Как открутить кран в ванной: Как открутить кран в ванной

на кухне, в ванной и душевой кабине, как снять сеточку с крана

Необязательно быть сантехником для того, чтобы уметь починить вышедший из строя водопроводный кран. Это вполне под силу любому мужчине и даже женщине, если у них есть подходящий инструмент и необходимые знания о том, как снять кран в ванной или на кухне.

Водопроводный кран

Иногда путают понятия кран и вентиль. Вентиль- это управляемый вручную или через электрический (реже- гидравлический или пневматический) привод клапан, который устанавливается в разрезе трубы и служит для ее перекрытия. Краном теоретики называют оконечное потребительское устройство водоразбора. Проще говоря, кран устанавливается над раковиной, ванной или в душевой кабине. Одной стороной он присоединяется к подводящим патрубкам водопровода, с другой стороны- излив (носик) или лейка душа. В середине находится механизм, регулирующий подачу воды. Прибор, позволяющий смешивать горячую и холодную воду для получения требуемой температуры, называют смесителем. Он содержит в себе либо два отдельных крана, либо единый интегрированный.

Особенности устройства, принцип работы

В современном быту используется несколько разновидностей кранов. Их конструкция и правила демонтажа различаются.

Червячный

Успевшая устареть конструкция верно служила человеку больше столетия. Основные составные части:

  • Корпус. Отливается из стали либо бронзы и фрезеруется. Снизу расположен резьбовой подводящий патрубок. Сверху нарезана резьба, чтобы ввернуть кран-буксу.
  • Слева виден излив, через который в раковину вытекает вода.
  • Кран-букса. Самый сложный узел, состоящий из нескольких деталей. Внутри нее по резьбе вверх и вниз перемещается шток. Снизу на нем закреплена резиновая прокладка, перекрывающая ход воды.
Рисунок 1: Кран-букса в разрезе
  • Сверху закреплена рукоятка в виде шайбы или штурвала. Вращая рукоятку, можно перемещать шток вверх или вниз, открывая и закрывая воду. Для полного открывания приходится делать от двух до четырех оборотов рукоятки
Рисунок 2: Общая схема червячного крана

В смесителе устанавливают две отдельные буксы- для горячей и для холодной воды.

Рисунок 3: Смеситель с двумя червячными кранами

Такие устройства имеют два подводящих патрубка.

Шаровой

Это более современная конструкция, она намного более удобна в пользовании.

Рисунок 4: Общая схема шарового крана

*

Вместо латунной буксы и резиновой прокладки в корпусе размещен пластмассовый картридж. Такой смеситель имеет два входных патрубка- для горячей и для холодной воды. Внутри картриджа смонтирован керамический шар с прорезями. Окна сделаны и в корпусе. В закрытом состоянии они не совпадают. Шар через управляющий шток соединен с ручкой, которая двигается в трех направлениях.

По мере поворота шара его прорези совмещаются с окнами и открывают больший или меньший поток воды. Чем выше поднимается ручка- тем больше совмещаются окна и больше напор воды. Положением ручки относительно середины- (влево или вправо)- определяет пропорция, в которой смешивается горячая и холодная вода. Таким образом единственным движением одной руки можно задать и нужный напор, и температуру воды. Такие конструкции снабжаются аэратором, обогащающим воду воздухом.

Стоит такой смеситель существенно дороже, чем червячный. Картридж стоит в десятки раз дороже, чем прокладка. Но и срок службы картриджа также в десятки раз больше, чем у прокладки.

Область применения

Краны применяются в домашних и уличных системах водоснабжения- везде, где требуется управлять потреблением воды. В доме или квартире их устанавливают в следующих местах:

  • мойка в кухне;
  • раковина в ванной;
  • ванна или джакузи;
  • душевая кабина;
  • подсобное помещение- для набора воды для уборки.

На участке краны используются для:

  • полив зеленых насаждений;
  • мойка в летней кухне;
  • садовый душ;
  • подключение автомойки.

В бане смесители также монтируются в моечной (душевой) и в парной- для наполнения емкостей водой.

Причины выхода кранов из строя и необходимости демонтажа для замены

Каждому виду кранов свойственны свои типовые поломки. Действия по ремонту также различаются

Проявляются эти поломки, как правило, очень похоже- кран полностью не закрывается, из него подтекает вода

Червячные

ПричинаДействия
Износ рабочей прокладкиСнять буксу и заменить прокладку
Износ уплотняющей прокладкиСнять буксу и заменить прокладку
Износ резьбыСнять буксу и заменить ее целиком
Износ седла клапанаСнять весь смеситель и заменить его
Разрушение корпусаСнять весь смеситель и заменить его

Шаровые

ПричинаДействия
Износ картриджаСнять картридж и заменит его
Износ уплотняющей прокладкиРазобрать корпус и заменить прокладку
Разрушение корпусаСнять весь смеситель и заменить его

Инструмент

Для снятия смесителя или его деталей понадобится:

  • Газовый ключ или набор торцевых гаечных ключей. Можно также использовать переставные клещи, применяемые при сварке.
  • Прочная ткань для отвинчивания хромированных и никелированных поверхностей
  • Плоская и крестовая отвертки
  • Нож.
  • Пинцет для извлечения тонких прокладок.

Если потребуется снимать корпус крана с раковины, расположенной в кухонной мойке, то пригодятся фонарик и зеркальце.

Как открутить неисправный кран в ванной или на кухне

Червячный

При разборке смесителя последовательность действий следующая:

  • Отключить воду.
  • Подковырнуть и вытащить пластиковую заглушку на рукоятке.
  • Открутить винт, крепящий ручку.
  • Снять ручку крана со смесителя, потянув ее на себя.
Рисунок 5: Снятие рукоятки с буксы

*

  • Разводным или торцевым ключом выкрутить буксу из корпуса.
  • Вынуть уплотнительную прокладку и осмотреть ее.
  • Удерживая буксу разводным ключом или переставными клещами, отверткой открутить винт крепления прокладки и снять ее.

После замены изношенных прокладок собрать устройство в обратном порядке. Перед завинчиванием буксы ее наружную резьбу нужно обмотать лентой ФУМ или другим уплотнителем. Не следует прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не повредить резьбу.

Если замена прокладки дала лишь кратковременный эффект — придется менять весь смеситель.

Шаровой

Демонтаж шарового крана проводят в следующей последовательности:

  • Отключить воду.
  • Положить в мойку кусок пластика или ткани так, чтобы он перекрывал сливное отверстие. Это поможет собрать мелкие детали, если они упадут.
  • Отверткой или острым предметом снять двухцветную заглушку под рукояткой.
  • Из открывшегося отверстия узкой плоской отверткой осторожно вывернуть небольшой винт. В некоторых моделях придется применить шестигранник.
  • Потянуть рукоятку вверх и снять ее. Она сидит довольно плотно.
  • Отвинтить округлую крышку картриджа. Она может дополнительно быть зафиксирована пластиковой гайкой. Нужно быть осторожным и не прикладывать излишних усилий.
  • Извлечь шаровой механизм из корпуса.
  • Внимательно осмотреть тонкие резиновые уплотняющие колечки. Если они износились, лучше подбирать подходящие в магазине, прихватив с собой механизм. Важен и внутренний, и наружный диаметр, и высота уплотнителя.

Иногда можно встретить шаровые, устроенные по- другому. Их начинку сразу не вынуть. Действовать придется так:

  • Снять пластмассовый щиток. Сам щиток желтый, уплотнитель- черный. Его следует осторожно очистить от загрязнений и минеральных отложений.
  • Потянуть шар вверх и вынуть его. Если поверхность имеет стертости или царапины- шар нужно заменить.
  • Внутри корпус станут видны три резиновых уплотняющих кольца. Их также нужно осмотреть и в случае износа заменить.
  • Сборку проводят в обратном порядке, не прикладывая чрезмерных усилий.

Снятие корпуса крана

Если поврежден корпус крана (износ, коррозия или заводской брак) его придется снять. Делают это таким образом.

  • Отвинтить гайку гибкой подводки, идущей от водопроводного фитинга к смесителю.
  • Отдать и отвинтить гайку крепления смесителя к раковине или столешнице.
  • Если гайка не отвинчивается или к ней не подобраться ключом, можно плоской отверткой вывинтить шпильку крепления. Для этого она снабжена шлицем.
  • После снятия корпуса смесителя нужно снять с мойки прокладки и очистить место крепления от загрязнений и минеральных отложений.

Если гибкая подводка уже проработала несколько лет, лучше заодно заменить и ее.

Рекомендации специалистов и возможных трудностях

Если букса «прикипела» к корпусу смесителя, опытные мастера рекомендуют несколько способов, чтобы открутить кран:

Рисунок 6: Прикипевшее резьбовое соединение

*

  • Химический. Используется универсальный помощник WD 40, столовый уксус или средство для снятия накипи. Им нужно смочить видимую часть резьбы и дать постоять от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от количества отложений.

Важно! После применения химических средств нужно тщательно промыть все детали крана большим количеством теплой воды.

  • Тепловой. Прогреть соединение строительным или бытовым феном на небольшой мощности, так, чтобы не перегреть резиновые детали. Из-за разного коэффициента расширения стальной корпус расширится больше, чем латунная букса, и ее можно будет отвернуть.
  • Механический. Отстукивание резиновой или деревянной киянкой со всех сторон раз по 10-20 разрушает известковые отложения, и можно будет открутить прикипевшее соединение.
  • Кипячение. Потребуется полностью снять смеситель и кипятить его в растворе соды в течении 2-3 часов. Отложения должны раствориться, и можно будет раскрутить соединение.

Гибкие подводки следует откручивать сначала от магистрали. С этой стороны гайка может проворачиваться на фланце шланга, и он не будет закручиваться.
Шланги нужно проводить через отверстие в мойке поочередно, чтобы не застревали гайки.

Если снимается кран в душевой кабине, нужно учитывать конструкцию кабины и смесителя. Если отдельно стоящая кабина снабжена переключателем режимов, то он, как правило, интегрирован со смесителем.

Рисунок 7: Интегрированный смеситель для душевой кабины

Снимать придется обе рукоятки и отвинчивать крепящие органы управления гайки.

Рисунок 8: Снятие ручек. Видны крепления картриджа и переключателя режимов

Это лучше делать с помощником, придерживающим арматуру с тыльной стороны.

Как открутить кран в ванной самостоятельно

Проблемы с сантехникой всегда пугали ее хозяев. Не каждый мужчина умеет поменять прокладку или установить сифон. Особенно ситуация обостряется, если возникает течь либо приходится сделать замену каких-либо комплектующих крана либо смесителя. Конечно, можно вызвать сантехника и надеяться на его добросовестность, а можно научиться делать это самому.

Схема водопроводного крана.

Замена сломанного крана

Иногда возникает сложная ситуация, когда при попытке поменять кран от него отваливается кусок с частью резьбы и кажется, что дальше ничего сделать нельзя. На самом деле открутить остатки крана можно при помощи хитростей народных умельцев.

Схема конструкции крана.

Существует несколько вариантов решения этой проблемы самостоятельно.

Так, обладая опытом по использованию ножовки по металлу, можно с двух сторон распилить полотно и извлечь остатки крана в ванной.

Если присутствует неуверенность в применении ножовки, можно поставить в образовавшееся отверстие какой-либо продолговатый предмет, например, напильник либо сверло с подходящими параметрами.

Если кран старый и сантехнику давно не разбирали, все в трубе может накрепко между собой прирасти. В таком случае необходимо забить в отверстие деревяшку и с ее помощью выкрутить остатки.

Еще один проверенный способ – обстучать участок трубы с фрагментами резьбы с разных сторон при помощи двух молотков.

Если кран заржавел, то обращаться с ним нужно осторожно. Для того чтобы открутить ржавый кран в ванной, следует легонько обстучать его со всех сторон. Движения должны быть осторожными, так как после воздействия коррозии металл становится очень хрупким. Если отсутствует жидкий ключ или нет возможности его применить (сантехника сильно проржавела), можно газовой горелкой либо паяльной лампой нагреть проблемный участок.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж и установка крана в ванной

Со временем даже самые надежные краны начинают протекать и ржаветь. Желательно вовремя поменять старую сантехнику, не дожидаясь критического момента. Поменять кран в ванной вполне возможно своими руками. Многие современные модели смесителей выполнены так, что открутить их не составит труда.

Устройство однорычажного смесителя с аэратором и встроенным фильтром: а – смеситель в разобранном виде: 1 – фиксирующий элемент, 2 – поворотная рукоятка (джойстик), 3– крышка корпуса, 4– круговая гайка, 5– сменный картридж механической очистки, 6– прокладка, 7– корпус, б – шаровый картридж в разобранном виде, в – керамический картридж в разобранном виде.

Перед тем как демонтировать смеситель, необходимо перекрыть на стояке подачу воды. Желательно дно ванной выстелить старыми газетами и тряпками для того, чтобы смягчить удар от возможного падения элементов крана. Так, если какой-либо из инструментов или деталей упадет на поверхность ванной, глубокие царапины в таком случае будут неизбежны.

Обязательной мерой является перекрытие сливного отверстия. Досадно, но именно туда очень часто попадают важные мелкие детали и крепежные элементы. Возможно, что какие-либо из деталей старого крана пригодятся в будущем.

Вообще, снимать кран следует целиком, без предварительной разборки. Для того чтобы открутить кран, необходимо воспользоваться одним лишь ключом (разводным либо слесарным). Процесс демонтажа заключается в откручивании гаек, при помощи которых и осуществляется крепление крана к трубам холодной и горячей воды. В том случае если приходится выполнить замену пластиковых труб, следует проводить работы максимально осторожно и не дергать сильно ключом, иначе можно повредить трубы. Также во время работы следует придерживать трубы руками.

Гайки, которые используются для фиксации крана с трубами, всегда идут в комплекте со смесителем, поэтому следует учитывать, могут ли они еще функционировать либо их следует заменить на новые. Для того чтобы открутить проржавевшие, поврежденные гайки, следует воспользоваться специальным средством – жидким ключом (WD-40). Его действие направлено на разъедание образовавшегося слоя ржавчины, солевых отложений и загрубевшей краски. Средство действует довольно быстро, через несколько минут можно будет устранить даже самую древнюю гайку.

Этапы ремонта смесителя.

Перед установкой нового крана следует резьбу трубы уплотнить при помощи сантехнической изоляционной ФУМ-ленты. Прежде чем наматывать ленту на резьбу крана в ванной, следует надеть на нее блестящую шайбу. Она предназначена для маскировки участков, служащих местом соединения.

При использовании изоляционной ленты существуют свои нюансы: наматывать ее следует строго в том направлении, в котором в дальнейшем будет закручена гайка. Если сделать все правильно, гайка закрутится ровно, легко, без применения дополнительных инструментов. Если возникают подозрения о том, что гайка легла неправильно и закручивается не по резьбе, следует начать все заново, а не пытаться насильно закрутить гайку.

Категорически запрещено сильно затягивать гайки. Таким образом можно попортить прокладки либо сломать гайки.

После того как старый кран будет демонтирован, можно приступать к установке нового. Сантехнику поставляют в стандартной комплектации, и все необходимые детали должны присутствовать в комплекте.

Основным элементом смесителя является эксцентрик. Благодаря ему выполняется переход от подводки к гайке разного диаметра, также они позволяют совершить монтаж в случае несовпадения межцентрового расстояния. В основном производят эксцентрики из латуни. Устанавливать их необходимо между смесителем и трубной муфтой либо водораздаточной розеткой.

К широкой стороне резьбы эксцентрика легко прикрепить разного рода декоративные колпаки, которые служат маскировкой от огрехов при монтаже водораздаточной розетки в ванной.

Вернуться к оглавлению

Тонкости установки крана

Ремонт смесителя своими руками.

Для того чтобы избежать повреждения декоративной гайки при работе с ключом, можно воспользоваться тонким картоном либо мягкой тканью.

В зависимости от страны-производителя, может отличаться направление, в котором происходит открытие крана. Так, если возникают неудобства и к новому крану трудно привыкнуть, направления открытия крана можно изменить в кран-буксе.

Для выполнения демонтажа крана следует использовать следующие инструменты и детали:

  • разводной ключ;
  • жидкий ключ для заржавевших участков;
  • газеты и тряпки;
  • изоляционная лента (ФУМ-лента) определенной ширины.

Серьезнее обстоит ситуация, если необходимо открутить смеситель, а не весь кран в ванной. Кроме ключа, в этом случае понадобится и отвертка. Под декоративной заглушкой вентиля расположен шуруп, который следует найти и открутить. После демонтажа шурупа можно вывернуть саму кран-буксу. Возможно, замена прокладки спасет ситуацию и менять сантехнику не будет необходимости.

Как открутить гайку на смесителе?

Рано или поздно смесители в ванной и на кухне выходят из строя. Приходится принимать меры, чтобы устранить протекание смесителя. Если это дорогая и качественная модель, производят ремонт, заменяя прокладки или сломанные детали. Дешевый китайский смеситель проще заменить. Но в любом случае нужно демонтировать кран или разобрать для замены нужной детали. Первый вопрос – как открутить заржавевшие гайки смесителя.

Подготовка и необходимые инструменты

Перед тем как начинать работу, перекрывают воду на смеситель. Обычно отключается стояк в квартире. Но иногда приходится перекрывать воду во всем доме. Поэтому заранее подбирают нужные инструменты, чтобы быстро произвести ремонт и не причинять неудобства соседям. Для откручивания гайки на смесителе пользуются следующими инструментами:

  • разводной ключ;
  • набор накидных ключей;
  • головки с воротком;
  • торцовый трубчатый ключ;
  • пассатижи и отвертки (плоская и фигурная).

Каждый из этих инструментов может быть незаменимым при откручивании прижимной гайки смесителя. Чаще всего заржавевшие детали не поддаются простому откручиванию.

Если главная задача – сохранить смеситель для дальнейшего использования, нужно пользоваться инструментами, которые не нарушают целостность деталей.

Кухонный смеситель мойки крепится на гайку под раковиной. Не очень удобное место для производства работ с габаритным инструментом. Если прижимная гайка под раковиной сильно заржавела, сначала зачищают ее поверхность щеткой по металлу.

Не всегда удается легко открутить закисшую гайку крепления кухонного смесителя мойки. Можно воспользоваться накидным ключом нужного размера или использовать торцовый трубчатый ключ. В его отверстие вставляется вороток. Это соединение поможет открутить даже прикипевшую гайку.

Торцевые ключи удобны для использования в тесном пространстве под раковиной. Это шестигранники из нержавеющей стали с размерами от 10 до 40 мм.

Если постучать по гайке перед попыткой открутить, можно нарушить ржавое сцепление гайки с болтом. Тогда процесс пройдет без особых усилий.

Лучше использовать накидные ключи, чем рожковые. Они захватывают все 6 граней гайки.

При использовании разводного ключа или рожковых ключей можно нарушить целостность граней гайки. Она становится круглой, как бы стертой. Такую заржавевшую гайку спиливают болгаркой или ручной ножовкой, если под раковиной неудобно пользоваться габаритным инструментом.

Способы и ремонтные работы

Смесители для кухни и ванной выполнены из латуни, которая не ржавеет. Но она так же, как и другие металлы, из которых могут быть выполнены прочие части, закисает в результате взаимодействия с накипью, грязью и другими веществами. Чтобы избавиться от ржавчины и без труда открутить прикипевшую гайку смесителя, пользуются такими методами:

  • механическим;
  • термическим;
  • химическим.

Попытаться открутить сначала рожковыми, накидными, торцевыми ключами, потом разводным. Если не поддается, изменить в большую сторону силу воздействия, увеличив длину ключа отрезком трубы. При силовом воздействии стираются грани гайки. Она становится круглой. В некоторых моделях смесителей изначально используют такие элементы.

Когда нет граней, ключ прокручивается и не может зацепиться. В данном случае к гайке приваривают торцовую головку и откручивают с помощью воротка. Или делают насечки зубилом с помощью молотка.

Иногда помогает нагревание. Температура способствует расширению материала. Используют различные источники тепла. Подойдет для этих целей паяльная лампа. Но при сильном нагревании расплавятся пластиковые детали смесителя. Строительный фен с горячим воздухом создает щадящую температуру.

После нагревания попытаться открутить, сначала простучав гайку с болтом. При постукивании ржавчина и накипь рассыпаются. Откручивать методом раскачивания: сначала направить ключ по часовой стрелке, затем против часовой. Ржавчина разрушается, когда ключ движется в разных направлениях.

Смесители – это краны со множеством элементов, каждый из которых выполняет важную роль в функционировании крана. Поэтому нельзя применять силовые методы при снятии гаек, пользоваться инструментами, которые нарушают внешний вид хромированной поверхности. Лучше воспользоваться химическими веществами для удаления коррозии и накипи.

В ванной при замене картриджа однорычажного смесителя сначала снимают ручку (гусак) смесителя и излив. Для этого откручивают болтик на корпусе. Под ручкой расположена декоративная деталь, которая закрывает основную большую гайку. Декоративная сферическая гайка откручивается рукой. Но иногда она тоже прикипает к корпусу. Поэтому заливают под нее растворитель или уксусную кислоту. Можно воспользоваться шприцем и тонкой струйкой ввести жидкость под деталь. Подождать, пока откиснет налет. Постучать по краям, используя деревянную колодку. После этого надеть шестигранный накидной ключ, который обхватывает все грани. Откручивать, используя метод раскачивания.

Под декоративной деталью расположена большая гайка. Она фиксирует картридж в рычажных смесителях. Как правило, большая гайка изготовлена из латуни. Желтый цвет выделяет ее среди остальных элементов крана. Большая гайка состоит из 6 граней с внутренней резьбой.

Если стоит цель сохранить смеситель, нужно действовать осторожно, не нарушая целостности гайки. Для откручивания использовать шестигранную головку, но лучше торцевой трубчатый ключ нужного размера. Использовать перед откручиванием проникающие жидкости или уксус. Смочить ткань уксусом и подождать несколько часов, пока жидкость проникает вглубь. Затем накинуть торцевой ключ с воротком и откручивать осторожно рывками против часовой стрелки.

Если неважна целостность большой гайки, то можно открутить простым разводным ключом.

Для разрушения ржавчины на металлических изделиях используют химические вещества:

  • растворы кислот;
  • средство WP-40;
  • растворители ржавчины.

Растворы уксусной, соляной, серной, ортофосфорной кислот, взаимодействуя со ржавчиной, частично съедают её, делают рыхлой. Популярное средство WP-40 содержит в составе уайт-спирит, бензин легколетучий, минеральное масло. Также пользуются бензином, керосином, спиртом для устранения ржавчины на креплении.

При сантехнических ремонтных работах часто для разрушения заржавевших гаек под раковиной используют зубило, молоток.

Помощь химических веществ в откручивании заржавевшей гайки наглядно представлена в следующем видео.

Рекомендации

На основе опыта многих поколений сантехников и просто домашних мастеров можно сделать основные выводы.

  1. Чтобы не пришлось в дальнейшем мучиться с откручиванием, лучше пользоваться смесителями, выполненными из неподдающегося коррозии материала.
  2. Увеличить срок службы смесителя можно, если нанести смазку при закручивании гайки.
  3. Если не удается снять гайку, в крайнем случае рассверлить ее дрелью – осторожно, не повреждая резьбы, чтобы в дальнейшем на нее закрутить новую гайку.
  4. У каждого смесителя есть инструкция по сборке. Она поможет и при раскручивании деталей, покажет последовательность работы.
  5. Если болты имеют направление резьбы вправо, значит, откручивать нужно влево, против часовой стрелки, а закручивать – вправо. Левое направление резьбы откручивать вправо. Но такой вариант встречается очень редко.
  6. Если гайка посажена на такое средство, как фиксатор резьбы, без разогрева ее при снятии не обойтись.
  7. При работе с большой латунной гайкой смесителя или со стертыми гранями поможет головка Syper Lok. В ходе выполнения откручивания этим инструментом прилагается усилие к плоскостям, а не граням.
  8. Использовать исправный инструмент и соблюдать технику безопасности при работе с горючими веществами и нагревательными устройствами.

Как легко открутить гайку и произвести ремонт смесителя, вы узнаете из видео ниже.

Инструкция по снятию и ремонту вентиля крана, общий ход работ с фото

Несмотря на все достижения цивилизации, если течет вентиль крана в ванной комнате или на кухне, дождаться помощи от специалиста из управляющей компании порой непросто. Поэтому единственный выход – ремонт вентиля крана своими руками.

Как открутить вентиль крана и его отремонтировать – вы узнаете из нашей статьи.

Ремонт вентиля крана – общий ход работ

Сначала необходимо определить разновидность вентиля. Если установлен обычный смеситель, который закручивается, то в нем применяется резиновая прокладка. Обычно это недорогие модели. А модели подороже, особенно т. н. «однозахватные» краны-джойстики, имеют керамический вкладыш. В силу характеристик материала керамика долговечнее. Итак, приступим к ремонту.

Ремонт двухвентильного крана своими руками

Сперва внимательно осматривают откуда именно течет вода.

I.

Перекрывают холодную и горячую воду. И открывают краны, чтобы вся вода стекла. Потом откручивают сам вентиль. И тут у многих возникает вопрос, а как снять вентиль с крана? Здесь ничего сложного нет.

Надо снять заглушки с вентилей

1) Сначала выкручивают шурупы в вентилях, прикрытые заглушками (чаще всего синего и красного цвета.

2) Осторожно выворачивается кран-букса вентиля против часовой стрелки при помощи разводного ключа или отвертки. Важно! Если поверхность вентиля − никелированная либо имеет хромированное покрытие, то обертывают губки ключа тканью, чтобы не наделать царапин.

Вывинчивание кран-буксы

3) Если когда-то сантехники слишком туго затянули вентили, то понадобится еще один ключ. Им придерживают трубу, чтобы ее не сорвать.

4) Вентиль снят. Ищут резиновую прокладку, которая расположена на конце кран-буксы вентиля (запорной детали в ручке смесителя) и заменяют на новую. Но перед этим вентиль слегка чистят.

Так меняют прокладку на кран-буксе

5) Наматывают для уплотнения паклю или фум-ленту в 5−7 слоев в сторону закручивания резьбы. Иногда применяют т. н. нить «Тангит». Ее наматывают в два слоя и сперва по резьбе, а обратно – по выступам резьбовой нарезки.

6) Вкручивают вентиль на место.

Важно! Его необходимо затягивать с небольшим усилием, т. е. немного закручивая его в конце.

II.III.1.

1) Очищают резьбу трубы и вентиля при помощи щетки и наматывают новый уплотнитель.

2) Закручивают вентиль на место. Если все равно течет вентиль крана – немного подтягивают соединение.

Как разобрать кран без вентилей – ремонт шарового смесителя

Теперь рассмотрим, как отремонтировать однозахватный шаровой кран без вентилей. Чаще всего он течет из-под верхней крышки. В этом случае:

Ремонт однорычажного однозахватного крана

1. Перекрывают подачу холодной и горячей воды.

2. Снимают декоративную заглушку, за которой спрятан закрепляющий рукоятку винт. Обычно эта заглушка сине-красного цвета или просто на ней указан логотип производителя.

Съём декоративной заглушки

3. С помощью шестигранника выкручивают винт, соединяющий регулирующий шток и рукоятку.

4. Снимают с корпуса рычаг и вынимают съемный картридж-фильтр при помощи накидного ключа.

Демонтаж картриджа смесителя

5. Устанавливают новый картридж и собирают кран в обратной последовательности.

6. Если необходима только профилактика излива крана:

1) Осторожно снимают и прочищают аэратор, который прикреплен к нижней части излива крана.

Профилактический осмотр и ремонт аэратора

2) Делают замену прокладки на новую.

И, напоследок, стоит отметить несколько нюансов. Сегодня краны соединяются с водопроводом, как правило, при помощи гибкой подводки. Поэтому если вы решили сделать ремонт вентиля крана, то проверьте и эту подводку на наличие повреждений. Если гибкая проводка служит уже больше 3 лет – поменяйте ее.

Как поменять подводку – читайте на нашем сайте

У некоторых моделей кранов на входе установлен сетчатый фильтр, который необходимо проверить. Если кран или резьба не откручиваются – не прилагайте особых усилий. Чтобы их снять, сначала отмочите в керосине либо WD40.

Инструкция по снятию и креплению крана на раковину, работы по установке крана

Каждый второй хоть один раз в своей жизни сталкивался с проблемой замены или установки крана на раковину. И у большинства в этой ситуации возникал вопрос, а как поменять кран в раковине своими руками?

Оказывается, как снять кран с раковины, так и установить новый по силам любому человеку, не обязательно имеющему специальные навыки.

Как установить кран на раковину – общий ход работ

Перед тем как приступить к монтажу крана на раковину, необходимо определить способ соединения, который будет применен. — с помощью гибких шлангов или вариант с жестким соединением. Какой именно способ, зависит от разновидности самого крана. При его покупке необходимо учитывать размеры раковины, чтобы струя воды не разбрызгивалась при небольшой чаше или коротком изливе.

Гибкие шланги для подсоединения крана к магистральному водопроводу

А также следует иметь такие инструменты:

  • Пассатижи большого размера,
  • Газовый ключ,
  • Плоские и крестовые отвертки,
  • Рожковый ключ (12 х 14),
  • Шестигранники,
  • Виниловая лента,
  • Разводной ключ.
Набор инструментов для крепления крана к раковине

Стоит учитывать, что эксклюзивные и дорогостоящие модели кранов имеют особенности установки, потому заранее необходимо изучить инструкцию по их монтажу от фирмы-производителя.
Как закрепить кран на раковине – гибкое соединение

Для предохранения внешнего покрытия крана от разных механических повреждений во время его установки наматывают на него изоленту.

А также по ходу монтажа нужно не раз «примерить» устанавливаемый кран. Ремонт проводят согласно нижеприведенной последовательности установки крана на раковину:

1. Так снимают старый кран2.
  1. Откручивают с помощью ключа зажимную гайку, а после отверткой – крепежный винт.
  2. Снимают кран и место установки нового изделия зачищают.
3.4.

Предварительно надевают на гусак уплотнительное кольцо и снимают гайки со шпилек.2) Вставляют подводку. Снизу крепят шпильки, при этом плотно устанавливая герметичное кольцо.

5.

1) Просовывают соединительные шланги в специальное отверстие раковины.

Монтаж соединительных шлангов

2) Устанавливают кран на свое место.

Монтаж нового крана завершен6.7. Дополнительное крепление снизу раковины8.

Важно!
Применять инструмент необходимо после того, как будет установлен кран вручную. То есть ключом доводят «последний штрих», который равен половине оборота.

9.
  1. А именно: к левому шлангу – горячая вода, а к правому – холодная.
  2. Вручную накручивают гайки, а после – подтягивают их с помощью разводного ключа. Важно! Шланги не должны натянуться, перекрутиться и перегнуться!
  3. Для прочности на резьбовое соединение наматывают фум-ленту либо паклю (льняной уплотнитель). Подмотку накручивают по ходу гаечной резьбы, сделав минимум около 14 витков.
Навивка пакли на резьбу10. Образец монтажа крана с гибкой подводкой

Как прикрутить кран к раковине – жесткое соединение

Схема жесткого присоединения крана к раковине

Чаще всего на практике получается, что гибкие шланги стандартного изготовления (30 см) не «дотягиваются» до холодного или горячего входа. В этой ситуации штуцер-гайка соответствующей длины является лучшей альтернативой гибкому соединению.

Установка крана на раковину с жестким соединением обеспечивает более долгий период эксплуатации без необходимости проведения ремонта. А также имеет свои особенности.

Подготовительный этап тот же, что при креплении крана к раковине с применением гибкого монтажа.

После работы осуществляют по следующему алгоритму:

1. Для полного доступа к втулке (цанге) вкручивают угловую иглу в один из входов в кран так, чтобы она была направлена в наиболее свободное место под раковиной. Это в дальнейшем облегчает подсоединение трубы.

2. Выполняют гидравлическое уплотнение межу краном и раковиной при помощи прокладки.

3. Устанавливают кран в монтажное отверстие.

4. Герметизируют и укрепляют снизу кран, используя еще одну прокладку.

5. Вкручивают до упора в кран прямую иглу.

Установленные иглы в кране

6. Определяют длину подводящих труб и оставляют необходимый размер. Лишнее отрезают специальным инструментом для резки труб (труборезом). Кстати, металлопластик отлично принимает необходимую форму при изгибе.

7. Трубы фиксируют зажимными муфтами при помощи необходимых ключей.

Жесткое соединение долговечнее, гибкое легче отремонтировать

Перед тем как прикрутить кран к раковине или снять его, необходимо определиться с внутренним дизайном комнаты. Сначала следует подобрать раковину, а уже после кран к ней. Правильная установка крана на раковину – это гарантия удобства при использовании, длительной безотказной работы, комфорта и надежности.

Как снять кран: советы сантехника

Как снять кран? Таким вопросом часто задаются люди, которым приходится самостоятельно делать ремонт или менять тот же смеситель на кухне или в ванной. Мы собрали для вас советы, которыми поделились профессиональные сантехники. Надеемся, что вам это поможет.

Нюансы

Прежде чем искать, как снять кран, необходимо изучить теорию. Помните, сантехническое оборудование в квартире всегда входит в общедомовые или общерайонные сантехнические и водопроводные коммуникации. По этой причине стоит трезво оценить силы и в случае необходимости вызвать профессионала, ведь за ошибки при замене оборудования и самостоятельном ремонте отвечать придется вам. В результате неправильных действий может пострадать имущество соседей, общедомовое имущество из-за пожара, затопления или других проблем, вызванных неправильным ремонтом. Но это не значит, что не стоит думать, как снять кран. Достаточно лишь выстроить план замены и спросить совета у профессионала.

Перед заменой водопроводной арматуры (задвижек, вентилей, смесителей, кранов) или началом ремонта устройств, соединяющих их с трубопроводом. необходимо прежде всего отключить подвод воды к участку, который подлежит ремонту. Для этого закрывают отключающую арматуру на вводе трубы в дом или квартиру. Профессионалы называют эту арматуру первичными задвижками или первичными вентилями.

Как снять кран? Прежде чем менять смеситель или ремонтировать его, необходимо отключить как горячую, так и холодную воду. Опять же, одного отключения недостаточно, надо еще убедиться в плотности первичной арматуры. Для этого открывают все краны на том участке, который отключили. Если из них нет течи, то первичные краны не пропускают.

Как снять кран с раковины на кухне? Не спешите, всему свое время. Гораздо важнее не снять кран, а принять положенные меры безопасности. Кстати, к ним относится проверка на пропуск воды. Ведь если выяснится, что первичные задвижки все-таки пропускают воду и в немаленьком количестве, то придется отключать вентили для всего подъезда, иначе просто затопит. Порой приходится выключать даже общедомовые вентили, но зато безопасность в этом случае гарантирована. В последней ситуации необходимо обращаться в управляющую компанию и писать там заявление. На бумаге должна быть указана дата, а также время, когда ремонт будет проводиться.

Важно помнить, что управляющая компания обязана для отключения прислать своих сотрудников.

Какие бывают смесители?

Как снять кран с раковины на кухне? Прежде чем начинать замену, нужно выбрать правильный смеситель. Сейчас магазины предлагают множество вариантов, поэтому неподготовленный человек может потеряться. Смесители, так же как и ванны и унитазы, бывают не только нашего производства, но и зарубежного.

Люди привыкли делать ремонт по старинке, но сейчас не только другие условия, но и требования к тем же смесителям. Рассмотрим варианты с разным функционалом.

  1. Два раздельных крана. Один устанавливают для наполнения душа или ванны, а другой — над чашей раковины. Интересно то, что у обоих устройств разные функции и строение. Над раковиной всегда висит обычный кран, который нужен для умывания. Смеситель для ванны отличается тем, что имеет переключатель направления потока на душ. Может быть вместо переключателя будет установлен гусак, который предназначен для набора воды.
  2. Один кран, который выполняет сразу три функции: устройства для набора воды в ванну, умывальника над раковиной, устройства для набора воды в душе. Как правило, для этого применяется тот же вид смесителя, что и в первом случае. Речь идет об устройстве с переключателем направления потока воды.

Для раковины обычно используются краны с двумя вентилями для горячей и холодной воды. Сейчас набирают популярность смесители с рычагом. Они еще называются однорычажными. Ими гораздо удобнее регулировать напор, ведь это можно сделать одним движением. А вот в двухвентельном кране порой и пары рук недостаточно.

Но технологии не стоят на месте, и теперь магазины предлагают много бесконтактных смесителей. Их, как правило, устанавливают в общественных местах (ресторанах, кинотеатрах, кафе, театрах, вокзалах). Такого рода смесители не только отвечают современным требованиям, но и неплохо экономят воду. К тому же они считаются гигиеническими, ведь к ним не нужно прикасаться руками. Достаточно раз настроить такую температуру, которая будет удобной для всех домочадцев, и больше не нужно трогать кран грязными или мыльными руками. Этот кран к тому же имеет автоматический датчик отключения воды, что снижает риски затопления соседей.

Недостатки кранов

Бесконтактный смеситель всем хорош. Единственное, что является проблемой — ремонт. Из-за непростой сенсорной системы доверить ремонт можно лишь профессионалам. По причине сенсора нельзя устанавливать такой кран нигде, кроме раковины, ведь не получиться набрать ванну или мыть посуду из-за того, что температура часто меняется.

В таком случае, может, стоит устанавливать однорычажный смеситель? Тоже не совсем верно, ведь этот кран также имеет недостатки. Речь идет о том, что в них встроены картриджный запорный механизм или шаровый механизм. И тот и другой требовательно относится к чистоте воды. Если водопроводные сети старые и не оснащенные очистным современным оборудованием, то керамические запчасти смесителя очень быстро перестают работать. Неприятно и то, что ремонтировать такие детали не подлежат, а значит придется покупать новые. С другой стороны, починка займет не больше двадцати минут и сделать все можно самостоятельно. Необходимо только верно установить причину поломки.

Из-за чего ломаются краны?

Как снять смеситель на кухне с раковины? Прежде чем учиться ремонтировать смеситель, необходимо установить причину поломки. К основным причинам выхода из строя смесителей в ванной или на кухне относятся засоры, частые протечки, износ механизма переключения с душа на излив, нарушение крепежных деталей, трещины в корпусе. Наиболее безобидная причина замены — ремонт с последующим изменением стилистики интерьера. Вот и получается, что прежде чем узнавать, как снять смеситель на кухне с раковины, нужно определиться с причинами поломки. Особенно это актуально для тех, кто не хочет сильно тратиться, ведь имеющийся кран вполне их устраивает.

Протечки

Как поменять смеситель в раковине? Алгоритм действий зависит от того, какая поломка произошла. Рассмотрим варианты ремонта при протечке крана с двумя вентилями, а также из-под маховика.

  1. Когда протечка из гусака. Такая поломка может быть по нескольким причинам. К первой относится пропуск прокладок клапанов по причине износа, нарушения целостности, деформации или затвердевания. Например, нарушение целостности происходит из-за того, что на прокладку воздействуют острые края седла крана. Ко второй причине относится износ клапана и седла, который происходит у всех смесителей с большим сроком эксплуатации. Так, происходит в результате механического воздействия воды или коррозии.
  2. Протечка из-под маховика. Причиной поломки является прокладка клапана или уплотнение штока маховика. Плохо уплотненный маховик из-за того, что уплотнительное кольцо легло неплотно или деформировалось. Прокладка пропускает, если она выпала со штифта.

Что касается шаровых и картриджных смесителей, то в них протечки образовываются в случае попадания мусора или песчинок в затворный механизм. Речь идет о месте между гнездом и шаром в шаровых кранах. А вот картриджные смесители начинают течь в случае попадания мусора между дисками затвора.

То есть прежде чем искать, как поменять смеситель в раковине, убедитесь, что проблемы именно в этом.

Краны, которые предназначены для душа, могут протекать и по другим причинам.

  1. В открытом положении вода бежит и через душ, и через гусак. Причиной такой поломки является переключатель. Вид поломки зависит от механизма самого крана. Это может быть недостаток водяного давления для плотного переключения с душа на излив либо изнашивание направляющих элементов в переключателях с бочонком и эксцентриком, либо попадание мусора в пластины и фиксаторы в шаровых переключателях, либо износ прокладок в золотниковых устройствах.
  2. Протечка непосредственно через кнопку переключателя из-за повреждения кольцевого сальника.

Если говорить проще, то причиной любой протечки или уменьшения водяного потока из любых смесителей считается засорение гусака, устанавливаемого на конце спецустройства, он называется аэратор. Последний загрязняется еще и из-за высокой жесткости воды, отложения солей, которые забивают сетку аэратора, а также отверстие душевой головки. Окалины и соли могут стать причиной засорения непосредственно смесителей, что не меньше влияет на мощность струи. Такие неисправности не обязывают менять весь смеситель, достаточно заменить какую-то деталь, причем справиться с этим может сам хозяин квартиры.

Ежели в корпусе арматуры появились свищи или трещины, то придется менять неисправные приборы, даже если они выполнены совместно с краном.

Кстати, бесконтактные краны тоже могут ломаться, засоряться грязью, сетки могут забиваться солями, внутренние механизмы затвора изнашиваются. Здесь уже придется звать на помощь специалиста, а не пытаться самостоятельно снять смеситель.

Необходимые инструменты

Чтобы понять, насколько сложна поломка, необходимо определить ее место. Но вот проблема в том, что мало узнать, как снять смеситель, важно запастись инструментами, которые пригодятся во время ремонта.

Их требуется не так уж и много, каждый человек, который хоть раз ремонтировал что-то самостоятельно, ими обладает. Итак, вам понадобится:

  1. Рожковые ключи на 10, 12, 11, 14, 13, 24, 22.
  2. Газовый или разводной ключ среднего размера.
  3. Плоскогубцы.
  4. Трубчатый торцевой ключ на десять миллиметров.
  5. Ножницы.
  6. Нож.
  7. Крестообразная отвертка.
  8. Плоская тонкая отвертка.
  9. Таз или ведро для того, чтобы слить воду.

Прежде чем узнавать, как снять кран, смеситель, нужно проверить, есть ли у вас все расходные материалы. К ним относятся: лента-герметик, которая помогает уплотнить резьбу, изоляционная лента, жидкий герметик. Важно понимать, что соединительные шланги тоже придется менять вместе с деталью от крана. Обычно новые краны продаются уже со шлангами в комплекте, но проблема в том, что длина последних не всегда удовлетворяет потребителей. По этой причине гораздо проще замерить старые шланги, а потом купить такие же новые. В комплектах из магазинов шланги обычно продаются по тридцать сантиметров.

Механизм замены

Как снять кран смесителя в ванной или на кухне? Мы расскажем основные моменты, которыми поделились профессиональные сантехники. Прежде всего необходимо провести демонтаж старого оборудования. Легче снимать кран для ванны, потому что достаточно открутить две накидные гайки, соединяющие кран с горячей и холодной водой. Проблемы могут возникнуть, если понадобится отсоединить трубопроводы из полимеров. Чтобы открутить гайки, необходимо приложить немало усилий, а потому придерживайте подводные трубы, дабы они не сломались и не скрутились. Для этого вполне подойдет зажимный или газовый ключ, им нужно зацепить металлические крепежные наконечники, которые впаяны к смесителю.

Как снять душевой кран, мы уже рассказали, теперь перейдем к смесителям, установленным на кухне или на раковине в ванной. Такие устройства снимать достаточно проблематично. Ведь порой приходится демонтировать и раковину для того, чтобы снять смеситель.

Алгоритм действий

Как снять прикипевший кран? На самом деле не так уж и важно, прикипел кран или нет, нужно просто соблюдать определенный порядок действий и тогда демонтаж крана не доставит проблем. Предлагаем вам алгоритм действий, соблюдая который, вы сможете без проблем заменить или отремонтировать ваш смеситель.

  1. Отключите водопроводные трубы первичной отключающей арматуры на входе в дом или квартиру.
  2. Откройте краны по всей квартире для того, чтобы снять давление с отключенных участков. После того как вы открыли кран, поставьте под него таз или ведро на всякий случай — для того, чтобы туда стекали остатки холодной или горячей воды.
  3. Убедитесь, что вода из труб и крана больше не течет, после этого приступайте к ремонту. Постелите на пол под чашей что-то для того, чтобы все осталось в чистоте. Отсоедините сифон и канализационные трубы, так будет удобнее производить демонтаж. Если в этих местах скопилась жидкость, то понадобится ведро или таз, чтобы слить ее.
  4. Сначала отвинчиваются гибкие проводки от труб холодной и горячей воды. Как правило, в трубах и шлангах на нижнем уровне еще остается вода и ее стоит собрать. Именно сейчас пригодиться рожковый или разводной ключ 22х24.
  5. С помощью отвертки или ножа очищаются штуцеры подводящих труб от оставшегося герметика, если он есть.
  6. Как снять шаровой кран? Мы подходим к самому трудному этапу, особенно если кран стоит уже давно. Дело в том, что на нижнем крепеже смесителя есть два стальных длинных штырька, который иногда открутить очень трудно. От влажности гайки прикипают к штырькам практически намертво и приходится идти на хитрости. Одной из таких можно назвать смазывание резьбы штырьков и места их прикосновения с гайками керосином или спецраствором. Последний продается свободно в хозяйственных магазинах. После смазывания стоит оставить крепления на некоторое время. Когда установленное время пройдет, можно будет без усилий выкрутить гайки накидным ключом 10.
  7. Пришла пора вставать. Вытягивайте кран, насколько возможно, наружу, отвинтите из входных отверстий гибкие проводки снизу крана. В этом нелегком деле вам помогут плоскогубцы.
  8. Как снять кран со смесителя на кухне? Теперь вы можете вытянуть вверх весь кран. Почему именно сейчас? Дело в том, что нижняя крепежная пластина мешает убрать кран до откручивания шлангов. Через отверстия этой пластины не проходят гайки гибких проводок, соединяющиеся с трубопроводами.
  9. Важно правильно зачистить место установки смесителя на раковине от грязи как снизу так и сверху.

В принципе, все не так сложно, как кажется, не правда ли? Все сантехники рекомендуют ни в коем случае не выкидывать демонтированные смесители. Разберите кран на запчасти, ведь порой могут потребоваться крепежи, прокладки, кран-букса, клапаны. Никто же не говорит, что старые исправные запчасти нельзя использовать в чем-то новом. Тот же барашек может понадобиться при ремонте, а вот под рукой его не окажется.

Как снять кухонный кран? Прежде всего стоит запомнить, что рычаг крана или маховик снимается лишь после того, как винт выкрутится отверткой. Эти винты расположены под декоративными колпачками, их нужно поддеть ножом или с помощью плоской отвертки. После снятия рычага или маховика, выкручивается верхняя крышка корпуса смесителя вентильного, также можно извлечь Картридж с дисками и кассетами в шаровых кранах. Вот так и демонтируются краны, и не надо искать, как снять кран со смесителя на кухне или в ванной. Снимите остальные рабочие детали, они ведь могут пригодиться в будущем.

Замена

Как снять однорычажный кран, мы разобрались, а вот как поставить новый еще нет. В первую очередь, новый смеситель устанавливается в обратном порядке, который был предусмотрен для демонтажа оборудования. Как правило, смесители продаются в уже собранном виде. Лишь в системе с душем и изливом шланг от душевой колонки упаковывают отдельно. Присоединяют его в самую последнюю очередь, ведь так намного удобнее работать. Также обязательно проверить герметичность крана и остальные детали на исправность. Вполне реально заменить кран самостоятельно, не выкидывая деньги на ветер. Нужно всего лишь следовать определенному алгоритму:

  1. Прикрутите гибкие подводки к корпусу. Сначала, правда, их пропускают через спецотверстия в уплотнителе из резины и крепежную пластину. Кстати, проводка пропускается без гаек и узким соединительным кольцом вперед. Затем она просовывается в монтажное отверстие на полке раковины. Чтобы правильно все закрепить придется залезать под раковину.
  2. Вкрутите максимально надежно гибкие проводки с корпуса крана.
  3. Установите крепежную пластину и прокладку на штырьки снизу раковины и тщательно затяните гайки. Все правильно сделать можно лишь в том случае, если залезть под раковину.
  4. Как снять вентиль с крана, мы уже рассказали, давайте завершим описание процесса монтажа нового крана. Итак, подсоедините свободные концы гибкой подводки к трубам с холодной и горячей водой. Чтобы все было максимально надежно, намотайте на резьбу уплотняющую ленту. Кстати, в гайках должны быть уже вставлены прокладки, если они отсутствуют, то посмотрите среди деталей, идущих в комплекте. Для синтетических труб не нужно с большим усилием затягивать гайки.
  5. Разместите правильно кран в монтажном отверстии раковины, по окружности равномерно распределите уплотнитель. Под раковиной надо затянуть гайки как можно лучше.
  6. Опрессуйте систему подачи воды в систему, закройте все краны, которые были открыты во время ремонта.
  7. Если вы снимали раковину для лучшего доступа к смесителю, то необходимо установить ее обратно. И как раз сейчас самое время.

Помните, когда вы монтируете кран в ванной, то не пренебрегайте жидким герметиком или фум-лентой.

Советы профессионалов

Как снять или установить кран, мы разобрались, теперь осталось только дать несколько советов.

  1. Устанавливайте фильтры для того, чтобы продлить срок службы смесителя. Обыкновенный водяной фильтр стоит не так дорого, но вот эффективность его весьма высока.
  2. Во время монтажных работ найдите способы установки обратных клапанов на водяной линии после счетчиков и фильтров. Клапаны не позволят воде, как горячей, так и холодной, перетекать через смеситель из-за разного давления.
  3. Проводите профилактику квартирных водопроводных устройств. Профилактикой называют замену прокладок кранов единожды в год, очистку смесителей от загрязнений и накипи, замену гибких шлангов хотя бы раз в два года. Каждый месяц внимательно осматривайте водопроводную систему для того, чтобы заранее выявить протечки.

Профессиональные сантехники советуют перед демонтажем и монтажом любого смесителя обмотать изолентой никелированные поверхности. Не спешите, проводите все работы вдумчиво и аккуратно и тогда результат работы только порадует, а не приведет к чрезвычайному происшествию. Думайте не только о себе, но и о людях, которые живут по соседству, тогда проблем не возникнет.

как правильно заменить на новый

Этот вопрос может возникнуть в совершенно неподходящий момент, когда вызвать сантехника невозможно или накладно. Замена смесителя своими руками не представляет особой сложности при неглубокой погруженности в тему и краткой подготовки.

Совет! Сначала необходимо перекрыть подачу воды. Не поленитесь до того, как снять старый смеситель, проверить на нём, насколько надёжно вода заблокирована – это убережёт вас от травм.

Как снять смеситель

Смесители не блещут особым разнообразием и бывают всего двух типов:

  • Настенные,
  • Настольные.

Устройство также представлено двумя типами:

  • Два раздельных вертящихся крана для подачи воды (в просторечье «ёлочки»),
  • Один рычаг, который поднимается и поворачивается в сторону, с помощью него как регулируется температура воды, так и осуществляется управление водным потоком (больше/меньше).

Обычно для изготовления сантехнических приборов используется ограниченный набор материалов: керамика, бронза, латунь и силумин. Керамика и бронза – большая редкость. Их обычно берут для осуществления каких-то дизайнерских решений «под старину».

Совет! Смеситель, изготовленный из силумина дешевле, но быстро выходит из строя. Лучше приобрести латунный смеситель.

Как открутить кухонный смеситель

Для замены, кроме теории, вам потребуются инструменты и комплектующие. Обычно всяческая мелочёвка (гайки, шурупы, шланги и так далее), уже предлагается вместе со смесителем и идёт в инсталляционном комплекте.

Там же вы можете найти инструкцию. Из инструментов вам понадобятся ключи – разводной (единица), гаечные (10 на 12 и 13 на 14), торцевой (с такими же значениями, как у гаечного), а также лента (ПТФЭ) и щётка, желательно проволочная.

Совет! Для удобства работы лучше заранее обзаведитесь фонариком – миниатюрным в руку или на голову. Это упросит вам работу в темноте под мойкой.

Этапы демонтажных работ

  • Снять соединительные шланги.
    Они закреплены гайками, снимаются с помощью разводного ключа. Штуцеры, которые закрепляют сами шланги, необходимо снимать гаечным ключом.
  • Снять смеситель с раковины.
    Обычно он закреплён гайками и шайбой. Используйте торцевой ключ. Как правило, крепёж располагается непосредственно под раковиной.
  • Если вы столкнулись с настольной моделью.
    Там не будет гибкой подводки – смеситель будет закреплён непосредственно на рукавах, идущих от центральной магистрали. К самим трубам вы никак не получите доступ – они находятся в стене, на поверхности только концы с резьбой.
  • Снимите гайки, после чего демонтируйте прибор.

Теперь, когда мы разобрались, как снять смеситель, перейдём к замене.

Как поставить смеситель

Кроме вида и диаметра резьбы на соединении с трубой, в купленном наборе нужно обратить внимание на гибкие шланги. Нас интересует их длина и качество. В стандартном наборе обычно идут шланги 300 мм, и, как правило, этой длины не хватает. Возможно, потребуется их замена на более длинные.

После монтажа убедитесь, что шланг не висит «в натяг», он должен немного провисать. У вас должен оставаться запас порядка 80 мм. Накручивать бесконечные кольца тоже не надо – когда вода пойдёт по шлангу, он начнёт вибрировать, а вибрация разрушает резиновую трубку, которая скрыта оплёткой. Износ будет очень сильным. В конечном итоге трубка протрётся, и пойдёт течь.

Кстати, внимательно проверьте состояние металлической оплётки на шлангах. Если вы сторонник идеи, что лучше разово потратиться и потом не мучиться, стоит брать гофрированные шланги из нержавеющей стали.

Также возможен подвод воды к крану с помощью металлической или пластиковой трубы, но самостоятельно такую операцию лучше не проводить – она значительно сложнее в выполнении.

Второе, на что стоит обратить внимание, — это вид и диаметр резьбы на соединении с трубой.

Совет! Магазины в случае дефектов, меняют товар или возвращают за него деньги. Не спешите избавляться от товарного чека – он может вам пригодиться.

Как закрепить смеситель на мойке

Перед тем, как крепить смеситель к мойке, все выходные отверстия необходимо зачистить. Если кран эксплуатировался долго, вы почти наверняка обнаружите там ржавчину или хлопья накипи. Саму резьбу на трубе также необходимо проверить, чтобы там не осталось уплотнительного материала.

Всю эту работу лучше проделать металлической щёткой, которую мы называли в списке необходимых для работы по смене смесителя инструментов. А место посадки смесителя лучше зачистить с помощью ветоши. На смеситель мы устанавливаем гибкие шланги – для горячей и холодной воды.

Как правило, на кране есть цветовая маркировка, соответственно, красная и синяя. Сначала закрутите шланги рукой и добавьте 3-4 оборота гаечным ключом. Не переусердствуйте – демонстрация силы здесь не нужна. Не забудьте про резиновые прокладки, которые одеваются на трубчатые штуцеры.

Как крепить смеситель к мойке

Если раковина снимается с мойки, лучше сначала поставить смеситель на раковину, а потом уже перенести всю конструкцию. После того как шланги прикреплены к смесителю, установите его на раковине, просунув шланги в соответствующие отверстия в мойке. Аккуратно опустите смеситель на полотно.

Перемещаемся под мойку и находим нижнюю часть смесителя, ставим уплотнительную шайбу и притягиваем её к полотну гайками – так же не очень плотно. Если вы сразу намертво завинтите гайки, корпус смесителя невозможно будет двигать. Лишь только убедившись, что прибор находится чётко по центру монтажного отверстия, затягивайте до упора.

После того как смеситель закреплён на раковине, гибкие шланги подсоединяются к магистралям, по которым идёт вода. Обратите внимание, что гайки-штуцеры уже оснащены резиновыми прокладками. Накиньте гайки на конец труб, завинтите по резьбе и добавьте 3-4 оборота газовым (разводным) ключом.

Включение смесителя

Перед тем, как включить смеситель, необходимо проверить, удалось ли нам добиться герметичности – запустить опрессовку. Для этого расположенные на самом смесителе краны нужно плотно закрыть, а краны на магистралях – наоборот – открыть. В течение получаса наблюдать, не появились ли на монтажных соединениях или в самом смесителе течи. Если по истечению этого времени вода не пошла, можно считать, что монтаж завершён.

Совет! Многие современные краны оснащают специальным ситечком – фильтром. Говоря по-научному, аэратором.

После того как вы поставили новый смеситель, в течение 10-15 минут дайте воде пробежать, чтобы она вынесла накипь, окислы, ржавчину, которые скопились за время эксплуатации в магистральных трубопроводах.

После этого поставьте фильтр и посмотрите, насколько эффективно он работает. Если фильтр установлен верно, струя должна быть цельной, плотной. Если он не подогнан, вода будет разбрызгиваться в стороны.

Замена смесителя в ванной своими руками

Замена смесителя в ванной рано или поздно потребуется любому домовладельцу – износ подобной техники очень велик. Это возможно, если чётко следовать инструкции выполнять все действия скрупулёзно, не торопясь.

В каких случаях требуется замена, а в каких ремонт?

Если смеситель имеет следующие дефекты, починить его либо невозможно, либо необоснованно дорого (проще купить новый):

  • Корпус пошёл трещинами. С дешёвыми моделями смесителей это случается очень часто. Нужна замена.
  • Корпус выеден ржавчиной изнутри. Значит, в качестве материала, пошедшего на смеситель, использовалось неустойчивое к коррозии соединение. Также необходима замена.
  • Сорвана резьба на гайке в месте крепления к трубе, или гайка просто лопнула. Скорее всего, это последствия небрежно проведённого монтажа или механического удара по смесителю.

К примеру, человек падал и ударился о смеситель.

Не всегда требуется полная замена смесителя. Если вода просто идёт тонкой струйкой, проблема, скорее всего, во внутренностях крана, и необходимо только заменить расходники – это:

  • Прокладка в вентильном кране.
  • Картридж в полуповоротном или рыжачном кране.

Во втором случае вы можете внезапно обнаружить вместо керамического картриджа небольшой металлический шар с дырками. В таком случае нужно обратить внимание на полимерную вставку, которая окружает шарик – скорее всего, она порвана.

Как выбрать кран и приступить к работе

Наиболее народный, дешёвый материал выполняется всё из того же сплава кремния и алюминия – то есть силумина, материала, который, кроме дешевизны и лёгкости, отличает низкая устойчивость к коррозии.

Скорее всего, использование такого материала в смесителе, приведёт к тому, что в один далеко не прекрасный день кран лопнет, и вода зальёт соседей. Предпочтение стоит отдать смесителю, изготовленному из латуни или нержавеющей стали. Тяжело, надёжно, но дороговато.

Как снять смеситель в ванной

Вам стоит определиться с тем, куда будет установлен смеситель, и с типом запорного механизма. Кроме двух разновидностей смесителей, использующихся на кухне и перечисленных выше, для ванной имеется ещё и третья разновидность – устанавливающаяся на борт умывальника.

Обычно такой вариант применяется, если вместо привычной ванны установлена душевая кабина. Типа же запорного механизма в смесителях, монтирующихся в ванных, не отличаются от кухонных – те же самые «ёлочки» или рычаги.

Рычажные краны считаются более продвинутой моделью, но здесь есть одна тонкость: как мы уже говорили, внутри такой конструкции есть керамический картридж, внутри которого два потока воды – горячей и холодной – смешиваются.

Проблема в том, что в большинстве российских городов вода очень плохая. Металлические примеси, содержащиеся в ней, достаточно быстро разъедают керамику, и вода начинает подтекать. Поэтому, если водопровод не имеет специальных фильтров, лучше отдать предпочтение обычному вентильному смесителю – ему механическое загрязнение практически не страшно.

Как установить смеситель в ванной комнате

Нам потребуются инструменты:

  • Все те же ключи,
  • Плоскогубцы,
  • Уплотнительный материал для соединений, имеющих резьбу.

Для аккуратности стоит взять изоленту или простой скотч. Им заклеиваются хромированные детали, чтобы не поцарапать их при работе. В принципе можно обойтись и без изоленты или скотча.

Совет! Подумайте над тем, какой уплотнительный материал взять. Мы рекомендуем льняную нить. ФУМ-лента при удобстве монтажа имеет очень много недостатков. Прежде всего, она требовательна к резьбе: ржавчина или деформация недопустимы.

Профессиональные сантехники обычно используют паклю или специальный сантехнический лён. Но человеку, не занимающемуся подобной работой каждый день, иметь дело с такими материалами проблематично – можно не доложить или, хуже того, переложить. И то, и другое будет иметь печальные последствия.

Демонтаж смесителя в ванной

Перекройте вентиль на водопроводе, до упора откройте краны на смесителе – это поможет снять избыточное давление. Ванну или раковину застелите старым плотным одеялом. Если в процессе работы инструменты или детали упадут, это поможет избежать повреждений на эмали.

Слив заткните резиновой пробкой, чтобы туда случайно не упали какие-то мелкие детали. Возьмите гаечный ключ и свинтите гайки, расположенные на эксцентриках. Примерно в 80% случаев сделать это затруднительно из-за многолетних отложений извести – гайки прикипают.

В качестве размягчителя можно взять специальную жидкость, растворяющую ржавчину и подобные элементы. Или, если лент идти в магазин за керосином. Со снятого смесителя снимите гайки и положите его в ведро – в нём может остаться некоторое количество воды. В качестве завершающего этапа необходимо провести осмотр эксцентриков и решить, в каком они состоянии – достаточно ли будет зачистки, или потребуется полная замена. В любом случае на отрезке «труба-эксцентрик» необходимо поменять уплотнительный материал.

Монтаж нового смесителя в ванной

Если вы решили оставить эксцентрики на месте, тщательно зачистите проволочной щеткой их резьбу. При необходимости выставите эксцентрики в нужное положение. Нанесите на резьбу уплотнитель с учётом того, что гайка пойдёт дальше и будет распространять его по резьбе.

Замотайте гайки нового смесителя изолентой во избежание порчи – её можно снять после работы. Завинтите гайки сначала рукой, потом доведите ключом – 2-3 оборота. Дальнейшие действия при монтаже зависят от того, какая у вас модель смесителя: крепится ли он непосредственно к трубе (то есть настенные или напольные модели) или подключается к водопроводу с помощью гибких шлангов.

Если вы имеете дело с гибкой подводкой, с помощью сверла проделайте в бортике ванной отверстие по диаметру смесителя, установите прокладку, поставьте сверху смеситель. Сам кран крепится специальной шайбой. Не забудьте также предварительно установить прокладку. Соедините гибкие шланги со стороны смесителя и со стороны трубы. Никаких материалов наматывать не нужно – в заводских гайках прокладки уже есть.

Работайте аккуратно, особенно когда будете затягивать гайки. При излишнем усилии они могут лопнуть. По окончанию монтажа проводится такая же опрессовка, как и при монтаже смесителя на кухне.

Чем сверлить мойку из искусственного камня

Подобные мойки совсем недавно вошли в моду у людей, обладающих тонким вкусом. Вопрос серьёзный, на который стоит обратить внимание, потому что, хоть этот материал называется камнем, по своим свойствам он больше схож с пластиком.

Внешне он представляет собой полимер, смешанный с каменной крошкой в разной консистенции.

Практика показывает, что лучше всего для работы подходит самая обычная дрель и фреза (диаметром 35 мм). Будьте очень осторожны при работе с дрелью и предварительно убедитесь, что в конструкции не предусмотрены специальные литые пробки, которые нужно выбивать – такой вариант тоже возможен.

Совет! Внимательно изучайте инструкцию, прилагаемую производителем смесителя.

Снятие крана (установка сверху или снизу)

Установить новый кран не сложно, за исключением одного шага — удаления старого крана. Если имеющийся смеситель стоит там много лет, крепежные гайки могут застрять на месте. Вдобавок к этому, соединения для смесителя обычно заправлены высоко внутри основного туалетного столика, за раковиной, а теснота и теснота могут сделать эту работу сложной.

Для большинства смесителей снятие включает удаление гибких трубок подачи и откручивание крепежных гаек, которые навинчиваются на патрубки смесителя под раковиной.Этот стиль смесителя известен как смеситель для верхнего монтажа или смесителя для монтажа на палубе, и на сегодняшний день он является наиболее распространенным среди современных смесителей.

Существует также другой тип смесителя, в котором корпус смесителя из латуни находится под раковиной, с патрубками клапана и носика, которые доходят до отверстий в раковине и закрепляются монтажными гайками, навинченными на них сверху. Этот тип сейчас относительно необычен, но если ваш кран довольно старый, вы можете обнаружить, что он использует этот дизайн. Эти смесители обычно классифицируются как смесители для унитазов и раковин.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты, необходимые для снятия крана, довольно простые, и они должны быть у каждого домовладельца, который собирается сделать какой-то ремонт сантехники:

  • Ковш
  • Плоскогубцы канальные (две пары)
  • Отвертки
  • Шестигранные ключи (при необходимости)
  • Проникающее масло (при необходимости)
  • Ключ тазовый
  • Универсальный нож

Перекрытие воды

Независимо от того, какой у вас кран, вам нужно для начала перекрыть подачу воды в кран.Сделайте это, отключив два запорных клапана, расположенных под раковиной, или перекрыв главный кран подачи воды в дом. Запорные клапаны закрываются, когда вы поворачиваете ручки по часовой стрелке до упора.

Подсказка

В некоторых случаях при отключении вентилей под раковиной они могут вытекать из ручки. В большинстве случаев есть уплотнительная гайка, которую можно затянуть на 1/4 оборота. Если вы затянете эту гайку слишком сильно, вы не сможете повернуть ручку, поэтому всегда затягивайте ее небольшими приращениями.

Убедитесь, что вода отключена, открыв краны крана. Это также позволяет крану слить любую воду, которая все еще находится в приспособлении, а также сбрасывает любое давление, созданное в линии.

Запорная арматура нередко стареет и перестает правильно работать. Если вы обнаружите, что вода продолжает капать даже после закрытия запорных клапанов, вам необходимо закрыть главный клапан подачи воды, чтобы продолжить этот ремонт. Это также означает, что вам нужно будет заменить запорные клапаны крепления в рамках проекта замены крана.

Снятие стандартного смесителя с верхним креплением

Подавляющее большинство смесителей используют конструкцию с верхним креплением, при которой большая часть латунного корпуса смесителя находится над раковиной и покрывается хромированным внешним кожухом.

  1. Поставьте ведро под соединения подающей трубки, чтобы уловить воду, которая может пролиться при ослаблении соединений.
  2. Отсоедините трубы подачи воды от запорного клапана, используя два набора плоскогубцев: один для удержания запорного клапана в неподвижном состоянии, другой для поворота гайки компрессионного крепления.Подающие трубки могут быть гибкими или жесткими хромированными медными трубками. В редких случаях подводящие трубки могут быть припаяны к запорной арматуре; Здесь вы можете разрезать подающие трубки ножовкой или труборезом. Примечание: Если эти трубки подачи не относительно новые, лучше заменить их новыми при установке нового крана.
  3. Используя гаечный ключ для раковины, достаньте за раковину изнутри туалетного столика и возьмитесь за монтажную гайку, которая крепит одну из патрубков крана к раковине или столешнице.Поверните гайку против часовой стрелки (если смотреть снизу вверх на гайку), чтобы ослабить ее, и открутите ее до резьбового наконечника. Повторите то же самое с крепежной гайкой на другом патрубке. Если пространство для доступа ограничено, вам может потребоваться снять трубки подачи воды с концов патрубков смесителя, чтобы освободить больше места для доступа гаечным ключом для раковины.
  4. Снимите крепежные гайки насадки и осторожно подденьте корпус смесителя над раковиной над раковиной. Если кран закрыт герметиком, возможно, вам придется разрезать бусину герметика острым канцелярским ножом.

Снятие крана с нижним креплением

Смеситель с нижним креплением использует конструкцию, в которой основная часть корпуса находится под раковиной. Здесь вам нужно будет снять ручки и носик, затем ослабить и снять крепежные гайки, удерживающие кран сверху. После снятия этих крепежных гаек корпус смесителя можно опустить и вынуть из-под раковины.

  1. Поставьте ведро под соединения подающей трубки, чтобы уловить воду, которая может пролиться при ослаблении соединений.
  2. Отсоедините трубы подачи воды от запорного клапана, используя два набора плоскогубцев: один для удержания запорного клапана в неподвижном состоянии, другой для поворота гайки компрессионного крепления.
  3. Действуя сверху, снимите ручки клапана и носик со смесителя. Найдите скрытый установочный винт, который удерживает ручку или ручки на месте. Установочный винт носика иногда находится под накладным кольцом, которое можно приподнять, чтобы открыть винт.
  4. Убрав ручки и накладку, вы должны увидеть крепежные гайки, удерживающие корпус смесителя на месте.Гайки могут быть как на рукоятке, так и на носике. Используйте плоскогубцы с каналом для снятия крепежных гаек. Проделайте то же самое с гайкой крепления носика, если она есть.
  5. Вынуть корпус смесителя из-под раковины. Иногда после снятия крепежных гаек кран упадет сам по себе; в других случаях вам нужно будет осторожно потянуть за нее, чтобы освободить.

Наконечники для снятия

  • Если за сливным сифоном достать слишком сложно, не бойтесь разбирать сливной сифон, чтобы освободить больше места для работы.
  • Если крепежные гайки не откручиваются, нанесите проникающее масло и дайте ему постоять несколько минут, затем повторите попытку.
  • Если крепежные гайки сняты, возможно, придется их отрезать. Это можно сделать с помощью ножовки или специального инструмента для раскалывания гаек.

Как заменить смеситель в ванной

Хотите узнать, как заменить смеситель в ванной?

Может быть, у предыдущего домовладельца был дурной вкус?

Или нынешний смеситель просто не в твоем стиле?

Вы легко справитесь с этим проектом, НО вам понадобятся подходящие инструменты и советы.

Эй, вот и я !!

Я покажу вам три инструмента, которые упрощают замену смесителей.

Я раздам ​​свой любимый, так что не пропустите 😀

Несколько лет назад я пытался вытащить кран в арендованном доме, который ремонтировал.

Имейте в виду, я был начинающим мастером по дому.

После 3 часов крови, пота и нескольких ругательств, которые начинались на «S», я наконец вытащил кран из раковины.

Это заняло у меня 10 минут.

Какая трата времени.

Я не хочу, чтобы вы повторяли одни и те же ошибки.

Вы будете намного счастливее после прочтения и просмотра моих секретных советов.

Вот список материалов для сегодняшнего проекта смесителя для ванной.

Давайте углубимся в это руководство 😀

Как снять смеситель для ванной, не ругаясь.

У меня была своя доля ругательств.

Особенно, когда занимаешься сантехникой, но этого излюбленного американского времяпрепровождения можно легко избежать.

Сначала поверните запорные клапаны в положение «Выкл.», Повернув их по часовой стрелке до упора.

Это останавливает поток воды к вашему крану.

Если по какой-либо причине ваши запорные клапаны не работают, вам придется перекрыть подачу воды на основном водяном клапане.

Клапаны водоснабжения обычно находятся в подвале или подсобном помещении.

Поместите пластиковый контейнер под сифон.

Затем отвинтите накидные гайки, крепящие сифон к сливу и трубе, идущей от стены.

Поверните накидные гайки против часовой стрелки вручную или с помощью канальных фиксаторов.

Когда вы ослабите накидную гайку, которая соединяет P-ловушку с гусиной шеей, идущей от стены, вы увидите, как вода течет из труб.

ЭТО НОРМАЛЬНО.

Вода в P-Trap предотвращает попадание канализационного газа в вашу ванную комнату через раковину.

В качестве примечания: если в вашей ванной есть запах канализации, это, вероятно, связано с

  1. Сухая раковина P-Trap
  2. Сухой душ или ванна P-Trap
  3. Вашему туалету необходимо новое восковое кольцо

Вода может быть хорошей или плохой.

Когда дело доходит до предотвращения попадания газа в канализацию, вода — ваш лучший друг!

ВРЕМЯ ИНСТРУМЕНТА.

Возьмите ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid.

Поднимите руку под раковину, прикрепите таз или инструмент Ridgid к гайкам линии подачи и поверните инструмент по часовой стрелке.

Сделайте это как для линий горячего, так и для холодного водоснабжения.

Это ослабит гайки и позволит вам отсоединить линии подачи от крана.

Используйте тот же инструмент, чтобы ослабить пластиковые гайки, которыми смеситель крепится к раковине.

Кроме того, если у вас возникнут проблемы, вы можете покрыть эти орехи WD-40 и вернуться через 15 минут, чтобы повторить процесс еще раз.

УДИВИТЕЛЬНО, что WD-40 может сделать, чтобы ослабить застрявшие предметы.

После того, как гайки крана будут сняты, вы можете вытащить старый кран из раковины.

Использование этих инструментов полностью сэкономит вам ТОННУ времени и предотвратит кровоточащие суставы.

(по моему скромному мнению) почти невозможно использовать стандартный гаечный ключ для снятия смесителя в ванной.

Ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid — УДИВИТЕЛЬНЫЙ.

Следующим шагом будет вынуть старый сток.

Страшно?

Вовсе нет.

Снимите зажим, удерживающий ось шарнира на ремешке с вилкой.

Снимите скобу с шарнирного стержня, затем поверните слив по часовой стрелке с канальными фиксаторами.

Не волнуйтесь, я покажу вам, как все это сделать, в видеоуроке 😀

После этого вы сможете вытащить верхнюю часть слива из раковины.

Ваш сток наверняка будет омерзительным.

Тщательно очистите его тряпкой и водой или в моем случае я использовал салфетки Clorox.

Также очистите место, где раньше был старый кран.

Теперь вы готовы заменить старый смеситель на новый, яркий и блестящий!

Установка нового смесителя для ванной: украдите эти советы, чтобы облегчить себе жизнь

Перво-наперво.

Убедитесь, что у вас смеситель подходящего размера.

Измерьте расстояние между отверстиями в раковине.

Если у вас всего одна дыра, тогда ваша жизнь и так легка, ха-ха.

В этом примере отверстия находятся на расстоянии 4 дюймов друг от друга.

Купите новый смеситель такого размера.

Смесители какой марки вам следует рассмотреть?

Вот мои рекомендации

  1. Delta
  2. Moen
  3. Kohler
  4. Американский стандарт

Почему?

Они работают, просты в установке и предоставляют вам запасные части БЕСПЛАТНО.

Мне особенно нравятся бесплатные запасные части.

Позвольте мне рассказать, почему я действительно люблю Delta.

Они бесплатно заменили наши протертые маслом бронзовые ручки кранов.

Ручки треснули внизу из-за отложений жесткой воды.

Каждая ручка стоила бы 50 долларов, но «Дельта» отправила их бесплатно.

ПРИЯТНО !!

Посмотрите мое видео, чтобы увидеть полное пошаговое руководство по замене смесителя в ванной.

Первые 5 минут покажут вам, как удалить старый кран, а на отметке 5:30 я начинаю процесс установки крана.

Видео на этой неделе получилось довольно длинным, но я хотел убедиться, что вы получили очень подробное объяснение.

Что дальше

Нам также нравится смеситель Talis Select от Hansgrohe, и у нас есть отличное руководство по его установке.

А если вы хотите упростить замену линий водоснабжения, обратите внимание на соединители Click Seal от Fluidmaster, они потрясающие.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Как заменить смеситель в ванной

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легко Работа в тесноте под раковиной может быть неприятной, но работа сводится к тому, чтобы соединить все вместе.

Ручка подтекающего крана в главной ванной когда-то читалась как «холодная», а теперь просто «старая». Этот пережиток 1980-х годов, во всей его пластической красоте, не совсем та деталь того периода, которую вы имели в виду, когда покупали это место. Что вам нужно, так это серьезный смеситель, сделанный из латуни и стали и отделанный блестящим хромом, элегантным никелем или обвязкой из черного железа. Поверните его тяжелые ручки, и кран закроется с такой окончательностью, что кажется, будто вы закрываете люк корабля.

Хорошая новость в том, что вы всего в нескольких шагах от крана своей мечты.Большинство новых смесителей поставляются в комплекте со всеми необходимыми компонентами, включая соответствующий излив, ручки, сливную втулку и пробку для раковины. Итак, как демонстрирует здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, время сборки сборщика займет пару часов. Тогда все, что вы сможете подумать, глядя на свою модернизированную раковину, будет: «Ого, как жарко!»

Ступени

Обзор смесителя для ванны

Иллюстрация Грегори Немека

Прежде чем устанавливать смеситель для ванной, необходимо знать, какой тип купить.Большинство смесителей для умывальников состоит из трех частей: центрального излива и двух вентилей (на которые подходят ручки). Вода проходит по отдельным линиям горячего и холодного снабжения, управляемым клапанами, затем смешивается в тройнике и выходит из носика. У большинства стандартных раковин есть три отверстия для этих деталей. Однако расстояние между отверстиями определяет, какой смеситель вы можете установить на раковину.

После того, как вы удалите старый кран, измерьте расстояние от центра к центру на двух внешних отверстиях.Если это расстояние составляет 6 дюймов или больше, вы сможете установить смеситель с широким охватом (как в этом проекте), для чего необходимо вручную подключить два клапана к смесительному тройнику. Но если между отверстиями всего 4 дюйма, вам нужно получить смеситель с центральным или мини-широким распределением, единый блок, охватывающий клапаны, носик и соединение между ними. Смеситель с центральным распределением имеет накладку, соединяющую элементы в верхней части раковины, в то время как широкий мини-смеситель выглядит как три независимых элемента, если смотреть сверху.

Смесители

обычно идут от производителя со всем, кроме линий для подключения воды к клапанам (некоторые ручки продаются отдельно). Для них вы можете использовать плетеные лески, которые очень легко установить, но их следует использовать только там, где они спрятаны; или жесткие линии, которые лучше работают, когда открыта область под раковиной.

Чтобы установить кран, нужно собрать все по частям в правильном порядке. Но эксперт по сантехнике и отоплению TOH Ричард Третеви говорит, что новички могут запутаться при подключении либо из-за чрезмерного затягивания фитингов (что может привести к трещине в раковине или вызвать утечки), либо из-за того, что линии не будут устойчивыми при повороте гаечного ключа.«Если вы не будете осторожны, вы можете перекрутить леску и препятствовать потоку воды», — говорит он. Вы также должны быть осторожны, чтобы не поворачиваться, работая под раковиной.

Установите носик

Фото Колина Смита

Перекройте запорные краны горячей и холодной воды под раковиной. Снимите кран и линии подачи. Отвинтите металлический ободок вокруг слива (сливной хомут) от трубы внизу (сливной ободок).Очистите все отверстия медицинским спиртом.

Чтобы начать установку нового смесителя, отцентрируйте носик в среднем отверстии раковины. Снизу наденьте плоскую шайбу на резьбу, затем накрутите крепежную гайку.

Затяните вручную гайку и тройник с трехходовым изливом

Фото Колина Смита

Затяните гайку вручную. Затем попросите помощника удерживать носик по центру на верхней части раковины, убедившись, что отверстие для подъемного стержня сливной пробки обращено назад.Используя тазовый ключ, затяните крепежную гайку до фиксации носика.

Затяните вручную тройник с трехходовой насадкой в ​​нижней части (как показано), оставив отверстия напротив клапанов горячей и холодной воды. Проверьте выравнивание носика, затем зафиксируйте его, затянув установочный винт на задней панели с помощью шестигранного ключа.

Совет: Не затягивайте крепежную гайку слишком сильно, иначе вы можете треснуть фарфор раковины.

Установить горячий и холодный клапаны

Фото Колина Смита

Ослабьте крепежную гайку и шайбу на одном из клапанов, затем протолкните клапан вверх через сливное отверстие.Прикрепите накладку сверху. Затяните крепежную гайку (из-под раковины) вручную, затем гаечным ключом. Повторите то же самое для другого клапана.

Установите ручки смесителя

Фото Колина Смита

Прикрутите две короткие плетеные лески к клапанам горячей и холодной воды, а затем к каждой стороне тройника с носиком. От руки затяните все четыре гайки. Затем с помощью разводного ключа затяните друг друга на четверть оборота.Не затягивайте эти гайки слишком сильно, потому что вы можете повредить компрессионные фитинги и вызвать утечки.

Установите ручки смесителей на клапаны. Отрегулируйте их так, чтобы они смотрели прямо в стороны в выключенном состоянии и прямо вперед во включенном состоянии. Удерживайте эти положения, затягивая установочные винты шестигранным ключом.

Совет: Если плетеная леска слишком длинная, сделайте на ней петлю, чтобы она не перегибалась.

Подходит для жестких линий подачи

Фото Колина Смита

(Если вы используете плетеные лески, переходите к шагу 10.)

Если клапаны крана не находятся непосредственно над линиями водоснабжения, вам нужно согнуть верхнюю часть жестких линий подачи в S-образную форму, чтобы они доходили до клапанов и прямо на них навинчивались.

Наденьте трубогиб на подающий трубопровод и доведите его до конца с головкой желудя. Следя за тем, чтобы металл не перегибался, осторожно согните леску. Сделайте второй изгиб в другом направлении, чтобы труба изящно изогнулась зигзагообразно; концы должны быть смещены друг относительно друга, но при этом выглядеть параллельными.

Отметить и отрезать жесткую линию подачи

Фото Колина Смита

Наденьте ½-дюймовую гайку с обжимного фитинга на линию и свободно прикрутите ее к крану над головкой желудя. Удерживая нижнюю часть линии рядом с запорным клапаном для воды, отметьте ее на ¼ дюйма ниже края резьбового стержня клапана. Отсоедините линию и с помощью трубореза прорежьте эту отметку. Повторите то же самое с другой линией подачи.

Подсоедините линии снабжения

Фото Колина Смита

Для линий подачи с оплеткой: прикрутите ½-дюймовый компрессионный фитинг к крану крана. Прикрутите ⅜-дюймовый фитинг к запорному водяному клапану.

Для жестких линий подачи: наденьте ½-дюймовую гайку с обжимного фитинга на линию подачи (здесь латунное кольцо или наконечник не требуется). Затяните рукой кран на кране над головкой желудя.Наденьте ⅜-дюймовую гайку, а затем кольцо фитинга на линию. Затяните вручную гайку на запорном водяном клапане над наконечником.

Используя разводной ключ, затяните гайку ½ дюйма на четверть оборота. Затем с помощью плоскогубцев с пазами и пазами удерживайте это соединение, затягивая ⅜-дюймовую гайку на запорном водяном клапане на четверть оборота. Повторите то же самое для другой линии подачи.

Совет: Получите больше доступа к соединению на запорном водяном клапане, сняв ручку клапана.Просто не забудьте удерживать ручку, чтобы подача воды была отключена, когда вы ослабляете ее установочный винт.

Установите сливную манжету

Фото Колина Смита

Используя плоскогубцы, отверните гайки, скрепляющие сифон, сливной патрубок и сливной борт под раковиной, и снимите их все. Навинтите большую крепежную гайку, фибровую шайбу и резиновую шайбу на новый сливной обод.

Нанесите прозрачный силикон на нижнюю часть новой сливной манжеты. Вставьте сливной ободок в сливное отверстие снизу. Навинтите сливную манжету на обод, убедившись, что отверстие на сливной кромке обращено назад. Затем затяните гайку крепления к раковине снизу. Вытрите излишки силикона, просачивающиеся из-под сливной манжеты.

Оберните резьбу старого сливного патрубка тефлоновой лентой. Прикрепите его к сливному краю. Соберите ловушку.

Подсоедините выдвижной сборщик мусора

Фото Колина Смита

Сливная пробка и стержень, который ее открывает и закрывает, являются частью выдвижного сборного узла.Подъемная штанга привинчена к металлической планке с отверстиями, в которой находится горизонтальная шаровая штанга. Другой конец шарового стержня захватывает нижнюю часть стопора. Шарик вставляется в отверстие сливного края и удерживается там металлической гайкой. Стопор перемещается через этот шаровой шарнир при каждом движении подъемной штанги.

Чтобы собрать детали, наденьте пластиковую шайбу, затем металлическую гайку со сливного края, затем одну сторону пружинного зажима на длинный конец шарового стержня. Проденьте конец стержня в одно из отверстий на ремешке и закрепите его пружинным зажимом.Наденьте еще одну шайбу на короткий конец шаровой штанги и вставьте ее в сливную кромку. Удерживая пробку в сливе, зацепите ее за крючок стержнем. Убедитесь, что пробка открывается достаточно высоко, чтобы из нее вытекала вода. В противном случае используйте другое отверстие в ремешке или отрегулируйте крючок ограничителя, отвинтив его.

Закрепите стержни

Фото Колина Смита

Чтобы закрепить шаровую штангу, навинтите металлическую гайку на сливной патрубок, но оставьте ее достаточно свободной, чтобы шар мог плавно перемещаться.При открытом стопоре проденьте подъемную штангу вниз через заднюю часть носика и верхнюю часть ремня. Затяните установочный винт на ремне, чтобы удерживать подъемную штангу.

Включите подачу воды и проверьте герметичность. Открутите аэратор на изливе, включите кран, чтобы промыть систему, затем установите аэратор обратно.


инструментов:

Как снять и установить смеситель для ванной комнаты

Из этого туториала Вы узнаете не только, как снять и установить смеситель для ванной (это не так сложно, как вы думаете!), Но также покажете, как сменить смеситель. смеситель на три отверстия к одиночному.Один из вариантов для этого переключателя — использовать пластину настила, которая входит в комплект многих смесителей. Хотя в этом руководстве показана другая стратегия того, что происходит со смесителем на верхней части столешницы (подробности см. В этой статье о создании столешницы из искусственного мрамора), метод подключения воды к водопроводу будет таким же. Давайте начнем.

Посмотреть в галерее

(Вы также можете проверить это руководство по снятию и установке смесителя для кухонной мойки.)

Посмотреть в галерее

Для начала выключите воду под раковиной. Имейте под рукой ведро, потому что у вас может вытечь вода, когда вы пойдете отсоединять шланги.

Посмотреть в галерее

Закройте краны горячей и холодной воды. Кроме того, пока вы здесь, отцепите пробку раковины.

Посмотреть в галерее

Вытяните пробку раковины, чтобы она не мешала вам. Скорее всего, ваше пространство под этой маленькой раковиной ограничено, поэтому любая возможность, которую вам нужно убрать, чтобы освободить место, — это возможность, которую вы должны использовать.

Посмотреть в галерее

Откройте ручки крана, чтобы остатки воды стекали в раковину.

Посмотреть в галерее

Используйте серповидный ключ, чтобы открутить шланги.

Посмотреть в галерее

Если у вас пластиковый соединитель, отстегните пластиковый кожух.

Посмотреть в галерее

Затем сожмите два пластиковых выступа по бокам и снимите разъем.

Посмотреть в галерее

Крепление каждого компонента крана (ручки и сам кран) будет какой-то гайкой, прикрученной на место.Используйте отвертку, чтобы ослабить эти винты.

Посмотреть в галерее

Затем поверните латунную гайку против часовой стрелки, чтобы также открутить ее.

Посмотреть в галерее

Поверните до упора. Вы заметите резиновое уплотнительное кольцо. Это тоже следует удалить.

Посмотреть в галерее

Снимите все компоненты, которые удерживали ручку на месте, с нижней стороны столешницы. Повторите то же самое для другой ручки.

Посмотреть в галерее

С помощью серповидного гаечного ключа открутите большую гайку, фиксирующую кран (и сопутствующую пластину) на месте.

Посмотреть в галерее

Теперь, когда все компоненты под столешницей ослаблены и удалены, вы можете снять все детали смесителя. Вытащите кран.

Посмотреть в галерее

Снимите ручки.

Посмотреть в галерее

Снимите что-нибудь со столешницы, чтобы у вас остались только открытые отверстия под кран. Отлично сделано! Внесите любые изменения в свою столешницу по вашему желанию (вот идея искусственного мрамора с бетоном, а также переход от смесителя с тремя отверстиями к установке с одним отверстием), а затем приготовьтесь перейти к установке нового смесителя.

Посмотреть в галерее

Смеситель, который мы установим сегодня, называется Jaida. Это смеситель на одно отверстие и выдвижной слив.

Посмотреть в галерее

Вынуть кран из коробки. От крепежного болта откручиваем гайку и снимаем монтажную пластину.

Посмотреть в галерее

На этом этапе неплохо определить, какая из медных труб предназначена для горячей, а какая — для холодной. Они должны быть помечены. В этом случае более длинная труба будет горячей.

Посмотреть в галерее

Возьмите шпатлевку своего сантехника.Это войдет в резиновое уплотнительное кольцо, чтобы закрыть пространство между столешницей и резиновым кольцом. (Сверху резинового кольца находится сам кран.)

Посмотреть в галерее

Возьмите небольшие кусочки замазки сантехника и заполните канавку в нижней части резинового уплотнения.

Посмотреть в галерее

Поместите уплотнение и кран на столешницу, проденьте трубы и крепежный болт через отверстие в столешнице.

Посмотреть в галерее

Старайтесь не сильно перемещать резиновое уплотнение после его установки, чтобы шпатлевка оставалась на месте.Сделайте упреждающее выпрямление крана, хотя вам нужно будет вернуться к этому чуть позже, чтобы убедиться, что он полностью прямой.

Посмотреть в галерее

На нижней стороне столешницы замените монтажную пластину (выступы в сторону столешницы для улучшения «сцепления») и гайку. На этом этапе не затягивайте гайку слишком сильно, хотя после затяжки гайки под ней кран должен иметь возможность надежно стоять самостоятельно.

Посмотреть в галерее

Возьмите один из переходников и один из штифтов.Они будут прикреплены к концу горячей или холодной трубы (выходящей из крана), что позволит вам позже подключить к крану источник горячей или холодной воды в доме.

Посмотреть в галерее

Наденьте адаптер на трубу резьбой вниз. Установите штифт, чтобы надежно удерживать его на месте. Повторите то же самое для другого переходника, штифта и трубы крана.

Посмотреть в галерее

Прикрепите тефлоновую ленту к резьбовому концу одного из адаптеров. Это помогает укрепить уплотнение при подключении воды, чтобы предотвратить утечку.

Посмотреть в галерее

Используя удлинитель водопроводного шланга (который должен быть уже прикреплен к вашим источникам воды с момента снятия крана), подключите соответствующий источник воды к переходнику с тефлоновой лентой. Горячая вода обычно поступает слева, а холодная — справа.

Посмотреть в галерее

Повторите то же самое для другого адаптера и шланга: тефлоновой ленты, адаптера, шланга. Хотя вода все еще должна быть отключена, вы все подключены.

Посмотреть в галерее

Поскольку смеситель Jaida поставляется с выдвижным сливом, нам потребуется удалить старый слив, чтобы установить его.Начните со снятия сливного рычага под раковиной.

Посмотреть в галерее

Затем ослабьте гайку, которая соединяет сливную трубу с самой раковиной. Для этого, вероятно, потребуется гаечный ключ.

Посмотреть в галерее

Отвинтите гайку так, чтобы можно было надавить на слив.

Посмотреть в галерее

Попросите помощника схватить плоскогубцы. Пока один человек осторожно толкает сливную трубу вверх, другой берет сливное кольцо из раковины и вытаскивает его.

Посмотреть в галерее

Полностью снимите сливное кольцо. Мы никогда не говорили, что эта работа будет гламурной.

Посмотреть в галерее

Открутите все детали под раковиной от сливной трубы до P-сифона (но не снимайте P-сифон). Скорее всего, это будет сливная труба, а затем еще одна черная пластиковая соединительная труба с двумя черными кольцами, одно сверху и одно снизу, и пластиковые уплотнения.

Посмотреть в галерее

Вы можете избавиться от дренажной трубы, но вам следует оставить черную соединительную трубу (при условии, что она все еще в хорошем состоянии).Вымойте все компоненты, затем установите обратно на сифон.

Посмотреть в галерее

Тщательно очистить сливное отверстие раковины.

Посмотреть в галерее

Вставьте новый выдвижной слив в сливное отверстие раковины. Исправьте любые слова или логотипы на стоке, если такие вещи важны для вас.

Посмотреть в галерее

Перед тем, как протолкнуть слив до конца на черную соединительную трубу, вам нужно пропустить новую сливную трубу через новое пластиковое уплотнение и «гайку» в указанном порядке.

Посмотреть в галерее

Пока один человек поднимает новый уплотнитель к дну раковины, другой должен удерживать слив на месте над раковиной.

Посмотреть в галерее

Навинтить новую «гайку». Опять же, кто-то должен удерживать слив на месте, особенно если вы пытаетесь сохранить четкие слова или логотипы.

Посмотреть в галерее

Прикрепите черную соединительную трубу (также можно рассматривать как удлинительную трубу P-сифона) к новой дренажной трубе.

Посмотреть в галерее

Все вместе!

Посмотреть в галерее

Когда все будет в порядке, обратите внимание на новую всплывающую функцию вашего слива. Не беспокойтесь, если в положении заглушки металл не касается раковины.

Посмотреть в галерее

Механизм заглушки на самом деле находится под металлической сливной пластиной.

Посмотреть в галерее

Когда слив на месте и выглядит потрясающе, пришло время окончательно отрегулировать сам кран.Один человек должен держать его прямо сверху…

Посмотреть в галерее

… в то время как другой человек немного затягивает гайку крана из-под раковины.

Посмотреть в галерее

Для окончательной затяжки используйте гаечный ключ. Затяните водяные соединения.

Посмотреть в галерее

Включите водопроводные линии снова и попробуйте свою новую раковину. Повиснуть на время под раковиной, чтобы убедиться в отсутствии протечек; если вы заметили воду, выключите воду и устраните утечку.

Посмотреть в галерее

Поздравляем! Вы только что обновили свой смеситель для умывальника, теперь он отлично работает и выглядит потрясающе.

Примечание: Автор опытный, но не профессиональный, DIYer. Ни автор, ни Homedit не несут ответственности за какие-либо травмы или ущерб, которые могут возникнуть в результате следования этому руководству.

Как удалить смеситель в ванной и выдвижной слив — пошаговое руководство по снятию смесителя в ванной

Возможно, вы слышали, что самая сложная часть установки нового смесителя — это вытащить старый, но это только правда потому что современные смесители так легко устанавливаются! Удаление старого крана (а также сборка выдвижного слива!) Занимает всего несколько минут и немного смазки для локтя.Вот как.

Что вам понадобится:

Поддон для краски или мелкое ведро

Разводной ключ

Клещи для фиксаторов каналов

Масло проникающее

Шпатель

Влажная ткань

Старые полотенца

Что делать:

1. Освободите пространство под раковиной и вставьте поддон или ведро с краской под трубы, чтобы собрать лишнюю воду. Держите старые полотенца поближе, чтобы они не пролились.

2. Перекрыть краны на линиях горячего и холодного водоснабжения.Откройте кран, чтобы слить лишнюю воду.

Для смесителя с одной ручкой:

1. Под раковиной ослабьте гайку, крепящую верхнюю часть ремня к подъемной штанге. Снимите ремешок и металлический зажим с горизонтального стержня. Отвинтите поворотную гайку и снимите горизонтальный стержень с задней части хвостовой части.

2. Используйте разводной ключ, чтобы отсоединить линии подачи воды к крану. Если у вас есть гибкие линии снабжения, вы, вероятно, сможете снова ими воспользоваться.

3. Посмотрите под раковину и найдите крепежную гайку, которая удерживает смеситель на месте. Отвинтите гайку гаечным ключом. Если гайка не сдвинется с места, нанесите на соединение немного проникающего масла и оставьте на несколько часов или на ночь.

4. После снятия крепежной гайки вытащите старый кран. Если кажется, что кран прилипает к раковине или столешнице, аккуратно используйте шпатель, чтобы сломать уплотнение. Соскребите старую замазку и протрите поверхность влажной тканью.

Для смесителя с двумя ручками:

1. Для раковин с отдельными ручками для горячей и холодной воды используйте гаечный ключ, чтобы отсоединить стяжные гайки, которые соединяют клапаны ручек с изливом. Затем отсоедините два крана подачи воды. Если у вас есть гибкие линии снабжения, вы, вероятно, сможете снова ими воспользоваться.

2. Посмотрите под раковину и найдите крепежные гайки, которые удерживают носик и ручки на месте. Отвинтите гайки гаечным ключом. Если гайки не сдвинутся с места, нанесите на соединение немного проникающего масла и оставьте на несколько часов или на ночь.

3. После снятия крепежных гаек вытащите старый кран. Если кажется, что кран прилипает к раковине или столешнице, аккуратно используйте шпатель, чтобы сломать уплотнение. Соскребите старую замазку и протрите поверхность влажной тканью.

Для сборки выдвижного слива:

1. Под раковиной рукой или трубным ключом открутите соединение, где патрубок входит в слив.

2. Используйте плоскогубцы для фиксации каналов, чтобы открутить большую гайку в нижней части раковины.Потяните шайбу и прокладку вниз, затем нажмите на хвостовую часть, чтобы ослабить уплотнение внутри раковины.

3. Вы должны иметь возможность откручивать секции над и под раковиной и снимать их.

Нужен новый смеситель? Вот как сделать покупки за один.

Удаление старого смесителя в ванной

Удаление старого смесителя в ванной

То, что могло быть стильным в 1970-х, сегодня может выглядеть не так хорошо. Ничего страшного, потому что снять старый смеситель для ванной и заменить его новым несложно.

Вам не нужны специальные инструменты, и процесс может быть выполнен менее чем за час даже для новичка в домашнем хозяйстве. Как и в случае с любым другим сантехническим проектом, наиболее важная часть этого процесса — убедиться, что у вас отключена подача воды, прежде чем вы начнете работу.

Отключить водоснабжение

Видите? Мы говорили вам, что это важно. Вот почему это первый шаг. Посмотрите под старый смеситель для ванной, который вы собираетесь снимать. Вы должны увидеть две водопроводные трубы или шланги, ведущие к паре водопроводных ручек, установленных на стене или полу под раковиной.Поверните эти ручки вправо. Это отключит воду.

Отсоедините стопор

Некоторые старые смесители для ванных комнат могут быть подсоединены к сливной пробке в раковине внизу. Его необходимо отсоединить, прежде чем вы сможете снять старый смеситель для ванной. Под раковиной будет вертикальный стержень, ведущий от крана вверху, соединенный с горизонтальным стержнем, ведущим к сливной трубе. Там, где они встречаются, будет пружинный зажим или барашковая гайка, удерживающая их вместе. Снимите зажим или гайку и потяните за ручку в кране выше, чтобы убрать ее с дороги.

Снимите шланги / трубки подачи воды

Возьмите плоскогубцы и ослабьте соединение, где верхняя часть подающего шланга или трубки соединяется с нижней стороной старого крана.

Ослабьте кран

Теперь используйте плоскогубцы, чтобы ослабить пластиковые барашковые гайки, удерживающие кран на месте на стойке выше. Их может быть трудно удалить, особенно на старых смесителях для ванной. Перед отвинчиванием обильно опрыскайте проникающей смазкой. Если это по-прежнему не помогает, вы можете отрезать пластик вращающимся инструментом.

Удаление старого крана со стойки

Острым ножом, например канцелярским, разрежьте герметик в основании старого смесителя для ванной. Постарайтесь не порезать поверхность столешницы при этом. После того, как герметик будет разрезан, осторожно покачивайте кран взад и вперед, чтобы отсоединить его от стойки.

Снять старый смеситель для ванной не так сложно, как кажется. После того, как вы освоите эту процедуру, вы сможете удалить старые смесители для ванной всего за несколько минут.Просто будьте готовы повторить процесс еще через двадцать лет, пока стили снова не изменятся.

Как разобрать смеситель для ванной Price Pfister

Одна из неопровержимых истин жизни заключается в том, что ничто не вечно. Даже смеситель Price Pfister.

Цена Pfister — это более чем вековая история совершенства и элегантности в области дизайна смесителей и их исполнения. Теперь известная просто как Pfister (в 2010 году в названии отказалась часть «Цена»), качество и мастерство остались прежними.

Смесители Pfister (попробуйте сказать это три раза подряд) являются неотъемлемой частью многих американских ванных комнат, но, как мы уже упоминали, даже такой бренд с рекордным качеством, как Pfister, не застрахован от случайных поломок. Знание того, как разобрать смеситель для ванной комнаты Price Pfister, может сэкономить вам деньги на вызове сантехника.

Три симптома износа смесителя

Вот три типичных симптома износа смесителя:

  • Капание — сам кран может начать капать вода
  • Жесткие ручки — поворот ручки становится жестче, чем обычно и / или кажется, что они не контролируют воду, как они это делали. или изношенные картриджи, которые также могут в течение своего срока службы стать жертвой минеральных отложений, особенно если вы живете в районе с жесткой водой, где минералы гораздо более распространены в системе водоснабжения.

    Картриджи в кранах контролируют подачу воды в кран. Когда кран выключен, они задерживают воду, а когда кран открыт, картридж помогает воде течь свободно и легко.

    Поврежденные, грязные или изношенные картриджи почти всегда являются причиной негерметичных или неисправных смесителей. Если они действительно начинают проявлять признаки старения и износа, лучший способ действий — просто заменить их.

    Хотя картриджи можно отремонтировать, их легче (и дешевле в долгосрочной перспективе) заменить, и хорошая новость заключается в том, что с этой работой может легко справиться любой, и она определенно превосходит необходимость замены всего смесителя в ванной комнате.

    Разборка смесителя Pfister для ванной комнаты

    Первым шагом к доступу к картриджу внутри смесителя является разборка детали смесителя.

    1. Выключите воду. Всегда первый шаг в ремонте сантехники; убедитесь, что подача воды отключена, чтобы избежать несчастных случаев. Клапаны подачи воды обычно располагаются прямо под раковиной. Не забудьте закрыть краны холодной и горячей воды. Как только это будет сделано, поверните ручки крана, чтобы слить всю воду, оставшуюся в трубах и самом кране.
    2. Снимите ручки смесителя. Это можно сделать двумя способами:
      • Просто открутите ручки — крепко возьмитесь за ручку и поверните против часовой стрелки, чтобы открутить ее от основания. Если ручка завинчена слишком туго, оберните ее полотенцем и аккуратно используйте гаечный ключ, чтобы усилить усилие. Как только он будет свободно вращаться, его будет легко удалить.
      • Удалите «установочный винт», а затем открутите ручку — некоторые модели не могут быть свободно отвинчены, поскольку для предотвращения этого есть «установочный винт».Проверьте заднюю часть ручки крана на наличие этого винта. Если есть, используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы удалить установочный винт, а затем открутите ручку крана против часовой стрелки.

    Теперь, когда ручки сняты, можно получить доступ к картриджу.

    Удаление и замена картриджей

    После того, как ручки были сняты, загляните внутрь трубы, и вы должны увидеть картридж внутри каждой. Картриджи удерживаются на месте стопорной гайкой, которую достаточно легко удалить с помощью плоскогубцев.

    Крепко возьмитесь за первую гайку плоскогубцами и начните поворачивать ее против часовой стрелки. Он должен начать двигаться, и как только он освободится от картриджа, снимите его и отложите в сторону, помня, куда вы его положили.

    Затем повторите процесс с другой стопорной гайкой, которая удерживает картридж внутри другого крана. Опять же, как только стопорная гайка освободится, поместите ее рядом с другой гайкой, которую вы ранее сняли.

    Когда стопорные гайки будут сняты, крепко возьмитесь за первый картридж и потяните его прямо вверх.Если он жесткий и немного неохотно движется, попробуйте пошевелить им слева направо, когда вы его подтягиваете, это должно со временем ослабить любые минеральные отложения, которые образовались на картридже.

    Повторите процесс с другим картриджем, и как только оба освободятся, пора их заменить.

    Вставьте новые картриджи и плотно прижмите их к месту, осторожно покачивая их из стороны в сторону, убедившись, что они зафиксированы в кране. Если нет движения, значит, они успешно подогнаны.

    Затяните ранее снятые гайки и поверните их по часовой стрелке до затяжки вручную. Затем с помощью плоскогубцев для гребня и паза поверните каждую гайку на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы затянуть их на месте.

    Установка рукояток смесителя Pfister

    Пришло время установить рукоятки на место. Если вам не нужно было использовать отвертку с крестообразным шлицем, чтобы открутить винты и ослабить их, просто затяните ручки, повернув их по часовой стрелке до упора.

    Если вам нужно было ослабить и удалить винты, чтобы удалить их, удерживайте ручки на месте, замените винты и затяните их отверткой с крестообразным шлицем, повернув винты по часовой стрелке до упора.

Как пользоваться нивелиром при строительстве фундамента: Как пользоваться нивелиром при строительстве фундамента

Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира или уровня

Строительству любого сооружения предшествует разработка проекта. Как только необходимые расчеты и чертежи выполнены, разрешается начинать практические мероприятия – размечать фундаментное основание. Этот рабочий этап считается важным, потому что от правильности его выполнения будет зависеть ровность угловых участков и геометрия несущих стен. Чтобы точно нанести очертания, выполняется разметка фундамента с помощью лазерного нивелира.

Подготовительные работы

До того, как разметить фундамент лазерным уровнем, следует провести подготовку, чтобы участок под строительство представлял ровную площадку. Для этого:

  • удаляется вся растительность;
  • cнимается верхний слой почвы;
  • срезаются холмики и засыпаются ямки.

Выравнивать территорию лучше всего с помощью нивелира. Некоторые умельцы используют угольник и рейку трехметровой длины, с помощью которых проверяют качество выполненных работ.

Готовим прибор к работе

Чтобы с помощью оптического нивелира правильно выполнить разметку, следует проверить готовность прибора к работе. Для этого:

  • удостоверьтесь, что аккумуляторная батарея заряжена, либо вставьте элементы питания;
  • по линии луча препятствия исключаются, так как малейшие преломления создают погрешности;
  • для точной работы нивелир следует установить на специальную треногу, разместить ровно и отцентрировать. К самовыравнивающимся устройствам это не относится.

Кроме самого прибора, вам потребуются размеченная рейка, приемник для луча, облегчающий работу в солнечную погоду, специальные очки.

Разметка с помощью прибора

Чаще всего разметка фундамента выполняется с помощью лазерного уровня. Алгоритм действий простой:

  • dбиваем колышек;
  • на верхней его части фиксируем прибор;
  • с помощью лазерного уровня вымеряется необходимое расстояние, забивается второй колышек;
  • лазером выводится угол в девяносто градусов, чтобы разметить поперечные оси, и теперь можно установить еще пару колышков;
  • по четырем ориентирам натягиваем веревку, чтобы обозначить периметр;
  • аналогично размечаются межкомнатные перегородки.

Колышки можно использовать в качестве ориентиров под установку обноски. В этом случае нивелир поможет сверить горизонтальное расположение стоек, а периметр объекта переносится на место рулеткой и веревками.

А как еще можно разметить фундамент лазерным нивелиром? Колышки выставляем вручную, измеряя стороны геометрическим способом. Ориентированность их и ровность угловых участков проверяем с помощью ротационного прибора.

Тренога выставляется на разрешенном по инструкции удалении от всех контрольных точек, включается лазерный сигнал, и вы направляетесь с рейкой и улавливателем луча на одну из точек. Выставив рейку вертикально, делаете отметку, повторив аналогичные действия на остальных точках. Остается только сверить данные разметок.

Многие не знают, как пользоваться лазерным нивелиром при разметке фундамента. Все просто – недорогой прибор имеет ручную регулировку, а современные модели оснащены автоматическим самовыравниванием.

Разметка фундамента нивелиром требует наличия некоторых навыков, но любой желающий способен освоить данный инструмент самостоятельно, изучив руководство по его эксплуатации.

Учтите, что для очередного десятка метров лазер выдает трехмиллиметровую погрешность. Если сравнить с рулеткой, то на аналогичном расстоянии она обманывает на два – три сантиметра.

Выбираем нивелир

Приобретая себе устройство, изучите его тип и выполняемые функции. Окончательный выбор делается по следующим критериям:

  • показатель точности. Для бытового применения достаточно значения 1.0 – 3.0 на десяток метров длины;

  • lлина линии. Для строительства крупных объектов луч должен «стрелять» на сто метров и более, под частное строительство достаточно его длины в два – три десятка метров;
  • цветовой оттенок лучевого сигнала. Встречаются приборы с красным и зеленым лучом. Первый вариант более распространенный, но для удобства работы рекомендуется использовать специальные очки, чтобы различать направление лазера;
  • уровень мощности;
  • вариант юстировки. Доступны приборы с ручной регулировкой, но лучше приобрести устройство, способное выравнивать линии в автоматическом режиме. Его необходимо выставить на контрольной точке, включить, и нивелир сам настроится на работу, подав звуковой сигнал о готовности. Правда, стоимость такого устройства существенно отличается от ручного варианта;
  • емкость аккумуляторной батареи определяет рабочие возможности прибора по времени;
  • защита IP. Пользуются нивелиром на улице, поэтому важно, чтобы прибор имел защиту от погодных условий;
  • комплектность. Обязательно должны быть в комплекте специальные очки, уловитель сигналов и прочие вспомогательные элементы, облегчающие работу с прибором. Правда, за их наличие придется доплачивать.

Требования, предъявляемые к эксплуатации

Мало знать, как разметить лазерным уровнем фундамент. Необходимо уметь содержать прибор в рабочем состоянии.

Новое устройство в обязательном порядке проверяется на точность и правильность работы всех механизмов и оптики.

Чтобы через определенное время прибор не начал выдавать искажения при разметке, с ним необходимо обращаться бережно:

  • исключаются удары и воздействия механического характера, устройство оберегается от случайных падений;
  • пользоваться устройством необходимо в соответствии с правилами, указанными изготовителем в руководстве по эксплуатации;
  • для хранения нивелира используется защитный футляр.

Через определенное время приборная оптика отправляется в специальный центр для поверки и калибровки, периодичность такого обслуживания указывается в паспорте.

Применение лазерного устройства

Как разметить фундамент оптическим нивелиром, мы уже знаем. А при каких работах можно еще использовать такой прибор? Не поверите, но с помощью лазерного луча можно выполнять следующие действия:

  • оклеивать стены обоями. Уровень выставляется на нужное расстояние под потолочное перекрытие, берется ориентир на линию. Выполнять отбивки вам не придется;
  • прибор, рассекающий луч на два или четыре пучка, располагаемых перпендикулярно, поможет вам в работе с облицовочной плиткой. На стенах выдается проекция из пересекающихся лучей, толщина их обозначает шовные участки, а края – контуры крепящегося материала;
  • кроме того, нивелир способен оказать помощь в окраске и отделке лестниц и прочих конструкций, располагающихся наклонно. Горизонт выводится на необходимый угол, для чего аппарат придется наклонить и зафиксировать в таком положении треногу;

  • бытовая техника будет размещена точно, если выполнить разметку нивелиром;
  • некоторые мастера с помощью такого устройства выполняют сборку корпусной мебели.

Заключение

Лазерный нивелир – инструмент универсальный, который используется для различных видов работ.

Приобретя такое устройство, вы сможете не только разметить фундамент под застройку, но и выполнить другие полезные действия с исключительной точностью.

Как пользоваться нивелиром: анимированная фото инструкция ◀️

Нивелир − основной инструмент в работе геодезистов, строителей, проектировщиков, топографов. В самом общем понимании, это прибор, определяющий разность высот на местности. Незаменим нивелир и для мастеров по ремонту. Он пригодится при строительстве беседки, закладке фундамента теплицы, ему можно найти применение при выравнивании участка, прокладке дорожек и заливке парковочного места. Однако, несмотря на такой простой принцип и понятные задачи, немногие знают, что это за прибор и как пользоваться нивелиром правильно. А некоторые домашние мастера предпочитают собственный глаз современной оптической или лазерной технике. После прочтения нашего обзора и любители, и профессионалы смогут по-новому взглянуть на нивелир как прибор чрезвычайно полезный для решения многих, казалось бы, простых, но весьма ответственных задач.

Два глаза − хорошо, а три − лучше! Нивелир позволяет точно определить положение высотных точек в заданной системе координат

Читайте в статье

Нивелир и нивелирование – что это такое

Нивелир – это технический прибор, с помощью которого геодезисты и строители делают замеры высотных точек на плоскости. Его основная задача — построить стабильную горизонталь, относительно которой любые отклонения станут заметными.

До изобретения нивелира измерения уровня проводились вот таким, нехитрым способом. Доподлинно неизвестно, что именно служило в качестве ёмкостей. Остаётся только догадываться

Если посмотреть в окуляр современного устройства, видно, что, кроме приближения предмета, нивелир накладывает на его изображение систему тонких линий, называемую визирной сеткой или визирными нитями. Эта сетка создаёт рисунок поверх объекта из вертикальных и горизонтальных полосок, на которые и ориентируется человек.

Именно на такую картинку так увлечённо и сосредоточенно смотрит геодезист во время измерительных работ

Нивелирование — это процесс геодезических изысканий с помощью нивелира. Иными словами, это определение разности высот двух или многих точек земной поверхности относительно условного уровня (например, уровня океана, реки и пр.) или превышения.

Пример использования лазерного нивелира для разметки места крепления поручней к лестнице

Лазерные модели нивелиров могут рисовать такие линии непосредственно на объекте. В лазерных приборах построение линий происходит на 360° сразу в нескольких плоскостях.

Виды нивелиров, и где они используются

Варианты использования нивелира:

Некоторые несведущие в строительстве читатели могут задать вопрос, чем отличается нивелир от лазерного уровня. Нивелиры − более универсальные инструменты, которые могут не просто проецировать точку, но и делать круговое нивелирование под углом к заданной плоскости. Однако в некоторых лазерных моделях при наклоне он начинает неприятно пищать, ругаясь, что нарушена плоскость, однако, это не мешает нивелиру достойно выполнять свою работу. Такие самовыравнивающиеся лазерные нивелиры станут лучшим выбором для человека, который занимается укладкой плит и наклонных конструкций. На сегодняшний день можно выделить два типа данных устройств: оптический и лазерный. Рассмотрим, как пользоваться нивелиром каждого вида.

Как устроены оптические и лазерные нивелиры

Оптические или призменные нивелиры используются профессионалами чаще всего. Они представляют собой прибор, который состоит из основного блока и подставки (триггера). Рассмотрим, из каких элементов он состоит.

Основные элементы оптического нивелира

Основной частью прибора является оптическая труба с системой линз. Они способны приближать объекты с двадцатикратным и более увеличением. В оптических нивелирах все действия осуществляются вручную: фиксирование положения, выравнивание, настраивание фокуса окуляра, регулировка положения зрительной трубы. В корпус инструмента встроены приспособления для определения уровня. Подробнее о работе с прибором мы поговорим в следующем разделе нашей статьи. По классу точности оптические приборы разделены на три группы. Эта маркировка принята за основу при производстве и определении класса точности:

  1. Технические приспособления. Имеют маркировку Н-10, Н-12 и т.д.
  2. Точные устройства. Имеют маркировку от Н-3 до Н-9.
  3. Особо точные устройства. Имеют маркировку от Н-0,5 до Н-2,5.

Цифры в маркировках обозначают огрехи измерений в мм/км. Следовательно, даже техническое оборудование будет давать отклонение приблизительно 1 см на 1 км расстояния до объекта. Этого будет достаточно для того, чтобы выполнить правильное планирование большинства работ по строительству.

нивелир оптический

Вариант проецирования лучей лазерного нивелира: нулевая отметка (параллельно полу) и построение лучей в двух плоскостях

Если говорить о более современных лазерных моделях, то основной элемент в приборах этого типа − светодиодный излучатель. Световой луч, который создаёт прибор,может строить проекцию на плоскости. В зависимости от модели, устройство может проецировать лазерный луч горизонтально и вертикально, по периметру или образовывать перекрещивающиеся линии в 360°.

По назначению и конструктивным особенностям лазерные нивелиры могут быть:

  1. Ротационными. Такие приборы оснащены специальными серводвигателями. Лазерная головка вращается со скоростью 600 оборотов в минуту. За счёт этого появляется возможность проецировать лучи на 360°. При необходимости скорость можно изменить, чтобы добиться большей чёткости лучей. Этот тип нивелиров будет незаменим при выполнении внешней или внутренней отделки комнат, а также при установке окон из ПВХ.
  2. Проекционными. Прибор может проецировать линии в несколько плоскостей одновременно. Из-за того, что такой луч виден плохо при дневном свете, то такие модели чаще используют внутри помещения. Дальность проецирования таких приборов обычно не превышает 35 метров.
  3. Точечными. Его особенность заключается в том, что на поверхность проецируются только точки. При этом лазер двигается в вертикальной и горизонтальной плоскости, что облегчает замеры и помогает выравниванию поверхностей на потолке и стенах.
  4. Линейными. Они чем-то напоминают обычный фонарик. При его включении появляется отлично просматриваемая линия луча, в соответствии с которой, можно быстро и легко делать отметки.
  5. Комбинированными. Такие приборы умеют строить до шести типов линий: отвесную, наклонную, линии вниз, вверх, вправо и влево. Лазер при этом работает как линейно, так и точечно.
  6. Плоскостными. Их ещё называют построители плоскостей. Его в своей работе используют профессиональные геодезисты. С помощью этого прибора можно определить точки зенита и надира на поверхности, спроектировать линии по диагонали, вертикали, горизонтали, а также определить разницу высот различных предметов.

нивелир лазерный

Достоинства и недостатки оптических и лазерных приборов

Среди главных преимуществ оптических нивелиров можно назвать их автономность, приемлемую цену и высокое качество измерений. Для работы с прибором не нужны ни батарейки, ни розетка. С другой стороны, в одиночку сделать замеры не получится. Для работы с нивелиром этого типа обязательно нужно два человека. Один фиксирует специальную линейку для нивелира с нанесённой на неё шкалой деления ценой 10 мм, тогда как его партнёр производит все необходимые замеры, параллельно записывая нужные сведения в тетрадь.

Цифры на рейке нанесены с шагом в 10 см, а значения от нуля до конца рейки – в дециметрах. Для удобства пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены ещё и вертикальной полоской, так что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной

Работа с нивелиром данной категории не отличается особой сложностью, поскольку прибор не привередлив к погодным условиям, обычно такие приборы изготавливаются из прочных материалов, имеют влаго- и пылезащиту. Главное − понять, как пользоваться нивелиром и рейкой.

Важно! Каждый оптический прибор имеет паспорт. В нём обязательно указывается дата последней поверки. Проверяют такие приборы не реже, чем раз в три года в специальных лицензированных мастерских.

Что же касается лазерных приборов, то они больше подходят для бытовых работ. Что же такое лазерный нивелир, и чем он отличается от оптического? Для них не требуется участие посторонних лиц, они универсальны и просты в использовании. Единственный недостаток – необходимость подключения к сети электроэнергии или использование батареек. В этом случае полезной может стать встроенная функция автоматического отключения. Она программируется пользователем на определённый период времени, после которого прибор отключается.

Пошаговая фотоинструкция по нивелированию оптическим прибором

Для правильной установки и настройки оптического нивелира нам понадобятся: сам нивелир, штатив и измерительная рейка.

Как установить штатив

Главная задача при установке штатива – соблюсти правильную горизонталь основания.

ИллюстрацияОписание действия
Достаём штатив, откидываем клипсы, выдвигаем ножки штатива на нужную нам высоту. Каждая из трёх ножек благодаря специальным скользящим ползункам выдвигается и плотно закрепляется на необходимой высоте, причём разница может быть как существенной, так и мизерной. Фиксируем высоту, зажимая клипсы.
Для того чтобы штатив был максимально жёстко зафиксирован в грунте, нам необходимо прижать ногой специальную подножку.
Достаём нивелир из коробки, ставим на штатив и с помощью специального закрепительного винта фиксируем на основании.

Такая конструкция позволяет установить нивелир на штатив ровно, крепко и устойчиво даже на бугристой поверхности.

Монтаж и настройка нивелира

ИллюстрацияОписание действия
Для выравнивания нивелира мы разворачиваем его так, чтобы два подъёмных винта оказались справа и слева от прибора, а третий находился по передней его части.
Вращая два боковых винта в противоположных направлениях, мы добиваемся того, чтобы «пузырёк» воздуха находился на центральной оси метки уровня.
А теперь начинаем вращать винт, находящийся на передней части нивелира, и перемещаем пузырёк воздуха уже в вертикальном уровне прибора. Во время настройки каждого последующего пузырькового уровня обращаем внимание на то, как ведёт себя предыдущий.

Важно! После установки пузырька в «нуль пункт» надо повернуть нивелир на 180° и проверить, остался пузырёк на месте или сместился. Если он переместился, то регулируется уже шестигранным ключом и двумя винтами на нивелире (пункт в руководстве), и только после этого можно проводить измерения.

Настройка фокусировки прибора

Перед тем как начинать работу с прибором, необходимо правильно выставить фокусировку оптики. Каждый человек подстраивает её под своё зрение. Этапы следующие:

ИллюстрацияОписание действия
Просим напарника встать с рейкой на первую измеряемую точку. При проведении измерений рейку необходимо держать строго вертикально. Для этого ориентируемся на пузырьковый уровень, который идёт в комплекте с нивелиром.
А теперь с помощью коллиматора, который находится в верхней части нивелира, наводимся на неё.

Измерение и фиксация значений

Когда прибор установлен достаточно точно, сфокусирован и выровнен по уровню, можно переходить к измерению данных и их фиксации.

ИллюстрацияОписание действия
Настраиваем нивелир до тех пор, пока нам хорошо не станет видно шашечек. Смотрим, где на рейке изображена горизонтальная полоска нитей. Это и есть наш первый отсчёт по рейке.
Фиксируем данные.
После этого проводим измерение следующей точки по тому же принципу, что и первой. Записываем данные и сверяем показатели. Таким образом, мы точно знаем, какая точка выше, а какая ниже и на сколько.

Важно! Если нивелир требуется установить строго над определённой точкой, то после всех настроек его центрируют. Для этого к закрепительному винту подвешивают отвес, после чего нивелир начинают двигать по головке штатива до тех пор, пока отвес не окажется чётко над заданной точкой. Когда центрирование завершено, нивелир снова фиксируют закрепительным винтом.

Как используют оптический нивелир для устройства основания

Допустим, нам необходимо подготовить и выровнять основание на небольшом участке под индивидуальный дом. В первую очередь определяем среднюю высотную отметку на площадке. Для этого все полученные значения (кроме отметки чистого пола) необходимо суммировать и разделить на 20. Предположим, средняя величина составила 1,7 м.

ИллюстрацияОписание действия
Первый этап – нанесение разметки в виде сетки.
Для этого используем специальные деревянные конструкции.
Для каждой точки с помощью нивелира и рейки была определена высотная отметка.

Следующий этап – рытьё котлована. В нашем случае минимальное значение высоты составило 1,55 м, максимальное − 1,7 м. Уровень чистого пола оказался на отметке 1,25 м. Исходя из полученных данных, определяем необходимую толщину слоя засыпки под наше основание: она составит 1,7 − 1,25 = 0,45 м.

Как пользоваться оптическим нивелиром при строительстве фундамента

Алгоритм действий практически идентичен подготовке основания, с тем лишь отличием, что в этом случае фундамент уже готов, если лишь необходимо выровнять. Итак, последовательность работ:

  1. Установите нивелир так, чтобы чётко видеть каждый угол фундамента в относительно узком поле зрения (90° или меньше). Это поможет избавиться от ошибок, связанных с поворотами нивелира на большие углы. Чтобы свести к минимуму ошибку, установите нивелир над фундаментом как можно ниже.
  2. С помощником, удерживающим рейку, прострелите внешние углы a, b, c, d и запишите их высоту. В нашем примере самый высокий угол b.
  3. Из высоты самого высокого угла вычтите высоты остальных углов и запишите разницу − это будет толщина прокладок.
  4. Подкладками выведите углы до уровня высокого угла с допуском ±1,5 мм.
  5. Протяните шнурку между углами. Натянув шнур горизонтально, положите стальные прокладки между лежнем и фундаментом под все лаги, балки и точечные нагрузки.
  6. Для грубой подгонки лежня к шнуру в нужных местах положите подкладки.

Это общие рекомендации при работе с нивелиром на разных строительных этапах постройки дома.

