрепите панели и стропила винтами с шестигранной головкой и с неопреновыми уплотнениями.
Закрепите сайдинг
Отрежьте панели сайдинга до нужного размера. Просверлите отверстия и закрепите листы. Из фанеры выпилите дверную панель фанеры. Прикрепите облицовку стен и дверей.
Установка окон
Окна изготовлены из листов прозрачного пластика. Чтобы вырезать по размеру, необходимо отметьте линии разреза на листе. Просверлите сквозные отверстия по периметру деталей. Прикрепите окна к боковой стенке, обрамляющей внешнюю сторону винтами.
Установите дверь
Сделайте дверь и закрепите рукоятку ворот. Прикрепите три дверные петли, а затем закрепите петли на краю дверного проема. Используйте ломовой кусок сайдинга в качестве проставки, чтобы определить правильную высоту двери.
Источник фото www.blackanddecker.com/ideas-and-inspiration/projects/small-storage-shed
Сарай для газонокосилки
Этот небольшой деревянный сарай идеально подходит для хранение газонокосилки. В нем также есть большой стенд для другого садового инвентаря. Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты или ноу-хау в строительстве. С помощью нескольких базовых инструментов, которые у вас наверняка имеются, можете построить сарай для дачи за выходные . Автору нужно было в основном место для газонокосилки, поэтому площадь конструкции всего 180 x 90 см.
Материалы
2 балки 4 x 6 для салазок салазок длиной 250 см

23 доски 2 x 4 длиной 250 см

2 доски 1 x 6 длиной 180 см

8 досок 1 x 4 длиной 250 см

Лист фанеры 125 х 250 см 3/8

Лист фанеры 125 х 250 см 3/4

Кровельные материалы

Инструменты: рулетка, дрель, циркулярная пила, гвоздевой пистолет.
ШАГ 1: Установите фундамент
Прежде всего, вам понадобится какая-то основа для сарая. Вариантов есть много, но так как автор этого проекта живет в теплом климате, то решил установить сарай просто на салазки, то есть на два бруска.
ШАГ 2: Постройте базу
Создайте прямоугольник по размеру сарая, в данном случае 180 x 90 см.

Вырежьте доску, которая будет расположена вдоль основания и прикрепите ее.

Добавьте опорные перекладины.

Вырежте лист фанеры нужного размера.

Покрасте масляной краской и дайте высохнуть как минимум 24 часа.

Установите пол, просто прикрутив фанеру к основанию.

ШАГ 3: Рамы стены
Обрамление стен очень похоже на строительство базы.
У этого сарая наклонная крыша, поэтому сделайте одну стену высотой 168 см, а другую 152 см. На этом этапе сделайте только две боковые стены (те, которые идут вдоль сарая) — заднюю стену сарая соберете после их установки.
ШАГ 4: Установите рамы стен
ШАГ 5: Соберите последнюю стену
ШАГ 6: Установите потолочные балки
Для потолочных балок распилите 4 части до 120 см, а затем сделайте маленькие вырезы, для поддержки обшивки крыши.
ШАГ 7: Установка сайдинга
Установка сайдинга очень простая, вероятно, самая полезная часть процесса, поскольку конструкция в конце концов, будет похожа на сарай!
Просто отрежьте сайдинг, попросите помощника помочь поддержать его и используя клей и пистолет для скоб прикрепить на место.
ШАГ 8: Установите крышу
Возьмите второй (более тонкий) лист фанеры , отрежьте и прикрутите винтами к потолочным балкам.
ШАГ 9: Сделайте облицовку
ШАГ 10: Покрасьте сарай
ШАГ 11: Накройте крышу
Это технически можно сделать раньше, но автор рекомендует перенести этот шаг на завершающий этап, чтобы случайно не покрасить черепицу. Процесс относительно прост – сначала уложите войлочную прокладку, затем закрепите черепицу черепицу один лист за раз. Обязательно следуйте инструкциям, которые найдете для конкретного продукта, который покупает.
Автор: Аманда Хендрикс
Источник фото blog.homedepot.com/diy-small-wooden-shed/
Как собрать сарай
Чтобы собрать деревянный сарай, много усилий не надо, зато польза очевидна. Можно хранить садовый инвентарь, оборудовать небольшую мастерскую или просто посидеть и отдохнуть. Воспользуйтесь этими простыми инструкциями и вы построите сарай, который простоит годами. Этот метод можно легко адаптировать для более сложных конструкций с дополнительными окнами и двойными дверями. Перед покупкой сарая ознакомьтесь с руководством по покупке, чтобы изучить весь спектр доступных вариантов и найти подходящий.
Очень важно, чтобы сарай имел стабильную основу и поэтому должен стоять на деревянном, пластиковом, мощенном или бетонном основании, чтобы предотвратить затекание воды.
При покупке готового сарая убедитесь, что крыша войлока и все крепления, включая войлочные гвозди, включены в комплект, иначе их придется покупать отдельно
инструменты
Дрель с функцией электрической отверткой

Скобозабивочный пистолет

Молоток

Уровень

Рулетка

Угольник строителя

Инструкции по сборке могут варьироваться от вида конструкции, поэтому всегда следуйте инструкциям производителя. Например, в некоторых сараях используются винты, в то время как другие используют гвоздик.
Удалите материал транспортировки. Центрируйте пол сарая поверх базы, затем измерьте и отметьте карандашом центральную точку каждого края. Повторите это на нижних досках боковых панелей.

Начиная с задней панели сарая, поднимите на место и используйте длинную деревянную опору, чтобы установить панель вертикально. Выберите панель без двери, она должна идти последней.

Прикрутите заднюю и боковую панель вдоль опорных планок.

Просверлите отверстия, а затем установите три винта с потайной головкой сверху, в середине и снизу.

Аналогичным образом установите другую боковую панель.

Затем установите последнюю панель, закрывающую дверцу. Не пытайтесь исправить свою рамку сарая до пола – убедитесь вначале, что панели сначала, выровнены.

Установите опорную балку крыши на верхнюю часть сарая, прорубив ее в предварительно разрезанные канавки в верхней части двух заостренных концов на верхушке. Убедитесь, что сарай сидит на своем основании и что дверь легко открывается.

Закрепите балку винтами с помощью L-образного металлического кронштейна.

Положите кровельные панели на землю, по одному, с расположенными под ним секциями.

Просверлите отверстия и прикрепите секции карнизов к панелям крыши.

Поднимите панели и закрепите вдоль внутренней балки.

Еще раз проверьте, что углы сарая прямые.

Даже если в комплект входит войлок для крыши, все равно придется вырезать его по размеру с помощью универсального ножа и линейки (можно использовать ровную планку). Перед укладкой войлока убедитесь, что крыша полностью высохла.
Крыша.
Разверните кровельный войлок, затем измерьте и отрежьте необходимое количество кусков в зависимости от размера крыши сарая. Куски, покрывающие панели крыши, должны проходить по всей длине сарая с 50-миллиметровым выступом на обоих концах.

Для крыши верхушки войлочная полоска, необходимая для покрытия зазора в войлоке, должна быть такой же длины, как и крыша, и прокладывать по крайней мере 75 мм над каждой крышей.
Положите первый кусок войлока на одну боковую панель, оставив 50 мм навес на карнизе.

Пригвоздите его по верхнему краю с войлочными накладками в сарае на расстоянии около 300 мм.

Затем закрепите вдоль коньков и соедините с войлочными лапками со 100-миллиметровыми интервалами. Повторите с другой стороны.

Поместите верхнюю полосу войлока поверх верхней части крыши и приклейте вдоль каждого края с 100-миллиметровыми интервалами.

Там, где торцовый конец нависает над передним карнизом, подставьте под волок дощечку и осторожно сделайте прямой разрез от угла крыши до края войлока.

Сложите подкладку и приклейте войлочный материал на угол и вдоль каждого края, снова на расстоянии 100 мм.

В зависимости от того, что поставляется с комплектом сарая, завинтите или забейте крышу винтами или гвоздями. Установите это поверх войлока на передних и задних торцах.

Закрепите угловую обшивку.

Как установить окно сарая и дверной замок
Окна с прорезями обычно изготавливаются из перпекса или стирола, которые легко вставляются в оконную раму. Большая часть скобяных изделий или шарниров для открытия окон просто вставляются на место после того, как окно прорезано или собрано.

Для не открывающегося окна, просто установите металлический подоконник вдоль нижней части оконной рамы.

Вставьте окно на место, положив его на подоконник.

Некоторые двери поставляются уже собранными и установленными внутри панели, но иногда и разобранном виде. Тогда их надо собрать, выровнять и установить с использованием предусмотренных шарниров.

После того, как дверь установлена, просверлите контрольные отверстия и закрепите болты или навесные замки. Рекомендуется закрепить дверь двумя прочными замками на опорах и скобках, плотно соединенных как с дверью, так и с рамой.

Источник фото www.diy.com/help-ideas/how-to-build-a-wooden-shed/CC_npci_100148.art
Подсобный сарай
Это отличный вариант, когда ваш гараж переполнен ненужными вещами, или теми, которыми вы редко пользуетесь, а полноценный сарай построить нет возможности. Тогда вас выручит вот такой подсобный сарайчик, ну или можно назвать контейнер. В общем, не суть важно. В принципе, это большой ящик с дверцами и крышей, много места не занимает, зато сможет решить проблему с хранением вещей, которые бесполезно занимают рабочее пространство в гараже.
Дизайн, материалы и инструменты
Чтобы разместить 4 бункера, 2 мешка и большой ящик, автор решил разделить подсобный сарай на 3 вертикальных отсека. Конструкция должна была поместиться под окном гаража и занимать как можно меньше места. Для строительства использовались следующие материалы:
3 доски 2 × 4 длиной 2,5 м

4 доски6 1 × 6 длиной 1,8 м для ограждения

4 необработанных доски 2 × 4 длинной 2,5 м

5 листов сайдинга 3,5 м

2 листа фанеры

4 петли

1 затвор для ворот

кровельная черепица

рубероид

краска

оцинкованные гвоздик, винты, кровельные гвозди

3 метра металлического капельного профиля

3 м металлического внутреннего углового профиля

Начните со строительства базы. Ничего особенного, просто сбейте раму из досок 2 × 4 и сверху закрепите кусок фанеры.
Затем изготовьте 4 вертикальные рамы с наклоном 5°, смотрите на фото. Чтобы максимизировать полезное пространство, такого наклона крыши вполне достаточно для эффективного стека воды.

Прикрутите рамы к основанию, по одному на каждом конце, а остальные две разнесите соответствующим образом, чтобы разместить бункеры.

Установите полки.

Заднюю стенку делать не обязательно, если подсобный сарай будет прикреплен к стене. Но если в перспективе собираетесь ее куда-то переставить, то конечно, лучше обшить и заднюю часть.

Удостоверьтесь, что рама квадратная перед тем, как прикручивать обшивку.

Обшейте бока сайдингом.

Сделайте переднюю рамку из нарезанных реек, толщина не имеет большого значения.
Двери представляют собой простую соединительную раму 2 × 2 с диагональной скобой. Прежде чем маркировать скобу, измерьте диагонали, чтобы убедиться, что они одинаковые. Рамы облицованы гвоздями на сайдинге, а затем обрезаны полосками шириной 55 мм. На этом этапе прикрутите шарниры. Двери можно установить позже, когда сарай будет установлен на свое место, потому что любое, даже незначительное смещение может перекосить рамку. К тому же конструкцию легче передвигать и красить без дверей – подсобный сарай не большой, но тяжелый.

Перед покраской обработайте поверхность, затем нанесите два слоя краски на внешнюю поверхность.

Крыша. Отрежьте лист из фанеры для крыши. По бокам и спереди установите металлический профиль. Накройте толем и установите черепицу.

Подготовьте площадку, где вы собираетесь поставить подсобный сарай. Установите блоки или залейте бетонную площадку

Установите сарай на место (вам понадобится помощь), и закрепите уголок, чтобы предотвратить попадание воды в промежуток между сараем и стеной. Прикрутите затвор.

Заполните ящики … и наслаждайтесь свободным пространством в гараже. Это будет длиться несколько дней, если повезет!
Источник фото www.instructables.com/id/Recycling-Shed/
Как сделать сарай из поддонов
Почти бесплатный садовый сарай из поддонов — это то, что может использовать каждый счастливый владелец дачного участка. домовладелец. Конструкцию, собранную из деревянных поддонов быстро и легко построить, так как большая часть работы уже сделана. Повторное использование поддонов также экологично и помогает сократить количество отходов, отправленных на свалку. В большинстве случаев вы можете достать паллеты бесплатно, что несомненно является хорошей мотивацией для строительства. Здесь вы сможете посмотреть на пошаговых фото, как сделать сарай из поддонов своими руками с минимальными затратами.
Это обычный садовый сарай 245 х 180 см
Шаг 1: Соберите основания, используя деревянные поддоны в качестве пола.

Шаг 2: Постройте каркас. Придется докупить бруски 60 х 40 мм для угловых опор.

Шаг 3: Соберите раму, можно из разобранных поддонов.

Шаг 4: Сделайте рамы вокруг двери и окна.

Шаг 5: Установите стены из поддонов.

Шаг 6: Соберите крышу и установите дверь.

Шаг 7: Покрасьте сарай

Источник фото www.instructables.com/id/pallet-wood-shed/
Сарай из подручных материалов
Сарай можно построить практически из любого строительного материала. Металлические, бетонные и пластиковые конструкции можно встретить повсеместно. Преимуществом этих устройств является то, что они устойчивы к погодным условиям и долговечны. Если вы решили построить сарай на даче хорошего качества и без особых затрат, берите пример с автора этого проекта. Он собрал столько материалов, сколько возможно. Доски для пола, стропила, поликарбонатная обшивка, поддоны, дверь гаража и прочие вещи, которые можно собрать в каждом хозяйстве.
Правда пришлось кое что и докупать, но основа, это подручные материалы. Главный сарай был построен первым. Основание изготовлено из переработанных кирпичей. Затем установлены рамы. Дверь была дверью гаража, автор использовал самозахватывающиеся болты, которые крепились в бетон. После изготовления рамы, были установлены стеновые панели. Автор использовал 11 мм платы OSB, покрашенные водонепроницаемой наружной краской. Крыша собрана на земле, покрыта досками, а затем крытым фетром.
Справа от главного сарая была построена еще конструкция. Это рама, зарытая в землю в ведрах, заполненных бетоном, что помогает уменьшить количество использования бетона. Стены изготовлены из смеси переработанной древесины поддонов и упаковочной коробки. Три листа из поликорбаната использовались для рассеивания света в помещении. Затем дерево покрасили, а крышу накрыли листами из жести.
Сарай слева, используемый главным образом для хранения инструментов, построен таким же образом. Стены и крыша собраны из металлического листового материала.
В сараях есть освещение и даже радио, которое работает от солнечной панели 80 Вт на крыше, обеспечивающей питание 100-часового аккумулятора.
Источник фото www.instructables.com/id/Scrap-Wood-to-Shed-Complex/
Чертежи деревянных сараев
Сарай для дачи своими руками 250 фото

Теперь нельзя просто построить хозяйственную постройку на участке ИЖС?
Не так давно появилось письмо Росреестра, на которое мы не могли не обратить своего внимания
Дело в том, что до сих пор при проведении кадастровых работ такие объекты, как гараж, баня, сарай иные подсобные и хозяйственные постройки, обладающие признаками объекта недвижимости и расположенные на дачных и садовых участках, а также участках ИЖС и ЛПХ, назывались объектами вспомогательного использования. Для постановки таких объектов на кадастровый учет требовалось указать в техническом плане на наличие основного объекта — жилого или садового дома, а также приложить подписанную собственником земельного участка декларацию об объекте недвижимости (письмо Минэкономразвития от 7 ноября 2018 г. N 32363-ВА/Д23и).
Разрешение на строительство согласно пунктам 1, 1.1 и 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства таких объектов получать не требовалось.
И вот, письмом от 30.03.2020 № 4949-2.12@ Управление Росреестра по Пермскому краю решило разграничить понятия “вспомогательный объект” и “хозяйственная постройка”.
Так, Управление Росреестра по Пермскому краю, используя статью 135 Гражданского кодекса РФ, дает определение вспомогательного объекта — объект, предназначенный для обслуживания другого, главного, объекта и связанный с ним общим назначением (принадлежность). Вспомогательный объект следует судьбе главного объекта, если договором не предусмотрено иное. Иными словами вспомогательный объект нужен только для обслуживания основного и не может существовать без него (например, здание КПП имеет цель — охрана предприятия, соответственно если предприятия нет, то и КПП не нужно).
Но в таком случае баня или иная хозяйственная постройка, построенная на дачном земельном участке, не является вспомогательным объектом по отношению к жилому дому, поскольку она нужна человеку для удовлетворения своих потребностей, а не для обслуживания жилого дома.
В случае с дачным или садовым участком на помощь приходит Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Указанным федеральным законом дается определение термину хозяйственные постройки, которое используется только для целей данного федерального закона — сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд.
То есть баня на дачном или садовом участке — это хозяйственная постройка, а согласно пункту 1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса для строительства хозяйственных построек на дачном или садовом участке не требуется получать разрешение на строительство.
Отлично. Но что делать с баней на участке ИЖС и ЛПХ?
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, предусмотрено размещение на участке ИЖС индивидуальных гаражей и хозяйственных построек, однако на участке ЛПХ наличие хозяйственных построек не предусмотрено — только вспомогательные сооружения.
А когда законодатели дописывали пункт 1.1 к части 17 статьи 51 в Градостроительном кодексе РФ, они, кажется, забыли указать, что разрешение на строительство не требуется не только для строительства объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), но также оно не требуется и для хозяйственных построек на участках ИЖС и ЛПХ (по аналогии с пунктом 1 части 17 статьи 51).
В связи с чем, по результатам анализа письма Росреестра возникает вопрос: можно ли строить, а затем ставить на кадастровый учет хозяйственные постройки (бани, сараи и пр.), расположенные на земельном участке ИЖС или ЛПХ, без разрешения на строительство?
Если у Вас есть мнение по этому поводу, будем рады ознакомиться с ним в комментариях к данной статье.
Сарай для дачи своими руками, как и из чего построить
Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.
Оптимальные размеры сарая
Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.
Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
Рис.4. Вместительный дачный сарай.
Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.
Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:
Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.
Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
Рис.10. Сарай средних размеров.
Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.
Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.
Схема постройки сарая
Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.
Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.
Рис.17. Схема постройки хозблока.
Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.
Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.
Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.
Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.
Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.
Фундамент для сарая
Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.
Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.
Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.
Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.
Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.
Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.
Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.
Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.
Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.
Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.
Строим сарай по каркасной технологии
Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.
Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.
Чем обшить сарай?
Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.

Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.
Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.
Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.

Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.
Рис.37. Отделка сарая вагонкой.
Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.
Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.

Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.
Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.
Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.
Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.
Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.
Хозпостройки на участке – 55 лучших фото обустройства на участке
Строительство сарая или хозблока – неотъемлемая часть каждого качественного решения для дачи или загородного дома. Сарай может служить не только отличным местом для хранения инструментов и садового инвентаря, но и быть настоящим украшением и изюминкой вашего дачного участка. Если вы еще не определились с проектом, просматривайте фото сараев и хозблоков с примерами организации пространства и оформления интерьеров на Houzz.ru — так вы сможете найти идеи и для своего проекта.
Где лучше хранить инструменты и садовый инвентарь?

Многие хозяева используют гараж для хранения вещей и садового инвентаря. Конечно, это один из вариантов решения проблемы, но он далеко не идеален — небольшой сарай или хозблок на вашем участке помогут вам не только содержать все ваши инструменты в идеальном порядке, но избавят гараж от захламления. Во многих случаях, в сарае можно также оборудовать мастерскую.
В каком стиле построить сарай?

Творческий подход к организации сарая поможет вам сделать эту постройку не только функциональной, но и креативной изюминкой вашего участка. На смену скучного, серого, захламленного помещения может прийти яркий, красивый сарай. Если вы планируете построить сарай своими руками, используйте свою фантазию, и простой хозблок может преобразиться до неузнаваемости, будь то миниатюрная реплика вашего дома или личная мастерская. Не бойтесь экспериментировать с проектами и, чтобы набраться вдохновения, смотрите лучшие фото сараев на Houzz.
Как организовать пространство в садовом сарае?

Грамотная отделка внутри сарая или хозблока в саду просто необходима, особенно если вы работаете с небольшим помещением. Правильная огранизация пространства должна быть вашей главной задачей, если вы наводите порядок, делаете ремонт в сарае, или занимаетесь постройкой нового хозблока. Не секрет, что там хранится множество вещей, так что нужно подумать об их правильном расположении. Подумайте, какими инструментами вы пользуетесь чаще всего и разместите их так, чтобы они всегда были под рукой.
Выделите место, где вы будете хранить вилы, грабли, лопаты и другие инструменты с длинными ручками. Их лучше держать вместе. Расположите крючки или специальные подвесы на стенах сарая, и эти инструменты всегда будут наготове. На стенах также полезно расположить стеллажи или полки для хранения инвентаря. Чтобы было легче находить все необходимые инструменты, используйте контейнеры для хранения. Использование пластиковых прозрачных контейнеров — весьма популярный вариант, так как вы можете сразу увидеть что где находится.
Если вы ищете новые идеи организации сарая или хозблока, на Houzz вы можете найти все, что нужно. Просматривайте фото красивых сараев, изучайте варианты планировки и организации внутреннних пространств и находите вдохновение для вашего собственного проекта.
Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что хозпостройка – ваш вариант – мы собрали для вас 37 957 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Разумный сад и Tracy Schneider Design. Красивые хозпостройки на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например хозпостройка со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.
фото, видео и пошаговая инструкция
Дачный деревянный сарай относится к категории хозяйственных построек и имеется на большинстве участков. В таком правильно организованном сарае можно с легкостью хранить все используемые на даче инструменты, многочисленные соления и стройматериалы.
Готовый проект сарая из дерева
В этой статье подробно рассказано, как самостоятельно построить сарай для дачи и изготовить качественный чертеж будущей бытовки. Эта статья позволит легко подобрать тип возводимого сарая и используемые в работе строительные материалы.
Строительство сарая на дачном участке не представляет какой-либо сложности, поэтому в большинстве случаев дачники решаются на самостоятельное возведение постройки.
В этом случае необходимо выбрать месторасположение будущего сарая, определить его размеры, составить чертеж и подобрать используемые материалы. Если ранее для постройки сараев чаще всего использовались пиломатериалы, то сегодня все большей популярностью пользуются каркасные сборные технологии, что позволяет значительно упростить строительные работы. Многие домовладельцы задаются вопросом, как построить сарай своими руками.
Схема сарая с названиями всех составных элементовВернуться к оглавлению
Содержание материала
Материалы для работ
С самого начала технология требует определиться с выбором месторасположения будущего дачного сарая. Как правило, его располагают за жилым домом, чтобы в последующем со стороны центрального входа на дачу деревянный сарай не бросался в глаза. В то же время необходимо учитывать, что возводить это строение в непосредственной близости от забора не рекомендуется, так как подобное противоречит нормам пожарной безопасности.
Также нежелательно располагать деревянный сарай в самой низкой точке дачного участка, что позволит избежать опасности подтопления дождевой и талой водой.
В большинстве случаев проблем с выбором места для расположения сарая у домовладельцев не возникает, необходимо лишь сделать чертеж местности.
Также необходимо определиться с используемым строительным материалом. Выбор в данном случае чрезвычайно широк.
Оригинальный проект сарая для дачи
По традиции наибольшей популярностью пользуются деревянные пиломатериалы, что позволяет упростить строительные работы и уменьшить их стоимость.
Одно из преимуществ использования деревянных стройматериалов для возведения в том, что сарай будет легким, и это избавляет домовладельцев от закладки фундамента. В отдельных случаях используются металлические конструкции.
Также возможно строительство из кирпичей и пеноблоков. Использование этих строительных материалов несколько увеличивает стоимость строительства, но при этом дачник получает возможность возведения привлекательного и долговечного строения. Сарай для дачи из кирпича будет иметь эффектный внешний вид и обеспечит максимальную сохранность материалов и дачного оборудования.
В то же время необходимо учитывать, что использование блоков и кирпичей приводит к некоторому увеличению трудоемкости строительства.
Кирпичный сарай для дачи
Также следует помнить о том, что при использовании кирпича необходимы металлические элементы и полноценный фундамент для сарая, а это также увеличивает трудоемкость и стоимость создания постройки.
Большую популярность при строительстве дачных сараев в последние годы получили каркасные сборные технологии.
В этом случае необходимо сделать деревянный каркас, к которому крепятся стеновые панели, выполненные в заводских условиях. Изготавливаться они могут из пластика или пиломатериалов. В редких случаях устанавливаются металлические бытовки. Пластиковые материалы отличаются повышенной прочностью.
Одним из преимуществ использования каркасных технологий для возведения сараев является простота строительства, доступная стоимость и отличные эксплуатационные характеристики возводимых строений.
Готовый сарай построенный по каркасной технологии
Размеры будущего дачного сарая рассчитываются в индивидуальном порядке. Классические параметры строения — с длиной и шириной 2 на 3 метра. При этом высота сарая должна быть около 2,5 метра, но по желанию можно также сделать сарай выше.
В отдельных случаях возводят удлиненные металлические или деревянные сараи и бытовки, которые при своей ширине в 2 метра могут иметь длину около шести метров. При использовании кирпича для строительства дачного сарая выбирают несколько большие размеры, что позволяет превратить его в полноценное хозяйственное помещение. Также используется пластик.
В интернете можно с легкостью найти многочисленные готовые типовые проекты строительства дачных сараев. Подобный чертеж позволит возвести строение намного быстрее, так как необходимые расчеты уже произведены. Также возможно строительство без использования проектной документации.
Подробный чертеж для постройки сарая
В последнем случае необходимо сделать план строительных работ и рассчитать используемые металлические конструкции самостоятельно или с привлечением специалистов.
Строительство деревянных сараев для дачи
При использовании для строительства сарая древесины все работы по возведению дачник может провести самостоятельно. В таком случае нет необходимости в обустройстве полноценного фундамента. В качестве материала для построения стен возможно использование бруса. Вместе с тем популярность этого материала несколько ограничена его высокой стоимостью и сложностью работы с профилированным/клееным брусом. Относительно сложны в работе также и материалы из пластика.
В качестве облегченного основания могут использоваться широкие брусья, которые укладываются под возводимое строение.
Деревянный сарай с крыльцом
Площадку под деревянным сараем необходимо тщательно разровнять, утрамбовать и заполнить слоем песка толщиной в 20 сантиметров и более. Подобное позволит избежать появления сырости, которая может привести к гниению деревянного основания — лаг и пола сарая.
Чтобы сделать каркас деревянного сарая, необходимо использовать бруски, прочно скрепляя их друг с другом и обшивая горбылем или необрезной доской.
Крыша сарая в таком случае делается односкатной с использованием металлочерепицы или шифера. Используются также и металлические элементы кровли.
Нелишним будет провести дополнительную гидроизоляцию крыши, что позволит защитить сарай для дров от попадания воды внутрь помещения. Для гидроизоляции можно использовать рубероид или толь. Как правило, если есть все необходимые материалы, постройка такого деревянного сарая займет не более двух дней.

