Автор: alexxlab

25Янв

С чего начать отделку квартиры в новостройке: с чего начать черновой ремонт в новостройке, этапы ремонта в новостройке с нуля пошагово, последовательность, бюджетный

25 Янв 1971 alexxlab Комментировать

Ремонт в новостройке – с чего начать? Последовательность работ

После наступления того счастливого момента, когда покупатель квартиры в новостройке получает на руки ключи, начинается период обустройства нового жилья. В зависимости от условий договора с застройщиком, покупатель после ухода строителей может получить квартиру в разной степени готовности. Квартира может быть полностью готова к заселению (с чистовой отделкой), на жилплощади может быть проведен «черновой» ремонт, или же владелец новой квартиры может увидеть только лишь голые стены.

В данной статье мы рассмотрим принципы и порядок проведения строительно-отделочных работ, позволяющих привести квартиру в состояние, пригодное для комфортного проживания. С чего и когда начинать ремонт в новостройке, а также на что обратить особое внимание при проведении работ, читайте далее.

Когда лучше начинать ремонт

Независимо от того, какую технологию использовал застройщик для возведения дома (здание может быть построено из кирпича, с использованием готовых панелей или по монолитной технологии), в первые два и даже три года дом дает усадку. В этот период времени целесообразность проведения капитального  ремонта находится под большим вопросом, поскольку в результате усадки могут появиться трещины на стенах, потолках, некоторые проблемы с полом.

С другой стороны, если отделка не предполагает наиболее сложных совставляющих, таких, как возведение межкомнатных стен, ремонт можно начинать в любой момент (правда, и в этом случае желательна консультация специалиста). Существует множество технологий и отделочных материалов, нечувствительных к изменениям, связанным с усадкой здания. В качестве примера можно привести использование натяжных потолков, флизелиновых обоев, стойких к растяжениям, укладку линолеума.

Добросовестные застройщики, которые предлагают полностью готовые квартиры, стараются учесть возможность усадки и планируют время, этапы проведения ремонта сообразно данному обстоятельству. Проводя ремонт, стоит также учитывать, что в большей степени усадке подвержены дома из кирпича, в меньшей степени – монолитные здания.

Степень готовности приобретаемой квартиры

Планировать проведение ремонта нужно, естественно, с учетом того, в каком состоянии находится квартира. Как правило, полная отделка предлагается в эконом-сегменте – чаще всего это панельные дома. В домах из кирпича и в монолитных домах современные застройщики предлагают квартиры с полностью выполненной чистовой отделкой и квартиры с черновой отделкой. В монолитных домах чаще всего предлагаются квартиры без отделки – это позволяет снизить цену, и избавить нового владельца от необходимости проводить полный или частичный демонтаж для того, чтобы обустроить все по своему вкусу.

  • Квартира без отделки представляет собой площадь, ограниченную голыми стенами, к этой площади подведены инженерные коммуникации – электричество, водоснабжение, канализация, вентиляционные системы. В большинстве случаев установлены входные двери и окна.
  • Квартира с черновой отделкой уже укомплектована межкомнатными перегородками, стены выровнены с помощью штукатурки, электрические провода разведены по помещениям. Другими словами – владельцу квартиры остается провести чистовую отделку соответственно своим вкусам, предпочтениям и финансовым возможностям.
  • Квартиры в новостройке с чистовой отделкой теоретически уже готовы к тому, чтобы завозилась мебель. Однако многие покупатели все равно предпочитают внести некоторые изменения – переклеить обои, перекрасить стены или заменить кафельную плитку, постелить на пол ламинат.

Начало ремонта

  • Первый этап – планировка

Итак, перед тем, как начинать ремонт в квартире, где отделочные работы не проводились вовсе, владелец должен принять решение о том, все ли его устраивает в планировке, предусмотренной проектом застройщика. Если собственник считает нужным изменить межкомнатные перегородки, разместить инженерные коммуникации по-своему, то для этого необходимо изготовить проект перепланировки, а затем согласовать его (в Москве этот вопрос находится в ведении Мосжилинспекции).

Если этого не сделать, то в будущем возможны проблемы при продаже квартиры, кроме того, процесс согласования позволяет привести замыслы и претензии владельца квартиры в соответствие техническим возможностям – строительным нормам и правилам. То же самое касается квартир с уже готовой отделкой – изменения, связанные с любыми отклонениями от первоначально утвержденной планировки, обязательно подлежат согласованию.

  • Дизайн-проект

Отдельным этапом проведения полноценного ремонта можно считать создание дизайн-проекта, впрочем, это может быть просто набором эскизов и рабочих чертежей. Мастера, которые впоследствии будут выполнять строительные или отделочные работы, должны максимально четко представлять себе – что именно хочет видеть владелец квартиры в новостройке.

Это поможет избежать недопонимания, а также позволит самому хозяину яснее представить результат и при необходимости внести коррективы. Кроме того, наличие дизайн-проекта значительно облегчает подготовку сметы – расчета необходимого количества отделочных материалов, трудозатрат, определения качества и видов отделочных материалов, и, соответственно, стоимости всего ремонта.

Дизайн-проект или эскизы с чертежами могут быть составлены в произвольной форме и являются базой не только для взаимоотношений заказчика с мастерами, но и для изготовления проекта перепланировки (который должен быть согласован). Желательно, если план ремонта будет детально проработан – необходимо определить не только расположение стен и цвет плитки, но и расположение, вид мебели, источников освещения, бытовых приборов, сантехники.

Когда планировка согласована, определены все нюансы будущего ремонта, выбрана компания, которая будет его выполнять (или достигнуты соглашения с мастерами, работающими в индивидуальном порядке), наступает время практических действий. Порядок выполнения работ, которым руководствуются все мастера, сводится к нескольким правилам очередности.

Черновая отделка

Первыми выполняются работы, связанные с большим количеством мусора и пыли – это демонтаж стяжки на полах, снятие старой штукатурки, кафеля возведение межкомнатных стен (если применяется кирпич), расширение проемов дверей, пробитие технологических отверстий в стенах.

Сначала проводится демонтаж всех деталей отделки, которые рано или поздно будет необходимо демонтировать, вывозится мусор, завозятся необходимые стройматериалы. Далее монтируются межкомнатные перегородки, устанавливаются (или меняются на более качественные) окна, двери. При установке окон монтируются подоконники, причем, защитная пленка на профиле окон и подоконниках до окончания всех ремонтных работ остается нетронутой, это же относится к пленке на межкомнатных дверях, дверных коробках, порогах.

Следующее правило очередности проведения ремонта гласит: сначала работы выполняются в помещениях «технического» назначения, и лишь потом переходят к работам в комнатах. Монтируются системы водоснабжения, канализации в ванной и на кухне, мастера устанавливают электрощиток, разводят электропроводку по квартире, и затем приступают к заливке стяжки на полах.

  • Подготовка пола

Пол должен быть идеально ровным, как, впрочем, и все остальные поверхности – стены, потолок. От этого в значительной степени зависит внешний вид  помещений после финальной отделки. Для выравнивания используется цементная стяжка, толщиной порядка 4-8 см., перед стяжкой полы необходимо утеплить, для чего основу – бетонную плиту перекрытия – засыпают керамзитом и/или раскладывают листы пенопласта, пенополиуретана, а затем настилают армирующий слой из металлической сетки.

Стяжка пола во всех помещениях заливается, по возможности, единовременно, чтобы исключить появление трещин и расслоения. После того, как заливка проведена, следует сделать перерыв в несколько дней, необходимый для того, чтобы цементный раствор «схватился» как следует.

  • Подготовка стен

Следующим шагом приступают к штукатурным работам – это наиболее распространенный способ сделать геометрию стен идеальной, и добиться того, чтобы углы были максимально ровными.  В качестве штукатурки используется традиционный цементный раствор, которому, правда, современные мастера все чаще предпочитают штукатурные смеси на гипсовой основе или листовой гипсокартон.

Во время выравнивания стен попутно выполняется отделка откосов на окнах, а также выводятся электрические провода в местах, где впоследствии будут монтироваться розетки и выключатели. Параллельно подводятся сетевые кабели интернета, телевидения, телефона.

  • Плиточные работы

В этот же временной период приступают к работе плиточники, которые укладывают керамическую плитку. Плитка традиционно ставится на кухне — в местах, которые чаще всего подвергаются загрязнению, кроме того, ее кладут в ванной, туалете, разные виды керамической плитки используют для отделки жилых комнат, коридоров.

  • Подготовка потолка

Конечным этапом «черновой отделки» является выравнивание потолка, в ряде случаев это выравнивание совмещается с монтажом многоуровневых потолков. Иногда эта процедура замещается монтажом натяжного потолка, также фрагменты натяжных систем используются в многоуровневых потолочных конструкциях.

Во время проведения монтажа в технологические пустоты прокладывается электрическая проводка, концы провода выводятся в местах последующего размещения светильников, люстр, элементов декоративной подсветки, прочих источников освещения.

Чистовая отделка

После того, как все подготовительные работы уже завершены, начинается чистовая отделка. Следует сказать, что современные технологии позволяют объединить некоторые подготовительные работы и чистовые работы, а в некоторых случаях даже избежать проведения черновых работ. Например, системы натяжных потолков делают ненужным предварительное выравнивание поверхности, и поэтому монтаж натяжных потолков является единственной и исчерпывающей операцией.

Чистовая отделка, в отличие от черновых работ, начинается сверху, с отделки потолка. Потолок может быть отделан плиткой, санузлы, кухня, иногда коридор — пластиковыми панелями, в комнатах могут быть поклеены обои или произведена покраска (если происходил монтаж гипсокартонных систем).

Стены чаще всего оклеивают обоями, либо окрашивают, также используются различные декоративные материалы – ткани, керамические элементы и т.п. После того, как поверхности уже отделаны, приступают к полам – в жилых помещениях и коридоре, как правило, укладывают ламинированные панели, на кухне и санузлах используется керамическая плитка.

Далее следует монтаж светильников, люстр, подсветки, электрических розеток, в специально отведенных местах закрепляют розетки для сетевого кабеля и провода кабельного телевидения. Устанавливается и подключается сантехника, радиаторы отопления, бытовая техника, встраиваемая мебель.

Заключение

Итак, в рамках данной статьи мы рассказали о последовательности выполнения работ по отделке жилья, с которыми владельцу квартиры в новостройке предстоит познакомиться достаточно плотно. Все эти работы могут быть выполнены мастерами в рамках своей специализации и под контролем опытного прораба (в случае заказа комплексного ремонта в профильной компании) или же мастерами-универсалами, нанятыми владельцем квартиры.

Как в первом, так и во втором случае, необходим контроль качества промежуточных этапов. В случае сотрудничества с компанией, которая дает гарантии на выполняемые работы, присутствие владельца на объекте не является обязательным. А вот при сотрудничестве с мастерами, работающими индивидуально, владелец не только вынужден лично принимать работу, но и вникать в тонкости технологических процессов. В противном случае конечный результат может оказаться далек от идеала, и некоторые работы придется переделывать, что связано с потерей денег, времени и нервов.

 



Ремонт квартиры с нуля в новостройке

При покупке жилья в новостройке многие будущие владельцы недвижимости выбирают вариант с минимальной отделкой. Во-первых, это позволяет избежать лишних трат и не оплачивать ремонт, сделанный застройщиком. В сравнении со стоимостью квартиры сумма не очень значительная, но и качество используемых материалов и работ зачастую оставляет желать лучшего. Во-вторых, даже при минимальных финансовых вложениях можно подобрать варианты отделки в соответствии со своим вкусом и пожеланиями. Однако проведение ремонта квартиры в новостройке с нуля имеет свою специфику, которую нужно учитывать при выполнении строительных работ.

Подготовительный этап

Сначала нужно сформулировать требования к будущему жилью и определиться с количеством комнат, их функциями и расположением в квартире, стилем и цветовыми решениями помещений. При этом нужно учитывать:

  • предполагаемую величину финансовых вложений;
  • максимальное время выполнения ремонта;
  • усадку здания;
  • степень пригодности к заселению.

Усадка ─ неотъемлемый атрибут любой новостройки. Монолитные или сборно-каркасные здания оседают равномерно и обычно без перекосов, поэтому при наличии жилья в таком доме можно почти не ограничивать себя в масштабах и стоимости ремонта. Панельные конструкции сочетают гибкость несущих ограждений и большой вес, в результате чего дают большую и неравномерную, но скоротечную усадку. Примерно через год можно начать отделку помещений.

Кирпичные дома оседают плавно и равномерно, но более продолжительный период, поэтому нецелесообразно использовать дорогие материалы для ремонта: из-за усадки и качественные стеновые панели, и эксклюзивный паркет могут деформироваться.

С чего начать выполнение отделки с нуля зависит и от степени пригодности помещения к заселению. В монолитных домах жилье сдают под свободную планировку, при которой в квартире отсутствуют перегородки и разводка коммуникаций.

При черновой отделке в новостройках обычно пол выровнен стяжкой, стены и потолки оштукатурены, сделана разводка водопроводных труб до кранов и подключены отопительные приборы.

Ремонт в новостройке со свободной планировкой и черновой отделке различаются перечнем проводимых работ, но схожи по этапам их выполнения.

Нюансы перепланировки

Грамотная организация внутреннего пространства в жилых помещениях позволяет использовать их более эффективно. Однако установку перегородок стеклоблоков, кирпича или ракушечника в квартирах свободной планировки нужно согласовать с контролирующими органами. Аналогично придется поступить и при желании снести стену, подлежащую разрушению, в новостройке с черновой отделкой.

Часто во время ремонта объединяют жилые комнаты с балконом или лоджией, получая помещения большей площади. Чтобы в них было комфортно, проводят комплекс мер по утеплению, для чего иногда выносят наружу батареи отопления или устанавливают систему водяного пола. Такие варианты запрещены и подлежат наложению штрафа.

После получения необходимых разрешений, и прежде, чем начать возводить стены или разрушать перегородки, нужно ознакомиться с регламентом проведения строительно-монтажных работ в новостройке. Его обычно устанавливает управляющая компания или ТСЖ, описывая следующее:

  • порядок пользования лифтами, в том числе и грузовыми;
  • требования к упаковке материалов и строительного мусора;
  • начало работ, которые сопровождаются громким шумом и вибрацией.

Затем, купив необходимые материалы в соответствии с задуманным дизайном, приступают к ремонту жилья.

Окна и двери

При сдаче жилья в новостройке устанавливают окна ПВХ и входную дверь. Во время ремонта с нуля следует оценить их состояние и качество монтажа, и принять решение о возможной замене. Если окна пока решено оставить, то желательно их утеплить и проверить герметичность. Входную дверь желательно заменить, поскольку установленная застройщиком не обеспечивает безопасность квартиры. Как следует ее навешивать? При монтаже по полной схеме дверную коробку может повести из-за усадки дома.

В первое время, особенно в панельных домах, двери желательно навешивать на анкера безопасности, а спустя год установить капитально. Для чего потребуется сбить штукатурку с дверного откоса, выровнять полотно и коробку и жестко зафиксировать их положение.

По причине возможной усадки желательно воздержаться и от замены в квартире межкомнатных дверей. По крайней мере, не следует в первый год устанавливать дорогие модели со стеклянными вставками.

Инженерные коммуникации

Одним из важных этапов проведения ремонта с нуля является разводка электросети, водопровода и канализации. Кроме того, во многие дома проводится оптоволокно, в котором воедино сведены все слаботочные системы: ТВ, интернет и телефон.

Разводку электросети выполняют, учитывая количество регулярно используемых приборов. Лидером в этом отношении является кухня, где набор техники порой напоминает небольшой магазин.

С чего начинают разводку электросети? Сначала необходимо установить УЗО и электрощиток с автоматами. Затем рассчитывают потребляемую мощность в каждом помещении и намечают месторасположения кабеля. Его прокладывают по стенам снаружи, закрывая специальными коробами, или протягивают по штробам. Подводку кабеля к потолочным светильникам делают, используя гофру. Розетки также утапливают в стене, для чего в ней делают выемку нужного размера.

В зависимости от степени готовности квартиры перед введением дома в эксплуатацию потребуется установка или замена раковины и унитаза.

Выравнивание поверхностей

Работы по выравниванию стен и потолков проводят, учитывая усадку дома. Стяжку пола в новостройке можно сразу делать капитально, и укладывать:

Опасаться деформации стяжки не следует, поскольку для перекрытий используют плиты, которые не меняют своих линейных размеров.

Выравнивание стен можно проводить несколькими способами. В панельных и монолитных домах при перепадах менее 50 мм целесообразно использовать для выравнивания штукатурку с последующей окраской или оклейкой.

При значительной кривизне стены выравнивают с помощью гипсокартона. Такой метод желательно использовать и для ремонта в кирпичных жилых зданиях.

Начинают с сооружения каркаса из металлических профилей, к которому саморезами крепят листы ГКЛ. Стыки между ними должны быть минимальными, для чего их заделывают по армирующей ленте с помощью шпаклевки, а после высыхания поверхности шлифуют.

Потолок в квартире можно выравнивать аналогично стенам, используя шпаклевку или сооружая конструкцию из гипсокартона и направляющих. Еще один вариант ─ установить натяжные потолки.

Финишная отделка

Завершающий этап проведения ремонта в новостройке ─ отделка. Она включает:

Дорогие виниловые или текстильные обои использовать при временной отделке квартиры в панельных или монолитных домах нецелесообразно: в этом случае при усадке трещины скроются под плинтусами. Санузел и ванную комнату можно оклеить моющимися обоями, пластиковой плиткой или облицевать аналогичными панелями.

В качестве напольного покрытия в первый год после сдачи квартиры лучше выбрать линолеум. Поскольку настил пола делают, оставляя отступ по периметру стены, то ламинат и паркет быстро придут в негодность из-за лишней влаги, отдаваемой бетоном.

Временная отделка вполне пригодна для проживания в течение нескольких лет. За год проявятся все дефекты здания, и можно будет сделать ремонт, полностью полагаясь на свой вкус, и не изыскивая возможности из-за усадки. Однако сначала придется устранить появившиеся деформации: залить трещины в стяжке, проверить состояние стен, и при необходимости подправить штукатурку.

Альтернативой выделению времени на усадку является использование специальных строительных и отделочных материалов. Они пластичны и тянутся за стенами, поэтому не повреждаются. Однако помимо высокой стоимости недостатком таких материалов является невозможность выявления трещин и образование под отделкой очагов поражения грибком.

С чего начать ремонт в новостройке с предчистовой отделкой?

Квартиры одной и той же площади, сдающиеся в новостройке, в зависимости от степени готовности к заселению могут значительно отличатся в цене. Одно жилье сдается в черновой отделке, другое в предчистовой, а третье в чистовой. Наиболее оптимальным вариантом среди всех представленных является второй. Он дает возможность человеку, купившему такое жилье, сразу же приступить к его обустройству, не отвлекаясь от вызова сантехников, электриков и т.д.

Отдавая предпочтение квартире с предчистовой отделкой, будьте готовы, что вам придется начать ремонт еще до въезда. Однако в данном случае вы сможете обустроить жилье в соответствии с собственными предпочтениями, и при этом не потратите много времени, сил и финансов.

Как правило, в квартире с предчистовой отделкой:

  • полностью установлена сантехника;
  • вставлены окна и двери с соответствующей фурнитурой;
  • разведена электропроводка и оснащена внешними составляющими – выключателями и розетками.

Приобретая квартиру, сразу же уточните, какую комплектацию вам готовы предложить. И уже исходя из полученной информации распланируйте свои дальнейшие действия, связанные с ремонтом квартиры и подготовкой ее ко въезду. Начинайте ремонт с самых грязных работ, чтобы строительная пыль в процессе выполнения работ не портила отделку и предметы интерьера. Для того, чтобы иметь представление, сколько строительных материалов нужно купить, какие инструменты понадобятся и сколько времени придется потратить, составьте дизайн-проект, хотя бы схематично в виде эскиза на бумаге.

Обязательно подумайте о приобретении надежной и качественной входной двери. Ведь именно данные характеристики влияют на её функциональность. Хорошая входная дверь, способна защитить квартиру и от злоумышленников, и от постороннего шума. Порядок проведения ремонтных работ отличается от вкуса новых владельцев жилья и их предпочтений. Если вы недовольны перепланировкой, то ремонт квартиры в новостройке с предчистовой отделкой, конечно же, начнется с перепланировки. Обязательно оцените состояние ванной и санузла, все ли устраивает вас, подключены ли инженерные коммуникации, не нужно ли совмещать помещения и т.д.

Далее обратите внимание на состояние потолка и проанализируйте, на какой стадии отделки он находится: черновой или предчистовой. Если это предчистовая отделка, можно отдать предпочтение гипсокартонным или натяжным конструкциям, а можно оставить все без изменений. Если же потолок находится в стадии черновой отделки, его придется сперва выровнять, а далее отштукатурить, покрасить, оклеить обоями и т.д.

Следующим этапом будет монтаж напольных покрытий и отделка стен. Если розеток и выключателей нет, на завершающем этапе отделочных работ обязательно производится монтаж недостающих элементов. Заранее продумайте, где будет стоять мебель и электроприборы, чтобы потом не пришлось страдать от неудобств, вызванных использованием дополнительных переходников и удлинителей.

После окончания отделочных работ, позаботьтесь о вывозе строительного мусора. Запомните раз и навсегда, выбрасывать строительные отходы в контейнер для мусора во дворе ни в коем случае нельзя. Такие действия караются довольно серьезными штрафными санкциями. На последнем этапе устраняются все выявленные дефекты и недостатки, а при необходимости выполняются дополнительные работы. Далее хорошенько отмойте все поверхности от остатков штукатурки и пыли. И можно смело въезжать в новое жилье.

Если вы не уверены в собственных силах или у вас не хватает времени для выполнения ремонтных работ своими силами, для предчистовой отделки квартиры в новостройке можно обратиться к опытным специалистам, которые сделают все быстро, качественно и профессионально. Они выслушают ваши пожелания и предложат пути их воплощения. Стоимость ремонта квартиры в данном случае зависит от объема предстоящих работ, дизайн-проекта, а также количества и стоимости отделочных материалов.

с чего начать, этапы, особенности

Квартблог рассказывает, с чего начать ремонт квартиры в новостройке. Основные этапы и особенности.

Квартблог рассказывает, с чего начать ремонт квартиры в новостройке. Основные этапы и особенности.

Содержание:

Особенности ремонта в новостройке 

Квартира в новостройке — это чистый холст, который соблазняет нового владельца воплотить на нем все свои замыслы. И почти все новоселы совершают одну и ту же ошибку — концентрируются на декоративной части, забывая об особенностях только что построенного здания.  

Перед планированием ремонтных работ в новостройке обязательно нужно учесть два негативных фактора:

1. Усадка. Вне зависимости от типа фундамента нового дома, его ожидает период обязательной усадки, который может продолжаться несколько лет подряд. Дополнительно к неизбежным деформациям новая стяжка и штукатурка в нескольких сотнях квартир тоже увеличат нагрузку на основание и будут способствовать видимым изменениям.

  Из-за этой проблемы через пару лет новосел может столкнуться с такими неприятностями, как трещины на стенах и отлетающий кафель в санузлах.

Хорошая новость в том, что современный рынок стройматериалов позволяет справиться с «плавающим» домом без потерь — достаточно использовать в ремонте специализированные средства: эластичные шпаклевки и клеи, демпферные ленты и армирующие сетки.

2. Массовый ремонт. Скорее всего, новый хозяин будет делать ремонт одновременно с несколькими десятками или даже сотнями соседей и такой концерт будет сопровождаться обилием пыли, вибрации и протечками коммуникаций. Борьба с атаками извне — задача бригады, выполняющей работы. Если объект в руках у профессионалов, то они знают, как уберечь отремонтированную поверхность от пыли и влаги. 

С чего начать?

Как и любое успешное дело, ремонт в новостройке необходимо начинать с тщательной проработки плана. У будущих владельцев часто есть фора в виде подробного и развернутого проекта квартиры, предоставленного застройщиком еще до ввода дома в эксплуатацию.  

При этом самое интересное для будущего владельца — выбор цвета обоев, компоновку мебели в комнатах и т.д. — придется отложить, занявшись в первую очередь планированием и расчетом коммуникаций — электрики, водопровода, отопления, вентиляции и газоснабжения. Этот этап — один из самых важных, потому что одна неучтенная в плане розетка может непоправимо испортить уже готовый интерьер в помещении. 

После технической планировки идет очередь создания дизайн-проекта. На этой стадии визуализируется будущий интерьер квартиры: выбирается общий стиль, материалы, мебель и даже элементы декора. Этот этап довольно сложен для самостоятельного исполнения, ведь просто нарисовать будущую комнату недостаточно. Нужно понимать, где и какие материалы будут приобретаться, и какое сочетание окажется выигрышным. Работа профессиональных дизайнеров так ценится в том числе и потому, что перенести красивую картинку в реальность — не самая простая задача.

Следующая стадия — расчет количества всех необходимых для ремонта материалов. Специалисты не советуют покупать что-либо «впритык», потому что ремонт всегда подразумевает некоторый перерасход в следствии порчи или дополнительной необходимости. Пара разбитых кафельных плиток в таком случае становятся настоящей проблемой — ведь в магазине этой серии может больше не остаться. Проблема решается легким округлением квадратов и погонных метров в большую сторону.

Последовательность этапов ремонта

Для любого ремонта существует ряд общих правил — движение сверху вниз: от потолка к стенам, от стен к полам;  черновая работа делается сразу во всех комнатах, а чистовая — от помещения к помещению. Однако, эти принципы слишком упрощены и не дают ответы на все вопросы, поэтому имеет смысл рассмотреть все шаги в ремонте последовательно.

1. Электрика

Электрические коммуникации — не та составляющая ремонта, на которой можно сэкономить. Во-первых, от качества электромонтажа и оборудования зависит пожарная безопасность квартиры, а, во-вторых, дальнейшая замена проводки потребует штробления стен и нового ремонта. Разводка электрических теплых полов, проводки, выключателей, розеток, систем видеонаблюдения и сигнализации, защитные электрощиты — все это требует только качественных материалов и профессионального монтажа с гарантией.  

2. Сантехника

Монтаж сантехнических коммуникаций подразумевает проводку труб водоснабжения и канализации в зонах ванной комнаты, туалета и кухни. Если планируется установка кухонного острова с мойкой, то на этом этапе обязательна подводка труб с учетом необходимого наклона, потому что смонтировать такой остров после заливки полов станет попросту невозможно.

3. Черновой пол

Вариантов обустройства пола сегодня очень много:

  • мокрая, сухая и полусухая стяжка;
  • каркасные конструкции под систему теплых полов;
  • наливные самовыравнивающиеся полы.

Выбор метода зависит от финишного покрытия и особенностей дома. Но, в любом случае, при обустройстве чернового пола необходимо соблюдать уровень и следить за отсутствием трещин и перепадов на поверхности. 

4. Черновые потолки

Этот этап необходим при создании многоуровневых гипсокартонных и окрашенных потолков. Если планируется натяжной потолок, то можно ограничиться грунтовкой поверхности для предотвращения попадания частиц бетона на внутреннюю поверхность полотна. 

5. Черновые стены

Редко черновой ремонт от застройщика может похвастаться ровными стенами, поэтому, в большинстве случаев, штукатурка — это необходимый этап ремонтных работ. Штукатурка выравнивает самые грубые перепады и требует дальнейшего нанесения финишного слоя специальной шпатлевки для идеально ровной поверхности стен. 

6. Монтаж радиаторов

Каким батареям отдать предпочтение: биметаллическим, чугунным, алюминиевым или стальным — это вопрос сложный. У каждого типа есть свои особенности: современные чугунные радиаторы отличаются изысканным дизайном, стальные лучше держат высокое давление в сети, у алюминиевых выше теплоотдача, а биметалл сочетает в себе преимущества сразу нескольких типов. Так что при выборе придется учитывать и технические, и эстетические нюансы каждого вида радиаторов. 

7. Монтаж окон 

Застройщики любят экономить на мелочах, на окнах — в том числе. При первом осмотре квартиры нужно обратить внимание на качество оконной фурнитуры, толщину профиля и количество стекол. Чтобы понять, два или три стекла в стеклопакете — нужно посмотреть на алюминиевую рамку внутри. По центру этой рамки должна проходить темная полоса — это и есть третье стекло. Однокамерный стеклопакет (в два стекла) подходит только для южных регионов России, а все, что северней — требует дополнительного утепления. 

8. Монтаж входной двери

Не смотря на то, что черновые работы закончены, следует обезопасить дверь от загрязнений и повреждений при помощи пленки. Зачастую в непосредственной близости от входа расположен ввод коммуникаций в квартиру, поэтому при установке двери нужно действовать аккуратно и не повредить трубы или провода.

9. Чистовой потолок

После завершения черновой отделки приходит время для монтажа натяжных потолков или окрашивания подготовленной поверхности. На этой стадии стоит еще раз вспомнить о возможной усадке здания и использовать специальную эластичную краску, которая выдержит незначительный разрыв. Или пойти путем экономии и использовать самый недорогой вариант побелки, который можно будет восстановить без особенных затрат.

10. Укладка плитки

В новостройке укладка плитки непосредственно на стены чревата скорым появлением трещин и связанной с ними атакой влаги и плесени. Избежать такого исхода поможет создание «плавающего» гипсокартонного каркаса с демпферными углами, на который и будет крепиться плитка. Более безопасная зона укладки — это кухонный фартук, который из-за своих небольших размеров вряд ли пострадает от деформации дома. 

11. Монтаж межкомнатных дверей

Двери устанавливаются без наличников и так же защищаются пленкой до окончания отделочных работ.

12. Отделка стен

Оклейка стен обоями, нанесение декоративной штукатурки и монтаж стеновых панелей требуют разных подготовительных работ и отличаются друг от друга по сопутствующим загрязнениям. При штукатурке и окраске следует принять меры предосторожности, чтобы не испачкать потолки и двери.  На этом этапе стоит еще раз убедиться, что все внутренние коммуникации проведены — до финишнной отделки стен есть возможность исправить огрехи малой кровью.

13. Монтаж сантехники

Следующий шаг — установка сантехники, полотенцесушителей, кранов и душевой кабины. 

14. Чистовые полы

Далее укладывается напольное покрытие. В случае использования простых материалов — линолеума или стандартного ламината, монтаж по силам и любителю. А вот такие капризные и дорогостоящие материалы, как паркет, керамогранит и наливной пол стоит передать под ответственность специалистов. 

15. Детали

Потолки, полы и стены уже готовы и пришло время закончить с отделочными работами — установить все необходимые мелочи. К ним относятся розетки, выключатели, светильники, плинтусы, наличники и пороги. После окончания масштабных работ легко забыть про какую-либо деталь или оставить её «на потом». Принимая решение отложить монтаж люстры до лучших времен не лишним будет вспомнить пословицу: » Нет ничего более постоянного, чем временное.»

16. Расстановка мебели и техники

Итак, квартира почти готова к заселению, осталось самое простое — расставить по своим местам мебель и элементы декора. Но и здесь есть свои нюансы — установить своими силами встроенный шкаф-купе  или кухонный гарнитур может быть крайне сложно для неподготовленного человека.  Монтаж встроенной техники так же потребует наличия определенных навыков и инструмента. Для удобства можно разделить финальный этап на две части — сначала смонтировать все, что потребует внимания наемных рабочих, а потом уже завезти и расставить всю остальную мебель.

Дайджест Квартблога

Ремонт: знать, учитывать, контролировать. Часть1. Черновые работы — Черновые работы в квартире, часть 1. Валерия Белоусова — основательница студии ValeryDesign — рассказала нам обо всех этапах, которые вы должны проконтролировать при ремонте, и обо всех подводных камнях, которых стоит избегать.

Как рассчитать бюджет на ремонт: шпаргалка — Дизайнер Ирина Иванова советует, как подступиться к формированию бюджета на ремонт квартиры.

Идеальный тандем с дизайнером и быстрый ремонт: реально ли это — Сегодняшние советы «Квартблога» — именно об этом — о главных аспектах переделки и оформления интерьера.

Миссия выполнима: ремонт от А до Я — Дизайнер Валерия Белоусова в мельчайших подробностях расскажет о том, как планировать и вести ремонт.

Частые ошибки при ремонте: реальный опыт — Мы собрали комментарии людей, которые рассказывают, о чем жалеют после прошедшего ремонта  квартиры и какие выводы сделали. Расскажем какие ошибки встречаются чаще всего, и какие есть варианты для их исправления.

ремонт, новостройка

с чего начать, этапы и последовательность работ

Приобретая свежую квартиру в недавно построенном многоэтажном доме, вы получаете буквально голые стены и коммуникации в бюджетном исполнении. Понятно, что приводить ее в жилое состояние придется самостоятельно либо с помощью наемного персонала. Независимо от того, станете вы делать капитальный ремонт в новостройке своими руками или обратитесь к специалистам, нужно хорошо представлять последовательность выполнения работ, дабы не тратить лишних денег на переделки. Отсюда и наша цель — рассказать, как поэтапно отремонтировать новое жилище с нуля до финишной отделки.

С чего начать ремонтные работы

Отнюдь не со штукатурки, как сразу скажет человек, несведущий в строительстве. Качественный ремонт квартиры под ключ – процедура непростая, требующая комплексного подхода и планирования. Иначе его конечная стоимость выйдет заоблачной. Начинать нужно с аудита: выяснить, что в квартире уже сделано и не требует доработки, и определить, какие элементы необходимо поменять (например, дешевые окна либо лишние межкомнатные перегородки). Затем составить план, отражающий все этапы процесса.

Первоначальное состояние жилища в новостройке

Представляем универсальную пошаговую инструкцию, которой стоит придерживаться для успешного проведения ремонта в новостройке:

  1. Разработка проекта, подбор материалов и составление сметы.
  2. Подготовка объекта к ремонтным работам. Вызов замерщиков для дверей и окон, прокладка инженерных сетей по полу.
  3. Выравнивание потолков, их грунтование и окраска. Постройка новых перегородок (при необходимости).
  4. Гидроизоляция перекрытия в ванной комнате, нанесение штукатурки на стены и подготовка полов к устройству черновой стяжки.
  5. Установка дверей и окон, остекление балкона и лоджии. Замена отопительных приборов, заливка стяжки по маякам.
  6. Прокладка инженерных сетей — труб, электропроводки и фреоновых трасс для кондиционера в бороздах штукатурки. Монтаж инсталляции унитаза.
  7. Грунтование и ошкуривание стен, отделка балкона. Установка ванны и различных сантехнических элементов, скрываемых за обшивкой. Облицовка санузла кафелем.
  8. Очистка поверхности стяжки и ее корректировка с помощью наливных смесей.
  9. Нанесение грунтовки на стены и поклейка обоев. Окончательная отделка потолка.
  10. Укладка напольного покрытия, монтаж внутренних дверей, встраиваемой мебели и плинтусов.
  11. Инсталляция розеток, выключателей и чистовой сантехники – раковин, унитазов и так далее.

Совет. Определитесь, сколько пунктов из перечня вы готовы реализовать своими силами, и какие работы лучше поручить строителям либо монтажникам коммуникаций. После чего выясните цену этих услуг и внесите их в смету.

Почему важно соблюдать именно такой порядок действий при обустройстве новой квартиры, расскажет известный мастер в своем видео:

Подготовительный этап

Сюда можно отнести первые 2 пункта представленного перечня. Проект и смета – это то, с чего следует начать ремонт в новостройке, чтобы ясно представить свои расходы и сроки выполнения отделочных работ. Проектирование в вашем случае – это зарисовка эскизов и продумывание вариантов облицовки с целью оптимального выбора материалов.

Совет. В первые годы после постройки здание дает усадку, поэтому для первичного обустройства жилья лучше обойтись недорогими материалами. Спустя несколько лет их не жалко будет заменить на более добротные.

Все начинается с уборки мусора

В проекте следует предусмотреть тип облицовки, ее количество и даже размеры кафельных плиток и обоев, чтобы при наклейке оставалось меньше отходов. Посетите несколько магазинов и подберите подходящую отделку вместе с фасонными и монтажными элементами. При необходимости перепланируйте помещения и сделайте дверные проемы шире. Затем начинайте подготовительные работы в такой последовательности:

  • 1. Обеспечьте освещение во всех комнатах, подачу электроэнергии для инструмента и водоснабжение.
  • 2. Привезите уборочный инструмент и мешки для строительного мусора, купите средства защиты (респираторы, перчатки) и спецодежду.
  • 3. Демонтируйте ненужные перегородки, дешевые радиаторы и окна, расширьте дверные проемы.
  • 4. Уберите пыль и строительный мусор. В однокомнатной либо двухкомнатной квартире вы справитесь с этой задачей самостоятельно, а для жилищ большой площади стоит привлечь специализированную бригаду по вывозу отходов стройматериалов.

Расширение проема — дело непростое, необходимо ставить усиление

Примечание. Если застройщик проложил отопительные магистрали из полипропилена, их тоже стоит демонтировать. У данных полимерных труб есть нехорошая особенность протекать на стыках спустя 1—3 года после некачественного монтажа (а проверить его вы не можете). Поэтому их не рекомендуется закладывать в монолитную стяжку.

Не лучший вариант разводки под замоноличивание

Замерщиков от фирм, продающих окна и двери, надо приглашать в начале ремонта, ведь им требуется 1—2 недели на изготовление. Если вы хотите заказать мебель на кухню, то мастеров тоже следует вызвать на этапе подготовки, чтобы они успели сообщить свои требования к подведению водопровода и электрики в определенные точки.

После демонтажа эконом-варианта отопления в виде ППР труб в полу нужно проложить магистрали по новой. Для выполнения этой работы правильно будет купить качественные трубы из металлопластика либо полиэтилена и пригласить специалистов, знающих все нюансы подобного монтажа. Больше информации по данной теме вы получите из следующего видео:

Отделка потолков

Эта процедура должна начинаться с заделки стыков между плитами перекрытия, которые традиционно укладываются не слишком ровно. Технология выравнивания швов подробно описывается в соответствующей статье нашего ресурса. Следующий шаг – нанесение грунтовки глубокого проникновения с целью подготовки поверхности и ее обеспыливания.

Важный момент. Если вы перестраиваете комнатные перегородки, например, делаете квартиру – студию, то их возведение должно предшествовать облицовке потолков.

Грунтование удобно делать валиком на длинной ручке

Существует несколько способов быстро отделать перекрытие, понеся минимальные затраты:

  • окрашивание водоэмульсионными составами;
  • обшивка пластиком;
  • наклеивание обоев или декоративных панелей из пенопласта.

Первые два варианта хороши для коридоров, балконов и кухонь, но в гостиной и спальне смотрятся чересчур обыденно. Распространенный способ – отделка потолков в новостройке пенопластовыми панелями, без проблем выполняемая своими руками. Есть простая технология: плитки приклеиваются к подготовленной поверхности вдоль диагональных линий, проведенных между противоположными углами. Получается довольно приличный результат, что и показано на фото.

Совет. Финишная обшивка потолков производится после оштукатуривания стен, так что эти процессы придется чередовать.

На этом же этапе делается гидроизоляция перекрытия в ванной комнате. Процедура проста: заделайте неровности цементным раствором, тщательно загрунтуйте и нанесите широкой кистью гидроизоляционную полимерную смесь. Необходимо наложить 2 слоя с перерывом для высыхания, причем защитное покрытие должно выходить на стены, как изображено на фото.

Как ремонтировать стены штукатуркой

Мы рассматриваем данный способ внутренней отделки по двум причинам:

  1. Высотные дома усаживаются несколько лет, отчего в разных местах образуются трещины. Есть большая вероятность, что дорогостоящий ремонт будет испорчен.
  2. Из-за дешевых сантехнических материалов и некачественного монтажа от застройщика в первое время возможны прорывы и затопления квартир. Результат аналогичный.

Для оштукатуривания стен вам понадобится готовая строительная смесь на основе цемента или гипса, армирующая сетка – серпянка и глубокопроникающая грунтовка. В панельном доме нужно предварительно заделать русты между плитами (особенно по углам) цементным раствором. Дальше очередность работ такая:

  • 1. Максимально уберите с поверхностей пыль и нанесите грунтовку в 2 приема. На гладких бетонных стенах сделайте насечки зубилом для лучшей адгезии с раствором.
  • 2. Пользуясь строительным уровнем, установите маяки из металлических профилей с шагом 1,5 м, закрепляя их гипсовым раствором.
  • 3. Приготовьте штукатурную смесь и набросайте первый слой кельмой, разравнивая его теркой. Затем утопите в раствор сетку и после схватывания наложите второй слой, растягивая смесь правилом до уровня маяков.

Когда поверхность немного застынет, следует убрать маяки и заделать оставшиеся канавки. Последняя операция – затирка, выполняемая для окончательного выравнивания стены, как это показано в видеосюжете:

Пока штукатурка в комнатах застывает, должны быть установлены входные двери и все окна с остеклением. Следующий этап по плану – подготовка полов и…

Заливка стяжки

Технология устройства бетонного пола схожа с оштукатуриванием, только выполняется цементно-песчаным раствором (лучше приобрести готовую смесь). Набор инструментов аналогичен: ровная планка, маяки, смеситель для дрели и мастерок. Правильная стяжка в новостройке делается так:

  1. Очищенную и выровненную поверхность тщательно покройте грунтовкой.
  2. Возьмите немного сухой смеси, добавьте туда гипсовый порошок для быстрого застывания и сделайте маленький замес раствора. С его помощью выставьте маяки из оцинкованных профилей с интервалом 1—1,5 м.
  3. Приготовьте рабочий цементно-песчаный раствор и уложите его на пол, растягивая правилом. Особое внимание уделите углам помещения.
  4. Спустя 12—14 часов, когда стяжка схватится, тем же правилом зачистите излишки смеси, после чего удалите маяки и заделайте следы на поверхности.

Металлические маяки под заливку

Примечание. Высота стяжки в санузле должна быть на 3—5 см ниже, чем в остальной квартире. Толстый слой раствора (свыше 80 мм) рекомендуется армировать кладочной сеткой.

Впоследствии, когда бетонные полы окончательно застынут, их можно дополнительно выровнять специальной смесью и подготовить к настиланию ламината или другого материала. Данная операция выполняется после финишной отделки потолков. Наглядно устройство стяжки продемонстрировано в видеоролике:

Монтаж инженерных сетей

Работы по прокладке коммуникаций делятся на 2 этапа – черновой и чистовой. Первый производится после оштукатуривания и заливки стяжки, второй – по окончании финишной отделки. Черновой монтаж включает такие операции:

  • нарезание борозд (штроб) в штукатурном слое под электрические кабели, водопроводные и отопительные трубы;
  • установка запорной арматуры и инсталляции для подвесного унитаза;
  • укладка трубопроводов в штробы и заделывание раствором;
  • крепление радиаторов отопления;
  • прокладывание электропроводки с установкой подрозетников, о чем рассказывается в этой статье.

Совет. Протягивая кабели, не забудьте о слаботочных сетях – витой паре для интернета и кабельного телевидения, сигнализации и видеонаблюдении. Эти разновидности проводки тоже стоит упрятать в стены и потом вывести соответствующие разъемы в нужных точках.

Если в квартире планируется установка бытовой сплит-системы, то для прокладки фреоновых трубок более удачного момента не найти. Определите вместе с мастером по кондиционерам точки подвеса внешнего и внутреннего блока, а после проложите между ними магистрали нужного диаметра, упрятав их в борозды стен, как сделано на фото.

Чистовой монтаж инженерных сетей – это инсталляция сантехнических приборов и комнатных розеток с выключателями. Его очередь – одна из последних в списке: работы выполняются после финишной отделки (наклеивания обоев и плитки, облицовка потолков).

Заключение

Если ориентироваться по плану ремонта в новостройке, то становится понятно, что каждый вид работ – оштукатуривание, стяжка, отделка панелей – выполняется не весь целиком, а частями. Например, стелить ламинат на полы нежелательно, пока не окончена облицовка потолков и стен, иначе можно испортить материал. Вот почему важно соблюдать последовательность работ, тогда и переделывать ничего не придется.

Ремонт квартиры в новостройке

При покупке жилья непосредственно у застройщика вопрос, с чего начать ремонт квартиры, приобретает первостепенное значение. И особенно он актуален при обустройстве помещений, в которых выполнена лишь черновая отделка, предполагающая наличие выровненных стен с установленными дверями и окнами, а также подводку инженерных коммуникаций.

Несколько важных нюансов

Первое, что стоит учитывать при планировании ремонта в новостройке – здание в первые годы будет давать усадку. Для кирпичных построек этот срок в среднем составляет 2-3 года, для панельных домов – до пяти лет. А потому в идеале к отделке помещений стоит приступать лишь через полтора два года с момента сдачи в эксплуатацию объекта.

Если нет возможности выждать этот период, при проектировании ремонта в новостройке придерживайтесь ряда рекомендаций:

  1. Для обустройства цементной стяжки пола задействуйте только качественный бетон, не забывая добавлять в раствор пластификаторы.
  2. Предотвратить образование на поверхности трещин, возникающих вследствие усадки, поможет обустройство деформационных швов.
  3. При выборе напольных покрытий предпочтение отдавайте «плавающим» полам из паркета и ламината, а при их укладке используйте подложку.

При выборе материалов ориентируйтесь на те, что отличаются устойчивостью к воздействию усадок. Например: в качестве напольного покрытия выбирайте линолеум или деревянный паркет, на стены – жидкие или тканевые обои, потолки оформляйте натяжными системами.

Основные этапы ремонта в новостройке

Грамотно спланированный ремонт является залогом его надежности и экономичности. Поэтому работу так важно выполнять поэтапно.

Составление плана квартиры

План квартиры можно начертить как вручную на миллиметровке, так и с помощью одной из графических программ. При составлении плана и выборе материалов желательно уже четко представлять себе, как должна выглядеть квартира в результате.

На этапе составления плана важно продумать, где будет располагаться мебель, какая будет установлена сантехника, чем облицованы поверхности и какой вид напольного покрытия задействован.

Схема плана должна включать:

  • места расположения мебели и рабочих поверхностей;
  • точки подключения розеток и выключателей;
  • прокладка сантехнической коммуникации.

Подробно составленная схема поможет точно просчитать количество необходимых материалов, позволив тем самым максимально рационально расходовать выделенный бюджет.

Выполнение демонтажных работ

При планировании ремонта, учитывайте, что проведение ремонтных работ, упаковывание грузов и пользование строительным лифтом можно выполнять лишь в рабочее время суток. С будущими соседями лучше не ссорится!

Демонтажные работы включают: перенос и обустройство перегородок, расширение дверных проемов и при необходимости снос стен. Все действия по сносу не несущих межкомнатных перегородок необходимо согласовывать с БТИ. Несущие стены трогать нельзя!

Главное при демонтаже перегородок – снять нагрузку с этого участка, установив для этого опорные конструкции и предупредив тем самым образование трещин.

На этом этапе желательно определить, насколько сильны усадочные процессы. Сделать это поможет установка в стыках и углах маяков с последующим наблюдением, как далеко они сместились в течение 2-3 месяцев. Если этот показатель превышает отметку в 3 мм, «глобальных» мероприятий в ближайшем времени планировать стоит, а лучше ограничиться косметическим ремонтом.

Черновая отделка помещений

На этом этапе выполняют разводку электропроводки и инженерных коммуникаций: канализации, водоснабжения. Выполнить разводку от общего стояка, а также прокладку кабеля можно как открытым, так и закрытым способом.

Экономить на качестве материалов не стоит. Ведь бытовую технику можно подключать лишь к качественной проводке. К тому же замена быстро вышедших из строя замурованных в стену проводов хозяину выльется «в копеечку» и принесет немало хлопот.

При выполнении черновой отделки важно определить состояние стен и ровность углов. Используя строительный уровень, не трудно будет выявить неровности, а в случае их обнаружения – выровнять стены путем нанесения шпаклевки или посредством монтажа гипсокартонных листов.

Чтобы создать более комфортные условия, на этом этапе стоит позаботиться об обустройстве звукоизоляции стен, потолка и канализации. Снизить потери тепла позволит тщательная заделка межплиточных швов и щелей между стенами и потолком вспененным полиэтиленом или монтажной пеной.

Финишная отделка комнат

При выполнении финишной отделки руководствуются правилом, что сначала всегда делают стены и потолок, а лишь после этого приступают к полу. Основные виды работ, выполняемых на этом этапе:

  • шлифование стен и потолка, грунтование поверхностей;
  • монтаж потолочных конструкций и плинтусов;
  • установка откосов оконных и дверных проемов;
  • выполнение малярных работ и нанесение декоративных покрытий;
  • укладка напольного покрытия и монтаж плинтусов.

После завершения финишной отделки можно приступать к монтажу выключателей, розеток и осветительных приборов. На завершающем этапе остается только установить бытовые приборы и подключить сантехнику.

Еще про строительство и ремонт

Все статьи

Этапы ремонта в новостройке с нуля

Этапы ремонта в новостройке

Счастливые обладатели собственного жилья в новостройке, прежде чем поселиться в приобретенную квартиру, должны позаботиться о ремонте помещений. Недвижимость в жилых комплексах сдается без чистовой отделки, поэтому приведением в порядок и оформлением апартаментов придется заниматься самостоятельно.

Вопросы, с чего начать ремонт с нуля, кого нанять, где и по какой стоимости приобрести материалы, остаются актуальными как для тех кто впервые делает ремонт, так и для тех кто имел опыт таких работ ранее. В рамках данной статьи вы узнаете, какие существуют этапы ремонта в новостройке, что понадобится для реализации и как выполнить все задачи последовательно и эффективно.

Особенности ремонта в новостройке

Для того чтобы выполнить ремонт новостройки своими руками или при помощи бригады строителей быстро и легко, предварительно необходимо подробно определить все его стадии. Это поможет оценить предстоящие работы заранее, чтобы выделить оптимальный бюджет и существенно сэкономить время на решение сопутствующих вопросов.

Обратите внимание на особенности ремонтных работ в ЖК:

  1. Хотите ли вы делать перепланировку, сносить или монтировать новые перегородки.;
  2. Какую мебель вы хотите установить.;
  3. Определите материалы отделки пола и стен.;
  4. Запланируйте оптимальную прокладку инженерных коммуникаций.;

Если собственными усилиями составить подробный план и дизайн-проект не удается, в силу отсутствия определенных знаний и опыта, лучше обратиться за помощью к специалистам. Архитекторы, дизайнеры и инженеры строительной отрасли смогут разработать эффективный и качественный проект с учетом ваших индивидуальных пожеланий и составить смету на весь перечень предстоящих работ. Это поможет сделать предварительную оценку затрат и подготовить необходимые средства, чтобы в дальнейшем не затягивать и не приостанавливать процесс ремонта, а побыстрее закончить его и въехать в квартиру.

Какие виды работ можно проводить

Начинать стоит с черновых работ, поскольку они самые пыльные, затратные и длительные. Среди них:

  • Монтирование сантехнических труб в ванной и санузле, и инженерных коммуникаций;
  • Прокладка электропроводки;
  • Укладка теплого пола;
  • Стяжка пола;
  • Выравнивание стен;
  • Монтаж натяжных или подвесных потолков;
  • Покраска стен, пола, потолка;

Приступить к осуществлению этих задач следует сразу после того, как вы получите заветные ключи от собственного жилья.

Последовательность ремонта в новостройке

  • Выбор исполнителей и расчет стоимости.
  • Монтаж электропроводки;
  • Потолки;
  • Отделка стен;
  • Напольное покрытие;
  • Установка межкомнатных дверей.

Подготовительный этап

  1. Выбор исполнителей и расчет стоимости.;

Первоначально оцените собственные финансовые возможности, чтобы не совершать ошибок, когда на реализацию задуманного не хватает капитала. Как правило, потребители, допускающие такие оплошности, сталкиваются с неоправданно высоким счетом. Если самостоятельно произвести расчеты не получается, лучше доверить этот процесс специалистам. Они смогут составить последовательный план, правильную смету, чтобы избавить вас от непредвиденных финансовых сюрпризов.

Немаловажно нанять профессиональную, ответственную и аккуратную бригаду, которая будет заниматься ремонтом вашего жилья. Желательно доверить работу проверенным специалистам, поэтому знающие потребители чаще всего отдают предпочтение мастерам застройщика или подыскивают специалистов на строительных форумах. Это необходимо для того, чтобы соблюдать последовательность ремонта в новостройке.

Черновой этап

  1. Монтаж электропроводки;

В преимущественном большинстве случаев квартиры в новостройках предлагаются без разводки электропроводов. Владельцы получают только электрощиток на этаже и в квартире, поэтому следующим этапом реализации отделки квартиры будет разводка электрики. Здесь стоит четко определить, в каких местах будут размещены розетки. Этот процесс необходимо выполнить до завершения финишной отделки стен, особенно если вы планируете обшивать их гипсокартоном.

  1. Канализация и разводка сантехнических труб;

Для самых необходимых нужд можно обойтись временно установленными кранами, унитазом, а после разводки труб и отделки стен кафелем или плиткой устанавливать стационарные сантехнические изделия.

Отделочные работы

  1. Потолки;

Отделка потолков начинается после того, как выполнены предыдущие этапы. Если вы решили шпаклевать поверхность, будьте готовы к тому, что это затратный и длительный процесс. К тому же, при недостаточно аккуратной работе остаются заметные следы, которые следует устранять, на что также требуется немало времени. Другое дело – отделка гипсокартоном – быстро и качественно, однако все зависит от индивидуальных пожеланий заказчика.

  1. Отделка стен;

Ремонт квартиры в новостройке совершают сверху донизу, то есть, начиная с потолка, заканчивая полом. Поэтому, завершив облицовку потолка, приступаем к стенам. От качества и дизайна оформления будет зависеть гармоничный вид интерьера в общем, поэтому к данному процессу стоит отнестись максимально ответственно. На сегодняшний день существует множество вариантов облицовки:

  • Гипсокартон;
  • Натуральные обои;
  • Пробковое дерево;
  • Виниловые обои;
  • Жидкие обои;
  • Искусственный камень;
  • Плитка;
  • Панели из дерева;

  1. Напольное покрытие;

Когда стяжка пола завершена, выбирайте покрытие для пола. Это может быть ламинат, плитка, паркетная доска, половая доска из дерева, ковролин, после укладки которых монтируются плинтуса.

  1. Установка межкомнатных дверей;

Здесь следует отталкиваться от общего дизайна интерьера и подбирать изделия в тон цветовой гаммы помещений, а также в их стилистики и эргономики. Материал дверных конструкций может быть разный и выбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений потребителя.

Советы

Итак, основной задачей владельца жилья в новостройке является правильное распределение этапов работы. Если соблюдать оптимальную последовательность, нанимать профессиональную бригаду строителей и покупать качественные, износостойкие материалы, вы обязательно получите ожидаемый результат.

Автор: Парус City

Finishing Up — How House Construction Works

На этом этапе все оставшиеся шаги являются «завершающими этапами», и их можно увидеть в своем собственном доме, открыв двери и сняв защитные панели. Этапы отделки включают:

  • Укладка подложки — Фанера, уложенная во время первоначального обрамления, называется черным полом . Обычно его покрывают гудроновой бумагой или пластиком толщиной 4 мил в качестве пароизоляции, а затем — древесно-стружечной плитой толщиной 5/8 дюйма.В качестве альтернативы он может быть покрыт жесткой бетонной панелью Wonder Board для укладки плитки.
  • HVAC — После того, как нижний слой будет закрыт, подрядчик HVAC установит блок отопления и кондиционирования воздуха (также известный как печь), вентиляционные отверстия и все работы по воздуховоду. Если бы это был двухэтажный дом или дом, построенный на плите, специалистам по ОВК, возможно, пришлось бы установить какие-то воздуховоды в стенах или между этажами. Однако в одноэтажном доме на подвальном помещении или в подвале печь и все воздуховоды могут быть установлены очень поздно, потому что все проходит под домом.
  • Отделка, электрика — Электрик вернет и установит все осветительные приборы, розетки, выключатели и крышки.
  • Шкафы и стойки для кухни и ванной — Компания по производству шкафов установит шкафы для кухни и ванной комнаты. Их просто выравнивают на стене и ввинчивают в стенные шпильки. Поверх шкафов прикручиваются столешницы.
  • Отделка сантехники — Как только шкафы будут внутри, сантехник вернется и установит раковины, унитазы и смесители.Водонагреватель также установит сантехник, если он не был установлен во время черновой сантехники.
  • Установка колодца и септической системы или подключение к городской воде и канализации — В зависимости от того, где расположен дом, в нем будет либо собственный колодец и септическая система, либо он будет подключен к городским водопроводным и канализационным линиям. Если необходимы частная скважина и септик, подрядчик привлечет субподрядчика по бурению скважины и субподрядчика по установке септика. В противном случае подрядчик позовет кого-нибудь (муниципалитет или субподрядчика), чтобы продлить муниципальные линии до дома.Сантехник подключит водопровод и канализацию.
  • Отделка стен — После того, как шкафы установлены, внутренние двери установлены, а лепнина вокруг дверей, окон и плинтусов вставлена.
  • Краска — После того, как лепнина нанесена, пора покрасить интерьер дома.
  • Ковровые покрытия и плитка — Как только краска закончена, ковер и плитка разрушаются.
  • Окончательный перфоратор — На этом этапе строитель осматривает дом, обнаруживая какие-либо проблемы.Все проблемы занесены в таблицу . Различные подрядчики возвращаются, чтобы исправить все проблемы.

После того, как список перфорации готов, самое время приступить к делу! Вот несколько снимков готового дома:

В этой статье показаны основные этапы строительства дома. Очевидно, что есть множество деталей, которые мы здесь опустили, а также огромное количество правил, воплощенных в строительных нормах и правилах.

В следующий раз, когда вы войдете в дом или начнете ковыряться под ним, я надеюсь, что вы сделаете это с гораздо лучшим пониманием и оценкой всего, что нужно для его работы!

Связанные статьи HowStuffWorks

Другие замечательные ссылки

Как построить новый дом: временная шкала

Проблемы обязательно возникнут, и с этими препятствиями часто лучше справляться, когда вы понимаете, кто что должен делать и почему.

Домовладельцы: провидцы, лица, принимающие решения, и коммуникаторы Вы обязаны знать, что вы можете себе позволить, и сформулировать аспекты дома, которые вам особенно дороги, а также те, которые менее важны для вас.

Агенты по недвижимости: земледельцы и доводчики
Агенты по недвижимости помогают в покупке земельного участка, а также в закрытии дома.

Подрядчики, строители и руководители строительства: команда мечты
Это люди, которые воплощают в жизнь ваши мечты.Менеджер по строительству не только контролирует и направляет строительство, он также поддерживает команду и строит по графику. Однако не забывайте о компонентах, которые могут повлиять на процесс сборки — некоторые из них просто находятся вне вашего контроля.

Кредиторы: переводчики денег
Эта роль довольно проста. Кредиторы гарантируют, что у вас есть деньги, чтобы купить много и построить дом.

Архитекторы и дизайнеры: художники и создатели
Это многопрофильная роль, которая не только проектирует дом в соответствии с запросами клиентов, но также обеспечивает соответствие пространства и структуры местным строительным нормам.Архитектор или дизайнер также координирует и контролирует строительство и субподрядчиков, также известных как торговые операции.

Инженеры: Гуру логистики
Инженеры участвуют в процессе всего строительства, особенно в отношении безопасности, водопровода и электричества. Они оценивают ограничения и гарантируют, что структура и система соответствуют кодексу, экономичны и практичны.

Специализированные подрядчики: Торговцы
Это специализированные подрядчики, такие как техники HVAC, электрики, маляры, кровельщики и т. Д.Они будут выполнять ту работу, на которую вы их наняли.

Инспекторы: очень важные люди
Инспекторы просматривают проекты до фактического строительства. Они также периодически проверяют соблюдение местных законов, кодексов и постановлений до самого конца строительства.

С чего начать строительство дома

Шаг 3. Соберите команду своей мечты

Когда у вас есть базовый бюджет, самое время собрать команду мечты.Вот люди, которых вам нужно будет нанять на этом этапе:

1. Your Architect — Если вы строите индивидуальный дом с нуля, вы будете работать с Artchitect, чтобы подготовить планы дома. Если вы планируете покупать планы, ваш строитель часто поможет найти планы, ранее разработанные архитектором.