Ошибки, которые допускаются при использовании оптического нивелира

Для новичков, впервые приступающих к работе с нивелиром, важно учесть некоторые особенности:

  1. Важно обеспечить сохранность прибора. Он хоть и защищён разного рода покрытиями, но чувствителен к ударам и толчкам. Для того чтобы полностью исключить погрешности прибора, стоит позаботиться о том, чтобы все крепёжные элементы и детали были в рабочем состоянии и функционировали исправно.
  2. Не упускайте шанс использовать дополнительные штативы и крепежи. Это позволит сохранить прибор даже при внезапном порыве ветра.
  3. Не стоит полностью доверять данным, указанным в инструкции. Стоит самостоятельно проверить возможности прибора. Если вы покупаете уже не новый аппарат, лучше провести его поверку в специализированном учреждении.
  4. Не забывайте, что при работе с нивелиром обязательно нужен напарник.
  5. А во время установки рейки она должна стоять точно на поверхности, чтобы избежать перекосов. Пусть даже если это овраг или лунка, линейка должна упираться в дно.
  6. Не допускайте перегрева прибора. Это может сказаться на точности измерений.

Как работать с лазерным нивелиром. Ликбез для новичков

Для чего нужен лазерный нивелир – перечислить все задачи прибора в одной статье крайне сложно. Расскажем о том, как его можно использовать и в чём его особенности.

Устройство и принцип работы трёхмерного лазерного нивелира

Основное преимущество лазерного инструмента заключается в непосредственном проецировании линии или точки на поверхность потолка, стены, которую можно увидеть на измерительной линейке или рейке. Это позволяет немедленно приступить к выполнению нивелировочных работ и одновременно контролировать результат.

Рассмотрим устройство и принцип работы двухмерного лазерного нивелира.​

ИллюстрацияОписание действия
Бытовой нивелир − это чаще всего компактное устройство. В нашем случае модель Fukuda 3D (Firecore 3D), на корпусе расположен всего один тумблер, который позволяет включить или выключить прибор.
В комплекте: поворотное основание, пластиковая мишень, а также сумка для переноски.
Прибор работает от батареек. Аккумуляторный отсек рассчитан на 4 батарейки.
В основании прибор имеет крепление на ¼ дюйма для присоединения к основанию, для этих целей подойдёт любой штатив, к примеру, от фотоаппарата.
В комплекте есть переходник, он же является поворотным основанием, в нём уже резьба 5/8 дюйма, что подойдёт для специализированных геодезических штативов, либо штанги.
Прибор создаёт перекрестие на полу и потолке.
Для экономии электричества плоскости переключаются поочерёдно, можно пользоваться какой-то одной или двумя.

Как измерить расстояние лазерным нивелиром

Некоторые приборы имеют в своём устройстве специальные дальномеры, это позволяет автоматически не только строить плоскости, но и высчитывать расстояние. В противном случае придётся пользоваться обычными рулетками.

Как пользоваться лазерным нивелиром при устройстве пола

Лазерный нивелир – незаменимый прибор при устройстве лаг для пола. После включения прибора он сразу же нарисует по периметру нулевой уровень. При условии, что прибор установлен идеально ровно, ваша задача − просто сделать отметки по периметру.

Лазерный нивелир позволяет проводить выравнивание конструкций как на полу, так и на стенах и потолке

В плоскостях можно отмерять любые размеры. После укладки лаг нивелир поможет проконтролировать качество работ.

Как использовать при работе со стенами

Большое поле для использования нивелира открывается в работе со стенами. Его можно использовать для контроля кирпичной кладки, установки осветительных приборов и полок, выравнивания перилл у лестниц, ровной укладки панелей и плитки, а также в других работах, где необходимо определить точное расположение предмета относительно какой-то плоскости.

Как проверить погрешность лазерного нивелира

Для проверки точности лазерного уровня существует множество способов. Самый простой – проверка в небольшом помещении, которое можно легко измерить самостоятельно для уточнения расчётов. Устанавливаем лазерный нивелир точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии 20 м друг от друга. Включаем лазерный уровень и отмечаем на стене точку, указанную лазерным крестом. Поворачиваем лазерный построитель плоскостей на 180° и отмечаем точку на противоположной стене, её ставим на пересечении вертикальной и горизонтальной плоскости.

Схема проверки нивелира на точность

Дальше переносим лазерный нивелир к одной из стен, устанавливаем на расстоянии 0,6–0,7 м от стены и делаем такие же метки на стенах по аналогии, как описано сверху.

Замеряем расстояние между точками а1 и а2, также между токами b1 и b2. Вычитаем полученное расстояние из другого (а1 и а2) − (b1 и b2), полученное значение сравниваем с заявленной точностью, если полученное значение не превышает заявленную точность в инструкции, значит,ваш лазерный уровень показывает горизонтальную плоскость правильно. Подробнее о том, как правильно работать с лазерным нивелиром и посчитать его погрешность, смотрите в этом видео:

Как используются ротационные лазерные нивелиры на открытой местности

Ротационные лазерные нивелиры − одни из немногих, которые за счёт скоростного вращения головки лазера могут проецировать яркий луч, заметный даже при ярком солнце. Именно его, наряду с оптическими, чаще всего используют профессионалы в работе на открытых строительных площадках.

Ротационный лазерный нивелир – универсальное устройство для построения плоскостей под углом

Особенность работы таких нивелиров заключается в том, что они прекрасно могут работать как на плоскости в 360°, то есть охватывая всё вокруг себя, так и точечно. К примеру, функция сканирования позволяет выбрать только тот участок, где необходимо выровнять дверной проём или окно. При использовании этой функции нивелир отображает лазерный луч только в определённом месте (угол охвата задаётся в настройках).

Выводы

Если вы не знаете, как правильно выбрать лазерный нивелир, то важно помнить, что характеристики каждого отдельного прибора, а значит, и цена, напрямую зависят от задач, которые вы для себя ставите. Для бытовых нужд вполне хватит домашнего прибора с дальностью от 10 до 40 метров. Этого будет достаточно, чтобы проводить нужные работы как внутри помещений, так и при строительстве дома или гаража на даче.

Если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать автору этой статьи, оставляйте их в комментариях, а также делитесь своим опытом работы с прибором.

[totalpoll]

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как пользоваться нивелиром при строительстве фундамента

Устройство нивелира

Рассмотрим, из чего состоит и как работает обычный оптический нивелир. Основной частью прибора является оптическая труба, с системой линз способная приближать наблюдаемые объекты с двадцатикратным и более увеличением.

Труба закреплена на особой поворотной станине, необходимой для следующих функций:

  • крепления на штативе;
  • выставления оптической оси нивелира в строго горизонтальное положение, для чего станина имеет три регулируемые по высоте «ножки» и один или два (в моделях без автоматической подстройки) пузырьковых уровня;
  • точной наводки по горизонтали, которую осуществляют парными или одиночным маховичком.

У некоторых моделей станина имеет специальный лимб, шкалу, позволяющую выполнять измерение или построение горизонтальных углов.

С правой стороны трубы расположен маховик, предназначенный для регулировки резкости изображения.

Подстройка под зрение оператора производится вращением регулировочного кольца на окуляре.

При взгляде в окуляр зрительной трубы нивелира, мы увидим, что помимо приближения наблюдаемого в прибор предмета, нивелир накладывает на его изображение систему тонких линий, называемую визирной сеткой или визирными нитями. Она образует крестообразный рисунок, из вертикальных и горизонтальных линий (см. рисунок 1).

Дополнительные приспособления и инвентарь

Кроме самого прибора, для работы нам понадобится уже упомянутый штатив, а так же специальная мерная рейка, с нанесенными на ней делениями и цифрами. Деления представляют собой полоски чередующиеся черные или красные полоски шириной в 10 мм.

Цифры на рейке нанесены с шагом в десять см, а значение от нуля и до конца рейки в дециметрах, при этом числа выражены двумя цифрами. Так, 50 см обозначается как 05, число 09 обозначает 90 см, цифра 12 укажет на 120 см и т.д.

Для удобства, пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены еще и вертикальной полоской, так, что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной.

Старые модели приборов дают перевернутое изображение, и рейка к ним требуется специальная, с перевернутыми цифрами.

Вспомогательные приспособления к нивелиру

К нивелиру прилагается паспорт, где обязательно указывается дата его последней проверки и настройки или, как говорят геодезисты «поверки». Поверяют нивелиры не реже чем раз в три года, в специальных мастерских, о чем делается очередная запись в паспорте.

Кроме паспорта, в комплекте нивелира идет ключ для обслуживания и мягкая фланель для протирки линз и конечно защитный футляр, где он хранится. Модели с горизонтальным лимбом — угломером комплектуются отвесом для установки строго в нужной точке.

Оберегайте нивелир от ударов и толчков, даже когда он в футляре. Современные приборы оборудованы специальным устройством, осуществляющим точную подстройку по горизонтали, сильный толчок, внешне не оставивший ни малейшего следа, может повредить его тонкий механизм.

Принцип действия нивелира. Установка прибора

Принцип работы нивелира предельно прост: оптическая ось прибора располагается строго горизонтально и не отклоняется при вращении прибора, постоянно находясь в одной горизонтальной плоскости.

Рассмотрим более подробно, как это качество можно использовать на практике.

Работу начинаем с установки прибора. Раздвигаем, и устанавливаем штатив. При работе на мягкой почве вдавливаем в нее острия, которыми заканчиваются «ноги» штатива.

Регулируя длину «ног», выставляем штатив на удобную для работы высоту, стараясь, чтобы его верхняя площадка, куда ставится нивелир, располагалась горизонтально.

Извлекаем из защитного футляра нивелир и устанавливаем его на штатив, закрепляя винтом штатива.

Теперь необходимо выставить нивелир так, чтобы его оптическая ось расположилась строго горизонтально. Для этого инструмент снабжен круглым пузырьковым уровнем, расположенным на станине. Вращая верньеры на ножках прибора, выставляем воздушный пузырек строго в центр уровня (см. рис.1).

Теперь, как бы мы не вращали трубу прибора, оптическая ось будет располагаться горизонтально.

Работа с нивелиром на стройке

Определение превышения точек

Как устанавливать инструмент мы разобрались, теперь рассмотрим, как определять с помощью нивелира разность высот двух и более точек. Для этого нам понадобится рейка и помощник, который будет рейку держать и переносить туда, куда нужно.

Выбираем первую точку измерения (обозначим ее «а»), на которую помощник ставит рейку по возможности вертикально. Вертикальность можно корректировать по вертикальной риске визирной сетки, подавая соответствующие сигналы помощнику.

Наводим прибор на рейку, сначала приблизительно, пользуясь «прицелом» сверху трубы. Смотрим в окуляр и, вращая маховик, добиваемся четкой видимости рейки.

Снимаем показания. Для этого смотрим, между какими значениями рейки оказалась горизонтальная линия визирной сетки, добавляем к нижнему значению количество сантиметровых делений между линией значения и линией визира прибора (или, если это удобнее, вычитаем из верхнего значения).

К примеру, риска легла чуть больше чем на три деления выше цифры 15. Нужно записать в блокноте значение 153, округляя до сантиметра в большую или меньшую сторону.

Даем команду помощнику перенести рейку на следующую точку («б») и снова выполняем замеры. Допустим, на рейке мы увидели значение «18» а наша риска чуть-чуть не добралась до «буквы Е», которая соответствует пяти делениям (сантиметрам). Значение высоты будет равно 185. Записываем его.

Поскольку горизонт нивелира неподвижен, а двигается рейка, то чем она ниже, тем больше значение мы увидим в объективе. Вычитаем: 185-153=32 Точка «б» ниже точки «а» на 32 сантиметра.

Определение превышения точек

Перенесение отметки

Разберемся, как перенести с помощью нивелира высотную отметку. К примеру, нам нужно сделать репер, ориентируясь на который, экскаваторщик будет копать котлован, глубиной на два метра ниже отметки пола здания. Значение высоты пола, нам и нужно указать экскаваторщику.

Устанавливаем рейку на реперной проектной точке, высота которой соответствует проектной высоте пола здания, то есть ноля, берем отсчёт. При самостоятельной разработке проекта либо при → привязке к местности уже существующего проекта высота этой точки выставляется с помощью колышка либо на какой-то неподвижной поверхности (кирпичный забор, дерево, столб и т.д.) устанавливается метка. Либо такие реперы (метки) выставляет геодезист, сопровождающий стройку. Пусть, к примеру, получилось 162.

Непосредственно у места будущего котлована, вбиваем колышек и, поставив рейку вплотную к нему, снова снимаем значение, пусть оно будет равно 179. Разница составит 17 сантиметров. Откладываем 17 см от низа рейки вверх по колышку, отмечаем значение риской маркера или карандаша. Вбив рядом еще один колышек, чтобы его верх совпал с риской, получим хорошо видимый ориентир, после чего колышек с риской можно убрать.

Нивелир, рэпер и балтийская система высот

Строительству любого сооружения предшествует разработка проекта. Как только необходимые расчеты и чертежи выполнены, разрешается начинать практические мероприятия – размечать фундаментное основание. Этот рабочий этап считается важным, потому что от правильности его выполнения будет зависеть ровность угловых участков и геометрия несущих стен. Чтобы точно нанести очертания, выполняется разметка фундамента с помощью лазерного нивелира.

Подготовительные работы

До того, как разметить фундамент лазерным уровнем, следует провести подготовку, чтобы участок под строительство представлял ровную площадку. Для этого:

  • удаляется вся растительность;
  • cнимается верхний слой почвы;
  • срезаются холмики и засыпаются ямки.

Выравнивать территорию лучше всего с помощью нивелира. Некоторые умельцы используют угольник и рейку трехметровой длины, с помощью которых проверяют качество выполненных работ.

Готовим прибор к работе

Чтобы с помощью оптического нивелира правильно выполнить разметку, следует проверить готовность прибора к работе. Для этого:

  • удостоверьтесь, что аккумуляторная батарея заряжена, либо вставьте элементы питания;
  • по линии луча препятствия исключаются, так как малейшие преломления создают погрешности;
  • для точной работы нивелир следует установить на специальную треногу, разместить ровно и отцентрировать. К самовыравнивающимся устройствам это не относится.

Кроме самого прибора, вам потребуются размеченная рейка, приемник для луча, облегчающий работу в солнечную погоду, специальные очки.

Разметка с помощью прибора

Чаще всего разметка фундамента выполняется с помощью лазерного уровня. Алгоритм действий простой:

  • dбиваем колышек;
  • на верхней его части фиксируем прибор;
  • с помощью лазерного уровня вымеряется необходимое расстояние, забивается второй колышек;
  • лазером выводится угол в девяносто градусов, чтобы разметить поперечные оси, и теперь можно установить еще пару колышков;
  • по четырем ориентирам натягиваем веревку, чтобы обозначить периметр;
  • аналогично размечаются межкомнатные перегородки.

Колышки можно использовать в качестве ориентиров под установку обноски. В этом случае нивелир поможет сверить горизонтальное расположение стоек, а периметр объекта переносится на место рулеткой и веревками.

А как еще можно разметить фундамент лазерным нивелиром? Колышки выставляем вручную, измеряя стороны геометрическим способом. Ориентированность их и ровность угловых участков проверяем с помощью ротационного прибора.

Тренога выставляется на разрешенном по инструкции удалении от всех контрольных точек, включается лазерный сигнал, и вы направляетесь с рейкой и улавливателем луча на одну из точек. Выставив рейку вертикально, делаете отметку, повторив аналогичные действия на остальных точках. Остается только сверить данные разметок.

Многие не знают, как пользоваться лазерным нивелиром при разметке фундамента. Все просто – недорогой прибор имеет ручную регулировку, а современные модели оснащены автоматическим самовыравниванием.

Разметка фундамента нивелиром требует наличия некоторых навыков, но любой желающий способен освоить данный инструмент самостоятельно, изучив руководство по его эксплуатации.

Учтите, что для очередного десятка метров лазер выдает трехмиллиметровую погрешность. Если сравнить с рулеткой, то на аналогичном расстоянии она обманывает на два – три сантиметра.

Выбираем нивелир

Приобретая себе устройство, изучите его тип и выполняемые функции. Окончательный выбор делается по следующим критериям:

  • показатель точности. Для бытового применения достаточно значения 1.0 – 3.0 на десяток метров длины;

  • lлина линии. Для строительства крупных объектов луч должен «стрелять» на сто метров и более, под частное строительство достаточно его длины в два – три десятка метров;
  • цветовой оттенок лучевого сигнала. Встречаются приборы с красным и зеленым лучом. Первый вариант более распространенный, но для удобства работы рекомендуется использовать специальные очки, чтобы различать направление лазера;
  • уровень мощности;
  • вариант юстировки. Доступны приборы с ручной регулировкой, но лучше приобрести устройство, способное выравнивать линии в автоматическом режиме. Его необходимо выставить на контрольной точке, включить, и нивелир сам настроится на работу, подав звуковой сигнал о готовности. Правда, стоимость такого устройства существенно отличается от ручного варианта;
  • емкость аккумуляторной батареи определяет рабочие возможности прибора по времени;
  • защита IP. Пользуются нивелиром на улице, поэтому важно, чтобы прибор имел защиту от погодных условий;
  • комплектность. Обязательно должны быть в комплекте специальные очки, уловитель сигналов и прочие вспомогательные элементы, облегчающие работу с прибором. Правда, за их наличие придется доплачивать.

Требования, предъявляемые к эксплуатации

Мало знать, как разметить лазерным уровнем фундамент. Необходимо уметь содержать прибор в рабочем состоянии.

Новое устройство в обязательном порядке проверяется на точность и правильность работы всех механизмов и оптики.

Чтобы через определенное время прибор не начал выдавать искажения при разметке, с ним необходимо обращаться бережно:

  • исключаются удары и воздействия механического характера, устройство оберегается от случайных падений;
  • пользоваться устройством необходимо в соответствии с правилами, указанными изготовителем в руководстве по эксплуатации;
  • для хранения нивелира используется защитный футляр.

Через определенное время приборная оптика отправляется в специальный центр для поверки и калибровки, периодичность такого обслуживания указывается в паспорте.

Применение лазерного устройства

Как разметить фундамент оптическим нивелиром, мы уже знаем. А при каких работах можно еще использовать такой прибор? Не поверите, но с помощью лазерного луча можно выполнять следующие действия:

  • оклеивать стены обоями. Уровень выставляется на нужное расстояние под потолочное перекрытие, берется ориентир на линию. Выполнять отбивки вам не придется;
  • прибор, рассекающий луч на два или четыре пучка, располагаемых перпендикулярно, поможет вам в работе с облицовочной плиткой. На стенах выдается проекция из пересекающихся лучей, толщина их обозначает шовные участки, а края – контуры крепящегося материала;
  • кроме того, нивелир способен оказать помощь в окраске и отделке лестниц и прочих конструкций, располагающихся наклонно. Горизонт выводится на необходимый угол, для чего аппарат придется наклонить и зафиксировать в таком положении треногу;

  • бытовая техника будет размещена точно, если выполнить разметку нивелиром;
  • некоторые мастера с помощью такого устройства выполняют сборку корпусной мебели.

Заключение

Лазерный нивелир – инструмент универсальный, который используется для различных видов работ.

Приобретя такое устройство, вы сможете не только разметить фундамент под застройку, но и выполнить другие полезные действия с исключительной точностью.

Оптический нивелир многие считают архаизмом, в то время как это один из наиболее точных приборов в рамках геодезических исследований. В нашем обзоре мы удовлетворим интерес обывателей по вопросам использования нивелира для геометрического способа построения плоскостей.

Два геодезиста на разных краях пропасти:

Нивелир (кричит): Переходи!

Нивелир (ещё громче): Переходи.

Нивелир (бормочет): Глухой идиот.

Рейка (кричит): Сам идиот.

Суть и специфика нивелирования

Существует немало способов установить искривление земной поверхности: по малейшей разнице в атмосферном давлении, с использованием теодолита или водяного уровня и прочих приспособлений. Однако геометрическое нивелирование считается наиболее универсальным, быстрым и точным способом: даже у технических нивелиров, используемых в строительстве, погрешность измерений составляет всего 10 мм на один км.

Суть нивелирования заключается в определении разности высот (превышения) каждой из набора точек на местности относительно некоторой эталонной точки, называемой в строительстве репером. После того, как виртуальная плоскость была определена, относительно нее отсчитывают нулевую отметку, которая в большинстве случаев лежит на уровне пола первого этажа здания.

В принципе, в нивелировании нет ничего сложного кроме двух специфических моментов. С одной стороны, геодезист с напарником должны уметь пользоваться нивелиром и рейкой, знать тонкости настройки и правильно устанавливать контрольные столбы. Другой нюанс заключен в том, что на местности могут присутствовать объекты, препятствующие визуальному контакту между нивелиром и рейкой. Поэтому место установки нивелира приходится периодически переносить, определяя временные реперы и устанавливая разность высот для них. Но в конечном итоге все расчеты сводятся к банальной арифметике.

Определение репера и ключевых точек

При геодезическом исследовании строительной площадки репер располагают в самой низкой точке плоскости, которую определяют визуально или путем беглого «прострела». В этом месте в землю вбивают массивный столб с прямым срезом, на который удобно установить рейку.

Количество и расположение ключевых точек зависит от задач нивелирования. Если речь идет о подготовке котлована под фундамент, точки располагают на внутренних и внешних углах по контуру будущей конструкции. При размещении контрольных точек не требуется высокой точности, важно лишь, чтобы в месте установки кольев не было локальных бугров или ям.

В черте населенного пункта имеются специальные, измеренные и утвержденные официально, реперные точки для привязки к ним при измерении новых строительных площадок.

Все точки должны быть по возможности равноудалены от места установки нивелира и находиться от него на расстоянии не менее 5 метров. Если нивелируется маленький участок, нивелиром можно отстреливать все точки со стороны, ну или воспользоваться гидростатическим уровнем.

Установка и выравнивание визира

Для начала необходимо установить штатив. Ослабив винты крепления телескопических ножек, треногу нужно выровнять так, чтобы верхняя площадка лежала в горизонтальной плоскости, здесь все делается «на глазок». Ножки нужно вдавить в рыхлый грунт, надавив ногой на упор, при этом расстояние между ними должно быть одинаковым. Высоту ножек нужно отрегулировать так, чтобы площадка штатива находилась на уровне груди, после чего затянуть винты.

Когда штатив установлен, на нем посредством центрального винта крепится сам нивелир. Он имеет две площадки: нижняя фиксируется к треноге винтом или иным штатным способом, верхняя покоится на трех регулировочных винтах. По сторонам образованного винтами треугольника расположены три цилиндрических пузырьковых уровня предварительной настройки. Вращая одну пару винтов, сначала нужно добиться, чтобы пузырек между ними стал точно между метками. После этого путем подкручивания третьего винта выставляются два других уровня. Индикатор точной настройки — круглый уровень — располагается на корпусе оптической трубы нивелира. Может потребоваться немного покрутить регулировочные винты, чтобы пузырек расположился точно в пределах круглой метки. Нивелир готов к работе.

Обозначения нивелирной рейки

Прежде чем начать стрелять местность, неплохо было бы разобраться с тем, как ориентироваться по рейке. Действительно, что это за непонятные буквы «Е», что за черные и красные отметки? В действительности все очень просто.

Рейка разбита на сегменты, каждый длиной по 10 см. Внутри каждого сегмента есть черные и белые участки, длина каждого равна 1 см. Крайние три черных участка объединены боковой линией — это чтобы проще было визуально определять центр сегмента. Цифры обозначают, в каком десятке сантиметров находятся метки сегмента, то есть по сути положение на рейке определяется числом белых и черных участков, прибавленных к номеру десятка.

Но ведь точности в один сантиметр явно недостаточно. Дело в том, что на обратной стороне рейки имеется обычная миллиметровая градуировка, которой на больших расстояниях пользоваться не очень удобно. Поэтому помощник, удерживающий рейку, может дополнительно подстраивать бегунок, руководствуясь командами геодезиста «выше» и «ниже», а затем показать на пальцах количество миллиметров. Также некоторые нивелиры оснащаются метрической сеткой, по которой это отклонение определить еще проще.

Напоследок самый интересный вопрос: почему верхней части рейка имеет красную разметку, расположенную в обратном порядке. Дело в том, что у старых нивелиров не было дополнительной линзы и изображение геодезист видел перевернутым. Но с такими «динозаврами» вам вряд ли придется иметь дело.

Порядок измерения превышения точки

Перед отстрелом точки помощник должен установить рейку как можно ближе к контрольному колышку, мягко оперев ее на прилегающий грунт. Рейку во время измерений нужно держать недвижимо и строго вертикально, используя для выравнивания отвес или круглый пузырьковый уровень.

Нивелир нужно повернуть в сторону рейки так, чтобы вертикальная ось сетки расположилась точно по ее центру. После этого путем вращения оптического винта нужно настроить резкость изображения, чтобы метки на рейке были отчетливо видны. Затем нужно подстроить резкость отображения сетки, вращая кольцо на окуляре.

Чтобы определить превышение, необходимо отметить номер сегмента, на котором расположилась вертикальная ось, а затем посчитать, сколько от начала сегмента до оси целых чёрных и белых промежутков. Дописав после номера сегмента это значение, вы получите возвышение в сантиметрах. Если нужна более высокая точность, после возвышения ставится запятая, затем помощник перемещает ползунок так, чтобы его край точно совпал с горизонтальной осью и передает число дополнительных миллиметров, которое записывается после запятой.

Можно обойтись и без ползунка. Если горизонтальная ось расположилась точно посередине белой или чёрной метки, добавляют три миллиметра, если в нижней четверти — один или два, если в верхней четверти — четыре. Такого визуального определения для строительства более чем достаточно.

Ведение журнала и расчёты

Процесс нивелирования сопряжён с ведением большого количества записей. Геодезист должен иметь под рукой план участка, на котором схематически изображен объект, для строительства которого выполняется нивелирование, а также места расположения контрольных кольев. Каждый колышек нужно пронумеровать и вынести эти обозначения в отдельную таблицу, в которой отмечаются измеренные превышения.

Теперь о самих превышениях. Они бывают относительными и абсолютными, то есть от плоскости измерения нивелира и от репера. К примеру, превышение репера составило 145,2 см, а контрольной точки — 151 см. Вычтя из превышения репера превышение точки мы обнаружим, что абсолютное превышение составит -4,8 см, при этом знак «минус» точно дает понять, что тока расположена ниже. Подобные вычисления следует провести для каждой из точек.

Практический смысл нивелирования заключается в нанесение на колья отметок, находящихся в одной горизонтальной плоскости. Для этого необходимо найти самую высокую точку с наибольшим положительным значением превышения и добавить к нему, например, 20 см. Следуя от одного колышка к другому, на них с помощью рулетки откладывают значение превышения точки, к которому добавлено значение смещения — те самые 20 см. Полученные метки используются при ведении земляных работ и определения глубины котлована, либо для натягивания причального шнура.

Видео по теме:

Разметка фундамента своими руками под дом от углов до осей

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

1. Значение правильной разметки фундамента

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)

Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.

Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.

Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.

Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

3. Инструменты и материалы для разметки

К инструментам для разметки относятся:

  1. Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
  2. Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
  3. Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
  4. Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
  5. Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
  6. Молоток, гвозди.
  7. Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.

4. Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

 

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

  • простая технология сооружения;
  • возможно заложение цокольного или подвального этажа;
  • строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
  • они достаточно экономичны;
  • параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

  • по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
  • по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

  • в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
  • справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
  • еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.

После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.

6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов

Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.

Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.

7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента

Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.

Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.

Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.

После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.

Можно монтировать опалубку.

как разметить лазерным нивелиром самостоятельно

Качество и надежность любой постройки зависит от соблюдения конструктивных размеров всех узлов и элементов.

Именно поэтому все должна начинать качественная и правильная разметка под фундамент, от этого этапа будет зависеть и возможность выполнения всех строительных работ без лишних осложнений и последствий.

Инструмент для выполнения разметки

Для того чтобы выполнить разметку будущего фундамента необходимо позаботиться о наличие простого инструмента.

Обязательно понадобятся:

  • Рулетка, желательно металлическая, дело в том, что матерчатые модели имеют свойство растягиваться, искажая показания замеров. Лучше если длина рулетки будет превышать размеры стороны будущего фундамента.
  • Стальная проволока или бечева для нанесения разметки.
  • Деревянные колья.
  • Отвес и гидроуровень.

Ну и самый дорогостоящий инструмент — лазерный нивелир для разметки фундамента с функцией дальномера. Инструмент этого класса отличается высокой точностью.

Привязка к границам участка

В первую очередь необходимо начинать с привязки здания к местности. Необходимо учитывать все допустимые расстояния от границ участка. Следует помнить о том, что разметка должна осуществляться на максимально выровненном участке, наличие больших уклонов может внести погрешности.

Разметка фундамента под дом начинается со следующих действий:

  • В первую очередь необходимо отметить две крайние точки одной из стен, параллельных границе. Для этого вбиваются колья по крайним точкам будущей стены.
  • Третья точка должна соответствовать краю смежной стены. При этом необходимо выдержать прямой угол, любое отклонение приведет к нарушению геометрии здания.

Чтобы правильно отложить угол в 90 градусов на местности необходимо воспользоваться теоремой Пифагора, это первое, что нужно знать о том, как правильно разметить фундамент под дом:

А2 + В2 = С2, где

А — длина первой стены, В — длина второй стены, С — расстояние между крайними точками этих двух стен (гипотенуза прямоугольного треугольника).

При помощи двух рулеток, можно использовать два отрезка шнура расчетной длины (В и С соответственно), определяется место установки третьего колышка. Таким же методом определяем и место расположения четвертого угла здания.

После того как определены все четыре угла будущей постройки, необходимо проверить насколько правильно сделана разметка участка под фундамент. Для зданий прямоугольной формы следует применять правило равенства диагоналей. Различий в этих замерах быть не должно. Можно проверить и правильность разметки углов, применяется та же теорема Пифагора, но в более упрощенном виде.

Запомните правило трех цифр — 3; 4; 5. На натянутых шнурах от одного угла откладывается по одной стене расстояние в 3 метра, по второй 4 метра. Замер между этими двумя точками должен показать 5 метров. Если эти данные совпадают, значит, угол будущего здания составляет 90 градусов.

Разметка под траншеи для фундамента

Отступив от углов 60-80 см, вбивают еще по два колышка по каждой стене. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине траншеи. Следующее что надо сделать, чтобы разметить участок под фундамент, определить его верхнюю отметку.

Для этого необходимо применить лазерный или простой нивелир:

  • Каждый проект предполагает определение привязки к определенной геодезической отметке, которая покажет высоту конструкции фундамента.
  • При помощи нивелира данная отметка переносится на все установленные колья.
  • После этого между ними на этом уровне натягивается шнур или проволока по обеим сторонам будущей траншеи.

Благодаря этим линиям будет легко определить глубину канавы путем простого замера при помощи рулетки.

Если самостоятельный опыт работы с таким устройством отсутствует, стоит доверить этот этап работ профессионалу, который знает, как разметить фундамент нивелиром.

Основные правила следующие:

  • Все замеры лучше всего осуществлять с одной точки, так значительно уменьшается объем работ и повышается точность выполняемых замеров. Учитывая то, что дальность действия современных лазерных нивелиров достаточно высока, выполнить замеры с одной точки не составит труда.
  • При установке нивелира необходимо надежно зафиксировать треногу, любое изменение ее положения в процессе работ приведет к искажению результатов.
  • Нивелир должен быть установлен строго в горизонтальной плоскости. Для этого используют регулировочные винты, которые позволяют осуществить достаточно точную настройку положения. Контроль ведется по обыкновенным пузырьковым уровням, встроенным в конструкцию. Гораздо проще работать с современными моделями, которые оснащены системами автоматической настройки уровня положения, в этом случае от замерщика требуется лишь приблизительная регулировка.
  • Рекомендуется отложить на каком-нибудь стабильном объекте в зоне прямой видимости нулевую отметку, которой можно будет пользоваться на протяжении всего строительства. Это поможет избавиться от многих проблем в будущем.

Все эти прописные истины составляют основу понятия, как правильно сделать разметку под фундамент.

Некоторые особенности разметки котлована

Если под фундамент предполагается устройство общего котлована, а выемка земли будет осуществляться механизированным способом (экскаватором), необходимо помнить о следующих нюансах:

  • Границы котлована должны превышать размеры фундамента, оптимальным считается отступление от каждой стены на 0,5 метра.
  • Именно по этим меткам делается временная обноска шнуром. Следует помнить о том, что она может мешать передвижению техники, существует большая вероятность ее обрыва и потери ориентиров границ. Поэтому рекомендуется пробить под шнуром ряд ярких кольев по всему периметру, или провести отсыпку отличающимся по цвету материалом, например песком. После этого проволока или шнуры убираются и можно приступать к выемке грунта.
  • Учитывая высокую производительность техники, стоит с особой тщательностью контролировать глубину котлована.

Лишние 20-30 сантиметров извлеченного грунта могут существенно повысить стоимость всех работ. Поэтому выполнять работы нужно с постоянно установленным ориентиром.

Стоит сказать и несколько слов о том, как выполняется вертикальная разметка фундамента своими руками в случае, если предполагается монтаж сборной конструкции из блоков. Для этого необходимо подготовить четыре рейки-раскладки, с нанесенными делениями, обычно шаг составляет 20 см.

  • Данные элементы вбиваются по всем наружным углам будущего фундамента, при этом необходимо контролировать вертикальность реек. Раскладки погружаются в грунт до той поры, пока первая метка не выйдет на верхний уровень фундамента (нулевая отметка).
  • После этого на этом уровне натягивается шнур, от которого при помощи простейшего отвеса можно контролировать наружную сторону фундамента при монтаже.
  • В нижней части котлована, на уровне основы фундамента, так же натягивается шнур или проволока. Это позволит точно уложить подушку под блоки.
  • После этого можно приступать к монтажу.

Помните — от того насколько точно выполнена разметка, зависит успех всего строительства.

Как пользоваться нивелиром – инструкция по измерению + видео

Чтобы узнать, как пользоваться нивелиром, не обязательно оканчивать курсы геодезистов или геологический институт. Достаточно внимательно прочитать эту статью, ознакомиться с видеовставками и поэкспериментировать с прибором, и вы сможете совершать высокоточные измерения не хуже квалифицированного инженера.

Методы нивелирования на местности

Нивелирами называется большая группа приборов, которые используются для определения и фиксации точного положения различных предметов по высоте. Причем предметами могут быть вполне произвольные точки и участки земной поверхности, а не определенные ориентиры.

Задача любого нивелирования состоит в измерении разницы высот между отметками (уровнями) будущего здания (сооружения). На практике, от величины такого превышения, от его грамотного измерения зависит общее качество строительства. Например, от запланированного «нулевого» уровня первого этажа дома рассчитывается глубина фундамента, сток грунтовых вод, проект дренажной системы, вид утепления отмостки и т.д.

Существующие методики нивелирования достаточно разнообразны:

  • Гидростатический метод, основанный на свойстве одинакового положения жидкости в сообщающихся сосудах. Обладает высокой точностью и допускает измерение вне пределов прямой видимости между отдельными точками. Гидростатические замеры связаны с необходимостью прокладывать и заполнять жидкостью протяженные шланги и трубки, что не всегда удобно;
  • Барометрический метод – применяется при планировании и разметке обширных архитектурных комплексов, нуждается в высокоточных барометрах, специальных компьютерных программах. В личном жилищном строительстве барометрические измерения не используются;
  • Тригонометрические замеры посредством поворотного теодолита хороши тем, что не нуждаются в помощниках с дополнительными рейками. Теодолитные измерения ведутся как по горизонтальным, так и по вертикальным углам, однако освоить этот прибор сложнее, чем обыкновенный нивелир, да и стоимость теодолита в несколько раз выше;
  • Геометрические измерения углов возвышения с помощью стандартных нивелиров выполняются только в одной плоскости и требуют установки вспомогательных отметок (тех же реек), их перемещения с места на место и записей в журнале измерений

Простота и надежность замеров обыкновенным нивелиром, его хорошая совместимость с нуждами частного и жилищного строительства делают его наиболее востребованным при проектировании и планировании многих работ – от заливки фундамента до проверки точности двускатной кровли.


Типовое устройство и классификация современных нивелиров

Конструктивное устройство нивелира незамысловато. На прочном треножнике расположен основной оптико-механический узел со встроенной системой линз. Этот узел должен обеспечить строгую горизонтальность визирного луча, с минимальным отклонением. Линзы могут давать как прямое, так и обратное (перевернутое) изображение. В последнем случае измерительные рейки тоже следует перевернуть при установке на местности.

В верхнюю часть корпуса каждого нивелира встраиваются датчики уровня. Прочная и точная установка прибора на местности определяет качество всех последующих измерений. Опытный оператор постоянно сверяется с показателями этих датчиков, регулируя их при необходимости рукоятками наклона оптико-механического узла. Это позволяет вовремя заметить случайное отклонение прибора от точного положения на местности и не повторять измерения заново.

Перед тем, как пользоваться нивелиром и рейкой, необходимо описать основные разновидности приборов для геометрических измерений превышения высоты. Наиболее просты и экономичны нивелиры с цилиндрическими уровнями (один или несколько), которые расположены непосредственно на трубе-визире. Значительно дороже и существенно точнее измерители с автоматической компенсацией «огрехов» установки, они удобны при работе на проблемных грунтах – щебень, песок и т.п. Нивелиры с электронной системой измерения используются при профессиональном проектировании крупных объектов и довольно сложны в настройке и эксплуатации.

По классу измерительной точности нивелирные устройства делятся на три основных группы:

  • Технические приборы, маркировка Н-10, Н-12 и т.д.;
  • Точные приборы, маркировка от Н-3 до Н-9;
  • Особо точные приборы, маркировка от Н-05 до Н-2.5.

Цифры в названии обозначают среднюю погрешность измерений в миллиметрах на километр. То есть даже технический нивелир дает отклонение около 1 см на 1 километр расстояния до объекта – этого более чем достаточно для точного проектирования и грамотного планирования подавляющего большинства строительных работ.

Как пользоваться нивелиром – пошаговая инструкция для начинающих

Практическое применение обыкновенного нивелира описывается следующей последовательностью измерительных действий:

Как пользоваться нивелиром — пошаговая схема

Шаг 1: Установка штатива

Крепежные винты на всех трех ножках штатива необходимо расслабить, после чего каждая опора выдвигается на необходимую длину (эта длина может быть разной, ведь нивелир часто приходится устанавливать на пересеченной местности). Верхнюю часть штатива следует выставить в горизонтальное положение, после чего затягиваются фиксирующие винты на всех трех опорах. Большинство приборов снабжается плавными корректирующими креплениями на каждой «штативной ноге», ими выполняют точную настройку горизонтальности верхней площадки.

Шаг 2: Монтаж нивелира

Сама нивелирная труба устанавливается на штатив с помощью нескольких крепежных винтов, после чего предстоит поработать датчиками уровня. Вращением регулировочных винтов необходимо добиться точного, центрального положения пузырьковых уровней относительно нанесенных на них линий. Для удобства сначала выставляют пузырек в одном «окошке», не обращая внимания на другой. Потом настраивают второй уровень, уже отслеживая положение первого, наблюдая, как оно меняется по мере установки. Поэтапно настраивая положение прибора, добиваются его точной горизонтальности на монтажной площадке.

Шаг 3: Фокусировка оптико-механического узла

Перед тем, как работать с оптическим нивелиром, необходимо настроить окуляр выровненной зрительной трубы по зрению оператора. Как известно, острота глаз у разных людей различна, даже если все они не носят очков. Фокусировка стандартного нивелира выполняется следующим образом. Прибор наводят на хорошо освещенный и довольно крупный предмет и оперируют настройками, пока ниточная сетка не будет отображаться на этом предмете максимально четко. Потом эту операцию повторяют на рейках, устанавливаемых в других, уже менее освещенных местах. Эксперименты с настройкой фокусировки на предметах с различной освещенностью помогут при дальнейших измерениях.

Шаг 4: Измеряем и фиксируем наблюдения

Когда прибор установлен горизонтально точно, выровнен и сфокусирован, приступаем к инженерным изысканиям. Две рейки следует выставить впереди и сзади нашего прибора. Передняя будет показывать значение измеряемой высоты, задняя послужит для градуировки значений. Сначала нивелир наводится на черную сторону задней рейки, после фокусировки записывается значение по среднему и дальномерному штриху. Потом производят фокусировку на переднюю (основную) рейку, фиксируется среднее значение по ее красной стороне. Такой метод называется нивелирование по средней линии, отличается высокой точностью результатов и удобством многократных измерений.



Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Разбивка фундамента нивелиром. Как разметить ленточный фундамент дома самостоятельно

Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс. Искать везде. Реклама на RMNT. Материалы из сети:.

Технология разметки участка под фундамент

Читайте также Выбираем метлу для приусадебного участка. Выбираем штатив для нивелира.

Инструменты для кладки кирпича. Рейсмус-станки: для чего нужны, как используются. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками — ось первой стены.

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства. При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия — над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо — мм ее останется 50 или 30 мм.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали по осям. На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску.

От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны.

Как пользоваться нивелиром и рейкой при строительстве

Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол. На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине.

На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения — 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки — виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу.

Как выполнить разметку фундамента под дом своими руками?

Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть. Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны.

Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их. После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 — 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см — то это очень хорошо.

Суть и специфика нивелирования

Если она 1 — 2 см — то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 — 4 см — то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более — то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы.

После этого опять проверка диагоналей. Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки. После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки установки подушки и опалубки для стен.

Строй Недвижка Все о современном строительтсве на блюдечке. Стройматериалы Личный опыт Земельные участки Строительство объекта Форум. Как разметить ленточный фундамент дома самостоятельно Содержание: Значение правильной разметки Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии типы грунтов, подземные воды Инструменты и материалы для разметки Лазерный нивелир Как устроен Разметка осей и углов, Допустимые погрешности Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента.

Этапы выполнения замеров

Значение правильной разметки фундамента В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и… Крышу построить без прямых углов тоже проблематично.

Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии типы грунтов, подземные воды Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Инструменты и материалы для разметки К инструментам для разметки относятся: Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м.

При строительстве дома точность — основной помощник. Правильная разметка поможет избежать ошибок в размерах конструкций, обеспечит точное проектное расположение строения на местности, ровность углов. Все эти задачи поможет реализовать современный прибор — лазерный нивелир для работы на улице и в помещении. Это геодезический аппарат высокой точности, который требует бережного обращения и грамотного использования.

Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность. Как делается простая разметка фундамента своими руками видео подробно объясняет.

Мы рассмотрим еще более простой вариант, как разметить фундамент для дома своимируками самостоятельно. Для примера возьмем мелкоуглубленный ленточный армированный фундамент на песчаной подушке.

Определение репера и ключевых точек

Этот тип фундаментов наиболее часто применяется во время индивидуального строительства, он подходит для большинства деревянных зданий и строений. Перенос плана фундамента на местность требует повышенной внимательности. Слишком поспешные действия могут стать причиной возникновения очень серьезных проблем во время дальнейшего строительства.

Мы предложим два варианта как сделать разметку под фундамент своими руками, оба пользуются широкой популярностью среди застройщиков. Если работы делаются впервые, то лучше предварительно посоветоваться с опытными строителями. Они на месте подскажут не только алгоритм производства работ, но и согласуют пространственное положение дома по сторонам света.

Суть прибора

Не на все конкретные вопросы, как правильно разметить фундамент своими руками видео может дать универсальные ответы. Только имея разметку на местности, можно приступать к определению количества необходимых материалов для изготовления опалубки, расчет арматуры для ленточного фундамента производится после установки опалубки на место.

Как разметить участок под фундамент — подготовительные работы. Перед тем как разметить фундамент, нужно удалить плодородный слой грунта и по возможности максимально выровнять строительную площадку. Большой перепад высоты по углам строения приводит к значительному возрастанию стоимости работ.

Как построить фундамент гравийного навеса

a. Рулетка

Подойдет для любого строительного объекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

с. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху установки фундамента вашего гравийного навеса. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло со шнековым долотом ½ ”

Оно предназначено для сверления отверстий для разбивки периметра фундамента сарая. Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

эл. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам может понадобиться режущее лезвие по металлу для резки стержней арматуры, чтобы закрепить периметр.

г. Шуруповерт

Свинчивание углов по периметру вместе перед разбивкой сделает все более плотным на протяжении всего срока службы фундамента гравийного навеса. Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

Дж. Грабли

Конечно, для грабления гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением. Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Он предназначен для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это сделает транспортировку и разбрасывание гравия намного проще, чем использование только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При использовании электроинструмента вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз.Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н. Лазерный уровень (опция)

Хотя обычный прямой уровень полезен для нивелирования в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона основания вашего гравийного навеса. Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу.Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Чтобы действительно хорошо уплотнить фундамент гравийного навеса, нет ничего лучше газового вибрационного пластинчатого уплотнителя. Это не только сэкономит вам много времени при работе с тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочной основой для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80–100 долларов в день.

Фундаменты здания: пошаговое руководство

Фундамент здания распределяет вес вашего дома, предотвращая растекание грунта на участке и неравномерного оседания конструкции — и то, и другое может привести к структурным проблемам для вашего дома в будущем.

Если вы являетесь руководителем проекта для самостоятельной сборки или берете на себя работу, очень важно дважды проверить все размеры для фундамента здания и убедиться, что все на месте работают по одним и тем же планам, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые сложно исправить.

Тип системы фундамента, который вы выберете, может зависеть от типа почвы, в которую вы закладываете фундамент здания, однако хорошая команда должна обладать определенным уровнем гибкости на случай, если во время раскопок обнаружатся какие-то неожиданные грунтовые условия. Вооружитесь нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов, а также сохраните некоторый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств для фундамента.

Если вы хотите освежить в памяти процесс или просто хотите получить обзор того, что влечет за собой фундамент для вашей постройки, ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по закладке фундамента здания.

Какие материалы мне нужны для фундамента здания?

Чтобы начать закладку фундамента здания, вам понадобятся:

  • сетка армирования в фундаменте бетон
  • сжимаемый материал для облицовки траншей
  • полиэтиленовая скользящая мембрана
  • нарезанные металлические штифты для использования в качестве маркеров, готовые на месте
  • несколько граблей и пар резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придет на работу в тренерах)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Будьте в курсе любого времени подготовки.Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить за пределами площадки.

Также заранее подумайте о том, как провести оборудование в доме, так что возьмите несколько длин труб или воздуховодов, чтобы провести через бетон.

Как закладывать фундамент здания

1. Начните строительство фундамента с отметки точки отсчета уровня

Отметьте точку отсчета уровня. (Изображение предоставлено: Домостроение и ремонт)

Что такое точка отсчета?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой можно проводить дальнейшие измерения.Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания. Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы позже, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте.

2. Рассчитайте материал, который необходимо удалить для фундамента здания

Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и очистить, как отправную точку для фундаментов и других площадок. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем подсчитайте, сколько материала необходимо удалить с участка, чтобы вернуться на уровень готового пола, когда все слои напольных материалов (изоляция, бетон, стяжка и т. Д.) Опустятся. . Время, потраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте строковые линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор. На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Используйте маркерную краску, чтобы разметить ваши опоры (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните выравнивать опоры, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание квадратное; выберите сторону, к которой вы должны быть под прямым углом, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон).Если вы измеряете длину вашей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы фундамента здания

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После того, как вы установили две линии под углом 90 ° °, все остальные измерения могут быть сняты с этой точки, все углы и соединения будут отмечены.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть маркировать обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте расстояние 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы обозначить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его.В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залейте

Установите колышки глубины в траншеях, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После посещения Building Control вы готовы заливать опоры. Вы должны разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубока засыпка, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним осмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны пересекать траншею под бетоном.

Начните заливку фундаментов с помощью насоса или разнорабочих с тачками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Основные советы по закладке фундамента здания

Поддержание порядка на площадке при закладке фундамента здания

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить, что будет с отвалом.Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовывать грузовики, чтобы довести это до чаевых. Время оборота или расстояние до наконечника будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания.

Вам также необходимо решить, сможете ли вы загружать бетон прямо в траншеи или вам понадобится насос. Если вы все же решите выбрать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок — тогда его необходимо будет зарезервировать и сообщить поставщикам бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться, что есть устойчивое и устойчивое основание для парковки.

Большинство смесей можно «протягивать» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона. (В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.)

Грузовые автомобили имеют удлиненные пандусы, но они обычно могут достигать не более 4 м.Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты на его строительство. подвал построить.

Строим фундамент сарая? Прочтите в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Сарай может быть отличным местом для хранения садовых инструментов и оборудования, или он может служить полезным местом для выполнения таких проектов, как обработка дерева или ремонт автомобиля. Но полезность сарая зависит от его конструкции. Плохо спроектированные или сконструированные навесы быстро поддадутся элементам, в результате чего останется лишь кучка обрушившегося мусора. Качество всегда должно быть в центре внимания любого проекта, в том числе и фундамента сарая.

Навесы без какого-либо фундамента могут быстро стать неровными, а незащищенные полы могут впитывать влагу, создавая плесень и грибок, которые нарушают структурную целостность здания. Однако наличие всего любого фонда не обязательно решит все эти проблемы. Хорошему сараю нужен прочный фундамент, и следование этим советам поможет вам построить фундамент сарая, который прослужит долгие годы.

1. Выберите лучшее место.

Фото: istockphoto.com

Перед тем, как выбрать материалы или спланировать интересные элементы конструкции сарая, вам нужно выбрать место. Начните этот процесс выбора с проверки законов зонирования в вашем районе. В зависимости от города или поселка законы о зонировании могут определять, где во дворе домовладельцы могут построить сарай, ограничения по размеру сарая и типы материалов, которые вы можете использовать.

Имея в руках местные правила, взгляните на ландшафт двора и выберите лучшее место для начала строительства фундамента сарая.Избегайте участков слишком близко к деревьям, так как растущие корни могут быстро сместиться или прорасти через фундамент. Если к сараю будет подведено электричество или вода, проложите оптимальные пути для этих коммуникаций и выберите место, к которому будет легко получить доступ.

Как правило, площадка для фундамента сарая должна иметь зазор около 2 футов по периметру, легкий доступ к необходимым инженерным коммуникациям и отсутствие свисающих ветвей или близлежащих корней деревьев. Помимо этих соображений, примите во внимание текущее расположение или место, необходимое для постоянных костровых ям, мебели, детских качелей или тренажерного зала в джунглях, а также общую планировку двора.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите монолитный или морозостойкий фундамент.

Фундаменты навесов обычно делятся на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Фундаменты, отнесенные к категории , располагаются непосредственно на земле и возводятся быстрее из двух типов фундаментов. Это потому, что они часто сделаны из пиломатериалов или бетонных блоков, которые не требуют рытья глубоких ям или заливки бетонных оснований. Фундаменты на уровне грунта, как правило, дешевле строить, но их можно использовать только с навесами небольшого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты навесов выдерживают больший вес, чем монолитные фундаменты, и считаются прочными. Это связано с тем, что для их строительства требуется копать ниже линии замерзания для заливки бетона и установки опорных столбов, чтобы предотвратить смещение конструкции во время сезонных изменений температуры. Фундамент с защитой от мороза считается лучшим из двух типов, но он будет стоить дороже и может оказаться ненужным, если ваш сарай среднего или небольшого размера.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

3. Размер имеет значение при выборе материала фундамента навеса.

Строительство фундамента под навес — отличная задача для тех теплых летних месяцев, но это тот проект, за который вы не захотите браться без плана. Тип фундамента и используемый материал зависят от размера сарая и веса предметов, которые вы будете хранить внутри.

  • Навесы малого и среднего размера , площадью до 160 квадратных футов, могут опираться на фундамент на ровной поверхности. Типы фундамента для этих навесов могут включать гравийную подушку, блоки для мощения и пиломатериалы, твердые бетонные блоки и пиломатериалы или блоки для настила и пиломатериалы.
  • Большие навесы , высотой более одного этажа или площадью более 160 квадратных футов, должны избегать использования фундамента на уровне земли для поддержки. Эти навесы большего размера и большего веса требуют более глубокого фундамента, который может поддерживать большую конструкцию без смещения или трещин. Типы фундаментов для этих навесов включают бетонные опоры и пиломатериалы или бетонную плиту.

4. Выберите лучшие материалы для фундамента сарая.

В то время как основные материалы, необходимые для фундамента сарая, определяются размером и весом конструкции, расположением во дворе и климатом, лучшие материалы для прочного фундамента любого сарая — это сочетание бетонных опор и пиломатериалов.Эта конструкция обычно состоит из семи или более бетонных опор, которые сооружаются путем копания на глубину 4 фута и заливки бетона в форму, помещенную в отверстие. На этих опорах стоит деревянный каркас, который распределяет вес сарая.

Хотя этот тип фундамента для сарая является более дорогостоящим и не является необходимым для сараев меньшего размера, бетонные опоры и пиломатериалы обеспечивают прочный, морозостойкий фундамент. Фундамент будет устойчивым к перепадам температур, сможет выдерживать хранение тяжелого оборудования или автомобилей и идеально подходит для большинства типов почвы и ландшафта.Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры.

Если деньги не имеют значения и вы не против потратить немного больше времени на этот проект, метод бетонных опор и пиломатериалов станет самым прочным основанием для любого сарая.

Фото: amazon.com

5. Убедитесь, что он выровнен; затем проверьте это еще раз.

Строительство фундамента сарая может занять много времени, и может быть сложно убедиться, что фундамент выровнен на протяжении всего проекта, но несколько простых приемов могут помочь.Сначала отметьте периметр сарая деревянными кольями и веревкой, используя линейный уровень (доступен на Amazon), чтобы выровнять веревку. Эта строка останется на протяжении всего проекта в качестве ориентира. Во-вторых, держите под рукой плоский, ровный камень для патио, который можно положить поверх гравия или почвы, чтобы он работал как плоская поверхность для уровня (также доступно на Amazon). Третий совет — иметь под рукой неискривленный кусок дерева длиной около 6 футов, который поможет вам разгладить груды грязи и гравия, пока они не выровняются.Этот кусок дерева легко проверить уровнем в любой точке фундамента. Помимо этих советов, не забывайте часто использовать свои уровни.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Скрытые секреты для создания идеального фундамента для хижины

Вчера все строительные материалы для хижины (из Home Depot) прибыли и были сброшены на вершину холма.

Мы уже перевезли большую часть небольших строительных материалов с помощью нашего квадроцикла и небольшого грузового трейлера, так что мы могли получить фору.

К счастью, оператор экскаватора, который одновременно строил нашу подъездную дорогу, смог сбросить для нас некоторые из более тяжелых материалов.

Мы бросили 3 бетонных опоры, 36 мешков с дробильной пылью (всего 2376 фунтов) в качестве большой части пиломатериалов.

Однако команда

Home Depot слегка упала.

Они забыли погрузить нашу стальную крышу в грузовик для доставки, который хранился для нас на одной из верхних полок внутри Home Depot.

Крыша была заказана через Home Depot и доставлена ​​кровельной компанией в Онтарио раньше, чем ожидалось. Следовательно, он ждал в магазине несколько дней.

Они также забыли 36 дополнительных 8-дюймовых шлакоблоков и 12 бетонных подушек размером 24 x 24 дюйма.

Однако… они действительно доставили нам 10 1/2 ″ 4ft X 8ft OSB вместо 10 3/4 ″ T&G OSB , и значительная часть габаритных пиломатериалов на самом деле на длиннее, чем мы заказывали.

Наконец, они доставили нам 3 дополнительных стойки 10 футов 6 ″ X 6 ″ , обработанных давлением. ОЦЕНКА!

СОВЕТ СТРОИТЕЛЯМ: Часто, если длина заказанного вами пиломатериала недоступна, магазин может предоставить вам более длинный (никогда не короче) пиломатериал по той же цене, что и ваше предложение. Им нужен ваш бизнес, и они часто берут на себя расходы на пиломатериалы, чтобы вы были довольны и продолжали вести свой бизнес.

Правильная установка этой детали — это paramount .После отслаивания верхнего слоя органического материала мы обнаружили, что основным материалом был камень, очень плотная грязь и твердая серая глина. Вероятно, лучший сценарий для местности, в которой мы находимся (близко к воде). Экскаватор смог невероятно хорошо выровнять почву для нас, и это означало минимальное ручное выравнивание для нас.

Решаем, где строить. Все дело в ориентации хижины на озеро и солнце. К счастью, оба они идеально расположены на одной линии, и нужно было только повернуть макет в соответствии с нашим обзором.

СОВЕТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ: Если вы планируете когда-либо устанавливать солнечные панели на крыше, то СЕЙЧАС — самое время выгодно спланировать ориентацию вашей кабины. Это включает в себя не только окружающие деревья (затенение) и ориентацию кабины по отношению к солнцу, но и фактический наклон вашей крыши. Небольшой совет по высоте ваших солнечных панелей … сопоставьте свою широту (найденную с помощью Google Планета Земля) с шагом ваших панелей (это относится к солнечным панелям с фиксированным шагом, таким как наша, то есть мы не планируем перемещать их по мере смены сезонов ).Для получения дополнительной информации посетите сайт www.solarpaneltilt.com

.

Кабина будет иметь глубину 16 футов (спереди назад) и ширину 20 футов с дополнительной палубой глубиной 8 футов (спереди назад) и шириной 20 футов.

Мы поставили простые деревянные колья, чтобы обозначить ориентацию хижины, а затем выровняли землю лопатой.

Мы будем использовать 6 бетонных опор с шлакоблоками наверху в качестве опоры для фундаментной балки.

Алюминий линейный уровень

Неоценимым инструментом, который мы использовали, чтобы помочь нам быстро выровнять фундамент, был этот супер дешевый уровень.Я очень рекомендую вам подобрать один!

СОВЕТ СТРОИТЕЛЯ: Когда я делюсь инструментами, которые мы использовали, я всегда смотрю в Интернете и нахожу вам не только ЛУЧШУЮ цену на инструмент, но также ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ и РЕКОМЕНДУЕМЫЙ AMAZON инструмент. Я стараюсь делиться с вами лучшими из лучших, и хотя этот линейный уровень стоит МЕНЬШЕ 3 долларов … это лучший выбор Amazon для линейных уровней, а также наш!

Лазерный уровень

Еще одним инструментом, который ежедневно в десять раз ускорял процесс строительства, был этот небольшой, но мощный лазерный уровень.Это лучший выбор Amazon для лазерных нивелиров, и наш тоже. Во время сборки мы использовали разные лазерные уровни, и это правит король! Он легко проходит от одного конца конструкции кабины до другого даже в самые яркие дни на улице.

Этот уровень выжил, когда его сбросили с 30 футов, наступили на него и вытащили из грязи. Это никогда не подводило. Батарея ни разу не умерла. Это просто нерушимо.

Полный список всех инструментов, которые мы использовали в процессе сборки, вы можете найти в статье 63 обязательных автономных инструментов.

Мы использовали эти бревна и уровень, чтобы «выровнять» землю и, наконец, выровнять ее мешками с дробильной пылью.

Мы будем укладывать бетонные плиты для террасы 24 ″ X 24 ″ на песок Quikrete All-Purpose-Sand, а затем укладывать шлакоблоки поверх них.

Некоторые люди спрашивали, какой камень для террасной плиты именно мы использовали. Мы использовали плитку для террас Shaw Brick 24 ″ x 24 ″, которую вы видите здесь.

Наша неразрушимая рулетка

Это могло быть меньше 10 долларов, но это правило ленты Stanley Powerlock 25ft (мерная лента) пережило все, что мы на него бросали.Мы переехали его экскаватором, сбросили с крыши на камни, оставили на улице под дождем и даже выкопали один из земли через год после того, как мы «подумали», что потеряли его, и я до сих пор использую его!

Три обработанных давлением стойки 10 футов 6 ″ X 6 ″ будут поддерживать крышу над передней палубой, поэтому у нас есть три бетонные опоры для столбов.

Требовалось немало времени, чтобы получить идеально выровненный и квадратный фундамент, но очень важно сделать эту деталь правильно.

В следующий раз мы закончим основание фундамента, построим опорные балки для балок перекрытия и начнем балку перекрытия.

Будьте уверены и поделитесь нашим прогрессом, если вы считаете, что он стоит вашего времени.

Вот специальный значок для наших поклонников Pinterest.

Увидимся наверху!

Как построить фундаментную стену

Фундаментная стена обеспечивает поддержку всей конструкции, которую вы строите. Фундаментные стены следует тщательно планировать и возводить, поскольку они, вероятно, являются самой важной частью конструкции.При неправильном возведении фундаментных стен могут появиться трещины, а также может произойти оседание конструкции. Трещины могут возникнуть из-за засыпки фундамента до того, как бетон наберет требуемую прочность, или из-за того, что необходимое количество стали не было размещено соответствующим образом.

Рекомендации по проектированию фундаментной стены

Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять эрозии, быстрой воде и другим факторам, влияющим на эти типы стен. Первые две причины ограничивают или ограничивают использование фундаментных стен в прибрежных районах.К основным элементам, которые следует учитывать при возведении фундаментных стен, относятся:

  • встроенный
  • Высота
  • Материалы
  • Распорка или боковая опора
  • Отверстия для затопления
  • Уровень

Монтаж и высота / ширина

Фундаментную стену следует возводить таким образом, чтобы верх подошвы не превышал глубину размыва и размыва. Если вы не можете этого добиться, вам следует подумать об использовании свайного фундамента, который можно установить на большей глубине.Плохо заделанная стена приведет к скольжению здания по поверхности земли. Фундаментные стены обычно требуют боковой поддержки со стороны системы пола и диафрагмы, а соединения с верхом стен должны быть правильно детализированы.

Стены фундамента должны быть достаточно высокими, чтобы нижняя часть пола находилась выше проектной отметки затопления. Рекомендуется, чтобы во всех точках был не менее 8 дюймов выше DFE. Когда вы строите кирпичную или бетонную фундаментную стену, она должна иметь минимальную толщину 6 дюймов.Для стен фундамента большей глубины минимальная толщина должна быть на 6 дюймов или в 1,5 раза больше длины выступа фундамента от стены фундамента.

Строительные материалы для фундаментных стен

Фундаментные стены можно строить практически из любого материала, но преобладают бетон, кладка и дерево. Если в конструкции используется дерево, вам необходимо убедиться, что она обработана или сертифицирована для использования в морских условиях. Убедитесь, что ровные порезы и отверстия нужно обработать в полевых условиях.Кладка стен фундамента должна быть полностью залита раствором и укреплена. Бетонные фундаментные стены должны быть армированы, а бетонная смесь должна быть высокопрочной, с низким водоцементным соотношением.

Проемы в стене

Отверстия в стенах действительно важны, когда речь идет о балансировке уровня воды внутри и снаружи стен. Строительные нормы и правила требуют наличия отверстий для вентиляции воздуха, которые обычно не удовлетворяют требованиям проема в полу. Отверстия для воздуха должны быть спроектированы ближе к верху стены, а отверстия для затопления — близко к низу стены.Одного отверстия, вероятно, будет недостаточно, чтобы действовать как отверстие для воздуха и потока, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильные размеры для каждого из них.

Отметки вокруг стен фундамента

При возведении стен избегайте использования выкопанной почвы, чтобы обеспечить дренаж вдали от конструкции за счет повышения внешнего уклона. Таким образом, вода в конечном итоге создаст дополнительные нагрузки на фундаментную стену. Убедитесь, что внутренний уровень равен или выше самого низкого внешнего уровня рядом со структурой, так как это может соответствовать требованиям NFIP.Отверстия для затопления в фундаментной стене позволят паводковым водам выходить из подполья после того, как паводковые воды отступят.

Что нужно знать о строительстве на склоне


В этой каюте Montana используется наклонный участок с выходом в подвал с задней стороны. Посмотрите больше об этом доме здесь. Фото: Джозеф Хиллиард

Вопрос: Мы с женой владеем земельным участком с пологим склоном. Я слышал, что создание фундамента для плитного фундамента будет стоить целое состояние.Мог бы я сэкономить больше, построив дом с подвалом?

Ответ:

Плиты и откосы часто не сочетаются друг с другом. Дело не только в стоимости; есть и другие проблемы. Чтобы довести уклон до уровня для плиты, обычно требуется построить стену ствола или подпорную стену на нижнем крае фундамента и добавить засыпную землю, чтобы обеспечить ровное основание. Но будьте осторожны: установка плиты на насыпь открывает дверь для трещин и оседания. Убедитесь, что ваш строитель или бригада земляных работ тщательно уплотняют насыпь.

Еще одна проблема — дренаж. Строительные нормы и правила требуют, чтобы строительные материалы, не являющиеся каменными, располагались на высоте не менее 8 дюймов над поверхностью почвы. Я рекомендую увеличить эту высоту вдвое, чтобы защитить бревенчатые стены от сильного дождя и снегопада. Это означает добавление еще большей заливки. Если вы пытаетесь избежать подвала, подумайте об использовании места для сканирования. Для этого потребуется опора и короткая стена. Если вы строите там, где зимы могут быть суровыми, нормальные опоры должны быть глубиной в несколько футов.

Кроме того, спросите свое здание о защищенных от мороза неглубоких фундаментах (FPSF), чтобы уменьшить количество копаемых и бетонных работ.Эта строительная технология используется в Скандинавии уже полвека и обеспечивает более энергоэффективную систему фундамента за меньшие деньги. В качестве дополнительного бонуса ваше пространство для сканирования предложит немного места для хранения и позволит вам проложить электрическую проводку и водопровод — гораздо более простой путь, чем проложить их через плиту.


Фото: Elk Ridge Builders

Вопрос: Какие плюсы и минусы у строительства на склоне?

Плюсы

Здание на склоне дает возможность прогуляться или осмотреть нижний уровень.Это означает дневной свет вместо темной затхлости подземного подвала. Возможность закончить все или часть нижнего уровня позволяет вам построить больше дома за меньшие деньги.

Участки с уклоном также обладают множеством эстетических преимуществ. В лесу дом, построенный на склоне, может означать, что окна с одной стороны будут открывать вид на полог леса и создавать ощущение жизни в доме на дереве. На более открытой местности с холма из вашего дома открывается великолепный вид на горы, озера или луга.

Минусы

У склонов

есть два потенциальных недостатка, которые могут причинить беспокойство вашему строителю и кошельку: доступность и дренаж. Доступ к крутым склонам с тяжелым оборудованием, необходимым для строительства фундамента, затруднен. Время, необходимое для строительства фундамента, часто увеличивается, и может потребоваться закачать бетон в фундамент. Это может означать увеличение затрат.

Дома с уклоном также создают проблемы с дренажем. Если вы будете строить на вершине склона, скорее всего, у вас не возникнет никаких проблем.Но если ваш участок находится на склоне склона, вам нужно обратить особое внимание на количество воды, которая может течь к вашему дому и его фундаменту. Строительные нормы и правила требуют, чтобы земля непосредственно вокруг фундамента имела уклон подальше от него. Это может означать, что ваш строитель должен создать фундамент, который частично обнажен на «восходящей» стороне с добавлением засыпной земли для небольшого обратного уклона к дому. У этого шага есть положительная сторона: меньше копать, и так называемый пустой грунт от раскопок может использоваться в качестве насыпи.

См. Также: Как выбрать наиболее подходящий участок для строительства


Эти домовладельцы из Огайо восприняли свой участок под уклоном как возможность насладиться видом. Посмотрите больше об этом доме здесь. Фото: Ричард Ли

Вопрос: У нашего лота наклон 15%. Требуется ли для этого сорта особый дизайн дома?

Ответ:

15-процентный уклон означает, что на каждые 100 футов горизонтального расстояния высота изменяется на 15 футов.Это может показаться не таким уж большим, но давайте посмотрим, как строительство на таком склоне влияет на ваш фундамент.

Представьте, что ваш дом имеет габаритные размеры 28 на 60 футов. Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 60 футов был в том же направлении, что и наклон, нижние углы будут на 9 футов ниже, чем верхние углы. Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 28 футов был вдоль склона, нижние углы будут примерно на 4 фута ниже верхних углов. Как видите, в последнем случае копать гораздо меньше.

Вы можете легко определить наклон вашего домашнего участка с помощью веревки, рулетки и недорогого «уровня для веревки» — небольшого пузырька с уровнем, который свешивается на веревке и продается в хозяйственных магазинах. Просто заколите один конец веревки и отмерьте им расстояние вниз по склону. Удерживая струну натянутой и ровно, измерьте расстояние от струны до земли. Перенесите эту информацию на миллиметровую бумагу и нарисуйте в фундаменте, чтобы увидеть, как уклон повлияет на ваш фундамент.

См. Также: Как выбрать идеальный участок земли

Вопрос: Строительство на склоне дороже? Будут ли дополнительные расходы на раскопки?

Ответ:

Обычно для строительства на склоне требуется меньше земляных работ, чем для строительства на площадке на ровной поверхности. Однако, если уклон крутой, экскаватору, возможно, придется выполнить некоторую профилировку по краю, чтобы получить доступ. Кроме того, крутые склоны могут потребовать использования более специализированного оборудования, предназначенного для работы на пересеченной местности.На крутых склонах может потребоваться тщательная окончательная корректировка, чтобы перенаправить поток воды и защитить ваш фундамент. Это иногда требует, чтобы ваш строитель вытащил и разбросал больше засыпной земли, что может значительно увеличить стоимость вашего фундамента.

См. Также: Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Вопрос: У нас есть пологий участок площадью 2 акра в великолепной местности, которая иногда подвержена оползням.Какие основные факторы мы должны учитывать, прежде чем строить?

Ответ:

Если вы находитесь в стране селей, вы не хотите оказаться на земле, которая может оползти, или оказаться на пути оползня. Внимательно изучите свой участок, чтобы определить, куда уходили вода и грязь в прошлом. Если возможно, посетите свой участок во время сильного ливня и посмотрите, что происходит с водой. Пологие склоны обычно не представляют большой опасности, но строительство дома на краю крутого склона повышает вероятность того, что стремительная вода может проникнуть под фундамент и сползти дом.Если на вашей строительной площадке есть риск оползней, лучше всего поговорить с инженером-строителем или опытным экскаватором.


Этот бревенчатый дом, построенный на склоне холма, выходит на 270 градусов живописной дикой природы Северной Каролины. Посмотрите больше об этом доме здесь. Фото: Джозеф Хиллиард

Вопрос: Мы хотим, чтобы у нашего участка под уклоном был великолепный ландшафт. Что я могу сделать с участком под уклоном?

Ответ:

Ландшафтный дизайн склонов требует внимания к деталям.Во-первых, убедитесь, что ландшафт, который вы имеете в виду, выдерживает уклон. Если некоторые из выбранных вами видов растений не могут укорениться на наклонных участках, вы можете создать серию подпорных стен. Строительство подпорных стенок — это и искусство, и наука. Это требует не только чувства эстетики ландшафта, но и понимания сил, влияющих на стену, и конструкции, необходимой для их контроля.

Короткие подпорные стены (2 фута или меньше) довольно просты, но поскольку стены превышают 2 фута в высоту, нагрузка на заднюю часть стены усложняет строительство.Важно строить стены, чтобы противостоять силам почвы, которую они удерживают. Это может означать дополнительное усиление и использование «мертвецов», которые являются анкерами для стены.

Участки с уклоном обычно предлагают целый мир возможностей для проектирования и строительства. Если вы правильно спланируете и поработаете со своим строителем, чтобы правильно нанести на карту и раскопать свой домашний участок, вы получите лучшее из обоих миров: эффективный план дома и потрясающие виды.

См. Также: Пять советов по обустройству вашей собственности

Семь советов, как добиться успеха при строительстве на склоне

Создайте подвал с дневным освещением в выкопанной области клина под домами на нижнем склоне.

Вы создадите прекрасный вид с дополнительной комнатой вместо неиспользуемого пространства для ползания и без увеличения площади вашего дома.

Переверните ваш макет.

Наклонные участки позволяют выглядеть более скромно спереди и более крупно сзади, особенно с эффектными окнами, такими как нос. При строительстве на склоне часто лучше поставить «входную» дверь за дом.

Обеспечьте подъездную дорожку к дому сверху, а не снизу.

Вам не придется прорезать подъездную дорожку к склону холма и строить подпорные стены, чтобы грязь и камни не падали на них.Размещение гаража в передней части верхнего уровня открывает вид на все уровни позади дома.

Телосложение высокое.

Более высокие дома с меньшими размерами требуют меньшего количества земляных работ и профилирования, что является основными расходами на строительство. А из узкого, многоэтажного дома с открытой планировкой открывается вид на все или большинство комнат.

Избегайте строительства на самой вершине холма или горы.

Панорамный вид прекрасен, но он также увеличит ваши расходы на отопление, поскольку зимой дом подвергается воздействию холодных ветров.Используйте уклон, чтобы укрыть дом и сузить поле обзора.

Правильно разместите свой дом.

Разместите свой дом так, чтобы по возможности избегать зимней тени и летнего солнца.

Сделайте дом частью вида.

Стройте так, чтобы соответствовать контурам местности и сочетать их с рельефом, а не противоречить ему.

Подробнее о строительстве на склоне:

Строительный кодекс Требования к фундаменту

Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома.Неправильно построенные фундаментные опоры — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или деревянных полов с зазорами — могут в конечном итоге разрушить дом.

Таким образом, строительные нормы и правила, естественно, могут кое-что сказать о фундаментных основаниях. Как и любые другие кодовые рекомендации, это не столько практические инструкции по построению фундаментов, сколько параметры, которые вы должны соблюдать и которые должны быть скорректированы в соответствии с вашими местными требованиями.

Оценка сайта

Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь уклон минимум 5 процентов.Это должно продолжаться не менее 10 футов.

Несущая способность грунта

Фундамент должен стоять на твердой, ненарушенной почве. Нетронутая почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не рыхлялась, не рыхалась, не вываливалась, не выкапывалась, не соскабливалась, не уплотнялась, не изменялась или что-либо в этом роде руками человека или машины. Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

В коде значения допустимой нагрузки (LBV) называются «предполагаемыми». Это означает, что испытание грунта — единственный способ действительно узнать значение нагрузки (LBV) грунта для опор на данном участке.

Нарушенная почва может быть классифицирована как нетронутая по прошествии достаточного времени; испытание почвы может определить это.

Тип почвы LBV на квадратный фут
Коренная порода 12 000
Осадочные породы 4 000
Песчаный гравий или гравий 3 000
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий, глинистый гравий 2 000
Глина, песчаная глина, илистая глина, глинистый ил 1,500

Глубина, ширина и толщина опор

Глубина подошвы

Опоры должны доходить до глубины не менее 12 дюймов под ранее ненарушенной почвой.Опоры также должны выступать минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от мороза.

Эти правила могут не применяться к дополнительным зданиям (например, навесам), если они не превышают определенную площадь в квадратных футах, указанную местными строительными нормами.

Кроме того, опоры палубы могут иметь разные требования к глубине. Некоторые палубы, например, не прикрепленные к дому, могут иметь разные требования к глубине.

Ширина опоры

Ширина опоры может варьироваться в зависимости от конструкции, участка и условий.Согласно нормам, как правило, одноэтажные здания с опорами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

Для двухэтажных зданий требуются опоры шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LBV. Для почвы 2000 LBV или больше двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину основания 12 дюймов.

Уровень

Требования к ровности для верха и низа основания различны:

Верх опор

Верх опор должен быть ровным, без исключений.

Нижняя часть опор

Предпочтительно нижняя часть основания должна быть ровной. Исключение: при строительстве на наклонном уровне вы можете ступить на опору на 1 единицу по вертикали на 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

Раздвижные опоры

Расставленные опоры помогают распределить нагрузку на опоры на большую площадь. Раздвижная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и переносит вес по своей площади.Стойка должна быть толщиной не менее 6 дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на 2 дюйма.

Прочность опорного бетона

Для фундаментов и плит, за исключением гаражей, минимальная прочность бетона должна составлять 2500 фунтов на квадратный дюйм. Вертикальные стены, подверженные воздействию погодных условий, могут иметь минимальную прочность бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм и до 3000 фунтов на квадратный дюйм в некоторых суровых погодных условиях.

Основы Строительного кодекса

Эти спецификации кодов взяты из Международного строительного кодекса (IBC) для одно- и двухэтажных жилых домов.Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о нормативных требованиях к фундаментам. IBC охватывает Международный жилищный кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих, так и для жилых зданий. IRC одинаково подходит для жилых домов. В IRC глава, касающаяся фундаментов и опор, — это глава 4.

Помните, что каждый строительный объект уникален. Например, почва различается от места к месту, и поэтому несущая способность почвы будет изменяться.Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, обычно через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов управления кодексом используют IBC и / или IRC в качестве кодов моделей, но могут опускать, изменять или расширять любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC — это просто рекомендуемые правила, местный кодекс — это закон страны, который вам необходимо соблюдать.

.

Лифт своими руками: Лифт. Как сделать безопасный и удобный лифт на даче своими руками, с видео и инструкциями (фото)?

Лифт в доме своими руками в Москве

Лифты в частных домах постепенно становятся настоящей необходимостью. Благодаря ним можно улучшить качество жизни, легко перемещаться между разными этажами. Использоваться они могут не только для перевозки людей, но и разнообразной техники, продовольствия и многого другого. В особенности актуальным становится наличие подъемного механизма в доме, когда там проживают пожилые люди или люди с ограниченными возможностями в плане передвижения из-за проблем со здоровьем. В подобных ситуациях лифт в доме своими руками в Москве становится одним из самых лучших решений, потому что позволяет оснастить дом дополнительным элементом комфорта.

Надежный лифт в доме своими руками в Москве

Лифтовое оборудование на современном рынке представлено в огромном ассортименте. Есть много моделей, которые отличаются типом привода, параметрами и прочими нюансами. Можно выделить три основных вида приводов, среди которых пневматический, электрический и гидравлический. Каждый обладает уникальными особенностями и преимуществами. Для частных домов электрические лифты не выбираются практически никогда, потому что они достаточно мощные и дорогостоящие. В них просто нет никакого смысла для дома в два или три этажа. Оптимальным вариантом для коттеджа считается гидравлический лифт. Он представляет собой компактное и достаточно надежное решение. Установка требует сравнительно небольшого количества места. Наиболее современным решением считаются пневматические подъемные механизмы, которые создаются из прочного поликарбоната. Благодаря современным технологиям такие лифты можно гармонично вписать практически в любой дом.

Сделать лифт своими руками в частном доме невероятно сложно, потому что для этого надо иметь специфические знания. Мало просто выбрать и доставить оборудование на объект. Для него надо подготовить соответствующее место. Модели могут требовать установки специальной шахты. Поэтому трудно реализовать проект без специфических знаний и навыков. Кроме этого потребуется набор из большого количества специальных инструментов. Поэтому процедура является очень затруднительной, а иногда и просто невозможной. Чтобы избежать разнообразных затруднений, лучше обратиться к проверенным специалистам. Компания «Лифт Холдинг» готова оказать содействие всем клиентам, создать для них оптимальные условия.

Лифт своими руками в частном доме — рационально или нет?

Если тщательно проанализировать все за и против, то стоит отказаться от обустройства лифта самостоятельно в частном доме. Это не очень просто. Если человек работает инженером, имеет специфические знания, можно попробовать обустроить все своими собственными руками. Но при этом надо учитывать, что где-то придется брать оборудование, заниматься доставкой и прочими нюансами. Намного проще обратиться сразу к проверенным профессионалам, которые гарантируют комплексность услуг на должном качественном уровне. Компания «Лифт Холдинг» давно работает в соответствующей сфере, обладает уникальным опытом, который гарантирует быстрое и надежное выполнение всего спектра работ. Если Вы хотите купить лифт частный дом в Москве — обращайтесь по телефону +7 (495) 212-17-15 или по электронной почте [email protected].


Коттеджный лифт своими руками | Про лифт

В современном частном доме сложно представить комфортную жизнь без лифта, особенно, если это многоуровневый коттедж или в доме присутствует подвал, в котором хранятся овощи, фрукты и консервация.
Как самостоятельно построить коттеджный лифт
Для этого понадобятся специальные инструменты, с помощью которых можно построить самый простой грузоподъемник.

Как правильно выбрать и подготовить место для лифта.

1. Лифт – довольно тяжелая конструкция, которая крепится на стену. Поэтому для строительства следует использовать несущие, хорошо укрепленные стены.
2. Ни в коем случае не стройте лифт на стенах, которые построены из одинарного слоя кирпича или пенобетона. Все дело в том, что данные материалы быстро под действие нагрузки разрушатся, в результате будет небезопасно пользоваться лифтом.
3. Если в доме старые стены, то их необходимо укрепить арматурной сеткой. Как альтернатива можно рядом выстроить кирпичную стену, но здесь вы потеряете в пространстве.
Составляющие грузоподъемника
1. Грузоподъемный механизм.
2. Платформа.
3. Кабина.
4. Рельсы – направляющие, которые крепятся к стене.

Сборка лифта своими руками

На строительном рынке необходимо приобрести электролебёдку или тельфер. В принципе, это и есть весь секрет домашнего лифта. Тельфер обеспечивает подъём тяжёлых грузов, от его качества будет зависеть работоспособность всей будущей конструкции. Грузы будут перевозиться на платформе, которую можно выполнить из арматуры или швеллера номер восемь. Также потребуются металлические уголки, прорезиненные колёса, металлические листы и сварочный аппарат.
Для выполнения платформы лифта на шкиф следует приварить металлический лист. Затем к платформе нужно приварить прорезиненные колеса. Из металлических уголков сварите направляющие для лифта, закрепив их под углом в шестьдесят градусов относительно поверхности. Основной шаг – закрепление балки в самой верхней точке механизма.
Шкив можно приварить между двумя стенами или вмонтировать его в бетон. Важно, чтобы балка была размещена параллельно пола. На нее крепят лебедку или тельфер, закрепляют кабину или платформу.
С практической точки зрения выполнить кабину гораздо удобнее – так груз точно не упадет по дороге, в кабину может поместиться больше, чем на горизонтальной платформе. К платформе следует приварить перпендикулярно металлические уголки, а сверху обшить металлическими листами или ДСП. Приварите металлические уголки и в месте соприкосновения лифта с полом.

Как сделать мини-лифт своими руками

В частных строениях, особенно в больших размеров современных особняках, практически невозможно представить комфортное проживание, если там отсутствует подъемник – лифт. Особенно если данное строение – шикарный многоуровневый коттедж либо в доме имеется подвал для хранения консервации и продуктов.

Грузоподъемная техника

Чтобы комфортно подниматься на верхние этажи, мансарду или для спуска продуктов в подвальные помещения, желательно присутствие лифта. Для монтажа такого подъемного механизма в доме, можно нанять бригаду квалифицированных специалистов, которые скажут, какую лифты стоимость liftsd.ua имеют, и сколько будет стоить их установка. Но можно пойти и по более рациональному пути – построить данное устройство самостоятельно.

Месторасположение

Начиная проектировку лифта, стоит внести пункт его расположения. Как правило, конструкция данного устройства довольно тяжелая и крепится соответственно к стене, именно потому производить его монтаж необходимо только на несущие, достаточно укрепленные поверхности. Ни в коем случае не рекомендуется крепить лифт на пенобетонные стены либо возведенные из кирпича в один ряд.

Нужные материалы

Самый несложный подъемник состоит из самого грузоподъемного механизма, кабины, платформы и специальных направляющих (рельс), крепящихся к стене. Еще понадобиться купить электролебедку либо тельфер, они гарантируют беспрепятственный подъем разных грузов, иногда достаточно тяжелых. Качество подвесного устройства обуславливает работоспособность конструкции. Людей и груз будет перевозить платформа, для изготовления ее можно применить арматуру либо швеллер, также понадобятся металлические листы и уголки, прорезиненные колеса и сварочный аппарат.

Сборка

Сначала к шкиву крепится металлический лист (сваркой), а затем к платформе привариваются прорезиненные колеса и металлические уголки, служащие направляющими для лифтовой платформы. Крепить уголки, по отношению к поверхности, желательно под углом 60 градусов, тогда такой лифт сможет с легкостью поднимать массу до 200 килограмм.

Далее в бетон надо вмонтировать балки, к ним прикрепить подъемное устройство (тельфер или лебедку) и уже к нему платформа лифта.

Кабина

Для изготовления стенок кабины нужно к углам платформы приварить перпендикулярно уголки и прикрепить к ним листы ДСП или оцинкованного металла. В месте, где платформа соприкасается с полом приваривать уголки из металла.

Подъемник в погреб своими руками чертежи

Эти сооружения следует установить на четко определенном уровне не менее и не более 60 градусов относительно данной поверхности. В этом случае хорошо подойдут металлические уголки. Особое значение имеет качественное и надежное закрепление балки в наивысшей точке механизма.

Допускается приваривание шкива между имеющимися двумя стенками или, как один из вариантов, вмонтирование его в бетон. Требующим к себе внимания моментом является точное размещение балки касательно пола. Учтите, что оно должно быть только параллельным.

Это очень важный момент. Далее происходит следующее: крепление лебедки возможно тельфера на ранее приготовленную балку, качественное закрепление кабины и платформы. Для того чтобы собственноручно сделать кабину, требуется к приготовленной заранее платформе приварить перпендикулярным образом металлические уголки, а сверху безотлагательно обшить металлическими листами или ДСП.

Грузовой лифт в погреб своими руками

Не лишним будет приваривание качественных металлических уголков и в местах, в которых происходит соприкосновение пола и самого лифта вашего погреба. Теперь вам известно, как подвал, своими руками сделанный, украсит удобный и комфортный лифт. Надеемся, эти советы в дальнейшем вам пригодятся. Автор статьи Андрей. Главная Погреб. Дата: Просмотров: Комментариев: Рейтинг: Чертеж мини-лифта. Так как крышка будет достаточно тяжелой, можно использовать не обычные петли, а специальные газовые амортизаторы, которые можно купить в специализированных магазинах.

Единственное, при выборе амортизатора, следует учитывать вес металлического люка. Гидроизоляция является очень важным моментом оборудования погреба, так как повышенная влажность приводит к образованию плесени, грибка, в результате чего помещение становится непригодным к эксплуатации.

Пожалуйста, укажите корректный e-mail. Пожалуйста, укажите корректный номер телефона. Рассчитать стоимость. Расчитать стоимость.

Гидроизоляцию желательно выполнить еще на этапе строительства, но даже если влага появилась в помещении после строительства, это можно исправить. Отличным вариантом, в таких случаях, является проникающая гидроизоляция, которой можно обрабатывать стены изнутри. Обустройство собственного дома и прилегающей к нему территории — важная и ответственная задача.

Привет всем! Решил поделиться своими поделками в гараже. Недавно переехал в новый гараж, и кое-что, что не нравилось в старом гараже, решил изменить.

Одно из непременных атрибутов любого частного жилища — подвал или погреба. Это отличное место для хранения продуктов питания. В процессе его возведения хозяин столкнется с проблемой обустройства удобного входа.

Спуск, выполненный в виде люка, вырезанного в полу, и вертикальной лестницы для спуска — компактен, но крайне неудобен. Выходом из ситуации будет постройка небольшого подъемника, который со всеми удобствами доставит вас и ваш груз в подвал.

Как сделать металлический лифт в подвал своими руками и какие виды лифтов бывают, мы узнаем ниже. Хозяева, желающие обустроить свой подпол небольшим подъемником, должны определиться с тем, каким образом будет осуществляться спуск и подъем. На выбор существуют следующие решения подъемников:.

Пневматические подъемники редко используются из-за высокой цены.

Если у вас есть желание установить пневматику, такой лифт будет обладать следующими достоинствами:. Подготовительные работы, необходимые для выполнения перед монтажом, заключаются в следующих действиях:.

Крышка в подвал своими руками с подъемным механизмом

Монтаж каждого вида лифтов имеет свои нюансы. Если у вас возникли трудности на каком-либо этапе, обратитесь за помощью к специалистам. Лифт для погреба, установленный на вашей территории, должен соответствовать следующим требованиям:. Желательно облагородить территорию как вокруг лифта, так и внутри него. Не стоит оставлять вокруг ненужные элементы, которые могут затруднить доступ в случае форс-мажорной ситуации. Важный шаг, так как от него будет зависеть удобство эксплуатации, прочность и безопасность конструкции.

В первую очередь обратите внимание на стены, к которым будет крепиться шахта подъемника. Как минимум одна из стен должна быть несущей и на ней не должно быть дефектов и повреждений.

Категорически запрещается крепить шахту лифта к стене, кладка которой состоит из пенобетона. Также запрещено осуществлять крепление к стене, толщина которой не превышает один слой кладки. Это регламентируется тем, что общая конструкция подъемника имеет внушительный вес, и частая эксплуатация быстро разрушит ненадежную стену, что приведет к аварии. Установка всех элементов должна производиться согласно инструкции и в строго установленном порядке. Лифт, как и любой другой механизм, имеет несколько ключевых узлов, которые необходимо правильно связать между собой и надежно закрепить.

К сожалению, не каждый хозяин может позволить себе покупку лифта и оплату услуг по его монтажу. Однако при наличии большого желания и уверенности в собственных силах подъемник можно соорудить самостоятельно.

На нашем сайте находится множество готовых схем, которые можно использовать или доработать под собственные нужды. Конструктивные особенности подъемника будут зависеть исключительно от желаний хозяина, тем не менее, общий алгоритм будет таков:. Хочется обратить внимание на то, что сборка самодельного лифта в подвал требует определенных навыков и повышенной концентрации.

Не пренебрегайте требованиям безопасности и выполняйте все рекомендации в полном объеме. В случае возникновения сомнений на каком-либо этапе строительства не стесняйтесь обращаться за советом к специалистам. Это убережет вас от ненужных проблем и позволит осуществлять спуск и подъем не только комфортно, но и безопасно для вашего здоровья. Существует ряд устройств, которые серьезно облегчают быт. В их число входит и подъемник для погреба. С помощью такого оборудования легко и просто опустить или поднять груз в подземную кладовую, не прикладывая при этом существенных физических усилий.

Можно заказать готовый подъемник, либо же изготовить его самостоятельно. Какому варианту отдать предпочтение, в чем их преимущества и недостатки, можно будет узнать, прочитав данный материал.

Оборудуем лифт в погребе

Прежде всего, необходимо изучить конструкции и типы подъемных устройств. По принципу действия различают:.

Возможно, потребуется консультация специалистов, а также инженерные расчеты несущей способности конструкций стен и перекрытия, а также основных элементов самого подъемника. Последние два типа используются редко, чаще всего в подполье находит применение экономичная и эффективная установка, приводимая в действие с помощью электромотора.

Там, где требуется обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, обязательно нужно предусмотреть необходимые мероприятия: надежную защиту оборудования, автоматику, соблюдение правил охраны труда.

Поэтому не допускается кустарное изготовление узлов и деталей, использование несертифицированных изделий, грубые нарушения, допущенные при монтаже и сборке.

Определяемся с местом установки

Устанавливаемый подъемник обязательно должен иметь запас по мощности подъемной силе , кроме того, следует предусмотреть, откуда он будет управляться. Существует несколько готовых решений, простых и надежных. Например, кнопки управления без фиксации нажатия если их отпустить, действие не производится или концевой выключатель, установленный под опорной плитой движение начнется, если на нее наступить.

Такие элементы, вместе или по отдельности, обеспечат достаточный уровень безопасности подъемника. Стена, к которой планируется крепить направляющие раму лифта , должна обладать достаточной несущей способностью.

Если это условие выполнить невозможно, то придется сделать усиление или создать для подъемника самостоятельный каркас, который будет воспринимать на себя всю нагрузку. Самодельный лифт в подвал допустимо изготовить и смонтировать без или с минимальным привлечения сторонних специалистов.

Главное, должным образом подготовиться и все рассчитать. Первым делом определяют место размещения силового агрегата. Он может находиться сверху на 1 этаже или непосредственно в подвале. Для него устанавливается сварная, или собранная на болтах, рама. В верхней части конструкции крепится кронштейн с блоком для движения троса.

Рисунки и чертежи можно в изобилии найти в интернете, а уже на их основе разработать свою конструкцию. Процесс по устройству подъемника начинают со снятия всех необходимых замеров. Забавно про втулки а почему не подшипники качения зачем смазка которая запылится. MIHEL 26 июня По износостойкости капролона опыта мало , хотя подсказывали, что смазки не надо а подшипники испытано будут шуметь и конструкция немного сложнее.

Согласен на счёт пыли если, что то смазку можно удалить. Это вообще не лифт, по определению. Если, не дай бог, это сооружение служит для подъёма людей, то это не лифт, а машинка для самоубийства.

Расчет простого блочного подъемника для подвала

А если только для грузов, тогда это примитивный подъёмник, пользоваться которым крайне опасно. MIHEL 26 августа MIHEL 10 декабря Вверху и в низу поставте обычные концевики, при нажатии на которые разрывают электрическое питание в ту либо в другую сторону и лебётка мгновенно останавливается.

Seldon 15 января Вещь классная но может рухнуть в любую минуту после первых нескольких дней работы!!! Причина — хреновая лебедка. У нее маленький по диаметру и ширине барабанчик, на нем трос закусывается, пережимается, перетирается сам об себя.

Надо ставить нормальный тельфер с ручьем для каната на барабане, чтоб хоть в чем нибудь быть уверенным. На тельферах троса служат по несколько лет. Плюс хорошо бы подстраховаться, установив на этот лифт эксцентриковые ловители.

А то реально, может кому нибудь руки оторвать при загрузке.. MIHEL 19 января Seldon , в жизни всё конечно бывает, но лифт работает раза в неделю почти год, трос смазан и наматывается ровненько рабочая длина, около 3,5м. Не давно даже перчаткой по тросу тёрли — не цепляется!

Практика и время покажут! На сегодняшний день существует всего лиш одна проблема — шум мотора из-за жёсткого крепления к швеллерам а те прикасаются к панелям перекрытия, но кратко временно!

Особенности обустройства лифта в подвал

Руслан 27 февраля Класс, но кагда мы на работе делали, интернет был росскаш прошло 12лет только трос и контакты поменяли. Болгарский тельфер 4 уголка 4подшибника 2концевика и 2 блочка, и трос вплетён на обрыв.

Сергей 5 марта Опасная штуковина получилась! Нет блокировок и тормозов при обрыве троса и контроля за положением перемещаемого груза или людей не выпирают ли части за пределы кабины. Просто, но не лифт!

Игрушечный лифт своими руками

Рубрика: Детская страничка Опубликовано 23.05.2013   ·   Комментарии: 19   ·   На чтение: 4 мин

Доброго всем настроения! Скажите, приходилось ли Вам когда-либо делать  детские игрушки своими руками? Думаю, большинство ответят «ДА». Но то, что я покажу сегодня, Вы вряд ли еще делали. Мы будем создавать игрушечный лифт!

А начнем мы нетрадиционно. Я Вам предлагаю посмотреть для начала трейлер к данному мастер-классу

Как родилась у нас идея этой игрушки? Да все просто: сын у меня любит креативные идеи (вот бы нам, взрослым, так): то ему из машинки-седана захотелось сделать универсал, то к игрушечному светофору (который на батарейках)прикрепить сбоку стрелочку, да еще и чтоб горела вместе с зеленым. Про всякие там фабрики, мельницы и прочие изобретения из картона я уже молчу. А нам, взрослым, эти идеи приходится воплощать в жизнь (ведь малому пока 5,5 лет).

Но вот однажды родилась в голове идея игрушечного лифта. Но лифт должен был быть «настоящим»:  не просто механическим (какой прикол тянуть веревочки!), а с кнопочками. Ну что ж, после пары часов выноса мозга (он же Дева у меня :lol:) нам, родителям, и своему крестному, было принято браться за дело. Результат получился просто отличным!

Сегодня я покажу, как сделать эту детскую игрушку своими руками. В принципе, ничего сложного нет. Постараюсь объяснить все подробно. Ну что, готовы к рукоделию?

Часть 1. Кабина игрушечного лифта

Это самая простая часть работы. Кабину лифта будем делать из картона. В первом варианте этой детской игрушки кабинка представляла собой коробочку от лампы-экономки с разрезанными дверцами. Но со временем она пришла в негодность. Поэтому мы сделали вот такую космическую конструкцию.

Материалы и инструменты:

— картонная коробочка от лампы-экономки;

— серебряный картон формата А4;

— лист обычного плотного картона;

— пару маленьких колец для бижутерии;

— клей-карандаш, универсальный клей;

— карандаш, линейка;

— двусторонний скотч;

— канцелярский нож.

Как сделать кабину игрушечного лифта

 

Итак, за основу мы опять взяли коробочку от экономки, т.к. мне нравятся её размеры и она выполнена из гофрокартона – довольно прочного и в то же время удобного материала.

Делаем разрез посередине.  А также необходимо разрезать влево и вправо сверху (снизу мне резать не пришлось). При этом, чтобы сохранить целостность коробочки, необходимо отступить от верха миллиметра 3-4. У нас получаются дверцы игрушечного лифта.

Детали дна обязательно склеиваем между собой.

Предыдущий опыт эксплуатации показал, что двери этого лифта — уязвимая часть (они у нас от частого открывания-закрывания отлетели с одной стороны). Поэтому для большей надежности проклеиваем их двусторонним скотчем. Петельку, за которую коробочка подвешивалась в магазине, отрезаем.

Теперь займемся декорированием этой детской игрушки своими руками. Мне приглянулся лист картона серебряного цвета. Вырезаем из него заготовку по форме нашей коробочки и обклеиваем кабину игрушечного лифта. Когда будете обклеивать переход между стенкой и дверцами, не забудьте снять защитную пленку с двустороннего скотча.

Вот так пока выглядит наш лифт. Ничего сложного пока. Меня беспокоило другое: пассажиры из такого лифта могут выпасть. Надо придумать что-то, что позволит закрывать двери.

В голову пришла самая простая идея, подсмотренная на даче у двери в туалет.

Вырезаем 3 детали, две из которых будут жестко крепиться к боковым стенкам лифта, а одна – подвижная. Только обычным картоном тут не обойтись. Ну, так спрессуем его в несколько слоев (мы так кирпичики в декоративном камине делали) .

Вырезаем канцелярским ножиком крючки на подвижной детали, и на той, в которую будет входить последняя. При помощи колечек для бижутерии скрепляем подвижную систему.  Вот так выглядят подготовленные элементы нашего замка.

А теперь при помощи универсального клея (я использую Дракон), крепим их на боковых стенках кабины игрушечного лифта. Маленькую с крючком – слева, систему с подвижным элементом – справа напротив. Даем клею хорошенько застыть.

При изготовлении этого замка важно правильно подобрать длину подвижной части, чтобы в закрытом состоянии она точно попадала в углубление противоположной стороны.

Вот такая у нас получилась кабина игрушечного лифта. Но и это еще не все.

А как же трос? Ведь у настоящего лифта есть тросы! И у нас будет. Только из толстых ниток. Цыганской иголкой продеваем нить по центру через всю крышу, концы выводим сверху и связываем. Мы сразу отмерили нужную длину «троса» от пола и почти до потолка (чуть короче). И привязали его к механической части нашей детской игрушки своими руками.

Ну что, интересно, что будет дальше? А в следующей статье я обязательно расскажу, как устроена механическая и электрическая части этого лифта!

Ну как Вам такая игрушка? Давайте же скорее перейдем к обсуждению увиденного в комментариях ниже.  Продолжение следует!

Всего Вам самого светлого! Любите детей! Ваш домовенок Елена.


Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями:

Виды и особенности лифтовых подъемников

У каждого человека, который живет в частном доме с двумя или больше этажами, возникала мысль создать такое средство для подъема и перемещения груза как лифт. С помощью него можно транспортировать мебель, строительные материалы и многие другие необходимые вещи, которые самому переместить тяжело. Также идея создать лифт своими руками подходит для домов, где живут пожилые люди или инвалиды, которые без помощи других людей не смогут осуществить перемещение с одного этажа на другой.

В данной статье мы расскажем, как можно сделать домашний лифт своими руками с помощью мотор-редуктора. Но для начала необходимо разобраться, какие вообще существуют типы лифтов, чтобы понять, что больше подходит для Вашей конкретной ситуации.

Виды лифтовых подъемников

Существуют следующие три основных типа лифтов:

  • электрический;
  • гидравлический;
  • пневматический.

Сразу можно сказать, что пневматический тип лифта не совсем подходит для создания своими руками. В его состав входят такие комплектующие, которые сложно сделать самому, а если их покупать, то уйдет много денег. В итоге, приобрести готовый лифт пневматического типа обойдется дешевле, чем сделать его своими руками.

Принцип работы гидравлического лифта выглядит следующим образом: электродвигатель создает необходимое давление в системе, с помощью которого поршень поднимается вверх, тем самым поднимая и кабину. Когда кабина движется вниз, давление понемногу спускается без помощи электродвигателя. К преимуществам такого типа лифта относится бесшумность, а к недостаткам — дорогая стоимость, так как необходимо мощное силовое устройство для создания высокого давления.

Наиболее простым и относительно дешевым типом лифтового подъемника является электромеханический тип. Он является наиболее распространенным и имеет следующий принцип работы (принцип противовеса): кабина фиксируется на тросах, а с другой стороны тросов крепится груз-противовес. Вверху лифта расположен приводной механизм, который по получению сигнала от кнопок панели приводит в действие всю систему. Данный вид лифта позволяет использовать электродвигатель небольшой мощности.

Как сделать электрический лифт своими руками

В данном типе лифта мы не будем делать противовес, так как лифт будет предназначаться для одного человека, тем самым мы сэкономим общую стоимость.

Электромеханический лифт состоит из таких частей:

  • кабина;
  • направляющие;
  • подъемный механизм.

Чтобы собрать кабину, нам необходима грузовая платформа, ролики и рама, которая сваривается из профиля 60х40. Грузовая платформа крепится либо снизу, либо сверху кабины, ролики необходимо закрепить попарно по углам, так чтобы один из них упирался в швеллер, а другой в полку.

В качестве направляющих у нас будет швеллер. Его толщина зависит от высоты подъема, а крепление происходит каждые 60 см. Затем устанавливается кабина и по пути поднятия кабины фиксируется второй швеллер.

В состав подъемного механизма включается мотор-редуктор и барабан с тросом. Подходящий и недорогой мотор-редуктор можно купить, перейдя по ссылке http://promreduktor.com/motor-reduktor. Данный подъемный механизм устанавливается либо вверху, закрепляясь к несущей конструкции, либо в подвале с помощью троса, который перетянут через ролик сверху. Управление лифтом осуществляется через кнопку.

По технике безопасности необходимо иногда проводить осмотр данной конструкции на предмет равномерности троса на барабане, возможных потертостей и смазки на барабане. Также рекомендуется установить страховочную систему, заземление и кнопки отключения электропитания.

Итак, в этой статье мы рассказали, как сделать лифт своими руками и надеемся, что эта информация будет Вам полезна.


Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ᐉ Лифт-подъемник своими руками за один день — Сделай сам

ну я не силен в стройке, судя по сайту некомильфо так обмазівать блоки,вот и решіл спросить.

 

Дело в том, что блоки по-любому имеют на ребрах какие-то сколы и дефекты транспортировки — зачем усложнять себе задачу по шпаклеванию последующему, если можно в момент кладки все замазать аккуратненько?

Оно ведь только на цвет другое А на рельеф — все идеально ровно!

 

а за лифт-круто и просто придумано, янад лифтом из подвала думаю, но дляекономии места он должкн біть вертикальнім и для безопастности думаю больше в сторону гидравлики. Есть какие то місли на етот счет?

 

Гидравлика — неподъемное дело.

А лифт в дом уже придумал

Два швелера небольшого сечения, еще не выбрал, какого. Длина по шесть метров. Анкерим вертикально полками друг к другу к одной стене дома внутри. Внизу упираю в первые две ступеньки лестницы. Вверху ухожу на чердак через проем с легкой утепленной крышкой.

Внутри швелеров пускаю каретку вертикальную, на подшипниках, которые упираются как в полки швелеров, так и в сами швелера.

Получается, на всю каретку надо 8 подшипников: 4 диаметром чуть меньше внутреннего сечения швелера, 4 можно поменьше на распор.

Вверху на чердаке к швелерам приварена полка с тельфером, трос через блок идет к каретке и тянет ее вверх-вниз.

 

Сама платформа, на которой стоять, из листа металла на профилях, приваривается к каретке под прямым углом. Платформа будет повторять формой и размерами две первых ступени лестницы. Т.е. когда лифт опущен, она ложиться прямо на первые две ступени и приподнята только на толщину профиля — т.е. максимум на 4 см.

Второе ее положение (вобщем-то место постоянного пребывания) — площадка на уровне пола второго этажа, там вторая ступень будет выглядеть своеобразным бордюрчиком, первая ступень вровень с полом останавливается.

Третье устойчивое положение — уровень перекрытия чердака. Когда каретка туда начинает подниматься со второго этажа, она толкает впереди себя легкую утепленную крышку чердака, открывая туда проем.

На уровне пояса к каретке приварены поручни постоянный вдоль стены и возможно на шарнире поднимающийся перпендикулярно стене. Но можно и без него — высотобоязнью вроде бы никто не страдает

 

Устойчивые положения обеспечиваются концевиками возле каретки, как в обычных лифтах.

 

Не решенные вопросы — стоит ли тянуть провода к каретке для кнопок управления, разместив их на поручне, или положиться на беспроводное какое-нибудь решение и закрепить пульт на батарейках

 

В подвал решил не опускать лифт — слишком сложно — подвалу нужно прочное перекрытие, делать еще один люк для лифта — слишком хлопотно. Да и длина тогда швелеров нужна уже больше 6 метров.

Создайте свой собственный лифт

В нашей повседневной жизни есть много вещей, которые остались от прежних времен, которые мы продолжаем использовать просто по инерции, даже если они не имеют большого смысла в наше время. Примеры включают в себя электросеть с частотой 60 Гц, расстояние между железнодорожными путями и, конечно же, автономную чердачную лестницу, которая предназначена для установки между стандартными разнесенными потолочными балками. Он недостаточно широк, чтобы разместить на чердаке большие или тяжелые вещи, и стандарты строительства не изменятся только из-за этого единственного неудобства, поэтому, если вы хотите превратить это пространство во что-то более удобное, вам нужно будет построить собственный лифт. .

Этот чердачный лифт приходит к нам от [Брайана], который недавно переехал в дом площадью примерно в половину квадратных футов по сравнению с его предыдущим домом, но все же ему нужно было вместить все его вещи. Это означает умные способы использования доступного пространства. Для лифта он построил платформу из двух бревен, скрепленных болтами и стальными опорами. Каретка перемещается вверх и вниз по рельсовому пути, состоящему из 1 5/8 ″ супер стойки и поднимается с помощью двигателя лебедки, рассчитанного на 550 фунтов, чего более чем достаточно для подъема большинства предметов домашнего обихода, включая большой ящик для инструментов.

Единственное, что мы хотели бы увидеть в видео, — это то, как было сделано открытие. Предположительно, это потребовало бы разрезания потолочной балки, чтобы сделать проем шире, чем стандартная чердачная лестница, и нужно было бы позаботиться о том, чтобы потолок / пол не ослабли. В любом случае, это отличное решение общей проблемы, и, возможно, его можно заставить работать более чем на двух уровнях с помощью настраиваемого контроллера.

Спасибо [Джейку] за подсказку!

DIY Лифт | Джейс пользовательские творения

📝 ПРЕДМЕТОВ ЭТОГО ПРОЕКТА | раскрытие информации — некоторые партнерские ссылки ниже:
→ Блоки тележек Superstrut: https: // amzn.to / 2Mh6cp0
→ Электроталь: https://amzn.to/2MheTQc
→ Устройство защиты от падения: https://amzn.to/367iQ11
→ Superstrut: https://www.lowes.com/pd/Superstrut-1 -5-8-in-x-1-5-8-in-Silver-Electroplated-Half-Slot-Channel-Strut / 1000192655

Чтобы направить лифт вверх, я использую четыре части 1-5 / 8 ”Superstrut. Пол чердака находится на высоте 10 футов над землей, и три из них будут использоваться для вертикального перемещения, чтобы можно было пройти в пространство наверху. Четвертый будет использоваться для подвешивания подъемника.

Подъемник — это обычный подъемник, который я купил в Интернете. Вы можете найти эти электрические тали у разных поставщиков с разной грузоподъемностью. Все они выглядят одинаково, поэтому я предполагаю, что они производятся в одном месте и продаются под разными торговыми марками. Тот, который я выбрал, имеет грузоподъемность одинарной линии 500 фунтов и двойной линии 1000 фунтов.

Подъемник комплектуется двумя подъемными ремнями. Я буду использовать более короткий ремень, чтобы прикрепить платформу к подъемнику.

В целях безопасности взял в руки страховочное устройство. К сожалению, заказал не тот размер. Этот лифт чуть меньше 500 фунтов, поэтому мне нужно либо заменить его на более крупный, либо добавить второй такого размера.

Пакет с крепежными болтами 1/2 ”необходим для соединения блоков тележки с платформой. Если у кого-то из вас есть доступ к магазину товаров для тракторов, у них всегда самые лучшие цены на базовое оборудование.

Четыре блока тележек будут использоваться внутри Superstrut для удержания лифта в вертикальном направлении.Это просто стальные пластины с четырьмя подшипниками на одной стороне, предназначенные для установки внутри Superstrut.

Сделав дизайн и используя материалы, я начал сборку, просверлив кучу маленьких отверстий для крепежных винтов.

Как видите, при одном отверстии головки винтов мешают перемещению блоков тележки.

Решение состоит в том, чтобы вырезать зенковку для каждого отверстия. Это позволит головке винта опуститься ниже.Чтобы не зайти слишком глубоко с большим сверлом, я использовал шайбу и деревянный брусок в качестве ограничителя глубины. Это сработало очень хорошо, мне пришлось вернуться и проделать несколько дыр глубже.

Я не записывал никаких работ наверху в лофте. Все мое внимание было сосредоточено на завершении работы, не провалившись через дыру в полу. Перемещение камеры было бы просто отвлечением. Отправной точкой наверху являются две стойки 6 × 6 на расстоянии 10 футов друг от друга с соединяющей их доской, чтобы удерживать мини-сплит.Я добавлю вертикальную распорку Superstrut, распорки 2 × 4 позади них, горизонтальные опорные кронштейны Superstrut, подъемник и специальную электрическую цепь для подъемника.

Шаг 1 — добавить левую боковую стойку Superstrut, ориентируясь на левую сторону проема и примерно на дюйм ниже горизонтальной мини-сплит-панели выше.

Для того, чтобы с обеих сторон пройти ниже полной секции, необходима вставка. Я могу отрезать две части одинаковой длины.

Обрезанный кусок был зажат сбоку как верхней полной секции, так и нижней короткой секции, чтобы убедиться, что они точно выровнены при креплении к стене.

Правую сторону закрепил в обратном направлении; снизу вверх. Во-первых, на полу был использован деревянный брусок, чтобы установить направляющую на нужном мне расстоянии.

Затем кусок во всю длину можно аккуратно уложить сверху и зажать на одном уровне с нижней частью с обрезком. Снова использовали распорный блок, чтобы две дорожки оставались параллельными.

Перед тем, как начать сборку, я полностью проработал дизайн в SketchUp.Для тех, кому интересно, я уже опубликовал видео, посвященное моему процессу проектирования. Вся конструкция предусматривает использование четырех листов сосновой фанеры CDX размером 1/2 дюйма. Ничего фантастического. Это чисто утилитарный проект, и мне просто нужно, чтобы он функционировал, а не обязательно выглядел определенным образом. Я использовал станок с ЧПУ, чтобы вырезать все детали, пока я закончил их разбирать и подготовил все к сборке.

Для увеличения прочности без большого веса я выбрал платформу торсионного типа, с которой начинается сборка.

Затем можно добавить боковые стороны и заднюю панель. Платформа соединяется с боковинами с помощью пазовых и шиповых соединений, а с задней панелью — с помощью клеевого соединения с широкой лицевой панелью. Боковые стороны соединяются с задней панелью несколькими пальцами.

Затем сборку переворачивают на заднюю часть, чтобы можно было добавить внутренние перемычки платформы. Я постарался использовать больше клея, чем было необходимо, так как любой лишний клей будет действовать так же, как уплотнение по всем краям.

Еще клей и днище платформы установлено. Я использую гвозди, чтобы скрепить детали, но это только до высыхания клея. Основная удерживающая сила происходит от клея после его высыхания.

Последняя часть платформы представляет собой широкий прямоугольник, пересекающий нижнюю часть задней панели. Это необходимо для дальнейшего укрепления задней панели прямо там, где будет подъемный ремень.

И последним шагом на тот день было создание кронштейнов для крепления горизонтальной распорки Superstrut наверху.Всего четыре кронштейна с двумя кусками фанеры в каждом. После этого я оставил все на выходные, чтобы клей полностью затвердел.

Вернувшись в магазин в понедельник, работа начинается с ломки нескольких деревянных досок. На момент создания этого подъемника цены на древесину были довольно сумасшедшими. На самом деле было дешевле купить доски южной желтой сосны 2 × 6, чем купить доски белой сосны 2 × 4. Эти детали служат для дополнительной поддержки при установке блоков тележки.

В моем дизайне SketchUp требовалось расстояние 1/2 дюйма от стены, чтобы промежуточный блок вставлялся на место, а лифт прижимался к нему.Затем внешний кусок цельного дерева был прикреплен с помощью большого количества клея и нескольких шурупов изнутри.

Затем блоки тележки прикрепляются несколькими болтами 1/2 дюйма.

Установив болты на место, я смог измерить и установить доску между болтами на внутренней стороне подъемника. Эти детали предназначены для увеличения прочности соединения бок-к-спине.

Пока клей высыхал внизу, я переключил внимание на чердак. Опять же, я ничего не записывал, так как не хотел отвлекаться на камеру, работая над отверстием.Вертикальная стойка Superstrut крепится к шпилькам 2 × 4 позади них. Шпильки прикреплены к верхней пластине внизу, а также к задней стороне горизонтальной доски для мини-раскола. Каждая стойка и обе стойки 6 × 6 имеют один из фанерных кронштейнов, прикрепленных к ним с помощью клея и шурупов. Изоляция из аэрозольной пены соскребалась в каждой точке соединения. Горизонтальная распорка Superstrut устанавливается в кронштейны без механических креплений. Посадка довольно плотная, боковые силы отсутствуют. Подъемник прикреплен к Superstrut болтами и питается от специальной цепи.Это позволяет мне постоянно поддерживать питание подъемника, если оно не требуется, что хорошо для безопасности, поскольку не позволяет детям использовать его, а также снимает питание с подъемника в случае, если мини-разветвитель над ним выйдет за пределы слив конденсата.

Именно тогда я понял, что забыл установить подъемный ремень перед тем, как закрепить подъемник на месте. Мне пришлось использовать монтировку и кучу блоков, чтобы поднять ее с пола настолько, чтобы получить доступ к основанию. Тогда я смогу протянуть ремешок.Говоря о рыбе, я использовал 50-фунтовую леску, чтобы закрепить ремень вокруг задней части платформы. Этот рулон лески более чем окупился за те случайные моменты, когда я использовал ее за эти годы.

Вниз идет кабель, и я могу впервые протестировать всю установку. У меня было два непосредственных наблюдения.

Во-первых, когда я подпрыгиваю на платформе, у лифта появляется небольшая пружина. Сначала я думал, что это произошло из-за изгиба Superstrut под весом, но теперь я знаю, что это было больше из-за скручивания Superstrut при приложении веса к лифту.Это связано с тем, что место установки подъемника не находится непосредственно над кабелем, когда он выходит из подъемника. Вместо этого место установки просто центрируется на корпусе подъемника. Несколько дней спустя я решил эту проблему, добавив к платформе шкив, чтобы удвоить стропу, и закрепив конец троса на противоположной стороне вращения на Superstrut.

Когда лифт полностью поднят, вы можете видеть, что у меня есть зазор с передней стороны. Это результат точного планирования и последующего следования вашим собственным указаниям.

Во-вторых, я заметил, что несколько головок винтов в Superstrut были слишком высокими и вызывали случайное столкновение с блоками тележки. Просверливание зенковки чуть глубже было легко исправить.

Здесь вы можете хорошо рассмотреть работы наверху, завершенные с чердаком в верхнем положении.

И, наконец, подъемник можно использовать по назначению. Это определенно один из тех проектов, который сразу заслуживает места в списке «Я должен был сделать это раньше».Это добавляет невероятное удобство доступа к чердаку размером 16 на 20 футов в моем магазине, и у меня, наконец, есть место для хранения сезонных вещей, таких как украшения и велосипеды.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь оставлять их, и я сделаю дополнительное видео на моем канале Jay Bates 2. Будьте осторожны, я поговорю с вами в следующем видео.

Комплекты домашнего лифта

DIY и комплекты домашнего лифта

Повысьте мобильность с наборами домашнего лифта .Alibaba.com предлагает комплектов домашних лифтов для всех типов покупателей, будь то покупка для собственного дома, подрядчик, закупающий для клиента, или запасы на вашем розничном складе. На Alibaba.com вы можете быстро и легко сравнить различные марки и модели, чтобы найти то, что вам подходит.

Лифты имеют широкий диапазон применений и стилей дизайна. Комплекты домашнего лифта своими руками — хорошее решение для способных домовладельцев. Большинство из них поставляются с подробными инструкциями, чтобы обеспечить успешную установку домашнего лифта своими руками, а некоторые даже включают в себя необходимое оборудование.Есть домашних лифтов DIY , разработанных специально для пожилых людей, жителей многоквартирных домов и кухонных лифтов для еды, стирки и других товаров. Остальные модели требуют профессиональной установки. Комплекты для домашнего лифта бывают самых разных отделок. От чисто практичного дизайна до стеклянных стен и золотых украшений — найдется эстетика, соответствующая вашим потребностям.

Демонстрационный зал Alibaba.com предоставляет вам доступ к более чем 2 000 поставщиков комплектов лифтов для жилых помещений.Множество фильтров позволяет вам эффективно найти нужный вам комплект лифта для жилых помещений и добавить его в корзину. Настройте тип поставщика, сертификацию управления, местонахождение поставщика и многое другое. Задайте ценовые параметры, если ищете комплекты домашнего лифта для продажи недорого . Отдельные покупатели могут легко отказаться от оптовых закупок. Просто введите Мин. Поле для заказа комплекта домашнего лифта розничных продавцов, которые будут продавать отдельные единицы.

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или деловым человеком, в Alibaba вы можете найти комплект для лифта, который вам подойдет.com. На сайте представлены профессиональные наборы и наборы для домашних лифтов для дома, которые удовлетворят практически любые потребности. Изучите доступные варианты, используйте фильтры, чтобы сузить свой выбор, и оцените набор для домашнего лифта , который вам нужен сегодня.

Этот удивительный, веселый лифт может вписаться в любой дом

Домашний лифт Lifestyle от британской компании Terry Lifts — невероятно умное устройство для помощи по дому для пожилых людей или для тех, кто больше не может пользоваться лестницей.

Но лучше, чем сам продукт, новостной репортаж о нем Reuters , который является чуть ли не самым английским, что вы увидите сегодня. Смотреть это значит наслаждаться ковровым покрытием от стены до стены, искусно размещенными в кадре кружками чая и очень неточными отсылками к Star Trek и Doctor Who .

Лифт сам по себе гениальный. Для модуля со стеклянными панелями требуется немного больше, чем отверстие в полу между комнатами, и он проходит вверх и вниз по паре рельсов, которые скрывают гидравлический механизм от глаз.Эта последняя часть важна, потому что одной из основных особенностей лифта является его конструкция без шахты. Это означает, что вы можете припарковать его наверху, когда находитесь внизу, и наоборот, не оставляя ничего, кроме перил, чтобы испортить сцену.

Еще одна интересная особенность, необходимая из-за конструкции без вала, — это микровыключатели на дне. Они приводят в действие аварийный тормоз при прикосновении к одному из них. Это означает, что вы не можете раздавить домашнюю кошку, но это также означает, что стратегически расположенная игрушка может помешать бабушке спуститься к завтраку.

В случае отключения электроэнергии во время поездки резервная батарея позволяет безопасно завершить поездку.

На самом деле, звезды этого места — Салли и Бехрам из Хартфордшира, к северу от Лондона. Крыша их лифта устлана ковром в тон бежевой полосе, покрывающей пол их спальни, их любовь к чаю демонстрируется с гордостью, но, что лучше всего, у них есть анекдоты. Соседи Салли и Бехрама не только думают, что прозрачный стеклянный лифт похож на ТАРДИС Доктора Кто (на самом деле это синий деревянный ящик с лампой наверху), но и видеоинтервьюер сравнивает его с «похожими на стручки лифтами, показанными в Star Trek TV. ряд.«Лифты Star Trek выглядят так же, как обычные лифты, хотя и с более шумными дверями.

Даже Джон Максуини из Терри Лифтс принимает участие. Проведя сравнение душевых кабин, он сказал Рейтер: «Вторая реакция заключается в том, что конструкция кабины действительно выглядит как, знаете ли,« Лучи меня, Скотти », Star Trek . Вы знаете, что входите, там два человека максимум времени, обычно один, а потом исчезает ».

Давайте проясним: транспортеры Star Trek состоят из капсул не больше, чем его лифты.И действительно, никто не читал «Чарли и Великий стеклянный лифт » Роальда Даля?

Если шутить, этот лифт позволяет людям оставаться в своем доме, хотя в противном случае им пришлось бы отказаться от него в пользу одноэтажной квартиры. К тому же это намного лучше, чем обычный ответ — лестничный подъемник. Лестничный подъемник работает нормально, но занимает много места и действительно хорош только для того, чтобы отправить сидящего человека вверх и вниз по лестнице. С другой стороны, подходящий лифт может перевозить двух человек одновременно (максимальная нагрузка составляет 250 кг или 550 фунтов) или даже перемещать тяжелые грузы между этажами.

В таком случае, как устройство для специальных возможностей, его сложно превзойти. То, что окружающие его рекламные и новостные сообщения настолько веселые, — это просто бонус.

Наборы для самостоятельного подъема пляжного домика —

Пляжные грузовые подъемники могут облегчить вашу жизнь. Насколько они могут быть легкими?

Вы можете собрать их самостоятельно и при этом получить прочный, долговечный и надежный подъемник.

Даже вы можете это сделать!

Благодаря нашему многолетнему опыту создания этих машин и работы с ними, мы знаем, как научить вас больше о них.Фактически, мы можем дать вам простое руководство, которое позволит вам построить собственный лифт для пляжного домика. С момента заказа подъемного комплекта до последнего этапа строительства мы можем помочь вам сделать это самостоятельно.

Наш D.I.Y. Гид проведет вас через все этапы сборки лифта. Наши шаблоны и инструкции понятны; вы можете строить с уверенностью, зная, что делаете правильные шаги. Конечно, мы всегда готовы помочь. Даже если вы обеспокоены тем, что у вас недостаточно знаний в области механики, чтобы использовать наш D.И.Я. инструкции, с помощью семьи, друзей и нас, вы можете справиться с этим.

Также важно помнить, что пляжные грузовые подъемники не предназначены для перевозки живых грузов, поэтому во время установки следует проконсультироваться с лицензированным электриком.

Пошаговое руководство

Если вы готовы начать строительство, вы можете начать с того, что позвоните нам для получения дополнительной информации. Или вы можете сделать следующий шаг и:

  1. Выберите вашу модель. Если вы не уверены в том, что вам нужно, просто спросите!
  2. Просмотрите всю информацию о вашем выборе, доступную гарантию и другие важные детали.
  3. Совершите покупку. Это просто!
  4. Получите инструкции, руководство и детали. От корзины до кабелей и т. Д. — вы получите все необходимое.
  5. Найди друга и приступай!

Мы здесь для вас. Собираетесь ли вы использовать D.I.Y. Если вам нужна помощь в выборе, вам нужна помощь с покупкой или вам нужен профессиональный совет во время установки, вы можете положиться на нас. Мы также готовы помочь вам с деталями после установки, такими как обслуживание и гарантия.

Приступим к строительству!

Имя *:

Адрес *:

Город *:

Государство *:

Страна *:

Телефон *:

Электронная почта *:

Заполните баллы, чтобы помочь нам правильно построить ваш лифт. Если вы не уверены в каком-либо выборе, обратитесь к дилеру, и он подготовит для вас фотографии, если это необходимо.