Дачный сарай из кирпича
Если планируется постройка сарая из кирпича, необходимо выполнить мощный полноразмерный фундамент. В таком случае можно порекомендовать ленточный тип.
Выстроенный своими руками кирпичный сарай представляет собой полнофункциональное строение, которое отличается универсальностью и имеет несколько большие размеры по сравнению с классическим деревянным сараем. Как правило, домовладельцы обустраивают основательную крышу, проводят утепления пола и стен. Для изготовления кровли может применяться пластик. В этом случае сарай можно будет использовать для хранения овощей и маринадов.
Кирпичный сарай своими руками может быть построен, только если есть строительный опыт. Ведь в таком случае требуется делать кирпичную кладку, когда без определенных навыков, наработанных не за один год, не обойтись.
Процесс постройки дачного сарая из кирпича
Некоторую сложность может также представлять обустройство крыши, когда требуется выполнять полноценную стропильную систему, производить ее утепление и гидроизоляцию. В качестве покрытия для крыши может использоваться металлочерепица, шифер или же другие распространенные стройматериалы.
При желании можно подыскать готовые типовые проекты строительства кирпичных сараев, что позволит существенно упростить проводимые строительные работы. В документации к таким типовым проектам предоставлена вся необходимая информация по используемому фундаменту, строительным материалам и кровле сарая. Все это и позволит существенно упростить строительные работы и возвести качественный кирпичный дачный сарай на своем участке.
Использование пеноблоков для строительства сараев
Большой популярностью сегодня пользуются блоки, позволяющие возводить долговечные, красивые и недорогие дачные сараи и бытовки.
Проект сарая из пеноблоков
К преимуществам этого вида материалов можно отнести легкость в работе, быстроту монтажа и доступную стоимость. Малый вес блоков избавляет дачников от необходимости использования полноценных ленточных и бетонных фундаментов.
Все строительные работы можно выполнить самостоятельно. Какой-либо сложности в кладке блоков нет.
Для отделки и изготовления внутренних перегородок может применяться пластиковый материал.
В качестве связующих веществ для блоков можно использовать цементный раствор или специальные клеевые смеси на основе портландцемента. В последующем стены сарая могут быть оштукатурены и окрашены в любой выбранный домовладельцем цвет. Можно возводить дачные сараи из блоков с окнами и небольшим погребом для хранения солений и закаток.
Каркасные дачные сараи
Появившиеся в начале двухтысячных годов сараи и бытовки, построенные по каркасной технологии, получили сегодня широкое предпочтение у дачников.
Одним из преимуществ подобных конструкций является простота их возведения и красивый пластиковый наружный слой. С подобной работой справится даже тот домовладелец, который имеет весьма отдаленные представления о проведении строительных работ. Возвести каркасный сарай из блоков можно в максимально короткий срок.
Красивые сараи-бытовки, возводимые по каркасной технологии, представляют собой фактически конструкторы, которые с легкостью собираются на дачном участке. Вам лишь нужно соединить состоящий из деревянных элементов остов будущего строения и при помощи саморезов или гвоздей обшить его стеновыми панелями. Для сборки необходим крепежный и пластиковый материал.
В большинстве случаев подобная работа занимает от силы несколько дней. Так, с минимально возможными затратами труда и финансов, можно получить долговечный и привлекательный дачный сарай, с удовольствием возведенный своими руками.
Проект каркасного сарая для дачи
Если есть желание, то можно без труда найти многочисленные специализированные компании, предлагающие услуги продажи или возведения каркасных дачных сараев. В таких организациях есть возможность подыскать необходимый деревянный сарай и приобрести его.
Останется лишь произвести сборку бытовки непосредственно на дачном участке, что займёт минимум времени. Единственный недостаток таких уже готовых каркасных сараев состоит в довольно высокой стоимости самих конструкций. Поэтому сфера их использования и популярность не настолько широки.
Вернуться к оглавлению
Строительство деревянного сарая
Большинство дачников, у которых планируется постройка сарая на приусадебном участке, выбирают деревянные конструкции и бытовки, сочетающие в себе доступную стоимость и легкость возведения.
Оригинальный дачный сарай из пиленых бревен
Для решения того, как построить сарай своими руками с минимальными затратами, потребуется инструкция выполнения:
Необходимо подготовить место под фундамент. Очищаем его от имеющегося мусора и засыпаем гравием или утрамбованным песком. Если дачный участок расположен в низине или высок уровень почвенных вод, то необходимо производить его подготовку под строительство сарая по несколько иной технологии. Снимаем слой дерна на глубину в 50 сантиметров. Укладываем на грунт гидроизоляционные материалы и сверху присыпаем песком или гравием. Подобные меры позволят защитить постройку сарая от влаги, которая неминуемо приведет к гниению.
В углах подготовленной площадки вкапываем на глубину в 70 сантиметров четыре столба. Длина их должна быть не менее трех метров. Сторону столба, которая углубляется в землю, необходимо обернуть толью или же обработать каким-либо специальным защитным раствором. Это позволит защитить деревянные бруски от гниения, что обеспечит максимальную долговечность возводимой бытовки.
На следующем этапе строительства производится нижняя и верхняя обвязка конструкции. Для выполнения этих работ необходимо использовать бруски размером 2 на 5 сантиметров. Обвязка выполняется на удалении в 10 сантиметров от краев столбов. Следует помнить о том, что делается это обязательно с использованием строительного уровня, позволяющего обеспечить строгую горизонтальность конструкции. В середине уложенных горизонтально брусьев необходима еще одна, вертикальная, обвязка.
Далее, приступаем к обшивке досками изготовленной конструкции основания. Прибивать доски к бытовке необходимо вертикально с учетом будущего расположения окон и дверей. Используемые пиломатериалы не должны иметь следов гниения. Отметим, что в качестве крепежного материала можно использовать для работы саморезы или обычные гвозди.
Завершив обшивку стен, можно приступать к обустройству крыши. Крепим к верхней обвязке три-четыре бруска: они будут служить кровельными стропилами. Располагаем такие стропила на равном расстоянии один от другого. Монтируем из пиломатериалов решетку и стелим внахлест рубероид. Следует помнить о том, что для обеспечения максимальной герметичности кровли нахлест рубероида должен быть не менее пяти сантиметров. В том случае, если не планируется использовать еще какое-либо кровельное покрытие, рубероид необходимо закрепить сверху досками или брусками. Нелишним также будет сделать качественный сток для удаления дождевой воды.
Покончив с монтажом кровли, можно приступать к обустройству пола, установке дверей, окон и монтажу полок.
Проект сарая с крышей из шифера
Важно уделить внимание эффективному использованию внутреннего пространства возведенного сарая. Это позволит с легкостью найти место для хранения в нем разнообразных садовых инструментов, солений, закаток и многого другого. Постройка сарая практически завершена.
Нелишним будет обработать все деревянные поверхности специальными защитными средствами, которые позволят защитить древесину от гниения. Тем самым вы сможете обеспечить максимальную долговечность возведенному сараю. На этом сарай своими руками полностью готов.
В большинстве случаев домовладельцы не окрашивают стены возведенной постройки. При желании можно использовать любые краски, которые предназначаются для наружных работ.
Сарай своими руками может быть с легкостью возведен самостоятельно. Его строительство не представляет какой-либо сложности. По описанной технологии вполне возможно сделать надежное и долговечное строение, которое будет иметь аккуратный внешний вид. Постройка сарая займет пять-шесть часов, бюджет строительства минимален и в большей степени зависит от наличия пиломатериалов для обшивки стен сарая.
амбаров и модульных зданий по индивидуальному заказу | Садовые навесы
Вагонный навес открыт! В настоящее время мы не допускаем клиентов в офис, но будем рады выйти на улицу и поговорить с вами. Благодарим за терпение и понимание в течение этого времени.
Закрыто 3, 4 и 5 июля!
Часы работы:
Понедельник — пятница 9.00 — 17.00
Суббота 9.00 — 14.00
Закрыт по воскресеньям
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info @ carriageshed.com
ТЕЛЕФОН:
(800) 441-6057
АДРЕС:
1195 VA Отрезка дороги
Уайт Ривер Джанкшн, VT
05001
Carriage Shed — это семейный бизнес. Мы стремимся воплотить ваше желание в реальность. Мы предлагаем широкий выбор сараев, гаражей, сертифицированных домов, беседок и любой конструкции, которую вы можете придумать, которую мы можем построить. Наши сараи, дома и сараи сделаны амишей из материалов первого сорта и построены на долгий срок.Превратите свой двор в настоящую жемчужину с новой беседкой. Ваш новый горшок станет предметом зависти для соседей. Пусть ваши лошади будут жить стильно в специально построенном модульном сарае.
Хотите уйти от шума и суеты и отдохнуть у озера в собственном домике? Обновите свой дом с гаражом на одну или две машины. Вам нужен простой навес для хранения газонокосилки или снегохода? Сарай для карет — это именно то, что вам нужно. Возможности безграничны.
Если вы не видите то, что ищете, не стесняйтесь спрашивать.
Мы можем помочь вам спроектировать и построить любую конструкцию, которая удовлетворит все ваши потребности и желания. Мы тщательно управляем нашим товарным запасом, чтобы предложить вам широкий ассортимент высококачественных сараев, зданий и товаров амишей, а также большой выбор домашней и уличной мебели. Мы находимся недалеко от основных автомагистралей Interstates 89 и 91.
Мы приглашаем вас посетить Carriage Shed в Уайт-Ривер-Джанкшн, штат Вермонт.
Отзывы клиентов
«Я много лет мечтал о собственном сарае.Я садился на своих лошадей в чужих сараях около восьми лет. Я с нетерпением ждал, что буду делать все по-своему в моем собственном доме, имея мою лошадь прямо дома, где я мог бы увидеть ее из окна или пойти к ней прямо через парадную дверь в ночное время.
Наконец-то мы нашли участок земли и начали оценивать сарай. Я начал с местных подрядчиков и известных строителей сараев. Оценки, которые я получил, были намного выше, чем сарай моей мечты, который я смог пройти через The Carriage Shed в районе Уайт-Ривер, штат Вермонт.Я также оценивал сборные сараи через аналогичные предприятия в штате Коннектикут и Нью-Йорк. В конечном итоге The Carriage Shed дал мне лучшую цену, но, что более важно, я действительно оценил их стиль малого семейного бизнеса. Они сразу же ответили на любые мои вопросы и были представительны. Они предоставили мне подробные чертежи и дали советы по подготовке площадки. Я знал, что они были достаточно близко, чтобы я мог связаться, если мне нужно, или они могли прийти сюда.
Я чувствовал, что могу спроектировать свой собственный сарай под их руководством.Я знал, что мне нужен проход в холодном климате, и это было здорово. Ветер может дуть, но вы можете работать в защищенном закрытом проходе, удобно расчесывая лошадь в шпалах. Но когда наступает лето и хочется, чтобы через амбар дул прохладный ветерок, вы можете открыть оба конца прохода, чтобы подуть чудесный поперечный ветерок.
Голландские двери — это для меня простой способ выпустить утром своих лошадей прямо в их загон. А теплой летней ночью верх голландской двери остается открытым.В партере также есть красиво оформленные деревянные боковые окна, которые открываются, защищенные стальными решетками.
Я ожидал, что с помощью сборного сарая я смогу согласиться на меньшее, чем наивысшее качество. Я был так неправ. Этот сарай качественный во всех смыслах. Каждый посетитель здесь комментирует это. Двери стойла скользящие, подножки дубовые, балки огромные — 6 дюймов в диаметре.
У меня есть три стойла (я использовал 3 стойло для хранения) и складское помещение, и я могу хранить 400 тюков сена на полном чердаке.
Еще одним преимуществом сборных блоков были сроки строительства. Заказал свой сарай весной, в мае пришло. Обе стороны прибыли полностью законченными и были просто свернуты на место. Стропила и полноценный чердак поднялись за три дня. Поговорим о мгновенном удовлетворении!
Я слышал о людях, которые сочувствуют стрессу от строительства дома или сарая. Для меня я не испытывал стресса, вместо этого это было очень весело, и The Carriage Shed сделали это возможным. « — S Cooley
« Настоятельно рекомендуется! Я не могу сказать достаточно хороших слов о каретном сарае.Все, с кем я разговаривал в течение последних нескольких месяцев, планирующих и завершающих мой сарай, были профессиональными, добрыми и очень полезными. Роб просто замечательный. Я очень доволен своим сараем и качеством! Каретный сарай помог мне воплотить мою мечту в реальность !! » — Б Шелдон
«Мы в восторге от нашего красивого сарая от Carriage Shed! Весь опыт не мог быть проще! Настоятельно рекомендую!» — C Coakley
«Мы хотим выразить нашу благодарность за высококачественный 16-футовый мост в нашем доме.Это прочные, качественные материалы, отличной обработки. Эми была очень любезной и любезной. Подобная гордость за качество изготовления и обслуживание сегодня редкость. ”C Холл
«Наш проект сарая был безупречным от начала до конца! Мы работали с Робертом, который сопровождал нас на протяжении всего процесса, всегда был рядом, чтобы скорректировать планы и помочь с нашими многочисленными вопросами. Наш сарай создавался долго, и мы не хотели ничего менять. Мастерство и качество не имеют себе равных, и работать со всеми, кто работал над нашим проектом, было просто замечательно! От Стива из Double S до Пола, который доставил, Финча и команды, которые так упорно трудились, чтобы довести до совершенства каждую деталь — наша искренняя благодарность всем! Если вы думаете о сарае, не смотрите дальше — мы сравнили, мы выполнили всю домашнюю работу, и с самого начала было ясно, что сарай для карет — лучшее решение! “ — A Conte
«Мы только что приобрели игровую площадку в The Carriage Shed и очень довольны полученным обслуживанием.Мы очень рекомендуем этот бизнес ». — H Запад
«Спасибо, Дженни, и большое спасибо Джейку и его способной и внимательной команде. Мы очень довольны нашим новым навесом / студией !! » — T Storella
Садовые навесы: все, что нужно знать
Как знает любой садовник, для выращивания, прополки, пересадки и обрезки, необходимых растениям, требуется множество специализированных инструментов и снаряжения — лопаты, мастерки, ножницы, перчатки и т. Д.Садовый сарай предлагает специальное место для хранения всего этого, а также оборудования и принадлежностей для ухода за газоном, вдали от постороннего беспорядка в большинстве гаражей.
Но сарай может быть больше, чем просто шкафчик для хранения вещей. Он может служить центром внимания на вашем участке, добавляя определяющий элемент вашему саду. Он предлагает приятное пространство для посадки и посадки в горшках, посадки семян, размножения черенков и деления растений, чтобы поделиться ими с друзьями. И это может быть уютный, мирный побег от напряженного графика жизни и место, где можно пообщаться с природой.
Для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, садовый сарай, независимо от его размера, нуждается в нескольких ключевых характеристиках: по крайней мере, одно окно, в идеале работающее, чтобы впускать свет, виды и свежий воздух; достаточное пространство на полу и высота над головой, чтобы вы могли вставать и ходить; и какой-то рабочий стол для работы с растениями или ухода за садовым инструментом.
Пусть ваше воображение будет вашим путеводителем не только по этим основам. Как вы увидите на следующих страницах, эти миниатюрные домики вдохновляют на необыкновенное творческое самовыражение.«Навесы — это действительно интимное пространство, — говорит дизайнер Кен Смит, владелец Gardensheds.com. «Вот почему мы видим, что люди делают все возможное, чтобы персонализировать их, обмануть и заставить удовлетворить их индивидуальные потребности».
Прочтите наше руководство по всему садовому сараю, от выбора правильного размера до выбора лучшего места для его установки.
Сборная башня Zenith Garden Tower 8 на 8 футов, от 7000 долларов; Приусадебные постройки
Вопросы, которые следует задать перед инвестированием
Фото Сандры Хит / Алами
Сколько это стоит?
Навесы из пластмассы начинаются примерно с 500 долларов за футляр размером 4 на 7 футов.Вы можете приобрести базовый цельнодеревянный комплект размером 8 на 10 футов примерно за 1800 долларов. Цены быстро растут с увеличением размеров и дополнительными функциями. Навесы, спроектированные и изготовленные по индивидуальному заказу, охватывают диапазон от 50 до 200 долларов (и более) за квадратный фут.
Сделай сам или найми профессионала?
Если у вас нет сборного вагона в полностью собранном виде, ваш сарай придется строить из комплекта или с нуля. Опытный домашний мастер справится и с тем, и с другим, если у него будет достаточно времени, хотя дополнительные руки — это большая помощь. Бригада домашнего центра или производителя может построить навес для оборудования за день или два.Вы обязаны подготовить фундамент под навес.
Где купить?
Домашние центры и лесные склады продают комплекты различных стилей, материалов и размеров. Или зайдите в Интернет, чтобы исследовать более широкий мир производителей комплектов и сборных сараев. Какой-то корабль куда-нибудь; другие доставляют только в пределах своего региона.
Требуются ли разрешения?
Правила различаются; перед покупкой проконсультируйтесь с отделом строительства и зонирования вашего города. Небольшой сарай площадью около 100 квадратных футов может не нуждаться в разрешении на строительство, но может потребовать его для зонирования.
Строительство садового сарая
Лучшее зависит от вашего свободного времени, бюджета, терпения и уровня строительных навыков.
Комплекты
Детали разрезаются и частично собираются на заводе, чтобы их можно было доставить на грузовой платформе. Комплекты навесов бывают разных размеров, стилей и материалов, включая дерево, композитные пиломатериалы и пластик со стальным каркасом (показано).
ЗА: Комплекты для ускорения сборки по сравнению со сборкой с нуля.Их закупочные цены и транспортные расходы, как правило, ниже, чем у сборных сараев аналогичного размера.
МИНУСЫ: Сборка комплекта требует времени, инструментов и базовых ноу-хау «сделай сам». Если вам не хватает одного из них, вы захотите нанять бригаду у производителя или домашнего центра, поставляющего комплект, чтобы построить его на месте, добавив к стоимости.
Аппаратный навес: Окленд 759, Кетер
Сборный
Навесы, построенные на заводе, выигрывают от уровня согласованности и контроля качества, которого трудно достичь в полевых условиях.Просто убедитесь, что есть свободный путь для погрузчика, чтобы переместить сарай от грузовика к базе (как показано на рисунке).
ПРОФИ: Время ожидания практически отсутствует. Как только сарай поставлен, можно начинать его использовать.
МИНУСЫ: Меньшее количество компаний предлагают эту опцию. Транспортные расходы могут быть значительными, в зависимости от размера сарая и того, сколько миль он должен быть перевезен. Сарай шириной более 8,5 футов считается негабаритным грузом. Для всего, что шире 12 футов, может потребоваться машина сопровождения.
Сборный сарай: Классический сарай для мастерской, Навесы без ограничений
Планы «Сделай сам»
Строительство сарая с нуля (как показано на рисунке) дает вам контроль над дизайном, предлагая возможность создать индивидуальную структуру, которая будет выделяться среди остальных.
ЗА: Приятно сказать: «Я построил это», и выполнение работы самостоятельно — хороший способ сэкономить деньги и улучшить свои навыки. Вы можете создать сарай, который перекликается с вашим домом, и оборудовать его внутри в соответствии с вашими требованиями.
МИНУСЫ: Без необходимых инструментов и сообразительности может быть трудно начать этот DIY-проект с нуля или завершить его. Стоимость специально спроектированного профессионального сарая может легко превысить цену комплекта или сборного дома.
Размер имеет значение
Иллюстрация Дуга Адамса Навесы
бывают разных размеров, поэтому бывает трудно понять, какой из них подойдет вам.Используйте подсказку и эскизы, чтобы выяснить, какой след лучше всего подойдет. Также учитывайте высоту стен и крыши: типичные стены шести футов, но также доступны и более высокие. Наличие большего пространства над головой помогает небольшому пространству чувствовать себя менее тесным и увеличивает его вместимость. Не отказывайтесь от размеров, которые кажутся больше, чем необходимо. Внутренние части имеют свойство сжиматься по мере накопления материала.
План фундамента
Иллюстрация Дуга Адамса
Чтобы увидеть, что поместится внутри, разложите след, используя четыре колья и протяните между ними каменную линию.При необходимости отрегулируйте стойки, чтобы они соответствовали вашим предметам. Не забудьте учесть дверь и оставить не менее 24–36 дюймов перед скамейкой для заливки и рядом с оборудованием, чтобы вам было удобно передвигаться.
Типы крыш
Форма крыши сарая определяет его стиль и внутренний объем.
Фронтон
Фото Pine Harbour
Этот простой, знакомый стиль образован двумя равными плоскостями крыши, спускающимися по обе стороны от прямого конька.Крыши с высоким острием, такие как эта, предлагают больше места для головы и возможность дополнительного хранения наверху.
Показано: Комплект накидки Quivett 8 ‘x 12’, от 3700 долларов США; Продукция из древесины сосновой гавани
Catslide
Фото www.normshomework.com
Отличительная черта соляных ящиков колониальной эпохи в Новой Англии, задняя сторона этой крыши спускается на несколько футов от земли.Эта конструкция предлагает больше места на полу, чем двускатная крыша такой же высоты, но не имеет места для головы.
Показано: Индивидуальный навес 9 футов на 12 футов, около 6000 долларов США; Norm’s Homework Inc.
Односкатная крыша
Фото Pine Harbour
Единственная плоскость, наклоненная к передней части, оставляет высокую заднюю сторону, которая просит прижаться к более высокой стене, образуя навес. Эта простейшая конструкция навеса хорошо подходит для хранения большого количества садового инвентаря в компактных размерах.
Показано: Комплект Cuttyhunk 6 ‘x 12’ (без окон), 2700 долларов США; Уолпол на открытом воздухе
Гамбрель
Фото Tuff Shed
Вальмы по обеим сторонам двускатной крыши образуют классический профиль амбарной крыши, который добавляет много объема вверху — часто достаточно для чердака для хранения — без необходимости строительства более высокого здания.
Показано: Комплект для высокого сарая серии Pro 12 футов x 16 футов, 6 166 долларов США; Туфовый сарай
Квартира
Фото Buchanan Custom Builders
Крыша с небольшим уклоном или без него, расположенная над четырьмя прямолинейными стенами, является отличительной чертой современного сарая и хорошим способом увеличить внутреннее пространство над головой.Здесь потолочные окна оставляют внутри непрерывное пространство на стене для рабочих столов и хранения вещей.
Показано: 10 футов на 12 футов нестандартной конструкции, около 25 000 долларов США; Строительные машины Buchanan Custom Builders
Бедро
Фото Джима Хаппеля / Gardensheds.com
Четыре треугольных плоскости, простирающиеся от пика до каждой стены, образуют пирамидальный колпак, который прочнее и устойчивее к ветру, чем крыши других типов.Его низкий профиль также означает меньше места для хранения наверху. Купол, как и этот дизайн голубятни, предлагает стильный способ отвода горячего воздуха.
Показано: Классический комплект Williamsburg 10 футов x 10 футов, 13 150 долларов США; Gardensheds, Inc.
План участка
Прежде чем выстроить навес на своем участке, помните об этих практических соображениях.
Иллюстрация Дуга Адамса
1.ЗАДЕРЖКИ: Большинство городов ограничивают расстояние от сарая до границ владений, вашего дома, заболоченных территорий и т. Д. Его высота тоже может быть ограничена. Проконсультируйтесь с местным отделом зонирования.
2. ПОКРЫТИЕ: Если площадь сарая приводит к тому, что общая площадь всех построек на вашем участке превышает определенный процент от размера участка, вам, возможно, придется искать отклонения от зонирования.
3. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что поблизости от сарая нет подземных водопроводных, газовых или электрических линий.Если вы находитесь на колодце, держитесь подальше от его истока и подающей трубы.
4. SEPTIC: Убедитесь, что ваш навес не будет мешать во время технического обслуживания системы.
Двойное зрение
Фото Роба Кардилло
Подумайте о том, чтобы разместить свой сарай на виду у прохожих, которые оценят такое продуманное и маленькое дополнение к окрестностям. Показанный выше сарай, хотя и не является точной копией дома, перекликается с его двускатной крышей и палитрой красок.Он также включает материалы, такие как оригинальные окна, которые были удалены из дома при реконструкции.
Базовая поддержка
Фото www.creativemomma.blogspot.com
Сарай должен стоять на ровной, устойчивой поверхности, которая не будет сдвигаться под своим весом или в морозную погоду. Базой может служить настил из натурального дерева или патио, но большинство навесов укреплено одним из следующих элементов:
Щебень
Хорошо утрамбованные подушки из щебня толщиной от 6 до 8 дюймов могут выдерживать небольшие навесы — менее 144 квадратных футов — и защищать от морозного пучка.Распределите опоры равномерно, примерно 2 фута по центру, затем положите сверху монолитные бетонные блоки, чтобы поднять основание сарая (показано). Или постройте возвышение из обработанных балок, опираясь на толстый слой щебня, а затем заполните каркас еще камнем.
Бетон
Навесы большего размера следует крепить болтами к железобетонной плите или к бетонным опорам. Грунтовые анкеры не нужны, но в холодном климате плиты должны быть защищены от мороза, а опоры должны опираться на широкие опоры, вырытые ниже линии замерзания.
Arrowhead-Style
Иллюстрация Дуга Адамса
Якорь в виде стрелы, забиваемый в твердую почву с помощью прута и кувалды, может выдержать более тонну натяжения. Туго натяните трос, чтобы установить металлический якорь, затем прикрутите проушину троса к каркасу сарая.
Сарай, стоящий на щебне, может сдвинуться или опрокинуться при сильном ветре или наводнении. Чтобы этого не произошло, поставьте грунтовые якоря, как у American Earth Anchors, в каждом углу и прикрутите их к основанию сарая.
Двери садовых навесов
Раздвижная или качающаяся
Фото Wright’s Sheds
Одинарные или двойные раздвижные двери (на рисунке слева) закрывают широкий проем, легко откатываясь в сторону. Распашные двери на петлях (показаны справа) легче, плотнее прилегают и не требуют много места на стене, но вам придется сгребать лопатой, когда перед ними накапливается снег. В то время как большая часть газонного оборудования может пройти через дверной проем шириной 3 фута, для газонного трактора оставьте от 4 до 6 футов.
Раздвижная дверь: Custom 1216 Orchard Shed, Wright’s Shed Co.
Распашные двери: 1010 Мастерская теллурида, Summerwood Products
Входные ступеньки или пандусы
Фото Wright’s Sheds
Подобно домам, навесы имеют приподнятые дверные проемы, требующие либо ступенек, либо пандусов. Пандус (на рисунке) необходим для въезда и выезда тяжелого оборудования.Отдельная входная дверь со ступеньками позволяет отделить громоздкое оборудование в конце пандуса.
Пандус: 1216 Кейп-Коддер, Пайн-Харбор
Идеи украшения садового сарая: растения
Простота в деревенском стиле
Фото Saxon Holt
Увеличьте привлекательность сарая, вписав его в ландшафт.
Этот сарай расположен между бамбуковой рощей и магнолией. Выветренная черепица помогает ему гармонировать с местом на палубе.Комнатные растения смягчают переход и укрывают здание на его зеленом фоне.
Коттеджный образ
Фото www.empressofdirt.net
Оконные ящики, заполненные пеларгониями и петуниями, просыпаются в кустарниковые фундаментные насаждения, соединяя эту обшивную конструкцию, окрашенную в удобный для сада сине-зеленый цвет, с грядками, которые ее окружают.
Полуформальный
Фото www.cafedesign.us/in-the-garden
С ограждением, прикрепленным к нему с обеих сторон, белоснежный сарай становится частью каркаса этого ухоженного сада. Дамская накидка, самшит и гортензия аккуратно растут рядом, а дальше — более буйные цветы. Шпалер из яблони покрывает один из концов фронтона сарая, который служит основой для опор дерева.
Semiformal: ландшафтный дизайн Крейга Бергманна, Craig Bergmann Landscape Design , Lake Forest, IL
Идеи для хранения садового сарая
Стойка переделанная
Фото Кайли Бауми / www.ourlittleacre.com
Площадь сарая быстро заполняется большим оборудованием и рабочим столом. Так что смотрите вверх — стены, стропила и даже потолки предлагают возможности для удобного и организованного хранения.
Выброшенный поддон, подвешенный на внутренней или внешней стене, может стать удобной и недорогой поверхностью для подвешивания основных садовых инструментов и аксессуаров.
Организация: крючки, металлические ванночки, ящики и корзины
Фото Марка Ломана
Инструменты с длинной ручкой могут висеть на крючках или стоять в металлических баках, тогда как инструменты с короткой ручкой собираются в подвесных ящиках или корзинах.Здесь решетка загоняет разноцветные пакеты с семенами, а на поворотных рычагах вешалки для полотенец находятся пучки сушеных трав. Полки высоко на стене надежно защищают хрупкие горшки; дополнительные корзины качаются на крючках, привинченных к коньковой балке.
S-образные крючки и колышки
Фото Сары Хэнсон / IPC
Штанга для кухонных принадлежностей удерживает шестерни на перемещаемых S-образных крючках. Контуры на перфорированной доске указывают, какие ручные инструменты куда идут.
Установка утилит
Фото www.ninaleejohnson.com
Обеспечение сарая водой и электричеством увеличивает возможности их использования и количество времени, которое вы проводите там. Нанимайте лицензированных профессионалов для работы и получения необходимых разрешений.
Электричество
Lights позволяет использовать сарай в вечернее время и облегчает поиск и складирование инструментов.Розетки обеспечивают питание электроинструментов и аккумуляторов. В целях безопасности каждая розетка должна быть защищена GFCI, а электрический кабель, идущий из дома, должен проходить через ПВХ-канал, проложенный по крайней мере на 18 дюймов глубиной.
Отопление / Охлаждение
Когда в сарае есть электричество, добавление тепла или кондиционирования воздуха — не большой шаг. Небольшая бесканальная система с тепловым насосом с внутренним блоком, установленным на одной стене, сохранит тепло в холодные месяцы и прохладу в жаркие месяцы.
Вода
Имея раковину в сарае, вы можете напоить комнатные растения и вымыть грязные руки и инструменты; Никакой борьбы со шлангом или бега взад и вперед к дому. Подающая труба, проложенная в неглубокой траншее — глубиной не менее 18 дюймов — должна иметь штуцер для сжатого воздуха, чтобы вы могли продуть воду до наступления зимы. Но в отапливаемом сарае, где всю зиму используется вода, эту трубу нужно прокладывать значительно ниже линии замерзания. Слейте слив из раковины в сухой колодец.Для горячей воды возьмите небольшой электрический водонагреватель, вроде тех, что используются в домах на колесах.
Столярные изделия на заказ: Пол Джонсон , Портленд, ИЛИ
Индивидуальные идеи для акцентов
Нет предела изобретательности владельцев и проектировщиков сараев.
Вальмовая крыша
Фото Рассела Кампайна / AIA
Водосточные желоба этого навеса размером 10 на 10 футов с шатровой крышей направляют дождь в цистерну под плитой, которая используется для дополнительного полива.Окна под навесом в куполе освещают интерьер и могут быть открыты с помощью пульта дистанционного управления для вентиляции. Широкий карниз укрывает скамейку и горшок.
Дизайн: Campaigne Kestner Architects, Гилфорд, Коннектикут
Зеленая крыша
Фото Эльке Борковски / Gap Photos
Взъерошенный очиток сохраняет прохладу в сарае и минимизирует сток. Такая крыша должна быть структурно усилена, чтобы выдерживать вес почвы и растений, а затем покрыта слоями гидроизоляционной мембраны, чтобы сохранить деревянную структуру сухой перед посадкой.
Красочная краска
Фото www.debbiemillerpainting.blogspot.com
Яркие тона украшают этот сарай с фанерными стенками и тенистый угол заднего двора, где он расположен. Умные дополнения включают уличную полку для горшков и решетчатую решетчатую панель, которая скрывает ее, а также тачку, хранящуюся внизу. Дверной ручкой служит старый шпатель.
Дизайн: Сделай сам макияж Дебби Гонвилл Миллер
Вторичное и повторное использование
Фото www.lifeincolorphoto.com
Деревянный сайдинг и металлическая крыша сарая, построенного с нуля, когда-то закрывали старый амбар, а окна и дверь были найдены в Хабитат для восстановления человечества. Остатки краски, собранные по соседству, создавали случайную цветовую схему.
Дизайн: Сделай сам от Эмбер Ли
Гибрид теплицы
Фото Ховарда Райса / Gap Photos
Объединение теплицы с навесом позволяет продлить сезон садоводства на зиму.В солнечном климате расположите стеклянную крышу на востоке или севере, чтобы избежать чрезмерного накопления тепла, и обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы ваши растения не сгорели.
Сказочный оберег
Фото www.roofhatch.com
Этот горшечный сарай размером 9 на 12 футов, призванный напоминать традиционные хозяйственные постройки в ирландской сельской местности, имеет голландскую дверь, стены из дровяной древесины — круглые бревна, залитые раствором — и толстую соломенную крышу.Навес с соломенной крышей, сплетенный из ивовых веников, служит клеткой для кроликов.
Благодарность: Кен Смит, Gardensheds. Джейми МакГрат, Pine Harbour Wood Products. Уильям П. Кэхилл.
25 уютных комплектов, которые можно собрать за неделю
Заинтересованы в крошечных барндоминиумах? Увеличивайте стоимость своей собственности и одновременно создавайте прекрасные условия для отдыха. Постройте одну из этих кабинок своими руками, используя недорогой или недорогой комплект от одного из самых быстрорастущих новаторов в Интернете.
Эти 25 крошечных наборов барндоминиума находятся на расстоянии одного щелчка мыши. И они варьируются от 4850 долларов до 54 990 долларов за просторный двухэтажный комплект. Они компактны, умны и доступны для доставки на Amazon, как правило, менее чем за неделю. И их могут построить даже новички своими руками, как правило, всего за 8-10 часов.
БЫСТРОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В этом посте рассматриваются 25 тонко изготовленных деревянных мини-барндо и комплектов кабинок площадью от 100 до 1300 кв., созданный одним особенно опытным строителем. Если вы ищете настоящие наборы для барндоминиума, в которых больше металла, чем дерева, от 400 до 1200 квадратных футов, нажмите здесь. А для гораздо более крупных корпусов DIY Kit обратитесь к Texas Barndominiums , 866.812.2226.
Назад в эти крошечные барндоминиумы…
Это небольшие постройки. Вместо этого они в основном представляют собой крошечные домашние комплекты, которые на самом деле не относятся к той же лиге, что и чудовища площадью 5 000 квадратных футов, которых вы можете увидеть на травянистых равнинах Texas Hill Country.
Наоборот, это очаровательный, относительно недорогой отель, который будет служить вам долгие годы. И они даже повысят стоимость вашей собственности, независимо от того, будет ли эта структура размещена на вашем участке земли площадью 20 акров в деревне или украсит ваш задний двор в качестве домашнего офиса, мужской пещеры или сарая.
Вот факты о крошечных барндоминиумах.
Вы ищете барндо или хижину по низкой или средней цене, которую вы можете построить с другом на земле, которой вы владеете, внутри или за пределами города.
Или вы можете просто захотеть уютное жилище, которое также может служить домом для пенсионеров в ваши золотые годы.
Большинство примеров на этой странице могут быть собраны всего двумя людьми за день. Они компактны и очень симпатичны, спроектированы так, чтобы сэкономить место и предоставить вам полностью функциональную кабину для отдыха или небольшой барндоминиум, в большинстве случаев дешевле, чем стоимость хорошего подержанного автомобиля.
Их даже бесплатно доставляют прямо к вашей двери — то, что предлагают немногие другие производители комплектов для барндоминиумов или кабин.
Какие возможности?
Сегодня мы продемонстрируем The Allwood Outlet, одного из менее известных и наименее дорогих игроков в производстве и поставке самодельных раковин для барндоминиумов и комплектов для салонов высочайшего качества. Мы включим некоторые из них, которые могут показаться слишком маленькими для полноценной жизни. И мы даже позаимствуем кое-что из явления, которое стало известно как движение крошечных домов.
Просто вспомните, просматривая эти иногда миниатюрные комплекты, что домик размером с садовый сарай для одного человека может быть любимым убежищем для другого.
И обратите особое внимание на модели, в которые встроен оригинальный спальный лофт. Вы — и / или ваши дети — надолго запомните ночи, проведенные под благоухающими балками из северной ели вашего загородного домика в лесу, за городом или на заднем дворе.
Вот 25 комплектов «сделай сам», которые можно приобрести у ведущего производителя комплектов Allwood Industries в партнерстве с гигантским розничным продавцом Amazon.
Они представлены от самой низкой цены — и наименьшей площади в квадратных футах — до самого большого набора DIY, доступного от этого строителя.Многие из них намного меньше 10 000 долларов, и только два из них стоят больше 32 000 долларов. И все цены могут быть изменены и могут быть выше или ниже указанных здесь. Просто нажмите на картинку, чтобы увидеть актуальную цену на сегодня.
Lillevilla Escape Tiny Barndominium — 113 SQF Allwood Kit Cabin — 4690 долларов
Достаточно маленький, чтобы считаться очень крошечным домом, но достаточно большой, чтобы находиться на самом нижнем уровне барндоминиумов, это лилипутское сооружение площадью 113 квадратных футов действительно все, что нужно одному человеку, особенно когда оно расположено на большой деревянной террасе, подобной показанной.
Вы также можете использовать этот дизайн как студию йоги, гостевой коттедж, домик у озера, торговый киоск или домашний офис. Просто упражняйте свое воображение.
Два человека могут легко собрать эту деревянную хижину за один день. Сборка колоды может занять дополнительный день. Это относительно простая задача, сделанная своими руками с определенной целью. Мог ли кто-то жить в нем круглый год? Добавьте изоляцию и источник тепла плюс (возможно) комнатный кондиционер, и все готово.
Но это верно для каждой хижины или небольшого барндоминиума на этой странице.
Для его сборки требуются лишь минимальные инструменты, а на случай расширения имеются дополнительные настенные доски.
Ключевые моменты
Внутренняя площадь пола: 113 кв. Футов — 9 футов 1 дюйм в глубину и 12 футов 5 дюймов в ширину
Толщина стенки: 1-3 / 4 ″ (44 мм) — узор ветрового блока Nordic Spruce Dual Tongue
Высота гребня: 8 футов 3 дюйма | Высота стены 6’5 ″
Дверь: 33,5 ″ x 69,7 ″ | Окно: 46,9 ″ x 34,2 ″
Минимальная занимаемая площадь 13’1 ″ x 9’8 ″ — Вес 3200 фунтов
ПРИМЕЧАНИЕ. В этих первых нескольких каютах нет водопровода и туалета. Поэтому приготовьте ледяной ящик или холодильник и микроволновую печь размером с квартиру, а также химический туалет и легкий передвижной экран для уединения.
Дополнительная информация
Allwood Halmstad -106 SQF Studio Kit Cabin- 5 490 долл. США
Вот еще один по-настоящему миниатюрный домик, спроектированный как место для уединения на заднем дворе или бунгало, сдаваемое в аренду на одного или двоих.
Он примерно такого же размера, как и вышеупомянутая кабина, и может служить многим целям. Если вы построите вокруг него большую террасу, вы сможете даже спать на улице в гамаке в хорошую погоду и быть ошеломленными звездами в черном как смоль ночном небе страны.
И это само по себе стоит вложений.
Вот основные характеристики:
Внутренняя площадь: 116 кв.
Толщина стенки: 3/4 ″ (19 мм) — шаблон T&G
Идеальный домашний офис или гостевой дом
Расчетное время сборки 8 часов для двух взрослых
Можно собрать как зеркало (дверь на левой стене)
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти комплекты очень новые, поэтому пока мало кто из них имеет обзоры. Если вы покупаете один, сообщите нам, как прошел ваш опыт.Оставьте комментарий ниже.
Дополнительная информация
Allwood Chloe — 123 SQF Kit Cabin — 5 490 долларов США
В этой очаровательной маленькой каюте разместятся две односпальные кровати, угловая мини-кухня и два небольших стула.
Построенный из медленно выращиваемой ели, он поставляется с предварительно подвешенными дверями, окнами и предварительно собранным фронтоном. Многие окна и стеклянные двери пропускают много солнечного света. Просто добавьте занавески, которые можно задернуть ночью, чтобы уединиться.
Снова представьте себе этот коттедж на просторной деревянной террасе в роще высоких деревьев.Расслабьтесь в гамаке, позагорайте или вздремните в шезлонге.
Минимум инструментов, необходимых для сборки двумя людьми в день.
Ключевые моменты
Внутренняя площадь: 123 кв.
Толщина стенки: 1-11 / 32 (34 мм) — шаблон T&G
Высота передней / задней стенки: 92 ″ — Высота конька: 11’3 ″
Пол, крыша / потолок, толщина досок: 3/4 ″
Расчетное время сборки один день для двух взрослых
Дополнительная информация
Allwood Estelle 5-106 + 51 SQF Kit Cabin — 5995 долларов США
Это удивительно просторная маленькая кабинка, в которой вы с удовольствием проведете ночь — либо по выходным, либо, с некоторыми изменениями, даже на полную ставку.
Estelle 5 — это высококачественная многоцелевая кабина из массива дерева, состоящая из двух секций. Одна из них — это главная комната площадью 106 кв. Футов, а меньшая — 51 кв. Фут.
Этот меньший по размеру номер можно превратить в спальню или даже в ванну с душем. Добавьте одно или два дополнительных окна, а также ставни и цветочные ящики, чтобы по-настоящему усилить очарование этой хижины.
Создайте большую колоду, чтобы окружить ее, и вы получите одно из самых привлекательных отступлений, которые мы когда-либо видели.
Особенности:
Внутренняя отделка не требуется
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Включены материалы для перекрытия и кровли
Двери и окна застекленные и предварительно подвешенные
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Estelle 4-108 + 40 SQF Kit Cabin — 5995 долларов США
Эта маленькая каюта — зеркальное отражение той, что была выше, но с немного другими размерами.Здесь главная комната немного больше, а спальная ниша / ванна немного меньше.
Добавьте внутреннюю дверь между двумя комнатами для большего удобства, а также улучшите внешний вид, добавив больше окон, цветочных ящиков и опционального небольшого крыльца.
Характеристики включают:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Summerlight — 150 SQF Kit Cabin — 6650 долларов США
Каюта Summerlight оправдывает свое название в любое время года благодаря множеству просторных окон и световых люков.
Это идеальный летний домик, и он просто просит вас провести ленивый день, растянувшись на диване внутри, за чтением хорошей книги с чем-нибудь холодным, чтобы выпить поблизости.
Или, если у вас есть душа художника или талант писателя, что может быть лучше, чтобы позволить вашему творчеству взлететь?
Опять же, на сборку у двоих взрослых уходит всего день. И требуются лишь минимальные инструменты.
Характеристики включают:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно подвешенные и застекленные двойные двери и окна.
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок
Простые инструкции.
Дополнительная информация
Allwood Mayflower — 117 SQF Studio Cabin — 7 590 долларов США
Поклонники крошечных домов, этот для вас.
Вот замечательное бунгало с изогнутой крышей. Достаточно места для пары стульев и кровати (боимся, но не более того)
Тем не менее, эта конструкция из цельного дерева может легко удовлетворить потребности ночного отдыха или, что еще лучше, домашнего офиса на заднем дворе или пещеры для людей.
Сделай сам Пошаговые инструкции прилагаются к комплекту, и для этого потребуется лишь минимальный набор инструментов. Также компания Allwood может установить кабину для вас. Пожалуйста, свяжитесь с ними для бесплатной оценки.
Технические характеристики:
Наружные размеры 7’11 дюймов в ширину и 15’9 дюймов в длину
Стеновые стойки: 1-3 / 4 ″ x 1-3 / 4 ″
Сайдинг 3/4 ″
Арки крыши: клееные 1-3 / 4 ″ x 23-5 / 8 ″
Высота стены: 6 футов 3 дюйма
Высота гребня: 7 футов 10 дюймов
Общая площадь 117 SQF
Доска пола: 3/4 ″
Доска для крыши / потолка: 3/4 ″
Двойная дверь (1): 47-1 / 8 ″ x 72-7 / 8 ″ с двойным остеклением
Окна: (2) 23-5 / 8 ″ x 63-1 / 8 ″ — не открывается
Окна: (1) 27-9 / 16 ″ x 31-1 / 2 ″ — открываются
Размер ящика (1) 8 ″ В x 96 ″ Ш x 150 ″ Д / 1600 фунтов
Дополнительная информация
The Allwood Pioneer -171 SQF Kit Cabin w Sleeping Loft — 7 495 долларов США
Каждая из этих кают компании Allwood постепенно становится больше и немного дороже.Но, мальчик, они милые.
Представьте себе эту крошечную каюту либо отдельно стоящей, либо окруженной большой деревянной палубой. Сядьте внутри или снаружи, или не стесняйтесь вздремнуть с открытыми окнами в свежий день.
Особенно понравится спальный лофт с окном в задней части салона. Эта функция особенно понравится детям.
Каждый комплект предварительно вырезан для двери и небольшого окна чердака, но вы можете расположить другие окна в любом месте. Вырез под каждое окно можно сделать при возведении стен или позже.
Ключевые моменты
Изготовлен из прочной древесины северной ели
Стеновые доски WindBlock со сдвоенным гребнем и пазом 1-3 / 4 ″
Компактный спальный лофт увеличивает полезные квадратные футы
Установка за считанные дни — значительно ускорит ваш проект крошечного дома
Дополнительная информация
Allwood Solvalla — 172 SQF Kit Cabin — 7250 долларов США
Этот самопровозглашенный «садовый домик», тем не менее, вполне может разместиться в роще на вашем участке и служить местом отдыха вдвоем на выходных.
Одна половина крыльца и открытая гостиная — половина закрытой спальни, этот уникальный дизайн быстро разовьется в вас, поскольку он служит вашим потребностям небольшого барндоминиума.
Сделанный из высококачественной северной древесины, этот современный вневременной дизайн представляет собой альтернативу более традиционным бревенчатым домам.
Особенности:
Толщина стенки: 13/16 ″ (21 мм)
Высота конструкции спереди: 8 футов 8 дюймов
Высота конструкции сзади: 6 футов 6 дюймов
Общая площадь 172 кв.м (86 кв.м крытые)
Доска пола: 3/4 ″
Доска для крыши / потолка: 3/4 ″
Раздвижная дверь (1): 71-7 / 8 ″ x 76 ″
Окна: (8) 50-3 / 4 ″ x 41-1 / 8 ″ (1)
Наружные размеры ”18 футов 4 дюйма x 9 футов 3 дюйма
Дополнительная информация
Allwood Arlanda — Комплект садового домика 180 кв. Футов — 7 590 долл. США
Если вам нравится современный кубистический стиль, эта кабина для вас.
Еще раз, этот комплект может быть собран двумя людьми примерно за восемь часов, и, как показано на изображениях выше, в него легко поместятся двуспальная кровать, круглый стол, стулья и небольшой холодильник. Есть даже уголок для книжного шкафа или (возможно) для душа или туалета.
Производитель заявляет, что он также рассчитан на городских жителей, которые хотят установить что-то на крыше своего многоэтажного многоквартирного дома или квартиры (конечно, с разрешения).
Ключевые моменты
Идеальный домашний офис | 146 SQF чистая внутренняя площадь
Современный городской стиль
Подходит для помещений, где классический стиль кабины не подходит
Большие окна пропускают много естественного света
Простая сборка
Дополнительная информация
Allwood Claudia — 209 SQF Kit Cabin — 7 495 долларов США
Сделанный из высококачественной северной древесины, этот домик немного больше, чем первые десять, его площадь составляет 209 кв. Футов.Он доставляется к вашей двери с бесплатной доставкой, а двери и окна уже повешены и установлены.
Этот комплект также подходит для одного дня и, как и другие, лучше всего подходит для большой колоды, хотя эта модель также будет хорошо работать в качестве отдельно стоящей конструкции. Он пропускает максимум света, поэтому его маленькие размеры кажутся вдвое больше.
Добавьте изоляцию, тепло и кондиционер по мере необходимости, чтобы сделать это место очень уютным. Вам также нужно будет покрыть крышу гонтом и добавить фундамент, если вы не строите настил, на котором он мог бы сидеть.
Вот основные характеристики:
Внутренняя площадь: 209 кв. Футов — просторные, но удобные
Толщина стенки: 1-3 / 4 ″ (44 мм) — двойной рисунок ветрозащиты T&G
Высота передней / задней стенки: 7’3 ″ — Высота конька: 11’11 ”
Каждый дополнительный слой настенных досок добавляет прибл. 4-1 / 2 дюйма до стены
Дополнительные настенные доски указаны отдельно — Артикул: 8O-5C6V-VCA4
Дополнительная информация
Allwood Sommersby — 174 SQF Garden House Kit — 8 360 долларов США
Войдите в эту очаровательную маленькую хижину и начните расслабляться.Благодаря большим окнам и двойным стеклянным дверям этот компактный комплект кажется больше, чем он есть на самом деле.
Неудивительно, что это один из самых популярных дизайнов Олвуда.
На сборку у двух человек уходит около десяти часов — и вы готовы к заселению той ночью или на следующий день.
Недостаточно наличных денег, чтобы сразу купить эту каюту? Без проблем. Просто нажмите ссылку «Дополнительная информация» внизу этого домашнего списка, чтобы перейти на веб-сайт Олвуда. Там просто нажмите желтую кнопку «Продолжить в Lightstream», чтобы подать заявку на получение почти мгновенного решения по кредиту.
Особенности:
Толщина стенки: 1-3 / 4 ″ (44 мм)
Стена: 6 ′ 11 ″
Общая площадь 176 кв.м.
Доска пола: 3/4 ″
Доска для крыши / потолка: 3/4 ″
Двойная дверь (1): 62-3 / 8 ″ x 77-3 / 8 ″
Окна: (1) 22-1 / 8 ″ x 70-3 / 4 ″ (1) 39-3 / 4 ″ x 70-3 / 8 ″
Размеры площадки: ширина 19 футов, глубина 14 футов
Дополнительная информация
The Allwood Sunray — 162 SQF Kit Cabin — 8 690 долларов США
Sunray — еще один фаворит покупателей Allwood.Позволяя обильному солнечному свету заливать салон в любое время дня, он создает в нем уют 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Благодаря более толстым стеновым доскам (2-3 / 4 ″), Sunray чрезвычайно энергоэффективен. Дальнейшая изоляция не требуется.
Установите эту хижину примерно за день и наслаждайтесь ею целое поколение.
Особенности:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Включены материалы для перекрытия и кровли
Подвесные застекленные двойные двери и 3 окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Arlanda XL — 227 SQF Studio Cabin — 9 790 долларов США
Этот популярный дизайн был увеличен в этой кабине с дополнительным местом для ванной или спального места.
Первоначально задумывавшийся как домашний офис, его можно легко перепрофилировать для удовлетворения потребностей тех, кто хочет иметь простую и современную каюту на своей территории.
Также может быть установлен на крышах многоэтажных домов.
Особенности:
Толщина стенки 3/4 ″ (19 мм)
Высота фасада конструкции 8 футов 6 дюймов
Высота конструкции сзади 8 футов 7 дюймов
Общая площадь 227 кв.м.
Внутри этажа 193 SQF
Доска пола 3/4 ″
Доска для крыши / потолка 3/4 ″
Дверь (1) 37-3 / 4 ″ x 75-3 / 4 ″
Окна (4) 25-9 / 16 ″ x 67-5 / 8 ″
Уклон крыши 2 градуса
Дополнительная информация
Allwood Arlanda XXL — 273 SQF Studio Cabin — 10 695 долларов США
Люди были настолько довольны версией этой кабины увеличенного размера, в которой можно было разместить только односпальную кровать, дизайнеры расширили ее еще больше, предоставив место для двуспальной кровати и, возможно, даже для душа, если вы хотите сэкономить место в комнате. Главная комната.
В любом случае, эту модернистскую кабину еще могут построить примерно за 10 часов два человека.
Особенности:
Толщина стенки 3/4 ″ (19 мм)
Высота фасада конструкции 8 футов 6 дюймов
Высота конструкции сзади 8 футов 7 дюймов
Общая площадь 273 кв.м.
Внутри этажа 238 SQF
Доска пола 3/4 ″
Доска для крыши / потолка 3/4 ″
Дверь (1) 37-3 / 4 ″ x 75-3 / 4 ″
Окна (4) 25-9 / 16 ″ x 67-5 / 8 ″ и (1) 27-3 / 8 ″ x 31-5 / 16 ″
Уклон крыши 2 градуса
Дополнительная информация
Lillevilla Dreamcatcher — 205 SQF Kit Cabin — 9875 долларов США
«Ловец снов» — это барндо / каюта очень высокого качества, в которой достаточно места для двух человек в состоянии бегства.
Добавьте дополнительные оконные коробки и яркие ставни, чтобы завершить свое сельское или городское жилище.
Особенности:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Крытая терраса (опция)
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Nordica — 191 кв. М. Каюта + 95 кв. М. Лофт — 16 950 долл. США
Теперь это действительно круглогодичная резиденция для тех, кто хочет максимально упростить свои жилищные условия.
Примите доставку этого недорогого комплекта однажды и переместите через два дня. Два человека могут построить эту просторную кабину, которая может похвастаться:
191 кв. площадь
95 кв. лофт
Стены толщиной 2-3 / 4 ″
Ветрозащитный блок Dual Tongue in Groove для превосходной теплоизоляции
В этой уютной планировке достаточно места для небольшой кухни, ванной комнаты и кладовой. со спальным лофтом. У вас есть возможность добавить окна с двойным остеклением, чтобы не допустить зимних ветров, а стены, потолок и полы сделаны из древесины северной ели.
Щелкните ссылку ниже для получения дополнительных сведений.
Особенности:
Внутренняя площадь: 191 кв.м + Лофт 95 кв.м
Толщина стенки: 2-3 / 4 ″ (70 мм) — двойной узор T&G
Высота конька: 11’6 ″
Пол, крыша / потолок Толщина досок: 23/32 ″
Дополнительная информация n
Lillevilla Getaway — 292 кв. М., Каюта с мансардой — 18 800 долл. США
Вот проект DIY с богатой отдачей.На 2-3 дня работы вы и ваш партнер можете сделать шаг назад и полюбоваться этим большим, чем коттедж, с его жилой площадью 292 кв. Фута, не считая спального лофта.
The Getaway может легко служить круглогодичным местом жительства с добавлением некоторой дополнительной изоляции и, конечно же, добавлением ванны и других функций.
Он может стоять отдельно или быть окруженным большой колодой для полного удовольствия все 12 месяцев в году.
Особенности:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Крытая терраса (опция)
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Lillevilla Clubhouse — 307 SQF Kit Cabin — 17 485 долларов США
Где еще вы можете приобрести качественную кабину из еловой древесины с шипом в паз менее чем за 18 000 долларов? Готово ли оно к заселению через 8 часов после начала строительства?
Эта маленькая хижина идеально подходит для вашего участка на озере или участка на равнине — или даже в качестве просторного гостевого дома для переполненных родственников на следующем семейном воссоединении.
Щелкните на сайте Allwood для получения дополнительных сведений, включая мгновенное финансирование.
Особенности:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Крытая терраса (опция)
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Bella — 237 кв. М. Кабина + 86 кв. М. Лофт — 17 800 долл. США
Allwood Bella — популярная кабина в стиле коттеджа.Он имеет 237 квадратных футов внизу и 86 квадратных футов наверху.
Это делает его отличным выбором в качестве коттеджа для отдыха на вашей территории, на пляже, в горах — где бы вы ни захотели повесить шляпу.
В этом коттедже настенные доски толще, чем обычно, что делает его очень энергоэффективным. Это также делает его очень практичным для круглогодичного отдыха.
Особенности:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Ranger — 259 SQF + 168 SQF Loft — 19 990 долларов США
Вот одна из самых красивых и компактных небольших планировок этажей, которые мы когда-либо видели по такой цене. Почти 300 квадратных футов жилой площади под уютным спальным лофтом площадью 168 квадратных футов.
Это как жить на яхте — только без волн и морской болезни. Все в пределах легкой досягаемости, от мини-кухни до ванны и спальных помещений.
(Если подумать, может быть, это не идеальный план этажа для пенсионеров. Когда вам исполняется 70 лет, подъем по лестнице в значительной степени уходит на второй план.)
А для всех остальных эта каюта кажется хранителем.
Характеристики:
Внутренние отделочные работы не требуются.
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Массив северной ели T&G
Толщина стенки: 2-3 / 4 ″ (70 мм) T&G
Доска пола: 3/4 ″
Доска для крыши / потолка: 3/4 ″.
Дополнительная информация
Allwood Avalon — 540 SQF Kit Cabin — 33 990 долларов США
Вот кандидат на лучший вариант дома для отдыха в году.
Изготовленный из ароматической северной ели и скрепленный с точностью для обеспечения максимальной энергоэффективности, этот дизайн обеспечивает максимальную ценность при очень малой занимаемой площади.
Объединенная гостиная, кухня, небольшой кабинет, ванная и спальня составляют зону нижнего этажа, а просторный спальный лофт гарантирует минимум 48 дюймов высоты над большей частью пространства.
Постройте его на своей загородной территории, у озера, в горах, на пляже или в любом другом месте, где правила зонирования позволяют создать такой многофункциональный коттедж.
Сборка деревянной кабины для двоих взрослых занимает около недели. Сделай сам простые пошаговые инструкции идут в комплекте.Требуются только минимальные инструменты.
И, для всех, кому интересно, стоимость этого дома, построенного вами и вашим другом за 5-7 дней, составляет , чуть больше 55 долларов за квадратный фут.
И если вы проверили затраты на постройку подобного дома по индивидуальному заказу подрядчика, вы заплатите, по крайней мере, вдвое больше, чем за квадратный фут, и все равно не получите удовольствия от качества изготовления этих комплектов.
Особенности:
Все деревянные части фрезерованы из прочной, плотной текстуры и медленно растущей северной ели
Доска пола и потолка / крыши
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверные замки.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Timberline — 483 SQF Kit Cabin — 34 900 долларов США
Вот более традиционная модель загородного дома, которую можно легко превратить в круглогодичное жилье.
В этом дизайне есть место для двуспальной кровати внизу и двух близнецов наверху. Здесь много места для творчества в дизайне интерьера, а также соседская веранда, ожидающая качелей, и парочка бостонских папоротников.
Опять же, этот домик / небольшой барндоминиум может быть собран примерно за неделю двумя относительно неопытными взрослыми, следуя подробным планам, которые будут доставлены на ваш участок вместе с остальными материалами.
Фундамент и черепица не включены, но предлагаются как часть общего пакета, подлежащего финансированию. Щелкните ссылку ниже для получения более подробной информации.
Особенности:
Прочная, плотная и медленно растущая северная ель
Включены материалы для перекрытия и кровли
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверной замок.
Простые инструкции
Дополнительная информация
Allwood Eagle Point — 1108 SQF Kit Cabin — 46 900 долл. США

Сейчас мы вступаем в сферу DIY-проектов, в которых вам может понадобиться профессиональная помощь.
Ничего страшного. Ваш бюджет должен позволять это, поскольку стоимость доставки этой модели, включая все необходимые материалы, составляет всего 40 долларов за квадратный фут.
Дополнительный пакет изоляции крыши включен в эту модель. А его стенки толщиной 2-3 / 4 ″ с двойным рисунком ветрозащиты T&G делают расходы на коммунальные услуги доступными. Для более холодных регионов они рекомендуют «Дополнительный пакет изоляции стен».
Даже с привлечением опытной бригады стоимость этого дома (на данный момент намного больше, чем каюта) должна быть более чем доступной.
Входит в комплект :
Стеновые доски из северной ели 2–3 / 4 ″ Dual-T & G Wind Block
Пакет дополнительной теплоизоляции крыши
кровельные доски 3/4 ″ и потолочные плиты 5/8 ″
Половая доска T&G 1-1 / 8 ″.
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна
Фронтоны в сборе.
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверные замки.
Простые инструкции.
Что не включено: Кровельные материалы. и фундаментные материалы, например, под брус или шлакоблоки. Ориентировочная стоимость этих двух предметов составляет ок. 650 — 1200 долларов в зависимости от типа кровли и типа участка.
Дополнительная информация
Allwood Eagle Vista — 1336 SQF Kit Cabin — 64 650 долларов США
Этот дом — немного большее издание Eagle Point.Eagle Vista идеально подходит как для городской, так и для сельской местности.
Это просторная кабина с дополнительным пакетом теплоизоляции крыши, который помогает холодными зимними ночами — хотя доски толщиной 2-3 / 4 дюйма фрезерованы по уникальной схеме «гребень в канавке», что практически исключает проникновение ветра.
Наконец, этот дизайн интерьера очень гибкий, что позволяет вам даже переставлять комнаты в соответствии с вашими потребностями. Просто поговорите с одним из наших дизайнеров.
Особенности:
Прочные, плотные и медленно растущие настенные доски, кровельные и половые доски из северной ели
Пакет дополнительной теплоизоляции крыши.
Предварительно навешенные и застекленные двери и окна.
Фронтоны в сборе.
Все гвозди, шурупы, крепления, ручки и дверные замки.
Простые инструкции.
Дополнительная информация
крошечных домиков, которые можно купить на Amazon
Amazon.com
В крошечных домиках стало жарче, чем когда-либо, и это неудивительно: кажется, существует бесконечное количество способов их спроектировать и так много удивительных применений для них — крошечный дом на заднем дворе или сарай может легко стать гостевым домом, фитнес-студией, пространство для работы на дому (в конце концов, сейчас в моде крошечные домашние офисы) и многое другое.И никогда не было более простого способа начать создавать свой. Фактически, вы можете заказать один всего в несколько кликов: мы собрали 10 самых удивительных сборных крошечных домов на Amazon. Просто знайте, что все производители разные — некоторые комплекты для дома содержат большинство материалов, которые вам понадобятся (окна, двери и т. Д.), В то время как другие предоставляют только основные компоненты каркаса в качестве своего рода стартового набора, так что вы можете собрать дом в соответствии с вашими предпочтениями.
Просмотр галереи 10 Фотографии
1 из 10
Оллвуд Арланда XL
Этот простой крошечный дом станет отличным офисным помещением.
2 из 10
Комплект для фермерского дома
Передние веранды придают этому фермерскому дому серьезную привлекательность .
3 из 10
YARDADU Shed Pod
Эта небольшая стеклянная капсула площадью 104 кв. Фута может поместиться даже в самых маленьких двориках.
4 из 10
Дом на солнечных батареях Экономический модульный дом
Этот крошечный дом выводит экологичность на совершенно другой уровень.Это 320 кв. Футов и вмещает 5 солнечных панелей наверху (все из которых могут быть полностью заряжены в течение 10 часов, в зависимости от уровня солнца в вашем регионе).
5 из 10
Комплект для миниатюрного дома Starenergy
amazon.com
Этот крошечный дом с элегантным дизайном может превратиться в гостевой дом или домик у бассейна.
6 из 10
Мэйфлауэр Хаус
амазонка.ком
Такой уникальный садовый домик — он на колесах! — сделает ваш задний двор ярким.
7 из 10
Расширяемый контейнерный дом
Легко собрать? Проверять. Милый? Проверять. На солнечных батареях? Двойная проверка.
8 из 10
База Allwood Mayflower
amazon.com
Этот крошечный дом построен из высококачественного скандинавского дерева и имеет общую площадь 117 кв. Футов.
9 из 10
Ричмондский амбар
BestBarns amazon.com
14 688,35 долл. США
Причудливый сарай сейчас звучит неплохо, не так ли?
10 из 10
Крошечный домик длиной 40 футов
МОДЫ amazon.com
$ 38 950,00
Дом морских контейнеров, заканчивающийся всеми домами контейнеров, включает в себя ванную комнату, душ, кухоньку, раковину и спальню.О чем еще ты можешь попросить?
Реклама — продолжить чтение ниже
Энн Лиен Копировать редактор Энн Лиен специализируется на написании статей о дизайне интерьеров в House Beautiful и копировании рецептов на Delish.com.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Строительство небольшого сарая

Красочная каюта с футоном может принять гостей на ночь
Для Кэти Хоуп сад и рабочий сарай, сделанные из утилизированных материалов, — ее счастливое место. Он расположен в одном углу ее владения в Онтарио, с видом на окружающие поля и окружен цветами. «Это идеальное место, чтобы посидеть летом и послушать, как дождь бьет по жестяной крыше над головой», — говорит Хоуп.Хозяйственная постройка или небольшая хижина на вашем участке может быть именно тем, что вам нужно для хранения инструментов, занятия хобби или ночлега внуков. Итак, каковы ваши варианты планирования и строительства?

Кабинки Conestoga могут служить забавным проектом DIY. Площадь этой модели, Boulder, составляет менее 300 квадратных футов, но в ней есть мини-кухня и ванная комната.

Строительство небольшого сарая: первые шаги
Прежде чем вы начнете мечтать о симпатичной маленькой хижине или флигеле на вашем участке, подумайте, как вы будете использовать это здание.Только для хранения? Для мастерской или места для хобби? Как игровой домик для детей или бар для вечеринок на заднем дворе? Вам понадобится электричество или водопровод в здании?
Тогда поговорите со строительным отделом вашего местного муниципалитета. Спросите, какие хозяйственные постройки разрешены, какие возможны неудачи и нужно ли вам разрешение на строительство. Решите, где на вашем участке строить (учитывая границы участков, провалы и дренаж), и выровняйте участок.
Доменик Мангано оф Ямайка Коттеджный магазин в Южном Лондондерри, штат Вирджиния., советует клиентам подготовить слой утрамбованного гравия для зданий, которые поставляет его компания. «Для больших навесов гравийная площадка должна быть глубже, — поясняет он.
Для коттеджа с жилым пространством и сантехникой Рональд Майер из Conestoga Log Cabins & Homes в Ливане, штат Пенсильвания, рекомендует использовать фундамент пирса, а не фундамент из бетонных плит, чтобы обеспечить легкий доступ к инженерным коммуникациям под кабиной (conestogalogcabins.com ). После того, как мы позаботились о бюрократии и месте, самое время подумать о размере вашей хижины или хозяйственной постройки.В качестве сарая для хранения Мангано предлагает выложить все предметы, которые вы ожидаете иметь в сарае. «Затем нарисуйте вокруг него четыре линии». Если в здании будет такая мебель, как двухъярусные кровати, письменный или рабочий стол, примите во внимание размер этих предметов при расчете площади вашего здания в квадратных футах.

Крыльцо и большая палуба расширяют жилое пространство этой каюты площадью 727 квадратных футов. Это модель Vacationer от Conestoga Log Cabins & Homes.

Комплекты навеса для малой кабины
Один из способов купить небольшое здание — это купить комплект материалов, предлагаемый производителем.Вы найдете широкий спектр компаний — от местных магазинов товаров для дома с большими коробками до производителей бревенчатых домов — предлагающих комплекты для домиков, навесов, гостевых домов или ночлежек. Покупка комплекта предлагает удобство «универсального магазина». «Некоторые из наших комплектов состоят из более чем 1000 деталей», — говорит Майер. «Мы получаем их все, все они подходят друг другу, и все они совпадают». В комплекты его компании также входят подробные инструкции по сборке. «Conestoga штрих-кодирует каждое бревно и предоставляет пользовательские рисунки со штрих-кодами, чтобы показать, куда идет каждое бревно», — говорит он.
Наборы
, в которые входят предварительно нарезанные материалы, также упрощают конструкцию, особенно для тех, кто занимается своими руками. Не забудьте спросить, доступна ли предварительная нарезка, когда вы покупаете сарай. Поставщик комплектов также может доставить полностью собранный навес на ваш объект, если вы живете поблизости от поставщика. Комплекты обычно могут быть доставлены на большие расстояния, поэтому покупка здания в Интернете возможна.
Когда материалы комплекта прибудут на вашу площадку, заранее запланируйте разгрузку.Conestoga рекомендует использовать вилочный погрузчик. Jamaica Cottage Shop советует вам иметь более одного человека, который поможет разгрузить грузовик. Чтобы собрать эту кучу деталей и построить прочное, устойчивое к атмосферным воздействиям здание, вам потребуются соответствующие инструменты и базовые навыки или помощь генерального подрядчика. По оценкам Майера, половина его клиентов строит собственные коттеджи, но он предупреждает, что дома с мансардой более сложны для домашних мастеров. «Мы предлагаем список необходимых вам инструментов», — говорит Мангано. «Вы должны уметь обращаться с этими инструментами.”
В целом, покупка комплекта экономит время на поиск деталей для вашего здания, а предварительная раскройка сокращает трудозатраты на стройплощадке. Фотографии комплекта в Интернете и модели, представленные на объектах производителей, дадут вам хорошее представление о том, как будет выглядеть здание после завершения строительства. Цены на комплекты могут отражать тот факт, что производители могут покупать запчасти оптом гораздо дешевле, чем вы платили бы за разовые заказы. Конечно, цена комплекта также будет включать накладные расходы на проектирование и транспортировку материалов.
Покупка планов небольшого сарая
Другой подход к постройке сарая или небольшой хижины — покупать только чертежи.В Интернете вы найдете множество источников планов, которые затем можно использовать для покупки собственных материалов. Вы можете построить проект самостоятельно или передать местному подрядчику. Одним из преимуществ этого подхода может быть возможность точно соответствовать внешнему виду и материалам, используемым в другом доме или строении на вашем участке: например, использование тех же материалов крыши или сайдинга. Вы также можете получить некоторую экономию, используя материалы, приобретенные на местной распродаже, или предметы, оставшиеся от другого строительного проекта.Перед покупкой узнайте у поставщика тарифных планов, чтобы определить уровень детализации планов и инструкций. Некоторые поставщики тарифных планов предлагают услуги настройки за определенную плату.

Садовый сарай Кэти Хоуп привлекает внимание в любое время года.
Строительство небольшого сарая из переработанных или утилизированных материалов
Заманчиво поставить свой собственный отпечаток на маленькое здание. Благодаря уникальной конструкции вы можете использовать вторичные или утилизированные материалы для создания отличительного внешнего вида, и вы можете выбрать любой размер или дизайн, который идеально соответствует вашим потребностям.Просмотр книг с идеями или поиск фотографий в Интернете могут помочь воплотить ваши идеи в конструктивную структуру.
Кэти Хоуп построила свой сарай с нуля с помощью семьи и широкого ассортимента переработанных и утилизированных материалов, которые она собирала на протяжении многих лет. «Когда мы начали строить, казалось, что у нас есть идеальные детали, которые нам нужны», — вспоминает она. «Лучше собирать попутно, чем пытаться найти идеальную вещь в идеальное время: этого просто не происходит, иначе вы в конечном итоге потратите большие деньги.”
Завершенный сарай привел Хоуп к новому бизнесу, где она продает знаки и украшения, которые она делает из отбросов, под названием Ritzy Rust. Вы можете работать над проектом «с нуля» самостоятельно или нанять подрядчика. Для передачи ваших идей подрядчику потребуется какой-то чертеж плана. По оценкам Angie’s List, средняя стоимость постройки собственного сарая колеблется от 800 до 2000 долларов. Эта оценка будет варьироваться в зависимости от размера сарая.Они также предлагают выделить от 2000 до 4000 долларов на найм подрядчика.

Дом на салазках? Почему этот вариант — отличное решение для крохотного дома.
Pro: строительство крошечных домов обходится дешевле
Если вы строите свой крошечный дом самостоятельно, вы можете рассчитывать на то, что выложите где-то 20-25 тысяч долларов.
Верно! За 20 процентов от типичного первоначального взноса в обычном доме вы, вероятно, могли бы построить собственный уютный домик.
Против: получить ипотечный кредит на крошечный дом может быть почти невозможно.
Недвижимость стоимостью менее 100 000 долларов обычно не устраивает традиционных кредиторов.
Вдобавок ко всему, если ваш крошечный дом стоит на колесах, вас, вероятно, сразу откажут, поскольку дома, не прикрепленные к фундаменту, не считаются недвижимостью.
Есть альтернативные пути финансирования, которые можно изучить, например, взять личный заем или накопить все деньги на постройку крошечного дома самостоятельно, но это может оказаться более чем немного сложным.
Если вам удалось получить личный заем, имейте в виду, что процентные ставки, связанные с этим займом, могут быть довольно высокими, иногда от 10% до 11% или более. Другой вариант: вы можете просто претендовать на ссуду для автодомов, если ваш крошечный дом находится на колесах.
Если вы оказались в такой ситуации, возможно, стоит потратить время на поиск финансирования через новых кредиторов, таких как LightStream, подразделение SunTrust Bank, которое предлагает ссуды с относительно низкими процентными ставками для крошечной собственности.
Pro: у вас будет значительный сберегательный счет.
Представьте, сколько денег вы тратите на ветер, обеспечивая кондиционирование воздуха в своем обширном доме площадью более 1000 квадратных футов летом.А теперь представьте, что вы сокращаете счет за электричество пополам, прямо посередине, когда вы переезжаете в крошечный дом.
Эти виды сбережений накапливаются со временем и могут привести к очень толстому банковскому счету, если вы достаточно сообразительны с деньгами.
Против: покупка земли может быть такой же дорогой, как покупка дома
Крошечные дома должны быть где-то размещены, и обычно для этого места требуется документ и титул, чтобы вы легально там находились.
Земля может быть дорогой, особенно если вы покупаете несколько акров земли.Кроме того, если вы не разделены на зоны для строительства крошечного дома, или там нет колодца и септической системы — или любого количества других скрытых ограничений и указаний, — вы можете столкнуться с некоторыми трудностями при строительстве своего крошечного дома.
Если вы ветеран, возможно, вы сможете использовать льготы по ссуде VA для покупки земли для своего крошечного дома.
Pro: меньше беспорядка и больше качественных моментов с семьей
Беспорядок может проникнуть во все аспекты нашей жизни, если мы позволим.
Но проживание в таком тесном помещении с вашим партнером и семьей или с Фидо, надеюсь, вдохновит вас и ваших сожителей на большую степень чистоты и организованности.
Еще одно долгосрочное преимущество крошечных домов: больше возможностей для значимых моментов между вами и членами вашей семьи.
В процессе вы можете пожертвовать своей приватностью и личным пространством, но те, кто серьезно относится к воспоминаниям, поймут, что это небольшая цена за прочную связь, которую этот дом создаст между вами и вашими близкими.
Жить в сарае? Подробное руководство по превращению сарая в крошечный дом
НАВИГАЦИЯ
Крошечные домики бывают самых разных форм и размеров.Многие люди спрашивали меня о строительстве крошечного домика-сарая как доступном варианте по сравнению с собственным крошечным домиком.
Я думаю, важно помнить, что крошечные домики сделали себе имя, потому что они хотят сломать стереотипы. Разнообразие того, что такое Tiny, само по себе является частью того, что делает его таким увлекательным для меня. Когда люди принимают эти идеалы, мы разделяем Движение крошечных домиков и проявляем себя во многих формах, что мы находим творческие способы жить в маленьких домах.
С учетом сказанного, использование сарая в качестве оболочки для вашего крошечного дома — отличный способ начать работу. Я сам считал, что это сборный сарай, и сегодня я смог пойти посмотреть модель, которую я раздумывал с идеей покупки и размещения посреди участка земли.
Можно ли на законных основаниях жить в сарае?
Как и в случае с Tiny Homes, сделать это юридически и соответствовать строительным нормам довольно сложно, когда вы говорите, что хотите жить или жить в нем.Одним из больших преимуществ варианта сборного навеса является то, что эти конструкции настолько распространены, что во многих местах вы можете просто бросить один, и все будет хорошо. В некоторых местах требуется разрешение, но это скорее формальность, чем что-либо еще, мэрии все равно нужно получить свой кусок.
Эти навесы почти всегда передают код, если вы используете его для хранения. Это означает, что сарай официально должен быть просто сараем. Это может быть немного сложнее, если вы не размещаете сарай за основным жилищем.Вот где я нахожусь.
Настоящая булавка, когда дело доходит до законного проживания в сарае, если вы хотите подключить канализацию, воду и электричество.
Подключение воды к сараю
К счастью, вы можете без проблем доставить воду в большинство домов. Из трех основных инженерных сетей водоснабжение является самым простым, поскольку оно не слишком сложное и не представляет большого риска. Я сделал это на своей нынешней собственности в горах, где у меня есть колодец и где мой крошечный дом находится в городе, я смог без проблем подключиться к городской воде для «озеленения».
Вы просто вкладываете деньги за разрешения и установку, запускаете его в морозостойкий гидрант (опять же, говоря, что это для озеленения) и при необходимости проводите осмотр. Как только инспекторы закончат свои проверки и у вас будут все документы на руках, бросьте свой сарай и отключите его от бухгалтерских книг.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку воду так легко достать, вы можете получить ее, и в счете будет указано «доказательство проживания» для других вещей, таких как DMV, получение почтового ящика и т. Д.
Подключение электропитания к навесу
Подключить электричество к вашему сараю немного сложнее, потому что именно здесь чиновники кодекса начинают опасаться, что вы планируете жить в сарае.Тем не менее, нередко бывает желание иметь в сарае электроэнергию для инструментов и т. Д. Я предлагаю вам установить воду на земле так, чтобы она была на расстоянии около 20 футов от территории, подождите несколько недель, пока вы получите площадку для сарая. сортировать и сбросить сарай.
Теперь следующее, что я сделаю, но поймите, что я не несу ответственности ни за какие последствия, если вы сделаете это. После того, как сарай будет опущен, расставьте внутри несколько предметов, похожих на сарай: газонокосилку, столешницу на некоторых пильных лошадях, несколько инструментов, разбросанных сверху.Сделайте так, чтобы это выглядело как настоящий сарай для хранения вещей. Таким образом, когда электрик приходит для установки, а инспектор проводит осмотр, создается впечатление, что вы используете его как складское помещение.
Скорее всего, вы получите одобрение только на 50 или 100 ампер, тогда как в обычном доме обычно 200 ампер. Это должно быть полностью соответствует вашим потребностям в таком небольшом пространстве.
Подключение канализации к сараю
Это самая большая проблема, и, честно говоря, я буду честен и скажу, что вы не получите никакого официального разрешения на установку унитаза со смывом в сарае, если только он не будет полностью надуман и обозначен как жилое помещение.Я не против использования компостного туалета, но наличие воды и электричества просто необходимо.
В качестве туалета вы можете использовать компостный туалет, вы можете использовать почтовый ящик или установить септическую систему (если это возможно). Септические системы начнут заставлять людей задавать вопросы, если они видят установленный септик, водопровод, идущий к собственности, а электричество — к «сараю». Это не займет много времени, если кто-то изучает вашу собственность или проверяет данные о налоге на землю и разрешении, чтобы сложить два и два.
Можно ли жить в сарае?
Когда я разговаривал с продавцом в магазине-навесе, она сказала мне, что у них было несколько клиентов, живущих в этих сараях. Они вольно называют эти здания «сараями», с моделями до 1000 квадратных футов. У него была целая стена фотографий, на которых люди превратили сарай в дом, оборудовав снаружи веранды, акценты и т. Д.