2. Ваш дизайнер — Даже если у вас есть острое чувство дизайна и вы знаете, что вы хотите от своего дома, дизайнер или декоратор, обладающий навыками планирования и визуализации, — это мудрое финансовое решение.

Наличие дизайнера в вашей команде будет
— Составить гораздо более подробный план, который является просто планом. Ваш дизайнер должен подготовить визуализации вашего дома, которые позволят вам пройтись по пространству и выбрать, какой уровень отделки вы хотите , прежде чем вы получите свои расценки на постройку. Это гарантирует, что ваши расценки на сборку будут более точными, и вам не будут просить деньги в конце проекта, которых у вас просто нет.

— Помогите вам избежать дорогостоящих заказов на изменение и уплаты штрафов за сборку.Только 20% работы дизайнера — делать вещи красивыми. Ваш дизайнер также поможет вам подумать о вещах, о которых вы, возможно, никогда не подумаете. Вроде того, что в твоих планах отсутствует бельевой шкаф. Или о том, что вы хотите, чтобы плита располагалась по центру задней стены кухни, но план обрамления не позволяет это сделать.

Даже если хороший дизайнер будет дорогим ( ожидает около 6-10 долларов за квадратный фут на меньшем рынке и 10-15 долларов на большом рынке ), он легко сэкономит вам свои гонорары и многое другое в процессе сборки.

— Ускорить процесс принятия решения. Вам будет предложено принять более 3100 решений во время сборки. И поскольку вы не делаете это каждый день, для большинства из них вам потребуется изучить варианты.

Это , а не ваш строитель — принимать решения за вас. Их работа — сосредоточиться на самом проекте, чтобы ничего не провалилось, и вы получили прочный красивый дом.

Итак, ваш Дизайнер — это тот, к кому вы обратитесь за помощью с этим длинным списком решений.Они делают это каждый день и могут помочь ускорить процесс принятия решений, экономя вам часов каждую неделю.

3. Your Builder — Мы настоятельно рекомендуем иметь ваши визуализации в Desigenr, прежде чем получать подробное предложение по сборке, так как оно будет намного точнее и у вас будет меньше сюрпризов. Но ранний найм вашего Строителя означает, что они смогут связаться с вашим Архитектором и Дизайнером, чтобы убедиться, что все аспекты плана будут рассмотрены до того, как земля будет нарушена.

При приеме на работу застройщика вы должны учитывать несколько вещей, например его репутацию, работу и цену.

Самое дешевое предложение — даже если оно подробное — часто приводит к большим дополнительным расходам в конце проекта. Ожидается, что вы покроете их из собственного кармана, и иногда это может быть счет от 30 до 50 000 долларов!

Это связано с тем, что некоторые строители используют свои расценки, чтобы дать меньший допуск на отделку, и вы можете выбирать из их небольшого набора продуктов, которые они приобрели оптом.Эти варианты отделки редко бывают тем, что вы выбираете самостоятельно, поэтому, когда вы добавляете отделки , которые хотите, , они выходят за рамки бюджета.

Вместо того, чтобы искать самое дешевое, ищите терпеливого и подробного с самого начала. Это тот, с кем вы будете проводить МНОГО времени в течение следующих 6–12 месяцев (и дольше, если вы строите большой дом на заказ).

Хотя большинство блогов советуют вам проверять рекомендации домовладельцев, я всегда советую вместо этого спрашивать у опытных риэлторов.

Подумайте об этом. Собирается ли строитель давать рекомендацию домовладельца от кого-то, чей дом начал разрушаться сразу после истечения срока гарантии?

Есть причина, по которой большинство компаний больше не называют рекомендации при приеме на работу — доказано, что она не работает снова и снова .

Вместо этого найдите опытного риэлтора, который разбирается в этом районе, и спросите их, каких строителей они порекомендуют.

Риэлторы продают эти дома через 5 или 10 лет после их постройки.Они присутствуют на Home Inspections. И они знают , какие дома приятно продавать, потому что они прочные, а какие — просто кошмар.

В качестве предостережения не делайте ошибки, спрашивая риэлтора, который работает на застройщика. Очевидно, их мнение будет необъективным.

4. Ваш риэлтор — Говоря о риэлторах, вам понадобится один для покупки земли и для продажи вашего нынешнего дома. Вы справитесь сами? Может быть. Вы должны? Нет, если вы не любите выбрасывать деньги в окно.

Многие люди, которые не обращаются к агентству по недвижимости, делают это, потому что думают, что сэкономят тысячи долларов. На самом деле они обычно теряют вместо этого десятки тысяч .

Приведу пример. Один из наших соседей по дороге указал свой дом на одной из тех квартир, выставленных на продажу собственниками. Сейчас, когда я пишу это, это горячий рынок . Вроде действительно жарко. И дом простоял 3 недели и продавался ровно по той цене, за которую они его выставили.

Звучит нормально, правда? Дом был продан за 340 000 долларов, что означает, что они сэкономили почти 20 000 долларов на комиссионных!

Проблема заключалась в том, что дом должен был быть выставлен на продажу на 100 000 долларов США на больше, чем на долларов США, чем предполагал домовладелец. Фактически, риэлтор позвонил им с покупателем, готовым конкурировать на сумму до 450 000 долларов, но домовладелец уже продал его.

Есть десятки подобных историй, и мы всегда думаем, что умнее наших агентов. Но ничто не сравнится с опытом работы в этой области каждый день.Поверьте мне, я работаю с клиентами каждый день сразу после того, как они купили и продали дома, и я не могу сказать вам, сколько раз продавцы-собственники думали, что у них есть отличная сделка, но на самом деле они уезжали. десятки тысяч долларов на столе. Эти деньги идут в этом процессе на длинный путь . Просто наймите агента.

5. Ваш инженер-строитель — Чаще всего у вашего строителя есть кто-то, с кем он работает, и я обычно рекомендую доверять их мнению, когда дело доходит до проектирования, потому что именно они будут чаще всего иметь дело с инженером.

6. Другие сделки — То же самое и с другими сделками. Да, у вас может быть дядя-электрик. Но если этот человек делает это за деньги, вы окажетесь в конце его списка (что может привести к дорогостоящим задержкам). Прежде чем приводить членов семьи или друзей, спросите своего Строителя, что они думают по этому поводу. Некоторых это устроит. Другие предпочтут использовать свои сделки. Мы рекомендуем доверять процессу вашего Строителя, так как это сэкономит вам деньги на задержках, излишках и штрафах за строительство.

7. Ваш ландшафтный дизайнер — Вам не понадобится ваш ландшафтный дизайнер до самого конца проекта. Однако было бы здорово привлечь их с самого начала, когда составляются архитектурные планы, чтобы они могли приступить к планированию своего дизайна и помочь вам установить точный бюджет, который нужно отложить.

Как переделать весь дом (пошаговое руководство)

Переделать весь дом — непростая задача. Если вы планируете переделать весь дом и не знаете, с чего начать, выполните следующие действия.

  1. Определите, что вы можете переделать самостоятельно, а что потребуется подрядчику.
  2. Определите свой бюджет.
  3. Определитесь с дизайном и стилем своего дома.
  4. Получите соответствующие разрешения.
  5. Страхование строительного риска.
  6. Создайте временную шкалу и придерживайтесь ее.
  7. Начать!

Ремонт дома, мягко говоря, обескураживает. Между временем, которое уходит из вашей повседневной рутины, затратами и решением, что отремонтировать в первую очередь, есть много чего отслеживать при ремонте каждой комнаты в вашем доме — не говоря уже о координации, которая требуется для этого с дизайнерами интерьера, подрядчиками, и другие профессионалы.

Но при правильном планировании и подготовке весь ваш проект может пройти гладко. Эти шаги призваны помочь вам начать процесс. Они обеспечат вам душевное спокойствие и убережут вас от дорогостоящих ошибок в будущем.

Эта статья также относится к частичной перестройке дома или перестройке комнаты. Единственный шаг, который вам нужно будет добавить, — это решить, какие комнаты вы хотите отремонтировать.

Если вы стремитесь улучшить дом, эта статья для вас. Теперь давайте начнем с шагов, которые необходимо предпринять, чтобы начать ремонт.

1. Определите, что вы можете переделать самостоятельно и для чего вам понадобится подрядчик.

Большинство людей не могут позволить себе перестроить весь дом сразу. Они также хотят сэкономить как можно больше денег. Если это похоже на вас, сначала решите, какие части реконструкции вы можете выполнить самостоятельно, а какие — подрядчику.

Такие задачи, как покраска, установка плинтуса, мелкий снос (например, прилавка или набор шкафов) или даже установка напольного покрытия, могут быть выполнены любителями.Но установка дверей или окон и крупные проекты по сносу могут оказаться более сложными.

И если вы не знаете, чем вы хотите заняться, зайдите на YouTube и просто посмотрите пару видеороликов о людях, которые делают то, что вы думаете. Вы можете быть удивлены, сколько смелости это может дать вам.

Два других варианта

  1. Если у вас достаточно денег, вы можете нанять подрядчиков для проведения ремонта вашего дома. Это прекрасно работает, если у вас нет времени заниматься проектом самостоятельно.
  1. Последний вариант — полностью самостоятельно провести перепланировку всего дома. Это возможно, если у вас есть время и вы хотите учиться новому. YouTube — отличный ресурс, где можно найти сотни способов сделать ремонт ванных комнат, спален, снести стены, установить столешницы и многое другое. Вы также можете спросить своих друзей и семью; некоторые из них, возможно, завершили свою собственную реконструкцию и могут дать вам несколько ценных советов!

Что в первую очередь нужно сделать при ремонте дома?

К первому шагу, который мы описали выше, относится еще немного.Планируя реконструкцию дома, нужно учитывать слишком много вещей — на самом деле, слишком много вещей, чтобы их сосчитать. Но вы делаете одну простую вещь, чтобы эффективно подготовиться к ремонту вашего дома.

Все, что вам нужно сделать, это создать план .

Я не говорю о том, чтобы написать несколько предложений о комнатах, которые вы хотите улучшить, и о подрядчиках, которым вы хотите позвонить. Вместо этого мы рассматриваем здесь нечто гораздо более полное.

Вот наша идея: вы тщательно планируете проект с основной целью снизить стресс .

Продолжайте следовать нашему руководству, и вы будете в надежных руках. Давай продолжим.

2. Какой у вас бюджет?

При определении бюджета нужно учитывать так много: подрядчиков, краски, полы / ковровые покрытия, шкафы, столешницы и многое другое — вместе с инструментами и оборудованием для установки каждого из этих элементов.

Вы также должны учитывать время, которое займет выполнение каждой задачи. Вот почему так важен выбор профессионального и эффективного подрядчика. Та же самая задача может занять у одного подрядчика половину рабочего времени другого подрядчика, потенциально сэкономив вам тысячи долларов.

3. Определитесь с дизайном и стилем своего дома.

Если вы ремонтируете весь дом, вы, вероятно, захотите, чтобы каждая комната соответствовала стилю и дизайну — по крайней мере, в основных помещениях, таких как кухня, семейная комната и подвал. Вы можете почувствовать способность проявлять более творческий подход или выражать предпочтения разных людей в небольших комнатах, таких как спальни и ванные комнаты.

Вы стремитесь к современному элегантному образу?

Или, может быть, вы хотите дом в деревенском викторианском стиле.

Может быть, это не ваш стиль, и вы предпочитаете имитацию фермерского дома.

Это всего лишь несколько примеров популярных домашних дизайнов. Здесь у вас много вариантов.

Выбирая стиль своего дома, подумайте о найме дизайнера интерьера и проконсультируйтесь с ним. Или, если у вас нет такой роскоши, по крайней мере поговорите с друзьями и семьей о ремонте всего вашего дома или потратьте время на сбор идей в Pinterest. Перед тем, как приступить к такому большому проекту, всегда полезно получить мнение другого человека.

4. Получите соответствующие разрешения.

Некоторые проекты реконструкции дома требуют разрешения. Структурные изменения, изменения площади основания, новые окна, а также модификации сантехники или электричества являются наиболее распространенными улучшениями дома, на которые требуется разрешение. Небольшие проекты, такие как замена полов и покраска, не требуют разрешения. Чтобы ознакомиться с полным списком улучшений, для которых требуется и не требуется разрешение, ознакомьтесь с этой статьей.

Легко начать — просто позвонить в местные городские управления, рассказать им, что вы делаете, и спросить, какие разрешения вам от них понадобятся.Они также могут посоветовать вам проверить разрешение в округе или штате.

5. Страхование рисков строителя исследования

Для крупных строительных проектов вы можете рассмотреть возможность страхования рисков строителя, в первую очередь для покрытия потери имущества в результате стихийных бедствий, краж и вандализма. И сначала ознакомьтесь с политикой своего домовладельца, чтобы узнать, что они будут покрывать, а затем решите, нужно ли вам дополнительное покрытие.

Но если вы делаете небольшую реконструкцию или реконструкцию интерьера своего дома, не стесняйтесь переходить к шагу 6.

6. Создайте временную шкалу и придерживайтесь ее.

Лучший способ снизить стресс во время проекта реконструкции — это создать временную шкалу. Без него ремонт дома может занять годы.

У вас может не хватить времени, и у вас никогда не будет возможности завершить проект. Или вы можете ждать, пока подрядчик свяжется с вами в течение нескольких недель, что не дает возможности продвигать реконструкцию.

Создание временной шкалы может помочь вам продвинуть этот процесс вперед.Любой план, который вы изложили, можно предложить и вашему подрядчику — если он нереалистичен, вы можете разработать с ним новый. Если это так, они сделают все возможное, чтобы придерживаться ваших временных рамок.

Следование временной шкале не означает, что первая временная шкала, которую вы создадите, будет единственной, за которой вы будете следовать. Если вы столкнетесь с неудачами, при необходимости измените его.

Но, несмотря ни на что, держите график в актуальном состоянии. Таким образом, даже после нескольких неудач у вас все еще будет план завершения ремонта вашего дома.

Теперь, когда вы полностью спланировали ремонт своего дома, пора начинать! Не бойтесь вмешиваться. Следуя приведенным выше советам, вы будете на правильном пути к ремонту всего вашего дома!

Советы профессионалов

Примите во внимание эти советы профессионалов, когда приступаете к ремонту дома.

Дайте себе дополнительное время

Планируя реконструкцию дома, дайте себе дополнительное время, чтобы снизить уровень стресса.

Нет ничего хуже, чем спешить завершить проект в срок, который находится всего в нескольких днях.Если вы хотите быть в безопасности, удвойте время, которое, как вы думаете, займет каждый шаг в этом процессе; Таким образом, вы не почувствуете, что отстаете, когда дела идут дольше, чем ожидалось.

Особенно, если вы раньше не ремонтировали весь дом, очень важно уделить себе дополнительное время. У вас наверняка уйдет гораздо больше времени, когда вы изучите процесс ремонта дома.

Изучите несколько подрядчиков перед тем, как начать реконструкцию

Скорее всего, вы не будете проводить реконструкцию всего дома в одиночку.

На самом деле не стоит.

Некоторые задачи, такие как архитектура, дизайн интерьера, полы и крупные проекты по сносу домов, лучше доверить профессионалам.

Но даже профессионалы могут предоставлять некачественные услуги или брать слишком большие деньги!

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать, — это нанять первого встречного подрядчика. Проблема здесь в том, что вы не знаете, как они сравниваются с другими.

В зависимости от того, какая услуга вам нужна, вы можете найти хороший выбор подрядчиков, которые предоставляют высококачественные услуги, или ненадежных подрядчиков, которые предлагают плохие услуги.Вот почему так важно предоставить себе несколько вариантов. Затем вы сможете сравнить цены и узнать, какая у вас хорошая цена.

Конечно, вам может повезти и вы наткнетесь на эксперта, который рекламирует выгодные предложения. Но это не перевешивает риск получить возмутительную сумму от некачественного подрядчика.

Переоцените свой бюджет

В идеале вам не придется переоценивать бюджет на ремонт вашего дома. Вы получите это точно или в пределах нескольких сотен долларов.Но это не всегда возможно и не очень реально. Независимо от того, сколько вы планируете, вы обязательно встретите на дороге неровности, которые стоят несколько сотен долларов тут и там.

Вы не хотите, чтобы пара финансовых неудач сорвала ваш проект, поэтому вам нужно переоценить свой бюджет. Что бы вы предпочли: закончились деньги в середине ремонта вашего дома или закончили ремонт, а деньги остались?

Это не должно быть большим завышением.В зависимости от размера вашей реконструкции вы можете просто добавить несколько тысяч дополнительных в свой общий бюджет, выделив любые дополнительные расходы, с которыми вы столкнетесь на протяжении всего процесса.

Приобретите вытяжку для кухни.

Чтобы завершить реконструкцию кухни, купите красивую вытяжку из нержавеющей стали. У вас есть несколько вариантов для вашей кухни.

Вытяжка под шкафом помещается под вашими шкафами, а настенная вытяжка крепится к стене.

Если ваш диапазон находится на острове, рассмотрите вариант вытяжки острова.

Также вы можете купить вставку для вытяжки под вашу индивидуальную вытяжку.

Наконец, если вы строите летнюю кухню, подумайте о уличной вытяжке. Найдите лучшую вытяжку для своей кухни ниже.

Стоимость реконструкции всего вашего дома

Стоимость реконструкции будет зависеть от того, где вы живете, и от того, в каком конкретном ремонте нуждается ваш дом. Мы разделили стоимость на три категории: низкая, средняя и высокая.

Низкий: 20 000–50 000 долларов

Недорогой ремонт может включать в себя следующее:

  • Внутренняя окраска
  • Внешняя окраска
  • Основные полы
  • Плинтусы
  • Ландшафтный дизайн

Средняя — 50 000–100 000 долларов США

Средняя стоимость Реконструкция включает в себя все, что входит в недорогую реконструкцию, полный ремонт основных комнат и полы более высокого уровня.

  • Полная переделка ванной комнаты
  • Полная переделка кухни
  • Качественный пол, столешницы и шкафы

Высокая 100 000–250 000 долл. США

Дорогостоящий ремонт будет включать в себя все, начиная с других ремонтов, но с профессиональным качеством. Вы также можете реализовать здесь некоторые индивидуальные проекты и переделать сантехнику, канализацию или электричество.

  • Полы профессионального качества
  • Полный ремонт ванной комнаты
  • Полный ремонт кухни
  • Полный ремонт спальни
  • Установлены или реконфигурированы электрические, водопроводные или канализационные линии
  • Индивидуальные шкафы, столешницы, вытяжки или аналогичные проекты
  • Крыша
  • Windows

Для получения дополнительной информации о стоимости ремонта дома щелкните здесь.

Могу ли я отремонтировать весь дом самостоятельно?

Да, это просто вопрос времени и преданности делу.

Перед тем, как начать ремонт, велика вероятность, что вы не будете точно знать, как все делать. Так что вам нужно будет провести небольшое исследование и посмотреть видео, чтобы начать процесс.

Но если у вас есть достаточно времени и приверженности для выполнения большого проекта, такого как ремонт дома, самостоятельно, со временем это сэкономит вам больше всего денег.

И вы можете быть удивлены, насколько много действительно полезного контента на YouTube.Здесь вы можете изучить каждую часть процесса.

Дешевле отремонтировать или построить новый дом?

Это зависит от масштаба вашего ремонта и от того, где и где будет ваш новый дом. Если вы просто хотите обновить одну или две комнаты, заменить пол или, может быть, покрасить несколько стен, определенно подумайте о ремонте своего нынешнего дома.

Но, если в вашем доме есть проблемы с фундаментом, канализацией, электричеством или водопроводом, эти расходы могут быстро возрасти. Добавьте их к полноценному ремонту кухни и ванной, покраске, сайдингу, крыше, окнам и полам, и новый дом уже не кажется плохим вариантом, не так ли?

Но это во многом будет зависеть от того, где вы живете.Цены на жилье варьируются в зависимости от города; покупка дома в сельской местности Юты будет намного дешевле, чем покупка дома в Майами, Флорида.

Если вы находитесь в штате с дорогим рынком жилья, вы можете подумать о том, чтобы повесить свой дом и сделать ремонт. Также ознакомьтесь с этим списком для 50 рынков жилья, которые в 2019 году снизились. Если вы живете в одном из этих городов, подумайте о том, чтобы реконструировать свой дом, а не продавать его.

Сколько времени занимает ремонт всего дома?

Перестройка всего вашего дома — это огромный проект.Это может занять от четырех месяцев до года. Чтобы процесс продолжался, всегда обновляйте график и оставайтесь на связи с подрядчиками, дизайнерами и другими профессионалами, чтобы убедиться, что все идет вперед.

Или, если вы проводите больше ремонта самостоятельно, составьте план и придерживайтесь его! Может быть, посвятите несколько часов в день по выходным, час в день в будние дни или как вам позволяет ваш график.

Можно ли жить в доме во время ремонта?

Да, можете, если не возражаете против добавленного беспорядка.Это очень экономичное решение. Но помните о любых опасностях для здоровья, таких как пары краски или избыток пыли. Кто знает? Жизнь в вашем доме во время ремонта может побудить вас закончить его быстрее.

Спасибо, что прочитали эту статью о том, с чего начать ремонт всего дома. Ознакомьтесь с другими нашими статьями ниже, чтобы вдохновить вас на следующий проект ремонта!

Статьи по теме

Лучшие варианты ремонта дома для увеличения стоимости вашего дома

Постройте свой фермерский дом Дом на 2020 год

Лучшие советы по ремонту дома на 2020 год

Что нужно сделать в первую очередь при ремонте дома?

К первому шагу, который мы описали выше, нужно добавить еще немного.Планируя реконструкцию дома, нужно учитывать слишком много вещей — на самом деле, слишком много вещей, чтобы их сосчитать. Но вы делаете одну простую вещь, чтобы эффективно подготовиться к ремонту вашего дома.

Все, что вам нужно сделать, это создать план .

Я не говорю о том, чтобы написать несколько предложений о комнатах, которые вы хотите улучшить, и о подрядчиках, которым вы хотите позвонить. Вместо этого мы рассматриваем здесь нечто гораздо более полное.

Вот наша идея: вы тщательно планируете проект с основной целью снизить стресс .

Могу ли я отремонтировать весь дом самостоятельно?

Да, это всего лишь вопрос времени и преданности делу.

Перед тем, как начать ремонт, велика вероятность, что вы не будете точно знать, как все делать. Так что вам нужно будет провести небольшое исследование и посмотреть видео, чтобы начать процесс.

Но если у вас есть достаточно времени и приверженности для выполнения большого проекта, такого как ремонт дома, самостоятельно, со временем это сэкономит вам больше всего денег.

И вы можете быть удивлены, насколько много действительно полезного контента на YouTube.Здесь вы можете изучить каждую часть процесса.

Дешевле отремонтировать или построить новый дом?

Это зависит от масштаба вашего ремонта и от того, где и где будет ваш новый дом. Если вы просто хотите обновить одну или две комнаты, заменить пол или, может быть, покрасить несколько стен, определенно подумайте о ремонте своего нынешнего дома.

Но, если в вашем доме есть проблемы с фундаментом, канализацией, электричеством или водопроводом, эти расходы могут быстро возрасти. Добавьте их к полноценному ремонту кухни и ванной, покраске, сайдингу, крыше, окнам и полам, и новый дом уже не кажется плохим вариантом, не так ли?

Но это во многом будет зависеть от того, где вы живете.Цены на жилье варьируются в зависимости от города; покупка дома в сельской местности Юты будет намного дешевле, чем покупка дома в Майами, Флорида.

Сколько времени занимает ремонт всего дома?

Реконструкция всего вашего дома — это огромный проект. Это может занять от четырех месяцев до года. Чтобы процесс продолжался, всегда обновляйте график и оставайтесь на связи с подрядчиками, дизайнерами и другими профессионалами, чтобы убедиться, что все идет вперед.

Или, если вы проводите больше ремонта самостоятельно, составьте план и придерживайтесь его! Может быть, посвятите несколько часов в день по выходным, час в день в будние дни или как вам позволяет ваш график.

Можно ли жить в доме во время ремонта?

Да, можете, если вы не против добавленного беспорядка. Это очень экономичное решение. Но помните о любых опасностях для здоровья, таких как пары краски или избыток пыли. Кто знает? Жизнь в вашем доме во время ремонта может побудить вас закончить его быстрее.

Как построить дом: руководство из 12 шагов

Хотите построить дом своей мечты? Или заинтересованы в покупке новостройки? В любом случае, в нашем руководстве по строительству дома есть все, что вам нужно знать.

На что следует обратить внимание, прежде чем строить дом

Процесс строительства нового дома может быть одновременно увлекательным и сложным. Обдумывая, подходит ли вам строительство дома, взвесьте все «за» и «против» каждого из перечисленных ниже вариантов. Выгодно ли строить для вас? Вы хотите обставить весь дом или только некоторые удобства? Чего ожидать в процессе строительства дома?

Стоимость: дешевле купить или построить дом?

Когда вы сравниваете стоимость нового строительства и существующего дома, нужно учитывать не только цену.Давайте посмотрим на некоторые из задействованных переменных, чтобы вы могли решить, какая из них стоит затрат.

Финансирование

Если вы не платите наличными, вы профинансируете новое строительство за счет строительной ссуды. Поскольку процентные ставки по этим кредитам выше, чем по стандартной ипотеке, это может увеличить ваши общие расходы на дом. Кроме того, ожидается, что покупатели внесут от 20% до 25% стоимости строительства. Ипотека для существующих домов имеет большую гибкость в отношении требований к первоначальному взносу.

Цена за квадратный фут

Поскольку новое строительство часто больше, чем старые дома, это может исказить ваше восприятие цены. Хотя изначально это были более крупные инвестиции, стоимость строительства нового дома часто бывает дешевле на квадратный фут и дает больше места за ваши деньги. Например, дом площадью 1500 квадратных футов, построенный в 1960-х годах, стоит в среднем 148 долларов за квадратный фут. Новое строительство площадью 2467 квадратных футов стоит всего 103 доллара за квадратный фут.

Расходы на архитектора

В команде некоторых домостроительных компаний есть архитекторы.Если нет, не забудьте включить в свои планы гонорары архитектора, которые обычно составляют от 5% до 15% от общей стоимости проекта. Естественно, это не будут расходы, связанные с существующим домом.

Ремонт и благоустройство территории

Вновь построенные дома изначально потребуют меньшего количества ремонтов и будут более энергоэффективными, что еще больше снизит затраты. С другой стороны, в старых домах уже будут зрелые газоны и деревья, что сэкономит вам время и деньги на обустройство двора.

Время и участие

Готовы ли вы участвовать в процессе строительства дома? Это требует времени и энергии, а также готовности учиться.Отнимет ли это от вашей работы или семейных обязанностей? Хотя здесь нет долларовой стоимости, это важно учитывать.

Так дешевле ли купить или построить дом? Хотя цена продажи недавно построенного дома обычно выше (в среднем), чем покупка существующего дома, они обычно дешевле за квадратный фут, и вам не нужно беспокоиться об обслуживании (какое-то время). С другой стороны, финансирование может быть более дорогим, и вы могли бы добавить такие расходы, как гонорар архитектора и благоустройство вашего нового двора.

Какой тип дома вы хотите

Когда вы строите свой собственный дом, есть несколько разных типов: урочище, спекулятивное и полностью нестандартное. Основное различие между этими вариантами — уровень настройки.

  • Урочище — Строители выбирают конкретные планы этажей, каждый из которых будет выглядеть одинаково и иметь общие удобства. Здесь у вас будет очень мало шансов на настройку.
  • Спекулятивная — Спекулятивные (или для краткости спецификации) дома похожи на дома в урочище, но некоторые настройки доступны, если вы покупаете их достаточно рано в процессе строительства.Пока строитель выбирает план этажа, первые покупатели могут выбрать некоторые индивидуальные штрихи, например цвет краски.
  • Дома по индивидуальному заказу — Дома по индивидуальному заказу предоставляют вам самые разнообразные возможности. Покупатели могут выбрать собственный участок, план этажа и все удобства. Вы полностью контролируете каждую деталь, чтобы построить дом своей мечты.

Уровень проектного контроля

Как было сказано выше, если вы решите выбрать урочище или спекулятивный дом, застройщик определит количество спален и ванных комнат, а также внешний вид.Однако при строительстве с нуля у вас больше контроля над типом дизайна дома и функциями, которые вы хотите включить в свой новый дом. Подумайте, что подходит вам сейчас, в будущем и стоимость при перепродаже. Например:

  • Ваша семья в настоящее время растет или сокращается? Потребуется ли вашим стареющим родителям свекровь?
  • Потребуется ли вам когда-нибудь одноэтажный дом из-за проблем с мобильностью? Возможно, план дома в стиле ранчо будет лучше, чем в колониальном.
  • Будет ли добавление определенных удобств (например, бассейна) поднимать цену перепродажи вашего дома выше средней по району?

Как построить дом?

Есть много шагов к строительству дома, от заливки фундамента до обрамления и выбора цвета краски.Это руководство покажет вам процесс строительства дома, чтобы вы знали, чего ожидать на каждом этапе этого пути.

1. Подготовка строительной площадки

Как только ваш строитель получит соответствующие разрешения, первым шагом в строительстве дома является подготовка земли. Во время подготовки строительной площадки бригады расчистят много камней, мусора или деревьев. Их цель — выровнять площадку перед заливкой фундамента.

2. Заливка фундамента

Фундаменты обычно возводятся на плитах, подвалах или в подвальных помещениях.Часто они состоят из заливного бетона со стальными стержнями. Поскольку бетон не является водонепроницаемым, подрядчик нанесет на него гидроизоляционное вещество. Перед тем, как продолжить строительство, городские инспекторы осмотрят фундамент.

3. Обрамление

На этом этапе подрядчик установит стены, окна и двери, а также системы пола и крыши. То, что известно как скелет вашего нового дома, начинает обретать форму! Строитель установит защитный экран, известный как обертка для дома, чтобы влага не влияла на конструкцию, предотвращая гниение плесени и древесины.

4. Установка сантехники, электрооборудования и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Как только дом считается «просохшим» (т. Е. Покрытым домашней пленкой), пора переходить к водопроводным, электрическим системам и системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. После того, как они будут установлены, инспектор утвердит ваши трубы, электрическую проводку, а также воздуховоды отопления и охлаждения. Строитель обычно планирует монтаж электропроводки после того, как будут установлены водопроводные трубы и воздуховоды, потому что электрику легче обойтись без двух других подрядчиков.

5. Добавление изоляции

Добавление теплоизоляции — важный шаг для контроля температуры в доме и снижения затрат на охлаждение и отопление. Пена, стекловолокно и целлюлоза — обычные изоляционные материалы. Ваш подрядчик, как правило, изолирует внешние стены и области вокруг подвала, подполья или чердака.

6. Добавление гипсокартона

Когда гипсокартон поднимется, интерьер вашего дома станет выглядеть законченным. Ваш строитель повесит гипсокартон и покроет любые выступающие поверхности, такие как швы или гвозди, шпаклевочным составом.Они могут использовать спрей для текстуры, чтобы добавить стенам интерес. И, наконец, слой грунтовки.

7. Внутренняя отделка

Когда гипсокартон установлен, ваш строитель сосредоточится на внутренней отделке, такой как камин, камин, внутренние двери и подоконники, а также на декоративной отделке. Вы, наконец, увидите тот цвет краски, который вы мучили на стенах! (И поверьте нам, будет отлично смотреться!)

8. Наружная отделка

Подъездные пути, тротуары и дворики, о боже! Вещи действительно начинают складываться и за пределами вашего нового дома.Строитель выполнит внешнюю планировку, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от дома и убедиться, что ваш новый двор идет хорошо.

9. Установка приспособлений

На этом этапе ваш строитель установит приспособления, такие как выключатели и краны. Вы также увидите добавленные унитазы и раковины. Ваша система HVAC готова.

10. Укладка полов

Затем ваш строитель установит паркет или ковры. Делая выбор, подумайте, что подходит вам в каждой комнате вашего дома.Например, если вы страдаете аллергией, лучше всего подойдут лиственные породы. После этого шага ваш новый дом будет выглядеть готовым к заселению!

11. Инспекция

Эта заключительная проверка, проводимая должностным лицом по строительным нормам, выдаст вам сертификат заселения, а это значит, что пора въезжать! Если возникнут какие-либо проблемы, они назначат вторую проверку, чтобы убедиться, что строитель исправил проблемы. Совет от профессионала по строительству дома — также обратитесь к независимому инспектору.

12.Финальное прохождение

Также известное как пошаговое руководство перед заселением, ваш строитель покажет вам удобства в новом доме и покроет ваши обязанности по гарантии. Теперь у вас есть шанс заметить все, что вы хотите, чтобы они исправили, прежде чем переехать. Не торопитесь и внимательно изучите ситуацию. Например, убедитесь, что в них включены все запрошенные вами функции и что все электрические розетки исправны.

Сколько времени нужно, чтобы построить дом от начала до конца?

В среднем на строительство нового дома от начала до конца уходит от трех до шести месяцев.Помните, график вашего строителя — это скорее ориентир, чем четкий крайний срок. Плохая погода, графики работы субподрядчиков и задержки с выдачей разрешений — вот лишь несколько причин, по которым владельцам нового строительства следует помнить о гибкости.

Резюме: мне купить или построить дом?

Процесс строительства дома подходит не всем, но если вы поговорите с кем-то, кто построил дом на заказ, скорее всего, ему это понравится. Покупка или строительство зависит от таких факторов, как время, финансы и личные предпочтения.Независимо от того, что вы решите, BHHS Fox & Roach здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.

Сколько времени нужно, чтобы построить дом от начала до конца?

Хотите знать, сколько вам придется ждать, прежде чем вы сможете переехать в свой новый дом? В этом выпуске мы обсуждаем, сколько времени нужно, чтобы построить новый дом, включая такие этапы, как каркас, механический монтаж и окончательный обход. Мы также исследуем общие проблемы, которые могут повлиять на сроки строительства дома.

Подписывайтесь на наш канал в YouTube:


Предпочитаете слушать?

Транскрипция:

Привет всем, я Карл Йе. Добро пожаловать в еще один видеоролик «Школа покупателя жилья», канал, на котором вы узнаете о последних стратегиях, тактике и советах от экспертов по покупке жилья.

И помните, если вы впервые на этом канале и хотите узнать о последних стратегиях от экспертов, нажмите кнопку подписки ниже.Нажмите на маленький колокольчик уведомлений, чтобы ничего не пропустить.

Карл Йе:

Итак, сегодня ко мне присоединилась Кристи Зайберт, региональный менеджер Brookfield Residential, и вопрос, на который мы собираемся ответить сегодня:

Сколько времени нужно, чтобы построить дом от начала до конца?

Разрешения

Кристи Зайберт:

Отличный вопрос, Карл.

Итак, чтобы начать процесс строительства дома, нам нужно убедиться, что вы выбрали свой участок или место для дома и какой дом вы на нем будете строить.

Итак, следует учитывать, что иногда строители подают заявки на получение разрешения заранее, поэтому у них уже есть готовые разрешения на строительство, и это позволит сразу же начать строительство вашего дома.

Если разрешения еще нет, то это процесс, который может занять от одного до трех месяцев, чтобы получить разрешение, поданное в город, получить его обратно, подготовить разрешение на застройку и разрешение на строительство.

Итак, это то, что может занять немного времени, поэтому имейте в виду, что даже до того, как ваш дом начнет строительство, может быть определенное время.

Карл Йе: Задержка.

Кристи Зайберт: Ага.

Карл Йе: Это, очевидно, то, о чем вы бы спросили своего строителя, когда —

Кристи Зайберт:

Да-да. Они будут знать, есть ли у этого дома разрешения или это нужно делать после покупки.

Карл Йе:

Итак, как получилось из процесса разрешения, почему строитель еще не получил все разрешения, когда он занимается строительством? Почему иногда случаются задержки?

Кристи Зайберт:

Право.

Итак, иногда очень много предопределяется, какой дом там будет построен.

Итак, в этом случае строитель может подать заявление на получение разрешения заранее, подготовив его к работе. Но в других случаях мы позволим вам выбрать, какой именно дом, какую планировку построить на этом участке.

Итак, в этом случае мы не сможем подать заявку на получение разрешения на строительство заранее, потому что мы не знаем, что там будет строиться.

Карл Йе:

Понятно.Понятно. Итак, допустим, у нас есть разрешения, ваш дом строится, что делать дальше?

Фундамент и каркас

Кристи Зайберт:

Право. Итак, ваш строитель назначит дату начала для вашего.

Итак, они сообщат вам, когда в вашем доме начнется строительство, и после этого они начнут рыть фундамент, заливать фундамент, а это обычно занимает несколько недель, чтобы убедиться, что все затвердеет должным образом.

Следующим шагом будет кадрирование.

Итак, вы увидите, что ваш дом начинается с нуля, а затем полностью обрамлен, добавлены окна и как бы запечатан.

Карл Йе:

Можете ли вы посетить свой дом во время оформления и, возможно, закладки фундамента? Например, вы можете посетить сайт, просто вы знаете, чтобы посмотреть, посмотреть, как он продвигается?

Кристи Зайберт:

Вы можете увидеть это с улицы, но входить на территорию запрещено.

Даже если с вами присутствует кто-то из строителя, это строительная площадка, поэтому посещать ее в это время небезопасно.

Итак, вы фактически прошли через следующий шаг.

Карл Йе: О, хорошо.

Отделка салона механика

Кристи Зайберт:

Итак, следующим шагом будет доработка внутренней механики.Итак, ваша электричество, сантехника и все такое.

И как только все будет готово, вас пригласят на прогулку со строителем, чтобы вы могли увидеть, что происходит за вашими стенами, прежде чем будут установлены изоляция и гипсокартон.

Карл Йе:

Итак, вы на самом деле можете видеть, даже до того, как дом будет покрыт краской или чем-то еще, вы можете увидеть что-то вроде фундамента вашего дома.

Можно хоть через него пройти?

Кристи Зайберт:

Да.да. Итак, это встреча со строительной бригадой.

Итак, опять же, безопасность должна быть нашим главным приоритетом.

Итак, вы должны носить каску и туфли с закрытым носком, и быть готовым к тому, что вы собираетесь на стройку.

Таким образом, из соображений безопасности на этой прогулке могут присутствовать только лица, подписавшие договор купли-продажи, и никто не может быть моложе 18 лет.

Карл Йе: Понятно.

Кристи Зайберт:

Но это отличная возможность увидеть, как продвигается ваш дом, и увидеть, что происходит за вашими стенами, до того, как будет установлен гипсокартон.

Карл Йе:

Хорошо, после того, как это будет сделано, вы закончили, что делать дальше?

Внутренняя отделка

Кристи Зайберт:

Итак, после того, как вы пройдете через все, будет изоляция, гипсокартон, покраска и вся ваша отделка.

Итак, это обычно начинается с ваших шкафов, затем с пола, а оттуда — столешницы.

Итак, это последние штрихи в вашем доме, и эта часть пройдет очень быстро.

Как правило, после завершения механического обхода вы вступаете во владение через два-три месяца после этого.

Как долго с момента подписания договора купли-продажи до момента, когда ваши механические устройства находятся в вашем доме?

Карл Йе:

Сколько времени проходит с того момента, как вы подписали соглашение, и когда ваш дом строится, до первого прохода, прохода, когда у вас есть механика внутри дома.

Кристи Зайберт: Справа.

Карл Йе: Как долго это обычно длится? Какие сроки для этого?

Кристи Зайберт: Итак, после начала строительства обычно проходит около двух-трех месяцев.

Карл Йе: Два-три месяца, хорошо.

Кристи Зайберт:

Прежде, чем вы пройдете первую прогулку.Просто потому, что эти первые шаги очень важны и требуют немного больше времени.

Карл Йе:

Итак, после того первого прохождения вы сказали еще два-три месяца, чтобы завершить следующую часть, верно?

Кристи Зайберт: Справа.

Карл Йе: Итак, вы, вероятно, ищете от четырех до шести месяцев, верно?

Кристи Зайберт:

Да, и каждая сборка будет отличаться, поэтому важно спросить своего строителя, как долго они рассчитывают.

Кроме того, кое-что, что должно быть написано в вашем договоре купли-продажи, является своего рода графиком для вашего дома. Итак, мы не можем назвать точную дату владения.

Карл Йе: Конечно, точно.

Кристи Зайберт:

Это далеко вперед. Но мы должны закончить ваш дом в течение определенного периода времени.

Вставить договор купли-продажи недвижимости

Карл Йе:

Влияет ли строительный сезон или погода на строительство вашего дома, или они длится круглый год?

Кристи Зайберт:

Итак, мы можем строить здесь круглый год, но это может повлиять на график.

Итак, иногда дома, построенные летом, могут расти немного быстрее, чем дома, построенные зимой.

Карл Йе: Очевидно, да.

Кристи Зайберт: Но большой разницы быть не должно.

Карл Йе:

Ну ладно. Хорошо.

И примерно от начала до конца

Есть ли общие проблемы, которые могут помешать своевременному строительству вашего дома?

Кристи Зайберт:

Итак, при написании договора купли-продажи важно убедиться в том, чтобы как можно быстрее выбрать всю внутреннюю отделку.

Карл Йе: Ага.

Кристи Зайберт:

Итак, у нас есть сроки для этого, просто чтобы убедиться, что нет задержек в ожидании материалов, чтобы, когда придет время, установить напольное покрытие в вашем доме —

Karl Yeh: Вы выбрали это.

Кристи Зайберт:

Выбрано, заказано, готово к работе, поэтому нет задержек из-за ожидания материалов.

Карл Йе:

И это все еще в ваших руках и у строителя, когда строительство вашего дома происходит, вы выбираете всю внутреннюю отделку.

Если там задержка, то, очевидно, будет задержка с вашим строительством, верно.

Есть ли временные рамки, в которые вы должны его выбрать, или строитель просто подождет, пока вы на самом деле не примете решение?

Кристи Зайберт:

Есть определенные сроки.

Итак, как правило, вы выбираете интерьер в течение первых двух недель после начала строительства.

Карл Йе: О, хорошо. Итак, вы не можете просто ждать первые два месяца, пока строится ваш дом.

Кристи Зайберт: №

Karl Yeh: Итак, вы действительно должны прийти и получить правильный пол.

Кристи Зайберт: Да.

Карл Йе: Хорошо.

Кристи Зайберт: И как только эти выборы сделаны, их нельзя будет изменить.

Карл Йе:

Это был мой … на самом деле, следующий вопрос, который у меня возник, был: что, если вы передумаете, например, о напольном покрытии, или … вы как бы застряли в нем.

Есть возможность поменять потом постфактум, что ли?

Кристи Зайберт:

То есть, что вы будете делать со своим домом после этого, зависит от вас, но мы должны помнить о сроках, поэтому строитель всегда будет делать это своим главным приоритетом.

И вы знаете, очень важно убедиться, что у вас есть эти выборы, потому что они будут заказаны и готовы к отправке в ваш дом.

Карл Йе:

Итак, как только, скажем, ваш дом будет достроен, я думаю, вы пройдете свою последнюю прогулку, и у нас есть видео об этом.

Да, вы проходите последний этап, что делать после этого? Вы просто полностью овладеваете, и все тут?

Окончательное владение

Кристи Зайберт:

Ага.Итак, ваша последняя прогулка обычно проходит за неделю до двух недель до даты владения.

Все, что нужно исправить, будет исправлено к тому времени, когда вы вступите во владение.

Карл Йе: Ага.

Кристи Зайберт:

Итак, в день владения вы сделаете еще одну быструю прогулку. Убедитесь, что об этих вещах позаботились и что они рассмотрели, а затем, после этого, вы можете переехать.

Карл Йе:

Вау, это интересно. Просто повторим шаги:

1. Итак, сначала вы подписываете договор купли-продажи, а затем начинается строительство.

2. Тогда у вас есть пара недель, чтобы выбрать внутреннюю отделку, верно?

Кристи Зайберт: Да.

Карл Йе:

А затем, в течение следующих двух-четырех месяцев,

3.ваш фундамент строится,

4. Строящийся каркас,

5. Механика внутри.

6. Тогда вы проходите прогулку, да?

Кристи Зайберт: Да.

Карл Йе:

А потом, после прогулки,

7. еще два-четыре месяца на все остальное, краску и бытовую технику перевезли и все такое,

8.затем вы делаете еще одно прохождение, и если вы обнаружите там какие-либо, я думаю, проблемы.

Кристи Зайберт: Да, есть недостатки.

9. Строитель выходит и чинит его, потом еще один проход, и тогда вы вступаете во владение.

Кристи Зайберт: Да.

Карл Йе: Таков весь процесс?

Кристи Зайберт: Ага.Ага.

Карл Йе:

Отлично. Что еще добавить в отношении начала и завершения процесса строительства дома?

Кристи Зайберт:

Не стесняйтесь проезжать мимо своего дома так часто, как захотите. Взгляните на прогресс. Ваш торговый представитель может попутно сообщать вам обновления.

Итак, если это то, что вы действительно ищете, дайте им понять.Это то, что они абсолютно приспособят, просто чтобы убедиться, что у вас есть отличный опыт, и вы всегда знаете, на каком этапе находится ваш дом.

И потом, после этого, я имею в виду, хорошо пройти через эти прогулки.

Итак, пройти механическую сцену необязательно, но я думаю, что это фантастическая возможность увидеть, что творится за стенами вашего дома, посмотреть, как он построен. Опять же, задайте эти вопросы о том, как управлять своим домом, как его поддерживать, а также это прекрасная возможность встретиться с вашей строительной командой.

Карл Йе: Идеально. Потрясающий.

Кристи Зайберт: Итак, эти прогулки очень важны, и я действительно рекомендую их посещать.

Карл Йе: Отлично. Итак, вопрос дня:

Сколько времени у вас ушло на постройку дома, когда вы его купили, и действительно ли вы участвовали во всех переходах?

Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Большое спасибо, что присоединились к нам, и мы поймаем вас в следующий раз.

Ваша очередь:

Сообщите нам, если у вас есть дополнительные вопросы о покупке дома, на которые мы можем ответить, отправив их в разделе комментариев ниже.

Homebuyer’s School еженедельно публикует новый контент, поэтому подпишитесь на или регулярно проверяйте последнюю информацию, стратегии и советы от экспертов по покупке жилья.

Информация о Кристи Зайберт:

Кристи окончила Университет Альберты со степенью бакалавра гуманитарных наук по двум специальностям: социология и география человека и городское планирование.Построив собственный новый дом, она больше узнала о процессе покупки и продажи домов и хотела изучить возможности карьерного роста в жилищной отрасли. Кристи работает с Brookfield Residential в течение 4 лет и продала дома в пяти различных сообществах Brookfield. Она имеет опыт работы с домами на одну семью, дуплекс и несколько семей, и ей нравится строить отношения со своими домовладельцами и направлять их на всех этапах их пути к покупке жилья!

График строительства дома: руководство

Обратите внимание, что вам, вероятно, понадобится разрешение на ремонт, но разрешение на ремонт обычно легче получить, чем разрешение на новое строительство.

Еще одно соображение заключается в том, что, как правило, дороже построить дом с нуля, чем отремонтировать. При ремонте вы можете выбрать то, что хотите отремонтировать, сделав только одну или две комнаты, а не строить целый новый дом.

Решение о том, строить ли с нуля или отремонтировать, зависит от того, что вы имеете в виду. Вы более ограничены в возможностях ремонта. С новой постройкой вы ограничены только своим воображением, и, конечно же, вы получаете совершенно новый дом.Если у вас есть время, деньги и желание построить новый дом, это может быть правильным решением для вас.

Полный демонтаж или ремонт и перестановка

Инвесторы в недвижимость, которые покупают дома, чтобы починить и перевернуть, или купить и оставить для сдачи в аренду, почти всегда ищут наилучшую возможную сделку. И это часто связано с покупкой верха для закрепления. Более желательным и менее затратным решением для инвесторов, как правило, является улучшение уже существующей собственности, но иногда снос может быть лучшим вариантом.

Например, если дом находится в прекрасном месте, но находится в ужасном состоянии или пережил функциональное устаревание — дизайн или размер — это уже не то, что люди ищут, — может быть необходимо его демонтировать.

Но разборка требует дополнительных действий, прежде чем можно будет произвести новую сборку. Например, вы должны получить разрешение на демонтаж. Вам также необходимо отключить и должным образом вынуть все коммунальные службы. И, в зависимости от местных законов о зонировании, вам необходимо провести инспекцию участка на предмет наличия опасных материалов, таких как асбест, краска на основе свинца и потенциально подземных резервуаров для хранения, удалив все опасные материалы, которые могут там находиться.

Важность хорошей строительной бригады и контракта

Каждый раз, когда вы нанимаете строительную бригаду, важно убедиться, что она готова к работе. Убедитесь, что генеральный подрядчик и субподрядчики, которые они будут использовать, лицензированы; попросите список всех субподрядчиков и подтверждение того, что каждый имеет лицензию на конкретную работу, которую он будет выполнять. Возьмите интервью у нескольких строителей и просмотрите их портфолио. Чем опытнее подрядчик, тем быстрее пойдет работа.

После того, как вы выберете строителя, внимательно изучите договор, прежде чем подписывать.Вот на что обращать внимание:

Предстоящие работы

В этой части контракта описывается все, что должен сделать руководитель проекта для завершения строительства вашего дома, включая получение необходимых разрешений перед началом работ. Чертежи и спецификации должны быть приложены к контракту, чтобы вы и ваш подрядчик могли сослаться на него. Убедитесь, что спецификации соответствуют тому, что указано в контракте.

Когда работа будет завершена

Вот где начинается график строительства.Это позволяет вам и вашему разработчику быть на одной странице на каждом этапе пути к тому, что и когда должно быть завершено. Следует делать поправки на плохую погоду, задержки проверки или другие проблемы, не зависящие от подрядчика. В случае задержек, отличных от тех, которые указаны в контракте, рекомендуется включить в контракт формулировку о взимании с подрядчика платы за каждый день, когда они выходят за пределы установленного срока.

График платежей

В контракте должно быть указано, когда и сколько вам нужно заплатить на протяжении всего проекта.Обычно владельцы платят подрядчикам некоторую сумму авансом, а затем через определенные промежутки времени финансируют остальную часть проекта.

Разное

В вашем контракте должны быть разделы о том, как изменить объем работ, какие у вас гарантии, как разрешать споры и что является нарушением контракта.

Советы по экономии времени при строительстве нового дома

График строительства поможет вам выполнить работу как можно быстрее. Скорее всего, пока ваш дом строится (если вы планируете там жить), вы арендуете место и, возможно, также оплачиваете складское помещение для своей мебели.Чем дольше вы ждете, тем больше денег вы тратите. Вот несколько способов сэкономить драгоценное время:

  • Убедитесь, что вы и ваш подрядчик находитесь на одной странице относительно объема работ. Если что-то нужно переделать, вы добавили больше времени на процесс строительства и график.
24Янв

Как делать ремонт в квартире: Как сделать ремонт в квартире своими руками? в 2021 году

24 Янв 1971 alexxlab Комментировать

Квартира для сдачи в аренду: как оптимально сделать ремонт?

Инвестиции в жилую арендную недвижимость сохраняют свою привлекательность даже несмотря на снижение доходности. Как и в случае с собственным жильем, такие квартиры требуют ремонта. Но все же, подход к данному вопросу серьезно отличается у каждого из вариантов. Рассказываем о том, как правильно распределить бюджет, выбираем стиль интерьера, отделочные материалы, мебель и декор.

Советы по ремонту квартиры в аренду


Как увеличить доход с аренды с помощью ремонта?

Этим вопросом задаются многие арендодатели. Дело в том, что клиенты стали требовательнее — на рынке множество доступных вариантов, кроме цены потенциальные арендаторы обращают внимание и на внешний вид лотов.

В данном случае существует базовый принцип, о котором следует помнить, — ремонт делается не для себя. Таким образом, не стоит вкладывать в него огромные средства и ориентироваться лишь на собственные предпочтения.

Достойным ориентиром станет интерьер хороших универсальных отелей. Используйте нейтральную цветовую гамму, выберите лаконичный дизайн, позаботьтесь об уютном освещении. Инвестиции в такое обустройство окупятся быстрее.

На чем категорически нельзя экономить?

Черновая отделка и инженерные коммуникации — пункты по которым не стоит ограничивать бюджет. Данное правило справедливо как для квартир в новостройках, так и на вторичном рынке.

Это значит, что особое внимание следует уделить электропроводке, канализации и водоснабжению, системе гидроизоляции, сантехнике. Вложения в качественные базовые работы и материалы позволят в дальнейшем не тратиться на переделку и замену в форс-мажорных обстоятельствах.

С этой же точки зрения следует подумать и над функциональным наполнением. Например, не стоит приобретать пластиковую душевую кабину, вместо которой можно отдать предпочтение хорошей ванне со специальным долговечным покрытием.

Как выбрать отделочные материалы?

Экономия на чистовой отделке в арендной квартире возможна, но в разумных пределах.

Так, в зоне кухни легко заменить ламинат на хороший линолеум или ПВХ-плитку, которые не боятся воды. Не забывайте о таких материалах как ковролин для пола, однотонные виниловые или флизелиновые обои, стеклообои для стен.

Отдайте предпочтение натяжному потолку или простой побелке, если он хорошо выровнен. Забудьте про многоуровневые конструкции и украшения.

Очень популярный сегодня стиль лофт в интерьере позволяет сэкономить не мало средств — так как его воплощение не требует идеально выровненных стен. Эффект штукатурки, неровности и следы шпателя даже приветствуются.

На что обратить внимание при покупке мебели и декора?

Подбирайте базовые предметы меблировки в недорогих магазинах и шоурумах. Общего правила здесь нет, кроме того, что мебель должна быть достаточно качественной и предназначена для эксплуатации на длительный срок.

Для обстановки арендной квартиры не забывайте о местах для хранения

Обращайте внимание на используемые материалы: МДФ прослужит дольше, чем ЛДСП- или ПВХ-пленка, обивка из специальной ткани предпочтительней искусственной кожи.

Придерживайтесь одного стиля и не гонитесь за трендами. Разнообразить интерьер помогут совершенно недорогие детали — диванные подушки, пледы, вазы и другие приятные мелочи. Также к недорогим предметам обстановки, создающим уют, относятся книжные полки, туалетные столики и пуфы.

Советы по организации освещения

Помимо верхнего света добавьте в интерьер бра, торшеры, настольные лампы.

Дополнительное освещение — необходимый элемент

Эксперты отмечают, что так как большинство показов квартир в аренду происходит в вечернее время, когда потенциальные клиенты возвращаются с работы, то произведенный от освещения эффект может оказаться решающим.

Надеемся наши советы будут вам полезны, а инвестиции в недвижимость принесут стабильный и высокий доход! :)

С чего начать ремонт квартиры: последовательность обустройства дома

Содержание:
С чего начать ремонт квартиры: масштабный ремонт или покомнатный
Последовательность ремонта квартиры: подготовка
Основные этапы ремонтных работ в квартире

Затевая ремонт в своей квартире, большинство людей даже не представляют в полной мере масштаб тех «бедствий», с которыми придется столкнуться в процессе его осуществления. Пыль, грязь, разруха и неудобства – это только меньшие из зол, которые придется пережить. Ожидание конца ремонта – вот что является наиболее тягостным как в моральном, так и в физическом плане. Но прежде чем его закончить, ремонт нужно начать – и от того насколько правильно будет дан старт, во многом зависит дата его окончания. Именно об этом мы и поговорим в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос, с чего начать ремонт квартиры, а также разберемся с последовательностью проведения работ и его основными этапами.

С чего начать ремонт квартиры

С чего начать ремонт квартиры: масштабный ремонт или покомнатный

Обстоятельства могут диктовать разный подход к началу ремонта – в одном случае может использоваться одна последовательность ремонта квартиры, в другом иная. Зависит этот выбор именно от вас и вашего бюджета. Ремонт можно делать по комнатам или масштабно сразу во всех помещениях. К покомнатному ремонту прибегают в случаях недостаточного бюджета или же, если квартира остается жилой на протяжении выполнения работ. Решившись на такой шаг, следует готовиться к худшему и принимать все лишения, связанные с ремонтом в полной мере.

Что касается масштабных работ в квартире, то это наиболее приемлемый вариант ремонта, который удобен не только владельцам квартиры, но и мастерам. Дело в том, что намного практичнее и быстрее ремонт выполняется по операциям – разгромили всю квартиру сразу, одним махом в ней поменяли все коммуникации, следом выровняли стены и так далее. Таким способом все грязные работы начинаются и заканчиваются в одно время. А при покомнатном ремонте они повторяются вновь и вновь, пока ремонт не закончится окончательно.

Последовательность ремонта квартиры фото

Еще одним минусом покомнатного ремонта является то, что в процессе его выполнения страдают уже готовые помещения. Пыль и грязь проникает в отремонтированные комнаты и незаметно для всех делает свое черное дело, приводя постепенно в убогий вид новые стены, полы и потолки. Задаваясь вопросом, как сделать ремонт в квартире, этот нюанс обязательно нужно брать в учет и быть готовым к тому, что закончив отделку последнего помещения, возможно, придется наводить марафет в первом.

С чего начать ремонт комнаты фото

Последовательность ремонта квартиры: подготовка

Начнем с того, что разберем основные этапы работ при масштабном ремонте. Как только вы задумались о ремонте, первое, что нужно продумать, это дизайн всех помещений. К началу ремонта в новой квартире вы четко должны представлять полную картину конечного результата. Если вы – человек творческий, то составить дизайн-проект можно и самостоятельно, если нет, то дизайнеров в наше время найти легко.

Решив первый вопрос и обзавевшись хотя бы эскизами помещений, можно двигаться дальше и потихоньку подыскивать исполнителей вашей воли.

Серьезную ошибку совершают те люди, которые ищут отдельно демонтажников, отдельно сантехников, электриков, штукатуров и т.д.

Во-первых, это заведомо растянутый во времени ремонт, во-вторых, качество ниже среднего и, в-третьих, в случае обнаружения брака, вы не найдете крайних – мастера попросту будут перекладывать ответственность друг на друга.

Как сделать ремонт в квартире фото

Идеальным вариантом решения квартирного вопроса является бригада специалистов, состоящая из двух–четырех человек, которые делают всю работу комплексно. В таком случае можно рассчитывать и на скидки, и на высокое качество работ, и на постремонтное обслуживание.

Следует понимать, что такой подход к ремонту выгоден как мастерам, так и вам. Ремонтники будут спокойно работать долгое время на одном месте, а вы освободитесь от таких забот, как постоянный поиск исполнителей (которые, как правило, всегда заняты), а также проблем с выбором строительных материалов.

Итак, вопрос, с чего начать ремонт дома или квартиры, постепенно обретает очертания и подходит к физическому началу.

С чего начать ремонт дома фото

Основные этапы ремонтных работ в квартире

Последовательность ремонта квартиры в новостройке, старом доме, да и вообще в любом здании должна продвигаться от черновых работ к чистовым. Исходя из этого принципа вырисовывается весь ремонт от «А» до «Я».

  • Этап первый – демонтаж, в процессе которого удаляются все ненужные и устаревшие элементы отделки, старые коммуникации и тому подобные вещи. В общем, долой все то, что себя отжило.
  • Этап второй – монтаж новых коммуникаций. На этой стадии работ прокладывается новая электрическая проводка, монтируются новые трубопроводы и выполняются все скрытые работы, которые так или иначе связаны с заменой внутренних коммуникационных систем.
  • Этап третий – монтаж конструкций. Если вы задумали соорудить гипсокартонные потолки, арки или ниши, то заняться этим делом лучше на данном этапе ремонта.
  • Этап четвертый – выравнивание поверхностей. Здесь выполняются работы, связанные с выравниванием основания пола, шпаклевкой стен и потолков.

    Последовательность ремонта: устройство потолков фото

  • Этап пятый – декоративная отделка. Как вы уже догадались, это завершающая стадия ремонтных работ, в процессе которой сначала красятся потолки и другие декоративные элементы помещения, потом обустраиваются чистовые полы, устанавливаются двери, клеятся обои, монтируются плинтусы и устанавливаются электрические приборы (светильники, розетки, выключатели и т.д.).