1.Опишите измерение роста:

(от поверхности земли до поверхности пола верхней палубы в дюймах)

(дюймы)

2. Выберите монтажные двутавровые балки:

На грунтовой плите

3. Выберите мощность:

(для грузового лифта)

4. Выберите положение открытия ворот:

(выберите сторону, с которой должны открываться ворота)

5. Выберите положение поворота ворот:

(выберите угловую стойку для распашных ворот)

6.Размер проема ворот:

36-дюймовое открытие ворот (поставляется с лифтовой клеткой) 42-дюймовое открытие ворот (опция с добавленной стоимостью)

7. Распорка:

(верхняя опора)

Заявление об ограничении ответственности *:

Да, я согласен.

Я понимаю, что грузовой лифт предназначен для перевозки неживых грузов и не предназначен для перевозки людей. Грузовые лифты не имеют оборудования безопасности, необходимого для соответствия требованиям к лифту или любому транспортному оборудованию для людей.Я также понимаю, что ответственность за безопасность несет лицо (а), эксплуатирующее грузовой лифт, и что предел веса не должен превышать 1000 фунтов. Cargo Lift Distributors LLC, TLB Solutions LLC, ее владельцы, партнеры, сотрудники, дилеры и / или агенты не несут ответственности за ущерб или травмы в результате неправильного использования, самостоятельного ремонта или модификаций грузового лифта и не делают никаких оговоренных, явных, или подразумеваемая гарантия того, что лифт может перевозить людей и / или животных.

Ваше имя в качестве подписи *:

Домашние бытовые лифты: цены и установка

Домашние бытовые лифты

Установка бытового лифта требует большего, чем просто покупка комплекта и его установка.

Установка жилого лифта требует большего, чем покупка комплекта и его установка самостоятельно. Во-первых, если вы планируете установить лифт в своем доме, составьте план относительно того, где поставить лифт — где он лучше всего подходит для доступа ко всем этажам вашего дома? Где достаточно места для кабины лифта и шахты? — и проконсультируйтесь с подрядчиком или архитектором о возможных местах в вашем доме.

Шахта лифта может занимать достаточно места в качестве гардеробной, а для некоторых лифтовых систем также требуется дополнительное машинное отделение.Кабина лифта может занимать от 12 до 15 квадратных футов, а шахта должна быть на шесть дюймов шире. Общая стоимость лифта может составлять от 17 000 до 35 000 долларов США с дополнительными 10 000–20 000 долларов США на строительство. Стоимость разрешения на строительство может составлять от 200 до 1000 долларов, а в некоторых штатах может потребоваться ежегодный осмотр.


Лифты бывают четырех различных типов, из которых для малоэтажных жилых и коммерческих зданий предпочтительны гидравлические.

Производители часто используют несколько домашних лифтов, но наиболее безопасная и надежная система — гидравлическая.Для гидравлических лифтовых систем требуется машинное отделение в подвале дома, что может увеличить затраты на установку, но лучше для безопасности жителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Гидравлический лифт устанавливается так, как будто он является частью фундамента здания, и, как следствие, этот тип домашней лифтовой системы имеет лучшую репутацию при землетрясениях и пожарах. Это связано с тем, что в машинное отделение в подвале легче попасть спасателям во время чрезвычайных ситуаций, и в нем установлена ​​система медленного опускания с ручным или ручным приводом.Эта последняя особенность гидравлических лифтов также удобна в случае отключения электроэнергии, но член семьи должен иметь возможность вручную опустить лифт на землю.

Электрический или тяговый лифт — это еще один тип домашней лифтовой системы. В лифтовой системе этого типа используется противовес, а кабина лифта подвешена. Хотя, поскольку эта система не использует масло, как гидравлический лифт, тяговый лифт более экологичен, у него не такой высокий рейтинг безопасности, как у гидравлических лифтов, потому что кабина лифта более уязвима в трясущемся здании.Преимущество тяговой лифтовой системы заключается в том, что производителю не нужно будет помогать с установкой машинного отделения, поскольку привод машины находится внутри подъемного пути или непосредственно рядом с ним, обычно наверху здания.

Пневматический лифт набирает популярность как жилой лифт для домов на одну семью. Система лифта работает как пневматический вакуум, который перемещает кабину вверх и вниз за счет силы всасывания. Лифт подойдет только для одного или двух человек, но его можно быстро установить, поскольку лифту не нужна шахта или диспетчерская.Стоимость установки также дешевле, поскольку не требуется машинное отделение. Вместо того, чтобы платить от 35 000 до 50 000 долларов за весь проект, общая сумма составляет от 20 000 до 28 000 долларов.

Другой тип бытовой лифтовой системы — подвесной намоточный барабан. Это не требует машинного помещения и не требует противовеса.


Нажмите здесь, чтобы узнать цену!

Независимо от того, какой лифт вы выберете для установки, безопасность всегда важна.Для всех домашних лифтов типичными функциями безопасности являются резервная аккумуляторная система, позволяющая лифту работать во время отключения электроэнергии; защитные блокировки на межкомнатных дверях; телефонная будка с телефоном, подключенным к прямой телефонной линии; подсветка кнопки аварийной остановки и сигнализация; и оборудование, соответствующее нормам Американского общества инженеров-механиков. Кроме того, если в доме находятся дети, функция блокировки клавиш является функцией безопасности, чтобы дети не могли пользоваться лифтом и не могли застрять, пораниться или повредить лифт, если взрослый не контролирует.

Чтобы убедиться, что лифт работает эффективно, профессиональный подрядчик по лифту должен проводить осмотр кабины и системы лифта каждые шесть месяцев или год.

Нет другой компании, которая могла бы вам все это предложить.

Если вы ищете индивидуальное предложение или просто хотите задать вопрос, свяжитесь с Nationwide Lifts сегодня, чтобы поговорить со специалистом по домашним лифтам.

DIY Вилочный подъемник для магазина или сарая — Grit

Home & nbsp / & nbsp Ферма и сад & nbsp / & nbsp Сделай сам & nbsp / & nbsp Вилочный подъемник DIY для магазина или сарая

1/2

Ларри построил платформу на мачте, где когда-то были вилы.

Фото любезно предоставлено FARM SHOW.

2/2

Лифт управляется гидравликой с электрическим приводом.

Фото любезно предоставлено FARM SHOW.

❮ ❯

Ларри Вуд превратил старую мачту вилочного погрузчика Clark в мощный магазинный лифт, установив его вдоль одной стены и построив платформу на мачте вместо вил. Он использует его, чтобы подняться на верхний уровень своего магазина.

Лифт управляется гидравликой с электрическим приводом, поэтому для его перемещения вверх или вниз используется простой электрический переключатель.Это упрощает извлечение деталей или другого оборудования из верхней зоны хранения.

«Теперь я могу подъехать на балкон со всем, что захочу, — говорит Вуд. «Двухступенчатая мачта поднимает 2 тонны на высоту около 12 футов, хотя второй этаж сарая находится всего в 9 футах над полом. Платформа достаточно велика, чтобы я мог загружать на нее много чего ».

Он прикрепил мачту к стальной трубе 2 на 6 футов, расположенной между двумя столбами на стене его магазина. Он приварил стальную раму к вилкам мачты и прикрутил к ней фанерный пол 4 на 6 футов длиной и 3⁄4 дюйма толщиной.

Он сделал электрогидравлический блок питания для лифта, объединив 12-вольтовый гидравлический силовой агрегат и 12-вольтовую батарею, подключенную к зарядному устройству. Кнопки лифта с электроприводом устанавливаются на погрузчик и на стену.

«Лифт потребляет энергию только на подъеме, поэтому, когда я нажимаю кнопку, он спускается по инерции. Я храню лифт на уровне второго этажа, чтобы он не мешал », — говорит Вуд.

Он купил гидроагрегат, который использовался на распродаже, за 125 долларов.Он заплатил 100 долларов за мачту вилочного погрузчика и потратил около 200 долларов на ее восстановление, добавление новых роликов и переупаковку гидроцилиндров.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ларри по адресу [email protected].

Опубликовано 8 февраля 2017 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Крис Колби помогает нам понять основы селекции растений, гибридизацию, открытое опыление, скрещивания F2, аллели и оплодотворение.

Прочтите размышления одного садовника о важности сохранения семян и о том, насколько тесно существование человечества связано с выращиваемыми нами растениями.

Касаться стены: орфография — «Касаться» и «коснуться».

Как исправить круглые плечи: гид по коррекции осанки

Круглые плечи — это нарушение осанки, при котором плечи выходят вперёд. Такая проблема часто встречается у людей, которые работают сидя с опущенной вниз головой за компьютером, ноутбуком, смартфоном или планшетом, водят автомобиль, переносят или поднимают тяжести.

Эти условия заставляют человека сохранять положение тела с выведенными вперёд плечами. В результате мышцы привыкают к такой позе, тело сохраняет её даже в состоянии покоя.

Что происходит с мышцами

Когда ваши плечи опущены и выведены вперёд, одни мышцы укорачиваются от постоянного напряжения, другие, наоборот, растягиваются и становятся слабыми.

На фото ниже отмечены жёсткие мышцы.

muscleandmotion.net

А вот список слабых мышц.

muscleandmotion.net

Болезненные области

Если вы чувствуете боль в областях, отмеченных на фото ниже, возможно, причина кроется в круглых плечах.

Как определить, есть ли у вас эта проблема

Два простых теста помогут понять, есть ли у вас данное нарушение осанки.

Положение ладоней
Слева — нормальная осанка, справа — круглые плечи

Встаньте прямо, расслабьте руки. Обратите внимание на расположение ладоней. Если они направлены назад, значит, у вас круглые плечи.

Тест в положении лёжа
Слева — нормальная осанка, справа — круглые плечи

Лягте на пол на спину, расслабьтесь. Если ваши плечи не касаются пола, у вас круглые плечи.

Как исправить проблему круглых плеч

Занимайтесь как минимум два раза в неделю по 20–30 минут. Потребуется время, чтобы исправить привычное положение, но постепенно ваша осанка придёт в норму.

Выполняйте упражнения плавно и осторожно. Если чувствуете боль, проконсультируйтесь с физиотерапевтом.

Наши упражнения будут включать раскатку на массажном шарике, растяжку, мобилизацию и силовую часть.

Раскатка на массажном шарике

Жёсткие мышцы и наросшие слои фасций удерживают плечи в неправильном положении. Очень важно расслабить жёсткие структуры, чтобы исправить осанку.

Для этой части упражнений вам понадобится массажный мячик. Купить его можно в спортивных магазинах или на AliExpress.

Чтобы правильно раскататься, поместите шарик под нужную область и прижмите его весом собственного тела. Затем раскатайте на шаре все области, которые ощущаются жёсткими (если вы чувствуете боль, значит, вы на правильном пути). Раскатывайте каждую область в течение 1–2 минут или пока не пройдёт боль и ощущение скованности.

Во время раскатки на массажном шарике не задерживайте дыхание даже во время проработки особенно жёстких областей. Если вам очень больно, сдвиньте шарик с болезненной области и раскатайте пространство вокруг этого места.

Можно раскатывать:

1. Грудные мышцы.

2. Переднюю часть плеч.

3. Заднюю часть плеч.

4. Место между лопатками.

5. Переднюю зубчатую мышцу.

Упражнения для растяжки мышц

Удерживайте каждое положение от 30 до 60 секунд. В каждой позе вы должны чувствовать растяжение мышц.

Растяжка грудных мышц

Положите оба предплечья на дверные косяки и подайте тело вперёд. Вы должны чувствовать растяжение в передней части плеч и груди.

Растяжка задней поверхности плеч

Вытяните руку в сторону противоположного плеча и прижмите её к себе другой рукой, растягивая заднюю поверхность плеча. Затем повторите в другую сторону.

Растяжка боковой поверхности тела

Для этого упражнения можно использовать невысокую перекладину, эспандер или петлю.

Возьмитесь за петлю или перекладину левой рукой и сделайте выпад назад левой ногой, растягивая левую сторону тела. Чем дальше уезжает левая нога, тем лучше растягивается левая сторона тела. Затем повторите в другую сторону.

Растяжка передней части плеч

Встаньте спиной к скамье, поставьте на неё обе руки. Сгибая локти, опускайтесь вниз. Следите за тем, чтобы локти были направлены назад. Почувствуйте растяжение в передней части плеч.

Фасциальное растяжение верхней конечности

Поставьте ладонь на стену чуть ниже уровня плеча, полностью выпрямите руку. Поверните голову в противоположную сторону. Вы почувствуете растяжение в пальцах, предплечье, бицепсе. После этого повторите в другую сторону.

Растяжка верхней части трапеции

Наклоните голову в одну сторону. Чтобы увеличить растяжение, положите руку на голову и слегка надавите на неё. Затем повторите в другую сторону.

Упражнения для увеличения мобильности плеч

Руки на пояснице

Заведите обе руки за спину и положите их тыльной стороной на поясницу, при этом одна ладонь должна находиться под другой. Соедините лопатки, опустите плечи и удерживайте в течение 30 секунд. Повторите пять раз.

Растяжка и вращение плеч

Возьмите в руки палку, сядьте на пол и поставьте локти на возвышение, ладони обращены к себе. Отведите корпус назад, растягивая плечи. Предплечья остаются перпендикулярно полу. Задержитесь на 30 секунд, затем повторите три раза.

Растяжка грудного отдела

Лягте на массажный ролик, подложив его под грудной отдел позвоночника. Заложите руки за голову и прогнитесь назад. При этом таз расположен на полу, нижние рёбра стремятся вниз. Оставайтесь в этом положении в течение 30 секунд, затем повторите ещё три раза.

Силовые упражнения

Если вы выполнили все вышеперечисленные упражнения, ваши плечи стали более гибкими, но это только половина пути. Силовые упражнения помогут вам укрепить мышцы и удержать плечи в правильном положении.

Сведение лопаток

Отведите плечи назад и вниз, вы должны чувствовать напряжение в области плеч и лопаток. Постарайтесь расслабить остальные мышцы. Будьте аккуратны и не перенапрягайте плечи.

Разведение локтей

Поднимите руки к голове, направьте локти вперёд. Затем разверните локти в стороны и старайтесь отвести их как можно дальше. Задержитесь в этом положении на 5 секунд. Повторите упражнение 20 раз.

Упражнение у стены

Положите руки высоко на стену и надавите на них. Отведите плечи назад и сведите лопатки. Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем повторите ещё пять раз.

Круги руками

Лягте грудью на стул, тело должно быть параллельно полу. Разведите руки по обе стороны, чтобы они тоже были параллельны полу. Опустите плечи и сведите лопатки. В этом положении описывайте круги руками в течение 30–60 секунд.

Подъём рук рядом со стеной

Встаньте спиной к стене, при этом руки и плечи должны её касаться. Согните руки в локтях, поднимите сначала предплечья в W-образное положение, а затем руки наверх. В течение всего упражнения держите плечи опущенными, а лопатки сведёнными. Повторите 10 раз.

Выполняйте эти упражнения хотя бы три раза в неделю. Если у вас недостаточно времени, можете разбить тренировку на несколько частей и выполнять их в разные дни.

Уже после первых занятий вы почувствуете, что удерживать плечи в правильном положении стало гораздо проще. А когда мышцы и фасции привыкнут, вы улучшите свою осанку.

Читайте также 🧘‍♀️😄🤸🏻‍♂️

Фильмы «Касаясь стены», «Зал «, «Клариссы»

в рамках фестиваля «Из Венеции в Санкт-Петербург»

Касаясь стены / Sfiorando il muro
Италия 2012, 51 мин.
Режиссер: Сильвиа Джиралуччи, Лука Риккарди
Документальный
Участник Внеконкурсного показа

15 марта в 19.00
Сильвия Джиралуччи – дочь Грациано, торгового представителя из Падуи, убитого боевиками Красных Бригад 17 июня 1974 года в здании штаба Итальянского социального движения вместе с неофашистом Джузеппе Маццолой. Выросшая в атмосфере молчания и скорби, Сильвия решает восстановить историю этих лет терроризма, встречаясь и беседуя с главными действующими лицами эпохи, по-прежнему окутанной тайной.

Зал / La sala
Италия 2012, 15 мин.
Режиссер Алессио Джанноне
В ролях: Джанфранко Дженгари, Филомена Ла Вакка, Никола Валенцано, Кетти Волпе Участник программы «Горизонты»
15 марта в 19.00
 
Свадебный банкет – это место, где обнажаются недостатки и лицемерие итальянской семьи. Здесь всё фальшиво, здесь всё – спектакль с установленными ролями, в котором жених обязан быть со всеми любезен, невеста должна улыбаться, родители – светиться от счастья, родственники – осыпать поздравлениями и комплиментами новобрачных. Но в тени этого спектакля кипит настоящая жизнь с изменами, долгами, завистью и ревностью. Отец невесты – тот самый положительный герой, который пытается поверить в этот театр, и тем не менее в своей простоте он не может и не хочет видеть всё то, что происходит вокруг.

Клариссы / Clarisse
Италия 2012, 21 мин.
Режиссер: Лилиана Кавани
Документальный
Участник Внеконкурсного показа
15 марта в 19.00

В фильме представлена беседа с группой монахинь ордена Кларисс монастыря Святой Клары в Ассизи, центральная тема которой – роль женщины в церковном мире. Рассказывая о своей повседневной жизни, состоящей из молчания, молитв и строго соблюдения обетов, которые они приняли, выбрав путь пострига, монахини описывают также свои отношения с мужским духовенством, сожалея о том, что оно не признаёт их, так как они являются женщинами.

Biglietti sono disponibili nella casa del cinema Dom Kino

Референдум о «стене» на Донбассе может касаться ужесточения экономической политики в отношении ОРДЛО

Говоря о возможном референдуме по поводу «стены на Донбассе», президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, имел в виду изменение политики относительно оккупированных территорий. Об этом в комментарии «ОстроВу» сказал представитель ОРДО Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

«Я не считаю, что Владимир Зеленский высказывал конкретную идею или намерение о проведении подобного референдума. Он дал понять, что это возможно, если… Я думаю, что он имел в виду референдум не об отторжении Донбасса, а об изменении политики относительно оккупированных Россией территорий», — сказал он.

По его словам, эти изменения могут заключаться в ужесточении экономической политики: это поставки воды, за которую не платят ОРДО; поставки, так называемой, «гуманитарной помощи», которая не всегда гуманитарная; выплата пенсий и так далее. 

«Такое изменение политики теоретически возможно с целью удорожания содержания для России оккупированных ею территорий Донбасса. Поскольку ответственность за социально-экономическое содержание оккупированных территорий, согласно международному праву, лежит на агрессоре. Ну и, в таком случае, было бы логично прекращение любых контактов с так называемыми «представителями ОРДЛО» от России, в том числе в ТКГ» – подчеркнул Гармаш.

Как сообщалось ранее, во время своего недавнего интервью телеканалу «1+1» Владимир Зеленский заявил, что если власти решат отгородиться стеной от оккупированной территории Донбасса, это решение должен поддержать народ на всеукраинском референдуме.

«Что касается альтернативного плана Б (по Донбассу — ред.), я считаю, мы в нем находимся. А те, кто предлагает стену как план В или план С, неважно, то есть, стену в любом формате… Стена — это не просто слова или что-то, что кто-то строит. Стена — это все. Стена — во всех отношениях, всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас, не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса, что делать, не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь», — заявил он.


Трамп подпишет указ о строительстве стены на границе с Мексикой — Российская газета

Президент США Дональд Трамп в среду подпишет указ об исполнении одного из своих самых знаковых предвыборных обещаний — строительстве стены на границы с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов. Об этом Трамп рассказал в своем личном Twitter во вторник вечером, написав: «Завтра нас ждет большой день в плане национальной безопасности. Среди многих других вещей — мы будем строить стену!».

Кроме того, как сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники, будет подписан и указ о мерах против городов-убежищ (англ. sanctuary city). Этим термином в США называют населенные пункты, власти которых умышленно отказываются принимать жесткие меры против нелегальных мигрантов, в том числе депортировать их.

Предвыборная кампания Трампа начиналась с обещания построить стену на границе с Мексикой

Позже на этой неделе, по данным газеты, новый президент подпишет указы об ограничении въезда в США беженцам и некоторым другим обладателям американских виз из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Напомним, что жесткая иммиграционная политика была одним из ключевых элементов предвыборной платформы Трампа. В частности, его предвыборная кампания начиналась с обещания построить стену на границе с Мексикой и заставить это государство заплатить за нее. Трамп озвучивал различные вариации строительства, а также недавно пояснял, что сначала США начнут строительство за свой счет, а затем компенсируют эти расходы из Мексики за счет других инструментов. Мексиканские официальные лица категорически отказывались платить за возведение стены. Трамп также обещал добиваться укрепления пограничного контроля и депортировать миллионы незаконных мигрантов из США, хотя потом оговаривался, что в первую очередь это будет касаться тех, кто совершал уголовные преступления. Большой резонанс вызывали предложения Трампа о запрете на въезд в Америку всем мусульманам и остановке программы приема беженцев из Сирии с последующей депортацией тех беженцев, которые уже были приняты в США.

Справка РГ

Стоит отметить, что идея заграждений на американо-мексиканской границе для пресечения потока нелегальных мигрантов не нова. Более того, частично такая стена уже существует. Возведение первых сегментов началось еще в 1993 году. На сегодня заграждения перекрывают около 1,1 тысячи километров при протяженности сухопутной границы в 3,1 тысячи километров. По оценкам экспертов, существующие заграждения, возможно, снизили число прибывающих нелегалов за счет того, что наиболее удобные места для перехода границы теперь сместились в труднодоступную и безлюдную местность в пустыне Сонома и горах Бабокивари. Из-за этого возросло число тех, кто погибал от жары или других трудностей в пути при попытке пересечь границу.

Назначение

Сенат США утвердил кандидатуру губернатора штата Южная Каролина 45-летнюю дочь иммигрантов из Индии Никки Хейли на должность американского постпреда при ООН. Она сменит Саманту Пауэр на этой должности, которая в американской иерархии считается соответствующей рангу члена кабинета министров. Хейли — популярный политик внутри США, имеющая прежде всего опыт работы с внутренними проблемами возглавляемого ею штата. Она не имеет существенного дипломатического и международного опыта. Ранее Трамп пояснял, что выбрал ее с учетом «умения объединять людей независимо от их опыта или партийной принадлежности, с тем чтобы проводить политику во благо своего штата, своей страны».

Наружная проводка в квартире — плюсы и минусы внешней проводки

Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире

 

 

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите). 

 

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

 

 

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в  прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

  • Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

  • Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

  • Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

  • Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

  • Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

  • Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

  • Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

  • Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

  • Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

  • Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

  • Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод,  постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

  • Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

  • Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что  сломается при укладке.

  • Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

  • Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

  • Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере 

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах.  Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

 

Живите легко!

 

Русско-казахский словарь

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Backspace Tab q w e r t y u i o p [ ] \ Delete CapsLock a s d f g h j k l ; ‘ Enter Shift z x c v b n m , . /

МФА:

син.

Основная словарная статья:

Нашли ошибку? Выделите ее мышью!

Короткая ссылка:

Слово/словосочетание не найдено.

В словаре имеются схожие по написанию слова:

Вы можете добавить слово/фразу в словарь.

Не нашли перевода? Напишите Ваш вопрос в форму ВКонтакте, Вам, скорее всего, помогут:

Правила:

  1. Ваш вопрос пишите в самом верхнем поле Ваш комментарий…, выше синей кнопки Отправить. Не задавайте свой вопрос внутри вопросов, созданных другими.
  2. Ваш ответ пишите в поле, кликнув по ссылке Комментировать или в поле Написать комментарий…, ниже вопроса.
  3. Размещайте только небольшие тексты (в пределах одного предложения).
  4. Не размещайте переводы, выполненные системами машинного перевода (Google-переводчик и др.)
  5. Не засоряйте форум такими сообщениями, как «привет», «что это» и своими мыслями не требующими перевода.
  6. Не пишите отзывы о качестве словаря.
  7. Рекламные сообщения будут удалены. Авторы получают бан.

Внешняя гидроизоляция стен — устройство и материалы

Это комплекс работ, который проводится с целью предотвращения негативного воздействия влаги, воды, пара на построенный объект. Гидрозащита для цокольных и подвальных помещений обычно производится с целью избегания разрушения основания строения грунтовыми водами.

Инвентарь для проведения работ

Перечень работ по гидроизоляции

Виды внешней гидроизоляции

Материалы для внешней гидроизоляции

Видео

Для чего её делают

Прежде всего, гидрозащита стен и фундамента нужна для предохранения здания от возникновения трещин. Во время дождя и снеге, влага впитывается в поры стен, а во время морозов вода расширяется и образует трещины в бетоне. Именно поэтому внешняя гидроизоляция так важна.

Помимо этого влажный воздух отрицательно действует на состояние человека, поскольку в теплом помещении при влажном воздухе появляется много бактерий, и образуется плесень и грибок. В многоэтажных зданиях к таким комнатам относятся: кухни, ванные и туалеты. В частных постройках это могут быть: подвалы, гаражи, бассейны и т.д.

Через камень, кирпич, блоки и бетон может проходить влага или они могут ее поглощать. Поэтому строения, которые непосредственно касаются грунта, подвержены насыщению влагой. Обычно влага проникает в подвал и может подниматься по стенам на верхние этажи, а следом и внутрь строения, тем самым вызывая дискомфорт при нахождении в помещении. Гидроизоляцию стен производят для поддержания комфортного микроклимата внутри здания.

Как защитить здание

Самым правильным решением является гидрозащита строения во время строительства. Защита стен, фундамента и кровли сохранит конструкцию и повысит время ее эксплуатации и обойдется не так дорого. Но до того как выполнить внешнюю гидроизоляцию стен следует тщательно изучить локацию и уровень вод под землей. После этих исследований нужно составить план последовательных действий, а также список нужных материалов для осуществления работ. Материалы должны быть только специальные, которые способны выдержать разнообразные влияния воды и быть паропроницаемыми и эластичными.

Независимо от того, какой вариант защиты вы выберите нужно хорошо подготовиться, то есть подобрать материалы и приспособления:

Что пригодится для гидрозащиты:

  1. инструменты: нож, различной жесткости щетки, гребки, емкости для мастики, ковш, разной длины шпатели;
  2. приспособления для обработки грунтовкой и защитными смесями: распылитель, различного размера валики, щетки;
  3. средства защиты: специальный костюм, маска и рукавицы для работающего;
  4. материалы: вещество для грунтовки поверхности перед началом их обработки; мастика; полимерно-битумное вещество или иное средство, которое будет применяться; антигрибковая смесь для обработки поверхностей перед нанесением основного материала.

  

Как примерно происходят работы по внешней гидроизоляции:

  1. Очищаются поверхности от загрязнений, снимается ржавчина.
  2. Потом выполняется обработка особым антигрибковым средством, которое способно убрать грибковые наросты и предупредить зарождение плесени. Антигрибковое средство применяется снаружи и аналогично внутри.
  3. Потом наносится гидроизоляционное вещество, не дающее проникнуть влаге в стены и увеличивающее стойкость к морозу.
  4. Применяется изоляционный материал на швах кирпичного и панельного строения, это помогает увеличить гидроизоляционную действенность.
  5. Завершающим действием является заделка мест швов особыми растворами, что создаст более привлекательную внешность поверхности и не даст появиться возможным трещинам.

Лучше всего проводить данные работы во время строительства здания. Это напрямую повлияет на продолжительность срока его жизни.

 

Виды внешней гидроизоляции

Гидроизоляция – это один из главных ступеней, при выполнении строительных и ремонтных работ. Выбирать материал следует очень ответственно. Но перед тем как выбирать материал, нужно знать к какому виду работ он подходит.

Устройство гидроизоляции бывает горизонтальной и вертикальной.

  1. Горизонтальная производится во время возведения строения посредством укладки на фундамент рубероида, после этого возводят стены.
  2. Вертикальная используются чтобы защитить фундамент от грунтовых вод.

По времени использования гидрозащита бывает первичной и вторичной.

  1. Первая производится сразу же при возведении конструкции.
  2. Вторая – это ремонтные меры.

Подразумевается, что если при повреждении или износе первичной гидроизоляции стены нуждаются в дополнительной отделке, то их ремонт уже будет носить название вторичной. В этом случае первое покрытие убирается, поверхность скрупулезно чистится и сверху накладывается свежий гидроизоляционный слой. Можно нанести вторичный слой на первый, но так действовать не желательно.

По предназначению и определенным характеристикам бывают такие виды гидроизоляции:

  1. Противонапорная – это защита противостоящая напору воды. К примеру, в случае высокого уровня грунтовых вод возле подвального помещения, с его наружной стороны производится защита от влаги с помощью средств, которые противостоят такому давлению. Также эту технологию могут называть «работает на прижим». В связи с тем, что вода своим давлением давит материал изоляции к стенам. Из-за разного давления, те же материалы внутри не используются.
  2. Безнапорная предохраняет от отрицательного давления воды. К примеру, при скоплении вод возле фундамента, материалы наносятся изнутри и называют эту технологию «работает на отрыв».
  3. Противокапиллярная – это защита строения от поднятия в его материале влаги по капиллярам, так как некоторые строительные материалы этому подвержены.

Далее представлены возможные виды внешней гидроизоляции по способу обустройства:

  1. Оклеечная

Несколькими слоями на поверхность наклеивают изоляционный материал, зачастую это рубероид. Применяется для гидрозащиты стен фундамента и крыш.

  1. Окрасочная

Применяться как при внешних отделках, так и изнутри. На поверхность наносят гидроизоляционную эмульсию. Ключевым преимуществом окрасочной защиты является равномерное наложение средства на поверхность, формирующее бесшовный слой.

  1. Обмазочная

Как и предыдущий способ может проводиться и изнутри и снаружи. Таким способом защищаются крыши, фундаменты, подвальные помещения и ванные комнаты. Происходит методом нанесения валиками или кисточками сверху материала. Материалом является мастика с содержанием битума.

  1. Инъекционная

Состоит в заполнении трещин, пор, швов и т.д. на различных строительных материалах. Осуществляется с использованием особенных средств и оснастки. К используемому материалу относятся: пены, смолы, герметики, резина.

  1. Напыляемая жидкая

Производится для изоляции кровель от влаги. Происходит методом напыления полимерно-битумной эмульсией на основе воды. Составы из одного или двух компонентов напыляются специальным оборудованием.

 

Материалы для внешней гидроизоляции

Как уже было сказано, для эффективной внешней гидрозащиты нужно подобрать правильные и высококачественные материалы.

  1. Универсальные гидроизоляционные шламы

Гидроизоляционные шламы – это качественные смеси в сухом виде с относительно невысокой стоимостью. Способные обеспечить продолжительную гидрозащиту. Метод нанесения этого материала достаточно простой и производится щеткой, шпателем или другим возможным методом.

Жесткие шламы

Серый шлам К11 – смесь в сухом виде из одного составляющего. Ее предназначением является продолжительная изоляция бетонных, кирпичных строений от влажности и напора воды. Данный шлам применим для защиты подвалов, гаражей под землей, бетонных строений и изнутри емкостей для питьевой воды. Данная смесь отлично ложится и держится на поверхности, стойко переносит морозы и противостоит соленой воде. Серый шлам К11 растворяется водой и Адгезионной эмульсией и накладывается кистью, щеткой или методом распыления.

подробнее

Белый шлам К11 – смесь в сухом виде из одного составляющего, которая имеет те же признаками что и Серый шлам К11, но наносится там, где внешняя гидрозащита видна глазу, к примеру, в зоне цоколя, в емкостях для питьевой воды или как финишная отделка. Он тоже морозостойкий и гарантирует длительную гидрозащиту.

Шлам К11 Сульфатекс – смесь в сухом виде из одного компонента, которая имеет такое же предназначение, как и предыдущие, но наносится там, где действуют сульфаты, к примеру: канализационные трубы, шахты, канавы и пр. Используется как гидроизолятор между фундаментом и стеной. Растворяется водой, стойкий к морозной погоде и практически вечен.

подробнее

Эластичные шламы, заполняющие мелкие трещины

Эластичный шлам К11 – вещество из смеси двух составляющих: гидроизоляционная смесь и полимерная эмульсия. Служит продолжительной защитой от воды под напором, внутри и снаружи объекта. Данный шлам применяют для изоляции подвальных помещений, гаражей под землей, туннелей и т.д. После затвердения, образует стойкий слой без гипса, имеющий отличную вязку с поверхностью, стойкий к морозам и соленой воде, скрывает мелкие трещины. Покрытие материалом производят кистью или методом распыления.

подробнее

Эластичный белый шлам К11 – вещество из двух составляющих: строительной смеси белого цвета и полимерной эмульсии. Имеет то же предназначение, что и Эластичный шлам К11, только обычно применим снаружи и в видимых местах. Также используется как финишное покрытие поверх Эластичного серого шлама К11. Имеет ту же стойкость и способность закрыть мелкие трещины.

подробнее

Шлам Ардалон 1К плюс – эластичный шлам из одного составляющего: сухая смесь. Служит для гидрозащиты под кафелем и плитами на полу и стенах в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, балконы, бассейны и пр.) для отделок внутри и внешне. Накладывается двумя слоями щеткой, шпателем или валиком, в общем не более 0,2 см. Через 3 суток становится устойчив к нагрузкам, скрывает трещины.

Шлам Ардалон 2К плюс – эластичная смесь для защиты поверхности внутри и снаружи. Составляющими элементами является и порошок, и жидкое вещество. Предохраняет от влажного грунта и воды под напором в бассейнах, подземных гаражах, подвальных помещениях и т.д. Накладывается в 3 этапа, не более 0,4 см. Для работы используют щетки, кисти, мастерку.

подробнее

  1. Материалы, основой которых является MS-полимер

Высококачественные смеси, вобравшие в себя лучшее из полиуретанов и силиконов. Имеют множество достоинств: стойкие к перепадам температур, не пахнут, выдерживают разные химические и физические воздействия, поддаются ремонту и т.д.

Акваблокер –  материал из одной составляющей, служит гидрозащитой от влажности и напора воды у внешних стен подвала, стыков, проходов труб и т.д. Применятся для ремонта крыш, световых куполов и т.д. Может использоваться для внешних и горизонтальных отделок. Скрывает трещины до 0,1 см. Хорошая вязка с поверхностью какого-либо материала. Намазывают кистью, валиком без использования грунтовки.

подробнее

Акваблокер ликвид – материал из одного компонента, используется для продолжительной защиты от влаги и напора воды. Употребим для горизонтальных поверхностей. Хорош для гидрозащиты плоских крыш, как защитный слой под стяжкой на балконе и террасах. Отлично сцепляется с поверхностью любого материала. Перекрывает трещины до 0,1 см. Намазывают валиком без использования грунтовки.

подробнее

  1. Битумные материалы

Мастика Битфлекс (Bitflex) – улучшенная полимерами мастика из одного составляющего. Защищает от влаги части построек, которые касаются земли. Применяется для гидрозащиты подвальных помещений, фундаментов, емкостей. Нанесение возможно кистью, валиком и набрызгом. Используется как изолирующий слой на различных основах. Противостоит переменам погоды, разным видам воды и влаги, не стареет.

подробнее

Мастика К100 – мастика из одного составляющего. Служит для защиты от влаги частей объектов касающихся земли. Имеет те же свойства что и предыдущий материал. Наносится кистью, валиком или распыляется. Можно использовать как защиту бетона для резервуаров под жидкий навоз и подобное.

Толстослойное покрытие 1К – материал из одного составляющего. Производится в готовом виде и наносится шпателем. Защищает от влаги грунта и напора воды строения, соприкасающиеся с землей: подвалы, фундамент и т.п. Перекрывает трещины, не стареет.

Толстослойное покрытие 2К – материал из двух составляющих: полимерно-битумной эмульсии и порошка. Служит защитой от влаги грунта и воды под давлением. Наносится на стены подвала, фундамента и т.д. Подходит для минеральных оснований. Скрывает трещины. Не подходит для гидрозащиты плоской кровли. Наносится мастерком или механическим способом.

Гидроизоляционная масса SK – клейкая масса, обладающая высокой эластичностью. Применяется для гидрозащиты строений из бетона, газобетона, штукатурки и т.д., касающихся земли от грунтовых вод и воды под напором.  Это могут быть стены подвального помещения, фундамент, бункеры и пр. Наносится в горячем виде и может использоваться при температуре до 15 градусов мороза. Покрывают материалом с помощью щетки и швабры. После охлаждения обладает всеми качествами защиты и имеет высокую устойчивость к различным видам воздействий.

Пленка SK 3000 S – эластичная клейкая пленка. Защищает фундаменты, террасы, бетонные блоки и пр. от влаги грунта, воды без/с давлением. Имеет хорошую гибкость, скрывает трещины. Устойчива к химическим и физическим воздействиям. Наносится со стороны объекта, имеющего контакт с водой.

подробнее

Если будет выбран качественный материал, то работа по гидроизоляции не пройдет даром. Следует быть внимательным и подобрать все необходимое для обеспечения полного комплекса работ.

Предлагаем вам посмотреть интересное видео о средстве Акваблокер.

Обзор фильма

— Голливудский репортер

Стремящиеся к олимпиаде спортсмены очень решительны и конкурентоспособны. Это не совсем откровение документального фильма Christo Brock и Grant Barbeito о пловцах Missy Franklin и Kara Lynn Joyce , которые подружились, одновременно тренируясь для участия в соревнованиях по плаванию. Летние игры в Лондоне-2012. Напоминая своего рода бесконечные боковые панели, связанные с человеческим интересом, из-за которых просмотр современных телевизионных репортажей об Олимпийских играх становится таким изнурительным испытанием, Touch the Wall мало что может оправдать свое расширенное полноформатное воспроизведение.

Определенный драматический элемент обеспечивается за счет разной судьбы двух спортсменов в течение трех лет, когда снимался фильм. Ветеран Джойс, четырехкратный серебряный призер Олимпийских игр, кажется, приближается к своим спортивным пределам в нежном 25-летнем возрасте. Между тем талантливый подросток Франклин, начавший плавать, когда ей было всего шесть месяцев, явно является звездой на соревнованиях. подниматься.

Суть В этом вдохновляющем спортивном фильме, который вызывает у вас знакомые чувства, слишком много болтовни.

Подробнее Олимпиада 2012: пользователи Twitter отправили более 150 миллионов твитов о летних играх

Несмотря на очевидную конкуренцию, эти две женщины образуют крепкую связь, тренируясь вместе в Колорадо, что является самым захватывающим аспектом фильма.В остальном это довольно обычный отчет о прилагавшихся к этому напряженных усилиях, от тренировочного метода Франклин, когда она сидела в ванне, наполненной льдом, до ее отказа от призов и выгодных предложений поддержки.

Попутно комментарии предоставлены не только самими пловцами, но и такими фигурами, как отец Франклина, который сильно поддерживает, и олимпийский чемпион Майкл Фелпс . Менее яркими являются сцены, где Франклин посещает выпускной бал, а Джойс гуляет со своим парнем.

Подробнее Лондон 2012: новичок летних Олимпийских игр NBC Nets с самым высоким рейтингом в истории

Все это завершается, естественно, кадрами с Олимпийских игр, во время которых — спойлер для тех, кто не является страстным поклонником этого вида спорта — высокий, широкоплечий Франклин выиграл пять медалей, четыре из которых золотые, установив множество различных наград. мировых рекордов по пути, в то время как Джойс не вернулась домой ни с чем. Затем мы видим сцену, в которой Франклин празднует свою победу, вытатуировав олимпийский логотип на спине.

Несмотря на то, что создатели фильма старались сделать процесс безотлагательным с помощью уже ставшего клише обратного отсчета дней до олимпийских испытаний, « Touch the Wall» ужасно не хватает убедительной драмы. Несмотря на присущую ему симпатию двух центральных фигур, в фильме их стремление к олимпийскому величию кажется удручающе банальным.

Производство: Touch the Wall LLC
Режиссеры / продюсеры / операторы фотографии: Кристо Брок, Грант Барбейто
Сценарист: Кристо Брок
Редактор: Даниэль Градилла
Композитор: Марко Д’Амброзио

Нет оценок, 101 минута

Прикоснись к стене | Гидравлический завод Aquatics

Вечером в субботу, 4 августа 2012 года, 17-летняя Мисси Франклин выиграла свою четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне, проплыв ногу на спине в женской эстафете 4 × 100 с комплексным составом.Это был второй мировой рекорд Мисси на Олимпийских играх; это была ее пятая олимпийская медаль.

Это был кульминационный момент для самой яркой новой звезды плавания и завершение главы ее чудесного путешествия.

В ту субботу закончилась долгая и продуктивная олимпийская карьера ее подруги по команде Кары Линн Джойс. И хотя она финишировала с четырьмя серебряными медалями, просто попасть на третью Олимпиаду было ее самым большим достижением.

Судьба Мисси и Кары и их тренера Тодда Шмитца — это истории Touch the Wall.

История Мисси становится все известна — всеамериканский подросток, который, когда она не доминирует в соревнованиях в бассейне, может делать уроки, гулять с друзьями или просто развлекается тем, чем занимается. И, возможно, она просто самый приятный человек на планете.

Что касается Кара, она закончила учебу в колледже как одна из самых титулованных пловцов. Она давно зарекомендовала себя как одна из самых трудолюбивых спортсменов… и самых уважаемых спортсменок.

Несколько неожиданно, они оба вышли на Олимпиаду, и Мисси феноменально начала свою олимпийскую карьеру, выиграв 4 золота и бронзу.

По возвращении в Колорадо Мисси возобновила свою жизнь подростком. Решив остаться любителем и поплавать для NCAA, как это сделала Кара, она отказалась от миллионов долларов и взяла на себя обязательства перед Калифорнийским университетом в Беркли. Осенью 2013 года она пойдет на первокурсницу.

Touch the Wall — это история о том, как эти две удивительные женщины и их тренер оказались там, где они есть.Это история побед и поражений, преданности делу и победы над невзгодами. Это также история семьи, любви к своему делу и веселья с окружающими вас людьми.

В мире, где не хватает героев, Мисси и Кара стоят прямо в «Прикоснись к стене».

Вы можете запланировать показ фильма здесь.

Следите за нашими новостями и акциями !!!

Плавание везде одинаково: Touch The Wall Обзор

Эрин Куинн

«Плавание везде одинаково.Вы попадаете на блоки. Вы ныряете. Ваша единственная цель — коснуться стены раньше всех ». — Кара Линн Джойс, трехкратный олимпийский чемпион сборной США и многократный чемпион NCAA в Грузии.

Необычный кинотеатр в Сохо был забит до отказа в минувшее воскресенье вечером, когда в Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма Touch the Wall , рассказывающего о путешествии двух замечательных женщин-пловцов — феноменальной девушки-подростка Мисси Франклин и ветерана. Звезда спринта Кара Линн Джойс во время тренировок вместе с целью стать олимпийской сборной США в Лондоне в 2012 году.

Большинство знакомых с плаванием знают основную историю Франклина. В подростковом возрасте она участвовала в Олимпийских играх, выиграла несколько золотых медалей, установила мировой рекорд и все еще плавала в составе своей университетской команды Regis Jesuit High School в Колорадо. Она также отказалась стать профессионалом и заработать кучу денег, чтобы плавать в колледже (Калифорнийский университет в Беркли), и по-прежнему имеет заразительную улыбку и бесконечное чувство благодарности, которые могут осветить самые темные комнаты.

Если вы не увлекаетесь плаванием, вы, вероятно, все еще знаете имя «Мисси Франклин.Она еще не «заклейменна», как Майкл Фелпс или Райан Лохте, поскольку она все еще пловец-любитель. Но это не займет много времени, так как она продолжает соревноваться не только за сборную США, но и за своих любимых «Медведей Кэла», и была одной из самых восторженных участниц сборной США в их олимпийском видео по плаванию «Назови меня, может быть», которое вышло в свет. вирусный в 2012 году по пути в Лондон.

Несмотря на то, что Кара Линн Джойс сделала три олимпийских команды за 12 лет, завоевав четыре серебряные медали и является единственной женщиной в истории NCAA, выигравшей титул чемпиона NCAA в беге на 50 и 100 ярдов вольным стилем за 4 года рядка, вполне вероятно, что вы не знаете ее историю.Но после того, как вы увидите Touch the Wall , вы это увидите и будете счастливы.

Фильм, снятый и продюсируемый независимыми режиссерами Грантом Барбейто и Кристо Броком, открывается Джойс и Франклин в случайном тату-салоне с мамой Франклина, беспокоясь о том, появится ли желтый цвет татуировки с олимпийскими кольцами на коже ее бледной дочери. Джойс боится игл, и, несмотря на то, что она участвовала в своих третьих Олимпийских играх, ей еще не пришлось сильно рискнуть, к огорчению и давлению своего младшего товарища по команде Франклина.

Эта сцена задает тон подлинного и реального взгляда на то, как выглядит жизнь спортсмена мирового класса. Никаких наворотов, никакой аэрографии, только две необычайно высокие и полупрозрачные девушки, выполняющие обещание сделать татуировку олимпийских колец на своих телах, если они обе войдут в олимпийскую сборную 2012 года.

Затем фильм снова и снова переходит к кадрам, на которых Франклин и Джойс тренируются с веслами, трубкой, погоня за черной линией. Перемежаются их клипы в бикини и плавниках в тропической обстановке, которые хлестают ногами, как русалки, плывут рядом с дельфинами, улыбаются подводным камерам, счастливые, живые, их водный дух развязан.

Только эта кинематография могла бы выиграть любое количество наград за Touch the Wall , поскольку изгиб и отражение воды, ясность и темнота — это среда, в сочетании с такими, как Франклин и Джойс, — это отдельная визуальная симфония.

Но потом наступает черед. Это возвращает нас назад, в то время, когда Франклин было всего 14 лет, до подтяжек, симпатичная, как пуговица, сидела на трамплине в бассейне своего клуба в пригороде Денвера и разговаривала в камеру.

«Это самое крутое интервью!» — говорит молодой Франклин в футболке, шортах и ​​угговых сапогах.«Я могу сесть на трамплин!»

Затем вступает 25-летний Джойс, уже титулованный чемпион NCAA и четырехкратный серебряный призер Олимпийских игр. Джойс, вступая в сумерки своей карьеры, не готова сдаться. Она голодна, побывала в плавательном бассейне и ищет чего-то нового, чего-то освежающего, чего-то, что могло бы зажечь ее тело и дух на титанические третьи Олимпийские игры.

Что она выбрала? Колорадо Старс, с главным тренером Тоддом Шмитцем и подающей надежды подростковой Мисси Франклин.Джойс нравится молодость, невинность и голод пловцов-подростков, с которыми она тренируется, и Франклин так благодарна, что у нее есть партнер по тренировкам, олимпиец, который заставляет ее усерднее работать на каждой тренировке.

Шмитц просто делает то, что делает Шмитц … тренирует своих пловцов, всех в возрасте от 7 до 18 лет, а теперь и аспирантов с абсолютной страстью и преданностью делу, помогая им стать лучшими пловцами, но, что более важно, помогает им усвоить «жизненные уроки». ”

Колорадо не известен тем, что он «плавательный» штат с его суровыми зимами и отсутствием бассейнов.Итак, Шмитц сделал то, что сделал бы любой увлеченный тренер, он выделил любое время в бассейне для своих преданных пловцов, даже если это означало тренировки на открытом воздухе с 5 до 7 утра

Кадры этих утренних тренировок могут быть самыми мощными кадрами, которые может получить мир о том, каково это быть элитным пловцом, вставать при низких температурах задолго до того, как поднялись фермеры, прыгать в ледяной бассейн и подталкивать тело изо всех сил. Скажем так: если мир никогда не видел Франклина несчастным, они будут в этих кадрах!

Эти отдельные фрагменты фильма заняли центральное место во время премьеры вопросов и ответов, которую модерировал олимпийский чемпион и комментатор NBC Роуди Гейнс.

«Что вы двое (Барбието и Брок) думали о том, чтобы встать в 4:30 утра, чтобы снять это?» — сказал Гейнс.

«Мы думали, что они все сумасшедшие!» — сказал Кристо. «На самом деле, мы все еще делаем!» — сказал он со смехом.

С этого момента юная карьера Франклина продолжается по спортивной траектории мирового уровня, которую невозможно остановить. Между тем, ее партнер по тренировкам и сестра, которых у нее никогда не было, Джойс, является профессиональным пловцом, стремящимся выжить на стипендию США по плаванию в размере 30 000 долларов в год.Это позволяет ей продолжать тренировки и вести скромный образ жизни, но на этом этапе тренировки ей угрожают неадекватные заплывы.

Создатели фильмов, не занимающихся плаванием, сумели уловить невероятную дружбу и напряжение между двумя пловцами — рождение олимпийской карьеры и близкий конец олимпийской карьеры — участвующие в гонках и тренировках бок о бок.

Франклин, в тепле и коконе любви своих родителей и Джойс, сокращает размеры своей квартиры, чтобы переехать к своему парню (теперь уже мужу) в чужом состоянии.Когда они были представлены, ее парень спросил ее, чем она зарабатывает на жизнь, и она сказала: «Я плаваю». Он засмеялся, а затем снова спросил: «Нет, чем ты на самом деле делаешь?»

«Я действительно плаваю», — сказала Джойс.

«Хорошо», — сказал он, принимая ответ, который только начал понимать. «Хочешь пива?»

Что будет дальше? Несмотря на то, что я знал конец истории, я ждал его на иголках! Потому что откровений больше, чем любой из нас знает.

Эти два директора пошли на огромный риск, как это сделали Джойс и Франклин, Шмитц и все остальные, преследующие мечту.Но они нашли золото, настоящее золото, когда они натолкнулись на эту историю, задолго до того, как Франклин стала олимпийской чемпионкой, рекордсменкой мира и Америки, а также самой разносторонней пловчихой в мире, какой она сейчас.

«Я знал Дика (Ричарда Франклина, отца Мисси) по тому, что мы оба были членом правления Earth Protect», — сказал Барбейто. «Мы начали разговаривать, я узнал о его дочери и подумал, что из него получится невероятный фильм…»

«Подожди секунду…» Прервал его напарник Кристо. «Это не то, что вы мне сказали.Вы вернулись из поездки в Денвер и сказали: «Я встретил этого парня, дочери которого 14 лет, и он действительно хорошо плавает, и я думаю, нам стоит снять об этом фильм».

«Ты что, шутишь?» сказал Кристо.

Эти два не умеющих плавать, невероятно талантливых режиссера рискнули и сняли тысячи часов фильма, потому что они справедливо полагали, что нашли историю, которая может повлиять на мир.

И есть, и будет. —

Франклин не только вошел в олимпийскую сборную США 2012 года, но и привез домой четыре золотые медали и бронзу.Джойс также вошла в олимпийскую сборную 2012 года, а затем вышла замуж за свою возлюбленную, которую сняли в фильме, Кейси Уильямсон. Теперь Кара Линн Уильямсон работает с Fitter and Faster Swim Tour, дает частные уроки и остается «связанной с плаванием, вдохновляя и обучая, насколько я могу».

Они стали партнерами с USA Swimming, чтобы все плавательные клубы могли провести показ фильма, чтобы вдохновить и обучить своих пловцов и родителей. Я призываю каждый клуб, каждый спортивный клуб, школу обеспечить этот фильм для ваших спортсменов и студентов.Более того, я обращаюсь к более высокой киноплощадке — Академии! Этот фильм такой достойный!

Это намного больше, чем фильм о плавании, спортивный фильм или разоблачение, это история о жизни и борьбе, взрослении, воспитании детей, наставничестве, боли от невыполнения своих целей и безудержной радости их достижения. и каждый прекрасный, трагический момент между ними.

Прикоснись к стене — фильм, который стоит посмотреть. Наполненный желанием, болью, выносливостью, верой, семьей и сокрушительным ударом разочарования, когда вы дали все это вместе с экстазом успеха, когда вы тот, кто первым коснулся стены!

Чтобы посмотреть фильм или заказать его для просмотра, зайдите на сайт www.touchthewall.com

Эрин Куинн — главный тренер Ассоциации плавания «Хокс» в Нью-Йорке. Она также пишет статьи в «Плавательный мир».

Touch the Wall (2014) — Финансовая информация

Сводка

«Прикоснись к стене» — это история двух олимпийских пловцов — золотой медалистки Мисси Франклин и серебряной медалистки Кара Линн Джойс — и их пути на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Когда ветеран Джойс присоединяется к подростку Франклин и ее возрастному плавательному клубу, все меняется.Ветеран Кара находит новый старт и партнера по тренировкам мирового уровня; Мисси находит ветерана и старшую сестру, у которых есть чему поучиться. Вместе они тренируются, соревнуются и поддерживают друг друга, пока бассейн не станет слишком большим для них двоих. Разбитые тренером и обстоятельствами, они воссоединяются на олимпийских испытаниях, чтобы заново определить, что значит победа.

Метрики

Выходные дни открытия: 6 150 долларов США (50,6% от общей суммы)
Ноги: 1.98 (кассовые сборы внутри страны / крупнейшие выходные)
Доля внутри страны: 100,0% (кассовые сборы внутри страны / по всему миру)
Количество театров: 2 открывающихся театра / 2 макс. театры, средний просмотр 1,0 недели на театр
Вкл. Прил. Дом. BO 13 621 долл. США

Последний рейтинг в совокупных списках кассовых сборов

Рекорд Ранг Сумма
Внутренняя касса за все время (ранг 15,101-15,200) 15,198 12 156 долл. США
All Time Worldwide Box Office (26 801–26 900 ранги) 26 801 12 156 долл. США
фильма с ограниченным выпуском в стране с самым высоким доходом за все время (ранг 6,901-7,000) 6 970 12 156 долл. США

Дополнительные сведения о совокупных кассах см. На вкладке «Кассовые сборы» (внутри страны) и «Международные кассовые сборы» (для международных и мировых).


Смотрите сейчас на

Подробности о фильме

Описание различных типов актерских ролей, которые мы используем для классификации актерских выступлений, см. В нашем Глоссарии.

3 декабря 2014 г.

«Игра в имитацию» лидировала в рейтинге кинотеатров с невероятным средним показателем в 119 838 долларов в четырех кинотеатрах. Это второй лучший показатель по количеству театров в году после отеля Grand Budapest. Второе место досталось «Голодным играм: Сойка-пересмешница, часть 1» со средней суммой $ 13725 во время второго курса.Последний фильм из 10 000 долларов — «Бабадук», который в трех кинотеатрах заработал в среднем 10 002 доллара.

Более…

28 ноября 2014 г.

Это не очень загруженная неделя для ограниченных релизов, но некоторые из них заслуживают отличных отзывов. «Бабадук» получает лучшие отзывы в списке на этой неделе, но это фильм ужасов, поэтому его шансы на кассовые сборы минимальны. «Королевство снов и безумия» также получает отличные отзывы, но документальные фильмы редко находят публику за пределами художественных театров.Таким образом, The Imitation Game является вероятным победителем в Per Theater Chart. Более…

Сравните этот спектакль с другими фильмами…

Внутренние совокупные кассовые сборы

Рекорд Рейтинг Доход
Внутренние кассовые сборы за все время (ранг 15,101-15,200) 15,198 12 156 долл. США
Кассовые сборы с поправкой на внутреннюю инфляцию за все время (ранг 14,501-14,600) 14 546 $ 13 621
Внутренняя касса без сиквелов за все время (ранг 14,201-14,300) 14 297 12 156 долл. США
Лучшие фильмы 2014 года по внутренним сборам (ранг 501-600) 514 12 156 долл. США
фильма с ограниченным выпуском в стране с самым высоким доходом за все время (ранг 6,901-7,000) 6 970 12 156 долл. США
За все время кассовые сборы с поправкой на внутреннюю инфляцию для фильмов с ограниченным выпуском (ранг 7,001-7,100) 7 080 $ 13 621
Лучшие фильмы с ограниченным выпуском 2014 года в местных кассах (ранг 301-400) 323 12 156 долл. США
Внутренние кассовые сборы за все время фильмов, основанных на реальных событиях (ранг 2,101-2,200) 2 164 12 156 долл. США
Внутренние кассовые сборы фильмов в прямом эфире за все время (ранги 13,001-13,100) 13 089 12 156 долл. США
Внутренние кассовые сборы реальных фильмов за все время (ранг 1501–1600) 1,534 12 156 долл. США
Внутренняя касса документальных фильмов за все время (ранг 1,401–1500) 1,476 12 156 долл. США
Внутренние кассовые сборы фильмов без рейтингов за все время (ранги 3,901-4,000) 3 942 12 156 долл. США

Производительность кассы выходного дня

Дата Рейтинг Брутто% Изменение Театры На каждый театр Итого Брутто Неделя
28 ноября 2014 г. 60 6 150 долл. США 2 3 075 долл. США 6 150 долл. США 1

Ежедневные кассовые сборы

Еженедельные кассовые сборы

Дата Рейтинг Брутто% Изменение Театры На каждый театр Итого Брутто Неделя
28 ноября 2014 г. 71 6 563 долл. США 2 3 282 долл. США 6 563 долл. США 1
5 декабря 2014 г. 77 $ 3 895 -41% 2 1 948 долл. США 10 458 долларов США 2
12 декабря 2014 г. 84 $ 1,698 -56% 2 $ 849 12 156 долл. США 3

Полная финансовая оценка этого фильма, включая внутренние и международные кассовые сборы, продажи видео, прокат видео, телевидение и дополнительные доходы. доступны через наши исследовательские службы.Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу [email protected].

5 причин, почему вы будете плакать, глядя на фильм Прикоснитесь к стене

Вам когда-нибудь надоело плавать, просто над ним — насыщенный хлором и заболоченный до такой степени, что вы даже не хотите слышать слово плавать ?

Это был я в прошлое воскресенье в Нью-Йорке, в ночь перед Золотыми очками 2014 года. Я должен был присутствовать на премьере документального фильма « Touch The Wall » в Нью-Йорке с Мисси Франклин в главных ролях, ее родителями, Кара Линн Джойс, Тоддом Шмитцем и Дэвидом Маршем, и я просто не мог испытывать никакого волнения.

Зайдя в театр, я подумал: «Я не хочу сидеть и смотреть двухчасовой фильм о плавании… Потом я начал тренировать себя. «Прекрати. Улыбка. Вы с друзьями и семьей. Быть почтительным. Никого не волнует, если ты увлекаешься плаванием.

Другими словами, эмоциональный колодец для плавания был сухим… по крайней мере, я так думал.

Вот пять причин, по которым вы будете плакать, смотря этот фильм.

Первые пять минут вас зацепят.Они хватают вас за струны вашего сердца, затягивая их сильнее, чем вы можете себе представить, а затем отпускают их, заставляя воду хлестать. Назовите это кинопроизводством вуду, но импульс начинает нарастать около трех минут в потоке плавной атмосферы и быстрых сюжетных точек. Как пловец или просто спортивный фанат, вы впитываете вкус того, что предлагает фильм. Вы попадаете в ловушку, пока не получите последний кадр, Мисси Франклин, со дна бассейна, плывущего к стене, и вы не поймете, что это ОДИН ЛИСТ (он же плакат фильма).Мисси касается стены, всплывает название фильма… Я плачу сейчас, думая об этом. Трудно объяснить, но, сидя в театре, я поблагодарил создателей фильма Гранта Барбейто и Кристо Брока. Сделали, подумал. Они уловили суть того, что значит быть пловцом и почему мы все это любим.

По прошествии первых пяти минут фильм переходит в историю, в которой Мисси изображает ребенка с подтяжками и ее родителей.Если вы любите плавать, это вызовет у вас… в сердце или в горле. Франклины мужественно впустили создателей фильма в свою личную жизнь. Это интимное, грубое и настоящее. Глазами Франклина мы видим зарождение Мисси в плавании и проблеск ее таланта, предвещающего ее быстрое восхождение к славе.

Умиляет болезнь Франклина. Мы все были свидетелями борьбы родителей, занимающихся плаванием, осваивая канаты, погружаясь в культуру плавания. Ричард, отец Мисси, держит его рядом с жилетом, но он там.Вы слышите это в ритме его дыхания, в тончайшем выражении его лица. Д.А., мать Мисси, тоже сильна, но на ее лице нет маски. Здесь запечатлены все страхи, сомнения и легкие потенциальные сожаления. Родители переживают за своих детей и стараются скрыть это от них. Все эти нюансы проигрываются на экране. Вы живете с ними. Я ловил себя на том, что иногда плачу, когда Мисси в детстве, 7 или 8 лет, яростно мчится с уродливым возрастом окуня, или в предрассветной темноте, когда дверь гаража открывается и машина уезжает на утреннюю тренировку.

Кара Линн Джойс, 50 ​​лет вольным стилем, Гран-при Индианаполиса 2012 г. (Фото: Тим Биннинг, theswimpictures)

Кара Линн Джойс входит в историю как старый ветеран, который держится и надеется на последнюю удачу в олимпийском опыте. Большинство спортсменов сталкиваются с этим моментом в своей карьере. Немногие уходят рано или на пике карьеры. Они остаются, потому что спорт чистый, черно-белый, такой знакомый и понятный. Вы выигрываете или проигрываете. В этом есть огромное утешение. Большинство цепляются за это.

Для Кары у нее все еще есть магия. Она верит в это, знает это, но большую часть фильма ее тело не работает. Она присоединяется к команде Мисси, Colorado Stars, тренируется под руководством главного тренера Тодда Шмитца с группой, полной подростков. Кара открыто заявляет о своих причинах — побег из аспирантуры, которая превратилась в хаос. Находясь в Колорадо, Кара обнаруживает, что она немного напугана, временами изолирована и даже одинока. Кара и Мисси хорошо ладят, но это Кара играет старшую сестру. Карьера Кары, ее мир, который она знает, сворачивается, заканчивается.Выбор Colorado Stars за драгоценное время, оставшееся до олимпийских испытаний, кажется огромной авантюрой. И наоборот, создатели фильма дают вам хлесткую хронику взлета Мисси. Мисси — это солнце, горящее все ярче и ярче. Сострадательная, щедрая, Кара хвалит гениальность Мисси по мере того, как юная звезда достигает каждой вехи, но создатели фильма запечатлевают Кара на заднем плане, борющуюся. По большей части эмоции Кары являются внутренними, но они проявляются на ее лице в мимолетные мгновения, и это душераздирающее зрелище.

Тодд Шмитц и Мисси Франклин (фото: Майк Льюис, Ola Vista Photography)

Главный тренер Тодд Шмитц молод, ему чуть больше тридцати, но он явно входит в число самых талантливых тренеров сборной США. Он источает страсть на палубе, командуя практикой, как дирижер, ведущий оркестр. В бассейне, будучи тренером, он в своей стихии, абсолютно непринужден и уверен в себе. Шмитц и Мисси заблокированы на орбите. То, что они делают, работает и работает хорошо. Однако Шмитц борется с Кара, знает, что сомневается в своем выборе тренироваться с Colorado Stars.

Напряжение растет во время тренировочной поездки во Флориду. Шмитц ведет команду на палубу и составляет большой сет дня. Кара разбита, разбита. Она НЕ хочет иметь дело с другой кофемолкой. Противостояние. Обмениваются резкими словами, и создатели фильма все это фиксируют. Затем идет резкая резка, в которой Шмитц на камеру объясняет, что произошло, объясняет, насколько он понимает ситуацию Кары. Эмоции накапливаются, Шмитц начинает плакать и начинает объяснять, почему он делает то, что делает.Я слышал сопли и сморкание по всему театру. Эта сцена достигнет вашей груди и вырвет ваше сердце. Тебе нужно это увидеть. В идеале каждый тренер по плаванию в мире должен увидеть этот момент в театре с лицом Шмитца 8 футов высотой, когда он передает этот момент. Если вы тренер по плаванию и когда-либо сомневались в себе или своей профессии, Шмитц заставит вас снова поверить.

Последний акт фильма построен на Олимпийских играх в США, иначе говоря, о встрече слез. Да, мы все видим, как пловцы по телевизору входят в олимпийскую сборную, но камера фокусируется только на это.US Trials — это в основном те, кто не прошел, а их большинство. Это напряжение заражает арену, и создатели фильма умело снимают ее, помещая вас туда, заставляя поежиться на сиденье. 99% ПЛАВАНОВ ЗНАЮТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В КОНЦЕ ФИЛЬМА, но это не имеет значения. Вы очень ощутимо переживете эту драму.

Мисси, безусловно, входит в олимпийскую сборную США во многих соревнованиях, но это первый раз, когда она делает это, и слезы текут по ней. Это не когда она касается стены на арене или поднимает кулак в знак победы.Это когда она возвращается в отель, чтобы отпраздновать с родителями. Это объятие, это долгое объятие с мамой и папой.

Кара, очевидно, освобождает команду из 50, и в этот момент все в бассейне, выражение лица Кары вызывает полное удивление и восторг.

СТОРОННИЕ ПРИМЕЧАНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ СМОТРЕТЬ ЭТО ФИЛЬМ:

Родители Франклина все поняли. Они не парили. Они не контролировали. Они ее просто любили. Если вы когда-нибудь задумывались, была ли беззаботная, веселая Мисси игрой для камеры — слишком хорошей, чтобы быть правдой — этот фильм доказывает, что она на 100% подлинная.Ее родители создали среду, в которой ребенок может жить настоящим моментом, уважать и ценить его и быть свободным в достижении успеха без всякого багажа. Браво! (Плавательные родители тоже должны получить медали.)

Дэвид Марш, генеральный директор и главный тренер SwimMAC (любезно предоставлено Майком Льюисом, olavistaphotography.com)

SwimMAC Тренер Дэвид Марш — звезда. Человек-болото упустил свое призвание. Он должен был быть ведущим. Экран любит его … Марш берет Кара за 7-8 недель до US Trials, и мы видим, как она снова начинает сиять.Магия болота реальна, но мы просто мельком видим ее, поскольку большая часть истории основана на персонажах и сосредоточена на внутреннем путешествии Кары. Кроме того, повествование режиссера сосредоточено на Мисси и Шмитце, поскольку мы приближаемся к безумию средств массовой информации, которое они испытывают в преддверии испытаний.

Создатели фильма не упустили ни одной детали сюжета. Это все есть. Мой 5 причин не воздают должное фильму. Если у меня есть какие-то критические замечания, я бы хотел, чтобы пловец не достиг своей цели. Неудача — это не негатив.Это абсолютно важно, это огромная часть того, почему плавание нас так многому учит. Но эта критика кажется пустой. Создатели фильма понятия не имели, что будет дальше. Они последовали за своими подданными, и оба полетели в Лондон. Может быть, мы сможем убедить их снять больше документальных фильмов о плавании.

ПОСМОТРЕТЬ ЭТОТ ФИЛЬМ! Это моя рекомендация, и посмотрите это в театре, со своей командой и своими родителями. Если резюмировать фильм, то это любовное письмо к нашему спорту.Вы не хотите его пропустить.

Обзор документального фильма

Touch The Wall Women Olympics

Я не спортивный человек. В старшей школе я ненавидел физкультуру из чистого, праведного гнева, и я все еще не преодолел свою ненависть к организованным видам спорта. Учитывая то, что я горжусь статусом кушетки, я был удивлен тем, как документальный фильм « Touch the Wall» об олимпийских чемпионах по плаванию Мисси Франклин и Кара Линн Джойс все еще находил у меня отклик.Вот трейлер для тех из вас, кто не знаком с фильмом:

Фильм охватывает три года до Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и фокусируется на дружбе между 14-летней многообещающей Мисси Франклин и четырехкратной олимпийской чемпионкой Кара Линн Джойс. Несмотря на то, что они соревнуются, пара также является товарищами по команде и товарищами по тренировкам и развивает сильную сестринскую связь, даже если их карьера идет в противоположных направлениях.

Если вы известны тем, что немного нервничаете во время просмотра Олимпийских игр, Touch the Wall , скорее всего, понравится вам по понятным причинам.Однако не менее увлекательным, чем путь Джойс и Франклина как спортсменов, является их путь друзей. Редко и невероятно важно видеть на экране такую ​​здоровую женскую дружбу, особенно между двумя женщинами, которые якобы являются соперницами.

Прикоснись к стене также непреднамеренно революционен (по крайней мере, по сравнению с большинством фильмов) в воспевании женской физической и эмоциональной силы. Создатели фильма уважают тела Франклина и Джойс за их способность плавать, поднимать тяжести и обниматься, а не за то, что они соответствуют произвольным стандартам красоты.Редко женщинам в кино также позволяют быть «эгоистичными» без осуждения, но для обоих спортсменов умение заботиться о собственных потребностях является приоритетом, и это делает их невероятными образцами для подражания для молодых девушек.

Я рекомендую Touch the Wall хотя бы потому, что, будучи документальным фильмом и портретом очень специфического сообщества, в котором большинство людей никогда бы не узнали иначе, он изображает женщин таким образом, который не только нечасто можно увидеть в фильмах. Иногда сам кинопроизводство не приводило меня в восторг, но если вы ищете сильные женские образцы для подражания или документальный фильм, уважающий его сюжеты, вы не будете разочарованы.

Прикоснись к стене будет в некоторых кинотеатрах в эту пятницу.

Следите ли вы за Мэри Сью в Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest и Google +?

Есть подсказка, которую мы должны знать? [электронная почта защищена]

Мисси Франклин тронута фильмом «Прикоснись к стене» — The Denver Post

Когда Мисси Франклин прибыла в театр Буэлл в субботу на мировую премьеру документального фильма «Прикоснись к стене». Путь к олимпийской славе, вспоминала она, прежде чем двери открылись.

«В 5 лет она сидела на этих сиденьях и смотрела« Щелкунчика », — сказал ее отец Дик. «Вот она с фильмом. Это был просто один из тех волшебных моментов ».

Искрящийся чувством Мисси Франклин сказал, что это было «эмоционально» быть главной достопримечательностью в месте с такими приятными воспоминаниями.

«Каждый раз, когда мы получали билеты на представление здесь, я была так взволнована, и мы все наряжались», — сказала она. «Когда я вошел в театр и понял, что это будет мой спектакль, это было самое странное чувство.Возможно, я бегал по рядам. У меня был небольшой прилив энергии ».

«Touch the Wall» рассказывает ее историю с 14 лет до Олимпийских игр в Лондоне, где она выиграла четыре золотые медали и бронзу в 17 лет.

«Многие люди пугаются, когда видят себя по телевизору или в домашнем видео», — сказала Франклин в интервью на прошлой неделе перед отлетом домой из Калифорнийского университета, где она учится на втором курсе. «Я имею в виду, что иметь буквально полуторачасовой фильм о моем взрослении — это поистине невероятно.”

Продюсеры фильма Кристо Брок и Грант Барбейто предложили проект Франклинам, когда Мисси было 14 лет. В фильм вошел отрывок из ее тогдашнего интервью.

«Я никогда не видел записи того интервью 14-летней давности, — сказал Франклин. «Для меня было действительно потрясающе видеть, как я изменился и развивался, но также и то, как я остался таким же».

Франклин признала, что проект был риском для нее и ее родителей.

«Это было немного пугающе, потому что определенно могло оказать давление на меня, когда я был 14-летним», — сказал Франклин.«Это как:« Эй, мне 14 лет, мне все еще нужно надеть скобы ». Мои родители всегда были хороши в том, что не оказывали на меня давления. Они сказали: «Ты с этим согласен? Будет ли это оказывать на вас слишком большое давление? »

После встречи с Броком и Барбейто Франклин почувствовал себя комфортно с этой идеей.

«Я сказал:« Я люблю их. Я думаю, что они отличные ребята, и я думаю, что это могло бы быть очень весело. Для меня большая честь, что они даже сочли меня за что-то подобное, и, в конце концов, у нас будут кадры всех этих событий в моей жизни.Надеюсь, однажды это превратится в то, что я смогу показать своим детям ».

Проект был рискованным и для Брока и Барбейто, потому что они будут преследовать ее снова и снова в течение трех лет без гарантии, что история завершится олимпийской славой.

«Это не лучший выбор для бизнеса, потому что вы полагаетесь на то, что боги удачи улыбнутся вам», — сказал Брок. «Часто истории не складываются».

Определив, что Франклин может сниматься в документальном фильме, они начали снимать, когда ей было 14 лет.Два года спустя у нее был прорывной сезон, выиграв пять медалей (три золота) на чемпионате мира.

«Мы знали, что она действительно интересна. Мы знали, что у нее были замечательные родители и что она была довольно хорошей, но мы не имели представления о том, насколько высок ее потолок, — сказал Брок. «Мы действительно столкнулись с некоторыми людьми, которые знали намного больше, чем мы, и они предупредили нас, например:« Эта девушка может быть действительно хороша »».

Кара Линн Джойс, партнерша Франклина, на 10 лет старше и выиграла медали на двух предыдущих Олимпийских играх.Она переехала в Колорадо, чтобы тренироваться с Франклином и Colorado Stars в поисках еще одного, и ее история противоречит истории Франклина. Пока Франклин добивается успеха, Джойс борется.

В течение 101-минутного фильма Франклин из девочки превращается в молодую женщину. 14-летняя Мисси говорит о том, как весело просыпаться в 4 часа утра для тренировки по плаванию. Она показана до подтяжек, с подтяжками и после подтяжек. Есть сцены, когда она покупает платье для выпускного вечера и участвует в старшей школе Regis Jesuit High на чемпионате штата Колорадо класса 5A.

Есть кадры, на которых она побила американский рекорд на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира в Шанхае в возрасте 16 лет, но трехкратная чемпионка мира выглядит недоверчивой, когда интервьюер спрашивает, каково это быть знаменитой.

«Я не известна», — настаивала она. «Нет, я не. Я привлек внимание СМИ. В этом нет никакой славы ».

Джойс с трудом вошла в олимпийскую команду и стала 16-й из 50 произвольных матчей, но Франклин чтит достижение своей подруги.Перед церемонией встречи лондонских олимпийцев домой Джойс написала Франклину, чтобы убедиться, что они не носят одинаковые платья, «чтобы люди не думали, что я выиграла четыре золотые медали, а вы с тремя равными занимаете 16-е место».

Ответ Франклина был типичным.

«Все, что она сделала, это написала в ответ и сказала:« Для меня было бы честью, если бы кто-нибудь подумал, что я занял 16-е место на Олимпийских играх », — сказала Джойс в субботу, уточняя сцену в фильме. «У меня определенно были неуверенность и сомнения, но услышав, что они исходили от нее… Я подумал:« Какой бескорыстный человек.«Она действительно может увидеть все в перспективе. Она видит более широкую картину ».

Джон Мейер: 303-954-1616, jmeyer@denverpost.

Последовательность выполнения ремонта в комнате: Последовательность ремонта комнаты в квартире

Последовательность ремонта комнаты в квартире

30.10.2014 04:20

Когда возникает желание (а, может быть, необходимость) освежить внешний вид помещения, то очень важно знать последовательность ремонта комнаты и всех действий и по возможности  её придерживаться. Частные мастера бригады «Ремонтами 7» эту последовательность знают и неукоснительно соблюдают, потому что только соблюдение десятилетиями выработанных правил может принести эффект от обновленной отделки комнаты.

 

Приготовление к ремонту в комнате

Начиная ремонт в комнате, не лишним будет заранее решить вопрос о замене окон, дверей и радиаторов отопления. Если решено все это менять, то необходимо определиться с выбором фирм-исполнителей вышеуказанных работ и выбрать подлежащие замене элементы. Может быть и рано, но пусть лучше компания по установке пластиковых окон подождет, чем попасть в такую ситуацию — окно уже нужно ставить, а оно еще даже не выбрано. Кстати, если никогда на выполняли самостоятельную установку окон или радиаторов, то не стоит и начинать, так как экономия средств будет значительно меньше риска испортить заказанную продукцию.

Следующий шаг  — определиться с выбором отделочных материалов. Для этого желательно изучить современный рынок строительных материалов и техник выполнения. Сейчас появилось множество новинок, которые стоят не дорого и просты в использовании, а значит и стоимость выполнения отделочных работ в случае оплаты мастеров меньше, а эффект выше. То же самое относится и к выбору будущей цветовой гаммы помещения.

Теперь нужно сделать замеры помещения, в котором будет производиться ремонт. Будет правильно, если на этом этапе уже выбраны исполнители ремонта, тогда с помощью составления сметы можно сориентироваться по затратам на строительные и отделочные материалы, которые профессиональные исполнители могут порекомендовать.  Например, так делает частная бригада «Ремонтами 7».

Расчеты должны быть выполнены тщательно и аккуратно, чтобы исключить нехватку или явный переизбыток стройматериалов в дальнейшем.  Здесь есть такой момент: при выборе ламината или обоев для отделки стен и пола в комнате цвет материала в разных партиях может отличаться. Пусть лучше чуть-чуть останется, чем придется докупать недостающее, которое может отличаться по цвету.

Покупку стройматериалов лучше делать одновременно и в одном месте. Таким образом можно хорошо сэкономить на стоимости доставки материалов. Кроме того, некоторые фирмы-производители могут делать скидку на большие объемы товаров. Особенно это относится к мастерам-исполнителям, которые могут оказать помощь и содействие в приобретении необходимых материалов.

Последовательность работ по ремонту в комнате

Прежде чем что-то создать — нужно все сломать. Естественно, начало любого ремонта — это демонтажные работы. Требуется убрать старое напольное покрытие, удалить старые обои вместе с отслаивающейся штукатуркой и шпаклёвкой. С потолка удалить остатки старой покраски или побелки и, возможно, вместе с отслаивающимся слоем шпатлевки. В случае, если решено  менять двери, окна и батареи отопления, то демонтировать и их.

Возможно, потребуется устройство новой стяжки под выбранное напольное покрытие. Если решено делать в комнате косметический ремонт без замены штукатурки, окон, радиаторов и так далее, то и демонтажных работ будет минимум. На этом этапе требуется удалить всё то, после чего остается мусор.

Следующий этап будет зависеть от пожеланий хозяина помещения. В том случае, когда решено менять окна, то нужно их менять сейчас, пока еще не закончились все «мусорные» работы. А если решено просто покрасить существующие, то красить их требуется после окончания работ, образующих пыль и мусор, иначе на окрашенную поверхность осядут мелкие частицы пыли и она станет шероховатой и некрасивой.

Собрать весь мусор и сразу же вынести его — это важно! Иначе в дальнейшем к нему прибавится новый и потом все это утилизировать будет сложнее. К тому же, даже если в комнате делается менее затратный поверхностный косметический ремонт, то свободное и комфортное пространство для работы все равно требуется.

После того, как весь мусор собран и вынесен, приступаем к электрике. Понятно, что вопрос о замене электрики или монтаже дополнительных розеток должен быть решен еще на подготовительном этапе.

После окончания работ по электрике в комнате приступаем к ремонтным работам в проемах. Сюда относится вопрос о замене окон, штукатурка и выравнивание дверных откосов, оконных проемов. Если решено менять межкомнатную дверь в комнату, то её установка будет производиться позднее, а пока подготовим поверхность под неё.

Далее — выполнение черновой подготовки поверхностей под отделку в такой последовательности: потолок, стены, пол. Черновые работы включают в себя выравнивание и оштукатуривание поверхностей под дальнейшую отделку финишными материалами.

После черновой подготовки поверхностей уже можно поставить новую дверь. В такой же последовательности должны выполняться и чистовые отделочные работы: сначала потолок, потом поклейка выбранных обоев или покраска стен, затем отделка пола.

И все же, для качественного выполнения работ по ремонту комнаты мы советуем привлекать специалистов. Вам помогут наши частные мастера, которые сделают ремонт в комнате с соблюдением необходимой последовательности, а у Вас появится возможность использовать освободившееся свободное время для общения с близкими, ведь в жизни ритма современного мегаполиса его так не хватает!

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

 


Читайте также:

 

 

 


с чего начать, косметический, последовательность

Вопрос ремонта комнаты почти всегда упирается в бюджет будущих работ. Чаще всего хозяева квартиры или дома предстают перед выбором – сделать ремонт комнаты своими руками в косметическом варианте, не откладывая дело в долгий ящик, или запланировать на неопределенное будущее капитальную перестройку с перепланировкой и серьезным обновлением дизайна. Большинство мастеров в подобной ситуации рекомендуют проведение косметического ремонта комнаты, в ходе которого можно решить подавляющее большинство проблем с интерьером помещения.

Как правильно подойти к организации ремонта в одной комнате

Начинать ремонт в комнате всегда неудобно и даже страшно, особенно, если нет достаточного опыта, а из помощников под рукой только шпаргалка о проведении ремонта комнаты своими руками для начинающих. Но, как правило, неуверенность и сомнения проходят, когда становится понятными объем будущих работ и решен вопрос, в какой последовательности делать ремонт в комнате.

Поэтому первым делом составляется генеральный план проведения косметического ремонта, и главное, перед тем как пытаться сделать ремонт в комнате, необходимо составить подробнейшую смету на покупаемые материалы и расходники. Это обязательное условие, даже для ремонта в маленькой комнате потребуется составить список из нескольких десятков наименований.

С чего начать ремонт в комнате – не принципиально, можно проводить ремонтные работы в той последовательности, которая кажется более удобной в данных конкретных условиях. Традиционно ремонт комнаты своими руками начинают с самых «грязных» или черновых работ и заканчивают тонкими отделочными процедурами.

Типовой список работ или последовательность ремонта в комнате выглядит следующим образом:

  • Со стен, потолка и пола снимается старая отделка. Удаление напольного покрытия дает самый большой процент пыли и грязи, поэтому его снимают в первую очередь;
  • Проводится черновая подготовка пола для дальнейшей укладки нового напольного покрытия;
  • Выполняется ремонт проводки, перенос и навешивание светильников, выключателей, раскладывают гофры под телевизионный и интернет – кабель;
  • Зачищаются и шпаклюются стены и потолок. Если в планах косметического ремонта предполагается смена обоев на более современный тип отделки, то потребуется выполнить выравнивание стен гипсовой штукатуркой;
  • Аналогичным способом выравнивается потолочная поверхность. Под побелку или покраску водоэмульсионкой потолок затирают, штукатурят известково–гипсовой смесью и укладывают декоративное покрытие;
  • Выполняется декоративная отделка стен, клеятся потолочные плинтуса, меняется облицовка межкомнатных дверей;
  • Укладывается новое напольное покрытие, устанавливаются плинтуса, навешиваются светильники, выполняется монтаж выключателей.

Разумеется, на каждом этапе ремонта комнаты, фото, будет образовываться большое количество мусора и пыли. Мало того, что придется регулярно убирать комнату и выносить мусорные завалы, нужно будет постараться закрыть участки с уже выполненным ремонтом защитной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать запыления поверхности.

Что не следует включать в косметический ремонт комнаты

Мастера отделочники нередко называют косметический ремонт работой «на три дня», для того чтобы обновить интерьер в комнате, большего, как правило, и не требуется. В перечень ремонтных мероприятий не включают наиболее дорогостоящие работы:

  • Перепланировку помещений с переносом межкомнатных перегородок;
  • Замену системы отопления;
  • Установку дорогостоящих многоярусных подвесных потолков;
  • Остекление балкона и замена окон на стеклопакеты;
  • Оборудование теплого пола в комнате.

Понятно, что все перечисленные составляющие ремонта требуют серьезных финансовых затрат и привлечения к работам квалифицированных специалистов. Времени на проведение столь серьезных мероприятий потребуется не день и не два. Кроме того, такова специфика ремонта в комнате, что волей-неволей пыль и строительный мусор расползаются по всей квартире. Поэтому ситуация регулируется таким образом — либо делается косметический ремонт в отдельно взятой комнате, либо на капитальные ремонтные работы «встает» вся квартира.

В общем, в план косметического ремонта включают все то, что можно сделать за пару дней собственными руками за относительно небольшие деньги.

Основная задача косметического ремонта

Главная цель проведения ремонтных работ состоит в том, чтобы освежить интерьер комнаты, убрать накопившиеся за годы мелкие дефекты и повреждения, безумно раздражающие и мешающие в повседневной жизни.

В редких случаях косметический ремонт становится следствием форс-мажорных обстоятельств, например, затопление комнаты соседями этажом выше или подготовка помещения к сдаче в наем. Причин может быть много, но главной все же остается поддержание помещения в комфортном для проживания состоянии.

Правильно выполненный косметический ремонт дает возможность сэкономить на объемах будущего капитального ремонта, Например, выполнение стяжкой основания пола и выравнивание стен как минимум сократит затраты времени и сил на подготовку к капремонту, естественно, при условии, что ремонт комнаты своими руками фото выполнен максимально добросовестно и качественно.

Следующий этап ремонта, распределение затрат и нагрузки

Одним из наиболее сложных этапов косметического ремонта справедливо считаются планирование бюджета и выполнение закупок материалов. Особенно, если планируется большую часть ремонтных процедур выполнить своими руками. Причина простая – у любителей и начинающих мастеров напрочь отсутствует представление о том, сколько конкретно материала потребуется на тот или иной участок работы.

В этом случае проблема решается двумя способами:

  • Составленный список работ и смету можно показать опытному мастеру, который поможет рассчитать расход по квадратуре комнаты;
  • Рассчитать расход на основе типовых рекомендаций производителей стройматериалов, увеличив запас по клею, штукатурным смесям, обоям, напольному покрытию на 10% от расчетных показателей.

В последнем случае существенно возрастут затраты на приобретение материалов, но в конечном итоге остатки цемента, сухой штукатурки и клея могут использоваться для косметического ремонта других комнат в квартире. Кроме того, наличие списка зачастую помогает получить оптовую скидку, так что существенных провалов в бюджете будущего косметического обновления комнаты при грамотной организации закупки быть не должно.

Подготовительные этапы ремонта в комнате

Первым, наиболее трудоемким этапом всегда была и остается черновая обдирка стен и потолка. Обычно ремонт в комнате начинается с выноса предметов мебели и заделки входной двери защитным тентом. Можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или старое одеяло. Импровизированная занавеска защитит остальное помещение квартиры от шума и пыли, которой даже при очень аккуратной работе, использованию пылесоса и влажной уборке полов всегда накапливается в комнате в немалых количествах.

Перед ремонтом обязательно снимаются светильники, вместо люстры в комнате оставляют патрон с лампочкой. Если в комнате установлены стеклопакеты, то нелишним будет перед ремонтом затянуть пленкой и оконный проем. Понятно, что пленкой закрывают и напольное покрытие, легче свернуть уложенный полиэтилен, чем вымывать грязь в комнате каждый вечер.

Удаляем старую отделку со стен

На подготовку к косметическому ремонту уходит примерно треть запланированного времени. За это время потребуется снять побелку и обои со стен комнаты. Если имеются участки с поврежденной штукатуркой, то потребуется еще день, для того чтобы сбить штукатурку со стен.

Старые обои удаляются либо одним полотнищем, либо долго соскребаются небольшими кусочками, все зависит от используемого клея. Пред тем как снимать обои, поверхность увлажняют из распылителя небольшим количеством воды. Через 20-30 минут шпалеры можно снимать лоскутами. Для особо крепких клеев используют кипяток и пар. В любом случае, после обдирки старых шпалер нужно будет пройти пылесосом и жесткой щеткой, чтобы убрать пыль и остатки клея.

Обдирка и восстановление потолочной поверхности

Потолок освобождается от декоративного покрытия намного быстрее и легче, чем стены. Если в планах косметического ремонта будет наклейка полистирольных плит или укладка пластиковых панелей, то достаточно будет снять верхний слой побелки.

Сложнее ситуация, если потолок в комнате покрашен водоэмульсионной краской или побелен известью. В этом случае потребуется как минимум день на то, чтобы снять прочный слой старой отделки.

Наиболее распространенный вариант восстановления потолка в ходе косметического ремонта предусматривает выравнивание плоскости потолочного перекрытия. В любой комнате любой квартиры плиты перекрытия лежат с дифферентом в несколько градусов, что приводит к разнице в высоте потолка возле противостоящих стен комнаты от 2 до 5 см.

Если время и бюджет косметического ремонта позволяют, то лучше всего выполнить выравнивание потолочного перекрытия с помощью качественной гипсовой штукатурки.

Для этого на потолок нашивают пластиковые рейки и затягивают плоскость штукатурной сеткой. Рейки-маяки клеят алебастром, ориентируясь по предварительно натянутым разметочным горизонтальным шнурам. Сетку пришивают на дюбелях. Общее время, необходимое для чистового выравнивания потолка в комнате, составляет 5-6 часов работы.

За один рабочий день можно выполнить полный ремонт потолка. На следующий день можно затирать, грунтовать и красить поверхность.

Косметические ремонтные работы со стенами комнаты

В ходе косметического ремонта стены ровняют и штукатурят только в исключительных ситуациях, когда этого требует ситуация, например, появление большого количества трещин или скалывание штукатурки. Кроме того, суммарная площадь стен комнаты, как правило, втрое превышает площадь потолка, что само по себе требует больших затрат времени и материалов.

Поэтому в ходе косметического ремонта процесс подготовки ограничивают разделкой небольших трещинок с последующим шпаклеванием и шлифовкой поверхности. Иногда, чтобы выровнять плоскость отдельно взятой стены, особо проблемные участи подвергают шлифовке электрической шлифмашинкой.

Кроме того, на этом этапе ремонтных работ несложно изменить профиль и конфигурацию разводки электропроводки в комнате. Достаточно проштробить каналы в нижней части стен к месту установки новых электрических розеток, пробить «стаканы» для подрезетников и установить сами розетки. Уложенные в каналы гофры с проводкой можно затереть гипсовой или алебастровой массой. На все работы уйдет максимум 2-3 часа. По окончанию подготовки к отделке поверхность проходят пылесосом и грунтуют.

Черновая подготовка пола

После окончания самых трудоемких работ с подготовкой потолка и стен можно переходить к зачистке и подготовке пола. Если полы бетонные, с напольным покрытием на основе ламината, то косметический ремонт может ограничиться переукладкой ламинатных плит, с заменой подкладочного материала или без таковой. Чаще всего в комнате меняют поврежденные плиты, после чего покрытие полируется с использованием восковой мастики.

Линолеумные покрытия при косметическом ремонте вырезаются, основание зачищается до бетона, грунтуется и закрывается теплоизоляционной подкладкой на основе вспененного полиэтилена.

Если в комнате обустроены деревянные полы, то в первую очередь зачищаются и подвергаются ремонту сами половицы, далее забиваются и чеканятся стыки, после чего поверхность шлифуется и готовится под покраску.

Не забываем о мусоре и пыли

Любые ремонтные работы, даже самые простые и поверхностные, всегда сопровождаются образованием большого количества мусора и пыли. Перед ремонтом нужно заготовить два-три полипропиленовых мешка, в которые ежедневно будет собираться весь мусор из комнаты. В конце дня после каждой отделочной операции стены и пол очищаются от осыпавшейся крошки и остатков штукатурного раствора, а перед чистовой отделкой стены проходят пылесосом или влажной щеткой.

Если предполагается выравнивание стен комнаты гипсовой штукатуркой, то количество мусора увеличится в пять-шесть раз. Нужно будет заранее продумать и найти способ, как собрать и вывезти из помещения 150-200 кг цементно-песчаного мусорного отсева. Отправить его в мусоропровод или мусорные баки нельзя, потребуется заказать специальную услугу по вывозу строительного мусора.

Чистовые операции косметического ремонта в комнате

Первой выполняется чистовая отделка потолков. Обычно отремонтированная и зашлифованная поверхность грунтуется и окрашивается акриловой краской светлых тонов.

Если в интерьере комнаты используются обои, потолки могут декорироваться флизелиновыми или виниловыми обоями в тон будущей отделки стен. Обычной практикой для оформления светильников и люстр считается использование имитации лепнины из пенополистирола и декоративных потолочных плинтусов.

Чистовая отделка стен в комнате считается одной из наиболее ответственных и одновременно трудоемких косметических операций. Даже с учетом того, что половина стен в комнате будет закрыта мебелью, все равно определенная часть стен будет хорошо просматриваться всеми присутствующими в комнате. Если в ходе косметического ремонта качественно выровнять поверхность стен не удалось, спрятать недостатки можно только под обоями. Лучше всего шпалерами на тканевой основе или с выраженной рельефной текстурированной поверхностью. На оклейку комнаты уйдет 7-8 часов или полный рабочий день.

Ремонт дверей и пола в небольшой комнате

Деревянный дощатый пол старой планировки нередко приходится прятать под линолеумом или ламинатом. В этом случае поверхность половиц шлифуется циклевальной машиной, а стыки сшиваются гвоздями, забитыми под углом к доске. На следующем этапе ремонта поверхность пола зашивается плитами ОСБ, после чего в комнате можно уложить линолеум или любой другой вариант напольного покрытия.

Ситуация усложняется, если бетонные полы выровнены по уровню стяжки во всей квартире. В этом случае любое напольное покрытие в комнате приведет к появлению порожка, поэтому укладку ламината или паркета нужно планировать одновременно во всех помещениях.

Завершающим этапом считается восстановление межкомнатных дверей. Лутку и саму дверь, если они находятся в хорошем состоянии, можно не менять, а подвергнуть реставрации с очисткой и полировкой поверхности. Наружную облицовку дверной коробки в ходе ремонта традиционно заменяют новой. Замену дверей с несущей коробкой планируют под проведение капитального ремонта, обычно для того, чтобы во всей квартире или доме стояли двери одного фасона и исполнения.

Заключение

Ремонт комнаты, даже в косметическом варианте, требует тщательной подготовки, прежде всего, в деталях будущего интерьера помещения, способа декорирования стен и пола. Любые попытки перенести решение на будущее, делать наугад, как получится, приведут к существенному повышению расходов и увеличению времени, требуемого на восстановление комнаты, в два-три раза.

последовательность ремонта комнаты | Алгоритмсинтез

До начала ремонта комнаты определяемся, какую комнату мы хотим видеть после ремонта, что не устраивает сейчас и хотим изменить в лучшую сторону. Спланируете сами или воспользуйтесь услугами дизайнера, в зависимости от ваших желаний и уровня ремонта комнаты. Начиная ремонт, определите последовательность ремонта комнаты, последовательность ваших действий во время ремонта комнаты.

До начала ремонта комнаты решаем пару вопросов.

Заказываем заранее до начала ремонта комнаты окно, пусть лучше фирма немного подождет с монтажом, чем вы будите нервничать, если окно надо уже ставить, а оно не готово. Если сами не устанавливали, то не экспериментируйте, а закажите в специализированной фирме, которая изготавливает и устанавливает окна.

Дверь заказываем тоже заранее, сразу как демонтируете старую. Соответственно тоже заказываем в фирме специализирующей по этому профилю с установкой. Предварительно обговорив все нюансы по подготовке проема, в каком виде и каких размеров должен быть проем.

Определяемся, где будет размещаться мебель и другие предметы, пока идет ремонт, зачастую вопрос.

1. После того как определились, начинаем полностью освобождать комнату, пока не будет полностью пустой. Вот теперь можно приступать к ремонту.

2. Демонтаж. Если у вас простой косметический ремонт, то демонтажа в принципе минимум. Выполняем всю работу после, которой остается много мусора. Снимаем напольное покрытие, удаляем старые обои, если «бухтит» штукатурка — отбиваем, демонтируем комнатную дверь- проем закрываем мокрой простыней. Задача за 1 раз убрать все, после чего остается много мусора.

Если у вас ремонт более основательный, то может добавиться демонтаж пола и в зависимости от выравнивания стен больше демонтируемой штукатурки.

Итак, грязная работа сделана, мусор собрали, вынесли и желательно сразу вывезти, иначе к вашим мешкам сразу же придут другие мешки с мусором.

3. Приступаем к электрической части. Если требуется, заменяем электропроводку или добавляем необходимое количество. Понятно, что с освещением и местом расположения розеток выключателей вы должны определиться заранее либо сами на плане комнаты, либо будет отображено в дизайн проекте.

4. Приступаем к проемам. Проемы у нас — окна и двери. Дверь у нас уже заказана, а вот окно можно устанавливать, при простом косметическом ремонте. При основательном ремонте я бы устанавливал после выравнивания штукатуркой или гипсокартоном плоскости стены, в которой находится окно.

5. Дальше, а вот дальше в зависимости от категории вашего ремонта и соответственно последовательность ремонта комнаты немножко разная, поэтому действуем следующим образом. Если ремонт основательный, то  выполняем работы по выравниванию потолка, выравниванию стен и соответственно делаем черновую подготовку пола (утеплитель, стяжка).

6. Потом сценарий одинаковый начинаем с потолка, далее стены и заканчиваем полом.

Шпатлевка, окраска и оклейка обоями выполняется в такое же последовательности.

7. Дверь устанавливается после готовности проема и завершении шпатлевки потолка и стен, а полы готовы под укладку напольного покрытия. Устанавливается готовая красивая дверь, окрашивается потолок, стены окрашиваются или оклеиваются обоями, устанавливается электрическая фурнитура, укладывается напольное покрытие и плинтус.

Делать ремонт самостоятельно, привлекать дизайнера, пользоваться услугами частных мастеров, бригад или специализированных фирм, конечно, решать вам. Вы можете отдать предпочтение специалистам, которые постоянно выполняют ремонт квартир и знают все тонкости, если вам просто некогда заниматься ремонтом или же выполнить самостоятельно при наличии времени и соответствующих навыков.

Если взяли на себя функцию прораба, то будьте добры распишите свои действия на бумаге. Установите срок на подготовку, дату начала ремонта комнаты и дату окончания ремонта комнаты. Расписав подробно последовательность ремонта комнаты, вы поймете, в какой последовательности приступать и что делать дальше. Вы увидите цель( дата окончания ремонта) и что необходимо сделать для ее достижения.

Я думаю вам это может быть интересно:

Понравилась статья? Вы не хотите пропускать новые статьи по строительству и ремонту? Тогда подпишитесь на RSS или на электронный ящик на странице ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ и получайте новые статьи мгновенно!

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

В какой последовательности делать ремонт в квартире

Многим знакомо выражение «ремонт – это стихийное бедствие». Чтобы обновление любимого жилища не превратилось в настоящую «катастрофу», необходимо продумать последовательность ремонта квартиры и в дальнейшем придерживаться ее. Составление алгоритма действий убережет от лишних трат времени, нервов и семейного бюджета.

С чего начать?

В какой последовательности делать ремонт, следует определить на самом начальном этапе. Его можно условно назвать теоретическим. Он характеризуется рядом подготовительных мероприятий:

  • Разработка дизайнерского проекта. Для составления дизайн-проекта можно обратиться в специальную организацию, где с этим делом справятся опытные профессионалы. Но это сосем необязательно, в своей квартире можно поэкспериментировать и с собственными дизайнерскими решениями. Проект должен подробно отражать такие моменты, как перепланировка комнат, расстановка мебели, техники, расположение приборов освещения, выключателей, розеток, декоративных элементов. Важная роль в этом проекте отводится цветовым решениям, именно сейчас следует подумать, какого цвета будут потолок, стены, двери и пол.

  • Выбор материалов и составление сметы расходов. На основании готового дизайнерского проекта уже можно приступать к подбору необходимых материалов, примерному расчету их расхода и составлению сметы. Этот документ поможет отслеживать и контролировать финансовые затраты в процессе ремонта.

Совет: при создании сметы не забудьте посчитать количество материалов и расходы на них с запасом, поскольку всегда есть риск брака, порчи в процессе работы или изменения их стоимости.

  • Составление плана, определяющего последовательность и виды ремонтных работ.
  • Закупка материалов и недостающих инструментов.

Правильно обозначить порядок ремонта помогут несложные правила:

  1. Ремонт следует начинать с комнат, наиболее удаленных от входной двери.
  2. Демонтажные и монтажные работы проводятся по направлению от потолка к полу.
  3. Отделочные работы начинаются только после полного окончания разводки коммуникаций.

Пренебрегать этим этапом ни в коем случае не стоит. Именно подготовительные мероприятия помогут избежать разочарований в конечном результате всего ремонта.

Процесс ремонта: что за чем

Весь процесс ремонта можно разбить на несколько этапов:

  • Подготовительный этап. Освобождение комнаты или всей квартиры от мебели, бытовой техники и иных предметов интерьера.
  • Демонтажные работы. Включают в себя освобождение стен от старых обоев и штукатурки, смывку побелки с потолка и стен, снятие напольного покрытия, в случае необходимости разлом и снос стеновых перегородок и дверных блоков. От качества проведенных демонтажных работ зависит успех дальнейшего ремонта, поэтому к ним нужно отнестись ответственно.

Совет: если вы не планируете менять межкомнатные двери, их все равно лучше снять с петель, чтобы они не мешали вносу строительных материалов и выносу мусора, а также не были испачканы или поцарапаны.

  • Возведение и перенос стеновых перегородок и дверных проемов (при необходимости).
  • Разводка коммуникаций. Штробление каналов и разводка электропроводки. Уместно зарисовать схему расположения электрических проводов, чтобы в дальнейшем не повредить их при сверлении. При необходимости на этом этапе проводится разводка труб водо- и теплоснабжения. Их, как и электропроводку, для улучшения эстетического вида помещения следует скрыть в глубине стен или с помощью гипсокартонных коробов.
  • Замена оконных конструкций (при необходимости).
  • Штукатурные работы. Штукатурятся, шпаклюются и выравниваются поверхности потолка и стен. Если планируется монтаж натяжного или навесного потолка, проведение таких работ на потолочном перекрытии необязательно.

  • Работы по ремонту пола. Делается стяжка пола, его финишное выравнивание, монтаж подогрева.
  • Установка дверей (если планировалась их замена). После монтажа дверного короба не спешите вешать саму дверь на петли – это лучше сделать на завершающем этапе.
  • Проведение отделочных работ. Эти работы тоже должны проводиться в определенной последовательности. Покраска (побелка) потолка проводится в первую очередь, затем осуществляется финишная отделка стен. Это может быть покраска, декоративная штукатурка или наклеивание различного вида обоев. Напольные покрытия любого типа укладываются в последнюю очередь, то есть когда потолок и стены уже обновлены.

  • Завершающий этап. Крепление плинтусов, наличников, розеток и выключателей, установка сантехники, размещение мебели и различных декоративных элементов и аксессуаров.

Особый случай – натяжные потолки

На сегодняшний день натяжные потолки приобрели огромную популярность и распространенность. Их установка возможна в любой из комнат, они сокращают время проведения ремонта и выглядят просто превосходно. Однако монтаж натяжных конструкций вносит некоторые коррективы в привычную ремонт квартиры на этапе отделочных работ. Правило о направлении ремонта сверху вниз, или от потолка к полу, в этом случае не работает.

Большинство специалистов настоятельно рекомендуют производить установку полотна после окончания финишной отделки стен. Этому совету есть вполне резонное объяснение. Монтаж потолка после отделки стен убережет его от негативного воздействия различных грунтовочных растворов, клея и красок, которые могут оставить на потолочном полотне несмываемые пятна. Материал потолка имеет достаточно высокую цену, поэтому его замена обойдется гораздо дороже, чем замена или ремонт стенового покрытия.

Как защитить стены

Монтаж каркаса для натяжного потолка – достаточно пыльный процесс, который может повлечь загрязнение покрытия стен. Во избежание этого стены можно прикрыть защитной пленкой, а цементную пыль во время сверления собирать с помощью пылесоса.

Высокие температуры, которые необходимы для установки потолков из ПВХ могут вызвать отставание обоев от стен. Поэтому к монтажу потолочных конструкций следует приступать после полного просыхания обойного клея. Это происходит приблизительно на четвертые сутки после оклейки при соблюдении нормального температурного режима.

Если монтаж потолков проводится своими руками, негативные воздействия на стеновое покрытие можно свести к минимуму, чередуя процесс установки потолка и отделки стен. Выглядит это таким образом:

  1. Подготовка стен к наклеиванию обоев или покраске.
  2. Крепление каркаса для натяжного потолка.
  3. Непосредственная оклейка или покраска поверхности стен.
  4. Установка потолочного полотна.

Такая очередность работ способствует плотному прилеганию к стене багета, устранению контакта обоев или окрашенных стен с цементной пылью, а потолочного полотна с краской и клеем.

Последовательность ремонта квартиры

Все знают или помнят, на что обязательно нужно обратить внимание при планировании ремонта квартиры своими руками. Но иногда не менее важно определить саму последовательность ремонта квартиры. От этого зависит не только планирование работ и времени, но и финансирование всего проекта. Вполне может потребоваться приобретение дорогостоящих материалов в процессе ремонта, а деньги уже закончатся. И что же, ремонт придется заморозить? Вот почему важно четко представлять весь порядок выполнения ремонта своими руками.

Не станем открывать Америку, а попытаемся вместе найти заветную формулу. Просто будем перечислять работы с конца, так и доберемся до истины. Для примера рассмотрим обычный ремонт комнаты в следующем объеме. Потолок с побелкой, на пол стелим линолеум, на стены — обои, меняем межкомнатные двери, ставим пластиковые окна, и, для острастки, производим замену радиаторов отопления. Чаще всего мы решаемся на серьезный ремонт, именно после замены окон и/или радиаторов.

Известен принцип выполнения отделочных работ при строительстве ‘сверху вниз’. Мы согласны и с ним, однако для домашних условий, мы предлагаем следующий принцип проведения ремонта в квартире, с более житейской окраской — от более грязных работ к более чистым.

Рассмотрим последовательность проведения ремонта в квартире в обратном порядке

Итак, последний, самый приятный и чистый этап при ремонте квартиры — это установка плинтусов и порогов. Тут же попутно навешиваются всевозможные полочки и шкафчики. Если эстетические пристрастия не слишком требовательны, то еще и крепятся кабельные каналы или другие коммуникации.

Перед плинтусами отделываем стены. В нашем случае, это либо поклейка обоев, либо любая другая отделка. Есть мнение, что последним выполняется декоративная отделка пола. Это правомерно когда работы по укладке напольного покрытия чище, чем отделка стен. Например, если на стенах фактурная штукатурка, а на полу ламинат.

Третьим конкурентом предпоследнего этапа проведения ремонта многие называют установку межкомнатных дверей. Основным критерием, по которому приходится сдвигать установку на более ранний этап, является возможная ошибка при замерах. Это случается из-за объективной технической сложности исполнения или самоуверенности замерщиков, которым все ни почём.

Перед дверями должны быть готовы стены, то есть стены выравниваются и готовятся к оклеиванию обоями. Если при установке дверей появятся неожиданные выбоины, то будет возможность устранить их до окончательной декоративной отделки стен. Опять же есть мнение, что сначала нужно ставить двери, так как все равно приходится подмазывать дверные проемы. Основная проблема установки дверей до отделки стен — это опасность их повреждения. Как нежные бумажные так и добротные двери могут пострадать. Если вы сможете организовать защиту наличников или найти двери с легко съемными наличниками, то лучше сдвинуть установку дверей на этап раньше.

Наконец мы подбираемся к самым пыльным работам: новые окна и радиаторы. Чаще всего на данные операции привлекаются посторонние люди, которые не станут трепетно относиться к чистоте в квартире, тем более сохранить порядок почти невозможно. К тому же в связи с новой обстановкой может потребоваться перенос старой или монтаж новой электрической розетки. Это также суперпыльная работа.

Замечательно только то, что все эти очень пыльные работы вполне можно чередовать. Тем более, что скорость их выполнения во многом зависит от других людей и ваших финансовых возможностей. Данные работы планируются заранее и могут быть сорваны по независящим от вас причинам. Так что порядок не имеет значения. Единственное, что нужно помнить: сварочные работы могут повредить пол, стены и подоконник. Поэтому предлагаем планировать замену радиаторов отопления на самый ранний этап. Если батареи, не дай Бог конечно же, будут некачественно установлены, вы не навредите уже отремонтированным предметам.

Заметим, что работы с электричеством в квартире всегда были одни из самых первых и самых ответственных. В наших домах применяется, обычно, скрытая электропроводка, поэтому шуму и пыли также не избежать.

Наконец, мы добрались до самой верхней точки — до потолка. По принципу ‘сверху-вниз’, первым должен был встать именно потолок, ведь работы по выравниванию потолка также весьма пыльные. Но, не смотря на это, потолок выполняется после того как будут решены сантехнические и электромонтажеые проблемы. Если сначала сделать потолок, а потом пылить болгаркой, перфоратором и сваркой, то на свежий потолок может попасть пыль.

Все вышесказанное относится в случае классического потолка с побелкой и в еще большей степени актуально при сооружении подвесного потолка или потолка из гипсокартона. Однако совершенно не является препятствием для возведения натяжных потолков. Как раз натягивать потолок лучше после того, как полностью закончены стены. Можно, конечно, и после поклейки обоев, но при последующем ремонте будет очень неудобно снимать прежние обои. А если сначала натянуть потолок, а потом заниматься стенами, можно просто повредить нежную пленку инструментом. Самое главное, окна менять перед натяжением потолка.

Во время ремонта квартиры могут возникнуть непредвиденные операции. Например, после снятия старого линолеума потребуется выравнивание чернового пола. Для быстрого и эффективного решения данной проблемы, предлагаем воспользоваться самовыравнивающимися смесями.

Чтобы узнать окончательное количество работ перед началом ремонта, потребуется критическая инвентаризация всего помещения. Если вспомнить все упомянутые работы, то уже можно будет назвать последовательность проведения ремонта квартиры от начала и до конца:

  • Электричество.
  • Замена радиаторов отопления.
  • Ремонт чернового пола.
  • Окна.
  • Выравнивание стен и подготовка к окрашиванию или поклейке обоев.
  • Потолок с побелкой или покраской.
  • Двери.
  • Натяжной потолок.
  • Декоративное напольное покрытие.
  • Обои.
  • Плинтуса и пороги.

Вот примерная последовательность работ, которую мы будем выполнять при ремонте квартиры своими руками. Конечно же, это не догма или абсолютное правило. Но придерживаясь этого списка, вы сможете не превратить ремонт в неуправляемый процесс, и, самое главное, избежите многих неприятностей и сбережете собственные нервы.

главное – четкий план! / Блог

assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/234/600_450_2/234259a7543bdb94ac1496f2571066ae.jpg

Часто владельцы квартир перед началом ремонта задумываются: стоит ли выполнять косметическую отделку самостоятельно? Вроде бы не очень сложная работа, но иногда этого бывает недостаточно. Зачастую необходимо провести капитальную реконструкцию жилья с перепланировкой и полной заменой декоративной отделки. Способ преображения помещения в основном зависит от финансовых возможностей хозяев. С чего начать ремонт в комнате и в какой последовательности его делать? Об этом вы узнаете из данной статьи.

Прежде чем взяться за ремонт комнаты, с самого начала следует определить, что именно необходимо выполнить – косметическую отделку или капитальную реконструкцию помещения. Правильная классификация зависит от видов работ, которые планируют проводить.

Что представляет собой косметический ремонт? Зачем он нужен? Это название образовалось от слова «косметика». В строительной сфере во время такой отделки меняется только внешний облик потолков, стен и полов помещения. Размеры, форма и планировка комнаты, как правило, остаются без изменения. В строительстве косметический ремонт отличается от капитального примерно так же, как макияж от косметической операции у женщин.

Для чего проводится косметический ремонт в комнате? После такого обновления она приобретает привлекательный внешний вид, особенно когда квартира находится в Москве в старом жилом фонде. Но проведенные работы не изменяют конфигурацию помещения.

Забронируйте скидку на ремонт
до 10% на 15 дней!

Введите свой номер, и мы забронируем
за Вами персональную скидку

Как правильно начать косметический ремонт в комнате? Обычно переклеиваются обои, белятся или отделываются плиткой потолки. Могут окрашиваться плинтусы и полы. Если вы желаете получить дополнительное декорирование, работа обойдется дороже, чем простой косметический ремонт.

В результате помещение будет выглядеть по-новому, но поменяется лишь расцветка или фактура отделочных материалов, а все стены, проемы, коммуникации останутся на своих местах. Когда вас такое обновление устраивает, можно начинать косметический ремонт в комнате. Если для придания помещению презентабельного вида подобной отделки недостаточно, придется вкладывать большое количество средств, чтобы выполнить капитальный ремонт. Это невероятно трудоемкий процесс.

  • Программа капитального ремонта, с чего начать

В капитальный ремонт входят все работы, которые относятся к косметической отделке, плюс дополнительно могут добавляться следующие:

  1. замена системы отопления;
  2. смена напольного покрытия после перепланировки помещения;
  3. полная замена электропроводки или изменение ее схемы;
  4. снос, передвижение стеновых конструкций или добавление новых (кроме несущих стен).

Таким образом, при капитальном ремонте комнаты полностью переорганизовывается пространство. Помещение начинает выглядеть совершенно по-другому.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

С чего начать капитальный ремонт в комнате? Очень непростой этап – удаление предыдущих перегородок и возведение новых. Это грязная и шумная работа. Процесс сноса старых стен всегда сопровождается огромным количеством строительного мусора в помещении, который нужно будет убрать. Затем необходимо занести в квартиру материал для новых перегородок – кирпич или гипсокартон, в зависимости от того, из чего именно вы решили возводить стены.

Важный момент: законны ли такие действия? Согласно нашему законодательству любую перепланировку, которая приводит к изменению расположения стен на плане, необходимо соответствующим образом оформить. Стоимость процедуры зависит от площади помещения.

Некоторые работы во время капитального ремонта проводить проблематично. К примеру, менять отопительную систему в квартире можно только после того, как закончился отопительный сезон. С батареями централизованного отопления так же просто не получится, как с обычным водопроводом, у которого легко перекрывается стояк. Это нужно учитывать при планировании работ.

Капитальный ремонт квартиры означает полную замену всех отделочных материалов и коммуникаций. Когда необходимо отремонтировать только одну или несколько комнат, такая работа будет относиться, скорее, к косметическому ремонту.

С чего лучше начать ремонт в комнате? Прежде всего следует продумать внешний вид помещения. Для этого нужно четко распланировать свои действия.

Читайте также: Косметический ремонт комнаты: руководство для начинающих

С какой комнаты лучше начинать ремонт квартиры

Если вы собираетесь выполнять капитальный ремонт, пользуясь услугами специалистов, не имеет значения, с какой комнаты начинать. Профессиональные мастера выполняют работу по-своему, если оплата у них не почасовая. Их не волнует вопрос, с чего начать ремонт в комнате. Наемные строители выполняют работу сразу во всей квартире. Самое маленькое помещение они используют в роли раздевалки, ремонтируя его в самом конце.

Если вы собираетесь делать ремонт своими руками, такой способ не подойдет. Какую работу лучше выполнять на первом этапе:

  • Ремонт кухни или санузла – это очень важный момент. Такую непростую работу нужно стараться сделать еще и побыстрее, желательно в течение нескольких часов. Нужно будет поменять плиту, трубы, унитаз и остальные сантехнические приборы. Без элементарных бытовых удобств в квартире о качественном ремонте речи идти не может.

  • С какой комнаты начать ремонт в квартире? Рекомендуется это делать в помещении, которое находится дальше всех от входа. Его сначала освобождают от мебели или, если это проблематично, накрывают ее пленкой, отодвинув от стен. Таким образом вы подготовите комнату к ремонту.

Нет необходимости на этом этапе облицовывать кухню плиткой или устанавливать ПВХ-панели, такую работу можно выполнить позднее. Наведение красоты в помещении вторично, дизайнерская отделка в данный момент не имеет никакого значения.

  • На первом этапе ремонта заниматься оформлением прихожей и коридора преждевременно. Грамотнее проводить эту работу в самом конце, на этапе финишной отделки.
Читайте также: Ремонт комнаты в хрущевке: правила и секреты рационального дизайна

С чего начинают делать ремонт в комнате

Нужно сначала определиться с тем, что вы хотите получить, и только потом можно задумываться, с чего начать делать ремонт в комнате.

Помочь вам смогут ответы на следующие вопросы:

  • Какой бы вы хотели видеть комнату по окончании ремонта?
  • Что необходимо изменить в помещении в первую очередь?
  • Что-нибудь можно оставить в комнате без изменений?
  • Какой хотят видеть квартиру ваши домочадцы? Следует учитывать все пожелания людей, которые будут пользоваться этим помещением.
  • Какой именно понадобится ремонт – косметический или капитальный?
  • Действительно ли необходим капитальный ремонт?

Только когда вы ответите на все эти вопросы, вы сможете составлять план действий, как правильно начать ремонт комнаты:

  1. Прежде, чем начать ремонт в комнате, следует собрать информацию о материалах, которые понадобятся.
  2. Необходимо рассчитать количество материалов для строительства и отделки.
  3. Продумать, какую часть ремонта вы можете сделать сами, а для каких работ придется использовать наемный труд, пригласив профессиональных мастеров.
  4. Изобразить схематично, где нужно расположить розетки и выключатели.
  5. Двери и окна следует заказывать заблаговременно, чтобы ремонт не задерживался из-за их отсутствия.
  6. Определиться с датами, когда именно нужно начать ремонт и когда его закончить, рассчитав необходимое время для подготовки, чтобы не затягивать сроки.
  7. Мусора во время работы будет очень много, нужно подумать, каким образом от него избавляться.
  8. Необходимо заранее расписать подробный порядок работ.

С чего следует начать ремонт в комнате? Подумайте, каким бы вы хотели видеть помещение? Обратитесь к услугам дизайнера, если затрудняетесь с ответом. Лучше определиться до начала ремонта, от этого зависит правильный выбор строительных материалов и видов ремонтных работ. Необходимо заранее все рассчитать, чтобы не пришлось отделывать комнату заново.

Читайте также: Подготовка помещения к ремонту: разбираем в подробностях

Составление списка необходимых инструментов и материалов, подсчет расходов

Когда вы выберете подходящий дизайн интерьера, можно переходить к составлению перечня материалов для ремонта. Размер средств, которые нужно будет затратить, зависит и от стоимости ремонтных работ. Приобретайте стройматериалы с запасом, если позволяет бюджет.

Как правильно начать ремонт комнаты? Любой дизайнерский план основан на декоративных элементах. Некоторые из них, например картины, полки, зеркала и т. п., лучше приобрести заранее. Если какого-нибудь предмета не окажется, придется корректировать план оформления интерьера.

Чтобы начать ремонт в комнате, нужно также составить перечень инструментов, которые вам понадобятся. Помочь с этим смогут специалисты по ремонту или продавцы-консультанты в строительных магазинах.

После всех подготовительных работ, составления плана, покупки материалов, подготовки списка инструментов, выбора способа ремонта вы сможете рассчитать, в какую сумму обойдется вся затея.

Не рекомендуется приобретать все материалы для строительства в одном магазине. Изучите стоимость товаров. В разных магазинах расценки могут отличаться. Нужно разумно подходить к этому вопросу, можно значительно сэкономить на ремонте, если покупать стройматериалы по оптовым ценам.

Читайте также: Ремонт помещений в Москве: виды, особенности, цены

С чего надо начать ремонт в комнате: 5 подготовительных этапов

Перед началом ремонта следует вынести все из комнаты. Рекомендуется прикрыть дверной проем пленкой или старой тканью. Это защитит квартиру от грязи, которая будет образовываться в помещении во время шумных работ, даже при регулярной уборке. Не поможет ни пылесос, ни постоянное мытье полов, пыли в квартире будет немало.

Потребуется снять осветительные приборы. Оставить можно будет только патрон с лампой. Оконные проемы тоже следует заклеить пленкой, это же относится и к напольным покрытиям. Проще после ремонта убрать защитный материал, чем отмывать все поверхности. Работа по подготовке помещения проводится в несколько этапов. Чтобы понять, с чего начать ремонт в комнате, рассмотрим это пошагово.

    1. Снятие старого покрытия с поверхностей стен

До того как начать ремонт в комнате, со стен удаляются старые обои. Если штукатурка в плохом состоянии, ее тоже нужно убрать. Для этого может понадобиться значительное количество времени.

Как удалить обои, чтобы начать ремонт в комнате? Это зависит от клея, которым они были приклеены. Обои могут легко сниматься большими лоскутами, а иногда их приходится буквально соскребать со стен. Рекомендуется предварительно смочить обои водой при помощи пульверизатора. Через полчаса они начнут сами отставать с поверхности целыми полотнами. Горячая вода растворит самый прочный клей. Затем проводится очистка стен от остатков отделки с помощью металлической щетки или пылесоса.

    1. Как правильно начать очистку потолка перед ремонтом в комнате?

С потолочной поверхности облицовка убирается значительно легче, чем со стен. Если вы планируете покрывать потолок плитами (панелями) из пластика или полистирола, достаточно будет просто смыть побелку.

В случае окраски поверхности красителями на водоэмульсионной основе или побелки ее известью придется потрудиться. Нужно весь слой старого покрытия удалить полностью.

Нередко возникает необходимость выравнивания поверхности потолка, прежде чем начать косметический ремонт в комнате. Перекрытия в домах обычно устанавливаются с уклоном от перпендикуляра в несколько градусов. Эта разница приводит к тому, что высота потолка в одном помещении колеблется в пределах 2–5 сантиметров.

    1. Удаление дверной коробки

При замене двери желательно менять и старую дверную коробку. Вместо нее можно сразу установить новую, но пока лучше без дверного полотна.

    1. Подготовка поверхности стен

С чего начать ремонт стен в комнате? Обычно при косметическом ремонте выравнивание стен не проводится. Штукатурить необходимо, только если на поверхности много дефектов, имеются значительные нарушения верхнего слоя. Такой трудоемкий процесс потребует большого количества материалов. Суммарная площадь поверхности стен в помещении значительно превышает площадь потолка.

Рекомендуется, перед тем как начать ремонт в комнате, зачистить и зашпаклевать небольшие трещины на поверхности. Затем можно отшлифовать ее с помощью электрической шлифовальной машинки. Этим же инструментом легко убираются различные бугры и выпуклости на поверхности стен.

В это же время можно штробить каналы под провода в случае замены электропроводки в комнате. Для установки новых розеток нужно будет проделать специальные «стаканы» в стенах. После монтажа электрооборудования выемки затираются материалом на основе гипса. Такая работа может занять несколько часов. Затем поверхности стен чистятся и грунтуются.

    1. С чего начать ремонт пола в комнате? Подготовка поверхности

По окончании всех работ по подготовке стен и потолка можно заняться напольным покрытием. Как правильно начать ремонт пола в комнате? Если в комнате был уложен ламинат, то для косметического ремонта достаточно настелить новое покрытие, сняв старое. Если ламинат в хорошем состоянии, можно его оставить, заменив панели с дефектами. После чего надо отполировать поверхность с помощью мастики на восковой основе.

Чтобы начать ремонт линолеума в комнате, необходимо снять старое покрытие, зачистить основу до бетона. Затем поверхность грунтуется и застилается теплоизоляцией из вспененного полиэтилена.

Полы из дерева необходимо сначала очистить. Затем половицы, которые нуждаются в ремонте, восстанавливаются, стыки между ними заполняются клиньями. Затем поверхность пола шлифуется.

При любой ремонтной работе образуется много пыли и строительного мусора. Подготовьте мешки из полипропилена, которые будете использовать во время уборки помещения от грязи. Каждый день после окончания работы поверхности нужно очистить, собрав мусор в мешок. Перед финишной отделкой пола покрытие пылесосится или убирается влажным способом с помощью щетки и воды.

Читайте также: Предчистовая отделка квартиры: особенности, список работ, советы

Чистовая отделка комнаты

Итак, вам предстоит капитальный ремонт комнаты. С чего лучше начать? Перед тем как подготавливать помещение к чистовой отделке, следует выполнить такие работы:

  • сносятся и перемещаются перегородки, прорубаются арки (при необходимости). Это делается без нарушения работы газового или сантехнического оборудования в квартире;
  • прокладывается электропроводка и остальные коммуникации. Когда стены голые, это несложно.

В это же время устанавливаются трубы и батареи. Следует выполнять работу качественно, чтобы не пришлось ее потом переделывать. Это очень важный момент, лучше воспользоваться помощью профессионалов.

В случае косметического ремонта комнаты, с чего начать ремонтные работы? В подготовленном помещении рекомендуется делать следующее:

  1. Монтаж потолочного покрытия – устанавливается каркас потолка и прокладка электропроводки для осветительных приборов. В листах из гипсокартона проделываются маленькие отверстия от 8 до 10 мм. В случае установки точечных светильников это выполняется после финишной отделки.
  2. Приклеиваются обои и плинтус на потолок.
  3. Поверх затвердевшей стяжки пола настилается ламинат. По периметру комнаты устанавливается плинтус.
  4. Монтируются розетки, выключатели и светильники.
  5. Навешивается дверь, дверной проем декорируется наличниками.
Читайте также: С чего начать ремонт стен: инструкция по применению

Последовательность некоторых операций

Последовательность выполнения ремонтных работ часто вызывает споры. Некоторые люди считают, что порядок действий может быть другим. У каждого свое мнение по этому вопросу. Как правильно начать ремонт комнаты? В какой последовательности нужно выполнять разные виды работ, с точки зрения специалистов?