Зачем жить в сарае?
Жизнь в сарае имеет множество преимуществ, между их широкой доступностью, стоимостью и простотой приобретения.
Легко допустимо
Меня больше всего привлекает легкость их узаконивания. В наши дни не так много вещей, которые было бы легче сделать, во многих случаях вы можете просто бросить их на свою собственность и готово. Часто в муниципалитетах действуют такие правила, как «если строение не является жилым и его размеры не превышают 12 футов, разрешение не требуется».
Очень доступно
Модель, которую я показываю, имеет площадь 192 квадратных фута.Включены окна, двери, инсталляция, налоги, анкеровка, выравнивание площадки и доставка по цене 4200 долларов! Рисунок, добавляющий разрешения, электрическую мощность, изоляцию и гипсокартон (я, конечно, выполняю работу сам). Я ищу милый дом примерно за 6000 долларов. Затем вы можете украсить его сувенирами Ikea еще за 500 долларов и получить действительно хорошее место! Единственный недостаток — нет чердака для кровати, с этим придется разбираться. Возможно, вы могли бы использовать кровать Мерфи.
С другой стороны, они предлагают план оплаты в размере 70 долларов в месяц, что делает его довольно доступным, учитывая, что у меня есть друзья, которые платят за аренду более 1500 долларов в месяц.
Легко транспортируемый
Еще одно преимущество этих домов в том, что их можно перемещать! Не так просто, как дом на трейлере, но возможно. Это потому, что они доставляют эти навесы на плоских платформах или даже иногда на эвакуаторах. У них даже есть эти маленькие гусеничные машины, чтобы переместить сарай туда, где грузовик не сможет въехать в узкие задние дворы.
Широко доступный
В отличие от крошечных домов, от которых ближайший застройщик может находиться за несколько штатов, в вашем городе, вероятно, есть несколько продавцов сараев.Эти сараи повсюду, поэтому получить сарай довольно просто, и вы даже можете оценить покупки между ними.
Как превратить сарай в крошечный дом
Купив сарай, вы в первую очередь захотите разместить все свои коммунальные услуги на месте и настроить их, прежде чем что-либо делать. Приведите в порядок воду, электричество и канализацию, получите копии всех разрешений и подождите несколько недель. Я обнаружил, что иногда приходится кое-что делать, и вам не нужен инспектор, пока вы перестраиваете свой дом.
1
Установите ровную площадку и уклон для дренажа
Еще до того, как сарай будет доставлен, я бы посоветовал по крайней мере соскрести траву и положить 4-6 дюймов гравия на ¾ дюйма. Подумайте о том, чтобы на этом этапе закопать соединения воды и канализации и спрятать концы, чтобы инспектор не задавал вопросов. Гравийное основание должно выходить во всех направлениях примерно на 1-2 фута за пределы сарая. Убедитесь, что пространство полностью выровнено, и уплотните основание с помощью пластинчатого уплотнителя.Пока вы это делаете, подумайте, как вода будет течь вокруг сарая, добавьте французские водостоки, если какие-то склоны будут подталкивать воду к нему. Также подумайте, где вода будет стекать с крыши, если у вас есть желоба, подумайте о том, чтобы проложить траншею дренажную трубу, чтобы смыть воду из навеса.
2
Подключите инженерные сети к вашему навесу
После того, как навес доставлен на созданную вами площадку, инспектор приходит и уходит, а затем переносит ваши подключения из любого места в сарай и внутрь.Если вы предварительно закопали свои соединения, откройте точки соединения и подключите их. Проверьте все, прежде чем закрыть стены.
3
Устранение влаги на дне сарая
Если что-то мне не нравится в этих навесах, это то, что они используют OSB или аналогичные продукты, которые просто плохо выдерживают влагу. Если есть возможность, я доплачу за фанеру и прослежу, чтобы она была обработана. Нижняя сторона пола, обращенная к земле, — это место, где может скапливаться влага, и насекомые могут поедать ее.Я предлагаю вам пролить блоки на достаточно высокой высоте, чтобы вы могли пролезть под ними, чтобы вам было легче получить доступ к вещам. Это даже в том случае, если вам не нужно использовать блоки для выравнивания. Доступ и воздушный поток действительно важны и очень важны для того, чтобы ваш пол оставался сухим и свободным от гниения. Я также нанесу толстый слой масляной краски для наружной палубы на нижнюю часть сарая, чтобы защитить дерево от влаги.
4
Отрегулируйте каркас сарая
Во многих случаях строители сараев используют каркас меньшего размера, чем традиционные 2 × 4.Если вы можете, попросите, чтобы ваш сарай был сделан из 2 × 4, чтобы все ваши строительные материалы работали (изоляция, электрические коробки и т. Д., Которые все рассчитаны на полости 2 × 4) .Если ваши стены не обрамлены 2 × 4 тогда вам, возможно, придется придумать альтернативы каждому последующему шагу, потому что все строительные материалы имеют размер, позволяющий разместить стену 2 × 4. Вам также понадобится более глубокая полость для изоляции, стена размером 1×3, такая как некоторые сараи, в конечном итоге станет очень холодным домом. Если вы не можете заказать сарай 2×4, вам нужно будет построить стеной внутрь, если вы столкнетесь с этой проблемой, подумайте о приобретении сарая немного большего размера, а затем вы можете также выбрать более толстые стены для большей изоляции.
5
Неисправность в электричестве, водоснабжении и HVAC
Затем проложите электрические линии, водопровод, подключение к Интернету, любые потребности в HVAC и т. Д. Я бы также подумал о размещении розеток и светильников на внешней стороне сарая. Одна вещь, которую я узнал о торговых точках, заключается в том, что их трудно переоценить. Поскольку это небольшое пространство, вам нужны розетки именно там, где они вам нужны. Обдумайте все, что вы будете подключать, и поставьте там розетки. Кроме того, если есть какие-либо участки стены более чем на 5 футов без выходных отверстий, просто поставьте их.Розетки стоят 1,50 доллара за коробку и еще 2 доллара за саму емкость, это супер дешево, так что не экономьте здесь.
СОВЕТ : Я также предлагаю сделать видео и фото стен, чтобы вы могли вспомнить, где что находится в будущем, если вам нужно что-то исправить.
6
Запечатайте каждую маленькую трещину
Если я кое-что узнал об этих навесах, то они не очень герметичны, и из-за этого в них тоже могут попасть ошибки.Пространство, где крыша соединяется с верхом стены и вокруг потолка / фасада, обычно настолько плохо оформлено, что вы можете видеть дневной свет! Я бы начал с герметизации всего с помощью хорошего силиконового герметика. Следите за всеми соединениями, швами и точками перехода. Сначала запечатайте снаружи, затем снова запечатайте изнутри. Я также заделал бы там, где стены соприкасаются с полом, углы и внутри каркаса, где стойки соприкасаются с обшивкой. Многим это покажется чрезмерным, но сарай настолько мал, что на то, чтобы полностью его закрыть, потребуется несколько часов.Как только вы это сделаете, я займусь пеной из баллончика и заполню все труднодоступные зазоры. Я также заделал те места, которые трудно изолировать, и прошился по швам, чтобы обезопасить себя от протечек. Опять же, многие считают это чрезмерным, но несколько часов и 50 долларов на профилактику принесут дивиденды, не допустят попадания воздуха и воды, а также от насекомых.
Примечание : Вы должны предусмотреть обмен свежим воздухом и контроль влажности. Когда вы запечатываете пространство и живете в таком маленьком пространстве, вам нужно серьезно относиться к качеству воздуха.Я бы посоветовал иметь мини-сплит-систему, которая выполняет обогрев и охлаждение (где она также осушает), И вентиляционную установку с рекуперацией энергии (ERV). ERV забирает воздух из помещения, нагревает или охлаждает поступающий воздух посредством теплообменника, а затем также регулирует уровень влажности. ERV будет циркулировать ваш воздух, чтобы воздух в помещении всегда был свежим и с нужной влажностью.
7
Изолируйте стены и потолок вашего сарая
У вас есть два основных варианта изоляции напыляемой пеной или изоляцией от летучей мыши.Утеплитель «летучая мышь» — хороший вариант, простой в установке и не такой дорогой. Вы можете получить летучие мыши, размер которых соответствует вашим стенкам, чтобы свести к минимуму количество резки, которое вам нужно сделать. Другой вариант, который я рекомендую, — это аэрозольная пена с закрытыми ячейками. Я специально предлагаю аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она также является отличным паро- и воздушным барьером. Распылительная пена также имеет очень высокое значение R, поэтому при той же толщине стен вы сохраните в доме тепло или холод дольше. Многие люди предложат открытую пену, потому что это дешевле, или некоторые утверждают, что легче найти утечку, если происходит утечка.Поскольку сарай имеет небольшую площадь, он будет дороже, но, поскольку он маленький, вы можете говорить лишь о небольшой разнице в несколько сотен долларов. Я категорически отвергаю идею о том, что вы можете обнаружить утечки легче, вы только что купили новый сарай и потратили несколько часов на герметизацию, в ближайшее время утечки не будет, и если это произойдет, пена с закрытыми порами прилипает к задней части настила крыши, сводя к минимуму распространение любых протечек. Открытая ячейка позволит воде течь через нее в полость вашей стены, что приведет к появлению плесени.
8
Изолируйте полы под навесом
Вы хотите утеплить пол под навесом, иначе у вас будет конденсирующаяся поверхность, и ваши ноги будут замерзать на полу. Вы можете сделать это, сделав изоляцию под полом на дне сарая или положив пенопласт на пол и положив сверху новый слой фанеры. Если бы это был я, я бы сделал и то, и другое. Я бы заказал сарай с более высокими стенами, а затем распылил пенопласт с закрытыми порами на нижнюю часть, затем положил 2 дюйма пенополиизо с совместимым клеем, затем положил поверх него толстый фанерный пол, снова с клеем.Двумя недостатками укладки пенопласта по бокам является то, что вы встраиваете пространство, уменьшая высоту над головой (поэтому хорошая идея — установка более высокой стены в сарае), а также передний переход входной двери. будет немного странно, так что вам нужно с этим разобраться. И то, и другое — решаемые проблемы, и теплые полы просто необходимы в моей книге.
Совет : Если вы накапливаете пространство, укладывая пену, подумайте о том, чтобы сделать пол лучистым теплом!
9
Гипсокартон, полы и отделка
Далее я бы предложил отделку гипсокартоном, потому что это дешево.Вы должны убедиться, что герметизируете все стыки и переходы сухой стены для герметичности. Это связано с тем, что если вы сделаете это воздухонепроницаемым, водяной пар не сможет проникнуть в полость стены и ударить по холодной поверхности, чтобы конденсироваться, накапливать влагу и вызывать плесень. Эта статья о правильном способе герметизации гипсокартона — отличный ресурс для этого. [Https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/air-barriers-airtight-drywall-approach] Ваш гипсокартон, зашпаклеванный и отшлифованный швы, подрежьте двери и окна, а затем покрасьте все это.Установите полы на этом этапе, а затем добавьте плинтусы, чтобы скрыть неровные края полов.
10
Окончательная отделка
На этом этапе я бы забронировал свои шкафы, прилавки и другие виды отделки. Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!
На этом этапе я заглянул в свои шкафы, прилавки и другую отделку.Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!
Сколько стоит переоборудование сарая в крошечный дом?
Переоборудование сарая обойдется примерно в 75 долларов за квадратный фут, включая стоимость сарая.В зависимости от размера сарая, инженерных сетей и приспособлений / приборов. Предполагается, что вы покупаете готовый навес. Это можно было бы сделать дешевле, если бы вы построили сарай самостоятельно (компании-производители сараев обычно наценки на 60% выше стоимости материалов).
Пример затрат:
Сарай: от 3500 до 10 000 долларов
Windows: 500-6000 долларов
Изоляция: от 500 до 2000 долларов
Отделка салона: 500-4000 долларов
Электрооборудование: от 750 до 3000 долларов
Водонагреватель: от 500 до 1000 долларов
HVAC: от 500 до 1500 долларов
Туалет: 20-800 долларов
Светильники: 1000-5000 долларов США
Устройства: от 400 до 4000 долларов
Внутренняя стена: от 500 до 1000 долларов
Напольные покрытия: от 300 до 1000 долларов
Крепежные / клеи: 1500 долларов США
Paint: от 50 до 200 долларов
Жить в сарае пока строить дом
Многие люди хотят жить в сарае, пока строят проницаемый дом.Я сам подумал об этом, когда построил свой дом на собственности, которую я купил в горах. Это снова относится к вопросу о законности. Жить в сарае часто не разрешается из-за его маленького размера.
Кроме того, я обнаружил, что если вы сделаете это, персоналу по обеспечению соблюдения кодекса потребуется все, что вам обычно требуется при полном аншлаге, что резко увеличивает стоимость.
В конечном счете, настоящий ответ — да и нет. Юридически нет, ты не можешь. Возможно ли это полностью!
Как превратить сарай в жилое пространство?
Это то, с чем у меня большой опыт, крошечные домики работают в том же масштабе, что и переоборудованный сарай.Есть несколько важных вещей, которые вы должны учитывать при преобразовании сарая в жилое пространство.
Лучшие способы превратить сарай в жилое пространство
Электропитание навеса для освещения, электроники и HVAC
Выберите способ управления микроклиматом — Отопление и охлаждение
Герметизация трещин для предотвращения попадания влаги и насекомых
Изоляция и гипсокартон для чистого вида
Установка прочного напольного покрытия вариант
Используйте светлую цветовую палитру, хорошее освещение и естественное освещение
Идеи и советы по дизайну сарая
Есть так много способов поднять жилое пространство в сарае на новый уровень.Многие из них можно позаимствовать из крошечных домиков для вдохновения в дизайне. Вот несколько руководств, которые я создал, чтобы помочь вам спроектировать идеальный сарай для жизни!
Санузлы под сарай
Ванная комната — это одно из тех мест в сарае, которые нужно исправить: между электричеством, водой, сантехникой и хранилищем много чего происходит. Прочтите мой пост о том, как спроектировать маленькую ванную комнату.
Дизайн кухни для сарая
Кухня — еще одно важное место, если вы хотите жить в сарае.У вас не так много места, чтобы разместить много вещей в небольшом пространстве. Когда я спроектировал кухню своего крошечного дома, в нее было вложено много всего. Узнайте больше о концепциях маленькой кухни и о том, как их спроектировать.
Приборы для сараев
Одна из проблем, которую я обнаружил, — это приобретение бытовой техники для небольших помещений. Вы не всегда можете пойти в большие хозяйственные магазины и найти бытовой прибор, который впишется в кухню вашего сарая. Выбор подходящего прибора для маленькой кухни очень важен, вот как выбрать подходящий именно вам!
Подумайте о добавлении спального лофта в сарае
Спальный лофт может добавить много места на первом этаже, если у вас мало места.Спальные чердаки довольно просты, но я придумал несколько уловок, чтобы сделать их действительно хорошими.
Добавьте солнечные батареи в сарай
Solar — отличный вариант, если у вас нет электричества для вашего сарая. Я написал несколько постов о том, как настроить солнечную батарею, поэтому вот несколько замечательных, которые я написал о том, как я сделал это на своей.
Переделанный сарай в жилое пространство — фото и идеи
Жить в сарае на заднем дворе — подходит ли это вам?
Преобразование сарая в дом или жилое пространство — это то, что сделали многие люди, и это вполне возможно.

28Фев
Запил дверной коробки под 90 градусов: Как запилить дверную коробку под 90 градусов
28 Фев 1971 alexxlab Комментировать
Как запилить дверную коробку под 90 градусов
Сборка дверной коробки
Вступление
В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:
Запил коробки под 45°
Запил коробки под 90°.
Сборка дверной коробки
Дверная коробка с уплотнителем
коробка с уплотнителем
Дверная коробка без уплотнителем
Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.
Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.
У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.
Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки
Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°
Запил коробки под 45 градусов
Правильная стыковка дверной коробки в углах
Запил коробки на стусле
Дверная коробка готова к сборке
Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.
При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.
Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°
Сборка коробки под углом 90°
Вид дверной коробки для прямого соединения
Соединение дверной коробки под 90 градусов
Подготовка к прямому соединению коробки
При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.
Сборка дверной коробки по шагам
Сборка дверной коробки
Сбор дверной коробки с запилом
После подготовки коробки приступаем к её сборке.
Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».
Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.
Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки
Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.
Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой
Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.
Уголок монтажный для сборки коробки
Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.
Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.
Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки
В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.
Материал дверной коробки
Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.
Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.
Комплектация и стандартные размеры
Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.
Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.
Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:
Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.
Варианты соединения элементов конструкции
Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:
Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.
Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.
При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.
Процесс сборки дверной коробки
Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.
Сборка коробки выполняется в следующем порядке:
Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.
Поэтапный процесс установки
Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:
Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
Выполняем крепление боковины.
Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.
Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.
Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.
Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.
Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.
Как собрать дверную коробку
В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.
Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.
Как правильно запилить торцы дверной коробки
Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».
Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.
Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.
Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.
Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.
Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).
Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.
Врезка и навешивание петель для дверной коробки
Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.
Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.
Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.
Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.
Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.
Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.
Скручивание или сборка дверной коробки
Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.
Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.
Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.
Как собрать дверную коробку своими руками
Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.
Составные части дверной коробки
Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:
притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
порог — брус, расположенный внизу.
Необходимый инструмент
Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:
простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
электрический лобзик или циркулярная пила;
перфоратор;
дрель или сверло;
шуруповерт;
ножовка;
шурупы, монтажная пена, крепления;
необходимая фурнитура.
Как снимать размеры
Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:
В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.
Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.
Способы сборки
Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога
Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:
Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.
Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.
Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90
Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:
Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.
Сборка дверной коробки с порогом
Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:
Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.
Шиповое соединение дверной коробки
Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.
Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.
Установка коробки в дверной проем
Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:
Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.
Ошибки при установке и сборке дверной коробки
Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:
Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.
Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.
Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 561.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка 564.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы 555.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер 537.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах
Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 561.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка 564.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы 555.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер 537.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах
Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 561.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка 564.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы 555.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер 537.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах
Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото
Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
Как правильно собрать дверную коробку
У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.
При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?
Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.
Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.
Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».
Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.
Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.
При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.
На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.
И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение
Установка межкомнатных дверей основные правила
Установка межкомнатных дверей, основные правила
У становка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь о шибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!
Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей и фурнитуры, и поможете мастерам сделать всё качественно.
Размеры дверных проемов
Ширина проема
Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).
Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.
Вот несколько примеров правильных проемов.:
Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
70х200 — проем 79х206
60х200 — проем 69х206
60х190 — проем 69х196
С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.
Ширина дверей для разных помещений
Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:
двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.
Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.
Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.
Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.
Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.
Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!
Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.
Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.
Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.
Смотрите видео: Установка межкомнатных дверей: 7 основных ошибок (November 2019).
Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка
Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие. Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам. Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.
Подготовительныеработы и необходимые замеры
Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема. Для этого потребуется:
найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
очистить поверхность от строительного мусора;
проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.
Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.
Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.
Следует отметить, что при наличии отклонений уровня пола по горизонтали, высота боковин коробки получится различной.
Сборка и установка дверного короба
Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.
Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов. Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла. Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.
Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.
Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.
Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.
Начинать крепеж петельного бруса следует ближе к нижнему навесу (петле). Это облегчает дальнейшую вертикальную регулировку элемента.
Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.
Порядок подготовки и навешивания дверного полотна
Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.
Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера. Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна. Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.
Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку. Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам. Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.
Альтернативная технология предусматривает врезку дверных петель в косяк до установки дверной коробки. В этом случае необходимы точные замеры с соблюдением допусков и посадок.
После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:
самопроизвольного открывания или закрывания;
затирания;
шума или скрипа.
Запенивание
После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.
Необходимо знать, что монтажная пена при застывании имеет свойство увеличиваться в объеме, что нередко приводит к деформации дверного короба. Для предотвращения перекосов и сохранения нужного зазора, по периметру полотна закрытой двери потребуется вставить полоски из упаковочного картона.
Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.
Установка наличников
Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:
определяется размер наличников;
делается запил продольных планок;
просверливаются отверстия под крепеж;
вдоль короба наживляются вертикальные планки;
сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
готовые наличники фиксируются по месту.
Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов. При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях. Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.
Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Ремонт в квартире будет выглядеть незавершённым, если не заменить старые двери. На этапе монтажа дверей можно сэкономить, установив их самостоятельно.
Бывают редкие случаи, когда в квартире установлены старинные раритетные двери из древесины ценных пород и хозяева не хотят с ними расставаться. Такие двери не меняют — их реставрируют, и простой покраской здесь не обойтись. Чаще всего при хорошем ремонте старые двери меняют вместе с коробкой, петлями и наличниками, устанавливая однотипную для всех комнат фурнитуру (ручки, замки, защёлки, засовы, упоры для полотен дверей).
Как произвести необходимые замеры
Ширина дверного проёма определяется размерами двери. При замене дверей в квартире надо ориентироваться на стандартные размеры.
Как выбрать сторону открывания двери (для съёмной петли)
Досадно будет, установив красивую дверь, выяснить, что врезные замки и петли были куплены неправильно, что полотно должно открываться не в ту сторону, для которой предназначена приобретённая фурнитура.
Решение о том, куда будет открываться дверь, согласуют с поэтажным планом квартиры, который утверждён службами, отвечающими за пожарную и санитарную безопасность.
Как определить, дверь «левая» или «правая»?
Условимся, что полотно открывается внутрь, то есть в вашу сторону. Если при открывании используется правая рука, а ручка расположена слева, то дверь «правая». В случае, когда тянуть конструкцию на себя удобно левой рукой, а расположение ручки правостороннее, — дверь «левая».
Как заменить дверь: пошаговая инструкция
Снимите декоративные наличники. Если петли разъёмные, то сразу снимите старую дверь с петель. В противном случае надо выкрутить старые шурупы с одной стороны петли (из двери или коробки).
Дверной блок может быть установлен в уже существующем проёме стены. Чтобы аккуратно снять старую коробку, её можно распилить на части.
Перед началом установки межкомнатной двери примерим ее в дверном проёме, чтобы проверить её размеры и направление открывания. Проанализируем состояние проёма в стене. Всё лишнее заполнение надо удалить. До появления строительной пены строители для заделки щелей часто использовали паклю, смоченную в гипсовом растворе.
Если проём шире коробки на 2–4 см, то установим доборы из брусков или досок. Если шире, то придётся установить фальшкоробку из бруса или досок.
Установим дверной блок в сборе в подготовленном проёме и закрепим его с помощью деревянных клиньев.
Проверим горизонтальность верхней перемычки и вертикальность косяков, зазоры и прямые углы дверного блока (рис. 2).
Зафиксируем дверной блок, используя монтажную пену. При её выборе обязательно ознакомьтесь с её характеристиками. Нужно узнать коэффициент вторичного расширения пены: чем он меньше, тем лучше. После затвердевания излишки пены удалим.
Закрепим коробку. Если в проёме есть фальшкоробка из дерева, то достаточно использовать шурупы. Если проём в стене из бетона, кирпича или гипсовых блоков, берём дюбель-гвозди.
Устанавливаем или изготавливаем наддверную коробку, которая закроет пространство между потолком и верхним брусом дверной коробки.
Завершающая отделка
Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, то дверные полотна лучше снять, а коробки закрыть плёнкой. Не стоит крепить плёнку скотчем: от него остаются следы. Можно использовать малярную ленту.
После окончания отделочных работ щель между коробкой и стеной закроем наличниками.
Шляпки шурупов закрываем пластиковыми мебельными заглушками в цвет коробки.
Устанавливаем ручки, замки, защёлки, засовы.
Не забудем установить упоры для полотен дверей. Они позволяют ограничить диапазон вращения дверей, защитить мебель и сами двери от повреждений.
Выбираем дверные петли: основные виды, размеры, материалы
Неразъёмная (универсальная) петля
Подходит для «правой» и «левой» двери. Чтобы снять дверь, петли надо открутить.
Разъёмная петля
С неё можно снять дверь, не откручивая при этом самой петли.
Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, можно купить двери с европритвором, или «четвертью». Торец двери в этом случае не ровный, а с выступом. На дверной коробке под этот выступ сделана выемка. Поэтому, когда дверь закрыта, между ней и коробкой нет щели, а стало быть, нет и сквозняков. Подходят для левой и правой двери.
Барная
Дверь может открываться внутрь и наружу.
Выбор размера петли
Лёгкая дверь (10–25 кг) — высота петли h = 75 мм.
Стандартная дверь (25–40 кг) — высота петли h =100 мм.
Петли для тяжёлых дверей (более 40 кг) подбирают индивидуально.
Расположение петель
Для стандартных лёгких дверей высотой до 200 см достаточно двух петель.
При большей высоте — три петли, равноудалённые друг от друга.
Для тяжёлых дверей — по две петли внизу и вверху.
Выбор материала
Латунь. Устойчива к истиранию и коррозии. Со временем возможно потемнение.
Латунно-цинковый сплав. Устойчив к коррозии. Высокая прочность материала.
Сталь с декоративным покрытием. Высокая прочность материала. Низкая устойчивость к коррозии.
Еще советы по установке
Если купить новые двери с коробкой «в сборе» и с отфрезерованными отверстиями под защёлки и петли, то можно сэкономить время и сделать работу качественно с первого раза. Такой готовый набор состоит из дверного полотна, коробки, наличников, доборов и фурнитуры.
Большинство современных дверей изготавливают по промышленным технологиям. Названия говорят сами за себя: пустотелая, каркасная, с сотовым заполнением. Двери, выполненные по таким технологиям, нельзя подрезать, уменьшая размеры.
Если нельзя выкрутить шуруп или вытащить гвоздь часто старые стальные шурупы, окислившиеся со временем, нельзя выкрутить из древесины. Проблема усугубляется, если нарушен шлиц хотя бы на одном шурупе. А если использованы гвозди, справиться с крепежом ещё сложнее. понадобятся молоток, острый керн и дрель с набором свёрл.
В центре шляпки шурупа или гвоздя накерниваем отверстие. Сверлом 2,0–2,5 мм сверлим отверстие по центру шурупа (гвоздя) на глубину высоты шляпки. Затем расширяем это отверстие сверлом большего диаметра, пока шляпку нельзя будет отделить от тела шурупа.
Как избежать деформации
Выбор зазоров между коробкой и полотном двери имеет важное значение для последующей эксплуатации. У коробки для межкомнатных дверей внизу обычно отсутствует перемычка (порог), и стойки могут сместиться при работе. При фиксации блока деревянными клиньями можно «пережать» коробку, что вызовет её деформацию. То же может случиться, если неаккуратно заполнить щели в проёме пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются при затвердевании. Следует пользоваться профессиональной пеной с подачей её пистолетом и использовать распорки.
Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, напишите об этом в комментариях.
Статья была опубликована в журнале «Дом», №12 2018. Вы можете подписаться на печатную или электронную версию журнала.
Главные правила установки межкомнатных дверей в квартире
Установка двери – довольно трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода и наличия определенных знаний. Правильное выполнение каждого из этапов данной работы обеспечит безукоризненное выполнение дверью своих функций на протяжении долгих лет. Осуществить монтаж дверного блока можно самостоятельно при наличии опыта и определенного набора инструментов. Профессиональную установку двери от сборки коробки до крепления наличников с гарантией качества можно заказать у специалистов фабрики дверей «Задор».
Сам процесс разделяется на несколько этапов и имеет свои технологические нюансы. Важно: если стены требуют ремонтных работ (выравнивание, шпатлевка, нанесение штукатурки), необходимо после их проведения подождать до полного высыхания строительных растворов.
Хотим обратить внимание на качество дверей. Плохие двери сложно поставить – хорошо. Обратите внимание на межкомнатные двери которые представлены а нашем каталоге.
Как собирать дверную коробку
Сборка производиться на горизонтальной поверхности, удобно это делать на двух поставленных рядом столах. Коробка состоит из притворного и петельного брусьев и притолочной планки. В случае установки порога, добавляется ещё один брус такой же толщины. Работа предполагает следующие шаги:
проведение замеров проема и дверного полотна. Учитываются величины:
1 см между стеной и коробкой, 3 мм по всему периметру технологический зазор между полотном и коробочным брусом (если с порогом), и в среднем 1 см внизу в зависимости от напольного покрытия без порога. Размеры находятся с внутренней стороны бруса.
подрезку элементов выполняют торцовочной пилой или с помощью хорошего стусла. Существует 2 варианта запила:
— под углом 45 градусов – более сложный для новичков. Здесь элементы скрепляются с помощью саморезов з нарезкой по всему стволу. Отверстия для них сверлят заранее не до конца, перпендикулярно срезу, сверлом с диаметром 3/4 от размера крепежа. Эти рекомендации обязательны при установке двери из МДФ;
— под углом 90 градусов. Здесь можно обойтись и мелкозубчатой ножевкой. Размер вертикальных стоек = длине полотна + технологический зазор (6 мм для двери с порогом, и 13 мм без порога). Притолочная планка крепится к вертикальным на 2 самореза с каждой из сторон, её длина учитывает 6 мм зазоров.
Подогнать высоту можно, собрав П-образную конструкцию коробки, поместив туда полотна и стянув стойки. Для сохранения зазоров в 3 мм подкладывают упаковочный картон.
В перечне услуг фабрики ЗАДОР у нас на сайте установка двери включает все этапы, в том числе качественную сборку коробки нестандартных размеров.
Установка фурнитуры
Врезку петель осуществляют с отступом от каждого края 20 см + зазор 3 мм, при необходимости третий петельный механизм располагают на 50 см от верхнего края. Крепят флажки заподлицо, выбрав перед этим «посадочную площадку» необходимой глубины с помощью фрезы и стамески. Обязательно учитывается сторона открывания дверей, ведь петли бывают правосторонние, левосторонние и универсальные. Перед их отверстия под саморезы предварительно рассверливаются.
Установка замка производится по аналогичной схеме. Его располагают на высоте 90-120 см от пола.
Хотим отметить, что на нашем сайте можно купить и металличествие двери по этой ссылке.
Монтаж дверной коробки
Этот этап проводят несколькими путями:
1. Установка дверного блока целиком. Дверь остается в коробке с картоном, обеспечивающим 3-мм зазор. 1-см зазор для запенивания удерживают с помощью клиньев, сначала фиксируя верхнюю часть. После проверки строительным уровнем правильность вертикального и горизонтального положения конструкции, забивают клинья в самом низу блока. Коробку фиксирую большими мощными саморезами, завинченными впотай, для МДФ используют металлические пластины, сделав предварительно отверстия под крепеж. Пену задувают порционно в несколько слоев, защитив поверхность коробки монтажным скотчем.
2. Установка отдельно дверной коробки с навешиванием полотна. Принцип тот же, только форму коробку удерживают с помощью распорок, их длина соответствует ширине двери + 6 мм. Специалисты фиксируют конструкцию анкерами, которые закрываются флажками петель и ответной планкой замка. После навешивания полотна все зазоры выравниваются, положение проверяется уровнем. Дальше по аналогии.
Крепление наличника
Отмерив необходимую длину, наличник запиливают под углом 45 градусов и фиксируют финишными гвоздями.
Как видим, процесс монтажа дверного блока достаточно трудоемкий и требует профессионализма. Мы Вам предлагаем свою помощь. Мы установим дверь гарантированно качественно, быстро и за доступную цену.
Сборка дверной коробки
Используемые материалы
Чаще всего дверная коробка изготавливается из того же материала, что и полотно. Например, металлические коробки используются для монтажа тяжелых бронированных дверей, характеризующихся повышенной прочностью и надежностью. Такие конструкции чаще ставят на входе в дом или в квартиру.
Межкомнатные коробки с распашными дверями обычно делают из легкой древесины. Раздвижные конструкции состоят из алюминиевого каркаса и остекленного полотна.
В торговых, офисных центрах и прочих общественных зданиях часто устанавливают дверные конструкции из поливинилхлорида.
Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:
Цельный брус
Обычно коробки для межкомнатных дверей изготавливают из цельных брусков с притвором (пазухой). Для этого подбирается качественный брус: тщательно просушенный, без сучков и трещин, чтобы готовое изделие не деформировалось в процессе эксплуатации.
Массив дерева
Дорогостоящие варианты межкомнатных дверей изготавливают из элиты лесного массива: ясеня, дуба или бука.
Для производства изделий с более эстетичным внешним видом используют красное дерево: ольху, эвкалипт, орех или вишню. Такой вариант также не дешевый.
Бюджетные двери изготавливаются из клена, березы, липы или ели. Самый оптимальный материал – это сосна.
Деревянная коробка, вмонтированная в межкомнатный проем для двери, независимо от того, из какого сорта древесины она сделана, требует дополнительной обработки (шлифование, пропитка специальными составами, обжиг, лакирование и пр.).
Срощеный брус
Этот строительный материал получается в результате склеивания мелких кусков древесины или по технологии «минишип». Он требует финишной обработки. Брусья выпускаются размером 3,5*7*210 см.
ХДФ, МДФ брусья
Строительный брус изготавливают из прессованной древесной стружки, пропитанной специальным клеящим составом. Готовое изделие дополнительно подвергается отделке натуральным шпоном. Толщина стройматериала может составлять 3-6 см, она подбирается под вес полотна дверной конструкции.
ДВП планки
Строительный материал представляет собой прочное изделие, выполненное из композитного слоистого прессованного древесного сырья. Готовые планки дополнительно отделываются искусственным экошпоном.
Если дверь цепляет порог
Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:
Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место
Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины
Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.
Варианты конструкций
Коробка для двери или лутка – это связующий элемент между дверным полотном и проемом в стене. Короб двери является ее несущей частью, воспринимающей всю силовую нагрузку.
Лутка закрепляется жестко в проеме стены, на нее крепятся крепежные детали, наличники, доборные компоненты, фурнитура и устанавливается дверное полотно.
Коробка одновременно выполняет и эстетическую функцию. Она может продолжать общий стиль двери или быть отдельной составляющей дверной конструкции.
Угловая
Это универсальная дверная коробка, которая подходит под разные типы стен. Ее конструкция представляет собой каркас, отделанный декоративным наличником.
Для устранения сквозняков и улучшения звукоизоляционных характеристик между коробом и дверным полотном дополнительно прокладывается уплотнитель, плотно закрывающий образовавшиеся зазоры между отдельными элементами дверной конструкции.
Торцевая
Коробки торцевого типа предназначены для обустройства дверей в проемах межкомнатных перегородок из гипсокартона и прочих тонких листовых стройматериалов.
В данном случае для повышения жесткости дверной конструкции коробка обустраивается в стальном каркасе, иначе открывающий механизм дверного полотна быстро разболтается.
Охватывающая
Этот вариант дверного короба включает раму, добор, наличник. Также в комплект поставки сразу входит уплотнительный материал. Это оптимальная конструкция коробки для межкомнатных дверей, не требующая предварительной подготовки к монтажу, доработки изделия и финишной отделки.
Телескопическая
Телескопическая конструкция коробки включает в себя комплект планок, которые соединяются между собой. Схема напоминает сборку конструктора и соединение замков панелей ламината.
Сборка телескопической дверной коробки не требует применения дополнительных крепежных элементов, которые впоследствии необходимо декорировать. Также сборные детали короба не требуют склеивания, они стыкуются в пазах, а свободно двигающиеся элементы позволяют регулировать силу прилегания короба к проему в стене.
Способы сборки
Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога
Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:
Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь
Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм
Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.
Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.
Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90
Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:
Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.
Сборка дверной коробки с порогом
Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:
Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.
Шиповое соединение дверной коробки
Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.
Сборка коробки межкомнатной двери
Для начала нужно определиться с инструментами, которые понадобятся: ножовка по дереву, лобзик, ручной фрезер, молоток, рулетка, угольник.
Сначала замеряют полотно двери по высоте и ширине. Все производители утверждают, что эти изделия выпускаются стандартных размеров, но лучше всего перестраховаться и перемерять.
Саму коробку лучше собирать на большом столе, а лучше даже на двух столах. Но в некоторых случаях такой возможности нет, поэтому сборка коробки межкомнатной двери происходит на полу. Поперечку коробки нужно отпилить и сделать на ней нужные стоевые. Также нужно учесть, что ее размер должен быть приблизительно на шесть миллиметров больше полотна.
На правую или левую «стоевую» устанавливают петли. Они бывают нескольких типов: левые, правые и универсальные. Если устанавливать петли на правую сторону, то, соответственно, нужны правые петли, а на левую — левые. Эти элементы устанавливаются с отступом вниз на три миллиметра, чтобы обеспечить необходимый зазор.
Если дверь устанавливается без порога, то «стоевые» между полом и дверным полотном нужно срезать таким образом, чтобы образовался зазор в десять миллиметров. Если учитывать ковер, то лучше сделать зазор в пятнадцать миллиметров.
После проделанных манипуляций собирают коробку
Стягивая ее саморезами, важно следить, чтобы не было перекосов. Также нужно помнить, что для вкручивания саморезов необходимо предварительное высверливание
Установка доборной планки происходит следующим образом. Ее ширину выбирают, исходя из толщины стены, когда размеры данного изделия превышают размеры стены, то его нужно подпилить.
Сборка коробки межкомнатной двери требует аккуратности и усидчивости, если соблюдать эти два простых правила, то работа будет сделана быстро и качественно.
Монтаж двери
После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.
Определение положения петель
Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.
Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.
Фиксация монтажной пеной
Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.
Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.
Особенности демонтажа дверного блока
Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.
Быстрый метод удаления коробки
Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.
Конструкция скрытого полотна
Межкомнатные двери данного типа представляют собой стандартное полотно, оснащенное специальной фурнитурой, взаимодействующей со скрытым коробом.
В процессе изготовления дверного полотна чаще всего используются материалы в виде алюминиевого профиля с остеклением либо покрытием МДФ панелями. Такое преимущество основывается на простоте осуществления прокраски либо оклейки поверхности, а также надежности и износоустойчивости конструкции. Помимо этого, для покупателей доступны изделия из дерева. В большинстве случаев их подготовка к продаже осуществляется путем грунтовки поверхности. Такие изделия могут окрашиваться в тон со стенами либо оклеиваться декоративными обоями
Особенностью скрытых дверных систем является использование гладких поверхностей полотна. Только в этом случае, после проведения дополнительного декорирования, изделие сможет полноценно сливаться со стенами и дополнять их. Такой элемент как обрамляющая декоративная рама в конструкциях скрытого типа не используется
Немаловажную роль в создании двери со скрытым коробом играют детали фурнитуры. При оформлении интерьера их внешний вид довольно важен. Правильно подобранные ручки будут дополнять общий внешний вид комнаты и могут сливаться с полотном. Использование неподходящей фурнитуры создает эффект бельма на стене и будет ассоциироваться у гостей и хозяев с неопрятностью.
Готовим проем
Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.
Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.
Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.
Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе
Фото с сайта shooterstore.ru
Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.
Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.
Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.
Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.
Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.
Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.
В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.
Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.
Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.
Врезка и навешивание петель для дверной коробки
Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются
Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.
Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь
Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери
Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.
Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.
Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.
Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях
Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.
Фиксация дверной коробки в стенном проеме.
Сама установка дверной коробки в проем, представляет собой определенную последовательность действий. Перед началом установки полностью демонтируем предыдущую коробку. После этого для последующего монтажа необходимо провести подготовку поверхности стенного проема. Если установка проводится непосредственно в проем в стене – создаем для коробки жесткую и надежную основу. Для этого в углах собранной конструкции прибиваем небольшие узкие деревянные планки. Если отсутствует порог – не проблема, для этого нижнюю часть проема временно скрепляют планкой нужного размера.
Сегодня монтаж дверной коробки осуществляют с помощью монтажной пены. Используя предварительную фиксацию анкерными болтами можно добиться дополнительной надежности конструкции. Это обеспечит большую безопасность межкомнатной двери и увеличит срок ее эксплуатации. В целом, процесс установки выглядит так:
Дверная коробка в собранном виде устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. При установке необходимо пользоваться строительным уровнем. После выравнивания по уровню коробка крепится к стене. В брусьях, расположенных вертикально, высверливают не менее трех отверстий, а в проеме делаются соответствующие углубления. После выполнения этого коробка прикручивается к стене.
Особое внимание обратите на то, чтобы между установленной дверной коробкой и стеной не было пустот. Их заполняют монтажной пеной, рабочую поверхность двери защищают от попадания монтажной пены малярным скотчем
При использовании монтажной пены обращайте внимание на то, что при застывании она увеличивается в объеме до 50%. Если это не учесть, можно получить нежелательную деформацию дверной коробки
Предотвратить указанные выше негативные последствия можно используя дополнительные распорки для дверной коробки. Для этой цели подойдут деревянные клинья, которые необходимо разместить по всему периметру конструкции. Спустя 24 часа после установки монтажная пена застывает и можно удалять распорки вместе с излишками пены. После этого необходимо установить наличники.
Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция
В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.
А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.
Обсадная коробка для деревянного дома
Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.
Отличаются они различным местом расположения шипа:
В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.
С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.
Для работы понадобится следующий инструментарий:
доска пятидесятка;
саморезы.
герметик;
рулетка;
уровень;
строительный степлер;
шуруповерт;
бензопила;
брусок 50/50 мм;
Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.
Особенности сборки коробки для деревянных бань
Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.
Здесь есть 2 варианта:
Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.
В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.
Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.
Как правильно собрать дверную коробку
У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.
При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).
На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.
Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?
Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.
Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.
Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».
Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.
Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше
Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку
Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.
При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.
На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.
Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.
И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте
Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой
При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение
Список источников
o-dveryah.ru
dekoriko.ru
klub-masterov.ru
mezhdveri.ru
stroy-banya.com
samsmogy-remont.ru
www.calc.ru
stroy-podskazka.ru
v-dver.ru
papamaster.su
madam-sekret.ru
Поделитесь с друзьями!
Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам
Содержание
Предисловие
Неправильный зазор двери / рамы
Шарнирная петля с фиксатором
Петля с упором
Витая дверь
Регулировка витой двери
Витая рама
Набор рамок квадратный
Рама с выступами с носком или наружу
Глушители
Замок свободно устанавливается на Strike
Замок слишком плотно прилегает к замку
Место срабатывания замка на месте срабатывания дверной защелки в раме в стене
Митра не закрыта на раме
Слишком маленький зазор внизу двери
Несоосность рамы и дверных петель
Рама свободная на гипсокартоне
Стеклопакеты
На огнестойкой раме отсутствует этикетка
На противопожарной двери отсутствует этикетка
Проблемы с краской
Урон пятном от воды
Тепловой лук
Предисловие
Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.
Институт стальных дверей не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.
Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантийных обязательств в отношении любого продукта, связанного с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.
Назначение
Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.
Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.
Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ
Для обеспечения надлежащего функционирования двери и коробки необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.
Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.
Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.
Модификации петель от стандартных до тяжелых
Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифовка или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.
Перестановка петель
В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.
Как показано, шарниры створок дверной петли перемещаются в новое положение после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, гаечный ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе.
ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда створки петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки шарнир можно снять и зажать в тисках для перестановки.
Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.
ПЕТЛЯ НАПРЯЖЕННАЯ ПРОТИВ КРЕБАНА
Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При применении регулировочных прокладок следует руководствоваться следующими рекомендациями.
ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ
Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При применении регулировочных шайб следует руководствоваться следующими рекомендациями.
Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:
При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и осевую линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее расстояние, чем при использовании только прокладки «B».
При использовании только прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
При использовании только регулировочной прокладки «D» дверца и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».
ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ
При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.
РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ
При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, поскольку каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.
Скрученный наверху
Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.
Скручен снизу
Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.
Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть подходящим при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.
РАМА КВАНТАЯ
Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».
Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.
Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.
РАМА НАБОР НА ПЛОЩАДКЕ
Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы на месте ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен.
Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую корректировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон.
Самым универсальным каркасом, с которым можно работать при исправлении таких условий, является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» каркасов из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.
ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.
Следующие примеры иллюстрируют, как кадр может быть установлен вне квадрата.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)
Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов.
Это состояние можно исправить, отрегулировав прижимные анкеры в каждом косяке и / или из него по мере необходимости.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.
Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора откоса необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B)
Оба угла больше или меньше 90º. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяки согнуты на порогах, то, возможно, придется немного втянуть нажимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в правильное положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
Аналогичную процедуру следует использовать, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ РАМУ (C)
Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º.
Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть упорный анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выдвинут на подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫПУСКАЕМЫМИ КРОЛИКАМИ
В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые», «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.
Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.
Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвигающийся». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.
Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. Это можно проверить, приложив линейку к торцам обоих косяков.
Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.
На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона.
«A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме.
№
«B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.
Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.
На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.
Это состояние можно исправить, как описано для других примеров «схождения наружу» или «схождения внутрь».
ГЛУШИТЕЛИ
Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — рядом с подготовкой удара.
ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР
Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелкивается в защелке. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