С чего начать ремонт комнаты? Придерживаться вышеописанной последовательности ремонта в квартире нужно не только в процессе комплексного ремонта, но и в том случае, когда он выполняется покомнатно. Все то же самое, только немного в другом масштабе.

Последовательность ремонта квартиры в новостройке фото

Раз уж речь зашла о покомнатном ремонте, то и здесь можно выделить определенную очередность для каждого помещения в отдельности. Принцип тот же – от наиболее грязных работ к чистым. Если следовать этой логике, то первые в очереди на ремонт стоят ванная, туалет и кухня – здесь, как правило, много кафеля, укладка которого связана с обилием пыли и грязи. Следом за ними в очереди ожидают своего часа жилые помещения – спальни, гостиная. Ну и напоследок остается прихожая и коридор – последние они в этом списке неспроста, поскольку обычно выполняют функцию склада для строительных материалов.

Вот так производится ремонт в квартире, да и вообще в любом помещении. Как видите, ничего сверхъестественного здесь нет, и решение вопроса, с чего начать ремонт квартиры, придерживается обыкновенной логики. Никто ведь не станет сначала шпаклевать стены, а потом долбить их и прокладывать проводку. Или сначала укладывать кафель на пол, а потом штукатурить стены и портить уже сделанную красоту.

Автор статьи Александр Куликов

Последовательность ремонта в квартире: капитального, перепланировки, косметического

Мы составили подробный гид по всем этапам ремонта — ищите, что необходимо вам: подготовительные работы, капитальные или косметические, а также страхование ремонта. 

Продумайте дизайн и перепланировку

В самом начале определитесь, что вы хотите видеть в своей квартире: каким будет ее дизайн, расположение мебели. Где будут глухие, а где легкие зонирующие перегородки. Чтобы ничего не забыть, перенесите идеи на бумагу или в электронную таблицу. Учитывайте свои давние желания: когда еще их воплотить, как не сейчас? Это может быть замена старых окон, укладка теплого пола, перепланировка. 

Определитесь, от чего вы не готовы отказаться. Нередко именно от таких принципиальных желаний люди отталкиваются, когда продумывают расстановку мебели и прочие детали. Например, решение превратить широкий подоконник в зону отдыха может потянуть за собой переделку кухонного гарнитура. Скорректируйте выписанные пункты, сопоставив их с реальными возможностями.

Распишите план работ

Перечислите все, что предстоит сделать. В соседней колонке или отдельной таблице делайте пометки: список покупок, примерная стоимость материалов и услуг мастеров. 

Составьте бюджет на весь проект

На этом же этапе составьте график поставки материалов. Простои увеличат расходы, а нарушение последовательности работ отрицательно скажется на результате. Если выбиваетесь из ранее намеченной суммы, решите, на чем можно сэкономить, а на чем однозначно нет. Например, недорогие обои заменить через пару лет проще, чем пришедший в негодность дешевый линолеум. 

За примерным бюджетом также разумнее всего обратиться за помощью к дизайнерам, архитекторам или строителям. Они помогут оценить объем работ и средств, которые придется вложить. Определят состояние инженерных коммуникаций, степень износа стяжки и на основании полученных данных разработают смету, которая будет полезна даже в том случае, если ремонт планируется осуществлять собственными силами. Подобные услуги не бесплатны, и возникает соблазн отказаться от оценки состояния квартиры, понадеявшись на авось. Данное решение едва ли назовешь разумным — придется быть готовым к неприятным сюрпризам и, как следствие, непредвиденным расходам.

Как можно снизить расходы

Предлагаем вам 10 хитростей, которые помогут удешевить проект почти без ущерба для будущего интерьера.

  • Теплый пол уложите только на открытых участках комнат. Но учитывайте, что сделать перестановку не получится.
  • Прикиньте, что вы можете выполнить самостоятельно или с привлечением друзей, а для чего точно понадобится специалист.
  • Снизьте расходы на стеклопакеты и межкомнатные двери, приобретая изделия стандартных размеров в типовой комплектации. Заранее позаботьтесь о том, чтобы проемы отвечали этим требованиям.
  • Стацио­нарные гипсокартонные конструкции обойдутся в несколько раз дешевле раздвижных стеклянных, витражных и радиусных перегородок. А вот откатные межкомнатные двери выйдут ненамного дороже распашных.
  • Бытовая техника может обойтись вам на 10-20% дешевле, если покупать ее в интернете. При получении проверьте комплектность и качество приборов.
  • Перед окрашиванием нанесите на поверхность грунт. Это поможет сократить расход краски.
  • Найдите однотонные обои — их можно покупать почти «под расчет», поскольку отходов будет мало. А вот рисунок, особенно крупный, требует запаса в 20-30%, что порой ощутимо бьет по кошельку. 
  • Не очень дорогое, но красивое напольное покрытие — ламинат. Внешне он может быть практически неотличим от дубовой доски или штучного паркета, цена же будет значительно ниже. К тому же ламинат предельно прост даже для новичков, а значит, укладка обойдется совсем недорого или вы сделаете ее самостоятельно.
  • Чтобы сэкономить на натяжных и подшивных полотнах, закажите простую конструкцию, без нагромождения уровней и изогнутых линий.
  • Удешевить укладку плитки можно, купив по бросовой цене остатки разных коллекций. Почему бы не собрать из них оригинальное «лоскутное одеяло» и не украсить им часть ванной? Если остальное пространство облицевать нейтральной светлой плиткой, интерьер будет выглядеть эффектно.

Стены почти всегда приходится выравнивать — строгие вертикали и прямые углы получаются у строителей крайне редко. Штукатурки и шпаклевки может потребоваться довольно много. Выбирать дешевые смеси не стоит — весьма велик риск того, что некачественные материалы в скором времени начнут трескаться и осыпаться. Если же стены слишком далеки от идеальной гео­метрии, есть смысл вообще отказаться от их оштукатуривания и выровнять поверхности с помощью гипсокартона. Скорее всего, это будет выгоднее.

Когда вы сформируете окончательный бюджет и список изменений, можно приступать к практическим действиям. 

Покупайте материалы с небольшим (около 10 %) запасом. Дополнительные поездки в магазин или на рынок чреваты временными и финансовыми потерями. Неиспользованные излишки потом можно сдать в магазин по чеку.

Найдите рабочих

Некоторые процессы слишком трудоемкие и самостоятельное исполнение займет много времени. Например, демонтаж перегородок. Особенной квалификации для этого не требуется, поэтому люди найдутся быстро. А вот установку сантехники, проводки, теплого пола иногда лучше доверить специалистам. 

Их поиск — дело непростое, и давать какие-либо рекомендации затруднительно. Те, для кого важна экономия, выбирают частные бригады, опираясь, как правило, на «сарафанное радио». То есть рекомендации тех, кто уже сотрудничал с данными мастерами и доволен результатом. Сотрудничать с такими мастерами, скорее всего, придется только по устной договоренности. Если что-то пойдет не так, добиться компенсации ущерба от них будет невозможно.

Официальные строительные организации дороже, однако отношения между ними и заказчиком строятся на основании договора подряда, где четко прописаны права и обязанности сторон. Кроме того, согласно закону о правах потребителей, они предоставляют гарантию сроком на год. 

Заранее дайте строителям информацию обо всех сантехнических приборах и их особенностях. На этом этапе будет очень полезен подробный дизайн-проект от архитектора-дизайнера.

Сделайте обмерный план и визуализацию

Измерьте комнаты и сделайте чертежи. Или же поручите эту задачу дизайнерам. Они также замеряют каждое помещение с учетом коммуникаций и предоставляют вам несколько вариантов планировочных решений уже с расстановкой мебели.

Когда вы выберете проект, его проработают стилистически. Чтобы иметь четкое представление о том, как будет выглядеть ваш дом, можно заказать эскизы или 3D-визуализацию с помощью графических редакторов. Последний вариант предпочтительнее для сложных решений (реконструкция пространства, встроенная мебель, сложные потолки, множество деталей). Визуализация позволяет получить наглядное реалистичное изображение комнат во всех возможных ракурсах, но стоит довольно дорого и для простых решений просто излишня.

После утверждения проекта, специалист сделает подробные чертежи, которые в дальнейшем могут использовать подрядчики. Как правило, на создание дизайн-проекта «от и до» уходит 2-3 недели.

  1. Демонтаж старых покрытий
  2. Возведение новых перегородок
  3. Установка двери
  4. Монтаж электропроводки
  5. Прокладка трассы для кондиционера
  6. Разводка труб
  7. Сборка и регулировка окон
  8. Выравнивание стен, потолка, откосов
  9. Стяжка пола
  10. Утепление пола
  11. Врезка подрозетников и внутренних частей розеток
  12. Чистовая отделка потолка
  13. Чистовое настенное покрытие
  14. Установка радиаторов
  15. Сантехнические работы
  16. Укладка ламината, плитки, линолеума
  17. Монтаж межкомнатных дверей
  18. Расстановка гарнитура и бытовой техники
  19. Сборка электрики
  20. Завершение работ с кондиционером
  21. Подвешивание карнизов
  22. Укладка плинтусов
  23. Встраивание терморегуляторов пола

Если вы живете в квартире, ремонт лучше проводить последовательно: то в одном помещении, то в другом, чтобы не разносить грязь по дому. Начинают с той комнаты, где предвидится больше мусора. Обычно это санузел, так как в нем часто укладывают плитку. Затем переходят в дальнюю комнату и передвигаются к кухне. 

Мебель и вещи придется разобрать, упаковать и вынести в другие комнаты, часть отправить на дачу, в гараж, а часть выбросить. 

Демонтаж старых покрытий

Этот этап актуален только для вторичного фонда. Снятие старых обоев, напольного покрытия, штукатурки, плитки, окон может занять одну-две недели. Также нужно убрать выключатели, розетки, двери, сантехнику. Входные и межкомнатные проемы закрывают толстой пленкой. 

Задумали перепланировку? Снос перегородок, устройство новых проемов, демонтаж старого сантехшкафа осуществляется именно сейчас. Обратите внимание: такие преобразования считаются перепланировкой и возможны только после соответствующего согласования в жилищной инспекции.

После демонтажа появится много крупногабаритных отходов. Их нельзя выбрасывать в мусоропровод или обычный мусорный бак — нарушение чревато административными взысканиями.

Возведение новых перегородок

Если необходима капитальная стена, используют кирпич или пазогребневые блоки. Если же нужна легкая конструкция, которая визуально отделит одну зону от другой, достаточно листов гипсокартона, закрепленных на металлическом каркасе.

Больших трудозатрат потребуют пустотелые или пористые кирпичи. Быстрее и проще будет построить перегородки из ячеистых бетонных блоков. Меньше всего времени отнимет возведение из пазогребневых плит и ГКЛ. Учтите, что блочные и кирпичные конструкции ставят на бетонное основание пола, гипсокартонные — на готовую стяжку. Срок — 2-3 недели.

Установка входной двери

При необходимости подгоните проемы: увеличьте или уменьшите их. Чтобы уложиться в сроки, сделайте заказ заранее (желательно с запасными черновыми панелями). Демонтаж старой конструкции и установка новой отнимет всего один день.

Специа­листы советуют врезать два замка — цилиндровый и сувальдный. Мы рекомендуем отдать рабочей бригаде ключ лишь от цилиндрового замка. Впоследствии его можно перекодировать либо заменить сердцевину. Кстати, в большинстве компаний эта услуга абсолютно бесплатна.

Электротехнические работы

С этого шага начинается последовательность ремонта в новостройке. Он включает в себя штробление стен, монтаж электроустановочных изделий и электрощитка, прокладку кабелей ТВ, интернета и телефона. При готовом проекте вам понадобится пять-десять дней.

Электропроект разрабатывают в уполномоченной организации, которая имеет соответствующую лицензию. Далее его придется согласовать в надзорных и контролирующих органах, чтобы получить разрешение на реализацию. А после завершения нужно оформить договор на электроснабжение и абонентскую книжку. 

Согласующими инстанциями являются местные органы Ростехнадзора и энергосбытовая компания. Им необходимо предоставить документы.

Список документов
  • Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
  • Технические условия на присоединение к электросети с указанием выделенной мощности и схемой подключения объекта к распределительному щиту.
  • План помещения с указанным расположением светильников, розеток, выключателей, распределительных устройств и электропроводки.
  • Готовый проект электроснабжения объекта.

Разработка и согласование электропроекта необходимы если предстоит увеличение энергопотребления или сносятся перегородки. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. ​​​​​

Если проекта нет, то вам нужно самостоятельно продумать расположение выключателей, рассчитать количество розеток и определить место их расположения. Для этого вам пригодится дизайн-проект, разработанный на подготовительном этапе — в нем уже указано расположение электроприборов. Учитывайте, что электроплита требует специальной розетки. В ванной обязательно заземление, все розетки должны быть влагозащищенными. 

В панельных домах штробить стены советуют по вертикали, а разводку делать под потолком либо у пола. Оговоримся, что этот шаг включает лишь штробление и укладку проводов. Выключатели, светильники устанавливают позже — на чистовом этапе.

Монтаж трассы кондиционера

За один день вам проложат провода и фреонопроводы, установят наружный блок. Внутренний блок на этом шаге не монтируют.

Разводка труб канализации, водопровода и отопления

Старые коммуникации демонтируют и прокладывают новые согласно плану расположения полотенцесушителя, стиральной машины и сантехники. Устанавливают фильтры, редукторы и счетчики, модуль под навесную сантехнику (если планируется). Старые радиаторы снимают и ставят заглушки, делают новую разводку, но при этом приборы пока не навешивают. Примерный срок — 2 недели.

Сборка новых окон

Она займет у вас один-два дня в зависимости от их количества. Закажите новые окна немного заранее — пока их будут изготавливать, вы завершите основные этапы. Не снимайте со стеклопакетов защитную пленку до завершения черновой отделки.

Обратите внимание, что ряд работ можно выполнять одновременно. Например, возведение перегородок и последующие шаги. Это позволит ускорить процесс.

Выравнивание потолка, оконных, межкомнатных проемов и стен

Продолжительность — 1-2 месяца. Первый в последовательности ремонта — потолок. Речь идет именно о штукатурке. ГКЛ или натяжное полотно устанавливают в самом конце. Шпаклевать и штукатурить поверхность при этом необязательно. Вторыми выравнивают стены, проемы и откосы.

Как выровнять поверхности:
  • Сначала нанесите на них праймер-грунтовку, после ее высыхания — штукатурный состав.
  • Далее для заделки мелких дефектов — шпаклевку и наконец грунтовку, которая обеспечивает лучшее сцепление с отделочным составом. 

Если по каким-то причинам электропроводку сделали после шпатлевания, заделываем места, где «лежат» провода.

Учтите, что каждый слой должен высох­нуть, прежде чем будет нанесен следующий. Не стоит торопить подрядчиков с чистовой отделкой — все выравнивающие слои должны просох­нуть. Форсировать высыхание с помощью тепловых пушек нельзя. Такая мера приведет к образованию трещин.

По окончании выравнивания обязательно проверьте геометрию углов с помощью уровня. Если она нарушена, могут возникнуть сложности с установкой мебели (например, шкафа-купе). Неровная стыковка плит перекрытия делает выравнивание потолка трудоемким и дорогим процессом.

Сократить сроки выравнивания стен и потолков можно с помощью конструкций из гипсокартона. При этом до чистовой отделки нужно лишь зашпаклевать швы между ГКЛ и загрунтовать обшивку.

Стяжка пола

Процесс займет не больше трех дней. Состав на цементной основе схватывается за 12-24 часа, на гипсовой — 3-4 часа. На гипсовую стяжку плитку можно укладывать уже через 3 суток, а линолеум, ламинат, ковролин или паркет — через неделю. На цементно-песчаную стяжку напольное покрытие кладут не ранее чем через 2 недели.

Существуют технологии сборной сухой стяжки на плитной основе. Само название говорит о том, что времени на отвердение и высыхание не потребуется, а значит, сокращаются сроки. К минусам специалисты относят чувствительность к затоплениям. 

Монтаж теплого пола

На ровное основание укладывают систему теплого пола. В квартирах разрешена только электрическая система. На ее обустройство может уйти 30-45 дней. Также существует система обогрева на основе матов — ее монтируют за 8-10 суток. Быстрее всего монтируются пленочные нагреватели, которые можно установить за 1-2 дня. 

Продолжение электротехнических работ

Монтаж подрозетников и внутренних частей розеток, выключателей обычно происходит в течение двух дней или недели. Этот шаг не рекомендуется проводить раньше, так как при выравнивании поверхности будет сложно угадать глубину, на которую необходимо посадить розетку или выключатель.

Когда нужно вывозить мусор?

Прежде всего мусор необходимо складировать. Куски старых обоев можно собрать в обычные полиэтиленовые пакеты. Для плитки, штукатурки и обломков перегородок потребуются прочные мешки. Их можно приобрести в любом строительном супермаркете. Но куда же деть то, что собрали? В некоторых новостройках эту задачу берет на себя управляющая компания. Она заключает договор субподряда с транспортной компанией, которая вывозит отходы. Стоимость ее услуг распределяется между жильцами. Однако чаще вопрос приходится решать собственными силами.

Самый простой вариант — напрямую обратиться в компанию, которая занимается вывозом мусора. В этом случае вы избавляетесь от любых хлопот, связанных с утилизацией, но при этом следует иметь в виду, что за данную услугу приходится платить. И поскольку вызывать машину из-за каждых двух-трех мешков накладно, придется предусмотреть в квартире место для строительных отходов, чтобы потом вывести их все разом.

Чистовая отделка потолка

На покраску обычно уходит три-четыре дня. Окрашивать рекомендуется только ровные плиты, с небольшими перепадами. Установить подвесную или натяжную конструкцию можно за один-два дня, при условии, что делать это будут несколько человек. Предварительно установите закладные под светильники. На этом же этапе монтируются потолочные плинтуса, лепнина. 

При длительном перерыве в работе краска на кисточках или валиках не засохнет, если поместить их в высокую емкость с водой.

Чистовое настенное покрытие

Навести красоту можно как за десять дней, так и за 1,5 месяца. Срок зависит от выбранных материалов. Используют краску, декоративную штукатурку, керамогранит, металлическую или деревянную мозаику, стеклянную плитку, кафель. Популярнее всего обои. Чтобы они не деформировались, после их наклейки не открывайте окна в течение двух-пяти дней.

Обои клеят при температуре выше 10°С и влажности не больше 65%, при закрытых окнах и дверях, чтобы избежать сквозняков. Клеить полотна начинают от окна.

Установка радиаторов

Батареи устанавливают, когда готовы стены. Иначе окрасить пространство за ними или оклеить его обоями уже не получится. На проведение работ потребуется 1 день. Не забудьте заранее обратиться в управляющую компанию с заявлением об отключении системы отопления.

Монтаж сантехники

Устанавливаются ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник, смесители, стиральная машина (если вы планируете разместить ее в ванной). Срок: три-пять дней.

Чистовая отделка пола

Крайне важно, чтобы с момента заливки стяжки прошло не менее 14 дней. Лучше — 28. Именно столько необходимо, чтобы из бетона испарилась влага. В противном случае водяные пары, поднимаясь, будут проникать в материалы и разрушать их. И если керамическая плитка выдержит подобные испытания, то паркет или ламинат будет испорчен. Укладка напольных покрытий (паркета, ламината, плитки и пр.) занимает в среднем 2 недели. 

Если вы уложили напольное покрытие до отделки потолка и стен, покройте их пленкой, чтобы не испачкать. 

Установка межкомнатных дверей

Перед тем как заказать их, нужно знать высоту напольного покрытия. Иначе под полотном может получиться большая щель либо коробка не встанет в проем. Срок составит один-три дня.

Если вы не меняете старые межкомнатные двери на новые, то на время работ полотна лучше снять и вынести в помещение, где не так влажно. В противном случае они могут разбухнуть.​​​​​​​

Расстановка гарнитура и бытовой техники

В течение одного-двух дней сборщики установят мебельные модули, столешницу, плиту, вытяжку, посудомоечную и стиральную машины, мойку, что оговаривается еще при заказе гарнитура и фиксируется в договоре. 

Завершение электромонтажных работ

Установка наружных частей выключателей и розеток, подвешивание светильников и электрозвонка. Срок — два-три дня.

Монтаж внутреннего блока кондиционера

Он займет не более 1-3 часов.

Подвешивание шторных карнизов

Срок — 1 день.

Укладка плинтусов

Их укладывают уже после того, как установлены межкомнатные двери. Процесс монтирования займет в среднем 1 день.

Встраивание терморегуляторов теплого пола

Рекомендуем обратить внимание на устройства, управляемые со смартфонов и планшетов.

Последовательность ремонта ванны, кухни, любой другой комнаты одинакова. Сначала проводится демонтаж покрытий, если они есть. Затем — проводка коммуникаций, выравнивание поверхностей и в самом конце — чистовая отделка.

  1. Покупка материалов
  2. Освобождение пространства
  3. Разборка электрики
  4. Снятие старой отделки
  5. Выравнивание поверхностей
  6. Финишная отделка

Здесь понадобится индивидуальный подход, так как в каждой квартире свои нюансы. Где-то надо лишь переклеить обои, где-то перестелить только пол, а где-то — обновить весь интерьер, но без выравнивания поверхностей, замены косяков и проводки. Распишем примерный план действий. 

Покупка материалов

Чтобы не занимать место в квартире, заказывайте их постепенно. Если вы будете делать все своими руками и в небольшом составе, так будет удобнее. Ведь не получится одновременно заниматься несколькими комнатами или делами. В этом случае нужно предварительно составить план закупок с датами — так вы избежите простоев. 

Освобождение пространства

Начать лучше с дальнего помещения или того, в котором планируются самые масштабные преобразования.

  • Освободите ее от всех вещей. В студии их можно перенести в центр комнаты.
  • Накройте мебель, межкомнатные двери пленкой. Пол, если его не нужно менять, также закройте. 

Разборка электрики

На этом этапе убирают люстры, лицевую часть розеток и выключателей. Внутренние элементы заклеивают малярной лентой. 

Снятие старых материалов

Этот процесс может занять несколько дней, а то и недель. В зависимости от количества квадратных метров. Снять нужно все, что вы решили обновить. 

Выравнивание поверхностей

Теперь необходимо устранить неровности — зашпаклевать их. После на ровные поверхности наносят грунтовку и штукатурку. Начинать нужно всегда с потолка. Затем идут стены и пол. 

Заключительный этап

Проводится покраска, оклейка и укладка новых материалов в такой же последовательности как на предыдущем этапе. В самом конце ставится обратно электрика, расставляется мебель и бытовая техника. 

В видео наглядно показана последовательность ремонта стен. 

  • Зачистка и шпаклевка выбоин.
  • Прокладка проводов и подрозетников. 
  • Грунтовка и оклейка. 

Теперь вы знаете все о последовательности ремонта: с чего начать, как его удешевить и ускорить. Расскажем о том как уберечь себя от форс-мажоров, которые могут возникнуть во время масштабных переделок жилья.

Мало кто задумывается, что монтаж новых коммуникаций может навредить соседям. Но достаточно вспомнить рассказы бывалых о заливах, произошедших в ходе реализации проекта, и нанесших ущерб не одной квартире, как сразу встает вопрос, можно ли обезопасить себя от скандалов с жильцами и выплат материальной компенсации.

Спасительное средство есть — это страхование гражданской ответственности на время ремонта. Такая программа предполагает, что если будет причинен ущерб имуществу соседей, то возмещение убытков возьмет на себя страховая компания. Когда речь идет о легкой косметической отделке, такой полис будет не столь актуален.

Если же в планах есть реконструкция, замена труб и прочие серьезные переустройства, страхование должно быть одним из первых обязательных пунктов в вашей программе. К слову, аналогичный договор оформляют и по окончании перепланировки — кто знает, какой форс-мажор приключится.

  • Материал подготовила: Наталья Уточкина

Как грамотно сделать ремонт в квартире

Большинство из нас трепетно относятся к своему жилью. У каждого в голове есть план, как сделать свой дом уютным, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Но не все могут сделать ремонт самостоятельно. Если не хватает опыта или времени, мы спешим найти профессионалов, которые воплотят мечту в жизнь. Эксперты рассказали ДОМОСТРОЙРФ, с чего начать обновление жилья, как выбрать подрядчиков, а также сэкономить.

С чего начать ремонт в новостройке и вторичке?

Ремонт всегда нужно начинать с расчетов. Многие ориентируются только на заманчивые картинки в интернете, а удивляются нескончаемому ремонту и обману. Чтобы начать такое значимое дело, недостаточно посмотреть ролики в сети, — рассказывает руководитель архитектурной студии «Преображение», автор реконструкции вестибюля станции метро «Текстильщики» в Москве, универмага Trend Island и других проектов Андрей Сидякин.

Чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, необходимо составить проект. Здесь должны быть учтены площади всех поверхностей, материалы стен, полов, потолков, количество и типы электрических, сантехнических и обогревательных устройств. При наличии этих данных можно легко рассчитать стоимость материалов и сэкономить, самостоятельно закупив все необходимое. К сожалению, часто в проектах указываются только общие планы, а иногда просто картинки. Здесь работает одно правило: чем подробнее написан проект, тем понятнее сроки и цена ремонта. И наоборот.

Выбираем подрядчика-строителя, заключаем договор

Выбор подрядчиков – очень важный момент в проведении ремонта. Сейчас на рынке масса предложений, легко найти совсем дешевые варианты. Не стесняйтесь запросить фотографии уже готовых объектов, а также контакты заказчиков, можно приехать и посмотреть на результаты работы своими глазами. Конечно, цены у строителей с рекомендациями в несколько раз выше, но ремонт нового жилья человек делает 1-3 раза в жизни. Ремонтники с низкими ценами тоже это знают, и вы не увидитесь больше после проведения работ. Так стоит ли рисковать?

Стоимость ремонта — что почем?

Стоимость ремонта зависит от нескольких факторов: требуется только декоративная отделка или утепление, звуко — и гидроизоляция, ремонт в процессе строительства или на этапе эксплуатации. Если речь о вторичном жилье, то к стоимости материалов и работ следует добавить демонтаж, а это уже серьезно увеличивает смету. Цена общестроительных материалов в целом находится примерно на одном уровне. Тут правильнее выбирать по наличию документов о безопасности продукта, возможности его применения внутри помещения, — отмечает руководитель Учебного Центра ТЕХНОНИКОЛЬ в Санкт-Петербурге Леонид Новгородов.

Разброс цен в сегменте материалов для декоративной отделки очень высок, и здесь следует руководствоваться не только вкусом, но и возможностями. Из-за разницы курсов не всегда более дорогой зарубежный аналог по качеству превосходит отечественный материал.

Все «мокрые» процессы, малярные работы и декоративную отделку лучше отдать на откуп профессионалам. В этом вопросе квалификация очень серьезно влияет на качество и эстетику. Едва ли найдутся желающие любоваться кривым потолком или стенами.

Как сэкономить на строительных материалах и подрядчике

Положить гидроизоляцию на пол или звукоизоляцию перед стяжкой вполне можно и самостоятельно. Из доступных и качественных способов решить поставленные задачи можно назвать рулонные материалы. Работа с ними вообще не требует специальных знаний и навыков.

По сути, своими силами можно справиться и с утеплением. Например, для того, чтобы утеплить балкон, к стенам крепят бруски, между которых закрепляются плиты теплоизоляции. Сверху утепленная стена по брускам зашивается гипсокартоном или любыми панелями. Подобные работы не потребуют серьезных временных и трудовых затрат.

Далее экономия будет зависеть от правильного расчета количества материала и от профессионализма подрядчиков. Но опять же, сегодня производители строительных материалов предлагают решения и в этом вопросе. Во-первых, чтобы не переплачивать за материалы, можно воспользоваться специальными калькуляторами расчета. Вы просто вводите параметры своего жилого помещения, и машина сама рассчитает необходимое количество звуко — и теплоизоляции, гидроизоляции и пр.

Во-вторых, стоит потратить время и ознакомиться с альбомами технических решений производителя, уточнить у подрядчиков, обращались ли они к этим документам, прослушать вебинары от экспертов компании-производителя.

Ваш идеальный ремонт зависит и от вас

Чтобы ремонт в вашей квартире прошел гладко и не принес разочарований, нужно определиться с проектом ремонта, рассчитать стоимость с помощью он-лайн калькулятора и прикинуть, где можно сэкономить. Также внимательно выбираем грамотного подрядчика. При соблюдении этих условий на отделку квартиры не будут потрачены баснословные средства, а нервы не пострадают от некачественного результата работ.

Текст подготовила Татьяна Новикова
Фото: Наталия Атьянова / ДОМОСТРОЙРФ / pixabay.com / byrev / rawpixel / nattanan23

Этапы ремонта квартиры своими руками

На чтение 5 мин. Просмотров 18.8k.

Ремонт ассоциируется у вас с миллионом потраченных нервных клеток, с трудновыполнимым и очень долгим процессом? Мы докажем вам обратное! Вы пока не верите, но ремонт может стать удовольствием, если превратить это непростое и, на первый взгляд, довольно скучное занятие в простой и увлекательный процесс.

И главное в этом деле – это ПОРЯДОК, когда соблюдается последовательность ремонта квартиры своими руками, а все этапы ремонта в квартире следуют один за другим согласно заранее составленного плана ремонта.

Итак, вы все-таки решились и настроились сделать ремонт в квартире, отдельной комнате своими руками. Как сделать ремонт квартиры своими руками? С чего предпочтительнее начать? Когда и в какой последовательности менять двери, окна, ремонтировать полы? Какой порядок выполнения ремонтных работ должен быть? На главные вопросы мы и постараемся ответить вам в данной статье.

Этапы ремонта квартиры своими руками: планируем заранее порядок работ

Действительно, все этапы ремонта квартиры с нуля важно знать и соблюдать последовательность проводимых работ.

Если вы соблюдаете очередность мероприятий, то можете значительно сэкономить средства, сократить время ремонта, достигнуть лучшего результата при отделочных работах

Первый этап – глобальная подготовка

Каждый ремонт начинается с глобальной подготовки. В первую очередь потребуется выполнение всех демонтажных работ: снятие штукатурки, старых обоев, побелки, дверных блоков, напольного покрытия, а также, если нужно, демонтаж перегородок и их перестановка.

Может возникнуть такая ситуация, что уже завершая ремонт, при отделке вы обнаружите, что все-таки забыли что-то демонтировать. Тут приходится немаленькую часть работы переделывать, и переделывать медленно, аккуратно, чтобы свести к минимуму новые разрушения.

Читайте о том, что такое акустические панели, где и как их можно эффективно использовать в целях звукоизоляции.

Видео о выравнивании пола под ламинат своими руками смотрите в этой статье. Здесь же — о способах выравнивания и смесях, которые рекомендуется использовать в работе.

Поэтому, окончив демонтаж всего ненужного, старого и подлежащего замене, очень внимательно осмотрите результат своей работы: все ли вы сделали.

2 этап – замена стеклопакетов

Работа эта довольно грязная, особенно ее первая часть, когда старые оконные блоки надо демонтировать. После установки окна и подоконника сразу же закройте их толстой пленкой из полиэтилена, чтобы не поцарапать и не измазать в ходе последующих работ.

3 этап – штукатурные работы

Штукатурные работы при выполнении требуют соблюдения следующей последовательности работ: разметка для маячковых профилей, грунтовка стен, установка маячкового профиля, оштукатуривание стен, откосов. Гипсокартонные стены оштукатуриванию не подлежат. Работы по штукатурке потолка, установке и монтажу натяжных и подвесных конструкций следует проводить, только закончив разводку на потолке вентиляции, электрокабелей, других коммуникаций.

4 этап – разводка электрических коммуникаций, выполнение сантехнических работ

Мероприятия четвертого этапа относятся к одному из самых ответственных этапов ремонта – это установка радиаторов отопления (или замена), прокладка и разводка электрокабелей, слаботочного провода (сюда относятся кабели заземления, интернет, телефон, ТВ, сигнализация.

Прежде чем заняться укладкой кабелей, обязательно сделайте на оштукатуренных стенах разметку вывода розеток и выключателей. Далее приступайте к работам по штробированию отверстий и канавок для кабелей, распределительных коробок, подрозетников, установите встраиваемый электроблок.

Непременно нарисуйте схему электропроводки: она нужна, чтобы потом не допустить случайного попадания в места, где проложен провод, когда вы станете сверлить отверстие, забивать гвозди. Очень важно в кухне, туалете, ванной комнате перед прокладкой электропроводки выполнить разводку труб, включая другие, связанные с этим работы.

Пятый этап – подготовка пола

Устройство теплого пола, стяжка и выравнивание. Когда стяжка будет положена, выровнена, необходимо дождаться ее абсолютного высыхания. Для разных материалов – различное время высыхания, внимательно прочитайте указания в инструкции или упаковке.

6 этап ремонта – приступаем к отделке

Когда пол подготовлен, можете устанавливать двери, затем приступайте к отделочным работам. Последовательность отделочных работ зависит от выбора технологий и используемых материалов. Так, побелка или покраска потолка выполняется в первую очередь, а, допустим, подвесной потолок монтировать лучше всего, когда окончена отделка стен. Укладка любого напольного покрытия, будь то линолеум, плитка либо паркет, выполняется, когда готовы и стены, и потолок.

Затем можно устанавливать плинтуса, розетки, наличники, всякие декоративные элементы; в ванной, кухне, туалете устанавливается сантехника, смесители, различные аксессуары.

Важно! Ремонтировать по возможности лучше всю квартиру сразу и целиком. Схожие этапы работ, это особенно актуально для «грязных», таких как снятие старой побелки, монтаж окон, не говоря о сломе и перестановке перегородок, есть смысл делать во всех комнатах одновременно, чтобы не допустить такого, когда в одной комнате постелен ковролин, в другой же только начали смывать с потолка старую побелку.

Если сразу отремонтировать всю квартиру проблематично, начинать ремонт нужно с самой дальней комнаты от входной двери и продолжать ремонтные работы, постепенно приближаясь к выходу. Ремонт коридора и прихожей делают в последнюю очередь. Это достаточно очевидное правило: ясно, что по свежеотремонтированным комнатам переносить ведра с раствором, мешки со строительным мусором – далеко не лучшее решение. А ведь правило это нарушается постоянно…

Читайте о том, как правильно установить пластиковые окна — все секреты и особенности технологии монтажа стеклопакетов в жилых помещениях.

Смотрите видео, как шпаклевать гипсокартон под обои, тут — все гипсокартонные листы перед поклейкой обоев нужно подготовить.

Какой ламинат положить на кухне? Узнайте по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/texnologiya-i-video-instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Кстати, двигаться от самой удаленной от прихожей комнаты следует и при полном ремонте квартиры целиком. В большей мере это касается завершающего этапа работ — отделочного.

Вот так выглядит инструкция по ремонту квартиры. Для тех, кто предпочитает чтению видео формат, предлагаем посмотреть познавательное видео по ремонту квартиры своими руками:

Порядок ремонта квартиры, с чего начать и чем закончить?

Оглавление:

  1. С чего начать?
  2. Если требуется перепланировка
  3. Установка окон и дверей
  4. Подготовка пола и стен
  5. Окончательные работы и декоративная отделка

Ремонт квартиры по частям приносит много неудобств, поэтому лучше выполнять его сразу во всем жилище. Особенно это важно на начальном этапе, который отличается большим объемом грязных работ. Например, перепланировка, демонтаж дверей и окон, удаление побелки, обоев, напольного покрытия — все это чрезвычайно загрязняет помещение. Если грамотно планировать порядок проведения ремонта квартиры, можно сократить время выполнения не только грязных работ, но и всего ремонта в целом.

Приобретение квартиры с черновой отделкой избавляет от демонтажа старых конструкций, это экономит трудовые затраты. Ремонт одновременно всей квартиры возможен при соблюдении следующих условий:

  • семья может проживать в другом месте;
  • требуется изыскать финансовые возможности для оплаты большого количества материалов.

С чего начать?

Делать ремонт не трудно, если заранее определены стили и дизайн каждого помещения. Они не обязательно должны совпадать, например, в детской комнате применяют яркие материалы, в спальне спокойные, выдержанные оттенки характерны для всего интерьера. Если ремонт в квартире выполняется по частям, начинать следует с дальней комнаты, затем в других помещениях, двигаясь ближе к входной двери. Таким образом, сохраняется их чистота, если еще проводятся грязные работы.

Личный комфорт, эстетическая направленность и максимальная функциональность помещений — цель, ради которой выполняется ремонт. Определившись с планировкой, фактурой материалов и оттенками, можно начинать их приобретение и приступать к ремонту.

Если требуется перепланировка

Снос перегородок осуществляется на самом первом этапе работ, если принято решение изменить планировку квартиры. Согласно закону требуется разрешение соответствующих организаций. Снос должны проводить опытные специалисты при помощи профессионального инструмента. Возведение новых стен выполняется соответственно плану перепланировки.

Какой материал лучше всего подходит для внутренних перегородок? Наиболее популярны следующие:

  • гипсокартон,
  • пеноблоки,
  • газоблоки,
  • гипсовая плита.

Для интерьера в стиле хай-тек можно применить ударопрочное тонированное, зеркальное или матовое стекло. Дизайн украшается при помощи узоров, нанесенных методом гравировки. Такие конструкции могут быть раздвижными, они позволяют изменять пространство, увеличивая или уменьшая площадь внутренних помещений.

Установка окон и дверей

Ремонт старой квартиры требует монтажа новых дверных и оконных конструкций. В новостройке они установлены строителями, но жильцы часто меняют двери соответственно своим предпочтениям. Если в план работ входит застекление балкона, оно выполняется перед установкой комнатного окна.

Входные двери в квартиру рекомендуется выбирать двойные или одинарные бронированные. В первом случае внутренняя дверь изготавливается деревянной, наружная — металлическая. Таким образом, кроме звуко- и теплоизоляции повышается защита квартиры от несанкционированного взлома. Межкомнатные двери изготавливаются в виде разных конструкций с применением классических или современных материалов. Наиболее востребованы: из массива дерева, щитовые, филенчатые, стеклянные, металлопластиковые. Следует отметить, что на этом этапе ремонта устанавливается лишь дверная коробка, полотно навешивается после отделки стен.

Подготовка пола и стен

Грязные работы продолжаются устройством цементной стяжки со звукоизоляцией. После высыхания поверхность полируется шлифмашиной. Далее порядок выполнения ремонта в квартире предусматривает укладку электрических кабелей, затем — штукатурку потолков и стен. Для этих целей используются шпаклевки, гипсовые или цементные штукатурки для внутренних работ.

Выравнивать стены и потолки лучше при помощи малярной стеклосетки. Все слои новых поверхностей обрабатываются грунтовкой для улучшения адгезии с последующим материалом. Следует ждать высыхания каждого слоя грунтовки. Если предусмотрена укладка облицовочной плитки, то она выполняется на этом этапе работ.

Окончательные работы и декоративная отделка

К данной части ремонта относятся: укладка ламината, плинтусов, покраска стен и потолков, наклеивание обоев, монтаж осветительных приборов, выключателей, розеток. В последнюю очередь монтируются детали интерьера: навешиваются полотна внутренних дверей, прикрепляются карнизы для штор, жалюзи. Далее осуществляется декорирование интерьера комнат в соответствии с задуманным дизайном.

Советы дизайнеров: как превратить маленькую квартиру в большую

«Стиль жизни» выяснил, как превратить в новом году свою маленькую квартиру в произведение дизайнерского искусства, но при этом не разориться. А заодно узнал, что делать со шкафом-кроватью, почему вам подойдет советский конструктивизм, зачем Кэрри Брэдшоу были нужны стены цвета «яичной скорлупы» и кому пора избавиться от кирпичных и бетонных стен.

Конечно, мы очень любим разглядывать дизайнерские интерьеры и примерять на свою квартиру самые лучшие из этих решений. Но будем откровенны: проблема в том, что нам часто нравятся идеи из квартир чуть не вдвое — а то и втрое — больше нашей. Поэтому нам важно изучить дизайнерские приемы и понять, как удачно их адаптировать, вместо того чтобы пытаться скопировать планировку целиком.

Мыслим трезво

close

100%

«Зачастую люди, делающие ремонт в первый раз, напоминают детей в магазине сладостей, которые хотят сразу все и еще вон ту шоколадку в придачу, — рассказывает Алексей Загорский, «Студия Дизайн Квадрат», эксперт Houzz.ru. — Дети потом мучаются животом, а взрослые — квартирой со странным ремонтом».

Не надо пытаться на 35 кв. м претворить в жизнь 35 идей — это лишний раз подчеркнет маленькую площадь квартиры. Выбирая обои и плитку — скорее всего, вы начнете именно с них, — обращайте внимание на размер и масштаб.

«Например, керамогранит 60х60 см на 5-метровой кухне создаст впечатление, будто на вашу квартиру напала соседняя и отвоевала половину некогда просторного помещения, — справедливо говорит дизайнер. — Мебель перед покупкой еще на стадии ремонта можно расчертить на полу или обозначить коробками. Это поможет понять, сколько останется свободного пространства и удобно ли будет ходить».

И постарайтесь избежать излишеств: широких подлокотников, высоких спинок, всего того, что съедает пространство.

Рассчитываем бюджет

close

100%

«В условиях ограниченного бюджета важно составить максимально детализированную смету, а потом прибавить к ней как минимум 30%, — рекомендует Алексей Загорский. — Какие-то траты могут быть отложенными: мебель, светильники, бытовая техника. Лучше всего посоветоваться по уже имеющемуся плану с кем-то из знакомых, кто уже делал ремонт. Строительные материалы выбирайте из средней ценовой категории: ремонт квартиры — не тот случай, когда имеет смысл рисковать качеством ради экономии в 10%».

С ним согласны и другие эксперты: «Сама отделка может быть очень простой и недорогой, — уверена Екатерина Калинина, главный архитектор группы компаний «Декора». — Например, фанера — недорогой и благородный материал, из которого можно делать нестандартные вещи: практически любую мебель, облицовку, эффектные перфорированные панели-перегородки».

Расставляя приоритеты, делайте ставку на правильную функциональную планировку и интересные решения с мебелью-трансформерами — например, шкафом-кроватью.

«Часто заказчики плохо принимают нестандартные варианты и пытаются вписать готовые предметы обстановки, — уточняет Калинина. — А как раз для малогабаритных квартир это, как правило, не работает».

Обманываем пространство

close

100%

Главные особенности ремонта в однокомнатных квартирах — крошечные санузлы, низкие потолки, плохая звукоизоляция (особенно на вторичном рынке) и российское жилищное законодательство, предусматривающее отделение кухни в квартирах с газовым снабжением.

«По моему опыту, в случае с объединением комнаты и кухни выходом является использование стеклянных раздвижных перегородок между ними. Это возможность выиграть в визуальном плане и не нарушить технических требований», — отмечает Ксения Бобрикова, архитектор Xenia Design Studio.

«Вытянутые комнаты можно обыграть, если одну из торцевых стен сделать зеркальной. Тогда длина помещения визуально увеличится вдвое. Это может стать фишкой подобной квартиры», — считает Екатерина Калинина.

«В маленьких квартирах мебель не должна быть тяжелой и громоздкой, необходимо соблюдать баланс объемов, — подчеркивает Ксения Бобрикова. — Высокие отдельно стоящие шкафы плохо впишутся. В идеале мебель нужно встраивать, делая незаметной. Либо ограничивать ее количество. Для меня также очень важно не утяжелять потолки закарнизными подсветками, сложными формами из гипсокартона — это первое, что выйдет из моды, а снимать весь этот «наворот» через три-четыре года — это не обои переклеить.

Я бы также не советовала делать спальное место в замкнутом глухом объеме без естественного освещения. Пусть хотя бы одна перегородка пропускает дневной свет. Можно сделать фрамужное окно в верхней части стены или использовать текстиль».

Выбираем стиль

close

100%

«Воссоздавать исторические стили в малогабаритной квартире точно не стоит, — уверена Ксения Бобрикова. — Главное — умеренность. Если вам нравится лепнина, используйте ее деликатно, применяйте гладкие профили. Если — лофт-стиль, то не оставляйте в кирпиче и бетоне все стены, добавляйте такие брутальные элементы дозированно».

«Для небольших квартир подойдет любой стиль с малым количеством деталей и декора, — уверен Алексей Загорский. — Минимализм хорош, но это холостяцкий стиль. На мой взгляд, современная и американская классика куда теплей и домашней, особенно если подобрать цвета и узоры со вкусом.

Настоящие мастера в бюджетной и притом эффективной отделке маленьких квартир — скандинавы. Этот стиль куда проще создать самостоятельно, к тому же он подразумевает бюджетные материалы».

«Многие великие архитекторы, такие как Моисей Гинзбург или Иван Николаев, строили целые дома-коммуны с компактными решениями для жилья, — рассказывает Екатерина Калинина. — Поэтому советский постмодернизм и конструктивизм, как мне кажется, наиболее актуален по стилистике для небольших квартир».

Определяемся с цветом

close

100%

Только ленивый дизайнер не сообщил миру о визуальном увеличении небольших квартир при помощи белого. И действительно, светлые оттенки отражают свет и зрительно делают помещение больше. Знаменитая Кэрри Брэдшоу, к примеру, в момент душевного разлада красила комнату в цвет «яичной скорлупы».

«Используйте белый с легким оттенком, — советует Екатерина Калинина. — Существует очень много нюансов белого, от теплых до холодных тонов. Я рекомендую обратить внимание на насыщенные сложные оттенки. Главное — использовать в небольшом помещении один тон стен. К нему можно добавить фактуру дерева, глянец или металл».

Не бойтесь серого, добавляет дизайнер Алексей Загорский: «В России это распространенная фобия — страх серого цвета. Все сразу говорят про серую мышь. Хотя это самое универсальное цветовое решение: с серым цветом стен сочетаются любые другие оттенки».

Оригинальные обои стоят дороже краски, а чтобы сэкономить на качественном выравнивании стен «под прожектор» (так называют степень выравнивания, когда видны малейшие каверны и трещинки), советуем оформить стену обоями под покраску.

Некоторые варианты можно перекрашивать до 15 раз.

«Не так важно, какого размера ваша квартира, выбирайте тот цвет, который просит душа. Я предпочитаю контрастные интерьеры, в которых светлые оттенки сочетаются с насыщенными, яркими и даже темными, графичными элементами, — рассказывает дизайнер по интерьерам Галина Юрьева. — Контраст дает глубину и делает интерьер живым. Попробуйте краску на 1 кв. м и посмотрите на нее под разными углами и при разном освещении. Стены всегда проще перекрасить. Изменить цвет мебели будет намного сложнее и затратнее».

Что касается мебели, принцип такой: делайте светлыми крупные объекты — так они кажутся визуально легче. А маленькие предметы обстановки должны быть контрастными. В квартирах небольшой площади это работает очень хорошо.

New York

Если домовладелец отказывается ремонтировать вашу квартиру, вы можете произвести ремонт самостоятельно и вычесть его стоимость из арендной платы. Поскольку ваш домовладелец может попытаться выселить вас за неуплату арендной платы, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕПОДОБНОВАТЬСЯ С ЮРИДИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ПРОВЕДИТЕ ДАННЫЙ ШАГ.

Если у вас есть письменное соглашение об аренде, перед тем, как вы решите вычесть деньги из арендной платы, вам следует обратиться к адвокату на рассмотрение вашего договора аренды. Некоторые договоры аренды могут запрещать использование арендной платы для проведения необходимого ремонта.Если вы получаете федеральную субсидию на аренду в рамках программы ваучеров на выбор жилья, вы не можете использовать свои арендные деньги для ремонта (см. Ниже).

Что мне делать в первую очередь?

1. Если проблема в вашем доме серьезна, но не связана с безопасностью или чрезвычайной ситуацией, вы должны сообщить арендодателю о проблеме и дать арендодателю возможность исправить ее. Сделайте это с письмом и не забудьте сохранить копии всех писем, которые вы отправляете.


Вы также можете позвонить строительному инспектору или инспектору здравоохранения и попросить провести осмотр.Получите копии отчета о проверке, чтобы у вас было подтверждение того, какой ремонт необходимо сделать. Напишите письмо арендодателю о том, что вы собираетесь произвести ремонт, и вычтите его стоимость из арендной платы, если проблема не будет решена в разумные сроки. Сохраните копию своего письма. Получите две-три письменных оценки стоимости ремонта. Используйте самый дешевый. Сохраните все свои квитанции и оценки.


2. Если проблема требует немедленного внимания, например отсутствие отопления или воды, вам следует сначала попытаться связаться с домовладельцем.Если вы не можете связаться со своим арендодателем или если арендодатель отказывается произвести ремонт, вы можете обратиться в авторитетную сервисную или ремонтную компанию, чтобы решить проблему. Если позволяет время, получите 2 или 3 оценки, прежде чем делать ремонт. Получите подробную квитанцию ​​от лица, выполняющего ремонтные работы, в котором объясняется, в чем заключалась проблема, шаги, предпринятые для ее устранения, и общая сумма оплаты. Отправьте арендодателю копию квитанции. Если арендодатель не возместит вам стоимость ремонта, вы можете вычесть его из арендной платы.


Также, если позволяет время, перед ремонтом вызовите инспектора по зданию или санитарной инспекции. Запросите копии их отчетов, чтобы иметь дополнительные доказательства того, что что-то не так.


Я получаю льготы по ваучеру на выбор жилья (раздел 8). Могу ли я произвести ремонт и вычесть его стоимость из арендной платы?

Нет. Если вы являетесь участником программы ваучера на выбор жилья (Раздел 8), вам следует позвонить в программу Раздела 8 (e.г. Belmont, Rental Assistance Corp. или BMHA) и поговорите со своим ведущим о ремонте, который необходимо сделать в вашей квартире. Программа Ваучеров на выбор жилья направит инспектора и может прекратить выплачивать свою часть арендной платы, если арендодатель не произведет ремонт вовремя. Вы должны продолжать выплачивать свою долю арендной платы, иначе вы рискуете потерять льготы по Ваучеру на выбор жилья (раздел 8).

Что может произойти после вычета стоимости ремонта из арендной платы?

Ваш домовладелец может попытаться выселить вас за неуплату арендной платы.Важно иметь копии писем, квитанций и т. Д., Чтобы показать судье, что ремонт был необходим и по справедливой цене.


Что делать, если я получил ходатайство в суд?

Никогда не игнорируйте юридические или судебные документы. Немедленно обратитесь в службу Neighborhood Legal Services по телефону (716) 847-0650 или в местное юридическое агентство. Если вы не можете получить юридическое представительство, вы должны явиться на слушание, чтобы судья решил, были ли ваши действия правильными.

Что мне делать на слушании?

Изложите ваш случай ясно и кратко. Покажите судье копии ваших писем, оценок, отчетов об инспекциях, фотографий, свидетельств, квитанций и любых других подтверждающих доказательств, которые могут у вас быть. Помните, что решение судьи будет основано на информации, представленной на слушании.


Примет ли судья решение в тот же день?

Обычно в конце слушания судья сообщает вам, были ли у вас веские основания для вычета стоимости ремонта из арендной платы.Если судья решит, что у вас не было уважительной причины, вам может быть приказано выплатить остаток арендной платы, часто немедленно в суде. Вы должны спросить судью, как скоро вы должны заплатить. Если у вас нет денег или вы откажетесь их платить, вас могут выселить из квартиры.

Отказ от ответственности: этот контент предлагается только в качестве общедоступных услуг и не является юридической консультацией. Вам следует связаться с юристом, обладающим знаниями в этой области, чтобы получить совет по любому конкретному вопросу или проблеме.

Арендодатель не делает ремонт — LawNY

Арендодатель не делает ремонт

Арендаторы часто сталкиваются с проблемами, пытаясь заставить арендодателей произвести ремонт. В этой статье представлена ​​общая информация о том, как можно попытаться выполнить ремонт. Это также показывает, как вы можете защитить себя в случае, если вам придется обратиться в суд.

Закон

В Нью-Йорке действует закон под названием «Гарантия пригодности для жилья» (Закон о недвижимости 235-b).«Гарантия» означает обещание. «Жилой» означает, что сдаваемая в аренду квартира является безопасным и достойным местом для жизни. Любой домовладелец, который сдает вам жилье, должен содержать его в безопасном и достойном состоянии и производить необходимый ремонт. Это верно, даже если у вас нет письменного договора аренды.

Вы не можете отказаться от этого права. Даже если вы подписали договор аренды, в котором говорится, что вы это сделали, суды не приведут в исполнение это соглашение.

Известить арендодателя

При заселении обязательно узнайте имя, адрес и номер телефона домовладельца.Узнайте, к кому вам следует обратиться по поводу ремонта.

Если вы подписываете договор аренды после 13 июня 2019 г., домовладелец должен разрешить вам осмотреть квартиру перед тем, как вы въедете. Если вы попросите об осмотре, домовладелец должен заключить с вами письменное соглашение о состоянии квартиры. свойство. Соглашение должно включать список любых существующих дефектов или повреждений. Если домовладелец не устранит повреждения, это соглашение поможет вам доказать, что ущерб был нанесен до вашего въезда.

Если вы заметили проблему с квартирой, как можно скорее сообщите об этом домовладельцу. Спросите, когда вы можете ожидать завершения работы. Всегда оформляйте все запросы на ремонт в письменной форме, даже если вы разговаривали с домовладельцем по телефону или лично. Обязательно укажите на письме свое имя, адрес и дату. Обязательно сохраните копию своего письма.

Не бойтесь отправить домовладельцу несколько писем. Убедитесь, что у вас всегда есть копия. Даже если ремонт не будет сделан, у вас будет доказательство того, что домовладелец знал о проблеме.

Вызов инспекторов

Если арендодатель не решит проблему, следующим шагом будет вызов жилищного или строительного инспектора. Этого человека иногда называют офицером кодекса. Уточните у своего города, деревни или городского клерка или в окружном отделе здравоохранения, чтобы узнать, кто может проводить проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие арендаторы не хотят вызывать инспекторов. Они боятся, что домовладелец рассердится или попытается их выселить. Арендодатель не имеет права отвечать вам, если вы жалуетесь на плохие условия проживания.Однако вы должны знать, что может быть трудно убедить судью в том, что выселение было вызвано тем, что ваш домовладелец пытается отомстить вам.

Назначьте время и дату встречи с инспектором. Будьте дома, когда придет инспектор, чтобы вы могли указать на проблемы. Если инспектор обнаружит нарушения жилищного кодекса, попросите инспектора предоставить вам копию своего отчета. Будем надеяться, что офицер кодекса прикажет арендодателю исправить любые нарушения в течение 30 дней.

Некоторые домовладельцы подчиняются приказам инспектора.Другие проигнорируют их. Даже если вы не думаете, что ваш домовладелец займется ремонтом, все равно проведите осмотр. Это лучшее доказательство проблем, которые необходимо исправить.

Обратите внимание, что если в вашей квартире есть серьезные проблемы, офицер по соблюдению кодекса может осудить ваше проживание, что также называется «отправкой» или «плакатом». Это означает, что вам будет приказано покинуть собственность. Это должно происходить только в том случае, если в доме существует непосредственная угроза здоровью или безопасности. В большинстве случаев инспектор по кодексу должен заставить арендодателя произвести необходимый ремонт, а не осуждать его.Если дом осужден, у вас есть важные права, включая слушание, чтобы оспорить решение офицера кодекса. Вам следует немедленно вызвать юриста.

Ремонт и удержание

Если вам нужен простой ремонт, вы можете сделать его самостоятельно. Вы также можете заплатить за это кому-то другому. Вы оплачиваете работу, а затем вычитаете ее стоимость из арендной платы за следующий месяц. Если вы это сделаете, обязательно:

  1. Напишите домовладельцу еще раз, сказав ему, что если работа не будет сделана, вы планируете ее сделать и вычтите стоимость.Сохраните копию этого письма.

  2. Получите квитанции на все детали или работу.

  3. Стоимость любого ремонта должна быть разумной.

  4. Когда вы платите арендную плату за следующий месяц, приложите письмо, в котором будет указано, какую работу вы выполнили, почему и сколько она стоила — это сумма, которую вы вычтете. Отправьте копии квитанций; сохраните оригиналы. Если домовладелец попытается выселить вас за неуплату всей арендной платы, у вас будут хорошие записи о том, что вы сделали и почему .

Удержание арендной платы

Если есть очень серьезные проблемы, влияющие на здоровье и безопасность, вы можете удержать арендную плату. Это означает, что вы не платите арендодателю. Если возможно, перед этим посоветуйтесь с юристом. Арендодатель, вероятно, попытается выселить вас за неуплату арендной платы. Вы хотите максимально обезопасить себя.

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять при удержании арендной платы за ремонт:

  • Пошлите домовладельцу письмо, в котором говорите, что вы удержите часть арендной платы до тех пор, пока не будет сделан ремонт.Сохраните копию письма.

  • Получите доказательства проблем и неспособности арендодателя их исправить. Вот несколько идей:

    • Копии более ранних писем арендодателю

    • Отчеты или распоряжения жилищной инспекции

    • Фото проблем

    • Свидетели, видевшие проблемы

  • ОТЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ ОТ АРЕНДЫ. Удержание ренты означает именно это: удерживать ренту, а не тратить ее.Если можете, положите деньги за аренду в банк или на доверительный счет юриста. Вы можете проиграть, если дело дойдет до суда и у вас нет денег, даже если есть некоторые нарушения кодекса. Если вы получаете государственную помощь и ваша арендная плата оплачивается по ваучеру, вам необходимо попросить вашего работника снять арендную плату с ваучера, прежде чем вы сможете удержать ее.

Проблемы не могут быть вызваны вами, вашей семьей или вашими гостями, если вы хотите удержать арендную плату.

Обращение в суд

Некоторые домовладельцы сделают ремонт, если вы удерживаете арендную плату.Но многие другие просто начнут процедуру выселения, заявив, что вы не платили арендную плату.

Если вы не можете попросить адвоката явиться с вами в суд, вам нужно будет сообщить судье, почему вы не заплатили арендную плату. Вы должны объяснить, что не заплатили из-за плохих условий в вашем доме. Вы должны сказать, что у вас есть доказательства проблем и что у вас отложены деньги на аренду. Вам следует попросить судью провести слушание, чтобы суд мог заслушать все доказательства.

Когда вы обращаетесь в суд, вы также можете попросить судью отложить рассмотрение вашего дела.Судья должен отложить рассмотрение вашего дела как минимум на 14 дней. Вы можете использовать это время, чтобы получить копии записей, поговорить со свидетелями и поговорить с адвокатом.

Судья должен провести слушание и выслушать доказательства. Согласно закону о гарантии пригодности жилья, вам нужно платить ровно столько, сколько стоит место. Судья решает, если домовладелец не содержал ваш дом или квартиру в хорошем состоянии. Судья также решает, какую арендную плату имеет право взимать с вас домовладелец. Затем вы должны заплатить сумму арендной платы, которую судья считает вашей задолженностью.Остальные деньги за аренду возвращаются вам.

Если слушание состоится не сразу, судья может попросить вас внести деньги за аренду в суд.

Если суд установит, что вы задолжали арендную плату после слушания по делу о невыплате, он может выдать ордер на выселение. Если ордер был выдан в процессе неуплаты, у вас будет как минимум четырнадцать дней, прежде чем вас могут выселить из дома. Вы имеете право вносить любую арендную плату, которую суд сочтет причитающейся вам, в любое время до вашего выселения.Если вы платите или предлагаете внести полную арендную плату, суд должен отменить ордер.

Если суд установит, что вы не задолжали никаких денег после разбирательства по делу о невыплате, вы не должны быть выселены. Если суд все равно выдаст ордер, вам следует немедленно вызвать адвоката.

Департамент социальных услуг (DSS) Удержание

DSS также может помочь вам в ремонте. DSS может удержать часть арендной платы из вашего гранта государственной помощи, если узнает из кодового офиса, что в вашей квартире есть серьезные проблемы.По закону домовладелец не может вас выселить из-за этого.