  • Когда устанавливать стеклопакеты – заранее или после ремонта?

С чего лучше начать ремонт окон в комнате? Нередко возникает необходимость замены старых стеклопакетов. Правильнее будет, если это делается после окончания работы по подготовке поверхностей, перед финишной отделкой. Если окна были заменены ранее, этот пункт можно пропустить в случае хорошего состояния стеклопакетов. Нужно только убедиться в том, что конструкция их герметичная и теплоизоляция надежная.

Проверьте створки окон на закрывание и открывание. Они могут быть перекошены. Это можно определить при помощи уровня. После декоративной отделки помещения ликвидировать такие недочеты будет сложнее. В этот период можно устанавливать подоконники, защитив их полиэтиленом от брызг, которые возникнут при отделке помещения.

  • Укладка напольного покрытия или установка дверей при ремонте комнаты, с чего следует начать работу?

Любое покрытие пола желательно настилать перед установкой двери в комнату. Тогда вы не ошибетесь, выставив необходимый зазор между порогом и дверным полотном. При монтаже дверей не нужны клей или раствор. Пол испортить во время такой работы невозможно.

Это касается двери, а дверная коробка может устанавливаться раньше, до начала выравнивания стен. Нужно только учитывать высоту будущего декоративного покрытия пола. В этот момент видны все неровности проема, их лучше сразу устранить. В случае идеально ровной поверхности такую работу можно выполнить позднее.

  • Как правильно начать ремонт комнаты – вначале приклеиваются обои или укладывается напольное покрытие?

Обычно стены окрашиваются или обклеиваются обоями перед монтажом декоративного напольного покрытия.

Некоторые умельцы делают наоборот. Объясняют они это тем, что обои, которые приклеиваются после установки покрытия пола и плинтусов, можно легко заменить в случае необходимости. Плинтус не помешает, лишняя часть обоев просто обрезается.

Точно так же объясняется желание людей красить потолок после установки верхнего плинтуса. Сторонники такого варианта уверяют, что это очень удобно. Можно сначала заделать щели между потолком и плинтусом, а затем покрасить весь потолок целиком. Получится монолитная поверхность.

  • С чего лучше начать ремонт в комнате: приклеивать обои или устанавливать натяжной потолок?

Устанавливать натяжной потолок можно в любое время, такая работа непыльная и аккуратная. Какие-либо повреждения поверхностям не грозят. Обычно натяжные потолки устанавливают после окончания всех ремонтных работ.

Читайте также: Последовательность ремонтных работ: в новостройках и вторичном жилье

Нюансы и порядок ремонта в ванной комнате

Ванная комната является в квартире особенным местом, ремонт здесь должен выполняться очень тщательно. Это помещение с избыточной влажностью, здесь могут происходить значительные перепады температуры. Следует соблюдать определенный порядок действий при ремонте ванной комнаты, отделочные работы должны быть грамотно организованы.

 

    1. Покупка сантехнического оборудования

Нередко жильцы покупают новую сантехнику и материалы для отделки, как только задумываются, с чего лучше начать ремонт в ванной комнате. Так лучше делать, когда выбран дизайн интерьера для этого помещения. Ваши новые приобретения могут к нему не подойти.

До покупки сантехнического оборудования рекомендуется сделать необходимые замеры, чтобы подобрать сантехнику подходящих габаритов. Отделочные материалы и необходимые инструменты приобретайте в одном месте, оптом это выйдет дешевле. Покупайте сразу нужное количество материалов, чтобы потом не разыскивать подходящие элементы, которых не хватит для отделки.

    1. Подготовительные работы

Когда можно начать подготовительные работы перед ремонтом в комнате? Даже если вы собираетесь оставлять прежнюю раковину или ванну, нужно на время ремонта вынести их из помещения.

После этого снимается старый кафель. Поверхности стен, потолка и пола зачищаются. Старую краску на стенах тоже нужно убрать. В противном случае новое покрытие не будет на них держаться.

    1. Монтаж коммуникаций

Убрав предыдущее покрытие, можно менять трубы. Как правильно начать ремонт коммуникаций? В старом доме рекомендуется еще, кроме труб в квартире, заменить стояк в санузле, а также водопровод между этажами. Старая водопроводная система может быть причиной постоянных протечек, которые будут приводить к лишним тратам.

В этот же период следует заменять электропровода. Необходимо определиться, где будут находиться электрические устройства, чтобы установить нужное количество розеток с выключателями.

Позаботьтесь о вентиляции, она должна хорошо работать, особенно это актуально для ванной комнаты. Желательно организовать принудительную вентиляцию. В настоящее время на строительных рынках можно найти много устройств для вентиляции такого типа.

    1. Подготовка поверхностей стен, потолка и пола

Не знаете, с чего начать ремонт в комнате? Обратите внимание на пол, потолок и стены. Для определения объема работ нужно понять, в каком состоянии находятся эти поверхности. Кривые основания можно выровнять с помощью оштукатуривания. Для относительно ровных поверхностей достаточно небольшого слоя штукатурки, или можно их обработать шпаклевкой. Очень неровные стены, пол или потолок потребуют тщательного выравнивания, для этого понадобится много времени.

    1. Финишная отделка

Как правильно начать при ремонте комнаты чистовую отделку стен, пола и потолка? Например, можно покрывать их плиткой, окрашивать и т. п.

Допустимо покрасить потолок водоэмульсионной краской. Такое покрытие выглядит очень красивым, а также оно отталкивает влагу. Цвет краски может быть любой. Другие варианты – облицовка потолочными панелями или установка натяжного потолка. Под ванну, закрытую экраном, плитку на пол стелить необязательно, на этом можно немного сэкономить.

    1. Монтаж сантехнического оборудования

Сантехнику лучше устанавливать после окончания отделки, чтобы не испортить оборудование во время ремонта. Это обеспечит доступ ко всем поверхностям.

    1. Навешивание дверей

В самом конце, на завершающем этапе ремонта в ванной комнате размещается мебель, зеркала, крючки, светильники и т. п. В то же самое время можно менять двери. Ранее этого делать не рекомендуется, чтобы не нанести поверхностям ущерб во время ремонта.

Читайте также: С чего начать ремонт в ванной комнате: советы профессионалов и маленькие хитрости

Лучше делать ремонт самому или пригласить специалистов?

Не стремитесь сделать весь ремонт своими руками. Самые сложные виды работ лучше выполнят профессиональные мастера. Они имеют соответствующий опыт, знают, с чего начать ремонт в комнате и как это сделать правильно и быстро. А вам не нужно будет тратиться на специальные инструменты для такой работы.

На первый взгляд ничего сложного в установке дверной коробки нет. Эта работа очень простая. Но любая неточность в замерах приведет к тому, что дверное полотно в результате окажется перекошенным. Вы можете сами разместить кухонную мебель, покрасить какую-нибудь поверхность или провести выравнивание стен, если захотите. Специально обученные люди лучше выполнят самые сложные виды ремонта в комнате – с чего начать работу, они хорошо знают. Вам не придется делать ее заново, расходуя лишние средства.

Будьте внимательными, нанимая бригаду строителей. Прислушайтесь к отзывам людей, у которых они работали, разузнайте подробности о качестве предоставляемых этими мастерами услуг. Не гонитесь за дешевизной.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Последовательность косметического ремонта квартиры | Мастера ремонта

Говоря о том, какая должна быть последовательность косметического ремонта квартиры, владельцы могут путаться в этапах и даже иметь разногласия между собой. Даже поговаривают, что для проверки семьи надо родить ребенка и провести работы. Но мы проверять семейные узы на прочность не станем, а просто распишем план косметических работ в любой квартире.

Какая должна быть последовательность косметического ремонта?

Так сказать, «не мудрствуя лукаво», предоставляем вам готовый план косметического ремонта квартиры или, как сейчас модно это называть, чек-лист последовательности работ в жилье:

1. Отделка потолка.  Его очищают от старого покрытия (если это вторичка), выравнивают и шпаклюют, далее — обрабатывают грунтовкой и красят.

2. Работа с трубами. Водопроводные, отопительные и канализационные трубопроводы тоже нуждаются в квартире в ремонте. Их оштукатуривают, а затем красят. И дело совсем не в красоте, а защитном слое, которые продлит срок их использования.

3. Стены. Если это вторичка — на них обязательно остались обои, старая краска или плитка. При косметических работах обычно все это снимается, выравнивается за счет ошпаклевывания, покрытия грунтовкой и затем переходят к финишной отделке.

4. Работа с элементами электропроводки. На данном этапе монтируются розетки и выключатели в строго указанной последовательности.

5. Приведение в порядок окон и дверей. Последовательность проведения косметического ремонта предусматривает их обработку, отшлифовывание и повторную окраску.

6. Монтаж напольного покрытия.

Если не отступать от указанных этапов косметического ремонта, можно в сжатые сроки и при относительно небольших финансовых затратах преобразить внешний вид квартиры.

Проводя работы, стоит помнить также об общей тенденции.

Последовательность отделки разных комнат и помещений квартиры

Чтобы правильно произвести отделку, надо помнить следующие постулаты:

1. Отделка квартиры проводится сверху вниз. Вначале преобразовывают потолок, затем стены и только потом пол. Это дает гарантию, что отремонтированная часть при проведении следующих этапов останется непострадавшей.

2. При выравнивании стен используют штукатурку. Но сколько уйдет времени на данный этап — зависит от их состояния и «ровности». Так как оштукатуривание может быть проведено в один или несколько слоев.

3. Шпаклевка поверхностей должна производиться профессионалом. Так как данный этап требует аккуратности и тщательности ведения работ. Если во время косметического ремонта последовательность не нарушена, то именно сейчас происходит окончательная подготовка к чистовой отделке.

4. Начинают работы, в том числе, и косметические, с дальних от входа комнат.

5. Когда работы в помещении завершены, дверь в него следует плотно закрыть, чтобы избежать оседания лишних слоев строительной пыли или, еще хуже, ее проникновения в свежие обои или покраску.

Последовательность работ при косметическом ремонте квартиры всегда одинакова?

Нет ни одного правила в жизни, которое не имело бы исключений. Это касается и последовательности проведения. Если он предусматривает исключительно замену отделочных материалов, то, в зависимости от последних, это позволяет вариативно относится к некоторым этапам:

1. При монтаже натяжного потолка, вы можете начать ремонт не «сверху вниз», а вмонтировать его после того, как «проработали» стены.

2. Некоторые промежуточные этапы ведения косметического ремонта в квартире тоже можно пропустить. Например, если вы собрались оклеивать стены обоями, можно не делать их «идеальными», а, значит, все процессы ошпаклевывания и грунтования свести к минимуму.

3. Иногда последовательность ведения типа «от потолка к стенам и полу» может быть основательно нарушена. Причина таких «изменений» проста и понятна. Если придется «повозиться с полом» и произвести его выравнивание и стяжку, надо начинать именно с него. Тем более, если планируется установить систему обогрева на нем. Тогда вначале монтируют «теплый пол», а затем занимаются потолком и стенами.

4. Порой всю последовательность можно нарушить — и это не повредит предварительно установленные покрытия. То есть вначале постелить финишное напольное покрытие в виде ламината (а также, если запланирован линолеум или паркет), и только после этого установить дверные коробки+двери. В этом случае их просто покрывают пленкой и переходят к оклейке обоев на стены. После этого можно вмонтировать розетки и выключатели, а также заняться установкой плинтусов, декоративных элементов и аксессуаров.

Можно ли составить план косметического ремонта квартиры самостоятельно?

Доступно ли разработать этапы косметического ремонта квартиры и составить план самостоятельно? Конечно. Но для этого стоит изучить в теории советы специалистов и профессионалов, которые рекомендуют, как лучше и в какой последовательности провести работы.

Важно! Следует помнить, что разработать план проще, чем его реализовать. Особенно все, что касается особых комнат (ванных, санузлов, кухонь). Здесь нужны руки настоящих профессионалов.

Также следует помнить некоторые вещи (секреты реализации которых могут знать только настоящие мастера):

  1. Косметический ремонт, запланированный в жилье, — это восстановление хорошего или отличного состояния помещений для жилья или офисных работ без замены видов отделки. Сюда входит переклейка обоев, покраска потолков в новый цвет/оттенок, окраска и обработка дверей, окон, плинтусов и наличников. Во время косметического ремонта можно произвести шлифовку паркетных полов и их вскрытие лаком.
  2. Восстановление паркета — процесс важный и достаточно непростой. Поэтому его лучше доверять профессионалу. Любая самодеятельность в данном направлении не экономит, а приводит к еще большим затратам.
  3. Если планируется косметический ремонт, в последовательность которого не включена замена напольного покрытия, заранее продумывают его защиту. Лучше всего это удается, если заранее закупить оргалит. Также подойдет упаковочный картон, который должен быть чистым и сухим.
  4. Подготовка к ремонту и уборка после него. Данные процессы вполне по силам владельцам жилья. Поэтому, желая сэкономить, не испытывайте судьбу, проводя его своими силами, а просто подготовьте квартиру, следите за правильной последовательностью выполнения работ и уберите ее после бригады строителей.

Так что совет один — составить последовательность проведения вы можете и самостоятельно, но его реализацию лучше доверить рукам мастеров.

 

Кто поможет составить этапы?

Учитывая, что ремонт квартиры вторички имеет свою вариативность и не всегда должен совпадать с первым, указанным в данной статье планом, надо искать выход из сложившейся ситуации. И он есть! Достаточно нанять бригаду профессионалов, которые составят смету под работы вашего жилья, разработают план их проведения, и выполнят все в срок.

Обращаясь в  компанию Мастера Ремонта, вы получите:

  • уверенность, что все работы пройдут в указанные сроки, без срывов;
  • поддержку специалистов во всех видах и на любом этапе;
  • доступ к сотрудничеству с профессионалом-дизайнером;
  • возможность использовать бесплатный выезд замерщика, чтобы сразу представить сумму будущих затрат.

Вам нужен ремонт?

Мы работаем и в квартирах по 40 метров и квартирах по 140 метров — но все сначала получают от нас:

  1. Бесплатную смету от нашего инженера сметчика.
  2. Расчет чернового и чистового материала.

Мы можем предложить не так уж и много — но достаточно, чтобы помочь вам сделать ремонт:

  1. Трехуровневый контроль качества.
  2. Поставки черновых и чистовых материалов по рыночным ценам.
  3. Дизайн, перепланировка и другие услуги в одном окне.

Оставьте заявку на просчет стоимости, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по всем вопросам :   

Порядок проведения работ по капитальному ремонту. Последовательность ремонтно-отделочных работ в помещении

Ремонт квартиры по частям доставляет массу неудобств, поэтому лучше делать это сразу по всему дому. Особенно это важно на начальном этапе, для которого характерен большой объем грязной работы. Например, перепланировка, демонтаж дверей и окон, снятие побелки, обоев, полов — все это крайне загрязняет помещение.Если правильно спланировать процедуру ремонта квартиры, можно сократить время на выполнение не только грязных работ, но и всего ремонта в целом.

Покупка квартиры исключает необходимость демонтажа старых конструкций, это экономит трудозатраты. Ремонт всей квартиры одновременно возможен при соблюдении следующих условий:

  • семья может жить в другом месте;
  • необходимо найти финансовые средства для оплаты большого количества материалов.

С чего начать?

Ремонт не составит труда, если стили и дизайн каждой комнаты предопределены. Они не обязательно должны быть одинаковыми, например, в детской используются яркие материалы, в спальне спокойные выдержанные оттенки характерны для всего интерьера. Если ремонт в квартире проводится по частям, начинать следует из подсобного помещения, затем в других комнатах, приближаясь к входной двери … Таким образом, их чистота сохраняется, если еще ведутся грязные работы.

Персональный комфорт, эстетическая направленность и максимальная функциональность помещения — цели, ради которых проводится ремонт. Определившись с планировкой, фактурой материалов и оттенками, вы можете приступить к их приобретению и приступить к ремонту.

Если требуется перепланировка

Снос перегородок проводится на самом первом этапе работ, если принято решение об изменении планировки квартиры. Закон требует разрешения соответствующих организаций.Снос должны выполняться опытными специалистами с использованием профессионального инструмента. Возведение новых стен ведется согласно плану перепланировки.


Какой самый лучший материал для межкомнатных перегородок? Наиболее популярны следующие:

  • гипсокартон,
  • пеноблоки,
  • газоблоков,
  • Гипсокартон
  • .

Для интерьера в стиле хай-тек можно использовать ударопрочные тонированные, зеркальные или матовые стекла.Дизайн украшен гравированными узорами. Такие конструкции могут быть раздвижными, они позволяют изменять пространство, увеличивая или уменьшая площадь интерьера.

Монтаж окон и дверей


Ремонт старой квартиры требует установки новых дверных и оконных конструкций. В новостройке их установили строители, но жители часто меняют двери по своему вкусу. Если в план работы входит остекление балкона, оно выполняется перед установкой окна комнаты.

В квартиру рекомендуется выбирать двойные или одинарные бронированные входные двери. В первом случае внутренняя дверь — деревянная, внешняя — металлическая. Таким образом, помимо звуко- и теплоизоляции, квартира защищена от несанкционированного взлома. Межкомнатные двери изготавливаются в виде разного дизайна с использованием классических или современных материалов. Наиболее востребованы: массив дерева, щит, филенчатый, стекло, металлопластик. Следует отметить, что на данном этапе ремонта устанавливается только дверная коробка, полотно развешивается после завершения отделки стен.

Подготовка пола и стен


Грязные работы продолжаются со звукоизоляцией цементной стяжки. После высыхания поверхность шлифуется болгаркой. Далее порядок выполнения ремонта в квартире предусматривает прокладку электрических кабелей, затем — оштукатуривание потолков и стен. Для этих целей используются шпатлевки, гипсовые или цементные штукатурки для внутренних работ.

Стены и потолок лучше выравнивать малярной сеткой из стекловолокна. Все слои новых поверхностей обрабатываются грунтовкой для улучшения сцепления с последующим материалом.Подождите, пока высохнет каждый слой грунтовки. Если предусмотрена укладка облицовочной плитки, то ее проводят на этом этапе работ.

Отделочные работы и декоративная отделка

В данную часть ремонта входит: укладка ламината, плинтусов, покраска стен и потолка, оклейка обоев, установка осветительных приборов, выключателей, розеток. В последнюю очередь монтируются детали интерьера: навешиваются полотна внутренних дверей, прикрепляются карнизы и жалюзи.Далее внутренняя отделка комнат выполняется в соответствии с задуманным дизайном.

Последовательность ремонта в новостройке нужна только для того, чтобы не делать одну и ту же работу дважды. То, что на начальном этапе кажется очевидным, к концу ремонта может оказаться совершенно неправильным — ненужным, непродуманным, неправильно выполненным.

Кроме того, при нарушении последовательности работ в лучшем случае количество мусора увеличится, в худшем — для проведения каких-то работ придется взламывать полы, потолки или стены.

Прочтите внимательно.

Усадка новостройки

На начальном этапе ремонта квартиры нужно четко понимать, что новый дом «сядет» в первые два года. Грунт под новым домом будет утрамбован, стены в местах стыков получат так называемые «микротрещины» — то есть некоторые работы необходимо выполнять в строгой последовательности.

Мало того, несвоевременный ремонт соседей — выбивание перегородок, дверных коробок или выкрашивание стен тоже может стать причиной появления трещин в стенах.Кроме того, нужно учитывать такой момент, как закон тишины. Когда весь ремонт уже сделан и в их квартиры зайдут соседи с детьми, вряд ли удастся спокойно провести шумную работу или «развесить» пылезащитную завесу.

1. Разработка концепции

Для начала нужно четко определить, что будет из вашей квартиры — это не план, а составление концепции квартиры. Например, вы предпенсионного возраста, а главное — это домашний уют и покой.Или вам 20 лет и главное крутые вечеринки в квартире. Из концепции можно четко определить, из каких зон будет состоять квартира и какой объем работы потребуется.

2. Составление плана После того, как вы решите, что и где будет, нужно составить подробный план ремонта. Это будет:
  1. Где будет располагаться сантехника — душевые, раковины, унитаз, биде и т.д. Это необходимо для окончательной разводки труб перед ремонтом.
  2. Где будет зона готовки, нужно определиться, где она будет стоять, столы, холодильник и полки. Здесь нужно рассчитать количество и положение необходимого количества розеток — их на кухне должно быть не менее десяти. Если на кухне планируется телевизор, телефон или компьютер, нужно также протянуть соответствующие кабели.
  3. Где в комнатах и ​​подсобных помещениях будет и какая мебель. Нужно четко представлять, где вы будете гулять, где дети будут сидеть и играть.Это нужно для того, чтобы не класть теплый пол под мебель, стиральную машину, холодильник и т. Д.
  4. Где будет рабочая зона, там будет компьютер, рабочий стол. Это необходимо для того, чтобы определить, сколько розеток нужно установить, сколько и каких кабелей протянуть — интернет-кабель, телефон, антенна и т. Д. Также можно рассчитать необходимое количество светильников.
  5. Где и какие будут зоны отдыха и сна — здесь нужно правильно протянуть кабели и выключатели для устройства зон освещения.

3. Закупка комплектующих для ремонта.
  • После составления плана необходимо организовать шоппинг — приобретение соответствующей сантехники — смесителей, раковин, душевых и др.
  • Необходимо купить всю электротехнику — кабели, розетки, выключатели и т. Д.
  • В соответствии с концепцией и габаритами кухни, ванной и туалета нужно покупать плитку для пола и стен. Более того, они покупают более прочную и менее скользкую плитку на пол.На стенах наоборот. Для укладки плитки купите плиточный клей, затирку между швами и пластиковые крестовины, чтобы выдержать расстояние между плитками.
  • Куплю обои и плинтусы для пола и потолка и клей для крепления всего этого хозяйства.
  • Учитывая размеры пола в квартире, стоит также посетить магазины, торгующие напольными покрытиями. Менеджеры с помощью компьютерной программы рассчитают, сколько и какой длины и ширины вам нужно купить линолеум и ламинат.
  • Закупаем материал для стяжки пола, штукатурку, шпатлевку и грунтовку для стен.

Если перегородки в квартире не совпадают с вашими планами, их придется вышибить и вынести. Обычно это делают кувалдой или при помощи специализированных фирм специальными пилами.

После того, как внутренние стены были выбиты и построены новые, начинают ломаться стыки между стеной, потолком и плитами перекрытия; эти стыки обычно очень плохо загерметизированы, к тому же в них используется низкосортный бетон. Если вы планируете заменить межкомнатные двери, вам нужно будет снять их на этом этапе.

  1. Образовавшиеся пустоты должны быть вспенены и заделаны пучками вспененного полиэтилена (такая белая колбаса) и снова заделаны пескобетоном, но уже из хорошего бетона. Эта операция убережет вас от плесени, холода, кухонных запахов и возможных протечек.
  2. Теперь нужно растянуть и развести трубы водопровода, канализации и аккумуляторов (если они переносятся). На этом же этапе устанавливаются счетчики воды. Разводка труб бывает двух видов — тройник (от коллектора к каждому сантехническому устройству идет один трубопровод) и коллектор — от коллектора к каждому сантехническому устройству идет отдельная труба.
  3. После этого протягиваются кабели и при необходимости просверливаются отверстия для розеток. Электропроводка может быть настенной или по полу. Кабели обычно «упаковываются» в пластиковые трубы или кабельные каналы. Иногда в квартиру включается электропроводка.
  4. Ну, на кухне монтируется система вентиляции — ведутся вентканалы и готовится место под вытяжку
  5. Протяжка слаботочных кабелей — интернет, телевидение и телефон
  6. Наружный блок кондиционера вывешивается и в стене просверливаются технологические отверстия для протяжки труб и кабелей.
  7. Сборка мусора осуществляется на последнем этапе подготовительного этапа.

1. Начальный этап

A) Секс-работа

Этажи в квартире в новостройке имеют большие перепады высот, которые могут достигать 7-10 сантиметров. К тому же плиты, обратной стороной которых является потолок соседей снизу, гладкие и относительно ровные для соседей снизу (их потолок). Для устранения этого делается черновой пол — делается стяжка пола.

Работа простая — черновой пол покупается в магазине в виде смеси, разбавляется водой в соответствии с инструкцией и готовой смесью выливается на пол. После этого смесь выравнивается по правилу по заранее установленным маякам.

Лучшего качества — это стяжка пескобетонная. По краям стяжки нужно оставить место для электропроводки. Полное высыхание стяжки иногда затягивается на месяц (все зависит от толщины слоя).

Теплый пол устанавливается на черный пол в нужных местах.

B) Стеновые работы

Стены выровнены штукатуркой. Схема работ примерно такая же, как и для полов, только в этом случае смесь наносится мастерком на правило (выделено «и») и наносится на стену по заранее установленным маякам.

После оштукатуривания на стену накладывается двухметровая линейка. При этом зазор между правилом и стеной должен быть не более 2 мм.Когда стена полностью высохнет, повторно наносят шпаклевку, а после высыхания стену шлифуют и раздирают грунтовочной смесью.

После этого в стенах делают необходимые сверла для разводки кабелей.

C) Установка окон и входных дверей

В подавляющем большинстве случаев этого делать не нужно — окна с подоконником и откосами устанавливает застройщик, а установка дверей практически всегда входит в стоимость изготовления дверей.Это тяжелая и трудоемкая работа, в некоторых случаях требующая даже сварки.

D) Монтаж потолка

Если потолок ровный, можно просто покрасить, если нет, придется выровнять. Выровнять потолок можно так:

  1. Оштукатурить и зашпаклевать (если потолок относительно ровный и покрасить
  2. Устройство подвесных потолков из гипсокартона
  3. Устройство натяжных потолков
  4. Обустройство потолка потолочной плиткой типа Армстронг
  5. Покройте потолок потолочной плиткой

2.Промежуточный этап ремонта
  1. Укладка плитки в ванной, туалете и части кухни — над раковиной и плитой
  2. Гипсокартонные работы — гипсокартоном можно выровнять стены или потолок. Если гипсокартон на потолке часто приветствуется, то гипсокартон на стенах — не лучшее решение. Во-первых, он съест часть площади, во-вторых, на стену нельзя будет ни повесить, ни опереться. Однако гипсокартон на потолке можно заменить натяжным потолком или потолком Армстронг.
  3. Грунтовка стен
  4. Обустройство декоративных элементов (лепнина, «розетка» под цоколь люстры и др.)

Спланировав все работы, составив смету и закупив необходимые материалы, необходимо правильно приступить к ремонтным работам. В этом случае самое главное — это правильная подготовка поверхностей и всего помещения, от качества которой будет зависеть качество и длительность оформления.

Если квартира очень старая и в ней уже несколько десятков лет не проводился ремонт, в первую очередь, начинают с сдачи в металлолом, демонтажа стен и перегородок, отживших, с снятием перекрытий с потолка и стены.Этот этап — один из самых грязных и трудоемких. Во многих домах сохранился старый паркет, который не нужно снимать — его можно сохранить, защитив полиэтиленовой пленкой, которую сверху накрывают ДВП. Но в любом случае паркет после ремонта придется циклировать.

Самыми пыльными процессами являются замена оконных блоков , устройство оконных откосов, подоконников. Эти работы нужно проводить немедленно, так как тогда появление пыли и грязи испортит весь ремонт.А в процессе проведения малярных работ открывать окна вообще запрещено, так как недопустимы большие перепады влажности и температуры. Поэтому в первую очередь следует произвести замену окон. После установки окон их нужно сразу же обернуть полиэтиленовой пленкой, а подоконники накрыть ДВП, чтобы не поцарапать при ремонте.

Лучше всего начать с электропроводки … Необходимо определиться, где будут установлены дополнительные розетки, проложить провода под ними.Сами розетки пока устанавливать и подключать к щитку не нужно. Электропроводку можно провести как в полу, так и в стенах. В целях повышения электробезопасности и надежности проводку желательно протянуть внутрь металлических труб, чтобы защитить ее от внешних повреждений дрелью.

Если планируется замена радиаторов , то этот этап ремонта также необходимо провести до начала отделочных работ, так как применение сварки, дробление стен, пыль и мусор могут испортить обои, покрытия.Последовательность ремонтных работ предполагает проведение всех этапов, не обходящихся без мусора и пыли, вплоть до отделки стен и потолка.

Правильная последовательность ремонта квартиры. Что делать первые

Вопрос ремонта помещения практически всегда остается в бюджете будущих работ. Чаще всего хозяева квартиры или дома предстают перед выбором — сделать ремонт комнаты своими руками в косметическом варианте, не откладывая дела в долгий ящик, либо график бессрочной будущей капитальной перестройки с перепланировкой и перепланировкой. серьезные обновления дизайна.Большинство мастеров в такой ситуации рекомендуют провести косметический ремонт помещения, в ходе которого можно решить подавляющее большинство проблем с интерьером помещения.

Как правильно подойти к организации ремонта в одной комнате

Начать ремонт в комнате всегда неудобно и даже страшно, особенно если нет достаточного опыта, а из подручных помощников только шпаргалка по ремонту комната своими руками для новичков.Но, как правило, неуверенность и сомнения проходят, когда выясняется объем будущих работ и решается вопрос, в какой последовательности производить ремонт в помещении.

Поэтому в первую очередь это генеральный план косметического ремонта, а главное, прежде чем пытаться сделать ремонт в помещении, необходимо составить подробную смету на материалы и расходные материалы. Это обязательное условие, даже для ремонта в небольшом помещении потребуется составить список из нескольких десятков предметов.

С чего начинать ремонт в помещении — не принципиально, можно проводить ремонтные работы в той последовательности, которая кажется более удобной в данных конкретных условиях. Традиционно ремонт помещения начинается своими руками с самых «грязных» или сквозняков и заканчивается тонкими отделочными процедурами.

Типовой перечень работ или последовательность ремонта в помещении выглядит следующим образом:

  • Со стен, потолка и пола снимается старая отделка.Снятие напольного покрытия дает наибольший процент пыли и грязи, поэтому его удаляют в первую очередь;
  • Проводится подготовка пола к укладке нового напольного покрытия;
  • Ремонт проводки, перенос и навешивание светильников, выключателей, разворачивание гофр под телевизионный и интернет-кабель;
  • Чистка и подметание стен и потолка. Если в планах косметического ремонта предполагается замена обоев на более современный вид отделки, необходимо будет выполнить выравнивание стен гипсовой штукатуркой;
  • Поверхность потолка ровняется так же.Под белилой или покраской потолок натирают, оштукатурив известково-гипсовой смесью и укладывая декоративное покрытие;
  • Выполнена декоративная отделка стен, приклеен плинтус потолка, изменена облицовка межкомнатных дверей;
  • Уложен новый пол, установлен плинтус, расставлены светильники, установлены выключатели.

Конечно же, на каждом этапе ремонта комнаты, фото, будет образовываться большое количество мусора и пыли. Придется не только регулярно убирать комнату и выносить мусор, но и стараться закрывать участки ремонтом защитной полиэтиленовой пленкой, чтобы не запылять поверхность.

Чего не стоит включать в косметический ремонт комнаты

Мастера отделки часто называют косметический ремонт работы «за три дня», чтобы обновить интерьер в комнате, больше, как правило, нет. обязательный. В перечень ремонтных работ не входят самые дорогие работы:

  • Перепланировка помещений с переносом межкомнатных перегородок;
  • Замена системы отопления;
  • Установка дорогих многоярусных натяжных потолков;
  • Остекление балкона и замена окон на стеклопакеты;
  • Оборудование теплого пола в комнате.

Понятно, что все перечисленные компоненты ремонта требуют серьезных финансовых затрат и привлечения к работе квалифицированных специалистов. Времени на проведение столь серьезных мероприятий не потребуется ни дня, ни двух. К тому же специфика ремонта в комнате, что по квартире волей-неволей разлетается пыль и строительный мусор. Поэтому ситуация регулируется так — либо косметический ремонт делается в отдельной комнате, либо вся квартира «встает» на капитальный ремонт.

В общем, в план косметического ремонта входит все, что можно сделать за пару дней своими руками за относительно небольшие деньги.

Основная задача косметического ремонта

Основная цель ремонтных работ — освежить интерьер помещения, убрать мелкие дефекты и повреждения, накопленные годами, безумно раздражающие и мешающие в повседневной жизни.

В редких случаях косметический ремонт становится следствием форс-мажорных обстоятельств, например, затопление помещения соседями этажом выше или подготовка помещения к сдаче при найме.Причин может быть много, но главное все же поддерживать комнату в комфортном состоянии.

Грамотно выполненный косметический ремонт дает возможность сэкономить на объемах будущего капитального ремонта, например выполнение центра пола и выравнивание стен как минимум снизит затраты времени и сил на подготовку к капитальному ремонту Естественно, при условии, что в комнате ремонт фото сделан добросовестно и качественно.

Следующий этап ремонта, распределение затрат и загрузка

Одним из самых сложных этапов косметического ремонта является справедливое планирование бюджета, планирование закупки материалов.Особенно, если вы планируете большинство процедур ремонта своими руками. Причина проста — у любителей и начинающих мастеров нет представления о том, сколько материала понадобится на том или ином участке работы.

В этом случае проблема решается двумя способами:

  • Составленный список работ и смет можно показать опытному мастеру, который поможет рассчитать расход квадратурности помещения;
  • Рассчитать расход Исходя из типовых рекомендаций производителей стройматериалов, увеличив запас клея, штукатурки, обоев, полов на 10% от расчетных показателей.

В последнем случае затраты на приобретение материалов значительно возрастут, но в конечном итоге остатки цемента, сухой штукатурки и клея можно использовать для косметического ремонта других комнат в квартире. Кроме того, перечень часто помогает получить оптовую скидку, так что не должно быть существенных провалов в бюджете будущего косметического обновления помещения при грамотной организации закупок.

Подготовительные этапы ремонта в помещении

Первым, наиболее трудоемким этапом всегда был шероховатый гребень стен и потолка.Обычно ремонт в помещении начинается с вывоза предметов мебели и заклеивания входной двери до защитного тента. Можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или старое одеяло. Самодельная занавеска защитит остальную часть квартиры от шума и пыли, которые даже при очень аккуратной работе, использовании пылесоса и влажной уборке пола всегда накапливаются в помещении в значительных количествах.

Перед ремонтом лампы обязательно снимают, вместо люстры в комнате оставляют патрон с лампочкой.Если в комнате установлены стеклопакеты, затягивать пленку и оконный проем перед ремонтом будет бесполезно. Понятно, что пленка закрыта, а напольное покрытие проще минимизировать помещенный полиэтилен, чем каждый вечер мыть грязь в помещении.

Снимаем старую отделку со стен

Треть запланированного срока приходится на подготовку к косметическому ремонту. За это время вам нужно будет удалить кляксы и обои со стен комнаты.Если есть участки с поврежденной штукатуркой, потребуется еще сутки, чтобы сбить штукатурку со стен.

Старые обои снимаются либо одной панелью, либо они будут долго скрываться мелкими кусочками, все зависит от используемого клея. Перед снятием обоев поверхность смачивают из пульверизатора небольшим количеством воды. Через 20-30 минут бирку можно снять лоскутом. Для получения высокопрочных клеев используют кипящую воду и пар.В любом случае после обрызгивания старого измельчителя потребуется пройти пылесосом и жесткой щеткой для удаления пыли и остатков клея.

Роговка и восстановление поверхности потолка

Потолок освобождается от декоративного покрытия намного быстрее и проще, чем стены. Если в планах косметического ремонта будет наклейка пенополистирольных плит или укладка пластиковых панелей, то достаточно будет удалить верхний слой побелки.

Сложнее обстоит дело, если потолок в комнате покрашен водяной краской или грызет.В этом случае вам понадобится не менее суток, чтобы удалить прочный слой старой отделки.

Самый распространенный вариант восстановления потолка при косметическом ремонте предполагает выравнивание плоскости перекрытия потолка. В любой комнате любой квартиры потолочные плиты лежат с перепадом в несколько градусов, что приводит к разнице высоты потолка у противоположных стен комнаты от 2 до 5 см.

Если позволяют время и бюджет косметического ремонта, лучше всего выполнить выравнивание перекрытия потолка качественной штукатуркой.

Для этого пластмассовые рейки наматывают и затягивают штукатурку штукатурной сеткой. Рейки-маяки приклеивают алебастром, ориентируясь на предварительно натянутые разметочные горизонтальные шнуры. Сетка пришивается на дюбеля. Общее время, необходимое для выравнивания потолка в помещении, составляет 5-6 часов эксплуатации.

За один рабочий день можно выполнить полный ремонт потолка. На следующий день можно натереть поверхность и покрасить поверхность.

Косметические ремонтные работы со стенами помещения

При косметическом ремонте стены выравнивают и оштукатуривают только в исключительных случаях, когда это требует ситуации, например, появления большого количества трещин или раскачивания штукатурки .К тому же общая площадь стен комнаты обычно втрое превышает площадь потолка, что само по себе требует много времени и материалов.

Таким образом, при косметическом ремонте подготовка ограничивается вырезанием мелких трещин с последующим шлифованием лоскутной тканью и шлифовкой поверхности. Иногда для того, чтобы выровнять плоскость отдельной стены, особенно проблемный фостер подвергают шлифовке с помощью электрического шлифования.

Кроме того, на данном этапе ремонтных работ легко изменить профиль и конфигурацию разводки электропроводки в помещении.Достаточно протрубить каналы внизу стен до места установки новых розеток, пробить «стаканы» для резки и установить сами розетки. Каналы, проложенные в каналах с разводкой, могут быть гипсовыми или алебастровыми. Все работы займут максимум 2-3 часа. По окончании подготовки к отделке поверхность уносится пылесосом и шлифуется.

Подготовка крови

После окончания наиболее трудоемких работ по подготовке потолка и стен можно переходить к зачистке и подготовке пола.Если полы бетонные, с напольным покрытием на основе пола, то косметический ремонт может ограничить перетяжку ламинатных плит с заменой облицовочного материала или без такового. Чаще всего в помещении меняют поврежденные плиты, после чего покрытие шлифуют восковой мастикой.

Покрытия линолеума при косметическом ремонте разрезаются, основание бетонируется, шлифуется и закрывается теплоизоляционной футеровкой на основе вспененного полиэтилена.

Если в помещении оборудуют деревянные полы, то сами полы наблюдают и ремонтируют, затем стыки забиваются и совпадают, после чего поверхность группируется и готовится под покраску.

Не забывайте про мусор и пыль

Любой ремонт, даже самый простой и поверхностный, всегда сопровождается образованием большого количества мусора и пыли. Перед ремонтом нужно подготовить два-три полипропиленовых мешка, в которые ежедневно будет собираться весь мусор из помещения. В конце дня после каждой операции отделки стены и пол очищаются от приподнятой крошки и остатков штукатурного раствора, а перед отделкой стены проходят пылесосом или влажной щеткой.

Если предполагается выровнять стены комнаты гипсовой штукатуркой, то количество мусора увеличится в пять-шесть раз. Необходимо будет заранее продумать и найти способ собрать и удалить 150-200 кг цементно-песчаных капель мусора. Отправлять в мусоропровод или мусорные баки невозможно, потребуется заказать специальную услугу по вывозу строительного мусора.

Косметический ремонт в комнате

Выполнена первая чистовая отделка потолков.Обычно отремонтированная и отшлифованная поверхность шлифуется и окрашивается акриловой краской светлых тонов.

Если в интерьере комнаты используются обои, потолки можно отделать флюизелиновыми или виниловыми обоями в тон будущей отделки стен. Обычной практикой для оформления светильников и люстр считается использование имитации лепнины из пенополистирола и декоративных потолочных плинтусов.

Отделка стен в комнате считается одной из самых ответственных и одновременно трудоемких косметических операций.Даже с учетом того, что половина стен в комнате будет закрыта мебелью, все равно определенная часть стен будет хорошо просматриваться всеми присутствующими в комнате. Если при косметическом ремонте не удалось выделить поверхность стен, остается лишь скрыть недостатки под обоями. Лучше всего на тканевой основе тканевые шпалеры или с ярко выраженной рельефной фактурной поверхностью. На комнату уйдет 7-8 часов или полный рабочий день.

Ремонт дверей и пола в маленькой комнате

Деревянную доску старой планировки часто приходится прятать под линолеумом или ламинатом.В этом случае поверхность настила полируется циклической машиной, а стыки скрещиваются гвоздями, забиваемыми под углом к ​​доске. На следующем этапе ремонта поверхность пола зашивают плитами OSB, после чего в комнате можно укладывать линолеум или любой другой вариант напольного покрытия.

Ситуация осложняется, если бетонные полы выровнены по уровню стяжки во всей квартире. В этом случае любое напольное покрытие в комнате приведет к появлению облицовки, поэтому укладку ламината или паркета следует планировать одновременно во всех помещениях.

Завершающим этапом считается восстановление межкомнатных дверей. Лутка и сама дверь, если они в хорошем состоянии, не подлежат замене, а подлежат реставрации с очисткой и полировкой поверхности. Наружную облицовку дверной коробки при ремонте традиционно заменяют на новую. Замена двери на несущую коробку планируется к капитальному ремонту, как правило, так, чтобы двери одного стиля и исполнения во всей квартире или доме.

Заключение

Ремонт комнаты, даже в косметическом варианте, требует тщательной подготовки, прежде всего, в деталях будущего интерьера комнаты, способе декорирования стен и пола.Любые попытки отложить решение на будущее, сделать случайным, как выясняется, приведут к значительному увеличению затрат и увеличению времени, необходимого для восстановления помещения, в два-три раза.

Вы ассоциируете миллион потраченных нервных клеток с миллионом и очень долгим процессом? Мы вам докажем обратное! Вы еще не поверите, но ремонт может стать удовольствием, если превратить это и, на первый взгляд, довольно скучное занятие в простой и увлекательный процесс, будет непросто.

И главное в этом случае — это порядок, когда последовательность ремонта квартиры соблюдается своими руками, а все этапы ремонта в квартире следуют один за другим по заранее составленному плану ремонта.

Итак, вы все-таки решили и настроились делать ремонт в квартире, отдельной комнате своими руками. Как сделать ремонт квартиры своими руками? С чего лучше начать? Когда и в какой последовательности менять двери, окна, ремонтировать полы? Какой должен быть порядок выполнения ремонтных работ? Мы постараемся ответить на основные вопросы в этой статье.

Этапы ремонта квартиры своими руками: Планируем заранее наряд

Действительно, все этапы ремонта квартиры с нуля важно знать и соблюдать последовательность выполняемых работ.

Если соблюдать последовательность событий, можно значительно сэкономить, сократить время ремонта, добиться лучшего результата при отделочных работах

Первый этап — Глобальная подготовка

Каждый ремонт начинается с глобального обучения.В первую очередь необходимо будет выполнить все демонтажные работы: удаление штукатурки, старых обоев, помарок, дверных блоков, полов, а при необходимости демонтаж перегородок и их перестановка.

Может сложиться такая ситуация, что уже завершив ремонт, при отделке обнаружите, что я все же что-то забыл разобрать. Здесь вы должны повторить работу и повторить медленно, осторожно, чтобы свести к минимуму новые разрушения.

Поэтому, заканчивая разборку всего ненужного, старого и подлежащего замене, внимательно осматривайте результат своей работы: все ли вы сделали.

2 этап — замена стеклопакетов

Эта работа довольно грязная, особенно первая ее часть, когда нужно демонтировать старые оконные блоки. После установки окна и подоконника сразу закройте их толстой пленкой полиэтилена, чтобы не поцарапать и не размазать при последующих работах.

3 этап — Штукатурка

Штукатурные работы при выполнении требуют соблюдения следующей последовательности работ: разметка маяковых профилей, грунтовка стен, установка маякового профиля, штукатурка стен, откосов.Стены из гипсокартона опалубке не подлежат. Работы по штукатурному потолку, монтажу и монтажу натяжных и подвесных конструкций следует проводить только с завершением разводки на потолке вентиляции, электрокабелей, других коммуникаций.

4 Этап — Электромонтажные работы, сантехнические работы

События четвертого этапа относятся к одному из самых ответственных этапов ремонта — это установка радиаторов отопления (или замена), прокладка и разводка электрокабелей, слаботочный провод (есть заземляющие кабели, интернет, телефон, ТВ, сигнализация.

Перед укладкой кабелей обязательно на оштукатуренных стенах вывести розетки и выключатели. Далее приступаем к работе по намотке отверстий и пазов для кабелей, распределительных коробок, солений, устанавливаем встроенный электроблок.

Обязательно нарисуйте схему разводки: необходимо тогда не допускать случайного попадания в место, где проложен провод, когда вы станете сверлить дырку, забить гвозди. Очень важно на кухне, в туалете, ванной перед прокладкой проводки выполнить разводку труб, в том числе другие сопутствующие работы.

Пятый этап — подготовка пола

Теплый пол, стяжка и выравнивание. Когда стяжка уложена, выровнена, необходимо дождаться ее полного высыхания. Для разных материалов — разное время высыхания, внимательно читайте инструкцию в инструкции или упаковке.

6 Этап ремонта — Начало работы

Когда пол подготовлен, можно устанавливать двери, после чего приступать к отделочным работам. Последовательность отделочных работ зависит от выбора технологий и используемых материалов.Итак, сначала выполняется чистка или покраска потолка, но, скажем, натяжной потолок лучше всего, когда стены отделаны. Укладка любого напольного покрытия, будь то линолеум, плитка или паркет, выполняется тогда, когда готовы стены и потолок.

Далее можно установить плинтус, розетки, наличники, всякие декоративные элементы; В ванной, кухне, туалете установлена ​​сантехника, смесители, различные аксессуары.

Важно! Отремонтировать по возможности лучше всю квартиру сразу и целиком.Подобные этапы работ, особенно это актуально для «грязных», таких как снятие старой побелки, установка окон, не говоря уже о разбивке и пермутировании перегородок, имеет смысл делать во всех помещениях одновременно. Чтобы предотвратить такой ковер, в той же комнате Другой только начал смывать с потолка старое блаженство.

Если сразу отремонтировать всю квартиру проблематично, нужно начинать ремонт с самой длинной комнаты от входной двери и продолжать ремонтные работы, постепенно приближаясь к выходу.Ремонт коридора и прихожей производится в последнюю очередь. Это вполне очевидное правило: понятно, что на только что израсходованные помещения возить ведра с раствором, мешки со строительным мусором — не лучшее решение. Но правило нарушается постоянно …

Читайте о том, все ли секреты и особенности установки стеклопакетов в жилых помещениях.

Посмотрите видео, как подкладывать гипсокартон под обои — все листы гипсокартона перед раскройкой обоев должны быть подготовлены.

Кстати, переезд из самого отдаленного помещения от коридора и с полным ремонтом квартиры идет целиком. В большей степени это касается завершающего этапа работ — отделки.

Так выглядит инструкция по ремонту квартиры. Тем, кто предпочитает читать видеоформат, предлагаем посмотреть обучающее видео по ремонту квартиры своими руками:

Все знают или помнят, что на планировку нужно обращать внимание.Но иногда не менее важно определить последовательность ремонта квартиры . Не только планирование работы и времени, но и финансирование всего проекта. Возможно, в процессе ремонта придется закупить дорогие материалы, а деньги восполнятся. А что, ремонт заморозить придется? Именно поэтому важно наглядно изобразить весь порядок ремонта своими руками.

Америку открывать не будем, а вместе постараемся найти заветную формулу.Мы просто перечислим работу с конца, и перейдем к истине. Например, рассмотрим обычный комнатный ремонт в следующем томе. Потолок с побелкой, на полу, на стенах — обои, меняем межкомнатные двери, ставим пластиковые окна, и, сил, производим замену радиаторов отопления. Чаще всего решается на серьезный ремонт, это после замены окон и / или радиаторов отопления.

Принцип выполнения отделочных работ при строительстве «сверху вниз» известен.Мы с ним согласны, однако для домашних условий предлагаем следующий принцип ремонта в квартире, с более повседневной окраской — от более грязной работы к уборке.

Рассмотрим последовательность ремонта в квартире в обратной последовательности

Итак, последний, самый приятный и чистый этап при ремонте квартиры — оба порога. Сразу развешиваются всякие полочки и шкафчики. Если эстетическая зависимость не слишком требовательна, то подключаются кабельные каналы или другие средства связи.

Перед плинтусами отделываем стены. В нашем случае это либо любая другая отделка. Считается, что последний является декоративным украшением пола. Это законно при работе по укладке чище, чем отделка стен. Например, если на стенах фактурная штукатурка, а на полу.

Третьим конкурентом предпоследнего этапа ремонта многие называют установку межкомнатных дверей. Главный критерий, по которому нужно перенести установку на более раннюю стадию, — это возможная погрешность при измерениях.Происходит это из-за объективной технической сложности исполнения или неуверенности замерщиков, что еще не все.

Перед дверями необходимо подготовить стены, то есть подготовить оклад обоями. Если при установке дверей появятся неожиданные выбоины, их удастся устранить до окончательной декоративной отделки стен. Опять же бытует мнение, что сначала нужно установить двери, так как дверные проемы еще предстоит намазать. Основная проблема установки дверей на отделку стен — опасность их повреждения.Из-за нежной бумаги могут пострадать обе добротные двери. Если можно организовать защиту наличников или найти двери с легкосъемными наличниками, установку дверей на сцену лучше перенести раньше.

Наконец-то мы подошли к самой пыльной работе: новые стеклоподъемники и радиаторы. Чаще всего к этим операциям привлекают посторонних, которых не поколеблют чистота в квартире, поддерживать порядок практически невозможно. Кроме того, в связи с новой ситуацией может потребоваться перенос старых или.Это тоже сверхтильный труд.

Замечательно, что все эти очень пыльные работы могут чередоваться. Причем скорость их реализации во многом зависит от других людей и ваших финансовых возможностей. Эти работы запланированы заранее и могут быть разорваны по независящим от вас причинам. Так что порядок не имеет значения. Единственное, что нужно помнить: сварочные работы могут повредить пол, стены и подоконник. Поэтому предлагаем запланировать замену радиаторов отопления на самом раннем этапе.Если аккумуляторы не дадут бог, конечно, установят плохо, ремонтируемым предметам не навредите.

Чтобы узнать окончательный объем работ перед началом ремонта, потребуется критическая инвентаризация всего помещения. Если вы помните все упомянутые работы, вы уже можете позвонить по телефону Последовательность ремонта квартиры от начала до конца:

  • Электричество.
  • Замена радиаторов отопления.
  • Ремонт чернового пола.
  • Окно.
  • Выравнивание стен и подготовка под окрашивание или поклейку обоев.
  • Потолок с побелкой или покраской.
  • Двери.
  • Натяжной потолок.
  • Полы декоративные.
  • Обои.
  • Плинтус и пороги.

Вот примерная последовательность работ, которые мы будем выполнять. Конечно, это не догма и не абсолютное правило. Но придерживаясь этого списка, нельзя превращать ремонт в неуправляемый процесс, а главное, избежать многих неприятностей и сберечь собственные нервы.

Чтобы ремонт в квартире не превратился в явление долгое и утомительное, необходимо точно знать последовательность, в которой он должен выполняться. Однако для начала должно быть понятно, что именно вы собираетесь делать: полностью все преобразить или ограничиться одной или несколькими комнатами.

Также рекомендует, чтобы последовательность ремонта квартиры зависела еще и от его сложности, то есть от того, какой капитальный или косметический ремонт вы собираетесь проводить. Не меньшее значение имеет и тот, кто будет выполнять работу: вы сами или наемные рабочие (а может быть, какую-то работу вы возьмете на себя, исповедуя сложнейшие строители-профессионалы).

Ремонт в новостройке

Если вы купили квартиру в новостройке, то, скорее всего, у вас сейчас только голые стены и потолок, а также полное отсутствие пола и дверей. В этой ситуации вам следует действовать следующим образом:

  • При необходимости сначала запустить трубы водоснабжения и отопления потребителей, «спрятав» их в уровне пола. Если работа с полипропиленовыми трубами для вас в новинку, привлекайте к ней профессионалов.
  • Решите, нужно ли оштукатурить стены, залить бетонной стяжкой на пол и поставить потолки. Все эти работы требуют довольно высоких строительных навыков и относятся к числу самых грязных, так как связаны с приготовлением растворов. Поэтому для их выполнения рекомендуется пригласить строительную бригаду, которая справится с поставленной задачей быстро и качественно.
  • Прежде чем приглашать строителей, стоит позаботиться об их удобствах. Речь идет об установке унитаза и умывальника, в которых также будет возможность набирать воду для замешивания раствора.И унитаз с бачком, и умывальник необходимо подключить к водопроводу (достаточно холодной воды) и канализации (не обязательно сразу прокладывать капитальные трубы, достаточно сделать гибкую подводку).

  • Пригласите электрика, чтобы он приостановил проводку (или сделайте сами, если знаете).
  • Нанять штукатурщиков, поручив им выполнить весь объем работ.
  • После того, как ваша новая квартира будет оштукатурена, рабочие выполнят стяжку до пола, а затем покроют стены (а также потолок, если вы выбрали этот вид отделки).

  • Следующим этапом является укладка плитки в санузле или совмещенном сан.узле. Оставлять эту часть ремонта «на потом» не следует, так как укладка плитки также обычно сопровождается небольшим количеством загрязнений из-за использования специального клея.
  • Ввести трубы водоснабжения напрямую в San.teh. Инструменты также можно установить самостоятельно, установив их на место постоянного нахождения.
  • Установить дверные коробки и противоударные подножки.
  • Выполните потолки из гипсокартона (это позволит их выровнять, но при этом «съедает» часть высоты комнаты).

После того, как ваши работники справились с основными работами на всей территории квартиры, можно приступать к остальным, выполняя все своими руками. Список и последовательность работы в этом случае будет совпадать с косметикой.

Капитальный ремонт

Последовательность капитальных работ обычно рекомендуется следующим образом:

  • Уберите всю мебель из отремонтированного помещения.
  • Заменить старые окна на новые (деревянные или пластиковые).
  • Заменить двери (если в этом есть необходимость).
  • Следите за стенами и ставьте новую проводку, увеличивая количество розеток.
  • Снять старое покрытие пола, залить новой стяжкой.
  • Наклоните потолок (или завершите его из гипсокартона).
  • Шпаклевкой выровнять стены.
  • Восстановить оконные и дверные откосы.
  • Заменить кафель в ванной.

После завершения этих работ можно переходить к следующему этапу, который совпадает с ремонтом косметики.

Последовательность в случае косметических работ предполагает движение в двух направлениях: сверху вниз и из дальнего помещения к выходу из квартиры (позволяет избежать «пропадания» грязи и мусора из уже отремонтированного помещения. ):

  • Выберите комнату, из которой вы начнете выполнять работу.
  • Во-первых, приведите потолок в порядок — накройте потолочный плинтус, покрасьте его (вместе с остальным потолком) или возьмите обои и уже покрасьте их.
  • Наносим обои на стены, переходя от оконного проема к двери. В процессе выполнения работ установите внешние части розеток и выключателей.

  • Установить новый пол.
  • Закрепите цокольную комнату по периметру.

Совмещение и разделение работ

Ремонтные работы в одной комнате в квартире можно совместить с работами, проводимыми в другой комнате.

Если в одном из помещений проводятся «грязные» работы (то есть идет штукатурка или заливка стяжки), то первые отделочные работы (например, покраска потолков или поклейка обоев) лучше не делать одновременно. в соседней комнате.

Последовательность ремонта квартиры также подразумевает вариант, когда определенный вид работ выполняется сразу по всей ее площади. Например, вы сначала красите потолки во всех комнатах, а уже потом начинаете клеить обои (тоже во всех комнатах), чтобы вы тоже везде сидели новые полы.

Для выполнения ремонтных работ в квартире вам понадобится стремянка, а также большое количество различных инструментов (дрель, шуруповерт, лобзик и т. Д.). Часть инструмента, например, паяльник для полипропиленовых труб, можно взять напрокат. А вот такие мелочи, как плоскогубцы, отвертки, дрели и так далее, лучше иметь свои (в будущем они вам подойдут).

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

Многим знакомое выражение «Ремонт — это стихийное бедствие.«Чтобы обновить любимое жилище, необходима настоящая« катастрофа », необходимо учитывать последовательность ремонта квартиры и продолжать ее придерживаться. Составление алгоритма действий избавит от лишних трат времени , нервы и семейный бюджет.

С чего начать?

В какой последовательности производить ремонт, следует определять на самом начальном этапе. Его условно можно назвать теоретическим. Для него характерен ряд подготовительных мероприятий:

  • Разработка дизайнерского проекта.Для составления дизайн-проекта можно обратиться в специальную организацию, где с этим делом справятся опытные профессионалы. Но это что-то необязательное, в своей квартире можно экспериментировать с собственными дизайнерскими решениями. В проекте должны быть отражены такие моменты, как перепланировка комнат, расстановка мебели, техники, расположение осветительных приборов, выключателей, розеток, элементов декора. Важная роль в этом проекте отведена цветовым решениям, именно теперь будут потолок, стены, двери и пол.
  • Выбор материалов и составление сметы. На основе готового дизайнерского проекта уже можно начинать подбор необходимых материалов, примерный расчет их расхода и составление сметы. Этот документ поможет отслеживать и контролировать финансовые затраты при ремонте.

Совет: При составлении сметы не забудьте рассчитать количество материалов и затраты на них с запасом, так как всегда есть риск брака, порчи в процессе работы или изменения их стоимости.

  • Составление плана с указанием последовательности и видов ремонтных работ.
  • Закупка материалов и недостающего инструмента.

Внекорпоративные правила помогут правильно отнести к ремонту:

  1. Ремонт следует начинать из наиболее удаленных от входной двери помещений.
  2. Демонтажные и монтажные работы ведутся от потолка до пола.
  3. Отделочные работы начинаются только после полной прокладки коммуникаций.

Пренебрегать данным этапом ни в коем случае. Именно подготовительные мероприятия помогут избежать разочарований в конечном результате любого ремонта.

Процесс ремонта: зачем зачем

Весь процесс ремонта можно разделить на несколько этапов:

  • Подготовительный этап. Освобождение комнаты или всей квартиры от мебели, бытовой техники и других предметов интерьера.
  • Демонтажные работы. Включает в себя освобождение стен от старых обоев и штукатурки, оштукатуривание потолка и стен, снятие напольного покрытия, при необходимости разрыв и снос стеновых перегородок и дверных блоков.Успех дальнейшего ремонта зависит от качества демонтажных работ, поэтому к ним нужно отнестись ответственно.

Совет: Если вы не планируете менять межкомнатные двери, их все же лучше снимать с петлями, чтобы они не мешали внесению стройматериалов и вывозу мусора, а также не откровенно и не царапались.

  • Строительство и перенос стеновых перегородок и дверных проемов (при необходимости).
  • Коммуникационный макет.Строблинг каналов и. Уместно нарисовать схему расположения электрических проводов, чтобы в дальнейшем не повредить ее при сверлении. При необходимости на этом этапе происходит разводка труб водо- и теплоснабжения. Их, как и электропроводку, для улучшения эстетического вида комнаты следует спрятать в глубине стен или с помощью гипсокартонных коробов.
  • Замена оконных конструкций (при необходимости).
  • Штукатурка. Это штукатурка, подметание и выравнивание поверхностей потолка и стен.Если планируется установка натяжного или навесного потолка, такие работы с перекрытием потолка не обязательны.
  • Ремонт полов. Имеется стяжка пола, ее чистовое выравнивание, установка отопления.
  • Установка дверей (если планировалась замена). После установки дверной коробки не спешите навешивать дверь на саму петлю — это лучше сделать на завершающем этапе.
  • Отделочные работы. Эти работы также следует проводить в определенной последовательности.Покраска (побелка) сначала выполняется потолок, затем проводится чистовая отделка стен. Это может быть покраска, декоративная штукатурка или поклейка различных видов обоев. Наружные покрытия любого типа укладывают в последнюю очередь, то есть тогда, когда потолок и стены уже обновлены.
  • Заключительный этап. Крепление плинтусов, наличников, розеток и выключателей, установка сантехники, размещение мебели и различных декоративных элементов и аксессуаров.

Особый случай — натяжные потолки

На сегодняшний день огромную популярность и распространение приобрели натяжные потолки.Их установка возможна в любом из помещений, они сокращают время ремонта и выглядят просто превосходно. Однако установка натяжных конструкций вносит некоторые коррективы в обычный ремонт квартиры на этапе отделочных работ. Правило о направлении ремонта сверху вниз или от потолка к полу в данном случае не работает.

Большинство специалистов настоятельно рекомендуют устанавливать полотно после окончания отделки стен. У этого совета есть вполне разумное объяснение.Монтаж потолка после отделки стен убережет его от негативного воздействия различных грунтовочных растворов, клея и красок, которые могут оставить на потолке пушечные пятна. Материал потолка имеет довольно высокую цену, поэтому его замена обойдется намного дороже, чем замена или ремонт настенного покрытия.

Как защитить стены

Монтаж каркаса натяжного потолка — это достаточно пыльный процесс, который может повлечь за собой загрязнение настенного покрытия. Чтобы избежать этой стены, можно накрыть ее защитной пленкой, а цементную пыль при сверлении собрать пылесосом.

Высокие температуры, необходимые для монтажа потолков из ПВХ, могут вызвать отставание обоев от стен. Поэтому к монтажу потолочных конструкций следует приступить после полной смазки клеем для обоев. Происходит это примерно на четвертые сутки после оклейки при соблюдении нормального температурного режима.

Дизайн-проект

, демонтажные работы, чернота и отделка, натяжной потолок на стене настоящий ремонт в залах

.

Зал играет для нас особо важную роль, так как там мы проводим много времени — отдыхаем, общаемся с семьей и родственниками, проводим увлекательные вечера с друзьями или отмечаем какой-то праздник или важное событие.Планируя ремонт, следует помнить, что холл — своеобразное лицо всей квартиры, поэтому его необходимо тщательно продумать, учитывая каждую мелочь. В этой статье мы подробно расскажем, как провести ремонт зала своими руками и как сделать комнату максимально комфортной и практичной.

Подготовительные работы — черновой этап

Купить квартиру в Новой Москве отличный старт семейной жизни. Хорошо, что квартира без ремонта.Ремонт холла в квартире следует начинать с тщательной очистки стен и потолка от старой краски или обоев. ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО ПРОЙДИТЕ НА ЭТОМ ЭТАПЕ РАБОТ, так как в будущем старые отделочные материалы могут превратиться вместе с новым ремонтом. Но если вы планируете обрабатывать стены гипсокартоном, процесс удаления старого материала не является обязательным, так как он крепится к стене с помощью дюбеля и гвоздей или профиля. Во всех остальных случаях перед началом отделки необходимо качественно очистить стены.

Завершающий этап — шпатлевка (шпатлевка) с очередной обшивкой, не забывая при этом нанести грунтовку на обрабатываемую поверхность.

Вне зависимости от того, какая поверхность основания: кирпич, бетон, гипсокартон или дерево, отделочный материал обязательно должен быть качественно закреплен на этой поверхности. Именно для этого выполняются стены стен, что обеспечивает отличное сцепление и защищает поверхность от самых разных повреждений. Естественно, на бетонной основе можно отказаться от грунтовочного слоя, но при этом шансы снижаются в результате качественного ремонта.Слой грунтовки — гарантия высокого качества и долговечности ремонта.

Однако грунтовочный слой не способен скрыть множество неровностей и изъянов поверхности. Чтобы выровнять и скрыть дефекты, необходимо поставить стены. Благодаря возможности откладывать шлифовку после высыхания, можно привести стену в гладкое и ровное состояние.

Шпатлевка — это растворенное водой сухое вещество или готовая пастообразная смесь. Стоит не забывать, что шпатлевка быстро схватывается, поэтому ее лучше заранее не разводить, иначе она будет просто непригодной.

После этого необходимо довести стену до идеально гладкой поверхности.

Также подготовительный этап работ включает в себя оценку степени деформации на различные виды деформации — неровности, фиолетовые или разряженные балки. Если они есть, необходимо заменить устаревшие платы на новые и устранить разного рода дефекты.

Подбор цветовой гаммы и покрытия стен

Цветовая палитра — очень важная составляющая в дизайне любого интерьера.За счет цвета можно визуально разделить пространство на зону и как-то его скорректировать. Например, светлые стены в сочетании с темным полом расширят комнату, такая же светлая отделка потолка, пола и стен сделает комнату больше, а разные оттенки стен, например, один темнее другого способны увеличение глубины комнаты. Для зала с большой площадью идеально подходят теплые насыщенные оттенки, а для небольшого помещения лучше использовать светлые пастельные тона.

На обоях в зале экономить не стоит, так как они покрывают наибольший процент поверхности и тем самым создают общую атмосферу помещения.К тому же качественные обои — это гарантия долгого срока службы.

Очень часто при выполнении ремонта в зале выбирают шелковые, бархатные или льняные обои, так как они не горят, не собирают пыль и не впитывают запахи.

Прихожую можно декорировать фольгированным материалом. Конечно, это покрытие не привычно в отделке стен в зале, но имеет очень большое количество положительных свойств. Например, фольга обладает защитными свойствами от выбросов бытовой техники и обладает теплоизоляционными характеристиками — летом сохраняет свежесть и прохладу, а зимой — тепло.

Самый практичный вариант — это обои flieslinic, которые могут быть с большим разнообразием рисунка и цветового решения. К тому же такое покрытие можно окрасить в любой понравившийся цвет. Флизелиновые обои идеально чистятся и выдерживают любые условия эксплуатации.

Самый дешевый вариант — это, конечно же, бумажные обои. Они требуют минимум затрат, но также имеют ряд недостатков — тусклые от ультрафиолета, плохо переносят завышенную влажность и резкие перепады температур.

Спорить и спорить о том, какой дизайн выбрать прихожую, можно довольно долго. Кто-то отдает предпочтение темным оттенкам в оформлении стен зала, кто-то светлым, кто-то желает воплотить в зале японский стиль, а кто-то сердце — традиционному интерьеру. Поэтому лучше всего рассмотреть все варианты, а затем максимально оперативно решить вопрос с дизайном зала. Для этого поможет фоторемонтный зал в представленной ниже квартире.

Отделка потолка в зале

Сегодня большой популярностью пользуется комбинированная конструкция потолка в зале, состоящая из двух отделочных материалов, а именно: натяжного потолка и гипсокартона.

Изначально для создания такой конструкции следует установить двухуровневый потолок из гипсокартона. Затем устанавливается подсветка, после чего полотно уже натягивается.

Такой комбинированный поток отлично впишется во весь интерьер холла и подчеркнет изюминку всей квартиры.

В тех квартирах, где присутствуют высокие потолки, чаще всего монтируют трехуровневый потолок с подсветкой, но без использования натяжного полотна.

Комбинированный потолок — лучшее решение, и в этом вам помогут следующие фото готовых конструкций потолков.

Если рост публики хочет дождаться лучшего, то от комбинированного потолка лучше отказаться. Оптимальным вариантом станет ровный потолок светлого оттенка или, например, с красивым пастельным орнаментом.

Наружное покрытие зала

В холле одинаково будут смотреться самые разные покрытия — будь то ковролин, паркет, плинтус, линолеум или ламинат. Все зависит от предпочтений хозяев.

Ковер имеет приятный внешний вид. Однако ухаживать за ним сложнее, в отличие от ламината или линолеума. Он собирает много пыли, и очистить его непросто. Но, с другой стороны, Carpet исключает необходимость использования теплоизоляционных материалов, он отлично подходит для тех квартир, в которых есть холодный пол.В случае с ламинатом или линолеумом потребуется дополнительное утепление покрытия.

Освещение

Правильное освещение дополнит и признаки необходимого изюма во всем интерьере зала.

Чаще всего используют общее (большие люстры) и локальное освещение (своды или сканеры местности).

При грамотном подборе и расстановке светильников можно разделить зал на определенное количество функциональных зон и создать в помещении максимально комфортную атмосферу.

В современном мире очень популярно было многоуровневое освещение, благодаря регулировке подсветки которого можно создать как романтическую, так и бодрящую атмосферу.

Зал после ремонта — ниже представлены варианты внутреннего освещения.

Мебель и аксессуары

При расстановке мебели необходимо руководствоваться принципом: чем чаще используется элемент обстановки, тем груз должен быть вокруг него.Телевизор следует отделять таким местом, где он будет хорошо виден со всех сидячих мест в зале при просмотре. Создайте желаемый комфорт и уют камин, вокруг которого будет собрана вся семья или друзья. Если впоследствии помещение будет предназначено для проведения приемов пищи, то большой стол следует разместить посередине. В том случае, если в холле будет собрано все для отдыха, уместно будет удобный диван, уютные кресла и небольшой журнальный столик.

В целом интерьер зала должен быть максимально свободным и в то же время уютным, т.е.е. В нем не должно быть лишних предметов. Очень хорошо вписываются в общую атмосферу зала стеллажи для книг, музыкальный центр, аквариум или какой-то другой универсальный инвентарь.

При внутреннем аресте необходимо особое внимание уделить оформлению окна, так как именно оно первым бросается в глаза при входе в комнату. Конструкция окна должна полностью соответствовать общему дизайнерскому решению холла. Если окно находится на солнечной стороне, то на его фоне шторы темных оттенков будут смотреться еще темнее.Поэтому в этом случае лучше соорудить окно с легкими шторами из плотной ткани. Будет ощущение свежести и уюта от множества живых растений.

К дизайну холла стоит отнестись с особой ответственностью, особенно если речь идет о малогабаритных квартирах. Здесь каждый сантиметр комнаты на весу золота, поэтому нужно сделать максимально качественный ремонт, чтобы одновременно придать пространству практичности, уюта и комфорта.

Комната в маленькой квартире выполняет в основном две функции — гостиную и гостиную всей семьи. Поэтому при ремонте следует учитывать эту особенность.

Необходимо правильно подобрать и применить отделочный материал, цветовую палитру, предметы мебели и фурнитуру.

Например, обычный телевизор вместо того, чтобы ставить на торец, лучше прикрепить к стене, чтобы он совершенно не нагружал пространство комнаты. Чтобы расширить пространство, воспользуйтесь правилом: «Меньше мебели — больше светлых и ярких оттенков декора.«Лучше отказаться от громоздких диванов и больших шкафов. Зрительно расширить пространство большими зеркалами.

Как сделать ремонт в комнате в маленькой квартире — фото наглядных примеров могут стать ориентиром в ваших начинаниях.

Ремонтный зал в однокомнатной квартире

Ремонт холла своими руками в однокомнатной квартире иногда приводит в тупик, ведь он должен одновременно выполнять несколько функций: спальню, кабинет, гостиную, а иногда и детскую.Поэтому многие собственники обременены некоторыми трудностями, связанными с совмещением всех этих свойств в одном небольшом пространстве. Ремонт холла в однокомнатной квартире требует особого индивидуального подхода. Специалисты утверждают, что наиболее оптимальная гамма пастельных оттенков, зрительно увеличивающих пространство комнаты. Также с помощью цветовых оттенков можно визуально разделить комнату на зоны — например, место отдыха оформить в ярких расслабляющих тонах, зону отдыха — светлую, поднимающую настроение, оттенки, а рабочую зону — нейтральные цвета. .

Значительно сэкономить на площади многофункциональная мебель и техника. Например, можно использовать раскладной столик, встроенный шкаф или трансформируемую мебель.

Навеску можно оборудовать отдельными секциями, куда можно спрятать кровать или большой обеденный стол. Днем кровать можно снять, а спальню легко превратить в гостиную.

Если вы планируете сделать комнатный ремонт в квартире, то фото наглядных примеров помогут подобрать желаемый стиль, аксессуары или другие детали.

Прочитав статью, вы узнаете, как сделать ремонт в зале своими руками. Расскажем об этапах выполнения и поможем определиться с выбором отделочных материалов.

Дизайн-проект

Прежде всего, необходимо понять, чего вы хотите добиться, выполняя ремонт в зале? Обновить обои и поставить старую мебель на место? Создать совершенно новый интерьер?

Или просто провести косметические работы, которые позволят старым отделочным материалам простоять через пару лет? Может вам поможет

Решившись на глобальные изменения, продумайте красивый дизайн — не терпит спонтанных решений.

Ведь это лицо вашего дома, куда собираются гости и вся семья. Создайте несколько эскизов и пропишите этапы работы, а также последовательность их выполнения. Выполнить ремонт станет намного проще, если вы точно поймете, чего хотите.

Если вам нужен стиль в зале, при наличии свободных финансов, влечет за собой работу по созданию дизайн-проекта профессионала. Дизайнер поможет сделать самую большую комнату в доме по-настоящему интересной.

Порядок работы

В первую очередь выполняются самые шумные и пыльные работы: сносятся перегородки между комнатами, пробиваются арки, монтируются новые перегородки.

Примечание! Строго запрещено снимать стены, по закону убирать и переносить стены до согласования работ с БТИ. Нарушение этих норм чревато серьезным штрафом.

Стены для сноса можно изготовить самостоятельно. Главное, запастись респиратором, отбойным молотком или кувалдой. Отбойным молотком в кирпичной стене, начиная с верхнего ряда, поочередно демонтировать все кирпичи. Для разборки стены в панельном доме есть обычная кувалда или металлолом.Лучше начинать бить с центра стены.

Для создания открытости или арки необходимо заранее укрепить стену подкосами, не получится. На стене отмечается контур будущего проема, в этом месте снимается штукатурка и по очереди сверлятся кирпичи.

Примечание! Небольшие проемы, до 90 см, в дополнительных подпорках не нуждаются, ведь кирпич выдерживает собственный вес.

Черново отделка

Черновая декорация

Определившись с тем, как сделать ремонт в зале, можно переходить к основным работам, а именно демонтажу старых отделочных материалов со стен и потолка.

Перед работой стоит удалить пластиковые розетки, выключатели, плинтусы, декоративную лепнину и другие элементы, которые могут помешать ремонту, так как это поэтапный процесс.

Следующий этап — удаление обоев. Для этого достаточно смочить бумагу водой, чтобы ее легче было снять со стен.

Сегодня в строительных магазинах можно найти специальные средства, позволяющие быстро и легко удалить обои. На стены также распыляют специальную жидкость, дайте обоям пропитаться и аккуратно снимите бумажные листы.

Аналогичные работы выполняются с потолком. С его помощью вы удалите пожелтевшую вину сухим или влажным способом (через скребок или влажную тряпку), соскребите старую краску, удалите обои или декоративную плитку, после чего ее отшлифуют и выровняют поверхность, подготовив ее к нанесению. новая картина.

Кроме того, меняют окна и межкомнатные двери при черновой отделке.

Чистовая

Процедура смешивания знакома, наверное, каждому человеку. Однако будет полезно напомнить о некоторых нюансах.Перед началом работ стена стоит внизу, чтобы не было клея для обоев, чтобы произошло наилучшее сцепление с листами.

  • Перед тем, как приступить к наклеиванию на стену, проводят вертикальную линию (для этого можно использовать отвес). Он послужит основным ориентиром для крепления первого листа обоев.
  • Так как современные обои клеятся на домкрат, а не на ус, то направление укладки листов особого значения не имеет.
  • Выполняя ремонт холла в панельном доме с использованием обоев, требующих пайки наклеек, начинайте работать от окна к двери, чтобы швы были менее заметны.
  • Обои нарезаются полосами длинной, равной высоте от пола до потолка + припуск 5-7 см. Обязательно соответствие выкройкам.
  • Лист, покрытый клеем, необходимо выдержать время, указанное на упаковке с клеем. Стены прикладываются к поверхности стены и разглаживаются для устранения пузырьков воздуха.
  • По окончании операции излишки обоев срезаются ножом. Под плинтус можно оставить 5 мм для выбивки.

Примечание! Выбирайте клей для обоев таким образом, чтобы он помимо хороших клеевых свойств имел дополнительные особенности. Я предотвратила появление на стенах плесени и грибка.

Натяжной потолок на стену

Проектный подход к ремонту

Красивый ремонт в зале начинается с выбора отделочных материалов. Чтобы отремонтировать это помещение, можно не заморачиваться, выбирая дорогие и качественные материалы.

Отличный вариант — потолок с натяжной конструкцией.Белые и гладкие, имитирующие обычный потолок, или красочные, нестандартной формы.


Смелый дизайнерский ход — монтируйте натяжной потолок не в верхней части комнаты, а на стене. Фотопечать, нанесенная на холст, поможет сделать стену настоящим произведением искусства. Цена такого дизайнерского решения — от 390 руб.

Подведение итогов

Надеемся, наша статья была для вас полезной. Чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена ​​подробная фото и видео инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по этому вопросу.

Фото галерея

Ремонт холла — это всегда кропотливая работа, ведущая к новому, свежему обновлению вашего жилья. Решаясь на такое действие, нужно придерживаться определенных правил в дизайне, в последовательности работ, безопасности.

Особенности ремонта с использованием современных материалов и инструментов

Ремонт в зале своими руками Достаточно длительный и кропотливый процесс. Единственное преимущество — это экономия средств на строителях. Хотя вопрос экономии тоже может быть спорным.Ведь если вам неподходят неправильно, например, гипсокартон или обои, придется покупать новый материал. Поэтому ремонтом лично желательно заниматься при владении хоть какими-то строительными навыками.

Варианты оформления: оригинальные идеи

Идеи ремонта холла В соответствующем стиле определяется размер помещения, предпочтения хозяев и сумма средств на ремонт. Можно оформить гостиную в классическом стиле, рококо, минимализм, хай-тек, лофт, конструктивизм, эко, восточный стиль, авангард, техно, ампир, прованс и другие.Для того, чтобы сделать качественный ремонт в зале своими руками, вам на рассмотрение предоставлены фото и идеи. Некоторые из перечисленных стилей.

Классика всегда в моде, поэтому многие семьи предпочитают видеть свою прихожую именно в этом стиле. Дерево, камень и текстиль — основные составляющие этого направления.

«Авангард» — это классика абсолютно противоположного стиля. «Комбинация несовместимого» — краткое описание такого направления. В таком стиле ваш холл можно обустроить для людей с творческими позициями и неординарными решениями.Логично использовать разные цвета, сочетать дерево с пластиком и так далее. Чтобы сделать в таком дизайне ремонт квартиры, фото холл с авангардом следует считать наиболее близким.

Тем, кто желает видеть свой зал в строгих и лаконичных линиях, стоит выполнить его в стиле Hi-tech. Однотонная цветовая гамма, отсутствие разбросанных лишних предметов и декора. Пластиковая мебель и металлические фрагменты на ней — все это свидетельство высоких технологий.

Эко — стиль отделки в стиле модерн.Прихожая обрабатывается только натуральными, экологически чистыми предметами и мебелью. Украшением выступают натуральная зелень и цветы.

Модерн несет в себе много дерева. Деревянная мебель и деревянные элементы в декоре. Узоры в виде растений, цветов, ажурных изображений, установка витражей — дополнение к этому стилю. Цветовая гамма в сдержанных тонах любых оттенков, но без броска и яркости.

Прованс несет в себе ощущение легкости и французского уюта.Ремонт холла в квартире В стиле прованс — это оформление стен, потолка и пола в пастельных тонах, покупка светлой мебели и наполнение комнаты фарфоровой статуэткой, керамикой, тканью с рюшами.

Маленькая гостиная — не беда. Его можно визуально увеличить, разместить в стиле хай-тек, прованс, минимализм и эко. Не нужно ставить комнату, чтобы загромождать мебель и большое количество элементов декора. Фото зала после ремонта Небольшие габариты представлены ниже.

5 Правила расстановки мебели в зале

  1. Диван и кресла. В центре зала находится диван. На него падает первый взгляд на вход. При маленькой комнате диван следует размещать у длинной стены, по бокам от кресел. Также в таком помещении лучше использовать угловой диван. Если холл обширный, то с помощью дивана можно выполнить зонирование пространства, разделив комнату на место для отдыха, просмотр телевизора и места для приема гостей.Фото ремонта в зале Демонстрирует правильное размещение.
  2. Корпус или мебель «стенка». Такую мебель обычно ставят вдоль стены. Какая стена будет задействована, все зависит от предназначения мебели и ее размеров. Например, шкаф с одеждой будет отлично смотреться в маленькой стенке, а вот мебельная «стенка» с местом для телевизора, соответственно напротив дивана
  3. TV — главный признак того, что вы находитесь в холле. Устанавливается напротив дивана или кресел.Против прямых солнечных лучей будет неудачно. Ремонтный зал, фото С расположением телевизора ниже.
  4. Космос. Даже если вы являетесь счастливым обладателем огромной площади зала, то это не значит, что мебель можно строить плотно друг к другу. Дизайнеры оставляют пространство между предметами интерьера от 30 до 100 см. Также воспользуйтесь специальной формулой для расчета функциональной зоны — (длина мебели + (свободное пространство * 2)) * (ширина мебели + (свободное пространство * 2))
  5. Композитная техника.Все отдельные предметы интерьера необходимо объединить в целостную композицию с помощью: обширной картины, ковра на полу, журнального столика и других элементов. Главное, чтобы он соответствовал выбранному дизайну.

Виды ремонта и этапы

Косметический и капитальный ремонт следует выделить ремонтный зал в квартире (фото внизу). Еще есть разновидности, например, авторский ремонт, реконструкция, но это все подвиды капитального ремонта.

Косметический ремонт зала своими руками Предполагает замену обоев на стенах, оклейку краской или обоями потолка, замену линолеума. Это безработное преображение своей основной комнаты вы можете сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Капитальный ремонт квартиры: холла, спальни или любого другого помещения, подразумевает полную замену старых элементов на новые. Здесь поменяна электропроводка, выровнены стены и пол, потолок обработан подвесным гипсокартоном.После черновой отделки приступают к чистке: покраске, оклейке и так далее.

Квартиры старых домов требуют замены электропроводки, т.к. современная техника дает большую нагрузку на этот аспект. Для таких действий изначально нужно нарисовать схему всей квартиры с обозначением розеток, выключателей, других электрораспределителей. После обесточивания помещения нужно демонтировать старые провода, начиная от распределительных коробок. Используя перфоратор, сделайте параллельные шестерни, в которых в дальнейшем будет новая проводка.Для новых распределительных коробок также сделайте соответствующие выемки.

Когда замена проводов окончена, нужно переходить к шпаклевке (шпаклевке) стен. Для этого стандартное ведро заливается на четверть обычной воды, в которую заливается содержимое пакета с замазкой. Сразу заморачивался за 2 минуты. Готовой смесью покрывают стены шпателем. После высыхания встряхнуть теркой, шлифовальным станком или наждачной бумагой.

Для реинкарнации холла необходимо составить набросок плана, в котором будут записаны все этапы от дизайна будущего помещения до вывоза мусора:

  1. Разработка плана будущего зала, желательно с эскизами.
  2. Подбор материала и расчет его количества.
  3. Выбор необходимых инструментов и их приобретение.
  4. Закупка материалов.
  5. Ремонт: потолок, стены, пол.
  6. Уборка комнаты.

На заметку! Предоставленный заказ на ремонт служит только списком поддержки, все зависит от сложности вашего проекта и задуманного дизайна.

Инструменты и приспособления для строительных работ

Для капитального ремонта Холла Вам необходимо подготовить лестницу (автовышку), болгарку, трос, пневмоинструмент, перфоратор, отвертку, рулетку, ножовку, молоток, шпатели, малярные кисти и др. другие второстепенные устройства.Все инструменты относительно безопасны, кроме болгарки.

Шлифовальный электроинструмент — болгарка, предназначен для резки деталей из строительных материалов, а также их шлифования. Ремонтный цех своими руками, фото Использование этого очень опасного инструмента требует соблюдения техники безопасности. Не приступайте к работе, если на болгарке снят кожух, а у вас нет защитных очков. Собрав и установив болгарку, нужно проверить ее работу на холостом ходу. Для этого запустите болгарку на быстрых оборотах и ​​подержите в таком состоянии минуту.Если вращающийся круг не скрывает кожух и работает без сбоев, можно приступать к работе. Условия работы с болгаркой:

  1. металлические или деревянные заготовки плотно закрепляются;
  2. шлифовальные приспособления для двух рук;
  3. имеют устойчивое положение тела;
  4. шнур питания должен располагаться подальше от вращающегося круга;
  5. при переходе с места на место выключать автомат;
  6. после выключения держать в руках до полной остановки.

Тонкости, нюансы, последовательность строительных работ с использованием различных видов материала

Ремонт зала — долгая и кропотливая работа, имеющая свои нюансы. Перед началом работ в зале необходимо произвести замену дверей и окна. Монтаж дверных проемов вполне доступно выполнить своими руками. После демонтажа старой лутки следует измерить проем, чтобы он соответствовал будущей дверной коробке. Установив коробку, закрепите на ней и на двери петли.Затем монтируется дверь, и в которую вырезается фурнитура.

Ниже приведены некоторые советы по ремонту:

  1. Потолок. Возможна обработка обоями, краской, пенополистиролом, гипсокартоном, натяжным ПВХ материалом.

Как сделать прихожую Наиболее экономично, просто и доступно любому новичку — это оклеить потолок обоями. Этот метод позволяет воплощать различные творческие идеи, комбинируя цвета или накладывая одно фотообои.

Самый простой бюджетный вариант — покраска.Обычно окрашивают краской на уровне воды.

Плитка из пенополистирола придает ухоженный вид потолка с элегантным шармом.

Все три перечисленных варианта требуют тщательной подготовки поверхности перед обработкой. Размытие от старой штукатурки и уборка прочего мусора — первые два этапа, с которых начинается ремонт потолка в зале. Если ваш выбор пал на цвет или оклейку, то трещины на чистом потолке следует заделать. После полного высыхания нанести грунтовку. Только после этого приклеиваем обои, покраску или обшивку кромки.

Сделать ремонт в зале При наличии варианта подвесных или натяжных потолков не предусмотрена тщательная уборка территории. Но, если можно сделать натяжные потолки из гипсокартона, то для подвеса потребуется помощь специалиста.

На заметку! Подвесные гипсокартонные или натяжные потолки нужны от первого до последнего этапа ремонта.

  1. Стены. Красивый ремонт зала во многом зависит от отделки стен. Как и потолок, стены можно сохранить обоями, покрасить, а также уложить декоративный камень или обработать штукатурку.Особо неровные поверхности лучше закрыть листом гипсокартона или панелями ПВХ.
  2. Этаж. Вне зависимости от того, какой пол вы выберете для зала, перед его укладкой необходимо выполнить стяжку. Стяжка — это цементный слой, выравнивающий поверхность для дальнейшего качественного покрытия пола.

Покройте пол следующими материалами:

  1. Пробковый пол. Этот вид обладает экологическими свойствами, звукоизоляцией и теплыми качествами.
  2. Паркет. Безупречный внешний вид, износостойкость, прочность, легкий монтаж, простой уход — все это о паркете
  3. Ламинат.Внешне похож на паркет. Он имеет такой же шикарный вид, но требует особо бережного ухода, плохо переносит влагу. Ремонт в зале При таком способе покрытия пола просто, кстати, для кухни лучше использовать ламинат.
  4. Линолеум. Разнообразие цветов современных линолеумов, имитирующих такой же паркет, украсит вашу прихожую в лучшую сторону.
  5. Ковер.
  6. Сейчас популярен «теплый пол». Для его установки требуются руки специалистов, поэтому лучше этого не делать, если вы не электрик.

Современный ремонт зала Всегда нужно начинать с оформления проекта. Далее определитесь с выбором материала, его покупкой и возможностями. Помимо материала и мебели для него еще нужно будет закупить оборудование и инструменты для строительства. Этапы черновика и отделки комнаты зависят от одного и того же проекта, поэтому не обязательно действовать строго по предложенному списку. Следите за свободным временем, терпение и результат должны вас радовать!

Фотогалерея

Видео

Холл в современной квартире — это не только место, где собирается и проводит время семья.Здесь вы будете принимать гостей. И хороший ремонт в зале — это то, что вам нужно. Современные технологии и материалы помогут сделать в зале такой ремонт, что вам не будет стыдно пригласить туда гостей.

Сегодня в современных квартирах самая большая комната — холл. Зал для нас — особое место, так как мы проводим встречи с вашими друзьями и родственниками, чтобы отметить с ними какой-нибудь праздник или событие, иногда мы просто отдыхаем в зале, общаемся с семьей, проводим там наши будни и выходные.Поэтому продумать ремонт холла в квартире необходимо до мелочей, так как после ремонта заметят все наши эстетические вкусы, а также наши материальные возможности.

Выбирая вариант ремонта, необходимо помнить не только о том, что именно вам нравится, но и продумать интерьер так, чтобы отразились и вкусы, увлечения и предпочтения членов вашей семьи. А можно выбрать полностью нейтральный вариант, где всем будет комфортно и уютно.Поэтому очень важно перед началом ремонта обсудить с семьей, каким вы хотите видеть зал после ремонта.

Если вы решили сделать ремонт в зале, то на помощь могут прийти фото готовых интерьеров — ведь таким образом можно выбрать интересующие детали, представить целостную картину того, какой будет комната после ремонта. , либо воспользуйтесь идеей с фото после ремонта. Также можно воспользоваться вспомогательными материалами при планировании и представлении интерьера холла в квартирах.Такой материал поможет вам наилучшим образом оформить прихожую, не допуская распространенных в этом деле ошибок.

Делая ремонт в зале, не стоит забывать о важности, по этой теме также можно ознакомиться с большим количеством материалов. Например, если вы решили сделать ремонт самостоятельно, то должны знать, как это сделать. Запирая проводку, следует знать, что она может быть скрытой или внешней, обязательно проконсультируйтесь у специалистов, какой вариант лучше использовать в вашем случае. Также будет хорошо, если вы ознакомитесь с энергосберегающим оборудованием, которое позволит вам получать удовольствие от сделанного ремонта.

Фотографии ремонта холла в квартире

Также в процессе ремонта холла не следует забывать о возможностях, которые предоставляет нам такой красивый материал как. С его помощью можно сделать интересные конструкции в комнате, при необходимости выровнять потолок и стены. Кроме того, при желании можно сделать гипсокартон в один или даже несколько уровней, что придаст вашей комнате экономичность. Также можно сочетать натяжной потолок из гипсокартона с чем при желании поэкспериментировать со светом в комнате.И то, что гипсокартон позволяет получить идеально гладкую поверхность стен и потолка, является его самым большим преимуществом. Также гипсокартон можно использовать для создания зон в комнате, например, зоны работы и отдыха. Кроме того, вы можете использовать его для изготовления шекелей, где вы сможете хранить разные мелочи или вещи, которые украсят вашу прихожую. Благодаря всему этому вы сможете сделать свой холл очень интересным помещением.

Важное значение при ремонте в зале имеет напольное покрытие.На сегодняшний день существует множество вариантов, чем покрыть пол в зале. Вы можете остановить свой собственный, который также имеет большое количество опций,

Согласитесь, центральное место в любой квартире — это гостиная или холл. В этой комнате по вечерам собирается вся семья. Обычно здесь отмечают семейные праздники, торжества и просто принимают друзей. Поэтому важно, чтобы дизайн холла в квартире отвечал всем требованиям домочадцев к удобству, комфорту и внешнему виду.Ниже вы найдете 35 идей и фото, которые могут вдохновить вас на дизайн этого основного интерьера в собственном доме.

Решаем задачу: дизайн зала в хрущевке

В небольших советских квартирах, называемых в народе «хрущевками», холл обычно имеет площадь 18 квадратных метров. м. Если это однокомнатная квартира, то в холле нужно разместить всю семью, для чего необходимо будет максимально расширить и освободить имеющееся пространство. Так, при оформлении холла в хрущевке для визуального увеличения площади рекомендуется устанавливать светлые полы, светлые обои на стены (например, в модных и теплых пастельных тонах) и такие же потолки.Заметнее «вытолкнуть» пространство вам поможет встроенная мебель и трансформеры, например, шкаф-кровать или раскладной диван-кровать. По понятным причинам лучший стиль оформления гостиной в однокомнатной хрущевке — минимализм.




В двухкомнатных и трехкомнатных квартирах «Хрущевки» размер гостиной примерно одинаковый, но планировка может быть более свободной. Хотя в «двухместном» с детьми холл также может служить спальней родителей, поэтому диван-кровать или шкаф-кровать остается предпочтительным выбором.А вот дизайн холла в хрущевке на 3 комнаты можно совместить с кухней. О полученном таким образом. м. Организовать стильную кухню-гостиную можно с помощью барной стойки с барной стойкой или другим разделительным элементом. Как вам идея?





Классическая отделка холла в квартире

Этот стиль позволяет придать квартире более шикарный вид, а еще он любит негабаритную мебель с тонкими ножками и подлокотниками. В классическом интерьере комнаты использованы роскошные и элегантные цвета; Темные оттенки синего, серого и зеленого выделены светло-бежевым, кремовым, золотистым и другими мягкими тонами.Вся мебель и декор отличаются богатой отделкой, линиями изгиба, старинными узорами, блестящим металлом и хрусталем. Можно украсить альпинистскую комнату или лепниной. Примеры такой жилой конструкции представлены на фото.




Тренд 2017: Гостиная в стиле хай-тек

Дизайн холла в квартире в стиле High Tech предпочитают люди современных взглядов, которые любят идти в ногу со временем. Для него характерно использование крупных предметов из металла, контрастных сочетаний оттенков, крупных, но немногочисленных предметов мебели и декора.Также в интерьере использована передовая техника, светодиодная подсветка и эффектные светильники.





Современный дизайн комнаты в квартире

Современный дизайн холла в квартире удивительно сочетает в себе простоту, комфорт и элегантность. В 2017 году его оформляют удобной и функциональной модульной мебелью, модной на данный момент оттенками, а также многоуровневыми потолками и другими интересными деталями. Идеи дизайна гостиной в квартире в современном стиле рисуют следующие фото.





Варианты дизайна квартиры в квартире (10 фото)

Желаем удачи в оформлении холла в вашей квартире! Напоследок — еще несколько вдохновляющих фото:





Как сразу получить заказ на ремонт

Каждую неделю на Блок открывается новая комната, но, хотя ремонт комнаты за комнатой может работать на телевидении, это не самый эффективный способ для типичных ремонтников заняться проектом.

Среднестатистический ремонтник не может полагаться на рычаг Hipages, который доставит ему армию традиций для отделки ванной комнаты, а завершить трехэтажный ремонт за 14 недель было бы практически невозможно.

Однако есть способы обеспечить бесперебойную работу проекта реконструкции, и он начинается с планирования.

С чего начать при ремонте

Уоррен Грей из Heddon Builders видит важность спланировать ремонт в целом, прежде чем заняться каждой комнатой.

«Самое главное, что я говорю людям, когда они ремонтируют, — это в первую очередь планировать их», — сказал он. «Не торопитесь. Сначала спланируйте все, что изложено ».

Планируя здание как единое целое, а не комнату за комнатой, торговцы не бегают туда-сюда, экономя ваше время и деньги. «Делать комнату за комнатой неправильно, потому что у вас нет последовательности сделок, чтобы работа продолжалась. Это останавливает динамику работы, — сказал Грей.

Мэтью Пизанелли, строитель Renoworx, также экономит время, так как все материалы готовы.«Вы хотите, чтобы ваши материалы попадали на сайт по мере необходимости», — сказал он. «Обычно мне нравится иметь под рукой материалы для всех моих сделок».

Дом обычно ремонтируется по профессии, а не по комнате. Фото: Девятый канал

В каком порядке должны выполняться работы?

Сначала необходимо завершить снос и строительные работы. Пока стены обнажены, можно подключить водопровод, электропроводку и кондиционирование. Затем вызываются штукатуры для отделки стен и потолка.В ванной можно завести плиточник.

Время можно сэкономить, используя сделку, в результате которой последуют другие сделки. Эти сделки имеют решающее значение для завершения ремонта.

Штукатуры должны быть одними из первых мастеров в своей работе, потому что, как только это будет сделано, другие могут последовать за такими работами, как покраска, плинтусы, наличники и электрическая отделка.

«Тебе нужно составить план; вам нужно понять, что является критически важным, — сказал Грей. «Убедитесь, что эти критически важные действия организованы.Вам нужно организовать своих торговцев как минимум за две недели ».

Gray также рекомендует не работать в отделанной комнате. Этого можно избежать, начав с комнаты, наиболее удаленной от входной двери, и продвигаясь вперед. Таким образом, можно уменьшить количество уборок и повреждений.

Пизанелли согласен с этим. «У вас не будет миллиона сделок в каждой рубке и работе. Вы бы разместили его в одной локализованной области. Итак, вы собираете мусор в одной комнате, а вся защита пола повсюду не работает.”

Загляните внутрь Продается блок-хаус

После того, как штукатурка и облицовка ванной комнаты закончены, можно нанести два слоя краски, причем последний слой будет нанесен в конце ремонта — «Значит, вы не подкрашиваете потом. Это экономит ваше время и деньги, — сказал Грей.

Ремонт должен закончиться укладкой полов и столярных изделий, чтобы торговцы не повредили эти участки. Шкафы, кухню и другую встроенную мебель необходимо организовать вместе со столяром по крайней мере за четыре недели, так как они изготавливаются на месте перед установкой.

Однако самые продуманные планы могут пойти наперекосяк. «Добавьте к этому еще добрых 10 процентов времени и денег, потому что вы найдете то, чего там не должно быть», — сказал Грей.

Когда стены обнажены, сантехники и электрики могут черновать, тогда можно устанавливать гипсокартон. Фото: Девятый канал

Контрольный список процесса ремонта

1. Планирование ремонта от начала до конца

2. Сносные работы

3. Строительное здание

4.Сантехнические, электрические, телефонные кабели, кондиционирование в стенах

5. Штукатурка

6. Черепица

7. Столярные изделия, такие как двери, наличники

8. Живопись

9. Полы

10 Столярные изделия

11. Сантехника и электрические приборы, такие как лампы, переключатели и краны

Ремонт ванной комнаты своими руками: пошаговое руководство

Преобразование ванной комнаты — простой способ украсить ваш дом. Но прежде чем приступить к измерениям для открытого душа, вы должны потратить время на то, чтобы поэтапно спланировать ремонт ванной комнаты, чтобы точно знать, во что вы ввязываетесь.

Сколько стоит ремонт ванной комнаты?

Согласно Angie’s List, средняя общая стоимость ремонта ванной комнаты составляет от 10 000 до 15 000 долларов, при этом затраты на рабочую силу составляют не менее 20% бюджета. Выбрав путь ремоделирования своими руками, вы можете рассчитывать сэкономить до нескольких тысяч долларов.

Хотите узнать, как самому переделать ванную комнату? Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством, чтобы узнать, как лучше всего выполнить ремонт ванной комнаты.

Подготовка к ремонту ванной комнаты своими руками

Создайте новый дизайн ванной комнаты

Прежде, чем вы будете ремонтировать ванную комнату самостоятельно, вы должны выбрать новый дизайн, который соответствует вашему видению, а также вашим навыкам.Есть так много разных способов подойти к обновлению ванной комнаты, начиная от замены тщеславия и заканчивая потрошением пространства и началом работы с нуля.

Вот несколько элементов дизайна, которые вам необходимо обязательно придумать, прежде чем начинать ремонт ванной комнаты:

  • Цветовое решение: Любите синие оттенки? Или, может быть, оттенки серого подходят к остальному вашему интерьеру? Заранее убедитесь, что новая плитка для ванной комнаты не конфликтует с выбранной вами краской.
  • Новое оборудование: Вы замените или переделаете душ / ванну? Вы устанавливаете новую раковину? Замена одного или обоих этих приспособлений увеличит время и бюджет вашего проекта.
  • Мест для хранения: Где вы будете хранить полотенца и туалетные принадлежности после ремонта? Если вы убираете шкаф, чтобы расширить комнату, убедитесь, что у вас есть стеллажи или шкафы, чтобы компенсировать потерянное место для хранения вещей в ванной.
  • Расположение инженерных сетей: Знаете ли вы, где расположены электропроводка и водопроводные трубы? Убедитесь, что у вас есть точные измерения для каждого из них, чтобы вам не понадобился дорогостоящий ремонт.

Соберите инструменты и материалы для ремонта

Конечно, вам могут понадобиться некоторые вещи помимо вашей основной коллекции инструментов домовладельца, но точные необходимые инструменты будут зависеть от ваших планов ремонта. Но это несколько важных инструментов, которые нужно иметь под рукой для любого ремонта ванной комнаты.

Основные инструменты и принадлежности для ремонта ванной комнаты своими руками:
  • Защитная маска
  • Перчатки
  • Очки защитные
  • Пистолет для герметика
  • Герметик силиконовый
  • Молот
  • Рулетка
  • Игольчатый нож
  • Шпаклевка
  • Поиск шпильки
  • Электродрель
  • Монтировка
  • Ковш
  • Долото
  • Разводной ключ
  • Отвертка с плоской головкой
  • Ножовка по металлу
  • Универсальный нож
  • Мел
  • Удлинитель
Несколько дополнительных инструментов, которые мы рекомендуем:
  • Wet-dry Shop-Vac: Очень удобно, если вода пролита при снятии унитаза или другого приспособления.
  • Аккумуляторная дрель: Облегчает передвижение и освобождает удлинитель для других электроинструментов.

Если у вас нет ни одного из этих инструментов, их можно арендовать в большинстве магазинов товаров для дома по минимальной цене.

Шаги по ремонту ванной комнаты

1. Снять или снести сантехнику

Предполагая, что вы частично или полностью ремонтируете свою ванную комнату, вы начнете снимать гипсокартон и все заменяемые приспособления.Ремонтировать ванную комнату самостоятельно не так уж и сложно, но есть несколько шагов, которые вы должны выполнить, чтобы избежать дорогостоящих ошибок на этапе сноса.

Советы по выпотрошению ванной комнаты:
  1. Сначала слейте воду и снимите унитаз, чтобы избежать неприятных проливов.
  2. Затем, если вы снимаете ванну, накройте ванну и начните снимать плитку для ванны до шпилек. Это необходимо для того, чтобы переделать сантехнику, чтобы она соответствовала вашему новому дизайну душа / ванны.
  3. При необходимости удалите изоляцию со стен.Не используйте молоток для изоляции изоляции, вместо этого воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы вырезать панели. Защитная маска, перчатки и защитные очки — необходимость.
  4. Наконец, удалите шкафы, туалетные столики, зеркала, напольную плитку и любые другие детали, которые вы планируете заменить. При удалении кафельного пола рекомендуется снять плинтусы и переустановить их позже.

Совет по ремоделированию ванной комнаты: Аренда мусорного контейнера для мусора после сноса позволит вам избавиться от всего сразу без необходимости ехать на местную свалку, сократив часы работы над проектом.

2. Установите новый душ или раковину

После того, как вы выпотрошили свою ванную комнату, самое время приступить к установке новой сантехники. Для замены душа или ванны вам нужно выбрать унитаз или умывальник, который будет соответствовать вашему новому декору, а также пространству, в котором находится ваша текущая ванна.

Выбор дизайна для ремоделирования душа

Что касается форм, у вас обычно есть три варианта:

  • Прямоугольный
  • Площадь
  • Пятиугольник (основа с отрезанным одним углом)

Основная форма, которую вы выберете, будет определять вашу планировку, поэтому убедитесь, что вы заранее приняли во внимание другие особенности вашей ванной комнаты, включая расположение двери.Вы также можете подумать об установке комбинированного душа и ванны, если у вас есть место.

Если на вашем черновом полу есть признаки гниения дерева или повреждения водой, вам следует заменить его перед установкой нового душа, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Совет по ремоделированию ванной комнаты: Преобразование душевой кабины — это стильное и компактное обновление, которое можно сделать в любом доме. Если вы превращаете ванну в душ во время ремонта ванной комнаты, ознакомьтесь с этим руководством по преобразованию душевой кабины своими руками.

3. Установите новые приспособления и компоненты

Теперь, когда душ не мешает, вы можете настроить электрические приборы и установить новое освещение. Если их размеры больше или меньше ваших нынешних, вам нужно будет немного отремонтировать ванную комнату, отрегулировав проводку.

По большей части это означает перемещение GFCI (прерывателей замыкания на землю) и других розеток, чтобы они соответствовали вашему новому туалетному столику и шкафам.В конце концов, вы же не хотите, чтобы вам приходилось тянуться к унитазу, чтобы воткнуть фен в розетку. На этом этапе вам следует вызвать электрика, особенно если вы никогда раньше не работали с домашней электропроводкой.

4. Уложите новую напольную плитку

Ремонт ванной комнаты своими руками не будет полным без новой напольной плитки. Но прежде чем вы начнете шлифовать раствор, используйте мелом каменщика линии, чтобы обозначить опорные линии, перпендикулярные (под углом 90 градусов) к стене, с самой длинной непрерывной линией.Это позволит вам держать плитки на прямой линии, избегая ужасной работы по укладке изогнутой плитки.

5. Повесьте новый гипсокартон и приступайте к покраске.

Теперь ваша ванная комната начинает обретать форму. Следующий шаг — повесить новый гипсокартон. Это может быть долгий процесс, так как вам придется вырезать новый гипсокартон, чтобы он соответствовал вашему туалетному столику и любым другим деталям. Но как только вы начнете прибивать доски, вы сможете быстро двигаться.

Важные советы по ремоделированию ванной комнаты своими руками, о которых следует помнить на этом этапе:
  • Используйте клей для гипсокартона и ленту, чтобы закрыть швы и заполнить зазоры.
  • Используйте цементную плиту вместо гипсокартона для стены душа / ванны.
  • Покройте цементную плиту Redgard или другой гидроизоляционной мембраной, чтобы предотвратить повреждение водой.

После того, как вы снова соединили стены, вы можете начать добавлять цвета в свою ванную комнату. Покраска — один из самых простых и экономичных способов освежить вещи и придать ванной комнате совершенно новый вид. Лучше всего использовать краску с полуглянцевым покрытием, устойчивым к плесени и грибку.

Совет по ремоделированию ванной комнаты: Пока вы работаете со стенами, самое время начать заново облицовывать плиткой душ и ванну, если вы планируете это сделать. Вот несколько полезных советов, которым следует следовать при укладке плитки для душа в ванной.

6. Установите новый туалетный столик и шкафы

После того, как вы позаботились о стенах и закончили установку новых светильников, пора установить туалетный столик, шкафы и все остальное, что есть в вашей ванной комнате.

Первое, что вам нужно установить, — это туалетный столик, включая раковину и смеситель. Подключив слив к крану, вы можете переходить к другим предметам первой необходимости, таким как зеркало, шкафы и обшивка вокруг душа или ванны.

7. Завершение подключения сантехники

На этом этапе ваша ванная комната фактически напоминает ванную, за исключением одного: унитаза. Вы можете установить или переустановить унитаз раньше, но если оставить его напоследок, это поможет избежать сколов при работе с другими частями ванной комнаты.

Если вы не совсем уверены, как установить унитаз, у Lowe’s есть отличное руководство, которому вы можете следовать.

Добавьте завершающие штрихи, чтобы завершить реконструкцию ванной комнаты своими руками

Последний штрих — установка обшивки по комнате и зеркал. Отделка — это краеугольный камень любой реконструкции ванной комнаты, поскольку она обеспечивает последнюю деталь, которая необходима вашей ванной, чтобы она выглядела завершенной. Но, конечно же, самый последний шаг в любом преображении ванной комнаты — это нарисовать себе красивую горячую ванну после всей вашей тяжелой работы.Ты заслуживаешь это.

Чувствуете вдохновение и готовы заняться другими работами по ремонту вашего дома? Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту дома своими руками, чтобы получить советы, идеи и способы ремонта для каждой комнаты.

Контрольный список для обслуживания дома | Как сохранить дом

Уход за домом — ключ к здоровой и безопасной домашней среде. Когда дом содержится в чистоте и в хорошем состоянии, менее вероятно, что у него возникнут проблемы, которые превратят его в нездоровую среду.Эти проблемы варьируются от плохого качества воздуха в виде плесени и других аллергенов до сквозняков, грызунов-переносчиков болезней и инвазивных насекомых. Даже проблемы с опасными газами, такими как радон, могут оказаться проблемой в домах, в которых нет планов по содержанию дома. К счастью, ваш контрольный список по уборке или содержанию дома не обязательно должен быть чрезмерным, чтобы быть эффективным.

Наблюдайте за своим домом

Наблюдение — это не выяснение. Это не анализ.Наблюдение — это чудо. Он открыт и восприимчив. Это истинное обучение. Что тогда, когда вы сможете увидеть потенциальные проблемы в своем доме? Вы можете узнать, где искать и что. Ниже приведены девять быстрых областей для наблюдения.

  1. Сайдинг на нижних уровнях, соединения настилов, под окнами и дверями, вокруг дымохода.
  2. Обвисшие или потрескавшиеся каменные ступени или фундамент каменной кладки; эрозия.
  3. Окна и двери, подоконники и заглушки, подвергающиеся высоким нагрузкам, т.е. без выступов или с южной ориентацией, без штормов и водостоков.
  4. Обрезка вокруг дымохода, под крышами, под плохо подвешенными желобами, по углам или концам, обесцвеченная или покрытая плесенью древесина.
  5. Вода, которая собирается или течет к дому.
  6. Мягкие, неустойчивые или обесцвеченные полы возле входных дверей; в ванных комнатах около туалетов и ванн; растрескивание кухонной плитки.
  7. Обесцвеченная или отслаивающаяся краска внутри или снаружи.
  8. Трещины в стенах, особенно в углах окон и дверей.
  9. Воздуховод для воды или потоотделения в подвале или подполье.

Используйте все свои чувства для наблюдения. Обратите внимание на изменения текстуры и цвета. Ищите вещи не ровные и не отвесные. Ищите трещины, воду, насекомых, муравьев и т. Д. Глаза могут многое заметить, но также обратите внимание на ноги. При ходьбе пол кажется неустойчивым или мягким? Прислушивайтесь к шуму или скрипу. Коснитесь обесцвеченных участков, чтобы убедиться, что они влажные. Запах затхлого запаха. Кто-нибудь начинает чихать, испытывает затрудненное дыхание или головную боль в определенном месте?

Контрольная пыль

Пыль может быть серьезной опасностью для здоровья.Он не только содержит скелеты и фекалии пылевых клещей, вызывающих аллергию и усугубляющих астму, но также может содержать химические вещества, оторвавшиеся от предметов домашнего обихода, таких как свинец и пестициды. При удалении пыли используйте влажную ткань, чтобы пыль лучше прилипала к ткани. Такие вещи, как коврики, также следует регулярно стирать.

За дополнительной помощью обращайтесь к профессиональному клинингу в вашем районе.

Пылесосить полы

Ковры следует пылесосить не реже двух раз в неделю.Самый эффективный пылесос — это пылесос с HEPA-фильтром. Пылесос не только поможет удалить пыль, но и удалит шерсть домашних животных, мех, грязь и другие загрязнения, которые могут вызвать заболевание у людей в доме. При уборке пылесосом перемещайте и пылесосите мебель и другие предметы. Чтобы предотвратить попадание грязи и других вредных веществ в дом, снимите обувь перед входом. Обувь может отслеживать все, на что в доме наступили, например, грязь, фекалии, химические вещества и многое другое.

Проверьте экстерьер

Осмотр дома снаружи — важная часть всех планов обслуживания дома. Обратите внимание на признаки износа и произведите соответствующий ремонт. Проверьте, нет ли гниения или повреждений обшивки дверей и окон. Перекрасьте и отремонтируйте домашний сайдинг и отделку, которые стали отслаиваться или где краска начала отслаиваться.

Проверить окна и стены

И окна, и стены могут быть источником проблем со здоровьем, если их не поддерживать в надлежащем состоянии.Осмотр и ремонт обеих частей должны быть частью контрольного списка по содержанию дома весной и осенью. Не допускайте попадания сквозняков и избыточной влаги в дом, заменив или отремонтируя уплотнения вокруг дверей и окон дома. Если окна треснуты, их следует заменить или отремонтировать. Стены внутри дома также следует тщательно проверять на наличие термитов. Убедитесь, что сетки не повреждены, чтобы не допустить попадания определенных видов вредителей.

Держите влажность под контролем

Влага в доме приводит к образованию плесени, которая может вызвать многочисленные проблемы со здоровьем.Кроме того, влага привлекательна для грызунов и насекомых. Чтобы снизить эти риски, как можно быстрее ремонтируйте негерметичные раковины или трубы. Используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, чтобы снизить влажность во время приготовления пищи или принятия душа. При отсутствии вытяжных вентиляторов открывать окна. Протекающую крышу нужно отремонтировать как можно быстрее.

Содержите воздушные фильтры в чистоте

Один из аспектов домашнего обслуживания, о котором часто забывают, — это система фильтрации воздуха в доме. Грязные или забитые воздушные фильтры могут привести к повреждению систем кондиционирования воздуха или даже в крайних случаях к поломке или возгоранию.Фильтры в портативных системах фильтрации воздуха также подвержены загрязнению или засорению. Чистые воздушные фильтры помогают предотвратить попадание загрязнений в воздух. К счастью, содержать воздушные фильтры в чистоте так же просто, как вынуть их и заменить или очистить. Очистить фильтры можно так же просто, как снять их и встряхнуть, а в других случаях их можно вымыть или счистить щеткой. Любой воздушный фильтр лучше чистить снаружи, чтобы грязь не циркулировала в доме. Делать это нужно раз в месяц.

Техническое обслуживание систем отопления и охлаждения

Системы отопления, кондиционирования и другие системы климат-контроля работают за счет циркуляции горячего или холодного воздуха по дому. Как следствие, они могут стать основным потенциальным проводником загрязнения в доме. Периодическая чистка вентиляционных отверстий, а также чистка или замена фильтров — важная часть контрольного списка по содержанию дома. Регулярное обслуживание систем климат-контроля также необходимо для предотвращения потери производительности или даже поломок.

Популярные руководства по стоимости на Improvenet

Контрольный список для обслуживания дома — Руководства по недвижимости

Осмотрите. Обойдите дом снаружи: есть ли трещины в бетоне? Подъездная дорога в хорошем состоянии? Проверьте крышу на наличие признаков ослабленной или сломанной черепицы. Посмотрите на дымоход на наличие следов износа. Проверьте фасад и фундамент на наличие трещин или признаков скопления воды.

Желоба. Ваши желоба контролируют поток дождевой воды в вашем доме, защищая вашу крышу, сайдинг и фундамент.Забитые желоба могут привести к протечке крыши или попаданию воды в ваш дом. Чистите их не реже двух раз в год (или чаще, в зависимости от того, сколько деревьев окружает вашу собственность и свисает над вашей крышей). Также проверьте на предмет повреждений.

Если вы чистите их самостоятельно, будьте осторожны на этой лестнице, поскольку в 2015 году более 630 000 американцев нуждались в медицинской помощи из-за травм, связанных с лестницей, согласно данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США. Вы также можете нанять профессионального очистителя желобов, услуга, которая может стоить от 75 до 225 долларов, в зависимости от размера вашего дома, согласно Angie’s List.

Краска. Внешняя краска выглядит красиво и защищает вашу черепицу от повреждения водой и гниения. Обратите внимание на признаки отслаивания или сколов краски. Возможно, вам понадобится подкрашивание или свежее пальто. Если вы планируете нанять профессионала, запланируйте работу на весну, чтобы работа была завершена к концу лета.

Окуните дом в баню. Весна — хорошее время, чтобы хорошенько подмыть дом, смывая всю зиму. Снимите штормовые окна и вымойте окна внутри и снаружи.Дом тоже может запачкаться. Прилипшая к фасаду песчинка со временем может повредить краску и кладку. Дождитесь теплого сухого дня и приступайте к работе.
Вот как очистить фасад вашего дома:

  1. Закройте все окна и двери, накройте землю и живые изгороди пластиковой пленкой.
  2. Избегайте инстинкта арендовать мойку с электрическим приводом, поскольку в этом нет необходимости, и это может повредить сайдинг или кирпичную кладку, в зависимости от ваших строительных материалов. В большинстве случаев подойдет обычный садовый шланг.
  3. Прикрепите к шлангу комплект для чистки сайдинга и приступайте к работе.
  4. Точечная очистка сильно загрязненных участков. С осторожностью используйте моющее средство, так как оно может нанести вред вашим растениям.

Узнайте больше о лучших садовых шлангах от Wirecutter.

Патио или терраса. Вы не можете использовать свою колоду всю зиму; скорее всего, на нем есть слой зимней грязи. Подмести это чисто. Осмотрите свою колоду, ища признаки потрескавшейся древесины и незакрепленных гвоздей. Вытащите все листья и мусор между досками.Затем тщательно очистите:

  1. Смочите настил садовым шлангом.
  2. Распылите воду и чистящий раствор с помощью распылителя и подождите 10 минут.
  3. Потрите его метлой и снова опрыскайте из садового шланга.
  4. Обработайте деревянную настилу боратом от водорослей, чтобы защитить древесину от гнили.
  5. Дайте дереву высохнуть в течение нескольких дней, а затем протрите его и запечатайте.

Пул. Если у вас есть бассейн, самое время снова открыть его на лето.

Что можно сделать из трубы профильной: наглядные идеи применения. Поделки из труб — удивительные идеи и советы по их реализации своими руками.

Что можно сделать из профильной трубы

Стул попробуем сделать из обычной профильной трубы 25х25х2 и отходов 40х20х2.

1. Отрежем четыре куска профильной трубы: два по 0,6 м и два по 1 м. Разметим точки высадки профиля как на фото. Эти деформации лучше выполнить в первую очередь, так как потом это будет не совсем удобно.

2. Наставкой с тупым концом (можно использовать кусок прута с закруглённым торцом) слегка вдавливаем стенки профиля.

Результат.

3. Горелки пока нет (эх, было бы попроще), поэтому греем места высадки в горне, постоянно поворачивая профиль вокруг оси для равномерного прогрева.

4. Нужно подготовить ёмкость с водой для охлаждения «ненужного» места нагрева. Подойдёт банка из-под краски, с налитой водой, уровень которой не достаёт до нижней точки деформации примерно на 3-4 см. То есть ставим профиль в ёмкость и он охлаждается ровно столько, сколько нам надо. При наличии горелки (местный нагрев) эти проблемы с банкой отпали бы сразу.

5. Греем, охлаждаем ненужное (заготовку лучше удерживать клещами или в толстых рукавицах — пар изнутри быстро разогревает тонкие стенки профиля, а если профиль короткий, вылетает струя кипятка с паром — так что аккуратнее), и на каком-нибудь твёрдом, массивном основании ударами молотком по торцу профиля, выполняем осадку.

6. Следим за равномерностью осадки — поправляем в вилке и молотком (желательно чтобы концы профиля были соосны). Не надо торопиться сделать осадку за один нагрев, лучше лишний раз подогреть профиль, чем высадить криво и начать всё сначала.

Вот что должно получиться. Конечно можно продолжить высадку и сложить в «гармошку», но это дело Вашего вкуса (или заказчика) или поставленной задачи.

7. Оформим окончания ножек стула. Концы, с которыми будем работать, отжигаем. Теперь сложим уже остывшие профиля одинаково (например, как на фото, центральными высадками вверх) и отметим стороны, в которых надо будет выдавить канавки.

8. Для выдавливания канавок нам понадобится молоток со скруглённым боем, чтобы не оставлять на профиле вмятин с острыми краями.

9. Аккуратно выдавливаем канавки навстречу друг к другу. Эту операцию лучше делать на пневмомолоте. Новичкам, которые ещё не совсем чувствуют педаль, лучше сделать вручную, чтобы не запороть заготовку. Операция делается «на холодную» по отожженному профилю. Без отжига профиль лопается по шву — проверено!

10. Выдавливаем равномерно с двух сторон.

11. Слегка простукиваем по нетронутым сторонам, чтобы убрать выпуклости.

Вот что должно получиться.

Как сварить красивую сотовую перегородку из профильной трубы

Чтобы облагородить проем перед ступеньками, перекрыть вход на лестничную площадку или для решения других задач можно установить перегородку с сотовой решеткой. Она смотрится очень достойно и аккуратно, от чего трудно поверить, что ее можно сварить своими руками из профильной трубы с помощью обычного сварочного аппарата.

Инструменты и материалы:


  • профильная труба 40х60 мм;
  • профильная труба 40х40 мм;
  • шпаклевка по металлу;
  • грунтовка;
  • краска;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • угольник;
  • маркер;
  • рулетка.

Процесс изготовления перегородки


Так как перегородка состоит из сложных геометрических фигур, то перед ее изготовлением нужно сделать точное планирование. Для этого нужно рассчитать высоту и ширина проходящего в ней проема, а также место его расположения на перегородке.

По результатам расчетов сваривается рамка перегородки. Для этого используется профильная труба 40х60 мм.

Из нее нарезаются заготовки и торцуются под 45 градусов.


Это позволит сделать аккуратный закрытый внешний угол при сварке под прямым углом. Нижняя сторона рамки должна прерываться проемом, поэтому она будет состоять из двух отрезков трубы, в противном случае получится порог. Чтобы рамку сварить ровно, заготовки нужно укладывать на 2 длинные трубы выставленные в одну плоскость, и конечно же пользоваться угольником.

Полученные швы следует тщательно прошлифовать, рытвины заделать быстросохнущей шпаклевкой, а после ее высыхания еще раз отшлифовать.

Далее самое ответственное и сложное. Нужно рассчитать размер шестигранных сот для заполнения перегородки. Для их изготовления используется труба 40х40 мм. Рассчитанные заготовки нужно нарезать особым образом. Для этого срез по одной стенке делается под 45 градусов, затем от крайней точки по другой стенке снова под 45 градусов, но с противоположным уклоном, и так далее. Такие скошенные торцы должны получиться со всех сторон каждой заготовки. Причем важно, чтобы углы на одном краю заготовки имели зеркальное отражение и на втором конце.



Затем стыкуя заготовки, необходимо их сваривать между собой.


Такая форма торцов позволит получить в результате решетку с сотами. Сварка выполняется на ровном основании. Нужно просто ставить электродом точки на пересечении трех заготовок.


Сплошной шов не требуется. Сделав решетку ее нужно вварить в раму перегородки. В зазорах между сотами и рамой ввариваются срезанные отрезки труб, чтобы образовать «полусоты» и полностью перекрыть пустоты.



Далее нужно промазать шпаклевкой стыки сот. Для этого она втирается пальцем. Шпаклевка закроет незаваренные зазоры. Затем она шлифуется, перегородка грунтуется и окрашивается.



Готовый результат превосходит все ожидания:




Смотрите видео


Что можно сделать из профильной трубы, арматуры и других видов…

Профильная и круглая труба, арматура, уголок, швеллер и другие виды металлопроката служат отличным материалом для разных металлоконструкций и малых архитектурных форм. Из них создают надежные ограды и ворота, ажурные беседки, практичные и легкие навесы, долговечные скамейки, удобную садовую мебель, качели и многое другое.

Профильная труба и Конструкции

Профильная труба – универсальный рекордсмен. Ее используют не только для устройства заборов, но и в остальных сферах она чувствует себя замечательно.

 

  • Ограждение из профильной трубы эффектно смотрится, надежное и долговечное, не требует усиленного фундамента, монтаж осуществляют без привлечения спецтехники.
  • Мебель из нее идеально подходит для промышленных, торговых и складских помещений, не менее уютно она чувствует себя в саду.
  • Беседка из профильной трубы – уже классика. Кроме того, металл отлично сочетается с другими материалами: деревом, стеклом, камнем, плиткой, что гарантирует интересные декоративные эффекты.
  • Каркасы для теплиц, жилых домов, ларьков, бытовок монтируются как разъемным, так и неразъемным способом.
  • Выставочное оборудование, стенды и витрины могут быть разной формы. Они легкие, просты в монтаже, быстро демонтируются.
  • Кровельные и технические конструкции (станины, стеллажи) устойчивы, мобильны, позволяют снизить нагрузку на стены зданий.

Строительная арматура используется при изготовлении легких оград, ворот и калиток. Этот скромный материал в руках мастера превращается в эффектные декоративные элементы, напоминающие ковку. Уголок и швеллер служат основой для арок, лестниц или навесов. Они легкие, но обеспечат конструкции достаточную жесткость и прочность.