PROPER STRIKE
Правильная ли запорная планка прикреплена к раме?
УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА
Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?
ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАДВИЖКЕ
Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:
I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОФИЛЬ ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.
ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, нажмите здесь.
СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.
КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.
РАМКА НЕКВАДРАТА
Чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.
ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?
Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.
ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБОР НА МЕСТЕ В РАМЕ В СТЕНЕ
Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.
Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять.
Снять запорную планку с рамы.
Вытащите кернером углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу.
Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить.
Обработайте все неровности и углы напильником. Это необходимо сделать, так как любые неровные края или края с заусенцами могут привести к тому, что трубка защелки «затянется» или «зависнет» в запорной планке.
Снова установите запорную планку на раму и проверьте совмещение с замком на двери, а также функцию защелкивающейся трубки внутри и вне запорной планки.
ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ
Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыковые швы описаны в предыдущем разделе «Неровная рама». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.
Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.
ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ
Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «решение» — это обрезать нижнюю часть двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор от порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.
Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего между нижней частью двери и полом будет дюйма.
¾ “также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.
Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить высоту ворот.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.
Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.
Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена «на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.
Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти виды модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ
Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.
Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.
РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ
Производители рам строго контролируют размеры, в соответствии с которыми изготавливаются их рамы. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.
Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:
СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ШПИЛЬНИКИ СВАРОЧНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ
В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть состояние, при котором каркас не прикреплен к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.
РАМЫ НАКЛАДКИ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРАМИ
Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.
1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стен во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.
a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.
b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.
2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Обычно это прямой результат того, как стальные наконечники шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .
Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.
3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.
Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.
СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА
Полые металлические заимствованные светильники, фрамуги и комбинированные рамы боковых фонарей — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации, чтобы предотвратить проникновение воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.
№
По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.
Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.
ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ
Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.
Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением втиснута в паз рамы и может быть закрашена.
Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.
Особые примечания:
Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления.
Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы.
См. Процедуры производителя.
ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ
Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.
Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.
Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.
Особые примечания:
Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой.
См. Процедуры производителя.
ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ
ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ
Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.
1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА
Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, соответствующую хорошему сцеплению грунтовки.
2. ПРАЙМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) СЛОЙ
Неисправность могла быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.
КРАСКА В РЕЗИНОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ
Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.
Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку винтов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.
Лучшим методом очистки резьбовых отверстий является использование метчика, соответствующего резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ
Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:
Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.
Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:
Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.
Чтобы исправить повреждения, вызванные водяными пятнами, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Затем всю поверхность двери / рамы следует слегка отшлифовать и нанести «неровностями» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.
ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК
Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может произойти в обратном направлении в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.
Дверь хлопает? 6 способов успокоить его
Фото: istockphoto.com
В: Дверь в моем доме имеет тенденцию захлопываться — даже иногда, когда ею никто не пользуется! Что вызывает это и как предотвратить захлопывание двери? Боюсь, что дверь может закрываться на хвосте моей кошки или пальцах ребенка.
A: Внезапный хлопок двери поразителен, но быстро становится раздражающим, если это частое явление. К счастью, это довольно простая проблема, которую можно решить и решить. Очевидной причиной хлопка двери является непреднамеренно деспотичный член семьи, который прикладывает больше силы, чем необходимо, чтобы закрыть ее. Но когда легкое прикосновение приводит к громкому шуму или когда дверь захлопывается, когда рядом никого нет, вероятно, наступает один из двух виновных.
Когда открыто окно в комнате или где-либо еще в доме, причиной может быть перепад давления.Поскольку воздух перемещается из области с более высоким давлением (внутри вашего дома) в область с более низким давлением (за пределами вашего дома), это изменение может вызвать движение воздуха, достаточное для захлопывания двери.
Но открывающаяся или закрывающаяся дверь может указывать на то, что она не по вертикали — другими словами, не совсем вертикально. Такая неровность может привести к раскачиванию из-за веса двери (особенно если это тяжелая дверь с массивным сердечником) или наличия воздушного потока в доме.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Если за вашим открытым и закрытым делом стоит чрезмерно усердный член семьи, напомните ему или ей, чтобы он или она осторожно обращались с дверью. Если нет, рассмотрите приведенные ниже стратегии, чтобы выбраться из этой неприятной ситуации.
Вставьте упор.
Если вы любите держать окна открытыми, но ненавидите хлопанье межкомнатных дверей, просто вставьте ограничитель под дверью, вызывающей нарушение. Это низкотехнологичное, логичное решение, которое можно поиграть, применив декоративный дверной упор, который придаст комнате немного изюминки.
Фото: istockphoto.com
Проверьте петли.
Изношенные или неправильно установленные дверные петли могут привести к небольшому дисбалансу, который, в свою очередь, может привести к тому, что дверь захлопнется сама по себе. Откройте дверь под углом 90 градусов, а затем установите уровень напротив защелки, чтобы проверить, не вывернута ли дверь по вертикали. Затягивание винтов петель может решить проблему, но если сами петли изношены, их необходимо заменить.
Вам не нужно снимать дверцу, если вы меняете петли по одной.
Начните с верхней петли, открутите ее от двери, а затем от дверной коробки. Прикрутите новую петлю к дверной коробке, используя уровень, чтобы проверить выравнивание петли, пока она не станет полностью вертикальной. Теперь прикрутите другую сторону петли к двери, снова затягивая, пока петля не станет вертикальной. Повторите процесс для средних, а затем и для нижних петель, каждый раз проверяя выравнивание края дверцы. Когда все будет ровно, захлопывание двери должно прекратиться.
Фото: istockphoto.com
Попробуйте несколько войлочных подушек.
Если хлопки продолжаются после регулировки петель или проблема вызвана давлением воздуха или поперечным ветром, попробуйте использовать самоклеящиеся войлочные прокладки, которые обычно используются, чтобы уберечь мебель от царапин. Просто приклейте несколько маленьких войлочных прокладок вдоль края дверной коробки: поместите прокладку вверху и внизу коробки, а также еще две прокладки вверху и внизу ответной планки. Подушечки обеспечивают достаточно мягкую амортизацию, чтобы замедлить закрытие двери и предотвратить ее хлопок.
Шуш с уплотнением.
Войлочные прокладки могут не справиться с этой задачей на более тяжелых дверях, поэтому попробуйте уплотнитель из поролона, чтобы обеспечить мягкое, надежное уплотнение и заглушить звуки. Смойте пыль или грязь с внутреннего края дверной коробки, отрежьте кусок уплотнительной прокладки (например, резиновую ленту из поролона Frost King, доступную на Amazon), чтобы она соответствовала всей длине дверной коробки, а затем прижмите ее на место.
Вставить пневматический доводчик.
Если вы обнаружите, что хлопанье вашей сетчатой двери дребезжит каждый раз, когда кто-то входит или выходит, подумайте об установке пневматического дверного доводчика, чтобы закрыть дверь.Эти пневматические устройства прикрепляются между дверной коробкой и краем двери и используют наполненный воздухом поршень, чтобы медленно закрыть дверь. Большинство из них регулируются, поэтому вы можете замедлить поворот двери настолько, чтобы предотвратить хлопок.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Общие проблемы с установкой дверей и способы их устранения
Неверное выравнивание пластин нижней стенки
Самая распространенная проблема, вызванная перекосом или несоосностью нижних пластин, заключается в том, что вам просто не удается плотно прилегать к дверному ограничителю.Обычный термин для этого — ваша дверь находится вне плоскости.
Есть несколько исправлений этой проблемы, большинство из которых выполняется методом проб и ошибок. Дверные косяки (со стороны петель и защелки) должны находиться в одной плоскости, чтобы дверь закрывалась правильно до упора. Допустим, дверь выходит со стороны верхней защелки (торчит сверху, за косяк).
Чтобы исправить это, вам нужно сдвинуть нижнюю часть противоположной стороны (сторону петель) в том же направлении, что и дверь.Это подтолкнет верх двери внутрь. С прикрепленными боковыми скобами петель, используя деревянный брусок, расположенный напротив внешней стороны (сторона, противоположная петлям), слегка постучите по двери в нужном направлении. Закройте дверцу и проверьте, подходит ли она до упора.
Вы также можете немного сдвинуть верх двери, прикрутив боковые скобы защелки к стене, слегка постучав по верхней части косяка с помощью бруска и молотка. Иногда вам нужно немного сдвинуть все 4 угла, чтобы все плотно прилегало.Обычно недостаточно, чтобы его нельзя было закрыть обрезком. Возможно, вам придется ослабить край гипсокартона, чтобы планка плотно прилегала к стене.
Другими словами, дверной косяк устанавливается вертикально, независимо от того, каковы стены. Обычно вы разделяете разницу по всем 4 углам двери, чтобы одна часть дверного косяка не выступала за гипсокартон, а другая часть двери углублялась в гипсокартон. Когда ваша облицовка, дверная коробка, накладывается на проем, она скроет любые неровности.
Другие проблемы могут возникнуть, если дверь установлена не по вертикали: дверь может постоянно открываться (или закрываться), или она может даже тянуться по полу, когда открывается широко. Поэтому всегда старайтесь по возможности вешать двери отвесно.
Самый простой способ визуализировать это — представить вашу дверь и косяк, лежащими плашмя на полу. Когда все 4 угла лежат в одной плоскости или ровно друг с другом, дверь плотно прилегает до упора.Если вы приподнимете один из углов над полом, это изменит посадку двери до упора. Итак, представьте, что вам нужно установить дверь в проем так, чтобы все 4 угла были на одной плоскости или на одной плоскости друг с другом.
Как соединить внутреннюю отделку и молдинги
Когда два элемента отделки встречаются под углом — чаще всего под углом 45 градусов для образования угла в 90 градусов — это называется косым соединением. В случае типичной оконной створки митры прорезаются по лицевой стороне молдинга.Для обратного или косого шва разрез делается по толщине. Для формовки короны требуются составные митры, которые разрезают оба. Лучшее соединение для внутренних углов — это угол 45 градусов. Здесь еще нужно отрезать кусок справа. Точные измерения — залог успеха. Photographee.eu / Shutterstock.com
Наружные углы карниза, перил для стульев и картин, а также плинтусов требуют наружных подголовников. Внутренние углы требуют ровных стыков. Углы оконных и дверных коробок требуют плоских подоконников, которые точно такие же, как угловые соединения в большинстве рам для картин.
Чтобы стыковочные детали стыковались друг с другом безупречно, все они должны быть обрезаны под одинаковым углом, предпочтительно 90 градусов. В случаях, когда угол не может составлять точно 90 градусов, вы можете обрезать куски после резки в соответствии с угловыми направляющими на вашей торцовочной пиле.
Чтобы вырезать углы любого другого размера, разделите общий угол пополам, отрегулируйте направляющую торцовочной пилы, отрежьте и затем соедините части вместе. Обрежьте или сделайте обратный надрез по мере необходимости, чтобы получился плотный стык.
После сверления пилотных отверстий забейте детали гвоздями, а затем вставьте один «зажимающий» гвоздь через край, чтобы закрепить соединение.Держите гвозди на расстоянии около 3/4 дюйма от конца соединения, чтобы предотвратить раскалывание древесины.
Там, где две части накладок пересекаются во внутреннем углу, у вас может возникнуть соблазн отрезать каждую под углом 45 градусов и соединить их встык. К сожалению, этот метод часто приводит к появлению некрасивых зазоров. Вместо этого профессионалы используют совмещенный сустав, что поначалу кажется сложным, но на самом деле сделать это довольно быстро и легко, как только вы освоите его. Используйте рифленые стыки для плинтуса, перил стула, карниза и в любом другом месте, где два элемента отделки встречаются во внутреннем углу.Подчеркните изогнутый вырез, который вы сделаете карандашом.
Для начала отрежьте первую часть планки под углом 90 градусов, плотно вставьте стыком в угол и прибейте на место. Для следующего отрезка используйте доску большей длины, чем нужно; вы отрежете его до нужной длины после того, как сделаете соединение с гребнем.
Следующие шаги, похоже, не сработают, но они сработают. Используйте торцовочную пилу или ручную торцовочную пилу, чтобы отрезать вторую деталь под углом 45 градусов, так чтобы задняя часть обрезки была длиннее лицевой.
Обрежьте изгиб копировальной пилой.
Лицевая сторона торца отделки теперь имеет профиль, который повторяет контуры уже установленной детали отделки; вам просто нужно отрезать заднюю часть. Чтобы подчеркнуть линию изогнутого выреза, который вы сделаете, проведите стороной карандаша по краю.
Используйте копировальную пилу с очень тонким лезвием, которое позволяет резать узкие изгибы, чтобы разрезать по линии. Держите полотно пилы под углом чуть более 90 градусов к лицевой стороне обрезки, чтобы отрезать заднюю часть чуть больше, чем нужно.
Проверить подгонку; он должен быть плотным по всему профилю. Если нет, возможно, вам придется отрезать часть задней части обрезки канцелярским ножом.
Удерживайте отрезанный кусок на месте и отметьте его для отрезания нужной длины на другом конце. Затем прибейте его на место.
Как создать стыковые соединения с помощью обрезки
Стыковое соединение отделки встык
Самым простым из всех стыковых стыков является стыковое соединение. Конец одного элемента отделки просто кладется ровно напротив другого, а затем края прикрепляются к стене с помощью малярного герметика.
Стыковое соединение используется там, где две части планки с квадратным профилем сходятся вместе, например, во внутреннем углу; где боковая обшивка встречается с подоконником, цоколем или полом; или где более тонкая часть молдинга встречается с более толстой частью.
Не используйте стыковое соединение для внешнего угла, потому что открытый конец цельной детали не может быть обработан каким-либо образом, который сделает его привлекательным. Хотя стыковое соединение просто сделать, он лучше всего без зазоров. На самом деле, без внимательного изучения не должно быть видимой линии.
Хотя герметик может закрыть небольшой зазор, лучше разрезать стык, чтобы он плотно прилегал, поскольку герметик со временем выйдет из строя. Соедините детали вместе, а затем внесите необходимые корректировки в стыковочную деталь. Продолжайте пробную установку, пока детали не будут плотно прилегать.
Как устранить зазоры вдоль молдингов
Молдинг и отделка обычно лучше всего смотрятся, когда они плотно прилегают к стенам и потолку. Небольшие промежутки показывают линии теней и оставляют отделку незавершенной.
Чтобы заполнить зазоры между молдингами и потолком или стенами, нанесите валик герметика из силиконизированного латекса.Он достаточно гибкий, чтобы выдержать любое движение, вызванное изменениями влажности. Перед покраской нанесите полоску герметика вдоль промежутков между лепными украшениями. © Дон Вандерворт, HomeTips
Нанесите 1/8-дюймовую полоску герметика из силиконизированного латекса с помощью пистолета для уплотнения, а затем смочите палец водой и разгладьте герметик.
Как отремонтировать углы молдингов
Молдинги отлично смотрятся, когда они плотно прилегают друг к другу, но когда между ними открываются зазоры, особенно в углах, они могут выглядеть несколько потрепанными.К счастью, исправить эту ситуацию очень просто.
Если скошенные углы базовых молдингов расходятся, выдавите немного столярного клея в стык и снова прибейте гвоздями для отделки. Установите головки и залейте шпаклевкой для дерева в тон. Если гвозди не держатся, попросите вашего продавца оборудования подрезать шурупы — очень узкие шурупы с крошечной головкой, которые можно запустить с помощью насадки в электрической отвертке или дрели.
Если рамка вокруг окон и дверей начинает расслаиваться по углам, вы можете выдавить немного столярного клея в месте стыка, а затем предварительно просверлить пилотное отверстие и вбить финишный гвоздь 6d через край одной детали молдинга в конец Другой.Осторожно вставьте шляпку гвоздя под поверхность (не раскалывайте древесину), затем заполните шпатлевкой или шпатлевкой и подкрасьте краской.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
Надежно прикрепить внутреннюю отделку
Как установить молдинг короны
Рекомендуемый ресурс: Найти местного плотника
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт расширил свой опыт для большего Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте
Назад к основам: типы петель и их применение — I Dig Hardware
Сегодня днем у меня был прием на иглоукалывание, и, когда я впадал в временную кому, вызванную иглой (если вы еще не пробовали, то должны!), Я думал о том, что я должен опубликовать в пятницу. Затем я подумал о том, что прошло так мало времени между моим постом в среду без слов и планированием публикации в пятницу, и в внезапном прозрении я понял, что опубликовал пост в WW сегодня! Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаю, какой сегодня день, и я написал пост WW в среду, но у меня, должно быть, был важный момент.Я вернулся и изменил дату, чтобы никто, посетивший этот пост в будущем, не понял, что я напортачил. Всем преданным читателям СПАСИБО за то, что вы не сказали: «Болван, сегодня Жаждущий четверг, а не среда без слов!»
Мой коллега и друг, Скотт Барринджер , посоветовал мне написать сообщение, в котором объясняются различные типы петель и когда их использовать. Я знал, что мне понадобятся фотографии, поэтому я спросил другого коллегу и приятеля, Nolan Thrope , и он очень помог.В этом посте не будут обсуждаться все типы петель, но мы надеемся, что они прояснят некоторые тайны, связанные с типами, вызывающими наибольшую путаницу. Если вы думаете, что мне нужно добавить еще одну петлю, просто оставьте комментарий, и я добавлю его.
Я обращусь к следующим типам петель:
широкий ход
качели прозрачные
Ствол приподнятый
петли анкерные
Широкие петли используются, когда вам нужен дополнительный зазор за дверью — обычно дверь открывается на 180 градусов.В старые добрые времена такой зазор обычно требовался из-за красивой деревянной отделки вокруг рамы. Сегодня они чаще используются, когда дверь должна открываться на 180 градусов и располагаться параллельно стене, удерживая ее открытой на магнитных держателях. Вам нужно достаточно места за дверцей для оборудования — возможно, ручки и доводчика, а выступ магнитного держателя должен соответствовать зазору за дверью на краю петли. Если два измерения не совпадают, дверь не будет параллельна стене.Есть и другие варианты применения широкоугольных петель, но, надеюсь, вы поняли.
Итак, какой ширины должен быть шарнир с широким ходом? Я нашел эту великолепную иллюстрацию вместе с формулой в Руководстве по аппаратному обеспечению для разработчиков оборудования, написанном Адоном Х. Браунеллом, AHC. Эта книга давно разошлась, но я нашла ее на eBay, и она мне очень нравится! С помощью этой формулы вы можете рассчитать правильную ширину петли в зависимости от того, какой зазор вам нужен.
Вот пара фотографий широкоугольных петель.Первый использовался для того, чтобы пара с двойным выходом открывалась (почти) на 180 градусов. Второй был использован в необычном приложении, где старая дверь была установлена поверх новой, создавая очень толстую дверь (больше фотографий этой двери вы можете увидеть здесь). Обратите внимание, что доводчик на двойной выходной двери имеет удлиненный рычаг для размещения петель шириной 8 дюймов. Технический отдел LCN может помочь вам определить, требуется ли специальный шаблон для вашего приложения. Имейте в виду, что широкие петли уменьшают ширину проема в свету, когда дверь открыта на 90 градусов, и именно здесь стандарты доступности измеряют ширину в свету.
Свободный поворот петли используются для поворота двери из открытого проема рамы, когда дверь открыта приблизительно на 95 градусов (дверь будет немного выступать за ограничитель рамы, если открыта на 90 градусов). Поворотные петли чаще всего используются в больницах, где удаление двери из проема увеличивает ширину в свету, а также помогает предотвратить повреждение края двери тележками и оборудованием. Иногда я использовал шарнирные петли для дверей, которые не обеспечивали необходимую ширину в 32 дюйма.Следует отметить, что петли хорошо видны на стороне тяги рамы, когда дверь закрыта, что может быть проблемой в зависимости от эстетических требований.
[Здесь есть короткое видео, на котором изображена больничная дверь с распашными петлями.]
На петле с приподнятым стволом ствол смещен в одну сторону, а не по центру между листами петли. Этот тип петли довольно редок, но он используется, когда цилиндр стандартного шарнира может мешать особому состоянию рамы или отделке.Вот изображение поднятого цилиндрического шарнира Bommer и два примера — один из них представляет собой поднятый цилиндрический шарнир, используемый из-за глубокого выступа на раме, и один, который должен был быть поднятым цилиндрическим шарниром, чтобы избежать конфликта с триммером:
Анкерная петля используется в качестве верхней петли для часто используемых или тяжелых дверей. Помимо стандартных петель, есть фланцы, которые крепятся к верхней части двери и нижней стороне головки рамы. Эти петли требуют специальной подготовки двери и рамы, при этом петли могут быть левыми или правыми.Вот изображение анкерной петли Bommer, а также фотография установленной анкерной петли:
Если есть что добавить, оставьте, пожалуйста, комментарий. Спасибо Нолану за все фотографии, а также Айвзу и Боммеру за графику петель.
По специальному запросу, скоро сделаю отдельный пост о неразрезных петлях!
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.
Нормальные хитрости Абрама IV
Знание норм
Фото Энтони Тиеули
Не нужно упрямого вентилятора TOH , чтобы понять, что плотник Норм Абрам за эти годы кое-чему научился.Просто листайте журнал (или на своем планшете!) Каждый месяц, чтобы получать профессиональные ответы на трудные вопросы читателей, связанные с самоделкой. Здесь мы собрали последний набор его советов, которые помогут вам в кратчайшие сроки. Узнайте, как врезать головку винта, сжать фиксированную полку в шкафу и даже предотвратить раскалывание молдинга обуви при забивании гвоздями вручную.
Соединения под углом для кожуха с узким окном
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Боковая облицовка некоторых моих окон должна быть уже, чем кожух головы.Как сделать косые стыки?
— Энтони Танги, Филадельфия
A: Я столкнулся с такой ситуацией, когда окно или дверь находятся слишком близко к шкафу или стене, чтобы их можно было разместить по всей ширине боковой панели. Вот что надо делать. Обрежьте под углом 45 градусов митры на концах кожуха головы и на одном конце каждого бокового кожуха, затем оторвите боковые части до нужной ширины. Теперь соедините митры вместе и выровняйте внутренние края, как показано. Отметьте, где внешний край каждой боковой детали встречается с кожухом головки.Обрежьте концы кожуха головки по этим отметкам квадратным надрезом под углом 90 градусов. Небольшая часть торцевого волокна, открытая при сборке корпуса, будет скрыта стеной или шкафом, против которых вы упираетесь. Если задняя часть боковых частей не плоская, возможно, вам придется подкладывать их внешние края, чтобы они находились заподлицо с кожухом головки.
Изготовление деревянных пробок с лицевым покрытием: Шаг 1
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Я не могу найти деревянные заглушки с лицевой структурой, подходящие к древесине, которую я использую для проекта лестницы.Что теперь?
— Тодд Локвуд, Мэрисвилл, Вашингтон.
A: Почему бы не сделать свой собственный? Вам понадобится дрель, кусок той же древесины, которую вы пытаетесь подобрать, и вилочный резак. Эти фрезы вырезают пробки диаметром от до 1½ дюйма, а также метрические размеры, чтобы соответствовать диаметру расточки, цилиндрической выемки, в которой находится винт. Убедитесь, что ваш резак можно использовать с дрелью (для некоторых требуется сверлильный станок), а затем выполните следующие действия.
Зажмите лом на верстаке и вставьте сверло в дрель.Держите его перпендикулярно поверхности дерева, включите, затем медленно погрузите резак примерно на ½ дюйма в лом. Когда бит вращается, поднимите его прямо. Повторите те же действия в разных местах на ломе, чтобы у вас был выбор цветов и рисунков текстуры, подходящих для забиваемой древесины.
Изготовление деревянных пробок с лицевым покрытием: Шаг 2
Иллюстрация Гарри Бейтса
Отсоедините штекер. После того, как резак выполнил свою работу, нижняя часть заглушки все еще прикреплена к лому.Вставьте отвертку с плоской головкой в прорезь рядом с вилкой и осторожно подденьте. Чтобы освободить его, не потребуется много усилий.
Выемка под головку винта: Шаг 1
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: У меня есть несколько деревянных кронштейнов для полок, которые крепятся винтами с углублением. Я бы хотел добавить больше винтов для большей поддержки, но как мне врезать головки?
– Эйлин Лерх, Таллахома, Теннесси.
A: Чтобы утопить любую головку винта, сделайте конусообразную выемку, называемую зенковкой. Традиционный способ сделать это — использовать специальную фрезу, которая позволяет изготавливать зенковки разного диаметра. Вот как.
Просверлите пилотное отверстие для винта. Затем с зенковкой, отцентрованной в отверстии и перпендикулярной поверхности, запустите сверло на высокой скорости, не прикладывая большого давления. Таким образом получается чистая зенковка без надрывов.
Выемка под головку винта: Шаг 2
Иллюстрация Гарри Бейтса
Чтобы головка винта была идеально заподлицо, просверлите глубже, чем необходимо, и поместите головку винта над отверстием, чтобы увидеть, насколько дальше вам нужно пройти.Просверлите немного глубже и проверьте еще раз. Подкрадываясь к нужной глубине, вы снижаете риск забраться слишком глубоко.
Вырезать плинтусы по контуру: Шаг 1
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Я устанавливаю новые плинтусы, но в некоторых местах они не касаются неровностей пола. Можно ли использовать какой-нибудь наполнитель, чтобы скрыть зазоры?
— Боб Теллез, Лос-Анджелес
A: Это не работа для наполнителей, которые неудобно наносить, трудно замаскировать и не очень прочны.Лучшее решение — обрезать нижние края плинтусов так, чтобы они повторяли контуры пола. Этот процесс называется разметкой. Некоторые плотники пишут с помощью циркуля, но мой отец использовал только карандаш и кусок дерева. Я тоже так часто поступаю. Вот шаги к идеальной подгонке.
Найдите самое высокое место на полу. Поставьте плинтус на это место, выровняйте и закрепите на месте. Оставьте шляпку гвоздя гордо, чтобы ее потом было легко удалить. Измерьте самый большой зазор между полом и нижним краем плинтуса, затем найдите кусок обрезков древесины, примерно такой же толщины, как этот зазор.
Вырезать плинтусы по контуру: Шаг 2
Иллюстрация Гарри Бейтса
Прижимая карандаш к обрезку, проведите им по полу и отметьте плинтус, как показано. Теперь снимите плинтус и разрежьте по линии разметки лобзиком или обрезной пилой. С помощью любого инструмента наклоните лезвие примерно на 5 градусов к задней стороне плинтуса. Это упрощает точную настройку разметки с помощью блочной плоскости.Когда плинтус будет аккуратно прилегать к полу, прибейте его на место.
Сборка, установка внутренней стены: этап 1
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Мне нужно установить внутреннюю стену в готовом подвале. Могу я сначала построить, а потом опрокинуть?
— Поль ДеЛаришелье, Хендерсон, Невада
A: Я бы так и поступил. Но есть проблема: когда стена построена так, чтобы точно вписаться в пространство, и вы наклоняете ее прямо вверх, верхняя пластина столкнется с потолком, прежде чем стойки войдут в отвес.Вы можете сделать стену немного короче, а затем закрепить ее на месте, но вот трюк, который избавит от всей этой суеты.
Обрамление стены. Отметьте пол и потолок там, где вы хотите, чтобы стена приземлялась. Измерьте высоту потолка, вычтите 3 дюйма (общая толщина верхней и нижней пластин) и отрежьте стойки до этой длины. Отрежьте пластины до нужной длины, положите их лицом к лицу на пол и отметьте оба края через каждые 16 дюймов. Поместите шпильки между пластинами по вашим отметкам, затем вбейте два гвоздя 16d через пластины в концы шпилек.
Сборка, установка внутренней стены: Шаг 2
Иллюстрация Гарри Бейтса
Тент и стойка. Установите нижнюю пластину стены рядом с отметкой на полу и наклоните стену вверх. По мере приближения к потолку слегка оттолкните стену от соседней стены. Это превращает его в параллелограмм, уменьшая его высоту настолько, чтобы получить необходимый зазор. Как только пластины окажутся на своих отметках, нажмите на шпильки до упора.Стена будет ровно прилегать к потолку, и вы сможете прикрепить плиты к полу и балкам потолка.
Установите фиксированную полку: Шаг 1
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Я хочу установить фиксированную полку в шкафу, но у стен нет квадратных углов. Как мне вообще начать?
— Денис Фукс, Пулсбо, Вашингтон.
A: Стены шкафа редко бывают квадратными из-за накопления герметика в углах.Подростком, работая на отца, я установил множество полок из сосны размером 1 × 12 и довольно хорошо умел встраивать их в неровные пространства. Вот как я это делал много лет назад.
Обрезать полку. Измерьте расстояние между стенами, добавьте дюйма и обрежьте полку до этой длины, квадрат с обоих концов. Теперь установите один конец на планку, а другой к стене, задним краем к задней стенке.
Установите фиксированную полку: Шаг 2
Иллюстрация Гарри Бейтса
Подгоните концы по разметке.Прижмите карандаш к заднему углу грифелем
.
на конце полки, который опирается на шип. Потяните его к себе вдоль стены, как показано, отмечая полку по мере продвижения. Вырежьте по этой линии разметки лобзиком, затем наклоните полку в противоположном направлении и повторите процесс с другого конца для плотного прилегания.
Предотвратить раскол в молдингах обуви
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Независимо от того, насколько аккуратно я прибиваю гвоздь к лепке обуви, она часто трескается.Могу я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить это?
— Джейсон Статтс, Prosperity, S.C
A: Всегда рекомендуется просверлить пилотное отверстие перед тем, как забивать обрезки молотком, особенно если древесина тонкая или гвоздь находится близко к краю. Но с помощью этого трюка, которому научил меня мой отец, вам не нужно будет искать долото нужного размера. Просто используйте один из гвоздей. Сначала отрежьте шляпку гвоздя, чтобы губки сверла могли плотно прижаться к валу (1). Затем вставьте обрезанный конец в патрон, плотно прижмите губки (2) и просверлите отверстие до заводской точки гвоздя.Вы всегда будете получать пилотное отверстие идеального размера.
Сложите лист наждачной бумаги
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Как лучше всего сложить лист наждачной бумаги?
— Элейн Малкин, Оушенсайд, Нью-Йорк
A: Раньше я не особо задумывался о том, как складывать наждачную бумагу. Но потом я понял, что если абразивные стороны трутся друг о друга, абразивные частицы изнашиваются еще до того, как коснутся дерева.Вот почему я теперь разрезаю лист пополам по ширине — шероховатой стороной вниз, чтобы нож не затупился (1) — и складываю каждую половину втрое (2) так, чтобы только гладкая бумажная основа касалась абразива. Благодаря этому абразив остается острым, наждачная бумага легче удерживается и становится менее громоздкой, чем полный лист, сложенный в шесть частей.
Установить кожух передней двери
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Нам с женой удалось выровнять раму входной двери, которую испортил строитель.Теперь, как лучше всего установить кожух?
— Крис Костанца, Цинциннати
A: Уловка при установке кожуха состоит в том, чтобы всегда немного смещать внутренний край облицовки относительно внутренней поверхности косяка. Это создает небольшую ступеньку, называемую откосом, которая добавляет визуального интереса и предотвращает некрасивые трещины краски, которые возникают, когда обсадная колонна находится заподлицо с этой поверхностью. Чтобы сделать ровный откос, установите комбинированный квадрат на ¼ дюйма и отметьте края косяка, как показано.Затем просто совместите каждую часть обшивки с отметками и прибейте ее к краю косяка и к черновому обрамлению под гипсокартоном.
Просверлить перпендикулярные отверстия
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: В чем секрет сверления перпендикулярных отверстий?
— Кэти Грейвс, Ваксахачи, Техас
A: Вот трюк, который я использую, когда у меня нет сверлильного станка или приспособления: установите сверло
бит там, где будет отверстие, затем возьмите лом с острым концом под углом 90 ° и поместите его угол рядом с битой, как показано.Теперь совместите биту с углом; он будет перпендикулярен поверхности, которую вы сверляете. Удалите направляющий блок, как только отверстие будет начато, и сконцентрируйтесь на удерживании бита под тем же углом, пока не закончите.
Делайте точные надрезы под углом
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Когда я устанавливаю оконную обшивку, мои косые срезы всегда немного смещаются. Что я делаю не так?
— Дэн Дрог, Чандлер, Аризона.
A: Предполагая, что ваша пила режет точные митры, попробуйте отложить рулетку и отметить разрезы у окна. Начните с боковых кожухов: держите их напротив вертикальных меток открывания, отметьте и отрежьте каждый кусок там, где его внутренний край пересекает откос кожуха, и прибейте их оба к оконной раме. Теперь скосите один конец кожуха головки и держите его вверх дном поверх боковых кожухов. Просто отметьте второй угол наклона, как показано, и сделайте надрез.Если окно квадратное, а стена ровная, кожух всегда должен идеально подходить.
Выравнивание бетонного пола подвала
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Как мне исправить неровный бетонный пол в подвале перед укладкой инженерного пола?
— Christian Benyei, Bethel, Conn.
A: Чтобы найти и избавиться от вмятин на полу, вам понадобится прямая доска длиной не менее 8 футов и карандаш.Установите доску на край и переместите ее по полу, отметив по обе стороны от любого низкого места, где под ним виден дневной свет. Метки будут следовать по контуру провала, который вы можете заполнить бетонной смесью для ремонта и выровнять с помощью доски.
Шпильки для ногтей на нижней пластине: Шаг 1
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Есть ли эффективный способ прикрепить штифты ногтя к нижней пластине?
— Джефф Драммонд, Бирмингем, Алабама.
A: Умение бить ногти молотком — полезный навык. Вот метод, который я использую при создании кадра — конечно, в рабочих ботинках.
Выбейте шпильку на ⅛ дюйма от линии разметки на пластине. Обхватите шпильку ногой и забейте гвоздь примерно на ¼ дюйма глубиной прямо в лицевую часть шпильки. Теперь потяните гвоздь примерно на 30 ° от этой грани.
Шпильки для ногтей на нижней пластине: Шаг 2
Иллюстрация Гарри Бейтса
Удерживая ногу на месте, вбейте гвоздь в пластину.Ваши удары вернут шпильку к ее линии расположения. Чтобы предотвратить скручивание, вбейте второй ноготь на пальце ноги через то же лицо, также используя стопу в качестве упора, а затем ногтем на пальце ноги через центр другой стороны шпильки.
Определить, является ли квадрат обрамления квадратным
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Как я могу определить, является ли квадрат рамки квадратным?
— Джим Уайт, Бейкерсфилд, Калифорния.
A: Это просто. Просто поместите короткую ножку квадрата (называемую язычком) на обрезанный на заводе край фанерной панели и наметьте линию вдоль длинной ножки (называемой лезвием). Теперь переверните квадрат, зацепите язычок за тот же край, в точке, где линия пересекается с краем, как показано, и отметьте другую линию вдоль лезвия от этой точки. Если линии расходятся, замените квадрат. Новое или старое, хорошо проверять рамный квадрат почаще, потому что он может легко выскочить из квадрата, если его уронить или ударить по чему-то.
Выравнивание палубных балок: Шаг 1
Иллюстрация Гарри Бейтса
Q: Я только начал собирать свою первую колоду. Пока все выглядит неплохо, за исключением того, что концы балок не совпадают. Я так тщательно все замерил. Что произошло?
— Кевин Беткер, Портленд, штат Орегон.
A: Готов поспорить, вы совершили ошибку, которую делают многие люди: обрезая концы балок до заданной длины.Но это работает только с совершенно прямыми бухгалтерскими книгами, а это бывает редко. Чтобы исправить это, вернитесь и обрежьте балки, используя следующую технику. Это гарантирует, что ленточная балка, закрывающая концы балок, также будет прямой.
Сделайте линию. Отмерьте расстояние от дома по первой и последней балкам до нужной длины, затем отметьте верхний край каждой из них. Протяните меловую линию между этими отметками и защелкните ее, оставив отметку на верхнем крае каждой балки. Теперь возьмите рамный квадрат, положите его длинное лезвие на балку и совместите короткий язычок с отметкой мелом, как показано.Проведите вертикальную линию вдоль язычка от каждой отметки на поверхности каждой балки.
Выравнивание палубных балок: Шаг 2
Иллюстрация Гарри Бейтса
Обрезать концы. Используя циркулярную пилу, разрежьте каждую балку по вертикальной линии разреза. Примечание. Если вы работаете сверху, как показано, сила тяжести будет вам помогать при выполнении каждого разреза. Когда ленточная балка прикреплена к концам этих балок, она будет абсолютно прямой.
Тенодез бицепса: Медицинский центр Святой Елизаветы | Семейная больница стюарда
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
В течение одного месяца до операции — по показаниям
Посещение предоперационного кабинета для сбора анамнеза, медицинского осмотра и инструкций
Общий анализ крови
Электрокардиограмма (ЭКГ) для лиц старше 50 лет
За несколько дней до операции
Промыть плечо и подмышечную впадину
Будьте осторожны с кожей, чтобы избежать солнечных ожогов, ядовитого плюща и т. Д.
Накануне операции
Посоветуйтесь со своим врачом, когда вам нужно явиться в хирургическое отделение на следующий день.
НИЧЕГО НЕ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ . Если операция будет сделана во второй половине дня, вы можете выпить прозрачных жидкостей только с до за шесть часов и до операции, но без молока или еды.
День операции
Ничего не есть и не пить
Принесите с собой любую повязку, льдогенератор или визуализацию, которые вы могли пройти до операции.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОСЛЕОПЕРАЦИИ
Вы проснетесь в операционной. Появятся стропа и пакет со льдом. Вы отправитесь в палату выздоровления, и, как правило, вас выпишут через 1-2 часа. Вы можете встать с постели, когда захотите. Приложите лед к плечу, чтобы уменьшить боль и отек. Вы можете снять стропу, когда захотите, и осторожно переместить локоть, запястье и пальцы. Следуйте инструкциям врача относительно движения плеча после операции.
ЦЕЛИ:
1. Снять боль и отек
2. Защитить ремонт
3. Раннее начало движения плеча
МЕРОПРИЯТИЯ, КОГДА ВЫ ИДЕТЕ ДОМОЙ:
1. Приложите лед к плечу, если это терпимо, чтобы уменьшить боль и отек. Вы можете сменить повязку на меньшую, чтобы холодная терапия достигла плеча.
2. Снимите повязку в первый день после операции. Двигайте локтем, пальцами и рукой несколько раз в день.
3. Начинайте упражнение с маятником несколько раз в день
Маятниковое упражнение
Наклонитесь в талии и опустите руку вниз. Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно качайте рукой небольшими круговыми движениями. Повторяйте 2-3 минуты за раз.
4. На второй день после операции снять повязку и принять душ. Оставьте маленькие кусочки ленты (стерильные полоски) на месте. Вы можете намочить рану через 2 дня в душе, но не замачивайте в ванне.Чтобы мыть под прооперированной рукой, наклонитесь в талии и позвольте руке пассивно отклониться от тела. В этом положении безопасно мыть под мышкой.
5. Держите локоть немного впереди тела; не тянуться за телом. При надевании одежды наклонитесь вперед и сначала натяните рубашку через прооперированную руку. Затем вставьте другую руку в противоположный рукав. Чтобы снять рубашку, сначала выньте неоперированную руку из рукава, а затем снимите рубашку с прооперированной руки.
6. Позвоните своему врачу по любым вопросам, включая, помимо прочего, сильную боль, лихорадку, озноб или покраснение.
ВИЗИТ В ОФИС: Пожалуйста, договоритесь, чтобы вы вернулись в кабинет вашего врача через 10-14 дней после операции для осмотра и дальнейших инструкций.
Первая фаза: от 0 до 4 недель после операции
Целей:
1. Защитите хирургический ремонт
2. Обеспечить заживление ран
3.Предотвратить скованность плеча
4. Восстановить диапазон движений
Действия:
1. Строп
В течение первых 3 недель чаще всего используйте повязку. Снимайте повязку 4 или 5 раз в день для выполнения упражнений с маятником (рис. 1).
2. Использование управляемой руки
Вы можете использовать руку на прооперированной руке перед собой, но НЕ поднимайте руку или локоть от тела. Согнуть руку в локте — это нормально.Использование компьютера или письмо — это нормально, если это не причиняет боли.
3. Душ
Можно принять душ или ванну и промыть область разреза. Чтобы мыть под прооперированной рукой, наклонитесь в талии и позвольте руке пассивно отвести от тела. В этом положении безопасно мыть под мышкой. Это то же положение, что и в упражнении с маятником.
Программа упражнений
ДВС
Дней в неделю: 7
раз в день: 4-5
При необходимости 15-20 минут
РАСТЯЖЕНИЕ / ПАССИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Дней в неделю: 7
Раз в сутки: 4-5
Программа
Маятниковые нагрузки 1-2 комплекта 20-30 повторений
Наружное вращение на спине 1-2 комплекта 10-15 повторений
Пассивный подъем руки на спине 1-2 комплекта 5-10 повторений
За спиной внутреннее вращение 1-2 комплекта 5-10 повторений
Упражнения
Растяжка плеч делится на две фазы. Фаза 1 или пассивный диапазон движений всегда выполняется, когда неповрежденная рука помогает или помогает оперированной руке. Фаза 2 или активный диапазон движения с конечным растяжением выполняется прооперированной рукой через 3–4 недели, при этом неповрежденная рука способствует «конечному растяжению». В большинстве случаев можно сократить диапазон пассивных движений, используя неповрежденную руку в отдельных случаях, чтобы помочь прооперированной руке. Другое важное различие между пассивной и активной растяжкой — это «конечная растяжка».Во время активного растяжения и по достижении «конечной точки» боли или движения толкните прооперированную руку неповрежденной рукой еще на 5–10 градусов для дополнительного движения. Это последнее движение называется «конечное растяжение». Максимальное движение для каждого человека остается целью, и конечная растяжка поможет в достижении этой цели.
Все упражнения на растяжку следует выполнять медленно, чтобы максимально задействовать мышцы и мягкие соединительные ткани. При растяжке ваша цель — достичь максимального диапазона движений для вас.Есть причина для многократных подходов и повторений. Эта причина связана с «разогревом» плеча, чтобы оно действительно могло растягиваться дальше в последних нескольких повторениях, которые вы будете делать. Первые несколько повторений подготавливают скованное или опухшее плечо к начальному движению.
Поскольку в подходе более одного повторения, позвольте первым одному или двум повторениям быть разогревающими повторениями с очень небольшой болью. Постепенно увеличивайте диапазон движений.
Также важно позволить боли быть вашим проводником.Переместите руку к «конечной точке» (эта конечная точка определяется количеством боли). Ваша цель — увеличивать конечную точку как можно чаще, пока вы не достигнете полного диапазона движения. Что касается боли, вы хотите избежать мучительной боли, но «дискомфорт» допускается до тех пор, пока боль не сохраняется в течение длительного периода времени. Основное правило, которому следует следовать при растяжке: если боль не сохраняется, вы не растягивались слишком далеко.
1. Маятниковое упражнение
Наклонитесь в талии и опустите руку вниз.Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно покачивайте рукой вперед и назад круговыми движениями.
2. Пожатие плечами
Поднимите плечи вверх, как показано.
3. Зажим лопатки
Сожмите лопатки назад и вместе, как показано на рисунке.
4. Пассивный подъем руки лежа на спине
Лягте на спину. Другой рукой придерживайте пораженную руку за запястье. Используя силу противоположной руки, поднимите пораженную руку вверх, как будто собираясь поднять руку над головой, медленно опустите руку обратно на кровать.
5. Внешнее вращение на спине
Лягте на спину. Прижмите локоть пораженной руки к боку, согнув локоть под углом 90 градусов. Используя трость или длинную палку в противоположной руке, надавите на руку пораженной руки так, чтобы пораженная рука вращалась наружу. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.
6. Внутреннее вращение за спиной
Сидя на стуле или стоя, заведите прооперированную руку за спину на уровне талии. Другой рукой, как показано на рисунке, поднесите другую руку выше к лопатке.Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.
Визит в офис
Обратитесь к врачу примерно через 4 недели после вашего первого послеоперационного визита (через 6 недель после операции).
Вторая фаза: 5-я и 6-я неделя после операции
Целей:
1. Защитите хирургический ремонт
2. Увеличить диапазон движений плеча
3. Начните мягкое укрепление
Деятельность
1.Слинг
В вашей повязке больше нет необходимости, если только ваш врач не проинструктирует вас продолжать ее использовать (используйте ее только для удобства).
2. Использование управляемой руки
Вам следует и дальше не отрывать руку от тела. Вы можете поднять руку вперед, но не в сторону. Вы можете поднять руку в сторону, если используете здоровую руку для помощи прооперированной руке.
3. Купание и душ
Продолжайте следовать инструкциям из этапа 1 и инструкциям выше.
Программа упражнений
ДВС
Дней в неделю: 7
Раз в день: 4-5 При необходимости 15-20 минут
РАСТЯЖЕНИЕ / АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Дней в неделю: 7
Раз в сутки: 3-4
Программа:
Маятниковые упражнения 1-2 комплекта 20-30 повторений
Наружное вращение на спине 1 комплект 10-15 повторений
Постоянное внешнее вращение 1 комплект 10-15 повторений
Пассивный подъем руки на спине 1 комплект 5-10 повторений
Поднятие рук сидя-стоя 1 комплект 5-10 повторений
За спиной внутреннее вращение 1-2 комплекта 5-10 повторений
Упражнения
1.Маятниковое упражнение
Наклонитесь в талии и опустите руку вниз. Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно покачивайте рукой вперед и назад круговыми движениями.
2. Пассивное поднятие руки на спине
Продолжите это упражнение со второй фазы, вытягивая руку над головой. Задержитесь 10 секунд.
3. Подъем вперед в положении лежа / сидя (поднятие локтей над головой)
На этом этапе вы можете стоять или сидеть на стуле. Если легче, начните лежать на спине, пока не достигнете максимального движения, затем используйте положение стоя или сидя.Примите вертикальное положение с прямой позой, глядя прямо перед собой. Положите руки на бедро оперированным большим пальцем вверх и выпрямите локоть. Вначале это растяжение выполняется не только оперированной рукой, но и неповрежденной рукой для помощи при подъеме и опускании. По мере того, как вы становитесь сильнее, вы можете поднимать и опускать руку без посторонней помощи. Оперированную руку следует поднять как можно выше или до конечной точки боли. Достигнув этой конечной точки, возьмите неповрежденную руку и надавите на вытянутое предплечье прооперированной руки.Нажмите на 1 или 2 дюйма, чтобы добиться «конечного растяжения». Удерживайте 10 секунд на повторение. Отпустите и медленно вернитесь в исходное положение.
4. Внешнее вращение на спине
Лягте на спину. Прижмите локоть пораженной руки к боку, согнув локоть под углом 90 градусов. Используя трость или длинную палку в противоположной руке, надавите на руку пораженной руки так, чтобы пораженная рука вращалась наружу. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.
5. Постоянное внешнее вращение
Встаньте прооперированным плечом к дверной коробке, как показано на рисунке.Держа прооперированную руку плотно прижатой к боку, а локоть под прямым (90 градусов) углом. Перемещая ноги, поверните свое тело в сторону от двери, чтобы произвести вращение наружу в плече.
6. Внутреннее вращение за спиной
Сидя на стуле или стоя, заведите прооперированную руку за спину на уровне талии. Другой рукой или натяните полотенце, чтобы помочь другой руке подняться к противоположной лопатке. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.
Визит в офис
Запишитесь на прием к врачу через 8 недель (3-4 месяца после операции).
Реабилитация после артроскопической пластики плечевой губы
Третья фаза: через 6 недель после операции и далее
Целей:
1. Защитите хирургический ремонт
2. Восстановить полный диапазон движений
3. Продолжайте мягкое укрепление
Действия:
Использование управляемой руки
Теперь вы можете безопасно использовать руку для обычных повседневных дел, связанных с одеванием, купанием и уходом за собой.Вы можете поднять руку от тела. Однако не следует поднимать руку при переноске предметов весом более одного фунта. Любые сильные толчки или тяги могут помешать заживлению хирургического вмешательства.
Программа упражнений
РАСТЯЖЕНИЕ / АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Дней в неделю: 7
Раз в день: 1-2
Маятниковые упражнения 1-2 комплекта 20-30 повторений
Постоянное внешнее вращение / дверной проем 1 комплект 5-10 повторений
Стретч для подъема по стене 1 комплект 5-10 повторений
Вращение на спине с отведением 1 комплект 5-10 повторений
Сгибание вперед стоя 2 комплекта 10-20 повторений
За спиной внутреннее вращение 1-2 комплекта 5-10 повторений
Растяжка для груди при кресте лежа на спине 1 комплект 5-10 повторений
Боковое внешнее вращение / 1 фунт. 1 комплект 10-20 повторений
Подъем рук лежа на животе / 1 фунт 1 комплект 10-20 повторений
ПОЛОСА УПРОЧНЕНИЯ / УПРУГОСТИ
Наружное вращение 1-2 комплекта 15-20 повторений
Внутреннее вращение 1-2 комплекта 15-20 повторений
Удар вперед стоя 1-2 комплекта 15-20 повторений
Плечо плеча 1-2 комплекта 15-20 повторений
Тяга сидя 12 наборов 15-20 повторений
Сгибание рук на бицепс 1-2 комплекта 15-20 повторений
1.Наружная ротация на спине с отведением
Лягте на спину. Положите руки за голову, как показано на рисунке 1а. Медленно опустите локти, чтобы растянуть плечо в положение, показанное на рисунке 1b. Задержитесь на 10 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Когда ваши локти смогут комфортно дотянуться до поверхности, на которой вы лежите, вы можете начинать «угловую растяжку».
2. Растяжка на спине поперек груди
Лежа на спине, другой рукой возьмитесь за локоть прооперированной руки.Осторожно потяните локоть к противоположному плечу. Задержитесь 10 секунд.
3. Подъем на стену
Встаньте лицом к стене, положите пальцы пораженной руки на стену. Используя пальцы как «ступни», поднимитесь по руке и руке вверх. Поскольку вы можете вытянуть руку и руку выше, вам следует приблизить тело к стене. Удерживая 10 секунд, опустите руку, прижав ее к стене и позволяя ей медленно скользить вниз.
4. Сгибание вперед стоя
Встаньте лицом к зеркалу, повернув руки так, чтобы большие пальцы смотрели вперед.Поднимите руку вверх, держа локоть прямо. Попробуйте поднять руку, опираясь на плечо, а не поднимая руку с помощью лопатки. Сделайте 10 повторений на 90 градусов. Если вы можете сделать это, не поднимая лопатку, сделайте 10 повторений полностью над головой.
5. Боковое внешнее вращение
Лежа на неоперированной стороне, согните локоть под углом 90 градусов и плотно прижмите прооперированную руку к своему боку, положив руку на живот. Вращая в плече, поднимите руку вверх к потолку в удобном диапазоне движений.Удерживайте это положение 1-2 секунды, затем медленно опустите руку.
6. Горизонтальный подъем рук лежа или согнутой
Лягте на кровать лицом вниз так, чтобы прооперированная рука свободно свисала сбоку (или наклонитесь в талии, как при выполнении упражнения с маятником). Поверните руку так, чтобы большой палец смотрел от вас. Медленно поднимите руку от тела, делая безболезненные движения. Удерживайте это положение 1-2 секунды и медленно опускайтесь.
Усиление эластичной ленты сопротивления
Эти упражнения с сопротивлением следует выполнять очень медленно в обоих направлениях.Ваша цель — добиться максимального укрепления, прислушиваясь к конечной точке боли. Очевидно, мы хотим укрепить вас во всем диапазоне движений. Очень важно, чтобы это упражнение выполнялось очень медленно, не только после завершения упражнения (концентрическое), но также и при возвращении в исходное положение (эксцентрическое). Чем медленнее движение, тем больше сокращение во всем диапазоне движения.
1. Внешнее вращение
Прикрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии к дверному косяку или другому предмету.Стоя боком к двери и глядя прямо перед собой, возьмитесь за один конец ремешка и протяните его до упора, пока он не станет туго натянутым. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Травмированный локоть кладут рядом с травмированной рукой как можно ближе к груди (представьте, что этот локоть является шарниром ворот). Взяв шнур в травмированную руку, отведите руку от тела настолько, насколько вам комфортно (наша цель — минимум 90 градусов), или туда, где конечная точка боли ограничивает вас.Вернитесь в исходное положение; если хотите, во время будущих повторений сделайте еще несколько градусов, чтобы проработать больший диапазон движений.
2. Внутреннее вращение
Закрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии дверного косяка или другого предмета. Стоя боком к двери и глядя прямо вперед, возьмитесь за один конец ручки и протяните шнур до упора, пока он не натянется. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Травмированный локоть кладут сбоку и сгибают под углом 90 градусов (представьте, что этот локоть является шарниром ворот).Взяв шнур в травмированную руку, переместите руку к груди настолько, насколько вам комфортно, или к месту, где конечная точка боли ограничивает вас. Вернуться в исходное положение
3. Пожатие плечами
Встаньте на эластичную эластичную ленту, поставив ноги на ширину и. Смотреть прямо вперед. Затем выпрямитесь, держа колени слегка согнутыми, руки прямо по бокам (ладони внутрь). Медленно поднимите плечи, пожав плечами (по направлению к ушам), затем вращайте плечи назад круговыми движениями и, наконец, опустите в исходное положение.Это движение выполняется при постоянном натяжении шнура.
4. Тяга сидя / стоя
Прикрепите эластичную эластичную ленту к дверному замку или другому объекту. Сядьте или встаньте лицом к двери. Используйте широкую стойку на плоской ноге и держите спину прямо. Начните со слегка согнутых рук, руки вместе на уровне талии перед телом, большие пальцы рук направлены вверх, а шнур натянут. Вы делаете гребное движение. Потяните шнур до конца к груди. При вытягивании шнура локти следует проводить по бокам тела, пока руки не коснутся нижних ребер.Всегда медленно возвращайтесь в исходное положение.
5. Удар вперед стоя
Прикрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии к дверному косяку. Повернувшись лицом к двери, встаньте в боксерскую позу, поставив одну ногу впереди другой (положение шага). Не сгибайтесь в талии и оставайтесь в вертикальном положении. Если правое плечо — это травмированная конечность, вам нужно взять ручку в правую руку и выйти, пока шнур не натянется. Если вы используете правую руку, левая нога должна быть впереди в позиции шага.Начните с правой руки на уровне талии и согните локоть под углом 90 градусов, оставив локоть рядом с вашим боком. Медленно сделайте удар вперед, слегка приподняв правую руку, выполнив ударное движение вперед, вверх. Рука должна доходить примерно до уровня шеи, а правая рука должна быть почти прямой.
6. Сгибания рук на бицепс
Поставьте ступни на шнур, на ширине плеч, слегка согнутые в коленях. Держа локти прижатыми к бокам тела, медленно согните руку в локте и согните ее к плечу.При выполнении этого упражнения чередуйте руки.
Визит в офис
Запишитесь на прием к врачу через 8 недель (через 3-4 месяца после операции).
.

Маятниковые нагрузки	1-2 комплекта	20-30 повторений
Наружное вращение на спине	1-2 комплекта	10-15 повторений
Пассивный подъем руки на спине	1-2 комплекта	5-10 повторений
За спиной внутреннее вращение	1-2 комплекта	5-10 повторений

Маятниковые упражнения	1-2 комплекта	20-30 повторений
Наружное вращение на спине	1 комплект	10-15 повторений
Постоянное внешнее вращение	1 комплект	10-15 повторений
Пассивный подъем руки на спине	1 комплект	5-10 повторений
Поднятие рук сидя-стоя	1 комплект	5-10 повторений
За спиной внутреннее вращение	1-2 комплекта	5-10 повторений

Маятниковые упражнения	1-2 комплекта	20-30 повторений
Постоянное внешнее вращение / дверной проем	1 комплект	5-10 повторений
Стретч для подъема по стене	1 комплект	5-10 повторений
Вращение на спине с отведением	1 комплект	5-10 повторений
Сгибание вперед стоя	2 комплекта	10-20 повторений
За спиной внутреннее вращение	1-2 комплекта	5-10 повторений
Растяжка для груди при кресте лежа на спине	1 комплект	5-10 повторений
Боковое внешнее вращение / 1 фунт.	1 комплект	10-20 повторений
Подъем рук лежа на животе / 1 фунт	1 комплект	10-20 повторений
ПОЛОСА УПРОЧНЕНИЯ / УПРУГОСТИ
Наружное вращение	1-2 комплекта	15-20 повторений
Внутреннее вращение	1-2 комплекта	15-20 повторений
Удар вперед стоя	1-2 комплекта	15-20 повторений
Плечо плеча	1-2 комплекта	15-20 повторений
Тяга сидя	12 наборов	15-20 повторений
Сгибание рук на бицепс	1-2 комплекта	15-20 повторений

27Фев
Цветы для дома искусственные: Искусственные цветы в доме – хорошая примета! Практические советы и готовые идеи для оформления интерьера
27 Фев 1971 alexxlab Комментировать
Искусственные цветы в доме – хорошая примета! Практические советы и готовые идеи для оформления интерьера
Если словосочетание «искусственные цветы» вызывает у вас стойкую ассоциацию с пластмассовыми венками и розами кислотного цвета, то вы давно не листали глянцевые журналы по домашнему интерьеру.
Современные технологии позволяют создавать цветы, которые сложно отличить от настоящих не только визуально, но и на ощупь. Бархатистые лепестки роз, глянцевые суккуленты, стебельки мака с тончайшими ворсинками, натуральные прожилки на листьях – такие цветы флористы используют для создания сложных интерьерных композиций, оформления фотозон и свадеб. Их комбинируют с живыми растениями, и композиция выглядит максимально натурально. В обычной квартире или доме они также будут весьма органичны, если знать правила их размещения.
Развенчаем мифы и суеверия об искусственных цветах
Несмотря на высокое качество искусственных цветов, некоторые хозяйки и слышать не хотят о том, чтобы держать их дома. Во-первых, из-за ассоциаций с похоронами, а во-вторых, из-за популярных суеверий о «дурной энергетике» неживых растений. Корни этих страшилок особенно сильны в России, Беларуси и на Украине, где искусственными цветами принято украшать могилы.
Например, считается, что они накапливают дурную энергетику и могут навлечь болезни. Однако здравый смысл подсказывает, что, если выбирать искусственные цветы из качественных материалов и регулярно протирать их от пыли, никакого вреда здоровью они не принесут. Заодно и от негативной энергетики цветочки избавите – двойная польза. А еще те, кто верит в приметы, советуют обвязать стебли искусственных цветов черной ниткой, чтобы нейтрализовать негативное воздействие. И вуаля! Их спокойно можно держать дома.
А вот китайцы, напротив, убеждены, что дурную энергетику несут срезанные живые цветы: так как они скоро завянут и погибнут. Их, например, не принято дарить на свадьбу. Зато искусственные композиции часто можно встретить в жилищах как символ красоты и радости. Да и с энергетикой в китайских домах все в порядке: китайцы верят, что цветы как раз собирают на себя все негативное, защищая тем самым хозяев дома.
Тут, как говорится, каждый сам выбирает, на чем концентрировать свое внимание – на плохих приметах или хороших. Мы лишь призываем не искать мистику там, где ее нет. А заодно рассказываем, как украсить интерьер искусственными цветами и на что обращать внимание при покупке.
Искусственные цветы дома: практические плюсы и минусы
Преимущества такого декора очевидны: цветы не нужно поливать, удобрять, пересаживать, прятать от сквозняков и носить по квартире в поисках идеального освещения. Они стойко переносят взаимодействие с детьми и животными: кот не съест любимую пальму, а ребенок не устроит на подоконнике песочницу. Такие растения станут настоящим спасением для аллергиков и порадуют тех, кто мечтает о зелени в квартире, но никак не освоит тонкости ботаники. Большой ассортимент искусственных цветов, различные варианты форм и оттенков позволяют оформить интерьер в любом стиле и менять декор так часто, как вам захочется.
К минусам ненастоящих растений можно отнести отсутствие приятного цветочного аромата и необходимость регулярно очищать их от пыли. С первой проблемой справятся, например, ароматические масла. А про то, как ухаживать за искусственными цветами, мы расскажем далее.
Идеи оформления искусственными цветами
Еще одно преимущество искусственных цветов: вы можете поставить их там, где вам хочется. Так что опирайтесь на свое чувство прекрасного, но старайтесь соблюдать гармонию и единый стиль помещения. Например, маленькие лавандовые букетики хорошо впишутся в интерьер в стиле прованс, а высокие розы или каллы подойдут для классического дизайна. Ярким акцентом на кухне в средиземноморском стиле станут подсолнухи, а орхидея хорошо дополнит интерьер стильной ванной комнаты. Искать идеи можно в интернете, благо ассортимент искусственных растений так велик, что найти нужное не составит труда.
Кухня. Если живым цветам здесь часто не хватает света и может быть слишком жарко от плиты, то искусственным композициям на кухне самое место. Зелень можно разместить, к примеру, на верхних полках или на холодильнике. Хорошо будут смотреться горшки со свисающими растениями или небольшие композиции. Вот увидите, ваши гости и не догадаются, что уютная зеленая кухня украшена ненастоящими растениями.
Ванная комната. Сюда обычно не проникает дневной свет, здесь влажно, душно, а уж после горячей ванны или душа – вообще тропики. О живых цветах в таких условиях и речи быть не может. Но небольшая искусственная композиция возле зеркала или на раковине добавит ванной комнате изысканности и свежести. Да и с точки зрения суеверий ванная –отличный вариант: вода забирает негативную энергетику и «обнуляет» плохие приметы, связанные с искусственными цветами.
Прихожая. Еще одно место, где у живых растений в горшках минимальные шансы на выживание: ни света, ни свежего воздуха, ни простора. Зато цветы из ткани или силикона будут отлично смотреться на тумбочке в прихожей или в большой напольной вазе.
Крыльцо или беседка частного дома. Искусственная зелень поможет аккуратно оформить входную группу. Симметричные композиции или вьющиеся стебли не боятся перепада температур, дождя и снега и при любой погоде будут смотреться выигрышно.
Дачный участок или сад. Популярные шары и кустики из искусственного самшита отлично впишутся в натуральную зелень вашего участка. Вечнозеленые растения могут быть основой для эффектной клумбы или изюминкой вашего газона. Их не нужно подстригать и поливать, при этом качественные кустарники не сразу отличишь от настоящих.
Какие цветы дольше прослужат: правила выбора

Выбирая искусственные цветы для украшения интерьера, не экономьте, берите самые правдоподобные. Они прослужат много лет и будут радовать вас своим видом. А вот дешевые пластиковые могут испортить даже самый модный интерьер.

Обращайте внимание на качество. Цветы должны быть пышными, выполненными из хорошей ткани, без торчащих ниток. Все элементы на стебле (бутоны, листья, соцветия или дополнительные веточки) должны надежно крепиться и находиться на своих местах. Если во время транспортировки бутоны или листья помялись, подержите их над паром несколько минут – они вновь вернут свою форму.

Как ни странно, для искусственных цветов очень важен запах. Точнее, его отсутствие. От тех, что хоть немного пахнут химией, лучше отказаться. Запах говорит о низком качестве материалов, к тому же он будет долго выветриваться.

Если вы планируете самостоятельно составить композицию и поставить ее дома в вазу, вам пригодятся полезные лайфхаки, которые мы давали в этой статье.
Правила ухода за искусственными цветами
Неприхотливые – именно такие растения чаще всего ищут хозяйки для дома. Искусственные соответствуют этому параметру на сто процентов.
Удалить пыль с них можно с помощью мягкой тряпочки или специальной метелочки. В труднодоступные места поможет добраться пароочиститель. А если у вас в квартире поселились высококачественные цветы из шелка, их можно обработать с помощью специального спрея, который создаст дополнительную защиту от пыли и грязи.
Еще один популярный способ очистки: вымыть в теплой воде с мылом. Аккуратно прополощите цветы в небольшом тазике с мыльной водой и просушите полотенцем. Ваш букет снова станет ярким и свежим.

Искусственные цветы дома. Можно или нельзя украшать ими комнату? Обзор fiftyflowers.ru

Говорят, искусственные цветы приносят несчастье и их нельзя держать дома. Но так ли это?

Для тех, кто любит цветы, но у кого нет времени, а порой и обычного желания ухаживать за растениями, существует прекрасный вариант – искусственные цветы. Между прочим, искусственные цветы сейчас делают так, что их бывает трудно отличить от живых, т.е. настоящих. Но вот одна проблема – суеверие не позволяет украсить дом «вечноцветущими» растениями. А почему?

Искусственные цветы – цветы для похорон
Действительно, искусственные цветы подходят к, скажем так, трагическим событиям. Но ведь, например, еще один символ скорби – черный цвет активно используется и в стильной одежде. Одно другому не мешает.

Искусственные цветы привлекают одиночество
Бытует мнение, что незамужним женщинам ни в коем случае нельзя ставить дома искусственные цветы, потому что тогда женщина обречена остаться одна. Вот только почему пусть и ненастоящие, но красивые цветы «отталкивают» потенциальных женихов, не объясняется.

А теперь о хорошем:

Фотография 1. Искусственная эустома

В философии фэн-шуй искусственные цветы защищают дом от завистников
В Китае верят, что искусственные цветы в интерьере дома поглощают все негативное и отгоняют нежелательных гостей.

Искусственные цветы никогда не вызовут аллергию
Конечно, цветы могут быть сделаны из какого-то материала, который так же опасен, но такие случаи наиболее редкие.

Искусственные цветы не привлекают домашних животных
Вряд ли кот погрызет «невкусные» цветы, а уж землю в горшке покопатьне сможет тем более.

Искусственные цветы не требуют ухода
Тебе не придется постоянно поливать или менять воду. Максимум, что нужно будет делать – это иногда протирать слегка влажной тканью.