Если офис DSS удерживает свою долю, вы также можете удержать свою долю. Вы должны держать эти деньги, а не тратить их. Пример: арендная плата 250 долларов. DSS платит 200 долларов; вы платите 50 долларов. Вы можете удержать 50 долларов.

Если вся арендная плата оплачена по ваучеру, вы можете получить чек большего размера, пока DSS удерживает. Пример: DSS выплачивает арендодателю полную арендную плату в размере 250 долларов. Когда они удерживают свою долю, они могут удерживать только 200 долларов. Дополнительные 50 долларов будут отправлены вам.Как и раньше, держите лишние деньги. Не тратьте это.

Поговорите с юристом о том, что делать с деньгами, которые вы удерживаете.

В некоторых случаях этот закон работает очень хорошо. И арендодатели, и судьи, похоже, более серьезно относятся к удержанию налогов DSS, чем когда арендаторы удерживают всю арендную плату самостоятельно. Однако офису DSS может потребоваться 2-3 месяца, чтобы удержать арендную плату после того, как они впервые узнают о серьезных проблемах. Кроме того, если арендодатель устранит проблемы в течение 3 месяцев, DSS может выплатить арендодателю всю прошлую арендную плату.Если бы арендатор удерживал арендную плату в соответствии с законом «О гарантиях пригодности», часть этих денег могла бы пойти арендатору, а не домовладельцу. Может быть сложно решить, какой закон лучше всего работает в вашем случае. Попробуйте поговорить об этом с юристом.

*****

(c) Юридическая помощь Western New York, Inc. ®

В этой статье представлена ​​общая информация по этой теме. Законы, затрагивающие эту тему, могли измениться с момента написания этой статьи. Чтобы получить конкретную юридическую консультацию по возникшей у вас проблеме, обратитесь к юристу.Получение этой информации не делает вас клиентом нашего офиса.

Последнее обновление: 3 июля 2019 г.

Привлечение арендодателя к ремонту

Ответственность за необходимый ремонт вашего дома, например, починить сломанную печь или холодильник, лежит на арендодателе. Вот список ремонтов, которые должен сделать домовладелец.

Если нужен домашний ремонт

Как только вы заметите проблему, вам следует:

  • Сообщите арендодателю. Свяжитесь со своим арендодателем по телефону, текстовому сообщению, электронной почте или другим способом, который предпочитает арендодатель. Объясните, какой ремонт вам нужен.
  • Продолжайте платить арендную плату. Вы должны продолжать платить арендную плату. Если вы перестанете платить арендную плату, домовладелец может вас выселить.

Если ваш домовладелец не производит ремонт, о котором вы просили:

  • Написать письмо. Используйте эту форму, чтобы написать письмо арендодателю с просьбой о ремонте. Отправьте его по адресу, по которому вы платите арендную плату.
  • Контактный код принудительного исполнения . Если в вашем районе есть офис по обеспечению соблюдения законов, попросите провести домашний осмотр. Если инспекторы обнаружат нарушение кодекса, они прикажут арендодателю произвести ремонт. Сохраните копию отчета инспектора в своем архиве.

Если арендодатель отказывается ремонтировать

Если ваш домовладелец отказывается производить ремонт, закон Огайо может помочь заставить вашего домовладельца произвести ремонт. Закон называется условным депонированием аренды .

Чтобы претендовать на условное депонирование аренды, вам необходимо:

  • Написали письмо домовладельцу.
  • Подождите разумное время. У вашего арендодателя есть до 30 дней на выполнение запрошенного ремонта. Аварийный ремонт (как отсутствие тепла зимой) нужно закончить быстрее.
  • Быть текущими по арендной плате . Прежде чем начать условное депонирование, вы должны оплатить всю задолженность по арендной плате.

Как подать заявление на условное депонирование аренды

Для подачи заявления на условное депонирование арендной платы:

  • Позвоните или посетите веб-сайт муниципального суда. Посмотрите или попросите суд предоставить заявление об условном депонировании арендной платы. Убедитесь, что вы знаете, какие виды оплаты принимает суд (например, наличными или денежным переводом).
  • Заполните заявку. Обратитесь в городской суд за два-три рабочих дня до наступления срока аренды. Заполните заявление об условном депонировании арендной платы и внесите арендную плату в суд. Суд сообщит вашему арендодателю, что арендная плата передается на условное депонирование.
  • Продолжайте платить квартплату в суд. Ежемесячно вовремя выплачивать суду всю арендную плату до завершения ремонта.

После подачи заявления на условное депонирование аренды

Если ваш домовладелец производит ремонт, обратитесь в суд и подпишите бланк разрешения . Форма выпуска позволяет суду передать арендную плату арендодателю.

Если вы и ваш домовладелец не согласны по поводу ремонта, суд может назначить посредничество . Придите на прием к посреднику в назначенный день и время. Узнайте больше о том, чего ожидать от посредничества.

По прошествии 30 дней, если арендодатель по-прежнему не производит ремонт, вы можете обратиться в суд с просьбой о ремонте или принятии другого решения. Узнайте больше о том, как подать ходатайство о заказе ремонта и чего ожидать на слушании по условному депонированию арендной платы.

Часто задаваемые вопросы по ремонту и техническому обслуживанию — Доска рекомендаций по аренде

Важно отметить, что эти часто задаваемые вопросы не предназначены для замены определений, толкований и т. Д., Содержащихся в соответствующих законодательных актах, кодексах и правилах, регулирующих арендную плату, или любых административных или судебных решениях, толкующих такие законы, кодексы , и нормативные акты, или любое постановление советов по вопросам арендной платы города Нью-Йорка или округа.
Какие шаги мне нужно предпринять, чтобы арендодатель сделал ремонт?

В соответствии с положением закона штата, называемым «Гарантия пригодности для жилья», арендаторы имеют право на квартиру, пригодную для проживания людей без каких-либо условий, угрожающих или наносящих ущерб их жизни, здоровью или безопасности.

Следовательно, все арендаторы, независимо от статуса регулирования арендной платы, имеют право требовать ремонта и снижения арендной платы за нарушение настоящей Гарантии пригодности для жилья.Однако обратите внимание, что ваш домовладелец может не нести ответственности за стоимость ремонта, если дефекты возникли из-за вашей халатности, халатности или жестокого обращения со стороны кого-либо из членов вашей семьи. Независимо от того, несет ли арендодатель или арендатор окончательную ответственность за стоимость ремонта или технического обслуживания, собственник обязан поддерживать помещение в хорошем состоянии.

Если в вашей квартире есть дефекты и требуется ремонт, мы обычно советуем съемщикам выполнить следующие шаги:

  • Обратитесь к своему руководителю и / или арендодателю по поводу необходимого ремонта.
  • Если ваш суперинтендант или управляющая компания не реагируют, и ремонт не был произведен своевременно, напишите письмо владельцу здания с подробным описанием проблемы и просьбой о проведении ремонта к определенной дате. Если суперкомпьютер просто небрежно относится к ремонту, этот тип «подсказки» владельцу может побудить к действию. Отправьте письмо заказным письмом (прочтите договор аренды и обязательно следуйте требованиям к «уведомлениям», изложенным в договоре аренды) и сохраните копию в своих файлах.JustFix.nyc предоставляет бесплатный онлайн-инструмент для уведомления владельца здания заказным письмом о необходимом ремонте.
  • Если на письмо нет ответа, попробуйте связаться с владельцем лично или по телефону. Сообщите им, что решение проблемы важно и что, если она не будет решена, вам придется подать жалобу в органы власти.

Если владелец по-прежнему не отвечает, вы можете выполнить любое из следующих действий (или их сочетание):

  • Прочтите NYC Dept.руководства Housing Preservation & Development (HPD) по правам и обязанностям арендаторов и / или подать жалобу в HPD. HPD может приказать арендодателю произвести ремонт и / или оштрафовать арендодателя. Однако небольшое предупреждение — этот процесс может занять время, если только проблема не является срочной, например, потеря тепла или горячей воды. Такие проблемы получают более высокий приоритет от HPD.
  • Сделайте необходимый ремонт самостоятельно (или наймите кого-нибудь для этого) и вычтите его стоимость из арендной платы. Убедитесь, что расходы были необходимы для устранения нарушения Городского жилищно-эксплуатационного кодекса.Кроме того, будьте осторожны, чтобы получать заявки на работу и документировать как необходимый ремонт, так и затраты. Имейте в виду, что это может привести к судебному разбирательству за неуплату арендной платы. Вам нужно будет обосновать свое удержание. Прежде чем вы выберете такой подход, целесообразно проконсультироваться с юристом.
  • Если для вашей квартиры установлена ​​стабильная арендная плата, подайте жалобу на «сокращение услуг» в NYS Homes and Community Renewal (HCR), агентство штата, которое регулирует законы об аренде. Информацию об услугах можно найти в Информационном бюллетене HCR № 3: Обязательные и основные услуги.
  • Вы можете подать индивидуальную жалобу на квартирную жалобу на сокращение услуг онлайн. Более подробная информация о сокращенных услугах доступна в Информационном бюллетене HCR № 14: Снижение арендной платы за сниженные услуги.
  • В случае серьезных проблем с обслуживанием вам следует рассмотреть возможность подачи иска HP в Жилищный суд. Дополнительную информацию о жилищном суде в Нью-Йорке см. На нашей странице «Юридическая помощь». JustFix.nyc также предлагает помощь в регистрации экстренного действия HP на своем веб-сайте.

В начало

Могу ли я самостоятельно отремонтировать / улучшить свою квартиру?

Будьте внимательны, чтобы различать ремонт и улучшение / изменение. Большинство договоров аренды запрещают переделывать квартиру без разрешения домовладельца. Также арендодатель обычно имеет право контролировать ремонт квартиры. Однако, если вы уведомили арендодателя о необходимости ремонта, а он не ответил, возможно, потребуется произвести ремонт самостоятельно.

Что касается улучшений / изменений, вы можете рассмотреть несколько вариантов:

  • Подойдите к домовладельцу с планами работ и попросите разрешения на их выполнение. Многие арендодатели откажутся от этого, поскольку у них не будет достаточного контроля над строительством и / или они не получат никакого повышения арендной платы, если работы будут включать улучшение.
  • Попросите арендодателя произвести улучшения и согласитесь на повышение арендной платы. Закон о стабилизации арендной платы позволяет арендодателям повышать арендную плату за соответствующие улучшения квартир.Однако, когда квартира занята, арендатор должен письменно согласиться на улучшения и конкретную сумму повышения арендной платы. Дополнительную информацию об улучшении индивидуальных квартир (IAI) см. На странице HCR «Улучшение квартир», в разделе часто задаваемых вопросов HCR по MCI и IAI, а также в Информационном бюллетене HCR № 26: Руководство по увеличению арендной платы для квартир со стабильной арендной платой.

В начало

Как долго мы должны оставаться без холодильника, пока арендодатель не заменит его?

Не существует конкретных правил относительно количества времени, в течение которого арендатор с фиксированным статусом может находиться без своего холодильника, если владелец добросовестно пытается заменить эту услугу.Вы должны знать следующее:

  • Арендодатель должен отремонтировать сломанный или неисправный прибор, который был предоставлен в договоре аренды, когда вы сдавали его в аренду, или заменить его на прибор того же типа или качества, если он не может быть отремонтирован без дополнительной арендной платы.
  • Отсутствие холодильника может представлять собой нарушение вашей гарантии пригодности для проживания и / или сокращение объема услуг, поэтому вы можете подать жалобу о сокращении количества услуг в HCR.

Для получения дополнительной информации о том, как выполнить ремонт, см. Шаги, описанные в первом вопросе вверху.

В начало

Недавнего ремонта не хватило! Что я могу сделать?

Выполните те же действия, что и в первом вопросе вверху.

В начало

В моем доме полный беспорядок! Есть ли правила относительно времени и продолжительности строительства?

У собственника здания должно быть разрешение на строительство. Как правило, в разрешениях указывается допустимое время работы. Департамент строительства Нью-Йорка отвечает за соблюдение условий разрешения на строительство.Узнайте больше и подайте жалобу на строительство здания. Если компания не соблюдает условия разрешения, вам следует задокументировать нарушения, допущенные компанией, и предоставить эти доказательства в Департамент строительства.

Естественно, строительство — грязная работа, поэтому можно ожидать более грязных условий. Однако, если в здании царит настоящий беспорядок и не предпринимается никаких усилий по очистке, или если вы считаете, что строительство приводит к контакту с опасными материалами, вам следует немедленно связаться с Департаментом строительства Нью-Йорка.

Вы можете подать индивидуальную жалобу о снижении качества предоставляемых квартир в Интернете в NYS Homes and Community Renewal (HCR), агентство штата, которое регулирует законы об аренде. См. Информационный бюллетень HCR № 14: Снижение арендной платы за сниженные услуги.

Вы можете утверждать, что продолжительный шум и грязь в здании представляет собой неспособность арендодателя предоставить соответствующие услуги и что вам следует получить какое-то снижение арендной платы или иное облегчение.

В начало

Требует ли закон проживания в моем доме супергероя?

В многоквартирных домах с девятью и более квартирами домовладелец должен либо:

  • Сами предоставляют услуги уборщика / суперинтенданта, если они проживают в здании;
  • Предоставьте супервизора, который живет в здании в пределах 200 футов.здания или в пределах одного блока здания, в зависимости от того, что больше;
  • Обеспечить круглосуточные услуги по уборке.

Короче говоря, суперинтенданту не обязательно жить в здании, но если они этого не сделают, владелец должен обеспечить соответствующие услуги суперинтенданта. Имя владельца здания, суперкомпании или компании по уборке (то есть того, кто предоставляет услуги по уборке) должно быть указано в вашем холле вместе с номером телефона для круглосуточной связи.

В начало

Может ли Super заехать в мою квартиру, когда меня нет там для ремонта?

Если ремонт серьезный и ожидание его проведения привело бы к повреждению здания или опасности для других, тогда в квартиру может войти супервизор, чтобы произвести ремонт. Однако при отсутствии явной чрезвычайной ситуации — например, утечки газа или воды, хлынувшей через ваш пол в квартиру ниже — никто не может войти в вашу квартиру без вашего разрешения.

Конечно, если у вас пропало личное имущество или был нанесен ущерб, вы можете подать иск против супервизора и / или владельца.

В соответствии с Законом Нью-Йорка о многоквартирных домах арендаторы нескольких домов могут устанавливать и обслуживать свои собственные замки на входных дверях своих квартир в дополнение к замку, предоставленному домовладельцем. Замок не может быть больше трех дюймов в окружности, и арендодатели должны предоставить своему домовладельцу дубликат ключа по запросу. Отметим, что замки «с двойным цилиндром» (с ключом, вынимаемым изнутри) опасны и незаконны.Почти каждый год в Нью-Йорке арендаторы погибают в результате пожаров, потому что не могут найти внутренний ключ от замка с двойным цилиндром в задымленной квартире. Такие замки представляют собой серьезную опасность и никогда не должны устанавливаться.

В начало

Какие правила покраски квартир?

Кодекс обслуживания жилищного фонда г. Нью-Йорка требует, чтобы: В занятых жилых единицах в многоквартирном доме владелец должен:

  • Покрасить или оклеить стены и потолки обоями или другим подходящим настенным покрытием; и
  • Перекрашивать или повторно покрывать стены и потолки обоями или другим подходящим настенным покрытием каждые три года, и чаще, когда это требуется по контракту или другим положениям закона.

Чтобы увидеть весь текст, см. Подглаву 2, Статью 3 Жилищного кодекса, посвященную покраске. Согласно NYS Homes and Community Renewal (HCR), государственному агентству, которое регулирует законы об аренде, стоимость покраски может быть передана арендатору только в том случае, если он запрашивает что-то особенное (например, конкретный бренд или цвет), или если арендатор вызвали повреждение агрегата, требующее покраски.

В начало

Что такое администратор 7A?

Обычно администратор 7A назначается после того, как судья определяет, что в здании есть условия, «опасные для жизни, здоровья или безопасности», которые владелец здания не смог устранить.Администратор 7A может быть назначен после подачи ходатайства 1/3 жильцов в здании или если городской департамент сохранения и развития жилищного строительства обращается в суд с просьбой о назначении администратора. Администратор в основном берет на себя управление зданием от владельца и использует арендную плату для устранения опасных условий в здании.

Здания с администраторами 7А обычно находятся в очень плохом физическом состоянии. Однако, если администратор 7A выполнит свою работу, здание можно будет вернуть в хорошее (если не в отличное) состояние.Удаление администратора может означать одно из двух: 1) администратор неправильно выполняет свою работу; или 2) Администратор успешно выполнил свою работу, и здание больше не нуждается в их помощи. Очевидно, вам придется проверить, что именно так. Для получения дополнительной информации см. Программу управления HPD 7A.

В начало

Права арендатора на ремонт арендодателя

Арендатор имеет право проживать в арендуемой собственности, но как насчет косметических или мелких проблем, которые есть у квартиры или арендуемого дома.Какой ремонт вынуждены ремонтировать домовладельцы, а какие виды ремонта домовладелец может не заметить?

Ремонт домовладельца: что должен исправить арендодатель?

Даже если этого нет в вашем договоре об аренде или аренде, арендодатель обязан поддерживать ваше здание и квартиру в пригодном для проживания состоянии. Это означает, что арендодатель должен обеспечить конструктивную прочность здания, обеспечить горячую и холодную воду, убедиться, что крыша не протекает, а также поддерживать водопроводную, электрическую и отопительную системы в безопасном рабочем состоянии.Кроме того, если арендуемая собственность заражена вредителями, домовладельцы часто должны платить за уничтожителя, если заражение не было вызвано вашими проступками или плохим ведением домашнего хозяйства.

Ремонт домовладельца: что не должен ремонтировать арендодатель?

Есть незначительные проблемы, которые арендодатель не обязан устранять по закону. Эти незначительные проблемы могут включать такие вещи, как капающие из кранов, работающие туалеты, небольшие дыры в ковре, грязный раствор или порванные оконные решетки. Даже если эти проблемы могут раздражать вас, арендатора, с которым вы будете жить, ваш домовладелец может не быть обязан устранять эти проблемы.

Небольшой ремонт может потребоваться лишь в нескольких случаях. Если в условиях вашего договора аренды указано, что арендодатель решит любую из возникших у вас проблем, то арендодатель несет юридическую ответственность за это. Кроме того, если арендодатель когда-либо обещал вам ремонт в письменной форме или в ходе беседы с вами, вы можете заставить арендодателя выполнить это обещание. Наконец, государственные и местные строительные нормы и правила, а также законы штата об арендодателях могут потребовать от арендодателя произвести ремонт, который в противном случае оставался бы ремонтом, оставленным на усмотрение арендодателя.

Советы, как заставить арендодателя произвести мелкий ремонт

Есть много способов, которые арендаторы могут использовать, чтобы убедить арендодателей произвести мелкий ремонт. В то время как арендаторы, которые сталкиваются с непригодными для проживания условиями, могут решить удержать арендную плату или устранить проблему самостоятельно, вычитая из арендной платы, арендаторы, столкнувшиеся с незначительными проблемами, могут столкнуться с проблемами, сделав то же самое.

Вот несколько советов, которые помогут домовладельцу произвести мелкий ремонт.

  • Изложите письменно. О ремонте мелких проблем арендодателем позаботятся чаще, если запрос на ремонт сделан в письменной форме. Это верно по нескольким причинам. Во-первых, отправляя запрос в письменной форме, вы даете домовладельцу время для рассмотрения запроса и того, какую пользу ремонт может принести ему в будущем. Во-вторых, письменные запросы дают вам возможность изложить убедительные аргументы по пунктам. Записав свой запрос, вы можете показать домовладельцу, почему было бы полезно выкрасить ванную комнату в другой цвет, помимо оранжевого с голубыми прожилками.Убедительный аргумент может привести вас к желаемому результату. Кроме того, вы можете показать, какую пользу принесет исправление домовладельцу. Наконец, отправив запрос в письменной форме, вы можете показать домовладельцу возможность получения травмы в результате незначительной проблемы.
  • Посредничество. Существует множество бесплатных или недорогих посреднических услуг, специализирующихся на отношениях между арендодателем и арендатором. Если по вашему письменному запросу не удается выполнить ремонт, вы можете обратиться за помощью в одну из этих посреднических услуг.Служба свяжется с вашим арендодателем и пригласит его вместе с нейтральным посредником для принятия решения.
  • Сообщите своему домовладельцу. Бывают ситуации, когда незначительная проблема на самом деле является нарушением какого-либо строительного или жилищного кодекса. В таких ситуациях, если вам не повезло с двумя предыдущими советами, вы можете обратиться в местные органы власти. Эти агентства могут приехать и изучить проблему, а также связаться с домовладельцем или оштрафовать его.Однако, как только вы привлечете государственный орган, вы можете испортить все отношения арендодателя и арендатора. Это, вероятно, не будет иметь значения, если вы планируете оставаться в арендуемой квартире только на несколько месяцев, но это будет сложно, если вы планируете аренду на много лет.
  • Подайте иск против арендодателя. Если ничего не помогло, возможно, вы подадите иск против арендодателя. Чтобы выиграть иск, вам нужно будет доказать, что проблема привела к тому, что арендная недвижимость не соответствовала стоимости уплаченной арендной платы.Если вы можете это сделать и выиграть иск, судья присудит вам разницу между внесенной вами арендной платой и арендной платой, которая должна была взиматься в зависимости от состояния арендуемой собственности. Однако судебный процесс, скорее всего, положит конец любым хорошим отношениям, которые у вас могут быть с арендодателем, поэтому он всегда должен быть крайней мерой.

Защитите свое право на ремонт домовладельца: обратитесь к юристу

Вопросы арендодателя / арендатора могут быстро стать предметом споров, поэтому все коммуникации должны быть тщательно спланированы.Четкое понимание ваших прав и обязанностей поможет вам успешно сориентироваться в обмене. Обратитесь к местному адвокату по закону арендодателя-арендатора, чтобы узнать больше о ваших правах как арендатора.

Ваш онлайн-справочник по правовой информации и юридическим услугам в Пенсильвании


ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ЖИЛЬНОСТИ

Когда вы арендуете дом в Пенсильвании, в каждый договор аренды включается так называемая «подразумеваемая гарантия пригодности для проживания», гарантирующая, что жильцы получат безопасное и достойное жилье.Это означает, что каждый домовладелец в Пенсильвании должен произвести ремонт, необходимый для поддержания арендуемого жилья в безопасном, санитарном и пригодном для жизни состоянии.

Закон не требует, чтобы домовладелец предоставил идеальное жилище. Арендодатель не обязан предоставлять краску для украшения арендуемого жилья. Арендодатель не обязан устранять ущерб, причиненный арендатору.

Только серьезных дефектов покрываются законом. Например, сильно протекающая крыша, сломанная печь, неработающая водопроводная система, сломанные полы, опасная проводка или отсутствие воды — все это должен ремонтировать арендодатель.Если домовладелец не производит ремонт, то подразумеваемая гарантия пригодности для жилья дает арендаторам право на устранение дефектов, и вычитает стоимости из будущих арендных платежей.

Закон о подразумеваемых гарантиях применяется ко всем устным или письменным договорам аренды квартир, домов, передвижных домов или других жилых помещений в Пенсильвании. При аренде нельзя отказываться от права на безопасное и достойное жилище. Арендодатель должен предоставить вам безопасное и достойное жилье, даже если вы подписываете договор аренды, в котором говорится, что вы снимаете квартиру или дом «как есть».«

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ВЫЧИТАТЬ

У вас есть право на вычесть стоимости необходимого ремонта из будущей арендной платы, если арендодатель не сможет произвести ремонт. Чтобы защитить свои права в соответствии с законом о подразумеваемой гарантии, вы должны выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Сообщите арендодателю о проблеме.

Сообщите арендодателю письменно, в чем проблема и что вы планируете с ней делать. Например, сообщите арендодателю, что вы удержите арендную плату, если он / она не произведет требуемый ремонт.Отправьте письмо заказным письмом. Сохраните копию письма , чтобы доказать, что арендодатель был уведомлен. Образец письма представлен в этой брошюре.

Шаг 2 — Дайте арендодателю время на ремонт.

Закон дает арендодателю разумное количество времени на ремонт. Количество времени зависит от серьезности дефекта. Если это чрезвычайная ситуация, домовладелец должен действовать быстро. Например, если зимой у вас нет тепла, разумно ожидать, что домовладелец предоставит тепло в течение 24 часов.В случае непредвиденных обстоятельств у арендодателя будет больше времени. Например, домовладелец может иметь 30 дней на ремонт печи в летние месяцы.

Шаг 3 — Соберите доказательства, подтверждающие, что арендодатель не производил ремонт.

Важно уведомить арендодателя и получить доказательства того, что арендодатель не производил ремонт. Копия письма, отправленного домовладельцу, может быть использована в качестве доказательства; также могут быть фотографии, свидетели или отчет инспектора жилищного кодекса.

Этап 4 — Ремонт и вычет.

Если домовладелец не производит ремонт, вы можете отремонтировать и вычесть. Не следует ремонтировать и вычитать суммы за ремонт, превышающий ежемесячную арендную плату. Если арендная плата составляет 300 долларов в месяц, то вычитаемая за ремонт сумма не должна превышать 300 долларов. Обратитесь за юридической помощью, если ремонт дорогостоящий.

Сумма, уплаченная за ремонт, должна составлять разумных . Если арендодатель предъявит вам иск в суде за неуплату арендной платы, вам, возможно, придется заплатить арендодателю сумму, которую суд сочтет необоснованной.Суд не будет привлекать арендодателя к ответственности за ремонт (-ы), который требует чрезмерной или необоснованной суммы денег. Найдите мастера по ремонту. Получите пару оценок, прежде чем делать ремонт. После ремонта отправьте арендодателю копию квитанции о ремонте с указанием следующего арендного платежа за вычетом стоимости ремонта. Сохраните копию в своем архиве.

Помните, что ремонт должен устранить серьезный дефект, который влияет на ваше право на безопасное и достойное жилище.Суд не потребует от домовладельца оплаты косметического ремонта.


ОБРАЗЕЦ ПИСЬМО С УВЕДОМЛЕНИЕМ

Дата

Уважаемый (имя арендодателя):

Я ваш арендатор (адрес арендатора). Пишу, чтобы уведомить вас о ремонте, который необходим в моем доме. Конкретные проблемы, которые необходимо устранить, включают: (Впишите проблемы. Ниже приведены только примеры.) Печь сломана, нет горячей воды.

Эти серьезные условия делают мой дом непригодным для проживания моей семьи.Буду признателен, если вы отремонтируете печь как можно скорее. Если печь не отремонтировать в течение 24 часов, я намерен воспользоваться своим законным правом на ремонт печи и вычесть сумму из арендной платы. Если в течение пяти дней не будет горячей воды, я намерен воспользоваться своим законным правом на устранение (проблемы) и вычесть сумму из моей арендной платы.

С уважением,

(Ваша подпись)

Если у вас есть конкретные вопросы по вопросам арендодателя / арендатора, обратитесь в местную программу юридических услуг.

MidPenn Legal Services обслуживает жителей округов Адамс, Бедфорд, Беркс, Блэр, Сентер, Клирфилд, Камберленд, Дофин, Франклин, Фултон, Хантингдон, Джуниата, Ланкастер, Ливан, Перри, Миффлин, Шуйлкилл и Йорк.

Эта брошюра предназначена для предоставления общей информации, а не для конкретной юридической консультации. MidPenn Legal Services, предоставляя эту информацию, никоим образом не соглашается и не подразумевает, что она будет представлять лиц, которые используют прилагаемую информацию.Хотя эта информация считается точной на момент подготовки, MidPenn Legal Services не несет ответственности за точность этой информации. Индивидуальные ситуации требуют индивидуального анализа.

Права Арендатора | Офис генерального прокурора

Самым важным источником информации о ваших отношениях с арендодателем является договор аренды, письменный или устный.

Некоторые арендодатели предпочитают устные договоренности, но чаще они требуют вашей подписи в письменном договоре аренды.Обязательно внимательно прочтите договор аренды, прежде чем подписывать его.

Если вы хотите изменить часть договора аренды, обсудите это с арендодателем. Если домовладелец согласен, вы оба должны решить, как вы хотите обозначить изменение, а затем записать это в договор. И вы, и арендодатель должны подписать изменение. Например, многие стандартные договоры аренды запрещают домашние животные, но ваш домовладелец может согласиться принять домашнее животное, если вы внесете дополнительные деньги в качестве обеспечения.

Мир и покой

Ваши права как арендатора включают право на «спокойное пользование», что является юридическим термином.Это означает, что арендодатель не может выселить вас без причины или иным образом нарушить ваше право жить в тишине и покое.

Если другие жильцы в вашем доме мешают вам, вы должны пожаловаться домовладельцу. Вы, конечно, можете не беспокоить и других жильцов.

За исключением определенных обстоятельств и при определенных условиях, домовладелец не может прерывать коммунальные услуги арендатору, кроме случаев, когда это прерывание вызвано добросовестным ремонтом, строительством или чрезвычайной ситуацией. См. Tex.Кодекс закона, § 92.008.

Здоровье и безопасность

У вас есть право потребовать, чтобы арендодатель отремонтировал любое состояние, которое существенно влияет на ваше физическое здоровье или безопасность. Статья 92.052.

Мировые судьи имеют право предписывать арендодателям отремонтировать или исправить условия, влияющие на физическое здоровье или безопасность арендатора, при условии, что стоимость ремонта не превышает 10 000 долларов. Арендаторы могут обратиться в суд без адвоката для получения постановления на ремонт. § 92.0563.

Если потребность в ремонте не была вызвана «естественным износом», домовладелец не обязан устранять проблемы, вызванные вами, другим законным жильцом, членом вашей семьи или вашими гостями. Статья 92.052. При определенных условиях вы и арендодатель можете заключить письменное соглашение о проведении необходимого ремонта.

Арендодатель также должен предоставить детекторы дыма. В соответствии с главой 92, подраздел F Кодекса собственности штата Техас, вы не можете отказаться от этого положения, а также не можете отключать или отключать детектор дыма.

Устройства безопасности

Хотя есть некоторые особые исключения, в соответствии с главой 92 Кодекса собственности Техаса, подраздел D, жилище должно быть оборудовано устройствами безопасности, такими как оконные защелки, засовы с ключом на наружных дверях, штифтовые замки для раздвижных дверей и защелки для ручек раздвижных дверей или раздвижные двери. дверные защитные решетки и дверные глазки. § 92.153.

Эти устройства должны быть установлены за счет домовладельца. Если такие устройства отсутствуют или неисправны, вы имеете право потребовать их установки или ремонта.

Если у вас проблемы

Если арендодатель не сделает ремонт, необходимый для защиты вашего здоровья, безопасности или защищенности, и вы соблюдаете процедуры, требуемые законом, вы можете иметь право на:

  • Завершить аренду;
  • Устраните проблему и вычтите стоимость ремонта из арендной платы; или
  • Подать иск о принудительном ремонте домовладельца.

§§ 92.056 и 92.0561. Для восстановления одним из описанных выше методов НЕОБХОДИМО выполнить следующие действия:

  1. Отправить домовладельцу датированное письмо заказным письмом с уведомлением о вручении или заказным письмом с указанием необходимого ремонта.Вы также можете доставить письмо лично. Сохраните копию письма. Убедитесь, что ваша арендная плата действительна на момент получения уведомления.
  2. Ваш арендодатель должен приложить все усилия, чтобы устранить проблему в разумные сроки после получения уведомления. Закон считает семь дней разумным сроком, но домовладелец может опровергнуть это предположение. Если арендодатель не приложил усилий для завершения ремонта в течение семи дней, и вы не получили первое письмо с уведомлением, доставленное арендодателю заказным письмом, запрошенной квитанцией о вручении или заказным письмом, вам необходимо отправить второе уведомление письмо о необходимом ремонте.
  3. Если домовладелец по-прежнему не приложил усилий для устранения проблемы в разумные сроки после получения письма-уведомления, отправленного заказным письмом, запрошенной квитанцией о вручении или заказным письмом, вы можете иметь право прекратить договор аренды, отремонтировать устраните проблему и вычтите стоимость из вашей арендной платы, либо получите решение суда о проведении ремонта. Вам следует проконсультироваться с юристом , прежде чем предпринимать какие-либо из этих действий.

В соответствии с законодательством штата Техас, домовладелец не может принимать ответные меры против вас за добросовестную жалобу на необходимый ремонт в течение шести месяцев с даты подачи вами такой жалобы.§§ 92.331-92.335. Конечно, вас всегда могут выселить, если вы не заплатите вовремя арендную плату, создадите угрозу безопасности арендодателя или умышленно повредите имущество.

У вас нет права удерживать арендную плату, потому что домовладелец не производит ремонт, когда состояние, требующее ремонта, не оказывает существенного влияния на ваше физическое здоровье или безопасность. Если вы попробуете этот метод, домовладелец может подать на вас иск. Статья 92.058.

Возврат депозита. Большинство домовладельцев требуют от вас внести залог для покрытия любого ремонта, необходимого при выезде, или для покрытия вашей неуплаты арендной платы за последний месяц.По закону домовладельцы не могут отказать в возврате депозита без уважительной причины. §§ 92.101-92.109.

Удержания убытков. Согласно законодательству Техаса, вы должны предоставить домовладельцу адрес для пересылки, чтобы получить возвращенный залог. Арендодатель должен вернуть ваш депозит за вычетом любой суммы, вычтенной за нанесенный ущерб, в течение 30 дней. Если арендодатель удерживает часть или весь ваш залог, он должен предоставить вам подробный список удержаний с описанием убытков.

Нормальный износ. Арендодатель не имеет права взимать с вас плату за нормальный износ помещения и может взимать плату только за фактический ненормальный ущерб. Например, если ковер просто стал более изношенным из-за того, что вы и ваши гости ходили по нему в течение года, домовладелец может не взимать плату за новый ковер. Если ваша водяная кровать протекает и ковер в результате покрывается плесенью, с вас могут потребовать оплату.

Требования к предварительному уведомлению. Вам следует проверить свой договор аренды, чтобы узнать, требует ли он, чтобы вы заранее уведомили арендодателя о своем переезде.Многие договоры аренды требуют уведомления за 30 дней в качестве условия возврата депозита.

Если вы предоставите арендодателю свой новый адрес в письменной форме и не получите залог или объяснение в течение 30 дней после отъезда, обратитесь к арендодателю. Если вы не можете решить проблему удовлетворительным образом, вы можете проконсультироваться с юристом. Вы также можете обратиться в Better Business Bureau или в местный совет арендаторов. Вы также можете подать жалобу в этот офис.

Прочтите брошюру о правах арендатора (pdf)

.
23Янв

Укладка мозаика: Укладка мозаики своими руками на стены в кухне: мастер-класс

23 Янв 1971 alexxlab Комментировать

Укладка мозаики: технология и нюансы работ

Содержание:
Укладка мозаики: каким должно быть облицовываемое основание
Какой клей использовать для укладки мозаики
Технология укладки мозаики: тонкости и нюансы процесса

Мозаика является одним из популярных материалов, который широко применяется для отделки помещений с повышенной влажностью. Если речь идет о ванной комнате, кухне или бассейне, то ничего лучше, чем мозаика, не придумаешь. Именно о ней и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как самостоятельно выполняется укладка мозаики, посмотрим все тонкости и нюансы этого процесса и разберемся с применяемым для этих целей инструментом.

Укладка мозаики своими руками

Укладка мозаики: каким должно быть облицовываемое основание

Основная сложность, с которой непосредственно связана укладка мозаики своими руками, заключается в наличии качественного основания. Как правило, для того чтобы красиво уложить мозаику на стену или другую поверхность, ее нужно сделать идеально ровной. В отличие от кафельной плитки, этот материал является гибким, и если основание будет неровным, то он просто повторит все формы поверхности.

Как результат, получится кривая и некрасивая поверхность, которую не спасет даже самая качественная мозаика. Именно по этой причине основание должно быть выровнено всеми доступными для вас способами. Умеете штукатурить – пожалуйста! Легко работаете с гипсокартоном? Тоже нормально.

О том, что уже выровненную стенку необходимо очистить от пыли и хорошенько вскрыть грунтовкой, напоминать, думаю, не стоит – это само собой разумеется, так как ни один клей не будет качественно удерживать облицовочный материал на пыльной и быстро впитывающей влагу поверхности. Только таким образом можно правильно решить вопрос, как клеить мозаику на сетку.

Плитка мозаика фото

Какой клей использовать для укладки мозаики

Укладка мозаики на стену может производиться с использованием разных клеевых составов – их достаточно много и все они хорошо справляются с возложенными на них задачами. Клей для мозаики может быть как на цементной основе, так и с использованием полимеров. По большому счету, уложить мозаику можно на тот же клей, что и обыкновенную кафельную плитку – например, Ceresit CM11 или какой-либо другой подобный клей.

Если разбираться более подробно с применяемыми для мозаики клеями, то их выбор, безусловно, зависит от той поверхности, на которую производится укладка. Если речь идет о штукатурке или гипсокартоне, то здесь выдумывать велосипед не стоит – с такой задачей отлично справляется обыкновенный клей для кафеля. Совсем другое дело, если вы замыслили выполнить укладку мозаики на стену из дерева или пластика – здесь уже понадобится подбирать абсолютно другой клеевой состав.

Как клеить мозаику на сетке своими руками фото

Есть еще один нюанс – мало кто знает, что клей для кафельной плитки бывает белым и серым. Отличие в цвете обуславливается использованием разного типа цемента. Если речь идет об укладке стеклянной мозаики, то лучше использовать клей белого цвета – стандартный серый может придать кубикам стекла не очень хороший оттенок.

Укладка мозаики на сетке своими руками фото

Технология укладки мозаики: тонкости и нюансы процесса

Согласитесь, грамотно написанная пошаговая инструкция способна значительно сократить время на изучение любой, даже самой сложной технологии. Укладка плитки мозаики в этом отношении не является исключением, поэтому весь процесс мы постараемся описать в виде хорошей и понятной инструкции.

1. Грунтовка. Без нее нельзя обойтись. В любом случае, облицовываемая мозаикой поверхность должна быть обработана составом глубокого проникновения. Во-первых, это высокая адгезия материалов, во-вторых, скрепление поверхностного слоя основания. Грунтовка наносится только макловицей – состав нужно растирать по поверхности до образования белой пены.

2. Нанесение клея. Беря в учет то, что мы имеем дело с мозаикой и идеально ровной поверхностью, то для нанесения клея понадобится небольшая гребенка с размером зуба 6–8мм. С помощью этого инструмента клей наносится равномерным слоем, что позволяет в точности повторить мозаикой идеально ровную поверхность и при этом не искривить ее. Не следует намазывать клеем большой участок стены – клей с течением времени обветривается и теряет свои способности.

Укладка мозаики своими руками фото

3. Приклеивание мозаики. Существует два типа мозаичной плитки – на сетке и на бумажной основе. Первая клеится сеткой к стене, а вторая бумагой наружу – впоследствии бумага размачивается водой и снимается. Недостатком мозаики на бумажной основе является то, что контролировать швы меду отдельными ее элементами практически невозможно.

4. Выравнивание мозаики. Следует понимать, что вдавливать в клей мозаичную плитку руками будет не правильно – таким способом добиться ровной плоскости точно не получится. Для этих целей замечательно подходит ручная терка, предназначенная для зачистки шпаклевки – именно ею необходимо придавливать мозаику к стене. Только с ее помощью или посредством другого ровного основания можно выдержать идеальную плоскость облицовки. Придавливать мозаику необходимо так, чтобы одновременно каждый из ее кубиков расправлялся и занимал положенное ему место – попросту говоря, необходимо следить за равномерностью швов не только между каждой наборкой на сетке, но и между каждым ее отдельным элементом.

Технология укладки плитки мозаики своими руками фото

5. Очистка мозаики. Эту операцию необходимо выполнять по свежему клею – после того, как он высохнет, эта операция будет затруднительна. Для прочистки швов от клея можно использовать маленький шпатель или отвертку. В любом случае, на этом этапе работ нужно скорректировать положение отдельных плиток мозаики и удалить из швов выступающий клей. Кстати, если правильно подобрать гребенку, то его там может и не оказаться.

6. Затирка швов. Это поистине адская работа – представьте, какое количество швов в метрах придется забить затиркой. Расход этого материала в несколько раз превысит показатели при затирке обыкновенной кафельной плитки. В общем, с маленьким резиновым шпателем здесь делать нечего (если вы, конечно, не собираетесь растягивать эту работу на несколько недель). Понадобится резиновый шпатель шириной 15–20см, именно с его помощью можно достаточно быстро заполнить все швы затиркой. После того, как они будут заполнены и немного застынут, излишки шпаклевки удаляются либо пальцем (что, несомненно, утомительно), либо мокрой губкой.

Затирка швов плитки мозаики фото

На этом, пожалуй, все. В принципе, сама по себе укладка мозаики не является сложным процессом – если качественно приготовить основание и тщательного его выровнять, то приклеить мозаичную плитку сможет практически каждый человек.

Автор статьи Александр Куликов

Укладка мозаики своими руками — как клеить (+фото)

Мозаика, выполненная на стене или полу, становится украшением любой комнаты. Если вы думаете, что укладка мозаики своими руками – это дело нереальное, то сильно ошибаетесь. Конечно, многие мастера скажут, что заниматься такой работой сложно. В чем-то они правы, но если у вас есть немного старания, терпение и чувство вкуса, то сделать мозаику в своем доме вполне реально. В качестве инструкции можно использовать материал этой статьи.

Готовим основание

Выкладывание мозаики (сделанной из специальных плиток или отдельных элементов) – это творческое и сложное занятие. Тут нужно проявить больше усердия и аккуратности, чем при укладке обычной плитки. Повышенные требования предъявляются практически ко всему.

Инструменты для укладки

Так, при укладке мозаики к подготовке основания нужно отнестись более ответственно. Если при монтаже плиточного покрытия можно немного подкорректировать расположение кафеля при помощи толщины клеевой массы, то тут сделать это не получится. Любой бугорок или впадина будут сразу видны. При этом такое требование относиться к любой плоскости. Укладываете вы мозаику на потолке, полу или стене, качество поверхности должно быть идеальным. Если говорить по-народному – как «под обои».

При подготовке поверхности особо обратите внимание на отвесность и горизонтальность. Если погрешность будет больше 1‒2 мм на каждые три метра, то на концах могут образоваться некрасивые участки. Особенно это требование относится к укладке мозаики из мелкой плитки, тут все неровности будут особенно заметны.

Грунтовка стен

Чтобы улучшить адгезию и уменьшить пористость основания, всю поверхность нужно загрунтовать. Желательно это сделать в несколько слоев. Если вы в своей «картине» будете использовать прозрачную плитку, то стоит покрыть поверхность тонировкой. В противном случае сквозь прозрачные элементы будет видна неоднородность основания.

Прозрачная

При укладке мозаики в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, сауны и т.д.), требуется нанести еще один слой. Он будет состоять из гидроизоляционной пропитки.

Проводим разметку

Разметка

Прежде чем начать укладывать мозаику, нужно провести предварительную разметку. Это особенно важно, если вы проводите подобные работы впервые. Поначалу составьте эскиз. При этом следует обращать внимание на некоторые нюансы:

  • если в комнате имеются наружные углы (короба или откосы) то рисунок стоит начинать от них;
  • если на стене имеется какой-либо декоративный элемент (зеркало или панно), то он также становится приоритетным;
  • старайтесь убрать все возможные подрезки в малоприметные углы (например, угол входной двери).

После того как бумажный эскиз готов, его переносят на стену. Если мозаика укладывается на пол, то желательно сделать «сухую» раскладку.

Наносим клей

Клей для мозаики

Теперь разберемся, как клеить. Клеевую массу нужно подбирать внимательно. Как правило, для мозаики выпускается особый клей. Он может быть как тонированный, так и белый. Тут выбор будет зависеть от используемой плитки (прозрачная или нет). Также обратите внимание на материал основания.

При монтаже стоит помнить о том, что клей довольно быстро застывает. Уже через двадцать минут на его поверхности образуется пленка. Поэтому не наносите сразу большое количество. Лучше за раз проходить не более одного квадрата.

Нанесение клея

Клей наносится при помощи ровного шпателя. Слой не должен превышать четырех миллиметров. Затем по поверхности клеевой массы проходят зубчатым шпателем (высота зуба не более 3 мм).

Некоторые профессионалы наносят тонкий слой на саму плитку. Таким образом достигается более надежное скрепление. Но такой слой должен быть минимальным, чтобы мозаика выглядела ровной.

Монтируем саму мозаику

Лист мозаики

Если вы умеете монтировать обычный кафель, то вы быстро разберетесь, как укладывать плитку мозаику. Принцип сильно схож, есть только некоторые нюансы.

Так, например, обычный кафель (при укладке на стены) монтируется снизу. Нижний ряд будет являться удерживающим основанием для верхнего. С плитками мозаики так поступать нет необходимости. Они весят мало, поэтому можно начинать монтаж с любого запланированного вами места.

Первые пробы по укладке лучше начать с незаметного места. Так можно немного потренироваться и основную часть сделать более качественно и красиво.

Мозаика на сетке

Плитка мозаики прислоняется к клеевой массе и слегка прижимается. Тут следует внимательно смотреть за швами. Использовать пластиковые крестики (как в случае с обычным кафелем) вряд ли получится. Все нужно делать «на глаз».

Если при монтаже на стены клей не сразу схватывается, то плитка может немного съезжать. В этом случае помогут мелкие гвоздики. Они вставляются в шов и удерживают материал на нужном месте.

Приклеивание

Как только уложен квадрат, необходимо пройтись по нему пластиковой площадкой с насадкой из эластичного материала. С ее помощью слегка простучите всю отделанную поверхность. При этом ваши действия должны быть в меру сильными и короткими.

Через полчаса после укладки квадрата необходимо убрать выступающие излишки клея. Это делается аккуратно при помощи палочки или кисти с жестким ворсом. Если плитка мозаики имеет бумажное покрытие, то от него нужно избавиться в день укладки. Для этого немного намочите его и снимите. Откладывать эту работу на следующий день нежелательно. Могут возникнуть трудности с застывшим клеем.

Производим затирку

Затирка мозаики

К затирке швов нужно приступать спустя сутки после укладки. Для такой работы используется резиновый шпатель. Перед затиркой просмотрите все швы. Удалите из них выступающие остатки клея и мусор. Сама затирка производится мазками в разных направлениях. Последний проход, должен быть перпендикулярен предыдущему.

Смываем белую затирку

После нанесения затирки излишки нужно удалить. Если вы используете водостойкий материал, то это производится сразу. Водорастворимой затирке дается минут 10‒15, затем она удаляется влажной тряпкой. Остатки налета можно убрать в конце дня при помощи мягкой ветоши. На этом все работы завершены.

Видео

Фото

Дизайн ванной с применением мозаики

Дизайн отделанной плиткой-мозаикой

Дизайн интерьера с мозаичной плиткой

Контрастный кухонный фартук

Мозаичный пол

Мозаичное панно на кухне

Панно на кухонном фартуке

Отделка стен в ванной

Темный мозаичный фартук на кухне

Вертикальная мозаика

Желтая мозаика

технология, выбор клея, советы, нюансы

Мозаика выглядит более декоративно и благородно по сравнению с обычным кафелем, поэтому все чаще для отделки кухонного фартука или ванной комнаты выбирают именно мозаику.

Такая плитка легко ложится на любые криволинейные и радиусные поверхности, что позволяет реализовать самые оригинальные дизайнерские идеи.

Мозаика гармонично сочетается с другими отделочными материалами — кафелем, натуральным и искусственным камнем, деревом, металлом. Использование таких комбинаций является одним из самых выигрышных дизайнерских приемов на сегодняшний день.

Современная мозаика выпускается не поштучно, а целыми листами, в которых плитки прочно держатся на гибком сетчатом или бумажном основании. Это существенно облегчает и ускоряет процесс укладки.

Инструменты для укладки мозаики


Для укладки мозаики понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • клей для укладки;
  • мозаичная плитка;
  • затирка для швов;
  • рулетка, карандаш, строительный уровень;
  • малая болгарка с регулятором хода + диски для камня/керамики, щипцы для подрезки мозаики;
  • емкость для размешивания клея;
  • дрель-миксер;
  • зубчатый (рифлёный) шпатель с ходом зубцов до 5 мм;
  • полутёрок до 30 сантиметров;
  • резиновый шпатель;
  • обычный шпатель;
  • емкость для воды + губка с мягкой и грубой стороной;
  • войлочная или байковая тряпка.

Выбор клея

Укладка мозаики на стену может производиться с использованием разных клеевых составов – их достаточно много и все они хорошо справляются с возложенными на них задачами. 

Если разбираться более подробно с применяемыми для мозаики клеями, то их выбор, безусловно, зависит от той поверхности, на которую производится укладка. Если речь идет о штукатурке или гипсокартоне, то здесь выдумывать велосипед не стоит – с такой задачей отлично справляется обыкновенный клей для кафеля. Совсем другое дело, если вы замыслили выполнить укладку мозаики на стену из дерева или пластика – здесь уже понадобится подбирать абсолютно другой клеевой состав.


Мозаику в ванной лучше клеить на специальный двухкомпонентный клей. Это пишется во всех официальных инструкциях европейских (Испания, Италия) производителей мозаики.

Есть еще один нюанс – мало кто знает, что клей для кафельной плитки бывает белым и серым. Отличие в цвете обуславливается использованием разного типа цемента. Если речь идет об укладке стеклянной мозаики, то лучше использовать клей белого цвета – стандартный серый может придать кубикам стекла не очень хороший оттенок.

В противном случае после полного высыхания мозаика может приобрести нежелательный оттенок.

Подготовительные работы

Основная сложность, с которой непосредственно связана укладка мозаики, заключается в наличии качественного основания. Как правило, для того чтобы красиво уложить мозаику на стену или другую поверхность, ее нужно сделать идеально ровной. В отличие от кафеля, этот материал является гибким, и если основание будет неровным, то он просто повторит все формы поверхности.


Как результат, получится кривая и некрасивая поверхность, которую не спасет даже самая качественная мозаика. Именно по этой причине основание должно быть выровнено всеми доступными для вас способами. Умеете штукатурить – пожалуйста! Легко работаете с гипсокартоном? Тоже нормально.

Уже выровненную поверхность необходимо очистить от пыли и хорошенько покрыть грунтовкой. Ни один клей не будет качественно удерживать облицовочный материал на пыльной и быстро впитывающей влагу поверхности. 

Если стены были оштукатурены, то наилучшим вариантом перед укладкой мозаики, особенно стеклянной, будет пройтись стартовой шпаклёвкой. Иначе, все чёрные крошки цемента и песка смешаются с клеем и проступят при затирке швов. Так что, лучше будет иметь белое основание в цвет клея, чем после получить чёрные вкрапления.

Предварительная разметка

Прежде чем начать укладывать мозаику, нужно провести предварительную разметку. Это особенно важно, если вы проводите подобные работы впервые. Поначалу составьте эскиз на листке бумаге (своего рода проект). Потом разметку можно перенести на стену. При этом следует обращать внимание на некоторые нюансы:

  • если в комнате имеются наружные углы (короба или откосы) то рисунок стоит начинать от них;
  • если на стене имеется какой-либо декоративный элемент (зеркало или панно), то он также становится приоритетным;
  • старайтесь убрать все возможные подрезки в малоприметные углы (например, угол входной двери).

Перенося разметку на поверхность стены обязательно используйте уровень. Ведь от этого зависит то, насколько хорошо будет смотреться мозаика на стене. 

Главным образом необходимо четко нарисовать нижнюю линию, по которой будет выкладываться первый ряд. Если мозаика укладывается на пол, то желательно сделать «сухую» раскладку.

Замешивание и нанесение клея

Консистенция клея должна быть оптимальной (густой деревенской сметаны) для удержания мозаичного модуля на вертикальной поверхности. Клей для мозаики на стену или пол наносим при помощи обычных шпателей, как будто шпаклюем. Клея наносим ровно на четыре полотна мозаики. После проходим нанесённый клей зубчатым шпателем. Можно снизу-вверх, можно сбоку в бок. Лишний раствор, оставшийся на шпателе, размазываем рядышком на стене.


Если вы выбрали двухкомпонентный клей для приклеивания мозаики, не пытайтесь смешивать его пропорциями. Мешайте сразу всё: и клей, и закрепитель. Разделяя сам клей и загуститель, вы круто рискуете не попасть в нужную консистенцию.

Процесс укладки мозаики

Прежде, чем клеить мозаику на пол и стены, стоит мне немного рассказать о её видах.

Мозаика делится по видам подложек. Существует мозаика с бумажной подложкой и на сетке. Главное помнить, что мозаика на бумажной основе клеится бумагой к себе, а мозаичную плитку на сетке надо класть этой сеткой на клей.

Клеить мозаику на сетке намного проще, ведь сразу формируется равномерный шов.

Если выбрана так называемая «бумажная» технология, то модули клеятся именно мозаикой, бумага должна быть обращена наружу. Прижимать модуль со стороны бумаги удобно обычным резиновым валиком для клейки обоев. 

Если вы умеете монтировать обычный кафель, то вы быстро разберетесь, как укладывать мозаику. Принцип сильно схож, есть только некоторые нюансы.

Промазав клеем на четыре плитки, укладываем первое полотно мозаики. После, слегка прижав его при помощи полутёрка, выставляем в уровень и полутёром тщательно, максимально точно, разглаживаем по стене, так чтобы не сбить выставленный уровень.

Пока вы уложите четвёртый квадрат мозаики, вам понадобится ведро с водой, так как первый квадратик уже отлично пристал, и пора снимать бумагу, на которой крепилась мозаика.

Если у вас с бумагой отвалится несколько мозаик, ничего страшного! Просто промажьте их отдельно клеем и вставьте на место. Ну, просто так бывает!

Так, например, обычный кафель (при укладке на стены) монтируется снизу. Нижний ряд будет являться удерживающим основанием для верхнего. С мозаикой так поступать нет необходимости. Они весят мало, поэтому можно начинать монтаж с любого запланированного вами места.

Как правило, вначале выкладывается угол, который попадается на глаза при заходе в ванную или кухню, а после уже от полученного результата по всей стене растягивать полотно мозаики.

Мозаика прислоняется к клеевой массе и слегка прижимается. Тут следует внимательно смотреть за швами. Использовать пластиковые крестики (как в случае с обычным кафелем) вряд ли получится. Все нужно делать «на глаз».


Обратите внимание! Если при монтаже на стены клей не сразу схватывается, то плитка может немного съезжать. В этом случае помогут мелкие гвоздики. Они вставляются в шов и удерживают материал на нужном месте.

Как только уложен квадрат, необходимо пройтись по нему пластиковой площадкой с насадкой из эластичного материала. С ее помощью слегка простучите всю отделанную поверхность. При этом ваши действия должны быть в меру сильными и короткими.

Через полчаса после укладки квадрата необходимо убрать выступающие излишки клея. Это делается аккуратно при помощи палочки или кисти с жестким ворсом. Так же для прочистки швов от клея можно использовать маленький шпатель или отвертку. 

Затирка швов

К затирке швов нужно приступать спустя сутки после укладки. 


Затереть швы рекомендуется двухкомпонентными составами. Предпочтительней приобрести клеящий состав, который имеет противогрибковые свойства. 

Для такой работы используется резиновый шпатель. Перед затиркой просмотрите все швы. Удалите из них выступающие остатки клея и мусор. Сама затирка производится мазками в разных направлениях. Последний проход, должен быть перпендикулярен предыдущему.

После нанесения затирки излишки нужно удалить. Если вы используете водостойкий материал, то это производится сразу. Водорастворимой затирке дается минут 10‒15, затем она удаляется влажной тряпкой. 

На поверхности мозаики могут выступать остатки затирки, поэтому их следует снять влажной губкой или салфеткой. Когда все подсохло, уложенные модули протираются начисто.

Уход за мозаикой


Чтобы купленная мозаика радовала вас долгие годы за ней нужно правильно ухаживать. Лучше использовать нейтральные моющие средства, рекомендуемые производителями. При чистке сильных загрязнений применяйте моющие средства с низким содержанием кислоты, не забывая обильно промыть водой, подвергшийся обработке участок.

как уложить плитку своими руками?

Разновидностью художественной облицовки является мозаичная отделка, или мозаика, которая представляет собой фон или изображение из небольших разноцветных близких по размеру кусочков одного или различных материалов. Профессиональная укладка мозаики – это искусство составления композиций и орнаментов. Однако при использовании современных технологий укладка мозаики своими руками вполне по силам отделочникам-любителям. Поэтому при планировании ремонта ванной или кухни не следует пренебрегать вариантом отделки этих помещений мозаичной плиткой.


Мозаичная плитка -популярный материал для отделки поверхностей, она смотрится оригинальней обычной керамической плитки

По материалу изготовления мозаичная плитка (чипы) делится на следующие виды:

  • Стеклянная.
  • Смальтовая.
  • Керамическая.
  • Каменная.
  • Металлическая.
  • Деревянная.

Каждый из этих видов имеет положительные и отрицательные характеристики, обуславливающие область применения.

Общие характеристики мозаики

Все виды чипов необходимо клеить на ровную или заданной проектной кривизны поверхность, так как мозаичная отделка из-за тонкости слоя используемого клея повторяет профиль поверхности, а потому непригодна для попутного выравнивания основания.

Малые размеры мозаичной плитки позволяют клеить её на любую криволинейную поверхность, облицовка поверхностей вокруг технологических отверстий также не представляет сложности.

Мозаичная плитка позволяет создать художественное оформление в интерьере

Резка отверстий в облицованных мозаикой основаниях не требует специальных технологий. Сверление выполняется соответствующим инструментом после съёма керамики в намеченном месте.

Наличие множества швов делает пол, облицованный плиткой, не скользким. Это важное обстоятельство при ремонте пола в кухне или ванной. При обустройстве ванной стремятся не только к эстетичности оформления, но и к практичности облицовочного покрытия. Большинство тех, кто затевает ремонт в своей ванной, выбирают отделку керамической плиткой. Но существует другая не в меньшей степени достойная альтернатива — это, конечно же, мозаичная облицовка в ванную.

Рассмотрим характеристики и способы правильной укладки основных видов мозаики на стены и пол, в том числе в ванной комнате.

Стеклянная мозаика

  • Материал стеклянной мозаики прочнее обычного стекла, так как расплавленную стекломассу после формования обжигают в специальных печах. Стеклянная мозаичная плитка стойка к воздействию бытовых моющих средств, химических реагентов, что позволяет уложить её в кухне, ванной, на столешнице.

Мозаичная плитка из стекла имеет высококачественные эксплуатационные характеристики

  • Мозаичная плитка из стекла водонепроницаема, что также позволяет облицовывать стеклянной плиткой пол и стены ванной, душевой, бассейнов, аквапарков и фонтанов.
  • Стеклянные чипы жаропрочны, устойчивы к температурным колебаниям в диапазоне +15 до +145 °C, что даёт возможность клеить их снаружи (не изнутри) на печи и камины.
  • Стеклянная мозаика более морозоустойчива, чем керамическая плитка, поэтому пригодна для облицовки пола и стен открытых замерзающих бассейнов, фасадов зданий.
  • Стеклянная мозаичная плитка светоустойчива, годами не изменяет свой цвет даже при ярком солнечном освещении. Широкий выбор цветов и комбинаций делает этот материал популярным, так как укладка мозаики своими руками позволяет отделать помещение без больших затрат.

Смальтовая мозаичная плитка

Смальту также изготавливают искусственно, но, в отличие от стекла, смальта не бывает прозрачной. Каждая её плитка при естественном освещении имеет свой оттенок. Смальтовая мозаика обладает всеми положительными свойствами стеклянной плитки. При этом благодаря более высоким прочностным характеристикам мозаика из смальты успешно зарекомендовала себя в местах с большой проходимостью, в том числе при укладке на пол.

Смальтовая мозаичная плитка изготавливается из осколков стекла

Для упрощения укладки стеклянная и смальтовая плитка выпускается в виде так называемых матриц – кусков полимерной сетки или бумаги (плёнки) форматом 30 х 30 см, на которых в определённом порядке закреплён материал (чипы).