Преимущества конструкций из металлопроката

Срок службы изделий из металлопроката исчисляется десятилетиями, а при тщательной обработке – веками. Они, значительно легче аналогичных изделий из камня, например, и прочнее изделий из пластика. Кроме того, металл – достаточно «гибкий» материал. Это позволяет создавать не только прочные и практичные, но и оригинальные конструкции, которые украсят дом, двор, сад.

Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками

Нередко владельцы частных домов и дач предпочитают делать лестницы самостоятельно. Самыми распространенными материалами для этого являются дерево и металл. Все больше людей предпочитают изготавливать металлические лестницы, так как они более надежны и долговечны.

Для производства лестниц используются стальные трубы квадратного либо прямоугольного сечения.

Перед тем, как остановить свой выбор на определенном виде и размере труб, необходимо рассчитать количество элементов конструкции.

Это будет зависеть от того, какой тип лестницы вы выберете:

  • винтовую;
  • маршевую;
  • угловую;
  • поворотную.

Таблица максимальных нагрузок на лестничные пролеты, в зависимости от их длины и параметров профильной трубы
Длина марша лестницы в мм100020003000400050006000
Размер сечения трубы и толщина металла ммМаксимальная нагрузка на лестницу кг
50×25×26841676934166
60×40×21255308130663517
80×40×219114712021055831
80×40×326726582811468143
80×60×3358388438019911262
100×50×454891357585309176101

 

Размеры трубы следует выбирать уже после, того, как будет выбрана конструкция лестницы и определены ее базовые параметры, произведены расчеты и составлен чертеж.

 

Для изготовления лестницы необходимо определиться со следующими параметрами:

  • Количество маршей в конструкции.
  • Высота лестницы или каждого из маршей, и угол уклона, который должен быть одинаков на всем протяжении лестницы, независимо от количества маршей.
  • Конструкция соединения двух маршей — площадка или забежные ступени.
  • Количество, ширина и высота ступеней.
  • Периметр лестничного проема в перекрытии.
  • Исходя из рассчитанных размеров и составленного чертежа — опререляется количество необходимого для монтажа конструкции материала.

Чертежи, схемы различных видов лестниц из металла

Плюсы лестниц из профильных труб

  • Широкие возможности использования. Из профильных труб разного сечения можно изготовить большое количество всевозможных конструкций. Например, вы можете изготовить стационарную либо приставную лестницу.
  • Возможность декора. Современные лестницы из профтруб можно декорировать с помощью стеклянных, деревянных или полимерных вставок. Кроме того, сам металл можно окрасить в другой цвет или добавить стильный эффект «металлик».
  • Надежность материала. Если вы соблюдаете все правила проектирования, обработки и использования лестниц, то они прослужат вам не одно десятилетие.
  • Возможность выбора времени установки. Лестницы не всегда устанавливаются во время строительства дома. Возможно, вы захотите установить ее немного позже, когда ремонт будет закончен. С металлическими трубами это не составит большого труда.

Особенности лестниц из металлопрофиля

Если вы собрались использовать профильные трубы для изготовления лестницы, то постарайтесь соблюсти определенные требования:

  • Так как металлопрофиль имеет достаточно большой вес, не стоит дополнительно утяжелять конструкцию. В частности, не рекомендуется использовать бетонные ступени и заполнители ограждения из металла. Лучшим решением будет использовать деревянные материалы для ступеней, а в качестве заполнителя применять полимеры.
  • Даже если лестница находится в доме, необходимо провести тщательную антикоррозийную обработку всей конструкции. Это поможет уберечь металл от возникновения ржавчины.
  • Как правило, для соединения различных элементов могут использоваться болты либо сварка. Второй вариант более предпочтителен, поскольку является более надежным.
  • Если ваша лестница будет нести функцию пожарной или аварийной конструкции, то вам нужно будет дополнительно усилить ее.

Общие сведения о металлических лестницах

Все нормативы, касающиеся металлических лестниц и их ограждений, содержатся в ГОСТ 23120-2016 и СТБ 1381-2003. В этих документах вы можете найти определения частей лестниц. В частности, здесь поясняется, что такое ступени, перила и возможные механизмы фиксации ступеней.

Что касается последнего определения, то ступени могут закрепляться следующим образом:

  • Тетива — ступени вставляют в специальные пазы в боковых балках,
  • Косоур — ступени прикрепляют на наклонную балку,
  • Вертикальная труба — спиральная фиксация ступеней в винтовых лестницах.

Чаще всего в строительстве применяют первые два механизма фиксации. Наиболее популярным вариантом является косоур, так как это наиболее прочный и компактный метод крепления ступеней.

Также в документах перечисляются наиболее оптимальные параметры лестничных элементов. Например, уклон лестниц в жилых строениях должен равняться 30-40°. Число ступеней для одномаршевых лестниц должно быть не более 18, а для двухмаршевых – не более 16 штук. Что касается ширины площадки в двухмаршевых конструкциях, то в документах указано, что она должна быть не менее ширины самих маршей.

Высота подступенка может колебаться от 14 до 20 см, наиболее приемлемой является высота 17 см. Ширина самой лестницы, устанавливаемой в частном доме, должна быть не меньше 80 см.

Какой тип маршевой конструкции выбрать?

В современных коттеджах маршевые лестницы являются наиболее распространенным вариантом. Обычно они состоят из одного или двух пролетов, между которыми располагаются площадки.

Одномаршевые лестницы подходят для больших помещений, где угол их наклона будет не очень большим. Также такие лестницы устанавливают при входе в дом, если цокольный этаж достаточно высокий. Если же помещение не очень просторное, то угол наклона лестницы будет больше. Как правило, такие конструкции устанавливают на чердаках либо в подвалы. Свободное пространство под лестницей можно использовать для хранения вещей.

Двухмаршевые лестницы позволяют существенно сэкономить пространство. Особенно это эффективно, если ступеньки двух маршей располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу и проходят вдоль смежных стен.

Типы косоуров для маршевых лестниц

Одним из лучших материалов для косоуров можно назвать стальную профтрубу. На конструкцию косоура влияют такие параметры, как размеры лестницы, возможные нагрузки и бюджет.

Существует несколько типов косоуров:

  • Каркас на центральном косоуре. Конструкция представляет собой прямую трубу и является наиболее простым и экономным вариантом. Как правило, размер профиля трубы составляет 100х50 миллиметров.
  • Ломаный центральный косоур, который совпадает с формой ступенек. Это более сложный вариант косоура, так как для его изготовления необходимо сварить несколько отдельных элементов. Чаще всего для такой конструкции берут профтрубу с сечением 80х60 миллиметров. К косоуру можно дополнительно приварить каркасы для самих ступеней.
  • Боковые косоуры используются для изготовления больших ступеней. Также их используют, если планируются серьезные нагрузки на лестницу.

 

Металлобаза «Аксвил» реализует оптом и в розницу на наличный и безналичный расчет, со склада в Минске с доставкой в любую точку Республики Беларусь, широчайший сортамент:

для монтажа лестниц и иных металлоконструкций.

Теплица своими руками из профильной трубы

Теплица на приусадебном участке — это практично и с пользой, урожай радует с ранней весны до поздней осени. Считается, что каркас из профильной трубы –наиболее оптимальный вариант для изготовления подобных конструкций. Надежно, безопасно, функционально, при правильной эксплуатации и уходе прослужит долгий срок. В статье поделимся секретами, как самому сделать теплицу из профильной трубы: спроектировать сооружение, определится с размерами. Приведем пошаговую инструкцию, как построить домик для овощей своими руками.

Invalid Displayed Gallery

Профильная труба для постройки теплицы – все «за и против»

Профильная труба имеет в сечении квадрат или прямоугольник, по способу изготовления может быть:
  • горяче- и холоднодеформированные;
  • электросварные, электросварные холоднодеформированные.
Форма, размер, характеристики профтруб регламентируются частью 8639-82 и 8645-68 ГОСТ. Для изготовления профильных труб используют разные металлы, наиболее востребованы в частном и коммерческом строительстве теплиц изделия из стали с антикоррозийным защитным покрытием, влагонепроницаемые. Прочность материала обеспечивают 4 ребра жесткости, на которые и ложится основная нагрузка от всей конструкции теплицы. Физико-механические характеристики профильных труб позволяют изготовить качественный, надежный каркас. Чтобы продлить срок эксплуатации, сохранить эстетику и целостность теплицы, после монтажа сварной конструкции ее необходимо:
  • тщательно зачистить жесткой щеткой от окалины;
  • обработать абразивной шкуркой, чтобы удалить даже невидимые признаки коррозии;
  • промыть растворителем;
  • загрунтовать;
  • покрасить.

Ржавчину можно удалить, обработав очаги поражения уксусной эссенцией. Выполнять работы следует в резиновых перчатках и респираторе.

Профильная труба по виду напоминает деревянный брус с прямой стороной. Форма удобна для крепления листового материала: поликарбоната, стекла, пленочно-рамочных элементов — это значительно облегчает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками. Основные виды профтруб для изготовления теплиц

Целесообразность и выбор размера профтруб

Цена на профильную трубу зависит от качества стали, размеров, толщины стенки – это не дешевое «удовольствие», поэтому важно оптимально подобрать материал. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками рационально строить из профиля с ребрами 40*20, 40*40 мм, толщина стенки 2 мм, для горизонтальной стяжки можно воспользоваться трубами 20*20 мм, толщина стенки 1-1,5 мм. Стандартная длина профтрубы 6,05 м, чтобы минимизировать расходы и избежать значительных отходов, до начала строительства необходимо определиться с проектом теплицы и ее размерами. Чертеж теплицы из профильной трубы 20*20 мм, основание лучше выполнить из проката 40*20 мм

Теплица из профильной трубы своими руками – чертежи и схемы типовых, эргономичных конструкций

Стандартная самодельная теплица из профильной трубы обычно бывает трех видов:
  • Пристроенная к дому с односкатной или ассиметричной овальной крышей.
  • Отдельно стоящая арочная конструкция.
  • Теплица домиком из профильной трубы с двускатной кровлей.
Исходя из заданного размера профтруб, целесообразная длина постройки: 3,4,6,12 м, ширина соответственно: 2, 3, 4, 6 м. Удобный размер для организации двух параллельных грядок 3-6*3 м, для трех – 3-12*4-6 м. В частном строительстве теплица из металлических труб своими руками имеет востребованный стандарт 3*6 м. Чертежи теплиц из профильной трубы, с размерами, на ленточном фундаменте

Каркас теплицы из профильной трубы – чертежи и расчеты

Работа в теплице чаще протекает по принципу: я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть не разогнулся ли я. Поэтому важно для облегчения и максимального комфорта труда правильно рассчитать высоту сооружения. Оптимально, если человек встанет в полный рост + 300-400 мм. Подробный чертеж арочной постройки Средняя эргономичная высота арочной теплицы – 1,9-2,4 метра – это по сути радиус сгиба поликарбонатного листа. Вспоминаем формулу длины окружности: L= π*D, где π – 3,14, D – диаметр = 2 радиусам. Допустим, высота теплицы из профтрубы – 2 м, тогда L (длина окружности) = 3,14*4 = 12,56 м. Нам требуется половина этой длины — 12,56:2 = 6,28 м. Но это не рационально при использовании обшивки из поликарбоната, получается, что одного листа длина которого 6,0 м не хватит, придется дотачивать небольшую полосу, то же со стандартной длиной профтрубы. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо уменьшить высоту теплицы, рационально если, Н=1,85-1,9 м, при ширине постройки 3,7-3,8 м. Схема теплицы из профильной трубы, своими руками такую конструкцию можно изготовить практически без отходов материала Для двускатной кровли расчет высоты зависит от уклона крыши, для разных регионов, в зависимости от ветровой и снеговой нагрузок, обычно укос составляет 30-45о. Удобная высота прямой стены – 1,7-2 метра до нижнего края стропила. На примере просчитаем общую высоту теплицы из профильной трубы до конька. Допустим, уклон двускатной крыши составляет 30о, ширина теплицы 4 м. По теореме Пифагора: с222, где с – гипотенуза (длина одного ската), а – катет (перпендикуляр от края каркаса из профтрубы до середины), в – катет (высота от конька до прямой стены по перпендикуляру). В нашем случае: а = 4:2 = 2 метра. Из геометрии: катет, лежащий напротив угла в 30о, равен половине гипотенузы. Составляем уравнение: в=х, следовательно, с=2х, отсюда (2х)2 = 222, 4х2 = 4+х2, 3х2 = 4, х2 = 4:3, х = √1,33(3) = 1,154 м – это длина гипотенузы, значит, катет в = 0,58 м, отсюда общая высота теплицы из профтрубы: 2+0,58=2,58 м. Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж стандартной двускатной постройки Отметим важный нюанс, скат крыши должен на 100-300 мм быть длиннее чем сама теплица, поэтому его длина = 1,154+0,1(0,3) = 1,25-1,45 м – это необходимо учесть при раскрое профильной трубы для стропильной системы теплицы.

Про вход

Вход в теплицу лучше сделать с торцевой стороны, высота двери 1,9-2,1 м, ширина 700-800 мм, для удобного вноса горшков с рассадой и инструментов. Для зимних теплиц из профтрубы рекомендуется пристроить небольшой тамбур, это поможет избежать потоков холодного воздуха при входе.

Invalid Displayed Gallery

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Арочные теплицы из профтрубы считаются наиболее практичными, они обладают хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому легко переносят снеговые нагрузки и порывы ветра. Проще всего заказать услугу по сгибанию профтруб на специализированной металлобазе, можно купить трубогиб, но это не целесообразно. Существует народная технология, как самому согнуть профильную трубу и не деформировать ее. Потребуется радиусный шаблон, следует изготовить заранее.

Способ первый – в любое время года

Речной песок просеивается, промывается, просушивается. Разводится огонь, кладется металлический лист – импровизированный противень, тонким слоем насыпается песок и прокаливается, до тех пор, пока с поверхности не будет испарений. Профтруба нарезается в размер теплицы, один конец забивается деревянным чопиком, насыпается внутрь песчаник, трамбуется постукиваниями, когда полость наполнена до края, второй конец так же плотно закрывается заглушкой. С таким наполнителем профильная труба легко гнется своими руками по шаблону, без деформации.

Способ второй – зимний

Технология в точности повторяет первый метод, но вместо песка профтруба для теплицы заливается водой, оставляется на морозе до образования льда. После чего гнется по лекалу.

Способ третий – просто, но потребуется оборудование

Профтруба на 2/3 разрезается болгаркой, надрезы должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Принцип прост: чем круче изгиб теплицы, тем меньше расстояние между пропилами. Далее профиль гнется по заданному радиусу и все швы герметично заделываются сваркой. Посмотрите полезную идею, как загнуть профильную трубу для теплицы, на видео подробно рассказано, как сделать самостоятельно трубогиб и изготовить дугу нужного размера.

Для строительства теплицы своими руками лучше всего подходит оцинкованная профильная труба с ребрами 40*20 мм, для связующих деталей 20*20 мм. Качественный материал имеет покрытие из цинка снаружи и внутри. Оцинкованная профильная труба для теплиц очень легкая, каркас можно передвинуть или перевезти на другой участок, а надежное защитное покрытие препятствует появлению коррозии. Для больших конструкций используют профтрубу оцинкованную с усилением, выдерживает нагрузки на 1 м2 до 90 кг. По ГОСТу изделие, выполненное с учетом всех технологических требований, прослужит 2-3 десятка лет. Качественная оцинковка даже при механических повреждениях: сгибы, вмятины, деформации, сохраняет целостность покрытия, без трещин и царапин до основы.

Детали каркаса для теплицы из стальной трубы без защитного покрытия рекомендуется собирать при помощи сварки. Оцинкованные элементы лучше соединять на болтовое соединение и специальные стыковочные элементы, уголки.

Теплица из оцинкованной трубы 25х25, на фото пример, как правильно крепить узлы разборной конструкции

Фундамент для теплицы из профтрубы

Конструкции теплиц из профильной трубы чаще устанавливается на ленточный фундамент, но окончательный выбор зависит от геодезических исследований участка. В эконом варианте можно использовать столбчатое основание. Участок очищаем от мусора, сорняков, выкорчевываем корни, размечаем столбиками, натягиваем веревку по периметру, снимаем плодородный слой грунта, толщиной 300 мм. Выкапываем траншею, глубиной 700-800 мм, дно выравниваем, засыпаем песком и щебнем, трамбуем. Собираем каркас, из рифленой арматуры сечением 8-12 мм, в зависимости от масштабности постройки.  Устанавливаем опалубку, щиты сколачиваем из досок необрезных, влагостойкой фанеры, можно использовать прочные пластиковые панели. Проверяем геометрию, закрепляем укосами, стягиваем по верху брусками. Заливаем бетоном, вставляем закладные, к ним будем привязывать каркас, оставляем до полного становления на 4 недели. Схема устройства фундамента и способ прикрепить каркас

Как сварить теплицу из профильной трубы своими руками

По чертежу делаем деталировку, нарезаем элементы в размер. На ленту прокладываем 2 слоя рубероида, по периметру делаем обвязку из труб, привариваем их к закладным. Гнем детали по выбранной методике, устанавливаем дуги строго перпендикулярно фундаменту и крепим к обвязке. Рекомендуемое расстояние между арками 900-1000 мм. С торцевой стороны оформляем профилем входной проем, с другой усиливаем конструкцию поперечными перекладинами. На фото, как собрать каркас теплицы из профильной трубы 20х40 мм Поперек арочной конструкции укладываем обрешетку из профиля 40*20, 20*20 мм, это послужит базой для листового укрывного материала и упрочнит каркас. На прогоны с помощью саморезов крепим стыковочный пластиковый профиль, вставляем в пазы поликарбонат, толщиной 6-12 мм, фиксируем заглушками. Края прикручиваем на термошайбы. Для проветривания следует сделать форточки. Лучше по 2-3 с каждой стороны. Фурнитуру для комфортного открывания проемов можно купить в специализированных магазинах. В заключении видео-инструкция с подробными пояснениями, как сварить каркас теплицы своими руками, основание и стены.

Обвязка, усиление, стропильная система, покраска.

размеры чертежеЙ, как согнуть трубу для каркаса, как сварить своими руками

Вопрос возведения навесов всегда будет актуальным для владельцев частных домов. Сложно найти более подходящий материал для строительства, чем профильные металлические трубы. Каркас будет устойчивым, но легким, его можно сделать как стационарным, так и разборным.

Профильные металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения обладают хорошей жесткостью и практически не подвержены деформации, а ровные стороны облегчают процесс подгонки и обеспечивают большую площадь сварочного шва. Промышленность выпускает профильные трубы, изготовленные тремя способами:

  • Холодной прокатки.
  • Горячей прокатки.
  • Сварные.

Толщина стенки — от одного до пятнадцати миллиметров, наружное сечение — от десяти миллиметров.

Конфигурация профильных труб, используемых в конструкции навеса

Совет. Для строительства навеса желательно использовать сварные и холодной прокатки профильные трубы.

Несмотря на простоту конструкции, для строительства потребуется чертеж навеса из профильной трубы с расчетами нагрузки. Конструктивно навес состоит из следующих элементов:

  • Вертикальные стойки.
  • Фермы.
  • Обрешетка.
  • Кровля.
  • Фундамент.

Детали конструкции навеса из профильной трубы с односкатной крышей

Варианты фундамента для вертикальных стоек из профиля

Установить вертикальные стойки можно несколькими способами:

1. Выкапывается яма глубиной 50-60 см и размером 40×40 см. На дно ямы укладывается щебень или мелкий камень. Нижний конец стойки обрабатывается антикоррозийной краской. Стойка устанавливается в вертикальное положение, фиксируется подпорками, яма заполняется бетоном.

Самый простой пример бетонирования стойки, но его нельзя назвать самым практичным

2. Подготовленную яму заполняют бетоном и устанавливают закладную деталь, к которой впоследствии приваривается вертикальная стойка.

Фундамент в разрезе с закладной деталью. Вертикальная стойка устанавливается и приваривается к закладной, при необходимости усиливается приваренными косынками.

3. Производятся действия, аналогичные второму пункту, только вместо закладной детали устанавливаются анкерные болты.

Использование анкерных болтов позволяет выровнять стойку при монтаже регулировкой затяжки гаек и подкладкой металлических пластин различной толщины

На заметку. Горизонтальные обвязывающие трубы, на которые будут устанавливаться фермы, монтируются по длинным сторонам навеса, при необходимости могут быть усилены укосами, изготовленными из профиля.

Изготовление ферм из профильной трубы и монтаж

Формы крыш для навесов в основном разнообразием не отличаются, хотя бывает, что встречаются эксклюзивные экземпляры. В основном это односкатные, двухскатные и арочные конструкции, для покрытия которых чаще всего применяют:

  • Поликарбонат.
  • Металлочерепицу.
  • Оцинкованный профнастил.

Изготовить фермы удобнее всего на земле, а потом готовые приварить к стойкам. Тем более что изготовленная первая ферма будет использоваться в качестве шаблона, что значительно ускорит сборку последующих. Наглядные примеры разъяснят, как правильно сварить ферму для навеса.

Конструкция фермы, которая используется в основном для односкатных и двухскатных навесов из профильной трубы

Ферма, собранная из двух элементов (смотреть фото 6) для двухскатной крыши

Виды ферм, чаще всего используемые при строительстве навесов, способные выдержать любую снеговую нагрузку

Если с фермами для таких обычных крыш более или менее все ясно, то при изготовлении фермы арочного типа возникает технический вопрос: как согнуть трубу без трубогиба для навеса с покрытием из поликарбоната.

Изготовление арочной фермы

Изогнуть трубу с квадратным сечением будет тяжелее, чем профиль, имеющий форму прямоугольника. Изгибать следует широкую сторону.

Направление изгиба прямоугольной трубы

Существует несколько способов изгиба профильной трубы без трубогиба и нагрева:

1. Потребуется изготовить несложный инструмент: к отрезку трубы большего диаметра приваривается полутораметровая ручка, надевается на трубу, которую следует изогнуть. Последовательно подгибают заготовку, перемещая самодельный трубогиб.

Самый простой, но действенный способ изгиба профильной трубы

2. Если требуется произвести изгиб большого радиуса, то можно к нижней ровной части фермы приварить вертикальные стойки. Начиная с одного края, последовательно надо подгибать руками верхний профиль и приваривать к верхним концам стоек.

Изготовление арочной фермы с небольшим изгибом для навеса

3. Изогнуть профильную трубу можно, используя шаблон, изготовленный из деревянных досок и круглых кольев, изгибая и фиксируя кольями профиль.

Стенд для изгиба дуги из прямоугольной трубы моно изготовить самостоятельно

Совет. Конструкцию дугообразной фермы следует выбирать с учетом проекта и доступности способа изготовления. В принципе, изогнуть необходимую заготовку можно в любой слесарной мастерской, где есть трубогибочный станок, а фермы — сварить самим.

Монтаж ферм навеса

Очень важно установить правильно крайние фермы, так как именно от них будет зависеть установка последующих, поэтому крепить следует изначально на прихватки, тщательно проверяя установочные размеры. После фиксации крайних элементов следует натянуть шпагат по краям и середине. Так как фермы имеют одинаковый размер, монтаж производится с ориентировкой на натянутый шпагат. Отклонения по плоскости ската не должны составлять более 2 мм.

Схема каркаса двухскатного навеса

К установленным фермам приваривается обрешетка из профильной квадратной трубы (можно использовать меньший размер). Если навес из профтрубы накрывается профнастилом, то листы нужно заказывать в соответствии с шириной ската, чтобы избежать лишних стыков. При покрытии навеса металлочерепицей рассчитать размеры установки обрешетки надо таким образом, чтобы стыки листов лежали на обрешетке.

Важно. После сборки каркаса и окончательной проверки все швы стыков провариваются и зачищаются. Готовый каркас навеса грунтуют и окрашивают антикоррозийной краской.

Покрытие навеса профнастилом или металлочерепицей

Технология крепления профнастила и металлочерепицы практически одинаковая. Необходимый инструмент для работы:

  • Шуруповерт.
  • Насадка под шестигранную головку саморезов.
  • Ножницы по металлу.
  • Болгарка.
  • Саморезы.
  • Шпагат.

Саморезы с резиновой уплотнительной шайбой. Острый конец выполнен в форме сверла, что позволяет без дополнительного сверления закручивать их в металл толщиной 2 мм.

Главное — не ошибиться с установкой первого листа, в этом помогут предварительно натянутые два шпагата, выставленные по вертикали и горизонтали. Тот, кто впервые работает с этими материалами, нередко допускает ошибку, осуществляя крепеж саморезами по технологии крепления шиферных листов. Это является грубой ошибкой.

Правильное закрепление профлиста саморезом — он установлен в нижнюю волну

Два варианта крепления металлочерепицы. Слева — запрещенный способ крепления, справа — правильный.

Примечание. Очень важная деталь: саморезы должны устанавливаться строго перпендикулярно поверхности профильной трубы, так как герметизацию отверстия обеспечивает эластичная шайба, находящаяся под головкой.

Саморез, установленный с отклонением, будет способствовать проникновению влаги из-за неплотного прилегания уплотнительной шайбы

Следует обратить внимание на момент затяжки саморезов. Слабо завернутый саморез будет причиной протекания крыши навеса. Перетянутый приведет к разрушению уплотнительной шайбы, что будет способствовать проникновению влаги.

Внимание! При закручивании саморезов шуруповерт необходимо располагать строго перпендикулярно поверхности крыши. Закручивать саморез следует на небольших оборотах, контролируя правильный прижим уплотнительной шайбы.

Коньковый стык двухскатной крыши накрывают коньковыми элементами, которые можно приобрести на рынке строительных материалов (это относится к покрытию из металлочерепицы) или изготовить самостоятельно из оцинкованного кровельного железа (для покрытия из профнастила).

Забор из профнастила своими руками: особенности и инструкции

Забор является важным элементом благоустройства земельного участка под ИЖС, также садово-дачного участка и в прочих случаях. Наряду с ограждающей он несет и архитектурно-эстетическую функцию. В зависимости от желания и финансовой возможности владельца существует много конструктивных вариантов. Наиболее доступный и распространенный — это забор без фундамента.

Установка забора без фундамента может быть выполнена с применением различных материалов и различных конструкций. Более практичными и долговечными являются заборы из профильных труб и профнастила в отличие, например, от заборов из дерева. Варианты заполнения таких заборов: профлист, обрамленная сетка рабица, различного вида решетки из профильной трубы или прутка, 3D решетка, сотовый поликарбонат. Основа таких заборов: бетонируемые столбы, в пробуренных в грунте ручным или механизированным способом отверстиях.

При выборе конструкции металлического забора, обусловленной его эстетичным видом и размерами, необходимо учитывать: местный рельеф, характер грунтов, воздействующие нагрузки. Основная нагрузка для легких заборов без фундамента — это ветровая нагрузка. Поэтому рассмотрим вариант установки глухого непродуваемого забора из профнастила, испытывающего максимальную ветровую нагрузку.

Для начала определимся с бетонированием столбов для забора. Необходимо определить три параметра: глубина бетонирования, диаметр отверстия и сечение столба. Это зависит от высоты забора, расстояния между столбами, а также от характера грунта. 

Если ваш забор не превышает высоты 2,5 м, то для столбов подойдет профильная труба 60х40х2 мм, 60х60х2 мм, 80х40х2 мм, а также круглая труба НКТ 60х5 мм или НКТ 73х5.5 мм. Глубина бетонирования при грунтах в виде глин и суглинков — от 0,6 м., диаметр отверстия — не менее 250 мм. Если грунты менее плотные, необходимо увеличить глубину бетонирования до 1,0 м и диаметр отверстия до 300мм. Расстояние между столбами забора в данном случае можно принять от 2,5м до 3м.


При высоте забора более 2,5м для столбов подойдет профильная труба 80х40х3 мм, 100х50х2 мм или круглая труба НКТ 73х5,5мм. Глубина бетонирования при плотных глинистых грунтах в данном случае —  от 1,0м., диаметр отверстия – не менее 300 мм. При менее плотных грунтах глубину бетонирования необходимо увеличить до 1,2 м…1,4 м., диаметр отверстия принять 350 мм.


В тех случаях, когда требуется бетонирование столбов забора в пучинистые грунты необходимо применять винтовые сваи вкручиваемые ниже глубины промерзания грунта для данного климатического района.

При бетонировании столбов забора важно учесть несколько моментов. Бетонная смесь в отверстие с установленным столбом должна укладываться не сразу на всю глубину, а с послойным уплотнением за 2 – 3 раза, таким образом обеспечивается бетонирование без пустот. Контроль проектного положения (прямолинейность, вертикальность) необходимо проверить и устранить отклонения до начала схватывания бетонной смеси.


Следующий этап установки забора – это монтаж перекладин (лаги, прогоны прожилины) между столбами путем электросварки. Основное условие для подбора сечения перекладин – это расстояние между столбами. При шаге столбов от 2,5 м до 3 м подойдет профильная труба 40х20х1,5, при шаге менее 2,5 м можно использовать профильную трубу 30х20х1,5. Количество перекладин зависит от высоты забора: при высоте до 2,2 м – 2шт., если выше то 3 шт., максимальное расстоянии между перекладинами не более 1,5м.


После того как все сварочные работы закончены, сварные швы проверены, шлак удален и места сварки подкрашены можно приступать к монтажу профлиста. Самый распространенный заборный профлист — это С8 при толщине листа 0,4мм или 0,5мм. Можно предложить профиль С20 такой же толщины листа, но С8 вполне достаточно. 

Цвет профлиста представлен в широком диапазоне. При монтаже необходимо учесть количество саморезов на 1м2 — это не менее 5шт. кровельных саморезов диаметром 5,5мм с уплотнительной шайбой или 10шт. на лист высотой 2м.


И еще очень полезный совет по поводу монтажа профлиста. Если вы установили профлист окончательно обязательно проклепайте вертикальные стыки листов, это увеличит жесткость конструкции забора, а главное, предотвратит хищение профлиста.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ТОВАРЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Какая трубная прокладка вам подходит?

Прокладка резиновая трубная предназначена для герметизации подземных систем и сооружений, в том числе наиболее распространенных:

  • Круглая труба
  • Арочные и эллиптические трубы
  • Закрытые кульверты
  • Домкрат и микротоннелирование
  • При выборе трубной прокладки, подходящей для вашего типа конструкции или области применения, вы найдете множество вариантов на выбор.

Итак, начнем с самой простой прокладки трубы — уплотнительного кольца.

Уплотнительное кольцо для трубы

Уплотнительное кольцо датируется концом 1800-х годов, когда был подан патент в Швеции, а 40 лет спустя был подан первый патент в США.

Уплотнительное кольцо представляет собой механическую прокладку в форме тора (круга). Он создает петлю из эластомера с круглым поперечным сечением, предназначенную для установки в ограниченную канавку и сжатия во время сборки.

В подземной инфраструктуре уплотнительное кольцо используется как для низкого, так и для высокого напора.Их можно найти в широком диапазоне диаметров шнуров.

В диапазоне от 19/32 до 1-3 / 8 дюймов, Press-Seal производит их из полиизопрена и неопреновых резиновых смесей для обеспечения определенной химической стойкости.

Прокладка типа профиля

«Профильная» трубная прокладка действует во многом так же, как уплотнительное кольцо. Тем не менее, он имеет дополнительное преимущество в виде профиля, который требует меньшего усилия наведения. Это помогает предотвратить скатывание прокладки, защемление или даже поломку колокольчиков. Самая популярная профильная прокладка используется в конфигурации с одним смещенным швом.

Как и уплотнительное кольцо, профильные прокладки могут использоваться для труб различных типов и размеров. Его также можно использовать в таких конструкциях, как люки и коробчатые трубы.

Существенное различие между уплотнительными кольцами круглого сечения и прокладками для профильных труб заключается в способе установки. Оба подходят для определенных типов соединений и требуют смазки, чтобы помочь соединить детали вместе. Тем не менее, вы обычно смазываете раструб только профильной прокладкой, в то время как трубная прокладка с уплотнительным кольцом смазывается по всей поверхности вместе с ограниченной канавкой, чтобы позволить ей катиться во время установки.

с предварительной смазкой

Этот тип трубных прокладок является новейшим в производстве сборного железобетона и обеспечивает уникальный метод установки в полевых условиях. Наше RFS (уплотнение с уменьшенным трением) является одним из ведущих брендов в отрасли сборного железобетона.

Как и два вышеупомянутых типа трубных прокладок, его можно использовать для труб или конструкций, но дополнительное преимущество заключается в отсутствии смазки.

Смазка уже впрыскивается внутрь закрытого куска резины, когда она производится здесь, в Press-Seal.Уникальная конструкция также помогает снизить усилия при установке и практически исключает возможность перекатывания или защемления прокладки.

Эта внутренняя смазка также помогает подрядчикам экономить время, потому что отсутствует смазка, а также помогает предотвратить попадание грязи / мусора на прокладку, вызывающую проблемы с уплотнением.

14 августа 2020 г.

Как сделать калитку из профильной трубы

Ограда садового участка требует наличия входа (калитки) и входа ().Эти элементы необходимо предусмотреть еще на этапе строительства самого забора. В большинстве случаев именно расположение калитки вызывает проблемы у неопытных производителей. Оптимальное и наименее затратное решение — конструкция калитки из различных профильных труб с последующей покраской каркаса каркаса. Калитка из профильной трубы изготавливается на основании чертежа и небольших знаний мастера.

Разработка чертежа

Начальным этапом изготовления калитки является проектирование, то есть разработка чертежа, который способствует подготовке необходимых материалов.

При правильном оформлении чертежа — калитка из профильной трубы получится прочной и красивой. Неправильный чертеж приведет к необходимости внесения изменений еще на этапе проектирования конструкции.

Для проектирования калитки потребуется:

  • подобрать материалы для изготовления дизайна;
  • определите его габариты.

Высота калитки должна быть равна высоте ограждения. Допускается небольшое отклонение в сторону уменьшения.Оптимальная ширина конструкции 0,9-1,2 м.

Каркас рикошета из профильной трубы будет более прочным, если он будет изготовлен из трубы сечением не менее 40 * 20 мм. Для элементов декора можно использовать трубы меньшего размера.

Выбор и подготовка материалов

В процессе подготовки к изготовлению калитки требуется:

  • Подобрать и закупить все материалы и дополнительные элементы;
  • подготовить инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Перед тем, как сделать калитку из профильной трубы, необходимо подготовить набор необходимых материалов. Для изготовления конструкции потребуется:

  • трубы профильные, из которых каркас будет каркасом;
  • материал для отделки салона. Можно применять: металлические листы, деревянные доски и так далее. Выбор материала для обшивки должен основываться на форме материала, из которого он изготовлен, или желании производителя;
  • Саморезы
  • для крепления каркаса.Если для покрытия используется профильный лист, то под цвет саморезов рекомендуется выбирать цвет материала;
  • труб для столбов требуется при установке конструкции. Опорные трубы должны быть прочными. Целесообразнее выбирать опоры не менее 60 * 60 мм;
  • дверные петли для крепления калитки к опорным трубам;
  • дверная ручка;
  • замок.

Для установки калитки потребуется бетонно-цементная смесь.

При покупке необходимых материалов важно создать минимальный запас примерно 10%.Это позволит вам напрямую скорректировать конструкцию с учетом возможных ошибок.

Для сбора и установки ворот необходимо приготовить инструменты:

  • болгарка для резки профильных труб в размер;
  • сварочный аппарат, электроды;
  • средств измерений, в том числе строительный уровень;
  • Отвертка
  • ;
  • Лопата
  • для земельных работ.

Производство и установка

Сейчас разберемся, как приготовить калитку из профильной трубы и зададим конструкцию.Все работы производятся в несколько этапов:

  • изготовление каркаса калитки;
  • рама, покрывающая выбранный материал;
  • установка готового изделия.

Сварка каркаса

Перед сборкой конструкции выполняется ряд процедур:

  • Трубы, предназначенные для изготовления каркасов, разрезаются на размер, согласно разработанному чертежу. При проведении работ рекомендуется беречь глаза и руки мастера от возможного попадания металлической стружки;

  • места сварки защищены от ржавчины и металлических заусенцев, оставшихся после обрезки.Сделать это можно с помощью болгарки, к которой крепится шлифовальный круг;

  • Произведена предварительная сборка будущего каркаса.

Для удобства сварочных работ предварительная сборка каркаса калитки производится на специальном сварочном столе или любой гладкой поверхности.

Если вы не знаете, как правильно проварить ворота из профильной трубы, стоит изучить основы электродуговой сварки, ведь именно ее использование рекомендует большинство профессионалов.Процесс сварки выглядит так:

  1. концы труб прихватываются сваркой в ​​нескольких местах;
  2. проверяется перпендикулярность труб и правильность конструкции. Для этого используют уголок и капрохильную нить;
  3. выполняется финальная сварка каркаса. При проведении сварки важно следить за деталями, соединенными с деталями, так как под воздействием высоких температур профильные трубы могут деформироваться или просто сдвинуться с места;
  4. Дверные петли
  5. приварены к раме и опорным стойкам;
  6. Сварные швы
  7. сгруппированы для придания эстетичного вида каркасу.

Готовую конструкцию необходимо обработать антикоррозийным составом и покрасить. Ведь каркас из рамы провести этот этап будет намного сложнее.

О процессе изготовления каркаса калитки своими руками вы можете посмотреть на видео.

Коробка

Требуется готовый каркас:

  1. материал, предназначенный для отделки, нарезан на размер;

  1. крепежи к каркасу производятся отверткой и саморезами.

При креплении профлиста важно следить за правильной затяжкой саморезов. Слабое крепление поспособствует вибрации, а слишком сильное — повреждению материала.

Калитка из профильной трубы готова. Можно приступить к настройке конструкции на место и оснащению дополнительными приспособлениями.

Установка

Установка калитки начинается с установки опорных стоек. Для этого:

  1. на месте расположения столба роется котлован.Глубина котлована должна составлять примерно 1/3 высоты столба;
  2. в котлован установлен столб и выровнен строительный уровень по вертикали;
  3. котлован забетонирован.

Допускаются также другие методы установки опорных столбов.

Для полной заливки бетона необходимо не менее 3 суток. За это время не рекомендуется сдвигать столб.

Когда бетон замерзнет, ​​можно переходить к заключительному этапу:

  1. калитка навешивается на заранее подготовленные петли;
  2. установлена ​​дверная ручка и замок;
  3. при необходимости производится декорирование.

Сделать калитку для забора самостоятельно относительно несложно. Главное правило — правильно производить замеры и раскрой материала, чтобы впоследствии не было значительных корректировок.

Строим двухвинтовую теплицу из профильной трубы по чертежу. Как сделать теплицу из профильной трубы? Теплица из профильной трубы своими руками

Если вы счастливый обладатель дачного участка, то грех потратить деньги на покупку покупных овощей и зелени.Ускорьте сроки доходности и.

Чтобы сделать каркас теплицы из профильной трубы своими руками, придется потратить определенное количество времени, денежных средств и физических усилий, но в итоге все старания окупятся сторицей при эксплуатации этот уникальный дизайн.

Почему именно профильная труба?

При выборе материала для строительства — профильная труба станет наиболее оптимальным решением.

Естественно, мы можем использовать деревянные перила, но для этого нужно будет использовать максимальные меры защиты, так как этот материал подвержен гниению, высыханию и деформации.

Последний вид не имеет особого преимущества, это просто чашка всего и сегодня используется как привычка, так как раньше было сложно прикрыть конструкцию стрелки, чтобы закрыть теплицу, чтобы закрыть теплицу.

Инновационный и эластичный материал — поликарбонат позволяет перекрывать теплицы любого типа.

Для опорных каркасов будущей теплицы рекомендуется брать размер размером 4х2 см. Для горизонтальных соединительных элементов можно использовать профиль размером 2х2 см.

Если вы хотите сделать качественный каркас такой конструкции, как теплица из профильной трубы, своими руками — чертежи должны быть выполнены обязательно. Такой ход позволит правильно выбрать размер и тем самым исключить большие потери металла при распиловке деталей.

Изготовление каркаса из металлопрофиля своими руками — не самое дешевое удовольствие, поэтому расчет рекомендуется проводить таким образом, чтобы не более одного стандартного размера трубы составляло 6,05м.

Оптимальный размер рассчитывается следующим образом, когда шумная структура рассчитывается следующим образом.Если высоту принять в 1,7 м, то на два каркаса потребуется 3,4 м трубы, после чего еще 2, 65 м профиля.

С учетом конька на крыше ширина одной рамы должна составлять 2,25 м. Главное следить за тем, чтобы после нахлеста рамы на боковые лыжи оставалось по 10 см материала с каждой стороны.

При желании можно приступить к изготовлению теплицы с использованием полукруглых каркасов. Здесь габариты конструкции будут большими по сравнению с двухстяжной, что увеличивает общую полезную внутреннюю площадь.

Но стоит учесть, что самостоятельное изготовление арочной теплицы из трубы квадратного сечения предполагает использование такого приспособления, как трубогиб. Благодаря ему профиль будет лучше качественно гнуть, раз уж он вам нужен.

Стоит задуматься, ведь ценовая политика у такого устройства очень высока, а изготовление гибки труб первичным способом не для всех.

Существует несколько способов гибки профиля без использования специального оборудования, но такие методы не дадут идеального изгиба и могут привести к деформации дорогостоящего материала.

Поэтому, чтобы избежать подобных сложностей, желательно остановить свой выбор на двухъярусной форме домашних теплиц.

Выбор фундамента и закладка

Здесь вы можете выбрать несколько вариантов фундамента из деревянных шпал, до пренебрежения винтовой сваей.

Наиболее оптимальным вариантом является выбор небольшого монолитного фундамента, который закладывается своими руками не глубоко на одной «шпильке» лопатой.

Перед изготовлением фундамента со всех сторон устанавливают анкер для крепления элементов профиля.При промерзании бетономешалкой анкеров сваривают профили 4х2 см, которые станут надежным основанием для установки будущего каркаса теплицы.

Для конструкции можно использовать и обычный ленточный фундамент, это повысит надежность конструкции и ее долговечность.

Видео — Установка фундамента

Процесс бронирования фундамента своими руками предполагает большой вклад физического труда, наличие свободного времени и аккуратность, которую необходимо соблюдать в каждом действии.

Поэтому перед началом строительства рекомендуется произвести изготовление чертежа будущей конструкции с указанием всех размеров, от которых нельзя отказываться во избежание неприятных последствий при последующей эксплуатации.

Тепличные дома в процессе строительства не требуют использования отводов. Во избежание образования возможных неровностей желательно все собирать на прямой асфальтовой площадке.

Установка каркаса своими руками

Теплицы из поликарбоната и балок закрывать только домкратом.Следует внимательно проследить, чтобы лицевая сторона материала просматривалась наружу конструкции.

Лицевые части листов поликарбоната обязательно обрабатываются герметиком на основе силикона, который их защищает. Подсчитайте, что длина покрытия должна быть больше 10 см на высоту профиля, чтобы получился конек.

Это не верхний стык крыши металлической теплицы от выступов профиля, который крепится саморезами на продольных связях.

Монтаж поликарбоната на дверь и окно осуществляется по самому принципу, главное, чтобы его размер не мешал при эксплуатации этих предметов.

На современном строительном рынке представлен большой выбор различных средств, которые смогут продлить срок службы металлического каркаса и ускорить процесс его возведения.

Обращаясь к теме и нюансам процесса строительства конструкций из профильных труб, становится понятно, что качественный чертеж, изготовление каждого элемента и технология покрытия каркаса имеют одинаковое значение.

При изготовлении каркаса теплицы из профильной трубы своими руками необходимо иметь минимальные знания в области архитектуры и работы с металлическими элементами.

Один неверный шаг или расчет может перечеркнуть все работы, а правильное решение приведет к отличному конечному результату.

Если на участке есть теплица — значит, будут свежие овощи, от воскрешения снега и до первых заморозков. Его можно купить, но лучше сделать самодельный в соответствии с вашими предпочтениями. Как сваривается теплица, на видео показано без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

При одинаковой прочности они на 25% легче швеллеров и двухсторонних балок. Конструкции профильных труб имеют следующие преимущества:

  • за счет квадратного сечения элементов каркас имеет высокую устойчивость к деформации во всех направлениях;
  • теплицу или теплицу можно изготовить самостоятельно, так как для установки не требуются профессиональные навыки;
  • собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
  • материал не гниет, не поражается плесенью и грибком;
  • при одинаковом весе, их сопротивление изгибу за счет повышенной жесткости более 30%, чем у аналогов круглого сечения;
  • конструкция профиля устойчива к перепадам температур;
  • Сварные конструкции
  • надежнее собранных на болтах.

За много лет эксплуатации недостатков не обнаружил. Однако в северных регионах были случаи, когда крепеж кровли не удерживался под тяжестью сырого снега. Если регулярная чистка кровли невозможна, рекомендуется уменьшить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, окрашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше.Однако в сварных конструкциях в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдется дешевле, а покрасить его можно будет самостоятельно, выполнив каркас каркаса.

Если размер теплицы не превышает 6 × 2 × 2 м, достаточно трубы с кромкой 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40 × 20 × 2 или 40 × 40 × 2 мм.Для горизонтальных стяжек подойдет труба 20 × 20 × 1-1,5 мм.

Выбор дизайна формы

Перед тем, как приступить к проекту, необходимо определиться с внешним видом теплицы.

Есть много разных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

  1. Теплицы с коробчатой ​​крышей позволяют использовать всю территорию. За счет изменения угла наклона кровли легко решается вопрос очистки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
  2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, едет легко и быстро. Но необходимо регулярно рассматривать это с нее, и для гибки профильных труб потребуется специальный инструмент.
  3. А-образные конструкции похожи на снятую двойную крышу. Сбор порой — два, а про проблемы со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли от стен не подойдет.
  4. У односторонних теплиц крыша делается с уклоном в одну сторону.Обычно прикрепляются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки такие же, как у дускального варианта.

Помимо перечисленных форм, любители экзотики строят палатки, купола и прочие раны. Скорость созревания урожая и его качество в этих хорах не увеличиваются, а сложность монтажа и стоимость материалов увеличиваются.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта необходимо оттолкнуться от ее длины и количества основных элементов.Поскольку дуги следует устанавливать через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина Профильная труба 6010 мм. Несложно подсчитать, что из нее можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метра. Чтобы не превратить дорогостоящий материал в отходы, высоту арочной конструкции следует выбирать 1,85 — 1,9 м при ширине по низу 3,7 — 3,8 м. При таких размерах необязательно резать поликарбонат с поликарбонатом, величина которого составляет 6 × 2.1 мес.

Для того, чтобы использовать трубы с максимальной высотой его стены при максимальной высоте его стены при угле наклона кровли 30 — 45⁰, выбирают равным 1,7 — 2 м, а ширину 4. м. Длина конька составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуги и в средней части коньков. С каждой стороны по 2 шт. Задняя стенка усилена двумя перемычками. На фасаде имеется выступ (ящик, фраумуга) для двери.Исходя из его размеров, рассчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент для теплицы

В зависимости от массивности строительного основания теплицы делают из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплица не переворачивала ветер и защищала от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его делают из деревянных брусков.

Последовательность:

  1. С выделенной территории убраны камни, мусор, растительность.
  2. Маркировка осуществляется выбиванием присоединенной резьбы.
  3. Если фундамент закладывается без минета. В противном случае придется рыть траншею на глубину штыковой лопаты.
  4. Она протоптана, треть высоты засыпана песком или гравием.
  5. Brux нарезает в соответствии с размерами теплицы и пропитывается антисептиком. Можно использовать битум, медный купорос, машинное масло.
  6. Для сборки коробки используются металлические уголки или длинные винты.
  7. После укладки в траншею выравнивают по горизонтали песчаным слоем, высаживают.
  8. По углам ящика просверливаются отверстия, в которые вставляются металлические стержни счетчика и забиваются в землю.
  9. Зазоры между стенками траншеи и фундаментом засыпают, бруски закрывают каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощенный вариант ленточного фундамента.После очистки и разметки места установки теплицу неглубоко копают, на штыковую лопату, траншею. Дно засыпает песком, в землю кладут зазубрины из сегментов профиля для крепления стоек. Арматурный каркас делать не имеет смысла, ведь даже очень большая теплица не настолько тяжелая, чтобы укрепить фундамент. Опалубка изготавливается из стволов, досок, листового пластика. После засыпки траншей, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее.

Изготовление каркасной теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб, нужно уметь их гнуть. Данная услуга может быть оказана по металлу. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка рассматривать нельзя. Для изготовления арочных стоек своими руками потребуется выкройка нужного радиуса. Согнуть трубу без деформации можно тремя способами:

  1. Отрезок нужной длины заглушаем с одной стороны деревянной заглушкой.После еще одного конца осторожно тонущий песок засыпает до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к сгибанию по шаблону.
  2. Если операция производится зимой, вместо песка наливают воду. Когда мороз обрабатывает его во льду, профиль может погнуться.
  3. На трубке при равных зазорах болгарки делаются пропилы на 2/3 глубины от ее толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания завариваются все швы.

Стеллажи для бантальных конструкций можно собрать из нарезки по размеру отрезков, но лучше сделать их из цельнотянутых труб.Сначала посередине плеча делается угловой вырез горловины и загибается профиль под углом 60 °. На расстоянии 1700 мм от концов те же пропилы позволяют изгибать трубу до 30⁰. Если зазоры оказались большими, при сварке укладывают отрезки проволоки.

В первую очередь устанавливаются фасадные и задние стойки с приварными перекладинами, окна, двери. Их следует размещать на грабеже строго перпендикулярно, иначе это возможно по всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками.После установки промежуточных стоек изготавливается каркас каркаса стяжек.

Обшивка стен и крыша

Для покрытия теплицы используется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм отделаны сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимними вариантами. Чтобы листы не бомбили под тяжестью снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната расположены с интервалом от 40 до 50 см, от 6 до 70 см. Для более толстых листов допускается расстояние до 1 м.

Последовательность обрезки:

  1. Распакованные листы, нужно определить, на какой из сторон есть защитное покрытие.
  2. После разрезания листа на торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая конденсации конденсата на каналах. Герметизация верхнего торца, чтобы дождевая вода не попадала в ячейку, осуществляется скотчем.
  3. Подготовленный лист поликарбоната крепится к фасаду кровельного самотерья.При использовании варианта с пластиковыми термочехлами необходимо предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра. Это предотвратит сшивание обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
  4. Прорези для форточок и дверей.
  5. Обшивка задней стенки выполняется аналогично.
  6. Поликарбонат на крыше и сбоку теплицы уложен защитным слоем вверх и скреплен кровельными самозатяжками. Соседние листы кладутся на заготовку.

С окантовкой полиэтиленовой пленкой Крепится к доскам винтами или специальными обручами для арочных конструкций.

Двери и пьедесталы

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить от 3 до 4 окон 40 × 120 см. Схема их расположения должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования, чтобы не подстраиваться под пролеты готового каркаса. Метражи лучше устанавливать вверху теплицы на боковые стены.

Подготовка начинается с вырезания из корпуса прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проем между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной перекладины.В размер листа делается рама для автомобиля из уголка или профиля. Поликарбонат крепится самозатяжкой, а к верхним углам прикручиваются петли. Снизу приваривается отрезок цепи, который фиксируется в разомкнутом состоянии.

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить 3-4 форвардера 40 × 120 см

После снятия задира края поликарбоната кромка покрывается скотчем.Затем нужно вставить окно на место и убедиться, что ничего не мешает его движению. После проверки к крестовине прикрепляют свободные части петель.

Сборка двери производится по той же технологии, но рама усилена одним или двумя перемычками. Вставляется в подготовленный при сварке каркас. Если вы планируете использовать садовую тележку, ширину делают в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд.Для производства работы достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Другие мелкие инструменты можно найти у любого владельца склада. При составлении проекта следует учитывать, что использование прямоугольных труб вместо квадратных снизит расход материала на 10-20%.

Видео как сделать теплицу своими руками

Выращивание овощей и других культур в теплице позволяет защитить их от морозов и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия по температуре и влажности.И в результате все время и силы, затраченные на обустройство конструкции и уход за растениями, с оценкой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любишь все делать самому? Вы «мастер на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция лучше теплицы из дерева или покупной конструкции, которую нужно просто привезти и собрать на месте? Прежде чем приступить к делу, следует понимать, что преимущества теплицы из профиля построены сами по себе.

  1. свобода выбора — Вы сами решаете, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Ваше воображение может ограничить только требования к прочности каркаса и бюджету, выделенному на сельское хозяйство теплицы.
  2. Экономия — Металлический профиль дешево, вагонка из поликарбоната или пленки тоже не дорого. Кроме того, стоимость здания не добавляется к стоимости строительства теплицы, которая может быть значительной.В результате постройка по площади и качеству может обойтись вам на 30-50% дешевле покупной.

  • Долговечность — Металлические оцинкованные профили не требуют дополнительной защиты от коррозии. Они не боятся сырости, влаги и воздуха, не ржавеют. При правильном строительстве и уходе за теплицей конструкция прослужит вам очень долго.
  • Mobility — каркас из металлического оцинкованного профиля и обшивка из пленки или поликарбоната имеют крайне малую массу.Такую теплицу можно перенести на новое место, даже не разбирая конструкцию. При необходимости демонтаж и обратный монтаж не отнимут у вас много времени.
  • Простота строительства — Для самостоятельного строительства теплицы из металлопрофиля не нужно иметь каких-то специальных знаний и навыков, нужны лишь базовые навыки работы с набором инструментов, который можно найти в любом доме. А тем, кто до этого занимался ремонтом и установкой потолков из гипсокартона, пойдет еще проще и быстрее.
  • Цены на оцинкованный профиль

    оцинкованный профиль

    Помимо плюсов, перед началом строительных работ следует также ознакомиться с отсутствием теплицы из металлопрофиля. На самом деле он один, но довольно значительный — зимой под воздействием больших снежных масс каркас и крепеж могут не выдержать и теплица получится. Есть два способа решить эту проблему.

    Недостаточное увеличение каркаса и нерегулярная очистка кровли теплицы от снега может привести к такому печальному результату.

    Первый — усиление каркаса теплицы. Для этого вводится расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные приводы и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но со временем эти затраты окупятся.

    Второй способ решить проблему со снеговой нагрузкой — устройство съемной кровли. Он подходит для тех теплиц, которые эксплуатируются только в загородный сезон.По его окончании в теплице снимается кровля на зиму. В итоге каркас ничему не грозит, а весной нужно только удалить остатки снега и смонтировать все обратно.

    Важно! Если вы живете в южных широтах и ​​зимой у вас мало снега, то о снеговой нагрузке можно не беспокоиться. Достаточно регулярно снимать его с крыши теплицы после выпадения очередных осадков.

    Виды профилей

    Собственно говоря, теплица из профиля — собирательное понятие.Он обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и построенные из различных типов металлических (и не только) профилей. Некоторые профили изначально изготавливались для других целей, а другие создавались специально для строительства теплиц. Самые популярные из них представлены в таблице ниже.

    Табл. Виды профилей, подходящие для строительства теплиц.

    Имя, фото Описание

    Многие подвиды профилей П-образного сечения различаются шириной, высотой стенок и толщиной металла.Используется для строительства различных сооружений, в том числе теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкование (для стали) или анодирование (для алюминия).

    Металлический профиль V-образного сечения с «полочками» для крепления внизу и по краям. Недорогое и простое в эксплуатации изделие, но по прочности уступающее некоторым вариантам П-профилей. Создан специально для строительства теплиц. Усиленные варианты можно назвать W-профилями.

    Труба стальная оцинкованная прямоугольного или квадратного сечения.Высокая прочность и надежность. Для борьбы с коррозией покрывают цинком или порошковой краской.

    Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибается на концах. Оборудован гофрами, увеличивающими прочность изделия.

    Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образный профиль, используемый для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку.

    Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и другого сечения. Металлические аналоги отличаются большей гибкостью и невысокой стоимостью при меньшей устойчивости к нагрузкам.

    Есть несколько способов скрепления элементов из профиля между собой.

    1. Болты и гайки с шайбами ​​ — Хорошо подходят для профильных труб, V-образных и P-образных конструкций. Обеспечить простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом потребовать предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
    2. Selfless — Используется для работы со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы не рекомендуется использовать «жучки», а саморезы с прессом — тонкая шляпка не помешает установке ножен. Некоторые шурупы снабжены сверлами на концах, чтобы облегчить проникновение в металл.
    3. Сварка — Надежное и прочное точечное крепление. Используйте только в том случае, если не планируется последующий демонтаж теплицы.Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
    4. Соединители — Многие конструкции используются для соединения ПВХ-профилей между собой.

    Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозионного покрытия, особенно на углах и изгибах — там на нем не должно быть потертостей, пятен, посторонних включений и других дефектов. В противном случае срок службы каркаса может значительно снизиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.

    Выбор формы теплицы

    Перед тем, как приступить к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса будущей теплицы. Есть несколько основных вариантов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Мы рассмотрим их отдельно.

    Двухцилиндровая теплица . Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, это уменьшенный и упрощенный дом с двойной крышей.

    Достоинства дизайна следующие:

    • высокая жесткость;
    • Углы наклона крыши — решение проблем со снегом;
    • Отсутствие необходимости в гибком профиле;
    • Подходит для использования 100% тепличный квадрат.

    Недостатки двухъярусной теплицы следующие:

    • относительно высокий расход материалов;
    • структурная сложность;
    • неудобства с крышкой.

    Арочная теплица. Самая распространенная форма каркаса для теплицы. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных между собой горизонтальными стяжками.

    Преимущества:

    • простота конструкции;
    • небольшой расход материала;
    • устойчивость к сильным ветрам;
    • Скорость сборки каркаса и укладки обшивки.

    Но есть арочная теплица и ее недостатки, и заметные:

    • необходимость регулярно принадлежать снегу;
    • нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
    • Узкие участки прямо у стены использовать нельзя.

    А-образный. Представьте, что от обычной теплицы с двускатной крышей осталась только крыша, а высота большая. Так выглядит теплица с А-образным каркасом.

    Довольно необычный дизайн встречается редко, но со своими достоинствами:

    • Отсутствие снежных проблем;
    • легко собрать;
    • Необычный внешний вид.

    Редкость теплицы А-образной формы объясняется ее недостатками:

    • проблемы с полезной площадью;
    • более трудоемкая строчка;
    • Недостаток в работе с грядкой.

    Это обычная теплица, но крыша наклонена только в одну сторону.Достоинства и недостатки не отличаются от двухъярусной теплицы. Хорошо подойдет как пристройка к жилому дому и теплице для выращивания рассады для «большой» теплицы.

    Существуют и другие, более сложные конструкции — палатка и т. Д. Однако необходимо учитывать, что теплица изготавливается самостоятельно и из относительно легкого каркаса, поэтому такие теплицы можно строить, но только с большим опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

    Важно! Есть подвид теплицы с двускатной крышей -. От оригинала он отличается тем, что вершины стержней располагаются друг на друге, а в получившейся вертикальной стене устанавливаются. В результате теплица Митлидер является лучшей с точки зрения эффективности вентиляции и циркуляции воздуха.

    Конструкция теплицы из профиля

    Выбрав форму будущей теплицы, нужно взять несколько листов бумаги (желательно миллиметровых или в клетку), карандаш, ластик и приступить к рисованию чертежа конструкции.При наличии навыков работы с компьютером чертеж может быть составлен в программах для 3D моделирования и конструирования. Из них самым простым в разработке является Google Sketcup.

    Для начала нужно выбрать размер конструкции. При этом исходите из габаритов стандартного листа — 6 на 2,1 м. Рассмотрим способ соединения отдельных элементов объекта между собой — с помощью соединительных профилей или флешек. Чаще всего дакеты выбирают шириной теплицы, равной 2-3 м.Длина может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками к стандартным размерам листа SEC. Высоту арочной теплицы редко делают более 2,1 м, особых ограничений на двуплотную конструкцию нет, главное соблюдать угол наклона коньков 25-30 °.

    Цены на сотовый поликарбонат

    сотовый поликарбонат

    Не забывайте и о дверном проеме, продумайте, какие размеры вам будут удобны.Обращаем внимание на расположение Форм и Фрамуга, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них особенно нуждаются в вентиляции.

    Продумывается завершающий этап проектирования и прорисовка профильных соединений в единую раму. Не забудьте рассчитать количество желаемого материала и крепежа для последующей закупки с учетом запаса 10-15%.

    Устройство фундамента

    У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент под теплицу в целом.С одной стороны, это не тяжелая постройка, и под собственным весом теплицу увидеть вряд ли получится. Но для теплицы без фундамента всегда есть риск, что его унесет ветром. Кроме того, основание, заложенное под теплицу, защищает растения от сквозняков, заморозков, грызунов, насекомых и других вредителей.

    Перед тем, как приступить к возведению фундамента, нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатый почвой, отсутствие шейдеров от построек и какое-то укрытие от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

    Важно! Не стоит размещать теплицу между двумя домами или рядом с таким местом — здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянных и сильных сквозняков.

    Самым простым и доступным видом фундамента является строительство бруса. Возможна аранжировка любых других видов, но чрезмерно. Для вашего удобства ниже представлена ​​пошаговая инструкция.

    Шаг 1. Очистите территорию под теплицей от мусора, камней и высокой растительности.

    Шаг 2. Сделайте разметку. Для этого можно использовать колышки или отрезки фурнитуры и натянуть между ними.

    Шаг 3. Определите состояние почвы. Если он достаточно прочный, то фундамент из бруса можно не заглублять. В противном случае возникает необходимость устройства траншеи.

    Шаг 4. Если грунтовка мягкая, то по периметру теплицы вырывают траншею шириной в брус и глубиной в одну штыревую лопату.

    Шаг 5. Провалить дно траншеи, насыпать туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины котлована.

    Шаг 6. Сожмите и распилите брус по длине и ширине теплицы.

    Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать пиломатериал из лиственницы — он устойчив к гниению и плесени.

    Баран из лиственницы цена

    брус из лиственницы

    Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можно использовать медь Кунера, битум или отработанное машинное масло.

    Шаг 8. Соберите брус в прямоугольный ящик. Соединить можно при помощи латунных или длинных саморезов «по Полтереву» или с помощью металлических оцинкованных уголков.

    Шаг 9. Перенести короб из бруса в траншею, положить туда и выровнять по горизонтали. Для этого можно использовать песчаную пробку, землю или тонкую доску.

    Шаг 10. Просверлите углы коробки от стержня через отверстия и вставьте штифты усиления длиной 1 м. Разбуди их в землю. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы — чтобы он не унес его ветром.

    Шаг 11. Выпадите из щелей между траншеей и основанием из песка, гравия или земли.

    Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно покрыть слоем каучукоида или другой рулонной гидроизоляции.

    Сборка каркаса

    Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов обоев для теплицы — двухъярусной конструкции из профилей под гипсокартон и арочных из V-образных металлических изделий.

    Первый вариант состоит из следующих элементов, собранных отдельно:

    • первичный и вторичный лобовой;
    • боковые стенки;
    • крыша.

    Один из фасадов теплицы (а в случае длинного здания — оба) должен иметь отдельно собираемый проем для двери.Сами фасады собирались из цоколя, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, кровли и стриминга.

    Шаг 1. Сожмите профиль для основания и обрежьте его нужной длины. Для этого используют либо направляющую UD-профиля, либо потолочную, но с загнутыми на концах загибами в полях вертикальных стоек.

    Шаг 2. Просверлить в базовом профиле отверстие для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними равен 0.75-1,5 мес.

    Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полку» слева и справа соответственно. Закрепите снизу четырьмя винтами на каждое соединение — по два на UD-профиль «лапа».

    Шаг 4. Таким же образом вставьте внутренние вертикальные стойки. Используйте горизонтальную перемычку, чтобы сформировать дверную коробку. Его можно закрепить двумя способами — либо с помощью Т-образного соединителя, либо за счет обрезки боковой части профиля перемычки и фиксации получившегося «лепестка».

    Шаг 5. Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

    Шаг 6. Закрепите профили стропил со стеной фасада и между собой с помощью обрезки боковин и формирования «лепестков».

    Шаг 7. Предположим, что стропила терминала по схваткам и телам образуют более прочную конструкцию.

    По той же схеме построить вторую фасадную теплицу.После этого можно переходить к созданию боковых стен.

    Шаг 1. Выдавить и вырезать базовый профиль, просверлить отверстия под крепеж к фундаменту. Оставьте от краев «лепестки», чтобы соединить боковые стенки теплицы с фасадными.

    Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините саморезами (по два-три с каждой стороны профиля). Интервал между стойками в зависимости от плана может быть 0.5-1 мес. Чем меньше его стоимость, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов для нее потребуется.

    Шаг 3. Установите сверху на стойку еще один горизонтальный профиль, соедините все самодельные ящики.

    Совет! Для дополнительной прочности конструкции снабдите боковые стенки горизонтальной балкой посередине. Соединить его со стойками можно как с помощью крестообразного соединителя «краб», так и обрезав боковую часть профиля.

    Шаг 4. Установите оба фасада и обе боковые стены на фундамент, закрепите длинными винтами или анкерными болтами.

    Последний этап формирования каркаса — обустройство кровли. Он собирается по тому же принципу, что и только фасадный, только на верхних горизонтальных балках с помощью «лепестков» крепятся стропила. Для дополнительной прочности конструкции многие мастера дополняют каркас досы, соединяя стропила и вертикальные стойки напрямую.

    С помощью таких наклонных элементов можно значительно увеличить каркас и защитить его от нечастых

    Совет! Повысить прочность соединений профилей между собой можно с помощью специализированных стоек и соединителей, как на изображениях ниже.

    Сегодня многие конструкции из V-образного профиля продаются на тепличном рынке. Но при наличии должных навыков и инструментов воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях, не составит труда. Начнем процесс строительства с фронтонов.

    Шаг 1. Вырежьте отдельные части профиля, из которых будет составляться арка теплицы. Оптимальное количество составных элементов — 5 шт. Для придания округлости используйте трубогиб.

    Шаг 2. Просверлить отверстия под крепеж согласно чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным цинкованием.

    Шаг 3. Соедините арочные элементы в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

    Шаг 4. Прикрепите доску и перекладину к арке.



    Шаг 5. С помощью уголков и пластин-треугольников закрепите вертикальные стойки, рамку под дверью и косые перекладины спереди. Также заранее скрепите уголки для горизонтальной стяжки теплицы.



    Выбирая материал для каркаса теплицы, исходя из расчетов и чертежей, стоит остановиться на профильной трубе. Видео о его характеристиках свидетельствуют о том, что для изготовления теплицы это идеальное решение. Тем более, что его легко выполним своими руками.

    Преимущества использования профильной трубы

    Сравнивая профильную трубу с другими возможными материалами для изготовления каркаса, можно выделить ее особенности и преимущества:

    • Прочность. Как известно, деревянный брус. От влажности, присущей теплице, быстро вращается. Даже если его обработать антисептиком, это не продлит его срок службы. Не забывайте о нежной, естественной деформации дерева, из-за которой каркас «переливается».Алюминиевую трубу можно дополнительно обработать антикоррозийным составом или просто покрасить.
    • другие варианты покрытия. Допустимо использование поликарбоната, пленки, стекла. При этом первое будет оптимальным сочетанием, так как оба обладают надежностью и длительным сроком службы.
    • легкое крепление. Детали легко сваривать, причем под любым углом. И такие сложности возможны, если остановиться на металлопластиковой трубе. Если для покрытия выбран поликарбонат, использовать дополнительную вагонку не нужно.
    • легко накопить самому. Профильную трубу можно согнуть, разрезать на нужный размер детали и закрепить под любым углом.
    • Возможность выполнить теплицу любой формы.

    Решив воспользоваться профилем, необходимо определиться с местом для теплицы на участке, чтобы понять, каким оно должно быть. После этого его следует эксплуатировать по алгоритму:

    1. Выберите форму и тип теплицы.
    2. Нарисуйте схему или рисунок.
    3. Рассчитайте количество и тип материала.
    4. Достаем сборку.

    Чертеж — что учитывать

    Чертеж чертежа нужно иметь в виду, что профильная труба обычно реализуется типовых размеров: 3, 4, 6, 12 м. Указав текущий момент продавца, необходимо от него отказаться. Это сэкономит на материале. Точнее уменьшить количество урожая и излишков. Например, можно сделать теплицу длиной 6 м, а шириной — 4 м.Выбрав высоту в 2 м, труба получится отрезанной без лишнего и для вертикальных стоек.

    Внимание! Толщина металла и внутренний диаметр играют важную роль. Для стоек и основных деталей лучше выбирать 20 * 40 мм, а для соединительных — 20 * 20 мм.

    Чертеж будет формироваться из таких компонентов каркаса:

    • основание;
    • стойки вертикальные;
    • обвязка верхняя;
    • крыша;
    • дверь, окна;
    • дополнительных укреплений (подкосов).

    На чертеже необходимо учесть, на каком расстоянии нужно поставить вертикальные стойки. По нормам рекомендуется выбирать параметр 1 м. Если планируется накрыть пленкой, допустимо обрезать до 60 см. Это снизит нагрузку на материал и продлит срок его службы.

    Если есть необходимость оставить большее расстояние, например, при прорисовке лицевой части, потребуется дополнительно укрепить трубы.Это можно сделать с помощью диагонально вставленной трубы между вертикальными стойками.

    Каркас крыши формируется по стандартной строительной технологии, т.к. на чертеже необходимо будет отразить:

    • две равные балки от каждой стены на расстоянии, равном зазору между стойками;
    • балки на каждой лебедке нужно будет соединить друг с другом в наклонной плоскости;
    • противоположные балки для соединения. Получается своеобразная «ферма».

    При нанесении чертежа необходимо учитывать будущие места домкратов из поликарбоната.

    Несколько отличным будет подход, если теплица арочная. Ввиду необходимости изгибать трубу под прямым углом, необходимо четко понимать, какая высота получится в самом высоком месте, чтобы зря не расходовать пространство или чтобы этого хватило для ухода за растениями. Например, для того, чтобы попасть в центр теплицы, высота около 2 м, профиль составляет 12 м (или два по 6 м, соединенные по центру). Устанавливать их нужно на расстоянии около 4 м (ширина теплицы).Количество дуг следует рисовать в зависимости от варианта оболочки и ожидаемой нагрузки. В среднем будет достаточно расстояния 0,6 — 1 м.

    Каждая пара дуг будет соединена друг с другом, и профиль необходим для каждой стороны для закрепления конструкции. На лобах с учетом двери и окон также нужно нарисовать дополнительные подкосы.

    Не стоит забывать, что профильную трубу можно отрезать по любым деталям и сложить нужную конструкцию.При желании, например, можно сделать теплицу треугольной, односторонней, даже сферической формы.

    Инструкция по работе

    Перед тем, как собрать теплицу, нужно подготовить фундамент — фундамент. По своему усмотрению можно залить бетоном, выложить кирпич, использовать рейку или другой вариант. Поскольку конструкция не тяжелая, фундамент пролета достаточно выполнить на 20-30 см. В бетон можно сразу заложить в нескольких местах анкерные или закладные детали, которые впоследствии приветствуют каркас.Это создаст прочный фундамент.

    1. Отрежьте профиль нужной длины по вертикальным стойкам.
    2. Прорубите все вертикальные столбы в соответствии с размерами, указанными на чертеже, выставив их на уровне вертикально.
    3. Установите и закрепите верхнюю штангу (труба в верхней части всех стоек).
    4. Отмерьте и отрежьте соединительные детали между стояками.
    5. Соедините стойки в указанных поперечных поперечинах.
    6. Навес «балки» на крышу, совмещают их перекладины.
    7. Дверь собрать отдельно, укрепить в нужном месте.

    Это не единственный возможный вариант исполнения. Иногда проще собрать детали по частям на ровной горизонтальной поверхности и установить на постоянное место в крупные детали. Например, каждую сторону можно сварить на Земле. Для этого потребуется выполнить большой четырехугольник, внутрь которого вкрутить перекладины и продеть их в них. Для облегчения работы детали лучше варить небольшими «порциями», участками в 2-3 м.

    Внимание! Собирая на Земле, нужно выбрать ровную поверхность, чтобы в предметах не было перекосов. Периодически стоит примерить будущее на будущее.

    Аналогично с крышей. «Коньки» можно выполнить в виде прямоугольников и закрепить их только в момент установки. Выбор метода в этой ситуации зависит от количества людей, выполняющих монтаж. Двери и подкладки можно заказать сразу по нужным деталям.

    Совет. Если длинная труба с одной стороны влезет в нескольких местах, можно согнуть профиль так, чтобы из него получилась конструкция багажников (пятиугольная часть). Это позволит немного сэкономить материал и время.

    Арочная теплица — характеристики

    Для изготовления арочной теплицы из профиля потребуется трубогиб. Это специальный инструмент, с помощью которого металл можно гнуть под любым углом, получая плавный переход.Если его нет в наличии, нужно немного поработать:

    1. Трубу отрежьте нужной длины.
    2. С одной стороны, чтобы корчить рожи.
    3. Согнуть профиль на желаемый радиус.

    Совет. Чем чаще выполнять материал, тем легче будет изгибаться труба и плавный изгиб.

    Кроме того, существуют народные методы сгибания. Один подразумевает прокаливание трубы трубы. Прокаленный песок должен засыпать внутрь, плотно разорвать, перекрывая оба выхода измельчения.Как утверждают специалисты, гнуть трубу с такой начинкой можно руками, без дополнительных приспособлений.

    Дуги из профильной трубы можно сделать из отвода трубы

    Готовые дуги нужно будет закрепить по инструкции:

    1. Установить лицевую дугу на основание, установить уровень вертикально, до привари.
    2. Установите и прикрепите две вертикальные стойки спереди, которые будут воздуховодом для установки двери.
    3. Аналогичным образом монтируем следующую арку.
    4. Дуги закрепить стороной нужного размера со стороны сторон.
    5. Аналогично устанавливаем все дуги.
    6. Вверху проложите трубу, добро пожаловать в каждую дугу.
    7. Если конструкция недостаточно надежна, выполнить дополнительные крепления по бокам.

    Внимание! Сборку лучше начинать с двух противоположных сторон, чтобы конструкция была прочнее.

    Двери и окна собираются по схеме и привариваются к фасаду.

    Последним этапом сборки будет крепеж из поликарбоната. Если изначально учесть его размер при черчении схемы, то количество лишнего может быть значительно уменьшено. При установке нужно опираться на главный совет.

    Сегодня практически каждый дачник хочет оборудовать свое помещение в стационарной теплице или иметь разборную теплицу, так как без этой конструкции уже не обойтись. Дает возможность выращивать круглый год и получать урожай. Часто для каркаса стационарной теплицы используют профильную трубу.Такой выбор обусловлен высокой прочностью, долговечностью и надежностью материала на фоне других альтернатив.

    Разнообразие исполнений теплицы с каркасом из профильных труб

    Теплица с каркасом из профильных труб может быть построена в одном из самых популярных исполнений:

    • Прямоугольного типа с разлетной крышей.
    • Голландского типа.
    • Прямоугольного типа с плоской крышей.
    • Тип арки.
    • Пирамидального типа.

    Преимущества прямоугольного типа с разветвленной крышей

    Конструкции с наклонной крышей имеют главное преимущество: большой внутренний объем, позволяющий выращивать высокие растения на всей площади теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход достаточно дорогостоящего материала для каркаса каркаса и выполнения обшивки.

    Голландский тип

    Теплицы, выполненные в голландском стиле, обладают теми же качествами, что и прямоугольные двухуровневые теплицы, но характерной особенностью является удлинение элементов каркаса стены по отношению к основанию.Такое решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции теплицы.

    Прямоугольный тип с плоской крышей

    Положительным моментом этого типа теплицы является экономия на дорогой профильной трубе, а отрицательным — конструкция с отсутствием уклона конька подвержена большим временным нагрузкам и прочим. негативные последствия от естественных осадков. Например, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате его таяния лед создает нагрузку, способную разрушить поликарбонат.

    Тип арки

    Этот вариант является оптимальным с экономической точки зрения, но для изготовления арочных теплиц необходимы специальные устройства для гибки труб, за счет которых трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.

    Пирамидального типа

    Достоинством такого конструктивного решения является минимизация расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальным характеристикам теплица более освещена солнцем и менее восприимчива к негативным воздействиям естественных осадков, т.е.е., возможные динамические нагрузки сведены к минимуму. Недостаток — небольшое внутреннее пространство.

    Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб

    Каждая теплица может отличаться формой, габаритами, мобильностью и подходами, используемыми для ее устройства, но конструктивные элементы, из которых состоит теплица, как правило, схожи по материал. Все теплицы состоят из следующих конструктивных элементов:

    • Фундамент.
    • Рама.
    • Полупрозрачная оболочка.
    • Крепежная фурнитура.

    Необходимость фундамента и каркаса теплицы

    Фундамент самая важная часть любого объекта, выполняющая вспомогательную функцию. Обеспечивает устойчивость теплицы. В соответствии с этим материал должен быть качественным, но решение о его использовании должно быть рациональным, т. Е. Свайный фундамент будет подходить для легкой и мобильной конструкции, а большая, тяжелая и стационарная конструкция должна стоять на монолитном основании ленточного типа. .

    Рама элемент, с помощью которого создается основная форма помещений. Он состоит из материала, способного обеспечить желаемую жесткость всей конструкции теплицы. Металлопрофильные трубы отлично подходят для изготовления каркаса, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.

    Выбор светопрозрачной оболочки и аксессуаров

    Светопрозрачная оболочка — защитное покрытие тепличных растений от негативных воздействий окружающей среды.В качестве материала обшивки может применяться:

    • пленка;
    • стекло или поликарбонат.

    Поликарбонат — оптимальный вариант для покрытия теплицы. Это оправдано тем, что его пустая конструкция, помимо пропускания солнечных лучей, служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал отличается солидным видом, относительно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

    Застежки — материал, который нужен для качественного крепления кожи.Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции конструкции и материала покрытия. Для поликарбоната необходимо:

    • шайбы термостойкие;
    • доски соединительные;
    • винты специальные.

    Для скрепления листов поликарбоната используется специальный алюминиевый профиль, так как он идеально подходит для этого материала. Профиль снабжен резиновым уплотнением для обеспечения необходимого уровня.

    Подготовительный этап изготовления теплицы

    Перед тем, как приступить к созданию теплицы из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться конструкция.Критерии выбора:

    • Почва и рельеф.
    • Подсветка.
    • Сохранение тепла.

    Почвы и рельеф. От типа грунта зависит, какой фундамент нужен под теплицу. Отличный вариант — возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В маловлажных с глинистыми типами почв накапливается излишняя влага, что способствует вытиранию, что может отрицательно сказаться на несущей конструкции теплицы.

    Подсветка. Ключ к размещению теплицы из профильной трубы — с какой стороны ее лучше расположить южнее. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение конструкции сводит к минимуму отражение солнечного света от и способствует большему проникновению внутрь их.

    Сохранение тепла. Входную дверь в теплицу нужно поставить в ее торце. Ширину двери лучше подбирать по стандарту 700-800 мм, а высоту — в соответствии с размерами самой теплицы.Если вы планируете возвести из профильной трубы капитальное сооружение, то лучше предусмотреть тамбур, в котором можно хранить инструмент. Такое решение даст возможность сохранить тепло при открывании двери в теплицу.

    Расчистка и разметка местности, устройство фундамента

    Перед выполнением работ по устройству подвала место на участке под теплицей необходимо очистить от мусора и удалить верхний слой почвы.Затем для разметки контура будущей теплицы нужно вбить по углам деревянные колышки и протянуть разметочную веревку.

    Порядок устройства фундамента:

    • для фундамента свайного типа необходимы точечные отверстия в земле, а для ленты — траншеи по всему контуру будущей теплицы;
    • глубина ям или траншей должна быть меньше разметки грунтовки грунта;
    • в качестве опалубки, для свайного варианта можно применить асбестовые трубы; №
    • зазоры между опалубкой и почвой необходимо засыпать щебнем и трамбовкой;
    • Внутрь полученной формы заливается бетон и укладываются металлические детали рамы сцепления с фундаментом.

    Сбор и установка теплицы из профильных труб

    Для сборки конструкции необходимо изготовить силовые элементы ее корпуса по чертежу теплицы. Количество таких элементов должно соответствовать количеству створок в каркасе.

    Сборка, как правило, начинается с торцевых клапанов корпуса. Нарезанные профильные трубы можно сварить между собой или соединить болтами с помощью уголка, тройника и муфты. Однако сварка дает более надежный результат.Все створки каркаса соединяются с закладными частями фундамента.

    После того, как корпус теплицы был полностью смонтирован, можно начинать его листами поликарбоната:

    • покрытие покрытия осуществляется каруселями с термочехлами;
    • все стыки между листами покрытия необходимо обернуть силиконом;
    • Щель между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаным раствором.

    При установке накладок необходимо учесть следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.

    Самостоятельное выполнение холодной гибки профильных труб

    Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков более устойчивы к сильным порывам ветра и за счет обтекаемости исключают накопление снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов теплиц из гнутых по дуге профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или изготовить гибкую трубу самостоятельно с помощью отвертки.Для улучшения качества гибки нужно использовать специальные листы или заранее подготовленный дуговый узор. Перед тем как приступить к деформации профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, ее необходимо засыпать песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах загибов.

    Для гибкой трубки необходимо использовать гибочную пластину с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя стержнями, установленными в печи на расстоянии, равном радиусу планируемой деформации.Гибка выполняется от центральной части трубы к ее краям. Метод ручной гибки трубы довольно трудоемок, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.

    Плазменная резка профилей труб с ЧПУ — станки для снятия фасок и резки профилей промышленных сосудов для компаний в Оберне | Компьютеризированное оборудование для профилирования труб с кислородным топливом Watts-Mueller

    Плазменная резка труб с ЧПУ
    Станки — Auburn

    Watts-Mueller имеет более 1700 машин в работе каждый день в 72 странах — это демонстрирует надежность нашей продукции.Наши станки для трехмерной резки профилей производятся в США и предоставляют автоматизированные решения для резки труб, снятия фаски и сварки для самых жестких требований в металлообрабатывающей промышленности — мы можем изготовить для вас станок в Оберне на заказ.

    Ознакомьтесь с полным ассортиментом нашей продукции ниже.
    См. Нашу галерею машин.

    Машины Ватт-Мюллера

    1,758

    Watts-Mueller машин в эксплуатации

    10

    Сервисные центры в 8 разных странах

    24/7

    Служба поддержки клиентов готово к работе

    15

    Дистрибьюторы около
    по всему миру

    Плазменно-кислородная топливная труба с ЧПУ Фрезы

    Наши станки для плазменной резки труб с ЧПУ спроектированы и изготовлены в США и Германии для наиболее сложных производственных проектов. вокруг света.

    Диапазон промышленных машин Watts-Mueller, начиная с серии Eco , может работа с трубами с наружным диаметром от 2 до 36 дюймов до MO-HD Series машин, способных трубопровода до 160 дюймов OD.

    Наши профильные станки обеспечивают превосходную резку труб, снятие фаски и стыков:
    — прямые пропилы — седельные пропилы — косые стыки — вложенные разрезы.

    Кроме того, наше программное обеспечение 3DPP обеспечивает эффективное размещение резки труб для множественные разрезы…и несколько труб. Запрограммируйте на мониторе и нажмите «Старт» кнопка.

    Программное обеспечение 3D-Profile Plus

    Watts-Mueller 3D-Profile Plus [3DPP] CAM-модули связывают наши машины как с восходящими, так и с последующими рабочими процессами, значительно сокращая время производства, затраты на материалы и количество ошибок. Наши станки термической резки создают трехмерные контуры как часть интегрированной технологической цепочки, а не как отдельный элемент.

    Узнать больше о 3DPP
    3DPP позволяет проектировать, импортировать, размещать и взаимодействовать с большинством систем САПР ваш станок для профилирования плазменных труб с ЧПУ.
    Модуль раскроя 3DPP : после того, как все детали были смоделированы или импортированы, с помощью одной команды 3DPP автоматически размещает детали на трубе. Этот алгоритм для такого оптимального раскроя может сэкономить до 10% затрат на материалы. Сегменты трубы, которые необходимо разрезать, затем отображаются на мониторе в 3D.

    Уоттс-Мюллер Брошюра

    «Наши машины используются для многомиллионных проектов по всему миру, — сказал Дэвид Карр, директор по продажам и маркетингу Watts-Mueller.
    Загрузить брошюру


    Истории клиентов

    Руководители компании обсуждают, как использование оборудования Watts-Mueller помогло им повысить эффективность, сократить трудозатраты и увеличить прибыль.
    Посмотрите все истории наших клиентов.

    При использовании 6-осевого профилографа Watts-Mueller WM-60 работа, на резку которой раньше уходило семь часов, была завершена менее чем за час…
    Прочитать историю …

    Джеффри Банкер

    Президент, Piping Systems, Inc.

    Мы разрезаем около 50-80 сосудов в месяц … то, что обычно занимает 10 часов при старой системе ручной резки и шлифования, можно сделать за один час.
    Прочитать историю …

    Джереми Уоттс

    Директор по производственным системам

    Мы разрезали более 2700 различных деталей с помощью нескольких разрезов — более 12 000 футов трубы…Мы получаем большую выгоду с нашей машиной Watts-Mueller .
    Прочитать историю …

    Эрик Робертсон

    Менеджер по производству труб

    Мы перешли от двух парней, работающих целый день на резке труб … к резке два дня в неделю. Одна только экономия рабочей силы оправдала покупку нашей новой машины.
    Прочитать историю …

    Джон Ферруччи

    VP, F + F Механический

    Шестиосевой станок Watts-Mueller W-244 позволил нам не только расти, но и открыл новые возможности для бизнеса.
    Прочитать историю …

    Ник Портер

    COO, Портер Пайп

    Станина станка Watts [W-244] и конвейеры с роликами … повышают нашу безопасность и сокращают трудозатраты на перемещение трубы.
    Прочитать историю …

    Тодд Баррелл

    Начальник производства

    Связаться с Watts-Mueller

    Ватт-Мюллер

    2323 Люкс Пионер Восток.A
    Puyallup, WA 98372 — США

    Профиль заболеваемости рабочих, занятых в производстве стальных труб

    Indian J Occup Environ Med. 2008 Aug; 12 (2): 88–90.

    Кирти Пандит

    Отдел медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмедабад-380 016, Индия

    Раджнараян Р. Тивари

    Отдел медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмедабад-380 016 , Индия

    Отделение медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмедабад-380 016, Индия

    Для корреспонденции: Др.Раджнараян Р. Тивари, Отдел медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмадабад-380 016, Гуджарат, Индия. Электронная почта: ni.oc.oohay@0182irawitjar Авторские права © Индийский журнал медицины труда и окружающей среды

    Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе. при условии правильного цитирования оригинала.

    Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

    Реферат

    Цель:

    Изучить различные заболевания рабочих, производящих стальные трубы.

    Методы:

    Настоящее поперечное исследование было проведено среди рабочих одного из заводов по производству стальных труб в Гуджарате. Были охвачены сотни рабочих из четырех основных подразделений завода по производству стальных труб, а именно: сварочного, прессового, рентгеновского сварочного и погрузочно-транспортного. Информация о демографических, профессиональных, клинических характеристиках и диагнозе записывалась в предварительно разработанную проформу.Статистический анализ включал вычисление процентов и пропорций и проводился с использованием статистической программы Epi Info Version 3.3.2.

    Результаты:

    Средний возраст испытуемых составил 38,7 ± 7,1 года. Средняя продолжительность воздействия составила 9,0 ± 3,4 года. У сорока четырех процентов субъектов была инфекция верхних дыхательных путей, о чем свидетельствовали такие симптомы, как сухой кашель, кашель с ринитом и кашель с лихорадкой. Симптомы, указывающие на аллергический бронхит, наблюдались у 12% субъектов, в то время как симптомы, указывающие на тепловой стресс, такие как потница, обезвоживание, потоотделение и гипертермия, наблюдались у 13% субъектов.

    Ключевые слова: Гуджарат, профиль здоровья, стальная труба, сварка

    ВВЕДЕНИЕ

    Быстрый экономический рост Индии основан на стальном каркасе. Растущий спрос со стороны таких секторов, как инфраструктура, недвижимость и автомобили, внутри страны и за рубежом, вывел сталелитейную промышленность Индии на карту мира. В 2003 г. Индия занимала восьмое место по объему производства нерафинированной стали в мире, производя 33 млн тонн стали. [1] Затем большое количество произведенной стали используется для производства таких изделий, как трубы, листы и т. Д.в разных компаниях.

    Процесс производства труб из ферросплавов и нержавеющей стали включает много этапов. Сначала рулонные листы разрезаются на машинах PUG в продольном и вертикальном направлениях, чтобы придать листу соответствующую форму и размер. В холодном земледелии путем приложения гидравлического давления к толстому листу его делают круглой формы. На пластине присутствуют определенные маркеры, на которые в процессе прокатки прикладывается давление с помощью защипов. В этот момент создается перепад давления, который зависит от толщины трубы.Затем его подвергают прихватке на расстоянии 1 дюйм, чтобы соединить оставшиеся зазоры. В процессе калибровки трубы подвергаются дополнительному давлению сверху, чтобы придать им более круглую форму. Затем выполняется внутренняя сварка с использованием длинных стрел. Обычно применяется электросварка. Также производится шлифовка краев труб для исправления неровностей, если таковые имеются. Наконец, процесс сварки подтверждается рентгеновским снимком. Для этой окончательной проверки также применяются еще три метода.К ним относятся гидроиспытания, ультразвуковые испытания и испытания в реальном времени.

    Различные процессы, выполняемые при производстве стальных труб, подвергают рабочих воздействию физических факторов, таких как тепло, ионизирующее излучение и шум. [2] Химические факторы, такие как сварочный дым, содержащий марганец [3,4] и другие тяжелые металлы [5,6], могут оказывать неблагоприятное воздействие на неврологическую [5,7] респираторную [8–11] и сердечно-сосудистую системы [12]. Исходя из этого, настоящее исследование было проведено для изучения различных заболеваний среди рабочих, производящих стальные трубы.

    МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

    Настоящее поперечное исследование было проведено среди рабочих одного из заводов по производству стальных труб в Гуджарате. Испытуемые были выбраны из четырех основных отделов завода по производству стальных труб, а именно: сварочного, прессового, рентгеновского и погрузочно-транспортного. Всего было охвачено 100 предметов.

    Информация о демографических, профессиональных, клинических характеристиках и диагнозе была записана на заранее разработанной проформе.Диагноз был поставлен исключительно на основании клинической проницательности лечащего врача.

    Статистический анализ включал вычисление процентов и пропорций и проводился с использованием статистического программного обеспечения Epi Info Version 3.3.2.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    описывает распределение субъектов исследования в соответствии с демографическими и профессиональными характеристиками. Большинство участников исследования (30%) относились к возрастной группе 35-40 лет, за которыми следовали 19% в возрастной группе 30-35 лет. Самому молодому испытуемому было 23 года, а самому старшему — 57 лет.Средний возраст участников исследования составил 38,7 ± 7,1 года. Пятьдесят один (51%) работник проработал по этой профессии более 5-10 лет, в то время как только 17 (17%) рабочих проработали менее 5 лет. Средняя продолжительность воздействия составила 9,0 ± 3,4 года. Большинство рабочих работали по 8–10 часов в день. Было обнаружено, что только четверть рабочих использовала какие-либо средства индивидуальной защиты.

    Таблица 1

    Распределение испытуемых по демографическим и профессиональным характеристикам

    9705 9705 17559
    Характеристики Число Процентное соотношение
    Возрастная группа 18
    30–35 19 19
    35–40 30 30
    40–45 16 16 16 16 17
    Продолжительность воздействия
    <5 17 17.0
    5–10 51 51,0
    ≥10 32 32,0
    Ежедневное рабочее время
    8–10 70 70,0
    ≥10 13 13,0
    Использование различных PPE * .0
    Кепки или каски 2 2,0
    Перчатки 16 16,0
    Перчатки плюс сапоги 10 10,0 10 10,0

    [] описывает патологическое состояние среди испытуемых в соответствии с отделами, в которых они работают. Из таблицы видно, что у 44% субъектов была инфекция верхних дыхательных путей, о чем свидетельствуют такие симптомы, как сухой кашель, кашель с ринитом и кашель с лихорадкой.Симптомы, указывающие на аллергический бронхит, наблюдались у 12% субъектов, в то время как симптомы, указывающие на тепловой стресс, такие как потница, обезвоживание, потоотделение и гипертермия, наблюдались у 13% субъектов. Заболевания верхних дыхательных путей и аллергический бронхит были обычным явлением в сварочном отделении, в то время как травмы были обычным явлением в отделении погрузочных и прессовых машин. Воздействие ионизирующего излучения присутствовало у испытуемых, работающих в рентгеновском сварочном отделении. Тепловой стресс был обнаружен в основном у испытуемых, занятых погрузкой и транспортировкой материалов.

    Таблица 2

    Распределение патологических состояний по разным отделам

    Транспортный пресс 9559ia 2 (67)
    Патологические состояния Отдел Всего

    Сварка Сварочный рентген
    Аллергический бронхит 4 (33,3) 5 (41.7) 3 (25) 12
    Аллергический дерматит 1 (50) 1 (50) 2
    Боль в спине 2 2
    Ожог 4 (100) 4
    (270) 270 () Лихорадка 905 28,6) 1 (14,3) 1 (14.3) 7
    Тепловое напряжение 9 (69,2) 4 (30,8) 13
    Травма 6 (421583) 870,1 5770,1 14
    Инфекция верхних дыхательных путей 1 (0,2) 14 (32) 16 (36,3) 13 (29,5) 44 1 (33) 3
    Прочие 2 (50) 2 (50) 4 Всего 25 (25) 25 (25) 25 (25) 25 (25) 100

    ОБСУЖДЕНИЕ

    В настоящем исследовании рабочие, работающие на одном из предприятий по производству стальных труб в Гуджарате считались.Всего для настоящего исследования были проанализированы записи 100 субъектов. Средний возраст участников исследования составил 38,7 ± 7,1 года. Средняя продолжительность воздействия составила 9,0 ± 3,4 года. Большинство рабочих работали по 8–10 часов в день.

    Было обнаружено, что только четверть рабочих использовала какие-либо средства индивидуальной защиты. Это вредная практика, поскольку эти рабочие подвергаются воздействию сварочного дыма, ионизирующего излучения и тепла в силу своей профессии.Отказ от использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) еще больше усугубит воздействие вредных физических агентов. Компания предоставляет СИЗ, но единственное, что необходимо, — это мотивация рабочих к использованию этих СИЗ. Этого можно добиться путем регулярного санитарного просвещения субъектов.

    Сорок четыре процента субъектов имели инфекцию верхних дыхательных путей, о чем свидетельствуют такие симптомы, как сухой кашель, кашель с ринитом и кашель с лихорадкой. Симптомы, указывающие на аллергический бронхит, наблюдались у 12% субъектов, в то время как симптомы, указывающие на тепловой стресс, такие как потница, обезвоживание, потоотделение и гипертермия, наблюдались у 13% субъектов.

    Заболевания верхних дыхательных путей и аллергический бронхит были обычным явлением в сварочном отделении, в то время как травмы были обычным явлением в отделении погрузочных и прессовых машин. В более ранних исследованиях сообщалось о спирометрических изменениях [8,9] и хроническом бронхите [11] у лиц, подвергшихся воздействию сварочного дыма. Воздействие ионизирующего излучения присутствовало у испытуемых, работающих в рентгеновском сварочном отделении. Тепловой стресс был обнаружен в основном у испытуемых, занятых погрузкой и транспортировкой материалов. Это может быть связано с воздействием сварочного дыма в сварочном цехе, в то время как рабочие в погрузочно-транспортном цехе вынуждены работать в экстремальных климатических условиях, и их работа по своему характеру суровая.Точно так же процесс в цехе прессов может привести к травмам рабочих.

    Таким образом, настоящее исследование среди рабочих, производящих продукцию из ферросплавов, предполагает, что они также подвергаются опасностям для здоровья, аналогичным тем, которые работают на чугунолитейных или сталелитейных заводах. Однако, прежде чем принимать политическое решение о содержании периодических медицинских осмотров этих работников, следует провести более крупное исследование с большим размером выборки.

    Сноски

    Источник поддержки: Нет

    Конфликт интересов: Не объявлен.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    2. Халкова З.Х., Костадинова Г. Слухово-вестибулярные изменения у рабочих на производстве черной металлургии. Пробл хиг. 1986; 11: 134–8. [PubMed] [Google Scholar] 3. Бойтер А., Ламберт Дж., Мак Гиббон ​​Б. Количественная оценка постурального тремора у рабочих, подвергшихся воздействию низких уровней марганца. J Neurosci Met. 2004. 139: 247–55. [PubMed] [Google Scholar] 4. Сантамария А.Б., Кушинг, Калифорния, Антонини Дж.М., Финли Б.Л., Моват Ф.С. Обзор современного состояния: представляет ли воздействие марганца во время сварки неврологический риск? J Toxicol Environ Health B Crit Rev.2007; 10: 417–65. [PubMed] [Google Scholar] 5. Foa V, Riboldi L, Patroni M, Zocchetti C, Sbrana C, Mutti A. Эффекты, связанные с длительным воздействием низкого уровня хрома в металлургии ферросплавов: исследование абсорбции и почечной функции у рабочих. Sci Total Environ. 1988. 71: 389–400. [PubMed] [Google Scholar] 6. Шаллер К. Х., Чанади Дж., Филсер Дж., Юнгерт Б., Дрекслер Х. Кинетика удаления металлов после случайного воздействия сварочного дыма. Int Arch Occup Environ Health. 2007. 80: 635–41. [PubMed] [Google Scholar] 7.Боулер Р.М., Коллер В., Шульц ЧП. Паркинсонизм из-за манганизма у сварщика: неврологические и нейропсихологические последствия. Нейротоксикология. 2006. 27: 327–32. [PubMed] [Google Scholar] 8. Ло Дж. К., Сюй К. Х., Шен В. С.. Нарушения функции легких и симптомы раздражения дыхательных путей при воздействии паров металлов на автомобильных сварочных аппаратах. Am J Ind Med. 2006; 49: 407–16. [PubMed] [Google Scholar] 9. Мисевич А. Результаты спирометрических обследований рабочих, занятых на производстве железо-марганцевых сплавов. Med Pr. 1994; 45: 115–21.[PubMed] [Google Scholar] 10.

    Чердак под крышей жилой: Комната на чердаке под крышей: обустраиваем жилой чердак

    Комната на чердаке под крышей: обустраиваем жилой чердак

    Мансарда, иначе говоря, жилой чердак под крышей, реальная возможность увеличить имеющееся жизненное пространство. Здесь вполне может разместиться кабинет или еще одна спальня, библиотека или спортзал. Задача заманчивая, не правда ли? И как бы странно ни звучало, не слишком сложная. Сразу оговоримся, что получить удобное помещение возможно только при достаточных размерах чердака как по площади перекрытия, так и по высоте.

    Мансарду часто устраивают на всем пространстве чердака, но с тем же успехом это может быть комната на чердаке под крышей, занимающая только его часть.

    Разнообразие конструкций мансард ↑

    Мансарда, если следовать строительной лексике, это этаж, причем его фасад полностью или частично образует поверхность крыши. Он может быть расположен в створе внешних стен или выходить за их пределы. Если вынос мансардного этажа незначительный, то его опирают на вынос расположенного ниже перекрытия, при большом необходимо создать дополнительные опоры в виде стенок, колонн или подвесок.

    С позиций архитектуры силуэт жилого чердака может быть треугольным или ломаным, симметричными или асимметричными, расположен по всей ширине сооружения или по одну сторону от его оси симметрии (продольной). При ломаной крыше предполагаются разные уклоны частей мансарды: нижняя должна быть крутой – порядка 60–70⁰, верхняя – пологой, 15–30⁰.

    Самая высокая точка потолка не должна быть, согласно требованиям эргономики, ниже 2,5 м, иначе проживая в мансарде придется все время ограничивать себя в движениях. Остались, пожалуй, только стены – они же могут быть как вертикальными, так и в соответствии с конфигурацией скатов, наклонными.

    Особенности устройства жилого чердака в обжитом доме ↑

    Хорошо, если его создание будет изначально учтено в проекте дома. Тем не менее чаще такой этаж устраивают не сразу, а начинают с создания чердака, который впоследствии, не разбирая кровлю, изнутри утепляют. В процессе перестройки придется, в частности, разрешать следующие конструктивные задачи:

    Устройство лестницы – для нее используется практически любой подходящий материал, пригодный для изготовления лестниц, единственное, их нельзя выполнять временными, в виде стремянки.

    Усиление перекрытий – вопрос усиления несущей конструкции решают, используя треугольные деревянные стропильные фермы. Их легко собирают из отдельных элементов прямо на крыше. Для крепления элементов применяют металлические специальные зубчатые пластины, которые с двух сторон прибивают к дереву. Как показывает практика полученная конструкция отличается качеством, прочностью и надежностью. Это очень удобная и экономически выгодная технология, в том числе и для сложных крыш.

    Освещение – для обеспечения естественного освещения устанавливают мансардные окна соответствующего размера. Важный пункт при установке окон – это создание с внутренней стороны кровли деревянного каркаса, который не только удерживает оконные рамы, но и не дает им деформироваться зимой под тяжестью снега.

    Теплоизоляция – комната на чердаке под крышей должна быть надежно защищена в зимний период от холода, а летом от перегрева солнцем. В качестве утеплителя зачастую используют легкие теплоизоляционные плиты, например, минераловатные. Между ними предполагается наличие циркуляционных зазоров.

    Здесь уместно вспомнить о специфике помещения. В нем скапливается теплый воздух, который создает благоприятные условия для удержания влаги, что может стать решающим фактором для гниения всех деревянных деталей крыши. Поэтому обязательным мероприятием является организация вентиляции слоев утеплителя. Для этих целей в мансардной конструкции используются вентиляционные зазоры-продухи, обеспечивающие вытяжку и приток наружного воздуха. К тому же зимой они не закрываются извне снегом.

    Вопросы теплоизоляции ↑

    Утеплитель враспор закладывают между стропилами. Его толщину рассчитывают, взяв за основу конкретные климатические условия региона. Практически ее минимальное значение равно 10 см.

    Самым популярным утеплителем считается минеральная вата. Она отличается высоким уровнем паропроницаемости, хорошими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами. Ее пожаробезопасность – еще один плюс для применения минваты в жилых помещениях. Материал легок в монтаже, его просто укладывать и в труднодоступных местах, причем он заполняет собой практически все пространство. Существенным недостатком минваты является ее гигроскопичность. Даже при небольшой протечке крыши, он намокает и не только теряет свои качественные характеристики, но на отсыревшем материале появляется плесень. А сохнуть минвата может месяцами.

    Современные минераловатные плиты, обработанные гидрофобизирующими составами лишены этого недостатка.

    Укладка плит полистирола – процесс довольно трудозатратный. Поскольку они очень жесткие, при работе с ними: отмерить, порезать, уложить, обработать стыки, приходится прикладывать определенные усилия. Однако у их есть отлично качество – абсолютная ненамокаемость.

    В состав кровельного пирога в обязательном порядке входит слой гидроизоляции, которым защищают утеплители типа минеральной ваты.

    Использовать для этих целей паронепроницаемые материалы, скажем, простой полиэтилен, нельзя. Пар из помещения будет на нем конденсировать, и по истечении некоторого времени станет стекать обратно в утеплитель.

    Для гидроизоляции рекомендуется применять влагоизоляционные диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые, пропуская пар, надежно защищают утеплитель от влаги.

    Снизу утеплитель закрывают паробарьерной пленкой – армированным полиэтиленом или пергамином. Поверх пароизоляции укладывают обрешетку, которую обшивают досками, гипсокартоном или плитами OSB.

    © 2021 stylekrov.ru

    Жилая комната на чердаке своими руками: как сделать, обустроить, переделать

    Увеличить жилую площадь частного дома – это мечта многих владельцев. Но порой добавить еще одну комнату бывает весьма накладно. Ведь в этом случае нужно сделать пристройку. Существует еще один способ обзавестись новым жилым помещением – это комната на чердаке. В этом случае расходы будут не столь большими. А о том, как делается мансарда из чердака своими руками и пойдет речь в данной статье.

    Назначение помещения

    Переделка чердака в мансарду – это работа не сложная. Сделать ее своими руками, под силу каждому владельцу частного дома. Но чтобы вам был понятен план действия, стоит вначале разобрать, какие отличия чердака от мансарды. Оба этих понятий относятся к пространству под крышей. Слово чердак применяется тогда, когда помещение не предназначено для проживания. При этом здесь могут храниться вещи. Если помещение под крышей полностью оборудовано и приспособлено для комфортного проживания, то оно автоматически «превращается» в мансарду.

    Исходя из вышесказанного, чтобы сделать своими руками жилой чердак, нужно его утеплить, оснастить нужными коммуникациями, провести отделку и так далее. В этом случае помещение под крышей дома будет называть мансардой.

    Прежде чем сделать чердак жилым, стоит определиться с предназначением нового помещения. Тут вариантов может быть очень много. Например, в комнате на чердаке может располагаться:

    1. Спальная – это один из самых популярных вариантов особенно в больших семьях;
    2. Детская. В этом случае о жилом помещении под крышей дома желательно позаботиться еще на стадии строительства. Ведь в такой комнате должно быть хорошее естественное освещение, эффективная система отопление и многое другое;
    3. Рабочий кабинет или библиотека и так далее.

    Кроме того, комната, находящаяся на чердаке под крышей дома, может использоваться и не для проживания. Например, если у вас много ценных вещей, хранить которые лучше в теплом и хорошо защищенном от влаги помещении, то мансарду можно оборудовать как кладовую. Такой вариант можно считать наиболее легко выполнимым, так как не потребует больших затрат на обустройство.

    Наиболее часто мансарду используют как спальню. По мнению многих специалистов, такой вариант наиболее эффективный способ использования дополнительного помещения под крышей дома. О том, как обустроить комнату на чердаке под спальню, и пойдет речь в следующей части статьи.

    План предстоящих работ

    Спальня на чердаке или другая комната начинается с плана предстоящих работ. Без такого «документа» вам будет трудно выполнить данную работу и не забыть про всякие мелочи. Кроме того, составление такого плана позволит вам лучше подготовиться с финансовой точки зрения. Расходы могут быть довольно существенными и лучше знать о них заранее.

    В план работ связанных с тем, как на чердаке сделать второй этаж будет включать следующие основные этапы:

    1. Расчет размеров будущего помещения на мансарде. Здесь учитывается площадь самого чердака, высота скатов.

    2. Обустройство окон. Комната на чердаке не будет уютной без естественного освещения. Можно просто расширить слуховые окна с торцов крыши. Такой вариант обойдется недорого. Но для большего удобства лучше сделать окна в самих скатах, так называемый мансардный вариант.

    3. Чердак, это не совсем второй этаж, поэтому при строительстве он редко оснащается хорошей лестницей. Но жилое помещение, например спальня, должно быть оснащено удобным приспособлением для того, чтобы в него попасть. Поэтому постройка надежной чердачной лестницы обязательно должно быть включено в план ваших работ;

    4. Переделка чердака в жилое помещение под крышей дома невозможно без укладки хорошей теплоизоляции. Конечно, можно обойтись и без такого утепления. Например, если комнатой на чердаке вы будете пользоваться только в летний период. Если вы желаете эксплуатировать ее круглый год, то без теплоизоляции вам не обойтись. В процессе утепления чердака стоит хорошо проинспектировать все элементы кровли и перекрытия, возможно, некоторым из них уже нужен ремонт.

    5. Подведение всех коммуникаций. Сделать жилой комнату на чердаке без электричества, вентиляции и других систем будет сложно. Без таких коммуникаций сегодня трудно себе представить комфортность проживания.

    6. Чтобы из чердака сделать жилую комнату, нужно заняться отделкой. Без должного оформления и дизайна, спальня или другое помещение на мансарде не будет уютным и удобным в эксплуатации.

    Жилой чердак без выполнения вышеперечисленных пунктов сделать невозможно. Как видно, работы предстоит много. Значительную часть из них можно сделать своими руками, а некоторую доверить профессионалам. Например, провести электропроводку лучше всего сможет электрик. В этом случае повышается безопасность дальнейшей эксплуатации.

    Утепление – самый важный этап

    Спальня, расположенная на чердаке, или любая другая комната на мансарде должна быть теплой. Поэтому самой важной вашей задачей будет утепление. При этом обустройство теплоизоляционного слоя делается как на полу мансарды, так и под скатами.

    В первую очередь стоит выбрать подходящий материал для утепления. Наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

    • Минеральная вата, а точнее ее базальтовая разновидность. Этот утеплитель отличается низким показателем теплопроводности, устойчивостью к биологическому воздействию (он не гниет), не горит и стоит недорого. Недостатком минеральной ваты является то, что она способна накапливать влагу. А чем больше намокнет утеплитель, тем меньше тепла он сможет удержать (подробнее в материале — утепление чердака частного дома минватой).
    • Пенопласт и его современные разновидности. Этот утеплитель имеет схожие характеристики с минеральной ватой. Но в отличие от нее пенопласт не боится влаги. Но есть и свои недостатки. Этот материал может гореть, а при нагреве до определенной температуры выпускает токсичные газы.

    Существуют и более современные материалы, например пенополиуретан. Этот утеплитель имеет лучшие, по сравнению с вышеперечисленными вариантами, показатель теплопроводности. А это значит, что слой пенополиуретана может быть гораздо тоньше. Но и тут не обошлось без недостатков. Дело в том, что такой материал, а точнее его монтаж, довольно дорого обходится. Для его нанесения используется специальное оборудование и без найма специализированной бригады не обойтись.

    Если вы решили сделать на чердаке комнату, то для утепления лучше использовать минеральную вату или пенопласт. Сами работы по монтажу теплоизоляционного слоя будут выглядеть следующим образом:

    • Первым делом нужно утеплить пол мансарды. Вначале укладывается слой пароизоляционной пленки;
    • Далее, монтируется теплоизоляционный материал. Минеральная вата или пенопласт нарезается кусками с шириной, чуть большей, чем расстояние между балками перекрытия. В этом случае утеплитель будет плотно входить в отведенное для него место;
    • После этого укладывается слой гидроизоляции и можно стелить чистовой пол;
    • После утепления пола мансарды нужно заняться обустройством теплоизоляции скатов. В этом случае, работы проводятся в обратном порядке. Первым делом укладывается нарезанный на нужные куски утеплитель. Делается это между стропилами;
    • Далее, монтируется слой пароизоляционного материала;
    • В заключении делается обрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор. На нее и проводится монтаж отделочного материала.

    После такого утепления помещение под крышей будет надежно защищено от холодов. Но сама комната жилого чердака еще не готова к эксплуатации. Чтобы спальня или другая комната была уютной и удобной, нужно продумать дизайн и провести отделку.

    Видео по теме:

    Некоторые советы по обустройству

    Чтобы комната на чердаке всегда радовала вас своим уютом, необходимо проделать еще ряд работ. Приведем некоторые рекомендации от специалистов:

    1. Нужно заранее продумать каким материалом будет проводиться отделка стен и потолка в помещении под крышей. Для этого прекрасно подходит гипсокартон. Этот материал легко в использовании, практичен и долговечен. Кроме того, гипсокартон весит мало, что не создаст дополнительной нагрузки на стропильную систему крыши и элементы перекрытия.

    2. Продумайте систему отопления. Даже хорошая теплоизоляция в сильные морозы не спасет. Можно вывести трубу системы отопления дома на чердак, и установить там дополнительные радиаторы. Именно так поступают чаще всего. Но такой способ потребует порой существенных переделок всей системы отопления. Если у комнаты на чердаке небольшие размеры, то можно использовать электрические нагревательные устройства, например, систему теплого пола.

    3. Дизайн также желательно продумать заранее. Так как такое помещение под крышей будет отдельной комнатой, то тут можно проявить свою фантазию. Но все-таки, сильно контрастировать с общим оформление всего дома не стоит.

    Переделка «холодного» чердака в жилое помещение может отнять у вас много средств и времени. Лучше всего еще во время строительства продумать возможность создания мансарды. В таком случае полученное жилое помещение под крышей, спальня или кабинет, будет более комфортным и удобным в эксплуатации.

    Видео по теме:

    Посмотрите еще статьи:

    Как отличить понятия «мансарда» и «чердак»?

    Планируя строительство дома, практически каждый заказчик задается вопросом – что соорудить под крышей? Мансардное или чердачное помещение? В чем отличия между этими элементами? Умение разделять понятия «мансарда» и «чердак» необходимо не только по причине функциональности помещения под крышей, но и для того, чтобы избежать возможных проблем при регистрации жилого объекта.

    Общая полезная площадь дома во многом зависит от предназначения подкровельного пространства. Разберем подробнее, в чем разница мансарды и чердака в частном доме.

    Мансарда – общие понятия

    Многие в процессе планирования строительства частного дома мечтают о мансарде, хотя конечный результат может отличаться от желаемого. Поэтому следует определиться с понятием мансардного этажа. Четкое разъяснение дает СНиП (строительные нормы и правила). Сразу отметим, что все законные действия, связанные с регистрацией (переоформлением в БТИ и так далее) обязательно опираются на данный свод законов.

    Согласно СНиП 2.08.01-89 мансарда или мансардный этаж – это верхний ярус, находящийся в чердачном пространстве дома из бруса. Его фасад формируется частично или полностью плоскостью крыши здания. Высота образуемых стен не должна превышать 1,5 метра от уровня пола до линии пересечения с поверхностью крыши, в противном случае – это полноценный второй этаж.

    Кто-то возразит, что у него чердак в доме из бруса имеет такую же форму. Вполне возможно, но принципиальным отличием является то, что мансардное помещение – специально обустроенная и предназначенная для проживания площадь под крышей дома. Это второй основной функциональный показатель. По этой причине, мансардный этаж нуждается в качественном утеплении, особенно это касается домов из бруса. Теплоизоляция дополнительного жилого пространства требует дополнительных затрат, но в результате комнаты будут полностью пригодны для длительного проживания. Обязательным является установка вентиляции. Без неё восходящие потоки воздуха с нижних этажей не позволят жильцам чувствовать себя комфортно. К тому же сразу решается проблема образования конденсата на стенах и потолках.

    Чердак – нужен ли он?

    Под чердачным помещением большинство людей подразумевают определенную площадь под крышей, заваленную разнообразным хламом. Старые вещи, предметы домашнего обихода и быта, запчасти – в общем, все то, с чем жалко расставаться по разным причинам. СНиП рассматривает чердак как пространство между конструкцией крыши, обособленное наружными стенами и не предназначенное для проживания. Если дополнительное пространство планируется под размещение инженерного оборудования и проводки коммуникаций, то его принято называть техническим чердаком. Других нормативных актов, которые регламентируют различия мансарды от чердака, нет.

    В отличие от мансардного этажа, чердачное помещение имеет разнообразную конструкцию.

    По свойствам чердак может быть двух типов:

    • Холодный. Утеплительные материалы не выходят за границы перекрытий этажа.
    • Теплый. В этом случае, утеплитель находится в рамках конструкции крыши. Кроме того воздух, который выходит из системы вентиляции дома, свободно проходит через пространство чердачного помещения и тем самым служит дополнительным источником обогрева в холодное время года.

    Чердак является не только импровизированным складом, но и служит своеобразной воздушной подушкой между кровлей и жилыми этажами. Внутренняя отделка в этом случае не проводится и нет дополнительных затрат на стройматериалы. Но как обустроить и облагородить чердачное помещение в частном доме, в первую очередь, решать собственнику.

    Основные отличия чердака от мансарды

    И все же, чем отличается мансарда от чердака? Проведем сравнение.

    1. Мансардный этаж предназначен для постоянного проживания. Чердачное помещение – выполняет функции технического помещения.
    2. Чердак может быть как теплым, так и холодным. Мансарда требует хорошего, качественного утепления и вентиляции.
    3. Конструктивные особенности чердачного помещения разнообразны и не имеют четко выраженных параметров, а для жилого мансардного яруса максимальная высота стен не должна превышать 1,5 метра
    4. Финансовые средства, затраченные на обустройство мансарды, во много раз превышают затраты на оборудование чердака.
    5. Мансардный этаж требует установки специальных окон. Для чердака – достаточно одного или двух небольших, даже глухих окошек.
    6. Документальные аспекты. В общую площадь жилого дома, в отличие от мансарды, не включаются квадратные метры чердака.

    Как видите, почти все различия основаны на функциональных особенностях и характеристиках помещений.

    Что лучше?

    На вопрос, какое подкровельное помещение лучше, однозначного ответа нет. Если застройщика, устраивает жилая площадь первого этажа и материальное положение оставляет желать лучшего – от мансардного этажа необходимо отказаться. Вполне подойдет чердак любого типа, который со временем можно превратить в жилые комнаты. Для тех, кому лишние квадратные метры не помешают, хочется необычности и креативности – мансардный этаж будет как нельзя кстати. Единственным минусом, пожалуй, будет постройка на приусадебном участке гаража или сарая под старые вещи.

    Комната на крыше частного домаСтройкод

    Обычно дачные домики представляют собой небольшую одноэтажную постройку с наличием чердака, стандартное предназначение которого — хранение инструментов, старых и никому не нужных вещей. Но часто после благоустройства первого этажа хозяева начинают задумываться о дополнительной жилой комнате непосредственно под крышей дома.

    Мансардная комната своими руками

    Для создания жилой комнаты под крышей предварительно нужно создать ее проект.

    Если же высота чердачного помещения не позволяет осуществить подобную задумку, специалисты советуют приблизительно на метр поднять несущие стены дома.

    Обустройство лестницы

    Для того чтобы попасть в жилое помещение, обустроенное под крышей, нужно установить лестницу. Лучше всего размещать эту конструкцию в коридоре или прихожей. Также достаточно важно правильно подобрать стройматериал для изготовления лестницы, который должен соответствовать определенным требованиям.

    • Это должен быть прочный и высококачественный материал с продолжительным периодом эксплуатации.
    • Он должен легко очищаться от различных загрязнений.
    • Также выбранный стройматериал должен иметь эстетичный внешний вид, чтобы собранная лестничная конструкция свободно могла вписаться в интерьер помещения, в котором она будет установлена.

    Всем выше перечисленным характеристикам отвечает дерево. Пиломатериалы, обработанные специальными составами, не только отличаются привлекательным внешним видом, но и являются достаточно прочными и долговечными. Поэтому деревянная лестница — самый идеальный вариант для установки в частном доме.

    Монтаж окна

    Мансарда, как и любое другое жилое помещение, требует обустройства оконной конструкции для ее дневного освещения естественным способом. Перед обустройством оконного проема необходимо продумать наиболее выгодное его месторасположение, сделать разметку.

    Если окно планируется обустраивать на кровельном скате, тогда нужно будет подготовить под него отдельный каркас из деревянных брусков, необходимость которого обуславливается дополнительной нагрузкой самой оконной конструкции и атмосферных осадков.

    После завершения монтажа мансардного окна осуществляют теплоизоляционные работы, так как между ним и стеной образуется зазор, через который тепло из дома будет уходить наружу.

    Монтаж пола

    Перед обустройством в мансардной комнате пола сначала утепляют кровлю изнутри. Это вполне можно выполнить своими руками, используя в качестве утеплительного материала минеральную вату.

    Важно! Перед тем как укладывать материал теплоизоляции, нужно постелить пленку из полиэтилена, которая будет его защищать от конденсата.

    Для обустройства полового основания на втором этаже частного дома используют деревянные брусья сечением 5х15 см. Их укладывают ребром с шагом 0.9 метра поперек потолочных балок. Пустое пространство забивают утеплительным материалом, который, кроме основной своей функции, будет одновременно служить шумоизолятором.

    Далее закрепляют доски поперек брусьев, при этом их толщина не должна быть меньше 3 см, на них укладывают ДСП и линолеум (используют прочее покрытие).

    Утепление мансардной комнаты

    Самый ответственный этап обустройства комнаты на чердаке под самой крышей — это утепление, так как основная доля тепла уходит именно через крышу дома.

    Материалы, которые можно использовать для утепления комнаты под крышей собственного дома:

    • минеральная, каменная вата;
    • пенопласт;
    • пенополиуретан;
    • керамзит (исключительно для утепления полового основания).

    Основные этапы утеплительных работ чердачного помещения своими руками:

    • монтаж обрешетки;
    • укладка между балками утеплительного материала;
    • монтаж финишного покрытия пола, стен.

    Некоторые нюансы

    • При выборе керамзита или минеральной ваты для утепления помещения обязательно под утеплительный материал подкладывают полиэтиленовую пленку.
    • При выборе пенополиуретана предварительная гидроизоляция не требуется, так как он прекрасно сам отталкивает воду. Его необходимо просто задуть в свободное пространство между балками.

    Советы по оформлению под крышей комнаты для гостей

    При оформлении дизайна гостиной под крышей необходимо помнить о гармонии стройматериалов. Например, уютную домашнюю обстановку можно создать при помощи натурального камня, древесины светлых и темных тонов. Прекрасно дополнит интерьер комнаты живая растительность в декоративных горшках.

    Также стоит помнить о «симметрии» элементов интерьера — это предоставит возможность визуально сделать гостиную максимально привлекательной, при этом сохранив необходимый баланс.

    Симметрично установленная мебель, обитая одинаковым материалом, декоративные светильники, большое количество растительности позволят превратить обыкновенный чердак в гармоничную и элегантную гостиную.

    Мансарда и чердак — в чем разница?

    Мансарда и чердак – это два принципиально разных помещения как по предназначению, так и по технологии обустройства. Общей чертой является лишь то, что оба они располагаются на верхнем уровне частного дома, непосредственно под кровлей. При поиске проекта для строительства собственного жилья желательно разобраться, в каких деталях заключается разница между мансардой и чердаком – что, и для чего можно использовать, как выглядят они изнутри, как идентифицировать их снаружи и так далее.

    Определение

    В строительных нормах и правилах даются очень точные и подробные определения, что такое чердак, и что такое мансарда. В качестве опорной точки, дабы дальнейшая информация воспринималась просто и логично, дадим здесь самое краткое и понятное в мире определение чердака и мансарды.

    Чердак – нежилое помещение, а мансарда – жилое.

    Приняв это за истину, можно продолжать изучать отличия и особенности обоих вариантов более детально.

    Чердак

    Если описать чердак более развернуто, то для этого помещения будут характерны следующие признаки:

    1. Конфигурация крыши. Для этого исполнения абсолютно неважно, какой конфигурации она будет. Чердаком считается даже тесное пространство под односкатной крышей.
    2. Фронтоны. Если есть, то являются частями чердака. В данном случае они чаще всего без окон, а также дополнительно не утепляются.
    3. Кровля. Может состоять только из кровельного материала, уложенного на гидроизоляционный материал.
    4. Объем помещения. Этим понятием пренебрегают, так как особого значения в данном случае оно не имеет.
    5. Назначение. Если жить на чердаке, мягко говоря, не совсем удобно, то зачем от тогда? По умолчанию это пространство является всего лишь «побочным эффектом» строительства крыши. Поскольку сегодня лучшего варианта для частных домов, чем скатные крыши, не придумано, под кровлей образуется это пространство. Оно может просто пустовать, хотя более рационально его использовать в качестве места для хранения вещей, которые девать больше некуда, а выбросить жалко.

    Если заглянуть на чердак изнутри, что можно увидеть? Стропильную систему в том виде, в котором она есть. Кровельный материал. Голые фронтоны. Возможно, какое-нибудь маленькое смотровое окошко. Снаружи дома нежилой чердак идентифицировать визуально тоже достаточно просто. Если крыша односкатная – однозначно под ней никто не живет. Если простая двускатная – определить можно по наличию и размерам окон. Если крыша четырехскатная – вряд ли там мансарда. Ломаная, вальмовая и сложная – более, чем вероятно, что под ней не просто чердак.