Можно ли дома держать искусственные цветы, решать тебе! Но, наверняка, если ты против, то просто не видел, насколько искусственные цветы могут быть красивыми!
декор искусственными цветами в кухне, гостиной, спальне и ванной
Кто не мечтает о том, чтобы дом всегда украшали роскошный букет или милые горшечные растения! Или, может, вам по душе современная флористика, икебана или модные флорариумы?
К сожалению, век срезанных цветов недолог, да и регулярно обновлять живой букет в вазе – удовольствие не из бюджетных. А растения в горшках и вовсе требуют особых условий содержания, регулярного полива и ухода.
Выручает искусственная флористика. Современное прочтение этого декора куда шире, чем многие привыкли думать. Искусственные цветы для домашнего интерьера выступают прекрасной альтернативой живым растениям и актуальным элементом дизайна самых разных помещений, от гостиной до ванной комнаты.
Особенности искусственных цветов для домашнего интерьера
Несмотря на то, что живые цветы, безусловно, очень привлекательны, эстетичны и благотворно влияют на атмосферу в доме, их искусственные аналоги обладают массой преимуществ.
Яркие искусственные цветы выглядят эффектно в высокой стеклянной вазе
Ассортимент искусственных цветов для декора дома не зависит от сезона и представлен в множестве разных форматов
Цветовая гамма чрезвычайно широка и подойдёт к любому интерьеру
Искусственные цветы для дома долговечны и просты в уходе
Выглядят современные искусственные цветы, как настоящие, их качество очень высоко
Неживые растения в основном гипоаллергенны, безопасны для здоровья, детей и домашних питомцев
Декор из искусственных цветов универсален: ему неважны свет, температура и влажность, он приживётся в любом уголке вашего дома
Подробнее о композициях из искусственных цветов читайте в статье Композиции из искусственных цветов – изюминка вашего интерьера
Нежные искусственные цветы прекрасно смотрятся в праздничной сервировке
Благодаря своим сильным сторонам, искусственные цветы становятся всё более популярны в дизайне жилых помещений. К недостаткам такого декора можно отнести разве что его ненатуральность, отсутствие приятных ароматов и довольно высокую стоимость по-настоящему изящных образцов. Но разве это причина отказываться от такого практичного и эффектного решения, как красивые искусственные цветы для интерьера?
Ярко-фиолетовые цветочные композиции играют на контрасте в золотой столовой
Кстати! Не забудьте, что искусственные растения не требуют полива, удобрения и пересадки, а, значит, ваш отпуск или долгое отсутствие дома не станут поводом для беспокойства. Весь декор останется в первозданном виде, не увянет, не осыплется и не погибнет.
Как правильно выбрать искусственные цветы
Эти ярко-жёлтые искусственные цветы имеют высокое качество и детализацию
Декор из искусственных цветов для интерьера дома можно приобрести в готовом виде, сделать на заказ у флориста или скомпоновать своими руками, проявив творчество и фантазию.
Качественные искусственные цветы выглядят реалистично
Для любого из вариантов важно учесть следующие нюансы:
Искусственные цветы для дома не должны издавать неприятный запах;
Чем лучше качество и исполнение флористики, тем выше её стоимость, экономить не стоит – качественные цветы прослужат долго;
При покупке искусственных цветов необходимо уточнить, из какого материала они сделаны, а ещё лучше – запросить сертификат качества;
Чем детальнее проработан дизайн растения, тем эффектнее оно будет выглядеть в интерьере – некоторые образцы неотличимы от живых;
Подбирать искусственные цветы, как и любой декор, следует, опираясь на общий стиль интерьера, его цветовую гамму и назначение.
Разнообразные яркие букеты из искусственных цветов
Кстати! Для гармоничного дизайна важно, чтобы все элементы в нём были соразмерны, это касается и искусственной флористики. При подборе букета учитывайте размер комнаты и предметов мебели, высоту потолка, объём свободного пространства.
Чтобы дизайн комнаты заиграл, искусственные цветы для декора дома должны поддерживать стилистическое решение и цветовую гамму. Разновидность растения и формат композиции будут разными для кантри и барокко, классики и лофта.
Композиция бидермейер с красными розами в классическом стиле
Читайте также: Живая трава и растения в интерьере.
Например, гостиную в классическом стиле украсит настольная композиция бидермейер из «породистых» цветов и тёмной зелени. А уютная кухня с настроением кантри нуждается в горшечных травах или солнечных подсолнухах в кувшине.
Искусственные букеты из садовых цветов в стиле кантри
5 секретов, как сделать искусственные цветы более реалистичными
Декоративные цветы для интерьера будут выглядит ещё более естественно, если использовать простые лайфхаки.
1. Если добавить немного воды в прозрачную вазу с искусственным букетом, наш взгляд будет воспринимать цветы, как живые.
Искусственный букет в вазе с водой выглядит более естественно
2. Чтобы выбрать самые реалистичные образцы искусственных растений, внимательно изучите настоящие прототипы – так будет проще обратить внимание на все нюансы исполнения и мелкие черты цветка. А, значит, и приобрести лучший товар.
Пышный настольный декор из искусственных цветов в пастельных тонах
3. Не стоит жалеть средств на по-настоящему качественные цветы. Дешёвый материал чаще всего выглядит слишком просто и ненатурально, детализация растений низкая.
Букет из искусственных сиреневых орхидей в кухне-столовой смотрится натурально
4. Комбинируйте! Пара живых цветков или веточек в композиции из искусственных растений привнесут объём, лёгкую природную небрежность и естественность.
Нежный букетик из живых и искусственных цветов
5. Если растение выглядит немного неопрятным, или некоторые соцветия и листья кажутся лишними, их можно смело обрезать. Работать с искусственным материалом следует, исходя из своих творческих задач – ничего не должно мешать воплощению ваших идей!
Настольные бело-салатовые композиции для столовой из искусственных цветов
Читайте также: Как использовать вазы в интерьере.
Декор комнат искусственными цветами
Растения в доме поднимают настроение, радуют глаз и восхищают гостей. Удивительно, но даже известные интерьерные блогеры, чьими квартирами и домами восхищаются сотни тысяч подписчиков, нередко украшают помещения искусственной флористикой.
Грамотно вписанное в дизайн интерьера, искусственное растение принесёт своему владельцу не меньше удовольствия, чем настоящие цветы. К тому же, такой декор дополнит любую комнату, ведь вариаций и стилей – множество.
Прихожая
Декорируя дом искусственной флористикой, нельзя обойти вниманием первое помещение в доме – прихожую. Даже если она имеет скромные размеры, подобрать подходящее украшение вполне реально.
Белые искусственные цветы в вазах на консоли в прихожей
Красивую вазу с аккуратным букетом можно разместить на столике у зеркала. Дополнят композицию свечи или шкатулки для мелочей.
Читайте также: Декор прихожей: стильные и функциональные идеи.
Яркая прихожая с декоративным искусственным деревом в плетёном кашпо-корзине
Прихожая и широкий коридор – отличное место для крупных искусственных растений в напольных кашпо. С их помощью можно даже создать атмосферу уютной улочки.
Стильный холл с белым цветочным декором из искусственных букетов
Прихожая, обычно лишённая солнечного света, не самое удачное место для живых растений, в то время как искусственные декоративные цветы для дома чувствуют себя здесь прекрасно.
Гостиная
Гостиная – огромное поле для экспериментов с декором из искусственных цветов. Здесь важно создать уютное пространство для приятного досуга и отдыха в семейном кругу.
Яркая настольная искусственная композиция на журнальном столике в гостиной
Композиции из искусственных цветов размещают на журнальных столиках, стеллажах, консолях, возле камина. Это может быть настольный декор бидермейер, если речь идёт о классическом дизайне, либо современный минималистичный букет в стекле или металле.
Дуэт из цветочных розовых композиций в гостиной: ваза на обеденном столе и подвесная корзинка
Распространённый приём – парные композиции, например, пышный букет и подвесная корзинка или венок на дверь с одинаковыми цветами.
Читайте также: Как украсить стену в гостиной.
Осенний декор гостиной из искусственных растений
Здорово смотрится сезонный и праздничный декор искусственными цветами и плодами в гостиной. Весной это – распустившиеся ветви яблони и вишни, первоцветы, крокусы, нарциссы, тюльпаны, а осенью – яркие листья, георгины, колоски, пузатые тыквы и спелые яблоки.
Кстати! Один из известных нам с детства видов искусственного праздничного декора – новогодняя ёлка. С тех пор зелёные красавицы стали крайне реалистичными, в некоторые – и дизайнерскими. Прослужит ёлка долгие годы, и не придётся выбрасывать живое растение через пару недель любования.
Два искусственных деревца в горшках украшают консоль в гостиной вместе со свечами и лампой
Горшечные и напольные искусственные растения также актуальны для декора гостиной. Если места достаточно, на полу размещают кашпо с пальмами, деревцами, крупнолистными цветами. Для более компактных помещений подойдёт размещение горшочков на окнах, этажерках и пристенных консолях.
Парные вазы с нежными искусственными пионами в гостиной
Важно! Искусственные цветы для дома ничуть не меньше, чем живые, нуждаются в красивых сосудах и вазах. Конечно, все ёмкости подбирают под общий дизайн гостиной.
Спальня
Спальни редко оформляют в ярких тонах, чаще это приглушённые, спокойные цвета – они настраивают на расслабление и отдых. В том же ключе следует выбирать и искусственные цветы для спальни.
Оригинальный напольный искусственный букет в жёлтой стеклянной вазе для спальни
Предпочтение отдаётся пастельным композициям, с мягкими, плавными очертаниями, ненавязчивой зеленью. Популярные цвета: белый, кремовый, персиковый, голубой, пыльно-розовый, сиреневый.
Читайте также: Как выбрать постельное бельё.
Нежный розовый букетик из искусственных цветов для туалетного столика в спальне
Использовать декор с искусственными цветами в спальне следует умеренно – всё-таки он накапливает пыль. Небольшой букетик на прикроватной тумбочке или композиция на туалетном столике порадуют глаз и не доставят много хлопот.
Ненавязчивый цветочный декор идеален для светлой спальни
Пышные пионы, нежные гортензии, орхидеи, кустовые розочки – излюбленный вариант искусственных цветов для спальни. Для украшения спальни в стиле прованс или кантри так и просятся полевые букетики: ромашка, лаванда, колокольчики.
Вазы сочетают по цвету с текстилем, шторами, стенами и светильниками.
Цвет вазы с искусственными цветами гармонирует с бирюзовым текстилем спальни
Детская комната
Требования к искусственной флористике в детской, пожалуй, самые высокие. Она должна быть без запаха, нетоксичной, легко чиститься.
Напольная искусственная сакура в детской комнате
Чтобы не создавать «пылесборника» в комнате малыше, стоит ограничиться простыми, крупными цветами из мягкого материала, без мелких деталей. Подойдут также горшечные и напольные варианты, хорошо, если цветы будут прочно закреплены в кашпо.
Читайте также: Дизайн интерьера детской комнаты.
Искусственные горшечные цветочки на подоконнике детской – практично и красиво
Искусственные цветы для детской ребёнок сможет включить в свои игры, а для более старших детей создание собственной уникальной композиции своими руками вместе с родителями станет весёлым досугом и поводом для гордости.
Важно! Если у ребёнка аллергия на пыль, дополнительного декора в целом лучше избегать.
Детскую достаточно украсить небольшим букетом из искусственных цветов
Декоративная флористика в комнате подростка может быть более яркой и активной. Конечно, она также потребует ухода и регулярной очистки от пыли, но тинейджер уже способен делать это самостоятельно.
Девочкам придётся по душе целая цветочная стена – её можно оформить на свой вкус даже без привлечения флориста. Получится отличное место для селфи!
Цветочная стена в комнате подростка – классная идея для ярких селфи
Ванная комната
В ванных комнатах нечасто встретишь флористический декор, а зря, эта комната не менее посещаема, чем все остальные.
Искусственные интерьерные цветы из ткани не слишком подходят для влажных помещений, их можно разместить на подоконнике. А вот силиконовым и пластиковым вода не страшна.
Нежный искусственный букет из пионов и роз
Поскольку в ванных обычно немного свободного места, в них ставят компактные композиции, длинные цветы в высоких узких вазах.
Читайте также: Идеи декорирования ванной комнаты – от простого к сложному.
Высокий искусственный букет из цветущих веточек для декора ванной комнаты
Горшочки с миниатюрными суккулентами поместятся даже на небольшой полке или раковине. Если в ванной есть стеллаж, можно создать на нём целый ансамбль из цветов, свечей, эстетичных банных принадлежностей.
Маленький искусственный суккулент в белом горшке подойдёт для ванной
Букет из искусственных цветов около зеркала выглядит декоративно, к тому же визуально смотрится пышнее. Орхидеи, каллы, ирисы и герберы – замечательный выбор для ванной комнаты.
Искусственная орхидея в ванной у зеркала выглядит элегантно
Лёгкая цветочная композиция на туалетном столике тоже не будет лишней – она задаст настроение на весь день во время косметических процедур.
Три высоких искусственных цветка в вазе на туалетном столике
Кухня
Кухня – ещё одно помещение, где присутствие декоративной флористики задаёт тон всему пространству. В каком бы дизайне ни была выполнена кухня – подходящий букет найдётся.
Ансамбль с белоснежными искусственными цветами украшает кухонный остров
Пышные искусственные цветы на кухонном острове добавляют ощущение праздника даже в ежедневную бытовую рутину. Это может быть моно-букет или набор разноразмерных композиций на подносе в тон кухонному гарнитуру.
Декор из искусственных цветов для кухни
Уютное настроение кухни в стиле кантри подчеркнёт флористический декор в плетёных и соломенных кашпо, корзинках, глиняной посуде, подвесные венки, имитация пряных трав и садовых растений.
Читайте также: Всё о салфетницах.
Минималистичная флористика на современной кухне – шары из зелени и мини-букет
Современная флористика отвечает самым необычным запросам, кухни лофт и хай-тек не останутся без соответствующих цветочных элементов. Лаконичные шары из травы, цветы в стекле, современная икебана и флорариумы впишутся в модный дизайн.
Нежно-зелёные искусственный цветы на лаконичной кухне в серо-бежевых тонах
Кухонный декор из искусственных цветов дополнят реалистичные овощи и фрукты. Разложите их в красивые блюда, добавьте красивую искусственную зелень.
Важно! Искусственные овощи и фрукты следует выбирать не менее тщательно, чем цветы.
Столовая
Тем, кому посчастливилось иметь отдельную столовую, не обойтись без соответствующей декоративной флористики.
Праздничные розовые букеты искусственных цветов для столовой
Настольные композиции из искусственных цветов могут украшать стол постоянно или по случаю. К тому же, они легко меняются под сезон и повод.
Стильная настольная композиция из искусственных цветов в круглой вазе для столовой
Традиционно настольные украшения – круглые или овальные, но встречаются и прямоугольные или вытянутые формы. В зависимости от дизайна столовой, подбираются виды цветов, их сочетания и сосуды под букет.
Сервировка стола с искусственными фиолетовыми цветами и зеленью
На праздничном столе украшениями из искусственных цветов декорируют салфетки, тарелки, свечи. Это не только выглядит роскошно, но и добавляет застолью уюта и особого настроения.
Читайте также: Как красиво сервировать стол салфетками и соблюсти этикет.
Искусственная зелень и букеты придают сервировке стола нарядный вид
Изящный букет и пара зажжённых свечей превратят любой ужин в романтический, не стоит отказывать себе в таком удовольствии.
Реалистичный искусственный суккулент
Искусственные цветы для домашнего интерьера – практичное и эффектное решение для любой комнаты. Простота ухода, неприхотливость и широкий ассортимент делают искусственную флористику уверенным конкурентом живым растениям при украшении дома.
«за» и «против», где разместить, какие цветы выбирать
Домашние растения и цветы издавна служат для оформления интерьера. Начиная с ранней весны, в вазочках появляются срезанные букетики садовых и полевых растений, наполняя помещения чудесным ароматом. К сожалению, через несколько дней они увядают, и ничего не остаётся, как только выбросить их. Именно поэтому для украшения домашнего интерьера стали использовать искусственные цветы. Мастерицы научились изготавливать их довольно реалистично, что только отсутствие аромата даёт понять, что перед нами декоративные растения. Сегодня в обзоре редакции Homius.ru поговорим о том, чем хороши искусственные композиции, как их правильно подобрать, проведём мастер-класс по изготовлению простого цветка розы.
Роскошная композиция из искусственных цветов
Содержание статьи
Все «за» и «против» искусственных цветов для декора
Декоративные цветы для дома обладают рядом достоинств:
они будут украшением помещений в течение целого года, цветы не подвержены болезням, как настоящие, и не требуют полива;
композиции довольно прочные. Даже если кашпо упадёт, ему легко придать прежний вид;
можно недорого составить несколько композиций для каждого помещения;
искусственные цветы можно подобрать под разные дизайны:
им не нужно освещение, а это значит, что ими можно украсить ванные комнаты и прихожие;
не боятся температурных перепадов.
Это следует знать! Изделия из некачественного материала могут вызывать аллергические реакции.
Из недостатков можно отметить следующие моменты:
к сожалению, искусственные композиции не могут порадовать живым запахом. Но решить эту проблему легко: можно взять соответствующие ароматические масла и нанести несколько капель на лепестки;
со временем лепестки и цветы могут потерять яркость красок;
требуют периодической очистки от пыли.
Искусственные композиции нетребовательны в уходе
Как красиво оформить декоративные цветы для интерьера
В зависимости от вида искусственных цветов, из них можно формировать разные композиции.
Размещаем в домашнем интерьере горшочки с искусственными цветами
Декоративные цветы в горшках станут дополнительным украшением любого дома или офисного помещения. Небольшие кашпо можно разместить на рабочем столе, полочках в кухне или подоконнике в детской комнате. Горшки больших размеров с искусственными цветами станут украшением прихожей и будут напоминать о лете в зимнее время года. А в санузлах кашпо с лианами помогут скрыть неприглядные трубы. Таким образом, можно сэкономить на установке шкафчика.
Варианты размещения декоративных цветов в вазе
Вазы из прозрачного стекла можно наполнить декоративными камушками, стеклярусом или подкрашенной пищевыми красителями поваренной солью. Высокие сосуды лучше поставить в прихожей, в них следует разместить растения на длинных стеблях. Небольшие вазочки в виде шара станут украшением журнального столика в гостиной или на подоконнике в детской.
Если помещение оформлено в деревенском стиле, можно выбрать для украшения полевые растения. Для стиля хай-тек прекрасным выбором станут букеты, состоящие только из листьев, в красивых высоких вазах. Примеры композиций для интерьера из искусственных цветов представлены в фотогалерее.
Статья по теме:
Цветы из фоамирана своими руками. Мастер-классы по изготовлению ранункулюса, большой и маленькой розы, лилии, гортензии, полевых цветов, пиона, тюльпана и орхидеи; как ухаживать за украшениями из фома — читайте в публикации.
Как составить красивые композиции из искусственных цветов в стиле бидермейер
Бидермейер – это довольно новое направление флористики. Оно представляет собой композицию, состоящую только из цветочных головок, размещённых рядами в виде шара. Можно формировать букет, начиная от крупных, постепенно переходя к головкам меньшего размера. Оттенки могут плавно перетекать от одного к другому. В таком исполнении искусственные цветы выглядят как живые. Все растения следует хорошо закрепить, между ними не должно оставаться никакого просвета. Основной принцип формирования композиции – чёткая геометрия, а в остальном всё зависит от фантазии мастерицы.
Оформляем объёмное панно из искусственных растений для домашнего интерьера
Стена из искусственных цветов – это настоящие картины, которые можно размещать в любом помещении квартиры. Внешне они очень напоминают живые цветы, для их изготовления используют любой материал: ткань, бисер, бумагу. Дополнить картину можно зелёными искусственными веточками, имитацией фруктов или силиконовыми ягодами. Все составляющие крепятся на клей, проволоку или пришиваются нитками. Главное, чтобы холст выдержал вес. На стене композицию следует хорошо закрепить при помощи саморезов.
Формируем корзинку с искусственными цветами для домашнего интерьера
Корзинки с искусственными декоративными растениями прекрасно дополняют стиль прованс или кантри. Их легко сделать своими руками из лозы, которую потом обязательно нужно покрыть лаком. Для украшения можно дополнить изделие высокой ручкой. На дно горочка следует положить флористическую губку, которая прочно будет удерживать декоративные цветы и растения.
Статья по теме:
Цветы из гофрированной бумаги своими руками. В публикации Вы найдете мастер-классы по изготовлению роз, тюльпанов, лилий, букетов с конфетами, какие нужны материалы и инструменты, а также рекомендации специалистов.
Что такое топиарий
В последнее время для украшения интерьера часто выбирают топиарий, его ещё называют комнатным деревом счастья. Это декоративное миниатюрное деревце используют не только для украшения интерьера, но и для сервировки праздничного стола. Сделать своими руками его совсем несложно. Всего за один вечер можно изготовить несколько композиций на разные случаи жизни. Кроме того, это ещё и прекрасный подарок, который будет приносить счастье в новый дом.
Особенности покупки искусственных цветов для домашнего интерьера – рекомендации нашей редакции
Искусственные цветы выглядят как живые. Если вы решили купить их на рынке или через интернет, нужно следовать нескольким рекомендациям:
от изделий с едким запахом химии лучше отказаться сразу. Букет не должен пахнуть;
при возможности нужно спросить у продавца сертификат о гигиенической безопасности;
все элементы цветка должны быть окрашены ровно без пустот;
при выборе цветов ориентируются на размеры ваз или корзин, которые есть в доме.
Совет! Если при пересылке цветов букет помялся, расправить его можно, подержав некоторое время над паром. Все детали восстановят свою форму.
Все элементы цветка и листьев должны быть ровно окрашены
Украшаем искусственными растениями интерьеры разных комнат
Для каждого помещения в квартире свои требования по размещению цветочных композиций. Букет в одном месте может заиграть всеми красками, а в другом его просто не заметят. В фотогалерее представлены интересные решения размещения цветов в вазе в интерьере дома.
Как красиво украсить прихожую
Ни один живой цветок в прихожей без естественного освещения не выживет, а включать ради него лампы довольно дорого. Поэтому в данном случае единственный выход − декоративные композиции. Дизайнеры советуют использовать следующие идеи:
по зеркалу пустить веточку вьющегося растения, например, плюща из ткани;
в коридоре поставить вазу с длинными цветами;
на полочке прекрасно будет смотреться небольшое шарообразное кашпо с садовыми или полевыми цветами.
Искусственные цветы для домашнего интерьера гостиной
Если в зале установлен камин, на его полочке размещают небольшие вазочки с цветущими растениями. Если нет, расстраиваться не нужно, напольные вазы около дивана будут отличным украшением гостиной. На журнальный столик ставят корзинку с искусственными фруктами, а на стену – панно из цветов. Почётное место в гостиной может занять топиарий. Красиво смотрятся в интерьере и несколько одинаковых предметов декора, например, три шарообразные вазочки с композициями, расставленные по одной линии.
Совет! В одном помещении допускается не больше 2-3 цветочных композиций, иначе интерьер будет перегружен декором.
Идеи оформления спальни
Для спальни не следует подбирать крупные цветы, декораторы советуют разместить несколько вазочек с полевыми и садовыми растениями на подоконнике. Ещё одна нестандартная идея – настенное панно, украшенное красивыми орхидеями, или бидермейер на туалетном или прикроватном столике.
Особенности размещения цветов в детской
В детской комнате лучше избегать напольных или настольных ваз, во время подвижных игр ребёнок может опрокинуть их. Предпочтение следует отдавать небольшим горшочкам с фиалками на подоконнике или кашпо из папоротника, который обладает успокаивающим действием.
Это следует знать! Сенполии положительно влияют на настроение ребёнка.
Искусственные цветы в интерьере кухни
На кухне, как и в гостиной, размещают три глиняных горшочка с одинаковыми композициями в одной линии на подоконнике. Небольшой вазочкой с сухоцветами можно разнообразить полочку со специями, а на стене − закрепить панно с силиконовыми фруктами. Дополнит оформление интерьера связка искусственных овощей, закреплённых в углу при помощи шпагата.
Декорируем ванную комнату
Оформление искусственными цветами ванной зависит от её размеров, при этом следует учитывать общий дизайн интерьера. Для современных направлений безошибочное решение – орхидеи. Напольные вазы можно установить только в помещении большой площади.
Как правильно ухаживать за искусственными цветами из разных материалов
Ухаживать за искусственными изделиями совсем несложно:
небольшой метёлочкой или пушистой кисточкой периодически очищать тканевые элементы от пыли;
детали из холодного фарфора, пластика или полимерной глины протирают увлажнённой салфеткой;
для тканевых цветов можно очистку проводить пароочистителем.
Украшения из полимерной глины можно мыть в мыльном растворе
Как сделать своими руками искусственные цветы: пошаговая инструкция
Создание искусственных цветов – это прекрасная идея для творческой фантазии. Цена на готовые композиции довольно высока, гораздо дешевле сделать их своими руками. Для этого используют ткань, бумагу, кожу, холодный фарфор, полимерную глину, фоамиран. К процессу можно привлекать всех членов семьи.
Чтобы понять принцип, начинать нужно с изготовления простых композиций. Предлагаем сделать своими руками первый цветок для декора из гофрированной бумаги. Для работы нам понадобятся:
гофрированная бумага розового и красного цвета;
ножницы;
клей;
тонкая проволока.
Более подробно мастер-класс, как своими руками сделать декоративные цветы, можно посмотреть на видео.
Заключение
Если в семье никто не страдает аллергическими проявлениями, используйте искусственные композиции для украшения интерьера. Они, конечно, не заменят срезанные цветы, но зато прослужат намного дольше. Кроме того, с применением декоративных цветов для оформления помещения появляется больше возможностей разнообразить дизайн. С их помощью можно создавать гирлянды, коллажи, икебаны и роскошные панно.
Надеемся, что обзор вам понравился, и вы непременно попробуете сделать цветы своими руками. Расскажите нам в комментариях, какую композицию вы планируете изготовить и для какого помещения. И в заключение предлагаем посмотреть видео, в котором дизайнер-флорист даёт несколько советов по выбору цветочной композиции.

Предыдущая
Своими рукамиКак избавиться от муравьёв в доме: быстро и навсегда
Следующая
Своими рукамиКогда ошибки исключены! Спланируйте идеальный ремонт с помощью программы для дизайна квартиры
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Какие искусственные цветы можно держать дома — MOREREMONTA
Цветы преображают помещение! А еще нравятся женщинам, которые любят получать букеты, особенно если их дарят просто так, без повода. А как быть с искусственными цветами? С одной стороны, их стали делать так хорошо, что от живых не отличить. А с другой, говорят, что держать их в доме не стоит. Разберемся, так ли это.
Почему искусственные цветы вызывают опасения?
Сегодня производство искусственных букетов поставлено на новый уровень. Ненастоящие бутоны уже практически неотличимы от живых аналогов. Именно поэтому подобные композиции столь популярны у декораторов помещений и дизайнеров квартир, офисов, коттеджей.
Приметы «против»
Но многие хозяйки, несмотря на век технического прогресса, по-прежнему верят в многочисленные приметы, придуманные еще нашими предками.
Важно! Наиболее распространенной причиной нежелания украшать таким букетом свое жилье является уверенность, что бутоны из ткани, воска или пластмассы не имеют «души» и не несут живой энергетики.
Существует несколько распространенных примет, связанных с искусственными растениями.
В восточных странах бытует мнение, что искусственные букеты притягивают одиночество для хозяина или хозяйки квартиры. Поэтому такое украшение не рекомендуют использовать незамужним дамам или одиноким мужчинам.
Композиции из воска зачастую обвиняют в привлечении близкой смерти одного из домочадцев или серьезной болезни родственника. Скорее всего, данная примета происходит от традиции украшать погребальные венки восковыми бутонами.
Искусственные аналоги не рекомендуется устанавливаться в вазы в спальне: супруги вскоре расстанутся.
Приметы «за»
Однако, наряду с приметами, несущими негативными предсказания, существуют суеверия, которые советуют применять в декоре жилого помещения различные растительные композиции, в том числе и искусственные.
Например, в Китае, последователи направления фен-шуй считают, что искусственные цветы способны, как губка, впитывать весь негатив. Именно поэтому важно использовать композиции, чтобы обезопасить себя от дурного глаза и слов завистников.
Важно! Это поверье действует даже в случае украшения комнаты простой картины с вышитыми или нарисованными полевыми цветами. Они также способны излучать добрую энергию и собирать в себя негатив и разлад, царящий в помещении.
Считается также, что любые цветы несут в дом заряд позитива, счастье и радость, будут служить надежными оберегами от злых сил.
Важно! Главное — избегать декорирования искусственным камышом, плющом или ветками ковыля. Они принесут только беды всем домочадцам.
Искусственные растения дома: плюсы и минусы
Букеты из пластмассы, ткани или воска считаются в современном дизайне стильным дополнением, которое добавляет обстановке необыкновенной привлекательности. Поэтому если хозяйка не против применения искусственных цветов в декоре, можно смело покупать композицию или приобрести отдельные растения и составить букет самостоятельно.
Плюсы
Растения из ненатуральных материалов имеют ряд преимуществ перед живыми букетами.
Не вызывают аллергических реакций, идеальны для помещений, где проживают люди, склонные к аллергии на пыльцу.
Безопасны и не вызывают интереса у домашних питомцев в отличие от цветов в горшках или живых срезанных букетов.
Гармонично и красиво дополняют любой интерьер, при необходимости легко меняются на новую композицию.
Не требуют особого ухода и всегда прекрасно выглядят.
Важно! Делая выбор в пользу композиции, лучше отдавать предпочтение цветам из ткани (например, шелка). Они смотрятся более натурально. Следует также выбирать цвета, максимально приближенные к оригинальным.
Минусы
Однако, помимо существенных плюсов, у искусственных цветов имеется и ряд минусов.
Некоторые дешевые букеты содержат в составе некачественные химические красители. Они могут быть опасны для домочадцев, особенно детей и людей, склонных к аллергии. Выходом из этой ситуации можно считать только покупку более дорогостоящего образца. Такого, который отвечает всем экологическим требованиям.
Еще одним минусом является способность материала цветов к выцветанию. Со временем такой букет существенно померкнет и запылится. В этом случае просто смените его на новый и продолжайте наслаждаться прекрасным видом своего жилья.
В целом искусственные цветы могут добавить любой квартире оригинальности и привлекательности. Именно поэтому декораторы столь часто используют долговечные букеты в своих проектах. Если все домочадцы спокойно относятся к приметам и не суеверны, можно смело соглашаться на подобные эксперименты.
Искусственные цветы пользуются большой популярностью в офисах, магазинах, различных салонах, так как они сохраняют первозданный вид и не нуждаются в уходе.
Примет относительно дома и вещей в нем существует множество. Люди интересуются благоприятным расположением зеркал, мебели, поверьями об иконах, продуктах питания. Также одним из насущных вопросов является следующий: «Можно ли дома держать искусственные цветы?».
В чём сила поверья?
Живые цветы излучают тепло, дарят вдохновение, помогают людям, а искусственные представляют собой лишь видимость. Пустые внутри, они поглощают всё живое извне, как подпитку.
Когда человек восхищён красотой живого растения, оно отвечает ему своим теплом, реагирует раскрытием лепестков и пышным ростом. Изготовленный же цветок своим совершенством будет всякий раз привлекать взор и вызывать прилив положительных эмоций, но ничего не отдаст взамен. Наладить взаимообмен в этом случае подобно воскрешению мёртвого.
Всякая имитация на энергетическом уровне подчёркивает несоответствие желаемому. Ограниченность в деньгах заставляет людей приобретать подделки, что касается любых дорогих вещей: ювелирных изделий, драгоценных камней, модных товарных брендов, изготовленных под натуральные. Но фальшивое благосостояние — неудовлетворительно, это нищета. И вот в чём его отрицательный энергетический смысл: оно запускает привлечение всего ненастоящего в жизнь.
Чему следовать?
Существуют смежные формы декора жилища, которые не являются однозначно цветами. Например, тканевые картины с рельефными элементами, как модное дизайнерское веяние. И предпочитая подобную отделку, нужно самостоятельно решать, можно ли дома держать искусственные цветы такой разновидности. Либо же необходимо компенсировать негативный фактор живыми растениями.
Можно ли дома держать искусственные цветы по фэн-шуй? Древнее китайское учение акцентирует внимание на окраске, а не на жизни цветка. Красный или оранжевый предмет должен присутствовать для активации ци. По мнению же восточных мудрецов, искусственный цветок — символ одиночества.
На святках храм украшают неживым декором. Возникает вопрос, почему нельзя дома ставить искусственные цветы, если подобное приемлемо в церкви? Ответ прост: образ неживых украшений ассоциируется с ритуальными церемониями, поэтому украшать ими домашнее пространство считается неблагоприятным.
Что происходит в благополучном жилище?
В семье, где излучается радость, присутствует любовь, искусственные цветы для домашнего интерьера забирают на себя положительную энергетику, становятся потребителями доброго проявления проживающих, не оставляя ничего взамен.
Если вначале они использовались в нехорошем доме, а потом попали к другому владельцу, то способны отдавать негатив и отравлять домашнюю атмосферу. Таким образом появляется источник «нечистой силы».
Согласно приметам и суевериям, искусственные цветы в доме приносят наибольший вред в спальне. Паре, отдыхающей в такой комнате, они предвещают расставание. Для одинокого же человека они усиливают чувство пустоты и разочарования, а его личные отношения не состоятся.
«Плохие» дома
Насколько хорошо или плохо — искусственные цветы в доме, где часты скандалы и ссоры? На самом деле, для неблагополучного жилища с мрачной атмосферой впитывающие и очищающие «воронки» очень даже кстати.
Только не следует их оставлять надолго, чтобы поглощённая энергетика не начала возвращаться обратно. Наступает момент, когда больше негатива украшения впитать не в состоянии. Спустя месяц их нужно удалить из дома. Но если с «красотой» не хочется расставаться, следует применить энергетическое очищение предметов, чтобы можно было оставить их при себе.
Опасные украшения
Виды популярных искусственных растений дома:
Частым предпочтением современных хозяек является плющ или вьющиеся растения по стенам. Такие украшения категорически не рекомендуются в жилищном пространстве: они привлекают болезни к владельцу дома.
Синтетический камыш — наиболее неблагоприятный вид растения для дома, так как провоцирует тяжёлые заболевания. Такое же действие имеет плющ.
Можно ли дома держать искусственные цветы из воска? В жилом помещении их нежелательно хранить. Считается, что рано или поздно даже свечи в виде цветов повлекут смерть.
Согласно поверьям, нельзя принимать искусственные цветы для домашнего интерьера в дар, особенно от малознакомых людей, потому что посредством них способна транслироваться негативная энергия и влиять на состояние хозяина. Подобные вещицы издавна используют недоброжелатели, чтобы передать сглаз, наговор, избавиться от болезни.
Энергетическая чистка цветов
Необходимо собрать все цветы и поместить их в вазу на пустой стол. Вокруг вазы зажечь двенадцать свечей, расставляя их на равных промежутках. Нужно приготовить красную нить, святую воду и зажечь свечи. Двигаясь по часовой стрелке, следует произнести слова, наподобие таких: «Цветы зло в круг собирают, обратно не возвращают, всё зло огнём уничтожают».
Свечи должны догореть сами, цветы необходимо извлечь из вазы, перевязать красной нитью, поставить обратно, сбрызнуть святой водой. Такой энергетической чистки достаточно один раз в полугодие.
Альтернатива
Приемлемый вариант по народным поверьям — сухие цветы. Но они не должны быть увядшими или погибшими, а обязательно аккуратно высушенными и представленными в виде композиции.
Не зря был так распространён обычай у крестьян развешивать в доме сухие венки и букетики из полевых растений. Они успешно использовались в качестве оберегов. Были и нежелательные виды цветов: ковыль, например, забирал силы у главы семейства, за что и получил второе название «вдовьей травы».
Если, несмотря на поверья и приметы, выбор всё же пал на искусственные цветы, следует предпочесть оттенки, близкие к натуральным: они выглядят благороднее «кислотных». Будет лучше, если цветы изготовлены из шёлка или хлопка, чем из полиуретана или латекса. А чтобы украшения не утратили яркую окраску, не стоит размещать их на окнах под прямыми лучами солнца. Осторожно удалить пыль с лепестков и стеблей можно струёй воды, щёткой или феном.
Каждый человек, желающий сделать свой дом красивым и уютным, украшает его цветами. Кто-то стремится почаще ставить в вазу живые и ароматные цветы. Кому-то по душе искусственные цветы разной формы и окраски.
В конце 90-х – начале двухтысячных годов была повальная мода на искусственные цветы? Их в огромном количестве продавали на рынке и магазинах, люди дарили их знакомым, друзьям и учителям. Вазы с искусственными цветами, огромные кашпо и корзины на стенах украшали почти каждую вторую квартиру.
И сейчас в некоторых домах принято украшать интерьер, используя яркие искусственные цветы. Яркость их сохраняется долго, уход за ними минимальный, к тому же некоторые из них сделаны так мастерски, что отличить их от настоящих практически невозможно. Поэтому, с практической точки зрения, это очень удобно, а что насчёт эзотерики и философии фен-шуй?
Влияние на энергетику в доме
Если за цветами ухаживать, холить их, лелеять и искренне любить, то они отплатят своему хозяину той же монетой. Цветы обладают очень сильной энергетикой. Это касается и комнатных растений в горшках и букетов, которые вам подарили. Говорят, что аура у растений необычная: чем больше она схожа с биополем своего хозяина, тем больше человек испытывает к нему любви.
Между человеком и растением возникает прочная незримая связь и взаимопонимание. Цветовод интуитивно знает, когда его растение нуждается в воде, в свете, тепле.
Многие цветы, обладая мощнейшей энергетикой, могут улучшить психологическую атмосферу в квартире, помирить близких людей, забрать болезни домочадцев. У энергии два полюса: положительный и отрицательный.
Поэтому есть растения с разрушительной энергетикой. Если такие цветы поставить в неправильное место или отдать не тому человеку, то растения могут нанести непоправимый вред: от физических недугов до психологического дискомфорта.
Искусственные цветы дома
Между живым цветком и человеком есть взаимосвязь, молчаливый разговор. Живое растение отдаёт человеку свою энергию, а человек дарит своему растению определённые эмоции.
А можно ли держать искусственные цветы в доме? Ненастоящий цветок не содержит в себе ничего, кроме красоты. Внутри такие цветы пустые энергетически, а внешний их облик создала не природа, а человек.
Говорят, что такой букет принесёт и в вашу жизнь всё поддельное и неживое. Безрадостными будут эмоции, чувства, отношения между людьми.
По мнению учения фен-шуй, любой искусственный цветок – это символ одиночества.
Ненастоящими цветами украшают церкви внутри, используют их на похоронах и отпеваниях, искусственные цветы приносят на кладбищенские могилы и надгробия, поэтому украшать ими свой дом не рекомендуется.
Если в доме царит мир, гармония, отсутствуют скандалы, то искусственное растение заберёт весь позитив, но ни капельки не даст взамен. Поэтому счастливые обладатели декоративных цветов станут несчастными. Вот почему нельзя хранить дома подделку.
Ненастоящие цветы могут даже стать виновниками появления несчастий в вашем доме. Так произойдёт, если они каким-то образом перешили к вам из «нехорошего дома».
Если размещать такой букет в спальне, то любимые могут вскоре расстаться, а у одинокого человека обострится чувство пустоты внутри.
Если в квартире часто скандалят, кричат друг на друга, выясняют отношения, то искусственные цветы в подобной домашней атмосфере очень даже хорошо приживутся, впитывая весь негатив дома. Но и ненастоящие цветы могут перенасытиться отрицательными вибрациями и начать возвращать их домочадцам. Поэтому в такой ситуации их лучше почаще менять.
Говорят, что вьюн, плющ и филатик, изготовленные руками человека, принесут в дом в болезни. И крайне опасно, если верить примете, хранить дома цветы и свечи из воска: такие украшения предрекают смерть.
Никогда не принимайте декоративные цветы в подарок. Возможно, таким образом вас хотят сглазить или отдать вам свою болезнь.
Сухие цветы дома
Некоторые люди, не желая расставаться с красивым подаренным букетом, хранят у себя дома засушенные лепестки роз или другие икебаны. А делать это, следуя некоторым приметам и суевериям, строго запрещено!
Оказывается, сухие растения – настоящая угроза не только для вашего самочувствия, но и жизнь. Болезни, разлуки, неприятности и ссоры – вот лишь короткий список бед, которые могут принести человеку сушёные цветочки. Что касается болезней, то тут есть разумное объяснение.
На сухоцветах в большом количестве скапливается грязь и пыль, которая действительно может повредить людям, склонным к аллергии.
Однако, раньше в домах наших предков висели связки из трав, которые оберегали дом от несчастий. Оказывается, нельзя держать в доме только сушёные лепестки и бутоны, а вот хранить сухие листья никто не запрещает. Тем более что они принесут вам только деньги и удачу! Очень хороши засушить дома лекарственные травы, а зимой пить из них чай. Это полезно для здоровья.
Фэн-шуй не одобряет хранение засушенных цветов в доме. У таких лепестков мёртвая энергетика, они будут негативно действовать на хозяев жилища. Хранить букет, который вам подарили в важный для вас день, разрешается, но лучше, если такие цветы будут украшать вашу кухню или ванную комнату.
По поверью, если девушка будет хранить засохшие розы, то никогда не выйдет замуж, а женатой паре это грозит бедностью и болезнями.
Плюсы и минусы искусственных цветов
Любители использовать для украшения интерьера искусственные цветы скажут вам, что такие цветы не требуют практически никакого ухода: их не надо поливать, рыхлить землю в горшке, удобрять. В любом городе всегда найдётся магазин с обширным ассортиментом ненастоящих, но очень красивых растений.
Большие и маленькие, яркие и сдержанных оттенков, любые композиции для самых привередливых покупателей. Искусственным цветам не требуется особое место, они могут стоять где угодно.
Искусственные цветы не излучают свежести и приятного аромата, синтетическая ткань таких растений со временем выцветет, станет некрасивой и не очень чистой. Многие материалы, из которых они изготовлены, содержат небезопасные химические красители, которые навредят как здоровью аллергиков, так и здоровым людям.
Какого мнения станете придерживаться вы, решать только вам!
Куда поставить цветы по фэн-шуй
Если вы решили обзавестись композицией из искусственных цветов, то по древнекитайскому учению лучшее место для неё это кухня. В этом помещении всем заправляет стихия огня, которая может разрушить живой цветок, а вот с искусственным ничего не случится.
Не запрещено разместить ненастоящие цветы и в спальне, на здоровом сне семьи это никак не отразится. Большие композиции лучше размещать в углах вашего дома. Так они не помешают энергии циркулировать по вашей квартире.
Какими цветами украсить свой дом: живыми или искусственными, решать только вам. Если вы не верите в приметы, скептически относитесь к суевериям, и для вас нет ничего прекраснее ярких искусственных цветов, то остаётся только позавидовать вашему оптимизму и только посоветовать почаще протирать их от пыли, чтобы не стать аллергиком, и время от времени обновлять искусственные композиции.
Можно ли искусственные цветы держать дома
Живые цветы в вазах издавна украшают дома, создавая уют и праздничную атмосферу в комнатах. Однако красивые букеты быстро вянут, даже если за ними тщательно ухаживать, регулярно меняя воду. Другое дело — искусственные цветочные композиции в корзинках и горшках.
Такие элементы декора долго радуют глаз, гармонично смотрятся на стенах, стеллажах, в помещениях без окон. Однако многих волнует вопрос, можно ли искусственные цветы держать в доме? Рассмотрим в статье популярные приметы и суеверия, расскажем о правилах декора комнат оригинальными покупными композициями.
Содержание статьи
Можно ли дома держать искусственные цветы: приметы
Искусственные цветы в последние годы делают практически неотличимыми от настоящих. Именно поэтому композиции из тканевых, пластмассовых или восковых веточек с яркими бутонами пользуются популярностью у владельцев квартир, коттеджей, декораторов и оформителей интерьеров. Но даже в век современных технологий и необычных вещей находятся суеверные домохозяйки, сомневающиеся, можно ли держать искусственные цветы дома.
На заметку. Чаще всего нежелание декорировать интерьер неживыми растениями в вазах и горшках связано со станинными приметами и древними суевериями, считающими их «мертвыми», лишенными души.
Вот несколько примет, связанных с неживыми букетами.
На Востоке считают, что искусственные цветы притягивают одиночество, поэтому их не рекомендуется использовать для украшения домов неженатым парням и незамужним девушкам.
Многие боятся покупать в сувенирных магазинах яркие композиции из воска, так как считается, будто они способны накликать близкую смерть любого члена семьи, плохо влияют на здоровье окружающих. Корни этой приметы — в использовании восковых букетов для декора погребальных венков.
Существует поверье, что неживые букеты нельзя ставить в спальне — они предвещают супругам или любящей паре скорое расставание, долгую разлуку.
Есть и добрые приметы, сулящие владельцам цветочного декора счастье.
Последователи китайского древнего учения фен-шуй уверены, что декоративные букеты впитывают, как губка, весь негатив, вместо скандалов и злости излучая добрую энергию. Относится это поверье даже к вышитым розам, василькам или ромашкам на картинах, скатерти.
Если верить в хорошее, цветочные элементы декора принесут только счастье и радость, служа оберегами от злых сил. Главное, не покупать искусственные ветки ковыля, камыша и плюща, приносящих в дом беду, к остальным цветущим растениям это суеверие не относится.
Влияние цветов на энергетику в доме
Некоторые считают, что декоративные композиции способны поглощать положительную энергетику хозяев и гостей, накапливая заряд отрицательной энергии. Также из уст в уста передается поверье, что неживые цветочные букеты аккумулируют в себе негатив, ссоры и неудачи в семье, постепенно превращаясь в энергетических вампиров. Именно поэтому, утверждают суеверные люди, нельзя покупать или дарить кому-либо «мертвые» растения.
Существует и противоположная примета о том, что все искусственные букеты в квартире, наоборот, хорошо впитывают в себя скандалы, недовольства, ссоры, являясь, по сути, своеобразными сборщиками негатива во благо жильцов. Из-за таких композиций в доме становиться меньше отрицательной энергетики, больше радости и счастья. Достаточно лишь регулярно (раз в месяц-два) выбрасывать старые корзинки и горшки с украшениями, заменяя их новыми.
Никто не знает, почему влияние сухоцветов и ненатуральных букетных композиций из пластика и ткани на энергетику настолько разнится в разных трактовках. Сходятся суеверные личности в одном — сбываются лишь те приметы, в которые человек верит. Плохо или хорошо держать дома декоративные цветы — каждый решает сам в зависимости от верований и предпочтений. Однако дарить их кому-либо все же не следует, это считается дурным вкусом, да и многие впечатлительные люди проводят параллели с кладбищенскими венками.
Плюсы искусственных цветов
Украшать или нет дом неживыми цветочными букетами — дело каждого. Однако в одном все хозяйки соглашаются — иметь дома такие композиции очень удобно и практично. Не нужно переживать, что красивый цветок в сосуде завянет через 2-3 дня, не надо менять воду в вазе или ухаживать за растениями. Поделка из пластика и ткани долго будет иметь декоративный вид, потребует лишь периодического обтирания губкой от пыли.
Еще один важный плюс ненатуральных цветочных букетов — ими легко украшать любые комнаты, даже темные, не имеющие окон, как туалет и ванная. Сухоцветы можно ставить в подарочные коробки, прикреплять к рамкам, стенам, делать из них картины, объемные шары, напольные украшения. Да и хранить такие элементы декора просто, достаточно убрать очищенные от пыли розы или хризантемы в пакет, поместить в шкаф на долгое время.
На заметку. Многие производители цветочной атрибутики делают листья на стеблях и лепестки складными, чтобы декор не занимал много места при хранении.
Тем, кто не имеет времени на уход за живыми комнатными растениями, тоже понравятся покупные экземпляры в горшках любого размера. На выбор в магазинах — шикарные искусственные орхидеи, герани, фиалки, антуриумы, каллы и прочие разновидности на любой вкус. Причем отличить их от живых сложно даже с близкого расстояния.
Самые заметные плюсы неживых цветов:
долговечность;
яркость;
минимальный уход;
декоративность;
отсутствие аллергии на запах пыльцы;
легкозаменяемость.
Как выбрать искусственные цветы
Подбирая для дома декоративные букеты в горшках или в вазе, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты. Во-первых, следует выбирать только качественные поделки, гарантирующие отсутствие аллергии. Во-вторых, нужно обязательно изучить, из каких материалов изготовлены стебли, бутоны, листья, соответствуют ли они требованиям сертификации и безопасности для здоровья.
На заметку. Не менее важным при выборе является и внешний вид букета. Слишком яркие, блестящие или безвкусные изделия быстро надоедят всем членам семьи, будут смотреться неестественно, вычурно.
Вот несколько советов от оформителей интерьера:
материал должен быть приятным на ощупь, практически неотличимым по виду от настоящих растений, без неприятного запаха пластмассы;
для гармоничности следует подбирать цвет бутонов под обивку мебели или оттенок стен, обоев, штор;
лучше, если окрас лепестков будет не слишком ярким, иначе на подоконнике или при хорошем естественном освещении бутоны выгорят, станут блеклыми, невзрачными;
выбирать букеты нужно, ориентируясь не на модные веяния, а на свой вкус, чтобы они нравились, радовали взор;
дольше всего сохранят цвет и яркость изделия из шелка и хлопка, они не выгорят на солнце, не вызовут аллергии у детей, в отличие от полиуретановых или латексных бутонов;
при покупке следует проверить, прочно ли листья и цветки крепятся к стеблям, нет ли потеков клея, торчащей проволоки, ниток;
изучите, можно ли мыть букеты, стирать с лепестков пыль мокрой губкой, пылесосить их.
Выбрав понравившийся вариант, следует подобрать подходящее место для декоративной корзинки или вазы с неживыми цветами, прикрепить их к стене, шторам, дверным проемам. Не стоит превращать комнату в цветочный магазин, во всем нужно соблюдать гармонию.
Цветы по фен-шуй: секреты выбора
Растения украшают любой интерьер и привносят в дом уют. Ухоженные здоровые цветы по фен-шуй распространяют положительную энергию ци. А вот больные и засохшие, наоборот, источают негативную — ша, символизируют смерть, притягивают болезни и неудачи. Не держите в доме композиции из сухих растений и гербарий — они лишь поглощают энергию.
Горшечные растения по фен-шуй
Каждый представитель флоры обладает определённой энергетикой, поэтому место для него следует выбирать в соответствии с его способностью воздействовать на человека. Растения по фен-шуй относятся к элементу дерева, которое управляет зоной семьи и сектором богатства. Поэтому поместить кашпо лучше всего соответственно на востоке или юго-востоке жилища при условии, что зелёные питомцы получают там достаточное количество тепла и света.
StockSnap/Pixabay
Не ставьте горшечные растения в спальне. В почве происходит постоянный процесс гниения, и это плохо сказывается на здоровье и энергетике спящего человека.
Полезные и вредные цветы по фен-шуй
Для баланса мужской и женской энергетики в жилище следует держать зелёных питомцев как с янской энергией, так и с иньской. Янские определить просто. Они стремятся вверх, листья у них заострённые, могут быть с колючками. «Мужские» цветы привносят в атмосферу жилища деятельность и пробуждают творческие процессы, символизируют исконно мужские качества — напористость, решительность и активность.
Представители флоры с иньской энергетикой имеют ниспадающие побеги, круглые или овальные листья. Присутствие таких цветов в доме по фен-шуй помогает развить традиционные женские качества — интуицию, доброту, терпимость и чуткость, создают в жилом пространстве гармонию, покой и уют.
Amanda Vick/Unsplash
Хорошо, когда в квартире преобладают растения с круглыми и овальными лепестками, так как они символизируют богатство и удачу. Острые, резные листья и колючки препятствуют циркуляции положительной энергии ци. Она словно застревает в острых листьях, становится прерывистой, а затем превращается в отрицательную. Тем не менее и здесь есть исключение: алоэ, известный растительный лекарь, привлекает в дом удачу и улучшает самочувствие, поэтому его можно спокойно оставить в комнате или на кухне.
Кстати, о колючках. Многие привыкли держать возле компьютера кактусы. Так вот кактус по фен-шуй — источник ядовитых стрел. Конечно, колючки способны частично рассеивать негативную энергию, исходящую от работающей техники, но и вы также попадаете под град этих невидимых стрел. По этой же причине опасно располагать кактус возле кровати.
Есть мнение, что соседство кактусов вредит одиноким людям, которые желают найти себе пару.
Хорошее место для кактуса — на подоконнике за непрозрачной шторой. В этом случае растение будет защищать жилище от проникновения негативной энергии ша с улицы. Некоторые считают, что кактус способен отваживать от жилища воров. Подобной волшебной силой обладают также символы собаки и тигра по фен-шуй.
Если у вас много растений с шипами, и на подоконнике они занимают много места, переселите их в утеплённую лоджию или в нежилое помещение.
DesignEcologist/Unsplash

Согласно даосскому учению нежелательно иметь в доме и карликовые растения, так как они символизируют угнетённый рост, ограничения и приниженность. Ну а если вы уже обзавелись таким зелёным питомцем и не хотите с ним расставаться, то не располагайте его в восточном или юго-восточном секторах, где главенствует элемент Дерева. Лучше всего поставить карликовое деревце в северной части помещения.
К наиболее благоприятным растениям фэншуй традиционно относит бамбук, золотой лотос, пион, белую магнолию, орхидею, хризантему и, конечно же, бонсай — он один из самых мощных по энергетике. Понятное дело, что далеко не все могут позволить себе часто покупать или выращивать цветы. Вместо этого можно просто повесить картины с их изображениями или приобрести искусственные.
Искусственные цветы по фен-шуй
Они излучают позитивную энергетику: более мощную, чем изображения растений, но менее сильную, чем живые. Искусственные цветы по фен-шуй лучше срезанных, потому что увядающие растения и застойная вода притягивают отрицательную энергию ша.
Ненатуральные цветы хорошего качества можно легко спутать с живыми не только на глаз, но и на ощупь. Такие цветы долговечны, не выгорают на солнце и не требуют особого ухода. Главное, не забывать вовремя удалять с них пыль.
StockSnap/Pixabay
Прекрасно впишутся искусственные букеты в интерьер ванной комнаты или кухни — помещений, где настоящие растения приживаются плохо. В ванной обычно недостаточно света и присутствует высокая влажность. А кухня по фен-шуй относится к стихии огня, которая подходит лишь некоторым растениям. Например, герани или гибискусу.
В заключение отмечу, что кашпо и ваза по фен-шуй так же важны, как внешний вид, здоровье и ухоженность вашего зелёного питомца. Ёмкость должна подходить ему по размерам, быть чистой и эстетично выглядеть.
Гармонии вам и хорошего фэншуй!