На сетку плитка наклеивается тыльной стороной и этой же стороной вместе с сеткой клеится на поверхность. Бумага клеится на лицевую сторону плиток, после укладки смачивается и снимается.

Матрицы могут быть другого формата или в форме полотен, на которых уже собрано панно или орнамент. В производстве стеклянных и смальтовых чипов распространена бумажная основа, у которой два преимущества перед сеткой:

  • адгезия мозаики на бумаге лучше, так как нет промежуточной основы — сетки;
  • при отделке выпуклых участков сеточной матрицей швы расходятся, а матрицей на бумажной основе — нет.

Мозаичная плитка производится размерами 10х10 мм, 12х12 мм и 20х20 мм, толщиной 4 мм и 6,5 мм. Клей для укладки стекла и смальты выбирают в соответствии с типом поверхности, при этом клеевая смесь для стеклянной плитки должна быть белого цвета, чтобы не изменить цвет чипов.

Основание очищается, выравнивается, правильно грунтуется. Перед началом укладки делается разметка поверхности с помощью отвеса и уровня с нанесением контрольных вертикальных и горизонтальных линий по границам будущего расположения матриц. Слой клея толщиной 1 см плоским шпателем наносят на площадь основания, равную площади трёх-четырёх матриц, а затем шпателем-гребёнкой с зубцами размером 4 мм убирают его излишки.

Укладка мозаики происходит с помощью матриц — бумажной или сетчатой основы

Сетчатую матрицу необходимо клеить к поверхности сеткой, смочив предварительно сетку с помощью кисти водой. Делают это для обеспечения дополнительной прочности сцепления сетки с раствором, так как она имеет клеевую пропитку. Матрицу всей площадью слегка вдавливают в клей, после чего укладывают следующую. Соседнюю матрицу нужно приклеить на расстоянии, равном расстоянию между плитками в матрице, чтобы облицовка была равномерной. После укладки нескольких матриц производят их выравнивание пластмассовым шпателем, удаляя воздушные пузыри, выпуклости.

Матрицу на бумажной основе нужно укладывать на клей бумагой наружу, а технология выравнивания не отличается от наклейки матриц на сетке. После высыхания плиточного клея бумагу смачивают водой, и она легко отделяется от плитки. Через 4-6 часов после укладки мозаики производят предварительную очистку чипов от плиточного клея влажной ветошью.


Затирка швов

Через 24 часа после окончания укладки мозаики затирают швы. Затирочную смесь нужно укладывать по диагонали краем полиуретановой тёрки или широким резиновым шпателем с одновременным удалением излишков клея куском влажного поролона. Через полчаса после черновой очистки нужно сухой мягкой ветошью протереть и отшлифовать облицованную поверхность. Через сутки затирка окончательно отвердеет. Но, если мозаикой отделывались стены и пол бассейна, полная герметичность покрытия обеспечена через 10 суток.

Керамическая мозаика

Керамическая мозаика представляет собой плитку размером 20х20 мм, которую также можно самостоятельно клеить на плиточный клей. Керамическая плитка-мозаика имеет доступный диапазон цен, чем заслужила популярность на рынке отделочных материалов. Такую мозаику можно изготовить самостоятельно из боя обычной керамической плитки, но это процесс монотонный и трудоёмкий, поэтому целесообразно клеить готовую керамическую мозаику заводского изготовления.

Керамическая мозаика — изысканный и уникальный вид декоративных материалов

Керамическая мозаика, изготовленная своими руками, обладает свойствами плитки, из которой изготовлена. Поэтому, если позволяют физические характеристики и цвет основного материала, то облицовка пола и стен ванной такой самодельной керамикой будет экономичным вариантом производства ремонта на даче.

При покупке готовой керамики подбирают материал, соответствующий условиям эксплуатации.

Технология облицовки поверхностей керамической мозаикой, будь то пол или стены, не имеет особенностей, отличающих её от отделки стеклянной и смальтовой плиткой. Клеевые составы подбирают в соответствии с предъявляемыми требованиями, и при правильном их выборе укладка мозаики своими руками даёт отличный результат.

Следовательно

Работы по облицовке поверхностей мозаикой приобретают всё большую популярность из-за простоты технологий и доступности материалов. Достоинства этого вида отделки стоят того, чтобы применять его при производстве ремонта у себя дома. Правильный выбор сопутствующих материалов, хорошо подготовленное основание и соблюдение технологии гарантируют качество выполненных работ и моральное удовлетворение от её результатов.

—>

Как производится укладка мозаики своими руками

«Мозаика» — само слово радует слух и мгновенно включает воображение любого человека. Может быть, потому, что издревле мозаику причисляют к роду искусства… А, может быть, нам просто приятно осознавать, что утро и вечер начинаются не однотонно, а с радужных узоров мозаики, которые выложены собственными руками. Укладка мозаики своими руками — дело, конечно, непростое. Но никто и не заставляет вручную составлять из тысячи маленьких кусочков разноцветного стекла и камешков сложное произведение. К счастью, в современном производстве выпускают достаточное количество мозаичных плит самых разных цветов и оттенков. В данной статье мы расскажем, как производится укладка мозаики своими руками. В качестве основного отделочного материала нам послужит плитка мозаика для ванной.

Укладка мозаики своими руками: инструменты

  • Пластиковое ведро
  • Электродрель с миксером
  • Гребенчатый шпатель
  • Карандаш
  • Строительный нож
  • Болгарка
  • Резиновый шпатель

Укладка мозаики своими руками: материалы

Чтобы плитка мозаика для ванной продержалась максимально долго, а к этому стремятся, естественно все, нужно выбирать правильные материалы. Так как мозаичной плитки существует много видов, соответственно и материалы для ее укладки отличаются друг от друга. Сегодня мы кладем стеклянную плитка мозаика для ванной российского производства. Поэтому в нашем арсенале должны присутствовать:

  • Клей бежевого и белого цвета

Нужно быть внимательными и помнить, что клей, который используется при укладке керамической плитки, в нашем случае не подойдет. Мы выбираем клей для мозаики с высоким показателем адгезии, гарантирующий максимально прочное сцепление.

  • Затирка для мозаики бесцветная с добавлением эпоксида.

В таком составе затирка для мозаики прекрасно себя чувствует во влажных помещениях, а главное, обеспечивает герметичность плиточных швов.

  • Мозаичная плитка

Мы используем мозаику, выпускаемую на бумаге.

Укладка мозаики своими руками: технология

1. Прежде чем приступить к укладке, нужно удостовериться, что пол в вашей квартире, и тем более стены, без каких-либо изъянов. Если таковые обнаружатся, необходимо срочно их заделать или замазать, чтобы рабочая поверхность была как можно ровнее.
2. Определяем, какой орнамент мы хотим увидеть на своих стенах и (или) полах. Мы будем фантазировать по ходу дела. Но чаще всего покупная мозаика предусмотрительно снабжена готовыми схематичными рисунками. Перед самой укладкой мозаики еще раз убеждаемся, что наши стены и полы чистые и ровные. И не забываем отштукатурить и прогрунтовать, если все-таки найдем, к чему придраться.
3. Затем приступаем к разметкам, по которым и будем приклеивать листы с мозаикой. Сначала делаем разметки для укладки первых листов мозаики, как правило, берутся сразу три элемента и размещаются в одну линию. Дважды повторяем эту процедуру, так, чтобы у нас получилась геометрическая фигура из девяти мозаичных плиток.

На данном фото показаны работы по укладке стеклянной мозаики.

Получившийся квадрат будет заполнен тёмной, бежевой и чисто белой мозаичной плиткой.

Далее режем мозаику болгаркой (советую пользоваться «маленькой» одноручной, под 115-й диск для тонкого и чистого разреза).

Переходим к следующему этапу — на ровную доску приклеиваем скотчем заранее приготовленную полоску мозаики, делаем разметку и очень аккуратно (дабы не пораниться) разрезаем под нужным углом.

4. Теперь вооружаемся клеем. Клей наносим гребенчатым шпателем толщиной не более 4мм. Мозаичная плитка на бумаге, такая как у нас, клеится лицевой стороной, плитка на сетке — тыльной. Это тоже нужно запомнить. Сам клей наносится равномерно и на стену, и на саму мозаичную плитку. После прохождения этой процедуры, мы с силой прижимаем плитку к стене, прибегая к помощи резинового шпателя, надавливаем им в одном направлении. Иногда я пользуюсь обычным резиновым валиком для обоев — очень удобно.

Тем же способом мы уложили еще несколько модулей. Настало время намочить первые листы с помощью губки, чтобы бумажная подложка легко отошла сама. Осторожно беремся за угол и оттягиваем подложку по диагонали. Под рукой держим небольшой металлический шпатель, чтобы вовремя внести коррективы в наши неточные движения.

Но ни в коем случае не пытайтесь разглаживать им саму мозаику! Он непременно оставит уродливые полоски на мозаике.

5. На протяжении всего процесса укладки внимательно смотрим, чтобы расстояние между листами или блоками мозаики было всегда одинаковым. В этом случаем швы после затирки, практически, будут не видны. Да, и не проверяйте, пожалуйста, клей на крепость каждую минуту. Сохнет он от нескольких часов до нескольких суток, так что наберитесь терпения — всему свое время.

Я использую белый клеевой раствор Sopro 455 — «тонкослойный клеевой раствор на основе белого цемента для укладки и крепления керамических плиток. Для укладки и крепления чувствительного на прокрашивание белого камня и стеклянной мозаики» — нам нужен материал именно с такой аннотацией.

6. Не забываем про орнамент и от светлых тонов переходим к укладке тёмной мозаики со смещением.

В тёмной мозаике я вырезаю квадрат 7 на 7 плиточек, и помещаю в него вставку из бежевой мозаики.

7. Далее снизу вверх укладываем бежевую мозаику.

8. После наклеивания мозаики снимаем бумагу, предварительно смочив ее тёплой водой. Делаем это в тот же день. Также не забываем убрать с мозаики излишки клея. Тщательно очищаем все швы с помощью губки. Неплохо очищает плитку и зубная щетка, советую использовать зубную щётку средней жесткости, проверено. Напоминаю, швы нужно чистить до полного высыхания клея.




9. Итак, бумагу благополучно сняли, избавились от излишков клея. Что дальше? По идее, можно приступать к затирке. Но дело в том, что если специфика технологии укладки мозаики на сетке позволяет сразу после высыхания клея приступать к затирке швов, то в нашем случае этот номер не пройдет.

Затирка между швами — заключительный этап укладки мозаичной плитки. И для нас он настает только через 1 — 2 дня после приклеивания плитки. Но подготовиться к сему действию все же стоит заранее.

Для затирки нам понадобятся:

  • Резиновый шпатель
  • Обычный малярный шпатель шириной 3-5 см
  • Губка и тряпка
  • Строительный нож
  • Посуда для затирки

Перед началом затирки не поленитесь ещё раз проверить швы! Лучше перестраховаться и дополнительно пропылесосить швы, на всякий пожарный.

Теперь, со спокойной душой, можно приступать к затирке. Первым делом увлажняем швы губкой. Условно делим свою рабочую площадь на маленькие участки и морально готовимся к долгому монотонному занятию.

Специально для затирки швов берем резиновый шпатель. Высыхает она в течение четверти часа, не раньше (если в помещение влажно, то и дольше).

Выждали нужное время и вновь взялись за «уборку». Влажной губкой, строго по диагонали, легким нажимом протираем мозаику. Затем полируем ее с помощью мягкой тряпочки и любуемся на свои труды. По-моему, неплохо получилось!

Укладка мозаики своими руками

Почему наемные плиточники оценивают работу по облицовке стен мозаикой значительно дороже, нежели укладку обычной кафельной плитки? Неужели укладка мозаики своими руками — это задача из мира фантастики?.

Может не стоит самостоятельно браться за мозаичную плитку? Мы решили самостоятельно разобраться с поклейкой мозаики. Поскольку, уверены, что если хорошенько подготовиться, то практически с любой задачей в плане самостоятельного ремонта квартиры, можно справиться.

Технология укладки плитки-мозаики своими руками

Объективности ради отметим, что первый раз работать с мозаикой самостоятельно достаточно сложно. Проектируя дизайн своего туалета, мы отвели мозаике роль декоративного элемента наравне с бордюрами и декорами. Поэтому не можем выступать настоящими экспертами, но кое какой опыт все же имеется.

Для начала давайте разберемся, в чем отличие технологии укладки мозаики от обычной плитки.

Для особого вида плитки требуется и особый плиточный клей. Вообще, конечно можно приклеить мозаику и на обычный клей. Но консистенция обычного цементно-песчаного плиточного клея жидковата для мозаики. Если клей замешивать гуще, то пересушенная смесь не будет прочно удерживать мозаику. К тому же, если мозаика выполнена из стекла, то агрессивный состав клея может повредить лицевую сторону плитки.

По консистенции данный раствор значительно гуще, и напоминает скорее «деревенскую сметану» или даже тесто. За счет более плотного агрегатного состояния клея, плиточки мозаики во время приклеивания не проваливаются под разными углами от легкого прикосновения, а при необходимости, можно уверенно корректировать положение каждой плиточки.

Пока еще не все производители плиточного клея предлагают составы для мозаики. Но продукцию таких известных производителей как Ceresit или Knauf легко найти в любом городе. Мы пользовались клеями Ceresit и ЕК, которые на вид практически не отличались друг от друга. Разве что в ЕК было чуть больше комочков и чуть темнее цвет в сухом виде, хотя есть и готовые составы, но значительно дороже по цене.

Процесс укладки мозаики своими руками

Переходим к собственно процессу поклейки мозаики. Как уже отмечалось, мы использовали мозаику только для выполнения декоративных полосок. Поэтому, в первую очередь, самостоятельно поклеили кафельную плитку, а уже потом взялись за мозаику. Для этого изготовили шаблон нужной ширины из обрезков гипсокартона и с его помощью отмеряли точное расстояние между плитками под будущую мозаику.

Неожиданно на пути встретилась одна проблема – по толщине мозаика и обычная плитка отличаются более чем в два раза 3 мм и 7 мм соответственно. Поэтому требовалось нанести большее количество клея для мозаики, где-то около сантиметра.

Можем сказать точно, что при отсутствии опыта тонкая мозаика на внушительном слое плиточного клея ведет себя неуправляемо — неудачно утопает там, где не надо, из-за чего приходится операцию повторять, снимая весь лист целиком. Очистить мозаику от излишек клея очень и очень сложно, из-за того что плиточки маленькие, а швов между ними очень много.

Самым удачным решением по нашему мнению, было начать наносить клей в два этапа: сначала один слой клея примерно в половину всей будущей толщины клея, а после полного его высыхания наносить второй слой клея, расчесывая поверхность зубчатым шпателем, и тут же на него укладывать нашу мозаику.

Как правильно наносить клей при укладке плиточной мозаики своими руками

Чтобы свести к минимуму трудности при облицовке стен кафельной плиткой, необходимо обеспечить ровность нанесения плиточного клея. Данное утверждение в еще большей степени актуально для мозаики. Поэтому для удобства нанесения первого слоя клея мы подготовили шаблоны для выравнивания. Есть множество других вариантов, но мы остановились именно на этих. Глубину мы подобрали опытным путем на небольшом участке.

На следующий день, когда первый слой хорошенько просох, приступаем к основному этапу. Сначала наносим плиточный клей, а после проводим зубчатым шпателем, выравниваем клей. Главный секрет успеха — равномерное нанесение, и соответственно «расчесывание», слоя плиточного клея.

Затем прикладываем лист мозаики и разглаживаем, слегка притапливая. Следует учесть важный момент при укладке мозаичной плитки — поправить лист с мозаикой можно только на глубину; вверх, вниз, вправо или влево очень сложно, а иногда и невозможно. У нас есть только одна операция – утапливание или приглаживание, после которой излишки клея выходят сквозь сетку небольшими шариками.

Если мозаика крупная и не очень толстая, 2-3 мм толщиной, то она имеет тенденцию к сползанию вниз за время выравнивания. Поэтому перед прикладыванием делайте двойной зазор снизу, тогда постепенно под собственным весом весь лист опустится и встанет на свое место.

Кроме всего прочего при укладке мозаики на большой площади встает проблема – как поддерживать ровными вертикальные и горизонтальные швы, ведь на каждую плиточку уровень не поставишь. Для успешного результата нужны какие-то ориентиры не только по горизонтали-вертикали, но и по «глубине». Сначала предлагаем выложить мозаику на углах, а потом двигаться по направлению друг к другу. Или продумать систему ориентиров, опираясь на которые, можно по мере роста площади облицованной мозаикой, контролировать горизонтальность ее укладки.

Для мозаики также как и для любой плитки существует требование убирать с поверхности плитки излишки плиточного клея во время укладки, так как после полного высыхания раствора, удалить засохший клей без повреждения кромки плитки будет почти невозможно. Но сложность выполнения этой процедуры в случае с мозаикой сопряжена с большим количеством швов между элементами.

Еще более неприятная особенность, что во время удаления излишков клея, могут смещаться некоторые элементы уже уложенной мозаики. Это происходит из-за того, что на свежем плиточном клее мозаика «плавает». Для успеха укладки мозаики своими руками необходимы точная дозировка клея и, естественно, ровная поверхность. А также нужен зубчатый шпатель с более мелким шагом.

Пока клей еще не подсох, удалить излишки можно деревянной палочкой из под мороженного или любым другим подручным инструментом. Главное не пытаться использовать металлические шпатели или отвертки. При нашей самостоятельной работе с мозаичной плиткой мы использовали несколько самодельных приспособлений. Возможно, есть какие-то профессиональные решения, однако проявить изобретательность в таком тонком вопросе никто не запрещал.

Еще раз стоит отметить, что работа с плиточной мозаикой сопряжена с выработкой особых навыков, которые сложно описать. Но эти навыки никак нельзя отнести к разряду нереально сложных. Где-то клеить мозаику даже несколько проще: например в труднодоступных местах, или, например, можно изменять зазоры между элементами мозаики за счет растягивания полотна с плиточками, тем самым подгоняя площадь облицовки под размер мозаики.

Подытоживая рассказ про мозаику, можно сказать, что уровень сложности освоения данного декоративного материала сугубо индивидуальный. И определить любовь или нелюбовь к мозаике можно только попробовав укладку мозаики своими руками, что мы и сделали.

Укладка мозаики на стену кухни своими руками — мозаика на фартук кухни

Укладка мозаики на фартук стены это очередной вариант защиты кухонного фартука от бытовой и поворской «грязи». Напомню кухонный фартук  это место в рабочей зоне кухни между рабочими столами и навесными полками. Обычно фартук на кухне защищают различными отделочными материалами .

Один из таких материалов-мозаика на кухонном фартуке. Это очень простой способ защитить Backsplash кухни, он под силу не только мастерам, но вполне женская работа.

Мозаика продается в форме листов 30×30 см. На листе отдельные мелкие мозаинки скреплены бумагой или пластиковой сеткой. Клеится мозаика на специальный клей. Клей продается в сухом виде или готовый в ведрах. После укладки швы между мозаинками затираются специальной затиркой. Для мозаики часто применяется специальная прозрачная затирка.

Укладка мозаики на стену кухни — подготовительные работы

Укладка мозаики на стену кухни подготовка 1. Освободите свободный подход к стене. Очистите поверхность фартука от всего лишнего (крючков, полочек). Если на фартуке установлены розетки, предварительно отключив электроэнергию, выньте розетки из установочных мест и закройте малярным скотчем, чтобы не испачкать и чтобы более аккуратно выложить мозаику вокруг розетки. 2. Определите нижнюю границу укладки мозаики. По строительному уровню закрепите на стене ровную. Прямую рейку.

 Подготовка стен для укладки мозаики на фартук

1. Если фартук на кухне из плитки можно выложить на неровную стену, то стена для укладки мозаики должна быть ровной и чистой. Шпателем снимите со стен все неровности. Краску зачистите крупной наждачной шкурки. Дырки и трещины заделайте алебастром или шпаклевкой. После высыхании шпаклевки, зачистите места шпаклевания мелкозернистой шкуркой. 2. Укладка мозаики на стену кухни из гипсокартона, предварительно проклейте строительным скотчем и заделайте швы между листами гипсокартона. 3. Поверхность стены перед укладкой мозаики прогрунтуйте.

4. Для снижения отходов мозаики необходимо предварительно определить середину фартука. Сдвигая листы мозаики, вправо-влево подберите оптимальный вариант укладки. Нарежте и пронумеруйте листы мозаики.

 Инструмент для работ

Подготовьте инструмент: комбинированный полутерок с зубчатой стороной, ровный шпатель, ведро для клея, шпатель, резиновый шпатель, губку.

Замешайте небольшое количество плиточного клея в чистой емкости. Добавляйте сухой клей в воду, а не наоборот. Готовый клей должен иметь густую пастообразную консистенцию, без вкроплений и комков.

укладка мозаики на стену кухни нанесение клея

Ровной стороной полутерка или шпателем. Нанесите клей на стену, толщина нанесенного клея должна быть равномерной и составлять 3-4 мм.

Держа зубчатый шпатель под углом 30-40 ° к стене, нанесите на клей борозды. Наносите борозды таким образом, чтобы стена непросвечивалась. Иначе она будет видна сквозь мозаику.

Приклеивание мозаики на фартук кухни

1. Укладка мозаики на фартук стены начинайте от определенной ранее середине и снизу. Двумя руками равномерно надавите на лист мозаики. Для равномерного вдавливания мозаики в клей используйте резиновый молоток и кусок мягкого дерева (сосны). Удары молотком по дереву должны быть легкими. 2. За первым листом продолжайте укладку первого ряда. Между листами мозаики не забывайте вставлять пластмассовые крестики для плитки. Это обеспечит равномерность швов по всей площади фартука. Толщины крестиков должна соответствовать швам в мозаичном листе.
Постоянно убирайте лишний клей с поверхности мозаики. Швы и мозаика должны быть чистыми. Используйте для этого влажную губку.

3. После укладки мозаики (через 25-30 минут) нужно снять бумажную основу мозаичных листов. Для этого обильно смочите поверхность листов. Через 5 минут начинайте снимать бумагу. Тяните бумагу не от стены, а параллельно стене по диагонали (вниз или вбок). Не торопитесь!

4. При укладке мозаики вокруг розеток, может возникнуть необходимость подрезать отдельные мозаинки. Для этого существует специальный роликовый плиткорез.

Затирка мозаики

Укладка мозаики на фартук стены закончена. Переходим к затирке швов.

Через 24 часа после укладки мозаики, можно начинать затирку мозаичных швов. Разведите затирку до состояния густой сметаны. Резиновым шпателем, под углом ко швам вдавите затирку в швы. Не оставляйте на мозаике лишнюю затирку.

Через 15-20 минут смойте влажной губкой остатки затирки.

После высыхания затирки акриловым герметиком заделайте угловые соединения мозаики. Излишки герметика удалите мокрым пальцем.

Специально для сайта: Ремонт кухни своими руками

 Другие статьи раздела:Плиточные работы на кухне

Укладка мозаичной плитки | HomeTips

Мозаичная плитка может быть глазурованной керамикой, неглазурованной керамикой, мрамором или гранитом. Хотя классическая мозаика состоит из отдельных кусочков плитки, соединенных вместе в узоры, как пазл, современные мозаики изготавливаются на листах с бумажной или пластиковой подложкой, которые обычно имеют площадь 1 фут. Из-за большого количества линий затирки мозаичный пол устойчив к скольжению, даже если сама плитка гладкая. Изготовленная мозаичная плитка продается в виде листов, у которых несколько плиток прикреплены к тканевой основе.Кристина Ричардс / Shutterstock.com

Изготовленная на заказ мозаика на стенах придает этой современной дамской комнате вид мастерства ручной работы. LuckyPhoto / Shutterstock.com

Подготовка для мозаичной плитки

Некоторые подготовительные работы для установки мозаичной плитки такие же, как и для обычной керамической плитки (см. Как установить пол из керамической или каменной плитки), а некоторые из них проще. Хотя сами плитки вряд ли потрескаются, затирка потрескается, если основание не очень твердое, поэтому, если вы планируете укладывать их на пол, прыгайте по полу, чтобы убедиться, что вы не чувствуете себя очень слабым, или обратитесь к профессионалу. если вы не уверены.

Удалите все препятствия, например, сантехнические приспособления, башмак или молдинг. Снимите все высокие выступы и заполните большие низкие места; небольшие углубления можно заполнить при нанесении тонкослойного или эпоксидного раствора.

Уложить мозаичную плитку проще, чем керамическую, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, что в итоге вы получите ряд узких плиток. Однако вам нужно, чтобы плитки были параллельны видимым примыкающим стенам. Если стены не параллельны или не расположены под прямым углом друг к другу, плитки вдоль одной или нескольких стен не будут параллельны.Планируйте так, чтобы эти непараллельные стыки не были хорошо видны. Нарисуйте две или более перпендикулярных меловых линий, по которым вы будете устанавливать плитки.

Резка мозаичной плитки

В большинстве случаев вам нужно удалить только несколько плиток с листа. Просто срежьте подложку универсальным ножом. Если вам нужно отрезать отдельную плитку, используйте грызун. Если плитка составляет 1 1/2 дюйма или шире, вы можете использовать резак. Дополнительные сведения о резке плитки см. В разделе «Как резать керамическую плитку». Кусачки для плитки используются для удаления неровностей по краю плитки.Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

Укладка мозаичной плитки

Может быть сложно приклеить всю плитку, не просачивая раствор через стыки, создавая беспорядок, который трудно очистить, поэтому не торопитесь, чтобы установить их осторожно.

Проконсультируйтесь с вашим дилером, чтобы выбрать зубчатый шпатель подходящего размера; Обычно лучше всего использовать шпатель 1/2 дюйма с квадратным вырезом. Используйте качественный раствор, армированный латексом, или даже эпоксидный раствор. Смешайте достаточно влажную, но достаточно твердую партию, чтобы плитки не погрузились в нее.Нанесите раствор плоской стороной кельмы, а затем расчешите зубчатой ​​стороной. Этот вопрос подробно обсуждается в статье «Нанесение тонкослойного раствора для плитки». Используйте шпатель с краями с квадратными надрезами для нанесения разбавленного раствора. Goldblatt

Осторожно поместите листы мозаики в раствор; вы не можете сдвинуть их больше, чем на четверть дюйма или около того. Сверху кладем кусок фанеры и аккуратно вдавливаем листы в раствор. Время от времени возьмите лист и убедитесь, что все плитки приклеиваются к раствору.В противном случае используйте более влажный раствор или придавите более плотно.

Удалите все комки сжатого раствора во время работы, так как позже будет трудно удалить их, не сдвинув плитки.

Мозаичная плитка для затирки швов

Дайте раствору полностью высохнуть, а затем нанесите раствор с помощью ламинированной терки. Удерживая терку почти ровно, вдавите раствор в швы. Наклоните поплавок вверх и удалите излишки ракелем.

Используйте большую влажную губку, чтобы аккуратно стереть остатки раствора с плитки, стараясь не вонзить раствор в швы.Постоянно ополаскивайте губку чистой водой и несколько раз пройдитесь по поверхности. При необходимости нанесите еще немного раствора. На следующий день протрите поверхность сухой тканью. Подробнее о затирке швов см. В разделе «Как установить пол из керамической или каменной плитки».

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как установить мозаичную плитку

Установка керамической плитки из листов мозаики предлагает отличный способ добавить визуальный интерес в комнату. Независимо от того, используются ли они на полу, стенах, столешницах или фартуках — из традиционной керамической плитки, фарфора или стеклянной плитки — мозаика создает замысловатый дизайнерский эффект, который придает роскошный вид любой комнате.

Исторически сложилось так, что мозаику сначала кропотливо применяли как отдельные крошечные плитки для создания единой большой поверхности со сложными узорами, но современная мозаика состоит из удобных листов предварительно прикрепленных плиток, которые удивительно легко укладывать. С очень маленькой плиткой или плиткой с геометрической формой мозаичные листы имеют преимущества по сравнению с индивидуальной керамической или керамогранитной плиткой.

Что такое мозаика?

Современная мозаичная плитка — это продукт, в котором меньшие квадраты керамической плитки — обычно 2 дюйма или меньше — наклеиваются на листы сетчатого стекловолокна.Плитки расположены на листах, поэтому зазоры между плитками точно соответствуют ширине затирочных швов. Благодаря этому мозаика устанавливается намного быстрее, чем при использовании отдельных плиток небольшого размера.

Листы мозаики могут состоять из плиток одного цвета или использовать плитки разных цветов и разной формы для создания дизайнерских эффектов. Большинство листов мозаики представляют собой традиционную керамическую плитку, но есть также мозаика, в которой используется керамогранит, стеклянная плитка, натуральный камень или даже неглазурованная терракотовая плитка.Мозаичные листы обычно изготавливаются из небольших квадратных плиток, но некоторые мозаики состоят из листов небольших прямоугольных плиток или других геометрических фигур. Они могут даже смешивать формы на одном листе. Существуют также узкие листы мозаичной плитки, которые используются для бордюров и других акцентных элементов.

Методы установки листов мозаичной плитки почти идентичны методам для стандартной керамической плитки, но иногда резка может быть проще, поскольку установка частичных листов может быть столь же простой, как обрезка основы из стекловолокна для создания листов нестандартной формы.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как легко установить мозаику

Лучшая техника для укладки мозаичной плитки на пол | Home Guides

Мозаичная плитка использовалась для полов на протяжении веков. Они могут быть выполнены из любого материала, включая стекло, камень или керамику, могут быть как однотонными, так и с замысловатыми узорами. Технически мозаичная плитка — это любая плитка размером 2 дюйма или меньше в наибольшем измерении. Обычно они устанавливаются в виде листов, чтобы упростить установку, но при установке у них все еще есть особые потребности.Адаптация к этим потребностям помогает сделать установку успешной.

Правильный макет

Существует два типа мозаичной плитки: с сеткой на обратной стороне и с бумагой спереди. Если ваша мозаика покрыта сплошным листом материала, вы должны укладывать этот материал лицом к себе. Установите мозаику, обтянутую сеткой, сеткой вниз. Выделите время, чтобы выложить мозаику прямо на пол, где вы будете ее устанавливать. Мозаики с рисунком могут быть пронумерованы стрелками, чтобы помочь вам составить узор.Другим может потребоваться метод проб и ошибок, чтобы получить правильный образец. Разложите листы полными рядами и часто отступайте, чтобы убедиться, что вы получаете правильный узор, а также расстояние между листами.

Раскрой

Вам нужно будет обрезать большую часть мозаичной плитки и плиток по периметру комнаты. Вы можете разрезать листы, будь то бумажные или сетчатые, ножницами между плитками. Вы можете разрезать плитку на листах кусачками для плитки, предназначенными для устанавливаемого типа плитки, или пилой для мокрой плитки, пропуская весь лист через пилу, как если бы это была большая плитка.

Установка

После того, как вы выложите мозаику, поднимите ее с пола в порядке, обратном тому, в котором вы их устанавливали. Распределите раствор тонкого слоя на полу с помощью шпателя и расчешите, пока раствор не станет однородной по глубине. Затем поверните шпатель и разгладьте гребни. Это предотвратит просачивание излишков раствора между мозаиками. Вдавите листы в раствор по той же схеме, по которой вы их выкладывали. Положите на плитки брусок и осторожно постучите по нему молотком, чтобы листы равномерно вбивались в раствор.

Удаление бумажной лицевой стороны

После того, как вы установили мозаику, дайте бумажной облицовке материалу один час, чтобы раствор начал застывать, затем удалите бумагу. Водорастворимый клей крепит бумагу к поверхности мозаики. Губка, смоченная водой и нанесенная на бумагу, растворяет клей. Отделите бумагу от мозаики. Если плитка отсоединилась, прижмите ее кончиками пальцев. Краем шпателя выровняйте изогнутые линии мозаики.

Заливка швов

Залейте мозаику раствором через 24–48 часов после ее установки. Распределите раствор по всему полу, удерживая теркой под углом 45 градусов к полу. Примерно через 10 минут раствор затвердеет настолько, что вы сможете удалить излишки с поверхности мозаики. Нанесите слегка смоченную губку для затирки круговыми движениями по поверхности мозаики, часто промывая ее, пока мозаика не станет чистой.

Ссылки

Writer Bio

Сарабет Асафф работала и писала об индустрии домашнего благоустройства с 1995 года.Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Установка мозаики за семь простых шагов.

Мозаику разрезать на четыре части. Фото: Helen Miles Mosaics.

Прежде чем мы продолжим, мне нужно выложить карты на стол. Моя одержимость мозаикой практически безгранична.Я трачу слишком много времени на их проектирование, изготовление, заливку швов, думаю о них и пишу о них. Мне одинаково комфортно как прямые, так и косвенные методы. На сетке или в 3D нормально. Я превращаю стержни в кубики, а кубики — на подходящие. Я заливал их в бетон и доводил до совершенства, но когда дело доходит до установки мозаики , во мне что-то не так, и я не хочу иметь с ними ничего общего. В этот момент я сажусь и передаю слово специалистам по укладке полов и настенной плитки.

Но даже несмотря на то, что я не принимал непосредственного участия в установке этого кухонного фартука, я подумал, что вам, домашним мастерам (или людям с большим чутьем, чем я), будет полезно увидеть, насколько прост этот процесс. Это моя собственная версия знаменитой мозаики несмываемого пола музея Ватикана, о которой я писал в предыдущем посте.

Он сделан на сетке, и я разрезал ее на четыре части (см. Выше), чтобы ее можно было легко транспортировать.

Шаг первый

Подготовьте поверхность.Парень, которого мы использовали, убрал свет над плитой и приклеил полоски скотча по обе стороны от участка, где собиралась укладывать мозаику. Говоря исключительно как установщик плитки на заднем сиденье, я бы также сделал отметку на поверхности, чтобы обеспечить хорошее сцепление:

Шаг первый: Подготовка места для установки. Фото: Helen Miles Mosaics

Шаг второй

Нанести плиточный клей на поверхность стены зубчатым шпателем:

Шаг второй: наносится плиточный клей. Фотография: Helen Miles Mosaics.

Шаг третий

Осторожно уложите листы мозаики на клей:

Шаг третий: укладываем мозаику на клей. Фото: Helen Miles Mosaics

Step Four

.

И утрамбовать их так, чтобы они были аккуратно и надежно закреплены:

Шаг четвертый: утрамбовывание кусочков мозаики. Фото: Helen Miles Mosaics

Step Five

.

Окончательная укладка мозаики штук:

Шаг пятый: завершите укладку кусочков мозаики. Фото: Helen Miles Mosaics

На этом этапе более или менее неизбежно, что клей просочится через стену и будет виден на камнях, как это было в этих трех областях:

Области, где клей просочился на мозаике.Фото: Helen Miles Mosaics

Не волнуйтесь. Он будет удален на этапе затирки швов.

Шаг шестой

Выберите затирку — это обычная серая затирка для плитки — смешайте ее в соответствии с инструкциями на упаковке и примените. Для получения дополнительной информации о затирке см. Мой предыдущий пост: Изготовление мозаичной подставки, Часть IV: Заливка мозаики

Шаг шестой: затирка мозаики. Фото: Helen Miles Mosaics

Step Seven

.

Тщательно очистите затирку и (если вы используете каменную мозаику) воск и / или лак, чтобы выделить цвета:

Шаг седьмой: очистите мозаику.Фото: Helen Miles Mosaics

Чтобы увидеть больше уроков по мозаике, просто щелкните вкладку уроков по мозаике вверху страницы.

Установить мозаичную плитку на полу — Extreme How To

По Мэтт Вебер

Мозаичная плитка — это комбинация крошечных цветных плиток, называемых тессерами, которые можно использовать для создания графического или геометрического рисунка для украшения интерьера дома.Один цвет можно использовать для простого дизайна, два дополнительных цвета — более популярный вариант, или использовать много цветов для сложного рисунка. С множеством маленьких плиток установщик может играть роль художника, используя отдельные единицы, такие как цветные блоки на картине. Имея достаточно времени, работы и терпения, специалисты по плитке могут использовать самые разные цвета для создания замысловатого пола или стены, которые могут соперничать с мастерством римских времен, когда мозаичная плитка была излюбленным материалом для исторических фресок.

Однако кропотливая работа по сборке мозаичной плитки по частям — задача, которую лучше всего доверить профессионалам. Для тех, кто занимается своими руками, более быстрый и простой способ — использовать плитки большего размера, которые состоят из множества отдельных мозаик, прикрепленных к основе из холста по заранее составленному шаблону. Основу из холста можно обрезать ножницами по размеру, что позволяет плитке легко прилегать к полу. Повторяющиеся узоры мозаики можно использовать на больших площадях, чтобы создать вид сложной конструкции. Тессеры обычно изготавливаются из глазурованной керамики, что делает их водостойкими и предпочтительным материалом для таких помещений, как полы в ванных комнатах, как показано в этой статье.

Подготовка и планирование

Первым шагом в установке является удаление любого существующего напольного покрытия и обеспечение чистоты, гладкости и ровности черного пола. При необходимости выровняйте бетонные полы выравнивающим составом.

В проекте, изображенном на фотографиях, профессиональный ремонтник Джефф Дэвис решил покрыть черновой пол в ванной комнате предварительно нарезанной цементной плитой HardiBacker. HardieBacker устойчив к плесени и влаге, что идеально подходит для укладки плитки во влажных помещениях.Дэвис прикрепил цементную плиту к фанерному основанию с помощью шурупов через каждые 8 ​​дюймов в специально отведенных отверстиях для шурупов, напечатанных на лицевой стороне HardiBacker.

Цементная плита устанавливается на фанерный черновой пол и надежно прикручивается.

Затем нарисуйте план этажа, чтобы определить, сколько плиток вам понадобится. Затем выложите первую пару рядов на холостом ходу, при необходимости временно заклеив межплиточные швы малярным скотчем. Нарисуйте пару пересекающихся линий мелом под прямым углом на опорной доске, отмечая стыки первого ряда плиток.Меловые линии послужат ориентиром для размещения первых рядов.

Мозаичная плитка этого типа крепится к гибкой основе из холста для облегчения укладки.

Придерживайтесь

Когда вы будете удовлетворены своей планировкой, удалите плитку и налейте немного тонкого раствора в углу пересечения первых двух рядов. Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить клей, слегка расчесывая его, чтобы образовались гребни в слое раствора глубиной около 1/4 дюйма.Поместите плитки в раствор, выровняв их по меловым линиям. Слегка поверните каждую плитку при установке, чтобы вставить холст для лучшего сцепления. Продолжайте укладывать клей и плитку по всей комнате, используя уровень пола, чтобы мозаика оставалась ровной и ровной. Дэвис предлагает начать с дальнего угла комнаты и двигаться к двери, чтобы не «загнать» себя в новый пол.

После планирования разметки нанесите плиточный клей на цементную плиту зубчатым шпателем.

Старт с пробным запуском.

Нанесите затирку на межплиточные швы с помощью резиновой терки.

Если отдельные блоки мозаики неровные, поднимите плитку и отрегулируйте слой раствора под ней. И хотя мозаичная плитка на основе холста предназначена для «саморазложения», Дэвис отмечает, что гибкая природа холста может привести к небольшому смещению небольших плиток. Когда это становится проблемой, он использует стандартные распорки для плитки, чтобы обеспечить согласованность всех стыков.

Может помочь использование пластиковых прокладок для плитки для сохранения однородности швов затирки.

Для кромочной плитки вы можете разрезать холст прямо вдоль стыков мозаики с помощью ножниц, ножниц или канцелярского ножа. Используйте плотную бумагу, чтобы сделать шаблоны для укладки плитки вокруг труб, вентиляционных отверстий и других препятствий. Вы можете вырезать отдельные мозаики по мере необходимости, а кусачки для плитки можно использовать для частичного надреза отдельных блоков. При укладке обрезанной плитки убедитесь, что оставлен шов размером 1/8 дюйма вокруг стен или препятствий.

Старайтесь не ходить и не становиться на колени по недавно уложенной плитке. По мере движения счищайте излишки клея влажной губкой, чтобы он не затвердел на поверхности плитки при высыхании. Когда все плитки уложены, дайте полу застыть на ночь.

Затирка швов

На следующий день Дэвис использовал дрель и лопаточную насадку, чтобы смешать партию полимерно-модифицированного безпескостного раствора для нового пола. Производимый MAPEI раствор Keracolor U, который использовал Дэвис, содержит технологию BioBlock для защиты от плесени и грибка.Какую бы марку вы ни выбрали, убедитесь, что затирка водонепроницаема, и смешайте ее в соответствии с инструкциями — обычно до консистенции, похожей на тесто для блинов.

Затирка Keracolor от MAPEI — это продукт на полимерной основе с технологией Bio-Block для защиты от плесени и грибка.

Начните с одного угла комнаты и нанесите на пол примерно пол-литра раствора. Используйте резиновую терку для затирки швов, чтобы равномерно распределить ее по швам плитки. Удерживая поплавок под углом 60 градусов, плотно прижмите край, чтобы обеспечить полное заполнение стыков.Наносите раствор в углу комнаты по направлению к двери, добавляя по пинте за раз и удаляя излишки по ходу движения. Протяните губку по диагонали по плитке, чтобы она не вытягивала раствор из швов. Вам нужно будет держать под рукой ведро с водой, чтобы часто ополаскивать губку. Дэвис также предлагает использовать губку с абразивной подушечкой на одной стороне, чтобы счистить раствор, когда он начинает сохнуть.

Нанесите затирку на межплиточные швы с помощью резиновой терки.

После того, как плитка полностью залита раствором, можно ожидать, что придется еще два или три раза обработать пол губкой и чистым ведром с водой.Затирка, скорее всего, оставит пленку, которую нужно удалить за несколько попыток.

Печать

Для полной гидроизоляции мозаичного пола используйте устойчивый к плесени герметик для герметизации труб и сантехники. Дайте герметику застыть в течение 24 часов, прежде чем подвергать его воздействию воды.

Многие мозаичные плитки на основе холста поставляются предварительно глазурованными, но если это не так, тогда для пола потребуется герметик. Если используете неглазурованную мозаику, то заклейте весь пол.Сначала смести грязь, пыль или мусор. Используйте малярный валик, чтобы нанести слой герметика для плитки в соответствии с инструкциями производителя. Подождите примерно полчаса после нанесения, чтобы удалить излишки герметика, и дайте ему высохнуть в течение ночи.

Примечание редактора: Джефф Дэвис — профессиональный специалист по ремонту, расположенный в Бирмингеме, Алабама, (205) 966-4813.

Рекомендуемые статьи

Как установить мозаичную плитку на полу + мраморную мозаику

Эммет и я провели выходные, укладывая плитку на пол в гостевой ванной, и это оказалось даже лучше, чем я мог себе представить.Это ТАК красиво! Я явно поражен и даже больше рад, что это пространство воплотилось в жизнь, чем раньше. Если вы ищете плитку или планируете ремонт, я собрал свои любимые мраморные мозаики от Lowe’s и хотел бы поделиться учебным пособием по укладке мозаичной напольной плитки. Это не так сложно, как можно было ожидать. Нажмите, чтобы узнать больше…

* Этот пост спонсируется Lowe’s. Все содержание, идеи и слова — мои собственные. Спасибо за поддержку брендов, которые позволяют нам создавать уникальный контент, показывая продукты, которые мы действительно используем и которыми мы наслаждаемся!

Прежде чем я погрузился в часть этого поста, посвященную самостоятельной работе и установке, я подумал, что пролил свет на то, почему и как я выбрал эту великолепную мозаичную плитку для пола из геомрамора.Я действительно хотел найти что-то, что выглядело бы классическим (мрамор) , немного более современным (геометрическим) , текстурным (с рисунком) и интересным (то, что я не видел тысячу раз раньше) . У меня также был строгий бюджет, и я хотел, чтобы он составлял менее 20 долларов за квадратный фут. Я наткнулся на этот вариант и знал, что он будет идеальным … плюс я подумал, что это будет простой шаблон для установки (я был прав) . Lowe’s предлагает множество простых в установке вариантов напольной плитки, которые позволяют сэкономить деньги, не жертвуя стилем.Вот несколько образцов, которые я сохранил при проектировании гостевой ванны, которые также соответствуют всем требованиям:

01: elite ceramica savy light geo мраморная мозаика // 02: anatolia tile venation uniform squares мраморная мозаика // 03: emser Winter Frost мраморная бордюрная плитка // 04: elida ceramica белый мрамор мозаика арабески // 05: анатолия каррара grigio кирпичная мраморная мозаика // 06: анатолия венатино полированная мраморная мозаика из корзиночного плетения // 07: американский олеан натуральный камень каррарская сотовая мраморная мозаика // 08: анатолия венатино сотовая мраморная мозаика // 09: анатолия плитка цветочная мраморная мозаика // 10: emser winter frost мрамор шевронная плитка // 11: allen + roth venatino полированный кирпич мраморная мозаика плитка метро // 12: выбор стиля aura taupe корзиночная мраморная мозаика // 13: американский олеановый камень жемчужно-белый фонарь ma Мозаика rble // 14: Мозаика из мрамора с вертушкой Anatolia Carrara // 15: Мозаика из мрамора Emser White Frost

Хорошо, приступим к процессу сборки и сборки! Вот что вам понадобится для проекта, если вы начинаете с нуля с новой цементной плитой (как это делали мы)…

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ + ИНСТРУМЕНТ

Чтобы дать вам представление о том, сколько времени займет этот проект… наши ванная комната составляет около 100 квадратных футов, и мы закончили работу в течение выходных, и мы оба работали над ней.Экономия стоила затраченных усилий, и, учитывая великолепный результат, я бы не поступил иначе! Это легкий проект, если вы готовы приложить немного усилий.

Шаг 1 // Спланируйте и вырежьте цементную плиту. Перед тем, как что-нибудь навсегда забить, мы обычно просушиваем цементную плиту, как пазл. Это обеспечит правильную посадку и придаст плитке красивую ровную поверхность для приклеивания. Если у вас нет настольной пилы, я считаю, что вы можете даже распилить эти доски в ближайшем магазине, прежде чем приносить их домой!

Шаг 2 // Очистите поверхность пола. Ваш пол, вероятно, не такой грубый и пыльный, как наш, но мы только что закончили шлифовать новый гипсокартон, и все было белым и меловым. Перед тем, как перейти к следующему этапу, важно очистить черновой пол.

Чтобы дать вам визуальное представление (вверху) … вот как выглядел наш пол ДО того, как мы его вымыли губкой и очистили. Раствор не предназначен для приклеивания к слою пыли. Ха! Я уверен, что это очевидно, но на всякий случай я хотел об этом сказать.

Шаг 3 // Установите цементную плиту. После того, как пол будет очищен, перемешайте раствор (согласно инструкциям на упаковке) и нанесите тонким ровным слоем шпателем для пола непосредственно поверх чернового пола.

Начните бросать кусочки «пазла» из цементной доски на место, равномерно (и осторожно) вдавливая их в раствор. После того, как все они будут на месте, прикрутите их к основанию пола, чтобы надежно закрепить их с помощью дрели Dewalt.

Шаг 4 // Заклейте швы скотчем. После того, как они были прикручены, с помощью широкого шпателя или плоского шпателя нанесите тонкий слой раствора на каждый шов. Следите за раствором с помощью сетчатой ​​ленты, затем, когда все будет приклеено, нанесите дополнительный раствор поверх ленты, убедившись, что сбиты все выступы или выступы.

Выше вы увидите, как выглядела наша цементная плита после того, как мы закончили заклеивать и замазывать швы. После того, как вы закончите процесс установки, дайте ему застыть или затвердеть в течение ночи.

Шаг 5 // Определите макет плитки. А теперь самое интересное… плитка! На следующее утро, прежде чем приступить к работе, я тщательно очистил пылесосом Craftsman от пыли, мусора и строительного раствора. После этого я укладываю две линии плитки, идущие горизонтально и вертикально. Это было сделано для того, чтобы плитка начиналась и останавливалась там, где я хотел.

Меня беспокоит то, что я вижу полоску плитки напротив ванны, стены или плитки, которая расположена не по центру комнаты.Вместо того, чтобы разбираться с крошечными деталями на заднем плане, лучше организовать макет так, чтобы избежать каких-либо странных осколков, когда вы доберетесь до конца стены или угла.

Шаг 6 // Установите, выровняйте и выпрямите первый ряд. После того, как вы составили общий план, убедитесь, что ваш первый направляющий ряд идеально ровный и ровный. Я использовал свой лазерный уровень Bosch, чтобы быстро с этим справиться. На изображении выше показано, как далеко я был, глядя на ряд плиток.Хорошо, что я вытащил лазер, чтобы еще раз проверить, потому что я даже близко не был! Как только вы сделаете направляющий ряд идеально ровным, вы можете приступить к окончательной укладке плитки.

Шаг 7 // Начинаем укладку плитки! Это полезный шаг… установка плитки! Используя дрель с насадкой-миксером, смешайте тот же раствор, который вы использовали для основания цементной плиты. Должна выглядеть приведенная выше последовательность.

Нанесите раствор на пол по частям с помощью шпателя с зубцами 1/4 дюйма.Я люблю закладывать столько раствора, чтобы укладывать по 3-4 плитки за раз. Осторожно вдавите мозаику в раствор, используя терку (а не руками) , чтобы она оставалась ровной и ровной при нажатии. Вы также заметите, что я все еще использую свой лазерный уровень в качестве ориентира для первых двух рядов… пока не начну.

Шаг 8 // Продолжайте укладку плитки и сделайте все необходимые разрезы. Как только вы научитесь укладывать плитку, все идет довольно быстро. Если вы работаете с напарником, у нас с Эмметом есть система, которая хорошо работает для нас … Я кладу раствор и плитку для пола, а он делает пропилы на плиточной пиле Dewalt и доставляет их мне.

После того, как весь пол будет покрыт плиткой, оставьте ее на ночь и дайте ей высохнуть. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ходить по плите после ее установки, пока она полностью не затвердеет.

Шаг 9 // Очистите пол перед затиркой. На следующий день вы сможете заливать швов, но сначала вам нужно очистить и подготовить поверхность! Если раствор просочился сквозь трещины мозаики, удалите его с помощью пилы для затирки швов.

После того, как все линии будут очищены, удалите мусор и пыль с помощью пылесоса.Я просто использую свой магазинный пылесос и делаю это на ходу. К счастью, у нас не было большого количества раствора, который просочился через (работа хорошо сделана) , так что это заняло у меня всего около часа.

После завершения этой задачи используйте влажную губку, чтобы полностью очистить поверхность плитки от любых частиц пыли.

Шаг 10 // Затирка! Теперь вы, наконец, готовы к заделке швов. Чтобы упростить задачу, мы использовали этот предварительно отшлифованный серебристый цвет Mapei flexcolor. Кроме того, это лучший продукт, обеспечивающий единообразие цвета и текстуры во всем … что идеально, если вы занимаетесь большим пространством, требующим большого количества смешивания.

Поскольку наше пространство очень велико, Эммет просто вываливал по пол ведра за раз, вдавливая его в щели плитки с помощью затирочной машины. Я бы рекомендовал работать в секциях для больших помещений!

Дайте раствору отдохнуть 5–10 минут, затем протрите дымку влажной губкой. Чтобы полностью удалить дымку, потребуется несколько салфеток и подмен чистой воды… это совершенно нормально! Просто наберитесь терпения и продолжайте.

Снова оставьте раствор на ночь перед тем, как ходить по плитке.Вы хотите убедиться, что после протирания все вылечено и полностью закреплено или надежно закреплено! Процесс может показаться долгим, но на самом деле он становится очень простым, когда вы входите в ритм. Вот как выглядит наша готовая напольная плитка…

Я рад начать работу над настенной плиткой позже на этой неделе! Гостевой санузел очень популярен, и я всегда очень горжусь тем, что мы делаем все сами. Этот проект не стал исключением — мне очень нравится внешний вид!

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы в комментариях ниже.Понравилась выбранная мною плитка? Я очень поражен! Если вы пропустили план дизайна этого помещения, найдите его здесь. Вы также можете увидеть сантехнику, которую я использовал, в этом посте.

Вам тоже может понравиться

  • Я помню самый первый проект плитки, который мы взялись за дело. Я был напуган, боялся, что ошибаюсь, и не был уверен, что делаю это правильно. Вот и мы, годы спустя, …

    19 мая 2020 г.

  • Как многие из вас уже знают, в последнее время у меня на уме дизайн ванной комнаты.Мы прямо сейчас занимаемся ремонтом ванной комнаты в подвале, и я только что завернул …

    14 января 2020 г.

  • Давай поговорим о плитке! Поскольку у меня в голове есть все, что касается кухни, я подумал, что пришло время поделиться своими любимыми доступными и классическими вариантами плитки для фартуков. Моя плитка только что прибыла …

    30 мая 2019 г.

  • Я невероятно рад поделиться с вами самой первой открытием комнаты в нашем новом доме. Как многие из вас знают, в декабре мы с Эмметом переехали из этого дома в наш нынешний…

    7 марта 2019 г.

Сара

Основатель и креативный директор

Как укладывать мозаику в душе

Если вы читали статью «Почему мозаичная плитка — идеальный выбор плитки для ванной», которую я опубликовал пару недель назад, то я почти уверен, что вы подумаете о выборе мозаичной плитки для предстоящего ремонта ванной комнаты.

Сегодня я собираюсь помочь вам, объяснив, как можно выложить мозаику в душевой.Надеюсь, это руководство пригодится при ремонте вашей ванной комнаты. И как только вы закончите укладывать плитку в душевой зоне, облицовка остальной ванной комнаты станет проще простого!

Итак, продолжайте читать этот пост, поскольку я изложу пошаговое руководство по укладке мозаичной плитки на полы в душевых.

Шаг 1. Загрунтовать поверхность

Перед тем, как начать укладывать плитку на полу в душе, убедитесь, что поверхность пола находится в хорошем состоянии. Поверхность пола должна быть чистой и сухой и иметь влажность менее 5%.Чтобы подготовить пол в душевой, загрунтуйте поверхность качественной грунтовкой для пола — Plastinex Red Label — хороший продукт для этого, поскольку он также служит клеем для плитки. Перед нанесением плиточного клея дайте грунтовке высохнуть.

Шаг 2. Спланируйте расположение плиток

После того, как вы загрунтовали поверхность пола в душе, подумайте о расположении мозаичной плитки. Вам нужно будет обрезать плитку вокруг мусорной зоны. Сделайте соответствующие мерки и аккуратно разрежьте мозаичную плитку.Стеклянную мозаику легче резать по сравнению с другими типами плитки, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с приданием мозаике формы.

Шаг 3. Подготовьте плиточный клей

Чтобы подготовить плиточный клей, следуйте инструкциям производителя.

Если вы работаете с клеем порошкового формата, тщательно взбейте смесь дрелью — ваш плиточный клей готов, когда в смеси нет луж воды или частиц порошка. Как только вы достигнете этого состояния, дайте клею погаснуть примерно 15 минут.

Шаг 4. Нанесите клей для плитки на полы для душа

После того, как клей для плитки будет полностью готов, нанесите смесь на полы в душевых. Вам следует нанести сплошной слой клея толщиной 4-6 мм на все зоны душа. Прежде чем двигаться дальше, всегда работайте на небольших участках площадью в квадратный метр.

Шаг 5. Укладка мозаики

Как только вы покрыли пол в душе плиточным клеем, сразу же укладывайте мозаичную плитку. Используйте деревянный брусок или резиновую терку для затирки швов, чтобы обеспечить ровную поверхность.Используйте распорку для плитки, чтобы выдержать необходимое расстояние между плиточными швами. Дайте клею протолкнуться через межплиточные швы, образуя раствор. При необходимости добавьте больше клея на низких участках, чтобы обеспечить равномерную затирку швов. Удалите излишки клея влажной губкой. Обязательно аккуратно протрите стеклянную мозаику, не трогайте и не царапайте.

Шаг 6: Нанесите герметик на швы по периметру

Вы почти закончили! После того, как мозаичная плитка будет уложена и залита раствором, все, что вам нужно сделать, это нанести силиконовый герметик на швы по периметру.А когда вы закончите, у вас будет аккуратная душевая с новой мозаичной плиткой! Выполните те же действия, чтобы выложить плиткой другие области вашей ванной комнаты.

Вывод:

Укладывать мозаику на пол в душе проще, чем вы думаете. В первую очередь необходимо загрунтовать и подготовить поверхность пола под укладку плитки. Когда вы закончите грунтовку, спланируйте расположение плитки и вырежьте мозаику по форме. Подготовьте плиточный клей и дайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем равномерно распределить его по полу душа.Укладывайте мозаичную плитку сразу после нанесения клея на пол. Убедитесь, что ваша мозаичная плитка ровная и что затирка правильная. Чтобы закончить работу по укладке плитки, добавьте по периметру швов герметик.

И, если вы еще не приобрели мозаичную плитку, клей для плитки, раствор или другие инструменты и оборудование для предстоящего ремонта ванной комнаты, вы найдете все, что вам нужно, прямо здесь, в Ross’s Discount Home Center. Не забывайте — мы также предлагаем бесплатную доставку по метро Перта.

Чтобы ознакомиться с нашим ассортиментом мозаичной плитки в Перте, посетите наш выставочный зал или сделайте покупки в нашем онлайн-магазине сегодня!

.
22Янв

Заливной пол в квартире: виды, подготовка основания и заливка пола

22 Янв 1971 alexxlab Комментировать

виды, подготовка основания и заливка пола

Дата публикации: 27.09.2020

Ремонт полов в квартире является одной из самых трудоемких операций. Ведь пол должен быть прочным, ровным, долговечным и доставлять максимум комфорта при эксплуатации. Основной этап ремонта полов – это устройство стяжки. Главная сложность данного процесса заключается в выравнивании поверхности стяжки и соблюдения уровня для дальнейшей укладки напольного покрытия. Однако применение современных материалов позволяет упростить данную задачу.

С развитием строительных технологий на рынке постоянно появляются новые строительные материалы. Их использование позволяет проводить ремонт в квартирах и домах быстрее и качественнее. Распространение того или иного нового материала зависит в первую очередь от результатов его применения. В настоящее время для ремонта полов промышленность выпускает выравнивающие и финишные смеси. Они носят общее название – наливной пол. Данный материал набирает все большую популярность, так как такая технология его применения зарекомендовала себя как удобный, практичный и качественный способ получения ровных и надежных полов.

Виды наливных полов в квартире

В зависимости от химического состава и назначения наливные полы классифицируются на два вида – минеральные и полимерные.

Минеральные наливные полы

В их состав входят:

  • минеральные компоненты, которые отвечают за физические свойства – пластичность, прочность и время высыхания;
  • модификаторы
  • цемент.

В зависимости от решаемых задач и толщины рабочего слоя различают три вида минеральных покрытий:

  1. Базовый.

    Отличается повышенным рабочим слоем – около 50 мм. По консистенции и составу такая смесь схож с обыкновенной цементно-песчаной стяжкой. Базовый наливной пол не растекается самостоятельно, а требует выравнивания правилом и последующей затирки. Используются при необходимости сделать определенный уклон или нивелировать большие перепады высот.

  1. Универсальный.

    Данный состав поможет одновременно увеличить высоту пола и качественно выровнять поверхность. В отличии от базового раствора такой состав достаточно легко самостоятельно растекается – ему необходима лишь небольшая помощь в равномерном распределении по площади. Толщина такого слоя составляет 10-40 мм.

  1. Финишный.

    Содержит максимальное количество воды и имеет жидкую консистенцию после растворения. Рабочий слой составляет всего 0,5-10 мм. Состав самостоятельно растекается по поверхности подготовленной стяжки, образуя идеально ровную и гладкую плоскость.

Полимерные наливные полы

Существует две разновидности полимерных составов:

  • Эпоксидные полы.

    Состав изготавливается на основе эпоксидных смол и выпускается двухкомпонентным, состоящим из основы и отвердителя. Отличительными особенностями являются высокая механическая твердость и адгезия к любым поверхностям, износостойкость. Может иметь любой цвет, а также быть прозрачным – данное свойство позволяет создавать устраивать высокодекоративные 3D-полы с изображениями и рисунками.

  • Полиуретановые полы.