    Мансарда

    Помимо того, что она обустраивается в качестве жилого пространства, имеет следующие характерные черты:

    1. Конфигурация крыши. Принципиально важна для обустройства жилой мансарды. Ее форма по возможности должна быть такой, чтобы внутри получалось как можно больше объема и площади под нормальной высоты потолками.
    2. Фронтоны. Являются наружными и единственными вертикальными стенами мансардного этажа. Часто используются для установки полноценных окон и двери на балкон.
    3. Кровля. Гораздо сложнее устроена, нежели в случае с чердаком. Обязательны такие слои (с улицы внутрь), как кровельный материал, воздушная прослойка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, воздушная прослойка, внутренняя облицовка.
    4. Объем помещения. Делается как можно большим. Для этих целей даже высотой потолков под самыми скатами крыши достаточно часто жертвуют. В грамотных проектах эти места интересно и с пользой обыгрываются.
    5. Назначение. Мансарда предназначена для обустройства жилых комнат. Чаще всего это спальни. Однако встречаются «мансардные» рабочие кабинеты, библиотеки, спортивные залы, детские. Практически никогда не используется это пространство для обустройства санузла, ванной и кухни.

    Если взглянуть на мансарду изнутри, что можно увидеть? Абсолютно все то же самое, что и на первом этаже – мебель, отделку, много света, комфорта и уюта. Как идентифицировать мансарду визуально, взглянув на экстерьер частного дома? Если крыша вальмовая, ломаная или другая, предполагающая большой внутренний объем – там может быть мансарда. Если есть большие окна в фронтонах – точно мансарда. Если есть окна прямо на крыше – тоже точно мансарда. Есть балкон? Тоже с большой долей вероятности она.

    Итог

    Мансарда и чердак – два принципиально разные помещения, находящиеся на верхнем уровне частного дома непосредственно под крышей. Основная разница между ними заключается в том, что мансарда – это специально обустроенное жилое пространство, а чердак – побочный эффект от строительства скатной крыши.

    Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

    Жилой чердак под крышей

    Те, кто начинает строиться в пределах черты города или ближайших пригородах, не понаслышке знают, что цена на землю может достигать нескольких миллионов. Из-за этого гораздо выгоднее расширять жилое пространство дома вверх, а не в горизонтальном направлении.

    Блок: 1/7 | Кол-во символов: 261
    Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/vidy-krysh/lomanaya/komnata-na-cherdake.html

    Предварительные работы и нюансы планировки

    Перед тем как сделать комнату на чердаке, хозяин дома должен определиться, какое помещение он хочет обустроить под кровлей. После этого можно приступать к планировке. Если чердака в частном доме не имеется вовсе, то первоочередной задачей будет присоединение чердака.

    Оптимальная высота мансарды

    Если же он имеется, стоит продумать оптимальную высоту: если она в самой минимальной точке не дотягивает до двух метров, крышу мансардного этажа необходимо поднять. После её поднятия, на этаже появляются невысокие наращённые стены (составляют около 1-1,5 метров), что делает помещение более комфортным для жизни.

    Лишь после того, как высота будет оптимальной для нормального жилого помещения, можно приступать ко второму этапу застройки.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 772
    Источник: https://DomZastroika.ru/krysha/komnata-na-cherdake.html

    Отличительные черты жилой мансарды

    В частном доме переоборудовать чердак под комнату достаточно просто, если подойти к этому делу с умом. Впервые идея использовать подкровельное пространство как жилое помещение пришла французскому архитектору Ф. Мансару, именем которого и стали называть его изобретение.

    Практичные французы стали повсеместно строить дома с мансардами, пригодными для проживания в любые времена года. Чтобы помещение под крышей можно было комфортно использовать, оно должно обладать следующими характеристиками:

    • Высокие потолки. Для жизни и отдыха на чердаке потолки должны быть достаточно высокими. Считается, что для комфортного передвижение человека среднего роста расстояние между потолком и полом должно составлять не менее 2-2,2 метра. Пространство в наиболее низкой части целесообразно использовать для организации мест хранения.
    • Отопление. В жилом помещении под крышей потребуется отопление, чтобы им можно было пользоваться во время холодов.
    • Естественное освещение. Обязательное условие оборудования жилой мансарды – наличие естественного освещения, то есть окон, в достаточном для помещения такой площади количестве. Вид окон на чердаке может быть любым: они могут монтироваться прямо внутрь ската кровли или на фронтоны.
    • Термоизоляция. При обустройстве жилого чердака производится утепление подкровельного пространства. Этот утеплитель укладывается прямо между стропильных ног каркаса. Эффективность отопления, если не предусматривается утепление, намного меньше.
    • Вентиляция. При утеплении чердачного пространства необходимо позаботиться о принудительной вентиляции помещения, которая не даст отсыревать утеплителю отсыревать из-за образования конденсата, а также обеспечивает доступ свежего воздуха. Также обычно устанавливают систему отвода дыма.

    Возможности мансардной крыши

    Обратите внимание! Чтобы оборудовать жилую мансарду, необходимо сделать чердачную крышу. При чем ее каркас должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать вес утеплителя и других инженерных конструкций.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2008
    Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/vidy-krysh/lomanaya/komnata-na-cherdake.html

    Комната на чердаке: как справиться с нехваткой жилого пространства?

    Если вы владеете загородной жилплощадью, но, несмотря на это, то и дело спотыкаетесь о разбросанные детские игрушки, не находите общий язык с родными по поводу выделения личного пространства и рациональной организации зоны отдыха, а также не планируете мириться с катастрофической нехваткой места в доме, вам необходимо обустроить комнату на чердаке. Она не только станет отличным местом для уединения и комфортного пребывания наедине со своими мыслями, но и позволит превратить непритязательный дачный домик с постоянной нехваткой площади в уютное семейное гнездышко.

    Несомненно, наиболее благоприятный момент для переоборудования чердачного помещения – этап строительства дома, так как именно на данном этапе вы сможете внести комнату в проект дома и отделать ее теми же материалами, что и остальные комнаты. Кроме того, вы можете изначально продумать планировку чердака: его размеры, высоту, параметры фундамента, который необходим для обустройства жилого чердака.

    Комната на чердаке фото

    Однако если вы решили переделать чердак под жилое помещение в активно эксплуатируемом помещении, вы столкнетесь с определенными сложностями технического характера. Необходимо будет осуществить мероприятия, связанные с укреплением перекрытий, обеспечением эффективной теплоизоляции и ряд других необходимых мероприятий.

    Блок: 3/9 | Кол-во символов: 1387
    Источник: http://strport.ru/mebel-i-predmety-interera/komnata-na-cherdake-foto-idei-pravila-obustroistva

    Недостатки технического решения

    Перед тем как сделать комнату на чердаке в доме, нужно рассчитать, что это мероприятие обычно связано с серьезными финансовыми затратами. Площадь мансардной крыши больше, чем обычной, поэтому для ее обустройства требуется больше кровельного материала и досок для монтажа деревянного каркаса.

    Кроме того потребуются дополнительные монтажные работы по обшивке каркаса, монтаж проводки и вентиляции. В процессе обустройства мансардной крыши могут возникнуть следующие трудности:

    1. Больший вес конструкции. Из-за работ, связанных с термоизоляцией, и большей площади вес крыши может быть в 1,5-2 раза выше, чем обычной. Из-за этого приходится предусматривать более прочный фундамент и массивный каркас.
    2. Высокая стоимость. Из-за большой площади крыши, необходимости термоизоляции, монтажа вентиляции и высокой стоимости мансардных окон, обустройство жилого чердака обычно обходится достаточно дорого.
    3. Повышенная сложность монтажа. Обустроить комнату на чердаке своими руками достаточно сложно. Поэтому чаще всего к монтажным работам привлекают наемных работники, чьи услуги достаточно дороги.

    Стропильный каркас мансардной крыши

    Обратите внимание! Чтобы жилой мансардой было удобно пользоваться, необходимо хорошее освещение, лестница. Удобнее пользоваться стационарную лестницу, достаточно широкую и устойчивую. Также оборудуются перила во всю высоту лестницы для обеспечения безопасности.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1416
    Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/vidy-krysh/lomanaya/komnata-na-cherdake.html

    Назначение помещения

    Если вы решили с пользой использовать чердак, то нужно сразу же определиться с назначением будущего помещения. Нежилой чердак может превратиться в спальню, гостиную, библиотеку, детскую, бильярдную и даже теплицу. Если вы планируете устроить зону отдыха на чердаке, то продумав интерьер и оснащение комнаты, вы сможете проводить здесь время не только за чтением книг, но и играя в настольные игры или занимаясь на тренажерах.

    Если у вас большой чердак, то грамотно зонировав его, вы сможете организовать в нем несколько комнат разного назначения. Сделать это можно, например, при помощи светопропускных перегородок. Так, вы сможете организовать, скажем, игровой уголок и комнату отдыха.

    На большой площади чердака можно сделать комнаты с капитальными стенами. Но как правило, на чердаках обустраивают спальню, расположенную под двускатной крышей. При этом важно соблюсти основные правила планирования чердачного помещения.

    Если чердак вашего дома небольшой, то в нем лучше всего организовать спальню, установив двуспальную кровать по центру, а вдоль стен могут быть расположены антресоли для хранения постельного белья и т. д. Если на чердаке будут установлены две кровати, то их нужно расположить в части чердака с нисходящими потолками, оставив при этом центр свободным.

    Но, дизайном можно заняться по ходу дела, а на этапе планирования достаточно просто определить назначение комнаты. Это важно, ведь от этого зависит расположений окон на чердаке и проведение коммуникаций, таких как кондиционер и вентиляция. Далее в статье будет подробно рассмотрен каждый этап обустройства чердака.

    Блок: 2/14 | Кол-во символов: 1621
    Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake

    Варианты обустройства комнаты на чердаке

    Решив обустроить комнату на чердаке, необходимо четко представлять ее назначение. Ранее захламленный, пыльный нежилой чердак может превратиться в гостиную, спальню, бильярдную, библиотеку или даже теплицу, что зависит только от предпочтений и нужд  владельцев дома. Обустроенный по всем правилам уютный чердак может превратиться в комфортную зону отдыха, где смогут проводить свободное время все члены семьи не только с пользой для души, но и для здоровья. Продуманный интерьер и оснащение комнаты на чердаке позволит не только проводить там время за книгой, но и занимаясь на тренажерах и играя в настольные игры.

    В том случае, когда площадь чердачного помещения позволяет, на чердаке можно обустроить не одну, а сразу несколько комнат, для чего необходимо осуществить грамотное зонирование помещения. Дизайнеры предлагают осуществлять зонирование чердачного помещения с помощью прозрачных перегородок, которые пропускают свет. Это позволит обустроить на чердаке сразу несколько помещений – игровой уголок и комнату, предназначенную для отдыха. На площади просторного чердачного помещения можно организовать несколько комнат, разделенных на этот раз капитальными перегородками, что, несомненно, является более трудоемким процессом. В большинстве случаев, владельцы загородных домов предпочитают оборудовать спальню, которая, располагаясь под двускатной крышей, получается очень уютной, особенно тогда, когда соблюдены основные правила планирования чердачного помещения.

    Например, в данном случае дизайнеры советуют двуспальную кровать расположить в центре комнаты, тогда как вдоль стен установить антресоли для хранения постельного белья  других, нужных в хозяйстве мелочей. Если вы планируете в комнате на чердаке дома установить сразу две кровати, то их лучше расположить в части помещения с нисходящими потолками, тогда как центр комнаты необходимо оставить свободным. Таким образом, в помещении на чердаке можно оборудовать:

    • Игровой уголок;
    • Тренажерный зал;
    • Библиотеку и читальный зал;
    • Бильярдную;
    • Зону отдыха;
    • Ряд подсобных помещений, например, кладовую.

    В случае нехватки жилого пространства и небольшой площади загородного дома, в мансарде можно обустроить:

    • Спальню;
    • Гостиную:
    • Детскую.

    Блок: 5/9 | Кол-во символов: 2239
    Источник: http://strport.ru/mebel-i-predmety-interera/komnata-na-cherdake-foto-idei-pravila-obustroistva

    Комната на чердаке

    Перед тем, как сделать комнату на крыше частного дома, нужно подумать о способе монтажа окон:

    • Если окна будут монтироваться в крышу (что обычно используется в случае с вальмовыми крышами), то потребуется ряд довольно сложных кровельных работ, но в результате место возле всех стен останется свободным, и возле него можно будет устанавливать различную мебель;
    • Для традиционных двухскатных крыш лучше всего будет установить окна во фронтонах – дизайн крыши останется неизменным, а работ потребуется гораздо меньше.

    Отделка чердака под комнату выполняется в последнюю очередь. Выбирать материалы для отделки нужно в зависимости от финансовых возможностей и назначения комнаты. В качестве отделочных материалов чаще всего выступает гипсокартон, ДВП или ДСП, но при наличии хорошего бюджета можно использовать натуральную древесину.

    Блок: 4/16 | Кол-во символов: 857
    Источник: https://astgift.ru/zhiloj-cherdak-pod-kryshej-2/

    Достоинства мансарды

    Хорошо оборудованная мансарда не менее комфортна для постоянного проживания человека, чем любое другое помещение. Там можно обустроить дополнительную спальню, гостиную, использовать для детской комнаты, вариантов много. Достоинствами жилого чердачного пространства считают:

    • Низкая стоимость 1 квадратного метра жилой площади. Если посчитать затраты на строительство мансарды, то квадратный метр жилого пространства обходится в 2 раза дешевле, чем при строительстве дополнительного этажа.
    • Экономия свободного пространства на участке. За счет строительства мансарды можно сэкономить место на строительном участке для бани, беседки или разбивки небольшого сада.
    • Эстетичность. Дома с мансардной крышей выглядит очень интересно и изящно, приобретает гармоничные пропорции, выделяется на фоне более приземистых соседей.
    • Большие возможности в дизайне. Дизайн комнаты на чердаке может быть настолько оригинальным и необычным, что она станет самым любимым местом отдыха всех домочадцев.

    Выбор параметров мансардной кровли

    Интересно, чтобы мансарда была удобной и комфортабельной, нужно заранее выбрать оптимальный угол наклона крыши, а также выбрать конструкцию стропильного каркаса, которая максимально освобождает чердачное пространство. Обычно используют каркас с боковыми стойками, расположенные в местах с минимальной высотой потолка.

    Уклон мансарды

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1367
    Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/vidy-krysh/lomanaya/komnata-na-cherdake.html

    Порядок выполнения работ

    Опытные кровельщики отмечают, что главное достоинство оборудования жилой мансарды в том, что ее можно оборудовать как в готовом, так и только в строящемся доме. Конечно, в плане удобства монтажа лучше планировать характер использования чердачного помещения еще на этапе проектирования.

    Это позволит выбрать оптимальный клон и конструкцию кровли, выполнить утепление такими материалами, что они надежно защитят от холода даже зимой. Обычно работы выполняются в следующем порядке:

    1. Сначала выполняются стандартные наружные кровельные работы с помощью строительных лесов или высоких лестниц. При этом если необходимо в скат сразу врезаются мансардные окна. Они должны иметь усиленный профиль и закаленное стекло, так как в зимний период на них ложится повышенная нагрузка.
    2. Затем выполняется утепление чердака. Обычно производится двухслойная термоизоляция скатов кровли. Один слой утеплителя укладывается между стропилами каркаса, эту работу удобнее выполнять изнутри. Второй слой укладывают прямо поверх стропильных ног, чтобы избежать образования мостиков холода. Рекомендуется использовать минеральные утеплитель толщиной не менее 150 мм. Некоторые специалисты советуют утеплять также потолки, стены в такой комнате на чердаке.
    3. После этого выполняется обшивка каркаса. В качестве каркаса используются стойки стропильной системы. Фиксируется гипсокартон после установки каркаса с помощью специальных саморезов. Лучше использовать влагостойкий усиленный гипсокартон.
    4. В местах, где самый низкий потолок, лучше оборудовать места для хранения, так как ходить там неудобно.
    5. Далее приступают к чистовой отделке стен и пола. Обустроить чердак лучше с помощью натуральных материалов, которые хорошо пропускают воздух.

    Утепление чердака

    Важно! Профессиональные кровельщики считают, что утепление можно выполнить изнутри или снаружи в зависимости от этапа работ. Если термоизоляция укладывается уже после завершения кровельных работ, то остается только один выход – монтаж изнутри, иначе придется снимать кровлю.

    Обшивка каркаса чердака

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2050
    Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/vidy-krysh/lomanaya/komnata-na-cherdake.html

    Варианты использования и отделки чердака под комнату

    Перед тем, как построить комнату на чердаке, нужно решить, каким будет ее назначение. Использовать комнату под кровлей можно массой разнообразных способов. Самые традиционные решения – это детская комната, спальня или кладовка – но каких-либо ограничений в данном вопросе нет, и выбор подходящего варианта всегда индивидуален.

    Из наиболее интересных решений стоит отметить следующие варианты использования чердачного помещения:

    1. Гостиная. Конечно, размеры чердака редко позволяют создать очень большую гостиную, но если подойти к вопросу создания интерьера грамотно, то можно будет обустроить довольно комфортное и приятное помещение. Маленькая комната на чердаке, используемая в качестве гостиной – это хорошее решение, к реализации которого нужно подходить с умом.
    2. Библиотека или рабочий кабинет. При наличии хорошей звукоизоляции из чердака можно сделать рабочее пространство для тихой и спокойной работы. Различные полочки и подходящая по дизайну мебель позволят создать функциональное помещение с характерным стилем.
    3. Комната отдыха или кинозал. Даже если чердак имеет небольшую высоту, в нем можно обустроить небольшое помещение для просмотра фильмов или простого отдыха. Хорошая звукоизоляция защищает от посторонних шумов, а при желании можно еще и продумать акустические характеристики помещения, чтобы создать приятную атмосферу небольшого кинозала.
    4. Бильярдная. На мансардах часто устанавливаются уменьшенные варианты бильярдных столов, разработанные специально для использования в частных домах. После установки такого экземпляра останется только создать хорошее освещение – и хороший отдых в любое время года будет обеспечен.

    Заключение

    Созданная своими руками комната на чердаке под крышей позволяет расширить полезную площадь здания без создания дополнительных пристроек. Обустраивать и использовать чердачное помещение можно огромным количеством способов, поэтому единственным ограничением являются финансовые возможности и фантазия владельца здания. 

    При компетентном планировании чердак можно переделать своими руками в дополнительную жилплощадь.

    Перед началом работ определяются с предназначением будущей комнаты. Если это жилая мансарда, то особое внимание стоит уделить утеплению, если рабочий кабинет или мастерская – обеспечить натуральным освещением.

    Этапы работ:

    • планировка;
    • утепление;
    • дизайн.

    На этапе планирования определяются с необходимостью врезания окон. Это делают во фронтонах или скатах крыши. Окна могут быть разных параметров и иметь интересную форму. Данная трансформация позволяет придать зданию самобытный вид.

    При планировании бывает сложно сделать входную часть. Зачастую используют винтовые либо складные лестницы.

    Монтаж утепления зависят от состояния мансарды. Их будет меньше в том случае, если при строительстве была выполнена хорошая теплоизоляция пола. Много тепла из дома уходит через крышу, поэтому ее качественное утепление дает возможность сделать еще одно жилое помещение, а также уменьшить затраты на отопление дома.

    Блок: 6/16 | Кол-во символов: 3038
    Источник: https://astgift.ru/zhiloj-cherdak-pod-kryshej-2/

    Некоторые советы по обустройству

    Чтобы комната на чердаке всегда радовала вас своим уютом, необходимо проделать еще ряд работ. Приведем некоторые рекомендации от специалистов:

    1. Нужно заранее продумать каким материалом будет проводиться отделка стен и потолка в помещении под крышей. Для этого прекрасно подходит гипсокартон. Этот материал легко в использовании, практичен и долговечен. Кроме того, гипсокартон весит мало, что не создаст дополнительной нагрузки на стропильную систему крыши и элементы перекрытия.

    2. Продумайте систему отопления. Даже хорошая теплоизоляция в сильные морозы не спасет. Можно вывести трубу системы отопления дома на чердак, и установить там дополнительные радиаторы. Именно так поступают чаще всего. Но такой способ потребует порой существенных переделок всей системы отопления. Если у комнаты на чердаке небольшие размеры, то можно использовать электрические нагревательные устройства, например, систему теплого пола.

    3. Дизайн также желательно продумать заранее. Так как такое помещение под крышей будет отдельной комнатой, то тут можно проявить свою фантазию. Но все-таки, сильно контрастировать с общим оформление всего дома не стоит.

    Переделка «холодного» чердака в жилое помещение может отнять у вас много средств и времени. Лучше всего еще во время строительства продумать возможность создания мансарды. В таком случае полученное жилое помещение под крышей, спальня или кабинет, будет более комфортным и удобным в эксплуатации.

    Видео по теме:

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1486
    Источник: https://kryshagid.ru/cherdak/zhilaya-komnata-na-cherdake-svoimi-rukami-kak-sdelat-obustroit-peredelat.html

    Особенности установки окон

    После получения свободного доступа на чердак посредством изготовления и монтажа стационарной лестницы, можно приступать к установке окон. Расположить их можно на фронтоне или непосредственно на крыше. Как бы там ни было, перед тем как сделать оконные проемы, нужно купить стеклопакеты. Это позволит вам сделать проем в соответствии с размером окна + запас в 100–150 мм.

    Если вы будете устанавливать окно в скате крыши, то важно учесть, что каркас под него должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать вес всей конструкции и снеговую нагрузку на крыше в зимнее время.

    Каркас следует установить между стропильными ногами, а это значит, что ширина окон должна заказываться с учетом этого расстояния и толщины бруса для каркаса. Такие окна называются мансардными, они отличаются от своих стандартных аналогов. В их комплект входит дренажный желоб, контур, оклад и гидроизоляционный фартук. Такое окно обеспечит вашу комнату светом и защитит ее от проникновения влаги.

    Если вы будете устанавливать окно во фронтон дома, то здесь все просто. Сделайте проем, изготовьте каркас из бруса, вставьте окно, запеньте промежуток между каркасом и окном. Потом сделайте обналичку и окно готово.

    Блок: 5/14 | Кол-во символов: 1221
    Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake

    План предстоящих работ

    Спальня на чердаке или другая комната начинается с плана предстоящих работ. Без такого «документа» вам будет трудно выполнить данную работу и не забыть про всякие мелочи. Кроме того, составление такого плана позволит вам лучше подготовиться с финансовой точки зрения. Расходы могут быть довольно существенными и лучше знать о них заранее.

    В план работ связанных с тем, как на чердаке сделать второй этаж будет включать следующие основные этапы:

    1. Расчет размеров будущего помещения на мансарде. Здесь учитывается площадь самого чердака, высота скатов.

    2. Обустройство окон. Комната на чердаке не будет уютной без естественного освещения. Можно просто расширить слуховые окна с торцов крыши. Такой вариант обойдется недорого. Но для большего удобства лучше сделать окна в самих скатах, так называемый мансардный вариант.

    3. Чердак, это не совсем второй этаж, поэтому при строительстве он редко оснащается хорошей лестницей. Но жилое помещение, например спальня, должно быть оснащено удобным приспособлением для того, чтобы в него попасть. Поэтому постройка надежной чердачной лестницы обязательно должно быть включено в план ваших работ;

    4. Переделка чердака в жилое помещение под крышей дома невозможно без укладки хорошей теплоизоляции. Конечно, можно обойтись и без такого утепления. Например, если комнатой на чердаке вы будете пользоваться только в летний период. Если вы желаете эксплуатировать ее круглый год, то без теплоизоляции вам не обойтись. В процессе утепления чердака стоит хорошо проинспектировать все элементы кровли и перекрытия, возможно, некоторым из них уже нужен ремонт.

    5. Подведение всех коммуникаций. Сделать жилой комнату на чердаке без электричества, вентиляции и других систем будет сложно. Без таких коммуникаций сегодня трудно себе представить комфортность проживания.

    6. Чтобы из чердака сделать жилую комнату, нужно заняться отделкой. Без должного оформления и дизайна, спальня или другое помещение на мансарде не будет уютным и удобным в эксплуатации.

    Жилой чердак без выполнения вышеперечисленных пунктов сделать невозможно. Как видно, работы предстоит много. Значительную часть из них можно сделать своими руками, а некоторую доверить профессионалам. Например, провести электропроводку лучше всего сможет электрик. В этом случае повышается безопасность дальнейшей эксплуатации.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2328
    Источник: https://kryshagid.ru/cherdak/zhilaya-komnata-na-cherdake-svoimi-rukami-kak-sdelat-obustroit-peredelat.html

    Отопление

    Чтобы была возможность использовать чердачное помещение круглогодично, необходимо сделать здесь отопление. Существует несколько вариантов решения этой задачи:

    Хотя камин создаст особенную нотку комфорта и уединения на чердаке, с практической точки зрения, лучше и проще всего сделать дополнительную ветку, которую вы сможете подключить к уже существующей отопительной системе. Но для максимальной эффективности такой отопительной системы нужно будет установить более мощный подающий насос, который справится с увеличившейся нагрузкой.

    Если вы, таки решили сделать камин, то заблаговременно позаботьтесь о месте, в котором сможете хранить твердое топливо. Также важно грамотно сделать систему отвода дыма, а это потянет за собой дополнительные финансовые издержки. Если в качестве отопительных приборов будут использоваться электронагреватели, то помните, что они должны быть достаточно мощными. Простые тепловентиляторы влекут за собой большие энергозатраты, пересушивают воздух и пожароопасны.

    С экономической точки зрения, автономная отопительная система наиболее выгодна. Хотя чердак и утепляется, но его нужно будет обогревать более интенсивно, нежели весь дом. При использовании стандартной отопительной системы нужно будет увеличить теплоотдачу для всех помещений в доме. Если же установить автономную систему отопления, то вы сможете усилить обогрев чердачной комнаты, не увеличивая температуру обогрева дома. Хотя при качественном утеплении чердачного помещения, его можно будет обогревать наравне с домом.

    Блок: 7/14 | Кол-во символов: 1543
    Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake

    Как провести электричество в жилую комнату на чердак

    Как сделать комнату на чердаке мы рассмотрели. Теперь нужно провести в неё электричество. Сделать это можно так же несколькими способами. Наиболее простой и удобный — прокладка проводов поверх стен в пластиковых монтажных коробах и плинтусах. Правда, в этом случае короба будут видны, но тут уж ничего не поделаешь. К тому же выглядят они достаточно аккуратно.

    Можно устроить и скрытую проводку, уложив провод, непосредственно под внутреннюю обшивку. При этом требования пожарной безопасности, требуют, чтобы провод был предварительно помещен в специальный гофрированный рукав.

    Проводку можно спрятать в гипсокартонную перегородку

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 684
    Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake-zhiloj-cherdak-svoimi-rukami.html

    Отделка жилой комнаты на чердаке

    Осталось выполнить отделку. Тут, каких либо ограничений нет, можно выполнить шпатлевку и окраску, можно оклейку обоями, или облицовку. Можно комбинацию из всего вышеперечисленного.

    Разумеется, до начала сооружения самой комнаты, необходимо обеспечить к ней доступ, прорезав в перекрытии проход и установив лестницу. Как сделать лестницу, можно узнать тут и тут.

    Что до вопросов могущих возникнуть в процессе работы, ответы на них вы узнаете из других материалах сайта. Например, о том, как сделать электропроводку, или установить розетки и выключатели.

    Оставляйте ваши советы и ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 703
    Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake-zhiloj-cherdak-svoimi-rukami.html

    Дизайн чердака +75 фото обустройства комнаты в частном доме

    Поперечины крепят к балкам через 25 сантиметров. На каркас фиксируют чердачный потолок из какого-либо материала.

    Блок: 8/16 | Кол-во символов: 173
    Источник: https://astgift.ru/zhiloj-cherdak-pod-kryshej-2/

    Организация освещения

    Ранее уже упоминалось, что электрические провода следует проложить еще на этапе монтажа каркаса для обшивки стен и потолка гипроком. Стоит отметить, что для выполнения проводки на чердаке лучше воспользоваться медными проводами, проложенными в металлорукаве.

    Блок: 8/14 | Кол-во символов: 285
    Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake

    Утепление

    Ход утепления зависит от того, в каком состоянии находится чердак. Работ будет меньше, если была проведена качественная теплоизоляция пола. Большая потеря тепла в доме происходит через кровлю, поэтому ее утепление не только позволит сделать еще одну жилую комнату, но и снизит затраты на отопление.

    Теплоизоляция пола

    Зачастую в старых домах теплоизоляционный слой на полу больше не выполняет своих функций. Особенно этому подвержены жилища, находящиеся во влажном и холодном климате. Утеплитель пола на чердаке должен соответствовать следующим параметрам:

    • защищать дом от холода;
    • иметь небольшой вес;
    • быть безопасным для человека.

    Для утепления пола подходит любой материал для черновой отделки (доски, ДСП). Такой тип утепления подходит для помещений с небольшой высотой, он позволяет сохранить лишние 20-30 см пространства.

    Для дома с большим и высоким чердаком используют плитные или рулонные утеплители со стекловатой. Материал имеет невысокую стоимость и прекрасно сохранят тепло, при этом он имеет небольшой вес, что очень важно в чердачных помещениях.

    «Пирог» утеплителя для пола укладывается прямо между балок. Первый слой – пароизоляция, на ней лучше не экономить, но также для этих целей используют специальную полиэтиленовую пленку. Поверх нее укладывают плиточных утеплитель, например, минвату. Материал укладывают в два слоя для предотвращения «мостиков холода». Если балки перекрытия в хорошем состоянии, то пол стелют прямо на них, в противном случае придется делать дополнительную обрешетку. Для большего эффекта чердак утепляют снаружи по аналогичной технологии.

    Обратите внимание! Фольгированный утеплитель укладывают металлическим покрытием вниз.

    После плиточного материала укладывают чистовой пол. Для этого используют древесину, линолеум, плитку и прочее.

    Утепление крыши

    Утепление крыши жилого дома требует особой тщательности. Чтобы защитить помещения и конструкцию крыши от воздействия влаги необходимо позаботиться о гидроизоляции. Гидроизоляционную пленку укладывают первым слоем, прикрепляя специальными планками к стропилам.

    Важно! Гидроизоляционную пленку укладывают внахлест, так, чтобы влага оставалась снаружи.

    Внутрь стропил укладывают непрерывным слоем минвату или другой утеплитель. На плиты минваты шпателем наносят специальный клей и прижимают плиты между стропилами. Также материал можно фиксировать саморезами или гвоздями. Плиты располагают в шахматном порядке, это защищает помещение от холода. При работах также утепляют вентиляцию.

    Влага снижает свойства утеплителя, поэтому при строительстве необходимо защитить ее пароизоляционным слоем. Для этого используют пароизоляционные пленки или мембраны.

    Блок: 14/16 | Кол-во символов: 2657
    Источник: https://astgift.ru/zhiloj-cherdak-pod-kryshej-2/

    Планировка пространства

    Зачастую кровля крепится к мауэрлату вплотную, поэтому использование этого пространства практически невозможно. В подобных случаях стены чердачной комнаты смещают к коньку крыши от стен здания. Зачастую такой прием лишает комнату визуального пространства, поэтому стены в чердачном помещении не устанавливают. Устанавливать мебель в таком помещении сложнее, но выглядит это весьма интересно.

    Чтобы чердак стал полноценным жилым помещением, устанавливают дополнительные окна. Чаще всего это делают во фронтонах дома, но при наличии поперечных стен на чердаке это невозможно. В подобной ситуации используют окна, врезающиеся в скат крыши. Подобные приемы часто используются в западной архитектуре и позволяют придать дому необычный вид.

    При планировании мансарды зачастую сложно организовать входную зону. Для этого используют компактные складные или винтовые лестницы.

    Блок: 13/16 | Кол-во символов: 893
    Источник: https://astgift.ru/zhiloj-cherdak-pod-kryshej-2/

    Фото

    На фотографиях вы сможете увидеть варианты оформления комнаты на чердаке:

    Блок: 14/14 | Кол-во символов: 117
    Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake

    Кол-во блоков: 35 | Общее кол-во символов: 32997
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:
    1. https://DomZastroika.ru/krysha/komnata-na-cherdake.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 772 (2%)
    2. https://kryshagid.ru/cherdak/zhilaya-komnata-na-cherdake-svoimi-rukami-kak-sdelat-obustroit-peredelat.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3814 (12%)
    3. https://astgift.ru/zhiloj-cherdak-pod-kryshej-2/: использовано 6 блоков из 16, кол-во символов 8302 (25%)
    4. https://chonemuzhik.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake-zhiloj-cherdak-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 1387 (4%)
    5. https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-komnatu-na-cherdake: использовано 7 блоков из 14, кол-во символов 7994 (24%)
    6. http://KrovlyaKrishi.ru/vidy-krysh/lomanaya/komnata-na-cherdake.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 7102 (22%)
    7. http://strport.ru/mebel-i-predmety-interera/komnata-na-cherdake-foto-idei-pravila-obustroistva: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 3626 (11%)

    Источник: m-strana.ru

    обустройство чердачных окон, дизайн жилого помещения, спальня под крышей

    Чердак в частном доме может быть очень уютным местом, если правильно его обставить. Под крышей можно удачно разместить спальню, детскую, кабинет и даже гостиную – все зависит от ваших потребностей. Оформление чердака имеет свою специфику, связанную, прежде всего, с низкими потолками, небольшим размером окон и косой крышей. Тем не менее, все эти детали можно интересно обыграть с помощью правильных дизайнерских решений. Тогда особенности комнаты на чердаке станут изюминкой интерьера.

    Особенности

    Чтобы грамотно и красиво оформить жилое помещение на чердаке, важно учитывать специфические особенности комнат такого типа. Они могут касаться как визуального дизайна помещения, так и практического удобства. Кроме того, все зависит от размеров и планировки вашего чердака, а также от конкретной обстановки комнаты, которую вы планируете там разместить.

    Прежде всего, чердак может быть теплым или холодным. Если у вас утепленная крыша, кирпичный дом и проведенное отопление, вероятно, температура на чердаке будет комфортной в любое время года. Если же дом деревянный или есть проблемы с отоплением, стоит подумать над тем, как дополнительно утеплить чердак.

    Крышу можно самостоятельно отделать минеральной ватой, пенополиуретаном, опилками или войлоком. Это позволит создать барьер для холодного воздуха.

    Также для утепления в комнате можно разместить обычный обогреватель или декоративный камин, сделать пол с подогревом или просто дополнить его мягким ковром.

    Чаще всего чердак – это небольшое помещение, хотя бывают и исключения. Так как переделать планировку и расширить комнату физически нет возможности, стоит выбирать дизайнерские решения, которые способствуют визуальному расширению пространства:

    1. Прежде всего, стоит предпочесть светлые цвета и глянцевые текстуры.
    2. Рекомендуется избегать мелких деталей.
    3. Также не нужно заранее приобретать какие-либо декоративные аксессуары и лишнюю мебель. Важно, чтобы вам было удобно ходить по комнате, садиться в кресло или за стол. Функциональность вещей в комнате на чердаке должна быть на первом месте.
    4. Обратите внимание на вход. В просторных помещениях есть возможность соорудить подобие коридора и дверь. Однако если чердак совсем миниатюрный, лестница может выходить прямо в комнату. Это не слишком существенное отличие комнаты на чердаке, но важно, чтобы вход был удобным.

    Если у вас крутая винтовая лестница, убедитесь, что место вокруг нее свободно (без мебели, затрудняющей проход).

    Специфика освещения на чердаке будет зависеть от того, есть ли у вас на крыше окна и насколько они большие. Если окон нет, эта комната вряд ли будет комфортна в качестве детской или гостиной, однако сделать из нее маленькую спальню или кабинет вполне возможно. Хорошо, когда на чердаке есть хотя бы одно небольшое окно. Дополнительно здесь можно разместить несколько светлых ламп, которые обеспечат достаточное освещение.

    В современных домах нередко делают панорамные окна, которые покрывают существенную часть крыши. Это прекрасное решение сделает комнату особенно приятной и уютной, однако, если вы оборудуете чердак под спальню, нужно будет позаботиться о шторах или о жалюзи.

    Высота потолков также будет играть важную роль при обдумывании плана помещения. Если крыша располагается совсем низко, такую комнату лучше всего использовать в качестве спальни (вряд ли она подойдет для чего-то другого). Можно сделать на чердаке с низкой крышей и детскую, но когда дети вырастут, может потребоваться перепланировка.

    Потолки в этой части дома почти всегда получаются немного ниже, чем в других помещениях, но если вы спокойно можете разместиться в кресле на чердаке, он будет пригоден практически для любой комнаты.

    Назначение

    Есть множество способов оборудовать чердак на даче или в загородном доме под жилое пространство. Все зависит от ваших потребностей и планировки остального здания. Это может быть детская, спальня, кабинет, гостиная или любая другая комната, которая вам нужна.

    Рассмотрим подробнее наиболее удачные варианты оформления такого помещения.

    • В жилом доме на чердаке многие размещают спальню. Это отличный вариант, поскольку потолки на чердаке обычно бывают низкими, а окна – небольшими. Благодаря треугольной крыше в помещении можно создать неповторимый интерьер с особенной атмосферой. Особенно актуальны варианты в прованском стиле или в стиле кантри. Даже если у вас совсем небольшой чердак, там вполне можно обустроить спальню, ведь для этого требуется минимум мебели. Для самой лаконичной комнаты достаточно будет низкой кровати и пары тумбочек со светильниками.
    • При определении наилучшего назначения чердака многие решают отвести его под детскую комнату. Действительно, там можно создать уютное место, разместив кровати для детей, игрушки и даже выделив место для учебы. Однако в этом случае важно позаботиться о хорошем освещении чердака. Кроме того, крутые лестницы, которые ведут сразу в комнату, могут быть небезопасными для маленьких детей. Поэтому если есть возможность, лучше сделать символическую прихожую и отдельную дверь в детскую комнату.
    • Можно сделать на чердаке и гостиную. Она может быть единственной или дополнительной, если у вас большая семья. Кресла, журнальный столик и телевизор – все, что понадобится для этой комнаты. Чтобы придать интерьеру необычный вид, можно рассмотреть освещение с цветными светодиодами, декоративные балки или большие ковры с длинным ворсом. Чердак станет приятным местом для встреч с друзьями или семейных бесед, настольных игр и просмотра фильмов. Хорошо, если есть возможность сделать большое окно, ведь именно с чердака лучше всего любоваться звездами.
    • Если вам нужно отдельное помещение для работы на дому, вы можете оборудовать его на чердаке. Такая комната называется кабинетом. Там вы сможете насладиться тишиной и рабочей атмосферой. Даже на самом маленьком чердаке легко можно разместить рабочий стол и кресло. Большое преимущество состоит и в том, что чердак в значительной степени изолирован от остального дома, поэтому даже если у вас большая семья, вы можете рассчитывать, что здесь вас не будут беспокоить.
    • Любители творчества нередко делают из чердака студию для своих хобби. Если вы увлечены живописью, можете разместить там мольберты, не опасаясь испачкать краской стены, пол и мебель в остальном доме. Если вы занимаетесь музыкой, можете сделать на чердаке хорошую звукоизоляцию, обив стены войлоком. Так вы сможете заниматься любимым делом в любое время дня, не беспокоя других членов семьи.
    • Если вам нравятся книги, и вы собрали большую коллекцию, чердак вполне может послужить библиотекой. Достаточно лишь поставить несколько стеллажей, пару кресел и журнальный столик. Чердачное помещение частного дома может стать тихим и уютным местом, идеально подходящим для отдыха с хорошей книгой.

    Стиль и дизайн

    Дизайнерское оформление чердака может быть разным – все зависит от стиля интерьера дома, а также от назначения помещения. В некоторых случаях отделку можно сделать своими руками, однако для воплощения в жизнь некоторых вариантов может потребоваться помощь специалистов. Например, часто возникают проблемы с освещением, если планируется установка нескольких светильников. Также сложно самостоятельно сделать монтаж навесных потолков или подогрев пола.

    Более простые дизайнерские элементы мансарды могут быть достаточно бюджетными. Но прежде чем определяться с дизайном, важно выбрать стиль помещения.

    Часто деревянные или даже кирпичные загородные дома оформляют в стиле кантри. Деревенская эстетика позволяет ощутить себя частью природы и окружить себя приятными натуральными материалами (в отделке используют преимущественно древесину). Потолок мансарды в стиле кантри можно выложить вагонкой и декорировать балками. Декор стен и пола в этом случае обычно также выполняют из дерева. Органично дополнить такое оформление могут текстильные и кожаные элементы, а также ковры с длинным ворсом, имитирующие шкуры животных.

    Если вы хотите привнести в интерьер романтические нотки, можете остановить выбор на прованском стиле. Простой и изысканный интерьер французского деревенского дома подразумевает светлую цветовую гамму, сочетание дерева, металла и текстиля. Можно покрасить деревянные стены, пол и мебель в белый цвет, выбрать несколько аксессуаров из матового металла, а также использовать клетчатую ткань или ткань с цветочным принтом для штор, скатертей и подушек.

    Актуально смотрятся варианты отделки мансарды в стиле модерн. Для чердачного окна можно выбрать раму из красного дерева, стены отделать текстильными обоями, а пространство под крышей украсить массивной люстрой. Это превосходный вариант для обустройства спальни или гостиной комнаты. Мебель подобрать к такому интерьеру будет достаточно легко, при этом не обязательно выдерживать весь дом в строго единой концепции, ведь модерн можно интересно совместить с неоклассикой и эклектикой.

    Помещение в мансарде можно обустроить даже в минималистичном стиле хай-тек. Хорошо, если площадь комнаты на последнем этаже будет достаточно просторной, ведь современный дизайн тяготеет к большим пространствам. В качестве напольного покрытия можно выбрать плитку или ламинат, а стены можно просто покрасить. В такой интерьер прекрасно впишется глянцевая мебель, желательны несколько источников освещения. Удачным будет сочетание разных текстур (например, металл и дерево могут очень интересно смотреться вместе).

    Цветовая гамма

    Для удачного обустройства мансарды важен подбор правильных цветовых сочетаний. Ведь если мелкие детали интерьера могут остаться незамеченными, то основные цвета сразу же бросаются в глаза, влияют на создаваемое впечатление и настроение находящихся в помещении.

    Основные цвета должны зависеть от того, какую именно комнату вы обустраиваете – в творческой мастерской будет уместен яркий дизайн, для спальни или библиотеки больше подойдут сдержанные тона.

    Также стоит исходить и из размеров помещения. Сложнее всего обстоит дело с декором маленькой мансарды, которую хочется визуально расширить. Для этого принято использовать светлые оттенки, а также ограничиться парой основных цветов. Не нужно перегружать пространство излишним разнообразием красок.

    Рассмотрим основные модные сочетания пастельных тонов:

    • Кремовые, охристые и молочные оттенки позволят создать теплый и уютный интерьер. Это нейтральная цветовая гамма, которая подойдет практически для любой остановки и любого стиля интерьера. Однако традиционное сочетание может смотреться скучно, если исключить яркие акценты. Можете добавить небольшие детали в малиновой, изумрудной или синей цветовой гамме.
    • Сочетание серого с бежевым будет выглядеть необычно и придаст вашему интерьеру современный вид. Такое сочетание подойдет для оформления мансарды в стиле хай-тек. Идеальна такая цветовая гамма и для гостиной в стиле модерн или кантри. Что касается дополнительных акцентов, можно использовать как холодные, так и теплые оттенки, которые будут контрастировать с основной палитрой. Однако помните, что маленькую мансарду не стоит перегружать деталями, достаточно будет пары броских аксессуаров.
    • Пастельные голубые оттенки прекрасно вписываются в прованский стиль, неоклассику и эклектику. Лучше всего такая гамма подойдет для спальни или детской. Голубая отделка стен и текстиль в синих тонах превосходно будут смотреться и со светлой, и с темной древесиной. Кроме того, интерьер можно разнообразить белой мебелью или аксессуарами, а также металлическими и коваными элементами.
    • Интерьер в розовых и лиловых тонах будет хорошим решением для гостиной. Не рекомендуется делать отделку однотонной. Лучше сочетать розовый со вторым цветом (например, с оливковым, бежевым или молочным). Такая цветовая гамма создаст в помещении неповторимую, слегка романтичную атмосферу. Поддержать розовые оттенки в интерьере можно и с помощью ярких аксессуаров коричневого, фиолетового или желтого цветов.

    Если у вас достаточно просторная мансарда, в выборе цветовой палитры можно проявить больше фантазии. В этом случае подойдут практически любые цвета, гармонично сочетающиеся между собой. При этом сочетать можно два-три цвета.

    • Сейчас в моде цвет хаки, который превосходно комбинируется с терракотовым и темно-коричневым. Такая гамма подойдет и для современного стиля, и для стиля модерн. С помощью этих цветов можно визуально разделить комнату на зоны. Чтобы освежить подобный интерьер, дополните его мелкими аксессуарами белого, голубого или ярко-желтого цветов. Чистые светлые оттенки отлично обыграют сложную и изысканную цветовую гамму.
    • Для гостиной, кабинета или библиотеки можно использовать темные бордовые тона. Они сделают интерьер интересным, но не будут выглядеть слишком броско, в отличие от более ярких оттенков красного. Сочетать бордовый можно с серым, бежевым, синим или белым. Это практически универсальный цвет, который удачно оттеняет любые другие оттенки. Избегать стоит разве что розовых и фиолетовых тонов, особенно не рекомендуется сочетать вместе теплые и холодные оттенки одного цвета. Чтобы разнообразить цветовую гамму, можно подобрать аксессуары цвета металлик, цвета слоновой кости, а также детали в бежевых и охристых оттенках.
    • В современных интерьерах принято сочетание темных и светлых цветов. Черная отделка в просторном помещении может смотреться скучно, однако если вы подберете темно-коричневый, темно-зеленый или темно-синий цвет, интерьер получится модным и изысканным. Сочетать такие тона можно с белым цветом и любыми пастельными оттенками.

    Мебель

    Для создания комфортной обстановки мансарды в частном доме стоит подумать и о мебели. Если вы хотите визуально расширить маленькую площадь, в этом вам помогут горизонтальные элементы, если же у вас низкие потолки, для обустройства можно выбрать несколько вытянутых узких шкафов.

    Желательно, чтобы мебель по своей цветовой гамме и стилю сочеталась с общим оформлением комнаты. Кроме того, важна и ее функциональность, особенно если вы хотите создать удобное место для работы и отдыха в условиях ограниченного пространства.

    Для обустройства спальни в маленькой мансарде лучше взять минимум мебели. Кровать, несколько тумбочек, платяной шкаф или сундук составят функциональный и лаконичный набор. Если же места много, можно разместить в комнате туалетный столик, комод, пуфик и дополнительные шкафы. Можно даже разделить помещение на несколько зон (например, зону для сна и зону с зеркалом и шкафами).

    Для декора небольшой гостиной достаточно будет дивана, журнального столика, пары полок, телевизора или компьютера. Тем не менее, в просторной мансарде можно выделить несколько зон (например, для детей и для родителей), включив в комнату больше элементов мебели.

    Если же вы планируете устроить на чердаке кабинет, студию для своего хобби или библиотеку, обстановка помещения должна быть достаточно минималистичной. Выбирайте мебель, исходя из своих потребностей, и только после этого рассматривайте декоративные элементы.

    В интерьере очень важна правильная расстановка мебели. Треугольная крыша мансарды немного осложняет этот процесс, поскольку к ней трудно прислонить шкаф или тумбу. Убедитесь, что в центре комнаты нет мебели.

    В любом помещении важен удобный проход, поэтому постарайтесь разместить всю высокую мебель возле параллельных стен. Вдоль крыши можно поставить мягкую мебель и столы.

    Советы

    Мансарда – это необычное помещение, поэтому следует учитывать некоторые нюансы, касающиеся специфики ее обустройства.

    • Если у вас есть лишнее пространство, лучше сделать символический коридор и отдельный вход в комнату. Это позволит интерьеру выглядеть более завершенным. Если такой возможности нет, а лестница ведет прямо в комнату, постарайтесь обыграть этот дизайн (например, лестницу можно выделить с помощью цвета или декоративных элементов).
    • В мансардах прекрасно смотрятся необычные окна. Например, можно сделать панорамное остекление на всю стену или круглые необычные окна. Один из таких вариантов может стать изюминкой интерьера.
    • Попробуйте интересно оформить треугольную крышу, чтобы выделить эту особенность. Здесь будет уместен декор с использованием балок или необычно расположенных по периметру ламп.

    Красивые примеры в интерьере

    Если вы хотите обставить мансарду, сделав ее уютным жилым помещением, важно тщательно продумать дизайнерский проект. Нужно учитывать планировку, отделку, мебель и аксессуары. Ниже представлены удачные варианты оформления комнаты на чердаке.

    • В мансарде можно сделать светлую спальню в неоклассическом стиле. Большие окна, сочетание древесины разных оттенков, обои с мелким растительным принтом и сдержанная цветовая гамма делают обстановку свежей и гармоничной. Даже маленькая мансарда будет смотреться просторнее, если разместить в такой комнате минимум мебели.
    • На чердаке частного дома можно оформить стильную и интересную гостиную в стиле шале. Этот дизайн когда-то был характерен для деревенских домов в Альпах, однако затем он стал популярным во всем мире. Необработанная древесина подойдет для отделки потолка, а также прекрасно будет сочетаться с каменной кладкой и керамической плиткой. Кожаная мебель и массивные ковры дополнят интерьер.
    • Если вам нужно удобное пространство для работы на дому, именно в мансарде можно сделать тихий и уютный кабинет. Для отделки можно подобрать светлую, но сдержанную цветовую гамму, а рабочий стол можно разместить возле окна. Деревянный пол и необычное сочетание оттенков мебели и отделки позволят сделать кабинет оригинальным и вдохновляющим.

    О том, как оформить мансардную комнату, смотрите в следующем видео.

    Все о чердаках — Этот старый дом

    Чердаки легко не заметить. Конечно, мы знаем об этом темном открытом пространстве над жилым помещением.Но наши поездки на чердак случаются редко, так что в этом такого? На самом деле чердак — это большое дело. Состояние этого пространства наверху дома оказывает большое влияние на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Например, более 60% теплопотерь в зимний период может происходить из-за недостаточной теплоизоляции чердака. Чердак окупается. Итак, приступим…

    Анатомия чердака: стропила или стропила?

    Одной из важнейших особенностей мансарды является ее каркас. Многие старые дома (и множество новых тоже) обрамлены стропилами –2x или искусственной древесиной, которые простираются от коньковой доски на пике крыши до верхней плиты внешней стены, где каждое стропило обычно свисает, образуя карниз. дома.Стропила разрезают и устанавливают по одной «палке» за раз, поэтому этот тип крыши иногда называют крышей с решетчатым каркасом. Каркас из прутьев предусматривает установку балок потолка (которые также служат балками перекрытия чердака) перед стропилами.

    Чердак, обрамленный стропилами, обеспечит достаточно открытое пространство, которое можно использовать для хранения вещей или даже превратить в жилое пространство. Напротив, дом, построенный с использованием стропильных ферм, будет иметь чердак, полный углового сетчатого каркаса, который соединяет верхние пояса (аналогичные стропилам) с нижним поясом, который обрамляет потолок под чердачным пространством.Чердачное пространство под стропильной крышей не должно использоваться для хранения — не только из-за ограниченного пространства, но и потому, что нижние пояса ферм не рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

    Чердаки и ограждающие конструкции

    Где изоляция на чердаке? Большинство чердаков имеют изоляцию в мансардном этаже.Это выводит чердак за пределы «оболочки здания», которую мы определяем как «кондиционированное» пространство, которое отапливается и охлаждается для комфорта. Но если у вас есть «кондиционированный» чердак, изоляция будет установлена ​​между стропилами чердака и, возможно, прямо под стропилами, чтобы чердак оставался комфортным, когда на улице неприятно жарко или холодно. Когда чердачное помещение без кондиционирования превращается в жилое пространство, положение изоляции должно измениться, в результате чего чердак окажется внутри ограждающей конструкции.

    Вентиляция чердака: пассивные и активные опции

    Любой чердак без кондиционирования требует вентиляции. Без вентиляции влага и (летом) тепло могут накапливаться в чердачном помещении до нежелательного уровня. Плохая вентиляция чердака также может быть фактором, способствующим образованию ледяных плотин зимой. Стандартный способ обеспечить адекватную вентиляцию чердака — это установка вентиляционных отверстий на потолке вдоль карниза дома (монтируемых в области потолка) и непрерывного конькового вентиляционного отверстия вдоль конька.Эта пассивная система вентиляции работает за счет конвекции. Поскольку самый теплый воздух на чердаке естественным образом поднимается вверх и выходит через вентиляционное отверстие конька, такое вытяжное действие втягивает равный объем более холодного воздуха на чердак через вентиляционные отверстия на потолке. Вентиляционные отверстия на коньках и на потолке можно установить в домах, в которых их нет. Вентиляционные отверстия иногда устанавливаются в двускатных стенах как часть пассивной системы вентиляции, но они не устраняют необходимость в вентиляционных отверстиях на потолке и коньке.

    В теплую погоду поверхность вашей крыши может нагреваться до 160 °, нагревая чердачное пространство и делая комнаты непосредственно под чердаком неприятно теплыми.Это создает большую нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха, вызывая резкие скачки в счетах за электроэнергию. Один из способов минимизировать эту проблему — установить на чердаке вентилятор. Эта активная система вентиляции недорогая и простая в установке. Вентилятор чердака включится автоматически, когда чердак достигнет заданной температуры. Вентилятор обычно устанавливается за вентиляционным отверстием на двускатном конце, но доступны и другие типы, которые отводят горячий воздух через вентиляционное отверстие на крыше.

    Важные элементы чердака: герметизация и изоляция воздуха

    Если старый дом не подвергся модернизации энергоснабжения, в нем наверняка будет слишком много утечки воздуха и слишком мало теплоизоляции.Нигде это не встречается чаще, чем на чердаке. Чтобы понять, какую важную роль чердак играет в общей энергетической эффективности вашего дома, давайте поговорим об эффекте стека. Зимой самый теплый воздух в вашем доме за счет конвекции поднимается в самые верхние части жилого помещения. Но это еще не все; он может выйти на чердак через множество точек утечки: утопленные светильники в потолке второго этажа, зазоры вокруг ниспадающей лестницы на чердак и многочисленные отверстия, просверленные на чердаке для прокладки проводки или установки решеток, соединенных с воздуховодами чердака.Когда воздух, который вы потратили на тепло, выходит на чердак, он создает внутри дома отрицательное давление (всасывание), которое втягивает холодный воздух из точек утечки в нижних частях дома.

    Эффект стека не оказывает большого воздействия в мягкую погоду. Но если вы живете в холодном климате, влияние эффекта стека может быть значительным. Самый теплый воздух в вашем доме постоянно теряется на чердаке («эксфильтрация»), в то время как проникновение холодного воздуха заставляет вашу систему отопления прилагать дополнительные усилия для поддержания комфортной температуры.Что еще хуже, теплый внутренний воздух, который просачивается на чердак, может растапливать снег на крыше, который замерзает у карниза, образуя ледяные дамбы. Теплый воздух также будет конденсироваться на холодных чердачных поверхностях, таких как стропила или кровля, вызывая плесень и другие проблемы с влажностью.

    Хорошая новость заключается в том, что вы можете замкнуть цикл Stack Effect путем герметизации чердака и повышения его изоляции. Воздушное уплотнение обычно выполняется на чердаке перед установкой изоляции или при временном удалении существующей изоляции.Опытный подрядчик по теплоизоляции может устранить утечки на чердаке и заделать протечки распыляемой пеной и другими материалами, но домашние мастера также могут взять на себя эту задачу, используя инструкции, доступные на сайте www.energystar.gov.

    Когда работы по герметизации воздуха завершены, самое время для изоляции. В большинстве случаев существующая изоляция (обычно стекловолоконная ватина, устанавливаемая между балками перекрытия чердака) может быть покрыта новой изоляцией. Уровни теплоизоляции чердаков, рекомендованные сегодня ENERGY STAR, значительно выше, чем те, которые использовались ранее, поэтому стоит проверить, что рекомендуется в вашем регионе.В большинстве случаев лучшим утеплителем чердака будет утеплитель из выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы. Чтобы вентиляционное пространство оставалось чистым над вентиляционными отверстиями на потолке, перед установкой изоляции необходимо установить специальные перегородки. Некоторые домовладельцы также тратят время на строительство проходов и / или складских площадок на чердаке перед установкой изоляции. Поднятие этих поверхностей выше запланированного уровня изоляции делает их безопаснее и проще передвигаться или хранить вещи на чердаке.

    Помимо улучшения теплоизоляции, которая отделяет верхний этаж вашего дома от некондиционированного чердака, имеет смысл изолировать любые открытые воздуховоды на чердаке.Без теплоизоляции воздуховоды на чердаках будут жаркими летом (когда по ним нужно транспортировать прохладный воздух) и холодными зимой (когда по ним нужно транспортировать нагретый воздух). Изоляция воздуховодов — это работа, удобная для рукоделия, и пока вы занимаетесь ею, вы можете устранить утечку в воздуховодах, закрыв стыки в фитингах воздуховодов пленкой, предназначенной для воздуховодов.

    Есть еще один предмет разведки чердака, который заслуживает упоминания: световой барьер. Помните, как жарко может быть на чердаке в солнечный летний день? Что ж, вы можете отразить часть этого тепла обратно на улицу, установив излучающий барьер.Этот тонкий пластиковый лист, покрытый блестящей алюминиевой фольгой, работает так же, как тепловой экран, который вы можете купить для лобового стекла автомобиля. В большинстве случаев излучающий барьер на чердаке может быть прикреплен к нижнему краю стропил крыши неплотно. После установки излучающий барьер может сократить ваши расходы на охлаждение на целых 15% — стоящее обновление, если вы живете в жарком климате.

    Где утеплить дом

    Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам.Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

    В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в стенах будут открыты, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

    В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования своего нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

    Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

    Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

    • Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

    • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

    • Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

    • Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

    Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

    Код переоборудования чердака

    и требования

    При полной стоимости пристройки дома минимум 75 000 долларов США и, как правило, намного выше, многие домовладельцы ищут творческие способы увеличения жилой площади без чрезмерного уменьшения своего банковского счета. Один из способов — работать в пределах существующей площади дома и превращать чердак в жилое пространство.

    Регулируется по причине

    Как и реконструкция подвала, переоборудование чердаков имеет ограничения, которые делают их менее привлекательными для реконструкции, чем они могут показаться на первый взгляд.

    Пожар как причина травм и смерти — основная причина этих ограничений. По оценке Управления пожарной безопасности США, всего за два года, с 2006 по 2008 год, произошло около 10 000 пожаров на чердаках жилых домов, в результате чего был нанесен ущерб почти на полмиллиарда долларов. Большинство пожаров было вызвано искрами от электрической дуги. Однако, если вы можете устранить препятствия, связанные со строительством и электрическими кодами, переоборудование чердака — хороший способ увеличить пространство, не тратя много денег.

    Площадь и габариты

    Для многих домовладельцев правила использования пространства часто являются препятствием для совершения сделок. Чтобы соответствовать строительным нормам, вам необходимо иметь достаточно места — и подходящего типа — чтобы соответствовать следующим требованиям. Во многих старых домах просто нет чердаков, подходящих для создания такого пространства.

    irina88w / Getty Images

    Минимальная площадь

    • Требуется: минимум 70 квадратных футов жилой площади.
    • Причина: Обеспечить жилые помещения адекватного размера.

    Площадь пола

    • Требуется: не менее 7 футов в любом направлении. В одном сценарии это будет как минимум 7 футов на 10 футов.
    • Причина: Чтобы домовладельцы не создавали потенциально опасные помещения странной конфигурации. Например, площадь пола 70 кв. Футов по-прежнему недопустима из-за ее размеров 4 x 17,5 футов.

    Высота потолка

    • Требуется: не менее 50% полезной площади пола должно иметь высоту потолка 7.5 футов или более.
    • Причина: Чтобы домовладельцы не создавали жилое пространство, не позволяющее жильцам вставать.

    Кровельные стропила или фермы

    Еще один фактор, который определяет, сможете ли вы переоборудовать чердак, — это наличие стропил вместо стропильных ферм. Традиционные стропила выглядят как треугольники; фермы выглядят как треугольники с меньшими треугольниками внутри — доски, образующие эти маленькие треугольники, называются поясами и перепонками.

    Фермы считаются лучшим методом обрамления крыши из-за дополнительной поддержки.По иронии судьбы, однако, именно стропила обеспечивают лучшую среду для переоборудования чердака из-за свободного пространства. Если у вас есть фермы, будет практически невозможно изменить их конфигурацию, чтобы оставить свободное пространство. Вам будет лучше поискать другие области в вашем доме для расширения.

    Iri_sha / Getty Images

    Требования к напольным покрытиям

    Ваш мансардный этаж, вероятно, был построен с учетом собственных нагрузок. Мертвый груз — это неподвижные вещи: ящики, чемоданы, чемоданы и т. Д.Живые грузы — это люди и животные, а также вещи, которыми пользуются люди.

    В редких случаях, особенно в домах новой постройки, чердак мог быть построен незавершенным, с правильным напольным покрытием, с мыслью о том, что домовладелец может позже закончить пространство. Однако в большинстве случаев балки не могут выдерживать динамические нагрузки и могут даже не быть покрыты досками. Вы можете открыть чердак и найти между ними голые балки с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы.

    К счастью, это довольно легко исправить. Вы можете объединить балки, отрезав доски 2×8 футов той же длины, что и балки, нанеся строительный клей и прикрепив каждую к балке гвоздями. Затем, после того, как вы проложите все необходимые электрические провода или водопроводные трубы, вы уложите черновой пол из фанеры с классом кондиционирования 1/2 дюйма.

    northlightimages / Getty Images

    Подходящий доступ

    В настоящее время на чердаке может быть стационарная лестница, спускная лестница или вообще не лестница.На вашем чердаке, вероятно, нет лестницы, соответствующей нормам и правилам. Чтобы превратить чердак в жилое помещение, нельзя обеспечить доступ по лестнице. Лестница должна:

    1. Обеспечьте высоту высоты не менее 6 футов 8 дюймов по всей длине пешеходной лестницы.
    2. Ширина не менее 36 дюймов.
    3. Иметь ступени глубиной не менее 10 дюймов.
    4. Иметь подступенки высотой не менее 7 1/4 дюйма.
    Катажина Бяласевич / Getty Images

    Получите точку выхода

    Чердаки — худшее место для пожара, потому что жар и огонь быстро нарастают.Поскольку лестница на чердак может служить дымоходом для быстрого распространения огня, необходимо иметь дополнительную точку выхода или выхода.

    В большинстве кодов это означает открывающееся, а не фиксированное окно наружу. Если вы планируете установить слуховое окно в переоборудованном чердаке, это автоматически позаботится о необходимости выхода, так как в большинстве слуховых окон есть окно.

    Matheisl / Getty Images

    Контроль влажности | Жилая, мансардная вентиляция

    Накопление влаги в конструкции здания может вызвать такие проблемы, как пятна от воды, повреждение льда, отслаивание краски, порча древесины, появление плесени и грибка.Вода образуется, когда водяной пар проходит через конструкцию и конденсируется на прохладной поверхности.

    Существует три основных способа минимизировать потенциальные проблемы конденсации водяного пара на чердаках, полах и стенах:

    • Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы уменьшить чрезмерное накопление водяного пара в доме
    • Проветривайте секции здания, чтобы излишки водяного пара отводились в наружный воздух
    • Используйте замедлители образования пара для ограничения проникновения водяного пара в полости здания

    Стратегии контроля влажности

    Вентиляция и циркуляция наружного воздуха являются основными стратегиями контроля влажности на чердаках и в подвесных помещениях.В большинстве регионов страны пассивная вентиляция важна для чердаков и подвесных помещений, а механическая вентиляция желательна для кухонь, прачечных и бань. Все эти стратегии предназначены для удаления водяного пара из конструкции, чтобы не происходила конденсация. Замедлители образования пара уменьшают количество водяного пара, доступного для конденсации, чтобы ограничить миграцию водяных паров из более теплых участков к холодным поверхностям стен, крыши / потолка и участков под полом.

    Адресация вентиляции чердака

    NAIMA рекомендует следующие широко используемые стратегии вентиляции: Обеспечьте вентиляцию каждого отдельного помещения снаружи с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от попадания дождя и снега.

    Общая чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять не менее 1/150 площади чердачного этажа, если не используются ингибиторы парообразования, или 1/300 площади чердачного этажа, если ингибитор парообразования имеет степень проницаемости 1 или меньше. используется.

    Шаги для определения потребности в вентиляции чердака
    1. Измерьте площадь вентиляции.
    2. Разделите это число либо на 150 (без замедлителя образования пара), либо на 300 (замедлитель образования пара на месте).
    3. Умножьте на соответствующий коэффициент из Таблицы 1 (ниже), чтобы узнать общую необходимую площадь вентиляции.
    4. Определите, где будут расположены вентиляционные отверстия.

    Примечание: Собор, плоская и шатровая крыша / потолки с пароизоляционными добавками требует наличия вентиляционной площади 1 кв. Фут / 300 кв. Футов потолка. Полная вентиляция может быть достигнута путем размещения половины требуемой площади вентиляции у каждого карниза. Без пароизолятора площадь вентиляции должна быть увеличена вдвое. Наиболее эффективная вентиляция обеспечивается комбинированным размещением вентиляционных отверстий с 50 процентами площади на пике крыши и 50 процентами на потолке или карнизе.

    Размещение препятствий
    Тип покрытия Площадь проема
    Аппаратная ткань 1 ⁄4 дюйма 1-кратная необходимая свободная площадь нетто
    Аппаратная ткань 1 ⁄4 дюйма и дождевые жалюзи 2-кратное требуемое свободное пространство нетто
    Экран с ячейками 1⁄8 дюйма В 1,25 раза больше требуемой чистой свободной площади
    Сетчатый экран 1 ⁄8 дюйма и дождевые жалюзи 2.25 раз необходимая чистая свободная площадь
    Экран с ячейками 1 ⁄16 дюйма В 2 раза больше необходимой площади нетто
    Экран с сеткой 1 ⁄16 дюйма и дождевые жалюзи Трехкратная требуемая свободная площадь нетто

    Всегда следует проявлять осторожность, чтобы убедиться, что вентиляторы не закрыты. На карнизе следует использовать блокировку или перегородки, чтобы изоляционный материал не попал в вентиляционные отверстия потолка и оставалось свободное воздушное пространство толщиной 1 дюйм. Определите, где будут расположены форточки.

    Вентиляция чердака 101 | IIBEC

    1 ноября 2019 г.

    Многие могут не осознавать, что вентиляция чердаков жилых помещений была требованием в самом первом издании модельных строительных норм и правил Конференции строительных чиновников Америки (BOCA), опубликованных в 1948 году. И, конечно же, вентиляция чердаков все еще рассматривается в модельные строительные нормы и правила сегодня. Но, учитывая, что вентиляция чердаков требуется более 70 лет, она по-прежнему остается одной из самых неправильно понимаемых концепций в кровельной промышленности.В результате многие чердаки не вентилируются должным образом.

    Чтобы лучше понять чердачную вентиляцию, лучше всего начать с основ. В этой статье рассказывается, зачем вам нужна вентиляция, наиболее распространенный тип вентиляции, требования строительных норм и общие вопросы, связанные с вентиляцией.

    Почему вентиляция чердака

    Вентиляция чердака выполняет две основные функции: понижает температуру чердака и удаляет лишнюю влагу. Снижение температуры на чердаке может помочь снизить энергозатраты на кондиционирование воздуха и температуру настила крыши, оптимизировать срок службы кровельного покрытия и минимизировать образование обледенения.Некоторые преимущества удаления избыточной влаги включают снижение возможности роста плесени и грибка и минимизацию возможности гниения древесины.

    Баланс — это ключ

    Рисунок 1 — Сбалансированная система. Изображение предоставлено NRCA. Существует два метода вентиляции чердаков: статический и механический. Самый распространенный метод — статический. Этот метод основан на конвекции, которая представляет собой способ теплопередачи, вызванный тенденцией более теплого воздуха подниматься вверх. Другими словами, воздух проходит через чердачное пространство естественным образом, без использования механических средств.

    Наружный воздух попадает в чердак через вентиляционные отверстия в потолке или карнизах, поднимается через чердак, когда он нагревается, и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные наверху или рядом с ним. Чтобы этот метод был наиболее эффективным, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также в верхней части чердака или рядом с ней. Это называется «сбалансированной системой». См. Рисунок 1 .

    Рисунок 2 — Система механической вентиляции. Рисунок любезно предоставлен NRCA.Механический метод использует некоторые механические средства, такие как вентиляционные отверстия, для создания движения воздуха. Подобно статическому методу, необходимо обеспечить достаточное количество всасываемого воздуха в чердак. См. Рисунок 2 .

    По данным Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA), вытяжной вентилятор с расходом воздуха 1,0 куб. Фут в минуту на квадратный фут чердачного пространства, измеренный на чердачном этаже, обычно считается эквивалентным соотношению вентиляции 1: 150.

    Что требует кодекс?

    В рамках данной статьи будет обсуждаться только издание Международного жилого кодекса (IRC) 2018 года.Большинство требований, касающихся вентиляции чердаков, не сильно изменились по сравнению с предыдущими редакциями.

    Требования к количеству вентиляции и размеру отверстий можно найти в Разделе 806 «Кровельная вентиляция» главы 8 «Конструкция кровли и потолка». Ниже приведены требования, взятые непосредственно из IRC:

    R806.1 Требуется вентиляция.

    Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образованные там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижнюю сторону стропил крыши, должны иметь поперечную вентиляцию для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от проникновения дождя или снега.Вентиляционные отверстия должны иметь минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм) и максимум 1/4 дюйма (6,4 мм). Вентиляционные отверстия, имеющие минимальный размер более 1/4 дюйма (6,4 мм), должны быть снабжены сеткой из коррозионно-стойкой проволочной сетки, аппаратной тканью, перфорированным винилом или аналогичным материалом с отверстиями, имеющими минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм). ) минимум и 1/4 дюйма (6,4 мм) максимум. Отверстия в элементах каркаса крыши должны соответствовать требованиям Раздела R802.7. Необходимые вентиляционные отверстия должны открываться непосредственно для наружного воздуха и должны быть защищены от проникновения птиц, грызунов, змей и других подобных существ.

    R806.2 Минимальная площадь вентиляции.

    Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/150 площади вентилируемого пространства.

    Исключение: Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/300 вентилируемого пространства при соблюдении обоих следующих условий:

    1. В климатических зонах 6, 7 и 8 на теплой зимой стороне потолка устанавливается замедлитель парообразования класса I или II.
    2. Не менее 40% и не более 50% необходимой площади вентиляции обеспечивают вентиляторы, расположенные в верхней части чердака или стропильного пространства.Верхние вентиляторы должны располагаться не более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения, измеряемой по вертикали. Остальная часть необходимой вентиляции должна располагаться в нижней трети чердачного помещения. Если расположение элементов каркаса стен или крыши противоречит установке верхних вентиляторов, допускается установка более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения.

    Несмотря на то, что основным требованием кода является соотношение 1: 150, обычно используется соотношение 1: 300.Чтобы использовать 1: 300, необходимо выполнить два условия исключения. Первое условие требует наличия замедлителя парообразования I или II класса для зданий, расположенных в климатических зонах с 6 по 8. Примером замедлителя парообразования класса I может быть полиэтиленовый лист, который должен быть установлен на теплой стороне изоляции чердака. Замедлитель парообразования класса II может представлять собой изоляцию из стекловолокна с крафт-облицовкой, установленную на чердаке стороной из крафт-бумаги вниз.

    Рисунок 3 — Требования к расположению и количеству вентиляционных отверстий для второго исключения из Раздела R806.2 — Минимальная площадь вентиляции. Второе условие требует уточнения расположения вентиляционных отверстий для достижения сбалансированной системы, как показано на Рисунок 3 .

    Заслуживающий внимания вывод из этого «исключения» состоит в том, что на уровне всасывания допустимо иметь от 10% до 50% площади вентиляции. Кроме того, можно интерпретировать, что нежелательно иметь более 50% площади вентиляции на уровне выхлопных газов. Площадь всасывания всегда должна быть равна или больше площади вытяжки, в противном случае всасываемый воздух может вытягиваться изнутри здания / жилого помещения через отверстия в потолке (например,г., может светиться, подъездные двери на чердак).

    Как упоминалось ранее, эта статья касается только IRC 2018. Важно уточнить у чиновника строительных норм, где находится здание, какой кодекс был принят. Также имейте в виду, что государственные и местные юрисдикции могут добавлять или удалять части кода модели или вносить местные поправки.

    Мне сказали, что математики не будет

    Рисунок 4 — Пример здания для определения минимального объема вентиляции (рисунок любезно предоставлен ICC).Обсуждение вентиляции чердака не будет полным без подробных расчетов по определению минимально необходимой чистой свободной вентилируемой площади (NFVA). Ниже приведен пример, показанный в комментарии IRC для простой двускатной крыши с соотношением 1: 300. См. Рисунок 4 . Площадь чердака = 20 футов x 50 футов = 1000 футов 2
    Требуемый NFVA = площадь мансардного этажа x 1/300
    = 1000 футов 2 /300
    = 3,33 фута 2

    Преобразовать квадратный фут в квадратный дюйм: 3.33 фута 2 x 144 дюйма 2 / фут 2 = 480 дюймов 2

    Ridge NFVA (50%) = 480 дюймов 2 x 0,5 = 240 дюймов 2

    NFVA каждого потолка (25%) = 480 дюймов 2 x 0,25 = 120 дюймов 2

    Следовательно, должно быть 240 кв. Дюймов NFVA, расположенного на гребне, и 120 кв. Дюймов NFVA, расположенных на каждом потолке.

    Нужно ли вентилировать чердак?

    Вентиляция чердачных помещений часто рассматривается как техническое требование для крутых крыш в сборе, а также требование строительных норм.Однако, начиная с IRC издания 2009 г., чердаки могут быть вентилируемыми или невентилируемыми. Итак, решение о вентиляции чердака не продиктовано строительными нормами; это действительно выбор дизайна.

    Требования к невентилируемым чердакам можно найти в Разделе R806.5 IRC 2018. В этом разделе содержится обширный список требований и условий, которые должны быть соблюдены, чтобы иметь чердак без вентиляции. В этой статье они не обсуждаются, но читателям предлагается ознакомиться с этими требованиями.

    Досадные проблемы с вентиляцией

    Знать, что требует строительный кодекс, — это одно, а другое — как он выполняется в реальной жизни. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться в полевых условиях.

    Отсутствие впускных или выпускных отверстий.

    Как упоминалось ранее, для работы системы вентиляции необходимы как приточные, так и вытяжные отверстия. Одно невозможно без другого. Необходимо проверить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы убедиться, что это не так:

    • Заблокирован изоляцией чердака из-за неиспользования изоляционных перегородок
    • Забита мусором
    • Устанавливается на твердую основу

    В ситуациях с повторной кровлей домовладелец часто просит установить новый непрерывный коньковый вентиль, или подрядчик порекомендует его, потому что на крыше его никогда не было.Однако иногда в резиденции нет вентиляционных отверстий на потолке или карнизе. Поскольку нет никаких условий для забора воздуха, коньковая вентиляция в основном неэффективна. Или, что еще хуже, вытяжные вентиляционные отверстия могут привести к попаданию теплого влажного воздуха из дома на чердак, что может быть проблематичным.

    Рисунок 5 — Коньковая вентиляция и статическая вытяжная вентиляция. Изображение предоставлено Air Vent, Inc.

    Недостаточно вентиляционных отверстий.

    Глядя на крыши жилых домов, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть двускатную крышу только с двумя или тремя статическими вытяжными отверстиями.Расчеты вентиляции показывают, что в большинстве случаев этого недостаточно. Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на значение NFVA для приведенного выше примера. Расчеты показывают, что зданию необходимо 240 дюймов. 2 для вытяжки. Типичный статический вытяжной вентиль обеспечивает от 50 до 60 дюймов 2 на штуцер. Три статических вентиляционных отверстия с NFVA 60 дюймов 2 обеспечат только 180 дюймов 2 вентиляции.

    Другой способ взглянуть на это — сравнить статические вытяжные вентиляционные отверстия со сплошным коньковым вентиляционным отверстием.Графический пример, демонстрирующий, что требуется 15 статических вытяжных вентиляционных отверстий, чтобы равняться вытяжному вентиляционному отверстию 42 погонных фута конькового вентиляционного отверстия, можно увидеть на , рис. 5, .

    Короткие замыкания.

    Часто статические вытяжные вентиляционные отверстия устанавливают на крыше, которая также имеет коньковый вентиль. Это следует из убеждения, что «чем больше, тем лучше» или что вентиляции никогда не бывает слишком много. Однако такой конструкции следует избегать, поскольку статические вытяжные отверстия создают «короткое замыкание» предполагаемого воздушного потока.См. Рисунок 6 .
    Рисунок 6 — Пример короткого замыкания в статической системе вентиляции. Рисунок любезно предоставлен NRCA.

    Вальмовые крыши.

    Частая проблема с вальмовой крышей заключается в том, что конек либо короткий, либо его вообще нет. И во многих из этих случаев вальмовая крыша образует на чердаке большое объемное пространство для вентиляции. Одним из методов является использование вентиляции чердака с электроприводом с гигростатом / термостатом, расположенным рядом с коньком или верхом крыши. Конечно, должны быть вентиляционные отверстия для обеспечения сбалансированной системы.См. Рисунок 7 .
    Рисунок 7 — Механическая вентиляция, используемая с шатровой крышей. Рисунок любезно предоставлен NRCA. Другой вариант — установка вальмовых дефлекторов по коньковым линиям вальмовой крыши. Не так давно такая практика не была рекомендована, потому что использовались традиционные коньковые вентилирующие изделия, и они были довольно склонны к инфильтрации погодных условий. Однако теперь доступны специальные продукты для гребня, специально разработанные для решения этой проблемы.

    Фронтальные форточки.

    Фронтальные форточки устанавливаются в вертикальных стенах по концам фронтонов.Они могут быть расположены на остроконечной вершине или где-нибудь в области фронтальной стены ( Рис. 8 ). При использовании в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке они служат вытяжными отверстиями. Часто можно встретить небольшие вентиляционные отверстия в щиколотке, которые явно не обеспечивают адекватного NFVA.

    При использовании фронтальных вентиляционных отверстий без вентиляционных отверстий на потолке они функционируют как приточные, так и вытяжные, поэтому их эффективность зависит от направления ветра. Интересно отметить, что вентиляционные отверстия в щиколотке не упоминаются в строительном кодексе.Итак, если вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, можно ли утверждать, что эта ситуация не соответствует нормативам? Это вопрос к компетентному органу.
    Рисунок 8 — Примеры форточок.

    В закрытии

    Вентиляция чердака служит важной цели и является ключом к хорошей работе кровельной системы. Любой, кто занимается кровлей жилых домов, должен ознакомиться с назначением вентиляции чердака и понять, как создать эффективную систему вентиляции при соблюдении требований строительных норм.

    Джоан П. Кроу, AIA, является старшим менеджером GAF по кодексам и соблюдению нормативных требований. Кроу имеет степени бакалавра и магистра в области архитектурных исследований и является лицензированным архитектором. У нее 30-летний опыт работы в строительной отрасли. Кроу ранее работала в NRCA и Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. Она является членом AIA, ARMA, CRCA, CSA, ICC, MRCA, NRCA, PIMA, IIBEC, RCMA, SEIA и SPRI.

    Какая изоляция чердака лучше всего?

    Неважно, насколько велик ваш дом или из какого материала он сделан, у каждого из них должен быть должным образом изолированный чердак, чтобы поддерживать регулирование температуры и низкие счета за электроэнергию.И если вы живете в регионе с особенно холодными и снежными зимами, это последнее предложение относится к вам, выделенное жирным шрифтом и заглавными буквами.

    Но какой утеплитель чердака лучше? Не существует универсального ответа на вопрос о лучшей теплоизоляции, поскольку в игру вступают несколько факторов. Прочтите все, что вам нужно знать о различных вариантах изоляции чердака и о том, как выбрать, какой тип изоляции подходит именно вам.


    Во-первых, обзор R-Value

    Любой разговор о надлежащей изоляции чердака должен начинаться с твердого понимания R-Value — единицы измерения прочности изоляции.R-Value — это способность материала противостоять передаче тепла или тепловым потерям. На R-ценность материала обычно влияют следующие четыре фактора:

    • Тип материала (подробнее об этом чуть позже)
    • Толщина
    • Плотность
    • Где и как установлен

    Чем выше общая R-ценность чердака, тем лучше он будет удерживать тепло и предохранять ваш дом от превращения в айсберг зимой или в сауну летом.

    В целом Министерство энергетики США рекомендует поддерживать на чердаке следующие общие уровни R-Value:

    • R30 в жарком климате (например, в Калифорнии)
    • R38 в умеренном климате (обычно это желаемый уровень для жилых домов в Калифорнии)
    • R49 в холодном климате (примечание: если вы живете в регионе, где температура регулярно опускается до уровня «все магазины в городе сегодня закрыты, потому что на улице так холодно»), поддержание определенного значения R на чердаке может быть требуется по закону штата)


    Типы изоляционных материалов чердака

    Хотя R-Value является показателем «чем выше, тем лучше», изоляционный материал с самым высоким R-Value не обязательно является лучшим выбором для вашего дома.У разных изоляционных материалов есть свои сильные и слабые стороны, и некоторые чердаки больше подходят для одного материала, чем другие.

    Вот обзор наиболее часто используемых изоляционных материалов, плюсов, которые сделали их такими популярными среди потребителей, и минусов, которые следует учитывать перед покупкой:


    Стекловолокно
    Изоляция из стекловолокна

    похожа на изоляционный материал McDonald’s Big Mac: это, конечно, не самый качественный вариант, но, безусловно, самый популярный тип изоляции.Его R-Value колеблется от 2,2 до 4,3 в случае специально изготовленного стекловолокна высокой плотности.

    Тот факт, что стекловолокно было основным продуктом при строительстве новых домов, а также при ремонте кишечника в стиле «Экстремальный домашний ремонт», легко отследить. Он имеет множество преимуществ, в том числе следующие:

    • Это дешево и доступно
    • Устойчив к влаге, поэтому особенно востребован в регионах с высокой влажностью.
    • Не сжимается со временем
    • Огнестойкий
    • Насекомые не будут грызть его


    Целлюлоза

    Целлюлозная изоляция обычно производится либо из дерева, либо из переработанной бумаги, и часто производители заявляют, что это экологически чистый продукт.Хотя целлюлоза содержит немного больше вторичного сырья, чем другие типы изоляции, она не проходит целостную «зеленую» оценку своего воздействия на окружающую среду.


    Есть некоторые проблемы с изоляцией из целлюлозы, о которых следует помнить. Изоляция из целлюлозы естественно воспламеняется и обрабатывается большим количеством негорючих химикатов. Комиссия по безопасности потребительских товаров требует, чтобы все производители целлюлозы предупреждали своих клиентов о том, что изоляция из целлюлозы представляет собой опасность возгорания.

    Хотя целлюлоза остается недорогим товаром и обычно на 25% дешевле, чем изоляция из стекловолокна, она не лишена недостатков, таких как:

    • Они жаждут влаги — Любая изоляция становится бесполезной, как только намокнет. Поскольку целлюлоза предназначена для сбора и удержания воды, в присутствии влаги она поднимает белый флаг быстрее, чем любой другой изоляционный материал. Это может привести к не только снижению эффективности целлюлозной изоляции, но также к развитию плесени и грибка и даже к гниению.А если целлюлоза становится влажной, борная кислота, используемая для ее обработки, превращается из безвредной в коррозионную.
    • Оседание — Целлюлоза также имеет тенденцию оседать и оседать со временем, что лишает ее сверхспособностей. К счастью, это меньше проблем с чердаками и больше касается стен по всему дому.
    • Пыль — Если вы находитесь на чердаке во время установки целлюлозной изоляции, наденьте респираторную маску и защитные очки очень плотно. При первой установке целлюлоза создает много пыли.


    Минеральная вата

    Сочетание плавленого камня и переработанного шлака сталеплавильных заводов, войлок из минеральной ваты более широко используется в Канаде и Европе, но в настоящее время возрождается в США.

    По сравнению со стекловолокном минеральная вата дороже, но вы получаете то, за что платите, благодаря следующим преимуществам:

    • Противопожарный барьер — Минеральная вата даже не начинает гореть, пока не достигает температуры 18000 градусов по Фаренгейту.В худшем случае пожара в доме это даст пожарной службе критически важные, потенциально спасающие дом дополнительные минуты, чтобы прибыть на место происшествия и заняться делами.
    • Water Warrior — Минеральная вата не только огнестойкая, но и водостойкая, что позволяет продолжать изоляцию даже при сильнейшей утечке влаги.
    • Стена (нет) звука — Минеральная вата чрезвычайно эффективна при блокировании внешнего шума от проникновения в ваш дом.

    У утеплителя из минеральной ваты есть только один недостаток, но он существенный: вдыхание ее во время утепления может быть потенциально опасным для рака. Соблюдайте особую осторожность, если вы присутствуете при установке изоляции.


    Хлопок или изоляция из джинсовой ткани

    Интересно, что хлопковая изоляция производится из переработанных синих джинсов. И помимо новизны того, что на чердаке можно повесить бывшие синие джинсы, утеплитель из хлопка — хороший выбор по следующим причинам:

    • High Performance — с типичным значением R около 3.7 и выше, ватные уловители нагреваются лучшими из них.
    • Безопасность — В то время как и стекловолокно, и минеральная вата представляют опасность как при физическом обращении с ними, так и при выпуске волокон в воздух, с хлопком как нельзя более безопасно обращаться или укладывать. Не нужно беспокоиться о том, что он раздражает вашу кожу или о последствиях случайного вдыхания во время установки.

    Как и минеральная вата, утеплитель из денима — чрезвычайно дорогой вид утеплителя.


    пена

    Когда дело доходит до эксплуатационных характеристик, самым ценным из изоляционных материалов является пена. Пеноизоляция бывает двух видов:

    • Открытая ячейка , значение R около 3,5
    • Закрытая ячейка , которая поражает колоссальный R7!

    Имейте в виду, что изоляция из пенопласта не рекомендуется для жилых помещений и в основном используется в коммерческих или промышленных целях. К преимуществам пены можно отнести:

    • Первоклассная система предотвращения утечки воздуха — Единственное различие между пеной и защитой Chicago Bears 1986 года состоит в том, что пена не может танцевать танец Super Bowl Shuffle.Пена — это самая жесткая защита от входящего и выходящего воздуха, она способна быстро расширяться и образовывать воздушное уплотнение над полостями, с которым другие изоляционные материалы не могут справиться. Это герметичное уплотнение также препятствует распространению переносимых по воздуху загрязняющих веществ.
    • Расширяя границы — Конструкция дома — это физическое разделение кондиционированного пространства (где люди движутся и дышат) от необусловленного пространства (где они не находятся). Пена — единственный домашний изоляционный материал, который позволяет расширить ограждающую конструкцию здания до линии крыши чердака.Это особенно удобно, если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (для непрофессионала) расположена на полу.
    • Одинаково устойчиво к воде — Изоляция из пеноматериала непроницаема для воды, что означает, что она не пропускает воду и не впитывает ее. Если это не может сделать плесень и плесень менее желанными, пена также содержит полимер, который сдерживает их рост, а это значит, что у них нет молитвы о создании магазина вокруг пены.
    • Долговечность — Пена никогда не оседает и не теряет своей эффективности даже при резких перепадах температуры.Вы можете оставить его буквально на десятилетия, не беспокоясь о техническом обслуживании.
    • Dual-Purpose — Когда вы наносите пену на линию крыши, эффект становится двояким. Он не только укрепляет структуру вашего дома, но и служит непревзойденным звукоизоляцией.

    Еще раз, многие льготы, которые пена может предложить для вашего коммерческого или жилого здания, ударит вас по кошельку. Помимо очевидного недостатка стоимости, у пенопласта есть и другие недостатки, например:

    • Усадка — Хотя коэффициент сопротивления пены никогда не уменьшается, в некоторых случаях она со временем сжимается.
    • Профессиональная установка или бюст — Если пенопласт не установлен должным образом с помощью опытного установщика изоляции, он может загнуться и образовать пустоты, невидимые невооруженным глазом. Хуже того, вы рискуете подвергнуть себя воздействию пены до того, как она полностью затвердеет и станет нетоксичной — ошибка, которая может иметь потенциально опасные для жизни последствия.


    Популярные методы установки

    Обычно изоляционный материал на чердаке устанавливается одним из трех способов:


    Баттс
    Батты

    поставляются упакованными в свернутые листы с переплетенными волокнами.Эти волокна обычно удерживаются на месте адгезивными связующими в виде бумажной или отражающей фольги, которые могут служить пароизоляцией.

    В большинстве случаев изоляция войлока состоит из стекловолокна или минеральной ваты, а иногда и из денима.


    Поскольку войлоками покрывают такую ​​обширную территорию, они идеально подходят для чердаков, соответствующих следующему описанию:

    • Обширное пространство с минимальными препятствиями на полу или без них и большим пространством над головой, чтобы установщик мог маневрировать около
    • Нет предварительной изоляции
    • На участке имеются балки (горизонтальные несущие деревянные балки, проходящие между двумя балками на открытом пространстве), которые расположены равномерно.


    Обдув

    Также известная как насыпная, выдувная изоляция поставляется в виде крошечных кусочков, упакованных в большие мешки, и требует использования выдувной машины для заполнения необходимых пространств.Стекловолокно, хлопок и минеральная вата могут работать как сыпучий материал, но, безусловно, лучшим выбором для выдувной изоляции является стекловолокно.

    В отличие от войлока, изоляция из выдувного стекловолокна идеально подходит для заполнения тесных пустот вокруг проводки, труб или любых участков с неудобным обрамлением.


    Распылитель

    Аэрозольный баллончик — это эксклюзивный дом из пенопласта.


    Позвольте конструкции мансарды помочь вам со всеми вашими изоляционными потребностями

    Хотя домашние мастера могут утеплить чердак, это, конечно, не означает, что должен быть , особенно при установке распыляемой пены.

    В Attic Construction мы стремимся работать с вами и вашим бюджетом, чтобы оценить, какой тип изоляции лучше всего подходит для вашего уникального чердака и сколько его вам понадобится (потому что есть такая вещь, как слишком мало или слишком много утеплитель на чердаке). А когда вы полагаетесь на нашу команду опытных установщиков, вы можете расслабиться, зная, что установка будет выполнена правильно и безопасно.

    Нужна помощь в проекте по утеплению дома? Мы с гордостью предлагаем следующие услуги по изоляции в наших офисах:

    Установка, снятие и замена теплоизоляции округа Ориндж

    Установка, снятие и замена изоляции Сан-Диего

    Установка, снятие и замена изоляции Phoenix Insulation


    Ресурсы:

    1) «Летучие мыши, взорванные или разбрызганные? Какая лучшая изоляция чердака? » Автор: Эллисон Бейлз
    https: // www.energyvanguard.com/blog/46480/Batts-Blown-or-Sprayed-What-s-the-Best-Attic-Insulation

    2) «Типы изоляции чердаков» Рюбена Зальцмана
    https://www.constructionprotips.com/tools-materials/attic-insulation-types/

    3) «Прочтите это, прежде чем утеплять чердак», Микки Гудман
    https://www.thisoldhouse.com/ideas/read-you-insulate-your-attic

    4) Стекловолокно и минеральная вата в сравнении с изоляцией из целлюлозы: сравнение фактов
    https: //olatedinstitute.org / wp-content / uploads / 2015/12 / FG_MW_vs_Cellulose_Final.pdf

    Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня


    ЗАПРОСИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

    Отличная работа! Наш чердак из отвратительного превратился в первозданный. Они вежливы, профессиональны и убирают за собой.

    — Карен Л. Санти, Калифорния

    Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса. Отличное общение и его команда проделали большую работу.Он пришел в воскресенье, и работа была сделана и закончена ко вторнику. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет разумные цены и отличный сервис.

    — Джои Э. Сан-Диего, Калифорния

    О вентиляции чердака | О программе ENERGY STAR

    Естественная вентиляция чердака

    Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия, но это сочетание является ключом к прочному и энергоэффективному дому.Вот почему: зимой, позволяя естественному потоку наружного воздуха проветривать чердак, он помогает сохранять его холодным, что снижает вероятность образования заторов льда (снег, который тает с крыши слишком теплого чердака, а затем снова замерзает на водосточные желоба, создавая ледяную дамбу, которая может повредить крышу). Правильная изоляция и воздухонепроницаемость также сохраняют холод на чердаках зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит перегретый воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу.Утеплитель будет сопротивляться передаче тепла в дом.

    Самая распространенная ошибка домовладельцев при установке утеплителя — перекрытие потока воздуха на карнизе. НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРДАКА ИЗОЛЯЦИЕЙ — используйте стропильные и потолочные вентиляционные отверстия для поддержания воздушного потока.

    Вентилятор вентиляции чердака

    Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения горячих чердаков путем втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (потолка и фронтона) и выталкивания горячего воздуха наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал вентиляционные отверстия на потолке и плохо изолирован от остальной части дома, вентиляторы чердака будут всасывать прохладный кондиционированный воздух из дома на чердак.Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги.

    Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охлаждался вашим кондиционером. Чтобы предотвратить это, следуйте стратегиям воздушной герметизации и изоляции, описанным в этом руководстве, и убедитесь, что чердак хорошо вентилируется с помощью пассивных вентиляционных отверстий и естественного потока воздуха.

    Выполнение работы

    Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, установите второй слой перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки — без пароизоляции).Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас. Также при укладке дополнительного утеплителя работайте по периметру в сторону чердачного проема. Никогда не кладите изоляцию на утопленные светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от «консервных» светильников, если только они не соответствуют классу IC (изолированный потолок). Если вы используете неплотную изоляцию, используйте листовой металл для создания барьеров вокруг отверстий. Если используется стекловолокно, для создания барьера можно использовать проволочную сетку.

    Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12,8 МБ).

    Установка вентиляционных отверстий для стропил

    Чтобы полностью покрыть чердачный пол изоляцией до карниза, вам необходимо установить стропильные вентиляционные отверстия (также называемые изоляционными перегородками). Полное покрытие чердачного этажа вместе с герметизацией утечек воздуха обеспечит максимальную эффективность теплоизоляции. Вентиляционные отверстия в стропилах обеспечивают чистоту вентиляционных отверстий в потолке, а также есть канал для выхода наружного воздуха на чердак у потолков и наружу через вентиляционные отверстия фронтона или конька.Чтобы установить форточки, прикрепите их прямо к настилу крыши. Вентиляционные отверстия для стропил бывают длиной 4 фута и шириной 14-1 / 2 и 22-1 / 2 дюйма для различных расстояний между стропилами. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в потолке мансарды между стропилами в том месте, где потолок мансарды встречается с мансардным этажом.

    Как только они будут на месте, вы можете положить ватные или одеяла или продуть изоляцию прямо до самого края чердачного этажа. Примечание: для выдувной изоляции может потребоваться дополнительный блок для предотвращения выдувания изоляции на потолок.Кусок жесткого пенопласта, размещенный на внешнем крае верхней пластины, очень хорошо подходит для этого.

    РАФТЕР ВЕНТС

    Разместите между стропилами вентиляционные отверстия в месте соединения потолка с полом.
    Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

    ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ

    Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.

    Пол деревянный укладка: Укладка деревянного пола на лаги

    Укладка деревянной доски на лаги

     

    Вступление

    Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага-обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.

    В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана манипулятор 3 тонны может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.

    Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

    Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

    Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

    Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

    В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

    Установка лаг деревянного пола

    • Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
    • При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
    • Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
    • Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
    • Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
    • Для регулировке горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются в лагу под углом.

    На заметку!

    • Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
    • Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
    • В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
    • Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

    Монтаж доски пола на лаги

    • Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.
    • Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противоогневым составом.
    • Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.
    • Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму между досочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

    Примечание! Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.

    Порядок укладки шпунтованных досок пола

    • Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.
    • К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.
    • Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.
    • Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.
    • Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

    Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

    • Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.
    • Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.
    • Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

    Чистовая, финишная обработка деревянного пола

    • Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
    • Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
    • После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
    • Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.
    • Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

    Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски

    Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

    • Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
    • После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
    • После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
    • Лакируется пол не менее 3 раз.

    На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

    ©Opolax.ru

    Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

    Другие статьи по теме: Деревянный пол

     

    советы и пошаговая инструкция- Обзор +Видео

    Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.[contents]

    Выбор дерева для пола

    Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

    Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

    Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

    Сделать это можно следуя несложным правилам:

    1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
    2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
    3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
    4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
    5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

    Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

    Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

    Стоит обратить внимание, что при укладке деревянного пола в бане и во влажных помещениях, например в ванной комнате, подойдет влагоустойчивая древесина – дуб, ясень или лиственница.

    Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

    Обычно укладка деревянного пола идет на бетонную основу или лаги. И все мероприятия проводите ранней весной, так как влажность в это время года, имеет оптимальный показатель.

    Укладка деревянного пола на лаги


    Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

    1.  Высокую прочность;
    2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
    3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
    4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

    Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

    Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

    Установка бетонной основы под деревянные лаги

    Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

    Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

    Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

    После начинается укладка деревянных лаг.

    Подготовка грунта под деревянные лаги

    Если нужно уложить деревянный пол на грунт, то подготовительные работы будут достаточно трудоемкими, чем установка на бетонное основание.

    Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка. Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

    Основные моменты при укладке деревянных лаг

    Прокладка труб под полом

    Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

    Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

    И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

    1.  Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
    2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
    3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

    Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

    Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

    Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

    После установки лаг, нужно настелить плиты ДСП либо фанеру в качестве чернового основания. Все листы крепят к лагам при помощи длинных гвоздей, и головки обязательно утапливают.

    Далее, приступают к настилу деревянного пола.

    Укладка деревянного пола на стяжку

    Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

    На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

    Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия  сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

    Укладка пола в деревянном доме своими руками

    Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

    Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

    При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

    Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

    На деревянных столбиках

    Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

    Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

    Советы по укладке деревянного пола своими руками

    Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

    •  Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
    • Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
    • Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
    • Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

    Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.


    укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

    Содержание:

    Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.


    Коротко о лагах

    Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

    В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.


    Можно перечислить такие достоинства лаг:

    1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
    2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
    3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
    4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
    5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
    6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
    7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

    Какой материал используют на лаги

    Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

    Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.


    В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

    Каким должно быть сечение лаг

    Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

    Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.


    При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

    Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

    Ширина шага между лагами

    Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.


    При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

    Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

    Нюансы укладки пола на лагах

    Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

    Грунт как основа для лаг

    Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.


    На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

    Основа из бетона и железобетона

    Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

    Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.


    Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

    Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

    Основа из дерева

    Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

    В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

    Методы фиксации

    Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

    Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.


    Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

    Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

    Технология укладки лаг

    Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

    Как класть лаги на грунт

    При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.


    Последовательность действий такова:

    1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
    2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
    3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
    4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
    5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
    6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
    7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
    8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
    9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
    10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
    11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

    Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

    Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

    Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.


    Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

    Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

    Как класть лаги на бетон

    Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

    Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

    Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.


    Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

    Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

    Последовательность выполнения работ выглядит так:

    1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
    2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
    3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
    4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
    5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
    6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
    7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
    8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
    9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
    10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

    После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

    Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

    Укладка деревянного пола самостоятельно в доме

    Древесина является натуральным материалом для строительства, имеющим отличные свойства теплоизоляции. Благодаря использованию данного материала получится значительно утеплить дом. Однако,  любая  ремонтная либо строительная работа требует, чтобы укладка деревянного пола была выполнена по всем правилам.

    Долговечность и прочность деревянного пола велика, фактура отличается разнообразием и красотой. Плотность волокон, из которых состоит древесина, позволяет ей держать довольно массивные крепежи из металла.

    Технология устройства полов из дерева может быть различной. Исходя из особенностей строения, в котором предполагается стелить пол, можно стелить на лагах, балках перекрытия, на сплошной основе или на основе грунта с применением лаг.

    Основные методы укладки: особенности

    • Монтаж деревянного пола по балкам. При этом способе балки выступают в виде несущих элементов, являясь основой для перекрытий межэтажного типа. Плюс метода в том, что кроме своего обычного назначения пол служит еще и одним из элементов каркаса здания, придавая ему жесткости. Минус заключается в повышенной шумности, т.к. колебания звуков через опоры передаются на стены постройки.
    • Настил по грунту. При таком методе лаги необходимо устанавливать на опорах-столбиках, установленных отдельно и никак не связанных со стенами. Полы, которые настелены подобным способом, отличаются бесшумностью. Наличие хорошей паро – и гидроизоляции является необходимым условием в случае использования данного метода.  Прочесть про способы гидроизоляции пола можно здесь. Это объясняется тем, что в грунте есть вода, которая обязательно начнет оказывать негативное действие на материалы. Есть несколько вариантов установки опор: на хорошо утрамбованный гравий или щебень, на грунт, предварительно хорошо уплотненный, на подготовку из бетона.

    Устанавливать столбы необходимо с шагом, который равен расстоянию промежутков между лагами, зависящими, в свою очередь, от толщины доски. Гидроизоляцию укладывают непосредственно под лаги. Состоит она из двух слоев рубероида и прокладок, выполненных из досок, приблизительная толщина которых должна быть три сантиметра.

    Всю укладку деревянного пола в доме и монтаж лаг необходимо осуществлять только по уровню.

    Первый этап настила 

    Настилают из строганных досок, имеющих толщину 2,5/4 см. Прежде чем перейти непосредственно к настилу пола, следует смонтировать 2 маяка-лаги, которые устанавливаются на расстоянии 2 см от стен помещения (поперек комнаты). После этого между ними необходимо натянуть шнур и произвести монтаж остальных лаг. Обязательно нужно оставить расстояние в 1 см между лагами и стенами, что бы получился температурный шов, который позволит «дышать» дереву даже при наличии перепадов температур. Доски рекомендуется расположить перпендикулярно к оконным проемам.

    Зафиксировать настил можно одним из двух основных способов:

    • Обычный способ фиксации, который заключается в том, что гвозди необходимо забивать в лицевую часть доски.
    • Паркетный способ предполагает, что гвозди необходимо забивать под наклоном в углы гребней, добивая шляпки непосредственно в толщу доски.

    Шлифовка деревянного пола

    Для того, что бы выровнять настил, можно использовать ручные либо напольные шлифмашины. Кроме того, необходимо наличие нескольких абразивных дисков и шкурки различной зернистости.

    Во время шлифовки нельзя сильно давить на машину, чтобы избежать сошлифовки сильно большого слоя дерева. Начинается шлифовка со шкурки, имеющей наибольшую зернистость, заканчивается самой мелкой.

    После этих работ следует хорошо прошпаклевать все стыки между половицами, и осуществить грунтовку поверхности пола. Следующим (и последним) этапом идет нанесение лака либо краски на деревянную поверхность.

    © 2021 prestigpol.ru

    укладка деревянного пола, устройство деревянного пола, деревянный пол своими руками.

    Сегодня вместо деревянных полов, чаще применяется стяжка или регулируемые полы. Однако традиционные деревянные полы не потеряли свой актуальности, главным образом благодаря тому, что сделать деревянный пол своими руками проще и быстрее. Устройство деревянного пола очень простое, кроме того его можно эксплуатировать сразу после укладки.

    Достоинства / недостатки деревянного пола на лагах

    Перед тем как перейти к вопросу укладки деревянного пола своими руками, следует сказать о видах и достоинствах. Деревянные полы могут быть двух видов: в черновом исполнении и в чистовом исполнении. Под черновым исполнением понимается укладка обычной доски, т.е. как правило, это доска, не струганная, с большой остаточной влажностью. Такие полы, как правило, предполагают последующую отделку типа ламината или линолеума, если не идет речь, например о гараже. Под чистовым исполнением понимается применение, сухой строганной шпунтованной доски. В этом случае не предполагается дополнительного напольного покрытия. В не зависимости от того о каком типе деревянного пола идет речь устройство его одинакова, за исключением укладки половой доски, об этом далее.


    Рис.1. Укладка деревянного пола. Технология укладки деревянного пола.

    Теперь несколько слов о достоинствах деревянного пола. Главным достоинством деревянного пола является простота укладки, что позволяет это сделать своими руками. Традиционно деревянные полы представляют собой полы на лагах, что подразумевает наличие свободного подпольного пространства. Это обстоятельство позволяет под полом проложить коммуникации, а так же выполнить утепление и звукоизоляцию. Учитывая, что дерево по сравнению с бетоном намного легче, устройство деревянных полов хорошо подойдет для помещений с низкой несущей способностью перекрытий, например на лоджии. И последнее деревянные полы пригодны к эксплуатации сразу после укладки.

    Установка лаг, выравнивание, закрепление

    Конструктивно деревянные полы представляют собой полы на лагах. На основание пола устанавливаются лаги, и на них укладывается половая доска.
    В качестве лаг для устройства деревянных полов может быть использована доска толщиной не менее 50мм и шириной 100мм или брус с аналогичными размерами. Если применяется доска, то ее устанавливают на узкий торец, таким образом, достигается максимальная жесткость и прочность пола. Лаги располагают на расстоянии порядка 50см друг от друга. Такого расстояния должно быть достаточно, чтобы половая доска не прогибалась при ходьбе.


    Рис.2. Монтаж лаг. Закрепление лаг к основанию пола.

    Далее следует выровнять лаги для обеспечения ровности пола. Сделать это можно с помощью деревянных клиньев или подставок под лаги. Для этой цели можно использовать обрезки от лаг. Так же на этом этапе можно закрепить лаги к основанию пола, по аналогии с регулируемыми полами или используя анкера. В общем, в этом и заключен весь процесс установки лаг.

    На что следует обратить внимание. Главным образом на торец лаг. Если в качестве лаг используется не струганная доска (обычно именно ее и используют), то ровность ее оставляет желать лучшего. Торец, на котором в дальнейшем будет лежать доска пола желательно выровнять. В противном случае полы могут оказаться не ровными. Выровнять его можно с помощью рубанка.


    Рис.3. Утепление деревянного пола. Укладка утеплителя.

    Есть еще одна особенность устройства деревянных полов. Лаги следует изготавливать из сухого бруса, а не бруса естественной влажности. Дело в том, что если использовать сырую древесину, то через несколько недель ее может повести и пол станет не ровным.

    Утепление и настил пола

    После того как лаги уложены можно приступить к установке утеплителя и прокладки коммуникаций. Теплоизолятором может служить любой материал, начиная с керамзитом, заканчивая пенопластом. Если это не сыпучий теплоизолятор, то его укладывают между лагами без зазора. Так же следует отметить, что если применяется минеральная вата, то следует сделать пароизолятор. Он нужен для того, что бы вата не впитывала влагу из воздуха в помещении. В качестве пароизолятора может использоваться толстый полиэтилен.

    Далее можно переходить к настилу досок. Если предполагается укладка чернового пола, то в качестве настила можно использовать доску толщиной 35-40 мм. Доски могут крепиться к лагам по средствам саморезов или гвоздей.

    Если вы собираетесь уложить чистовой пол, то для этих целей продается струганная шпунтованная доска. Крепить ее следует через шпунт, так на поверхности пола не будет виден крепеж.


    Рис.4. Монтаж евродоски. Крепление доски к лагам.

    Последнее что следует добавить в заключении это то, что все материалы желательно предварительно обработать антисептическими составами, так пол вам прослужит дольше.

    Деревянный пол своими руками: технология изготовления

    Оглавление:
    Деревянный пол своими руками: как он устроен
    Укладка деревянного пола своими руками: установка лаг
    Черновой деревянный пол своими руками: изготовление настила

    В отличие от деревянного основания пола, цементно-песчаная стяжка имеет один существенный недостаток – она холодная, и даже если в доме тепло, ходить по ней не особо приятно. Да, ее можно подогреть изнутри, но, сами понимаете, это дополнительные расходы на изготовление и эксплуатацию пола. Во всех отношениях гораздо привлекательнее выглядит деревянный пол – да, он менее прочный, да, в изготовлении он немного дороже, но его эстетические и теплоизоляционные характеристики намного выше. О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с вопросом, как сделать деревянный пол своими руками? Мы подробно изучим последовательность работ, а также разберемся с тонкостями и нюансами монтажа деревянного пола.

    Монтаж деревянного пола своими руками фото

    Деревянный пол своими руками: как он устроен

    Как и говорилось выше, одним из достоинств деревянных полов является их не очень сложный монтаж – по большому счету, если разобраться с его конструкцией и некоторыми деталями изготовления, его вполне реально сделать даже неподготовленному человеку. Как говорится, главное поставить перед собой цель, а все остальное приложится, в том числе и знание его конструкции. Она простая и состоит всего-навсего из двух элементов.

    1. Лаги. Это то, на что укладывается дощатый настил – их можно назвать несущей конструкцией, обрешеткой или основанием, но их суть и задачи от этого не изменятся. А в задачи этого элемента деревянного пола вменяются две вещи – удерживать деревянный настил в определенной плоскости и уровне, а также придавать ему жесткость, благодаря которой он будет выдерживать вес всего того, что на нем будет находиться. Именно по этой причине в качестве лаг используется сравнительно мощный деревянный брус сечением не менее 50 на 50мм – здесь могут быть вариации. Может применяться доска 40 шириной 60мм – следует понимать, что при изменении размера лаг должен меняться и шаг их установки, который стандартно составляет 1200мм.
    2. Дощатый настил. Образно говоря, дощатый настил, так как кроме доски, деревянные полы на лагах, изготовленные своими руками, могут изготавливаться и из других материалов – например, из фанеры, ОСБ, и даже ДСП. Если говорить о доске, то в большинстве случаев используется шпунтованная доска толщиной 25-30мм. Листовой материал укладывается стандартно в два слоя, и он является оптимальным вариантом в случаях, когда сверху такого настила планируется укладка декоративного покрытия. Ну а доска хороша в своем первозданном виде – ее хорошенько полируют и загоняют под лак.

      Укладка деревянного пола своими руками фото

    В принципе, если продолжать изучение устройства деревянного пола в русле материалов, которые понадобятся для его самостоятельного изготовления, то добавить можно разве что гвозди и подкладки под лаги. О том, какие именно подкладки могут использоваться в процессе решения вопроса, как постелить деревянный пол своими руками, мы поговорим дальше в процессе изучения тонкостей установки лаг.

    Укладка деревянного пола своими руками: установка лаг

    По большому счету, это самый сложный этап работ, осилив который, вы осилите и изготовление деревянного пола. Здесь задача одна – установить лаги в единую плоскость в четкий уровень горизонта. Сделать это можно двумя способами – так сказать, дедовским методом, который обойдется дешево, но заставит вас изрядно попотеть с нивелированием плоскости, а также современным способом. Он дороже по материалу, но зато установка лагов в плоскость с его помощью осуществляется элементарно просто.

    1. Настил деревянного пола своими руками дедовским методом. Здесь понадобится обычный реечный уровень, и чем длиннее будет этот инструмент, тем качественнее вы сможете установить лаги. Как вы понимаете, весь процесс изготовления деревянного пола по этой технологии сводится к методичному и последовательному монтажу каждой отдельно взятой лаги. Сначала монтируется один – он устанавливается по горизонтали с помощью деревянных подкладок – брусков, каждый из которых придется подгонять по толщине, чтобы лага расположилась без прогибов и бугров. Дальше уровень переносится на следующую лагу и далее, пока основание не будет установлено полностью. Есть способ немного проще – сначала по уровню монтируются крайние лаги в помещении, потом между ними натягиваются нити, на касание к которым монтируются и все остальные опорные бруски. Здесь возникает другая проблема – уровень одной крайней лаги нужно перенести на другую. Без гидравлического или лазерного уровня обойтись будет достаточно сложно.

      Настил деревянного пола своими руками фото

    2. Монтаж деревянного пола своими руками на регулируемых лагах. Вы когда-нибудь обращали внимание, как делаются ножки на современных ваннах или душевых кабинах? Это шпильки, закручивая или выкручивая которые, можно регулировать уровень установки этих сантехнических приборов. Точно такая же технология применяется и в случае с установкой лаг для деревянного пола. На бетонном основании размечаются линии, где будут устанавливаться лаги. По этим линиям с шагом 500мм бурятся отверстия, в которые с помощью цанг устанавливаются резьбовые шпильки. На каждую шпильку навинчивается гайка, вслед за которой надевается большая шайба. Дальше согласно шагу установки шпилек в деревянных лагах сверлятся отверстия – в общем, такой лаг надевается на шпильки и фиксируется гайкой сверху. Но прежде чем ее крепко зажать, ее местоположение регулируют по каждой опоре. Сначала по краям – сгоняя вниз или поднимая нижнюю гайку вверх, два края одной лаги с помощью лазерного или гидравлического уровня выставляют в одну горизонтальную отметку. Потом точно таким же способом подстраиваются и все остальные регулируемые опоры, а потом и все остальные лаги. Много времени уходит на подготовку, но зато сам процесс нивелирования производится достаточно быстро.

      Как постелить деревянный пол своими руками фото

    В принципе, какой способ решения вопроса, как сделать деревянный пол своими руками, вы выберете, решать вам. Каждая из технологий установки лаг имеет свои достоинства и недостатки в плане монтажа, но в плане качества самого пола они примерно одинаковые. По сути, определяет выбор цена вопроса. Совсем забыл сказать – и в том и в другом случае лаги не должны упираться в стены. Как минимум должен быть зазор в полтора-два сантиметра – деревянный пол «играет» в зависимости от перепадов температуры и влажности, и если что-то будет мешать ему в этом процессе, то пол непременно начнет вздуваться.

    Черновой деревянный пол своими руками: изготовление настила

    Самая главная тонкость, которую нужно знать в процессе установки деревянного настила на лаги, это обязательное наличие вентиляционного зазор по периметру помещения. Щель шириной в сантиметр нужна для вентиляции подполья даже в том случае, если оно заполнено утеплителем – если подполье не вентилировать, то доска сгниет довольно быстро, и все ваши труды и капиталовложения пойдут насмарку. Кроме этого, есть и другие моменты, но они уже касаются конкретно того или иного настилаемого материала.

    1. Доска. Здесь все достаточно просто, и единственное, за чем нужно следить, так это за стыковкой доски – щелей быть не должно. Если хотите сделать действительно качественный и долговечный пол, то кроме механического крепления доски кляймерами или гвоздями, склеивайте ее еще и между собой. Лучший вариант – это шпунтованная доска, установленная на кляймеры, приклеенная к лагам и склеенная между собой.
    2. Листовой материал. Здесь тоже только один нюанс – фанеру или ОСБ стелить лучше в два слоя. Прикручивать к лагам нужно не один толстый лист, а два тонких (12мм-16мм) – верхние листы должны перекрывать стыки между нижними листами.

      Деревянный пол своими руками фото

    И в том и в другом случае очень важно следить за тем, чтобы стыковка доски или листов производилась на центре лаг. В противном случае вы получите подвешенный в воздухе фрагмент пола, который как минимум будет издавать неприятный скрип.

    В заключение темы, деревянные полы своими руками, скажу несколько слов об утеплении. Некоторые умельцы производят его с помощью пенопласта – это как минимум неправильно и приводит к быстрому гниению древесины. Пенопласт (он же полистирол) не пропускает пары влаги и мешает проветриванию подполья – в результате она там скапливается, и доска гниет. Правильное утепление деревянного пола делается следующим образом – сначала стелется гидроизоляция (плотный полиэтилен, который устанавливается под лаги), потом уже после установки лаг между ними закладывается минеральная вата, которая сверху закрывается паробарьером. Только после этого можно приступать к изготовлению настила.

    Автор статьи Александр Куликов

    Настил деревянного пола своими руками

    Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

    Настил деревянного пола своими руками

    Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.

    Требования к полу

    Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.  К таким критериям смело можно отнести:

    • Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
    • Надежность и прочность деревянного покрытия.
    • Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
    • Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
    • Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
    • Легкость проведения монтажных работ.

    Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

    Критерии выбора материалаДля деревянного пола следует отбирать материал высокого качества

    Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

    • Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

    От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки —  они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

    • Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
    • Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
    • Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:
    Шаг между лагами в ммТолщина половой доски в мм
    30020
    40024
    50030
    60035
    70040
    80045
    90050
    100055

    Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15%  про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

    Подготовка древесины

    Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

    Обработка древесины антисептическими составами

    Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

    К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

    Выбор конструкции пола

    Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

    Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

    • Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
    • «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
    • Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

    Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

    Система полов на балках перекрытия
    • Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.
    Балки установлены непосредственно на фундамент
    • Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.
    При больших пролетах дополнительно устанавливаются опорные столбики
    • При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

    Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

    Размер сечения лаг в миллиметрахШирина пролета помещения в метрах
    110 × 602
    150 × 803
    180 × 1004
    200 × 1505
    220 × 1806
    • После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.
    Лаги крепятся к балкам перекрытия
    • Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
    • При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
    • После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.
    Для чернового пола вполне подойдет низкосортная доска
    • Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.
    Пароизоляционная пленка поверх досок чернового пола
    • Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.
    Укладка утеплителя на черновой пол
    • Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.
    Утеплитель сверху также закрывается слоем пленки
    • Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.
    Цены на различные виды бруса

    Брус

    Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

    Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

    Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

    Выставление лаг по горизонтали с помощью резьбовых шпилечных стоек

    Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.

    В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

    Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

    Настил пола на бетонное покрытие

    Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

    Укладка деревянного пола без использования лаг

    Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

    Монтаж половой доски

    Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

    Половые доски имеют разные виды соединения:

    Виды соединения досок для покрытия пола

    1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

    2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

    3. Соединение «в четверть».

    Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

    Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

    Саморезы могут вкручиваться скрытно в замковую часть доски
    • Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.
    Крепление может осуществляться и через лицевую поверхность с последующим шпатлеванием отверстий
    • Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.
    • Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.
    Обязательно оставляется зазор у стены, который впоследствии будет прикрыт плинтусом
    • Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
    • Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.  За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.
    Для плотного соединения доски подгоняются киянкой через деревянную прокладку
    • Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
    • Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
    • Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

    Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

    Видео: настил половиц с применение струбцин

    Цены на напольные покрытия

    Напольные покрытия

    Обработка поверхности пола после окончательного настила

    После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

    После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

    Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

    После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

    Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

    Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

    Обработка маслом

    Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.

    Обработка поверхности пола маслом

    Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

    Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

    Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

    Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

    Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

    Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.

    Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

    Вощение поверхности пола

    Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

    Один из комбинированных масляно-восковых составов для покрытия пола

    Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

    Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

    Лакирование деревянного полаПокрытие деревянного пола лаком
    • Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
    • На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
    • После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
    • После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

    Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

    Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

    Окрашивание деревянного пола

    В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

    Иногда имеет смысл применить технологию окрашивания пола

    Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

    Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

    Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

    Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

    Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

    Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

    Видео: как готовится и настилается деревянный пол

    Магазин Полы из твердых пород дерева | Build.com

    Классический стиль

    Паркетный пол — это вневременной образ. Со временем он превратился в более прочный и разнообразный, подходящий к любому стилю домашнего декора. Древесина лиственных пород теперь доступна во многих оттенках и стилях и является отличным способом задать тон помещения.

    Прежде чем выбрать твердую древесину, необходимо учесть множество факторов. Насколько интенсивен трафик в этом районе? В каком климате вы живете? Опалубку какого размера вы предпочитаете? Планируете самостоятельно укладывать напольное покрытие? Прежде чем выбрать паркетный пол, примите во внимание следующие факторы.

    Конструкция
    Твердая древесина

    Полы описываются как цельные деревянные, если вся доска сделана из одного цельного куска дерева. Одним из преимуществ полов из массивной древесины является то, что их можно многократно шлифовать и полировать. Полы из массива дерева можно укладывать на уровне земли или выше, но он не идеален для подвалов (ниже уровня земли).

    Спроектированная древесина твердых пород

    Спроектированная древесина твердых пород также изготавливается из натуральной древесины, но включает несколько слоев опорных досок, покрытых толстым верхним слоем высококачественной древесины твердых пород.Этот универсальный вариант древесины твердых пород можно укладывать практически в любом месте, в том числе и ниже класса, поскольку он расширяется и сжимается меньше, чем пол из массивной древесины. Инженерные лиственные породы также можно шлифовать и полировать, но реже, чем твердые лиственные породы.

    Способы укладки
    Плавающие

    Плавающие полы называются таковыми, потому что они не прикреплены к черному полу, а «плавают» над ним. Плавающие полы можно устанавливать практически на любую поверхность.Доски делают так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, или на доски наносится клей, чтобы связать их. Часто на черный пол кладут подушку для защиты от влаги.

    Клей

    Паркетные полы можно приклеивать к черному полу с помощью прочного клея.

    Гвоздь

    В этом методе укладки, который часто используется для более тонких деревянных полов, используется гвоздь или планка (гвоздь с L-образной головкой) для прикрепления дерева к черному полу.

    Скоба

    Аналогично методу забивания гвоздями, но для прикрепления пола к основанию используются скобы.

    Шип и паз

    В настиле с шипом и пазом одна сторона имеет выступающий гребень (гребень), который проходит по длине доски с одной стороны, и паз, который проходит по длине доски с другой стороны. Шпунт одной доски плотно входит в паз соседней доски. На коротких сторонах планок настила также есть паз, который при установке соединяется с соседними досками.

    Место установки
    Уровень выше

    Уровень выше уровня относится к той части дома, которая находится над землей.

    Уровень ниже

    Уровень ниже уровня относится к той части дома, которая находится под землей.

    На уровне

    На уровне относится к той части дома, которая находится на земле.

    Породы древесины

    Выбор правильной породы дерева является ключом к получению желаемого вида напольного покрытия. Породы древесины обычно делятся на две отдельные группы; классический / натуральный и экзотический. Группа Natural обычно имеет более классический вид древесины, а экзотика часто имеет более насыщенные и глубокие цвета, что подчеркивает характеристики древесины.

    Выбор породы деревянного пола зависит от вашего стиля, бюджета и вкуса. Каждая порода древесины обладает уникальными визуальными характеристиками, поэтому предпочтение следует отдавать предпочтению.

    Некоторые примеры классических / натуральных пород древесины: акация, американский орех, береза,

    Вишня, гикори, клен, северный красный дуб, сладкая камедь, грецкий орех, белый дуб и желтая береза.

    Некоторые примеры экзотических пород древесины: тигровое дерево, красное дерево, мербау и красное дерево сантос.

    Рейтинг твердости

    Каждая порода древесины оценивается по твердости и долговечности с использованием спектра, называемого шкалой Янка.

    Шкала Янки дает хорошее представление о вероятности появления вмятин на дереве или других признаков износа. Например, домашняя черная вишня имеет рейтинг 950 по шкале Янка, в то время как бразильская вишня имеет гораздо более высокий рейтинг — 2820, что почти в три раза превышает твердость домашних видов. Домашняя черная вишня будет хорошим выбором для пары пенсионеров, поскольку их этаж будет меньше загружаться, в то время как бразильская вишня может быть лучшим выбором для занятой семьи с маленькими детьми и домашними животными.

    Вариант символа

    Характер — это уникальная сложность дерева или элементов, которые создают общий вид и ощущение дерева, из которого состоит ваш пол. Эти элементы представляют собой сучки или трещины, которые возникают естественным образом или намеренно возникают с помощью таких методов, как соскабливание или чистка проволочной щеткой.

    Варианты оттенков

    На каждом деревянном полу часто подчеркиваются естественные цвета дерева. Эти естественные цвета могут быть увеличены или уменьшены для создания более темных или более светлых версий самой древесины.

    Светлый

    Дуб белый, ясень и клен относятся к категории вариаций светлых оттенков. Эти виды обычно делают комнату более открытой и просторной.

    Средний

    Гикори, Дуб и Клен подпадают под категорию средних оттенков. Эти виды обычно делают комнату более теплой и уютной.

    Темный

    Орех, красное дерево и некоторые импортные породы часто подпадают под категорию вариаций темного оттенка. Эти виды обычно делают комнату более величественной и изысканной.

    Уровень блеска (низкий, средний, высокий)

    Блеск или степень блеска поверхности вашего деревянного пола — это вопрос личных предпочтений, образа жизни и желаемого уровня ухода.

    High Gloss

    Глянцевые поверхности обеспечивают максимальный блеск и отражают больше всего света. Однако они потребуют большего ухода.