Заглавное фото: Alexander K/Pixabay
33 лучших искусственных растения 2021
33 шт. В статье 13 шт. В продаже!
Фото-иллюстрация: Стратег; Фото: Продавцы
Хотя сейчас купить живые растения в Интернете проще, чем когда-либо, иногда, несмотря на наши лучшие намерения, эти живые растения превращаются в мертвые растения.Искусственные растения — искусственные растения, шелковые растения, искусственной листвы или как вы их называете — предлагают простое решение. Они никогда не перерастут свои горшки, листья никогда не опадают и не желтеют, и не нужно беспокоиться о поливе или удобрениях. Они также безопасны для домашних животных и детей.
Как и любое живое растение, искусственные растения могут творить чудеса с любой обстановкой, и мы сомневаемся, что кто-то заметит разницу, когда они будут выставлены на красивой подставке для растений.Мы нашли несколько небольших вариантов, если вы хотите быть тонкими, например, мини-суккуленты и растение алоэ, а также более крупные для тех, кто не боится выложиться изо всех сил с большим эффектным деревом фикус или монстера. Независимо от размера, искусственное растение может без лишних хлопот придать вам вид, к которому вы стремитесь.
Фиговый лист пяти футов высотой, который никогда не умрет на вас. У этого есть естественные цветовые вариации на коре и листьях дерева, включая складки и текстуру, как и на самом деле.Это дерево приятно редкое по сравнению с другими «набитыми» скрипками с большими гроздьями листьев, что (если вы спросите нас) является явным признаком того, что оно подделка.
Фото: Продавец
Если ваш хорошо задокументированный черный большой палец мешает выдать цветущее пятифутовое дерево за настоящее, то это более скромное растение со скрипичными листьями может помочь.
Райские птицы — одно из тех растений, которые выглядят почти фальшивыми, даже если они настоящие, так что избавьте себя от хлопот и выберите faux .Эта искусственная райская птица пяти футов высотой — с неровными разрывами листьев и складками — сделает такое же заявление, как и живая.
Завершает «Большую тройку» престижных напольных растений, конечно же, монстера. Terrain делает одни из самых красивых искусственных растений, которые мы когда-либо видели, но они дорогие. Тем не менее, если у вас есть деньги, это настоящий шедевр.
Если вы хотите потратить немного меньше и при этом получить реалистично выглядящую монстеру, это хороший выбор.
Это растение подчеркнет не только размер, но и цвет. Он почти четыре фута в высоту и имеет яркий темно-фиолетовый цвет на обратной стороне пестрых листьев.
Этот двухметровый фикус имеет изящный вид, с длинным и тонким стволом, а листья с замысловатыми деталями привлекают внимание любого. (В описании продукта производителя сказано, что у него «1008 отдельных листиков.”)
Это особенно впечатляющая имитация модного пестрого каучукового дерева. При высоте 2 фута, это немного меньше, чем у других растений с искусственным полом в этом списке, но будет идеально смотреться на подставке для растений.
West Elm предлагает домашний декор как для настоящих, так и для искусственных растений. Это более традиционное каучуковое растение faux с толстыми темными листьями.И хотя в комплекте нет сеялки, у продавца тоже есть из множества вариантов.
Станьте вертикальными с этой пальмой faux , которая возвышается более чем на 6 футов. Придерживайтесь простого кашпо, поскольку дерево само по себе заявляет о себе.
Менее очевидная, чем пальма, эта юкка faux придаст вам похожую тропическую атмосферу, если это то, что вам нужно.
Настоящая драцена может быть немного темпераментной и даже токсичной для некоторых домашних животных, поэтому избавьте себя от проблем с этой версией faux , которая никому не повредит. Он излучает тропические вибрации и плотный, с 64 естественными листьями, которые можно отрегулировать по своему усмотрению.
Змеиные растения довольно сложно убить, это правда, но это не значит, что это невозможно.Он выглядит так же, как настоящий, и даже поставляется с современным черным кашпо.
Если вам нравится идея извилистого виноградного растения, но вы боитесь, что оно вырастет непослушным, эта искусственная висящая разноцветная веревка из сердечек не станет больше.
Фото: продавец
Если вы слишком пуристы, чтобы полностью притвориться, специалисты по растению на Подоконнике предлагают некоторые консервированные растения, такие как этот висящий шар из мха.Как и поддельные растения, это не требует ухода, но при этом нетоксично и экологически безопасно (другими словами, это не пластик, как большинство поддельных растений).
Это подвесное растение идеально, если вы хотите эффектно выглядеть, но при этом мало места. Рецензенты говорят, что основание не такое большое, как кажется на картинке, но листья все равно ниспадают каскадом на два фута. И хотя черный горшок, в котором он находится, не снимается, вы можете поставить его в более крупный, соответствующий вашему декору.
Детали и оттенки на листьях этого висячего паука делают его почти неотличимым от настоящего.
Повесьте этот шелковый бостонский папоротник в гостиной или на улице над крыльцом.
Если у вас есть искусственное висящее растение, вы можете пойти на него и купить что-то такое, что почти невозможно успешно выращивать в помещении, например, эту всегда цветущую ярко-розовую бугенвиллию.
Коллекция Hilton Carter в Target включает в себя как настоящие, так и поддельные растения, например, этот хойя керри, который достаточно винный, чтобы добавить характер, но не слишком viny, так что он выглядит явно поддельным.
Pilea могут быть капризными — их листья легко сгорают на солнце. Но листья на этой версии faux всегда будут в идеальном состоянии.
Для любителей змеиных растений, вот одно, достаточно маленькое, чтобы поместиться на вашем столе или тумбочке.
По словам рецензентов, листья этого искусственного растения можно гнуть, поэтому вы можете придать этому растению любую форму, которая вам подходит.
Вот искусственное растение лаванды, которое может стать красивым украшением кухонного стола или аксессуарами в ванной.Кроме того, если вы чувствительны к запахам, эта лаванда не содержит запаха, в отличие от настоящего вещества.
Нам нравится реалистичный и яркий зеленый цвет листьев этого растения потос.
Получите вид бонсай, не беспокоясь о деликатной стрижке и уходе.
Вы, к сожалению, не можете использовать эту шелковую агаву для приготовления текилы, но она добавит смелой геометрической формы любому столу.
Хотя суккуленты и кактусы — устойчивые растения и не нуждаются в большом количестве воды, они все же любят много света. Если ваше пространство «затруднено освещением» или если вы устали от уколов кактуса, вариант faux , подобный этому, может подойти.
Этот немного дороже, но он более чем на фут выше и поставляется с современной подставкой для растений и гладким керамическим горшком.Зеленый цвет также будет более ярким, если вы действительно хотите украсить свое пространство.
Украсьте свой стол искусственными суккулентами, которые не будут возражать, если у вас будут очень длинные выходные.
Если вы не заботитесь о комнатных растениях, мы полагаем, что вы тоже не занимаетесь ландшафтным дизайном — и для этого есть искусственных растения.Купите два таких предмета по бокам вашей входной двери, а также несколько декоративных горшков, и никогда больше о них не беспокойтесь.
Фото: продавец
Afloral также производит уличные растения, защищенные от ультрафиолета, которые не увянут после нескольких месяцев пребывания на солнечной веранде.
Окруженное белой каменистой почвой, это растение юкка поможет создать пустынный ландшафт, где бы вы ни жили.
получить информационный бюллетень стратега
Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.
Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.
Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Среди наших последних достижений — лучшие женские джинсы , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , ультра-лестные брюки и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.
Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

Искусственный цветок — Цветочное украшение для дома — Искусственные цветочные композиции
Искусственный шелк Цветочная композиция — отличный способ добавить тонкий и деликатный штрих любому пространству и мероприятию. Поскольку они являются прекрасным декоративным акцентом, их можно использовать для распространения радости в жизни. Если вы ищете бессмертные цветочные кусты и бумажные цветы , которые выглядят и ощущаются точно так же, как настоящие, у нас есть наша коллекция искусственных цветов , которая полна цветов и бутонов всех времен года. , стили и размеры.
Если вам нравятся нежные и мягкие цвета цветочных лепестков, вы можете выбрать наши искусственные цветы «Белое детское дыхание» или розы с румяной пеной со стеблями и листьями или цветы лютика из слоновой кости. А если вы предпочитаете яркие, смелые цвета. искусственных цветов, выбирают одностебельные миниатюрные цветы лилии фуксии или букет цветов из искусственного шелка из красных роз и гортензии. Ищете потрясающие венки и цветочные гирлянды ? Выберите венок из виноградной лозы в деревенском стиле.Наши шелковые цветущие лозы куста рододендрона легко сочетаются с любым окружением.
Используйте наши искусственные цветы , чтобы создать освежающую атмосферу на юбилеях, детских или свадебных душах, праздничных мероприятиях, днях рождения, офисных помещениях, церквях и других особых мероприятиях. Выберите сейчас и не упустите свой шанс приобрести одни из лучших цветов из искусственного шелка и цветов из пеноматериала , доступных на рынке.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Как украсить дом искусственными цветами?
Ответ: Существует множество способов использования цветочного украшения дома , чтобы превратить ваше жилое пространство во внутренний сад. Вы перегружены таким количеством вариантов и не можете решить, что делать дальше? Что ж, следуйте приведенным ниже советам, поскольку мы собрали лучшие способы украсить ваше домашнее пространство, используя наши онлайн-искусственные цветы бессмертные .
Гостиная — оживите глухие стены, наполнив корзину или настенное кашпо очаровательными цветами из пеноматериала и свободно повесьте это цветочное украшение на свои стены.
Столовая — Украсьте столовую, выставив букета пионов в вазе. Подберите цвет к теме вашего декора.
Кухня — Преобразите свою кухню и сделайте пространство более открытым и привлекательным, разместив букета тюльпанов и букетов гортензии в великолепной вазе. Разместите на кухонном столе или на шкафу.
Ванная комната — используйте полки в ванной, чтобы показать яркие цветы.От искусственных цветов, которые имеют тенденцию драпироваться, как наша искусственная виноградная лоза глицинии, до тех, которые выглядят большими и густыми, как наши цветущие лозы куста рододендрона Real Touch Silk, одна или две пустые полки являются идеальным местом для процветания этих реалистичных искусственных цветов.
2. Как повесить обручи с цветами на стену?
Ответ: Цветочные венки-кольца — хороший способ добавить естественности вашим стенам, окнам и дверям. У вас уже есть обруч для венков , и, возможно, вы думаете о том, как его расположить и повесить на стену.Что ж, вот быстрый и простой совет!
Сначала измерьте пространство и разложите пяльцы так, как вы хотите, чтобы они висели на стене. Используйте леску, джутовую веревку или ленту, чтобы повесить обручи на разной высоте для сбалансированной группировки. Если вы не хотите вешать цветочные пяльцы , вы также можете прикрепить их прямо к стене в различных вариантах размещения с помощью гвоздей или настенных гвоздей.
3. Как сделать искусственные сочные композиции?
Ответ: Изготовление сочных композиций в домашних условиях может быть очень приятным занятием.Менее чем за час или два вы можете легко воплотить в жизнь свою мечту. Искусственный суккулентный дисплей обязательно оживит ваши домашние помещения и украшения.
Для начала выберите горшок для цветов по вашему выбору.
Затем положите цветочных пенопласта в контейнер. Обрежьте пену по размеру сеялки, если она слишком широкая.
После этого можно начинать укладывать наш искусственный суккулент в пену.Продолжайте добавлять, пока не будете удовлетворены результатом вашей договоренности.
Для дополнительной безопасности вы можете добавить немного горячего клея на каждые искусственных суккулентных стебля .
Закройте зазоры консервированным мхом , так как вы не хотите, чтобы ваши цветочные пеноблоки были видны. При необходимости прикрепите мох к пенке горячим клеем. Декоративные камни также могут быть альтернативой покрытию пеной.
И … вот и все, что нужно для идеального сочного декора , который нужно сделать менее чем за час!
4.Как повесить лозы на стену?
Ответ: Гирлянда из искусственной зелени , висящая на стенах дома, становится все более популярной. Благодаря универсальности, вы также можете использовать его в качестве фона для селфи и украшения стены . Вот несколько советов, как легко повесить наши гирлянды из искусственной лозы и гирлянды из искусственных цветов для украшения на стену.
Очистите поверхность, на которой будут прикреплены крючки к стене.
Отметьте карандашом место, где должны заходить крючки на стене. Чтобы убедиться, что ваши крючки находятся на прямой линии, используйте уровень в качестве ориентира при нанесении отметок на стене.
Присоединяем крючки и начинаем развешивать нашу гирлянду из искусственных листьев матово-зелёного цвета. Обязательно тщательно заполняйте пробелы.
Для дополнительного стиля вы можете повесить эти зелёные лозы и цветочные гирлянды разной длины или поочередно, или и то, и другое.
5. Где купить искусственные цветы?
Ответ: Вам очень нравится иметь яркие, пышные цветочные композиции для дома , но давайте посмотрим правде в глаза, свежие цветочные композиции для домашнего декора не просты в уходе и не доступны для использования круглый год. К счастью, существует искусственных цветов , и со временем их внешний вид становился все более реалистичным. Начните покупать по-настоящему правдоподобные сезонные цветы для вашего интерьера в eHomemart.com и получите свой домашний цветочный декор в кратчайшие сроки.
Выберите из нашего потрясающего ассортимента цветочных букетов и создайте идеальный яркий и эффектный аксессуар для вашего цветочного декора комнаты и искусственных цветочных композиций для дома . У нас есть много вариантов, которые мы можем предложить: от цветочных кустов до одностебельных цветов и длинностебельных веток . Кроме того, гибкие стебли и лепестки наших цветов из искусственного шелка позволяют экспериментировать с различными техниками стилизации, что делает их идеальным компаньоном для наших стильных ваз и корзин , которые украсят любую комнату в доме.
Как украсить искусственными цветами
Узнайте, как украсить искусственными цветами, с помощью этих простых советов. Красивые идеи, которые добавят красок и жизни вашему весеннему декору.
Весеннее украшение цветами
Весна {почти!} Здесь, и сегодня все дело в цветах! Мне бы понравился , чтобы иметь возможность покупать свежие цветы для нашего дома каждую неделю, но, к сожалению, наш бюджет не позволяет этого, а у меня нет большого зеленого пальца.К счастью, искусственные цветы прошли долгий путь за последние несколько лет, и мне нравится использовать их в нашем доме. Украшение искусственными цветами по-прежнему может быть красивым, и несколько личных штрихов действительно могут оживить их. Качественная композиция прослужит долгие годы и может использоваться в вашем доме круглый год.
Как украсить искусственными цветами
Я получила парочку красивых искусственных цветочных композиций от Balsam Hill, и мне было очень весело придумывать их к весне! Сегодня я хотела поделиться некоторыми из моих любимых советов, как украсить искусственными цветами и сделать их более реалистичными.
Смотри, трогай и сгибайся.
Когда дело доходит до искусственных цветов, существует определенно широкий диапазон качества. При выборе искусственных цветов я руководствуюсь тремя основными принципами:
реалистичные цвета. Выбирайте более естественные и не слишком насыщенные цвета, особенно зеленый.
гибкость стеблей. Мне нравятся стебли, которые можно формовать и взбивать, чтобы их расположение было более реалистичным. Не все цветы выглядят одинаково, поэтому вам не нужно, чтобы все ваши искусственные цветы выглядели одинаково!
более естественное ощущение.Искусственные цветы могут не ощущаться так же, как настоящие, но я стараюсь держаться подальше от тех, которые кажутся настоящими пластиковыми. Они не только кажутся супер фальшивыми, но также имеют тенденцию быть более жесткими и не имеют естественного падения настоящих цветов.
Выберите пару паковочных деталей.
Наличие одной или двух основных инвестиционных деталей, которые вам нравятся, может служить основой для множества различных виньеток и дисплеев. Потратить немного больше денег на договоренность, которая прослужит долгие годы, в конце концов того стоит.Эта аранжировка Джейн, наверное, моя любимая аранжировка от Balsam Hill. В доме, полном мальчиков, цветы — единственный раз, когда я использую розовый цвет! В этом красивом букете представлены гортензии, анемоны, розы и ягоды. Иллюзия акриловой воды и расписанные вручную лепестки и листья придают ей удивительно реалистичный вид.
Добавьте немного свежих цветов или зелени.
Попробуйте смешать несколько свежих цветов — или даже немного зелени со своего двора — с композициями из искусственных цветов.Это придаст вашему дизайну более свежий вид, и гости никогда не узнают, что настоящее, а что искусственное. Пачка тюльпанов стоит всего несколько долларов прямо сейчас и просто добавляет немного больше к этому столу.
Используйте для подставки разные вазы или емкости.
Замена вазы или контейнера, в котором находится ваша композиция, может полностью изменить внешний вид и стиль. Эта прекрасная композиция из синей альты поставляется с красивой стеклянной вазой с водной иллюзией.Поместив его в это ведро для оливок, он придает немного более деревенский вид фермерского дома. Цветы выглядят такими реалистичными, и приятно осознавать, что эти цветы сохранятся, несмотря на мои плохие навыки садоводства.
Поменяйте виньетки.
Так как ваши искусственные цветы будут жить вечно, у вас будет много времени, чтобы проявить творческий подход и поменять вещи! Перемещайте их по дому и повеселитесь с ними. Сделайте из них красивый центральный элемент, поместите их на прикроватную тумбочку или украсьте кухонную стойку.Поменяв обстановку в нашей столовой, я решил опробовать внешний вид нашего парадного входа. Обожаю пастельные тона весны!
Несмотря на то, что здесь все еще холодно и скучно, на прошлой неделе я принесла некоторые из своих весенних кошельков, чтобы немного подбодрить весеннюю надежду. Моя розовая сумочка идеально подошла к дизайну Джейн.
В конце концов, я поместил синюю альт-композицию в нашу семейную комнату, и цветы Джейн вернулись в столовую для моего пасхального стола.
Еще я работаю над небольшим проектом, используя эту провинциальную гирлянду из лаванды. Стебли лаванды бывают разных оттенков пурпурного и розового и подчеркнуты серебристо-серыми листьями для дополнительной глубины. Я закончил тем, что использовал кусачки и разрезал свою шестифутовую гирлянду на 4-футовые и двухфутовые секции. Если бы мне когда-нибудь понадобились полные 6 футов, было бы легко соединить их обратно вместе.
Я искал что-нибудь, чтобы украсить нашу лестницу в нашей семейной комнате, и двухфутовая гирлянда сработала идеально.Я также добавил немного фонарей, работающих от батареек. Это так красиво, когда все освещено!
Еще весенние цветочные композиции
Чтобы получить больше советов по украшению искусственными цветами, ознакомьтесь с этими прекрасными идеями от моих любимых блоггеров по домашнему декору. Они обязательно вдохновят вас на весенне-летний декор!
Французский загородный коттедж / Блог Лиз Мари
В поисках серебряных пенни / Комната идей
Куст крафтберри / Песок и сизаль
Плетеный дом / Дом Мигониса
Мой необычный кусочек пригорода / Гнездо цветков
Еще идеи весеннего украшения
Чтобы узнать больше о весенних украшениях, ознакомьтесь с этими постами…
Простые и быстрые идеи украшения весны
Бесплатные весенние распечатки
Генеральная уборка на кухне
Дизайнеры на самом деле любят искусственные растения и цветы
SynLawn
Как и многие, Бригетт Романек поначалу скептически относилась к использованию искусственных растений в своих проектах.По ее словам, раньше искусственную зелень делали так плохо, что она удешевляла комнату. Однако ее колебания развеялись, когда она использовала искусственную траву в игровой комнате.
«На ногах он казался мягким, тогда как раньше он ощущался как лезвие», — говорит Романек. «Эти материалы теперь являются жизнеспособными вариантами для дома, а также являются отличным способом экономии воды и оплаты вашего счета за садоводство. Я даже использовал их для своего собственного [дома] экстерьера! »
Ее нынешний фаворит? Искусственная трава SYNLawn.«Это настолько реалистично, что вы вряд ли заметите разницу», — говорит она.
Фотография из книги Стиви Шторка Modern Faux Flower Projects подчеркивает яркий букет.
Фотография Саванны Смит
Afloral
Как автор Modern Faux Flower Projects , дизайнер интерьеров Стиви Сторк кое-что знает об искусственных растениях. Когда дело доходит до выбора подходящей зелени для своих проектов, дизайнер из Пенсильвании ставит во главу угла качество.
«Если вы ищете искусственные цветы и растения высочайшего качества, то Afloral — мой лучший выбор», — говорит Сторк. «Они предлагают потрясающее множество реалистичных ветвей и цветов, которые выглядят стильно и современно».
Бруно Гриццо создает эмалированные цветочные произведения искусства, которыми восхищается дизайнер Брок Форсблом.
Bruno Grizzo
Bruno Grizzo
Если вы собираетесь использовать искусственные растения, почему бы не воспользоваться искусственным аспектом? Дизайнер из Нью-Йорка Брок Форсблом предпочитает эмалированные цветы Бруно Гризцо.
«[Это] идеальное сочетание живописи и графики: они нарисованы вручную на меди с этими толстыми, сексуальными, изгибающимися стержнями, которые должны выступать прямо из стены», — говорит он. «Я думаю, что кто-то должен заказать у Бруно букет больших распустившихся тюльпанов и смешать их со свежесрезанными цветами из Голландии».
У дизайнера Шарлотты Мосс в рукаве есть множество источников искусственных цветов. Аранжировки, показанные здесь, получены от NDI.
Питер Эстерсон
Цветочные скульптуры
Дизайнеру Шарлотте Мосс сложно выбрать только одну любимую компанию по производству искусственных цветов.Однако она предпочитает бренды, которые продуманно подходят к своим аранжировкам.
«Искусственные цветы часто получают плохую репутацию», — объясняет она. «Я предполагаю, что это потому, что критик не знает работ Клэр Поттер, Владимира Каневского, Томми Митчелла и Кармен Алмон. Я предпочитаю называть их работы «цветочные скульптуры», каждая из которых имеет свой неповторимый стиль ».
Поттер и Каневский работают с фарфором, а Митчелл и Алмон создают прекрасную флору с помощью металлов. Но, независимо от их среды, эти дизайнеры придают этой тенденции хитрое преимущество.«Каждая скульптура вручную расписана художниками и призвана очаровывать круглый год», — говорит Мосс.
Как украсить искусственные цветы и растения в домашних условиях
Джон Льюис
Растет популярность искусственных цветов , и у этих искусственных цветов, не требующих особого ухода, есть очевидные преимущества — они мгновенно украшают, они рентабельны, а если вы не можете сохранить живые комнатные растения, то искусственные цветы они, вероятно, лучший вариант для вас.
Хотя мы настоятельно рекомендуем вам сделать внешний вид и наполнить жилое пространство свежими цветами и растениями (особенно разновидностями, очищающими воздух), нельзя отрицать, что искусственные цветы могут стать идеальным завершающим штрихом в вашем интерьере.
Фактически, рост числа искусственных цветов произошел после того, как Джон Льюис сообщил, что продажи их искусственных цветов увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.
«Растущая популярность искусственных цветов связана с тем, что вы не ограничены сезоном», — говорит Клэр Нортвуд, покупательница премиальных подарков Джона Льюиса.«Вам также не нужно беспокоиться о жизнеспособности цветов, потому что их гораздо проще выставлять на обозрение и без ограничений по времени».
Взгляните на подборку искусственных цветов и растений ниже и получите несколько советов по укладке, как вы можете наполнить ими свой дом, чтобы создать ботанический рай.
Реклама — продолжить чтение ниже
«С искусственными цветами вы можете разместить их в любом месте дома, не беспокоясь о том, что на них влияют прямые солнечные лучи», — говорит Клэр.«При укладке искусственных цветов вам нужно стилизовать каждый стебель индивидуально, прежде чем добавлять его в композицию, чтобы она выглядела более реалистично. Наши цветы имеют центр, соединенный проволокой, что позволяет вам сгибать и обрезать их, чтобы добиться идеального результата ».
Искусственные фиолетовые цветы пиона в вазе из стеклянных бутылок, £ 50, John Lewis
«Использование вазы правильной формы для цветов также существенно изменит внешний вид экспозиции», — продолжает Клэр.«Листва, например, эвкалипта, также помогает визуализировать объемные изображения. Также есть возможность комбинировать искусственные и настоящие цветы, если, скажем, вы хотите «оживить» органическое оформление ».
Купите ассортимент искусственных цветов по телефону John Lewis
Висящая лиловая глициния с ветвью кустовой розы, пионом и вероникой составляет высокую шелковую цветочную композицию.
Faux Country Garden Flower Bouquet от The Flower Studio, £ 70, notonhighstreet.ком
Эти искусственные суккуленты в горшках — это элегантный и непринужденный способ добавить зелени в любую обстановку. Они придают ощущение уюта.
Суккулент в искусственных горшках, £ 13,50, Nordic House
У этого яркого розового стебля ранункулюса есть два бутона — один большой, а другой маленький.
Faux Cerise Ranunculus от Rose & Gray, £ 7.95, notonthehighstreet.com
Привнесите в свой дом нотку английского загородного сада с этими предварительно связанными искусственными букетами цветов от стилиста-флориста Уиллоу Кроссли. «До моего сотрудничества с OKA искусственные цветы никогда меня не вдохновляли, — сказала она, — но они разные: они такие живые и длятся вечно».
Oxberry Hollyhock Bunch, £ 190, Willow Crossley для OKA
Элегантная орхидея — любимец всей семьи — нужно подойти достаточно близко, чтобы понять, что это не настоящая вещь!
Большая искусственная орхидея , 89 фунтов стерлингов.95 , Нордик Хаус
«Уловка с искусственными цветами заключается в том, чтобы сохранить простой вид», — говорят в One.World. «Придерживайтесь одного или двух цветов и добавьте немного свежей зелени на дисплей. Сочетайте и комбинируйте различные сосуды из разных материалов, таких как стекло, керамика и металл, а также плетение и ротанг, чтобы вещи оставались естественными ».
Большой стеклянный ураган Милфорд 40 фунтов стерлингов; Эвкалипт Санбери £ 9.50; Sunbury White Astrantia — 7,50 фунтов стерлингов; все из One.World
Ничто так не украсит подоконник, как яркие розовые цветы.
Стебель розового пиона, 6,30 £; Стебель пиона Fuschia, £ 6,50; Стеклянная граненая ваза, 21 фунт стерлингов, все от Гизелы Грэм. Найдите ближайшего к вам продавца Gisela Graham здесь
Эти реалистичные сочные головки, наполненные фиолетовыми тонами и текстурными слоями, станут идеальным украшением стола.
Искусственный суккулент из баклажанов — XL, 30 фунтов стерлингов, Nordic House
Спрей из искусственного эвкалипта идеально подходит для наполнения вазы и придания оттенка зелени цветочным композициям.
«Отличный способ добавить сочности вазе с цветами — это смешать несколько искусственных цветов и листвы», — предлагает MiaFleur. «Так вы получите действительно роскошный букет, не потратив целое состояние. Букет цветов можно превратить в нечто особенное и привлекательное, добавив несколько искусственных папоротников или эвкалипта, и они сохранятся годами.’
Спрей для искусственного зеленого эвкалипта, £ 6,95, MiaFleur
Представленные в стеклянных вазах уникальной формы, композиции из искусственных цветов на каминной полке или подоконнике мгновенно добавят цвет и характер вашему жилому пространству.
Магазин по номеру Dunelm
Этот поразительный стебель с семью листьями привнесет в ваш дом нотку тропиков.
Искусственная пальма арека, £ 19,95, MiaFleur
Этот нежный спрей из лизиантуса обладает всем очарованием, но не требует своевременного ухода.
Floralsilk Lisianthus Spray, Lavender, £ 5,50, John Lewis
Искусственные цветы часто отдают предпочтение из-за их реалистичного внимания к деталям. Этот стебель добавляет тепла и свежести зелени без необходимости поливать.
Floralsilk Stock Flower Stem, кремовый, 7 фунтов стерлингов, John Lewis
Эти реалистичные веточки из искусственного мха привнесут в ваш дом прикосновение природы, которое будет длиться вечно.
Faux Mossy Twigs, £ 49.95, Nordic House
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
6 причин, почему стоит выбрать искусственные цветы
Мы любим настоящие цветы. Мы делаем. Но есть время и место и для искусственных цветов, особенно для роскошных искусственных цветов. В то время как настоящие цветы дарят бодрящий аромат и доставляют удовольствие от цветочной композиции, эти менее скоропортящиеся, но столь же живые цветочные красоты предлагают несколько выдающихся преимуществ.Это может быть одно из лучших вложений в декор, которое вы когда-либо делали.
Необязательно быть в сезоне
Одна сложность со свежими цветами заключается в том, что у вас может не всегда быть доступ к вашим любимым цветам в течение всего года. Искусственные цветы находятся в сезоне круглый год, и их можно опрыскивать ароматами, чтобы ваш дом оставался свежим с января по декабрь.
Они всегда готовы к гостю
Вы любите свежесрезанные цветы, но не всегда можете держать их дома на случай, если к вам неожиданный гость.Искусственные цветы станут спасительным благодатью в любое время, когда к вам без предупреждения приходят друзья или в последние минуты остаются дома.
Не вызывают аллергии
Если вы страдаете аллергией, вы можете, по понятным причинам, почувствовать пустоту, когда храните цветы дома. С помощью композиции из искусственных цветов вы можете легко держать свои любимые цветы дома, не беспокоясь о потенциальной реакции.
Они могут жить где угодно
Если вы решите, что хотите цвет в вашем окне или другом солнечном участке вашего дома, вы можете добавить немного искусственных цветов в это место, не опасаясь, что они высохнут или быстро увянут из-за избытка солнечного света.Точно так же зимой, когда у вас включено отопление, композиция из искусственных цветов выдержит любое количество тепла, что не совсем верно для большинства срезанных цветов.
Они служат центральным элементом
Это воскресный ужин, день рождения или романтический ужин на двоих, у вас нет главного украшения и нет времени на посещение местного цветочного магазина. Композиция из искусственных цветов — это самый простой и вечный способ украсить ваш стол. Никто никогда не узнает.
Они выглядят и ощущаются как настоящие
Роскошные композиции из искусственных цветов, в частности, обманчиво естественны для неподготовленного глаза.Они предлагают реалистичные текстуры лепестков и листвы, а их вазы, наполненные водой, являются прекрасным завершающим штрихом.
Купить искусственные цветы в Интернете: образцы искусственных цветов для домашнего декора
Покупайте лучшие искусственные цветы в Интернете для вашего дома на Urban Ladder
Вы всегда хотели украсить свое жилое пространство цветами, но остановились из-за того, что свежие цветы требуют тщательного ухода? Мы как раз то, что вам нужно. Купите потрясающие искусственные цветы, чтобы добавить красок в интерьер.Мы предлагаем искусственные декоративные цветы самых разных цветов и типов, что позволяет использовать цветы в домашнем декоре, не заботясь о них постоянно.
Цветочное украшение дома уже много лет является популярным вариантом, но уход за живыми цветами может быть сложной задачей. Если вы хотите избежать этих хлопот, делайте покупки из нашей коллекции украшений из искусственных цветов и сделайте свой дом более ярким и веселым. Покупая искусственные цветы в Интернете на сайте Urban Ladder, вы можете быть уверены, что цветы высшего качества прослужат вам долго.Лучшая часть? За исключением того, что время от времени вытираете их пылью, вам не нужно обращать внимание на искусственный цветок или ухаживать за ним. Наша коллекция искусственных цветов для украшения дома включает в себя широкий выбор вариантов, из которых вы можете выбирать. Помимо искусственных цветов, вы также можете купить искусственные растения в Интернете на сайте Urban Ladder и принести домой немного зелени.
Ознакомьтесь с новинками Искусственные цветы для домашнего декора
Использование искусственных декоративных цветов — это самый простой способ привнести в дом красоту природы без лишних хлопот, связанных с уходом за настоящей вещью.Urban Ladder предлагает великолепную коллекцию искусственных цветов, которые помогут вам украсить ваш домашний интерьер цветами по вашему выбору. Лучшее в использовании искусственных цветов для украшения стен — это то, что вы не ограничены температурой или общими географическими условиями, которые необходимы для выращивания цветов. Независимо от погоды вы можете украсить свой дом любым искусственным цветком на ваш выбор. Urban Ladder предлагает искусственные цветы оптом по приемлемым ценам, чтобы вы не перерасходовали.Наши цены на искусственные цветы вполне разумные, и продукт, который вы получите, будет более чем стоить потраченных денег.
Купите искусственные цветы для украшения в Интернете на сайте Urban Ladder и сделайте покупки без проблем. Наша коллекция искусственных цветов обширна, и вы найдете варианты, которые вам понравятся, не тратя на это слишком много времени. Мы предлагаем искусственные цветы для разных частей вашего дома, включая спальню, гостиную и столовую. Наши искусственные цветы для гостиной, в частности, потрясающие и могут мгновенно преобразить ваш интерьер.Просмотрите нашу коллекцию искусственных цветов для украшения дома на сайте Urban Ladder и купите понравившиеся варианты уже сегодня. Мы используем только самые качественные материалы для создания всей нашей мебели и вариантов мебели, и вы можете быть уверены в превосходном качестве продукции каждый раз, когда делаете у нас покупки. Если вы ищете другие предметы домашнего декора, помимо искусственных цветов и растений, мы можем помочь. От зеркал и картин до настенных предметов искусства и ваз — у нас есть отличный выбор вариантов домашнего декора, доступных в Интернете.Последние коллекции искусственных цветов от Urban Ladder
В поисках лучших искусственных цветов в Интернете? Не ищите ничего, кроме красивой коллекции высококачественных искусственных цветочных композиций, созданной вручную компанией Urban Ladder. Искусственные цветочные растения, несомненно, украсят любое пространство, являются отличной прочной альтернативой живым цветам. Наша коллекция настолько реалистична, что ваши гости никогда не заметят разницы. Доступный во многих материалах и цветах, от белых искусственных цветов до всех цветов радуги, есть букет искусственных цветов на любой случай и на любой вкус.Приобретайте искусственные цветы не только для дома, но и для мероприятий, поделок и декораций на открытом воздухе. Наша последняя коллекция сохраняет свою яркость и форму в течение долгого времени, не выгибая и не увядая, сохраняя ваш декор свежим и новым независимо от того, сколько времени прошло. Как и наша последняя коллекция искусственных цветов, наша коллекция постельного белья сохраняет свой цвет и яркость на долгие годы и является отличным способом украсить любую спальню.
Интернет-магазин Городская лестница Искусственные цветы

Искусственные цветы — это универсальный декоративный элемент, который идеально подходит для оживления любого дома.Однако искусственные цветы не ограничиваются только домашним декором. Сценическое оформление и декорации из искусственных цветов набирают популярность благодаря своей прочности и удобству. Покупка горшков для искусственных цветов в Интернете никогда не была такой простой, и Urban Ladder также предлагает потрясающую коллекцию искусственных цветов для украшения наружных и дверных проемов. Просмотрите самую обширную коллекцию искусственных цветов в Интернете, которую Индия может предложить, на Urban Ladder. Купите другие предметы декора, которые будут сопровождать вашу цветочную экспозицию, например лампу, на сайте Urban Ladder.
Исследуйте городскую лестницу Искусственный цветок по цене
Искусственные цветы приобрели популярность в качестве домашнего декора в последние годы благодаря своей долговечности по сравнению с их свежими аналогами. Всем нравится, когда в доме есть немного зелени, но не у всех есть время и деньги, чтобы содержать свежие цветы и растения. Украшение из искусственных цветов — идеальный способ без лишних хлопот создать вид живых цветов. В Urban Ladder есть одна из крупнейших онлайн-коллекций искусственных цветов, и она не ограничивается только цветами, но также предлагает искусственный цветочный горшок на любой вкус.Доступная в широком диапазоне цен на любой бюджет, а также в диапазоне размеров от маленьких искусственных цветов до больших, наша коллекция обязательно оправдает ваши самые смелые ожидания с нашей доступной и стильной линией. Найдите это и многие другие отличные предложения по домашнему декору и мебели, например, учебному столу, в Интернете на сайте Urban Ladder.
Магазин Trending Искусственные цветы для вашего дома
Искусственные цветы — растущая тенденция в последнее время, они становятся все более популярными в качестве предметов домашнего декора.Самым популярным модным применением искусственного цветка является акцентная стена или стена из искусственного цветка, которая привносит яркость как в дома, так и на мероприятия. Украшение из искусственных цветов — это универсальный способ украсить ваш дом: виноградные лозы с цветами можно задрапировать с потолка для создания естественного эффекта, а искусственные цветы в горшках станут отличным украшением журнального столика.

26Фев
Собираем дверную коробку: Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция
26 Фев 1971 alexxlab Комментировать
Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция
Приветствую Вас, мои рукожопики!
Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .
Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.
Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.
Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.
Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.
Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]
[/spoiler]
Составные части дверной коробки
Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:
Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.
Выбираем материал
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.
Клееный массив
Клееная доска или «евробрус».
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Инструмент
Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:
Острый карандаш
Строительная рулетка
Строительный уровень
Строительный уголок
Отвертка или шуруповерт
Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»
Грамотно снятый размер — залог успеха!
Стандартными размерами дверных полотен являются
высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм
Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)
К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.
Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)
Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.
Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.
Сделать это можно двумя способами:
При помощи гидроуровня
На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(
2. С помощью лазерного уровня
Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров
Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.
Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.
И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок
Сборка дверной коробки без порога
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.
2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.
3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.
4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.
Далее отрезаем стойки по меткам.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.
5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
Сборка дверной коробки с порогом
Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.
Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.
Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.
Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.
2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.
Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.
Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.
Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.
3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.
Сборка дверной коробки с порогом — видео
Шиповое соединение дверной коробки
Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.
Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)
Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.
Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
Заключение
Ну вот и все, друзья.
В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.
Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!
Как собрать дверную коробку межкомнатной двери самостоятельно
Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.
Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.
Требования к дверной коробке
Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:
Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
Стойки должны быть вертикально поставлены.
Притолока должна быть строго горизонтальной.
Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
Ширина и толщина корректируются установкой доборов.
Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.
Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.
Особенности конструкции
Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.
Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.
Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:
Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.
Рабочий инструмент и подготовка проема
Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:
Уровень.
Отвес.
Перфоратор и дрель.
Шуруповерт.
Пила.
Стусло и комплект стамесок.
Угольник.
Набор отверток.
Дюбели, саморезы и анкеры.
Напильник и наждачная бумага.
Рулетка.
Струбцины.
Рубанок.
Молоток.
Деревянные рейки.
Монтажная пена.
Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.
Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.
Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.
Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.
Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.
Сборка коробки
Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:
Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.
Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.
Монтаж дверной коробки
Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:
Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.
На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:
Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:
Запениваются щели.
Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.
Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.
Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.
Сборка дверной коробки своими руками
Вступление
В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:
Запил коробки под 45°
Запил коробки под 90°.
Сборка дверной коробки
Дверная коробка с уплотнителем
коробка с уплотнителем
Дверная коробка без уплотнителем
Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.
Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.
У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.
Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки
Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°
Запил коробки под 45 градусов
Правильная стыковка дверной коробки в углах
Запил коробки на стусле
Дверная коробка готова к сборке
Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.
При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.
Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°
Сборка коробки под углом 90°
Вид дверной коробки для прямого соединения
Соединение дверной коробки под 90 градусов
Подготовка к прямому соединению коробки
При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.
Сборка дверной коробки по шагам
Сборка дверной коробки
Сбор дверной коробки с запилом
После подготовки коробки приступаем к её сборке.
Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».
Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.
Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки
Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.
Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой
Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.
Уголок монтажный для сборки коробки
Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.
Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.
На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи по теме: Двери в квартире
55.61953237.741349
Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция
Сборка и установка дверной рамы — однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные — дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.
Составные части и комплектация дверной коробки
Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.
На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.
Выбор материала
Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.
Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.
Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:
черешчатый;
летний;
английский.
Как правильно снять размеры
Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.
Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.
Необходимые инструменты
Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.
Дополнительные приспособления:
кусачки;
строительный миксер;
терка для штукатурки;
электролобзик.
Варианты сборки коробки
Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».
Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.
Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:
Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.
Багетное соединение
Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040—2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.
По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.
Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.
Шиповое соединение
Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.
Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.
Под прямым углом
Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.
В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.
Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога
Понадобится:
Нанести метки.
Распилить заготовки.
Фрезеровать место под петли.
Собрать дверную раму.
Монтировать ее в проем.
Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.
Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.
Нанесение разметок и распил заготовок
Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.
Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.
Фрезерование под петли
Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.
Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.
Сборка коробки
Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.
Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.
Установка коробки в дверной проем
Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.
Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.
Особенности установки коробки с порогом
Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.
Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.
Плюсы дверных рам с порогом:
частично решают проблему со сквозняками;
защищают от пыли и дыма.
Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать
Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.
Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.
Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.
Заключение
Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ — снятие размеров.
Очень важно правильно сделать зазоры. Если планки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав нужный размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезерование под петли. От этого простого на вид процесса зависит способность рамы длительный период времени выдерживать нагрузку, создаваемую створкой.
После создания всех нужных отверстий начинается сборка. На этом этапе не рекомендуется торопиться. Установка коробки в дверной проем завершает цикл работ. На протяжении всего этого периода понадобится регулярно мерить правильность положения изделия и его деталей.
КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.ru
Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.
Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».
Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.
Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.
Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.
Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.
Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).
Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.
Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.
Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.
Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.
Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.
Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.
Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.
Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.
Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.
Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.
Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.
Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.
Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.
Как собрать дверную коробку для межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция от IVD.ru
Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.
Все о сборке коробки для межкомнатной двери
Материалы для рамы
Элементы короба
Способы соединения
Пошаговая инструкция по сборке
Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.

Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.

Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.

Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.
Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.

Петельные стойки — они удерживают створку.

Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.

Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.
При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.
Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.

Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов
Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.

Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.
Инструменты для работы
Рулетка, линейка и уголок.

Строительный уровень и отвес.

Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.

Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.

Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.

Молоток и гвозди.

Отвертка, шуруповерт и саморезы.

Стамеска.

Монтажная пена.

Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания
Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.
Стыковка
Под 90 градусов
Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.
К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.
Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.
Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.
Под 45 градусов
Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.
Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.
Установка фурнитуры
Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.
Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.
Монтаж каркаса в проем
Створка вешается на петли. Чтобы не повредить материал, зазоры по 3 мм прокладывают кусками картона. Перекосы устраняют и затягивают шурупы. Затем готовую конструкцию ставят в проем и приводят в положение, которое она должна занимать. Опоры фиксируют при помощи деревянных клиньев, после чего крепят монтажной пеной. Ее подают медленно, следя за тем, чтобы она равномерно заполняла свободное пространство. Пустоты оставлять нельзя, поскольку они снижают прочность. Излишки пены удаляют столярным ножом после ее высыхания. На завершающем этапе несущие элементы закрывают наличниками.
Материал подготовил: Артем Филимонов
Как правильно собрать и установить дверную коробку
Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.
В чем коренная «загвоздка»?
Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.
Две схемы сооружения коробки
Состыковать их можно, выполнив запилы:
под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.
Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.
Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.
Форма и размеры конструкции
Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:
ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
назначение и категория обустраиваемого помещения.
Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.
В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:
Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.
Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.
Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.
Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.
Последовательность простейшей схемы сборки
Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.
Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.
Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.
Порядок работ:
На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.
Порожек делают точно так же, как притолоку.
Особенности сборки коробки для деревянных бань
Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.
Здесь есть 2 варианта:
Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.
В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.
Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.
Как установить дверную коробку и дверь | Home Guides
Установка двери и дверной коробки — это то, что, хотя и не слишком сложно, отнимает много времени и может доставить неудобства, если дом не был построен квадратным, вертикальным и ровным. Комбинации двери и коробки можно найти в любом магазине товаров для дома; они бывают разных размеров и типов древесины и следуют одним и тем же основным инструкциям по установке, независимо от того, какой вид вы покупаете.
Предварительная проверка и осмотр
Перед установкой двери проверьте раму на предмет отвеса.Самым важным аспектом установки двери и коробки является не сама установка, а предварительная проверка всего, чтобы вы знали, с какими проблемами вы можете столкнуться. Осмотр рамы и пола на предмет уровня и отвеса позволяет узнать, нужны ли вам прокладки и где. Без предварительной проверки вы идете вслепую и можете удвоить или утроить время установки.
Используйте отвесы и прокладки
Прикрепите стороны дверной коробки с помощью прокладок. Как только вы узнаете, нужно ли подкладывать подкладку в основании дверной коробки из-за неровного пола, вы можете использовать отвес, чтобы установить прокладки по бокам дверной коробки.Повесьте отвес сверху рамы по обе стороны от двери и измерьте рулеткой от рамы до стены, чтобы узнать, какие стороны не соответствуют отвесу и где разместить прокладки. Это примерно отвесит каркас, чтобы подготовить его к установке. Используйте размеры обшивки, чтобы узнать, сколько вам нужно отрегулировать, если дверная рама не соответствует вертикали.
Установите раму
Установите кожух на место для грубой установки и окончательной регулировки. После того, как все прокладки будут на месте, вы можете установить кожух на место.Поскольку вы выполнили все прокладки и регулировки до того, как фактически переместить кожух на место, эта часть установки должна быть относительно простой, поскольку коробка будет скользить на место поверх существующих прокладок и будет примерно ровной и вертикальной. Тем не менее, вам все равно необходимо внести небольшие изменения после того, как кожух будет перемещен на место, и все это можно сделать с помощью деревянных прокладок, чтобы повернуть дверь в нужном направлении, чтобы сделать ее вертикальной и горизонтальной.
Установите раму и прикрепите дверь
Установите кожух двери на каркас стены.Используйте финишные гвозди и забейте их через кожух и прокладки в каркас самой стены. Не пытайтесь прибить гвоздями место, где нет регулировочных шайб, потому что между дверной коробкой и обрамлением самой дверной коробки будет открытый зазор. Вы можете заполнить любые открытые зазоры деревянными прокладками и соответственно прибить кожух на место. Используйте воздушный компрессор и обработайте гвоздодер или молоток и обычные гвозди.
Экспертный совет
Замените один из петлевых винтов на верхней петле более длинным винтом, который проходит через кожух и входит в каркас стены, чтобы дверь не провисала со временем.Если по какой-то причине ваш винт не проходит через кожух петли, вы можете закопать винт в древесину под кожухом петли, а затем закрепить кожух петли с двумя другими винтами сверху. Вы можете повторить процесс для других петель, если хотите дополнительной безопасности.
Биография писателя
Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
Как отрегулировать дверную коробку | Руководства по дому
Когда дома оседают, дверные коробки могут перекоситься. Это может быть немного, но это может привести к трению двери или даже заеданию дверной коробки при открытии или закрытии двери. Другие вещи могут вызвать заедание двери, например, небольшое вздутие двери из-за изменений влажности или отсоединение дверных коробок за обшивкой.Регулировка дверной коробки выполняется с помощью клиньев, обычно методом проб и ошибок, пока дверь не закроется и не откроется плавно. Этот вид регулировки также является обычной процедурой при установке новых дверей.
Вставьте наконечник стамески за дверную коробку и стену. Обшивка двери состоит из трех накладок, прикрепленных к дверному косяку. Обычно они скошены под углом 45 градусов в верхних углах.
Снимите кожух с дверной коробки. Он должен оторваться без особого давления.Он прибит к раме. Когда гвозди начнут расшатываться от поддев, приподнимите и скручивайте кожух, пока он не выскочит из косяков. Вытащите гвозди диагональными плоскогубцами.
Закройте дверь. Осмотрите пространство между дверной коробкой и стороной двери. Пространство, скорее всего, будет ближе вверху или внизу, наклоняясь вниз или вверх, пока пространство не закроется и не коснется боковой стороны двери. Вот где дверь запирается.
Выбейте кедровые клинья из-за дверной коробки, где дверь касается рамы.Кедровые клинья используются для центрирования двери внутри коробки. Используйте молоток, чтобы выбить клинья прямо напротив места заедания двери. Это ослабит давление на раму и откроет зазор в месте соприкосновения двери. Если клин не выпадает с другой стороны, вытащите его плоскогубцами.
Постучите другим набором клиньев над или под первым набором, если дверь все еще соприкасается с рамой или цепляется за нее. Если дверь все еще задевает или заедает, постучите по раме резиновым молотком, чтобы отогнать ее в нужном направлении.Проверьте и снова постучите по нему, пока дверь не закроется, не касаясь рамы.
Забейте клинья на место, где вы их сняли. Не добавляйте к ним чрезмерную силу. Вбейте их ровно настолько, чтобы они плотно прилегали к раме.
Забейте клин позади рамы, если зазор слишком велик сверху или снизу, чтобы выровнять зазор по вертикали между дверью и рамой. Проверьте выравнивание рамы сверху вниз. Вбейте клинья там, где это необходимо, чтобы сбалансировать и прижать раму.
Отломите концы клиньев молотком заподлицо с краю рамы.Снова прибейте кожух там, где он был до использования гвоздей диаметром 1 1/4 дюйма. Замазать отверстия шпатлевкой соответствующего цвета.
Наконечники
Используйте клинья разных размеров. Некоторые очень тонкие, некоторые толстые. Используйте их случайным образом там, где это необходимо. Если двери сильно покоробились, возможно, в раме недостаточно регулировки. Снимите дверцу и сбрите сторону ленточной шлифовальной машинкой.
Предупреждения
При работе с деревом надевайте защитные очки.
Writer Bio
Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писателем для велосипедных прогулок. Журнал. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».
Руководство по изучению различных частей двери
Если вы хотите оказать серьезное влияние, замена двери — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать.Это простой способ обновить ваш дом, но прежде чем вы возьметесь за проект или начнете измерять свою дверь, неплохо выучить жаргон. Давайте посмотрим на разные части двери и на то, как все они соединяются.
Названия частей двери
Дверная рама
Дверная рама — это весь каркас, на котором крепится дверь, включая порог, косяк и головку. Это также известно как дверная створка. Дверные коробки могут быть деревянными или алюминиевыми и идеально вписываться в интерьер вашего дома.Размер рамы определяет размер двери, которая помещается между ними.
Порог
Порог — это самая нижняя часть дверной коробки, которая опирается на пол.
Косяк / заклинивание двери
Два дверных косяка — это стороны дверной коробки, которые проходят вертикально.
Головка
Головка — это верхняя часть дверной коробки, проходящая горизонтально.
Панель
Панель — это термин, обозначающий дверь. Это та часть, которая открывается и закрывается.
Astragal
Если у вас есть пара дверей в вашем входе, астрагал — это вертикальный кусок, который проходит между ними, от подоконника до головы.
Фиксированная панель
Это панель двери в паре дверей, которая не открывается и не закрывается.
Дверной уплотнитель
Дверной уплотнитель — это кусок погодоустойчивого уплотнителя в нижней части двери, устойчивый к атмосферным воздействиям и образующий уплотнение между дверным порогом и дверной коробкой. Дверные дверные проемы повышают энергоэффективность вашего дома.
Порог
Порог — это переход от порога к полу помещения. Порог — это декоративный элемент, который в зависимости от вашего стиля может быть простым или сложным.
Транец
Транец — это горизонтальная балка, отделяющая дверь от фрамуги или окна над ней.
Запорная планка
Запорная планка устанавливается на дверной косяк в месте соединения отверстия для болта двери и ригеля. Это небольшая металлическая пластина, которая прикручивается к дверному косяку.
Боковой свет
Боковой светильник — это неподвижные стеклянные панели, прикрепленные к обеим или сторонам двери за пределами рамы. Эти высокие узкие окна пропускают больше света в дом.
Распашная или распашная
Это относится к тому, открывается ли дверь в комнату или выходит из комнаты при открытии.
Дверные ручки и фурнитура
Ручка
Дверная ручка — это круглый механизм, используемый для открытия и закрытия двери. Дверные ручки бывают из удивительного разнообразия материалов, таких как старинная латунь, натертая бронза или сатинированный никель.
Петля
Петля — это шарнирное устройство, которое поворачивает дверную панель. Существуют различные типы дверных петель, используемых на дверях, включая цилиндрические петли, шарнирные петли и скрытые петли.
Опорный болт
Это тип замка, который устанавливается в нижней части двери и приводится в действие ногой, обычно используется на раздвижных дверях патио.
Замок с ключом
Существует невероятное количество вариантов замков для входных дверей. Два типа — это цилиндровый замок, который перемещает ригель путем вращения цилиндра, и многоточечный замок, который имеет несколько точек запирания, но только одну ручку.
Знакомство с описанием дверных частей — отличный способ начать свой новый проект двери. Ваши двери имеют большое влияние на каждый день вашей жизни. Замена входной двери повысит привлекательность вашего бордюра, сэкономит энергию и повысит ценность вашего дома. Чтобы наглядно увидеть, где появляются эти дверные детали, загрузите эту инфографику дверных деталей. Как только вы познакомитесь с названиями дверных деталей, вам будет проще поговорить с подрядчиками и дилерами, чтобы получить помощь в выборе правильной двери для вашего проекта.
Рама гаражных ворот — способ обрамления
Вы только что выбрали новую гаражную дверь и готовитесь к ее установке.Хорошая новость в том, что после того, как вы выбрали гаражные ворота, которые вам нравятся, вы уже выиграли половину битвы. Следующим шагом будет каркас грубого проема вашего гаража, чтобы он соответствовал вашей новой гаражной двери.
Построение рамы для гаражных ворот позволяет ей плотно прилегать к проему. Он также позволяет прикреплять такие элементы, как гусеница и пружина. В этом руководстве мы разделим процесс обрамления гаражных ворот на простые для выполнения шаги.
Общие сведения о грубых проемах гаражных ворот
Очень важно понимать разницу между грубым открыванием и готовым открыванием.В сфере установки гаражных ворот мы называем «грубое открытие» или «грубое обрамление» размером проема до того, как будет применено готовое обрамление. Черновой проем должен быть немного больше размера гаражных ворот, чтобы оставалось место для рамы.
Готовый проем — это оставшееся отрицательное пространство после установки каркаса. Готовый проем должен быть такого же размера, как и ваши новые гаражные ворота, или немного меньше. Например, если размер двери составляет 16 на 7 футов, то готовый проем гаражной двери также должен иметь размер 16 на 7 футов.
Стандартные и рулонные гаражные ворота работают иначе, чем другие типы ворот для жилых помещений. В то время как гаражные ворота закрываются от грубого открытия, двери, такие как шкафы и входные двери, помещаются в их готовые проемы.
Как обрамить гаражные ворота
Чтобы обрамить дверь, вы должны установить перемычку, два ряда боковых косяков и обрамление для крепления направляющей, а также центральный кронштейн пружины. Выполните следующие действия, чтобы подготовить черновой проем для вашей новой гаражной двери:
Шаг 1: Соберите расходные материалы
Вам понадобится рулетка, карандаш, циркулярная пила или ленточная пила и немного пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов. .Также можно использовать косяки для гаражных ворот из ПВХ вместо пиломатериалов. Вам понадобится достаточно пиломатериалов, чтобы в два раза больше высоты вашего гаража от пола до потолка и в два раза больше высоты с каждой стороны чернового проема. Вам также понадобится пиломатериал, чтобы выровнять ширину заголовка и расстояние между заголовком и потолком.
Вам нужно будет выбрать, какой материал использовать для косяков, прежде чем рассчитывать размер готового проема ваших гаражных ворот. Многие рамы изготавливаются из дерева, но также можно выбрать дверной косяк из ПВХ.От толщины используемого материала будет зависеть размер проема гаража после установки рам.
Шаг 2: Измерьте грубый проем гаражных ворот
Перед добавлением рамы грубый проем должен быть больше, чем гаражные ворота, которые вы выбрали. Расстояние между полом гаража и черновым коллектором должно быть на полтора дюйма больше, чем высота ваших новых гаражных ворот. Например, в стандартных воротах гаража высотой семь футов коллектор должен быть на восемь с половиной дюймов выше готового пола.
Сам жатка должна быть на девять дюймов шире двери. Ширина грубого проема должна быть на три дюйма больше ширины двери, измеренная между левым и правым краями. Итак, в гаражных воротах шириной 12 футов грубый проем будет шириной 15 дюймов.
Шаг 3: Установите косяк
Дверные косяки представляют собой деревянные доски по обе стороны от проема и верхнего коллектора. Установщики дверей иногда называют два по бокам «боковыми косяками», а один над дверным проемом — «косяком головы».”
Очень важно сначала установить передний косяк, чтобы боковые косяки могли прилегать к нему заподлицо. Измерьте заголовок, чтобы он соответствовал горизонтальному проему гаража, который должен быть длиной гаражных ворот плюс девять дюймов. После того, как вы обрежете пиломатериал размером 2 на 6 дюймов или косяк из ПВХ до нужной высоты, прикрепите его к жатке с помощью гвоздей. Толщина заголовка должна перекрывать разницу между грубым проемом и высотой гаражных ворот.
Шаг 4: Измерьте высоту от пола до потолка
Вам нужно будет добавить две части каркаса на стене гаража рядом с проемом.Эти рамы прикрепят рельсы гаражных ворот к стене. Вы можете услышать, что эта рама именуется «стойкой ворот» вашим установщиком гаражных ворот. Эти косяки впишутся в ваш гараж по высоте от пола до потолка.
После того, как вы измерили высоту, отрежьте два куска пиломатериала точно на эту высоту.
Шаг 5: Прикрепите стойку ворот
Используйте гвозди для обрамления, чтобы прикрепить две части стойки ворот к внутренней поверхности стены гаража. Вам нужно натолкнуться на косяк, который вы установили на третьем шаге.
Шаг 6: Установите боковые косяки
Отрежьте два куска пиломатериалов или дверных косяков из ПВХ на новую высоту вашего проема. Боковые косяки будут касаться нижней части уже установленного косяка. Эти косяки должны быть точной высотой ваших гаражных ворот за вычетом 1/4 дюйма, чтобы они не касались земли. Прикрепите дверные косяки с помощью обрамляющих гвоздей.
Мы рекомендуем использовать двухсторонние косяки, чтобы выдержать этот вес, поэтому вам потребуется установить по два триммера слева и справа.После того, как вы установили боковые косяки, дверной проем должен иметь те же размеры, что и ваша новая дверь.
Шаг 7: Прикрепите каркас центрального кронштейна
Измерьте расстояние между верхней частью установленной вами жатки до потолка. Отрежьте кусок пиломатериала до этой высоты и отцентрируйте его над жаткой. Ваш установщик гаражных ворот будет использовать этот кусок каркаса, чтобы прикрепить центральный кронштейн пружинной системы ваших гаражных ворот.
Советы по обрамлению гаражных ворот
Вот несколько быстрых советов по правильному обрамлению гаражных ворот:
Подождите, пока стена не встанет на место, чтобы установить головные и боковые косяки.
Чтобы предотвратить впитывание влаги и гниение, оставьте боковые косяки на 1/4 дюйма над бетонным полом.
Если вы решили использовать однодюймовый материал, например, доски размером 1 на 2, 1 на 3 или 1 на 4 дюйма, соответственно уменьшите длину и высоту заголовка.
Никогда не используйте обработанный пиломатериал для дверных косяков, это приведет к ржавчине стали и проедает дыры в алюминии.
Обратитесь в компанию Halo Overhead Doors, чтобы обрамить вашу гаражную дверь
Halo Overhead Doors — единственный главный дилер Clopay® в Хьюстоне, штат Техас.Если вы уже выполнили наши инструкции по обрамлению гаражных ворот или ищете опытного дилера, который изготовит для вас каркас, мы можем помочь. Мы можем установить гаражные ворота, которые будут приветствовать вас каждый день и радовать вас каждый раз, когда вы въезжаете на подъездную дорожку.
Узнайте больше о наших услугах по установке гаражных ворот и узнайте, почему наши дружелюбные и опытные специалисты по обслуживанию — лучшая команда, которая сможет установить в ваш дом новые гаражные ворота. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с обрамлением и установкой ваших новых гаражных ворот.
Как отремонтировать деформированную дверную коробку в вашем доме
Деформированная дверная коробка может вызвать множество проблем в вашем доме. Многие деревянные дверные коробки могут деформироваться и повредиться, что приведет к заклиниванию или заклиниванию двери. Заклинившаяся или застрявшая дверь может пропускать наружный воздух и нежелательных домашних животных в ваш дом. Если дверная рама слегка деформирована, ее можно легко исправить с помощью шлифовки. Более серьезные перекосы потребуют немного больше работы, но обойдутся вам дешевле, чем замена всей двери! Прежде чем приступить к выяснению того, как отремонтировать покоробленную дверную коробку в своем доме, выполните эти простые инструкции.
Для ремонта дверной коробки вам понадобится:
Молот
Гвозди
Шайбы
Шпатель
Ручная пила
Деревянный рубанок
Шпатель
Резиновый молоток
Защитные очки
Ремонт деформированной дверной коробки
После того, как вы собрали все необходимое для устранения проблем с дверью, отремонтировать деформированную дверную коробку легко! Если ваша дверь трется о раму, используйте молоток, чтобы сильнее постучать по дверной раме.Если вы видите прокладки между дверной коробкой и стеной, удалите их или слегка вытяните, чтобы дверную коробку можно было затянуть. Сначала вы захотите снять обшивку вокруг дверной коробки. Используя шпатель, ослабьте молдинг или обшивку вокруг дверной коробки. Эти детали обрамляют верхнюю и боковые стороны двери. Избегайте растрескивания или раскола молдинга, соблюдая особую осторожность при удалении этих частей. Особая осторожность может даже спасти вас от перекраски после ремонта двери.Когда вы наконец удалили лепнину, используйте задний конец молотка и вытащите гвозди для отделки.
Замените покоробленную дверную раму
Когда вы удалите раму, вы должны будете заменить деформированную дверную раму . Если вы заметили, что дверная рама плотно прилегает к стенной раме, и вам нужно больше места, используйте рубанок, чтобы равномерно снять дерево с рамы, где дверь трутся. Снимите немного больше, чем нужно, чтобы компенсировать толщину нового слоя краски.Если вам нужно сделать раму более плотной, используйте клиновидные прокладки и постучите ими по раме с обеих сторон, чтобы исправить деформацию. После того, как ваши прокладки вставлены, используйте ножовку, чтобы обрезать часть прокладки, которая выходит за пределы стены, прежде чем заменять молдинг. Как только ваши прокладки будут на месте и должным образом обрезаны, пора заменить молдинг. Используйте отделочные гвозди, чтобы дверная коробка была прикреплена к обшивке. Зачеркните щели и дырочки от гвоздей шпателем. Дайте шпаклевке высохнуть и при необходимости перекрасьте.
Запасные части деформированной дверной рамы
Деформированные дверные коробки могут быть неприятными, а иногда и слишком поврежденными для ремонта. Но то, что дверной косяк становится проблемой, не означает, что вам нужно пойти и купить совершенно новую дверь! Магазин DIY Door Store поможет вам решить многие повседневные проблемы с дверьми! У нас есть именно то, что вам нужно для замены или ремонта любой двери в вашем доме! У нас есть детали из Trapp Doors, Fox, Masonite и многое другое по очень низкой цене. Если вам нужна дополнительная информация о том, как отремонтировать деформированную дверную коробку в вашем доме или запасные части для деформированной дверной коробки , позвоните в магазин DIY Door по телефону (888) 998 — 3667!
КАК ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ
31.12.2019
Теги:
Автор: гость
Когда Бенджамин Франклин однажды сказал: «Двери мудрости никогда не закрываются», он не указывал на неисправные двери в вашем доме.Неисправная дверь в доме может стать неприятностью, если ее вовремя не починить.
Даже замена или ремонт дверной коробки кажется непосильной задачей, особенно если у вас нет опыта работы над подобными проектами. Однако вы будете удивлены, узнав, что починка или замена дверной коробки может оказаться намного проще, чем ожидалось. Это гораздо более доступный вариант, чем оплата дорогостоящему профессионалу, и вы также получите ценный опыт самостоятельной работы. Имея всего несколько основных материалов, инструментов и, конечно же, правильных инструкций, вы можете легко починить или заменить свою дверь.
Установка замены дверной рамы
Прежде всего, вам нужно собрать все необходимые инструменты и оборудование. Вот что вам понадобится:
A Дверная коробка (предварительно смонтированная)
Молот
Рулетка
Отделочные гвозди
уровень
Монтировка
Карпентер-сквер
Шайбы для дерева
Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет 170 долларов США, а установка внешней двери — около 250 долларов США.Поскольку разнорабочий может взимать от 100 до 200 долларов за внутреннюю дверь и от 120 до 300 долларов за внешнюю дверь, вы сэкономите немного денег, заменив дверь самостоятельно.
Шаг 1. Выбор правой дверной коробки
Перед покупкой новой дверной коробки необходимо знать размер коробки. Используйте рулетку для измерения внешних размеров ширины, высоты, а также не забудьте измерить толщину (вы можете сделать это с одной внешней поверхности стены, а затем с противоположной поверхности боковой стенки).
Шаг 2: Снятие старой дверной рамы
Если вы не планируете повторно использовать старую раму, вы можете просто снять ее, не беспокоясь о том, чтобы не повредить дверь. Используйте монтировку, чтобы удалить старую раму.
Шаг 3. Проверка уровня и отвеса
Теперь вам нужно использовать плотницкий уровень, чтобы проверить, является ли поверхность стеновых стоек отвесной и квадратной. Если это не так, вам нужно будет вставить прокладки, чтобы выровнять и установить вертикальное положение. Убедитесь, что дверной проем как минимум на 2 дюйма больше ширины рамы.
Шаг 4: Установка новой дверной коробки
Купив новую дверную коробку, установите ее в дверной проем. Убедитесь, что она идеально подходит, и, если необходимо, небольшая регулировка прокладок может улучшить посадку двери. Откройте и закройте дверь, чтобы посмотреть, застряла она в косяке или нет. Если это так, то вы можете добавить прокладки с обеих сторон.
Шаг 5: Постоянная установка дверной рамы
Прикрепите дверную коробку на место с помощью гвоздей.Для заполнения отверстий под ногти можно использовать шпатлевку или шпатлевку. При необходимости отшлифуйте и покрасьте дверную коробку для выполнения работы.
Крепление дверной коробки
Средняя стоимость ремонта дверной коробки может составлять от 80 до 160 долларов. Если вы не хотите платить за профессионала, вот как починить дверную коробку самостоятельно.
Деформированная дверная рама
Во-первых, вам нужно использовать шпатель, молоток или долото, чтобы поддеть дверной упор перед тем, как отформовать раму.Удалите финишные гвозди, оставшиеся в молдинге, а также прокладки между дверной коробкой и стеной. Выровняйте обе стороны рамы молотком, но осторожно. Как только вы заметите выпрямленную раму, измерьте дверные зазоры, чтобы увидеть, ровно ли она с обеих сторон рамы или нет. Используйте новые дверные прокладки (пластиковые, деревянные или металлические) и затяните их. Не забудьте повторно прибить все те места, где были добавлены прокладки. В конце концов, переустановите дверной молдинг.
Коробка раздельной двери
Как только вы уведомите о повреждении, начните с удаления дверной планки и молдинга с помощью молотка и стамески.Отметьте размеры повреждений (примерно 6 дюймов) над и под рамой, а затем начните резку с помощью бензопилы или пилы. Не забывайте быть осторожными, чтобы не порезать слишком глубоко. Возьмите древесину и отрежьте ее по размеру поврежденного участка. Убедитесь, что вы используете тот же тип древесины, что и существующий каркас. Возьмите столярный клей, чтобы закрепить новое дерево на месте, и дайте ему высохнуть. Отшлифуйте отремонтированный участок и нанесите шпатлевку для дерева или кузова, прежде чем снова отшлифовать.
Незначительное повреждение рамы
Начните с определения поврежденного участка и воспользуйтесь корпусом или шпатлевкой для дерева, чтобы заполнить мелкие повреждения, такие как вмятины, видимые зазубрины или царапины.Если вы заметили, что поврежденный участок небольшой, его можно просто отшлифовать. Вы также можете использовать клеи для заполнения пространства, твердеющие при комнатной температуре, такие как эпоксидный наполнитель, потому что он обеспечивает большую прочность при ремонте. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем снова отшлифуйте его перед нанесением одного слоя краски, чтобы обеспечить более гладкую поверхность.
Незначительная гниль древесины
Используйте долото, чтобы удалить гнилой участок. Уделяйте особое внимание удалению каждого кусочка сгнившей древесины. Если вы этого не сделаете, грибок продолжит расти, нанося еще больший ущерб.Возьмите сложенную проволочную сетку и заполните ею зазор в каркасе. Это поможет обеспечить устойчивость наполнителя для тела. Возьмите корпус или древесный наполнитель и заполните им полость из проволочной сетки. Также можно использовать шпатлевку на основе эпоксидной смолы. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте его перед нанесением одного или двух слоев краски.
Итог
Замена или починка дверной коробки может занять много времени, а иногда и разочаровывать. Но нельзя отрицать удовлетворения, которое получает человек от выполнения таких проектов.Если это ваш первый раз, то лучше потренироваться на сломанной дверной коробке. Вы всегда можете нанять профессионала для работы. Лучшее в этих проектах «сделай сам» — это узнавать что-то новое. Так что не сдавайтесь и продолжайте попытки.
Советы своими руками: как отремонтировать дверной косяк
Иногда называемые дверными косяками, дверные косяки — это ножки ваших дверей. Их название происходит даже от французского слова «jambe», что переводится как «нога». Косяк представляет собой вертикальную часть дверной коробки и выдерживает вес двери через установленные петли.
Когда дверные ножки, также известные как косяки, повреждаются, им потребуется либо незначительный поверхностный ремонт, либо полная замена. Износ после многих лет использования, повреждение водой, трещины и другие проблемы могут случиться с дверным косяком, что сделает его непригодным для использования или просто вызовет раздражение.
Однако просто замена одного дверного косяка (а не других частей дверной коробки) часто не рекомендуется, потому что дверные коробки обычно покупаются в виде набора, который будет работать вместе. Кроме того, полная замена всей рамы гарантирует, что в ближайшее время ремонт не потребуется.
Если у вас есть дверной косяк, который необходимо заменить, вы можете сделать это самостоятельно. Если вы опытный плотник или нет, следуйте нашей простой инструкции, приведенной ниже, и у вас будет рабочий дверной косяк в кратчайшие сроки.
Quick Note — Перед тем, как приступить к выполнению любых проектов по благоустройству дома своими руками, убедитесь, что вы приняли необходимые меры предосторожности. Такие предметы, как защитные очки и перчатки, не обязательно носить, но они не повредят, особенно если вы впервые работаете с дверным косяком!
Без лишних слов, приступим!
Как я узнаю, что пора заменить дверной косяк или дверную коробку?
Прежде чем вы узнаете, как построить дверной косяк или как заменить дверной косяк, имейте в виду, что есть незначительные повреждения, которые можно исправить с помощью нескольких простых инструментов и некоторых навыков.Незначительные повреждения, которые не требуют замены дверного косяка, включают слегка деформированные рамы, небольшие зазубрины или вмятины, небольшую гниль древесины и расколотый косяк (из-за физической силы).
Однако для более обширных версий этих повреждений, таких как следующие, может быть лучше полностью заменить дверные косяки или дверные коробки:
Несколько вмятин, вмятин и щупов
Обширная гниль древесины или сильное повреждение водой большей части рамы
Раскол в косяке, превышающий примерно треть или половину длины дверной коробки
В некоторых случаях, если у вас нет возможности выполнить мелкий ремонт или вы просто хотите быть уверены в том, что новый ремонт не произойдет в ближайшее время, вы определенно можете выбрать новую дверную коробку.
Прежде всего: как снять дверь с дверной коробки
Измеряете ли вы старую дверную коробку, чтобы купить новую, или в процессе установки новой дверной коробки, первым делом необходимо безопасно снять дверь.
Вы также можете снять дверь для мелкого ремонта дверного косяка, если хотите, чтобы дверь была полностью защищена на случай каких-либо ошибок.
Вот как снять дверь:
Закройте дверь. (Это гарантирует, что дверь не опрокинется и не упадет после удаления стержней петель.)
Слегка постучите по пальцам петли, используя гвоздь и молоток.
Полностью вытащите шарнирные пальцы.
Осторожно приоткройте дверцу, чтобы она не упала.
Отложите дверь в сторону, когда вы приступите к работе с дверными косяками или дверной коробкой.
Если вы хотите узнать, как исправить мелкие повреждения дверного косяка, нажмите здесь.
Как исправить мелкие повреждения дверных косяков
Как исправить деформированные дверные коробки или дверные косяки
После снятия двери с дверной коробки, слегка отметьте место расположения дверных накладок вокруг дверной коробки для легкой повторной установки позже.
Затем с помощью молотка и зубила осторожно отделите дверной молдинг от рамы. Лучше начинать снизу, а затем двигаться вверх.
Затем снимите прокладки между дверной коробкой и стеной.
Используя молоток и плоский кусок дерева, аккуратно забейте раму молотком, чтобы вернуть ее форму. Это должно выровнять деформированные части рамы. Если нет, возможно, вам придется подумать о замене дверных косяков и дверной коробки в целом.
Установите дверь на место и проверьте произведенные регулировки.
После того, как все будет выровнено и дверь должным образом закроется, установите дверные прокладки между дверной коробкой и стеной. Это помогает зафиксировать отремонтированную дверную коробку на месте. Если старые прокладки изношены или больше не подходят, возможно, вам придется приобрести новые.
Затем установите молдинг двери на место. Используйте набор для гвоздей, чтобы вбить гвозди и заполнить углубление шпаклевкой для аккуратного покрытия.
Как исправить небольшие вмятины или вмятины
Определите размер поврежденного участка.
Надавите на все участки повреждения, чтобы проверить, насколько серьезны повреждения и насколько далеко они зашли. Удалите все незакрепленные фрагменты дерева.
Если повреждение всего лишь царапина, вы можете отшлифовать ее, пока она не станет гладкой. Но для более глубоких вмятин, вмятин и выбоин заполните пространство эпоксидным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение ночи.
Когда эпоксидный наполнитель высохнет, отшлифуйте его до гладкости.
Завершите отремонтированный участок, нанеся один слой грунтовки и два слоя краски.
Как исправить незначительную гниль древесины
После снятия двери с дверной коробки измерьте всю площадь рамы, на которой произошло гниение древесины.
Затем, используя долото или инструмент с прямым колебанием, удалите все гнилые участки. Очень важно удалить все остатки древесной гнили, которые вы обнаружите. Если древесная гниль проходит прямо через дверную коробку или покрывает более трети дверной коробки, возможно, вам придется подумать о замене дверных косяков и дверной коробки в целом.
Если древесная гниль неглубокая, вы можете заполнить ее сложенной проволочной сеткой подходящего размера. Прикрутите проволочную сетку на место.
Затем полностью покройте проволочную сетку эпоксидным наполнителем.Дайте высохнуть в течение ночи.
Когда эпоксидный наполнитель высохнет, отшлифуйте его до гладкости.
Завершите отремонтированный участок, нанеся один слой грунтовки и два слоя краски.
Как исправить раскол косяка
После снятия двери с дверной коробки, слегка отметьте место расположения дверных накладок вокруг дверной коробки для легкой повторной установки позже.
Затем с помощью молотка и зубила осторожно отделите дверной молдинг от рамы.Лучше начинать снизу, а затем двигаться вверх.
Затем отметьте 6 дюймов выше и 6 дюймов ниже области повреждения.
Затем, используя небольшую ручную пилу, осторожно обрежьте отмеченный участок.
Обрезать пиломатериал того же размера, что и удаленная часть. Лучше всего использовать тот же тип бруса, который используется для существующего каркаса. Избегайте обработанной под давлением древесины , так как она со временем будет скручиваться после высыхания.
Используйте столярный клей, чтобы прикрепить новый брус к дверной коробке.
Затем забейте два гвоздя сверху и снизу нового бруса, чтобы закрепить его на месте.
Используйте набор гвоздей, чтобы забить гвозди и заполнить выемку шпаклевочной массой для аккуратной отделки.
Затем отшлифуйте недавно отремонтированный участок, пока он не станет гладким.
Покройте всю отремонтированную поверхность шпаклевкой, чтобы заполнить зазоры и укрепить все вокруг.
Затем отшлифуйте шпатлевку, пока поверхность не станет полностью гладкой.
Завершите отремонтированный участок, нанеся один слой грунтовки и два слоя краски.
Далее устанавливаем молдинг двери на место. Используйте набор для гвоздей, чтобы вбить гвозди и заполнить углубление шпаклевкой для аккуратного покрытия.
Как установить дверной косяк для замены старого
Как вы понимаете, замена дверной коробки — более масштабный проект, чем простой ремонт дверного косяка. Поэтому мы разбили это на фазы. Но перед запуском убедитесь, что у вас есть:
Шурупы по дереву
Уровень
Карпентер квадрат
Прокладки для дерева (также называемые клиньями)
Электродрель
Отвертка
Монтировка
Набор гвоздей
Шпатлевка
Новая дверная коробка
Этап 1. Получение новой дверной коробки
Перед тем, как пойти в магазин за покупкой или изготовить косяк, обязательно снимите мерки, чтобы узнать нужный вам размер.Для этого выполните следующие действия.
Снимите дверь с дверной коробки.
Затем измерьте внутреннюю ширину дверной коробки в трех точках: сверху, посередине и снизу. Проделайте то же самое с длиной.
Возьмите эти размеры с собой при покупке дверной коробки на замену в строительном магазине.
Дверные коробки можно приобрести сборными в магазинах товаров для дома. Вы также можете сделать один на заказ. В зависимости от того, где вы покупаете дверную коробку, она может быть полностью построена или состоять из трех отдельных частей, которые вам нужно будет собрать.
Инструкции по сборке прилагаются к нему, поэтому вам не нужно угадывать, где каждая деталь сочетается со следующей. Кроме того, если вам нужно изготовить индивидуальный косяк, это может занять время, поэтому приготовьтесь подождать несколько дней, пока не появится готовый продукт.
Этап 2: Снятие двери и молдинга
Удалите молдинг двери с помощью молотка и зубила, чтобы осторожно поддеть его. Начните с одного конца и продолжайте постепенно ослаблять кожух, пока он не освободится полностью. Когда вы закончите, отложите его в сторону, потому что вам нужно будет повторно использовать его после установки дверной коробки.
Этап 3. Удаление старой дверной рамы
Теперь пора ослабить старую дверную коробку с помощью отвертки или монтировки. В зависимости от возраста вашего дома дверные косяки могут крепиться гвоздями.
В новых домах дверные косяки можно прикрепить саморезами. Традиционные гвозди легко снимаются с помощью отвертки, в то время как деревянные гвозди могут потребовать дополнительных усилий или электродрели, чтобы освободить их.
Этап 4: Установка новой дверной коробки
Теперь вы можете установить новую дверную коробку.
Поместите его на место в дверном проеме.
Прикрутите раму на место. Затем вставьте прокладки в пространство между стеной и дверной коробкой.
С вашим уровнем проверьте, ровная ли дверь. При необходимости переместите прокладки и используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что дверной косяк ровный. Это столярный термин, означающий «выровненный по вертикали».
Теперь, когда дверные косяки установлены по вертикали и горизонтали, их можно надежно закрепить на месте. Прикрепите петли к той стороне дверного косяка, на которой есть винты, и закрепите дверь на самом косяке.
Затем установите молдинг на место. Используйте набор для гвоздей, чтобы вбить гвозди и заполнить углубление шпаклевкой для аккуратного покрытия.
Энергоэффективная, стильная и долговечная замена дверей в Торонто
В этой статье мы рассказали, как установить дверной косяк или как устранить незначительные повреждения существующего дверного косяка.
Однако в некоторых случаях может потребоваться замена всей двери, а не только дверной коробки. Это связано с тем, что повреждение дверной коробки может также повлиять на саму дверь, что чаще всего наблюдается при гниении и деформации древесины из-за длительного повреждения водой.
Не рекомендуется заниматься заменой дверей своими руками, если вы не являетесь экспертом. Если у вас нет необходимого опыта, вы можете серьезно травмироваться. Вместо этого обратитесь к профессионалу, чтобы избежать травм и несчастных случаев.
Если вам нужна идеальная замена двери и рамы, Clera Windows + Doors может помочь. Мы можем быстро и эффективно заменить и установить новую стильную дверь в вашем доме. Все, что вам нужно сделать, это сесть и расслабиться, пока мы делаем всю работу.По-другому мы бы не хотели. У нас есть широкий выбор прочных и энергоэффективных дверей, которые будут служить вашему дому долгие годы. Мы даже делаем настройки!
Самое приятное то, что мы производим двери, которые продаем, мы можем предложить их по самой выгодной цене.
Так что, если у вас есть к нам какие-либо вопросы, свяжитесь с нами или начните с БЕСПЛАТНОЙ консультации!
.

25Фев
Устройство смывного бачка: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться
25 Фев 1971 alexxlab Комментировать
Устройство и ремонт смывного бачка
Устройство смывного бачка унитаза

Устройство смывного бачка
В смывном бачке унитаза есть два механизма. Прежде всего это кран с поплавочной системой, которая перекрывает воду, когда бачок наполнен. Положение поплавка можно регулировать, устанавливая тем самым нужный уровень воды. Другой механизм — механизм спуска воды, который обеспечивает быстрый слив из бачка.
Бесшумный кран-поплавок
Бачок, снабженный универсальным водосливным устройством
Универсальное сливное устройство
Эти устройства периодически ломаются. Если поплавок плохо отрегулирован или в его корпусе есть дефекты, вода не перекрывается и может вылиться наружу. Самое слабое место сливного устройства — клапан. Поврежденный или покрытый известковым налетом клапан не гарантирует герметичность бачка.
Если вы решили заменить сливной механизм, приобретайте новый с регулятором расхода воды. Механизмы типовых конструкций практичнее и дешевле.
Смывной бачок с боковой подачей воды и стержневым краном-поплавком (слева). Смывной бачок с подачей воды сверху и с бесшумным краном-поплавком (справа).

Регулировка крана-поплавка
Если кран-поплавок плохо отрегулирован, вода переполняет смывной бачок и вытекает через сливную трубу. Убедитесь в том, что поплавок не поврежден и не заполнен водой. Поврежденный поплавок следует заменить.
1. Отсоедините спусковой рычаг и снимите крышку бачка
2. С помощью регулировочного винта, отрегулируйте рычаг крана-поплавка
3. При помощи пассатижей, затяните регулировочную гайку
4. Проверьте работу смывного бачка, потянув за спуск
5. Уровень воды в заполненном бачке не должен доходить до сливного отверстия
6. Установите на место крышку смывного бачка и спусковой рычаг

Ремонт крана-поплавка
Кран-поплавок снабжен устройством, перекрывающим воду с помощью клапана или мембраны. Если такое устройство выходит из строя, то вода течет непрерывно, даже если поплавок исправен.
1. Отвинтите кран-поплавок от стенки бачка
2. Разберите головку крана-поплавка
3. Если мембрана порвана, замените её
4. Установите на место головку с новой мембраной
5. При необходимости отрегулируйте уровень поплавка, поворачивая винт
6. Установите на место кран-поплавок
Замена механизма спуска воды
1. Перекройте воду и слейте воду из бачка, затем отвинтите спусковой рычаг и снимите крышку
2. Извлеките механизм слива воды, повернув его на четверть оборота
3. Если вода течет из-за неисправности клапана, почистите или замените его, а затем снова установите механизм на место
4. Если необходимо полностью разобрать сливной механизм, отсоедините шланг подачи воды
5. Отвинтите крепежные гайки и снимите смывной бачок с унитаза. Отвинтите подставку механизма
6. Установите новые крепления бачка, используя прокладки, прилагаемые к механизму спуска воды
7. С помощью пластикового ключа, закрепите новую подставку сливного механизма
8. Извлеките уплотнительную прокладку, установленную между смывным бачком и унитазом
9. Тщательно очистите место под прокладку
10. Аккуратно установите новую прокладку
11. Поместите смывной бачок на унитаз, закрепите его винтами и подсоедините к бачку шланг подачи воды
12. Отрегулируйте регулировочный поплавок и механизм слива воды и установите его в бачок. Проверьте работу механизма слива бачка.

Что бы еще почитать?

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.
Устройство сливного бачка унитаза, виды унитазных бачков
У вас пришел в негодность унитаз? И чтобы сэкономить, вы решили сделать ремонт самостоятельно? А как, и с чего начать? Выполнить ремонт своими руками несложно, если знать устройство сливного бачка унитаза.
В этой статье мы рассмотрим конструкцию сливного бачка унитаза, все ее составляющие. А также какие бывают разновидности сливных бачков для унитазов.
Сливное устройство для бочка унитаза: его составляющие
Как устроена система слива в унитазе? Унитаз любой модели состоит из двух основных деталей: чаши, стоящей на полу либо закрепленной на стене, и верхней емкости для воды, которая и является сливным бачком.
В комплект арматуры в сливном бачке унитаза входят следующие элементы:
Конструкция унитаза со сливным бачком
1. Сливной механизм бачка унитаза. Он состоит из сифона с крышкой и герметичной прокладки между бачком и трубой слива. То есть функцию сливной конструкции выполняет сифон.
2. Рычаг контроля струи, который подсоединяется к трубе водопровода благодаря шаровому крану. Это «выпускное» устройство, которое обеспечивает вход воды в сливной бачок.
3. Поплавок. С помощью него можно регулировать объем наполнения воды в сливной унитаз. Этот поплавок соединен при помощи спицы со сливным механизмом бачка унитаза. И кроме того, существует несколько видов поплавковых клапанов сливного бачка унитаза:
Поплавковые клапаны
1) Клапан–Кройдон. Его составляющие: корпус, ось поплавкового рычага, седло и поршень.
Рычаг из пластик вызывает движение поршня, которое вертикальное. Подобная конструкция установлена в сливном бачке унитаза старого образца.
2) Поршневой клапан сливного бачка унитаза. В этой конструкции ось поплавкового рычага прикреплена в шплинте (крепежном элементе), который расщеплен надвое.
Когда рычаг двигается, то вслед ему начинает горизонтально перемещаться поршень. Этот поршень соприкасаясь регулярно с седлом, контролирует подвод воды в сливной бачок. На конце поршня установлена прокладка. Она перекрывает поток воды в момент нажима поршня на седло. Кстати, сливные бачки для унитазов с клапанами в виде поршня стоят у большинства людей в российских квартирах.
3) Мембранный клапан. Устройство клапана сливного бачка унитаза этого вида состоит из силиконовой либо резиновой мембраны, а не из поршневой прокладки.
Пластиковый поршень, перемещаясь под давлением рычага, передвигает и мембрану, которая перекрывает поступление воды. Клапан в виде мембраны – это последнее достижение в изготовлении сливных бачков.
Устройство сливного бачка унитаза изнутри
В целом, конструкция сливной арматуры для унитаза, т.е. слива воды и ее наполнения в бачке зависит от способа установки сантехнического оборудования, типа спускового устройства и т.п.
Разновидности сливной системы для унитаза
Существует несколько классификаций, одна из которых основана на особенностях сливного механизма бачка унитаза.
По типу спускового устройства
Кнопки слива унитаза (клавиши) или рычаги имеют два варианта расположения:
1. Боковое. Обычно используется у сливных бачков, которые устанавливаются не на полке унитаза, а на стенке определенной высоты. Об этом вы можете прочитать в статье на нашем сайте «На какой высоте вешать унитаз?».
Бачок слива: конструкция механизма с боковой подачей
При такой конструкции вода сливается при помощи дергания за цепочку.
2. Верхнее. Кнопка, которая вызывает движение сливной системы для унитаза, прикреплена точно посередке крышки бачка.
Кнопочное спусковое устройство
Про принцип работы сливного бачка унитаза читайте в статье на нашем сайте «Конструкция слива унитаза».
По способу установки
1. Верхнее крепление. Сливной бачок унитаза устанавливается очень высоко и ровно на стене, над прибором и соединяется с последним при помощи трубы.
Этот способ монтажа устарел, хотя продаются несколько конструкций такого типа, т. к. спрос на них всегда есть.
Верхнее крепление сливного бачка
2. Установка в стене. Этот способ является современным, который требует переделки как минимум одной и всей стены, т.к. сливной бачок унитаза будет спрятан внутри нее. Благодаря этому кажется, что площадь уборной стала больше.
Сливной бачок скрыт в стене
3. Бачок слива на полке унитаза. Этот способ является наиболее распространенным, привычным для всех форм сливного унитаза. И кроме того, если в таком унитазе что-то придет в негодность, то его можно легко и быстро, а главное – своими руками отремонтировать.

Бачок слива на полке унитаза
По материалу изготовления
1. Сливной унитаз с бачком из чугуна. Это вид сливного бачка как раньше, так и сейчас является наиболее практичным. Поэтому не все готовы расстаться с раритетами и заменить их на новые – более красивые и удобные.
Чугунный бачок
2. Сливной унитаз с бачком из фаянса является наиболее популярным. Так как подобный бачок – это часть компакт-унитаза. Привычные конструкции, которые легко устанавливаются на полку унитаза, обладают множеством исполнений, отличающихся по цветовой палитре и конфигурации.
Фаянсовый бачок
3. Сливной унитаз с бачком из пластика. Такой сливной бачок унитаза встраивается в стену и поэтому обладает не совсем обычной формой. Он имеет более плоскую конструкцию.
Пластиковый бачок
По виду сливной системы
1. Слив типа «Колокол». Чугунный старый сливной бачок унитаза обычно имеет этот тип системы. Если открыть такой сливной бачок унитаза, то вы увидите внутри него рычаг с закрепленной на нем цепочкой. А второе плечо этого рычага поднимает тяжелую пробку из чугуна с прокладкой на нижней плоскости.
Бачок со сливной системой «Колокол»
При поднятии пробки водный поток уходит в сливную трубу. А после опускаем цепочку. Вслед ей опускается и пробка, но при этом вода льется пол трубе, тем самым создается разрежение в ее верхней плоскости. И вся вода в бачке уходит через перелив (П-образный).
2. Система с гофрой, которая также находится в сливном бачке унитаза старого образца.
Если потянуть за веревочку, которая закреплена на рычаге из пластика гофры, то она наклонится и затянет воду. Если веревка опущена, то выходной патрубок сохранит наклон до тех пор, пока не уйдет вся вода в сливном бачке. Тут также есть разрежение в трубе слива воды при ее смыве.
Механизм слива − гофра
3. Слив типа «Груша». Все современные сливные системы для унитаза в любом случае применяют один и тот же принцип работы: нажимается клавиша (кнопка) или рычаг, тянется шток вверх – груша выходит из седла, т. е. освобождает дорогу воде. Груша, да и седло по форме может быть различным.
Механизм слива – груша
устройство, виды, конструктивные элементы, принцип работы и устранение проблем
В каждом современном доме установлены сантехнические конструкции, необходимые для комфортного проживания. Среди них особую важность приобретают туалетные устройства. Их высокие эксплуатационные характеристики достигаются за счет усовершенствования системы спускового механизма сливного бачка. Сливной бачок — это один из основных элементов туалета, представляющий собой керамическую чашу с механизмами выпуска и набора воды.
Отличия сливных бачков для унитазов
Современный рынок сантехники предлагает целый ряд сливных устройств разных видов и типов. Бачки для унитаза классифицируются по многим критериям, которые представлены ниже.
Место положения
Современные сливные устройства до сих пор устанавливают традиционным способом, создавая слитную конструкцию с унитазом. Такая конструкция хороша тем, что нет необходимости монтировать выпускную трубу, которая служит проводником между сливным устройством и чашей унитаза.
Все большую популярность набирают подвесные унитазыи скрытые конструкции. В первом случае бачок подвешивают на определенную высоту над унитазом. Такая установка способствует сильному напору воды, а значит, хорошему сливу. Основой минус подвесной конструкции — это излишний шум, создаваемый при смывании унитаза. В целом такую конструкцию считают весьма удобной и практичной. Внешний вид такой системы идеально впишется в интерьер ретро-комнаты.
Для квартир с евроремонтом идеальным вариантом станет установка инсталляции. Бачок устанавливают в стену таким образом, что он становится абсолютно незаметным в уборной. Для запуска такой системы достаточно нажать специальную кнопку на панели.
Вид спускового механизма
Наиболее распространенными считаются сливные бачки, имеющие кнопочный спусковой механизм. Он зарекомендовал себя как надежная и прочная система. Кнопочный спуск располагается по центру или сбоку сливной чаши. Такая конструкция всегда применяется для закрытых типов сливных бачков.
Все чаще стали производить сливные устройства, оборудованные рычагами или цепочками. Обычно такой механизм помещают сбоку сливной системы. Для слива воды нужно потянуть за цепочку или рычажок. Это достаточно удобная конструкция для подвесной сливной чаши. Сам спусковой механизм, независимо от способа установки, может быть как ручным, когда пользователь сам устанавливает объем смываемой воды, нажимая определенное время на кнопку, так и автоматическим.
Материал
По материалу сливные бачки подразделяются на: керамические, чугунные, пластиковые.
На данный момент чугунные сливные чаши практически не выпускаются. В некоторых домах сохранились подобные раритеты. Ими продолжают пользоваться, не желая заменять устаревший материал на более современные аналоги.
Самыми популярными и доступными считаются фаянсовые бачки, которые используются как для слитной, так и для навесной конструкции. Пластиковые чаши применяются для сливных систем, вмонтированных в стену. Такие бачки имеют нестандартную менее объемную форму
Способ действия механизма
По данному критерию выделяют бачки с механическим и автоматическим режимом. В первом случае достаточно нажать на пусковую кнопку. Для сливных бачков с механическим рычагом принцип действия заключается в том, что вода течет, пока пользователь нажимает на кнопку.
Основные элементы сливного бачка
Знание комплектующих сливного устройства позволяет отремонтировать бачок или заменить вышедшие из строя детали самостоятельно.
Наливной клапан. Это устройство, регулирующее уровень воды в бачке. В качестве индикатора количества воды выступает поплавок, который соединяется с наливным клапаном с помощью латунного стержня. В ранних моделях сливных устройств наливной клапан располагался в боковой части, поплавок находился в горизонтальном положении. В современных системах производители, сохранив традиционный принцип действия, расположили наливной клапан в самом низу сливной чаши, а поплавок разместили вертикально.
Механизм слива и перелива воды.Современная система слива представляет собой пластиковую арматуру, оборудованную пусковыми кнопками. Слив соединяется с устройствами набора и перелива воды. При нажатии на пусковой механизм система слива приходит в действие. Для того чтобы избыток воды не выливался наружу, механизм слива соединен с устройством перелива. Благодаря этому лишняя вода уходит в канализационную систему. В этом механизме очень важную роль играет поплавковый кран, который соединен с поплавком, регулирующим уровень воды. При выходе поплавкового крана из строя вода в бачке начинает подтекать.
Принцип работы бачка (слитная конструкция)
Для смыва воды необходимо нажать на пусковой механизм.
При помощи специальной тяги открывается сливной клапан и перекрывается сток в переливную систему. Подача воды происходит до тех пор, пока нажата пусковая кнопка.
При снижении количества воды в смывном бачке до минимального уровня спускной клапан закрывается, перекрывая сток для перелива. В это же время открывается поплавковый кран.
Вертикальный клапан занимает первоначальное положение, когда освобождается спусковой механизм. Одновременно с этим закрывается отверстия для слива.
При уменьшении количества воды в баке поплавок опускается вниз, благодаря чему открывается поплавковый кран. Через него сливная чаша наполняется водой. Заполнение емкости прекращается после того, как вода достигла определенного уровня отметки. Поплавок возвращается на прежнее место, и поплавковый клапан закрывает сток, через который происходит подача воды.
Принцип действия настенного сливного бачка
В отличие от традиционного сливного бачка, в качестве основного элемента сливной настенной чаши выступает сифон. Он представляет собой мягкую трубку из гофры. Для спускового механизма обычно применяется металлический рычаг, при нажатии на который через открытый конец гофрированной трубки сифона выходит вода. Принцип работы настенного сливного бачка состоит в следующем:
При нажиме на спусковой рычаг клапан открывает сифон.
В отверстие сифона попадает поток воды.
При уменьшении объемов воды в смывном бачке индикатор уровня (поплавок) опускается, тем самым открывая поплавковый клапан. Через него бачок наполняется водой.
Вода заполняет емкость чаши до тех пор, пока поплавок не поднимется. Как только это произойдет, поплавковый клапан закрывается, тем самым препятствуя переполнению бачка водой.
Распространенные проблемы со сливным бачком
Сливной бачок подтекает. В этом случае необходимо отрегулировать поплавковый кран. Это происходит за счет изменения тяги поплавка. Для увеличения или уменьшения уровня воды его необходимо поднять или опустить. После этого регулируют сам кран.
Вода поступает, но не заполняет сливную чашу.Необходима регуляция поплавкового механизма.
Вода не поступает.Возможно засорение места между патрубком и сливным устройством; необходима замена поплавкового клапана.
Вода переливается через край смывной емкости. Необходима регулировка поплавка.
Таким образом, выбор сливного бачка зависит от его материала, механизма и монтажа конструкции. Зная принципы действия сливного устройства, можно самостоятельно наладить механизм в случае его выхода из строя или правильно установить унитазв случае приобритения нового устройства.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Устройство сливного бачка унитаза: устранение неисправностей
Содержание:
Устройство сливного бачка унитаза: основные узлы и принцип работы
Ремонт сливного бачка унитаза: неполадки и способы их устранения
Неисправности поплавка: как отремонтировать
Сливной механизм: поломки и их устранение
Обнаружив незначительную течь или иную поломку унитаза, большинство людей, как правило, вызывают сантехника – у них даже не возникает мысли о том, что устранить возникшие проблемы можно самостоятельно. Непонимание сути вопроса и боязнь сделать что-либо не так заставляет людей платить немалые деньги за элементарный ремонт – хотя для того, чтобы отказаться от дорогостоящих услуг профессиональных сантехников, многого не требуется. Все, что для этого необходимо, знать устройство сливного бачка унитаза и уметь пользоваться простейшими инструментами. Именно этим вопросом мы и займемся в текущем мастер-классе, в котором вместе с сайтом stroisovety.org изучим все варианты возможных поломок унитаза и научимся их устранять.
Устройство сливного бачка унитаза
Устройство сливного бачка унитаза: основные узлы и принцип работы
В профессиональном мире сантехников все внутренности сливного бачка называются не иначе как запорная арматура, основное ее назначение – управление потоками воды. В случае с унитазом – это наполнение бачка и его слив. Чтобы понять, с чем придется иметь дело, выполняя ремонт унитаза своими руками, для начала разберемся с его конструкцией.
Заглянув внутрь бачка, неосведомленный человек увидит всего две детали – поплавок и сливной механизм. Профессионал, в отличие от первого, обнаружит в бачке два довольно сложных механизма, включающих в себя массу деталей – их мы и рассмотрим подробнее, поскольку именно с ними придется иметь дело.
Клапан подачи воды (поплавок) состоит из двух основных частей – корпуса, в котором установлена мембрана, отвечающая за подачу воды, и сам поплавок, связанный с мембраной системой рычагов. Для регулировки количества подаваемой в бак воды поплавок оснащается регулировочным винтом, вращая который в ту или иную сторону, можно опускать или поднимать поплавок, тем самым регулируя уровень наполнения бачка. Если унитаз недостаточно хорошо смывает или, наоборот, расходует много воды, то нужно регулировать поплавок.
Ремонт унитаза своими руками фото
Устройство сливного механизма бачка унитаза в некоторых моделях может быть достаточно сложным. Если говорить о стандартном сливе, то он включает в себя всего три основные части – корпус, клапан и кнопку слива. Принцип работы у этого механизма сложностью не отличается – в пластиковом корпусе размещен подвижный клапан, который управляется кнопкой, связанной с ним системой рычагов. Кроме того, для предотвращения чрезмерного наполнения бачка водой клапан оборудован переливом, направляющим излишки воды в унитаз, минуя клапан. Перелив находится в середине сливного механизма и представляет собой пластиковую трубку, имеющую возможность подниматься и опускаться вниз – это своего рода регулировка.
Ремонт сливного бачка унитаза: неполадки и способы их устранения
Как правило, все проблемы, связанные с неисправностью бачка унитаза, однотипные и связаны с тремя его основными узлами – поплавком, сливным механизмом и самим корпусом бака. Начнем по порядку.
Неисправности поплавка: как отремонтировать
С поплавком может случиться всего две неприятности – он может либо не подавать воду в бачок вообще, либо полностью не перекрывать ее подачу. В обоих случаях виновниками «торжества» могут выступать только две его части – это перекрывающий клапан и сам поплавок. С поплавком дела обстоят достаточно просто. Здесь все зависит от его конструкции – некоторые модели унитазов имеют поплавок в виде полого внутри предмета, наполненного воздухом, а некоторые в виде перевернутого стакана. Первый вариант поплавка намного хуже – если по каким-либо причинам внутрь груши попадает вода, поплавок перестает работать. Единственный выход – это замена всего устройства, запирающего воду. Со вторым вариантом поплавка может возникнуть только одна проблема – он обрастет грязью и также перестанет работать. Здесь можно обойтись элементарной его промывкой.
Ремонт сливного бачка унитаза
Что касается запирающего клапана, отвечающего за дозированную подачу воды, то во всех его неприятностях нужно винить мембрану или забитые водопроводящие отверстия. Для ремонта таких неполадок поплавок придется разобрать – для этих целей нужно снять небольшой защитный колпачок, вынуть мембрану, хорошенько промыть все внутренние протоки и установить мембрану на место, закрыв его защитным колпачком. Колпак снимается с поворотом. Вообще, мембрану можно назвать самым слабым местом поплавочной системы – если уж вы выполняете ремонт бачка унитаза своими руками, то эту мембрану лучше заменить новой. Как правило, запаска прилагается в комплекте с новым поплавком – кроме того, купить ее на рынке не является проблемой.
Ремонт бачка унитаза своими руками
Теперь несколько слов о регулировке поплавка – выполняется она просто. Набираем бачок и смотрим, до каких пор доходит вода – ее уровень должен быть ниже боковых отверстий бачка на 3–4см. Если таковых нет, то ориентиром может послужить сливной механизм – вода должна ненамного закрывать его корпус (перелив в учет не берется, его можно отрегулировать). Чтобы добиться необходимого уровня воды в бачке, сам поплавок нужно либо опустить, что уменьшит содержание жидкости в бачке, либо поднять, если необходимо большее количество воды. Регулировка осуществляется винтом или, как это бывает в дешевых устройствах, переустановкой рейки.
Как отремонтировать сливной бачок унитаза
Сливной механизм: поломки и их устранение
Вопрос, как отремонтировать бачок унитаза, а вернее его сливной механизм, может сводиться к устранению только одной неполадки – обычно она выражается в постоянном вытекании воды в сам унитаз. Происходить такая неприятность может по двум причинам.
Устройство сливного механизма бачка унитаза фото
Неправильная регулировка перелива. Если его трубка опущена слишком низко, а поплавок набирает большой уровень воды, то устранить эту проблему можно элементарной регулировкой. Для начала следует поднять трубку перелива – ее нужно просто потянуть руками вверх. Подняли? Смотрим, что происходит дальше – если на этом течь прекратилась, то все отлично, если вода снова начинает уходить через перелив, то нужно поднять трубку выше. Если поднимать уже некуда, и возникает вероятность перетекания воды через верх бачка или его боковые отверстия, то нужно опустить поплавок.
Как отремонтировать бачок унитаза фото
Неисправности клапана. Вопрос, как отремонтировать сливной бачок унитаза, если не держит клапан, может возникать по двум причинам: либо пересох сам резиновый клапан, либо под него попал мусор. И в том и другом случае сливной механизм придется разобрать (бачок для этого снимать не нужно). Сливной механизм достаточно легко разделяется на две части, в результате чего появляется доступ к клапану и сливному отверстию. Для начала открывшееся сливное отверстие и сам клапан нужно почистить, после чего, восстановив все назад, проверить его работу. Если не помогло, то следует заменить мембрану клапана.
Кроме того, в бачке унитаза могут возникать и другие неполадки – например, может протекать соединение между бачком и унитазом или сломаться механическая часть запорной арматуры. Что касается первого, то здесь нужно отсоединить бачок от унитаза и просто заменить все имеющиеся там прокладки, включая уплотнители винтов, которые соединяют унитаз и бачок. Что касается второго, то эти проблемы не иначе, как приобретением и заменой того или иного механизма, не решить.
Как отремонтировать сливной бачок унитаза
Вот и все, что необходимо знать о ремонте унитаза. Устройство сливного бачка унитаза является несложным, и его ремонт также не выглядит грандиозно. Надеемся, что вышеизложенные знания помогут вам в устранении поломок бачка своими руками. Ну а вообще, чтобы что-либо отремонтировать, нужно разобрать эту вещь до винтика и собрать заново – такой подход к делу позволит досконально изучить конструкцию устройства и очень точно определить неисправность.
Автор статьи Александр Куликов

сливной механизм бачка в разрезе, строение, из чего состоит смывное устройство, система смыва, конструкция, как устроен унитаз, схема, принцип работы
Содержание:
Сегодня невозможно представить комфортные условия проживания без такого сантехнического прибора как унитаз. Чтобы он нормально функционировал, владелец недвижимости должен знать его конструкционные особенности.

Схема устройства
Появился данный прибор довольно давно, им пользовались еще несколько веков назад, но тогда он не стал популярным по причине отсутствия водопровода и канализационной системы. Устройство унитаза современной конструкции намного сложнее, чем у его предшественника.

Прибор состоит из чаши, бачка, запорной арматуры и сливного узла, предназначенного для выпуска воды (прочитайте: «Запорная арматура для унитаза – выбор и правила замены арматуры бачка для слива воды в унитазе»). На схеме видно, как устроен унитаз в разрезе – в верхней части его чаши располагается сиденье, имеющее крышку. Прибор отличается простой конструкцией, но есть определенные нюансы относительно работы слива.
Принцип работы
Рабочий процесс осуществляется в сливном бачке. Он состоит из устройства для наполнения резервуара и механизма спуска воды в унитаз. Она поступает в емкость посредством специального шланга из водопроводной сети. Чтобы жидкость имелась в баке в требуемом объеме, используют устройство налива. Когда количество воды в резервуаре достигает заданной отметки, запорный клапан прекращает ее подачу.
После нажатия человека на кнопку, срабатывает сливной механизм бачка унитаза. Жидкость из емкости поступает в чашу порционно, у нее высокая скорость перемещения, поэтому можно быстро и эффективно отправить в канализационную сеть нечистоты.

Немногие потребители знакомы с устройством бачка унитаза, но от его правильной настройки зависит работоспособность всей конструкции.
Жидкость может подаваться в прибор разными способами:
сверху;

снизу.

Подача сверху производится следующим образом. В верхней части емкости располагается запорная арматура, но вода поступает в нее из бокового канала. На внутреннем участке рычага имеется поплавок. Когда жидкость в резервуаре достигает требуемого уровня, этот элемент поднимается.
На шток теперь надавливает другой рычаг, в результате чего клапан прижимается и отверстие закрывается. Данное строение унитаза является самым распространенным. Его монтируют на многие сантехнические приборы.

Если конструкция предусматривает нижнюю подачу жидкости в прибор, тогда сливная арматура располагается внизу резервуара. Во время пользования оборудованием поплавок перемещается вертикально относительно направления штока.

В результате его движения, срабатывает запорная мембрана, используемая для регулировки уровня жидкости внутри емкости. Преимущество изделий с нижней подачей заключается в их нешумной работе.
Процесс наполнения бачка
В случае, когда на схеме бачка унитаза подающий шланг находится сбоку, уровень воды корректируют путем изменения параметра спицы, у которой на конце имеется поплавок. Иногда в моделях унитаза вместо спицы задействуют толстую латунную проволоку. Чем выше будет поплавок, тем больший объем жидкости поступит в резервуар.
Производители сантехники все чаще меняют металлические элементы на пластиковые изделия. Но их сгибать невозможно, так как они поломаются. В данном случае в схеме сливного бачка унитаза предусмотрено перемещение поплавка вдоль шпильки вверх или вниз, в результате чего объем жидкости меняется в большую или меньшую сторону.

В некоторых схемах с целью упрощения регулирования уровня имеется штанга с резьбой, используемая для изменения расположения буйка. Если жидкость подается снизу, штанга поплавка располагается вертикально. Уровень воды тогда можно отрегулировать самостоятельно. Для этого поплавок сдвигают на нижнюю отметку и фиксируют его положение с обеих сторон особыми гайками.
При проведении данной работы с бачка нужно снять крышку с закрепленной кнопкой. В некоторых приборах она подсоединена жестко к смывному клапану. Чтобы не допустить поломки, конструкцию сливного бачка унитаза с кнопкой нужно разбирать максимально осторожно.
Сначала на кнопке выкручивают зажим и только тогда убирают крышку. Когда поплавок находится сверху, но не перекрывает водный поток, неисправность возникла в результате некорректной работы впускного клапана. Эту деталь разбирают, прочищают и собирают обратно или приобретают новую.
Механизм слива
Когда надо смыть нечистоты, пользователь воздействует на кнопку, а дальше все происходит без его участия. При нажатии срабатывает механизм слива для бачка унитаза, сливной клапан открывается и вода покидает емкость. Потоки жидкости попадают в чашу и, смыв нечистоты, отправляются в канализацию.
В любом сантехническом приборе устройство наполнения и сливной механизм для бачка унитаза взаимосвязаны между собой, хотя эти узлы абсолютно разные. Это означает, что при нажатии на кнопку начинает вытекать вода и одновременно бачок наполняется заново, при этом не требуется производить специальные действия.
Есть модели, в которых смывной механизм для унитаза запускают с помощью веревки (цепочки) или рычага, за которые следует дернуть. Системы для спуска воды отличаются сборкой. При их поломке нужно приобрести новое изделие и установить его.

Простой и давно используемой конструкцией сифона для слива является груша, напоминающая по форме вантуз. Масса воды прижимает ее к отверстию и тем самым перекрывает слив.
Когда человек нажимает на рычаг системы смыва для унитаза, груша поднимается к верху и тем самым выпускает воду из отверстия. Тут же включается поступление жидкости, груша весит больше и за счет тяжести возвращается в седло.
В устройстве сливного бачка унитаза имеется трубка перелива, которая постоянно находится в открытом состоянии, а ее верхний конец возвышается над водой на определенном расстоянии. Если резервуар переполняется, излишки жидкости начинают перетекать в канализационную сеть. Читайте также: «Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».

Функционирует перелив в случае поломки сливного устройства для бачка унитаза. Особенность его в том, что вода из него не выливается даже в случае аварии. Если перелив сработает, расход жидкости увеличится, но потопа в туалете не будет.

Спуск прибора бывает круговым или горизонтальным, при этом первый вариант более предпочтителен, поскольку эффективнее удаляет нечистоты. Разобраться с нюансами устройства механизма слива поможет рисунок унитаза в разрезе.

Особенности конструкции двухрежимного слива
В современных моделях кнопки на унитазе имеют две клавиши, нажимая на одну из них можно экономно расходовать воду.
Подобное смывное устройство для унитаза функционирует в двух режимах:
Стандартном. В этом случае сбрасывается вся жидкость из резервуара в количестве 4 – 6 литров.

Половинном. После нажатия на кнопку слива высвобождается лишь половина объема бачка.

Такая конструкция прибора более экономична относительно расхода воды, но ее сложнее настраивать и ремонтировать. Количество деталей, из чего состоит унитаз, в этом случае больше, а значит, он будет ломаться чаще.
Помимо изделий с двумя кнопками, продаются и однокнопочные приборы, в которых количество выбрасываемой жидкости регулируют силой нажатия на кнопку. При слабом воздействии спускается половина объема, а при сильном – весь резервуар.
Регулировка количества сливаемой воды
Принцип работы унитаза позволяет самостоятельно корректировать поступление жидкости в бачок. Новая арматура всегда отрегулирована так, что вода в емкости располагается на максимальной отметке.
Чтобы изменить уровень жидкости в однокнопочном резервуаре производят следующие действия:
При помощи крана, находящегося до подающего шланга, перекрывают поступление жидкости в бачок. Если данный вентиль отсутствует, отключают холодную воду во всей квартире.

Нажимают на кнопку, чтобы слить содержимое прибора.

Выкручивают сливную пробку, взяв ободок за болт, удаляют его. Чтобы не поломать арматуру, крышку не следует поднимать до снятия пробки.

Далее поднимают крышку, чтобы посмотреть на уровень воды. Обычно он самый высокий. На трубке перелива имеются деления — с их помощью можно узнать уровень выпуска воды.

Ищут поплавок – он обычно соединен с лапкой для подачи жидкости.

Чтобы уменьшить ее поступление, на механизме клапана закручивают по часовой стрелке винт.

После завершения регулировки, проверяют уровень поднятия жидкости. Ее поверхность должна располагаться на расстоянии 3 сантиметров от трубки перелива. При правильной работе унитаза крышку помещают на место и закручивают кнопку.