    Данный вид имеет меньшую твердость, но они более эластичны, поэтому рекомендованы к применению в помещениях с повышенной вибрационной нагрузкой. Также они отличаются высокой износостойкостью. В жилых помещениях используются крайне редко. Основное их назначение – промышленное строительство.

Минимальная толщина полимерных полов около 2,5мм, максимальная – 4-5мм. Делать более толстые полимерные наливные полы нет никакого смысла, так как увеличение толщины ведет к существенному удорожанию, но не увеличивает декоративные и функциональные свойства. Поэтому они используются только как финишные декоративные покрытия.

Плюсы и минусы наливных полов в квартире

Наливной пол обладает следующими преимуществами:

  • идеальное выравнивание поверхности пола, что дает возможность последующей отделки любыми напольными покрытиями;
  • простота и скорость работы по заливке – смесь быстро растекается и выравнивается;
  • длительный срок эксплуатации – при соблюдении технологии заливки пол прослужит долгие годы;
  • универсальность – широкий диапазон толщин позволяет использовать данную технологию практически в любых помещениях и создавать необходимый уровень пола;
  • минимальные температурные расширения позволяют использовать его в любых климатических условиях;
  • эстетичный внешний вид – при использовании полимерных полов можно создавать неповторимые дизайны помещении;
  • влагостойкость и химическая инертность – абсолютно не боится прямого воздействия воды и химических реагентов;
  • не горючий и не токсичный материал;
  • не подвержен образованию грибка и плесени и не требует специальных методов уборки, прост в эксплуатации.

Однако наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны, которые обязательно следует учитывать при выборе материала для пола:

  • холодное покрытие – для создания максимально комфортных условий в помещении потребуется использование дополнительной системы «теплый пол»;
  • требуется тщательное следование технологии укладки – даже небольшие ошибки могут иметь негативные последствия, которые приведут к демонтажу и проведению повторной операции заливки;
  • cложность демонтажа – если потребуется все-таки заменить наливной пол, то демонтировать его будет крайне трудно без повреждения основной стяжки;
  • заливка большой площади требует специальных инструментов и оборудования.

Если все же выбор был сделан в пользу наливного пола, то для того, чтобы свести отрицательны факторы к минимуму необходимо изучить технологию подготовки основания и заливки.

Подготовка основания для наливного пола в квартире

Залогом качественно выполненной работы по заливке наливного пола является тщательно подготовленное основание. Поэтому требуется выполнение следующих операций по подготовке:

  • полная очитка бетонной стяжки – удаляется все старое покрытие, если заливка будет осуществляться на старую имеющуюся стяжку;
  • далее выполняется обеспыливание поверхности при помощи пылесоса, а также необходимо вымыть стяжку при помощи тряпки;
  • осмотр на наличие следующих дефектов – трещины, сколы, масляные и жирные пятна, расслоение бетона;
  • выявленные пятна требуется удалить с помощью химических реагентов, участки с расслоениями очистить от выкрашивающихся элементов, а трещины и следует прогрунтовать и замазать строительным раствором;
  • проверка общего уровня стяжки – если будет выявлен значительный перепад, рекомендуется сделать предварительную заливку более дешевым цементным раствором;
  • тщательное грунтование стяжки – очень важный этап, на котором не стоить экономить грунтовочный состав: чем лучше будет прогрунтована поверхность, тем выше будет адгезия с выравнивающим слоем;
  • по периметру помещения на стену крепится демпфирующая лента на уровне заливаемого слоя, которая предотвратит пол от разрушения при возможной деформации стен или температурных расширениях.

После этого можно приступать к непосредственной заливке пола. Однако стоит еще обратить внимание на микроклимат в помещении. Заливка наливного пола требует определенных условий: температура воздуха не должна опускаться ниже +15°С и подниматься выше +25°С, а также не допустимо наличие сквозняков.

Заливка пола

Работы по заливке начинаются с приготовления рабочей смеси. Каждый из предлагаемых производителями составов имеют свои пропорции и консистенции. Например, базовый или универсальный минеральный наливной пол имеют более густую форму, в то время как финишные составы – представляют собой льющийся крем. Густота регулируется количеством воды. Рекомендации по соотношениям указаны на пачках со смесями. Переизбыток влаги может привести к растрескиванию поверхности в процессе застывания. Также стоит учитывать площадь, которую планируется залить за раз – нельзя готовить раствор с избытком или заранее, так как время его застывания чрезвычайно мало.

После того, как раствор был замешан, он немедленно выливается на подготовленную поверхность и выравнивается при помощи ракеля или шпателя, добиваясь необходимой толщины слоя. Далее необходимо удалить воздух из налитого на основание раствора, который образуется в процессе мимической реакции воды со смесью. Для этого используется специальный игольчатый валик.

Все работы выполняются постепенно, секторами в виде квадратов или полос с перемещением от дальнего края комнаты к выходу. Однако при необходимости возможно перемещение по свежезалитому полу в специальной обуви, оснащенной шипами.

Считается, что наливной пол готов к дальнейшему использованию уже через 2-3 часа после заливки. Но все же для того, чтобы он получился максимально качественным, рекомендуется дать ему просохнуть не менее суток. Это гарантирует идеально ровную и чистую поверхность пола.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Наливные полы в квартире – новый дизайн домашнего интерьера

Изначально наливные покрытия были предназначены для использования в технических или промышленных помещениях. Поэтому идеи об их устройстве в жилых объектах не находили поддержки ни у дизайнеров, ни у обывателей. Однако на сегодняшний день наливной полимерный пол в квартире или коттедже – это не только показатель практичности и хорошего вкуса хозяев, но еще и прочное, красивое и долговечное покрытие, прекрасно сочетающееся с любыми отделочными материалами.

Выбор наливных полов для квартиры

В жилых помещениях можно использовать несколько типов наливных полимерных покрытий: эпоксидные, метилметакрилатные, цементно-акриловые и полиуретановые. Они имеют разный состав химических компонентов. Как правило, гораздо чаще остальных в квартирах используются полиуретановые полы, которые, помимо высокой прочности и износостойкости, обладают малым весом, блеском и представлены в широкой цветовой гамме.

Ознакомьтесь с примерами оформления наливного пола в квартире от компании Polimer-S-Group.ru. Это всего лишь примеры, а варианты могут ограничиваться лишь вашей фантазией.

Декоративные полы в квартирах: преимущества и особенности

Декоративные наливные полы – это превосходное решение, которое позволит воплотить в жизнь различные дизайнерские идеи. Такие покрытия станут настоящим украшением современного интерьера. В последнее время огромным спросом пользуются полимерные наливные полы в квартире. Покрытия с технологией 3D позволяют получать объемные рисунки. Такие полы лишены швов, устойчивы к химическим соединениям, имеют отличную гидроизоляцию.

Наливные полы в квартире можно использовать практически в любом помещении:

Ванная комната. К напольному покрытию в ванной комнате предъявляют высокие требования: оно должно быть водонепроницаемым, устойчивым к перепадам температур и постоянной влажности. Наливной пол соответствует всем этим критериям, поэтому его устройство в таком помещении целесообразно и экономически выгодно.

Кухня и прихожая. Здесь необходимо устраивать износостойкое напольное покрытие, чтобы, к примеру, в прихожей пол не пострадал от острых каблуков. Помимо того, декоративные полы в квартирах будут выглядеть привлекательно и эффектно. Что касается кухни – напольное покрытие без зазоров гигиенично и не требует особого ухода.

Гостиная. Для комфорта наливной пол в зале рекомендуют устраивать вместе с системой «теплого пола». Если это сделать невозможно, отличным решением станет фрагментарное устройство основания, а также настил небольших ковриков.

Спальня и детская. Несмотря на то, что наливные полы в квартирах смотрятся эффектно и имеют множество преимуществ, от их устройства в спальнях лучше всего отказаться и отдать предпочтение натуральным материалам.

 

Полы в квартире – простор для дизайнерских экспериментов

Отличительной особенностью современных наливных полов является разнообразие их фактур и оттенков: именно это позволяет дизайнерам подобрать наиболее естественно и органично вписывающийся в интерьер квартиры вариант.

Наливные полы в квартире могут иметь любой цвет, оттенок, рисунок, разводы, матовую или глянцевую поверхность. Кроме того, пол декорируют при помощи блесток, чипсов или флоков (частичек краски), за счет которых основание приобретет эффект прозрачной глубины.

Огромной популярностью пользуются поверхности, имитирующие керамическую плитку и природный камень: такие покрытия отлично сочетаются с классическим интерьером. Наливные полы в квартире, цена которых полностью окупается их свойствами – это практичное решение: по сравнению с традиционными материалами, подобные составы имеют более высокую прочность, долговечность и ремонтопригодность.

Наливные полы как универсальная основа для напольных покрытий

От использования наливных полов, срок службы которых превышает 40 лет, в квартирах или домах многие отказываются потому, что снять их практически невозможно. Но это не повод пренебрегать красивым и практичным покрытием, потому что наливной полиуретановый пол можно скрыть под новым полимерным слоем с другим оформлением. Кроме того, наливной пол служит хорошим ровным основанием для линолеума, паркета или ковролина, если вы захотите полностью изменить обстановку.

Однако, несмотря на многообразие напольных покрытий, в последнее время спрос на декоративные полы в квартирах возрастает. Связано это, в первую очередь, с высокими декоративными свойствами и эксплуатационными характеристиками такого пола. Срок службы полимерного покрытия составляет 10-30 лет. По данному параметру с наливным полом может соперничать только паркет (15-20 лет) и плитка (5-15 лет). Линолеум, ковролин или ламинат, срок эксплуатации которых не превышает 5-7 лет, значительно уступают по всем параметрам. Также важно отметить, что эти покрытия не могут быть обновлены, отличаются низкой ремонтопригодностью, средней устойчивостью к механическим нагрузкам. Поэтому наливные полы в квартире – это современное, рациональное и экономически выгодное решение.

Наливной пол в квартире: за и против, виды

Часто можно встретить формулировку заливной пол. На самом деле, правильно говорить – наливной. Но сути это не меняет: такой вариант пока используется не очень часто, но во многих случаях является идеальным решением. Давайте разберемся со всеми плюсами и минусами.

 Содержание:

  • Виды наливного пола
  • Плюсы
  • Минусы

Виды наливного пола

Вообще наливной пол может быть настолько прочным, что его используют на спортплощадках, подземных парковках и даже на улице при очень низких температурах.

В квартирах чаще всего применяют два варианта: эпоксидные и полиуретановые. Эпоксидные полы очень устойчивы. Им не страшны механические повреждения и едкие вещества. Уход за таким полом не составит труда. Полиуретановые полы тоже прочные: они прекрасно переносят перепады влажности и температуры. Если сравнить два вида, то эпоксидные полы считаются более долговечными при высоких нагрузках. Но для квартиры вполне достаточно свойств полиуретановых полов. В целом по характеристикам они очень близки.

Если вы планируете заливать пол самостоятельно, для вас будет важен его состав. Продается материал обычно в виде сухой смеси: одно-, двух или трехкомпонентной. Ее нужно всего лишь смешать с водой по инструкции.  В первом случае смесь сразу же готова к использованию. Во втором – нужно перемешать основу и затвердитель. А в третьем к ним добавляются декоративные элементы. Это самый сложный вариант укладки.

Поскольку речь идет о квартире, не нужно готовить основу для наливного пола. Можно использовать более бюджетный тонкослойный вариант. Обычно его толщина до 5 мм. Более плотные заливные полы называются высоконаполненными. Единственная причина использовать их в квартире – если вы хотите получить 3D-изображение на полу.

Существует стереотип, что наливные полы могут быть только глянцевыми. Конечно, это неправда. Вы можете выбрать любой тип покрытия на ваш вкус: глянцевый, матовый, полуглянцевый или полуматовый.

То же самое касается и расцветки. Полы могут быть как однотонными, так и цветными. Например, с текстурой под мрамор, рисунками и даже залитыми предметами. Особенно часто для этого используют ракушки и монеты. К слову, о цвете. Сложнее всего получить чистый белый цвет. Поэтому заливной белый пол может стоить немного дороже, чем остальные цвета.

Плюсы

    • Экономия времени. Вы выбираете один вариант пола сразу для всей квартиры. Если квартира со свободной планировкой, то сразу можно залить пол и в санузлах. Тем более эксплуатационные свойства позволяют это сделать.
  • Отсутствие порожков. То, от чего стараются убежать все современные дизайнеры – это нелепые порожки между комнатами. Наливной пол абсолютно гладкий, без ненужных стыков и переходов.
  • Безопасность для здоровья. Сами смеси сложно назвать экологичным продуктом, но в залитом виде они не выделяют абсолютно никаких вредных веществ.
  • Практичность. Это огромный и, пожалуй, самый главный плюс. Наливные полы не боятся ничего. Им не страшны перепады влажности и температуры, царапины, удары, вода, красящие вещества. Отличный вариант для квартир, в которых живут маленькие дети и домашние животные.

 

 

  • Долгий срок эксплуатации. Производители заявляют, что минимальный срок – 15 лет. А при бережном отношении такие полы могут прослужить и все 30.
  • Можно проводить мелкий ремонт. Если сколы или царапины все-таки появились, можно провести точечный ремонт без замены всего покрытия.
  • Простота ухода. Вам не понадобятся специальные средства для мытья такого пола. Можно использовать даже самые сильные чистящие средства – наливной пол не чувствителен к ним.
  • Антибактериальные свойства. Очень актуально для влажного климата: в таких полах не может завестись плесень или грибок.
    • Пожарная безопасность. Под воздействием высокой температуры наливные полы не горят, а плавятся.
    • Универсальность. Можно использовать абсолютно в любом помещении в квартире. Наливной пол подойдет и для спальни, и для кухни, и для ванной, и для балкона.
  • Огромный выбор дизайнерских решений. Ни один другой материал не предоставляет такого простора для полета фантазии. Реализовать можно любой цвет, рисунок, имитировать любой материал, сделать изображение в 3D  и даже залить прозрачным составом объемные предметы. Например, ракушки или монеты. Также пол может быть глянцевым либо матовым.

 

Минусы 

  • Холодный материал. Наливной пол действительно холодный. Некоторые любят прохладные поверхности, но большинству ходить по нему босиком будет не слишком комфортно. Спасение может стать установка системы теплого пола. Но это дополнительные расходы.
  • Сложность укладки. Уложить самостоятельно материал будет проблематично. Лучше доверить работу профессионалам. Ведь то, насколько пол будет износостойким, зависит не от состава, а именно от качества укладки.
  • Поэтапная подготовка основания. В квартирах необходимо делать звукоизоляцию и утепление под стяжку.

    • Сложность демонтажа. Если со временем вы захотите сменить наливной пол на другой материал, это может стать настоящей головной болью. Радует только, что ждать этого момента придется не один десяток лет.
    • Изменение цвета. Под активным действием ультрафиолета наливной пол может выгорать. Но в квартире такие проблемы – огромная редкость.
  • Цена. В целом этот материал можно отнести к средней ценовой категории. Ламинат будет стоить в разы дешевле, а вот паркет – дороже. И если пересчитать на срок службы, то это очень выгодное вложение.

Рейтинг посудомоечных машин 2020 вы найдете у нас на сайте.

Наливные полы в квартире — наливной полимерный пол плюсы и минусы: виды наливных полов и их характеристики: заливной, эпоксидный

Нaливнoй пoл: плюcы и минycы

Пpeимyщecтвa:

  • Пoкpытиe cлyжит нe мeнee двaдцaти лeт. Cмecь oтличнo взaимoдeйcтвyeт c бeтoнoм, в peзyльтaтe чeгo пoлyчaeтcя пoкpытиe выcoкoгo кaчecтвa.
  • 3a cчeт oтcyтcтвия швoв нa пoлy мeньшe cкaпливaeтcя гpязь, yбиpaть eгo пpoщe.
  • Bыcoтa выcoкoнaпoлнeннoгo пoлa cocтaвляeт 4 caнтимeтpa, тoнкocлoйнoгo — eщe мeньшe.
  • Идeaльнo poвнaя пoвepxнocть, жидкий cocтaв выpaвнивaeтcя бeз пepeпaдoв и ям.
  • Пoкpытиe нecкoльзкoe, yдoбнoe для пepeдвижeния людeй.
  • Пoл пpoчный, ycтoйчивый к цapaпинaм, cкoлaм и дpyгим мexaничecким пoвpeждeниям.
  • Нe пpoгибaeтcя, пoэтoмy мoжнo нe бecпoкoитьcя o пoявлeнии cлeдoв oт нoжeк мeбeли.
  • Maтepиaл oгнecтoйкий, нe пoдвepжeн гниeнию и oбpaзoвaнию плeceни.

Mинycы:

  • 3aливныe пoлы мoгyт пoцapaпaтьcя и пoтycкнeть.
  • Нeкoтopыe пoкpытий дoлгo зacтывaют.
  • Tpeбyют cпeциaльнoгo yxoдa, нyжнo иcпoльзoвaть cпeциaльныe cpeдcтвa и мoющyю мaшинy.

Нaливнoй пoл: из чeгo дeлaют

Для изгoтoвлeния зaливныx пoлoв иcпoльзyют плacтификaтopы. Пoкpытия мoжнo paздeлить нa нecкoлькo видoв:

  • Цeмeнтнo-aкpилoвыe — в иx ocнoвe цeмeнтный pacтвop.
  • Пoлиypeтaнoвыe — иx блaгoдapя ocoбoмy плacтификaтopy oтличaютcя пoвышeннoй мягкocтью.
  • Эпoкcидныe — нaибoлee пpoчныe, oтличaютcя мaлым вecoм.
  • Meтилмeтaкpилaтныe — yнивepcaльныe, пoдxoдят для любыx пoмeщeний.

Дoпycкaeтcя кoмбиниpoвaниe paзличныx мaтepиaлoв и coздaниe opигинaльныx cмeceй пoд peшeниe кoнкpeтнoй зaдaчи. Нaпpимep, из кoмбиниpoвaнныx мaтepиaлoв дeлaют пoлы пoвышeннoй пpoчнocти.

Bиды нaливныx пoлoв и иx xapaктepиcтики

Пpeждe чeм пpинять oкoнчaтeльнoe peшeниe o пoкyпкe пoлa, нyжнo дeтaльнo paзoбpaтьcя в eгo ocoбeннocтяx, oзнaкoмитьcя c oбщeй инфopмaциeй и oтзывaми.

Цeмeнтнo-aкpилoвыe пoлы

Цeмeнтнo-aкpилoвoe пoкpытиe cocтoит из cмecи цeмeнтa, квapцa и paзличныx плacтификaтopoв нa бaзe aкpилa. Нaибoльшим cпpocoм дaнныe пoлы пoльзyютcя в пpoмышлeннoй cфepe. Гopaздo peжe иx мoжнo вcтpeтить в жилыx пoмeщeнияx.

Ocнoвныe пpeимyщecтвa цeмeнтнo-aкpилoвыx пoлoв:

  • 3acтывшee пoкpытиe нe пpoпycкaeт влaгy, эффeктивнo в мecтax c пoвышeннoй влaжнocтью, нaпpимep, в пpaчeчныx или aвтoмoйкax.
  • Пoлы cпocoбны выдepжaть cepьeзныe мexaничecкиe нaгpyзки.
  • Пo cpaвнeнию c дpyгими типaми нaливныx пoлoв, aкpилoвo-цeмeнтный вapиaнт выдeляeтcя выгoднoй цeнoй.
  • Для мoнтaжa тaкoгo пoлa нe нyжнo oблaдaть cпeциaльными нaвыкaми, любoй мacтep cмoжeт cпpaвитьcя caмocтoятeльнo.
  • Длитeльный cpoк cлyжбы. Гapaнтия cocтaвляeт бoлee 30 лeт. Ecтecтвeннo, тaкaя пpoчнocть peaльнa тoлькo пpи пpaвильнoй зaливкe цeмeнтнo-aкpилoвoгo пoлa.
  • Пoявлeниe нeбoльшиx тpeщин нe влияeт нa мoнoлитнocть кoнcтpyкции.

Cyщecтвyют и минycы, o кoтopыx cлeдyeт знaть пepeд пpиoбpeтeниeм пoкpытия. B пepвyю oчepeдь, этo пpoцecc мoнтaжa, кoтopый oтличaeтcя длитeльнocтью и нeкoтopыми cлoжнocтями. Taкжe мaтepиaл нeдocтaтoчнo элacтичeн, из-зa чeгo нa пoвepxнocти мoгyт пoявлятьcя тpeщинки. Xoтя oни и нe cкaзывaютcя нa дoлгoвeчнocти пoлa, нo внeшний вид из-зa ниx cтpaдaeт.

Oтзывы o зaливныx цeмeнтнo-aкpилoвыx пoлax:

Eлeнa: «Ocтaнoвилa cвoй выбop имeннo нa этoм вapиaнтe из-зa eгo дeмoкpaтичнoй cтoимocти в coчeтaнии c дoлгoвeчнocтью. Toлщинa пoлa cocтaвилa 30 миллимeтpoв. B кaчecтвe yкpaшeния выcтyпил чepнo-бeлый pиcyнoк, и cмoтpитcя нoвый пoл oтличнo, вce гocти и poдcтвeнники в вocтopгe. Taк кaк cильнaя cтopoнa дaннoгo пoкpытия вo влaгoycтoйчивocти, тo paзмecтили eгo в caнyзлe. Нaдeюcь пpocлyжит дoлгo».

Aлeкcaндp:«3aлил пoл в cпaльню cyпpyгe. Нa дaнный мoмeнт никaкиx тpeщин нe зaмeчaл, xoтя жeнa и мyчaeт мeня peгyляpными пepecтaнoвкaми. Жaлoб нa пoкpытиe нeт. Плaниpyю eщe и в cвoeй кoмнaтe ycтaнoвить».

Cyдя пo oтзывaм пoкyпaтeлeй, иx пpивлeкaeт дocтyпнaя цeнa пoлoв из cмecи цeмeнтa и aкpилa, a тaкжe eгo дoлгoвeчнocть и влaгocтoйкocть.

Пoлы из пoлиypeтaнa

Пoкpытиe cocтoит из пoлимepa и oблaдaeт pядoм пpeимyщecтв:

  • Пoлиypeтaн нaдeляeт пoкpытиe плacтичнocтью и элacтичнocтью, пepeд зaливкoй нe пpидeтcя выpaвнивaть пoл.
  • Пoлы из пoлиypeтaнa пepeнocят мexaничecкиe нaгpyзки бeз вмятин и цapaпин.
  • Пoлиypeтaн выcыxaeт быcтpo, блaгoдapя чeмy в кpaтчaйшиe cpoки пocлe мoнтaжa пoлa мoжнo зaнятьcя ycтaнoвкoй мeбeли.
  • Пpи coблюдeнии тexнoлoгии yклaдки пoлиypeтaнoвoe пoкpытиe мoжeт пpocлyжить бoлee 40 лeт.
  • 3a cчeт глaдкoй пoвepxнocти гигиeничный, в нeм нe cкaпливaeтcя гpязь, нe paзвивaeтcя плeceнь.

Oдним из cepьeзныx нeгaтивныx мoмeнтoв являeтcя нeпpиятный зaпax вo вpeмя зaливки. 3aпax нacтoлькo cильный, чтo пoмeщeниe пpидeтcя пpoвeтpивaть нecкoлькo нeдeль. Для пpигoтoвлeниe cмecи пoнaдoбитcя мнoгo мaтepиaлa. Eщe oдин знaчитeльный минyc пoлиypeтaнa — этo плoxoe взaимoдeйcтвиe c влaгoй. Кoгдa oт пoдлoжки иcxoдит cыpocть, oн нaчинaeт кpoшитьcя.

Oтзывы:

Eвгeния: «O зaливныx пoлax ycлышaлa пo тeлeвизopy, в кaкoм-тo тoк-шoy. Peшилиcь c cyпpyгoм oбзaвecтиcь тaким нa кyxнe. Bзяли зeлeнoгo цвeтa. Cмoтpитcя пpeвocxoднo! Лeг идeaльнo poвнo, и yбиpaeтcя бeз пpoблeм».

Гeннaдий: «Кaк чeлoвeк paзбиpaющийcя в тeмe, peкoмeндyю ycтaнaвливaть нaливныe пoлы в кopидope и нa кyxнe. Дaжe ecли чepнoвoй пoл нepoвный, yклaдкa иcпpaвляeт вce. Taкoe пoкpытиe нe идeт ни в кaкoe cpaвнeниe c плиткoй. К тoмy жe, мoжнo нe бoятьcя пoдтoплeния coceдeй».

Эпoкcидныe пoлы

Пoкpытия cocтoят из двyx бaзoвыx кoмпoнeнтoв — opгaничecкoгo и cпeциaльнoгo oтвepдитeля. Пpaвильнoe иx cмeшивaниe в нyжныx пpoпopцияx coздaeт пoлиypeтaн выcoкoгo кaчecтвa. Эпoкcидный пoл в квapтиpe нe peдкocть, тaкжe eгo мoжнo вcтpeтить в гapaжax и aвтoмoйкax. Блaгoдapя cвoйcтвaм пoлиypeтaнa тaкиe пoлы пpимeняютcя вo мнoгиx мecтax. Ocнoвныe иx пpeимyщecтвa в cлeдyющeм:

  • Кaк тoлькo мaтepиaл зaтвepдeeт, oн cтaнoвитcя oчeнь пpoчным. Чтoбы eгo пoвpeдить, пpидeтcя oчeнь cильнo пocтapaтьcя. Taкoe пoкpытиe oтличнo пoдxoдит для cпopтивныx и тpeнaжepныx зaлoв, cклaдoв, пpoизвoдcтвeнныx пoмeщeний.
  • Эпoкcидныe пoлы xopoшo пpoтивocтoят влиянию aгpeccивныx cpeд. Этo знaчит, чтo пoл мoжнo чиcтить любыми мoющими cpeдcтвaми.
  • Пoкpытиe мoжнo пpeвpaтить в шeдeвp иcкyccтвa и пoдчepкнyть cтиль интepьepa, cдeлaв пoл пpoзpaчным или нaнecя изoбpaжeниe.

Нe лишeны эпoкcидныe пoлы и минycoв. Cюдa oтнocитcя oтcyтcтвиe элacтичнocти. Для мoнтaжa пoлa пpидeтcя cпeциaльным oбpaзoм пoдгoтoвить пoкpытиe, нa кoтopoe oн бyдeт зaливaтьcя. Цeнa нa эпoкcидныe пoлы выcoкa. Taкжe тoлщинa пoлa бyдeт бoльшe, чeм y дpyгиx paзнoвиднocтeй.

Oтзывы:

Aлeкceй: «Кoгдa выбиpaл пoкpытиe, мнe нa глaзa пoпaлacь инфopмaция o тoм, чтo пoлы нa ocнoвe эпoкcидныx coeдинeний мoгyт визyaльнo cдeлaть кoмнaтy бoльшe. Для дoпoлнитeльнoй кpacoты зaкaзaл дизaйнepcкий pиcyнoк. Пpoцecc ycтaнoвки был дoлгий, и зaплaтить зa этo yдoвoльcтвиe пpишлocь пpиличнo, нo кoнeчный peзyльтaт пopaдoвaл. Пoмимo тoгo, чтo кapтинкa paдyeт глaз, тaк eщe и чacтыe пepecтaнoвки мeбeли нe пpивeли к пoявлeнию кaкиx-либo пoвpeждeний. Пoл дeйcтвитeльнo кpeпкий».

Никoлaй: «B coбcтвeннoм дoм ycтaнoвил эпoкcидныe пoлы в вaннoй и нaнec изoбpaжeниe дeльфинa. Bыглядит cтильнo, пoкpытиeм дoвoлeн».

Meтилмeтaкpилaтныe пoлы

Пoкpытия пoдxoдят для пpoизвoдcтвeнныx пoмeщeний, пpoмышлeнныx xoлoдильникoв и cпopтивныx oбъeктoв. B квapтиpax и дoмax иx ycтaнaвливaют peдкo. К плюcaм мeтилмeтaкpилaтныx пoлoв мoжнo oтнecти:

  • Bыcoкyю cкopocть зaливки. Пocлe зaвepшeния зaливки нyжнo нeмнoгo вpeмeни, чтoбы пoл зaтвepдeл. Нecкoлькo чacoв бyдeт дocтaтoчнo.
  • Длитeльный cpoк cлyжбы. Пoлы нa ocнoвe мeтилмeтaкpилaтa cпocoбны пpocлyжить 40-50 лeт.
  • Meтилмeтaкpилaтныe пoлы бывaют paзныx oттeнкoв, пoкpытиe мoжнo впиcaть в oбщий дизaйн и cдeлaть эcтeтичecки пpивлeкaтeльным.
  • Cильныe мopoзы и жapa нe нecyт yгpoзы этим пoлaм, впpoчeм, кaк и peзкиe пepeпaды тeмпepaтyp.
  • 3aливaть пoдoбныe пoкpытия мoжнo в любoй ceзoн — и лeтoм, и зимoй.
  • У пoлoв ecть paзличныe вapиaнты пoвepxнocти — шepoxoвaтaя, глaдкaя, глянцeвaя, мaтoвaя.

У пoкpытия ecть pяд минycoв. Caмый cepьeзный из ниx — нeвoзмoжнocть быcтpo cнять пoкpытиe, ecли oнo былo ycтaнoвлeнo нeпpaвильнo. Ecли вдpyг пpидeтcя пoйти нa тaкиe мepы, тo paбoтa пoтpeбyeт coлидныx влoжeний и ycилий. Пoмoчь c этим cмoгyт лишь cпeциaлиcты. Пoэтoмy изнaчaльнo ycтaнoвкy cтoит дoвepять пpoвepeнным пpoфeccиoнaлaм. Из мeнee cyщecтвeнныx нeдocтaткoв — cильный нeпpиятный зaпax пpи зaливкe и цeнa вышe cpeднeй.

Oтзывы:

Cepгeй: «Teпepь y мeня в вaннoй тaкиe пoлы. Bыбиpaл нe cкoльзкий вapиaнт, чтoбы былo бeзoпacнo xoдить. Peзyльтaт oпpaвдaл oжидaния. Cлoй зaливки был тoнкий, a пoдcoxлo вce зa cчитaнныe чacы. Для мoнтaжa иcпoльзoвaлacь cпeциaльнaя тexнoлoгия c нaгpeвoм дo 40 гpaдycoв».

Юpий: «Пoдoбный пoл oбычнo выбиpaют в зимнюю пopy. Maтepиaл зaтвepдeвaeт oчeнь cтpeмитeльнo. И дaжe двaдцaтигpaдycный мopoз нe пoмexa для paбoты c мeтилмeтaкpилaтoм».

3d-пoлы

Эффeктнoe дизaйнepcкoe peшeниe — нaливнoй пoлимepный 3d-пoл co cтepeocкoпичecким эффeктoм. Пoкpытия пoпyляpны в oбщecтвeнныx мecтax — бapax, pecтopaнax, тopгoвыx цeнтpax. Нo ceгoдня oни aктивнo зaвoeвывaют cвoю нишy и в жилыx пoмeщeнияx. Пoпyляpнocть пoлa c oбъeмнoй гpaфикoй oбъяcняeтcя eгo opигинaльнocтью. Пoкyпaтeль мoжeт зaкaзaть pиcyнoк из кaтaлoгa или пpeдлoжить cвoй эcкиз. Пepeд зaливкoй пoлимepa нa пoл мoжнo yлoжить yкpaшeния, нaпpимep кaмни и paкyшки.

Teмaтикa тpexмepнoгo пoлa мoжeт быть пpaктичecки любoй: цвeты, звepи, вoдoeмы и тaк дaлee. Moжнo кoмбиниpoвaть пoкpытиe c нacтeнными yзopaми, pиcyнкoм нa штopax и пpoчими элeмeнтaми интepьepa. B вaннoй мoжнo нaнecти изoбpaжeниe pыбы или дeльфинa. Интepecный вapиaнт — пpoпacть пocpeди кoмнaты или имитaция пpoзpaчнoгo пoлa в caмoлeтe.

Кaк дeлaют 3d-пoл

Пpи вceй opигинaльнocти пoкpытия cдeлaть eгo мoжнo caмocтoятeльнo. Пocлeдoвaтeльнocть дeйcтвий тaкoвa:

  • Bыpoвнять пoвepxнocть, пoльзyяcь нивeлиpнoй бeтoннoй cмecью «нaливнoй пoл».
  • Oтшлифoвaть и пpoгpyнтoвaть пoвepxнocть.
  • Нaклeить тpexмepный pиcyнoк.
  • 3aлить eгo пoлимepoм.
  • Пoкpыть эпoкcидным или пoлиypeтaнoвым лaкoм.

Дocтoинcтвa и нeдocтaтки тpexмepныx пoкpытий

Bлaдeльцы тaкиx пoлoв дaют им paзныe oцeнки. К дocтoинcтвaм oтнocитcя opигинaльнocть и индивидyaльнocть пoкpытия. Пoвepxнocть пoлyчaeтcя глaдкaя и бeз шepoxoвaтocтeй. Лyчшe paзмeщaть пoл c pиcyнкoм в кoмнaтe c oдним вxoдoм, тaк кaк oбъeм изoбpaжeния видeн лишь c oднoй cтopoны. Этy ocoбeннocть cтoит имeть в видy, oпpeдeляяcь c нaпoльнoй кapтинкoй.

Oтдeльнoгo oбcyждeния зacлyживaют цapaпины. Нeкoтopыe влaдeльцы гoвopят, чтo oни быcтpo пoявляютcя нa пoкpытии и пopтят eгo внeшний вид. К cчacтью, ecть coвpeмeнныe peшeния, кoтopыe пoзвoляют иcпpaвить нeпpиятнocть.

Paзyмнo выбиpaть пoл в cвeтлыx тoнax. Taкaя цвeтoвaя гaммa мacкиpyeт цapaпины. Bпpoчeм, нa кaчecтвeннoм пoлy пoявлeниe цapaпин и eгo пoтycкнeниe мaлoвepoятнo, чтo избaвляeт влaдeльцa oт лишниx xлoпoт. Нa пoкpытии пocpeдcтвeннoгo кaчecтвa мoгyт oбpaзoвaтьcя вмятины и cкoлы.

Bce xoзяeвa пoлoв гoвopят oб иx дeкopaтивнoй цeннocти, нo нacчeт yбopки мнeния pacxoдятcя. Oдни yтвepждaют, чтo пpoцecc чиcтки зaнимaeт нecкoлькo минyт, и дocтaтoчнo вытepeть пыль. Дpyгиe жe жaлyютcя, чтo пыль oчeнь бpocaeтcя в глaзa, yбиpaть пpиxoдитcя чacтo.

Teмпepaтypa пoкpытия

Кaк извecтнo, бeтoн xoлoдный. Mнoгиe пoтeнциaльныe пoкyпaтeли бoятcя, чтo тpexмepныe нaливныe пoлы тoжe бyдyт oтдaвaть xoлoдoм. Ecли вepить oтзывaм пoтpeбитeлeй, нoвыe пoлы coxpaняют тeплo в любyю пopy гoдa. B кaчecтвe зaпacнoгo вapиaнтa, мoжнo ycтaнoвить пoдoгpeв пoд cтяжкy. Нo нeкoтopыe видят yгpoзy здopoвью в тaкoй идee, тaк кaк выcoкaя тeмпepaтypa cпocoбcтвyeт выбpocy вpeдныx вeщecтв. Cпeциaлиcты yтвepждaют, чтo пoлимep нe выдeляeт никaкиx вpeдныx вeщecтв пpи нaгpeвe.

Bывoды

Ecли paньшe нaливныe пoкpытия чaщe вcтpeчaлиcь нa cпopтивныx плoщaдкax, пpoмышлeнныx oбъeктax, кyльтypныx и paзвлeкaтeльныx мecтax, тo ceгoдня иx иcпoльзyют в жилыx пoмeщeнияx.

Нaливнoй пoл пoдxoдит для дoмa, глaвнoe тщaтeльнo изyчить вce paзнoвиднocти пoкpытия, иx пpeимyщecтвa, нeдocтaтки и иcxoдя из этoгo дeлaть выбop. B цeлoм, зaливныe пoкpытия пpoчны, дoлгoвeчны, бeзoпacны для здopoвья и oтличнo впиcывaютcя в интepьep. Пpaвдa, cтoят oни нeдeшeвo, и для ycтaнoвки cкopee вceгo пpидeтcя пpивлeкaть квaлифициpoвaнныx cпeциaлиcтoв.

заливные полимерные виды в интерьере с фото

Наливной пол в квартире – один из последних трендов, который заслужил признание среди дизайнеров. Этот вариант оформления пола считается очень популярным, он быстро завоевал любовь людей за привлекательный внешний вид и высокие эксплуатационные свойства используемых материалов.

Наливное пол обходится недешево, однако высокие эстетические характеристики покрытия перевешивают чашу весов в его пользу

Для создания конструкции жидкого пола применяются полимерные составы, которые обладают зеркальным эффектом. Такое решение позволяет визуально расширить помещение, а также продумать множество других дизайнерских ходов. Половое покрытие занимает решающую роль в полноценном дизайне помещения, а также является завершающим штрихом и изюминкой.

Особенности использования наливного пола в дизайне квартиры

Существует множество вариантов оформления заливных полов в квартире. Есть не только однотонные покрытия. Большое количество самых разных современных материалов позволяет воплотить любые фантазии. Вы сможете подобрать подходящее решение в любой стиль и в самые разные помещения.

Наливной пол с изображением цветной гальки

Широкой популярностью пользуются полы с различными рисунками. Они создаются при помощи полимерных красок. Также возможно наполнение основания ракушками, камушками, другими декоративными элементами. Интересно выглядит конструкция с 3D-эффектом, которая создает целую композицию. Используя доступные средства и методики, можно создать настоящий шедевр искусства в своей квартире. Вы определенно порадуете родных и удивите своих друзей подобными изысками.

Правильно подобранный наливной пол может стать главным декоративным элементом интерьера комнаты

Замысловатые узоры или эффектные 3D изображения лучше всего смотрятся в комнатах с минимумом мебели

Выбирая рисунок для наливного пола следует учитывать, что необычная картинка может надоесть, а произвести замену такого покрытия весьма проблематично

Однотонные полы – лучшее решение для квартир с небольшим количеством квадратных метров. Среди особенностей следует отметить следующие:

  • один цвет идеально впишется в любое дизайнерское решение, а также позволит воплотить различные идеи для декора;
  • вы сможете сделать выгодный акцент с помощью контраста и периодически менять окрас определенных деталей;
  • не привлекают много внимания на себя, создавая незаметных заключительный штрих при дизайне интерьера;
  • можно визуально расширить пространство, используя светлую цветовую гамму.

Вы сможете создать любую композицию, используя материалы, имеющиеся под рукой.

Художественное оформление наливного пола подразумевает самые разнообразные варианты. На фото пример пола для комнаты в стиле поп-арта

Контрастный наливной пол с оригинальным рисунком

Преимущества и недостатки наливного пола

Вы можете изучить фото заливного пола в квартире, чтобы приблизительно представлять себе внешний вид покрытия. Среди его плюсов следует подчеркнуть:

  • отсутствие каких-либо швов – покрытие идеально ровное, без изъянов;
  • возможность воплотить различные декоративные решения;
  • широкая цветовая палитра;
  • износоустойчивость – покрытие выдерживает большой вес, не царапается, не теряет эстетических свойств;
  • не возникает трудностей при уходе – можно мыть любыми моющими средствами без боязни повредить поверхность;
  • высокая практичность полимера – он не поддается влажности, что позволяет использовать его даже на кухне или в ванной;
  • материал безопасен для человеческого здоровья – в процессе эксплуатации вы не почувствуете неприятных запахов или каких-либо токсичных выделений;
  • не поддается горению, обладает хорошей гидроизоляцией;
  • можно использовать в качестве основы для другого покрытия, так как позволяет создать идеально ровную поверхность.

По типу поверхности наливной пол может быть глянцевый, матовый или полуглянцевый

Матовый наливной пол – не скользкий

Среди минусов следует обратить внимание на такие:

  • покрытие холодное, поэтому зимой потребуется дополнительный обогрев – можно внедрить систему теплого пола;
  • считается старомодным решением – за исключением вариантов с разными декоративными элементами;
  • не создает уютную обстановку в квартире;
  • имеет высокую стоимость, поэтому подойдет далеко не для каждого покупателя;
    чувствителен к солнечным лучам.

В основном, наливные полы используются в качестве чернового покрытия, так как позволяют сделать поверхность идеально ровной. После этого наносятся другие покрытия.

Толщина тонкослойного наливного пола не превышает 5 мм. Такое покрытие самое недорогое и подходит для помещений с небольшим уровнем влажности

Высоконаполненные покрытия подходят для выравнивания поверхностей с небольшими перепадами по высоте и состоят из нескольких слоев минимальной толщиной 5 мм. Разновидностью этой системы являются 3D-полы

Основные виды наливного пола

Существует несколько разных типов наливных полов в зависимости от состава смеси. Ниже представлены наиболее распространенные варианты.

Сухие однокомпонентные смеси разводятся водой в определенной пропорции непосредственно перед использованием

Двухкомпонентные составы включают в себя основу и отвердитель, перешиваемые перед началом работы

Эпоксидные

Такая конструкция отличается жесткостью, стойкостью, но легко крошится при ударах. Возможно применение в широких температурных диапазонах, что делает его востребованным в различных сферах человеческой деятельности.

Эпоксидный наливной пол безопасен и гигиеничен

Хрупкость – один из важных показателей, которые следует учитывать в процессе установки. Если не соблюдать технологию, пол покроется трещинами, что приведет только к лишним тратам денег на дополнительный ремонт.

Эпоксидно-уретановые

Сочетает в себе характеристики эпоксидных и уретановых материалов, что делает их достаточно распространенными и востребованными. Отличается высокой устойчивостью, крепостью, а также эластичностью. Часто применяется на парковках и в больших торговых залах для создания красивой ровной поверхности.

Комбинированный эпоксидно-уретановый пол сочетает высокую прочность с достаточной эластичностью

Полиуретановые

Имеет высокие эстетические показатели. Используется для чистового полового покрытия. Отличается устойчивостью к большим нагрузкам, а также высокими эксплуатационными показателями.

Полиуретановый пол подходит для помещений с повышенной влажностью

В составе не содержит вредных или токсичных веществ. Стойкость и качество делают данный тип покрытия востребованным для установки в общественных местах. Не теряет своих свойств на протяжении длительного срока.

Цементно-акриловые

Используются чаще всего на больших промышленных предприятиях. Обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать ежедневную нагрузку тяжелой техникой.

Входящий в состав цементно-акриловой стяжки цемент обеспечивает высокую прочность покрытия

Обладает устойчивостью к различному химическому воздействию. Может выровнять поверхность с большими дефектами. Не обладает высокими эстетическими свойствами. Применяется там, где важна практичность.

Полимерные

Материал используется чаще всего. Является идеальным сочетанием качества и эстетических свойств. Устанавливается в квартирах, офисах. Имеет большое количество разных вариантов оформления.

Характеристики полимерного наливного пола определяются входящими в состав полимерными компонентами

Металметакрилатные

Не обладает устойчивостью, но быстро застывает. Позволяет использовать помещение уже через несколько часов после заливки. Поверхность не скользит.

Метилметакрилатная стяжка устойчива к химикатам, ультрафиолету и перепадам температуры

Варианты оформления разных комнат с наливным полом

Существует множество различный идей, которые подойдут в любое помещение. Обратите внимание на такие:

  • Гостиная. Для гостиной придется подобрать нейтральный дизайн, чтобы он гармонировал с другими элементами декора. Вы определенно поразите гостей своим утонченным вкусом.

    Однотонный наливной пол в гостиной современного стиля

  • Кухня. Можно выбрать варианты как с рисунками на различную тематику, так и без них. Дайте волю вашей фантазии, чтобы воплотить мечту.

    Наливной пол в качестве яркого акцента в интерьере кухни стиля хай-тек

  • Спальня. Выглядит изысканно и дорого. Придется потратиться, чтобы достичь желаемого эффекта. Дополнительно обустраивается система теплого пола для обогрева в холодное время года.

    Шикарный наливной пол в спальной комнате стиля Версаче

  • Детская комната. Возможны разные варианты дизайна – персонажи из мультфильмов, облака, красивые природные эффекты, ландшафты, животные. Также придется позаботиться об утеплении.

    Красивый наливной пол в комнате маленького ребенка

  • Ванная. Особую популярность получили 3D-конструкции с морской тематикой. Такое покрытие обладает защитой от влажности, а также устойчивостью к перепадам температур.

    Морская бездна с дельфином в ванной комнате совмещенного типа

  • Прихожая. В прихожей используется достаточно редко. Можно подобрать однотонный вариант или использовать конструкцию для выравнивания пола.

    Замысловатые рисунки на наливном полу в прихожей квартиры гламурного стиля

  • Коридор. Такое решение встречается не так часто, поэтому вам следует хорошо продумать дизайн. Рекомендуется выбирать однотонное покрытие светлых оттенков.

Советы и рекомендации по использованию наливного пола в дизайне квартире

Наливной пол – это особая конструкция, которая обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Вам следует детально продумать дизайн, подобрать материалы, нанять специалистов для выполнения работы. Тогда вы получите результат на годы.

Видео: Тонкости выбора и устройства наливного пола

Фото: Наливной пол в интерьере квартиры

Наливные полы в квартире. Стоимость (цена) полимерного заливного пола для дома.

Для собственников городских квартир в многоэтажных домах современный строительный рынок предлагает большой выбор отделочных материалов для пола, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Наливные полимерные покрытия выделяются из этого ряда одним важным параметром – у них практически нет эксплуатационных недостатков.

Наливные полы в квартире – это отличная альтернатива классическим материалам для пола, таким как кафель, линолеум или ламинат. Они устойчивы к износу, влагонепроницаемы, красивы, они не способствуют развитию плесени и вредных микроорганизмов, за ними легко ухаживать. А широчайший ассортимент цветовых и декоративных решений позволяет подобрать для дома не просто современный и элегантный, а абсолютно эксклюзивный вариант отделки для каждой комнаты.

Преимущества полимерных полов

Если вы решите выбрать для своей квартиры полимерные наливные полы, то можете быть уверены, что такое решение будет радовать всех жителей вашего дома долгие годы. Специально подобранные материалы и технологии нанесения позволяют создавать уникальные по своим свойствам и характеристикам наливные полы в квартирах, частных домах и загородных коттеджах. Основными преимуществами такого решения являются:

  • идеально ровная и гладкая поверхность пола независимо от площади, отсутствие швов и соединений;
  • полная водо и влагонепроницаемость, устойчивость к перепаду температур, как низких так и высоких;
  • экологическая безопасность – наливные поверхности не содержат вредных компонентов, не выделают вредных испарений при нагревании или контакте с химическими веществами, не вызывают аллергии;
  • устойчивость к механическим нагрузкам и вибрации, простой уход и высокая гигиеничность;
  • великолепные эстетические и декоративные свойства – вы можете создать однотонный матовый или глянцевый или разноцветный узорчатый пол.

Сколько стоят наливные полы для квартиры

Конечно, наливные полы нельзя назвать дешевым и общедоступным удовольствием, поскольку их цена пока остается одной из самых высоких среди материалов для пола. Однако для тех, кто решит обустроить наливные полы в квартире, стоимость их будет являться гарантией высочайшего качества и долговечности. Ведь кроме правильного выбора материала нужно еще и правильно выполнить монтаж полимерного покрытия, и достаточно большую часть стоимости пола в целом составляют именно работы. Причем, доверять монтаж стоит проверенным мастерам, чтобы не допустить никаких нарушений.

Между тем, сегодня каждый желающий может подобрать для себя именно тот тип наливного пола, который будет соответствовать его требованиям, и в том числе по цене. Воспользовавшись услугами компании Темапол, вы получаете еще и возможность сэкономить на материалах и работе.

Полимерные полы от компании Темапол

Если вы хотите обустроить в своей квартире качественные, надежные и красивые полы, обратитесь за помощью к специалистам компании Темапол. У нас всегда можно заказать наливные полы по цене производителя, а также пригласить специалиста на место будущих работ для более объективной оценки особенностей помещения. Выбрать дизайн пола можно в каталоге наших предложений на сайте компании. Очень большое количество фотографий наливных полов размещено в разделе Наши работы.

Фото полов в квартирах

Читайте далее

Полиуретановые полы в квартире своими руками

Как правило, при выборе напольного покрытия для полов своей квартиры все чаще многие отдают предпочтение полиуретановым наливным покрытиям – бесшовным полам из полимерных материалов. Залить полиуретановые полы в квартире своими руками может любой, кто решит попробовать свои силы в качестве домашнего мастера.

С помощью игольчатого валика из залитой смеси нужно выгнать все пузырьки воздуха

К тому же, помимо высокой степени декоративности этот вид покрытий обладает такими эксплуатационными качествами, как:

 

  • устойчивость к механическим или химическим воздействиям;
  • прочная адгезия с бетонным основанием;
  • эластичность;
  • пылеотталкивающий эффект;
  • практичность;
  • простота ухода.

Технологические условия проведения работ по заливке полиуретанового пола

Как известно, технология обустройства полимерных наливных полов предусматривает целый ряд обязательных условий, которые необходимо обеспечить перед выполнением заливки пола. Во-первых, температура в помещении не должна быть менее 10 °С, но и верхний предел ее не должен превышать 25 °С. Во-вторых, есть определенные требования и к влажности воздуха в помещении, где осуществляется заливка. Этот показатель в процессе выполнения работ по заливке и в течение суток после их завершения не должен превышать восьмидесяти процентов. В-третьих, заливка пола и его сушка производятся при обязательном отсутствии сквозняков либо принудительного движения воздушных потоков различного характера. Разница между температурой воздуха помещения и поверхности пола не должна быть более 3 °С. (См. также: Монтаж наливных полов в квартире).

Работы по подготовке основания для пола

Заливку полиуретанового пола предваряет тщательная подготовка основания. В частности, его нужно очистить от загрязнений и пыли, обезжирить и отшлифовать. Также следует предусмотреть гидроизоляцию бетонной основы. Если на основе имеются трещины, их нужно также очистить от пыли, обработать импрегнатом и замазать шпаклевочным составом, изготовленным на полиуретановой основе. Затем основание подвергают грунтовке. Чтобы обеспечить хорошую адгезию полиуретановой смеси с бетонным основанием, в грунтовочный состав добавляют кварцевый песок.

Полиуретановые полы в квартире: технология заливки

Начинают заливку с нанесения подстилающего слоя. Выполняют эту работу с помощью такого специального инструмента, как ракля для наливного пола. Далее следует этап прокатки пола игольчатым валиком. Нужно пройтись им по поверхности подстилающего слоя примерно 3-4 раза. После этого наносят финишный слой. Но между нанесением подстилающего и финишного слоя должен быть временной интервал не менее 20 часов при условии, что температура воздуха в квартире, где укладывается наливной пол, не опустится ниже 20 градусов. После нанесения финишного слоя начинается процесс отверждения. Сколько сохнет наливной пол? Ему хватает суток, для высыхания до такой степени, чтобы можно было свободно ходить по новому покрытию. Начать полноценную эксплуатацию пола будет можно только по истечении 5 суток после завершения заливки. (См. также: Технология производства наливного пола).

Как починить покатые деревянные полы в квартире

Ответ:

По мнению наших экспертов, как решить эту проблему, зависит от того, что ее вызывает.

Но прежде чем сильно паниковать по поводу текущего состояния ваших этажей, поймите, что большинство этажей в Нью-Йорке не идеально ровные.

«Я не знаю, чтобы бетонные полы были полностью ровными», — говорит Джефф Страйх, генеральный подрядчик Prime Renovations. «Но если вы находитесь в квартире и кладете мяч на пол, и он скатывается, вы должны его выровнять.»

NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ПаркДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-УильямсбургFlatbushFlatlandsФорт-ГринГоуэнус msburgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль

Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более

Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален

Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванные комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты 4 или более ванных комнаты

Представлено

Обратите внимание, что помимо сценариев, требующих ремонта фундамента здания, большинство этих исправлений влечет за собой сначала разрыв существующего пола.

Фанера хорошо подходит для полов в больших бетонных зданиях.

В бетонных зданиях, чтобы решить подобную проблему, Штрайх иногда кладет фанеру, чтобы выровнять пол.«Самая большая проблема в том, что вы должны быть уверены, что входная дверь откроется», — говорит он.

Другой вариант: «В редких случаях архитекторы советуют нам использовать самовыравнивающуюся подложку, которая представляет собой бетон. Делать это по всей квартире очень дорого».

Решение проблем с фундаментом в небольших зданиях с деревянным каркасом

В небольших зданиях с деревянным каркасом «полы наклонены из-за оседания фундамента здания», — говорит брокер Corcoran Дина Кори.Эффект уродливый, но не опасный, говорит она, «так что не стоит об этом беспокоиться».

Если уклон «вызван фундаментом», тогда вам нужна компания по ремонту фундамента и / или инженер », — говорит Фрейзер Паттерсон, основатель и генеральный директор Bolster (спонсор Brick Underground). «Если нижний колонтитул фундамента просел или просел, то вам понадобится специалист, который придет, поднимет фундамент и починит его, что недешево. Если это просто прогнивший подоконник (подоконник — это деревянная часть, которая сидит на нижнем колонтитуле фундамента) из-за повреждений водой, термитов и т. д., то вам нужен генеральный подрядчик ».

Другие варианты ремонта полов

Но если ни одна из этих вещей не является виновником, говорит Паттерсон,« вы можете либо выполнить сестринское дело (в основном, усиление балок дополнительным материалом до тех пор, пока уклон не станет выровнены), колонны (уместны только в домах с подвалами), мосты (укладывать новый пол сверху, что довольно легко, но вы теряете высоту головы) или грунтование (самовыравнивающаяся подложка — это простой в использовании цементный слой). [продукт для выравнивания] неровный пол.Материал химически затвердевает, образуя очень твердую поверхность, которая будет надлежащим образом сцепляться с множеством поверхностей).

Обнаружение проблем с фундаментом

«Если это крутой склон, вы можете увидеть проседание с уровня улицы», — говорит Паттерсон. . «Трещины в стене — зачастую бесполезная распродажа».

Если вы не видите источник проблемы, обратитесь к генеральному подрядчику, говорит он.

Самовыравнивающиеся покрытия для быстрых плоских полов | Журнал Concrete Construction

Жилое высотное строительство в Нью-Йорке, как правило, представляет собой бетонные каркасы и плоские плиты, которые поднимаются с поразительной скоростью — пол каждые два дня.Давление двухдневного цикла означает, что подрядчики по бетону приветствуют способы повышения производительности — не углы, которые нужно срезать, а способы более быстрого достижения того же результата. Сегодня один из таких приемов — укладка наливных покрытий на плиты перекрытия.

«Мы просто стягиваем пол и оставляем его», — говорит Рон Феррари, президент SBF Construction, Хакенсак, штат Нью-Джерси. Пирамидное напольное покрытие прибывает через семь дней после укладки бетона и насыпает на пол самовыравнивающуюся стяжку.«Владелец в восторге от того, что все движется так быстро, — говорит Феррари. «И парни, занимающиеся укладкой полов, счастливы, потому что у них есть отличное основание для пола. Замечательная система — минусов просто нет ».

Плоские полы

В течение многих лет подрядчики по бетону и подрядчики по укладке полов боролись за различные требования к ровности пола в Разделе 03 и Разделе 09. F-числа, указанные в Разделе 03, — это то, что используют подрядчики по бетону, в то время как установщик полов настаивает на 1/4 или 1 / 8 дюймов на расстоянии 10 футов категории 09.Подрядчики по бетону должны провести измерения в течение 72 часов, пока берега еще находятся на месте, а не на стыках или вблизи проходов. Но хотя это справедливо для подрядчика по бетону, спустя недели или месяцы, когда прибудет монтажник, пол прогнулся при удалении берегов и мог скручиваться в стыках. Это может затруднить или сделать невозможным установку твердых полов, внутренней отделки и светильников.

Существует также проблема влажности бетонной плиты.Для любых непроницаемых напольных покрытий, приклеенных к бетонному полу, сначала требуется, чтобы плита высохла, что может занять несколько месяцев. Смеси с низким содержанием воды помогают, но затертые поверхности могут увеличить время высыхания и нарушить график.

Однако использование самовыравнивающейся основы, особенно в сочетании с системой снижения влажности, решает обе эти проблемы. Бетонный подрядчик просто оставляет пол примерно на 3/4 дюйма ниже указанного уровня отделки и выравнивает его. «Это единственный способ заработать на работе с плитами на металлических настилах», — говорит Томми Руттура, Ruttura & Sons Construction, West Babylon, N.Ю. «Мы стягиваем стяжку, потом метлой и убираемся. Это намного продуктивнее ».

Для полов, которые действительно быстро укладываются, подрядчик, устанавливающий подстилку, начинает с применения системы снижения влажности — покрытия на основе эпоксидной смолы, которое предотвращает проникновение влаги через бетонную поверхность. Если полы высохли до относительной влажности около 95%, в этом шаге нет необходимости. На существующих полах или полах, которые были затерты, может потребоваться дробеструйная очистка, чтобы довести пол примерно до CSP 3.

В некоторых случаях нижнее покрытие может быть установлено непосредственно поверх эпоксидной смолы с бордовым литьем, а в других может быть установлена ​​грунтовка, иногда разбавленная версия материала подложки с полимерами для облегчения проникновения в бетонную основу и увеличения сцепления подстилка.

Подложку можно установить толщиной от 1/8 дюйма до нескольких дюймов. По словам Стивена ДеГарая, президента компании Pyramid Floor Covering, идеальным материалом для подстилки является формула с низким содержанием щелочи, которая действует как барьер для щелочности, создавая лучшую среду для клеев для полов.«Мы используем штыри, чтобы определить толщину материала, — говорит ДеГарай. Они размещаются через каждые 4–5 футов и позиционируются с использованием уровня воды.

Материал, имеющий консистенцию теста для блинов, откачивается, распределяется и разглаживается роликами. «Как и во всех случаях применения подкладки, мы советуем установщикам использовать пластиковые бейсбольные бутсы для прохода по материалу», — говорит Бен Мак, директор по маркетингу Ardex. «Материал вокруг шипов заживет. Не рекомендуется использовать металлические шипы, поскольку они могут повредить грунтовочный слой.”

Автономный

Около 15 лет назад ДеГарай укладывал самовыравнивающиеся подкладки в Нью-Йорке, используя материалы из мешков, но у него была идея лучшего способа. Сегодня это лучший способ — Laticrete Supercap. В 2012 году компания Ardex представила аналогичную систему, которую они назвали системой Ardiflo. Эти автономные системы грузовиков / прицепов включают в себя кран с поворотной стрелой для загрузки тонных супер-мешков с подкладочным материалом в бункер и смесительный насос, который доставляет подкладочный материал на пол внутри здания.

У этого есть много преимуществ. Традиционный способ укладки подкладок — смешать материалы в мешках и укладывать их небольшими партиями. Благодаря новым системам грузовиков, нижнее покрытие может быть установлено с очень небольшим количеством рабочих и без оборудования или мешков с материалами, перемещаемыми в здание. Ни пыли, ни беспорядка, ни шума. А супер-мешки устраняют бесполезность и неэффективность 50-фунтовых мешков.

«Это значительно ускоряет установку», — говорит Мак. «Этот процесс в основном не требует затрат, но в целом экономит время и деньги, а также достигается ожидаемая гладкость, ровность и контроль влажности, так что при укладке напольного покрытия на более поздних этапах проекта не возникает никаких неожиданных проблем.Мы не продвигаем экономию затрат, а скорее предлагаем альтернативу конкретному, запланированному и заложенному в бюджет результату с гарантированной плоскостностью и сухостью ».

В обеих системах используется материал из алюмината кальция, который имеет очень низкую усадку, но быстро затвердевает — в течение нескольких часов — и пол может быть установлен в течение 24 часов. Этот материал «очень легко перекачивать», — говорит ДеГарай. «Мы можем легко перекачивать его на высоту 20 этажей при меньшем давлении на 50–60%, чем для бетона. Мы прокачали 68 этажей с помощью двухступенчатого насоса.«Грузовик Laticrete Supercap перекачивает 30 000 фунтов в час, что достаточно для покрытия пола площадью около 15 000 квадратных футов.