    Средний глянец

    Средне- или полуглянцевое покрытие придает блеск и немного отражает свет. За ними легче ухаживать, чем за глянцевыми полами.

    Низкий блеск

    Сатиновые и матовые покрытия имеют низкий уровень глянца, имеют наименьший блеск и отражают наименьшее количество света. Эти полы имеют более матовую отделку и не требуют такого ухода, потому что они не имеют высокого блеска.

    Текстура поверхности

    Текстурированная поверхность помогает скрыть вмятины, вмятины или любые дефекты, которые могут привести к преждевременной отделке вашего пола, а также придать ему аутентичный вид.

    Проблемная

    Проблемная древесина выглядит выдолбленной и слегка поврежденной, что придает полу аутентичный деревенский вид.

    Ручная очистка

    Паркетный пол, очищенный вручную, — это древесина, обработанная методом обработки, чтобы выглядеть менее совершенной и более изношенной.

    Resawn

    С восстановленным деревом внешний вид будет очень деревенским и будет включать в себя плотные текстуры зерна, характерные знаки, сучки и погодные условия.

    Полуглянцевый

    Если вы ищете эффектный вид и внешний вид высочайшего уровня блеска, но при этом хотите инвестировать в твердую древесину, которая скроет недостатки и прослужит дольше, полуматовые деревянные полы подойдут очень хорошо.

    Гладкая

    Гладкая древесина подчеркивает породу дерева и не содержит текстуры, добавленной станком или плотником.

    Текстурированный

    Фактурный пол из твердых пород дерева слегка текстурирован и может добавить достаточно характера, чтобы создать более непринужденный вид.

    С металлической щеткой

    Полы с металлической щеткой создают гладкий вид с небольшой текстурой. При чистке проволочной щеткой мягкие волокна удаляются из годичного кольца, оставляя древесину сердцевины на поверхности.

    Установить тон

    Твёрдая древесина, которую вы выберете, задаст тон комнате.Цвет, текстура, характер и многое другое — все это влияет на общий вид комнаты. Перед выбором продумайте стиль декора и предназначение комнаты. Как всегда, эксперты проекта Build.com помогут вам начать работу или ответят на любые вопросы.

    J Деревянный пол — ламинат из твердой древесины и укладка

    Мы предлагаем полные проекты «под ключ» или можем продать только материалы или только рабочую силу (или любую комбинацию, которую вы пожелаете).
    Свяжитесь с нами для покупки ТОЛЬКО МАТЕРИАЛОВ, мы часто можем превзойти цены любого из наших конкурентов !!!

    Пусть J Wood поможет сделать ваш дом красивым!

    J Wood Flooring — это комплексный розничный продавец качественной твердой древесины, искусственной древесины твердых пород, ламината, пробки, бамбука, плитки, камня CaesarStone и изделий из гранита.Мы обслуживаем Шарлотту и окрестности из нашего удобно расположенного выставочного зала в Пайнвилле, Северная Каролина

    . В нашем выставочном зале представлены образцы от Anderson, Armstrong, Bruce, Mullican, Quick Step, Shaw, Mohawk, Harris Wood (Harris Tarkett), US Cork, APC Cork. , Caesarstone, Silestone, Daltile, Triangulo, Virginia Vintage, Happy Floors, LM и многие другие.

    Купите только материалы или попросите нас профессионально установить их для вас, на ваш выбор! Мы указываем стоимость всех материалов и трудозатрат отдельно, чтобы вы могли контролировать бюджет своего проекта.

    Услуги по установке доступны с полным пакетом услуг «под ключ» по цене от 5 долларов за квадратный фут. J Wood Flooring пользуется исключительно услугами монтажной группы J Wood Flooring и не занимается открытым субподрядом на проекты установки наших клиентов.

    Спасибо за то, что дали J Wood Flooring возможность заработать на своем бизнесе!

    гордится тем, что является Списком Энджи Многократно Обладатель премии Super Service Award

    Клятва Гиппократа для напольных покрытий
    Во что мы верим

    Официальный дилер и установщик всех следующих продуктов:

    Добро пожаловать в J Wood Flooring


    (ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАШЕМ САЙТЕ ЕСТЬ НАШИ РАБОТЫ)

    Покупайте только продукты или полностью под ключ Установка

    9620-B Pineville Matthews Rd.Пайнвилль, Северная Каролина 28134

    Спроектировано, ламинат, пол из массивной древесины твердых пород

    Если вы ремонтируете дом, скорее всего, вам нужен деревянный пол хотя бы в одной из ваших комнат. Деревянные полы имеют вневременной вид и придают дому ощущение тепла. Однако информации о деревянных полах слишком много, поэтому трудно понять, что к чему.

    Изучите основы деревянных полов здесь и ознакомьтесь с каждым из трех основных вариантов: массив твердых пород, паркетная доска и ламинат.

    Твердая древесина твердых пород

    Как следует из названия, этот тип деревянного пола представляет собой массивную древесину на всем протяжении, сверху вниз. Это похоже на любую другую деревянную палку, которую распиливают прямо из бревна — без добавления дополнительных материалов. Обычно его называют просто «паркетный пол».

    Полы из твердых пород дерева бывают необработанными или предварительно обработанными. Необработанная древесина твердых пород, как правило, немного дешевле, чем предварительно обработанная, но требует немедленной легкой шлифовки, окрашивания (по желанию) и герметизации после установки.С готовой отделкой по ней можно ходить сразу после установки. С незавершенным нужно ограничить использование до тех пор, пока он не будет запломбирован. После герметизации необходимо подождать не менее 48 часов, чтобы герметик высох. Даже в этом случае могут потребоваться дополнительные слои. Преимущество незавершенного покрытия в том, что вы можете испачкать его и запечатать в соответствии с вашими требованиями. Преимущество предварительной отделки — быстрое время выполнения работ.

    К деревянному черновому полу необходимо прибить твердую древесину. В отличие от других вариантов деревянных полов, его нельзя укладывать прямо на бетон или поверх существующего пола.Из-за необходимости прибивать гвозди рекомендуется нанять монтажников паркетных полов. Однако при желании можно арендовать напольные степлеры в домах благоустройства.

    Поскольку древесина твердых пород особенно подвержена царапинам и вмятинам, вам следует обратить особое внимание на шкалу твердости Janka и купить древесину (например, дуб, ясень и т. Д.), Соответствующую вашему образу жизни и вашему бюджету. Одна из популярных твердых пород дерева — бамбуковые полы. Хотя бамбук — это скорее трава, чем древесина твердых пород, он обычно классифицируется как древесина твердых пород и высоко ценится за его очевидные «зеленые» и экологически чистые качества.

    Самым большим преимуществом паркета является то, что его можно многократно шлифовать, что продлевает срок его службы буквально на десятилетия. Его самая большая слабость: его нельзя устанавливать во влажных помещениях, таких как подвалы или ванные комнаты.

    Ель / Марго Кэвин

    Инженерная древесина

    Паркет из паркетной доски — прекрасная альтернатива паркету из массива. Проще говоря, инженерный пол — это сэндвич из отделанного дерева и фанеры. Отделочное дерево — это то, что вы видите и по которому идете, в то время как фанера под ним составляет 75 или более процентов пола.

    Это фанера, которая отличает паркет из массива твердых пород дерева. Каждый слой проходит перпендикулярно соседнему слою, что придает сэндвичу прочность по размеру. Это означает, что паркет из инженерной древесины хорошо выдерживает воздействие слабой влаги, например, подвалов и ванных комнат.

    Еще одна замечательная особенность инженерной древесины — это широкий выбор вариантов установки. Более тонкие разновидности могут быть прибиты гвоздями; более толстые могут быть установлены как плавающие полы.Плавающие полы — отличное благо для тех, кто занимается своими руками, потому что они не требуют гвоздей или шурупов и обычно требуют лишь минимальной подготовки чернового пола. Пока ваш существующий пол будет ровным и устойчивым, вы можете установить плавающий пол прямо сверху.

    Самая большая слабость паркетных полов — их тонкий верхний слой. Примечательно, что этот финишный слой от 1/16 до 1/8 дюйма можно шлифовать , но только один или два раза — три толкают его. В любом случае, прежде чем шлифовать, вам следует посоветоваться с авторитетной компанией по производству напольных покрытий.В отличие от твердой древесины, глубокие царапины и вмятины на конструкционной древесине нельзя отшлифовать.

    Ель / Марго Кэвин

    Ламинат

    Ламинированные полы — это не натуральное дерево, по крайней мере, в отличие от твердых пород дерева и искусственной древесины. Он состоит из тонкого верхнего слоя бумаги, пропитанной смолой, поверх композитного материала на основе древесной стружки. Итак, технически это дерево, но только так, как напитки с 5-процентным соком называют соком.

    Причина, по которой он включен в эту статью о деревянных полах, заключается в том, что это удивительная имитация дерева.Слой смолы — это, по сути, фотография дерева, но вы можете рассмотреть ее в увеличительное стекло и все равно будете обмануты. Другая причина, по которой он включен сюда, заключается в том, что большинство людей покупают ламинат в качестве альтернативы деревянному.

    Среди преимуществ ламината — устойчивость к царапинам, простота укладки и невысокая стоимость. К недостаткам ламината можно отнести то, что он уязвим к воздействию влаги, скользкий, его нельзя шлифовать или ремонтировать.

    Ель / Марго Кэвин

    Как выбрать паркет для дома

    Как вы планируете перепланировать пространство в своем доме? Выбор стиля и материала напольного покрытия — важное решение. Цвета, текстура и общий дизайн могут оказать большое влияние на ощущение вашего пространства. В зависимости от потребностей вашей семьи одни материалы более идеальны, чем другие.

    Паркет

    пользуется популярностью среди домовладельцев из-за его тепла и эстетики естественного дизайна.Он также предлагает покупателям массу вариантов индивидуальной настройки своей продукции — для этого нужно больше, чем просто выбрать оттенок морилки.

    Если вы планируете укладывать новые полы, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору паркета. Мы проведем вас через процесс выбора деревянных полов, от материалов до дизайна и отделки.

    Зачем устанавливать дома твердую древесину?

    Не зря домовладельцы десятилетиями выбирают древесину лиственных пород в качестве верхнего покрытия для пола.Это привлекательный вариант напольного покрытия, обеспечивающий большую гибкость в дизайне. Хотя древесина твердых пород не может быть идеальной для помещений с высоким содержанием влаги (таких как ванная или прачечная), она отлично подходит для полов практически в любой другой комнате. Многие семьи наслаждаются деревянным полом по всему дому, от кухни до спальни.

    Узнайте еще о некоторых преимуществах укладки полов из натурального дерева в вашем доме:

    • Мягкие материалы делают его комфортным и теплым босиком.
    • Аутентичные изделия из дерева долговечны и долговечны при правильном уходе.
    • Твердая древесина может добавить характер и естественный элемент дизайна в ваше пространство.
    • Существует множество вариантов настройки цвета, текстуры и пятен, чтобы добавить индивидуальности вашему напольному покрытию.

    Качества, которые следует учитывать при выборе пола из твердых пород древесины

    Полы из твердых пород дерева

    , как известно, долговечны и универсальны для дома, с множеством вариантов дизайна и стиля.Когда вы покупаете новые паркетные полы, сначала подумайте о функциональности комнаты, которую вы ремонтируете. Вам нужна влагостойкость? Насколько комфортными или теплыми вы предпочитаете, чтобы ваши полы были? Каковы ваши дизайнерские предпочтения? Кроме того, как часто вам удобно чистить, ухаживать и, возможно, обновлять полы?

    Обдумайте эти вопросы, изучая наше руководство для покупателей паркетных полов:

    Тип полов

    Во-первых, решите, хотите ли вы пол из массивной или паркетной доски.Когда-то твердая древесина была самым популярным выбором для напольных покрытий. Эти полы, изготовленные из толстых массивных деревянных досок, соединены шпунтом с каждой стороны. Многим нравится полная аутентичность и ощущение массивных паркетных полов; они также являются лучшим вариантом для долговечных полов. Вы можете отшлифовать и отполировать эти паркетные полы несколько раз, поскольку доски обычно толще, чем инженерные деревянные доски.

    Паркетные полы становятся все более популярными. Они сделаны с тонким слоем шпона твердой древесины поверх нескольких слоев композитного материала и фанеры.Эти многочисленные слои были разработаны, чтобы предотвратить смещение пола со временем. К сожалению, некоторые инженерные полы имеют особенно тонкий верхний слой, что может затруднить шлифовку и повторную полировку в будущем. Вы можете отремонтировать эти полы только один или два раза.

    Породы древесины

    Порода древесины или порода древесины — еще одно важное решение, которое необходимо принять для вашего предстоящего проекта. У вас есть широкий выбор пород дерева, которые могут повлиять на дизайн вашей комнаты.Однако не стоит останавливаться только на цвете или дизайне породы дерева. Различная древесина дает разные преимущества для функциональности.

    Некоторые породы дерева тверже других, что делает их более прочными. Если вы ремонтируете часть своего дома с интенсивным пешеходным движением, подумайте об установке более твердой древесины.

    Дуб — популярный выбор среди американцев. Он прочный, хорошо справляется с различными пятнами и имеет красивую натуральную текстуру. Кроме того, у большинства производителей довольно легко найти паркет из дуба.Красный дуб и белый дуб отлично подходят для использования во многих помещениях дома.

    Орех мягче дуба и имеет богатый теплый оттенок. Гикори и клен обычно тверже дуба. Вы также можете выбрать один из более экзотических вариантов, таких как бразильская вишня, ясень, бамбук и красное дерево.

    Домовладельцы могут покупать вторичную древесину лиственных пород на складах утилизации пиломатериалов. Это гораздо более бюджетный вариант, но, возможно, вам придется копаться в некоторых частях с износом. Однако, как только вы найдете несколько отличных предметов, восстановленный деревянный пол может добавить в ваш дом неповторимый характер.

    Структура и внешний вид зерен

    Когда дело доходит до выбора дизайна деревянного пола, рисунок текстуры является одним из наиболее важных факторов. В зависимости от того, как был вырезан кусок дерева, он создаст разный узор на деревянных досках.

    • Обычные пиломатериалы Древесина является наиболее распространенной и популярной. Он имеет традиционную текстуру дерева с узорами, которые называются соборами.
    • Пиленый рифт. Древесина имеет длинную и стабильную структуру, но без соборов.Это самый дорогой узор из зернистости.
    • Четвертьпиленная древесина похожа на трещину, но также имеет нестандартные характеристики, которые создают уникальный, иногда трехмерный узор.

    Вы можете приобрести напольные покрытия от некоторых производителей, которые включают в себя несколько рисунков текстуры для получения особого рисунка на полу.

    Далее следует учитывать ширину доски. Доски для пола из твердых пород дерева бывают разных размеров, чтобы создать красивый дизайн при укладке.Узкие доски имеют ширину около 2-3 дюймов, но некоторые деревянные доски можно продать намного шире, около шести или семи дюймов.

    Вы можете создать ощущение роскоши в своем доме с помощью более широких досок, так как в нем будет меньше швов. Однако важно отметить, что чем шире планка, тем дороже. Кроме того, со временем могут стать заметными швы более широких досок, так как древесина может расширяться.

    Варианты отделки

    Отделка вашего пола будет зависеть от того, как вы ухаживаете за паркетными полами и чистите их.Приобретая новые деревянные полы, вы можете заказать их как готовые, так и необработанные.

    Когда вы заказываете готовые паркетные полы, ваши материалы прибудут к вам домой с уже нанесенным морилкой и верхним слоем. С помощью этого метода вы с самого начала можете увидеть, как будут выглядеть ваши полы. Вы также можете просмотреть образцы в своем доме, чтобы увидеть, как они сочетаются с вашим существующим декором. Готовые деревянные полы означают, что установка займет меньше времени.

    Незавершенные полы (или отделка участка) придут в ваш дом сырыми и незаконченными.Ваш подрядчик нанесет финишный слой после завершения установки. Этот метод позволяет больше настраивать и контролировать блеск и окраску ваших деревянных полов. Это может быть хорошим вариантом, если вы хотите совместить новые доски с существующим полом в вашем доме.

    Полы, отделанные на строительной площадке, часто могут иметь более гладкий вид. В большинстве случаев полы после прибивания гвоздями шлифуют, а затем покрывают морилкой. Это означает, что один слой будет покрывать весь пол и склеивать все вместе.Однако с отделкой участка вы должны нанять подрядчика, которому вы можете доверять. Проведите исследование, чтобы найти профессионала с опытом и оборудованием для достижения желаемого результата.

    У вас есть много вариантов отделки деревянных полов. Большинство будет рассматриваться как полиуретановое или масляное покрытие.

    • Масляные покрытия проникают в древесину и могут казаться мягкими и естественными. Однако такая отделка может сделать ваш пол чувствительным к появлению пятен и царапин.За ним проще ухаживать, и за ним легче скрыть царапины, но он может требовать более частого ухода.
    • Полиуретан создает твердое верхнее покрытие на поверхности древесины, делая ее более устойчивой к износу. Но если все же появятся царапины или доска будет повреждена, ремонт полов может быть затруднен. Возможно, вам придется заменить доску или перекрасить часть пола.

    Покрытие может быть прозрачным, либо вы можете выбрать его с более уникальным эффектом потертости.Возьмите потрепанное дерево, обработанное вручную или обработанное металлической щеткой. Пятна бывают разных цветов, от светло-медово-русых до темно-угольных.

    Стоимость

    Стоимость паркетных полов будет зависеть от типа приобретаемого вами пола. Вы также должны учитывать тип отделки, который вы выбираете, а также стоимость профессионального монтажа. Полы из массивной готовой древесины могут стоить от 2,40 до 13 долларов за квадратный фут. Предварительно обработанная древесина твердых пород может быть немного дешевле — от 1 доллара.От 69 до 9 долларов за квадратный фут.

    Установка

    Выбор наилучшего метода укладки паркетных полов также будет зависеть от типа деревянных изделий, а также от ширины и толщины ваших досок. Если вы собираетесь делать это самостоятельно, ваши напольные покрытия могут поставляться с конкретными инструкциями по укладке. Также неплохо собрать необходимое оборудование, такое как пневматический гвоздезабиватель для полов, дрель, монтировка и пила.

    Укладка паркетного пола в доме может быть довольно сложной задачей для среднего домовладельца.Полы из натурального дерева — это большие инвестиции, поэтому важно правильно установить их с первого раза. Также многие подрядчики смогут правильно утилизировать ваши старые полы. Вот почему многие люди предпочитают нанимать компанию по производству профессиональных напольных покрытий, чтобы им помочь — они приходят с навыками и оборудованием для выполнения своей работы.

    Часто установка паркетных полов может потребовать укладки подстилки. Тогда это хорошее практическое правило: сначала кладите доски у самой длинной стены. Инженерные полы часто можно укладывать непосредственно на бетон, звукоизолирующий мат или лучистое тепло.

    Наши специалисты по напольным покрытиям рекомендуют

    Когда вы планируете ремонт напольного покрытия в своем доме, поищите поставщика, которому вы можете доверять. Наша главная рекомендация по замене напольных покрытий — это LL Flooring. Основанная в 1993 году компания LL Flooring стала одним из крупнейших розничных продавцов деревянных полов в стране, предлагая продукцию различных сортов, таких как дуб, клен, гикори и орех.

    LL Flooring сотрудничает с другими производителями напольных покрытий, а это значит, что компания может предложить своим клиентам лучшие цены.Компания LL Flooring, располагающая сотнями офисов в США, может связаться с местными подрядчиками для установки для вас нового напольного покрытия. Чтобы запросить расценки на ваш следующий проект напольного покрытия, запишитесь на прием онлайн.

    Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

    Полы из твердых пород дерева — Установка деревянных полов

    Из древесины твердых пород

    Выберите пол из твердых пород дерева

    Ваш дом — это уникальное выражение вашего стиля, личности, образа жизни и вашего видения того, как проводить время в своем пространстве.Когда вы инвестируете в дом, вы хотите, чтобы он был красивым, функциональным, удобным и комфортным так, как вам хочется. Как эстетическая основа каждой комнаты, которая смещает стены, подчеркивает мебель и создает или нарушает настроение обстановки, ваш пол является неотъемлемой частью вашего домашнего дизайна, функциональности и долговечности.

    Ищете привлекательный высококачественный пол для кухни, гостиной, столовой и т. Д.? Когда дело доходит до материала, который является доступным, привлекательным и долговечным, многие домовладельцы выбирают паркетные полы.Потрясающие полы из натурального дерева 50 Floor — это фантастический вариант для придания вашему дому классического вида, который прослужит долгие годы — и вам понравятся все варианты из нашей прекрасной коллекции.

    Что такое паркет?

    В отличие от ламината или искусственных материалов, которые выглядят как можно более естественно, наши полы из твердой древесины полностью натуральны и полностью изготовлены из древесины традиционных и экзотических материалов, таких как красный дуб, клен, орех, вишня, бамбук и другие. В дополнение к разнообразию материалов, напольные покрытия из натурального дерева бывают самых разных отделок, цветов, размеров и стилей.

    Элегантные, прочные и стильные новые паркетные полы — отличный выбор для вашего дома. Они не только доступны по цене и рентабельны, увеличивая общую стоимость вашего дома, но и получены из экологически безопасных источников, полезны для качества воздуха в вашем доме и благополучия вашей семьи и просты в обслуживании при регулярной уборке. Ваши паркетные полы — это продукт на всю жизнь — после того, как вы их установите, они будут с вами на долгие годы. Они также идеально вписываются в любой домашний дизайн, от современного до деревенского или традиционного.

    Типы массивных полов из твердых пород дерева

    Хотите знать, какие у вас есть варианты красивого предварительно отделанного деревянного пола, чтобы оживить ваш дом? От размера и стиля до цвета и отделки, вы можете выбрать из широкого потрясающего выбора полов из массивного дерева светлого, среднего и темного цветов как из экзотических, так и из традиционных материалов. Вот лишь несколько стильных вариантов, из которых вы можете выбрать:

    • Дуб белый
    • Дуб красный
    • Клен
    • Орех
    • Вишня
    • Береза ​​
    • Вишня бразильская
    • Бамбук
    • И многое другое!

    В дополнение к вашей породе и отделке, вы можете выбрать ширину и разрез вашей древесины для получения традиционного, деревенского вида, современной, экзотической эстетики и всего, что между ними — паркетные полы чрезвычайно универсальны.

    Как найти качественный паркет и установить его

    Итак, вы продаете паркетный пол, но где его найти и кого выбрать для укладки паркетного пола? Когда дело доходит до покупки новых этажей, 50 Floor предлагает вам удобство, экспертные знания и огромное количество привлекательных возможностей — и все это в комфорте вашего собственного дома.

    Наши обученные специалисты придут к вам с огромным выбором образцов напольных покрытий и обширными экспертными знаниями, которые помогут вам рассмотреть варианты напольных покрытий в условиях их укладки и выбрать пол из твердых пород дерева, который подходит для вашего дома.Когда вы сделаете окончательный выбор, мы профессионально и внимательно выполним все этапы установки — от перемещения вашей мебели, снятия предыдущих этажей, установки красивого нового пола и замены вашей мебели — мы сделаем все быстро и удобно — обычно В течение одного дня.

    Назначить время для укладки деревянных полов на 50 этаже

    Готовы отремонтировать и оживить свой дом, чтобы насладиться внешним видом настоящего деревянного пола? Когда дело доходит до производителей паркетных полов, нет лучшего варианта, чем 50 Floor.Предлагая удобство, конкурентоспособные цены, отличное качество и невероятное разнообразие вариантов, мы профессионально справимся с укладкой вашего деревянного пола. Запишитесь на бесплатную домашнюю консультацию, чтобы увидеть образцы полов и приступить к укладке твердых пород дерева в вашем доме.

    Узнайте больше о паркетных полах

    * Бесплатная установка Распродажа

    Получите бесплатную установку на любой ламинат, твердую древесину, винил и ковровые покрытия.

    Назначить встречу

    * Сейчас до 31 июля.

    Полы из твердых пород Нью-Йорка, деревянные полы в Нью-Йорке, деревянные полы в Нью-Йорке

    Добро пожаловать на деревянные полы США нестандартные полы и дизайн !!!

    Wood Flooring USA Custom Floors & Design — компания, занимающаяся установкой, ремонтом, шлифовкой и отделкой полов из твердых пород дерева.

    Wood Flooring USA Custom Floors & Design — это семейная лицензированная и застрахованная местная компания по производству полов из Нью-Йорка.Обладая более чем 15-летним опытом и отличным обслуживанием клиентов, Wood Flooring USA Custom Floors & Design предлагает полы самого высокого качества для наших престижных клиентов. Находясь в Бруклине, Нью-Йорк, мы специализируемся на деревянных полах высшего качества, укладке паркетных полов, ремонте полов, шлифовке и повторной отделке полов.

    Почему выбирают нас?

    • Доступный
    • Профессиональный
    • Надежный
    • Мастерское мастерство
    • Услуги по установке на следующий день
    • Удовлетворение 100% гарантировано!
    • Полностью лицензированные, связанные и застрахованные

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЦЕНЫ НА ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ

    Мы — компания, предлагающая полный спектр услуг по производству деревянных полов; ламинат, паркетные полы, бамбуковые полы, полы из твердых пород дерева и виниловые полы.Имея огромный список довольных покупателей напольных покрытий в Нью-Йорке и окрестностях, мы являемся оптовыми дистрибьюторами деревянных полов по всей территории США. Наши услуги по укладке полов включают в себя шлифовку и отделку полов, ремонт полов и установку полов по индивидуальному заказу.

    Деревянные полы — отличный способ повысить ценность вашего жилого пространства. Просмотрите раздел галереи, чтобы увидеть некоторые работы по укладке полов, выполненные в трех штатах. Наши специалисты по напольным покрытиям имели честь обслуживать многие компании по недвижимости, подрядчиков, дизайнеров интерьеров и домовладельцев, которые очень довольны полами, которые мы установили для них.Мы предлагаем разумные цены и отличные услуги по укладке или ремонту полов. Мы обновляем наш сайт обо всех выполняемых нами работах по укладке полов.

    Деревянные полы добавляют красоты вашему жилому или коммерческому пространству. Наша цель — облегчить жилые и коммерческие помещения для их напольных покрытий. Мы предлагаем широкий ассортимент полов, бордюров, медальонов, паркет, широкую доску и многое другое. Для каждой категории деревянных полов мы создали отдельную картинную галерею, будь то медальоны, бордюры, шлифовка полов, отделка полов, паркет или широкие доски.Вы можете просмотреть фотографии до и после всех этих категорий деревянных полов. Мы отправляем в 50 штатов и предоставляем специальные пакеты по труду и монтажу.

    Wood Flooring USA Custom Floors & Design находится по адресу 1780 Stillwell Ave Brooklyn, NY 11223. Если вы ищете услуги по укладке полов в Бруклине, Манхэттене, Лонг-Айленде, Куинсе, Статен-Айленде или Квинсе, мы на расстоянии телефонного звонка. служить вам! Вы можете позвонить нам по телефону (718) 266-3812, чтобы получить совет по поводу деревянных полов для вашего дома или бизнеса.

    Наши основные услуги включают:

    Установка деревянных полов: Обслуживание Манхэттена (Верхний Ист-Сайд, Нижний Ист-Сайд, Гарлем), Бруклина, Квинса, Статен-Айленда, Лонг-Айленда и всего Нью-Йорка.
    Шлифовка деревянных полов:
    Обслуживание Манхэттена, Бруклина, Квинса, Статен-Айленда, Лонг-Айленда и всего Нью-Йорка.
    Ремонт деревянных полов: Обслуживание Манхэттена, Бруклина, Квинса, Статен-Айленда, Лонг-Айленда и всего Нью-Йорка.
    Ремонт и восстановление деревянных полов: Обслуживание Манхэттена, Бруклина, Квинса, Статен-Айленда, Лонг-Айленда и всего Нью-Йорка.
    Окрашивание деревянных полов: Обслуживание Манхэттена, Бруклина, Квинса, Стейтен-Айленда, Лонг-Айленда и всего Нью-Йорка.
    Полировка деревянных полов: Обслуживание Манхэттена, Бруклина, Квинса, Статен-Айленда, Лонг-Айленда и всего Нью-Йорка.
    Принадлежности для деревянных полов: Обслуживание Манхэттена, Бруклина, Квинса, Статен-Айленда, Лонг-Айленда и всего Нью-Йорка.
    На месте бесплатно Смета: Предоставить на месте бесплатную смету затрат на укладку полов, шлифовку и повторную отделку, а также на ремонт и восстановление полов.Мы предлагаем наши услуги по укладке полов на Манхэттене, Бруклине, Квинсе, Статен-Айленде, Лонг-Айленде и во всем Нью-Йорке.

    Широкие деревянные полы | Восстановленный деревянный пол

    Коллекции напольных покрытий


    Полы из восстановленных широких досок придают неповторимый внешний вид. Бесчисленные клиенты возвращаются в Элмвуд после покупки одного из наших восстановленных полов, чтобы показать, насколько натуральное дерево улучшило и обогатило их пространство.Все наши восстановленные деревянные полы на 100% производятся из старых сараев, зданий, сельских строений и экологически чистых источников вторичной древесины. Перечисленные породы и сорта представляют собой доступные варианты напольных покрытий из регенерированной древесины.


    Пол из восстановленного дуба


    Паркет из восстановленного дуба! Это мгновенная классика. Наш оригинальный рустикальный, матовый дуб с гладкой поверхностью, ценимый за долговечность и привлекательный рисунок текстуры, восхищает все чувства.Дуб — один из краеугольных камней в Северной Америке и во всем мире. Обработка вручную скребком также подходит для дубовых полов. Красновато-оранжевые тона красного дуба дополняют золотые и светло-коричневые оттенки белого дуба, что делает этот паркетный пол классическим выбором для всех домовладельцев.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших полах из восстановленного дуба, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Магазин напольных покрытий из мелиорированного дуба


    Пол из сосны Reclaimed Heart


    Сердце сосны — это буквально древесина, из которой построена Америка.Пол из вторичной сосны — один из наших самых популярных видов древесины — ценится за его богатые золотые, оранжево-красные и тыквенные тона, заимствованные из сердцевины южных желтых пород сосны. Заболонь более кремового, розовато-коричневого цвета, а ее годичные кольца темные, плотные и очень привлекательные. Полученная из «сердца» ствола южной желтой сосны, это самая тяжелая и самая твердая древесина хвойных пород в мире, которая отлично подходит для любого применения.

    Если вы хотите обсудить, как добавить настил из сосны Reclaimed Heart Pine в свое пространство, свяжитесь с нами.

    Магазин продуктов для напольных покрытий из сосны Reclaimed Heart


    Полы из восстановленного вяза


    Восстановленный вяз — один из наших любимых вариантов напольных покрытий здесь, в компании Elmwood Reclaimed Timber. Длинное прямое волокно и красивый светлый цвет делают этот выбор высококачественного паркета из твердых пород древесины. И конечно, это наш тезка. Отшлифованная поверхность в сочетании с подходящими цветовыми тонами и блеском поверхности позволит вам почувствовать дзен в собственном доме.Американский вяз был наиболее широко выращиваемым теневым деревом со времен Гражданской войны до начала 20 века.

    Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о наших полах из регенерированного вяза.

    Магазин продукции для напольных покрытий из вяза


    Восстановленный пол из пихты Дугласа


    Красновато-коричневая сосна с выступающими кольцами роста и немного более светлой заболонью, настил из массивной древесины вторичной пихты дугласовой в основном имеет прямую структуру, но часто может быть волнистой или спиральной.Пихта Дугласа, собранная на северо-западе Тихого океана и в Британской Колумбии, по сей день является очень важной породой деревьев, используемой для любого применения, от строительных деревянных конструкций до изготовления мебели. Пихта Дугласа была очень традиционным полом в домах миссионерского стиля на рубеже веков для рабочих и жилых помещений, с более формальным полом из твердых пород дерева в гостиной и столовых, или «общественных» местах дома. Сегодня мы восстанавливаем эту универсальную массивную древесину со старых заводов и складов в виде больших балок и размерных пиломатериалов.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших полах из регенерированной пихты Дугласа, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Продукция для напольных покрытий из ели Дугласа в магазине


    Полы из восстановленной смешанной древесины


    Смешанные полы из твердых пород дерева сочетают в себе разные породы дерева, которые имеют много текстуры, рисунка и движения.Смешанная древесина твердых пород сочетает в себе красоту различных пород древесины для получения яркого и яркого результата. Разные тона досок создают привлекательный контраст. Выбирая паркет из смешанной древесины, вы выбираете единственный в своем роде вариант для своего дома. Такой стиль напольного покрытия придаст вашему дому характер и тепло в любой комнате!

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших полах из восстановленной смешанной древесины, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Продукция для полов из восстановленной смешанной древесины для цеха


    Восстановленный деревянный пол для сарая


    Восстановленное деревянное покрытие для сараев тщательно фрезеровано из старинного сараевного дерева и варианта настила из твердых пород дерева, который нравится домовладельцам! Старый сайдинг, восстановленный из утилитарных построек вековой давности, выстлан, чтобы обеспечить более гладкую поверхность, сохраняя характер каждой широкой доски.Исторические амбары, расположенные по всей Великой равнине, были оставлены в естественном состоянии, которое в возрасте от светло-коричневого до серебристо-серого. Сайдинг от каждого сарая уникален. После того, как сайдинг был снят с амбара и передан на наш объект, наш преданный персонал проходит через каждую доску, чтобы получить только самые прочные доски. Наш восстановленный, обезжиренный деревянный настил для сараев теперь готов к тому, чтобы дать вторую жизнь вашему пространству.

    Если вы хотите узнать больше о наших восстановленных деревянных напольных покрытиях для сараев, свяжитесь с нами.

    Продукция для полов из восстановленной древесины сарая


    Полы из американского ореха


    Американский орех Древесина для полов прекрасна, темна и глубока. Это, безусловно, верно в отношении паркета из американского орехового дерева! Ядровая древесина имеет цвет от насыщенного темно-коричневого до пурпурного с более светлой желто-коричневой заболонью.Обычно он прямозернистый, а текстура грубая и однородная. Черный орех — это очень качественный и востребованный корпусной пиломатериал, который отлично подходит для любого интерьера.

    Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы о напольных покрытиях из американского ореха.

    Магазин напольных покрытий из американского ореха


    Полы из американского белого дуба


    Традиционный деревянный пол из широких досок из белого дуба — отличный вариант напольного покрытия.Гладкая поверхность, брашированные или оригинальные рустикальные грани сочетаются со свежими цветовыми тонами, а затем обрабатываются различными уровнями блеска. Заболонь светлее сердцевины, которая имеет цвет от светло-коричневого до желто-коричневого. Белый дуб обычно прямослойный с меньшим количеством швов, но часто бывает неравномерным или поперечным. Он имеет немного менее грубую текстуру, чем красный дуб, и на протяжении всей истории широко использовался в качестве краеугольного камня для почти любого применения. Белый дуб — это древесина, которую выбирали для изготовления бочонков на винокурнях на протяжении всей истории.

    Свяжитесь с нашей командой, если у вас есть какие-либо вопросы о наших напольных покрытиях из американского белого дуба.

    Магазин напольных покрытий из американского белого дуба


    Полы из американского гикори


    Полы из гикори с широкими досками обычно имеют прямую структуру, но иногда волнистые или неровные.Гикори имеет несколько грубую текстуру, что делает его уникальным выбором для деревянных полов с гарантированной долговечностью. Гикори — очень прочная древесина, которая при правильном обращении прослужит всю жизнь с минимальным износом. Гикори также является хорошим вариантом для полов, очищенных вручную.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших напольных покрытиях из американского гикори, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Магазин напольных покрытий из американского гикори


    Полы из американского ясеня


    American Ash Flooring — это традиционный сорт деревянных полов из широких досок из ясеня, который отличается красивой текстурой, характером и цветовыми вариациями.От кремово-белого и светло-серо-коричневого в заболони до темно-коричневого в сердце и текстуры, которую обычно путают с дубом, широкие доски из ясеня — это стильный вариант напольного покрытия. Ясень — очень твёрдое дерево, которое широко используется для изготовления ручек инструментов, и почти все деревянные бейсбольные биты сделаны из этого очень универсального и красивого натурального дерева.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших напольных покрытиях из американского ясеня, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Магазин продуктов для полов из американского ясеня


    Дуб европейский белый


    Дуб европейский белый предлагает классический стиль с современными нотками.Домовладельцы выбирают европейский широкий паркетный пол, когда ищут современный, светлый и открытый вариант. Эти стильные полы с широкой доской и большой длиной произведут впечатление в любой обстановке. Пол из белого дуба идеально подходит для домовладельца, который ищет вариант пола в традиционном или современном стиле, который максимально увеличивает пространство.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших напольных покрытиях из европейского белого дуба, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Магазин изделий из европейского белого дуба


    Деревянный пол на заказ


    Не можете найти именно то, что ищете? Для этого у нас тоже есть варианты.Текстура, цвет, отделка: вы называете это, и мы скорректируем его в соответствии с вашим видением. Вот что такое индивидуальное. Ваш проект можно полностью настроить от начала до конца. Нужна отправная точка? Наша библиотека изготовленных на заказ полов из твердых пород дерева и инженерных материалов из твердых пород дерева содержит более 2500 образцов различных дизайнов, которые мы создавали с течением времени. Некоторые из них дикие, а другие мягкие, и все они доступны вам.


    Часто задаваемые вопросы о деревянных полах


    У вас есть вопросы, у нас есть ответы.Каждый проект из натурального дерева уникален и требует особого внимания к деталям, а также глубокого знания всего, от спецификации продукта до того, как он будет доставлен. Позвольте нашей команде Elmwoood помочь вам сориентироваться в выборе и понять, чего ожидать, когда дело доходит до реализации вашего видения.

    Чтобы просмотреть полный раздел часто задаваемых вопросов, включая вопросы о Elmwood, а также вопросы о заказе и доставке, щелкните здесь.

    Я хочу включить лучистое тепло. Как это будет работать с паркетными полами?

    Деревянные полы, уложенные поверх лучистого тепла, обеспечат беспроблемное тепло на протяжении всей жизни пола.Поскольку натуральное дерево является отличным проводником тепла, лучистое тепло является идеальным источником тепла для использования с широким дощатым паркетом. Равномерное распределение тепла гораздо более выгодно для древесины, чем сопоставимая система принудительной подачи воздуха. Обязательно сообщите компании, устанавливающей вашу систему отопления, что вы планируете использовать широкие деревянные полы в качестве напольного покрытия, чтобы они могли соответствующим образом адаптировать систему в случае необходимости.

    Деревянные полы — хороший выбор для помещений с интенсивным движением или коммерческих помещений?

    Совершенно верно! При правильном уходе пол из натурального дерева станет прекрасным и надежным выбором в местах интенсивного использования, таких как кухня, ресторан или любое другое место с интенсивным движением.Именно поэтому деревянные полы использовались на протяжении веков, и почему мы можем получать эту вторичную древесину из бесчисленных мест.

    Сколько дополнительных материалов я должен планировать при заказе?

    Ответ на этот вопрос зависит от вашего помещения и от того, как вы планируете укладывать материал. Для обычной установки, при которой материал проходит параллельно стенам, мы обычно советуем вам заказывать по крайней мере 7-10 процентов дополнительного излишка для резки и подгонки. Однако, если вы планируете укладывать паркетные полы под углом или нестандартно, вам нужно будет заказать дополнительный материал, так как разрезы будут складываться, и у вас будет больше отходов.Мы также рекомендуем иметь под рукой дополнительный материал в качестве «чердачного инвентаря» на случай, если доски по какой-либо причине будут повреждены в будущем, и вам понадобится ремонт.

    В чем разница между фактической и номинальной шириной поверхности лиственных пород?

    Так же, как на лесном складе, где размер 2 x 4 на самом деле не является размером 2 на 4 дюйма, наши деревянные полы указываются с шагом в полные дюймы. Фактическая ширина лицевой поверхности после фрезерования будет на 1/2 дюйма меньше, так, например, 7-дюймовая доска будет иметь ширину лицевой стороны 6 1/2 дюйма.Наша команда экспертов всегда сделает расчеты за вас, поэтому вы получите правильную площадь в квадратных футах.

    В чем разница между квадратными и выпуклыми краями?

    Квадратная кромка — это когда кромки поверхности каждой деревянной доски отшлифованы под квадрат. Мягкие края, напротив, фрезерованы на краях каждой доски, создавая слегка скошенный край. Как правило, это делается только с предварительно обработанными деревянными полами и помогает скрыть любые перекрытия и низы древесины, которые могут возникнуть из-за фрезерования или неровностей основания пола.Мягкие края также могут создать впечатление разделения от доски к доске.

    Что домовладельцы должны знать о произвольной ширине по сравнению с шириной одинарной доски?

    Ширина одинарных досок может быть сложной задачей для изготовления определенных продуктов и зависит от имеющихся запасов древесины. Например, изготовление 5-дюймового продукта, когда у нас есть доски 5, 6, 7 и 8 дюймов, создает значительные отходы, когда мы разрезаем более широкие доски, чтобы получить достаточную ширину 5 дюймов. Это увеличивает стоимость вашей цены, не добавляет ценности и менее экологично.Хотя мы будем рады разместить ваш заказ, это может потребовать дополнительных затрат. Случайная ширина помогает нам максимально использовать древесину и, как правило, более рентабельна, в то же время создавая очень естественный вид. По этим причинам большинство наших заказов размещаются в произвольной ширине. Заказывая материал произвольной ширины, вы захотите установить действительно случайный узор, так как вы не получите точные линейные метры каждой ширины. Наша команда экспертов гарантирует, что вы получите достаточно каждой ширины, чтобы продукт выглядел естественно.

    Может ли Elmwood обеспечить негорючее покрытие класса A (ASTM E-84)?

    Да, мы регулярно предоставляем материалы для коммерческих проектов, и во многих случаях это является обязательным требованием. Основной продукт, который мы используем, глубоко проникает в древесину и имеет класс А. Хотя он может немного затемнить цвет древесины, в большинстве случаев визуальной разницы нет. Мы будем рады удовлетворить ваши потребности в древесине лиственных пород в коммерческих целях.

    Какие виды отделки можно заказать на готовую продукцию?

    В зависимости от заказанного продукта у нас есть несколько различных вариантов отделки, в том числе варианты для паркетной доски.Чтобы получить более полный ресурс по отделке наших изделий из дерева, посетите нашу страницу отделки.

    Стоит ли клеить и прибивать широкую дощечку на полу?

    Да, мы рекомендуем использовать клей и гвоздь для всех широких досок твердых пород древесины более 5 дюймов. Это гарантирует, что доски останутся ровными от сезона к сезону, и сохранят долговечность ваших инвестиций с течением времени.

    Что такое акклиматизация и зачем и как ее нужно делать?

    Акклимация — это процесс, позволяющий древесине выровнять уровни влажности и приспособиться к новой среде.Это важный этап в процессе установки, обеспечивающий герметичность деревянных досок. Мы рекомендуем разделить все связки и акклиматизировать наши изделия из дерева в течение 7–14 дней, в зависимости от вашего пространства и типа древесины, которую вы акклиматизируете. Важно, чтобы все «мокрые работы», такие как гипсокартон и заливка грунта, были полностью завершены и чтобы не было дополнительной влаги в помещении перед акклиматизацией и установкой. Мы также советуем домовладельцам установить и запустить систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить нормальный уровень влажности в помещении.

    Широкие дощатые полы дороже?

    Полы из широких досок зачастую дороже, чем полы из более узких полос. Такое повышение цен связано со многими факторами, такими как качество самой древесины и стоимость, связанная с сортами необработанной древесины, необходимой для производства стабильного широкого дощатого пола. Широкие дощатые полы из твердых пород древесины Elmwood Reclaimed Timber доступны в широком диапазоне цен и доступны в широком диапазоне ширины и длины.

    Как ухаживать за полами и мыть их?

    Независимо от того, выбираете ли вы пол с предварительной отделкой, паркет из паркетной доски или выполняете отделку пола Elmwood Floor, мы всегда рекомендуем еженедельно чистить его подходящими чистящими средствами.Благодаря этому ваш паркетный пол будет оставаться красивым на долгие годы!

    Что такое напольные покрытия на заказ и как они работают?

    Широкий спектр текстур и цветов составляют наши коллекции высококачественных деревянных полов, но мы знаем, что у некоторых проектов есть особые потребности, выходящие за рамки этого.

    Решетчатый потолок своими руками: Потолок грильято своими руками: как сделать, инструкция, светильник

    Потолок грильято своими руками: как сделать, инструкция, светильник

    Если вы тяготеете к стилю Hi-Tech, оформите потолки с помощью грильято – решетчатых подвесных конструкций из алюминия. Выглядят они весьма необычно и привлекательно, а для их монтажа не требуется особых знаний – главное, неукоснительно следовать инструкции.

    Содержание статьи

    Монтаж потолка грильято своими руками


    По сути, потолки грильято – обычный конструктор, где каждая из деталей предназначена для конкретных целей. Но вы все же приобрели не готовое изделие, а только материалы для его изготовления, поэтому поработать придется как с перфоратором и строительным уровнем, так и с ножницами по металлу.

    Подготовка потолка

    Так как грильято является открытой конструкцией, его устанавливают на чистый, оштукатуренный и окрашенный в подходящий цвет потолок. Для этого с перекрытия необходимо удалить старую осыпающуюся штукатурку, расширить трещины, замазать их раствором. Далее потолок выравнивается. Мелкие огрехи будут не видны, достаточно лишь сгладить бросающиеся в глаза перепады высоты.

    Подготовленную поверхность можно побелить или окрасить любой интерьерной краской. Чтобы придать будущей конструкции глубину и объем, потолку можно придать контрастный, отличный от грильято цвет. Это придаст ему глубину и объем.

    Перед установкой грильято на потолке прокладываются требуемые коммуникации. Далее намечается с помощью уровня по всему периметру комнаты местонахождение грильято.

    Пошаговый монтаж


    Грильято – объемный решетчатый (ячеистый) потолок, поверхность которого разбита на множество ячеек. Для получения такой конструкции используют алюминиевые пластины (профили) с цветным покрытием. Такие профили перекрещиваются между собой, образуя декоративные ячейки. Их размеры могут быть самыми разными – от 30х30 до 200х200 мм.

    Для монтажа можно приобрести систему грильято от любого производителя – конструкция у них будет сходной. Определить требуемое количество материалов для решетчатых потолков довольно сложно. Для расчетов лучше использовать специальные калькуляторы, предоставленные на сайте конкретного производителя.

    1. Перед началом монтажа лучше начертить схему будущего потолка с учетом расположения светильников и разметкой мест прокладывания проводки.
    2. Грильято монтируются только на основные бетонные перекрытия. Использование гипсокартона в этом случае недопустимо.
    3. На потолке просверливаем отверстия для подвесов (с шагом метр) и светильников. Так как алюминиевые профили достаточно гибкие, чтобы потолок со временем не прогнулся, места расположения светильников лучше усилить с помощью дополнительных подвесов. Для тяжелых осветительных приборов их может быть несколько.
    4. Тросовые или проволочные подвесы закрепляются с помощью саморезов зонтичными дюбелями. Следует сразу отрегулировать высоту – крюки подвесов должны располагаться на 4 см выше пристенных профилей.
    5. Точечные светильники, используемые в потолках армстронг или натяжных, в грильято держаться не будут. Для монтажа между решетками необходимо приобрести специальные осветительные приборы – спотлайты. Для их установки в ячейках вырезаются проемы.
    6. По периметру стен на дюбель-гвозди крепятся угловые профили.
    7. Вставляем в подвесы каркас: вначале крепим длинные направляющие профили, а затем самые короткие. Чтобы нагрузка ложилась поровну на все элементы, подвесы должны быть размещены равномерно относительно друг друга.
    8. Укрепляем профили соединительными элементами. Слишком плотно к стене придвигать короб не следует – необходимо отступить несколько миллиметров.
    9. Все провода подготовленной проводки выводятся за пределы будущего грильято.
    10. Решетка собирается на полу отдельно. Занятие это не сложное. На всех планках есть необходимые пазы, которые вставляются относительно друг друга под прямым углом.
    11. Готовая ячеистая решетка крепится (вкладывается) внутрь каркаса.
    12. Уровень полученного подвесного потолка окончательно регулируется подвесами.

    Так как профили для подобных конструкций имеют небольшую толщину и легко гнутся, работать с ними следует предельно аккуратно.

    Увидеть воочию, как собираются потолки грильято, можно на видео:

    Преимущества и недостатки


    Основными достоинствами грильято являются:

    •          небольшой вес;
    •          легкость монтажа и демонтажа;
    •          за счет пустот в ячейках и светоотражения визуально они придают ощущение свободы и простора в помещении;
    •          грильято превосходно сочетаются с другими разновидностями подвесных конструкций, в том числе кассетными открытыми, закрытыми, реечными и потолками армстронг;
    •          с его помощью можно легко отрегулировать высоту потолков;
    •          в грильято можно спрятать все коммуникации;
    •          форма потолка обеспечивает высокую степень звукопоглощения;
    •          осветительные приборы в таких потолках совершенно необязательно привязывать к центру; использовать можно и независимые системы освещения, встраиваемые в ячейки; с помощью грамотного подбора осветительного оборудования можно получить оригинальную игру света;
    •          изделия из алюминия не ржавеют и не выгорают на солнце;
    •          так как они не бояться влаги и перепадов температур, их можно монтировать в помещениях с нестабильным микроклиматом: банях, саунах и мансардах;
    •          низкая степень пожароопасности; более того, за счет решетчатой структуры дым в случае пожара через такой потолок удаляется быстрее;
    •          широкий выбор цветов и модификаций – производители сегодня предлагают более 190 видов грильято, в том числе под золото, серебро, дерево или камень; варьироваться может и толщина алюминиевых профилей.

    К недостаткам грильято можно отнести, пожалуй, лишь их стоимость. Приобретение  это, будет достаточно накладным.

    Совет- важно. В грильято можно установить даже запотолочные осветительные приборы, которые крепятся к базовому потолку. Их свет, проходя сквозь решетку, создаст в помещении самые необычные узоры и световые эффекты.

    Несущие конструкции грильято


    В качестве комплектующих используются 3 вида профилей из тонкой алюминиевой ленты:

    • декоративная решетка состоит из двух видов U-образных профилей, расположенных перпендикулярно друг другу, типа «мама» – гнездовых профилей и «папа» – вставляемых в гнезда «мамы»;
    • L-профиль, обрамляет со всех сторон решетку и выравнивает систему; он монтируется строго по часовой стрелке;
    • несколько видов U- и T-образных несущих профилей, с помощью которых конструкция закрепляется на потолке;
    • соединительные элементы;
    • регулируемые подвесы;
    • пристенные уголки.

    По способам сборки каркаса такие потолки подразделяются:

    • цельносборные: профили имеют насечки для вставки стыкующихся с ними контуров; они вставляются «до щелчка»; такие грильято стоят дороже, и монтаж их сложней;
    • свободнонесущие: решетки в ячейки просто укладываются.

    Виды грильято


    Идея создания решетчатых потолков появилась еще в 1970 г. в Италии. Вначале таким образом отделывали террасы. Потолки создавали легкую тень, при этом были способны пропускать свет. С появлением алюминиевого профиля устройства усовершенствовались.

    Сегодня грильято подразделяются на 5 основных разновидностей:

    • стандартные: система монтируется параллельно полу; все ячейки имеют форму квадратов;
    • потолки-жалюзи: для достижения эффекта «жалюзи» подбираются профили, разные по высоте;
    • пирамидальные: П-образные профили в них заменены У-образными, в результате каждая из ячеек приобретает форму пирамиды; с помощью таких конструкций возможно визуальное увеличение пространства;
    • с нестандартными ячейками: могут иметь любые варианты сочетаний профилей;
    • разноуровневые модификации: так же, как и потолки из гипсокартона, могут иметь всевозможные вариации расположения уровней.

    Также, предлагаем вам прочитать как сделать навесной потолок.

    Таким образом, грильято – не только необычайно декоративные, но и весьма практичные конструкции, абсолютно не сложные в монтаже и не нуждающиеся в особом уходе. С помощью них можно без проблем скрыть любые виды коммуникаций.

    Похожие статьи

    схема сборки ячеистой подвесной конструкции


    Потолок грильято своими руками: как сделать, инструкция, светильник

    Если вы тяготеете к стилю Hi-Tech, оформите потолки с помощью грильято – решетчатых подвесных конструкций из алюминия. Выглядят они весьма необычно и привлекательно, а для их монтажа не требуется особых знаний – главное, неукоснительно следовать инструкции.

    Содержание статьи

    Монтаж потолка грильято своими руками

    По сути, потолки грильято – обычный конструктор, где каждая из деталей предназначена для конкретных целей. Но вы все же приобрели не готовое изделие, а только материалы для его изготовления, поэтому поработать придется как с перфоратором и строительным уровнем, так и с ножницами по металлу.

    Подготовка потолка

    Так как грильято является открытой конструкцией, его устанавливают на чистый, оштукатуренный и окрашенный в подходящий цвет потолок. Для этого с перекрытия необходимо удалить старую осыпающуюся штукатурку, расширить трещины, замазать их раствором. Далее потолок выравнивается. Мелкие огрехи будут не видны, достаточно лишь сгладить бросающиеся в глаза перепады высоты.

    Подготовленную поверхность можно побелить или окрасить любой интерьерной краской. Чтобы придать будущей конструкции глубину и объем, потолку можно придать контрастный, отличный от грильято цвет. Это придаст ему глубину и объем.

    Перед установкой грильято на потолке прокладываются требуемые коммуникации. Далее намечается с помощью уровня по всему периметру комнаты местонахождение грильято.

    Пошаговый монтаж

    Грильято – объемный решетчатый (ячеистый) потолок, поверхность которого разбита на множество ячеек. Для получения такой конструкции используют алюминиевые пластины (профили) с цветным покрытием. Такие профили перекрещиваются между собой, образуя декоративные ячейки. Их размеры могут быть самыми разными – от 30х30 до 200х200 мм.

    Для монтажа можно приобрести систему грильято от любого производителя – конструкция у них будет сходной. Определить требуемое количество материалов для решетчатых потолков довольно сложно. Для расчетов лучше использовать специальные калькуляторы, предоставленные на сайте конкретного производителя.

    1. Перед началом монтажа лучше начертить схему будущего потолка с учетом расположения светильников и разметкой мест прокладывания проводки.
    2. Грильято монтируются только на основные бетонные перекрытия. Использование гипсокартона в этом случае недопустимо.
    3. На потолке просверливаем отверстия для подвесов (с шагом метр) и светильников. Так как алюминиевые профили достаточно гибкие, чтобы потолок со временем не прогнулся, места расположения светильников лучше усилить с помощью дополнительных подвесов. Для тяжелых осветительных приборов их может быть несколько.
    4. Тросовые или проволочные подвесы закрепляются с помощью саморезов зонтичными дюбелями. Следует сразу отрегулировать высоту – крюки подвесов должны располагаться на 4 см выше пристенных профилей.
    5. Точечные светильники, используемые в потолках армстронг или натяжных, в грильято держаться не будут. Для монтажа между решетками необходимо приобрести специальные осветительные приборы – спотлайты. Для их установки в ячейках вырезаются проемы.
    6. По периметру стен на дюбель-гвозди крепятся угловые профили.
    7. Вставляем в подвесы каркас: вначале крепим длинные направляющие профили, а затем самые короткие. Чтобы нагрузка ложилась поровну на все элементы, подвесы должны быть размещены равномерно относительно друг друга.
    8. Укрепляем профили соединительными элементами. Слишком плотно к стене придвигать короб не следует – необходимо отступить несколько миллиметров.
    9. Все провода подготовленной проводки выводятся за пределы будущего грильято.
    10. Решетка собирается на полу отдельно. Занятие это не сложное. На всех планках есть необходимые пазы, которые вставляются относительно друг друга под прямым углом.
    11. Готовая ячеистая решетка крепится (вкладывается) внутрь каркаса.
    12. Уровень полученного подвесного потолка окончательно регулируется подвесами.

    Так как профили для подобных конструкций имеют небольшую толщину и легко гнутся, работать с ними следует предельно аккуратно.

    Увидеть воочию, как собираются потолки грильято, можно на видео:

    Преимущества и недостатки

    Основными достоинствами грильято являются:

    •          небольшой вес;
    •          легкость монтажа и демонтажа;
    •          за счет пустот в ячейках и светоотражения визуально они придают ощущение свободы и простора в помещении;
    •          грильято превосходно сочетаются с другими разновидностями подвесных конструкций, в том числе кассетными открытыми, закрытыми, реечными и потолками армстронг;
    •          с его помощью можно легко отрегулировать высоту потолков;
    •          в грильято можно спрятать все коммуникации;
    •          форма потолка обеспечивает высокую степень звукопоглощения;
    •          осветительные приборы в таких потолках совершенно необязательно привязывать к центру; использовать можно и независимые системы освещения, встраиваемые в ячейки; с помощью грамотного подбора осветительного оборудования можно получить оригинальную игру света;
    •          изделия из алюминия не ржавеют и не выгорают на солнце;
    •          так как они не бояться влаги и перепадов температур, их можно монтировать в помещениях с нестабильным микроклиматом: банях, саунах и мансардах;
    •          низкая степень пожароопасности; более того, за счет решетчатой структуры дым в случае пожара через такой потолок удаляется быстрее;
    •          широкий выбор цветов и модификаций – производители сегодня предлагают более 190 видов грильято, в том числе под золото, серебро, дерево или камень; варьироваться может и толщина алюминиевых профилей.

    К недостаткам грильято можно отнести, пожалуй, лишь их стоимость. Приобретение  это, будет достаточно накладным.

    Совет- важно. В грильято можно установить даже запотолочные осветительные приборы, которые крепятся к базовому потолку. Их свет, проходя сквозь решетку, создаст в помещении самые необычные узоры и световые эффекты.

    Несущие конструкции грильято

    В качестве комплектующих используются 3 вида профилей из тонкой алюминиевой ленты:

    • декоративная решетка состоит из двух видов U-образных профилей, расположенных перпендикулярно друг другу, типа «мама» – гнездовых профилей и «папа» – вставляемых в гнезда «мамы»;
    • L-профиль, обрамляет со всех сторон решетку и выравнивает систему; он монтируется строго по часовой стрелке;
    • несколько видов U- и T-образных несущих профилей, с помощью которых конструкция закрепляется на потолке;
    • соединительные элементы;
    • регулируемые подвесы;
    • пристенные уголки.

    По способам сборки каркаса такие потолки подразделяются:

    • цельносборные: профили имеют насечки для вставки стыкующихся с ними контуров; они вставляются «до щелчка»; такие грильято стоят дороже, и монтаж их сложней;
    • свободнонесущие: решетки в ячейки просто укладываются.

    Виды грильято

    Идея создания решетчатых потолков появилась еще в 1970 г. в Италии. Вначале таким образом отделывали террасы. Потолки создавали легкую тень, при этом были способны пропускать свет. С появлением алюминиевого профиля устройства усовершенствовались.

    Сегодня грильято подразделяются на 5 основных разновидностей:

    • стандартные: система монтируется параллельно полу; все ячейки имеют форму квадратов;
    • потолки-жалюзи: для достижения эффекта «жалюзи» подбираются профили, разные по высоте;
    • пирамидальные: П-образные профили в них заменены У-образными, в результате каждая из ячеек приобретает форму пирамиды; с помощью таких конструкций возможно визуальное увеличение пространства;
    • с нестандартными ячейками: могут иметь любые варианты сочетаний профилей;
    • разноуровневые модификации: так же, как и потолки из гипсокартона, могут иметь всевозможные вариации расположения уровней.

    Также, предлагаем вам прочитать как сделать навесной потолок.

    Таким образом, грильято – не только необычайно декоративные, но и весьма практичные конструкции, абсолютно не сложные в монтаже и не нуждающиеся в особом уходе. С помощью них можно без проблем скрыть любые виды коммуникаций.

    Похожие статьи

    guru-remonta.ru

    Решетчатые потолки — особенности подвесной конструкции, детальное фото и видео

    Содержание статьи:

    Потолки подвесные решетчатые являются многофункциональной отделочной системой, которая крепится к базовому потолку. За счет особой конструкции можно получить объемную потолочную поверхность, которая позволяет визуально увеличить пространство в помещении. А если в такой потолок установить точечное освещение, то игра света еще больше расширяет дизайнерские возможности подобной отделки. 

    Решетчатые металлические потолки покрываются специальными составами, которые не подвержены горению и защищают поверхность от коррозии. Такие конструкции собирают из U-образных алюминиевых профилей, толщина которых составляет 0,5 мм. Вся решетчатая конструкция монтируется на Т-образный профиль. Размер получаемых ячеек варьируется в пределах от 1.5 до 20 см. 

    Для потолка в частном доме или квартире лучше применять конструкции с меньшим размером ячеек. А если скомбинировать сетчатый потолок с плиточным, то удается сделать интерьер более просторным и уютным. 

    Особенности решетчатых потолков 

    Решетчатые потолки позволяют выбрать из широчайшей цветовой палитры. Покупателям доступны оттенки золотого цвета, серебристого, красно, черного, эффекты металлик, хром и т.д. 

    Ячеистые подвесные потолки обеспечивают оптимальную вентиляцию и при этом предотвращают образование конденсата. Кроме того, подвесные конструкции позволяют скрыть за плоскостью материала все коммуникации, при этом не заграждая и не усложняя доступ к ним. Такие потолки идеальны для противопожарной сигнализации, так как датчики скрываются за решеткой, при этом дым поднимается в пространство между решетками, а вода из противопожарной системы беспрепятственно льется вниз. 

    Такие потолочные конструкции в комбинации с минеральной ватой дают отличные показатели тепло- и звукоизоляции. Именно решетчатая система подвесных потолков позволяет воплотить в жизнь все дизайнерские идеи. 

    Подвесные потолки Грильято 

    Это подвесная конструкция в виде решетки, которая открыла новые перспективы в дизайне интерьеров. Уникальная геометрия такого потолка и широкий ассортимент цветового оформления обеспечивает воплощение в реальность практически любых дизайнерских задумок. А усовершенствованная обрешетка таких потолков позволяет выгодно реализовать использование даже самых новых технологий. Так, например, подвесной потолок-решетка может быть скомбинирован с любыми другими подвесными системами (детальнее: «Монтаж потолков Грильято: этапы установки»). Идеальным местом для подобных конструкций являются общественные помещения с высокими потолками. 

    Достоинства 

    • широкий выбор вариантов оформления;
    • эффект монолитного листа;
    • визуальная легкость;
    • универсальность;
    • стойкость к атмосферным воздействиям;
    • высокая стойкость к коррозии;
    • долговечность. 

    Недостатки 

    К недостаткам таких потолков относят:

    • высокую стоимость, которая обусловлена высокой иновацонностью и применением дорогостоящих материалов;
    • монтаж занимает более длительный период времени, но тем не менее срок службы такого потолка почти не ограничен.

    Особенности конструкции 

    • Конструкция такого потолка позволяет визуально уменьшить высоту помещения.
    • Кроме того, подобная подвесная система легко скрывает все коммуникации и изоляционные материалы.
    • При этом доступ к проводке, вентиляции и другим объектам не усложняется.
    • Сам потолок позволяет снизить уровень шума.
    • Поверхность потолка позволяет использовать различные варианты освещения помещения. 

    Технические характеристики 

    Конструкция выполняется из алюминиевой ленты толщиной менее 0,5 мм. При этом покрытие производится на заводе методом горячей сушки.

    Вес такого потолка составляет примерно от 2 до 6 кг/кв.м. и он зависит от выбранной толщины профиля и размера ячеек. 

    В продаже доступны 7 основных цветов таких потолков:

    • белый;
    • серебристый;
    • золотой;
    • хром;
    • металлик;
    • черный;
    • бежевый. 

    Кроме того, при изготовлении на заказ, решетки могут быть окрашены в абсолютно любой цвет. 

    Виды решетчатых потолков 

    Наиболее популярными являются стандартные решетчатые потолки. Его конструкция состоит из ячеек одинакового размера. Объемная решетка такого потолка создается с помощью U-образного профиля шириной 1 см и высотой от 3 до 5 см. Всего существует 10 размеров ячеек для таких потолков в диапазоне от 30*30 до 200*200 мм. (прочитайте также: «Подвесные потолки: виды и характеристика конструкций»).

    Чем высота потолка больше, тем большими можно делать ячейки. От этого помещение только выиграет. 

    Пирамидальная конструкция поражает своим восхитительным видом. Пирамидальные ячейки образуются Y-образным профилем. Его ширина составляет 1 см, длина 60 см, а высота 3 или 4 см. 

    Потолок жалюзи является оптимальным решением для поверхностей с выходом различных инженерных коммуникаций. Кроме того, такая конструкция идеально подходит для узких помещений, так как позволяет расширить пространство и сгладить вытянутость комнаты. 

    Конструктивно, такие решетчатые потолки состоят из 3-х видов U-образного профиля:

    • несущего направляющего, шириной 1 см, высотой 5 см и длиной 240 см;
    • параллельного «мама»-профиля с аналогичными параметрами, но вдвое короче;
    • поперечного «папа»-профиля, ширина которого составляет 1 см, высота 3 см, а длина 60 см.

    Эффект жалюзи получается благодаря разности высот различных профилей. 

    Разноуровневый решетчатый подвесной потолок представляет собой объемную решетку. Подобная конструкция является комбинацией U-образных профилей и трех видов направляющих. Данный потолок обладает эксклюзивным видом, что сделало его наиболее желанным решением для дизайнеров. 

    Как установить решетчатый подвесной потолок, детальное видео:

    Грильято CL15 

    Данная система представляет собой комплект отдельных решеток с подвесной комбинацией из Т-профиля. Объем полученной решетки обусловлен пересечением U-образных профилей, а по периметру обрамление делается с помощью L-образных реек. 

    Каждая решетка вставляется в стандартную ячейку системы Т-15, что позволяет очень быстро обновить или модернизировать подвесной потолок сетчатый. 

    Подготовка потолка к монтажу состоит из таких этапов:

    • наладки электропроводки и вентиляции;
    • штукатурки и покраски базового потолка;
    • составления проекта.

    Проект включает в себя разработку схемы размещения профилей, выбора размера ячеек, а также нанесения разметки на стены и базовое основание. Сам же монтаж производится путем установки профилей и направляющих. После этого выполняется регулирование их высоты. 

    pod-potol.com

    Решетчатый потолок Грильято – краткий обзор

    Содержание статьи

    В количестве видов современных систем для производства потолков может запутаться даже специалист. Их так много, все они обладают индивидуальным внешним видом, а также техническими характеристиками.

    Наш сегодняшний рассказ посвящён одному из популярных на сегодняшний день способов отделки потолочного перекрытия – потолок решетчатый грильято.

    Решетчатые потолки Грильято

    Потолок типа грильято очень популярен в общественных местах, кафе, клубах, кинотеатрах – это бесспорно, но среди владельцев квартир и домов, популярность данного способа декоративной отделки также неукоснительно растёт.

    Грильято что это?

    По сути своей, грильятто является подвесной конструкцией. Состоит такая конструкция из решёток, объёмного типа, подвесов и встраиваемых светильников.

    Грильято потолок формируется направляющими, алюминиевыми U–профилями различной толщины, от 5 до 10 мм, шириной 30, 40 или 50 мм. Кстати, чем шире профиль, тем объёмнее выглядит готовое сооружение.

    На направляющий профиль в свою очередь монтируются решётки, собранные из алюминиевых пластин.

    За решетчатый потолок, на некотором удалении от поверхности, можно поместить, например, панели, того же или другого цвета, тогда эффект объёма конструкции увеличится. А если ещё и элементы освещения поместить над готовым сооружением – эффект станет умопомрачительным.

    Разновидности решёток

    Помимо выбора огромного количества цветовых оттенков, потребитель может выбирать и внешний вид ячеек, из которых непосредственно состоит решетка на потолок. Кроме обычных, симметричных ячеек правильной формы, возможна установка блоков с ассиметричными ячейками. Примерами таких ячеек могут быть:

    1. Блок с «нестандартной ячейкой».
    2. В виде «жалюзи».
    3. С «двухуровневой» структурой.
    4. С «пирамидальной» структурой.

    Готовые потолки подвесные грильято выглядят единым, монолитным сооружением.

    Плюсы и минусы

    Данная декоративная отделка поверхности над головой имеет положительные характеристики, но и отрицательные ей также присущи.

    Начнём с плюсов:

    1. Решетчатый потолок грильято позволяет спрятать за своей поверхностью любые коммуникации, существующие как в жилом, так и в общественном помещении. Впрочем, как любой подвесной потолок.
    2. Подвесные решетчатые потолки грильято улучшают звукоизоляцию перекрытия.
    3. Алюминиевые составляющие экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ, способных нанести вред человеческому организму.
    4. Алюминий является материалом, способным выдержать вредные воздействия ультрафиолетового излучения, любых средств бытовой химии. Грильято потолки могут получить повреждения только лишь от грубого механического воздействия.

    Исходя из этого, стоит отметить, что подвесной потолок решетка будет служить верой и правдой продолжительный период времени. До тех пор, пока не смогут надоесть.

    Несмотря на плюсы, не стоит забывать и минусы.

    Он, собственно один – если не устроить первый слой потолка из панелей или какого-то другого материала, закрывающего основу, все коммуникации и недостатки на существующем перекрытии будут видны снизу. А это, смеем вас заверить – неприглядное зрелище.

    Думаем, вы наблюдали это в торговых центрах, где оборудован потолок подвесной грильято.

    Поделитесь статьёй в социальных сетях

    remlegko.ru

    Технология монтажа подвесного потолка Грильято: схема сборки

    Одна из современных подвесных конструкций – Грильято потолок, монтаж его вполне можно осуществить самостоятельно, и поэтому такой вариант можно считать приоритетным при отделке квартиры или небольшого офиса.

    В статье мы постараемся максимально подробно описать конструкцию и разновидности потолков Грильято, а также приведем инструкцию по их монтажу.

    Конструкция и разновидности

    Схема устройства

    На сегодняшний день подвесные потолочные конструкции могут похвастаться достаточно большой популярностью как среди мастеров, так и среди конечных потребителей. Ведь помимо простоты монтажа, подвесной потолок закрывает потолочное перекрытие, скрывая все его недостатки.Основные детали показаны на фото

    За подвесной системой можно скрыть коммуникации: проводку, вентиляционные короба и т. д.

    Характерные для потолка Грильято формы можно видеть в офисах, торговых центрах, а иногда и в жилых домах. Вот почему стоит разобраться в его конструкции и изучить технологию его монтажа своими руками.

    Ячеистый потолок Грильято представляет собой подвесную систему из решетчатых панелей.

    • Основа подвесной системы – объемные решетки из алюминиевого профиля или деревянных планок.
    • Решетки собираются из соединенных между собой реек особого профиля.
    • За фиксацию конструкции на потолочном перекрытии отвечает особая подвесная система.
    • Надежность большинства подвесных систем достаточно высока, что обеспечивает высокий уровень безопасности подобных потолков.
    Варианты комплектации

    Рынок подвесных конструкций весьма обширен, потолки Грильято выпускаются в нескольких модификациях. Главная конструкционная особенность — устройство потолочного профиля.

    • У большинства моделей профиль производят из упрочненного алюминия путем холодной штамповки. U-образная форма профиля обеспечивает высокие механические характеристики.
    • Стандартная ширина деталей решетки составляет 10 мм, а высота колеблется в пределах от 30 до 50 мм.

    Что касается размеров решетки, они бывают самые разные: наиболее популярен потолок Грильято 50х50, но встречаются также разновидности с ячейками от 30х30 мм до  200х200 мм.

    Чем больше размер ячейки, тем выше прозрачность потолка. Вот почему в случае с крупноячеистыми потолками Грильято монтаж должен проводиться исключительно на подготовленном и выровненном потолочном перекрытии, иначе будут видны все его дефекты.

    Основные типы

    Также выделяют несколько типов конструкций самого потолка.

    • Стандартная модель — ровная подвесная система, которая монтируется параллельно полу на одном уровне. Это наиболее дешевая разновидность, используется в подавляющем большинстве архитектурных решений.
    • Пирамидальная модификация отличается наличием ячеек особой формы. Установка подобной подвесной системы дает возможность визуально увеличить высоту помещения за счет эффекта перспективы. Для формирования пирамидальной системы используются Y-образные профили двух типов (на строительном жаргоне их называют «мама» и «папа»).
    • Внешний вид пирамидальных ячеек
    • Грильято жалюзи — хорошее решение для отделки потолка в месте прокладки коммуникаций. Применение подобного профиля облегчает доступ к потолкам и проходящим по ним проводам и трубам. Эффект жалюзи достигается путем применения профильных систем разной высоты (как правило, 30 и 50 мм).
    • Разноуровневые потолки монтируются из профилей различной высоты. Четкое отделение секций создает необходимый дизайнерский эффект, поэтому разноуровневые потолки монтируются в основном в жилых и офисных помещениях.

    Многих интересует такой аспект, как окраска подвесных модулей. С одной стороны, основной вариант окраски у большинства производителей — белый Грильято, чуть реже встречаются серые и черные потолки. Но при желании (и, конечно же, за дополнительную плату) возможна окраска панелей в любой цвет. Дороже всего стоят хромированные панели, золотые и под металл.

    Технология установки

    Подготовка потолочного перекрытия

    Как мы отмечали выше, монтаж Грильято следует проводить на подготовленное потолочное перекрытие.

    • С плит перекрытия удаляют остатки старой отделки.
    • При необходимости выполняют ремонт, в частности, расшивку и заделку трещин.
    • Выравнивают перекрытие, после чего белят его или окрашивают интерьерной краской.
    • Готовят коммуникации, которые будут проложены за подвесной системой.
    • По периметру помещения наносят разметку, отмечая уровень, на котором будет монтироваться решетка Грильято. Это можно сделать с помощью лазерного или водяного уровня.

    Если планируется встроенная подсветка, то подключаем провода, к которым затем будут присоединены вмонтированные в решетку Грильято светильники.

    Когда подготовительные работы завершены, можно переходить непосредственно к монтажу.

    Монтаж подвесной системы

    Установка каркасаВ большинстве случаев установку подвесных решеток выполняют сотрудники компании, у которой вы приобрели потолок. Если же вы хотите выполнять монтаж самостоятельно, то следует внимательно изучить схему крепления и строго следовать инструкции.

    • Длину и ширину помещения делят на 2,4 м для расчета количества направляющих. Как правило, направляющие стараются монтировать параллельно стене, длина которой делится на 2,4 с наименьшим остатком – так можно минимизировать количество обрезков.
    • По нанесенной на стены разметке по всему периметру монтируют стартовый уголок. Для его крепления используют дюбели с пластиковой гильзой диаметром не менее 6 мм. Уголок крепим к стене и закрепляют стопорными шурупами.
    • Далее приступают к установке направляющих реек. Для их крепления используют подвесы из троса или проволоки (как правило, они есть в комплекте). Подвес закрепляют в потолке с помощью зонтичного дюбеля. Шаг подвесов – не более 1 м.
    • Все направляющие должны быть закреплены на одном уровне. Для крепления просто вставляют их в крюк подвеса. Для соединения между собой используют специальные соединительные элементы.
    • Последовательность крепления реек такова: вначале устанавливают детали 2,4 м, затем — 1,2 м, затем — 0,6 м. При этом детали 2,4 и 0,6 м монтируются параллельно друг другу.
    • Схема сборки зависит от размера ячеек
    • Панели, которые не подойдут по размеру, нужно отрезать ножницами по металлу (по 1 рейке, в разобранном виде).

    Статья в тему: установка подвесного потолка Армстронг.В результате должна получиться подвешенная к перекрытию и закрепленная по периметру обрешетка с ячейкой 600х600 мм. В нее укладывают основные модули.Потолок Грильято: схема монтажа основных направляющих и решеток

    • Решетки Грильято собирают из профилей соответствующей конфигурации. Они поставляются в разобранном виде, поэтому нужно собирать клетки из «пап» и «мам» в единое целое.
    • Готовый модуль поднимают и вкладывают в ячейку из направляющих.
    • В выбранные ранее ячейки устанавливают специальные светильники для потолка Грильято. Каждый светильник подключают к сети и фиксируют как минимум двумя подвесами.
    • Светильник Грильято светодиодный в металлическом корпусе

    С первой попытки разобраться будет сложно, но достаточно освоить технологию один раз, и в дальнейшем получится собирать такие системы очень быстро. Рекомендуем посмотреть технологию установки на видео:

    Плюсы и минусы

    У потолков данного типа есть как достоинства, так и недостатки.

    • Если хочется визуально увеличить высоту помещения, Грильято подойдет, — решетка создаст перспективу и «поднимет» потолок.
    • Множество вариантов комплектации позволяет экспериментировать с дизайном.
    • Надежный подвес обеспечивает прокладку коммуникаций.
    • Конструкция несущих профилей создает эффект непрерывного потолка, а сама решетка привносит в дизайн легкость и изящество.
    • При необходимости можно скомбинировать Грильято с другими потолками похожей конструкции.
    • Профили подвесной системы отличаются высокой устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам и атмосферным воздействиям.

    Минусы.

    • И деревянные, и алюминиевые модели стоят довольно дорого.
    • Монтаж занимает достаточно много времени, к тому же без опыта придется внимательно изучить инструкцию, иначе есть риск запутаться в профилях и направляющих.

    Если в качестве основной отделки потолочного перекрытия выбран подвесной потолок Грильято, монтаж следует проводить в строгом соответствии с инструкцией. Конечно, особенности устройства основных деталей не дают простора для неправильных действий, но чем качественнее будет выполнена сборка, тем дольше прослужит потолок.

    remboo.ru

    Решетчатые подвесные потолки: конструкция

    Решетчатые подвесные потолки (растровые) являются рационализаторским решением для украшения интерьера помещения.

    Решетчатые потолки широко используются для отделки в административных зданиях, офисных и торговых центрах.

    Потолок-решетка по собственному внешнему облику достаточно футуристичен и нестандартен, наверное, именно по этой причине подобные конструкции пока не очень прижились в частных домах и квартирах.

    Но зато их можно встретить в офисах, торговых центрах и иных общественных местах. Причина кроется в том, что решетчатые потолки превосходно вписываются в общий интерьер больших помещений и, помимо всего прочего, они выполняют множество функций.

    Что же такое решетчатый (растровый) потолок?

    Решётчатые потолки напоминают решето. В изготовлении используют специальные устойчивые к коррозии рейки.

    Подобные потолки представляют собой ячеистую поверхность, созданную из определенного числа решеток алюминиевых и направляющих. Все эти фрагменты довольно объемны и нуждаются в надежном закреплении на поверхности потолка посредством специально предназначенных для этого подвесов.

    Профиль алюминиевый, который применяется для производства решеток, выпускают нескольких разновидностей, его высота колеблется в пределах 30-50 мм. Именно благодаря применению профилей различной высоты и стало возможным создать такой особенный эффект падения тени.

    Из-за этого все коммуникации инженерные, которые проходят в пространстве запотолочном, почти не заметны. Помимо этого на «прозрачность» всей конструкции оказывают влияние и иные факторы, к примеру:

    1. Расстояние от профилей до поверхности потолка.
    2. Размер ячеек.
    3. Верный подбор приборов для освещения.

    Чем меньше количество осветительных приборов и чем ниже потолок, тем меньше должны быть сами ячейки и тем больше должна быть профильная высота. Пользуясь этим небольшим секретом, можно добиться так называемого «эффекта колодца», надежно прикрывающего за поверхностью потолка все неровности и коммуникации.

    Если же в помещении высокий потолок, то можно чуть-чуть поэкспериментировать с источниками света, сэкономив при этом на потолке, потому что чем больше ячейки, тем дешевле потолок.

    Вернуться к оглавлению

    Основные преимущества такой разновидности потолков

    Решетчатые потолки имеют явный плюс — это легкий монтаж.

    1. Превосходные показатели светостойкости.
    2. Устойчивость к холоду.
    3. Долговечность покрытия декоративного.
    4. Устойчивость к воздействию влаги.
    5. Устойчивость к коррозии.
    6. Возможность быстрой и простой замены вышедших из строя инженерных коммуникаций, потому что для осуществления демонтажа отдельно взятых блоков потребуется не больше 1 минуты. Все подвесы стержневые довольно просто разбираются, а для их обратной сборки не требуется мастер.
    7. Имеется возможность совмещения на единой подвесной конструкции разноплановых элементов декора в произвольном порядке.

    Поэтому решетчатый подвесной потолок или, как его порой именуют, грильято, является не только технически совершенной конструкцией, но и пока неприевшимся и неизбитым модным решением. Разнообразие форм и расцветок подобных потолков дает благодатную почву для профессиональных дизайнеров, а возможность быстро осуществить его монтаж позволяет почти мгновенно воплотить в жизнь все задумки.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж решетчатого подвесного потолка

    Для того чтобы установить данную разновидность подвесных потолков, необходимо следующее:

    1. Направляющие длинные.
    2. Направляющие короткие поперечные.
    3. Подвесы.
    4. Молдинги угловые.
    5. Профиль алюминиевый различного размера и высоты.
    6. Строительный уровень.
    7. Карандаш.
    8. Саморезы.
    9. Шуруповерт.
    10. Перфоратор или электродрель.

    Схема монтажа решетчатого натяжного потолка.

    Подобную разновидность систем можно начинать устанавливать исключительно после того, как все коммуникации инженерные уже были проведены и ничего не будет противиться монтажу.

    Для начала необходимо произвести разметку плоскости на потолке. Для того чтобы это осуществить, следует на одной из стен сделать отметку карандашом. Данная отметка и будет так называемой отправной точкой для произведения монтажных работ. Такая точка выбирается таким образом, чтобы устанавливаемая конструкция обладала возможностью полностью перекрывать собой различные выступы, инженерные верхние коммуникации, а также перекрытия.

    Согласно инструкции технологии монтажа решетчатого потолка , он должен производиться в несколько этапов.

    После того как отметка была проведена, ее нужно спроецировать на оставшиеся стены, а затем соединить все координаты между собой. В результате на поверхностях стен должна получиться горизонтальная линия, которая огибает абсолютно весь периметр комнаты.

    Вдоль данной линии необходимо прикрепить направляющие. Крепить их следует так, чтобы профиль мог образовать импровизированную полочку, которая обращена к поверхности пола лицевой стороной. Саморезы нужно подбирать, опираясь на сам материал, из которого были изготовлены стены. Максимально возможное расстояние между ними не должно превышать 400 мм.

    После того как основные направляющие были хорошо закреплены, следует перейти к креплению профилей направляющих, которые впоследствии будут основой для монтирования в них блоков из алюминия.

    Для правильного и, что немаловажно, эффективного размещения данных направляющих снова необходимо осуществить разметку. А для максимально надежного их крепления пригодятся подвесы, которые крепятся к поверхности потолка на расстоянии не больше 120 мм друг от дружки.

    Таким образом, из направляющих собирается решетка, в которую через некоторый временной промежуток будут устанавливаться так называемые кассеты.

    Вернуться к оглавлению

    Подведем результаты работы

    Заключительным этапом является монтаж так называемых кассет из профилей алюминиевых, приборов для освещения помещения и иных фрагментов декора.

    Итак, теперь стало понятно, что такое решетчатые подвесные потолки, их преимущества и технология монтажа. Установка подобных потолков не должна вызвать никаких затруднений.

    Необходимо только выполнять все монтажные работы предельно аккуратно, не торопясь и желательно не в одиночку, а хотя бы с 1 помощником. Также следует тщательно подойти и к выбору материала для осуществления установки потолка, потому что от него зависит и качество самой конструкции грильято.

    1popotolku.ru

    Подвесные решетчатые потолки — что они собой представляют

    Главная / Виды потолков / Реечные / Что собой представляют решетчатые подвесные потолки?

    Одним из наиболее интересных способов оформить потолочную поверхность будет сооружение такой системы, как решетчатый потолок. Такое решение позволит получить очень оригинальное оформление, при этом не уменьшая визуально объем помещения.

    Как это выглядит и что из себя представляет

    По свое сути решетчатые потолки – обычная подвесная конструкция, собранная из металлических профилей необычной формы. Они имеют вид английской буквы «U», за что и были названы U – образными профилями.

    Базовая поверхность, к которой и крепится вся остальная конструкция, оформляется плитами материала, имеющего тот же цвет, что и сама решетка. Можно немного отступить от общепринятой концепции, и оформить эту поверхность в другом цвете. Это придаст оригинальности конструкции.

    При том, что система является подвесной, пространство между деталями покрытия остается свободным, давая ощущение объема. Этот эффект позволяет практически не снизить визуально уровень потолка, после монтажа покрытия.

    Есть несколько основных разновидностей профилей, составляющих плоскость потолка, которые, дают различные визуальные эффекты и меняют восприятие отделки.

    Как устанавливается

    Решетчатый потолок смонтировать даже проще чем стандартное решение с обычными плитами.

    Основной задачей при монтаже такого рода систем будет правильный расчет мест крепления всех элементов каркаса. Вставить в готовое основание стандартные по размеру панели, не представляет никакой сложности. Поэтому основное внимание следует уделить сборке каркаса.

    Начинать его сборку стоит с построения схемы расположения всех деталей. Так будет значительно проще собрать всю конструкцию. И благодаря плану можно точно рассчитать все места креплений подвесов и крепёжных элементов по периметру комнаты.

    Перед началом монтажа необходимо побеспокоиться о том, чтобы все элементы проводки и вентиляции, а так же другие коммуникации, которые окажутся в запотолочном пространстве, были окончательно смонтированы. Потом это сделать будет очень непросто.

    Сборка начинается с разметки. Все размечается согласно составленной схеме. После этого, начинается фиксация крепёжных элементов.

    Когда все крепежи будут на своих местах, собирается сам каркас. Первыми в ход идут длинные направляющие, а после них – короткие. Соединив все детали вместе, получаем собрание основание, к которому останется только прикрепить все плиты основного покрытия, которое стоит предварительно выбрать.

    Некоторые типы больше подходят для получения красивого полотна, а другие не столь красивы, зато очень функциональны.

    Классика или стандарт

    Такое покрытие представляет собой оптимальное решение для большинства помещений. Простая решетка, собранная из U – образных профилей.

     

    В зависимости от размера решетка может иметь ячейки разной величины. Можно комбинировать детали, с ячейками разного размера и получить очень оригинальный подвесной решетчатый потолок.

    Цвета тоже можно подобрать разные. Заказчику предложат множество цветовых решений, среди которых будут как металлические оттенки, так и обычные однотонные варианты.

    Такое покрытие является самым популярным. Его можно встретить как в офисах и других коммерческих помещениях, так и в обычном доме, хозяин которого решил сделать оригинальную отделку.

    Пирамидальные профили

    Имея необычную форму, соединенные вместе, такие профили дадут ощущение, что потолок состоит из небольших по размеру кессонов. Выглядит вся плоскость очень оригинально.

     

    В отличие от других, пирамидальные потолки будут уместны практически в любом помещении. Можно подобрать расцветку, которая впишется в имеющееся оформление и очень красиво его дополнить.

    Расположение кромок покрытия под углом, позволяет получить необычную световую картину в помещении. Отражаясь, свет будет направлен во все уголки комнаты, даже, если светильников не очень много.

    Если заказать пирамидальные детали, исполненные с зеркальным или другим блестящим покрытием, вся поверхность потолка, будет похожа на полотно, сложенное из крупных кристаллов.

    Жалюзи

    Еще одна необычная форма для потолочного покрытия. Выглядят они почти так же, как и стандартные решетки, отличаясь тем, что поперечные детали практически незаметны. Создается ощущение, что к потолку действительно прикрепили настоящие жалюзи.

    Из преимуществ, такое решение дает возможность моментального доступа ко всем коммуникациям, а так же такие панели можно разместить в помещениях, имеющих ограниченную ширину, например, в коридорах.

    Особенности таких конструкций

    Самым основным отличием от всех остальных типов подвесных систем будет наличие свободного пространства между элементами, составляющими плоскость потолка.

    Решетка может быть изготовлена не только из деталей различной формы, но и иметь разную окраску. На выбор предоставлено множество цветов: все металлические оттенки, черный, белый, и вообще, практически любой из возможных цветов.

    Подобные решения можно очень удачно комбинировать с любыми другими разновидностями кассетных систем. Общий принцип крепления панелей позволяет составлять самые разнообразные композиции.

    Заботится о вентиляции запотолочного пространства не придется – между элементами системы отлично циркулирует воздух. По той же причине не стоит беспокоиться о размещении вентиляционных каналов – они прекрасно устанавливаются за плоскостью основного покрытия, отлично справляются со своей задачей и при этом не видны снаружи.

    Особенно интересно смотрятся расположенные за плоскостью основного потолка светильники. Будучи выключенными, они не заметны, но, стоит их включить, все помещение наполняется светом. При этом, получается очень интересная световая картина.

    Заключение

    Такие решения в оформлении все еще редкость в обычных домах. Но постепенно они начинают появляться и там. Практичность, функциональность, в сочетании с отличным внешним видом, дают таким покрытиям массу преимуществ.

    wikipotolok.com

    Подвесной решетчатый потолок: решение для общественных зданий

    Подвесные потолки представлены на рынке в широком ассортименте и разнообразии конструктивных особенностей. В данной статье поговорим о решетчатых потолках, их разновидностях, преимуществах и недостатках, несколько слов скажем об организации освещения.

    Решетчатые потолки относятся к подвесным конструкциям кассетного типа, иногда их называют растровыми. Чаще всего встретить их можно в офисных и общественных помещениях, в некоторых случаях можно увидеть навес или козырек, подшитый растровой отделкой. Жилые квартиры и дома реже используют подобный дизайн, зато кассетные поверхности над головой можно встретить в развлекательных и торговых заведениях, в ресторанах и кафе, в спортзалах, бассейнах и т. д.

    Сетчатый подвесной козырек

    Еще одно распространенное название – грильято, что переводится с итальянского языка как решетка. Главной особенностью, отличающей грильято  от других подвесных потолков, является наличие просветов в ячейках и свободная циркуляция воздуха. Ячеистая структура потолка образуется из одинаковых (квадратных или прямоугольных) элементов, изготовленных из разных материалов. Такие конструктивные решения можно гармонично вписать в любой интерьер, поэтому кассетные ячеистые потолки получили распространение.

    Особенности растровых потолков

    Главным отличием кассетных потолков является практичность и  долговечность. Система грильято прочная и надежная. Цвет ей можно придать разный, установку получится сделать легко и быстро собственными руками. Грильято используют в бассейнах, банях и ванных комнатах.

    Все разнообразие растровых конструкций состоит из нескольких основных материалов, это:

    • алюминиевые;
    • стальные;
    • деревянные;
    • ПВХ;
    • пластиковые.

    Другой особенностью является то, что для ячеистого потолка не требуется сложный каркас. Если используется алюминиевые или пластиковые элементы, то они имеют небольшой удельный вес. А потолок под дерево тоже легкий, чтобы хватило подвесов и опоры на стенах в виде уголка. Габариты одного элемента определяются количеством ячеек и их размером, которые могут быть от 30х30 до 200х200 мм. Элементы выбираются в каждом конкретном случае индивидуально – в зависимости от высоты помещения. В просторных и высоких залах лучше выглядят крупноячеистые элементы.

    Крупноячеистый потолок грильято для высокого помещения

    Кроме стандартных квадратных ячеистых элементов, бывают модули с различными формами ячеек:

    • прямоугольные;
    • типа жалюзи;
    • пирамидальные;
    • расположенные в разных уровнях.

    Несущие профили в конструкциях потолков грильято, как правило, равны по высоте с ячеистыми модулями, образуя единую плоскость. Модули за счет ячеистой структуры дают свободный доступ к перекрытиям, что требуется по правилам противопожарной безопасности в общественных заведениях. Это объясняет распространение потолков грильято в торговых и развлекательных комплексах. Если же доступ к перекрытиям не нужен, можно установить модули с декоративной подложкой на тыльной стороне.

     

    Ячеистые модули кассетных потолков

    Достоинства ячеистых потолков

    Плюсы растровых потолков с ячеистыми элементами вытекают из их свойств:

    • Элегантный и эстетичный внешний вид с некоторым эффектом искривления пространства из-за трехмерности модулей.
    • Быстрый и легкий доступ к перекрытиям и коммуникациям, расположенным в межпотолочном пространстве.
    • Хорошая акустика в помещении за счет проницаемости потолочных элементов.
    • Противопожарная безопасность. Поскольку модули и комплектующие изготовляются из негорючих материалов, то потолок не боится огня.
    • Влагоустойчивость. Модули и элементы из алюминия не боятся коррозии, плесени и грибка. Такие потолки устанавливают в помещениях со 100-процентной влажностью.
    • Экологическая чистота. Все элементы изготавливаются из безопасных для здоровья материалов.
    • Легкость ухода. Модули легко снимаются, мыть их можно любыми средствами, а в бассейнах или в банях можно мыть потолок даже струей воды, без демонтажа.
    • Выпускаются ячеистые модули в разных цветовых оттенках, которые подбирают под интерьер.
    • Каркасные подвесные потолки можно устанавливать без особой подготовки перекрытий, и ненужно демонтировать старую отделку.
    Грильято потолки

    Ради справедливости расскажем о недостатках ячеистых потолков:

    • Высокая стоимость в сравнении с подвесными потолками других конструкций.
    • Более длительный и сложный процесс монтажа.

    Освещение для грильято

    Обычно освещение размещается на потолочных поверхностях. Растровые конструкции с ячеистыми элементами позволяют встроить светильники. Это специализированные источники света для кассетных потолков. Они имеют размер 59,5х59,5 см, что позволяет производить их монтаж вместо одного из модулей. В подобном модульном светильнике установлены 4 неоновые лампы по 18 ватт. Такая схема освещения применяется в стандартных растровых поверхностях для офисов и общественных помещений. Если есть желание создать оригинальный интерьер с интересным освещением, можно смонтировать осветительные приборы на лицевой плоскости или, наоборот, расположить за сетчатой поверхностью.

    Расположение светильников на ячеистом потолке

    Освещение, размещенное между перекрытием и ячеистой поверхностью, будет давать дополнительный эффект за счет теней, создаваемых сеткой потолка. В межпотолочном пространстве возможен монтаж любых светильников. При этом нужно помнить, что освещением преображают помещение. Так, яркий цветной потолок зрительно увеличивает высоту.

    Монтаж ячеистого перекрытия

    Поверхность потолка, образуемая растровыми ячеистыми модулями, закрепляется при помощи несущих профилей. В таких конструкциях профиль иногда именуют «шиной». Основной элемент изготавливается из алюминия или из стали с оцинкованным покрытием. Модули подвешены на подвесах с зажимом, называемых «спицами». Все эти детали образуют каркас конструкции.

    Чтобы определить, на какое расстояние от перекрытия подвешивать растровую поверхность, нужно знать, какие коммуникации будут расположены между основным перекрытием и модулями. Это электрические кабеля в оплетке, вентиляционные каналы и др. Габариты оборудования диктуют расстояние, на котором будут подвешены модули.

    Монтаж ячеистых кассетных потолков несложен. Он напоминает сборку конструктора по прилагаемой схеме. Сложностью представляет установка несущих профилей, здесь поможет тщательная предварительная разметка.

    Определив высоту, на которой будет проведен монтаж подвесной поверхности, устанавливают несущий профиль по периметру помещения. После чего на подвесах, расположенных не далее 1 м друг от друга, крепят направляющие перпендикулярно несущему профилю. Так создается каркас в виде сетки с ячейками 60х60 см, куда будут вставляться ячеистые кассеты. Иногда приходится наращивать направляющие профиля с помощью специальных вставок.

    Установив направляющие и собрав подвесной каркас, можно вставлять основные ячеистые модули.

    Видео:

    natyazhpotolki.ru

    Ячеистый подвесной потолок: типы, самостоятельная установка

    Ячеистый подвесной потолок (Грильято) – это современное решение в выполнении отделки. Установка его без особых сложностей выполняется самостоятельно и помощь профессионалов не требуется. Данные покрытия универсальны и устанавливаются в жилых и общественных помещениях. Давайте разберемся в их устройстве, узнаем, как выполнить монтаж самостоятельно.

    Потолок Грильято — оригинальное покрытие, доступное в применении в помещениях большого размера

    Что собой представляет подвесной потолок Грильято

    По конструкции решетчатые потолки относят к подвесным типам систем, основанием в которых служит каркас. Закрепление его выполняется специализированными подвешиваемыми крепежными элементами к перекрытию. На это основание крепят профили особой формы, за счет которой они при пересечении образуют квадратные ячейки. За это данный потолок и получил наименование ячеистый.

    Такая отделка потолка смотрится необычно и интересно, но главное преимущество в том, что она дает возможность для свободной циркуляции воздушных масс. На рынке потолки Грильято представлены различными формами и размерами, что дает возможность потребителям создавать оригинальный дизайн поверхности.

    Такое оформление чаще встречается в помещениях коммерческого назначения: офисах, торговых центрах.

    Особенность потолков Грильято – сборка из тонких металлических деталей, за счет чего достигается хорошая прочность и небольшая масса. Ниша над покрытием обеспечивает возможность сокрытия электропроводки, выводов от отопительной системы, встраиваемых приборов освещения.

    Важно! Поверхность потолка Грильято не сплошная, а состоит из ячеек, поэтому основание из бетона красят в черный цвет или отделывают листами гипсокартона и наносят краску на него поскольку снизу видно невооруженным глазом базовое перекрытие.

    Для монтажа потребуется минимум инструментов, который имеется у каждого. Отметим, что много времени установка не займет.

    Преимущества и недостатки потолков из ячеек

    Комбинирование Грильято и гипсокартонного потолка

    У потолков Грильято есть и положительные, и отрицательные характеристики. Давайте их рассмотрим.

    Преимущества потолка такого типа

    Главные плюсы подвесных конструкций Грильято:

    • зрительное увеличение высоты комнаты за счет ячеек;
    • разнообразные комплектации конструкций дают возможность проводить эксперименты с дизайном интерьера;
    • скрытая прокладка коммуникаций;
    • профили несущего типа в рамках системы создают эффект непрерывности потолка, а оригинальная решетка привносит в дизайн интерьера помещения легкость, воздушность, изящество и элегантность;
    • возможность комбинировать потолок Грильято и иные похожие варианты;
    • профили для системы подвесного типа, стойкие к нагрузкам при эксплуатации и воздействиям атмосферного характера;
    • экономия времени и средств за счет замены одного поврежденного фрагмента без осуществления демонтажа всего каркаса.

    Отрицательные черты

    Минусы потолков Грильято:

    • высокая стоимость;
    • требуется внимательное изучение прилагаемой инструкции, иначе есть риск запутаться в профилях и направляющих.

    Виды потолков Грильято

    Потолочные покрытия данного типа представлены на рынке следующими видами:

    • Пирамидальная решетка. Монтаж такой системы зрительно увеличивает высоту комнаты, создавая эффект перспективы. Чтобы сформировать пирамидальную конструкцию применяются панели Y-образной модификации, представленные на рынке двумя типами, которые специалисты строительной сферы именуют «папа» и «мама»;
    Пирамидальный потолок Грильято – отменное зрительное увеличение комнаты
    • Обычная или стандартная решетка. Подвесная система ровного типа, установка которой выполняется строго параллельно поверхности пола на одном уровне. Этот вариант самый дешевый и пользуется большим спросом;
    • Грильято Жалюзи – отличный вариант для скрытия коммуникаций, так как облегчает доступ к проложенным трубам и электропроводке. В целях достижения данного эффекта потребуется использование профилей разной высоты – 30 и 50 миллиметров;
    • Многоуровневые потолки. Установка таких конструкций осуществляется из панелей, разной высоты. Для создания требуемого эффекта по задумке дизайнера выполняется четкое отделение секций. Этим обусловлено их применение в жилых и офисных помещениях. Сборка такой модели выполняется за счет возведения каркаса из П-образного типа деталей или из специализированного пирамидального профиля.

    Где применяются решетчатые потолки

    Потолок-жалюзи Грильято

    Сфера их использования обширна: офисы, рестораны, холлы зданий коммерческого назначения. Большой выбор светильников встраиваемого типа, разработанных специально для таких конструкций, и поверхность профиля из металла дает возможность равномерного распределения освещения в габаритных помещениях.

    Поскольку панели выполнены из металла, такая конструкция подходит и для внешней отделки, оформления неотапливаемых помещений.

    Система позволяет исключить вентиляционные решетки, так как решетчатое потолочное покрытие обеспечивает ввод воздушных масс и дает возможность расположения выводов системы вентиляции непосредственно в запотолочном пространстве.

    Тонкости монтажа

    Монтажная конфигурация потолочного реечного покрытия

    Установка осуществляется в несколько этапов: подготовка перекрытия потолка, крепление каркаса, монтаж профилей. Давайте рассмотрим каждый из них.

    Подготовка перекрытия

    Как отмечено ранее, требуется ответственный подход по подготовке бетонного перекрытия. Данный процесс включает в себя следующие этапы:

    • удаление старой отделки с плит перекрытия;
    • выполнение расшивки и заделки трещин;
    • выравнивание основного покрытия и осуществление побелки или окрашивания его в единый цвет;
    • подготовка требуемых коммуникаций, которые будут прокладываться за системой потолка подвесного типа;
    • нанесение разметки по периметру комнаты с выполнением отметки уровня, на котором будет смонтирован решетчатый потолок. Для этого применяется лазерный или водяной уровень;
    • наносится разметка под встраиваемые светильники.

    После завершения работ по подготовке приступают к монтажу каркаса.

    Установка каркаса

    Для грамотного монтажа потребуется:

    • длину и ширину комнаты разделить на 2,4 метра. Этот показатель нужен для расчета числа направляющих. Монтаж выполняется параллельно стенке, длину которой и делят на параметр 2,4, при этом результат должен обладать наименьшим остатком. Такой расчет даст возможность минимизации числа обрезков;
    • по заранее нанесенной разметочной линии по периметру комнаты монтируют стартовый уголок. Его крепят дюбелями с гильзой из пластика диаметром 6 мм. Уголок закрепляется к стенке при помощи специализированных стопорных шурупов;
    • далее выполняется монтаж реек направляющего типа. Крепление их выполняется при помощи специализированных подвесов, выполненных из троса или проволоки. Эти элементы идут в комплекте с профилями. Для закрепления подвеса применяется дюбель зонтичного типа. Шаг подвесов не превышает одного метра;
    • профили направляющего типа крепятся на едином уровне. Это процесс достаточно прост. Их вставляют в предусмотренный для этого крюк на подвесе. Между собой они соединяются при помощи специализированных соединительных элементов.

    Монтаж профилей

    Профили (рейки), крепятся по следующей схеме:

    • первоначально ставятся детали длиной 2,4 метра;
    • далее монтируются планки в 1,2 метра;
    • после чего выполняется установка профилей 0,6 метра.

    Важно! Профили размером 2,4 и 0,6 метров устанавливаются с соблюдением строгой параллельности друг другу.

    Если параметры панелей не подходят, их подрезают до нужного размера при помощи ножниц по металлу.

    В результате получится подвешенная к бетонному перекрытию потолка и закрепленная по периметру комнаты обрешетка с ячейками 60 на 60 сантиметров. После этого процесса укладываются основные модули, то есть «папы» и «мамы» собираются в одно целое. Этапы установки:

    • модуль поднимается и вкладывается в ячейку из направляющих;
    • далее устанавливают светильники;
    • затем их фиксируют с помощью двух и более подвесов.

    Процесс несложен, но нужно понять технологию, а в этом помогут советы и рекомендации.

    Ячеистый потолок оригинальной формы – стильное решение для отделки

    Потолки Грильято – отличное решение для отделки поверхности, которое применимо в жилых и коммерческих строениях. Установку можно сделать самостоятельно, если разобраться в его тонкостях. Видео-совет поможет:

    реечный, решетка, ячеистый, растровый, фото

    Идея оборудования больших пространств с помощью потолка Грильято стала по-настоящему популярной только с появлением технологий обустройства подвесных несущих каркасов из алюминиевого профиля. Конструкция потолочного декора получилась достаточно простой, прочной, долговечной. При этом потолок типа Грильято идеально вписывался в дизайнерские решения интерьеров современных жилых и служебных помещений. Похвастаться таким совпадением могут далеко не все потолочные системы.

    Что это такое потолок Грильято

    Внешний вид потолочной отделки данного типа разительно отличается от большинства подвесных систем, но по сути это обычный фальшпотолок, мода на которые в последний десяток лет буквально захлестнула страну.

    Но, в отличие от подвесных систем Армстронга, кассет и алюминиевых панелей, потолок Грильято, фото, поражает своей упорядоченностью. Проще говоря, дизайн потолочной облицовки, ее решетка или идеально ровные рейки создают впечатление ювелирно точного изделия.

    Конструктивно подвесной потолок типа Грильято состоит из тех же базовых деталей, что и любая другая потолочная облицовка каркасного типа:

    • Выравнивающий или нивелирующий стартовый профиль, уложенный по периметру помещения. Благодаря ему удается максимально точно выровнять и удерживать потолочную поверхность в одной плоскости;
    • Каркас подвесного потолка Грильято адаптирован к креплению большого числа реек и элементов решеток. Чаще всего изготавливают из алюминиевого или оцинкованного стального профиля;
    • Система подвесов для каркасной конструкции, напоминающая кассетные потолки, но обладающая более гибкой схемой регулировки длины крепежа;
    • Декоративная облицовка, представляющая собой рейки, уложенные с определенным шагом на несущий каркас.

    Именно реечная или решетчатая фактура делают подвесную систему самой узнаваемой из всех существующих фальш-потолочных конструкций. Стоит один раз увидеть своими глазами, чтобы понять и навсегда запомнить, что такое Грильято потолок.

    К сведению! У подобных систем есть еще и старое техническое название – щелевые или сухие потолки.

    Они использовались в качестве отделки и одновременно защиты от конденсата, выступающего на трубах и коммуникациях, особенно, если стены помещения выполнены из бетона или металла.

    Устройство потолочной системы типа Грильято

    Подвесную потолочную облицовку можно представить, как решетку или раму, собранную из большого числа пересекающихся U-образных ламелей или профилей. В процессе сборки облицовки потолочной поверхности каждая продольная ламель входит в зацепление со всеми поперечными профилями, но без жесткого механического соединения. Просто пазы на нижней рейке совмещаются с вырезами на верхнем профиле.

    Получается объемная рамная конструкция в виде двух плоскостей, набранных из алюминиевого профиля, частично сцепленных между собой, но обладающих определенной степенью свободы. Нижние ряды профиля фиксируются стартовым или контурным профилем и подвешиваются на быстромонтируемых регулируемых подвесах.

    К сведению! Такое устройство решетки Грильято обеспечивает хорошую приспосабливаемость фальш-потолка к колебаниям воздуха и изменению температуры.

    Современные потолочные системы Грильято, несмотря на то, что они ориентированы преимущественно на декоративные качества, также способны принести немалую пользу.

    Использования фальшпотолка Грильято для больших пространств

    Понятно, что реечный потолок Грильято, установленный в торговом центре, на выставке или в производственном помещении, позволяет решить сразу несколько проблем:

    • Закрыть и задекорировать на потолочной поверхности вентиляционные трубы, проводку и вспомогательные коммуникации. Помещение обретает более благоустроенный вид;
    • Решетчатый потолок Грильято эффективно глушит низкочастотный шум, неизменно возникающий в любом большом павильоне, торговом зале при большом скоплении людей;
    • Растровый потолок Грильято эффективно рассеивает тепло инфракрасных излучателей, спрятанных над головами посетителей за фальшпотолком.

    Основным преимуществом системы грильято является то, что, будучи первоклассной декор облицовкой, потолок остается практически прозрачным, как для воздушных потоков, так и теплового излучения или звука.

    К сведению! Подобный способ применяют для высушивания пола в вестибюлях и тамбурных помещениях в зимнее и осеннее время.

    Это означает, что при резком перепаде давления воздуха из-за работы вентиляции, сильных порывов ветра, открытия – закрытия входных дверей потолки типа Грильято не хлопают, подобно металлическим панелям Армстронг, и не раскачиваются, как реечные или сегментные конструкции. Поэтому подавляющее большинство фальшпотолков в больших помещениях с длинными и узкими коридорами выполнены по системе Грильято.

    Насколько обосновано применение в квартире и жилом доме

    Сложно сказать, насколько потолок решетка Грильято сочетается с интерьером жилого пространства, будь то частный дом или обычная квартира. Все зависит от высоты от пола до уровня установки потолочного декора, чем выше, тем лучше. Минимальные размеры ячеек потолка Грильято составляют 50х50 мм. При высоте профиля в 30 мм, это минимум, решетка закрывает запотолочное пространство только под углом зрения к горизонту менее 50о, в остальных случаях часть потолочного декора оказывается «прозрачной», хорошо видны все коммуникации и элементы конструкции.

    Поэтому в квартире потолок Грильято комбинируют с другими типами потолочной отделки, в виде двухуровневых и составных конструкций. Подвесные панели ставят с таким расчетом, чтобы закрыть наиболее просматриваемую часть потолочной отделки.

    Если уровень перекрытия над полом более трех метров, решетчатые, ячеистые и реечные системы ставятся без особых проблем, потолок грильято в квартире, фото, смотрится достаточно стильно в любом типе интерьера.

    Основные виды потолков Грильято

    Было бы неправильным считать, что создатели систем решетчатых потолков ограничились простейшим случаем в виде обычной алюминиевой рамы над головой. В линейке потолочных систем данного типа существует несколько похожих, но при этом очень разных конструкций.

    Наиболее известный и популярный подвесной потолок Грильято стандарт. Большинство заказчиков представляют себе решетчатые потолочные конструкции именно в таком исполнении:

    • Растровые потолки системы Грильято, по внешнему виду схожи с обычным решетчатым вариантом потолочной отделки, но со своими секретами;
    • Кассетные потолочные конструкции;
    • Системы с выделенным продольным профилем, известные, как потолок Грильято жалюзи.

    Все перечисленные конструкции разнятся в первую очередь принципом формирования декоративной облицовки, поэтому при любых попытках самостоятельно собирать подвесную систему и несущую раму Грильято будет правильным, перед началом работ, детально ознакомиться с содержанием прилагаемой инструкции.

    Классические потолки системы стандарт

    Устройство потолочной облицовки представляет собой раму, собранную из двух типов профилей, как на схеме.

    В результате пересечения профилей образуются ячейки или окошки квадратной формы. Их размеры для потолка Грильято выбираются в зависимости от высоты и габаритов помещения. Для квартир и частных домов, небольших помещений, офисов используются самые маленькие, с длиной стороны в 30-60 мм.

    Для торговых залов, больших вестибюлей, общественных, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центров с высотой потолков около 5 м применяют системы Грильято с ячейкой 60-120 мм. Для выставочных центров и торговых площадок применяют конструкции с размером окна до 200 мм.

    Нестандартный размер

    Кроме классической схемы, в которой ячейки по всей плоскости фальшпотолка выполнены одного стандартного размера, по желанию заказчика может оборудоваться подвесной решетчатый потолок Грильято с ассиметричным расположением профиля.

    По сути, это тот же ячеистый потолок, решетка которого образована профилем с переменным, а иногда и произвольным шагом укладки. Несколько вариантов укладки несущего и вторичного профилей представлены на схемах ниже.

    Выглядит подобный вариант отделки достаточно необычно, поэтому их используют преимущественно в помещениях с авторским дизайном интерьера помещения.

    Системы с продольным расположением несущего профиля

    Приведенный ниже потолок Грильято жалюзи сложно назвать наиболее выразительным и эффектным, но подобные схемы пользуются огромной популярностью для длинных и узких коридоров, особенно, если по условиям обслуживания помещения приходится часто вскрывать потолочную облицовку для доступа к запотолочному пространству.

    Конструктивно жалюзи-схема образуется следующим образом:

    • Укладкой на подвесах самых длинных направляющих 2,4 м;
    • Далее в пазы U-образных ламелей поперечно монтируются короткие планки уменьшенной высоты и длиной 0,6 м;
    • Последним выкладывается третий ряд распорок, размерами, аналогичными предыдущему профилю.

    В результате получается потолок, по внешнему виду и устройству напоминающий обычные оконные жалюзи. Разобрать его не представляет особой сложности, достаточно лишь снять два или три ряда коротких профилей и зафиксировать образовавшийся проем струбцинами.

    Кассетно — ячеистый потолок Грильято

    Данный тип потолочного декора по своей конструкции во многом напоминает устройство потолков Армстронг. В его основе используется Т-образный несущий профиль высотой 47 мм, опорные ламели в 37 мм, и шириной полки-базы в 15 мм. После монтажа рамы на стены образуется каркас с квадратным окном размером 60х60 см, как и в случае Армстронгов.

    Внутрь каждого окна вставляется декоративная панель в виде решетки.

    К сведению! При правильном монтаже панелей кассетного потолка Грильято потолочная поверхность выглядит сплошным полотном, увидеть, выделить и отличить несущий Т-профиль от декоративных элементов решетки практически невозможно.

    При желании можно легко модифицировать стандартный кассетный потолок, заменив стандартные панели из металла или керамики на решетчатый декор.

    Растровые системы Грильято

    Его еще называют пирамидальным из-за необычной формы одиночной ячейки. Благодаря тому, что в конструкции используется профиль сечения в виде перевернутого Y, вместо классического U – плана. В результате ячейка приобретает форму усеченной пирамиды или растрового четырехугольного рупора.

    Первоначально пирамидальная форма профилей задумывалась, как средство, снижающее потери тепла и света в помещении.

    В дальнейшем оказалось, что подвесной решетчатый потолок Грильято растрового типа неплохо вписывается в современные стили техно и хай-тек, поэтому облицовку стали широко использовать в кафе, ночных клубах, спортивных и развлекательных заведениях.

    Заключение

    Потолок Грильято принято считать уделом больших офисов и коммерческих учреждений, на практике систему подвесных решеток уже можно встретить в частных домах и квартирах. Их строят не только из металла, появились модели фальш-потолков на основе деревянной рейки, пластика и даже покрытого зеркальной пленкой поликарбоната.

    особенности конструкции и этапы монтажа

    Подвесные конструкции приобретают популярностью. Они придают дизайну оригинальность и вписываются в любой стиль. Решетчатый потолок позволяет визуально расширить пространство. Точечное освещение украшает отделку. Внешний вид конструкции нестандартный, и поэтому она редко встречается в частных домах и квартирах.

    Содержание статьи:

    Общая информация

    Решетка подвесного потолка состоит из ячеистой поверхности, которая создается за счет определенного количества направляющих. Каждый фрагмент довольно объемен и нуждается в прочном закреплении на поверхности. Для этого используют специальные подвесы.

    Алюминиевый профиль бывает нескольких видов, и его высота колеблется в пределах 30−50 мм. Благодаря использованию разной высоты создается эффект падения тени. Все коммуникации проходят в запотолочном пространстве, и они скрыты.

    На «прозрачность» конструкции влияют следующие факторы:

    • размер ячеек;
    • правильный подбор светильников;
    • расстояние от профилей до потолка.

    При необходимости прикрыть неровности и другие дефекты поверхности выбирают маленький размер ячеек и минимальное количество осветительных приборов. При высоких потолках допустимы эксперименты.

    Подходящие комнаты

    Правильный выбор вариантов отделки позволяет сделать помещение красивым и необычным. Подвесные конструкции можно использовать не только в общественных местах. В обычных квартирах они тоже уместно смотрятся.

    В прихожей скапливаются влажные испарения одежды и обуви, они способствуют образованию грибка и плесени. Установка специальных конструкции позволит сделать помещение оригинальным. Хорошая вентиляция поможет справиться с высокой влажностью.

    Допускается монтаж решетчатых потолков в санитарных комнатах. Но в таком случае материал требует тщательного ухода, так как при скоплении конденсата происходит появление белых пятен. Конструкции не препятствуют доступу к коммуникациям, и поэтому они предпочтительны для использования.

    Если исходить из эстетических представлений, то решетчатые потолки органично смотрятся в любых комнатах.

    Нельзя их устанавливать на кухне, так как жир и запахи будут впитываться в блоки, и их будет сложно очистить.

    Особенности конструкции

    Решетчатые потолки представлены в широкой цветовой палитре. Возможно подобрать вариант для любого дизайна помещения. Конструкция обладает хорошей вентиляцией и предотвращает образование конденсата.

    Подвесной материал прекрасно скрывает все коммуникации, но не осложняет доступ. Под ним удобно прятать противопожарную сигнализацию, так как датчики будут скрыты за решеткой, а при появлении дыма вода будет свободно литься.

    В сочетании с минеральной ватой возможно добиться отличной тепло- и звукоизоляции.

    Именно такой вид подвесных конструкций подходит для любых дизайнерских идей. Большой выбор цветов и возможность выбирать размер ячеек дает безграничный простор для фантазии.

    Видов конструкции несколько. Стандартная решетка включает ячейки одного размера. Она крепится к U-образному профилю. Есть пирамидальный вариант, который крепится к Y-образным профилям. Для потолка с большим количеством инженерных сетей подойдет вид «жалюзи». Он оптимально смотрится в вытянутых и узких помещениях.

    Основные преимущества

    Главное достоинство решетчатых подвесных потолков — это оригинальность. Такая конструкция будет хорошим модным решением, она хорошо смотрится в зале. У такого типа отделки хорошие показатели светостойкости. По сравнению с декоративным покрытием отличается долговечностью.

    Обладает устойчивостью:

    • к холоду;
    • к коррозии;
    • к воздействию влаги.

    При любых авариях потолок сохранит первозданный вид. При выходе из строя инженерных коммуникации все детали легко заменить. Ячейки быстро разбираются, это дает доступ к сетям. Стержневые подвесы легко вернуть на место любому человеку. На единой конструкции могут сочетаться элементы разной высоты. Это делает возможным принимать любые дизайнерские решения. Подвесной потолок экологичен и имеет множество вариантов освещения.

    Решетчатые потолки необходимо протирать влажной тряпкой. Для очищения не используют специальные средства.

    Благодаря обработке блоков из алюминия на них не образуется грибок и плесень. К недостаткам относят высокую стоимость. Алюминиевые профили прочнее, но их цена недешевая. Поэтому монтаж такого потолка на большую площадь потребует больших затрат. Установка занимает немного больше времени, чем при стандартной конструкции. Нежелательно использовать подвесные решетчатые потолки в комнатах с низким потолком, так как они «крадут» примерно 15 см высоты.

    Пошаговая инструкция

    Для того чтобы точно рассчитать количество необходимых материалов и наглядно увидеть, как будет выглядеть помещение с подвесным потолком, делается проект. Он позволяет рассмотреть несколько цветовых решений и особенности конструкции. Необходимо продумать освещение и расположение светильников.

    Так как решетчатые блоки просвечивают, поверхность предварительно подготавливают. Убирают все трещины, стыки замазывают и очищают от грязи. Площадь окрашивается или закрывается дополнительными панелями.

    Из помещения выносят всю мебель, технику и комнатные растения. Для установки подвесного потолка требуется свободное пространство. При невозможности убрать мебель ее сдвигают в центр и укрывают пленкой.

    Перед монтажом определяют вид осветительных приборов. Производится проводка электрических проводов и установка вентиляции. Далее осуществляется разметка на плоскости. На одной стене карандашом ставится точка — с нее начнется монтаж. При ее выборе конструкция должна перекрывать:

    • коммуникации;
    • выступы;
    • перекрытия.

    Затем ее проецируют на другие стены и координаты соединяют между собой. В итоге получается горизонтальная линия, которая проходит по всему периметру комнаты. На нее прикрепляют направляющие. Саморезы подбираются с учетом материала, расстояние между ними не должно быть больше 400 мм.

    После того как профили были установлены, производится монтаж основы для крепления алюминиевых блоков. Для надежности конструкции используют подвесы. На заключительном этапе настраивается освещение и при необходимости используются декоративные элементы.

    Одноуровневые конструкции легко собрать самостоятельно, а многоуровневые лучше доверить специалистам.

    Виды освещения

    На рынке представлено большое количество светильников. Они позволяют использовать и сочетать разные варианты освещения комнаты. С подвесными решетчатыми конструкциями часто монтируют люстры. Они бывают подвесные, потолочные и классические. Выбирать конкретную модель стоит исходя из сочетаемости с дизайном помещения.

    Точечные светильники используют в качестве дополнительных источников освещения. Они могут частично включаться, что позволяет создавать разные эффекты. По способу монтажа выделяют подвесные, накладные и встраиваемые.

    Современное решение — трековые системы. Светильники крепятся на специальные рельсы, которые держатся за тросики. Высота регулируется, и это делает конструкцию очень необычной. Не менее популярна светодиодная лента. Ее используют в качестве источника дополнительного освещения.

    При выборе конкретных деталей подвесного потолка лучше рассматривать несколько вариантов. Не стоит бояться сочетать разные детали отделки. Решетчатые блоки хорошо смотрятся рядом с цельным покрытием. При необходимости стоит обратиться к специалисту, так как он подскажет грамотное решение. Дизайнер проработает общий стиль помещения, подберёт все материалы и продумает цветовые решения.

    Подвесной решетчатый потолок: фотогалерея

    монтаж подвесной ячеистой конструкции, растровый потолок типа «Грильято» из дерева своими руками

    Дизайн интерьеров развивается в соответствии с модными тенденциями. Благодаря развитию строительного рынка и постоянным разработкам новых материалов стало важно уделять внимание в помещениях не только стенам, полу, но и потолочному декору. Потолок «Грильято» – свежее решение для отделки вашей квартиры или дома. Что это такое и как вписать эту новинку в свой интерьер, будет рассказано ниже.

    Особенности

    Система «Грильято» – это отделка потолка в виде объемной решетки. Началось использование такого покрытия с офисных и торговых помещений. Но чтобы расширить производство, дизайнеры ухитрились приспособить растровую конструкцию для отделки жилых помещений.

    Конструкция решетки состоит из алюминиевых профилей или деревянных элементов. Толщина профиля обычно не превышает 5 мм. Ширина составляет от 3 до 5 см. Ячейки имеют размеры от 3×3 см до 20×20 см. Профили мастера называют «мама» и «папа». Они надежно крепятся к металлическим направляющим, скрепленным между собой. Направляющие имеют стандартные размеры 60, 120, 180 и 240 см. Система прочно закрепляется к основанию потолка с помощью специальных легких и надежных крепежных элементов.

    Особенности конструкции подвесного потолка несут в себе некоторые преимущества его использования:

    • Пожаробезопасность. Алюминиевые элементы плавятся при довольно низких температурах. Так что огнеупорным такое покрытие не назовешь. Но дополнительных проблем в виде выделения вредных веществ в воздух сразу после начала горения «Грильято» не создает. А свободное пространство между решеткой и базовым слоем быстро проветрится.
    • Хорошая вентиляция. Ни на основании, ни на самих декоративных ячейках не будет оседать конденсат и влага.
    • Возможность применения во влажных помещениях. Алюминиевая основа не подвержена различным воздействиям и коррозии.
    • Надежность и долговечность конструкции. Декоративный вид сохраняется долго, не выгорает под воздействием солнечных лучей.
    • Подвесной потолок имеет малый вес и не дает значительной нагрузки на перекрытия.
    • «Грильято» легко монтируется и демонтируется.
    • Электропроводка и коммуникации, проходящие на потолке, не видны для глаз, но при этом к ним легко обеспечить доступ для визуализации и ремонта.
    • Отдельные элементы нетрудно заменять.
    • За счет применения красок различного типа можно выбрать любой оттенок потолка.
    • Решетка делает помещение визуально более высоким, придает ощущение легкости.
    • Такую отделку потолка можно сочетать с другими схожими по типу и конструкциям системами.
    • Растровая система обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, которой зачастую достаточно в жилом помещении. Звуки отражаются от решеток и притупляются – не приходится использовать звукоизоляционные панели, которые точно не добавят покрытию экологичности.

    Минусы у потолка «Грильято» тоже есть, как и у любого другого метода отделки. В первую очередь, это достаточно высокая цена. Но затраты окупятся необычным и ярким модным дизайном.