Устройство сливного бачка для унитаза. Как устранить течь
Унитазы сегодня стали настолько обыденными, что далеко не каждый задумывается об их устройстве. Хотя и принцип работы довольно примитивен, но все равно у многих вызывает интерес. Давайте поговорим об устройстве сливного бачка для унитаза и разберемся, как не допустить неожиданных последствий при эксплуатации.
История возникновения
Унитазы со сливными бачками впервые появились около 80 лет назад, в 1940-х годах, когда впервые была предложена конструкция унитаза с наполнительным бачком. Первый унитаз со сливным бачком появился в Англии. В то время водопровод еще не получил достаточное распространение, а смывать унитаз приходилось вручную, что доставляло массу неудобств. Благодаря наполнительному бачку использовать унитаз и его функцию смыва стало намного удобней.
В дальнейшем, с появлением водопровода, использовать наполнительный бачок стало еще удобней, его снабдили наполнительным клапаном, который автоматически перекрывал поток воды из водопровода.
Со временем производились улучшения клапанов наполнения унитаза и увеличивали экономию воды, конструкция унитаза и смывного бачка при этом осталась примерно такой же, как и в 1940-х годах.
Последовательность работы сливного бачка унитаза при смыве
При использовании функции смыва унитаза рукоятка смыва унитаза открывает промывочный клапан: рычаг промывки перемещает рычаг, чтобы поднять откидной клапан или шарик резервуара, и позволить воде стекать в унитаз внизу, вымывая отходы в канализационную трубу.
В конце цикла смыва поплавковый рычаг или поплавок, движущийся на вертикальной ножке, опускается, открывая специальный клапан, позволяющий наполнить бак для унитаза водой.
Когда уровень воды в унитазе достигает необходимого уровня, поплавок закрывает клапан наполнения унитаза.
Принцип работы сливного механизма
При нажатии на рукоятку смыва, сливной клапан унитаза открывается и направляет воду из бачка в унитаз. Двумя наиболее распространенными сливными клапанами для унитазов, используемыми в унитазах с бачком, являются промывочный и шаровый клапан.
Запорный клапан унитаза — это клапан смыва унитаза, который закрывает отверстие в нижней части унитаза с помощью полукруглой заслонки (обычно резиновой).
Подобно шаровому промывочному клапану унитаза, клапан заслонки тянется вверх, чтобы открыть сливное отверстие в бачке унитаза, чтобы направить воду в унитаз.
Форма и положение заслонки выполнены таким образом, что она остается в открытом положении до тех пор, пока уровень воды в унитазе не опустится почти до опустошения, а затем заслонка «захлопнется» над сливным отверстием, чтобы остановить цикл смыва унитаза и позволить унитазу наполнить бак водой.
Как только клапан заслонки закрывается, давление воды, наполняющей унитаз, прижимает поверхность клапана к седлу, удерживая его в закрытом состоянии для предотвращения утечки.
Промывочный клапан шарикового типа — это регулятор, который направляет воду из водопровода в унитаз, чтобы смыть отходы.
На сегодняшний день существует множество моделей промывочных клапанов, чаще всего используемых в общественных местах. Основной принцип работы такого клапана заключается в смыве содержимого унитаза в канализацию водой прямо из водопровода. Такие унитазы не имеют в конструкции наполняющего бачка.
Принцип работы такого запорного клапана заключается в регулировании давления водопроводной воды, и запирание её с помощью специальной пружины. При нажатии на рычаг смыва, клапан отправляет воду в унитаз, и самостоятельно закрывается по мере перемещения запорной пружины.
Типы клапанов в унитазах с бачком
Клапан наполнения впускает воду в накопительный бачок унитаза, чтобы наполнить его после слива воды. Большинство конструкций заполняющих клапанов также направляют немного воды через переливную трубку в унитаз во время повторного заполнения бачка для дополнительного орошения поверхности унитаза после смыва.
В настоящее время используются две конструкции клапанов унитазов с бачком: клапан наполнения унитаза с шаровым краном и концентрический клапан наполнения унитаза.
Узел поплавка в бачке унитаза активирует клапан наполнения унитаза, когда уровень воды в бачке или бачке унитаза падает до определенного уровня.
На концентрических клапанах заполнения унитаза поплавок представляет собой цилиндр, который перемещается вниз или вверх по вертикальному валу по мере того, как уровень воды в баке падает или поднимается, чтобы открывать или закрывать сам клапан заполнения.
Клапан наполнения унитаза с шаровым краном открывается движением штока поплавкового рычага, прикрепленного к круглому поплавковому шару, который опускается, когда уровень воды в бачке изменяется во время смыва. Клапан шарового крана закрывается при подъеме поплавка, поднимая стержень, к которому он прикреплен, когда уровень воды в унитазе поднимается до линии заполнения.
Течет сливной бачок что делать?
По мере эксплуатации унитаза могут, при износе основных частей запорных механизмов, могут возникнуть различные течи, доставляющие неудобства.
Благодаря специальным техническим мерам производители унитазов исключили возможность переполнения унитазного бачка, чтобы предотвратить его протекание на пол. Практически все унитазы имеют специальные дренажные отверстия, куда попадает вода в том случае, если какой-то из элементов механизма наполнения выходит из строя. В этом случае унитаз, как бы, находится в постоянном режиме смыва, вода течет без остановки.
В случае, если течь сливного бачка незначительная, то основным неудобством будет только звук воды и следы подтеков внутри самого унитаза. В том случае, когда утечка значительная, возникают дополнительные траты на воду – расход воды становится значительным.
Ремонт унитазного бачка необходимо начать с диагностики, чтобы выяснить какой узел смывного механизма вызывает течь.
Запорный клапан бачка. Чаще всего запорный клапан бачка представляет собой пластиковый клапан с резиновой окантовкой, который закрывает горловину бачка и под давлением воды запирает течение воды. Чаще всего начинает подтекать именно сливная горловина бачка, и проблему нужно искать либо в прокладке горловины, либо в окантовке клапана.
Прежде чем производить замену запорного клапана или прокладки горловины, нужно проверить их на наличие грязи. Поскольку водопроводная вода не является полностью очищенной, внутренние части унитаза, все механизмы сливного бачка могут покрываться налетом ржавчины или грязи. Иногда достаточно просто протереть резиновую прокладку унитаза, либо окантовку сливного клапана, и он снова будет работать.
Другой причиной выхода из строя сливного клапана является разрушение резиновой его части в следствие физического износа. Тогда все резиновые части сливного отверстия и клапана бачка подлежат замене.
Запорный водопроводный клапан. Данный тип клапана также может выйти из строя при активной эксплуатации унитаза. На сегодняшний день есть несколько типов клапанов – прямого типа – когда механизм открытия и закрытия клапана напрямую связан с поплавком, либо обратного типа, когда открытие клапана происходит из-за снижения давления внутри блокирующей мембраны. Когда давление воды внутри блокирующей мембраны уменьшается, происходит открытие второй мембраны – впускной.
Именно в этом блоке чаще всего происходит износ резиновой мембраны, за счет чего клапан начинает либо протекать, либо перестает закрываться. Данный тип клапанов получил наибольшее распространение за счет высокой скорости наполнения унитазного бачка, однако ремонт его наиболее затруднителен. Чаще всего, подлежит замене либо резиновая мембрана, либо весь запорный механизм целиком.
Регулировка воды в унитазе
Для двух типов поплавков (цилиндрический и шаровый) применяются разные способы регулировки уровня наполнения воды внутрь бачка.
Регулировка цилиндрического поплавка осуществляется с помощью изменения его положения на вертикальном валу. Как правило, вертикальный вал имеет специальные прорези, к которым крепится поплавковый цилиндр. Для того, чтобы отрегулировать уровень наполнения бачка, необходимо вытащить поплавок из пазов вала, переместить его на требуемую высоту, а затем снова вставить в пазы вала.
Для регулировки шарового поплавка необходимо отрегулировать специальный винт впускного клапана так, чтобы клапан закрывался в более низком положении поплавка. В некоторых случаях, когда специального винта нет, то просто изгибают шток поплавка таким образом, чтобы поплавок закрывал впускной клапан при более низком уровне воды в бачке.
Читайте так же:
конструкция механизма, как установить, монтаж
Сливной бачок является неотъемлемой частью такого санитарно технического устройства, как унитаз. Классифицируются бачки по различным характеристикам, но все они предназначены для одной цели — создание запаса воды, и обеспечение смыва унитаза.
Несмотря на различия, устройство сливного бачка различных моделей построено на одинаковых принципах.
По способу монтажа сливные бачки можно разделить на следующие виды:
Бачок системы компакт устанавливается непосредственно на чашу унитаза. Данная модель является наиболее распространенной. Отличается небольшими размерами, простотой доступа к устройству в целях устранения проблем при ремонте сливного бачка.
Подвесной бачок был популярен не так уж и давно. Сейчас такую конструкцию можно встретить или в старых квартирах, или установка сливного бачка такого типа была продиктована дизайнерским интересом. Крепится к стене на некоторой высоте над чашей унитаза, с которой соединяется специальной сливной трубой.
Подвесной бачок
Бачки, встраиваемые в стену, чаще всего применяются для подвесных унитазов, хотя ничто не помешает совместить его и с простым напольным устройством, правда, внешний вид соединения будет желать лучшего. Особенностью таких бачков является то, что такой способ монтажа позволяет обойтись без лишних дизайнерских изысков, он представляет собой обычный пластиковый, чаще всего, бак. Основной упор сделан на функциональность и удобства эксплуатации. Фурнитура для бачка такого типа характеризуется повышенной надежностью.
Конструкция сливного бачка
Несмотря на различия в применяемых деталях и технологиях, механизм бачка имеет одинаковый принцип действия и включает в себя сходные узлы.
Сливная арматура — предназначена для предотвращения неконтролируемого слива воды в унитаз путем перекрытия сливного отверстия. Действует по типу обыкновенного клапана, выпускается в различных исполнениях. Благодаря ей в бачке постоянно имеется запас воды для следующего смывания.
Арматура для подачи воды обеспечивает подсоединение системы бачка к водопроводу. Существуют бачки с боковым и нижним подключением к магистрали.
Включает в себя поплавковый механизм, предназначенный для прекращения поступления воду при достижении определенного уровня. Этот механизм сливного бачка оказывает большое влияние на экономный расход воды.
Устройство перелива является предохранительным клапаном в системе. В случае отказа поплавкового клапана и непрекращающейся подачи воды в бачок из водопровода, посредством переливного механизма происходит сброс воды через унитаз в канализацию.
Пусковой механизм служит для приведения в действие слива, существуют различные модификации подобных устройств:
Наиболее распространены кнопочные модели, смыв осуществляется простым нажатием на кнопку.
Экономичным считается двухкнопочный вариант, который обеспечивает расход воды нужного объема. Нажатием на одну кнопку в унитаз подается ограниченное количество, нажатием на другую обеспечивается полный смыв. Такая конструкция сливного бачка позволяет экономить до 30% потребляемой воды.
Применяют пусковые механизмы, приводимые в действие подвесной цепочкой или специальным рычагом.
Наиболее интересны с технической точки зрения устройства, применяемые во встраиваемых в стену бачках. Существуют даже сенсорные модели, в которых простым движением руки можно регулировать расход воды.
Монтаж навесного бачка
Крепление такого устройства не составляет большого труда. Бачок крепится к стене при помощи специальных дюбелей или анкерных креплений.
Высота установки зависит от длины сливной трубы.
Монтаж сливного бачка следует начинать с того, что на стену переносится отметка центра сливного отверстия унитаза. Эта отметка при помощи уровня или отвеса проецируется на место установки бачка, она определит центр его размещения. Такая симметричность позволит смонтировать бачок более красиво.
Затем определяются места крепежных элементов, проверяется их горизонтальность, то есть они должны находиться на одном уровне. Несоблюдение данного правила может привести к перебоям в работе бачка.
Перфоратором сверлятся отверстия необходимого диаметра, монтируются дюбеля или анкера. Остается непосредственно подвесить бачок и подсоединить водопровод и сливную трубу, после чего необходимо выполнить регулировку поплавочного клапана.
Монтаж бачка системы компакт
Самая распространенная система унитазов оборудуется именно такими бачками. Весь процесс установки можно разделить на несколько этапов.
В первую очередь, осуществляется установка арматуры бачка, монтируется сливной клапан. Он крепится к дну при помощи пластмассовой гайки.
Не забывайте устанавливать соответствующие резиновые уплотнения, которые имеются в комплекте.
Далее осуществляем крепление бачка к чаше унитаза, обычно это осуществляется при помощи двух нержавеющих болтов. Если в комплекте шли болты нестойкие к коррозии, лучше сразу замените их.
Между унитазом и бачком обычно ставится резиновое уплотнительное кольцо.
Установив бачок, вставьте болты с надетыми на них специальными шайбами с уплотнениями в крепежные отверстия. Рекомендуется нанести под шайбы дополнительный слой силикона, это улучшит герметичность соединения.
Крепление осуществляется затяжкой гаек. Имейте в виду, они должны закручиваться от руки, излишние усилия могут привести к тому, что бачок может лопнуть. Лучше подтянуть гайки дополнительно после того как наполните бачок водой.
Затем монтируем водоподающее устройство сливного бачка унитаза с поплавковым механизмом. Если это устройство с нижним подводом воды, не забывайте про уплотнения и обработку силиконом.
Подключаем сливной бачок к системе водопровода и регулируем поплавковый клапан. При этом необходимо добиться максимального наполнения бачка до уровня перелива, но, не превышая его. После этого клапанное устройство должно прекратить подачу воды.
Завершающим этапом станет монтаж пускового механизма и установка кнопки на крышке бачка. В связи с тем, что модели этих устройств значительно отличаются, работы выполняйте в соответствии с прилагаемой к комплекту инструкцией.
Особое внимание обращайте на герметичность соединений и правильную регулировку арматуры бачка. Такие системы отличаются высокой надежностью при соблюдении всех правил монтажа. Наиболее надежным многими потребителями был признан сливной бачок Jika, данная компания уже давно поставляет на наш рынок качественную сантехнику.
Сливной бачок Jika
Монтаж встраиваемого бачка
Как уже говорилось, для подвесных унитазов желательно применять встраиваемые бачки. Вся подобная система монтируется при помощи инсталляции для унитаза, это гарантирует надежность крепления устройства и хороший внешний вид. Крепление бачка должно осуществляться в соответствии с руководством по монтажу.
Пусковой механизм такого бачка, его еще называют смывной панелью, выводится на чистовую сторону стены и крепиться на ней.
Перед тем, как установить сливной бачок, внимательно изучите его устройство, возможность регулировки рабочих механизмов. Это избавит вас от лишних работ при настройке системы.
Все работы, связанные с установкой сантехники, конечно, лучше доверить профессионалу, но при некоторых навыках и знаниях выполнить монтаж можно и самостоятельно. Необходимо только проявить максимальную осторожность при установке, ведь сантехника вещь достаточно нежная и хрупкая, она не терпит грубого отношения к себе. Любая небрежность может привести к возникновению аварийных ситуаций, связанных с угрозой затопления не только собственной квартиры, но и соседей. Поэтому взвесьте свои реальные возможности.
Устройства смещения цистерн
По оценкам Green Thing [1], хотя углеродный след ненагретой водопроводной воды относительно невелик и составляет около 0,0003 кг на литр, если его умножить на 45 миллионов туалетов и 2 миллиарда литров воды каждый день, на самом деле это вполне достаточно. значительный. Поскольку в среднем унитаз расходует от 7 до 13 литров воды на каждый смыв, то, установив устройство для вытеснения бачка (CDD), такое как мешок для бегемота или «Экономия смыва», можно сэкономить примерно 1,64 кг углекислого газа на один смыв. год.В совокупности это может сэкономить 600 миллионов литров воды в день в Великобритании или более 65 000 тонн углекислого газа в год. Поскольку в туалетах используется около 30% воды, используемой в домашнем хозяйстве, установка CDD сэкономит вам деньги на счетах за воду, и они, как правило, бесплатны для большинства компаний по водоснабжению.
Кому следует использовать НПК?
Как правило, бачковые устройства рекомендуются для использования в старых унитазах с большим максимальным смывом. Туалеты, установленные до 1993 года, обычно имеют объем смыва 9 литров и более, а туалеты, установленные с 1993 по 2001 год, обычно имеют объем смыва 7.Объем 5 литров. Цистерны, установленные после 2001 года, имеют максимум 6 литров, поэтому использование НПК не рекомендуется, однако только около 5 миллионов туалетов в Великобритании относятся к этому типу. Следовательно, есть возможность для 40 миллионов туалетов соответствовать требованиям CDD, уменьшать углеродный след и счета за воду.
Какой CDD мне подходит?
Бегемот спасатель воды
Сумка Hippo открывается в коробку, которая находится под поплавком бачка и наполняется водой.Когда унитаз смывается, вода сохраняется в сумке, хотя в его основании есть небольшое отверстие, чтобы вода не застаивалась. При использовании Hippo экономится около 3 литров воды, что может обеспечить экономию на вашем счете за воду в размере около 20 фунтов стерлингов в год [2]. Даже если ваша компания водоснабжения не предоставляет Hippo бесплатно, вы можете рассчитывать на окупаемость первоначальных инвестиций в течение 8–12 недель. К сожалению, Hippos можно использовать только для резервуаров объемом 9 литров и более.
Лягушка Фредди

Лягушка Фредди содержит особые кристаллы, которые поглощают воду, и один из них, помещенный в бачок унитаза, набухает в течение 5-6 часов, вытесняя 1 литр воды за один смыв.В качестве альтернативы Hippo лягушку Freddie Frog можно использовать в туалетах с меньшими объемами баков, а ее преимущество заключается в том, что она биоразлагаема и пригодна для вторичной переработки [3]. К сожалению, Freddie the Frogs бесплатно предоставляются только клиентам Anglian Water, однако они доступны как «Save-a-Flush» для других компаний водоснабжения
Банк туалетных баков
Набор баков для унитаза — это простое вытеснительное устройство, которое состоит из мешка в форме горячей воды, который заполняется водой.Помещенный внутрь бачка, он должен сэкономить до 2 литров на смыв или 20% воды, изначально использованной при смывании [1]. Из-за экономии воды емкость для унитаза подходит только для цистерн большого объема.
НПК от компаний водоснабжения [4]
Water Company НПК
Англиан Уотер Фредди-лягушка смещающее устройство
Кембридж Уотер
Сумка Free Hippo или сумка Hog для больших цистерн
Саутерн Уотер Пакеты для смыва
Уотер Эссекс и Саффолк Пакеты для смыва
Портсмут-Уотер Пакеты для смыва
South Staffs Water Сумки Hippo
Саттон и Ист-Суррей Уотер Бегемоты и мешки Save-a-Flush
South West Water Сумка Free Hippo или сумка Hog для больших цистерн
Веолия Уотер Сумка Hippo
Вода Темзы Сумка Hippo или сумка Save-a-Flush (для всех жителей Великобритании)
United Utilities Сумка Save-a-Flush
Welsh Water / Dwr Cymru Cyf Сумка Hippo
Уэссекс Уотер Сумка Save-a-Flush
Йоркшир Уотер Устройства Flush Saver
Хотя есть краткий обзор положений НПК в каждой области, лучший способ узнать, что вам доступно, — это связаться с вашим местным поставщиком воды или советом.НПК — это простой и экономичный способ снизить ваши счета за воду и производство углекислого газа в вашем доме и, следовательно, в Великобритании.
[1] www.dothegreenthing.com (2007)
[2] www.hippo-the-water-saver.co.uk (2010)
[3] www.anglianwater.co.uk (2010)
[4] www.reducereuserecycle.co.uk (2010)
Устройство для перемещения бачка для унитаза своими руками
Фарфоровая проблема
Ах, туалет. Многие считают туалеты неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, поэтому туалеты являются обычным явлением в домах округа Сарасота.Мы используем их ежедневно в нашем частном бизнесе, иногда более 10 раз в день. В старых туалетах каждый из этих смывов приводит к потерям в среднем 3,5 галлона. Более новые туалеты используют меньше — в среднем 1,6 галлона на смыв. Однако, независимо от возраста, каждый фарфоровый трон может потреблять десятки галлонов в день.
Есть несколько замечательных способов сэкономить воду в туалете. Прежде всего, вы можете (и должны) проверить свои туалеты на герметичность. Протекающий унитаз может потратить в среднем 200 галлонов всего за один день.Вы также можете следовать старинной поговорке: « Если он желтый, пусть он станет мягким ». Конечно — это сэкономит вам несколько галлонов. Мы, конечно, не стучим. Тем не менее, что, если бы мы сказали вам, что есть способ сэкономить до 40% воды при каждой промывке?
Поздоровайтесь с забавным и простым в сборке устройством для перемещения бачка унитаза. Устройство для перемещения бачка унитаза — это объект, который вы помещаете в бачок унитаза, чтобы он занимал место. Меньше места в резервуаре означает, что для его заполнения требуется меньше воды, поэтому вы можете экономить воду при каждом смывании.
Сборка
Изготовление устройства для вытеснения бачка унитаза — занятие одновременно полезное и увлекательное! Для этого требуются всего два компонента, которые недороги и их легко найти. По сути, устройство состоит из внешней емкости и утяжеленного наполнителя. Учитывая наличие этих предметов в вашем доме, сама поделка займет всего 5 минут.
Шаг 1. Выберите контейнер
Емкость для вытяжного устройства бачка унитаза должна быть непроницаемой и прочной.Если вода попадет в ваше устройство через отверстие, она не сможет правильно вытеснить воду в вашем резервуаре. Кроме того, важно, чтобы он мог выдерживать многократные приливы в течение дня. Большинство унитазов имеют высоту около 18 дюймов, поэтому постарайтесь найти что-нибудь на 16 дюймов или короче. Мы рекомендуем использовать то, что у вас уже есть, поэтому вот несколько идей для контейнера вашего устройства:
Пластиковая бутылка для воды
Закрывающийся мешок
Стеклянная банка с крышкой
Пустая бутылка от кетчупа
Шаг 2.Наполните свой контейнер
Здесь есть несколько вещей, которые могут сработать, но главное — найти что-то, что будет поддерживать вес устройства перемещения бачка унитаза. Чтобы устройство работало наилучшим образом, оно должно располагаться на дне резервуара. Если он плавает, он будет сидеть на поверхности воды, а не перемещать ее должным образом. Ниже приведены некоторые идеи наполнителей:
Аквариумный гравий
Маленькие камни
Песок
Шаг 3.Откройте бачок унитаза, сняв верхнюю крышку
Если вы не привыкли проводить техническое обслуживание унитаза, то резервуар — это верхняя часть унитаза, в которой собирается вода между смывом. Когда вы спускаете воду в унитазе, вода из бака будет попадать в унитаз с достаточной силой, чтобы вытолкнуть его содержимое в ваши трубы и через канализационную систему нашего округа. У каждой емкости должна быть съемная крышка. Как только вы найдете крышку, снимите ее и поместите где-нибудь рядом.
Шаг 4.Поместите устройство в резервуар
А теперь самое простое! Сначала найдите самую открытую часть вашего танка. Убедитесь, что нет клапанов или уплотнений, которые могут быть заблокированы. Затем поместите устройство вертикально так, чтобы дно емкости касалось дна емкости.
Шаг 5. Экономьте до 40% воды при каждой промывке
Отличная работа! Ты сделал это. Вы собрали и развернули собственное устройство для перемещения унитаза.Пришло время сэкономить на сладкой воде (и, возможно, потратьте несколько минут, чтобы отпраздновать это событие). Вы не только помогаете сберечь наши ценные запасы пресной воды, но также ежегодно вкладываете в свой карман немного дополнительных денег. Вперед, Водяной воин!
Если вы ищете другие способы экономии воды, посетите наш веб-сайт по охране водных ресурсов: http://sfyl.ifas.ufl.edu/sarasota/natural-resources/water-resources/water-conservation/.
Институт равных возможностей. Расширение UF / IFAS, Университет Флориды, Институт продовольственных и сельскохозяйственных наук, Том Обреза, исполняющий обязанности декана по расширению UF / IFAS.Округ Сарасота запрещает дискриминацию во всех услугах, программах или мероприятиях. Ознакомьтесь с полной политикой на сайте www.scgov.net/ADA.
по Джеки Лебуитц
Отправлено: 26 февраля 2021 г.
Категория: Управление домом, Природные ресурсы, Расширение УФ / МФСА, Вода
Теги: Консервация, устройство, перемещение, DIY, дома, Pgm_Water, бак, туалет, вода
← Открывается регистрация на программу управления сохранением природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США Серия «Съедобное садоводство»: вопрос недели — чеснок →
Экономия воды вокруг дома
Как выбрать в доме приборы и приборы, которые помогут вам сэкономить воду
Туалеты
Туалеты используют около 30% воды, используемой в домашнем хозяйстве.
В британских домах около 45 миллионов туалетов, где ежедневно используется около двух миллиардов литров пресной воды.
Более семи миллионов из них представляют собой унитазы с одинарным смывом старого образца, на один смыв которых требуется 13 литров воды.
Примерно пять миллионов — это новейшие модели с низким смывом, которые представляют собой более экономичные туалеты с двойным смывом и используют только шесть литров для полного смыва и четыре литра с уменьшенным смывом.
Учитывая, что в среднем в домохозяйстве смывает 5000 раз в год, можно достичь экономии до 5000 литров в год, просто установив устройство вытеснения бачка (CDD).Они доступны бесплатно в большинстве компаний водоснабжения. Эти устройства просты в установке и помещаются в бачок унитаза для вытеснения примерно одного литра воды при каждом смывании.
Тем не менее, есть способы сделать существующую туалетную воду однократного смыва более эффективной. Единственное, что вам нужно сделать, это поставить в туалеты на территории вашего / арендатора устройство Save-A-Flush или установить Hippo. Вы также можете решить установить преобразователь двойной промывки.
Покупка унитаза с низким расходом воды
Сегодня многие унитазы оснащены функцией двойного смыва, которая помогает экономить воду.Эти типы унитазов имеют кнопку раздельного смыва, которая дает пользователю возможность нажимать маленькую или большую кнопку в зависимости от того, сколько воды требуется для очистки унитаза. Если вы собираетесь купить новый унитаз для дома, обратите внимание на унитазы с двойным сливом.
Обнаружение утечек и ремонт унитаза
Самый простой способ проверить, есть ли в унитазе медленная утечка, — это добавить несколько капель пищевого красителя в бачок унитаза. Не смывайте воду в туалете хотя бы один час.Если пищевой краситель обнаружится в унитазе через час, значит, у вас есть утечка.
Мы рекомендуем вам обратиться к лицензированному сантехнику для устранения любых утечек. Сантехники знают, какие уплотнения и шайбы подходят для разных туалетов.
Однако, если вы разнорабочий, отнесите детали унитаза, которые необходимо заменить, в местный хозяйственный магазин или в магазин сантехники. Персонал поможет вам выбрать подходящие запасные части. Не забудьте повторить тест на пищевой краситель, чтобы убедиться, что утечка устранена.
Душ
Души стали более популярными за последние 30 лет: от менее чем 20% домов, владевших душевыми кабинами в 1970-х годах, до примерно 85% домовладельцев сегодня. В настоящее время душевые используют около 12% воды, используемой в домашнем хозяйстве. Благодаря эффективному использованию воды в душе вы можете сэкономить не только на счетах за воду, но и на счетах за электроэнергию, защищая при этом окружающую среду.
Объем воды, использованной в душе
Тревожная тенденция — рост количества сильных ливней.Они могут легко использовать больше воды, чем ванна. Использование воды в душе может быть очень легко сокращено без ущерба для вашего опыта принятия душа.
Аэрированные насадки для душа уменьшают количество воды в потоке, но поддерживают давление, смешивая воздух с водой. Как и обычная лейка для душа, они производят равномерную струю.
Душевые лейки с низким потоком воды сокращают количество используемой воды, но при этом дают вам полное ощущение обычного душа.
Заменив насадку для душа на более экономичную модель, можно сократить потребление воды более чем наполовину, не теряя при этом отличного качества душа.
Продолжительность ливня
Среднее время, проведенное в душе, сильно различается, и при ограниченных исследованиях тенденция к более длительному принятию душа, кажется, усиливается.
Таймер душа показывает, сколько времени вы провели в душе, и может помочь вам сэкономить воду.Когда песок стечет сверху, отключите подачу. Если бы все использовали таймер для душа, мы бы сэкономили достаточно воды, чтобы ежедневно снабжать один миллион домов.
В Австралии, которая последние четыре года страдает от сильной засухи, душ составляет 30% от общего расхода воды в доме, а таймеры душа установлены на четыре минуты, что значительно повысило осведомленность об экономии воды.
Кухня
На кухонный кран и посудомоечную машину приходится около 8–14% воды, используемой в доме, поэтому здесь есть огромные возможности для сокращения потерь воды.
Кухонные смесители сильно различаются по расходу воды, от 2 до 25 литров в минуту, и по поведению, например, насколько сильно вы поворачиваете кран и как долго вы его оставляете, зависит от того, сколько воды используется при мытье посуды.
Например, для мытья посуды из-под проточного крана могут потребоваться десятки литров воды, но если вы воспользуетесь тазом для мытья посуды или подключите раковину к розетке, вы сможете сократить потери воды на 50 процентов и более!
Распространенное заблуждение состоит в том, что посудомоечные машины используют больше воды; Фактически, эти машины могут экономить воду, если их использовать с умом.В 1970-х посудомоечные машины использовали до 50 литров за цикл, но современные модели могут использовать всего 10 литров — иногда даже меньше, чем мытье посуды вручную.
Советы по сокращению потерь воды на кухне
Не устанавливайте измельчитель мусора в кухонной раковине, потому что для его правильной работы требуется много воды. Вместо этого выбрасывайте пищевые отходы в компостную кучу или в мельницу. Если у вас нет сада, спросите соседа, у которого есть сад / участок, не будет ли он заинтересован в создании кучи компоста вместе с вами, свяжитесь с вашим местным советом, чтобы узнать, существуют ли общественные схемы компостирования, или начните беспокойство в вашем кухня.
При использовании посудомоечной машины расходуется меньше воды, чем при мытье вручную, но только в том случае, если ваша модель эффективна, и только при правильном использовании машины:
Обязательно используйте полную загрузку каждый раз. Купите посудомоечную машину вместимостью, подходящей для вашего домашнего хозяйства. Если вы живете один, вам может хватить машины на девять мест, но если у вас большая семья, вы можете купить модель на двенадцать мест.
Поэкспериментируйте с различными настройками посудомоечной машины.Многие современные машины предлагают настройки «Эко» или «Эконом», которые потребляют меньше воды и энергии, обеспечивая при этом такое же качество стирки, как и при обычном режиме. Информацию о расходе воды можно найти в руководстве пользователя, а если такая информация отсутствует, обратитесь к производителю.
Избегайте предварительного ополаскивания. Со многими современными посудомоечными машинами и таблетками для моющих средств вам больше не нужно предварительно ополаскивать посуду перед загрузкой в машину — просто соскребите остатки в мусорное ведро или компостную кучу, а затем поместите в машину.
Выбор водосберегающей посудомоечной машины
К сожалению, многие производители, поставщики и розничные продавцы не предоставляют информацию об эффективности использования воды в своих моделях, поэтому вам, возможно, придется приложить немного усилий, чтобы это выяснить. Обязательно запрашивайте эту информацию, иначе производители и розничные продавцы не будут ее предоставлять.
Чтобы определить эффективность использования воды в посудомоечной машине, просто разделите потребление воды моделью (в литрах на стандартный цикл) на ее вместимость (в настройках посуды).Вы можете найти информацию о потреблении воды на этикетке энергоэффективности ЕС, которая прикреплена ко всем моделям.
Стиральные машины
Раньше стиральные машины расходовали столько воды на стирку, сколько сейчас человек использует за весь день — до 150 литров!
Благодаря достижениям в области технологий за последние 20 лет, средний расход воды снизился примерно до 50 литров на стирку — все еще довольно много воды! На стирку одежды сейчас приходится около 15 процентов воды, которую мы используем в наших домах, поэтому, уменьшив потери в этой области, мы можем значительно сэкономить воду.
Стиральные машины сильно различаются по количеству воды, расходуемой на стирку: с учетом вместимости одни расходуют до 20 литров на килограмм, а другие — всего 6 литров на килограмм! Поэтому при покупке новой стиральной машины важно убедиться, что модель водосберегающая.
Итак, если вы думаете о покупке новой стиральной машины, вы можете обратиться к нашему рейтингу, чтобы получить несколько советов по определению экономичных моделей.
Для любой модели общий расход воды будет зависеть от того, как вы используете машину.Чтобы свести к минимуму потери воды и энергии, следуйте этим кратким советам:
Советы по сокращению потерь воды при стирке одежды
При замене старой стиральной машины обязательно купите модель с низким расходом воды.
При использовании стиральной машины убедитесь, что используете полную загрузку каждый раз. Опросы показали, что типичная загрузка белья обычно намного меньше максимальной вместимости модели, поэтому при следующей загрузке не забудьте положить пару рубашек.Если вам нужно выполнить стирку, но не полностью, используйте функцию половинной загрузки на вашей машине. Однако помните, что некоторые половинные загрузки будут использовать почти столько же воды, как и полная, и что две половинные загрузки будут использовать больше воды и энергии, чем одна полная загрузка. Если вы покупаете новую машину, выберите модель с мощностью, соответствующей вашей ситуации. Если вы живете один, вам, скорее всего, не понадобится модель, способная стирать 10 кг одежды.
К сожалению, многие производители, поставщики и розничные продавцы не предоставляют информацию об эффективности использования воды в своих моделях, поэтому вам, возможно, придется приложить немного усилий, чтобы это выяснить.Обязательно спрашивайте о воде, иначе производители и розничные продавцы по-прежнему не будут их предоставлять.
Чтобы определить эффективность использования воды в стиральной машине, просто разделите потребление воды моделью (i
водосберегающий прибор 642415256520
вставки промывной цистерны банка бака туалета
Номер позиции eBay:
112025388081
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
ИКСВЕЯГ ЛИМАK
ЯВЛЯЕТСЯ ENACIRRUH 34
ГСИВРОН
клофрон
ЭН6 6РН
МОДНИК ДЕТИНУ
: enohP05002930610
: liamEmoc.@ tcatnoc
Описание товара
Состояние: Торговая марка: PEPTE
MPN: 803 Тип: Цистерна
UPC: 642415256520 ISBN: Не применяется
EAN: Не применяется
Информация о продавце компании
Pepte UK LTD
Камил Гаевски
43 Hurricane Way
Норвич
Норфолк
NR6 6HE
Соединенное Королевство
Регистрационный номер компании: 08167532
Номер плательщика НДС:
FR 64827745993
ГБ 973252117
Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.
Политика возврата
После получения товара отмените покупку в течение
Стоимость обратной доставки
30 дней
Покупатель оплачивает обратную доставку
Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
Почтовая оплата и упаковка
Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.
Местонахождение товара: Норвич, Великобритания,
Почтовые отправления: Великобритания, США, Канада, Ирландия
Исключено: Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай, Маврикий, Сьерра-Леоне, Венесуэла
Изменить страну: -Выберите-Канада Ирландия Соединенное Королевство США
Доступно 338 ед.Введите число, меньшее или равное 338.
Выберите допустимую страну.
Почтовый индекс:
Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.
Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Налоги
Цена указана с учетом НДС.Окончательная стоимость может отличаться в зависимости от адреса доставки. Выучить больше
Платежные реквизиты
Способы оплаты
Принято, право на получение кредита PayPal определяется при оформлении заказа.
Типичный пример
Скорость покупки в год (переменная)
21,9%
Типичная годовая процентная ставка (переменная)
21,9% годовых
Предполагаемый кредитный лимит
1 200 фунтов стерлингов
Агентство FCA уполномочило eBay Marketplaces GmbH (Helvetiastraße15-17, 3005, Bern, Switzerland) осуществлять кредитное брокерство для ограниченного круга поставщиков финансовых услуг.Мы можем получить комиссию, если ваша заявка на кредит будет удовлетворена.
Финансирование предоставляется PayPal Credit (торговое название PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург). Принять условия. При условии утверждения кредита.
10 способов экономии воды в домашних условиях
Вода — драгоценное вещество, которое часто считается само собой разумеющимся.Знаете ли вы, что во всем мире около 1,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой воде? Вода, которой они окружены, грязная, и многим людям приходится идти много миль, чтобы добраться до нее.
Пресная вода — драгоценный товар. Его следует сохранить в меру наших возможностей, чтобы гарантировать, что во всем мире будет в изобилии запасы на будущее.
Вот 10 способов экономии воды в домашних условиях.
Проверьте свои туалеты и смесители на утечки. Если у вас небольшая утечка в туалете или кране, вы можете терять сотни галлонов воды в день. Время от времени проводите тщательную проверку на утечки и заменяйте внутренние части унитаза каждые год или два.
Установить смесители малого расхода и душевые лейки . Вы можете купить смесители с низким расходом и насадки для душа менее чем за 20 долларов, и со временем это сэкономит вам много денег. Установка такого эффективного устройства экономит от 1 до 2 галлонов воды в минуту.
Вставьте пластиковую бутылку с водой в унитаз. Если вы возьмете пластиковую бутылку, положите в нее несколько камешков или камней, наполните ее водой, а затем поместите в заднюю часть унитаза, вы можете сэкономить до 10 галлонов воды в день. Помещая бутылку в бачок унитаза, для заполнения бачка требуется меньше воды, и, следовательно, смывается меньше воды. Поэкспериментируйте, чтобы определить, подходит ли бутылка объемом 1 или 2 литра, и убедитесь, что она не касается рабочих частей унитаза.
Изолируйте водопроводные трубы. Если вы оберните резервуар для воды и изолируете соединительные трубы, вы в конечном итоге сэкономите воду.Благодаря изоляции вы предотвращаете потерю тепла горячей водой, поэтому бак для горячей воды не используется так часто, что снижает потребление энергии.
Чистите зубы без воды. Вы можете сэкономить до трех галлонов воды в день, если просто выключите воду во время чистки зубов.
Сократите время душа . Многие люди принимают душ гораздо дольше, чем необходимо. Сократите время приема душа, и вы сможете сэкономить около 5 галлонов в минуту.
Экономно вывозите мусор. Вывоз мусора требует воды и энергии, поэтому используйте его экономно. Подумайте о том, чтобы начать компостную кучу с вашими органическими отходами.
Установите туалеты с малым объемом. Сегодня производятся сверхэффективные туалеты, позволяющие сэкономить 6 или 7 галлонов воды за один смыв. Купите унитаз небольшого объема или подумайте о том, чтобы установить компостный унитаз, который вообще не требует воды.
Выполняйте только полную загрузку белья и грязной посуды. Если вы подождете, пока стиральная и посудомоечная машины не заполнятся, прежде чем запускать их, вы можете сэкономить до 20 галлонов воды на одну стирку.
Выбрасывайте салфетки в корзину для мусора, а не в туалет . Если вам нужно использовать салфетку, не выбрасывайте ее в унитаз и не смывайте, а выбросьте в корзину для мусора. При каждой промывке используется от 5 до 7 галлонов воды, поэтому вы сможете сэкономить много воды.
Экономить воду несложно, но для этого требуются обязательства и небольшая ручная работа по дому. Если вы не слишком удобны, попросите друга или члена семьи позаботиться о вашем туалете, смесителе и трубах, чтобы сделать их энергоэффективными.Следуйте этим советам и смотрите, как ежемесячно уменьшается количество воды, и вы экономите деньги!
Изображение найдено на Flickr
Кто изобрел унитаз со смывом?
Центральный элемент современной ванной комнаты, унитаз со смывом имеет равные корни в древних санитарных практиках, политике елизаветинской эпохи и ноу-хау промышленной революции.
Первобытные туалеты, в которых использовался постоянный поток воды для вывоза отходов, датируются не менее 5000 лет назад, а ранние туалеты использовались несколькими древними цивилизациями, включая римлян, а также Мохенджо-Дара и Хараппа в долине Инда.
Первый современный унитаз с возможностью смыва был описан в 1596 году сэром Джоном Харингтоном, английским придворным и крестником королевы Елизаветы I. Устройство Харингтона требовало создания овальной чаши глубиной 2 фута, водонепроницаемой с помощью смолы, смолы и воска и питаемой водой. из цистерны наверху. Для промывки горшка Харингтона требовалось 7,5 галлонов воды — настоящий поток в эпоху, когда еще не было водопровода. Харингтон отметил, что когда воды не хватало, до 20 человек могли пользоваться его туалетом между смывом.
Подробная иллюстрация и описание унитаза, впервые описанного Джоном Харингтоном, вместе с набором инструкций по установке унитаза, который содержал два элемента современного унитаза со смывом — систему смыва и клапан.
SSPL / Getty Images
Харингтон описал свое устройство в сатирической брошюре под названием «Новый дискурс на устаревшую тему, названную Метаморфозой Аякса» — каламбур на слове «джейкс», который был популярным жаргонным термином Хотя Харингтон установил рабочую модель для королевы Елизаветы в Ричмондском дворце, потребовалось несколько столетий — а также усовершенствования промышленной революции в производстве и утилизации отходов — для того, чтобы унитаз со смывом стал популярным. первый патент на унитаз со смывом.Его величайшим нововведением была S-образная труба под унитазом, которая использовала воду для создания уплотнения, предотвращающего попадание канализационного газа через унитаз.
В конце XIX века лондонский импресарио-сантехник по имени Томас Крэппер произвел одну из первых широко успешных линий унитазов со смывом. Крэппер не изобрел унитаз, но он разработал шаровой кран — усовершенствованный механизм наполнения баков, который до сих пор используется в унитазах.
Имя Крэппера станет синонимом устройств, которые он продавал (хотя английское слово «дерьмо» предшествует ему на века), отчасти благодаря американским военнослужащим, дислоцированным за границей во время Первой мировой войныЭти болванчики, незнакомые с относительно новомодным изобретением, называли туалеты «крэпперами» — из-за повсеместного распространения бренда Crapper в Англии и Франции — и вернули этот термин домой после войны.
ПОДРОБНЕЕ: Все способы, которыми мы протирали: история туалетной бумаги и то, что было раньше
Почему мой туалет свистит после того, как я его смываю?
Сантехника в доме играет важную роль в нашей повседневной жизни. Однако туалет со свистом посреди ночи может нанести ущерб вашему рассудку.Большинство сантехнических систем издают шум, чего и следовало ожидать. Звуки капающей воды или проходящей по водопроводным трубам — обычное явление. Однако визжащие звуки свистящего унитаза могут сильно раздражать. Более того, это также признак проблемы с клапаном наполнения бачка унитаза.
Как работает клапан наполнения бачка унитаза
Бачок унитаза — это сосуд на задней стороне унитаза, в котором собирается вода, используемая для смыва. Он оснащен устройством, называемым заправочным клапаном.Клапан заполнения регулирует количество воды, поступающей в бак после промывки. Он оснащен поплавком, который поднимается и опускается вместе с уровнем воды внутри резервуара. Когда поплавок падает, он открывает клапан, позволяющий наполнить бак. Как только он достигает заданного уровня, клапан закрывается и перекрывает подачу воды в резервуар.
Что вызывает свист в туалете?
Свист унитаза после того, как вы его смываете или случайным образом в ночное время, обычно связан с неисправным клапаном наполнения.По мере старения заправочного клапана его внутренние части могут изнашиваться, что приводит к свисту и шипению, с которыми большинство людей сталкивается с этой проблемой. Неисправный заправочный клапан также может вызвать вибрацию всего устройства, что приведет к разного рода странным звукам, исходящим от вашего фарфорового бога или богини.
Что можно сделать, чтобы избавиться от туалетного свистка?
Свист заправочный клапан требует вашего внимания. Это свидетельствует о неизбежном выходе из строя и подлежит замене.Хотя простая регулировка иногда может устранить шум, как только он начинает кричать, полностью выйдет из строя заправочный клапан — это лишь вопрос времени.
Что делать, если проблема игнорируется?
Помимо раздражающего шума из-за неисправного заправочного клапана, вы можете подвергнуться повышенному расходу воды, если проигнорируете проблему. Увеличение потребления воды означает более высокие счета за коммунальные услуги для большинства людей. С визгом или выходом из строя заправочный клапан может работать с перебоями или непрерывно, тратя сотни или тысячи галлонов драгоценной воды в год.
Хотя замена заправочного клапана кажется простым ремонтом, имейте в виду, что при неправильной установке ремонт дома может стоить вам тысяч долларов из-за повреждения водой из-за переполнения или протечки туалета.

« Предыдущая 1 … 1 048 1 049 1 050 1 051 1 052 … 1 102 Следующая »

Параметр	Значение
Номинальное напряжение Un, B	220, 380
Рабочая частота fn, Гц	50
Номинальный ток нагрузки In, A	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА	30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc	6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс	25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2	25
Количество циклов электрических	6000
Количество циклов механических	10000

GEP1260-01-072124 Sz 1-4 Тепловые реле перегрузки	Дата: 01.06.2010	Размер: 111,75 КБ	Номер публикации: GEP1260-01-072
Контурный чертеж на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 135.07 КБ	Номер публикации: 55-534721
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 423,94 КБ	Номер публикации: 55-533186
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 388,42 КБ	Номер публикации: 55-533894
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 281.94 КБ	Номер публикации: 55-516497
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 368.93 КБ	Номер публикации: 55-534796
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 332,8 КБ	Номер публикации: 55-536118
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 385.87 КБ	Номер публикации: 55-536305
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 425,28 КБ	Номер публикации: 55-516889
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 324,08 КБ	Номер публикации: 55-529990
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 426.01 КБ	Номер публикации: 55-531699
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 428,8 КБ	Номер публикации: 55-533840
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 307,34 КБ	Номер публикации: 55-534711
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 328.7 КБ	Номер публикации: 55-536327
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 420.39 КБ	Номер публикации: 55-536542
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 476,13 КБ	Номер публикации: 55-533566
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 360.44 КБ	Номер публикации: 55-533875
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 416,86 КБ	Номер публикации: 55-536359
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 337,73 КБ	Номер публикации: 55-536364
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 407.55 КБ	Номер публикации: 55-536574
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 394,26 КБ	Номер публикации: 55-532669
Контурный чертеж на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 146,37 КБ	Номер публикации: 55-529227
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 354.56 КБ	Номер публикации: 55-536097
Схема подключения на 1 страницу в формате .pdf.	Дата: 29.07.2009	Размер: 308,12 КБ	Номер публикации: 55-520089
Схема подключения на 1 страницу в формате.pdf формат.	Дата: 29.07.2009	Размер: 405,58 КБ	Номер публикации: 55-534794

Деталь # 9T10C2044 75KVA 3P CU 400-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 129.86 КБ	Номер публикации: 9T10C2044-LBL
Деталь # 9T10C2047 225KVA 3P CU 400-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 122,35 КБ	Номер публикации: 9T10C2047-LBL
Деталь # 9T10C2212 30 кВА 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 132.19 КБ	Номер публикации: 9T10C2212-LBL
Деталь # 9T10C2214 75KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 128,28 КБ	Номер публикации: 9T10C2214-LBL
Деталь # 9T10C2215 112.5KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 17.07.2018	Размер: 130,34 КБ	Номер публикации: 9T10C2215-LBL
Номер детали 9T10C2216 150KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 130.44 КБ	Номер публикации: 9T10C2216-LBL
Номер детали 9T10C2217 225KVA 3P CU 460-400Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 122.29 КБ	Номер публикации: 9T10C2217-LBL
Номер детали 9T10C2257 225KVA 3P CU 460-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 122.25 КБ	Номер публикации: 9T10C2257-LBL
Деталь # 9T10C2258 300 кВА 3P CU 460-230Y 150C DOE 2016 Паспортная табличка сервисного центра Наклейка	Дата: 17.07.2018	Размер: 121,86 КБ	Номер публикации: 9T10C2258-LBL
Деталь # 9T17A0001: AL 15KVA 240-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132.43 КБ	Номер публикации: 9T17A0001-LBL
Деталь # 9T17A0011: 15 кВА 3P AL 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132,45 КБ	Номер публикации: 9T17A0011-LBL
Деталь № 9T17A0012: AL 22.5KVA 480-208Y 150C DOE16 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 137.93 КБ	Номер публикации: 9T17A0012-LBL
Деталь № 9T17A0013: AL 30KVA 480-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132.67 КБ	Номер публикации: 9T17A0013-LBL
Деталь № 9T17A0021: AL 15KVA 600-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132,63 КБ	Номер публикации: 9T17A0021-LBL
Деталь № 9T17A0023: AL 30KVA 600-208Y 150C DOE16 K1 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132.62 КБ	Номер публикации: 9T17A0023-LBL
Деталь № 9T17A1002G03: AL 30KVA 480-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 135.31 КБ	Номер публикации: 9T17A1002G03-LBL
Деталь # 9T17A1003G03: 45KVA 3P AL 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132.21 КБ	Номер публикации: 9T17A1003G03-LBL
Деталь № 9T17A1004G03: AL 75KVA 480-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132,28 КБ	Номер публикации: 9T17A1004G03-LBL
Деталь № 9T17A1005G03: AL 112.5KVA 480-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 134.94 КБ	Номер публикации: 9T17A1005G03-LBL
Деталь № 9T17A1451G03: AL 15KVA 208-208Y 150C K1 Std DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 135.6 КБ	Номер публикации: 9T17A1451G03-LBL
Деталь № 9T17A1453G03: 45KVA 3P AL 208-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132,27 КБ	Номер публикации: 9T17A1453G03-LBL
Деталь № 9T17C0014: 15 кВА 3P CU 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 174.43 КБ	Номер публикации: 9T17C0014-LBL
Деталь # 9T17C0015: CU 22,5 кВА 480-208Y 150C DOE16 DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132,41 КБ	Номер публикации: 9T17C0015-LBL
Деталь # 9T17C0016: 30 кВА 3P CU 480-208Y / 120 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 132.48 КБ	Номер публикации: 9T17C0016-LBL
Деталь № 9T17C1002G03: CU 3P 30KVA 480D-208Y 150C DOE 2016 Табличка с паспортной табличкой сервисного центра	Дата: 22.09.2017	Размер: 131.97 КБ	Номер публикации: 9T17C1002G03-LBL

Модель	FG500
Максимум.диаметр станка заготовки	Φ510 мм
Диаметр вращающегося рабочего стола	Φ400 мм
Расстояние от поверхности рабочего стола до торцевой поверхности шлифовального круга	0-200 мм
Диаметр шлифовального круга	Φ150 мм
Скорость рабочего стола	36 об / мин
Скорость шлифовального круга	2840 об / мин
Мощность мотора шлифовальной головки	4 кВт
Мощность мотора рабочего стола	0.75 кВт
Мощность двигателя охлаждающего насоса	0,05 кВт
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	1020 × 710 × 1500 мм
Размеры упаковки (Д × Ш × В)	1500 × 990 × 1650 мм
Н.W. / G.W.	600/800 кг

Наименование	Описание	Цена	Рейтинг
Оса ПБ-4-1	Травматика	12300 руб	★★★★★
Оса М-09	Травматика	14000 руб	★★★★★
Пионер	Аэрозольный пистолет	3200 руб	★★★★★
ИЖ-79-8	Модифицированный газовый пистолет от ижевского завода	2300 руб	★★★★★
Goliath	Травматика	20400 руб	★★★★★
Т-10	Травматика	17400 руб	★★★★★
Streamer 1014/2014	Травматика	27000 руб	★★★★★
Гроза	Травматический револьвер	38000 руб	★★★★★
ЛОМ 13	Травматический револьвер	39000 руб	★★★★★
Гром	Электрошокер	10400 руб	★★★★★

Характеристика	Параметр
Калибр	18х45
Длина ствола	45 мм(оружие с блоком из четырех патронников)
Тип ствола	гладкоствольный
Тип боеприпаса	травматические, осветительные, сигнальные, светозвуковые и газовые
Емкость магазина	4 боеприпаса
Скорость выстрела	до 80 м/с
Темп стрельбы	4/60 сек
Мощность	50 Дж
Прицел	мушка, ласточкин хвост
Энергетический источник	пружина
Вес	900 грамм

Преимущества	Недостатки
Мощность	Высокая цена
Точность стрельбы	Небольшой магазин
Современный дизайн, ремонтопригодность	Пластиковые детали, которые не гарантируют долгую эксплуатацию

Преимущества	Недостатки
Компактность	Завышенная стоимость
Большой магазин на 14 боеприпасов	Сложный внутренний механизм
Можно применять более мощные патроны, чем предусмотрено производителем	Сходство с боевым прибором только внешнее

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90º. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты на порогах, то, возможно, придется немного втянуть нажимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в правильное положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ РАМУ (C) Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть упорный анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выдвинут на подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

1. Отсоедините спусковой рычаг и снимите крышку бачка	2. С помощью регулировочного винта, отрегулируйте рычаг крана-поплавка
3. При помощи пассатижей, затяните регулировочную гайку	4. Проверьте работу смывного бачка, потянув за спуск
5. Уровень воды в заполненном бачке не должен доходить до сливного отверстия	6. Установите на место крышку смывного бачка и спусковой рычаг

1. Отвинтите кран-поплавок от стенки бачка	2. Разберите головку крана-поплавка
3. Если мембрана порвана, замените её	4. Установите на место головку с новой мембраной
5. При необходимости отрегулируйте уровень поплавка, поворачивая винт	6. Установите на место кран-поплавок

1. Перекройте воду и слейте воду из бачка, затем отвинтите спусковой рычаг и снимите крышку	2. Извлеките механизм слива воды, повернув его на четверть оборота
3. Если вода течет из-за неисправности клапана, почистите или замените его, а затем снова установите механизм на место	4. Если необходимо полностью разобрать сливной механизм, отсоедините шланг подачи воды
5. Отвинтите крепежные гайки и снимите смывной бачок с унитаза. Отвинтите подставку механизма	6. Установите новые крепления бачка, используя прокладки, прилагаемые к механизму спуска воды
7. С помощью пластикового ключа, закрепите новую подставку сливного механизма	8. Извлеките уплотнительную прокладку, установленную между смывным бачком и унитазом
9. Тщательно очистите место под прокладку	10. Аккуратно установите новую прокладку
11. Поместите смывной бачок на унитаз, закрепите его винтами и подсоедините к бачку шланг подачи воды	12. Отрегулируйте регулировочный поплавок и механизм слива воды и установите его в бачок. Проверьте работу механизма слива бачка.

Реферат на тему мрамор 4 класс: Мрамор полезное ископаемое доклад сообщение (описание для детей)

Мрамор полезное ископаемое доклад сообщение (описание для детей)

Сообщение 2

Общие сведенья о мраморе:

Варианты использования данной породы очень широкие:

Где еще применяется мрамор:

Местонахождение мрамора

Картинка к сообщению Мрамор полезное ископаемое

Популярные сегодня темы

Доклад на тему Мрамор поезное ископаемое 3 класс

Мрамор поезное ископаемое

Популярные темы сообщений

Доклад о мраморе для 2 класса

Характеристика и виды мрамора

Применение мрамора

Мрамор — полезное ископаемое (сообщение доклад)

Мрамор

Интересные ответы

свойства, описание, разновидности и цвета

Виды мрамора и его цвета

Месторождения минерала

Искусственный мрамор

Магические свойства мрамора

Лечебные свойства

Изделия из мрамора

Цена изделий из мрамора

Как ухаживать за мрамором

Гороскоп

Полезные ископаемые | Официальный туристический сайт Пермского края

Необычные мечети России: история и современность

ART Текстура мрамора

Stone Цена, качество | Типы, сорта и происхождение

Минеральный состав

Виды камня

Марка камня

Происхождение камня

(PDF) ОЦЕНКА МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА

Мраморная живопись для детей» — это ВЕСЕЛЫЕ художественные мероприятия! (с видео)

Об авторе

Жан Ван’т Хул

В чем разница между калакаттой, каррарой и скульптурным мрамором? Руководство по модернизации 101

В чем разница между каррарским, калакаттским и скульптурным мрамором?

Каррарский мрамор

Calacatta Marble

Мрамор для скульптур

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Что сохраняется в файле cookie?

Схема подключения узо abb: Страница не найдена — Онлайн-журнал «Толковый электрик»

Способы подключения УЗО | Электромозг

Вариант схемы с УЗО №2

Устройство защитного отключения как использовать в квартире. Узо без заземления работает или нет

Зачем нужно узо устанавливать в квартире

Как работает УЗО?

Зачем нужно УЗО на 100 мА или применение УЗО для защиты от пожаров

Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО

Подключение УЗО и автомата: схема без заземления

Как работает УЗО при отсутствии заземления

Особенности подключения в трехфазных сетях

Выбор УЗО

Ошибки при установке и эксплуатации УЗО

Подключение УЗО без заземления в квартире

Подключение УЗО к розеткам

Особенности электропроводки для подключения УЗО

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме

Как подключать заземление в частном доме

Подключение УЗО на даче

Заключение

Разновидности электрических сетей

В чём необходимость монтажа УЗО?

Как работает УЗО с заземлением и без него?

Варианты схем

Подключение на вход

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Сборка схемы

Схема подключения узо в однофазной сети с заземлением в частном доме и квартире

Назначение устройства защитного отключения

Устройство и принцип работы УЗО

Общие правила подключения устройства защитного отключения