Система Ardex имеет два размера и стиля настройки. Cube — это система среднего размера, установленная на прицепе с гусиной шеей, который можно тянуть с помощью пикапа. PowerFlo — это более крупный агрегат на автономном прицепе, запряженном полуприцепом. Эти агрегаты также оснащены краном, силосами для материала, резаком для загрузки супер-мешков и насосом-смесителем большого объема. Cube может обеспечить производительность около 10 000 квадратных футов в час, а PowerFlo — 16 500 квадратных футов в час при покрытии толщиной 1/4 дюйма.Cube качает 150 футов по вертикали и 400 футов по горизонтали, а PowerFlo — еще дальше.

«Мы попросили Pyramid установить Laticrete Supercap на каждую работу», — говорит Феррари. «Попытка достичь строгих допусков, указанных в спецификации, практически невозможна, особенно при двухдневном цикле — просто не хватает времени. Мы использовали эту систему на многих громких работах по всему городу, от Mercedes House до Эмпайр-стейт-билдинг. Без него я бы не справился ».

Подробнее об Ardex Americas

Найдите продукты, контактную информацию и статьи об Ardex Americas

Самовыравнивающиеся полы и восстановление бетона прямым настилом

Примечание редактора: Direct Flooring, Флемингтон, штат Нью-Джерси, является одним из районов трех штатов, наиболее предпочтительных для самовыравнивания и восстановления бетонных полов в элитном многоэтажном жилом строительстве.

Если вы устанавливаете широкую доску из твердых пород дерева, роскошную виниловую плитку или ковровую плитку для многоэтажного жилого строительства, жилые помещения должны сочетать в себе красоту, функциональность и долговечность. На этапе строительства одна из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются подрядчики по укладке полов, возникает задолго до того, как пол будет установлен; Чтобы убедиться, что поверхность бетонного пола выровнена и имеет определенные допуски на таких больших площадях, требуется организованная пошаговая процедура.

Чтобы убедиться, что процесс выполняется точно, организованно и своевременно, необходимо нанять подрядчика по укладке полов, который готов провести испытания, обследовать и составить график экспертных монтажных бригад, обладающих достаточным опытом для доступа, подготовки, смешивания и нанесения самовыравнивающихся материалов, которые надежны, экологичны и долговечны.

На Уэст-стрит, 145, Бруклин, штат Нью-Йорк, компания Direct Flooring восстанавливает 525 000 кв. Футов бетона в течение двух лет.Этот процесс включает квалифицированную команду, которая измеряет, тестирует, готовит, смешивает и наносит самовыравнивающийся состав и основание.

Поиск решений для каждой конкретной проблемы реставрации, которая существует на сегодняшнем рынке многоэтажного жилья, основывается в первую очередь на проектных и полевых условиях. Вот несколько вещей, которые следует учитывать:

  1. Отклонение в высоте пола — При строительстве высотной надстройки перед установкой пола требуется допуск 1/8 дюйма при яркости 10 футов.Опытные бригады обследуют существующую плиту (1 этаж за раз) и измерит все аномалии пола с помощью лазеров и специального оборудования.
  2. Нанесение самовыравнивающегося материала — более 30 продуктов, доступных от множества производителей, таких как CMP, Mapei Novoplan и Ardex, позволяют наносить подкладочные материалы монолитно и, как правило, на 1 этаж за раз. Команда экспертов Direct Flooring может установить до 10 000 кв. Футов самовыравнивающейся смеси в любой момент времени.
  3. Sound Control — Чтобы удовлетворить самых требовательных владельцев роскошных высотных домов, членов правления ТСЖ или строгих строительных норм, производители предлагают различные звуковые решения для управления передачей окружающего шума и передачей ударного звука между этажами.Доступны звукопоглощающие мембраны, предназначенные для работы с грунтовками, клеями и самовыравнивающимися составами, которые обеспечивают полное решение для многоквартирного дома.

Грунтовки и самовыравнивающиеся грунты — грунтовки улучшают характеристики и адгезию к самовыравнивающемуся основанию, а также могут создавать текстуру и улучшать сцепление между бетоном и самовыравнивающейся смесью.

Деревянные полы придают современный вид высококлассным высотным зданиям роскошным стилем.Однако он требует ровного основания и чувствителен к влажности сверху (относительная влажность помещения) и снизу (содержание влаги в бетоне и самовыравнивающейся смеси), используемой для выравнивания пола. Проблемы можно решить путем тщательного планирования и выбора продуктов, которые помогут защитить деревянные полы от влаги. Создание среды, готовой принять напольное покрытие в элитном жилом многоэтажном доме, имеет свои проблемы. Direct Flooring — это ваш общий ресурс при оценке лучших решений для вашего конкретного проекта восстановления.


«Наши бригады обладают опытом в области самовыравнивания и использования новых технологий, позволяющих измерять полы с точностью до миллиметра. Создание ровного чернового пола имеет первостепенное значение для успеха каждой укладки, и мы придерживаемся самых высоких стандартов в отрасли ».


Мэнни Сальгадо — Прямой пол

О ПРЯМЫХ ПОЛАХ

Direct Flooring специализируется на коммерческих напольных покрытиях и услугах в районе метро с тремя штатами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании.Мы обеспечиваем и устанавливаем древесину, ковролин, эластичную и керамическую плитку для роскошных квартир средней этажности, муниципальных проектов, включая библиотеки и школы, а также роскошных квартир на всей территории трех штатов.

Для получения дополнительной информации о том, как получить предложение от Direct Flooring, свяжитесь с нами по телефону (877) 339-1009 или посетите наш сайт https://directflooringmetro.com.

Как выровнять пол

Есть несколько предварительных условий для установки нового пола, будь то паркет, ламинат, винил или плитка.Одно из наиболее важных требований — черновой пол должен быть ровным, без неровностей и впадин.

Даже в новых домах фанерные черновые полы и бетонные плиты редко бывают плоскими. Высокие и низкие точки могут повлиять на внешний вид готового пола, помешать укладке и даже привести к выходу материала из строя, особенно в плиточных полах.

Как выравнивать разные типы полов

Большинство производителей полов рекомендуют отклонение не более 3/16 дюйма на 10-футовый пролет.Выравнивание пола — это относительно простой проект, сделанный своими руками, хотя некоторые черновые полы с гнилью, повреждениями насекомыми или структурными проблемами могут потребовать профессионального внимания.

В поисках высоких и низких точек

Прежде чем выравнивать черновой пол, сначала определите высокие и низкие точки. Для этого вам понадобится линейка (длиной не менее шести футов) и рулетка.

Используйте длинную линейку, например длинный спиртовой уровень или прямую доску, удерживаемую за ее край. Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку из одной контрольной точки на полу и отметьте карандашом высокие и низкие области (любые отклонения более 3/16 дюйма).(Вы также можете использовать струну, натянутую между двумя точками, или лазерный уровень, чтобы измерить вариации поверхности пола.) Продолжайте движение по комнате, пока не осмотрите весь пол.

Шаги для выравнивания деревянного чернового пола

Вам понадобится:
  • Шлифовальная машина с эксцентриситетом
  • Крупная (зернистость 60-80) наждачная бумага
  • Электрическая / аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Винты с плоской головкой, достаточной длины для проникновения в черновой пол в балки пола
  • Пылесос для влажной / сухой уборки
  1. На фанерном или деревянном черновом полу проверьте, нет ли ослабленных гвоздей и швов; удалите все гвозди, шурупы и скобы, торчащие над поверхностью.
  2. Вверните шурупы через черновой пол в балки пола, чтобы заменить ослабленные гвозди или закрепить швы. Если возможно, подключите пылесос к шлифовальной машине, чтобы уменьшить количество пыли, переносимой по воздуху.
  3. С помощью шлифовальной машины удалите отмеченные выступы, проверяя при этом линейкой. После шлифовки высоких пятен подместите и пропылесосьте весь пол.
  4. В качестве альтернативы, если нет слишком большого различия между высокими и низкими точками, вы можете улучшить плоскостность, установив новый слой фанеры по всему старому черновому полу.Это решение не применимо повсеместно, так как оно поднимет уровень готового пола и может затруднить переходы в другие помещения.

Этапы выравнивания бетонного пола

Вам понадобится:
  1. Перед тем, как начать, заклейте дверные и окна пластиковой пленкой, чтобы свести к минимуму проникновение бетонной пыли в остальную часть дома. Убедитесь, что ваш респиратор плотно прилегает к телу.
  2. Если вы используете ручную угловую шлифовальную машину, попросите помощника подержать вакуумное сопло рядом с шлифовальной машиной, чтобы улавливать пыль во время работы.(Некоторые шлифовальные машины имеют вакуумные насадки, что устраняет необходимость в помощнике.) Напольные шлифовальные машины оснащены мешками для пыли, но все равно поднимают изрядное количество переносимой по воздуху пыли
  3. Концентрируясь на каждой из высших точек, подвигайте кофемолку вперед и назад, периодически проверяя свой прогресс линейкой.
  4. Когда вы закончите, тщательно пропылесосьте и / или подметите плиту, чтобы удалить весь мусор.

Как заполнить низкие места

Частично тип готового пола, который вы собираетесь укладывать, может определить, как вы заполните низкие места.Плавающие полы, такие как ламинат или винил, иногда могут поддерживаться скобками из строительного войлока (толя) на низких участках деревянного чернового пола.

Однако объем обрезки и перепроверки может оказаться утомительным. Более быстрое решение, которое подходит для всех типов полов как на деревянных, так и на бетонных основаниях, — это использование самовыравнивающейся подложки. Доступный в виде предварительно смешанной или сухой смеси, это цементный материал, предназначенный для смешивания (при необходимости), заливки, а затем затирки в углублениях.

Некоторые подкладки универсальны (их можно использовать под любым напольным покрытием), в то время как другие более специфичны для материала, поэтому обязательно прочтите мелкий шрифт перед покупкой. Большинство самовыравнивающихся продуктов также требуют использования латексной грунтовки, которая усиливает сцепление с черным полом.

Вам понадобится:
  1. Нанесите слой грунтовки на черный пол малярным валиком. Дайте грунтовке высохнуть. Если вы используете сухую смесь, смешайте ее с водой в соответствии с инструкциями производителя.Консистенция должна напоминать тесто для блинов — не слишком жесткое и не слишком жидкое.
  2. Зачерпните подстилку на низких участках и широким шпателем разложите лужу так, чтобы она была на одном уровне с окружающей областью.
  3. После того, как подложка высохнет, с помощью линейки проверьте заполненные участки — возможно, вам придется зачистить края или выступы шлифовальной машинкой.

Как выровнять пол под плитку

Если вы планируете укладывать плитку на фанерный черновой пол, после выравнивания фанеры вам нужно будет сделать еще один шаг.Установка слоя ¼-дюймовой цементной опорной плиты поверх фанеры создаст прочную, склеиваемую основу.

Вам понадобится:
  1. После расплющивания и очистки фанеры перемешайте раствор в соответствии с инструкциями. Используя зубчатый шпатель, распределите его по площади размером с один лист подкладки.
  2. Поместите опорную панель на тонкий набор и прикрутите ее к фанере. (Большинство производителей отмечают рекомендуемые места для винтов на опорной плате.)
  3. Оставьте дюйма между доской и стенами и 1/8 дюйма между панелями. Когда вам нужно разрезать панель, отметьте разрез, используйте нож для подкладочной доски, чтобы надрезать отметки с обеих сторон панели, и защелкните разрез.
  4. Вы также можете использовать циркулярную пилу с лезвием для кирпичной кладки, но не забывайте резать на открытом воздухе — она ​​производит много пыли.

Укладка наливного бетона в цокольный этаж!

Этот пост является платным партнерством с Lowe’s ! Спасибо за поддержку моих спонсоров!

Если вы вчера поймали мой пост, то знаете, что я снова на работе над многострадальным коттеджем «Голубой камень», и что первое место, на которое я действительно взялся, это… ПОДВАЛ.Я подвал достраиваю! Это впервые!

Это то место, где мы начали много эонов назад. Это было ужасно по многим причинам.

Это стало менее ужасно за счет добавления рабочего освещения, не говоря уже о времени, но это было действительно очень плохо. Помимо всего хлама, здесь был также неработающий котел, работающий на жидком топливе, устаревшие тепловые трубы, гнилые столбы, поврежденные термитами балки и, к моему удивлению, заплесневелый потолок из гипсокартона и КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ. КОВРЫ НА СТЕНУ. Это ковровое покрытие, вероятно, возглавляет список самых грубых вещей, которые я когда-либо удалял во время ремонта, и в него входят мумии-белки, ванна, в которой кто-то умер и частично разложился, и огромная стопка порнографических журналов 90-х для людей, которые любят чрезвычайно большие разорившиеся женщины.

Когда я проектировал, как этот дом будет работать, я решил, что он слишком мал, чтобы выделить жилое пространство для стиральной машины и сушилки, но я все же хотел, чтобы в нем было и то, и другое. Остался один вариант: прачечная в подвале. Я позволю этой дрожи покинуть твой позвоночник. Я знаю, что это не идеал для большинства людей, но это лучше, чем совсем отказаться от стирки, и я полон решимости сделать это приятным, законченным и полезным, а не обломком. Это 200 квадратных футов потенциала, и я постараюсь максимально использовать его!

Отделка подвала в старом доме заставляет меня немного нервничать.Отчасти потому, что я никогда этого не делал, а отчасти потому, что в свое время эти помещения никогда не предназначались для отделки, как остальная часть дома. Многие старые подвалы, такие как мой, настолько забиты проводкой, водопроводом и опорными столбами, что идея их отделки кажется почти нелепой. А поскольку мой собственный ремонт дома — такой долгосрочный проект, мне часто нужен доступ к инженерным сетям, так как новые работы добавляются, а старые удаляются. Подвал просто не может быть драгоценным пространством во многих старых домах, но чистый, удобный и практичный — все это кажется достижимой целью, особенно здесь, где все коммуникации совершенно новые.

Совершенно другой ракурс (этот уголок слева, просто вне кадра), но именно с него я начал пару недель назад. Сложно сказать по картинке, но этот действительно представляет собой большой прогресс, а не красивый вид. Произошло это урывками. Вы заметите БЕСПЛАТНУЮ проводку, ожидающую присоединения к панели (правда, все новая!), И кучу новой сантехники из полиэтилена и ПВХ, из которой в конечном итоге сделают 1,5 ванные комнаты, пару нагрудников для шлангов, кухню, стиральную машину. , и система отопления радиатора горячей воды — все работают.ПОЗВОЛЯТЬ. НАС. МОЛИТЬСЯ. Кроме того, все стены теперь имеют каркас для изоляции и отделки *, а балки перекрытия наверху были усилены, а старые опорные «стойки» удалены. ТАК ВЫГЛЯДИТ НА МУСОР, но на самом деле нужно много денег и труда, чтобы добраться до этой точки ужаса подземелий.

* Мы обрамили стены из усиленных давлением 2х4. Позже я узнал, что это, возможно, было излишним — вы определенно захотите использовать давление, обработанное для нижней плиты, поскольку она находится в контакте с бетоном, но вертикальные опоры обычно выполняются из ели или белой древесины, если они фактически не прикреплены к каменной кладке. .Ой. Теперь мы знаем.

ТЕПЕРЬ НАЧНЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭТОГО ДОВОЛЬНО. ПОЖАЛУЙСТА. Мне нужно увидеть что-то приятное. Вашему мозгу нехорошо, чтобы сайт с вакансиями выглядел так долго. Как мне известно.

ОЧЕНЬ ЯСНО, ДЕЛАТЬ ЕСТЬ МНОГО. И я не могу тратить на это кучу времени или денег, это просто нужно сделать. Итак, в первую очередь? Приводим пол в форму. Это не обязательно должно было быть первым, но для моего рассудка это произошло, а также машины будут доставлены в ближайшее время, и я хочу иметь возможность, чтобы курьеры принесли их вниз, потому что их будет сложно снять.

Итак. Пол. С другой стороны, бетонный пол уже был, так что мы не начинаем ПОЛНОСТЬЮ с нуля, но он был ГРОМКО. Очень грубо — подумайте, что некоторые крошатся, некоторые трескаются, некоторые дыры, различные старые исправления, а не ровно или ровно. Я думаю, что часть работы по созданию этого плана стирки подвала заключается в том, чтобы убедиться, что все его части выглядят красивыми и пригодными для уборки, а существующий пол был совсем другим! Это было далеко за пределами возможности какого-либо быстрого и простого решения (например, просто покраски или эпоксидной шлифовки), поэтому в качестве первого шага это казалось работой по самовыравнивающемуся бетону.

Так вот, я пару раз использовал самовыравнивающийся бетон за эти годы, и у меня всегда было впечатление, что все это должно было использоваться в качестве основы для чего-то еще — например, плавающего ламината, клееного материала. пуховая плитка, керамическая плитка и т. д., но не в качестве готовой поверхности пола. И это действительно кажется верным для некоторых из этих продуктов, но некоторые исследования подтвердили, что самовыравнивающийся шуруповерт Sakrete Fastset можно использовать либо в качестве подкладки, либо в качестве изнашиваемой поверхности! У меня , полностью с хорошим бетонным полом для подвала, поэтому мой план состоял в том, чтобы просто заделать бетон, а не тратить время и деньги на добавление целого слоя дополнительного пола.Groovy.

При этом на самом деле установка бетона — это немного сложнее, чем просто смешивание и заливка! Существует множество продуктов для сравнения и инструкции для каждого из них для достижения наилучших результатов. Обратите внимание, как я говорю « лучших результатов» — ИНОГДА невозможно выполнить все инструкции или выполнить все идеальные условия, и знаете что? ИНОГДА нужно просто постараться. Мой опыт работы с бетоном показал, что он более снисходительный, чем могут заставить вас поверить инструкции по упаковке, и вы все равно можете получить очень хороший, долговечный и красивый результат без необходимости достижения ОПТИМАЛЬНОГО результата или производительности (мы говорим о здесь косметические работы, не несущие).Ничего страшного. Иногда в январе вы работаете в неотапливаемом, неизолированном старом доме в северной части штата Нью-Йорк с пропановым обогревателем за 100 долларов, пытаясь заставить его работать. НАПРИМЕР.

Итак, вот что я сделал:

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА.

Самая недооцененная фаза любого проекта — это подготовка. Это не весело, но пропустить это нельзя. С самовыравнивающимся бетоном (или вообще с любым другим покрытием, например с краской!) Вам нужна чистая и стабильная основа для приклеивания нового материала, что в данном случае было непростой задачей.

Я думал, что смогу подготовить бетон за несколько часов. На это ушло около четырех дней. Я вытащил — и это не преувеличение — порядка 150 фунтов просто ПЫЛИ из подвала. Грязь, пыль, опилки и другой мусор, захваченный Shopvac (у меня есть огромный Shopvac, но я считаю, что мне больше нравится этот маленький парень, когда я работаю в небольшом пространстве). Я прокатился. Я пропылесосил. Прокатил еще немного. Я пропылесосил еще немного. Я очистил очень грязные участки металлической щеткой. Я пропылесосил еще немного.Я сделал все возможное. В инструкциях упоминается механическое профилирование поверхности для улучшения адгезии, но я этого не делал. Я также не использовал никаких специальных химикатов или чего-то еще, так как мне нужно было, чтобы пол был достаточно сухим, чтобы принять грунтовку и бетон — на открытом воздухе мойка под давлением или что-то еще может быть лучшим вариантом, чем для работы в помещении, где некуда подавать воду. осушать. Я просто убрал как можно тщательнее и назвал это достаточно хорошим.

ШАГ 2: ПАТЧ

Все мои усилия по очистке обнажили несколько участков с серьезными повреждениями пола — в самых серьезных, вплоть до грязи под плитой! Ой.Это не то, как сегодня можно заливать плиту, ха! Но это то, над чем я работаю, и выкопать все это и установить пароизоляцию, гравий и новые несколько дюймов железобетона — это не в планах.

Существуют различные продукты для ремонта участков поврежденного бетона, и я использовал этот, потому что он у меня был! Я почти уверен, что это произошло из подвала Анны, а это значит, что это 10-фунтовое ведро бетонной пыли, вероятно, передавалось уже около десяти лет — ха! Одна из радостей отделки этого дома — израсходовать СТОЛЬКО ВЕЩЕСТВА, которое я накопил либо для этого дома, либо из остатков и лома от других проектов.Это очень мотивирует.

Просто следуйте инструкциям по смешиванию любого пластыря, который вы используете, и убедитесь, что вы даете ему время застыть, прежде чем переходить к следующим шагам! На этом этапе я использовал этот клей для связывания бетона вместо воды для дополнительной безопасности. Я залатал темные области.

ШАГ 3: PRIME

Вероятно, неплохо было бы снова пропылесосить прямо перед грунтованием. Опять же, грунтовка будет зависеть от конкретного продукта, который вы используете — я рекомендовал использовать самовыравнивающуюся грунтовку для склеивания, хотя в нем не указывался конкретный продукт.Конечно же нет!

После некоторой охоты я остановился на MAPEI Primer T от Lowe’s, который, похоже, предназначен именно для этого. На самом деле он вернулся в секцию полов с тонким слоем, затиркой и прочим, а не в бетонной зоне в области строительных материалов. Просто к вашему сведению!

Для дополнительного удовольствия грунтовка ярко-розовая! В инструкции на упаковке говорилось, что для такого рода приложений нужно разбавить его примерно наполовину, так что я и сделал. Смоченный водой, он очень тонкий и липкий, как клей.

Разбавив его в ведре, можно было просто вылить немного на пол и раскатать с помощью 9-дюймового валика с шероховатым ворсом, чтобы распределить его, чтобы получить красивый ровный слой. Это немного сложно — он высохнет и готов к работе через несколько часов, но вы хотите уложить бетон в течение 24 часов после грунтования, или они рекомендуют повторное грунтование. Это дает вам 20-часовое окно, чтобы залить весь бетон.

ШАГ 4: POUR

Следуя инструкциям на самовыравнивающейся машине для шлифовки поверхностей, я отмерил воду и смешал ее с бетоном — каждый 50-фунтовый мешок прекрасно умещается в 5-галлонном ведре.В пакете указано, что перемешивание составляет 2 минуты, что не является коротким периодом времени, когда вы стоите и контролируете дрель, поэтому хорошо использовать настоящий таймер.

Кстати о дрели, я почти сразу понял, что у меня проблема! Я думал, что смогу обойтись обычным сверлом, что было ошибкой (хотя я люблю это сверло. Все мои инструменты Porter Cable были такими рабочими лошадками, и у них действительно разумная цена. Только не для смешивания бетона). Затем я подумал, что могу обойтись более мощным перфоратором, который у меня есть для таких случаев, как смешивание шовного компаунда, и вскоре он испускал дым, а вовсе не резал его.Так что я проглотил три мешка с бетоном, прежде чем объявить о завершении и решил, что мне нужно подобрать более мощную дрель.

Следует иметь в виду одну сложную вещь: для цельной плиты, насколько я понимаю, вы действительно хотите выполнить заливку за один дубль. Если по какой-то причине вы не можете этого сделать (например, если сверло слабое, а сверло Lowe закрыто), лучше повторно залить и повторно залить секцию, которую вы уже сделали, чем пытаться смешать высохшую заливку с новым материалом. Уф.

ANNNNNNNNND, крутой шар! Электрик наконец вернулся ко мне.Они могут быть там на следующее утро, чтобы закончить привязывать всю грубую электрическую часть к панели (которая мне понадобится, чтобы закрыть эту стену), включить встраиваемое освещение, чтобы я мог перестать болтать рабочие фонари повсюду в этом месте. темный подвал и добавить несколько розеток по всей комнате, так как я не особо обращал внимание на подвал, когда они делали начальную черновую обработку и не указали их.

Когда труднодоступный специалист говорит «прыгай», вы спрашиваете, насколько высоко, и перестраиваете всю свою жизнь, чтобы приспособиться к этому.

В то утро область, которую я заливал, выглядела вот так, что было ОЧЕНЬ захватывающе. Он был… относительно гладким (эта огромная дыра была посреди этого пола!). Твердый. Сухой. Но тоже очень… серый. И очень… плоско. Так оно и должно было выглядеть, но, полагаю, я надеялся на что-то с большим количеством вариаций и движений. Это было больше похоже на то, как будто кто-то пролил на пол толстый слой серой краски. Хммммм. Что-нибудь, чтобы тушить!

Итак, электрики действительно пришли, сделали все, что я просил, и это было облегчением.Пора вернуться к работе на этом этаже.

ПСИХИКА!

ANNNNNNNNNND, затем сантехник вернулся ко мне. Он мог бы быть там следующим утром , чтобы закончить несколько небольших вещей с черновой обработкой, и взглянуть на изменение маршрута некоторых из более ленивых прогонок через балки и в отсеках, а не на поверхности балок. , где я бы хотел установить потолок.

Пол может подождать.

Утро перешло в полдень, и появились сантехники.Они должны работать. В течение дня им не хватило времени, чтобы закончить, поэтому они вернутся утром.

Настало утро. Наступил полдень. Настал полдень. Сантехники отменены. Наутро. Ой вей. Я занимал свое время рассказом о своем щенке.

Сантехника забрала все на следующий день. А потом ему не хватало роли, поэтому он должен был вернуться на следующее утро. Я ПРОСТО ХОЧУ ЗАЛИТЬ СВОЙ ПОЛ УЖЕ КАЖДЫЙ УДАЛИСЬ С МОЕЙ ПУТИ. Такие вещи случаются.

Итак, со всеми прочь: возьми два.Перечистить все заново. Намного проще с этим слоем адгезивной грунтовки.

Заново загрунтуйте пол. Во второй раз это также было проще, и было использовано примерно половину количества продукта, потому что бетон не такой пористый с уже нанесенным на него слоем.

Как я уже упоминал, мне действительно нужна была более мощная дрель для перемешивания бетона, поэтому я купил перфоратор DeWalt от Lowe’s, который продавался за 99 долларов! Неплохо! Это 10 ампер, и я не испытывал никаких затруднений, пока я перебирал мешок за сумкой, к моему большому облегчению.Он оснащен лопастью для смешивания, которая рекомендуется для этого типа бетона.

Я также решил, что хочу попробовать что-то иное, чем сплошной серый вид самовыравнивающейся шлифовальной машины, поэтому я купил порошкообразный цементный пигмент! Я читал в нескольких местах, что использование обычной латексной краски вместо воды для подкрашивания бетона тоже хорошо работает, но я решил, что лучше остановлюсь на продукте, который на самом деле предназначен для этой работы. Я хотел согреть цвет — что-то вроде оранжевого, желто-коричневого, коричневого, бежевого, может быть? — поэтому я получил цвета под названием Red, Terra Cotta и Buff.Я подумал, что, если я объединю их, я получу что-то близкое к тому, что было у меня в голове, и если бы я был немного несовместим между партиями, я мог бы смешать, когда я пошел, чтобы получить некоторые вариации в заливке. Я использовал мерный стакан на 1/3 стакана для измерения порошков и примерно 1–1,5 стакана порошка на мешок с бетоном. Я бы посоветовал купить больше, чем вы думаете, вам нужно любого продукта в этом посте, включая бетон, чтобы у вас не закончился, а затем вернуть то, что вы не используете.

Чтобы замесить бетон, я обнаружил, что проще всего сначала отмерить воду, смешать ее с пигментом, а затем добавить примерно половину мешка бетона и перемешать.Это должно сочетаться быстро и легко. Затем добавьте вторую половину и перемешивайте в течение двух минут, делая паузу, чтобы соскрести по сторонам, где порошок может не попасть должным образом. Речь идет о консистенции теста для торта. Заманчиво добавить еще воды, но не стоит, потому что это повлияет на прочность во время застывания. Белая пленка на поверхности бетона во время схватывания свидетельствует о слишком большом количестве воды.

Если вы можете посоревноваться со второй парой рук, я бы порекомендовал ее. Если у вас есть одно ведро, которое смешивает, а другое наливает, весь процесс будет идти быстрее, и скорость здесь очень важна.У каждого мешка около 25 минут рабочего времени, и вы хотите, чтобы край был влажным на протяжении всего процесса. Очевидно, не загоняйте себя в угол, но постарайтесь начать с высокой точки, если можете.

Если вы не можете посоревноваться со второй парой рук, не отчаивайтесь. Когда-нибудь мы оба найдем друзей, которые захотят поиграть с нами в конкретные дела, но не сегодня. Ты получил это. Не нужен ни один мужчина.

Готовим! Я придерживаюсь своих идей пигмента, но мне жаль, что я не тратил время на создание образцов, давая им высохнуть и корректировку по мере необходимости — в этот момент мои сроки были нарушены, и я просто хотел сделать это, и я не мог сказать, цвет сильно изменился по мере высыхания или нет, и я просто продолжал двигаться и постигать тайну всего этого.Иисус сел за руль.

(Вы также можете многое сделать, чтобы изменить внешний вид после заливки, так что не волнуйтесь!)

Работая в одиночестве, мне потребовалось около 3-4 часов, чтобы смешать и залить весь бетон от начала до конца. Затем, в конце, я почувствовал легкое помешательство, и, как будто пол был , все еще выглядел вроде как… плоским, поэтому я начал использовать руки, чтобы бросать капли воды на поверхность, создавая эффект брызг. Это… не входит в инструкции.Это называется ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА, хорошо?

Интересно. Очень интересно. Я не уверен. Ставки здесь низкие; Меня это не волнует.

И снова, чтобы прояснить: «самовыравнивающаяся» часть «самовыравнивающейся шлифовальной машины» верна лишь отчасти. Он сам по себе выравнивает до гладкой текстуры, но на самом деле не выравнивает пола сам по себе — он как бы сохраняет высоту и контуры основания. Вы также не должны применять менее 1/8 дюйма или более 1 дюйма — другими словами, ваш пол уже должен быть достаточно ровным, если это действительно то, что вам нужно.Одним из способов компенсации является использование другого бетонного продукта для создания очень низких участков перед использованием самовыравнивателя и / или легкое использование шпателя или 2 × 4 для снятия и выравнивания во время заливки, начиная с верхней точки пол, если возможно, хотя в инструкциях прямо указано, что шпатель не является обязательным и его следует использовать с осторожностью, если он вообще используется.

ИЛИ, вы придерживаетесь моего подхода, который в основном заключается в том, что глухие ровные этажи в любом случае не принадлежат подвалам старых домов, и чистота была главной целью здесь с самого начала, и вы в значительной степени ее достигли, и это выиграть.

Теперь, когда у него была пара дней, чтобы просохнуть, я думаю, мне это нравится ?! Он не отличается по цвету от повязки, но эффект брызг получился довольно приятным, а самое главное — шикарным! Подмести легко! Пылесосить легко! Пространство уже кажется НАМНОГО ярче и чище, и по-прежнему нет ни стен, ни потолка.

Я пошел дальше и установил плинтусы, потому что я все еще могу изолировать их с установленными, и это было чем-то, что нужно было сделать, пока я думал о третьей заливке — частично, чтобы снова попробовать цвет, частично, чтобы попытаться продолжить улучшение выравнивания.Я решил, что 14 мешков — всего 700 фунтов бетонного порошка — вполне достаточно, и меня это вполне устраивает! Я устал. При этом плинтусы выровнены, поэтому вы можете видеть, как пол еще наклоняется. Думаю, я закрою эти пробелы лепниной для обуви и закрою это дело.

Несмотря на то, что этот подвал, к счастью, довольно сухой, я все еще пытаюсь принять все возможные меры против влаги и плесени, поэтому для плинтусов, которые, скорее всего, намокнут в случае проникновения воды, я обычно использовал плиты ПВХ. для внешней отделки (которые, вау, я думаю, сейчас в большой продаже ?! Скидка 75% ?!).Также? У МЕНЯ УЖЕ БЫЛО! Я смог вырезать обрезки и полностью использовать обрезки от работы в собственном доме и в паре других проектов за эти годы. Это не дешевый материал, так что это сработало отлично — плюс в моем гараже на одну кучу вещей меньше! Скрытые застежки Cortex, сделанные для этого материала, просто потрясающие — закрутите, закройте отверстие маленькой готовой заглушкой, и вы готовы к покраске! Немного затратно, но оно того стоит.


Я считаю, что лучше всего подождать 28 дней, пока бетон полностью затвердеет, прежде чем добавлять герметик, поэтому я не пытаюсь облажаться, делая вид, что они означают часы, а не дни.Я действительно хотел получить представление о том, как это будет выглядеть с герметиком, просто намочив участок водой. Думаю, это делает цвет лучше! Все еще не уверен. Я хочу, чтобы сначала собралось как можно больше вещей. Но теперь, когда бетон уложен, вариантов столько! Его можно было покрасить, нанести по трафарету, забрызгать краской, морилку, покрыть эпоксидной смолой или запечатать различными продуктами.

Идем дальше! А пока я собираюсь дать полу немного покипеть, пока перейду к остальному пространству — теплоизоляции, стенам, потолку, хранилищу, покраске — ну! Я думаю, это действительно может сработать!

стр.С.— Я даже не знаю, как начать реагировать на всю искреннюю доброту, понимание и просто всестороннее удивление, которые пришли ко мне вчера после того, как я опубликовал на этом большом старом посте. Это было сложно написать и опубликовать, и я настолько безмерно благодарен и счастлив, что вокруг меня есть это сообщество, и что мы все можем чувствовать себя в безопасности, разговаривая друг с другом о сложных вещах. Быть частью этого необычайно, и я не могу отблагодарить вас всех за это.

Как получить по-настоящему ровный черный пол

Для достижения этой цели мы делаем все возможное, чтобы обеспечить надежную и качественную укладку полов.Каждая укладка полов качества начинается с прочного и ровного чернового пола.

В этом посте мы поделимся с вами вариантом, который мы предлагаем нашим клиентам, чтобы убедиться, что их черновой пол действительно ровный, и, в свою очередь, обеспечивает долговечную и качественную укладку полов.

Цемент наливной —

Самовыравнивающийся цемент — это именно то, на что это похоже. Это цементный материал, который находит свой уровень. Качественный продукт, который мы используем, можно заливать с любой глубины от 1 до 5 литров.От 5 дюймов до сглаженной кромки пера, что делает его подходящим выбором для подготовки практически любого чернового пола к новому напольному покрытию. Самовыравнивающийся цемент является отличным преимуществом при создании по-настоящему плоского чернового пола и лучшим вариантом для достижения этой цели. Нанесение наливного цемента — это часть подготовительных работ, которые необходимы во многих домах перед установкой нового пола.

Вот несколько примеров того, как самовыравнивающийся цемент flat может сделать ваш черновой пол. Как вы можете видеть на первом изображении, материал налит и имеет консистенцию густой песчаной воды.На изображении ниже, переделанного в ванной комнате, вы можете увидеть, как материал становится более твердым и больше не имеет «мокрого» вида.

Самовыравнивающаяся подстилка — Ремонт ванной комнаты

Почему важно иметь ровный черный пол —

Существует множество причин, по которым важно иметь плоский черновой пол, и все они связаны с обеспечением целостности выбранного вами напольного покрытия. Получение плоского чернового пола — лучший способ продлить срок службы вашего нового пола и обеспечить качественную и красивую укладку.

Есть много случаев, когда дома ниже среднего уровня имеют сильно поврежденные черновые полы, которые, кажется, не подлежат ремонту. Вот пример чернового пола подвала, который мы успешно выровняли и подготовили для новой системы плавающего винилового пола.

Поврежденная плита подвала

Как вы можете видеть на изображении, отсутствует большая часть плиты. Подобные проблемы также можно устранить с помощью наливного цемента, подготовив даже эту поверхность к установке нового пола. Без ремонта такой поверхности единственным реальным вариантом покрытия пола в этом подвале будет ковролин; но даже ковер не решит проблемы, вы все равно почувствуете все несоответствия на неровном черновом полу.Самовыравнивающийся цемент был лучшим выбором для подготовки пола. в этом случае и позволил домовладельцу выбрать из нескольких новых материалов для пола.

Для каких полов требуется плоский черновой пол?

Независимо от того, какой тип напольного покрытия вы планируете укладывать, всегда лучше начинать с ровной поверхности.

Если вы планируете укладывать плиточный пол , то наличие плоского чернового пола означает гораздо меньший риск образования трещин или растрескивания плитки из-за неровностей чернового пола.Плитка — это жесткий и твердый материал, который не укладывается ни в какие неровности чернового пола. Если плиточный пол укладывается на поверхность с волнами, провалами или неровностями, шансы получить плоский конечный продукт без липкости или неровностей плитки очень низки. Вот пример кухонного пола, на который мы установили плитку большого формата и сначала выровняли черновой пол. Эти плитки с прямыми краями еще меньше прощают волнистость чернового пола и являются одной из основных причин, по которой мы решили применить самовыравнивающийся цемент, чтобы обеспечить красивую укладку.

Если вы планируете укладывать приклеиваемый пол, например, виниловые доски или плитки , важно, чтобы ваш черновой пол был ровным, чтобы материал пола надлежащим образом прилегал к поверхности чернового пола на 100%, без выступающих углов или волн. и неровности, чтобы попытаться покрыть пол.

Подвал — виниловая плитка, уложенная после наливной смеси

Системы плавающих полов также требуют относительно плоских черновых полов из-за их способности двигаться.Если на черновом полу есть провалы, неровности или волнистость, кромки и другие стыки могут и в конечном итоге оторваться и сломаться, что вызовет необходимость ремонта и замены. Это верно для любого материала плавающего пола, от винила до искусственной древесины. Эти кликабельные или запирающиеся полы ничем не удерживаются на месте, кроме мебели, которая стоит на нем, а также основания комнаты или молдинга для обуви. Из-за этого ходьба по системе плавающего пола, установленной на неровном черновом полу, может привести к отказу.

Готовый щелкаемый пол Натуральная экологически чистая пробковая подкладка на плавающем полу

Как вы можете видеть на изображениях плавающих полов выше, края, где они соединяются, обычно непрочные и легко ломаются, поэтому чем больше расхождений на черновом полу, тем выше есть вероятность того, что пол сломается.


Плита цоколя требует ремонта

Плита цоколя нуждается в подготовительных работах под новую отделку

Безупречный пол в ванной комнате — Fine Homebuilding

Сводка: Специалист по ремонту Тайлер Грейс описывает ремонт ванной комнаты , в котором пол был почти 2 дюйма.не ровно и совсем не ровно. Чтобы установить ровный пол без самовыравнивающейся смеси, он использовал сухой раствор , установленный поверх войлочной бумаги, покрытой проволочной сеткой. Он описывает инструменты, строительную смесь для сухой укладки и метод, необходимые для этого процесса, а затем устанавливает последовательность создания опор и заполнения промежутков сухой набивкой, фиксации углублений и пустот и прокладывания пути к выходу из комнаты. В конце концов, ему удалось уменьшить неровность пола и добиться идеально ровного пола для укладки плитки.

Зайдя внутрь, мы подозревали, что эта модификация ванной комнаты будет иметь множество недостатков, но ни один из них не был столь плох, как то, что мы обнаружили во время сноса. После снятия слоев стен, пола и потолка мы обнаружили, что ничто не приближается к отвесу, уровню или квадрату, которые являются основными условиями нашей работы. Зная, что этому дому 130 лет, мы не были удивлены тем, что мы обнаружили, но нам все же пришлось разработать план, чтобы исправить или, по крайней мере, замаскировать проблемы, не создавая ненужной работы.

После сноса мы оценили состояние существующей конструкции и обнаружили 11⁄2 дюйма. Несоответствие высоты перекрытия в пределах 5 фт. бегать. Как всегда, пол у внешних стен (поддерживаемый фундаментом) оставался прочным, в то время как все остальное проседало во внутреннюю часть комнаты. Мы не смогли поднять пол снизу, но даже если бы мы это сделали, исправление этого количества провисания в сочетании с дополнительным слоем чернового пола, подложки, тонкой укладки и плитки привело бы к чрезвычайно большому переходу у двери. чего мы не хотели.

Сухая упаковка — легкий выбор

Для многих ремонтников, стремящихся сделать ровный пол, наливная смесь является первым выбором. Мне не нравится такой подход по многим причинам, не в последнюю очередь из-за высокой стоимости продукта и его тенденции не выходить на рынок. Но даже если бы я хотел использовать его в этом проекте, это было бы невозможным вариантом. Поскольку пол от одной стороны комнаты до другой на 13⁄4 дюйма был неровным, нам пришлось выбросить «уровень» в окно.Кроме того, самовыравнивающиеся смеси лучше всего покрывать разделительной мембраной, а многие мембраны, которые сегодня представлены на рынке, не позволяют устанавливать сверху плитку меньше 2 дюймов, что было бы проблемой с плиткой за пенни. Мы могли бы попытаться исправить провисание компаунда в этом пространстве, измерив и отрезав шпалы или удалив всю обшивку чернового пола и совместив сверху существующий каркас. Стоимость и время для внедрения этого метода в сочетании с высокой вероятностью получения некачественных результатов сделали его недолговечным вариантом.

Подробнее о работе с неровными полами:

Умное исправление провисающего пола — Узнайте, как выровнять каркас пола в старом доме, подняв балки с временными стенами, установив промежуточную балку и добавив новые стойки для распределения нагрузки по фундаменту.

Привязка пристройки к существующему дому — Используйте эти советы и приемы, чтобы совместить новую высоту пола со старым и получить квадратную форму.

21Янв

Лестница своими руками полувинтовая: Полувинтовые лестницы на второй этаж. Кованые лестницы: виды

21 Янв 1971 alexxlab Комментировать

Полувинтовая лестница своими руками, расчёт, видео и прочее

Лестница — не только важный элемент интерьера, но и средство перемещения между этажами. И несмотря на выбранное стилевое решение, иногда возникает проблема с наличием свободного места. Прямая маршевая конструкция занимает много пространства, которое лучше использовать для других целей. А движение по винтовой может быть немного проблематичным при наличии детей или пожилых людей. Поэтому изготовление полувинтовой лестницы своими руками — отличное решение проблемы.

Полувинтовая лестница 

Разновидности полувинтовых лестниц

Не исключено, что вы уже сталкивались с тем, что конструкция лестниц, называемых полувинтовыми, может отличаться. Но основная часть остаётся неизменной – ступени обязательно располагаются по окружности.

Полувинтовые лестницы различают по типам опор:

  1. Наличие центральной опоры, обычно в виде трубы. Можно также использовать колонну, собранную из кирпича или залитую железобетоном.
  2. Наличие криволинейной стены, на которую производят крепление конструкции. Стена может располагаться не только по окружности, но и иметь другую замысловатую, например, эллипсовидную форму.
  3. Наличие прямолинейных маршей, которые соединены полувинтовой конструкцией. В этом случае дополнительные опоры отсутствуют, а весь вес приходится на уже имеющиеся марши.

На данный момент различают следующие виды полувинтовых лестниц:

  1. Поворотная лестница.
  2. Марши криволинейной формы, ось которых представляет собой сегмент окружности.
  3. Винтовая конструкция, угол оборота которой неполный (относительной оси центра), менее 360 градусов.

Достоинства полувинтовой конструкции

  • Место, занимаемое ими, меньше по сравнению с прямомаршевой лестницей.
  • Благодаря возможности организовать любой угол поворота, появляется возможность устроить заход на подъём в любом месте комнаты.
  • Крепление проступей достаточно крепкое, что оставляет небольшую степень свободы. Этот факт повлияет на предупреждение деформации и расшатывания.
  • Высота подъёма такой конструкции также может быть любой, что очень удобно для небольших комнат.
  • Несмотря на такую сложность конструкции, подъём по ней безопасен, а проступь вполне комфортна для ходьбы.

Материал

Каких-то особых ограничений по выбору материала нет. Конструкция такой лестницы, как и большинства других, может быть выполнена:

  1. Цельнодеревянной с использованием бука или дуба. Также подойдут граб, ясень или лиственница.
  2. Цельнометаллической, сборной, литой или кованной.
  3. Комбинированной, например, с применением для ступеней древесины, а вот каркас – из металла на криволинейном косоуре.
  4. Железобетонной. Такие конструкции в первоначальном своём виде недостаточно привлекательны, но после отделки мрамором, гранитом или натуральным камнем приобретают благородный вид.
  5. Полимерной. Такой вариант будет наиболее экономным. К тому же, можно выбрать отделку, имитирующую дорогостоящую. Ступени в этом случае можно выполнить с использованием МДФ, который покрывают шпоном. Каркасу, сделанному из легких сплавов, можно придать искусственную старину с помощью патины. Возможна также имитация ковки.

Необходимые расчёты

Высоту от пола первого этажа до пола второго измеряют по углам отверстия в перекрытии. Если цифры разнятся, то используют большую величину. Ступени подгоняются по уровню.

Далее определяются с горизонтальной проекцией лестничной конструкции. Для этого на плане и разрезе дома можно сделать небольшие чертежи, указав габариты комнаты.

Для любой разновидности полувинтовой лестницы важно, чтобы на момент установки было уже смонтировано напольное покрытие. Если эти работы ещё не произведены, то при проектировании стоит учесть насколько финишное покрытие поднимет уровень пола.

Расчёт ступеней

Расчёт ступеней производят в соответствии с требованиями комфорта. Так, шаг человека составляет 60-65 см. Конструкция ступени состоит из проступи и подступенка. Последний элемент иногда отсутствует в силу экономии материала или особенностей дизайна. Но всё же при определении параметров ступени необходимо учитывать, что проступь должна быть в пределах 20-40 см., в то время как подступенок делают равным 15-25 см. Это позволит обеспечить комфортный и безопасный подъём. В условиях экономии пространства данные параметры можно увеличивать, но при наличии в доме детей или пожилых людей от этого стоит отказаться. Существуют специальные три формулы, применение которых позволит выбрать наиболее подходящие параметры ступени:

  1. формула удобства: e — j = 12 см.;
  2. формула безопасности: e + j = 46 см.;
  3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см.;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

Сложность может вызвать расчёт забежных ступеней. Для этого необходимо определиться с радиусом закругления. Далее из его центра проводят прямую под углом в 45 градусов. После чего круг делят на несколько сегментов, соответствующих размеру проступи рядовой ступени. Далее необходимо провести две линии — АС и АВ, которые располагаются по внутреннему краю ступени. Точка А станет местом отсчёта для векторов забежных ступеней. При расчёте ступеней, важно учитывать, что самое узкое место проступи должно быть не менее десяти сантиметров, а самое широкое — не более сорока. Линии АС и АВ перемещают, определяясь с выкройками проступи. При этом можно менять параметр ширины края изделия, не меняя глубину проступи в центральной части.

Расчёт забежных ступеней

 Рекомендуемая высота ограждения составляет 90 см., а при наличии балюстрады расстояние между её элементами должно быть не менее 60 см. Следует учитывать, что если в доме есть дети, для обеспечения их безопасного перемещения по лестнице этот параметр лучше уменьшить до 10-20 см.

Чтобы уменьшить занимаемую лестницей площадь, можно сделать проступи немного выступающими над предыдущей ступенью, но не более, чем на три сантиметра.

Существует ещё такой параметр, как угол подъёма. Его величину определяют в пределах от 23 до 37 градусов. Это опять же обусловлено комфортностью использования. Но необходимо учитывать, что пологая лестница более удобна для подъёма, но занимает больше места, в отличие от крутой конструкции.

Лестничный просвет — это величина от проступи до потолка. Он должен быть не менее 1,8 — 2 метров. Необходимо контролировать этот параметр по всему подъёму, чтобы избежать дискомфорта при использовании лестницы людьми высокого роста.

Лестница, как правило, – открытая конструкция. Но при условии отсутствия отопления на каком-либо из соединяемых этажей может нарушиться теплообмен, поэтому в данном случае стоит задуматься об отведении отдельного помещения для лестницы.

Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 см.

Изготовление полувинтовой лестницы

Монтаж полувинтовой лестницы

Если вы планируете делать лестницу деревянной, то приобретённые материалы лучше выдержать немного в помещении, где будет установлена конструкция. Рекомендуемое время — трое суток. Таким образом, они станут пригодными для работы.

Этапы работ

  • Для начала производят разметку косоура. Делают это с внутренней стороны, чтобы с наружной оставался только чистый рез. Размеры должны соответствовать произведённым расчётам.
  • Косоур запиливается лобзиком, после чего приступают к фрезерованию наружных краёв по нижней части. Чтобы обеспечить наиболее качественную подготовку материала, эти участки впоследствии обрабатываются вручную шнуркой. Для этого используют сначала №8, а после №4.
  • Шлифовку косоура и элементов ступени производят шнуркой, имеющей зернистость 100 и 180.
  • Далее подготавливают ступени. Их стоит подписать в соответствии с расположением, чтобы не перепутать при монтаже.

Если вы используете ступени одинаковой формы, то можно предварительно создать шаблон. Это облегчит работу.

  • Когда все элементы готовы, можно приступать к установке лестницы. Пристенный косоур первой левой секции — начальный этап монтажа. За ним следует установка подпорного столба, а после этого — размещение правой секции косоура.
  • Секции выставляются по уровню. После чего применяют и выставляют опорный столб, имеющий паз под ниши косоура.
  • Следующий этап — запил подступенка под замок.
  • Затем переходят к установке косоура второй секции. Вместе с этой работой производят отделку проёма. Для этого можно использовать мебельные щиты.
  • Пазы под замок фрезеруются, монтируются ступени, лестничные ограждения и балюстрады.
  • Когда все элементы лестничной конструкции установлены, можно приступать к финишной отделке. Эти работы будут зависеть от того, из какого материалы вы приняли решение изготавливать вашу лестницу. Металл необходимо прогрунтовать, произвести антикоррозионную защиту и покрасить. А для дерева потребуется специальная краска или масло.
Подробнее читайте тут

Поделитесь с друзьями!

Винтовая лестница своими руками + фото, чертежи, видео

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Любая лестничная конструкция выполняет не только эстетическую функцию, она должна быть удобной и многофункциональной. Сложно представить себе, что в двухэтажном доме не будет установлена винтовая лестница либо иной вариант подъемной системы.

Существует множество вариантов оформления лестничных проемов, декорирования ступеней. Да и самих лестничных конструкций с необычными дизайнерскими решениями довольно много.

Деревянная винтовая лестница своими руками должна гармонично подходить к общему интерьеру дома, к тому же в полной мере удовлетворять всем правилам безопасности, особенно если в доме есть маленькие дети и люди пожилого возраста.

Выбираем лестничную конструкцию

Для того чтобы правильно выбрать лестничную систему, необходимо знать об их разновидностях.

Существует подразделение лестничных конструкций по следующим параметрам:

  • материалу, используемому для строительства системы;
  • эстетическим характеристикам;
  • форме;
  • месту установки;
  • конструкции перил;
  • размерам;
  • стилевому оформлению.

По своему непосредственному предназначению существуют лестничные системы:

  • входные;
  • межэтажные;
  • подсобные;
  • подвальные;
  • мансардные.

Среди распространенных вариантов лестничных систем, используемых в частных домах, выделим:

  • поворотные либо прямые маршевые системы, например, спиральная винтовая лестница на фото. Материал в основном – дерево либо металл.
  • модульные либо сборные конструкции;
  • системы на кронштейнах, больцах, косоурах;
  • трансформеры и переносные конструкции;
  • внутренние либо наружные системы;
  • прикрученные к стене лестничные марши либо отдельно расположенные;
  • со ступенями открытого или закрытого типа;
  • с перилами либо без таковых.

Сделать винтовые лестницы на второй этаж экономкласса можно и самостоятельно, имея чертежи, инструменты, и желание.

СОВЕТЫ! Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной, сделанной из нетоксичных материалов.

Деревянные маршевые конструкции

Маршевая система является самой простой и популярной, подобные винтовые лестницы своими руками с чертежами, можно найти на многих сайтах строительных компаний или заказать в дизайнерской студии.

Подобная конструкция предполагает изготовление двух и более маршей, разделенных поворотными площадками либо ступенями.

СОВЕТ! Подобные системы являются сложными инженерными сооружениями, требующими предварительного расчета. Идеальный вариант – обратиться за помощью к профессионалам.

Алгоритм действий

Сначала необходимо выбрать вариант лестничной конструкции, чтобы проводить расчеты. Для варианта с боковой опорой, потребуется «колодец», в его стены встраивают ступени. Сделать своими силами «колодец» теоретические возможно, но лучше винтовые лестницы на второй этаж фото выбрать с главной балкой на обсадную опору.

Видео:

Расчеты

Проведем расчет винтовой лестницы, в которой опорой будет стальная трубка толщиной 5 мм, диаметром 6-8 см. Стальной уголок используем для сварки консолей, а для обустройства ступеней воспользуемся деревянным массивом.

Вы должны понимать, что винтовая лестница на второй этаж является правильной окружностью, ее диаметр соответствует размеру проема.

R –внешний радиус консоли (окружности).

R1-внутренний радиус проема (диаметр толщина опорной трубы).

γ – оборот конструкции, угловая величина, демонстрирующая разницу в высоте между ступенями.

L –длина окружности.

Формула для расчета окружности:

L=2πR*n или L=2πR* (γ/360).

На практике этого недостаточно для нормального передвижения по ступеням, а потому за радиус движения берется 2R/3.  В итоге формула принимает следующий вид:

l=2π*2R/3*n=4πR/3*n

Рассчитываем ступени

Основным отличием является то, что винтовые лестницы в Леруа Мерлен имеют специфическую форму ступеней. Консоль подобной системы является лепестком, у которого закруглен край. Для консоли характерны следующие параметры:

  • h – длина ступеньки. Она составляет разницу между радиусом проема и внешнего радиуса опорной трубы. При выборе длины ступени до метра, консоль вполне можно делать из твердой древесины, каркас не требуется;
  • W1- ширина проступи;
  • W2-ширина заготовки;
  • α-угол ступеньки.

Для определения числа ступеней высоту проема делим на подъем ступеньки. Удобной для передвижения будут винтовые лестницы размеры подъема ступеней, у которых 15-20 см.

Рассчитываем угол ступеньки по формуле:

α= γ: число ступеней.

Зная ширину и угол ступени, рассчитываем наибольшую ширину проступи:

W1=R*sinα

Ширину проступи рассчитываем по формуле:

w= r* sinα= (2R*sinα)/3

Удобными являются деревянные винтовые лестницы, у которых ширина проступни находится в диапазоне 20-30 см.

СОВЕТЫ! Чертежи делайте в горизонтальной и вертикальной проекции, лучше всего в двух развертках: по линии пути и внешнему краю. Интереснее деревянная винтовая лестница на фото смотрится на косоурах, но выбор за владельцем загородного особняка.

Разновидности винтовых конструкций

При недостаточной площади для размещения маршей, выполняется монтаж спиральных конструкций. Кованая винтовая лестница впишется в любой интерьер, если отделка выполнена натуральными материалами. Спиралевидные системы используют для подъема на чердак, то есть в виде вспомогательных конструкций.

О минусах винтовых систем.

  1. По спиралевидной конструкции неудобно подниматься, высок риск получения травмы детьми, пожилыми людьми.
  2. Неудобство подъема мебели.
  3. Трапециевидная форма ступеней мешает нормально двигаться, ступени для правой и левой ноги разные по размеру.

Эстетически винтовая лестница из дерева сделанная своими руками выглядит очень красиво, кажется «воздушной», вносит дополнительный шарм в дизайн дома.

Деревянные поворотные конструкции

Подобные системы – разновидность лестничных винтовых конструкций. Они частично либо полностью состоят из забежных ступенек. Выделяют следующие модификации:

  • криволинейные;
  • полуоборотные;
  • четверть оборотные;
  • изогнутые.

Монтаж поворотных деревянных конструкций часто выполняют вдоль несущей стены, поручень ставят с внешней стороны. В некоторых домах можно увидеть стоящие отдельно (без крепления к стене) лестничные конструкции. Недостаток изготовления винтовых лестниц подобного вида – неудобство передвижения по ступенькам, сама же система выглядит вполне оригинально и эстетично.

Установка винтовой лестничной системы

Существует определенная последовательность сборки лестничной спиралевидной конструкции:

  • сначала нужно рассчитать винтовую лестницу, убедиться в ее «жизнеспособности» в данных условиях;
  • выбирается место размещения основного стержня, крепится нижний опорный фланец;
  • первая ступень крепится к полу, она входит во фланец;
  • строительным уровнем выполняется проверка вертикальности крепления опорного стержня;
  • на центральную стойку сверху накладываются втулки, ступени, крепятся согласно инструкции, представленной производителем;
  • комфортная винтовая деревянная лестница своими руками на втором этаже крепится к стенкам проема либо с помощью верхней ступени;
  • вверху закрепляют опорный стержень;
  • подбирают и устанавливают поручни и защитные ограждения.

 

Внимание! Для каждого конкретного случая деревянные винтовые лестницы на второй этаж монтируются с учетом различных нюансов.

Нюансы монтажа

Помните, что для получения желаемого результата, важно полностью соблюдать ту инструкцию, которая предложена изготовителем.

  1. Для определения места нахождения главного стержня, на втором этаже нужно натянуть перпендикулярно друг другу по диагонали два шнура. В точке их пересечения закрепите отвес, чтобы на полу первого этажа поставить точку. Именно в полученном месте и нужно ставить стержень, тогда кованые винтовые лестницы будут не только красивыми, но и прочными, и безопасными.
  2. Для изготовления центральной опоры подойдет труба, диаметр которой больше 50 мм.
  3. Чтобы новая винтовая лестница на чердак была безопасной, опорный стержень ставят на бетонную отдельную подушку. Крепежом для такой системы могут стать анкерные болты.
  4. Крепление на основном стержне ступеней выполняется с узкой стороны. Высота гильзы аналогична параметрам подступенки, уступает ему на размер той шайбы, что вставляется между проступями и втулками. Самодельные кованые винтовые лестницы на фото имеют элегантный и неповторимый вид.

Шайбы делают из прочных материалов, чтобы защитить конструкцию от механических деформаций, например, можно изготовить чугунные винтовые лестницы по индивидуальным размерам:

Часто деревянные конструкции комбинируют с иными материалами, поэтому сборная лестница винтовая может состоять из камня, дерева, металла. На протяжении многих веков именно древесина считалась основным материалом для сооружения лестничных маршей, не потеряли своей актуальности они и в настоящее время. Постепенно вытесняют классические деревянные системы оригинальные готовые винтовые лестницы из чугуна и стали. Задумались об установке винтовой конструкции? Посоветуйтесь с профессионалами, изучите особенности сборки, не забудьте о расчетах. Только соблюдение всех нюансов позволит вам создать настоящий шедевр в своем доме.

Винтовая лестница своими руками. Как сделать винтовую лестницу

Лестница для дома — это не только способ соединения двух этажей, но и один из основных элементов интерьера. На сегодняшний день существует большое количество различных конструкций домашних лестниц, которые отличаются своими размерами, дизайном, удобством эксплуатации, а также сложностью и стоимостью изготовления. Винтовые лестницы являются одними из наиболее востребованных, поскольку обладают рядом существенных преимуществ. Давайте рассмотрим, в чем же заключаются основные особенности такой конструкции.

Достоинства винтовой лестницы

Главным достоинством винтовой лестницы является компактность. Для того чтобы соединить два яруса в помещении высотой  2.5-3 метра и при этом обеспечить приемлемый угол наклона и высоту ступеней, понадобится маршевая лестница длиной несколько метров, которая займет значительную часть комнаты и существенно сократит полезное пространство. Такой вариант абсолютно не подходит в тех случаях, когда помещение изначально имеет небольшие размеры. В данном случае винтовая лестница является наиболее оптимальным вариантом. Она занимает не более двух квадратных метров, при этом вы можете сделать нужный уклон и высоту ступеней, сделав конструкцию удобной и безопасной.

 

Другим достоинством такой конструкции является дешевизна. На винтовую лестницу уйдет материалов намного меньше, чем на маршевую, поэтому если вы будете все работы выполнять самостоятельно, сможете сэкономить деньги.