    Необходимо учитывать, что навесной потолок отнимет у вас не менее 15 см высоты комнаты. Так что позволить себе такую смелую и эффектную отделку могут лишь владельцы квартир и домов с высокими потолками.

    Виды

    Существует несколько видов потолка «Грильято» в зависимости от того, как устроена конструкция решеток:

    • Стандарт. Это самый бюджетный ячеистый потолок. Распространен в промышленных зданиях. Профили для формирования ячеек подбираются в форме перевернутой буквы П. Устанавливают растровый покров строго параллельно полу. Монтировать его достаточно просто. Главное, правильно выбрать ширину ячеек в видимой части. Она должна быть в пределах 0,02-0,03 от высоты потолка. Это поможет визуально скрыть базовую поверхность со всеми ее дефектами и коммуникациями от посторонних глаз. Звукоизоляционная способность у такого покрытия средняя. Подавление происходит по вертикали сверху и не более чем в 3 раза.

    Стандартные системы следует выбирать в помещениях, где не нужен частый доступ к поверхности потолка и нет множества коммуникаций на ней. Декоративный слой достаточно проблематично демонтировать для постоянных ремонтов.

    • Пирамидальный. Перед стандартным имеет преимущество во внешнем виде, хотя в плане установки и приобретения материалов обходится на треть дороже. Название такое получил потому, что внутри ячейки похожи на срезанные пирамиды. Это достигается за счет использования Y-образных профилей. Их труднее монтировать, но они обеспечивают потолку больше положительных качеств. Наклонные части составляющих сетчатого потолка дополнительно вуалируют базовую поверхность, что позволяет сделать клетки более крупных размеров. Это визуально сделает потолок более приятным глазу. Подавление шума у «пирамиды» эффективнее, чем при использовании П-образных профилей. Сверху вниз звук приглушается в 8 раз. А снизу вверх – до 4 раз.
    • «Жалюзи» называют так за схожесть с приспособлением, заменяющим шторы. Ячейки продолговатые, выполненные из толстого металлического профиля. Поэтому цена схожа со стандартным потолком. Выбирают их чаще всего из-за высокой функциональности. Видимость через них минимальна, но удлиненные отверстия позволяют увеличить воздухообмен. Поэтому в помещениях, в которых необходимо, чтобы воздух циркулировал, очищался от запахов и дыма, за таким потолком можно располагать системы вытяжек. В декоративных целях «жалюзи» может быть применен как имитация реечного деревянного потолка.

    Окраска под дерево позволит достаточно натурально передать природную структуру и оттенки древесины. Ценник на такой вид материала будет достаточно высоким, зато пожаробезопасность и долговечность выше, чем у дерева.

    • Многоуровневый. По конструкции это самый сложный потолок. Необходимость в его устройстве возникает, если поверхность имеет сильный наклон. Трудность сборки, необходимость дополнительных несущих элементов, идеального выравнивания, чтобы не сбить рисунок, делает этот метод непопулярным. Чаще всего изготовители идут на некоторый обман и обустраивают стандартный каркасный подвесной потолок из гипсокартона с нужным количеством уровней. Вертикальные элементы покрываются ГКЛ, горизонтальные – по стандартной технологии «Грильято». Плюсом многоуровневых потолков является декоративный эффект, если на разных уровнях использовать различные оттенки потолочного покрытия. Но такая конструкция, разумеется, будет выгодно и необычайно красиво смотреться только на достаточно высоких потолках.

    Оттенки и цвета придают потолку с помощью краски в экономичных вариантах, лакируют специальными стойкими ЛКМ и другими составами для придания особой фактуры. Цветовая гамма весьма традиционная: белый, оттенки алюминия с блеском или матовой фактурой, бежевый, золото, черный и шоколадный. Особенно эффектно смотрятся темные разновидности.

    Но производители готовы пойти навстречу заказчикам и изготовить нужный цвет из таблиц RAL. Так что вы обязательно подберете вариант, соответствующий вашим предпочтениям.

    Дизайн

    Системы «Грильято» прежде всего подойдут для просторных домов и квартир с высокими потолками. Если вы обладатель малогабаритного жилья, но очень хотите установить растровое потолочное покрытие, остановите выбор на светлых оттенках: белый или бежевый добавят воздушности и легкости интерьеру. Обладателям просторных комнат глубокие темные цвета – черный и шоколадный, позволят придать необыкновенный и неожиданный стиль интерьеру.

    Золотые и серебристые оттенки с легкостью впишутся не только в современные стилевые направленности, но и в классические вариации декора.

    В холле или прихожей использование потолков «Грильято» привлекательно по двум причинам: пыль и грязь, образовывающаяся от уличной одежды и обуви, не будет повреждать покрытие потолочных конструкций. Вентиляция воздуха с помощью дополнительного слоя между основным потолком и декоративной составляющей будет обеспечивать нормальную влажность.

    Вторым достоинством является возможность зонировать узкие прихожие, совмещенные с коридорами с помощью перепадов уровней, разности цветов или различающихся структурных ячеек. «Жалюзи» визуально сделают узкие коридорные проходы шире и просторнее. Эффект можно усилить с помощью декоративной подсветки.

    В гостиных и спальнях использовать решетчатые потолки можно на усмотрение хозяев. Для просторных залов это будет нестандартное решение. Люстры с красивыми плафонами или хрусталем усилят стилевой контраст и добавят пикантности обстановке. Интерьер необходимо тщательно продумывать, чтобы «Грильято» мог его красиво дополнить или стать его центральным элементом.

    В кухне от использования такого рода систем лучше отказаться. В помещениях такого рода в воздухе оседает не только пыль, но и жир, и различные испарения от еды. Если они доберутся до поверхности ячеек, очистить их без повреждения декоративного слоя будет практически невозможно.

    Ванна и туалет за счет повышенной влажности также не могут стать хорошим выбором для декорирования «Грильято». Влага будет оседать на внутреннем слое потолка и может способствовать порче его внешнего вида и появлению дефектов. Учитывая высокую цену конструкции, в случае с ремонтом в санузлах лучше отдать предпочтение более выносливому и влагостойкому виду отделки.

    Системы «Грильято» прекрасно дополнят стилистику лофт и индастриал. Белые разновидности и оформленные под дерево отлично подчеркнут романтику прованса и деревенского стиля. При желании растровые потолки можно вписать практически в любое направление декора. Помещение всегда будет выглядеть свежо и нетривиально.

    Освещение

    Выбор и монтаж осветительных приборов всегда требует тщательного планирования. В первую очередь, перед выполнением установки системы «Грильято» нужно определить, какой вид светильников вы будете использовать, в каком количестве и в каких местах. После устройства потолочного покрытия изменения в электропроводку будет внести практически невозможно.

    Необходимо учитывать особенности покрытия растровых потолков – оно обладает высокой светоотражающей способностью, поэтому большого количества световых приборов не требуется для комфортного и равномерного освещения.

    Приборы можно устанавливать и скрытым способом внутрь потолочной конструкции, можно располагать их непосредственно в ячейках, а можно остановить выбор на наружных и подвесных светильниках. Простор для фантазии огромен и позволяет не только добиться красивого визуального эффекта, но и подчеркнуть стиль и зонировать пространство.

    Выбирая светильники, уточните у продавца, можно ли устанавливать их на реечные потолки, каковы их типы креплений и мощность.

    Распространенный вариант для «Грильято» – это использование растровых светильников, которые предназначены специально для ячеистых потолков. В них применяются преимущественно люминесцентные лампы с довольно низким энергопотреблением, но они способны рассеивать достаточное количество света.

    Второй вариант – точечные светильники, специально созданные для подвесных потолков. Их можно использовать и как основное освещение, и в качестве дополнительных декоративных источников света. Светодиодные изделия очень экономичны, имеют огромный выбор вариантов по дизайну и техническим особенностям. Их срок службы больше, чем у других типов освещения. Соответственно, менять лампы придется намного реже.

    Приборы не боятся колебаний температур. Еще одним плюсом светодиодного освещения является его максимальная приближенность к естественному солнечному сету. Конструкция ламп не предусматривает применения инертных газов и иных опасных компонентов.

    Существуют варианты светильников, созданных специально для потолков «Грильято». Они наиболее гармонично дополняют растровое покрытие, имеют прямоугольную форму и хорошую освещенность.

    Расчет материалов

    Поскольку «Грильято» не является бюджетным вариантом отделки, необходимо правильно рассчитать нужное количество материалов.

    Вся решетка в силу конструкции имеет правильную форму. Но вероятность, что комната, в которой необходимо осуществить монтаж потолка, будет идеально прямоугольной, крайне мала. Поэтому придется учесть все погрешности. В случае, когда установкой будет заниматься отделочная бригада, все проще. Но и самому можно выполнить и расчет, и работы.

    Основные размеры решетки – квадрат со стороной 600 мм. Необходимо наиболее экономно рассчитать раскрой, чтобы минимально затрагивать цельные элементы и задействовать минимум комплектующих для крепления и соединения.

    Несущие профильные направляющие чаще всего выбираются размером 180 и 240 см. Их размещают согласно размерам помещения.

    В случае, когда комната имеет большие габариты, профили можно дополнить до необходимых значений. Из этих элементов нужно обустроить необходимую решетку.

    Конструкция крепится на подвесной крепеж. Его количество можно рассчитать исходя из соотношения, что на каждые 120 см необходимо 2 подвеса. То есть если у вас максимальная длина профиля 360 см, то нужно 5-6 крепежей для надежности. Количество крепежных элементов зависит от материала конструкции (чем она тяжелее, тем больше крепежа). Еще нужно дополнить расчет из-за установки освещения. На каждый прибор плюсуется еще минимум 2 крепежа.

    Решеток будет столько, сколько получилось ячеек при установке направляющих профилей. Профили «мама» и «папа» рассчитываются по количеству исходя из размера ячеек. Если в решетку со стороной 600 мм устанавливать ячейки размером 100 на 100 мм, то профилей потребуется по 5 элементов в каждом направлении, то есть 10 штук. Общее количество «мам» и «пап» можно вычислить умножением их числа в одной решетке на количество решеток в комнате.

    Эти расчеты будут приблизительны. Более точными данными можно обзавестись, воспользовавшись одним из онлайн-калькуляторов, которые размещает на своем сайте почти любая компания-производитель «Грильято». В любом случае, стоит брать изделия с малым запасом, чтобы учесть повреждения и ошибки в расчетах.

    Монтаж

    Если вы решились устанавливать «Грильято» своими руками, то следует начать с подготовки базового потолка. Дело в том, что сквозь ячейки подвесной системы, особенно если вы задумали сделать их достаточно крупными, будет виден черновой потолок. Поэтому стоит привести его в порядок, чтобы не портить внешний вид конструкции.

    В первую очередь, следует удалить остатки прошлого материала. Затем происходит шпаклевка поверхности, заполнение ям и трещин. После этого лучше окрасить потолок в какой-либо тон. В этом есть свои плюсы – можно выбрать контрастные оттенки для основы и декоративного покрытия. Это усилит дизайнерский эффект.

    Инструкция по монтажу выглядит так:

    • Нанесите разметку на стенах комнаты, чтобы установка «Грильято» происходила на одном уровне и каркасная основа получилась ровной. Для этого лучше воспользоваться лазерным уровнем и строительным карандашом или мелом.
    • После нанесения линий можно установить пристенные уголки. В этом случае крепление выполняется с помощью метизов (саморезов, дюбелей) прямо к стенам. В углах помещения профили подрезаются под углом 45 градусов либо накладываются друг на друга.
    • В зависимости от выбранного габарита несущих направляющих наносят метки. (1,2 или 1,8 м). Согласно отмеченным линиям будут крепиться поперечные направляющие.
    • По нанесенным линиям крепят подвесы. Нужно учитывать необходимое усиление конструкции для дополнительных светильников, профилей и других утяжелений. Если они присутствуют, лучше собирать потолок с использованием большего количества подвесных крепежей.
    • На крючки крепежа подвешивают профильные направляющие 240 см длиной.
    • Конструкция подвесов предполагает регулирование профилей согласно выбранному уровню, чтобы создать ровное полотно.
    • Перпендикулярно продольным длинным направляющим осуществляют монтаж профиля длиной 120 см. С помощью пазов специального назначения, как предполагает схема монтажа, их крепят через каждые 60 см к несущим профилям.
    • Монтируют перекладины по 60 см перпендикулярно 120-сантиметровым. Таким образом формируется сетка из квадратов 60×60 см.
    • Последний этап – установка профилей типа «мама» и «папа». Здесь ничего сложного нет. Они фиксируются пазами через уже отмеченные на направляющих расстояния согласно вашей задумке.

    Советы

    Чтобы наслаждаться красивым потолком, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

    • Не экономьте на материалах и качестве покрытия. Особенно в помещениях с изменением температурного режима или влажности.
    • Не применяйте покрытие в комнатах, для которых оно категорически не подходит. Оно быстро потеряет привлекательность, и придется переделывать отделку.
    • Выбирайте оттенки «Грильято» согласно габариту помещения, чтобы зрительно не нарушить гармоничность дизайна.
    • Уделите внимание подбору светильников. Неправильно выбранное освещение может испортить всю картину.
    • Надежно закрепляйте конструкцию с необходимым количеством крепежей, чтобы она оставалась безопасной и долговечной.
    • Не стоит в малогабаритных помещениях монтировать крупные ячейки – это зрительно уменьшит комнаты.

    Красивые примеры в интерьере

    Неоклассический стиль с массивными люстрами, имитациями подсвечников и обилием позолоты хорошо уравновесит растровый потолок. Светлый оттенок будет сглаживать и успокаивать броское убранство. Мелкие ячейки не нарушат стилистику помещения и визуально не исказят его габариты.

    Оттенки под дерево удачно впишутся в дизайн гостиной- кухни. Прекрасной идеей будет повторение сетчатого узора на потолке в декоре перегородки и барной стойки.

    В любой комнате «Грильято» можно скомбинировать с другим видом покрытия, например, подвесным гипсокартонным потолком, и использовать в качестве акцентного декора. В данном случае растровое покрытие формируется в нише на потолке.

    Подсветка смягчает ощущение от сетчатой конструкции.

    О том, как правильно монтировать потолок «Грильято», смотрите далее.

    Технология монтажа подвесного потолка Грильято: схема сборки

    Одна из современных подвесных конструкций – Грильято потолок, монтаж его вполне можно осуществить самостоятельно, и поэтому такой вариант можно считать приоритетным при отделке квартиры или небольшого офиса.

    В статье мы постараемся максимально подробно описать конструкцию и разновидности потолков Грильято, а также приведем инструкцию по их монтажу.

    Конструкция и разновидности

    Схема устройства

    На сегодняшний день подвесные потолочные конструкции могут похвастаться достаточно большой популярностью как среди мастеров, так и среди конечных потребителей. Ведь помимо простоты монтажа, подвесной потолок закрывает потолочное перекрытие, скрывая все его недостатки.

    Основные детали показаны на фото

    За подвесной системой можно скрыть коммуникации: проводку, вентиляционные короба и т. д.

    Характерные для потолка Грильято формы можно видеть в офисах, торговых центрах, а иногда и в жилых домах. Вот почему стоит разобраться в его конструкции и изучить технологию его монтажа своими руками.

    Ячеистый потолок Грильято представляет собой подвесную систему из решетчатых панелей.

    • Основа подвесной системы – объемные решетки из алюминиевого профиля или деревянных планок.
    • Решетки собираются из соединенных между собой реек особого профиля.
    • За фиксацию конструкции на потолочном перекрытии отвечает особая подвесная система.
    • Надежность большинства подвесных систем достаточно высока, что обеспечивает высокий уровень безопасности подобных потолков.

    Варианты комплектации

    Рынок подвесных конструкций весьма обширен, потолки Грильято выпускаются в нескольких модификациях. Главная конструкционная особенность — устройство потолочного профиля.

    • У большинства моделей профиль производят из упрочненного алюминия путем холодной штамповки. U-образная форма профиля обеспечивает высокие механические характеристики.
    • Стандартная ширина деталей решетки составляет 10 мм, а высота колеблется в пределах от 30 до 50 мм.

    Что касается размеров решетки, они бывают самые разные: наиболее популярен потолок Грильято 50х50, но встречаются также разновидности с ячейками от 30х30 мм до  200х200 мм.

    Чем больше размер ячейки, тем выше прозрачность потолка. Вот почему в случае с крупноячеистыми потолками Грильято монтаж должен проводиться исключительно на подготовленном и выровненном потолочном перекрытии, иначе будут видны все его дефекты.

    Основные типы

    Также выделяют несколько типов конструкций самого потолка.

      • Стандартная модель — ровная подвесная система, которая монтируется параллельно полу на одном уровне. Это наиболее дешевая разновидность, используется в подавляющем большинстве архитектурных решений.
      • Пирамидальная модификация отличается наличием ячеек особой формы. Установка подобной подвесной системы дает возможность визуально увеличить высоту помещения за счет эффекта перспективы. Для формирования пирамидальной системы используются Y-образные профили двух типов (на строительном жаргоне их называют «мама» и «папа»).

    Внешний вид пирамидальных ячеек

    • Грильято жалюзи — хорошее решение для отделки потолка в месте прокладки коммуникаций. Применение подобного профиля облегчает доступ к потолкам и проходящим по ним проводам и трубам. Эффект жалюзи достигается путем применения профильных систем разной высоты (как правило, 30 и 50 мм).
    • Разноуровневые потолки монтируются из профилей различной высоты. Четкое отделение секций создает необходимый дизайнерский эффект, поэтому разноуровневые потолки монтируются в основном в жилых и офисных помещениях.

    Многих интересует такой аспект, как окраска подвесных модулей. С одной стороны, основной вариант окраски у большинства производителей — белый Грильято, чуть реже встречаются серые и черные потолки. Но при желании (и, конечно же, за дополнительную плату) возможна окраска панелей в любой цвет. Дороже всего стоят хромированные панели, золотые и под металл.

    Технология установки

    Подготовка потолочного перекрытия

    Как мы отмечали выше, монтаж Грильято следует проводить на подготовленное потолочное перекрытие.

    • С плит перекрытия удаляют остатки старой отделки.
    • При необходимости выполняют ремонт, в частности, расшивку и заделку трещин.
    • Выравнивают перекрытие, после чего белят его или окрашивают интерьерной краской.
    • Готовят коммуникации, которые будут проложены за подвесной системой.
    • По периметру помещения наносят разметку, отмечая уровень, на котором будет монтироваться решетка Грильято. Это можно сделать с помощью лазерного или водяного уровня.

    Если планируется встроенная подсветка, то подключаем провода, к которым затем будут присоединены вмонтированные в решетку Грильято светильники.

    Когда подготовительные работы завершены, можно переходить непосредственно к монтажу.

    Монтаж подвесной системы

    Установка каркаса

    В большинстве случаев установку подвесных решеток выполняют сотрудники компании, у которой вы приобрели потолок. Если же вы хотите выполнять монтаж самостоятельно, то следует внимательно изучить схему крепления и строго следовать инструкции.

      • Длину и ширину помещения делят на 2,4 м для расчета количества направляющих. Как правило, направляющие стараются монтировать параллельно стене, длина которой делится на 2,4 с наименьшим остатком – так можно минимизировать количество обрезков.
      • По нанесенной на стены разметке по всему периметру монтируют стартовый уголок. Для его крепления используют дюбели с пластиковой гильзой диаметром не менее 6 мм. Уголок крепим к стене и закрепляют стопорными шурупами.
      • Далее приступают к установке направляющих реек. Для их крепления используют подвесы из троса или проволоки (как правило, они есть в комплекте). Подвес закрепляют в потолке с помощью зонтичного дюбеля. Шаг подвесов – не более 1 м.
      • Все направляющие должны быть закреплены на одном уровне. Для крепления просто вставляют их в крюк подвеса. Для соединения между собой используют специальные соединительные элементы.
      • Последовательность крепления реек такова: вначале устанавливают детали 2,4 м, затем — 1,2 м, затем — 0,6 м. При этом детали 2,4 и 0,6 м монтируются параллельно друг другу.

    Схема сборки зависит от размера ячеек

    • Панели, которые не подойдут по размеру, нужно отрезать ножницами по металлу (по 1 рейке, в разобранном виде).

    Статья в тему: установка подвесного потолка Армстронг.
    В результате должна получиться подвешенная к перекрытию и закрепленная по периметру обрешетка с ячейкой 600х600 мм. В нее укладывают основные модули.

    Потолок Грильято: схема монтажа основных направляющих и решеток

      • Решетки Грильято собирают из профилей соответствующей конфигурации. Они поставляются в разобранном виде, поэтому нужно собирать клетки из “пап” и “мам” в единое целое.
      • Готовый модуль поднимают и вкладывают в ячейку из направляющих.
      • В выбранные ранее ячейки устанавливают специальные светильники для потолка Грильято. Каждый светильник подключают к сети и фиксируют как минимум двумя подвесами.

    Светильник Грильято светодиодный в металлическом корпусе

    С первой попытки разобраться будет сложно, но достаточно освоить технологию один раз, и в дальнейшем получится собирать такие системы очень быстро. Рекомендуем посмотреть технологию установки на видео:

    Плюсы и минусы

    У потолков данного типа есть как достоинства, так и недостатки.

    • Если хочется визуально увеличить высоту помещения, Грильято подойдет, – решетка создаст перспективу и «поднимет» потолок.
    • Множество вариантов комплектации позволяет экспериментировать с дизайном.
    • Надежный подвес обеспечивает прокладку коммуникаций.
    • Конструкция несущих профилей создает эффект непрерывного потолка, а сама решетка привносит в дизайн легкость и изящество.
    • При необходимости можно скомбинировать Грильято с другими потолками похожей конструкции.
    • Профили подвесной системы отличаются высокой устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам и атмосферным воздействиям.

    Минусы.

    • И деревянные, и алюминиевые модели стоят довольно дорого.
    • Монтаж занимает достаточно много времени, к тому же без опыта придется внимательно изучить инструкцию, иначе есть риск запутаться в профилях и направляющих.

    Если в качестве основной отделки потолочного перекрытия выбран подвесной потолок Грильято, монтаж следует проводить в строгом соответствии с инструкцией. Конечно, особенности устройства основных деталей не дают простора для неправильных действий, но чем качественнее будет выполнена сборка, тем дольше прослужит потолок.

    Как я могу повесить пластиковую решетку на потолок и сделать так, чтобы он оставался и выглядел хорошо?

    Ава 2019n 30 авг.2019 г.

    Какая краска лучше всего и как красить потолок из попкорна?

    Потолок кухни имеет водяные пятна.Идеи, кроме краски для покрытия

    Легко ли резать потолочную плитку?

    Нужно убрать потолок из попкорна, но у меня ограниченный бюджет.Какие инструменты и спрей я должен использовать? Я знаю, что это внутри, но имеет ли значение погода? Мне сказали, что это так. Спасибо, сын … Узнать больше

    У меня бревенчатый дом, и я думал о сосновой доске.Возможно, это слишком много дерева. Есть другие альтернативы?

    Могу я накрыть потолок из попкорна световой доской.Я живу во Флориде, и мне нравится белый пляжный вид. Я женщина и стараюсь делать эти проекты сама, так что продолжаю … Узнать больше

    Не хочу, чтобы тот беспорядок соскребал его. У меня есть 3 спальни и 2 ванные комнаты, которые еще нужно сделать.Если бы остальная часть дома поскребла, и что за беспорядок я думаю … Узнать больше

    СИМВОЛ 2018n 8 мая 2018

    как я могу накрыть люки в гостиной, чтобы в комнате было прохладнее и пропускал свет

    Вы сделали проект по этому поводу.Я хотел бы сделать это со своим потолком площадью 704 кв. Фута, чтобы скрыть недостатки. Где их купить и приблизительная цена за коробку? Спасибо. Салли Норман (салли … Узнать больше

    Когда мы строили наш дом, я хотел этот потолок из попкорна, я думал, что это так круто !! Что ж, теперь мне жаль, что я этого не сделал.Кто-нибудь знает простой способ снять его с потолка … Узнать больше

    C 2018n 09 марта 2018

    Я хотел бы знать, знает ли кто-нибудь, как сделать свою собственную плитку для подвесного потолка.У меня есть несколько, которые я хочу заменить, но они очень дорогие, и я хочу сделать это … Узнать больше

    Барб 2018n 24 февраля 2018 г.

    Я знаю, что удалить нарисованный попкорн — дело не из дешевых.Есть ли другой вариант для моих потолков? В гостиной сводчатый. Площадь дома 1500 квадратных метров.

    У меня есть солярий, и я хочу, чтобы потолок был металлический или старый.

    Бет 2017n 18 июня 2017 г.

    Весь мой новый дом покрыт потолками из попкорна, и я не нашел никого, кто бы взял на себя обязательство их снимать, кроме одного подрядчика, который хотел взимать 300 долларов.0 … Узнать больше

    Потолок в нашем доме был плохо залатан.Как лучше всего решить эту проблему? Спасибо за помощь!

    Джон 2012n 3 марта 2012 г.

    Я заканчиваю закрытое крыльцо с южной экспозицией.Я установлю 2 потолочных вентилятора для циркуляции воздуха в помещении. Есть какая-то логика … Узнать больше

    Я больше не хотел световых люков, поэтому попросил, чтобы они были сухими, текстурированными и закрашенными, чтобы они выглядели как остальной потолок.Вот что у меня получилось. Предполагается … Узнать больше

    Сделай сам эту внутреннюю решетчатую стену для серьезного вау-фактора

    Если вы хотите заявить о себе со своей следующей акцентной стеной, то не ищите ничего, кроме этой домашней решетчатой ​​стены, сделанной своими руками.Ваши друзья могут сначала подумать, что вы сошли с ума, но в конце их челюсти отвиснут.

    Я понятия не имел, что решетчатые стены станут такой горячей темой, вы все.

    Многие из вас думали, что я сошел с ума. Черт, я вроде как думал, что сошел с ума.

    Многие серьезно беспокоятся о том, как я буду их чистить. Если честно, я почти не занимаюсь уборкой, так что вот оно. 😆 На самом деле, поскольку все были так обеспокоены, я изложил свои мысли об их очистке в конце этого поста.

    Что касается меня, то я уже давно думал о том, чтобы сделать решетчатую стену где-нибудь, и когда дизайн прихожей привел к этому, я знал, что сейчас или никогда. Ну, наверное, не совсем никогда, мы все знаем, что я решительная душа, когда дело доходит до нестандартной идеи украшения. Я все-таки повесил на стену зеленый ковер с космонавтом.

    Хотя решетчатые стены никогда не подойдут всем, в моем сердце они определенно являются победителем…

    Думаете использовать их в собственном доме? На самом деле это сравнительно простая в создании стена….

    Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Lattice Accent Wall Tutorial

    Необходимые инструменты и материалы:

    Шаги

    Шаг 1

    Подготовительные работы

    Перед установкой какой-либо решетки вам необходимо определить, какой цвет краски вы будете использовать за решеткой, и покрасить стену в этот цвет.

    У меня было много других цветов и принтов в этом пространстве, поэтому я остановился на белом на белом для стен и решетки.Я видел стены с решетчатым акцентом, у которых один цвет на стене, а другой на решетке, и это великолепно. Просто это был неподходящий шаг для этого места.

    Для справки, я покрасил свои стены Bit of Sugar от Behr и оставил белую виниловую решетку как есть, и оба белых цвета хорошо сочетаются друг с другом.

    Если вы планируете использовать для своей решетки не белый цвет, или если вы используете традиционную деревянную решетку, вам также следует сначала ее покрасить.

    Покрасьте любую другую облицовку, которую вы собираетесь установить на решетчатые стены — i.е. элементы отделки одиночной решетки, молдинг крышки и т. д.

    Плинтус также необходимо установить вдоль стены перед установкой решетки.

    Наконец, отметьте стойки вдоль стены, используя прибор для поиска стоек .

    Step 2

    Пришло время поставить решетку на стены! Это действительно очень просто.

    Решетчатые панели поставляются в виде листов размером 4 x 8 дюймов. Итак, если вы смотрите на листы по горизонтали, они 4 фута в высоту и 8 футов в длину.Я не обрезал свои панели по высоте. Я сокращаю длину только в случае необходимости.

    Если у вас есть стена, на которой вы устанавливаете решетку, длина которой превышает 8 футов, вы должны сначала определить, где вы хотите, чтобы шов был там, где будут встречаться ваши панели. Одна стена у меня была длиннее 8 футов. Решила сделать шов посередине. Я отметил середину, а затем использовал свой уровень, чтобы нарисовать линию.

    Примечание: Если вам придется использовать две или более панели на стене, я настоятельно рекомендую разместить швы вдоль стойки.

    Обрежьте решетку нужной длины. Для этого мы использовали циркулярную пилу.

    После рисования линии уровня выровняйте один конец решетки по линии, затем прикрепите решетку к стене с помощью пистолета для гвоздей или чистовых гвоздей и молотка в том месте, где вы отметили гвоздики.

    Это шов на моей длинной стене, где должны были встретиться две панели. Как видите, есть пробел. И стены, и пол здесь неровные, так что это работало против меня. Впрочем, ничего страшного — этот зазор легко можно закрыть одной решетчатой ​​деревянной полосой.

    Решетка должна располагаться прямо на плинтусе или быть довольно близко к ней, как показано ниже.

    Продолжайте установку решетчатых панелей вокруг остальной части комнаты.

    Step 3

    После того, как все решетчатые панели установлены, пришло время сделать их готовыми с помощью ваших молдингов.

    Перед установкой отдельных элементов решетки необходимо установить заглушку над решеткой, чтобы закрыть швы и углы.

    Мы использовали этот молдинг , на котором есть выступ , поэтому он плавно прилегает к вершине решетки.

    Шаг 4

    Отрежьте отдельные части решетчатого карниза по размеру и установите их в углы, края и швы панелей.

    Это помогает придать решетке законченный вид.

    Шаг 5

    Заполните отверстия для гвоздей в решетке, заделайте шпаклевкой и при необходимости подкрасьте краской.

    Консольный столик / Аналогичное красное зеркало

    Я думаю, что этот решетчатый настенный декор привносит в пространство великолепное измерение и интерес.

    Обои / Розовый цвет двери / Светильник / Похожие латунные китайские символы

    Сохранение белого на белом также дополняет другие цвета, узоры и дизайн в этом пространстве, при этом стены не влияют на общее ощущение комнаты.

    Зеленая кисточка / Подобные латунные банки для имбиря / Подобные сине-белые банки

    И я обожаю, что это идеальный фон для таких декоративных элементов, как это и это красное зеркало.

    И для тех из вас, кто очень беспокоился об очистке: поскольку это было такое беспокойство в этом сообщении в Facebook, я протестировал на них свою тряпку Swiffer, и эта вещь легко проникает во все укромные уголки и трещины. Я думаю, что тот факт, что я использовал панели с виниловой решеткой, которые тоньше традиционных деревянных панелей, тоже был ключевым моментом.

    Итак … вы бы сделали это? Сможете ли вы справиться с решеткой на стенах? 😬

    Совершите полную экскурсию по прихожей с этой решетчатой ​​стеной !

    Хотите еще больше отличных идей для акцентных стен?

    Стена с вымытыми полосами Accent Wall — все, что вам нужно, это образец краски!

    7 средств ухода за стенами, которые не переживают шлепки — для всех нас, кто не запрыгнул в этот поезд….

    Черно-белая стена галереи вокруг телевизора — заставит ваш телевизор исчезнуть!

    DIY Wood Panel Wainscoting — супер дешевый способ привнести оттенки дерева и архитектурный интерес в ваш дом!

    Хотите вернуться к этой идее решетки позже? Просто прикрепите изображение ниже!

    Будьте в курсе новостей в социальных сетях:

    Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter

    Как украсить потолки решеткой и светильниками | Home Guides

    Создайте интересный архитектурный элемент на потолке с полным решетчатым покрытием или решетчатым бордюром по краям.Решетка идеально подойдет для деревенского, дачного или садового декора. Решетку можно покрасить в соответствии с существующим декором или оставить неокрашенной для придания ей более деревенского вида. Приучите любящие солнце висячие растения расти на решетчатом потолке во внутреннем дворике, чтобы обеспечить тень и украшение. Решетка — это легкий материал, с которым легко работать.

    Измерьте длину и ширину потолка, чтобы определить, сколько решетчатых панелей вам нужно. Стандартные решетчатые панели поставляются в виде листов размером 4 на 8 футов. Для начала определите, будете ли вы использовать решетку как есть или покрасить ее в соответствии с вашим декором.Если вы собираетесь красить решетку, покрасьте ее распылением перед тем, как повесить. Перед установкой декоративной лепнины дайте ей полностью высохнуть.

    Морилка плоская декоративная деревянная планка с морилкой. Надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от пятен. Дайте пятну полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Отрежьте полоски лепнины ручной пилой, чтобы обрамить каждую секцию решетки. С помощью дрели и шурупов прикрепите молдинг ко всем четырем передним и боковым краям решетки.

    Переверните решетку лицевой стороной вниз на ровной поверхности. С помощью дрели и шурупов прикрепите деревянный брусок к каждому углу и через каждые 2 фута по периметру панели. Надежно прислоните панели к стене и натяните плющ и цветочные гирлянды по всей решетке в приятном дизайне. Проведите светодиодные мигающие огни по решетчатым панелям.

    Удерживая панели тыльной стороной вверх, с помощью другого человека поднимите их на потолок.Начните с одного угла и двигайтесь по комнате, используя дрель и шурупы для дерева, чтобы прикрепить панели к потолку на каждом деревянном блоке. При креплении плотно прижмите панели друг к другу.

    Ресурсы

    Советы

    • Используйте разноцветные светодиодные лампы для создания праздничного образа.
    • Чтобы придать другой вид, покрасьте плоский деревянный каркас в тон вашей решетке или декору стен.

    Предупреждения

    • Наносите морилку по дереву в хорошо проветриваемом помещении.Храните ручные пилы и дрели в недоступном для детей месте.

    Writer Bio

    Дайан Кейблер из Техаса была совладельцем компании по ремонту и строительству домов в течение 25 лет. Она имеет опыт во всех сферах строительства и ремонта новых домов. В настоящее время она работает над научно-популярным романом.

    Подвесные потолки 11 — Варианты исполнения

    Бокс вокруг окон подвала

    Постройте трехстороннюю балку вокруг каждого окна.Вы можете использовать фанеру толщиной 0,25 дюйма для верха и сосну размером 1х6 дюймов для трех сторон. Убедитесь, что вы сделали балдахин достаточно широким, чтобы позволить открываться окну, и достаточно длинным, чтобы можно было оставить открытую драпировку. В большинстве случаев для открытых шторы достаточно 9 дюймов с каждой стороны. Прикрепите верхнюю часть балки к нижней части балки потолка и установите на желаемом уровне карниз для накладных панелей. Карнизы для штор можно прикрепить к внутренней части балдахина.

    Бокс вокруг железных опорных балок и воздуховодов

    Во многих подвальных помещениях есть горизонтальные железные опорные балки, поддерживающие первый этаж.Сначала соорудите деревянные решетки, чтобы прикрепить их к обеим сторонам опорной балки. Используйте деревянные полоски размером 1 x 5 дюймов. Обложите опорную балку, прибив к решетке отделочный материал, гипсокартон и вагонку.

    Покройте нижнюю часть балки таким же материалом до нижней части решеток. Прикрепите внешний угловой молдинг. На готовую коробку просто нарежьте мелом на высоте нового потолка и прибейте по этой линии молдинг стены. Используйте этот процесс также для воздуховодов.

    Установка вокруг колонн и столбов

    Обрежьте панель посередине колонны.Затем вырежьте полукруги до необходимого размера, чтобы панели снова плотно прилегали к столбу. Сделайте все надрезы очень острым универсальным ножом или ножом для ДВП. После того, как две части панели будут соединены в потолке, приклейте обрезки материала к их обратной стороне.

    Установка электрических осветительных приборов

    Электрические осветительные приборы легко установить в подвесные потолки. Обычно лучше всего установить черновую проводку до того, как вы начнете проект; однако часто между панелями и балками имеется полость.Поскольку панели можно снять, это можно будет сделать и после. Имейте в виду, что это требует значительно больших усилий. Вы можете использовать лампы накаливания или люминесцентные. Люминесцентные светильники часто поставляются с полупрозрачной панелью, которая вставляется непосредственно в ячейку панели.

    Лампы накаливания устанавливаются заподлицо или утоплены. Вам нужно быть более осторожным с этими типами светильников, потому что они нагреваются намного больше, чем люминесцентные лампы. Лампы накаливания поставляются с регулируемыми кронштейнами, которые крепятся к балкам потолка, чтобы выдерживать вес.В панели прорезается отверстие для крепления. Отделочный воротник облегает приспособление, чтобы скрыть черновое отверстие. Подробности электромонтажа обсуждаются более подробно в нашем электрическом разделе.

    Уход за потолком

    Уход за подвесным потолком — дело несложное. Если панель повреждена водой, поцарапана или сильно загрязнена, ее можно просто заменить. Панели можно мыть и красить.

    Второй тип потолка, который я обсуждаю в этой главе, — это потолок, состоящий из стандартной потолочной плитки.Эти плитки обычно имеют размер 12х12 дюймов и бывают разных рисунков. Крепятся непосредственно к старому потолку или к деревянным / металлическим планкам обшивки. Они не оставляют полости.

    Если вы не используете метод зажима, описанный ниже в шагах 1-7, вы прикрепляете их навсегда. Их не так просто снять, как подвесные панели. Они быстро и легко устанавливаются и хорошо работают там, где вы не хотите снижать высоту потолка. Они отлично подходят для покрытия существующих потолков, особенно старой потрескавшейся штукатурки.Если ваш потолок поврежден водой, убедитесь, что вы устранили проблему утечки, прежде чем начать.

    15+ лучших идей и дизайнов подвальных потолков своими руками на 2021 год

    Подвал — не самая интересная часть дома, но он остается важным местом, а не просто прославленным складским помещением. И если вы хотите, чтобы подвал был более привлекательным, чем когда-либо прежде, подумайте о потолке. Вот идеи подвального потолка, которые стоит рассмотреть.


    Подготовка подвала

    Собираетесь ли вы изменить пол или потолок, важно подготовить подвал к любым значительным изменениям. Первое, что вам следует сделать, это очистить место. Подготовьте пару перчаток и маску, чтобы избежать контакта с грязью и воздействия вредных веществ в воздухе.

    Уберите все вещи в подвале. Соберите все коробки и переместите их вверх. Точно так же не бойтесь обращаться за помощью, если нужно нести слишком много вещей.Если есть много мелких предметов, вам следует создать категории, чтобы вы могли хранить их в разных контейнерах.

    После того, как вы закончите уборку, пора проверить, есть ли в вашем подвале утечки. Вы можете проверить это с помощью простого влагомера. Если ваш подвал действительно нуждается в гидроизоляции, ваш новый потолок также должен иметь водонепроницаемую конструкцию. Стены должны иметь водонепроницаемое покрытие.

    Кроме того, любые трещины как на стенах, так и на полу должны быть заделаны установками из углеродного волокна.Этот материал не только более прочен, чем сталь, но и углеродное волокно легкое и устойчивое к коррозии.

    Связано:

    Определение типов подвальных потолков

    Как правило, существует два типа подвальных потолков: подвесные потолки и потолки из гипсокартона. Но есть еще то, что мы называем кафельным потолком. Вы можете просто покрасить потолок, как хотите. Тем не менее, следование одному из этих типов сделает ваш подвал уникальным с точки зрения общей эстетики.

    1) Подвесной потолок

    Во-первых, подвесной потолок. Это довольно доступный выбор, что делает его любимым выбором среди большинства домовладельцев. Ему удается скрыть все трубы от глаз. Кроме того, любые коммуникации, расположенные выше, находятся вне досягаемости, даже если балки перекрытия больше не видны.

    2) Потолок из гипсокартона

    Во-вторых, гипсокартон — отличный вариант, если вы хотите максимизировать пространство. Для этого типа необходимо выделить больше времени, чтобы не повредить трубы и воздуховоды.Опять же, этот материал эффективно снизит шум в вашем подвале и сделает потолок устойчивым к возгоранию.

    Для установки требуется подъемник для гипсокартона. В противном случае вам следует обратиться за помощью. Это очень похоже на обустройство стен в подвале. Отличие состоит в том, что в потолке из гипсокартона обязательно должна быть полость — это то место, где вы попадете к трубопроводу.

    3) Плитка потолка

    И, наконец, плиточный потолок поможет вам покрыть подвал из легких материалов.Помимо улучшения акустики, плитки также обеспечивают небольшую изоляцию, будучи помещенными в алюминиевую решетку. Это практичный вариант, поскольку плитки легко заменить, если они повреждены или вам нужен новый дизайн.

    4)

    Окрашенный потолок из деревянных досок

    Если вы видели эти модные бруклинские лофты с расписными потолками, то это в основном то, что мы здесь имеем. Это используется в качестве окончательного дизайна потолка в подвале или как средство от деревянной обшивки.

    Если вам нужен вычурный потолок в подвале, вы можете покрасить потолок из деревянных досок так, как захотите. Вы также можете покрасить деревянные панели, если они покрылись пятнами и выглядели заплесневелыми из-за воздействия влаги и других элементов. Таким образом можно спасти потолок подвала, обшитый деревянными панелями.

    5)

    Окрашенные трубы или балки

    Когда балки, соединенные с главным домом, засоряют подвалы, вы должны проявить творческий подход и мыслить нестандартно, если вы планируете превратить свой подвал в комнату, комнату для развлечений или личный кабинет .

    Самый дешевый способ сделать это — покрасить балки или трубы. Яркие цвета оживят пространство, а нейтральные сделают его современным и индустриальным.

    6)

    Окрашенные стропила

    Установка стропил в потолок подвала очень функциональна для людей, которым нужны дополнительные места для хранения вещей. Вы действительно можете использовать стропила для хранения важных вещей.

    Обычные стропила можно превратить в привлекательные, которые полностью изменят облик подвала.Как и потолок из крашеного дерева, вы можете использовать любой дизайн, какой захотите. Выбор этого также относительно дешевле, чем использование традиционного потолочного покрытия подвала.

    7)

    Натяжной потолок

    Если вам нужен визуально привлекательный подвальный потолок, не требующий большого количества перемещений мебели, беспорядочной работы и в короткие сроки, поскольку его легко установить, этот тип подвального потолка для вас. .

    Преимущество этого типа в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что подвал будет слишком сырым или влажным.Обратной стороной является то, что он дороже других.

    8) Металлический гофрированный потолок

    Если вы хотите закрыть балки или трубы, которые покрывают потолок подвала, вы можете сделать это с помощью гофрированного металла. Помимо этой неотъемлемой функции, гофрированный металл также помогает минимизировать шум, который проходит через потолок подвала.

    Вы также можете поставить его между балками, чтобы расставить интересные акценты. Более того, его легко установить, он относительно дешев и придает вашему подвалу индустриальный стиль.

    9)

    Доска из бисера

    Как правило, доска из бисера используется для отделки стен, особенно при создании современных естественных разделителей. Но если у вас неровный подвальный потолок, вы можете его выровнять с помощью бисерной доски.

    Покрывает не только неровности потолка, но и другие структурные бельмо на глазу. Его также легко установить и он относительно дешев. Добавление света также могло бы сделать его более привлекательным.

    10) ПВХ плитка

    Существуют споры по поводу использования ПВХ плитки для потолков.Одним из его преимуществ является то, что ПВХ обычно влагостойкий, что сводит к минимуму сырость в подвале. Однако недостатки более очевидны.

    Например, ПВХ сделан из пластика, а это означает, что он выделяет больше тепла для потолка. Таким образом, вы не можете установить там слишком много светильников. Кроме того, ПВХ содержит вредные химические вещества.

    11)

    Оловянная плитка

    Если вы планируете создать подвал в стиле старых пабов, с бассейном, баром, аркадными играми и видеоиграми, делающими общую зону отдыха, то жестяная плитка наверняка поможет.

    Оловянная плитка не так уж и дорога, и ее установка не требует много времени и труда. Функционально оловянная плитка отражает звук и свет, поэтому вы можете громко и шумно или просто расслабиться с напитками и музыкой, не мешая людям наверху.

    Связанные : Современные идеи балок в подвале

    12)

    Деревянные панели

    Это легко установить, если у вас уже есть опорные балки в подвале. Это также обойдется вам дешевле, потому что все, что вам нужно, — это подготовить деревянные доски, измерить их, чтобы они соответствовали потолку подвала, и установите их одну за другой.

    Это можно сделать своими руками, и он идеально подходит для минималистского деревенского стиля подвала. Если вы хотите превратить подвал в личный кабинет, подойдут и деревянные панели. Кроме того, натуральный вид деревянных панелей визуально поражает.

    13) Подвесной потолок

    Это один из наиболее распространенных типов подвальных потолков для готовых домов / построек. В нем используются металлические рамы, которые будут свисать с стыков потолка.

    После этого он покрыт потолочной плиткой и немного поработал.Его относительно легко установить. Работа сосредоточена только на выравнивании металлических каркасов. Основным преимуществом этого типа является то, что он дешевле, но при этом не уступает по внешнему виду.

    14)

    Декоративная потолочная плитка

    Декоративная потолочная плитка может быть любой, от акустической до решетчатой ​​или кирпичной, но с декоративными украшениями, которые делают ее потрясающей.

    Некоторые из них можно найти в современных архитектурных решениях, в операх, кинотеатрах и других тематических заведениях.Конечно, более эстетичная потолочная плитка будет очень дорогой, но сейчас на рынке есть и более дешевые варианты, особенно когда это становится новой тенденцией.

    15)

    Потолочный короб

    Если у вас уже есть потолок с идеальным каркасом, то традиционный подвальный потолок с коробчатым потолком вам подойдет. Это создает иллюзию того, что потолок выше, а вся комната просторнее.

    Он также используется для прикрытия некоторых бельмо на потолке, вызванных структурным процессом.Это более трудоемко и дорого, так как вам все равно придется поставить потолки из деревянных панелей между балками. Тем не менее, после того, как это будет сделано, это будет чистое зрелище.

    16) Потолок из акустической плитки

    Шум от пешеходного движения — обычная проблема в подвалах. Все это особенно актуально для подвальных этажей офисных зданий. Чтобы свести к минимуму шум от частого топания ногами, движущихся и падающих предметов, хорошо подойдет потолок из акустической плитки.

    Акустическая плитка обладает способностью подавлять звук, сводя к минимуму звуковые колебания, проникающие через потолок. Этот тип подвального потолка обычно используют начинающие музыканты и дома, которые превратили свой подвал в комнаты для гостей.

    17)

    Решетка под потолком

    Установка решетчатых панелей под потолком является декоративной и функциональной. Решетчатые панели являются декоративными для подвального потолка, поскольку они рассеивают свет, излучающий красивые узоры на полу.

    Как функциональные панели, они добавляют влажности в комнату, делая ее теплой и уютной, а также служат прикрытием пятен и трещин на потолке. Решетчатые панели укладываются как акустическая плитка.

    18) Кирпичный потолок подвала

    Если вы ремонтируете старые кирпичные дома, скорее всего, у них уже есть цельнокирпичные подвалы.

    Если вы идете по направлению к цокольному этажу в индустриальном стиле, вы можете просто улучшить эти кирпичные цоколи, добавив к ним строительный клей или покрасив их в нейтральные цвета.Вы можете мгновенно превратить свой подвал в винный погреб или промышленную зону отдыха.

    19) Потолок подвала из ткани

    Поскольку подвалы обычно могут быть холодными, влажными и с недостатком естественного света, придать им мягкость можно не только с помощью краски.

    Драпировка потолка подвала тканью не только делает подвал теплее и уютнее, но и закрывает трещины и засоренные балки. Вы можете использовать любой текстиль, в зависимости от того, какую атмосферу вы хотите.Богемный, жизнерадостный, красочный, с тканевыми потолками в цокольном этаже.

    Связанные : Потрясающие идеи незавершенного подвала

    Идеи подвального потолка

    После того, как вы убедились в изоляционных и акустических свойствах подвального потолка, вам также следует обратить внимание на осветительные приборы. Один из уникальных способов украсить помещение — это установить на потолке несколько трубчатых светильников. Они небольшие по размеру и создают интимную и уютную атмосферу.

    №1.Крашеный подвал с низкими потолками

    Источник

    №2. Покраска потолка подвала с открытыми балками

    Source

    # 3. Покрашенный в белый цвет потолок подвала

    Источник

    №4. Сделайте потолок подвала из деревянных панелей по бюджету

    Источник

    # 5. Деревянный потолок цокольный под брус

    Источник

    №6. Самостоятельно окрашенный потолок подвала

    Источник

    # 7. Потолок из бисера своими руками для замены подвесного потолка

    Источник

    # 8.Советы по покраске открытого потолка подвала

    Source

    # 9. Решетка потолка подвала

    # 10. Кирпичный цокольный потолок

    №11. Потолок цокольный тканевый

    №12. Деревянный потолок подвала

    # 13. Деревянный потолок сарая

    Источник

    №14. Декоративный деревянный потолок

    Источник

    №15. Старые номерные знаки

    Источник

    Как утеплить потолок подвала

    Утеплить потолок подвала пригодится в зимние морозы.Первое, что нужно сделать, это установить изоляционные ваты на трубы, стыки обода и провода вдоль потолка. После этого вы должны скрепить их поперечными скобами, прикрепив скобами к краям балок. В настоящее время для утепления потолка используют стекловолокно и гипсокартон. Чтобы наглядно показать, как это делается, вот обучающее видео от Джона Мэнсвилла.

    Как сделать звукоизоляцию потолка подвала

    Конечно, вы можете просто попросить специалистов звукоизолировать потолок подвала, но это потребует больших денег.Но есть дешевые способы звукоизоляции подвала, и вот некоторые из них. Во-первых, вы можете застелить пол толстыми коврами или циновками прямо над потолком подвала. Помимо этого, вы также можете переставить мебель над подвалом, чтобы избежать тяжелых звуков движущихся и падающих предметов. Во-вторых, установите звукоизоляционные панели или акустическую плитку. В-третьих, изолируйте пространство между балками потолка подвала. В настоящее время модный выбор — изоляция из стекловолокна. Вы также можете подумать об использовании звукоизоляционного гипсокартона, если вам не нравится стекловолокно. Связанные

    : 58+ лучших идей и дизайнов подвальных спален

    Заключение

    В заключение, типы подвальных потолков могут быть сделаны своими руками, если мы говорим только о тесноте. Большинство идей подвальных потолков здесь используют относительно дешевые материалы, такие как деревянные доски, краска, ПВХ и гофрированный металл. И хотя это дешево, вы всегда можете мыслить нестандартно и преобразить эти материалы с некоторым декоративным чутьем. Вам также следует принять во внимание общую атмосферу, которую вы хотите, чтобы ваш подвал.Если вы присматриваетесь к подвальному помещению, то лучше всего подойдут коробчатый, бусинка и решетка. Если это для подвальных офисов, то подойдут акустические, натяжные или подвесные. Для винных погребов и зон отдыха идеально подойдет оловянная плитка, гофрированный металл, крашеные балки или деревянные панели. Связанные

    : Простые идеи для ванных комнат в подвале

    Сделай сам Trelliage Lattice Wall — дома с Эшли

    Привет, друзья! Помните, несколько недель назад я был одержим Trelliage и написал для них пост о своей любви (и истории)? Что ж, я сделал это! Я установил их у себя дома, и мы разобрались, и сегодня я хочу научить вас, как это сделать! Потому что я такая милая;).И что ж, я не смог найти другого урока, так что, надеюсь, этот настенный столбик DIY Trelliage будет мне полезен!

    Я больше всего в восторге от этой публикации, потому что обычно эти стены Trelliage полностью индивидуальны. Они сделаны из решетчатых досок и обрезаны по размеру для каждого помещения, в котором они находятся. Это недоступно для большинства из нас. И я хотел посмотреть! Итак, вот способ, который может воспроизвести любой умелый человек. Ура дизайн для всех!

    Давайте начнем с видеоурока, чтобы вы получили обзор того, что я сделал.Затем я перейду к более подробной информации ниже:

    Если видео здесь не работает, вы можете посмотреть его на YouTube здесь. Я был бы безумно счастлив, если бы вы подписались на мой канал на YouTube! На самом деле видео сначала публикуются на YouTube (обычно за ночь до публикации в блоге). Спасибо!

    ПОСТАВКИ

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    шаг 1

    Начните с обрезки решетки по размеру настольной пилой. Мои примерно 7 футов в высоту для моих потолков 8 футов.Я использовал виниловую решетку, потому что она плоская. Первоначально я собирался использовать деревянную решетку, но, как выяснилось, в деревянной решетке есть зазоры между каждой доской, что означает рай для насекомых. Наверное, не лучшая идея.

    шаг 2

    Затем разрежьте кромку боковых сторон решетки. Молдинг, который я использовал для этого проекта, — это лепной декор, который отлично работает, потому что у него есть выступ, который удерживает решетку на месте. Это также усложняет измерение из-за маленького колпачка — вам нужно вычесть этот бит при измерении.Отрезаем куски лепнины и насухо накладываем на решетку.

    шаг 3

    А теперь я использовал уровень, чтобы убедиться, что верх панели Trelliage выровнен по комнате. Я также использовал линию уровня, чтобы нарисовать карандашом верх и стороны, где решетка будет подниматься вверх.

    Чтобы установить решетку, совместите решетку с карандашными линиями и используйте два винта, чтобы надежно закрепить ее. Затем используйте финишные гвозди, чтобы прибить решетку.Идите по краям — эти ногти будут закрыты накладкой. Также прибейте в поперечные сечения так, чтобы они прилегали к стене. Я применил клей на другой стене, но когда он просочился, это был беспорядок. Заделать маленькие дырочки от гвоздей намного проще.

    шаг 4

    Наконец, прибейте обшивку со всех четырех сторон. Затем заполните все отверстия от гвоздей и заделайте швы по швам молдинга. Это немного медленный процесс конопатки в местах, где решетка встречается с обшивкой, но заполнение всех трещин приводит к созданию бесшовного готового продукта.

    Я не красил решетку или отделку — так как они виниловые и поливинилхлоридные, краска на них плохо держится. Я покрасил стену в Ultra Pure White от Behr перед установкой Trelliage. Белая краска сочетается с решеткой и красиво подрезается.

    после

    розовая краска / кисточка / зеркало экономно / абстрактное искусство / сложенное искусство / лебеди винтажные / белый сундук / цветочные шторы / чатбуки /

    Ta da! Вот и вся входная стена закончена! Я люблю это! 2-дюймовая панель Trelliage идеально подходит для этого и добавляет интересности и текстуры.Маленькое зеркало — это находка из благотворительного магазина, которую я отшлифовал и испачкал. Мне нравится иметь зеркало у входа для последней проверки перед выходом или открытием двери.

    Для Trelliage вы можете легко установить панели в секциях 2 или 4 дюйма. 2-дюймовая секция будет стоить 29 долларов с решеткой и отделкой, а 4-дюймовая секция будет стоить 42 доллара с решеткой и отделкой. Мы постепенно добавляем Trelliage в эту комнату, и это действительно добавляет много характера! Как вы думаете, выполнимый ли это проект? Я люблю слышать ваши мысли в комментариях!

    Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Если вам это нравится, прикрепите его!

    Связанные

    Решетка палубы

    : узнайте, как установить одну за 6 шагов

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легко В зависимости от размеров и высоты крыльца

    Стоимость

    От 200 до 400 долларов за крыльцо среднего размера

    Расчетное время

    8-10 часов

    Если ваша веранда не в хорошем состоянии, весь дом выглядит ветхим.Здесь вы узнаете, как выполнить один из самых распространенных ремонтов крыльца: построить новую решетчатую юбку. Это ограждение скрывает каркас, а также позволяет воздуху циркулировать под полом крыльца, что сохраняет каркас сухим и свободным от гниения.

    Юбка обычно состоит из решетчатой ​​панели, вставленной в деревянную раму. В старых домах его часто строят из необработанной сосны или ели, ни одна из которых не очень устойчива к гниению и насекомым. Со временем самые близкие к земле части начинают гнить, и распад распространяется на решетку.В регионах, где выпадает много осадков, древесная гниль может появиться менее чем через два года.

    Иногда плинтус крыльца не имеет каркаса и просто состоит из решетчатого экрана, прикрепленного непосредственно к рейкам, прибитым к каркасу подконструкции. (На крыльце, над которым мы работали, была такая юбка.) Хотя безрамная юбка проста в установке, она также подвержена деформации и повреждениям, поскольку решетка имеет очень небольшую опору.

    Здесь мы построили новую прочную юбку, используя пиломатериал, подвергнутый обработке давлением, и пластиковую решетку TuffBilt.Мы также выбрали нетрадиционный метод установки. Вместо того, чтобы постоянно прикреплять рамы, мы повесили их на петли, чтобы домовладельцы могли использовать пространство под крыльцом для хранения вещей. Откидные рамы также позволяют легко пролезть под крыльцо, чтобы при необходимости отремонтировать каркас.

    Используемые здесь методы также могут быть адаптированы для замены решетки на настиле, заборе, воротах, защитном экране или решетке.

    Как установить решетку под палубу

    1. Подготовка к установке

    Фото Чипа Хендерсона
    • Начните с удаления старой решетки с крыльца с помощью плоской монтировки.Будьте осторожны, чтобы не повредить облицовку крыльца или опорные колонны.
    • Измерьте отверстия между колоннами или стойками. Готовые рамы должны быть на ½ дюйма уже общей ширины и на 1 дюйм короче высоты.

    2. Начало сборки

    Фото Чипа Хендерсона
    • Отрежьте детали рамы до нужной длины и соберите их лицевой стороной вниз на ровной поверхности. Укрепите раму, установив 6-дюймовую пластину для ремонта и 3½-дюймовую плоскую угловую скобу на каждом угловом соединении.
    • Расположите крепежные детали примерно на ¼ дюйма от края рамы и закрепите их винтами с плоской головкой длиной 3/4 дюйма

    3. Соедините центральную рейку, загрунтуйте и покрасьте

    Фото Чипа Хендерсона
    • Соедините центральную стойку с рамой с помощью двух 4-дюймовых Т-образных пластин. Убедитесь, что ножка Т-образной пластины находится по центру стойки 1×4.
    • После сборки рам нанесите слой грунтовки, а затем два слоя глянцевой эмалевой краски для отделки.

    4. Размер решетчатых панелей

    Фото Чипа Хендерсона
    • Отрежьте решетчатые панели до нужного размера с помощью сабельной пилы или циркулярной пилы. Положите рамы лицевой стороной вниз и прикрепите решетку с помощью 1-дюймовых винтов с полукруглой головкой, продетых через шайбы. Просверлите отверстия с зазором немного больше, чем стержни винта, чтобы решетка могла расширяться и сжиматься.

    5. Закрепите шов

    Фото Чипа Хендерсона
    • В местах пересечения двух частей виниловой решетки на центральной стойке закрепите шов двумя рядами 1-дюймовых винтов с полукруглой головкой.

    6. Навесить решетчато-каркасные панели

    Фото Чипа Хендерсона
    • Повесьте решетчатые панели на крыльце с помощью 3- или 4-дюймового ремня или Т-образных петель. Двух петель достаточно для панели короче 8 футов, но используйте три петли на одной, которая длиннее.
    • Сначала прикрутите петли к рамам, затем вставьте панели в проемы под крыльцом. Вставьте монтировку под панель и плотно приподнимите ее к панели крыльца.С помощью дрели-отвертки прикрутите петлю к крыльцу.
    • Убедитесь, что панель качается вверх и вниз плавно. Если он волочится по земле, используйте лопату или грабли, чтобы удалить грязь с передней части панели. Если под панелью есть большой зазор, добавьте грунт, затем сгладьте его, чтобы создать постоянное пространство между панелью и землей.

    Инструменты

    .

    Труба бетонная в канаву: Доступ временно заблокирован

    Бетонные трубы для канавы: размеры, технические характеристики, цены

    Для отвода сточных вод или канализации в частных домах или промышленных зданиях эффективно применять бетонные трубы. Они обладают массой полезных качеств, необходимых для долговечности и надежности в использовании.

    Оглавление:

    1. Сфера применения
    2. Технические характеристики
    3. Разновидности и назначение
    4. Расценки

    Назначение изделий

    При строительстве дома целесообразно укладывать безнапорные трубы, которые закапываются в землю на необходимую глубину. Железобетонное изделие должно выдерживать вес земли, покрытия дороги и транспорта. Вокруг участка рекомендуется проводить дренажную систему отвода воды. Чтобы обеспечить подъезд к дому, в канаву закладывается труба, засыпается грунтом и осуществляется настил дороги для машин.

    Также используются для канализации или выведения сточных вод. За счет того, что ЖБИ придется столкнуться с агрессивными веществами и прочими внешними факторами, они должны обладать высокими прочностными и эксплуатационными качествами.

    Характеристики труб из бетона

    Жидкости, проходящие через сток разделяются по степени агрессивности на слабо-, средне- и сильноагрессивные. Ливневые и сточные воды не имеют щелочей и прочих соединений, а если проходят сильноагрессивные жидкости, то поверхность обрабатывается защитными антикоррозийными составами.

    Основным параметром является прочность материала. Именно благодаря этому качеству они могут подвергаться большим нагрузкам и усилиям, которые воздействуют на всю поверхность. Чем выше прочностные характеристики, тем дольше изделие способно сопротивляться деформациям. Учитывая показатели деформативности, железобетонные трубы диаметром 500-1000 мм практически не видоизменяются и не подвержены трещинообразованию.

    Для получения максимальной жесткости и прочности нужно следовать некоторым аспектам:

    1. Укладка через канаву должна осуществляться ровно с допустимым уклоном 3 см на 1 метр ЖБИ.
    2. Должна обеспечиваться качественная проработка соединений элементов, а также их уплотнение с применением резиновых колец.
    3. Соединение и герметизацию следует проводить с использованием герметика и дополнительной заделки цементно-песчаным раствором. Такой способ позволяет значительно продлить долговечность и изоляционные параметры стыковки.
    4. Необходимо учитывать возможную просадку грунта, так как от этого зависит положение труб и отклонение от нормативов.

    Вне зависимости от диаметра бетон не так подвержен зарастанию растительностью, мхом или грибковыми образованиями в отличие от пластиковых или гофрированных.

    Виды железобетонных труб

    Существует несколько типов, которые отличаются формой и назначением:

    1. Бетонные раструбные ТБ.

    Представляют собой цилиндрическую форму с расширенным концом для удобства стыкования. Являются безнапорными с ограничением по температуре жидкости 400°C. Монтаж проводится встык с использованием резиновых колец и герметика. Всего различают 4 разновидности:

    • Т – цилиндрические;
    • ТБ – с упорным бортом и резиновыми кольцами;
    • ТС – со ступенчатой поверхностью;
    • ТФП – цилиндрические.

    2. Железобетонные раструбные ТБС.

    Изготавливаются путем виброгидропрессования, благодаря чему образуется высокопрочное изделие с отличными эксплуатационными качествами. Применяются для возведения трубопровода и канализационных сетей под многоэтажные или частные сооружения. Относятся к безнапорному типу со стандартным внутренним диаметром 400 мм.

    3. Фальцевые цилиндрической формы типа ТБФ.

    Железобетонные дренажные трубы имеют диаметр от 400 до 2400 мм и используются для прокладки трубопроводных сетей. Важным фактором при установке является глубина заложения. Если этот параметр более 4 метров, запрещено применять варианты размером выше 1600 мм. Это связано с нагрузкой, возлагаемой на сечение: чем оно больше, тем больше вероятность разрушения конструкции при одном и том же нагружении. Необходимо проводить подготовку основания из плотных сыпучих материалов, затем засыпку с добавлением послойного уплотнителя.

    4. Бетонная труба в канаву под заезд.

    Могут быть диаметром 400-2400 мм, при этом укладывают на плотное основание во избежание проседания грунта или его вымывания. Сверху располагается засыпка и дорожное покрытие для удобного заезда.

    Стоимость изделий из бетона в Москве и Московской области

    НаименованиеМаркаДиаметр, ммЦена, рубли
    Трубы безнапорные вибропрессованныеТБ 30.25-23004000
    ТБ 40.25-24005000
    ГОСТ 6482-88

    Т 50.50-2

    50012000
    ГОСТ 6482-88

    Т 60.50-2

    60013500
    ТБ 100-50-3100030000


     

    Бетонная труба в канаву — заезд и канализация

    Жителям загородных домов приходится сталкиваться со многими особенностями и проблемами, которые просто неведомы владельцам городских квартир.

    Для чего она нужна?

    Им приходится не только обслуживать свой собственный дом, но и следить за состоянием своего участка, а также коммуникаций, которые призваны упростить жизнь в своем доме.

    Одной из важнейших задач становится создание канавы, которая проходит мимо участка и выполняет не одну функцию. Основным элементом, обеспечивающим ее эффективную работу, является бетонная труба в канаву, благодаря которой лишняя влага отводится от участка туда, куда требуется хозяевам.

    Основной функцией канавы является удаление излишней воды с участка, а в некоторых случаях и не с одного, а со всех, которые лежат выше. Если же канавы не будет, то участок будет слишком увлажнен, а в некоторых случаях это может превратиться в настоящий потоп, особенно весной.

    Варианты применения труб в канаве — канализация или мост?

    Сегодня, практически в каждом частном доме есть локальная канализация, сток от которой также очень удобно соединять с канавой. В большинстве случаев железобетонные трубы включаются в систему канализации.

    Обязательно при строительстве канавы нужно учитывать то, что по ней будет проезжать достаточно тяжелая техника, ведь строительство дома без этого невозможно. И при этом большое значение имеет не только прочность самого переезда, но и ширина.

    Однако, бетонная труба в канаву на заезд к участку может применяться очень успешно, выдерживая достаточно большой вес, до нескольких тонн.

    Укладка трубы в канаву

    Глубина канавы обычно не превышает одного метра, однако нет смысла делать ее меньше пятидесяти сантиметров. Трубы обычно укладываются во время дождей осенью. Но перед тем, как их закладывать, необходимо заметить, на какой максимальный уровень поднимается вода в канаве.

    При укладке труб это понадобится для того, чтобы остался воздушный промежуток. Понадобится эта воздушная подушка весной, когда ледяная пробка внутри трубы может помешать проходить талым водам.

    Таким образом, талая вода пройдет по трубе над слоем льда и избавит переезд и участок от участи затопления.

    Какая труба подойдет лучше всего?

    Длина труб для канавы должна составлять не меньше трех метров. Одиночная труба укладывается таким образом, чтобы внутренний ее диаметр был больше расстояния от дна канавы до наибольшего уровня осенних вод.

    Если же используется несколько более тонких труб, то вода должна доходить примерно до середины верхней.

    Труба железобетонная для канавы: производство, цена, характеристики

    Для отвода воды после дождя или таяния снега, вывода речного русла под автомобильной или железной дорогой используется водопропускная железобетонная труба. Дополнительно она укрепляет и повышает прочность дороги, уменьшает риск обвала грунта. Иногда выполняет функцию тоннеля для прохода людей.  

    АО «ПО «Баррикада» выпускает трубы ЖБИ в соответствии с требованиями международных стандартов, что подтверждено сертификатами качества. Вы можете купить железобетонные трубы в СПб с доставкой по регионам РФ. 

    Виды и особенности конструкции водопропускных ЖБ труб

    Железобетонная труба состоит из звеньев. Соединение элементов позволяет построить сооружение любой длины. Звенья выпускают разной формы — круглые (ЗК), прямоугольные (ЗП), круглые конические (ЗКК) и круглые с плоским основанием (ЗКП). 

    Производство ЖБ трубы осуществляется из тяжелого бетона не ниже класса В15 по прочности на сжатие, по водостойкости — не менее W6. По морозостойкости выбирают марку исходя из климатических особенностей региона. Для повышения стойкости к агрессивным веществам почвы и воды, в бетонную смесь добавляют пластификаторы, воздухововлекающие добавки. 

    Также железобетонные трубы для канавы имеют входной и выходной оголовки. Они исключают образование водоворотов и не дают водному потоку размыть насыпь и подмыть фундамент. Оголовки бывают следующих видов:

    ·         портальные — применяют в местах с небольшим количеством воды, которая течет с малой скоростью,

    ·         раструбные — сужают поток за счет двух боковых крыльев, расположенных под углом к трубе,

    ·         обтекаемые — постепенное сужение в сечении создает нормальные условия для прохода воды.

    Цена на ЖБИ трубы в канаву зависит от внутреннего диаметра и протяженности. Мы выпускаем изделия диаметром от 50 до 400 см для решения конкретных проектных задач. 

    У нас можно купить железобетонную трубу в канаву, которая выдержит интенсивные нагрузки и повышенное внешнее давление.

    Уточнить цену на железобетонные трубы для канавы и рассчитать стоимость заказа можно в отделе продаж по телефону 8 (813) 714-87-80.

    Дренажная труба в канаву, ее преимущества и выгоды покупки у нас

    Железобетонные трубы в Череповце для дренажных систем

    Весенняя распутица и осенние дожди доставляют немало хлопот владельцам частных домов. Особенно много проблем у дачников и тех, кто живет за городом. Размытые дороги — обычное явление для весны и осени, часто последствия непогоды беспокоят и в течение лета. Избавиться от них помогут железобетонные трубы, — в Череповце их чаще всего применяют для устройства системы дренажа. С их помощью несложно отвести воду от дорог и всех объектов, возведенных на приусадебном участке.

    Качественная бетонная труба имеет продолжительный срок эксплуатации, доступную цену, не требует эксплуатационных расходов. Конечно, речь идет о продукции, произведенной на специализированных предприятиях, а не кустарным способом. В Череповце труба ЖБИ производится компанией «Цемент Плюс» — ведущем поставщике железобетонных изделий в регионе.

    Труба в канаву: практично и просто

    Сточные канавы есть практически у каждой дороги, но довольно часто это не спасает от луж. Все — из-за неправильной организации дренажа, проблему которого решить довольно просто. Дренажная труба в канаву отведет воду от дома, с приусадебного участка, от дороги. Это практичное решение, так как затраты минимальны. Результат же превысит ожидания: труба в канаву позволит обеспечить низкую влажность у дома, а значит — снизит вероятность образования плесени, грибка. Если в доме сыро, то это не только вызывает дискомфорт, но и снижает срок эксплуатации здания, увеличивает периодичность косметического ремонта, существенно приближает капитальный ремонт.

    В Череповце железобетонные трубы используют и для организации дренажа дорог. Это не только уменьшает затраты на ремонт полотна, но и позволяет содержать подъездные пути в оптимальном состоянии. Это, в свою очередь, сказывается на частоте ремонта автомобиля или другого транспорта, используемом в хозяйстве. Так, обычная бетонная труба избавит автомобилистов от затрат на ремонт ходовой части и кузова. Экономическая выгода от применения данной продукции очевидна.

    Когда покупать железобетонные трубы

    Если вы решили приобрести в Череповце трубы в канаву для заезда на дачу или дренажные колодцы, то лучше всего запланировать покупку на межсезонье. Зимой и весной стоимость железобетонных материалов заметно снижаются в силу сезонных скидок. Это может оказать существенное положительное влияние на семейный бюджет или бюджет крупного предприятия, нуждающегося в большом количестве железобетонных изделий. Приобретенные железобетонные круглые трубы лучше укладывать летом. Это позволит вести работы в более комфортных условиях и подойти к сезону осенних дождей во всеоружии.

    Система дренажа из железобетонных труб не требует существенных затрат. Она помогает избежать образования луж, обвалов дорожного полотна, проседания грунта. Именно поэтому стоит обязательно запланировать обустройство дренажных систем, все преимущество которых можно будет оценить ближайшей весной или дождливой осенью.

    Звоните и заказывайте: (8202) 620-444

    б у, дымовые, 400, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

    Несмотря на то, что рынок предлагает большой выбор металлических и полимерных труб, железобетонные изделия не утратили свою актуальность. Об этом свидетельствует большой спрос, как на железобетонные трубы б у, так и новую продукцию.

    Далее мы подробно ознакомимся с их особенностями, видами и сферой применения.

    Трубы из железобетона

    Особенности железобетонных труб

    Достоинства

    В первую очередь следует сказать, что существует две технологии изготовления железобетонных труб:

    • По технологии центробежного литья;
    • Путем вибропрессования.

    Оба этих варианта позволяют добиться надежности и высокого качества изделий.

    В частности можно выделить следующие достоинства труб из железобетона:

    • Высокая прочность.
    • Способность выдерживать серьезные механические нагрузки.
    • Морозоустойчивость, благодаря чему трубопровод из железобетона может эксплуатироваться в условиях сурового климата.
    • Устойчивость к резким перепадам температур.
    • Монтаж трубопровода упрощен раструбной и фальцевой конструкцией. Правда, для монтажа магистралей большого диаметра необходимо использовать подъемную технику.
    • Устойчивость к коррозии и гниению, благодаря чему бетонный трубопровод во многих случаях более предпочтителен, чем металлический.
    • Долговечность – срок эксплуатации может достигать 50 лет.
    • Доступная цена.

    Таким образом, бетон является наилучшим материалом для трубопроводов, эксплуатация которых сопряжена с возможными высокими внешними нагрузками, так как он более прочен, чем пластик. Поэтому такие трубы чаще всего применяют при устройстве промышленных коммуникаций, а также в качестве конструктивных несущих элементов.

    Погрузка труб осуществляется подъемной техникой

    Недостатки

    Конечно же, бетонные трубы, как и любые другие материалы, не лишены некоторых недостатков, среди которых можно выделить:

    • Большой вес – это усложняет их транспортировку и монтаж.
    • Внутренняя поверхность стенок обладает шероховатой поверхностью, что увеличивает сопротивление потоку. Правда, в некоторых случаях для устранения этого недостатка поверхность покрывают специальными покрытиями.
    • Неустойчивость к агрессивной среде, поэтому железобетонный трубопровод невозможно использовать для транспортировки химических веществ.

    Конструкция раструбной трубы

    Виды и конструктивные особенности

    Способы соединения

    ЖБИ трубы в первую очередь различаются по типу соединения.

    Они бывают:

    • Раструбными – по форме схожи с пластиковыми и чугунными канализационными изделиями. Герметизация стыков осуществляется при помощи специальных уплотнителей. Надо сказать, что эти труты наиболее простые в монтаже, поэтому при устройстве трубопроводов чаще всего используют именно их.
    • Фальцевые – отличаются тем, что по кромкам имеют выбранные четверти, которые позволяют соединиться отдельные элементы. Инструкция по их монтажу подразумевает герметизацию стыков обычный цементно-песчаный раствор.

    Основным достоинством таких изделий является то, что они обладают одинаковым наружным диаметром по всей протяжности. Правда, если укладывается железобетонная труба в канаву, то это особого значения не имеет.

    Схема устройства фальцевой трубы

    Следует отметить, что оба этих вида труб выпускаются как в напорном, так и в безнапорном варианте исполнении.

    Железобетонная труба 400 мм диаметром

    Маркировка

    Новичку выбрать своими руками ЖБИ трубы для тех или иных задач не просто, так как они бывают разных видов. Помочь в этом деле поможет следующая маркировка, которая представляет собой комбинацию из букв и цифр.

    Расшифровывается она следующим образом:

    • Первая группа цифр – обозначает внутренний диаметр в сантиметрах.
    • Вторая комбинация – обозначает длину труб (в дециметрах).
    • Последняя цифра – обозначает класс несущей способности изделия. От этого значения зависит допустимая глубина, на которую разрешается закладка магистрали.

    Обратите внимание! Напорные трубы изготавливаются в четырех основных модификациях по рабочему давлению, которое может составлять от 5 до 20 атмосфер. Эти изделия можно использовать для транспортировки любых неагрессивных жидкостей.

    Буквенная аббревиатура позволяет получить следующую информацию об изделии:

    • Напорные трубы маркируются аббревиатурой ТН.
    • Безнапорные раструбные трубы маркируются аббревиатурами – Т, ТБП, ТП, ТС и пр. Маркировка в данном случае говорит об особенностях стыковочного узла, к примеру, раструб с бортиком, раструб с подошвой и т.д.
    • Трубы с фальцевым соединением имеют похожую маркировку – ТФ, ТБФП, ТФП, ТЭ, ТО и др.

    На фото – фундамент из бетонных труб

    Область применения

    Трубы из железобетона успешно используют в самых разных областях гражданского и промышленного строительства.

    Чаще всего этот материал встречается в таких конструкциях:

    Обратите внимание! В последнее время получили широкое распространение железобетонные дымовые трубы, которые имеют ряд преимуществ перед стальными аналогами.

    Дымовая бетонная труба

    Кроме того, как уже было сказано выше, прямоугольные и круглые трубы нередко используют в качестве конструктивных элементов, к примеру, при возведении фундаментов, в качестве опор ограждений и пр.

    Вывод

    Железобетонные трубы стали традиционным материалом при сооружении ряда гражданских и промышленных конструкций. Это связано в первую очередь с их прочностью и многими другими характеристиками. Однако, в виду некоторых недостатков, как и любой другой материал, их нельзя назвать универсальными.

    Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

    Труба в канаву — AQUEO.RU

    Процесс благоустройства частного загородного владения состоит из нескольких стадий, имеющих важные ключевые моменты. Например, организовывая удобный въезд на дачу, часто требуется под проезжей дорогой уложить большую сточную трубу. Она необходима как важная часть дренажной системы, устроенной вдоль периметра земельного участка.

    Дренажная труба в канаву

    Такая канава представляет собой реальное препятствие для въезда машины. Закрыть её на практике бывает довольно сложно, но крайне необходимо. Наилучшим решением этой задачи является прокладка трубы, которая не будет помехой стокам и осадкам и никак не станет препятствовать проезду автомашины.

    Важно! Нужно помнить, что в соответствии с законодательством предусмотрен административный штраф за самовольный слив канализации в общую дренажную канаву. Штрафовать будут не только за слив без ведома местной администрации, но и за нарушение правил благоустройства вблизи придомовой территории. Другими словами, не разрешается самовольно устраивать врезку в общую дренажную канаву, вменяется в обязанности владельца копка выгребной ямы на частной территории для слива бытовой канализации.

    Какая должна быть труба

    Ключевая цель и задача – это правильно выбрать материал для сточного трубопровода. Основополагающим параметром в случае устройства проезда на территорию дачного владения является нагрузоспособность трубы. В случае пользования транспортным средством применять легкую конструкцию под дорожным полотном при въезде не рекомендуется.

    Приведем примеры вариантов использования прочных и надёжных материалов при прокладке трубопровода.

    Бетон

    Бетонная конструкция может применяться там, где другие материалы просто не подходят. Нагрузка, которая характерна для трубопровода большого диаметра, может выдерживаться только такой массивной конструкцией, какой является изделие из бетона. Но есть и минусы: для укладки крупногабаритной трубы понадобится грузоподъемная техника, и без утрамбованной подушки грунт под ней со временем может просесть.

    Бетонная труба в канаву

    Железобетон

    По опыту эксплуатации железобетон остаётся одним из наиболее предпочтительных материалов изготовления труб для устройства сточной системы. Перед сооружением подобного строения необходимо заранее обустроить песочную подложку. Настил верхнего слоя желательно, чтобы был песочно-щебеночным. Тогда уменьшится риск того, что сооружение расколется под силой тяжести. Среди минусов данного варианта значатся трудоемкий монтаж, большая цена и значительный вес.

    Важно! Сточная жб труба для канавы пользуется большим спросом. Трубопереезды с железобетонными трубами отличаются продолжительным сроком службы и надежностью.

    Стальная труба

    Важная особенность стальной трубы заключается в её прочности. Что касается минусов, то такая конструкция особенно подвержена воздействию среды. Но, тем не менее, она отличается долговечностью. Технология укладки такой трубы в канаву обычная и не трудоёмкая.

    Пластиковая гофротруба

    Дренажная труба гофрированная – основной элемент в возведении систем водоотведения. Изделие представляет собой гибкую перфорированную трубу с малыми отверстиями, которые позволяют воде стекать в почву и пополнять там почвенно-грунтовые воды.

    Дренажные трубы изготавливаются из гибкого пластика преимущественно желтого или черного цвета. Уложенная труба в канаву должна обеспечить беспрепятственное движение стока, во избежание подтоплений после обильных дождевых осадков. Сама установка трубы не отличается особой сложностью.

    ПНД труба 110 мм

    Для информации. Дренажная ПНД-гофротруба в канаву больших габаритов используются чаще всего в целях экономии. При прокладке под дорогой необходимо соблюдать минимальное расстояние: от верха ПНД трубы до дорожного полотна должно быть не менее метра.

    Как установить трубу в дренажную канаву

    С установкой трубы в канаве можно справиться самому без проблем. Перед началом рытья дренажной траншеи и монтажом конструкции следует побеспокоиться о её выводе. Обычно вывод стоков осуществляется в канализационную систему либо ближайший водоотводный лоток.

    Схема дренажной системы

    Если решено все делать самостоятельно, то следует подготовить необходимые орудия производства и материалы:

    • штыковую лопату,
    • песок,
    • щебень,
    • геотекстиль и используемую трубу.

    Дренаж воды на участке

    Пошаговая инструкция укладки трубы в канаву

    1. Размечают путь укладки трубы в канаву с помощью баллончика с краской. Выкапывают траншею подходящего размера вдоль нарисованной линии. Если планируется осушение большой площади, то выкапывают несколько рвов по предварительно составленной схеме;
    2. Траншею разрабатывают с некоторым наклоном от ближайшего здания к дальнему её концу. Если участок имеет естественный наклон вниз, желательно следовать за ним. При копке траншеи по ровной местности можно добавить или убавить наклон путем углубления или подсыпки разрыхленного грунта на дно канавы;
    3. Прежде чем засыпать траншею, проверяют разность высот склона лазерным уровнем;
    4. Выставляют нижний конец сливной трубы, если это возможно, ближе к ливневой канализации или в зоне с мягкой почвой, которая будет поглощать больше воды;
    5. На дно траншеи засыпают песок толщиной где-то в 10-15 см. Таким образом, обеспечивается надёжная защита конструкции. Следующим шагом укладывают специальный оберточный материал – геотекстиль. Сверху этого всего засыпают щебень толщиной в лопату по всей длине траншеи. Водосточная труба укладывается на этот щебеночный слой гравия;
    6. Отверстия гофрированной трубы в канаве направляют преимущественно вниз. Направленные вверх отверстия легко забиваются, и вода не будет уходить, пока уровень грунтовых вод поднимается выше верхней части трубы;
    7. Последующим слоем опять насыпают щебёнку, только теперь толщиной в 15 см. На этой стадии работ выполняется заворачивание геотекстиля, за которым следует песочный или земляной слой.

    При желании закопанную траншею можно украсить гравием. Устанавливают декоративные камни в гравий вдоль его длины либо сразу, либо по мере дальнейшего благоустройства территории.

    Устройство дренажной канавы

    Важно! Не стоит забывать о том, что дренажные стоки должны идти исключительно по трубе. Если они будут просачиваться сквозь насыпь, то рано или поздно промоют большую часть грунта. Тогда насыпь обрушится, и всю процедуру устройства дренажа придется повторить заново.

    Выбирая трубу для канавы, необходимо исходить из материальных возможностей и условий эксплуатации. Совершая покупку, надо смотреть на цену, потребительские особенности, вес и надежность.

    Чтобы уложить трубу в канаву, не нужно затрачивать слишком много сил и времени. Работа действительно не такая трудоёмкая. Практические навыки и знания для её выполнения не требуются. Необходимо помнить, что на способ производства влияют типоразмер и вес трубы. При больших габаритах без вспомогательного оборудования не обойтись. Чтобы иметь полное представление о процессе, достаточно посмотреть видео.

    Видео

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Какие трубы следует выбрать для канавы на заезд: tvin270584 — LiveJournal

    Дренажные системы канализации выполняют крайне важные функции – отводят лишнюю воду с участка. Отвод, как правило, организуется наружу, в канаву, ближайший выход ливневой центральной канализации и т.д.На частных участках до сих пор распространены канавы по периметру проездной дороги. Они действительно имеют свои преимущества. В статье Мастер сантехник расскажет, как можно положить трубу в канаву на заезд, то есть образовать своего рода тоннель для сточных вод, оставив возможность свободного проезда техники на участок.
    Основные нюансы

    Канава по периметру дороги выполняет очень важные функции. Именно в нее стекает вода от дождя или талого снега, освобождая дорогу от осадков.

    В деревнях и удаленных от города участках организовать центральную систему отвода стоков, в особенности атмосферных – дорого и сложно, поэтому люди обходятся более практичными вариантами.

    Канавы также становятся своего рода водостоком, собирающим всю лишнюю воду как с дороги, так и с самого участка. Единственная проблема – прохождение техники и вообще соединение участка с дорогой.

    Для этого необходимо организовать мостик, достаточно прочный, чтобы он выдерживал автомобиль. Причем не только легковой, но и грузовой. Никто ведь не знает, что вам может потребоваться в будущем.

    Для таких задач ставится труба в канаву. Говорят также, что ставят трубу в канаву на заезд, то есть организовывают мост с интегрированной в нем трубой, которая не будет препятствовать протоку по канаве жидкости.

    Положить трубу для канавы на заезд нужно правильным образом. А перед этим необходимо выбрать идеальный материал, в противном случае труба для канавы на заезд либо не выдержит наружного давления, либо просто разрушиться с течением времени (не слишком долгого).

    Выбор материала

    Трубы для канавы нагруженной сверху, выбирают по нескольким базовым характеристикам. Они должны иметь достаточный уровень кольцевой жесткости. Не имеет значения, что поверх канавы, скорее всего, зальют бетонный мост. Бетон всего лишь распределяет и передает нагрузки, но он не может полностью их устранить.

    Не говоря уже о том, что бетонные конструкции со столь мелкими габаритами в принципе не способны на что-то большее, чем передача несущих усилий.

    Также трубы для канавы необходимо делать долговечными. Они постоянно находятся в, скажем так, неблагоприятных условиях. Сырость, вода, мокрый грунт, огромное количество бактерий, постоянные циклы заморозки – это только малая часть всех рабочих условий. Следовательно, материал для дренажных труб необходимо выбирать тщательно, с учетом особенностей будущей эксплуатации.

    Из самых популярных и востребованных вариантов выделяют образцы:


    • Стальные;

    • Бетонные;

    • Пластиковые.

    Сталь в качестве материала для дренажных трубопроводов – не лучший выбор. Особенно с учетом сегодняшних реалий и наличия в огромном количестве пластиковых аналогов. Однако раньше ее использовали практически везде. Сталь прекрасно держит наружные нагрузки, обладает достаточным уровнем кольцевой жесткости.

    Будучи подверженной коррозии, она все же сохраняет рабочий вид в течение десятков лет, а для дренажных каналов большего и не требуется.

    Бетонные каналы – второй по популярности вариант. С бетоном все и так ясно. Он легко добывается, относительно дешев, и обладает отличным сопротивлением коррозии.

    Желательно закупать железобетонные изделия. Они сейчас являются общепризнанным стандартом, и в качестве труб для канавы на заезд очень даже востребованы.Аналогом бетона может стать асбестоцемент – раньше популярный материал, используемый на крупных стройках. Сейчас асбестоцементные трубы вышли из применения, но их все еще хватает в избытке, и продаются они дешево.

    Пластиковые гофрированные трубы

    Если говорить о современной продукции, то пластиковая труба в канаву – безусловно, лучший вариант. Подразумевается модель гофрированная. Ее следует рассмотреть подробнее.

    Пластик, как вы уже наверняка знаете – в строительной сфере произвел настоящий прорыв. В особенности это касается сантехники. При всей своей легкости и дешевизне, он прочен, имеет хорошую жесткость, не поддается внешним влияниям.

    Это касается как труб малогабаритных, предназначенных для внутреннего применения, так и крупных.

    К классу крупных трубопроводных изделий относят и гофрированные полимерные модели. Гофрированными их называют благодаря наружному каркасу из выгнутых пластиковых ребер. Ребра позволяют образовать своего рода защитный скелет, увеличивающий кольцевую жесткость конструкции в несколько раз.

    Производить гофрированную трубопроводную продукцию нужно по специальной технологии, довольно дорогой стоит заметить, поэтому выпускают их преимущественно для наружного применения и только в больших диаметрах.

    Стандартная пластиковая труба для канав дренажного типа с гофрированным корпусом состоит из двух слоев. Наружный – слой гофрированного пластика высокой прочности, внутренний – гладкое покрытие, не препятствующее прохождению стоков.

    К преимуществам такой продукции также следует отнести удобство в плане монтажа. Вам не нужно тратить время на привлечение техники, людей, развертывание крана и т.д. Укладка гофрированных труб для канав производится своими руками. Достаточно иметь несколько помощников.

    В то время как бетонные конструкции даже сравнительно небольшие, монтировать можно при наличии подвесной техники и достаточного опыта.

    Монтаж

    Этапы работы:


    • Раскапываем траншею глубиной до 1 метра со стенками с уклоном.

    • Утрамбовываем грунт на дне.

    • Делаем песчаную подушку.

    • Устанавливаем трубу на подушку.

    • Засыпаем канаву песком.

    • Монтируем сверху подушку из щебня. Желательно брать щебень с гранитной крошкой средней фракции.

    • Настилаем слой геотекстиля.

    • Устанавливаем опалубку для верхнего бетонного каркаса.

    • Заливаем бетон.

    • Настилаем наружный декоративный слой или асфальтовое покрытие.

    Желательно действовать по порядку и не игнорировать ни один из пунктов. Ведь каждый из них очень важен.

    Так, наличие песчаной подушки защищает наружный слой трубы от повреждений, преждевременного промерзания и т.д. Он также хорошо заполняет щели между стенками канавы и границами дренажного канала. Очень важно убедиться в том, что вода будет течь именно по трубе, а не мимо нее.

    Наличие слоя щебня стабилизирует подложку и становится своего рода стабилизатором.

    Обратите внимание! Геотекстиль распределяет нагрузки от будущей бетонной подготовки, при этом скрепляя основание под собой. Он также не дает воде напрямую просачиваться в щебень и размывать его.
    С бетонной конструкцией поверх геотекстиля, думается, все и так понятно. Ее задача – распределение нагрузок. Совсем необязательно заливать ее вручную. Если у вас имеется, к примеру, бесхозная плита перекрытия, можете смело смонтировать ее. Главное, чтобы материал был в хорошем состоянии.

    Теоретически обойтись можно и без него, заменив толстым слоем хорошо утрамбованного грунта и качественного асфальтного покрытия, однако на практике такие мостики серьезно уступают железобетонным в плане прочности и долговечности.

    Видео

    В сюжете — Укладка труб в канаву.

    В продолжение темы посмотрите также наш обзор Используем пластиковые трубы для колодцев

    Источник
    http://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/truby-dlya-kanavy-na-zayezd.html

    Круглая труба — Foley Products

    Армированная круглая бетонная труба

    • Доступны диаметры от 12 до 96 дюймов в исполнении класса III, IV и V
    • Доступны специальные конструкции

    Различная толщина стенок и конструкция классы могут ввести в заблуждение тех, кто не знаком с конструкциями железобетонных труб (RCP). RCP доступен как с разной толщиной стенки, так и с конструктивным классом. Независимо от указанной или предоставленной толщины стенки, класс конструкции будет обрабатывать те же указанные требования к нагрузке.

    Стандартный RCP доступен на нескольких предприятиях Foley Products с толщиной стенки «B» или «C». B-стенка рассчитывается путем простого деления диаметра трубы (в дюймах) на 12 и прибавления 1 дюйма. C-wall просто добавляет ¾ дюйма к вышеприведенному расчету. Например, 60-дюймовый RCP будет иметь толщину стенки B 6 дюймов (60/12 = 5 + 1) и толщину стенки C 6,75 дюйма. (60/12 + 1.75)

    Стандартные конструкции RCP варьируются от Класса I до Класса V; однако большинство производителей производят только классы от III до V.Труба класса III разработана для прохождения испытания на D-нагрузку (см. ASTM C497) диаметром 1350 фунтов / фут / фут. Следовательно, независимо от того, указана ли RCP как B-стенка или C-стенка, труба класса III должна пройти одно и то же испытание на D-нагрузку. Конструкция с более тонкой B-стенкой требует дополнительной арматурной стали, чтобы выдерживать требуемую D-нагрузку. Это позволяет производителю предлагать наиболее экономичное решение с учетом затрат на сырье и фрахт в вашем регионе.

    Часто инженеры-проектировщики определяют трубу с «С-образной стенкой», думая, что они получают дополнительное бетонное покрытие поверх арматурной стали; однако, независимо от указанной толщины стенки, минимальные требования к покрытию одинаковы в соответствии со спецификацией ASTM C76.

    RCP — это стандарт, по которому измеряются все материалы для дренажных труб, и, несмотря на шумиху вокруг конкурсов, инженеры-конструкторы продолжают «доверять свой штамп» проверенному высокопрочному, эластичному и надежному выбору… АРМИРОВАННАЯ БЕТОННАЯ ТРУБА.

    Как установить железобетонную трубу (RCP)

    Железобетонная труба, или RCP, является одним из стандартных материалов, используемых в системах ливневой канализации, канализационных системах и крупных ирригационных проектах. Железобетон обеспечивает высокую прочность и долговечность при конкурентоспособных затратах и ​​является основной альтернативой пластиковым трубам из полиэтилена высокой плотности (HDPE) во многих областях применения.Одним из преимуществ бетона является его внутренняя прочность, которая упрощает установку и засыпку. С другой стороны, RCP очень тяжелый и требует осторожного обращения во время транспортировки и установки.

    Погрузочно-разгрузочные работы с железобетонными трубами

    С железобетонными трубами следует обращаться и перемещать осторожно, чтобы не повредить раструб (широкий или развальцованный конец секций трубы) и патрубок (узкий конец, который вставляется в раструб примыкающей трубы).RCP ни в коем случае нельзя перетаскивать на сайт. Лучше всего, если трубы будут разгружены с помощью нейлоновой стропы или другого сертифицированного материала, способного выдержать вес трубы. Труба должна быть точно уравновешена в стропе для безопасности и предотвращения повреждений.

    Земляные работы для железобетонных труб

    Траншеи для ГЦН должны быть достаточно широкими, чтобы в них можно было разместить как минимум две трубы. Это дает достаточно места для проверки требуемого уклона и помогает гарантировать, что любая последующая рытье траншеи не повлияет на установку трубы или не поставит под угрозу безопасность рабочих.Уклон (уклон трубы) устанавливается во время рытья траншеи с последующей укладкой подстилки. На подстилке не должно быть мусора и должна быть равномерно ровная поверхность. При установке RCP в траншею перед установкой трубы не должны опираться на их раструбы, так как это может привести к их повреждению.

    Подготовка стыковых поверхностей RCP

    Непосредственно перед установкой каждая секция RCP очищается, чтобы удалить всю грязь с раструба трубы. Если поверхность не очищена должным образом, это может помешать правильному перемещению трубы в исходное положение.После очистки рабочие наносят смазку на раструб с помощью кисти или перчаток. Смазки должно быть достаточно, чтобы прокладка не откатилась и не повредила раструб. Затем гладкий или гребенчатый конец примыкающей трубы также очищается и смазывается, чтобы обеспечить хорошее уплотнение с соединительной прокладкой.

    Установка RCP

    Для установки каждой секции RCP требуется не менее двух рабочих для управления трубой. Большая труба опускается в траншею с помощью крана или обратной лопаты, а рабочие направляют секцию трубы на место.Трубку меньшего размера можно установить вручную. Обычно гладкий конец новой трубы вставляется в раструб трубы на конце установленного трубопровода, затем новая секция вставляется на место с помощью лома, съемников для труб или других средств.

    У некоторых RCP необходимо растягивать колоколообразную прокладку с помощью устройства для закругления. Устройство несколько раз проводят по окружности прокладки, чтобы убедиться, что все на месте. Если прокладка не растянута, труба может протечь в месте соединения или треснуть раструб.

    После того, как новая секция будет полностью установлена, рабочие проверяют ее правильное выравнивание, используя геодезические или нивелирные инструменты.

    Засыпка железобетонных труб

    Завершающим этапом установки RCP является добавление материала обратной засыпки и его тщательное уплотнение. Засыпной материал равномерно укладывается подъемниками по обеим сторонам трубы до тех пор, пока траншея не будет заполнена примерно на один фут выше верха трубы.

    Важно, чтобы материал не попадал в траншею или не падал прямо на трубу.Материал засыпки не должен содержать крупных валунов, которые не уплотняются и могут повредить трубу. Материал также не должен содержать корней и других органических материалов.

    После того, как труба будет надлежащим образом засыпана и уплотнена, траншея может быть заполнена до уровня в соответствии со спецификациями проекта. На любом этапе процесса засыпки тяжелая строительная техника не должна проезжать по трубе до тех пор, пока не будет засыпана соответствующая засыпка или пока труба не станет достаточно глубокой, чтобы не повредить ее.

    Водопроводные трубы и дренажная труба, бетонный водовыпуск

    Обзор

    Наши туннели для водопропускных труб поставляются из пластика HDPE, оцинкованной стали и бетона. Мы также предлагаем широкий ассортимент размеров для удовлетворения ваших конкретных требований.

    Что такое водопропускная труба?

    Водовод — это сооружение или туннель, например труба водопропускного канала, которая позволяет воде течь под различными препятствиями, такими как дороги, тропы или даже железные дороги. Они имеют тенденцию быть погруженными в землю и окружены почвой.Кульвери может быть изготовлен из трубы, железобетона или других материалов.

    Водопропускные трубы могут использоваться в качестве перекрестных дренажных каналов, а также для разгрузки канав на обочинах дорог, в которых трубы водопропускных труб используются для отвода воды, но в основном дренажные трубы водопропускных труб позволяют пропускать воду под дорогой в естественных потоках.

    Водопропускные трубы используются либо для ливневых переходов, таких как переход пешеходов или движения транспорта через водный путь, либо для управления стоками — например, водопропускные трубы для ливневых стоков.

    Водовыпускные трубы могут быть различных форм и размеров, водовыпускные трубы могут быть круглыми, эллиптическими, плоскими или с открытым дном и даже коробчатыми конструкциями.Правильный размер и форма водопропускной трубы для использования зависит от множества факторов, таких как ограничения вверх по течению, высота проезжей части / пути, а также гидравлические характеристики водного пути.

    Устанавливаемая водопропускная труба должна быть установлена ​​правильно, чтобы обеспечить минимальный ущерб окружающей среде, и должны быть приняты меры для защиты водопропускной трубы от эрозии. Это можно свести к минимуму путем правильной установки и определения размеров, мы можем посоветовать вам, как лучше всего это сделать.

    Что такое водосточная труба?

    Водопроводные трубы действуют как сооружения, перемещающие воду из одного места в другое.Поэтому водопропускные трубы для ливневых стоков перемещают воду, которая может привести к затоплению, например, канавы на обочине дороги или водотоки, которые могут переполняться и затопляться из-за большого количества осадков, и переносят ее в другое место.

    Каковы преимущества водопроводных труб?

    • Безопасно проложенные водопропускные трубы могут обеспечить размещение диких животных и защитить здоровье ручья.
    • Водовыпускные трубы могут помочь предотвратить эрозию.
    • Разрешить проход рыб, диких животных и других водных организмов.
    • Если следовать передовой практике, воздействие на окружающую среду и водную биологию водного пути будет минимальным.
    • При использовании в лесах водопропускные трубы с поперечным дренажом могут улучшить качество воды, в то время как лесохозяйственные работы продолжаются.
    • При правильной установке целостность проезжей части может быть сохранена.
    • В случае водопропускной трубы ливневой канализации их можно использовать для предотвращения затопления.

    Завершите строительство переходов водопропускных труб и трубопроводов канав с нашими экономичными и эффективными решениями.К ним относятся стальные оцинкованные трубы, водопропускные трубы из ПНД большого диаметра или бетонные водопропускные трубы.

    Варианты пересечения водоотводов и трубопровода к траншее

    Проектирование стыков бетонных труб — что это для вас?

    Сама по себе прочность конструкции соединения бетонных труб является решающим фактором для многих, так как они могут обеспечить водонепроницаемое соединение, допускающее поперечное или продольное перемещение.

    Но чтобы понять эти конструкции трубных соединений, нам нужно понять, как долго существуют системы канализации и ливневой канализации.

    Датируемая 3200 годом до нашей эры Шотландия, мы можем увидеть остатки ранних дренажных систем на Оркнейских островах. А системы ливневой канализации можно найти в 4000 — 2500 г. до н.э. Эшнунна / Вавилония — Месопотамская империя (Ирак). Большинство из них были построены из обожженных на солнце материалов или тесаного камня.

    Возможно, в то время это еще не понимали, но эти первые приверженцы дренажных систем знали, что нужно удалять эти запахи и отходы из дома.

    Перенесемся на тысячи лет вперед, и мы придем к современной конструкции трубных соединений, которая намного превосходит нашу историю, когда сточные воды буквально сбрасывались на городские улицы.

    Современная конструкция соединения труб

    Бетон существует уже много веков, и в Соединенных Штатах он широко используется в трубах для ливневой канализации и в санитарных системах.

    Только научные, химические и технологические достижения продвинули процесс производства бетона. Это позволило бетонной промышленности разработать различные процессы смешивания, повысить прочность и даже разработать различные конструкции труб и соединений труб.

    Соединения инженерных труб

    Трубные соединения спроектированы таким образом, чтобы при прокладке непрерывной линии трубы внутри трубы не было неровных провалов, впадин или деформаций, которые могли бы вызвать просачивание или эксфильтрацию.Совместные конструкции помогают с:

    • Боковое или продольное перемещение
    • Более простая установка — хотя алюминиевые траншейные ящики необходимы для обеспечения безопасности монтажников труб. Щелкните следующую веб-страницу, чтобы узнать об этом больше.
    • Прочность при сдвиге или вертикальном движении

    И все эти преимущества включают в себя множество различных типов соединений. В производстве бетонных труб имеется несколько систем соединений, отвечающих требованиям стандартов ASTM или AASHTO.

    1. Резиновая прокладка стыков (наша любимая)
    2. Предварительно отформованные эластичные герметики для швов (в соответствии с ASTM C 990)
    3. Язык и бороздка для раствора
    4. Внешние уплотнительные ленты

    ASTM — это согласованные технические стандарты для широкого спектра материалов, продуктов, систем и услуг, которые существуют как для соединений ливневой канализации, так и для соединений бытовой канализации. В то время как стандарты AASHTO публикуют спецификации, протоколы испытаний и руководства, которые используются для ливневой канализации и водопропускных труб.

    Совершенно очевидно, что стандарты и практика изменились за последнее столетие, и бетонные трубы предлагают инженерам множество вариантов, которые можно указать в зависимости от области применения.

    15 февраля 2020 г. Бетонная труба

    и гибкая труба

    Гибкая труба

    не экономит ваши деньги

    На современном рынке все больше усиливается необходимость сэкономить деньги на строительных проектах. Владельцы запрашивают продукты, о которых они мало знают, но которые, как они слышали, дешевле.Это ставит инженеров-проектировщиков в рискованное положение. Между бетонной трубой и пластиковой трубой нет измеримой разницы в стоимости. Заявления об экономии затрат при использовании пластиковых труб существуют только тогда, когда игнорируются рекомендации производителя по правильной установке пластиковых труб.

    Если следовать инструкциям по установке, правильное проектирование и адекватное уплотнение большого количества заполнителя, необходимого для пластиковой трубы, потребуют больших денег. Требуемая дополнительная засыпка заполнителем значительно увеличивает материальные затраты по сравнению с установкой бетонной трубы. Это также добавляет к проекту существенные затраты на ручной труд. Единственный способ сэкономить при сравнении двух материалов — это установить гибкую трубу, как если бы это была бетонная труба. Когда кто-то слышит: «Пластиковая труба дешевле», воспринимайте это как кодекс некачественной установки. Это включает в себя отсутствие дизайна, отсутствие испытаний грунта, отсутствие надлежащей засыпки, неправильное уплотнение и отсутствие испытаний после установки.

    Итак, как установить гибкую трубу?

    Во-первых, правильная установка гибких труб требует тщательных испытаний грунта.Инженер-проектировщик будет использовать эти грунтовые скважины для создания уникальной конструкции траншеи для каждого типа почвы, глубины траншеи и размера трубы, работая с 21 различным уравнением для каждого сценария. Предполагая, что был проведен анализ бурения грунта и инженер разработал штампованный проект, ответственность за создание конструкции теперь ложится на подрядчика.

    • В поле необходимо выкопать траншею соответствующей ширины.
    • Гибкая труба должна быть установлена ​​в сухой безводной траншее.
    • Необходимо использовать значительные объемы засыпки заполнителем. Толщина этой засыпки заполнителем должна имитировать детали траншеи инженера-проектировщика.
    • Заполнитель необходимо укладывать и уплотнять в лифтах. Засыпка заполнителя также должна быть врезана в ребра гибкой трубы.
    • Небольшое оборудование требуется для засыпки заполнителя, чтобы избежать отклонения гибкой трубы за пределы ее физических свойств.
    • Вибрационные катки, прикрепленные к экскаваторам, нельзя использовать для уплотнения засыпки заполнителя.
    • Подрядчик должен заменить крупное оборудование подъемными домкратами или меньшими, более трудоемкими инструментами для ручного уплотнения засыпки заполнителя.

    Что такое тест D-нагрузки?

    Структурное испытание бетонной трубы — это испытание под нагрузкой D, выполняемое на заводе перед отгрузкой. Во время испытания D-нагрузки бетонная труба помещается под гидравлический пресс, и измеряется сила, необходимая для образования трещины 0,01 дюйма. ASTM C76 устанавливает минимальные значения D-нагрузки, которые должен выдерживать RCP.Это значение выражается в фунтах на фут трубы на фут диаметра. По этой причине мы знаем, что каждая поставляемая нами труба соответствует требованиям к динамической нагрузке LRFD HL93 или превышает их.

    Northern Concrete Pipe, Inc.

    Северная бетонная труба, Inc.
    1. Дом
    2. Прейскурант

    Эти цены предназначены только для оценки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Цены указаны с учетом существенных скидок в зависимости от количества и местонахождения.
    Свяжитесь с нами, чтобы узнать точную цену.

    Бетонная труба с резиновым соединением (RJ) Цены указаны за линейный фут
    ASTM
    C-14-3
    Армированная труба ASTM C-76 Прибл.
    Вес
    фунта / фут
    Класс II Класс III Класс IV Класс V
    12 дюймов 18,30 18,85 119
    15 дюймов 23.15 23,40 24,70 157
    18 дюймов 28,90 30,50 31,80 191
    21 « 36.90 39,85 41,50 238
    24 дюйма 42,90 46,90 47,40 291
    27 дюймов 63.00 62,85 65,45 66,90 427
    30 дюймов 73,80 71,55 75,55 78,95 482
    36 дюймов 96.90 96,85 100,75 106,85 639
    42 « 121,40 120,45 130,00 140,40 685
    48 дюймов 156.70 157,65 169,70 203,90 863
    54 « 181,35 181,20 213,85 258,50 1071
    60 дюймов 221.85 218,55 267,75 289,45 1296
    66 дюймов 273,80 271,50 319,40 384,00 1738
    72 « 315.40 307,50 370,15 514,50 2023
    78 дюймов и больше — Запрос цен
    Концевые части с развальцовкой
    12 дюймов x 6 футов $ 340,00
    42 дюйма x 8 футов 1210 долларов.00
    15 дюймов x 6 футов 365,00
    48 дюймов x 8 футов 1545,00
    18 дюймов x 6 футов 405,00
    54 дюйма x 8 футов 1955,00
    24 дюйма x 6 футов 485.00
    60 дюймов x 8 футов 2365,00
    30 дюймов x 6 футов 580,00
    72 дюйма x 8 футов 3235,00
    36 дюймов x 8 футов 1135,00

    Сравнение железобетонной трубы (RCP) с пластиковой трубой

    Когда небольшие знания опасны: критерии выбора трубы RCP и HDPE для ливневой канализации

    Сью МакКрэвен

    Вы когда-нибудь чувствовали, что вас бросили посреди зоны битвы? Если нет, начните задавать вопросы о том, какой продукт лучше — гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) или железобетонная труба (RCP) — и наблюдайте, как летит пыль.Вероятно, в строительной индустрии нет другой арены, которая могла бы сравниться с жестокой конкуренцией между гладиаторами и львами, которые борются за долю на рынке сборных железобетонных и пластиковых труб.

    Эти чрезвычайно мотивированные конкуренты владеют удивительным ассортиментом оружия, как законного, так и невероятного. С обеих сторон есть арсеналы исследовательских данных, якобы подтверждающих многие позиции. Имеются также законные инструменты, такие как достоверные данные исследований, инструкции государственных департаментов транспорта (DOTs), документы организаций по разработке стандартов (AASHTO, ASTM) и меморандумы из США.С. Федеральное управление шоссейных дорог. В этой статье дается объективный взгляд на текущие плюсы и минусы гофрированных материалов HDPE и RCP, чтобы предоставить инженерам и разработчикам некоторые обоснованные обоснования и рекомендации по выбору материалов для систем отвода ливневых вод (в этой статье не рассматриваются другие конфигурации профиля Труба ПНД, такая как оребрение и сплошная стенка).

    Данные из спецификаций государственного транспортного агентства были использованы для создания следующих критериев, которые следует учитывать при выборе труб из RCP или HDPE для систем ливневой канализации.Обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим, и примеры, приведенные в каждой категории, являются лишь некоторыми из многих факторов, которые необходимо учитывать при выборе RCP или HDPE для дренажных материалов.

    1. Заявка
    2. Стоимость
    3. Прочность
    4. Ответственность
    5. Срок службы и целостность стыков
    6. Установка и проверка
    7. Устойчивость
    8. Материальное соревнование
    9. Знание инженеров материалов

    Будет ли поперечный слив под дорогой с интенсивным движением? Wisconsin DOT (WIDOT) использует среднесуточный трафик (ADT) в качестве барометра для выбора материала; например, если ADT превышает 7000 автомобилей, RCP используется в течение доказанного срока службы и во избежание перекрытия дорог на ремонт.ADT как определяющий фактор для выбора материалов варьируется в зависимости от страны. Исторически сложилось так, что в некоторых штатах не разрешалось использование пластиковых труб для поперечных водостоков, в то время как некоторые агентства не имели ограничений ADT для труб из HDPE.

    Какова глубина перекрытия водопропускной трубы? Если водопропускная труба находится под существующей или предполагаемой проезжей частью и глубина покрытия составляет от 0 футов до 3 футов, Michigan DOT требует AASHTO M 86 Class IV RCP. Гофрированная пластиковая труба (CPE) диаметром менее 36 дюймов допускается под проезжей частью с покрытием от 3 до 10 футов.Есть ли опасения по поводу химически активных / коррозионных условий почвы или грунтовых вод? Специалисты по материалам часто выбирают трубы HDPE из-за их инертных химических свойств. Тем не менее, RCP очень хорошо работает в этих средах, а также обеспечивает одинаково высокую водонепроницаемость материала, особенно когда смеси включают летучую золу, микрокремнезем и другие вяжущие материалы.

    Из-за разнообразия естественных почв, текущих процедур проектирования водопропускных труб и стандартных спецификаций WIDOT ограничивает максимальный диаметр пластиковых труб до 36 дюймов.Допустимый диаметр пластиковых труб варьируется в зависимости от государственных органов. Некоторые DOT позволяют использовать диаметр 60 дюймов, максимальный размер HDPE, производимый в настоящее время. Во многих случаях таблицы высоты заполнения определяют материал и класс трубы.

    Инженеры-геотехники в Грузии оценивают состояние почвы (pH и удельное сопротивление) и готовят модифицированную таблицу для конкретного проекта. Таблица допустимых материалов для конкретного проекта (или измененная) затем используется в государственных планах строительства транспортных средств, которые подрядчики могут использовать при выборе подходящего материала для труб.

    ЭТОТ ТИП МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ:

    • Удельное сопротивление больше 8000 Ом / см, а pH находится в пределах от 6,0 до 10,5.
    • Удельное сопротивление превышает 1500 Ом / см, а значение pH составляет от 4,5 до 9,0.
    • Удельное сопротивление превышает 3000 Ом / см, а значение pH составляет от 5,0 до 9,0.
    • Удельное сопротивление превышает 3000 Ом / см, а pH находится в диапазоне от 5,0 до 9,0 (Примечание: требуется добавление покрытия типа «B» «AASHTO M-190, полубитуминозное покрытие с мощеным инвертным покрытием»).
      • Если условия окружающей среды выходят за пределы указанных требований, перечисленных выше, Управление материалов и исследований предоставит рекомендации относительно допустимых высокоэффективных систем защиты от коррозии.
      • Конструктивные требования трубы ливневой канализации будут соответствовать Стандарту Джорджии 1030-D или 1030-P, в зависимости от того, что применимо, и Стандартным техническим условиям.
      • Порядок обозначения материалов водопропускных труб в соответствии с ТУ:
        • Независимо от финансирования всех проектов, в которых исследование почвы не проводится, Управление материалов и исследований предоставит, по запросу, рекомендации по разрешенным материалам.
        • Краткое изложение, Подробная оценка и Предложение будут включать товар в соответствии со Стандартом Джорджии 1030-D или 1030-P с использованием не уточняющей номенклатуры.
        • Допустимые материалы труб для проекта будут указаны в сводном листе плана.
        • Другие приемлемые материалы для труб и / или высокоэффективные системы защиты от коррозии будут указаны в сводном листе плана.
        • Если в проекте требуются стальные конструкционные плиты для труб, арок труб и арок, то требования к материалам и покрытиям будут указаны в сводном листе плана.

    Инженеры частных застройщиков могут рассмотреть вопрос о трубе из ПНД для дренажа, чтобы удовлетворить желание владельца свести затраты к минимуму, не принимая во внимание срок службы. Государственные DOT, как учреждения, финансируемые государством, также должны взвесить материальные затраты на доступные материалы для труб. По общему мнению, первоначальная стоимость RCP для труб диаметром менее 60 дюймов в большинстве случаев выше, чем первоначальная стоимость пластиковых труб.Однако установленная стоимость пластиковой трубы (которая может включать инженерную засыпку, осмотр и лазерные испытания) может оказаться равной стоимости RCP или выше.

    RCP прибывает на строительную площадку в качестве проверенной конструкции с испытанной прочностью бетона на сжатие, которая известна инженерам, обычно достигающей более 90% максимальной прочности. Пластиковая труба доставляется на площадку в виде неструктурной части, ее прочность составляет около 10 процентов от требуемой прочности установленной системы, и требуется надлежащая установка подрядчиком и рекомендуемые заполняющие материалы для достижения указанной изготовителем эксплуатационной прочности.

    Некоторые считают, что ответственность инженера при выборе трубы HDPE будет выше, потому что ASTM D 2321 указывает, что инженер несет ответственность за обеспечение надлежащей засыпки при установке пластиковой трубы. Важно, чтобы подрядчик, выполняющий установку, имел репутацию в отношении соблюдения рекомендуемых процедур установки пластиковых труб и чтобы инженер присутствовал или имел инспекторов на месте во время строительства. Поскольку RCP уходит в землю как структурный элемент с известной несущей способностью, капризы монтажа подрядчика и условия почвы не так критичны, как при прокладке труб из HDPE.

    Бетон имеет установленный исторический рекорд по длительному сроку службы в качестве строительного материала. Как материал, разработанный намного позже, очевидно, что HDPE не имеет столь долгой истории эксплуатационных характеристик, однако промышленность по производству пластиковых труб сделала заявления, которые экстраполируют срок службы почти 3000 лет для некоторых применений. Спецификации срока службы как для HDPE, так и для RCP различаются на всей территории США. Некоторые DOT указывают на 50-летний срок службы обоих продуктов, в то время как другие агентства рассчитывают, что срок службы трубы для ливневой канализации составляет 100 лет.

    Важно помнить, что HDPE — относительно новый продукт, а бетонные трубы используются веками. Старые бетонные трубопроводные системы часто неправильно критикуют за некачественные соединения, и краткая история этих ранних установок объясняет, почему. Соединения для этих более старых систем бетонных труб не были предназначены для предотвращения проникновения почвы / воды или предотвращения утечки из трубы в окружающие почвы, а просто для удержания трубы на одной линии.

    Фактически, инженеры часто желали просачивания подземных вод в бетонные трубы для ливневой канализации и через них, потому что этот процесс снизил уровень грунтовых вод на местном уровне и позволил увеличить развитие поверхности.Тысячи миль бетонных труб, построенных и установленных с учетом этих первоначальных проектных соображений, по-прежнему используются сегодня, выполняя точно так, как указано.

    В 1950-х и 1960-х годах водонепроницаемость и водонепроницаемость стали важными факторами при проектировании водопроводов с высоким внутренним давлением. С появлением новых требований к конструкции, промышленность бетонных труб разработала новые конструкции соединений вместе с техническими требованиями ASTM для удовлетворения инженерных потребностей.

    Производство железобетонных труб идет в ногу с этими современными ожиданиями в отношении целостности стыков.Харланд Куйяр, руководитель завода Upper Peninsula Concrete Pipe Co., Эсканаба, штат Мичиган, и Джим Скиннер, президент Press-Seal Gasket Corp., Форт-Уэйн, штат Индиана, предлагают следующие 10 практических правил для специалиста по трубам:

    1. Знание спецификаций свойств материалов для всех трубных изделий имеет решающее значение для предотвращения утечек в ливневых сооружениях.

    2. Большая часть старых бетонных труб, установленных несколько десятилетий назад, не имела водонепроницаемых соединений; Труба ливневой канализации, которая помогла снизить уровень грунтовых вод, была действительно желательной.

    3. При правильном выборе, установке и проверке бетонная труба и гибкая труба обладают способностью обеспечивать целостность соединения и водонепроницаемость.

    4. Хотя стоимость трубы HDPE обычно ниже, чем у RCP, смонтированное состояние гибкой трубы может быть более дорогостоящим.

    5. Поскольку почвы изменчивы, конструктивные детали установки гибкой трубы должны включать материалы подстилки, ширину подстилки и требования к уплотнению под трубой, по бокам трубы и над трубой.В бедных почвах ширина насадки становится критической (ASTM 2321).

    6. Бетонная труба — это несущая конструкция, требующая контроля засыпки только от линии пружины до нижней части трубы (ASTM C1479).

    7. Труба из ПНД поставляется с предварительно смонтированными прокладками. Муфты для RCP поставляются отдельно от трубы или залиты в изделие. Обе системы требуют правильной установки для достижения хорошей целостности стыков.

    8. Большинство региональных стандартов (например, для района Великих озер) допускают некоторую утечку из труб ливневой канализации.

    9. Как правило, подрядчикам, устанавливающим гибкую трубу, следует быть более осторожными. Поскольку трубы для ливневой канализации обычно имеют большой диаметр, труба и окружающий грунт должны выдерживать большие нагрузки. Подрядчики должны проявлять большую осторожность при установке гибкой трубы, чем жесткой трубы, чтобы гарантировать, что заполняющий материал или камень правильно размещены и уплотнены для обеспечения необходимой боковой поддержки.

    10. Если значения жесткости трубы низкие, а жесткость установленного грунта низкая, прогиб трубы HDPE, вероятно, увеличится.

    Монтаж труб из RCP и HDPE должен выполняться в соответствии со спецификациями производителя и в соответствии с соответствующими стандартами (ASTM C 1479 и D 2321, а также раздел 30 AASHTO технических требований к автомобильному мосту). Поскольку гибкая труба, или труба из ПНД, передает нагрузку на окружающий опорный грунт, тип используемой засыпки, ширина монтажной траншеи и результирующая прочность грунта должны быть тщательно определены, утверждены и проверены во время установки техническим инженером.

    RCP, с другой стороны, гораздо меньше зависит от окружающих грунтов в плане своей структурной прочности. Некоторые государственные транспортные агентства теперь требуют испытания на прогиб трубы из ПНД, обычно через 30 дней после установки, для подземных дренажных трубопроводов. Обязательные испытания оправки, визуальный осмотр, видеосъемка и лазерное испытание внутренней части дренажных водопропускных труб на овальность становятся стандартными требованиями DOT. Хотя лазерное испытание на прогиб является относительно новым протоколом, большинство транспортных чиновников считают, что он предлагает лучшие данные, особенно для проверки изгибов и пересечений труб.

    Прогиб, превышающий 5–7 процентов, обычно является разрушением конструкции и требует устранения. Текущие исследования полевых лазерных испытаний трубы из полиэтилена высокой плотности показывают, что некоторые установки пластиковых труб могут привести к неудавшимся испытаниям на овальность, если не будет выполнена надлежащая установка.

    Факторы окружающей среды теперь оцениваются при определении экономической эффективности срока службы конструкции. При выборе материалов для строительства инженеры должны учитывать устойчивость проекта.Бремя ответственности за обеспечение максимальной устойчивости государственных проектов является серьезным профессиональным инженерным обязательством, которое в будущем будет только возрастать. Ценность устойчивости при указании RCP с дополнительными вяжущими материалами (SCM — это промышленные побочные продукты, такие как летучая зола, шлак и микрокремнезем), несомненно, заслуживает высокой оценки. В то время как государственные инженеры заинтересованы в получении дополнительной информации о бетонных трубах с модулями SCM для реактивных условий на площадке, инженеры могут быть уверены, что эти продукты доступны на местном уровне и имеют хорошие показатели производительности.

    Федеральное управление автомобильных дорог США (FHWA) требует, чтобы все агентства, использующие федеральные средства, разработали политику выбора труб, в которой учитывалась бы вся доступная трубная продукция, признанная удовлетворительной по качеству и в равной степени приемлемой на основе инженерного и экономического анализа (www.fhwa.dot. gov / construction / cqit / culvert.cfm). Это означает, что инженеры, определяющие DOT, должны учитывать конкурирующие материалы при выборе подземной трубы. Идея стимулирования товарной конкуренции на рынке основана на твердом убеждении американцев в том, что свободное предпринимательство обеспечивает продукцию самого высокого качества по самой низкой цене для потребителя.

    В действительности, однако, эта концепция возлагает еще большую ответственность на специалиста по оценке всей системы, признавая, что первоначальные затраты на материал трубы составляют лишь процент от общей стоимости установки ливневой канализации. Что касается того, как государственные транспортные инженеры будут определять рентабельность и дизайн труб из RCP или HDPE в будущем, FWHA также требует, чтобы все новые водопропускные трубы (и другие конструкции) были спроектированы спецификациями LRFD после октября.1, 2010 г. (www.fhwa.dot.gov/bridge/062800.htm). Кажется вероятным, что чем больше времени требуется на разработку конкретного продукта, тем меньше вероятность того, что продукт будет указан.

    Инженерные знания материалов. Большинство инженеров-строителей не изучают пластмассы как конструкционный материал в колледжах. Курсы по бетону и стали предлагаются в инженерных программах с упором на строительство, но эти курсы не требуются в большинстве программ бакалавриата по гражданскому строительству. Независимо от того, имеет ли инженер / разработчик академическое образование в области железобетонных или полиэтиленовых материалов, распознавание и понимание различий в основных свойствах материалов между доступными продуктами и анализ затрат на их жизненный цикл больше не являются необязательными задачами.По мере развития технологий все больше и больше государственных транспортных ведомств обеспечивают надлежащую подготовку своих инженеров в области новых технологий производства и соответствующего материаловедения.

    Если вы не переносите жару… Есть инженеры, которые согласятся, что железобетон является предпочтительным продуктом для крупных систем ливневой канализации под дорогами с интенсивным движением и что RCP — это проверенный конструкционный продукт с длительным сроком службы. В то время как некоторые выбрали трубы HDPE из-за их предполагаемой низкой начальной цены, простоты установки и инертных качеств, пластиковые трубы являются конструктивно прочными только тогда, когда они правильно установлены в почвенной оболочке и проверены на прогиб.Помимо продолжающихся споров о структурной целостности между RCP и HDPE, если конечным результатом является стоимость, инженеру, определяющему спецификацию, рекомендуется оценить общую, а не только начальную стоимость обоих продуктов и знать о конкурирующих продуктах, включая срок службы и сила. Специализирующемуся инженеру остается постоянно узнавать о свойствах материалов доступной строительной продукции, знать соответствующие стандарты, понимать последствия установки и проверки, а также следить за устойчивым проектированием.

    .