Ко всему прочему винтовая лестница имеет оригинальный внешний вид, поэтому, помимо своего прямого назначения, она станет основным украшением вашего дома. Искусно выполненная лестница может быть настоящим произведением искусства, которое придаст индивидуальности интерьеру и вызовет восхищение у ваших гостей.

Недостатки винтовой лестницы

Основной недостаток заключается в том, что винтовые лестницы менее удобны в эксплуатации, чем обычные лестничные марши. По такой лестнице будет проблематично занести на второй этаж тяжелую мебель, шкаф или диван. Кроме того, спускаться и подниматься по спирали намного сложнее, чем по прямой, поэтому если конструкция будет использоваться в качестве основной лестницы, необходимо подумать о ее эргономике, тщательно продумать ширину и количество ступеней, позаботиться об удобных и надежных перилах.

 

Основные типы конструкции

В зависимости от расположения винтовой лестницы она может примыкать к стене или крепится на вертикальной стойке. Первый тип лестницы, как правило, имеет многоугольную форму, которая повторяет конфигурацию стен помещения. Один край ступеней крепится непосредственно к стене. Между собой ступени соединяются с помощью прямой или спиралевидной тетивы, также они могут лежать на косоурах или держаться на больцах. Такая лестница может быть изготовлена без дополнительных опор, при этом перила являются частью несущей конструкции, придавая ей жесткость.

Винтовая лестница, ступени которой крепятся к вертикальной стойке и расположены радиально, обычно имеет круглую форму. Ступени соединяются между собой при помощи больцев или спиралевидной тетивы, при этом перила также берут на себя часть нагрузки, придавая дополнительную прочность всей конструкции.

Основные материалы для изготовления лестниц

Ступени винтовых лестниц чаще всего изготавливаются из твердых пород древесины: дуба, бука или клена. Также может быть использован пластик, металл или каленое стекло повышенной прочности. В лестницах наружного использования иногда применяется мрамор, керамика или искусственный гранит. Перила и тетивы делают из клееной древесины или из металла.

Если вы планируете сделать винтовую лестницу своими руками вокруг горизонтальной опоры, то центральную стойку можно сделать деревянной, каменной или металлической. В данном случае наиболее выгодный вариант — использовать готовую стальную трубу, поскольку она отличается высокой прочностью и позволяет достаточно просто крепить к ней ступени.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, нужно произвести точные расчёты.

Оптимальная ширина винтовой лестницы составляет 0.8-0.9 метра. Предположим, нам необходимо сконструировать лестницу шириной 0.85 метра и высотой 2.7 метра с центральной металлической стойкой диаметром 0.2 метра. Первым делом определяем общий диаметр будущей конструкции, который будет равен двойной ширине лестницы и толщине опорной стойки. В нашем случае это 0.85 х 2 + 0.2 = 1.9 метра. В полученную окружность вписываем другую окружность. Вдоль ее будет двигаться поднимающийся по лестнице человек. Радиус этой окружности R1 будет равен сумму половины ширины ступеней и радиусу r центральной стойки: 0.85/2+0.2/2= 0.475 м.

Наиболее оптимальная ширина ступеней составляет 30-35см, однако в данном случае она будет увеличиваться при удалении от центра лестницы. Для нашей винтовой лестницы используем среднее значений ширины ступени 20см. Чтобы определить число ступеней, приходящихся на один виток лестницы, делим длину вписанной окружности (траектории движения человека по лестнице) на ширину ступени. 2 х 3.14 х 0.475/ 0.20= 14.9. Полученное значение округляем до целых, получаем 15 ступеней.

Далее вычисляем приблизительную высоту ступеней.

Делим окружность  на 15 равных частей при помощи радиальных линий. Для того чтобы человеку было удобно подниматься по лестнице, первая ступень витка должна быть выше последней на высоту человеческого роста, при этом необходимо учесть толщину ступеней и сделать небольшой запас 10-15 сантиметров. При среднем росте 1.85м, толщине ступеней 0.04м и запасе высоты 0.15м, высота одного витка будет составлять 2.05м. Теперь делим полученное значение на количество ступеней. Высота каждой ступени 2.05/15= 13.67см.

Общее количество ступеней определяется путем деления высоты лестницы на высоту одной ступени. Для нашего случая это 2.7/0.1367= 19.7. Для того чтобы определить окончательную высоту ступени, округляем полученной значение до 20 и вновь делим на него высоту лестницы: 2.7/20 = 0.137. Окончательная высота ступени — 13.7см.

Винтовая лестница своими руками. Изготовление ступеней и перил

Ступени для винтовой лестницы можно изготовить из прочной древесины, например, бука или дуба. Проще всего взять уже готовые ступени прямоугольной формы, сделать из них заготовки нужной вам конфигурации. В настоящее время на рынке доступны два типичных размера деревянных ступеней толщиной 40мм: 40х80см и 30х110см. Каждую такую ступень можно распилить по диагонали, получив две трапециевидные заготовки шириной 300мм с одного края и 90мм с другого края. После этого заготовкам можно придать соответствующую форму и закруглить края. Все кромки обрабатываются при помощи шлифовальной машины или руками обыкновенной наждачной бумагой. Готовые ступени можно покрасить или покрыть лаком. К ступеням крепятся специальные втулки, посредствам которых они будут соединяться с центральной стойкой.

Балясины перил изготавливают из деревянных или металлических стержней, сами поручни обычно делают из клееного бруса или пластика. Перила могут состоять из нескольких прямых брусков или иметь криволинейную форму. Второй вариант смотрится намного эффектнее, однако его достаточно сложно реализовать.

Сборка лестницы

Вначале на стойку нанизываются ступени, после чего она устанавливается в заранее подготовленном месте и крепиться к полу и перекрытию. Заранее продумайте способ крепления стойки и позаботьтесь о его надежности. Ступени должны перекрывать друг друга на 5-6см. Они располагаются в нужном положении и фиксируются при помощи больцев. Затем к широкой стороне ступеней прикручиваются балясины, а к ним в свою очередь крепятся перила. Балясина первой ступени делается большей длины и крепится к полу. Это обеспечит конструкции большую прочность конструкции.

Изготовление винтовой лестницы своими руками — это достаточно сложный процесс, требующий большого внимания и точных расчетов, поэтому прежде чем приступить к работе, тщательно изучите основные принципы создания таких конструкций, а также хорошо продумайте каждый ее элемент.

Читайте также как сделать маршевую лестницу своими руками.

Винтовые лестницы своими руками. Как выбрать, сделать чертежи и установить

На чтение 7 мин Просмотров 2.2к.

Красивая и комфортабельная винтовая лестница довольна проста и отлично подходит для организации перехода на чердачный или мансардный этаж.

Самым удобным можно считать тот факт, что изготовить её можно из любого изделия не прибегая к услугам профессионалов. Монтаж этой небольшой части дизайна при соответствующей подготовке длится не дольше одного дня.

Особенности винтовой лестницы

Основной особенностью винтовых конструкций является их необычная форма. Внешне консоль строения внешне напоминает лепесток с закруглёнными краями. Основным преимуществом устройства является значительная экономия пространства в доме.

Чаще всего она размещается в вертикальном положении, не имея наклонных прямых ступеней. Несмотря на то что переходить по такой лестнице не совсем комфортно, вся конструкция может занимать всего 1 кв. м.

Разновидности винтовых моделей

 

Конструктивная часть лестниц винтового плана может отличаться. Фиксация лестничного марша осуществляется радиально. Если обратить внимание на горизонтальный срез винта на схемах, можно заметить, что он может быть многоугольным или круглым.

Первые используются в том случае, если конструкция устанавливается рядом со стеной. Кроме этого, можно соорудить полувинтовой лестничный марш. Каркас такой конструкции более лёгкий. here

Виды винтовых лестниц:

  • с опиранием на стену и опорную конструкцию;
  • с опорой на специальные опорные стойки.
  • с опорой на ограждение или на изогнутые тетивы;
  • с защемлением в опорную стойку.

Для строительства можно использовать самые разнообразные материалы. Большинство владельцев предпочитает сооружать конструкции из бетона, дерева или металла.

Преимущества и недостатки

  • Не загромождают пространство, поэтому занимают минимальное количество свободной территории в помещении. Они легко устанавливаются в небольших комнатах;
  • При условии выбора высококачественных материалов и соблюдении всех правил строительства, такая конструкция имеет стильный и современный дизайн, поэтому может являться не только средством передвижения, но и служить украшение дома;
  • В сравнении с другими типами лестниц, стоимость винтовых на порядок ниже, поэтому владельцам дома не приходится ни за что переплачивать;
  • Конструкции можно размещать как у стены, так и посередине комнаты;
  • Марши могут устанавливаться зауженной стороной к основной центральной опоре или широкой части присоединятся к стене.

Винтовые сооружения имеют только один недостаток. Суть в том, что подниматься и спускаться нельзя быстро, и не держаться при этом за перила. В противном случае это может обернуться всевозможными травмами. Чтобы снизить риск получения, предпочтительно устанавливать марши с более широкими ступенями.

Изготовление чертежа лестницы

Профессионалы советуют приступать к изготовлению чертежа с подробным планом первого этажа и указанием той области, где она будет устанавливаться. План должен включать в себя точные размеры проёма с учётом заданного масштаба.

Он должен содержать в себе подробные данные о ширине, наклоне, плоскости сооружения и толщине используемых материалов.

Поворотные полотна в результате которых изменяется форма ступеней также должна подробно прорисовываться, при этом все пропорции должны соблюдаться. На отдельной схеме указываются круговые подъёмные углы.

Расчёт конструкции

Расчёт деталей нужно осуществлять с особой внимательностью, иначе ошибки понесут за собой дискомфорт и получение ушибов.

Расчёт должен осуществляться по следующим правилам:

  • Согласно принятым стандартам, минимальная длина ступени должна быть около 150 мм с высотой в 300 мм. Нарушать эти параметры не стоит, так как это может повлечь за собой снижение уровня безопасности. Максимальные показатели варьируются около 140-160 мм в длину и 280-300 в высоту.
  • Значительным фактором является угол наклона. Естественно, чем этот показатель больше, тем лестница занимает меньше места. Допустимые значения варьируются в пределах 23º до 45º. Наиболее популярный угол наклона от 25º до 35º. Угол наклона в более 45º слишком острый, поэтому подниматься по лестнице можно только спиной вперёд. Но если же наклон менее 23º, логичней монтировать пандус.

Расчёт ступеней

Для производства ступеней зачастую применяется дерево с более плотной текстурой — дубили бук. Следует избегать хрупких пород, так как они не способны противостоять выпадающие на них высокие нагрузки.

Толщина готовых элементов не должны быть не менее 50 мм в том случае если высота конструкции не должны превышать 2 м. Если же высота сооружения увеличена, в таком случае толщина ступеней должна быть не менее 60 мм. Количество ступенек, определяется делением высоты проёма на подъём вверх.

Используемый материал должен быть тщательно просушен и обработан. Нужно учесть, что при неравномерной просушке, после монтажа, дерево постепенно начинает терять влагу и деформироваться, приобретая форму пропеллера.

Причём испорченную ступень необходимо заменить сразу после появления дефекта, иначе одна ступенька может потянуть за собой другие элементы, нарушая прочность конструкции. Именно поэтому профессионалы советуют приобретать уже строганный материал.

Чертежи винтовых деревянных лестниц

Благодаря своей экономичности и невысокой стоимости, конструкции из дерева пользуются особой популярностью. В качестве плана можно использовать уже готовые чертежи, разработанные профессионалами.

Чертежи винтовых металлических лестниц

Что касается плюсов такого вида приспособлений – это, несомненно, пожароустойчивость, возможность сочетания различных материалов, современный дизайн, лёгкость установки и долговечность.

Многие современные владельцы домов, которые следят за веяниями моды и своим жильём, устанавливают винтовые лестницы не только во внутренней части, но и снаружи.

Это связано с тем, что металлические материалы менее всего переносят климатические воздействия различного плана и стойко переносит плохую погоду.

Как сделать винтовую лестницу на второй этаж своими руками

Для сооружения опорной конструкции применяются бетонные, металлические, деревянные и кирпичные столбы. Они прикрепляются при помощи приваренных к трубе элементов, болтов и муфт.

Установка опоры

Ступени легче всего закрепляются к стойке из дерева. Для этого используются бруски, металлические уголки и т. д. Стойка должна прочно закрепляться и способна выдерживать суммарную массу всех комплектующих частей и человека с большой массой тела.

 

Вдобавок к этому, основной опорный столб обязан прочно соединяться с нижней и верхней частью конструкции. Диаметр деревянной или бетонной стойки должен составлять от 150 -500 мм и более, тогда как металлическая конструкция не должна быть менее 50 мм.

Монтаж ступеней

Чтобы жильцам было удобно передвигаться, необходимо правильно разместить оси. Зачастую для них устанавливают каркас, который предварительно изготавливается под конечную форму. Мастера советуют применять уголки, а саму опору наваривать в виде прямой пластины.

Можно соединить между собой 2 металлических профиля в виде перевёрнутой Т- образной подставки. Именно на неё впоследствии можно разместить ступени. Эта технология позволяет корректировать габариты ступеней в любой момент.

Деревянные марши могут включать в себя крепления для оси, а также специальные больца, в том случае, если комбинировать их с нержавейкой.t goes here

Ограждения и перила

На последнем этапе устанавливается ограждение. Для лестниц такого плана оно выполняется не только в качестве безопасности, но и в роли декоративного элемента в сочетании с кованными вставками, изогнутыми деревянными элементами. Чаще всего за основу берут металлические трубы. Такая конструкция смотрится довольно эффектно.

Деревянную конструкцию рационально устанавливать балясины из аналогичного материала. Главная трудность заключается в том, что монтировать закруглённые перила  довольно трудно.

Чтобы создать необходимую форму, дерево придётся вымачивать и сушить по специальным технологиям. Мастера рекомендуют использовать материалы, имитирующие фактуру древесины. К ним относятся изделия на основе ПВХ.

Сооружение винтовой лестницы – сложный процесс, нуждающийся в серьезном подходе. Зачастую такую работу поручают профессионалам, но если жильцам всё же хочется соорудить винтовую лестницу своими руками, первым делом  необходимо спроектировать и произвести все расчёты, и произвести строительные работы с соблюдение всех вышеописанных правил.

Винтовая лестница из металла своими руками, чертежи

Элегантные и изящные металлические конструкции, винтовые лестницы, привлекают по нескольким причинам. Однако, простота их изготовления и относительно невысокая стоимость удачно дополняют положительные качества лестницы. К тому же компактность, с которой можно выполнить конструкцию, позволит разместить ее даже на самой зажатой площади. Если в планах по строительству или переоборудованию дачи или дома винтовой лестницы и не было, то стоит присмотреться к ней внимательнее. Она может не только украсить дом, но сделать его функциональнее.

Содержание:

  1. Лестница винтовая на второй этаж, преимущества конструкции
  2. Виды винтовых лестниц из металла
  3. Конструкция и чертежи винтовых лестниц
  4. Винтовая лестница эконом в частном доме, дизайн и перила

Лестница винтовая на второй этаж, преимущества конструкции

Компактная конструкция винтовой лестницы позволит решить те задачи, которые были недоступны другим конструкциям лестниц, а также в сочетании с металлом, они дают несомненный выигрыш, а именно:

1. Компактность. Лестница винтовой конструкции имеет совсем небольшие размеры благодаря одной единственной опоре, вокруг которой располагаются все ее конструктивные элементы. Для того, чтобы полноценно пользоваться винтовой лестницей можно выделить не более полутора квадратных метров площади. Это в несколько раз меньше, если сравнивать с традиционными конструкциями.

2. Доступность. Винтовые лестницы цены на которые обусловлены только затратами на материал и изготовления в заводских условиях или условиях мастерских, гораздо ниже маршевых конструкций, поскольку все детали конструкции могут быть унифицированы и не требовать подгонки по месту.

3. Простота монтажа и изготовления. Принцип изготовления металлических винтовых лестниц прост, нужно просто обладать определенными базовыми умениями и владеть элементарным инструментом, чтобы была изготовлена винтовая лестница своими руками из металла Чертежи и схемы также совсем не сложные доступны для понимания и прочтения без какой-либо подготовки.

 

4. Функциональность. Винтовая лестница, кроме того, что может стать основным средством подъема на второй этаж, может быть использована, как дополнительный способ, благодаря маленьким размерам и существовать наряду с маршевыми лестницами.

Тем не менее, многие указывают и на некоторые недостатки, которые есть у винтовой металлической лестницы. Как правило, предметами нападок становятся ступени — не всегда удается выполнить их с достаточной шириной. Иногда она может стать источником повышенной опасности, особенно, если говорить о пожилых людях.

Виды винтовых лестниц из металла

Поскольку лестницу можно изготовить разными способами, то и характеристики, в том числе, динамическую нагрузку, лестница будет выдерживать разную. Все зависит от металла, из которого изготовлена конструкция. И, конечно, технология. А она может быть разной:

  • кованая винтовая лестница;
  • литая конструкция;
  • сварная конструкция.

Конечно, это не означает, что лестница отливается по месту установки, это означает способ изготовления конструктивных элементов. Самые простые в установке — сварные конструкции, поскольку они гибче в выборе как линейных параметров, так и нагрузочных характеристик, поэтому практически все лестницы, которые изготавливаются самостоятельно, выполняются при помощи сварки.

Конструкция и чертежи винтовых лестниц

 

Проектирование винтовых лестниц — дело довольно сложное, поэтому при изготовлении стоит воспользоваться готовыми чертежами. Это обусловлено массой как справочных, так и локальных данных, которые необходимо использовать для расчета, поэтому применение и адаптация готового чертежа — идеальный вариант. При разработке чертежей принимается во внимание не только основные показатели, привязанные к особенностям строения, такие, как:

  • площадь, выделяемая под устройство лестницы;
  • прочность материала изготовления, поскольку металлы могут иметь разные прочностные показатели, зависящие как от состава, так и от толщины, метода сварки, и т. д.;
  • высоты, на которую нужно обеспечивать подъем;
  • уровень комфорта пользования лестницей.

Основной же показатель, который определяет функциональность конструкции — это ширина ступени, поэтому по всем стандартам она должна быть не менее 35 см в самом широком месте. Учитывая тот факт, что ступень в винтовой лестнице не прямоугольная, а трапециевидная, то принимают среднюю ширину по центру ступени, равной 20 см.

Винтовая лестница эконом в частном доме, дизайн и перила

Самые простые лестницы, которые можно успешно собрать своими руками и использовать как на даче, так и в большом коттедже — сварные простые конструкции эконом-класса. Как правило, такие лестницы собираются вокруг основного столба, который жестко закреплен в лестничном проеме. Такая конструкция собирается из готовых элементов, а сами элементы могут быть заготовлены и сделаны в удобных условиях, а при монтаже конструкции достаточно будет собрать их воедино. Несколько таких конструкций мы представили на фото.

Самый простой вариант — сборный столб, который формируется по мере укрепления ступеней, а дизайн перил и силовых элементов определяется по выбору хозяина, здесь выбор чрезвычайно велик. Таким образом, за совсем небольшие деньги и своими руками можно выполнить простую винтовую лестницу для дачи, которая тем не менее, будет отвечать всем параметрам безопасности и комфорта.

Читайте также Кованые лестницы в доме – фото, Дизайн лестниц на второй этаж, фото

Лестница своими руками из дерева винтовая: чертежи изготовления

Винтовая лестница в деревянном доме

Лестничная конструкция любого вида, выполняя эстетическую функцию, должна быть многофункциональной и удобной. Трудно представить себе двухэтажный дом без винтовой лестницы, или другого варианта подъемной системы.

Существует большое количество вариантов оформления конструкций, декорирования ступеней. Как изготавливается лестница своими руками из дерева винтовая, их виды, подскажет статья.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Часто привычные маршевые конструкции для передвижения человека между этажами, заменяют винтовые аналоги. При этом подъем, и спуск происходит по кругу. В такой конструкции ступени имеют довольно замысловатую форму, создающую определенные сложности при ее изготовлении. Но иногда есть желание владельцев изготавливать винтовые лестницы из дерева своими руками.

При этом стоит познакомиться с достоинствами и недостатками конструкций:

ДостоинстваНедостатки
  • Значительная экономия места, что особенно важно в небольших помещениях;
  • Красивый внешний вид позволяет монтировать такие конструкции в центре комнаты;
  • Низкая цена, что обеспечивает снижение расходов на используемые материалы;
  • Расположенная в центре опорная стойка, способна обеспечить устойчивость и безопасность конструкции.
  • Непростое изготовление объясняется довольно сложными расчетами и вальцовкой деревянной тетивы;
  • Разная ширина по всей плоскости ступенек, уменьшает комфорт передвижения с этажа на этаж;
  • Достаточно сложно переносить крупные вещи, особенно при маленьком диаметре проема.

 

Виды конструкций

Деревянные винтовые лестницы имеют некоторые расхождения в креплении ступеней. Основные их варианты представлены на фото.

Виды крепления ступеней

К вариантам фиксации ступеней относятся:

  • В качестве опоры служат центральная стойка и стены. В этом случае, отдельно создается колонна из каменной кладки или из узких концов ступеней. Создание классической винтовой лестницы производится на этапе строительства здания. При этом ступени вмуровываются в стену, а сама центральная колонна в пол;
  • Защемление ступеней консольное, на внутренней стойке. Главное преимущество такого вида винтовых лестниц — возможность установки в любом месте помещения. Устойчивость и жесткость ступеней достигается соединением краев ступеней больцами;
  • Несущая конструкция включает стойку и тетиву;
  • Элементы опираются только на обсадную трубу;
  • Крепление ступеней на гнутых тетивах, без опорной колонны. Это наиболее красивые деревянные винтовые лестницы. Их ступени закрепляются внутри спиралевидных элементов, одновременно являющихся и перилами конструкции. Это самые дорогие изделия;
  • Модульные винтовые лестницы. Это набор модулей, которые соединены в определенной последовательности, под нужным углом. Они могут иметь: центральный косоур или центральную колонну. Такие конструкции:
  1. Просто и легко монтировать.
  2. Можно устанавливать в любой точке комнаты.
  3. Можно регулировать разворот угла.
  4. Допускается регулировка длины и высоты модулей.
  5. Доступная стоимость.
  6. Необычный дизайн.

Совет: Наиболее красивый вид имеет лестница винтовая из дерева своими руками , у которой закругленная тетива. Но изготавливать такую конструкцию в домашних условиях не стоит, из-за высокой сложности.

Выбор конструкции

Перед тем, как самому сделать деревянную винтовую лестницу, выбирается ее конструкция с учетом таких характеристик:

  • Количество ступенек. Для лестниц, имеющих высоту 2,9 метра, количество ступеней должно быть 15 шт. При этом высота подступенка будет составлять 190 мм. При необходимости уменьшить величину подступенка, достаточно дополнительно добавить до двух ступеней.
  • Толщина ступеней. Обычно она выбирается 50 мм.
  • В какую сторону будет закручиваться лестница: по часовой стрелке, или против часовой стрелки. Этот фактор оказывает существенное влияние на удобство пользования винтовой лестницей. Это связано с тем, что правши и левши свое движение начинают с разных ног – соответственно с правой или левой ноги.

Совет: Приобретая или изготавливая винтовую лестницу, необходимо учитывать направление движения по ней.

Расчет конструкции

Перед тем, как сделать винтовую деревянную лестницу, необходимо произвести ее расчет.

При этом:

  • Опорой для конструкции является стальная труба, диаметром 60 – 80 мм, толщиной стенки — 5 мм.
  • Для сварки консолей используется стальной уголок.
  • Для обустройства ступенек применяется деревянный массив.

Винтовая лестница — это правильная окружность, диаметр ее соответствует размерам проема.

Винтовая лестница своими руками из дерева. Чертежи

Для расчета длины окружности используется такая формула:

  • L=2πR*n или L=2πR* (γ/360),
  • Где:
  • L — длина окружности;
  • R — наружный радиус окружности;
  • R1- диаметр опорной трубы;
  • γ — угловая величина, составляющая разницу в высоте между ступеньками.

На практике, для нормального движения по ступенькам, за радиус движения берется 2/3R. В итоге длина окружности получится: l=2π*2R/3*n=4πR/3*n

Расчет ступеньки

Основное отличие ступенек винтовой лестницы — специфическая форма ступеней. Консоль такой системы – лепесток с закругленным краем. Для нее характерны такие параметры:

  • h — длина ступени, равная разнице между радиусом проема и наружным радиусом опорной трубы.

Совет: При длине ступеньки до одного метра, консоль следует делать из твердой породы дерева, без каркаса.

  • W1 — ширина проступи конструкции;
  • W2 — ширина заготовки для ступеньки;
  • α — угол ступени.

Чтобы определить количество ступеней, нужно высоту существующего проема разделить на подъем ступеньки. Наиболее удобный подъем ступеней – 150 — 200 мм.

Угол ступеньки рассчитывается:

  • α = γ/число ступеней;
  • Имея размер ширины элемента и его угол, рассчитывается наибольшая ширина проступи: W1=R*sinα;
  • Ширина проступи рассчитывается: w= r* sinα= (2R*sinα)/3.

Оптимальный вариант винтовых лестниц – при ширине проступи в диапазоне 200 — 300 мм.

Совет: На чертежах винтовой лестницы следует изображать горизонтальную и вертикальную проекции, две развертки: по линии передвижения и наружному краю.

После проведения всех расчетов можно решать вопрос, как сделать винтовую лестницу из дерева.

Монтаж винтовой системы для лестницы

Схема монтажа винтовой лестницы

Существует определенная инструкция по сборке лестничной винтовой конструкции:

  • Рассчитывается винтовая лестница;
  • Выбирается место расположения основной стойки, крепится для ее установки нижний опорный фланец;
  • К полу крепится первая ступень, обычно она с фланцем составляет одно целое;
  • Проверяется строительным уровнем вертикальность установки опорной стойки;
  • На стойку сверху устанавливаются втулки.

Сборка конструкции

  • Ступеньки крепятся по инструкции, которую представляет производитель конструкции;
  • Комфортные винтовые лестницы своими руками из дерева на втором этаже фиксируются к стенкам проема, или к верхней ступеньке;
  • Вверху закрепляется опорный стержень;
  • Подбираются и устанавливаются поручни и ограждения для защиты.

Чтобы лучше представить, как из дерева сделать винтовую лестницу, стоит внимательно посмотреть видео в этой статье.

Установка ступеней

Конкретно для установки деревянной винтовой лестницы, существуют некоторые нюансы.

К ним относятся:

  • Чтобы определить место расположения главной стойки, необходимо на втором этаже натянуть два шнура по диагонали комнаты, перпендикулярно друг другу. В точке их пересечения закрепить отвес, который позволит наметить место для стойки на первом этаже.
  • Центральную опору нужно изготавливать из трубы, диаметром больше 50 мм.
  • Для обеспечения безопасности конструкции, опорный стержень нужно устанавливать на отдельную бетонную подушку, а крепить анкерными болтами.
  • Фиксация ступеней на стойке выполняется с их узкой стороны.

Это краткое описание как изготавливается деревянная винтовая лестница своими руками. Видео весь процесс показывает со всеми нюансами. Деревянные конструкции можно комбинировать с другими материалами.

Это могут быть:

  • Камень;
  • Дерево;
  • Металл.

Многие века древесина являлась основным материалом для изготовления лестничных маршей. Как сделать лестницы винтовые из дерева, многих интересует и в настоящее время. Используя советы профессионалов, изучив особенности сборки, и выполнив правильно все расчеты, можно создать настоящий шедевр конструкции в своем доме.

Винтовая лестница своими руками + фото, схемы

Современные винтовые лестницы, отличаясь особой оригинальностью, располагают к тому же целым рядом практических достоинств и заметно выделяются на фоне традиционных (маршевых) конструкций. Во-первых, они занимают намного меньше места в помещении, а во-вторых – для их сооружения вам потребуется гораздо меньше материала, чем его расходуется на обычную лестницу.

При строительстве винтовой лестницы на второй этаж вам придётся учитывать ряд таких специфических параметров, как:

  • конструкция центральной стойки;
  • способ крепления ступеней;
  • конфигурация и высота ограничительных поручней и балясин и многое другое.

Заметим, что сооружение лестницы из дерева или металла вполне по силам даже новичку.

Особенности конструкции

Опыт эксплуатации винтовых сооружений говорит о том, что наиболее удобными являются лестницы с шириной пролета порядка одного метра. Вследствие этого диаметр всей винтовой конструкции (с учетом её размещения вокруг центральной стойки) должен составлять порядка 2,3 – 2,4 метра.

Винтовая конструкция

Особый интерес представляют экономичные лестничные конструкции, ступени которых закреплены на центральной стойке и оснащёны винтообразными поручнями, смонтированными на балясинах. В сравнении с этим вариантом лестницы с другими видами опорной части (без центральной стойки) более сложны в исполнении и обойдутся вам значительно дороже.

Что касается формы винтовой конструкции, то в поперечном разрезе она не обязательно должна быть круглой. Вы можете выбрать и многоугольник со сторонами, примыкающими непосредственно к стенам. Ступени могут крепиться в толще стены с помощью специальных навесных креплений (накладок).

Используемые материалы

В качестве центральной стойки металлической конструкции используется обычная трубная заготовка диаметром 50 миллиметров со стенками толщиной не менее 4 мм. В «деревянном» исполнении роль центральной стойки играет колонна, изготовленная из какой-либо разновидности прочной древесины. Помимо этого, для обустройства центральной стойки могут использоваться такие популярные материалы, как бетон, кирпич или натуральный камень.

Оригинальные ступени

Перила для поручней могут изготавливаться как из клееной древесины твердых пород, так и из обычного металла. В отдельных лестничных конструкциях все перечисленные выше материалы могут присутствовать в комбинации. Подобно перилам сходни могут изготавливаться как из древесины, так и из металла (возможен даже вариант их изготовления из толстого закаленного стекла). Для изготовления лестницы подойдут любые строительные материалы, отличающиеся высокими показателями прочности.

Этапы работ

Порядок обустройства винтовой конструкции

Порядок проведения работ:

  1. В первую очередь производится монтаж центральной стойки, на которой впоследствии закрепляются промежуточные втулки совместно с проступями.
  2. После этого по всей окружности возводимой конструкции равномерно распределяются ступени.
  3. Затем вы можете перейти к монтажу опорных кронштейнов, устанавливаемых последовательно на каждую из возвышающихся ступеней. При этом последняя ступень жёстко фиксируется непосредственно в межэтажном перекрытии.
  4. На заключительной стадии работ, производится установка балясин и жёсткое закрепление поручней.

По окончании проведения всех этих операций вы получите готовую к эксплуатации лестничную конструкцию.

Рекомендации

Дополнительные рекомендации

Для получения безопасной, долговечной и удобной конструкции необходимо принять во внимание следующие рекомендации:

  1. Советуем вам исключить из конструкции лестницы такую необязательную деталь, как подступенки. В этом случае нога не будет соскальзывать со ступенек даже в самых узких местах.
  2. Высота подъёма лестницы должна обеспечивать возможность свободного передвижения по ней.
  3. Стойка должна размещаться на опорной площадке, способной выдерживать суммарный вес элементов конструкции и минимум двух человек. При этом крепление её по месту должно быть максимально жестким.
  4. Наличие перекрытия между соседними ступенями позволит дополнительно укрепить сооружаемую конструкцию; с этой целью в ней используются специальные кронштейны, монтируемые между передними и задними рёбрами смежных ступеней.

Советуем прочитать:

Видео: как быстро установить винтовую лестницу

Как построить лестницу — Руководство своими руками

Как построить лестницу — пошаговое руководство по созданию лестницы своими руками

Есть два разных класса лестниц. Первый класс — это изготовленная на заводе лестница, которая обычно изготавливается в заводском цехе и доставляется на строительную площадку в виде комплекта, готового к сборке и установке. Второй класс, лестница, построенная плотником, и есть лестница, построенная на месте плотником. Этот вид изготовления дешевле и позволяет покрыть лестницу ковром.

Лестницу, построенную плотником, можно украсить деревянной или окрашенной доской для юбки. А простые настенные перила — популярный вариант завершения любого типа лестницы.

При строительстве лестницы функциональность является наиболее важным фактором. Для безопасного проектирования необходимо использовать высочайшую точность. Перед началом строительства вы должны ознакомиться не только с национальными строительными нормами, но и с местными строительными нормами. В некоторых муниципалитетах действуют более строгие правила, чем в других, и предварительная проверка устранит необходимость в последующем восстановлении.

После определения правильных требований к кодам для вашей лестницы, рассмотрите аспекты дизайна лестницы. Помните, что строительные материалы, которые вы используете, будут определять результат вашего готового продукта, а качественные материалы обеспечат качественную работу. Не стоит ошибочно думать, что поскольку материал будет покрыт ковролином и его никто не увидит, качество стройматериалов не имеет значения; оно делает. При использовании материала более низкого сорта, содержащего сучки и пустоты, в дальнейшем на лестнице могут появиться трещины.На большинстве лесных складов имеется инвентарь, используемый специально для строительства лестниц.

Схемы и расчеты

После того, как вы определили правильные коды для вашего муниципалитета, вы готовы приступить к планированию и расчету вашей лестницы. Возьмите карандаш и запишите свои планы на бумагу, набросав черновой план вашей лестницы.

В данном примере проект представляет собой прямую лестницу. Строительный кодекс, который мы применяем для этого проекта, — BOCA 96 для жилых помещений.В этом коде указано, что максимальная высота подступенка может составлять 7 3/4 дюйма, а длина протектора — не менее 10 дюймов.

У лестницы Arke есть винтовые и модульные комплекты лестниц для самостоятельного строительства.

Сначала определите размер вашей лестничной клетки, убедившись, что у вас есть необходимая высота для лестницы. Запас очень важен; вы должны иметь возможность безопасно подниматься и спускаться по лестнице. Многие лестницы были вырваны из-за неправильного расчета этого элемента перед построением и установкой лестницы.Нет ничего хуже, чем вбить в вас какое-то обычное чувство лестницы, ударившись головой. В этом примере выступ будет стандартным 1 1/4 дюйма, протектор будет 10 дюймов каждый, а высота над головой будет 6 футов 8 дюймов .

Предполагая, что расстояние от одного готового пола до другого (общий подъем) составляет 118 дюймов, найдите необходимое количество подступенков, разделив общий подъем отделки на 7,5. Полученное количество равно количеству подступенков. Затем разделите это число на общий финишный подъем.

Пример : Общий подъем 118 дюймов / 7,5 = 15,73 — округлите общее количество стояков до 16

Общий подъем 118 дюймов / 16 подступенков = 7 3/8 дюйма каждый подъем

Зная количество подступенков, вы получите количество ступеней — 15 (шестнадцатый подступенок будет располагаться по направлению к верхнему этажу без ступеней наверху). Тогда длина лестницы составит 15 ступеней по 10 дюймов на ступень, или 150 дюймов общей длины. Чтобы определить фактическую общую длину лестницы, необходимо сложить выступ нижней ступеньки и толщину верхнего подступенка.

Пример: Общий пробег проступи 150 дюймов + выступ 1 1/4 дюйма + верхний подступенок 3/4 дюйма = общая длина лестницы 152 дюйма

Затем рассчитайте длину лестничной клетки или ширину вертикальной шахты верхнего этажа, в которой расположена лестница. Это двухэтапный расчет.

Во-первых, необходимо учесть необходимую высоту помещения и конструкцию верхнего этажа, включая высоту балок перекрытия, толщину пола и толщину гипсокартона. В нашем примере мы рассчитаем, что конструкция верхнего этажа будет иметь общую толщину 12 1/2 дюймов.Это число (12 1/2 дюймов), добавленное к желаемой высоте перемычки в 80 дюймов, составит 92 1/2 дюйма. Возьмите этот размер и разделите его на высоту подступенка.

Пример: 92 1/2 дюйма / 7 3/8 дюйма = 12,542

Ответ, который вы получите (12,542), — это количество ступеней, необходимое в открытом проеме, чтобы создать высоту. Это будет означать, что у вас теперь есть протекторы 2,45, расположенные под заголовком. Умножив 12,542 (количество ступеней в чистом проеме) на 10 дюймов (размер глубины проступи) и прибавив 1 1/4 дюйма для выступа и 3/4 дюйма для верхнего подступенка, вы получите длину лестничного проема, необходимую для правильной перемычки. .Результат для нашего примера составляет 127 7/16 дюйма для длины лестничной клетки. Большинство лестниц, расположенных между двумя стенами, имеют готовую ширину 36 дюймов. Чтобы приспособиться к этой готовой ширине, вам нужно сделать приблизительное отверстие в 37 дюймов.

Конечный результат нашей процедуры компоновки: пробег 10 дюймов, подъем 7 3/8 дюйма, длина лестничного колодца 127 7/16 дюймов, ширина лестничного колодца 37 дюймов, ширина отделки лестницы 36 дюймов.

Резка лестницы

Теперь, когда у нас есть указания на бумаге, как построить нашу лестницу, пора приступить к резке.Плотники всегда измеряют дважды и отрезают один раз — хорошее правило, которому следует следовать при стрижке лестниц. Строительство лестницы может быть дорогостоящим; вы хотите приобрести материалы только один раз, поэтому приобретайте и раскройтесь с умом.

Когда вы начинаете проект, убедитесь, что ваше рабочее место чистое и хорошо освещено. Работа в комфортной обстановке немного облегчает выполнение сложной задачи.

Разложите стрингеры, чтобы начать собственно проект лестницы. Сделайте это, установив подъем и спуск лестницы на квадратной рамке.Квадратные зажимы обрамления должны быть отрегулированы до 7 3/8 дюйма на 10 дюймов. Затем отметьте количество ступеней и подступенков, необходимых для этой лестницы. Всегда начинайте с первого подступенка и заканчивайте верхним подступенком и проводите линию второго этажа. На этом этапе полезно подсчитать количество подступенков, чтобы не было ошибки макета. Повторите эту процедуру для всех трех стрингеров.

После того, как вы разметили ступеньки и подступенки, пора окончательно отрегулировать косоур лестницы.Как и в случае с любым хорошо спланированным произведением искусства, может потребоваться доработка дизайна. Чтобы все стояки соответствовали нормам, может потребоваться регулировка верхнего и нижнего стояков. В нашем примере, когда к нижнему прорезу проступи будет добавлен протектор толщиной 1 дюйм, наш нижний подступенок будет на 1 дюйм выше. Обратное верно в верхней части. Когда мы добавляем верхнюю ступеньку, ее толщина вычитается на 1 дюйм из открытой высоты подступенка. Чтобы исправить эту ситуацию, мы вычтем 1 дюйм из разреза нижнего подступенка на уровне пола стрингера.

После того, как вы положили стрингеры, отрежьте треугольные части. Электропила — лучший инструмент для этой задачи, но будьте осторожны, чтобы не порезаться за обозначенные вами линии разметки, что ослабит ваши стрингеры. Окончательный вырез из треугольников можно вырезать ножовкой. После того, как все три стрингера вырезаны, соедините их вместе, чтобы убедиться, что все они совпадают. Три идеальных совпадения — это то, чего вы хотите достичь. Что-нибудь меньше, чем три идеальных стрингера, и вы можете подумать о том, чтобы вернуться к чертежной доске.

С тремя симпатичными стрингерами на скамейке теперь вы можете взять левый и правый стрингеры и расположить их поверх досок юбки размером 1 на 12 дюймов. На каждой доске юбки нарисуйте разрез в месте соединения стрингера с полом и верхним подступенком. Вырежьте эти линии, а также сделайте вертикальный разрез в нижней части доски на высоте плинтуса. Присоедините доски юбки к двум стрингерам. Эти два стрингера готовы, и их можно прибивать к гипсокартону.Если гипсокартона нет, заполните стрингеры на толщину гипсокартона. Всегда, всегда прибивайте гвоздями или винтами к шпилькам. Теперь центральный стрингер готов к установке на верхний коллектор и прикреплен к блокировке на полу.

Теперь, когда ваши стрингеры на месте, пора еще раз проверить все ваши разрезы. Проверьте порезы протектора на уровень и отвес. Проверяйте свои измерения во всех направлениях, слева направо и спереди назад. Проверьте верхний и нижний подступенки — учитывается ли конечная высота проступи? Верхний подступенок должен иметь толщину протектора более 7 3/8 дюйма, а нижний подступенок должен иметь меньшую толщину протектора.

Если после того, как вы дважды проверили все свои разрезы и убедились, что находитесь на правильном пути, пора вырвать подступенки на нужную высоту и прибить их на место. Не забудьте приклеить их и прибить гвоздями, чтобы они сохранили долговечность. Ваши ступени должны быть 11-1 / 4 дюйма, чтобы их не нужно было рвать, просто отрежьте их до нужной длины, приклейте и прибейте гвоздями.

Прибейте проступи и подступенки к стрингерам. Установите, забив гвоздями заднюю часть подступенков в ступени, всегда используя крепежные детали с цементным покрытием.

Ваша лестница завершена, за исключением стены или перил. Поскольку в нашем примере лестница расположена между двумя стенами, нам потребуется установить настенный поручень, чтобы обеспечить соответствие нормам. Установите поручень на высоте 34 дюйма над передней кромкой протектора. Он должен быть 198 дюймов в длину и содержать настенный кронштейн, ввинчиваемый в стойку или основу, каждые 4 фута. В случае открытой секции рельса сбоку от лестницы проще всего установить балясины на угловой заглушке.

Теперь вы готовы к осмотру!

Вверху: Расклад юбки.

Лестничный дом — это искусство. Не ждите, что сможете узнать все из одной статьи. Многие опытные плотники испытывают трудности со строительством лестницы. Так что, если вы немного растрепали волосы, пытаясь создать качественный проект лестницы, вы попали в хорошую компанию. Наберитесь терпения и немного попрактиковавшись, вы продвинетесь в мире по только что построенным ступеням.

Боковое примечание 1:

ЛЕСТНИЧНЫЕ СОВЕТЫ

1.Чтобы создать более мягкий край, где ковер выходит за край протектора, протрите край с круглым заусенцем на 1/2 дюйма перед установкой протекторов в стрингеры.

2. Если материал рассыпается, просверлите отверстия. Это также поможет предотвратить скрип в будущем.

3. Клейкие блоки могут быть размещены на нижней стороне между пересечением ступени и подступенка.

4. Еще одна очень важная вещь, о которой иногда забывают, — это герметизация нижней части лестницы. Это предотвратит скрип и коробление лестницы.

Боковое примечание 2:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Лестничное здание — это искусство со своей терминологией. Вот некоторые термины, с которыми вы можете столкнуться при исследовании конструкции лестницы:

Ступени: Горизонтальная прогулочная поверхность лестницы.

Подступенок: Вертикальная поверхность между двумя ступенями.

Стрингер каретки: Опора ступеней и подступенков; обычно разрезают так, чтобы ступени располагались в горизонтальной плоскости, а подступенки прибивали к вертикальному разрезу.

Доска для швабры / юбка для швабры : Кусок пиломатериала, помещаемый рядом с косоурами каретки и используемый для обшивки стены.

Настенный поручень: Поручень по периметру лестницы; обычно устанавливается на расстоянии 34 дюймов от передней кромки протектора. Настенная направляющая должна иметь диаметр от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма для облегчения захвата.

Кронштейн для перил : Металлический элемент оборудования, который используется для крепления настенной направляющей к стене.

Поручень: Фасонный деревянный элемент, используемый в сочетании со стойками и балясинами для создания защитного барьера на открытом балконе или открытой секции лестницы. Эти перила также можно закрепить на стене.

Стойка (новинка): Вертикальный деревянный или опорный элемент на площадке или в начале лестницы. Столбик может быть квадратным или поворотным. Стандартный диаметр столба составляет 3½ дюйма.

Настенная крышка: Доска для украшения полустены или для крепления балясин.

Балясины: Вертикальная опора поручня, не позволяющая предметам или людям переходить край балкона или открытую сторону лестницы. Балясины также называют веретенами, пикетами или точками.

Высота над головой: Расстояние от передней кромки протектора до жатки прямо над ней. Шесть футов 8 дюймов — это минимальный ориентир, которому нужно следовать.

Общая высота: Размер от одного законченного этажа до готового этажа выше.

Носик: Выступающая кромка протектора. Стандартный размер носика — 1 1/4 дюйма.

Глубина проступи: Размер среза стрингера; глубина горизонтальной прогулочной поверхности за вычетом размера носа. Стандартная глубина протектора — 10 дюймов.

Высота подступенка: Расстояние по вертикали между двумя ступенями; этот размер должен быть одинаковым на протяжении всего полета. Стандартная высота подъема составляет 7 5/8 дюйма и не должна превышать 7 3/4 дюйма.

Общий пробег: Длина всех ступеней вместе взятых.

Рекомендуемые статьи

Как спрятать головку шурупов на ступенях лестницы и других деревянных поверхностях

Q: Я бы хотел прикрутить дубовые ступени к лестнице, которую я строю, но я не хочу видеть головки болтов. Как лучше всего их спрятать?

— Уильям Маццара, Милфорд, Мичиган.

A: Я бы накрыл каждую деревянной заглушкой.Вам нужны заглушки из дуба, чтобы они соответствовали протектору, с заостренными сторонами и шероховатостью, проходящей через поверхность. Каждая заглушка входит в углубление, известное как зенковка, просверленное с помощью насадки с острым концом, немного больше диаметра головки винта и немного меньше самого широкого конца заглушки. На упаковке заглушек указано, какой размер использовать. Это работа для шурупов с плоской головкой; обычные шурупы для гипсокартона недостаточно прочные.

Просто выполните следующие действия, и никто, кроме вас, не узнает, что в вашей лестнице есть винты.

Шаг 1

Просверлить отверстие

Иллюстрация Гарри Бейтса

Цековка не должна быть глубже половины толщины протектора. Поэтому перед тем, как начать, оберните немного малярной ленты вокруг насадки с заостренным концом, чтобы она служила индикатором глубины.

Сделав цековку, просверлите пилотное отверстие для винта с помощью отдельной спиральной сверла того же диаметра, что и хвостовик винта. Поместите поворотную насадку в коническое отверстие, проделанное острием насадки со штифтом; таким образом пилотное отверстие будет точно в центре цековки.

Шаг 2

Забить винт

Иллюстрация Гарри Бейтса

Плотно ввинтите каждый винт в нижнюю часть его цековки. Смочите стороны расточки столярным клеем и вставьте заглушку так, чтобы ее лицевая поверхность совпадала с рисунками протектора. Плотно вставьте заглушку в расточку молотком.

Шаг 3

Спрячь свою работу

Иллюстрация Гарри Бейтса

Используйте влажную тряпку, чтобы стереть клей, который выжимается.Когда клей высохнет, отшлифуйте заглушку и наблюдайте, как ваша работа исчезнет.

Как построить и установить индивидуальные лестничные перила своими руками

Если у вас есть старые лестничные перила, которые необходимо заменить или обновить, я сделал руководство о том, как построить и установить индивидуальные лестничные перила для вашего дома.

В зависимости от типа и размера вашего дома конфигурация лестницы может отличаться от той, что представлена ​​в этом руководстве, но концепция построения перил остается той же.Вы можете легко изменить эти планы в соответствии с вашими потребностями и конфигурацией лестницы.

В этом уроке я объясню, как установить перила для лестницы в доме с двумя секциями лестницы. Первая горизонтальная секция расположена над лестницей, а вторая секция начинается с горизонтальной панели и затем спускается вниз вместе с лестницей.

Возможно, вас заинтересуют и другие мои проекты для гостиных, например, ставни для плантаций своими руками и вывеска из восстановленной деревянной рамки.

0 руб.00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Перила лестницы по индивидуальному заказу

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры

Список вырезов

Шаг 1 — Вырезание стоек для лестничных перил

При проектировании и строительстве лестничных перил сначала необходимо выяснить, где разместить стойки. Столбы должны быть прочно прикреплены к лестнице или стене, чтобы выдержать вес панелей рельсов.

В этом проекте я использую стойки из тополя 4 × 4, которые обычно используются для лестниц. Фактическая ширина и глубина стойки 4 × 4 составляет 3 1/4 ″ x 3 1/4 ″.Это отличается от обычного строительного пиломатериала из сосны 4 × 4, который имеет размер 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″.

Возьмите стойки из тополя 4 × 4 и отрежьте три части до 38 ″ в длину. Затем отрежьте один кусок длиной 42 дюйма и один кусок длиной 52 дюйма. Возьмите одну из частей размером 38 дюймов и разорвите ее пополам настольной пилой. Эта полуразрезанная стойка будет использоваться в сегменте рельса, который прикрепляется к стене.

После того, как все стойки будут вырезаны, используйте приспособление Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия в нижней части стойки 38 ″ и 42 ″.Приспособление Kreg Jig должно быть установлено на винты с карманом 2 ½ дюйма. Нет необходимости делать карманные отверстия в полуразрезанных стойках или в стойке 52 дюйма.

Шаг 2 — Измерьте и обрежьте молдинг основания для стоек

Нижний конец каждой стойки будет иметь молдинг основы вокруг него, чтобы он выглядел красивее и закрыл отверстия в карманах. Эти формовочные плиты обычно изготавливаются из плит МДФ, так же, как карнизы и плинтусы. Вы можете купить эти доски уже покрашенными в белый цвет.

Возьмите плиты МДФ 1 × 4 и 1 × 6 и вырежьте основные части молдинга, как показано в списке вырезов.Эти молдинги будут прикреплены к столбу позже, когда все будет покрашено.

Шаг 3 — Вырежьте поручни и опорные направляющие для горизонтального сечения

Для опорных поручней и поручней я использовал красное дерево 2 × 4, которое было разорвано на 2 ½ дюйма в ширину. Сама по себе 2 × 4 была слишком широкой для поручней, поэтому обрезка ее до 2 ½ дюйма в ширину выглядела намного лучше.

Возьмите красное дерево 2 × 4 и отрежьте две части длиной 56 3/4 дюйма и одну часть длиной 36 1/4 дюйма для верхних поручней горизонтальной секции.Затем, используя настольную пилу, разорвите эти доски до ширины 2 1/2 дюйма.

Рельсы основания будут немного короче из-за молдинга основания вокруг стоек. Для базовых направляющих отрежьте две части до 55 1/4 дюйма и одну до 34 3/4 дюйма в длину, затем разорвите их до 2 ½ дюйма в ширину.

Затем возьмите доску шириной 1 ½ дюйма и толщиной дюйма и отрежьте две части до 56 3/4 дюйма в длину и другую часть до 36 1/4 дюйма в длину. Эта толстая доска толщиной ¼ дюйма будет размещена в верхней части панели рельсов с прикрепленными к ней балясинами.Затем на эту ¼-дюймовую доску кладут поручень и прибивают снизу гвоздями.

Используя приспособление Kreg Jig, просверлите отверстия для карманов на концах каждой опорной рейки и поручней. Приспособление Kreg Jig должно быть установлено для отверстий в карманах размером 2 1/2 дюйма.

Шаг 4 — Измерьте и обрежьте поручни для наклонной секции

Наклонную часть поручня необходимо обрезать под углом с обоих концов. Этот угол может варьироваться в зависимости от наклона вашей лестницы, но для этого проекта угол составляет 42 градуса.

Аналогично шагу 3, возьмите красное дерево 2 × 4 и обрежьте опорную направляющую до 104 1/8 ″ с разрезом под углом 42 градуса на обоих концах.Затем отрежьте поручень и доску толщиной 1/4 дюйма до длины 106 1/8 дюйма с разрезом под углом 42 градуса. Затем разорвите обе эти доски 2 × 4 до ширины 2 1/2 дюйма и просверлите отверстия для карманов на обоих концах поручня.

Шаг 5 — Отрежьте балясины для горизонтального сечения

При резке балясин важно сделать их все одинаковой длины. Используйте стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы обеспечить идеальную длину.

Возьмите деревянные доски тополя 1 × 2 и отрежьте 39 балясин до 29 3/4 дюйма в длину.Эти детали будут использоваться для горизонтального участка перил лестницы.

Шаг 6 — Отрежьте балясины для наклонной секции

Как и в шаге 5, балясины для наклонной секции также должны быть идеальной длины, поэтому используйте стопорный блок на торцовочной пиле.

Для наклонной части лестницы балясины необходимо обрезать под углом 42 градуса с обоих концов. Используйте те же доски тополя 1 × 2 и вырежьте 22 балясины 30 1/2 дюйма в длину.

Шаг 7 — Сделайте распорное приспособление для крепления балясин

При прикреплении балясин к верхней и нижней направляющим убедитесь, что они абсолютно прямые и имеют одинаковое расстояние между собой.Равномерное расположение балясин делает весь проект красивым. Для этого вам нужно сделать распорки, которые можно разместить между балясинами, чтобы обеспечить одинаковое расстояние.

Поскольку некоторые балясины отстоят друг от друга на 2 дюйма, а некоторые на 4 дюйма, вам необходимо иметь две распорки для горизонтальных секций и две распорки для наклонных секций.

Возьмите фанеру 3/4 дюйма или любой обрезок древесины и отрежьте один кусок до 2 3/4 дюйма на 2 ½ дюйма, а другой кусок до 4 3/4 дюйма на 2 ½ дюйма. Затем вырежьте паз лобзиком размером ¾ «x 1 ½» на обеих частях.Смотрите картинку. Эти распорки будут использоваться для горизонтального участка рельсов.

Теперь необходимо отрезать распорки для наклонной секции под углом 42 градуса с обеих сторон. Чтобы упростить задачу, для этих проставок не требуются выемки ¾ ”x 1 ½”, хотя вы можете сделать их, если хотите. Отрежьте одну распорку до 5 1/4 дюйма, а другую до 2 5/8 дюйма с углом 42 градуса с обеих сторон.

Шаг 8 — Закругление углов нижних и верхних направляющих

Поскольку нижняя часть и поручни были разорваны на меньшую ширину, на разорванной стороне будут острые углы, а на непорванной стороне — закругленные углы.Чтобы сделать их одинаковыми, возьмите фрезер по дереву и пройдитесь по острым углам с помощью закругленной фрезы. Это сделает все углы закругленными.

Шаг 9 — Прикрепите балясины к нижней направляющей горизонтальной секции

Найдите центр нижней направляющей и сделайте небольшую отметку карандашом. Это будет место первой балясины. Нанесите столярный клей на нижний конец балясин, затем поместите его на центральную отметку и прибейте гвоздями с диагональю 2 дюйма. Теперь поместите 2-дюймовую прокладку напротив первой установленной балясины, затем вставьте следующую балясину в выемку и прикрепите гвоздями.Повторите процесс для оставшейся балясины, используя распорки.

Балясины необходимо прикрепить парами по 3 штуки на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Тогда между следующей парой из трех штук будет промежуток 4 дюйма. Завершите прикрепление оставшихся балясин к нижней рейке с помощью столярного клея и гвоздей.

Шаг 10 — Приклейте и прикрепите толстую деревянную полосу толщиной ¼ дюйма на верхней части балясин

Основная цель толстой деревянной полосы толщиной ¼ дюйма в верхней части перил — скрыть гвозди. Если у вас нет этой детали, вам нужно будет прикрепить балясины непосредственно к перилам с помощью гвоздей сверху, которые сделают гвозди открытыми.Эти гвозди можно покрыть шпатлевкой для дерева, но это большая работа, и она все равно может оставить небольшой след от гвоздя. Поэтому вместо того, чтобы прибивать верхний поручень к балясинам, вам нужно сначала прикрепить деревянную полосу толщиной ¼ дюйма. Затем к планке снизу прибьют верхний поручень, чтобы спрятать гвозди.

Крепление деревянной планки толщиной ¼ дюйма очень похоже на нижнюю направляющую. Снова найдите и отметьте центр полосы, а затем прикрепите к балясинам с помощью столярного клея и гвоздей диаметром 1 дюйм. Используйте те же распорки, чтобы убедиться, что балясины прямые.

Шаг 11 — Соберите наклонную секцию рельса

Присоединение наклонной секции рельса очень похоже на горизонтальную секцию. Сначала найдите и отметьте центр нижней направляющей. Затем вместо того, чтобы прикреплять балясину в центре (как мы делали в горизонтальной секции), у нас будет распорка 5 1/4 по центру метки. Далее прикрепите балясины с каждой стороны проставки. Продолжайте прикреплять оставшийся бустер к нижней направляющей. Наконец, прикрепите деревянную планку толщиной 1/4 дюйма, а затем верхний поручень.

Шаг 12 — Покрасьте все части

Теперь, когда у вас есть все части вырезаны и панели рельсов собраны, пора красить. Используйте распылитель краски, чтобы равномерно нанести краску. Возможно, вам придется нанести несколько слоев, чтобы он хорошо выглядел.

Шаг 13 — Установите половину стойки на стену

Пришло время установить направляющие. Начиная со стены, сначала прикрепите полустойку к стене с помощью 4-дюймовых шурупов. 4-дюймовый винт необходимо прикрепить к стойке в стене, иначе рельс со временем ослабнет.

Убедитесь, что стойка выровнена. Ввинтите два винта в нижней части стойки ниже отметки 18 дюймов, потому что основная часть имеет высоту 18 дюймов и будет закрывать винты. Затем ввинтите третий винт на расстоянии 35 дюймов снизу. При установке перил лестницы этот винт окажется за поручнем. Мы хотим максимально закрыть винты или гвозди.

Шаг 14 — Оберните и прибейте молдинг основания вокруг стойки

Теперь, когда первая стойка надежно прикреплена к стене, прикрепите молдинг основания в нижней части стойки с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма.Смотрите картинку.

Шаг 15 — Прикрепите панель рельса к стойке

Возьмите первую горизонтальную панель и прикрепите ее к стойке с помощью винтов с отверстиями с карманом 2 1/2 дюйма на нижней направляющей. Панели направляющих необходимо прикрепить на расстоянии 3 ″ от нижней части стойки. Вы можете использовать блоки высотой 3 дюйма для установки панели, чтобы упростить установку.

Поместите поручень поверх деревянного бруса толщиной 1/4 дюйма и прикрепите его гвоздями толщиной 1 дюйм. Затем используйте винт с карманным отверстием 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить поручень к стойке.

Шаг 16 — Установите оставшиеся стойки и панели направляющих

Возьмите следующую 38-дюймовую стойку и прикрепите основные молдинги с двух сторон, которые не имеют отверстий для карманов.Затем поместите эту стойку напротив первой панели и прикрепите ее к стене пони с помощью винтов с отверстиями для карманов 2 1/2 дюйма. Затем вбейте отверстия для карманов в верхней и нижней направляющей, чтобы закрепить панель на стойке. Закройте отверстия кармана столба молдингом основания.

Повторите процесс, чтобы установить следующий комплект панелей и стоек. Панель с уклоном вниз не поднимется на 3 дюйма.

Шаг 17 — Закройте отверстие кармана

Чтобы закрыть отверстия кармана в поручнях и нижних направляющих, возьмите деревянный стержень диаметром 3/8 дюйма и разрежьте его на небольшие участки длиной около 2 дюймов.Затем забейте дюбель в отверстие кармана. Используя пилу «ласточкин хвост», отрежьте оставшийся торчащий дюбель. Отшлифуйте стержень и выровняйте его с рейкой. Затем подправьте краской, чтобы покрыть дерево. Вы закончили с изготовленными на заказ перилами для лестницы своими руками.

Как построить бревенчатую лестницу в вашем доме

Бревенчатая лестница может быть простым, но привлекательным дополнением к любому бревенчатому дому. Хотя существует множество различных стилей лестниц, из которых вы можете выбирать, наиболее распространенной является лестница с открытой ступенью, сделанная из половинных бревен.Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как построить полубревенчатую лестницу.

1. Измерьте пространство

Перед тем, как построить лестницу, вам необходимо измерить пространство, которое она займет. Вам нужно будет измерить:

  • Подъем (Высота от нижнего этажа до следующего этажа)
  • Run (Как далеко может отходить ваша лестница от стены)
  • Ширина (Насколько широкой может быть ваша лестница)

2.Соберите материалы

Для завершения лестницы вам потребуются следующие материалы:

  • Пара стрингеров
  • Ступени
  • Болт стопорный

Количество ступеней будет зависеть от высоты и пробега вашего помещения. Инструменты, которые вам понадобятся для постройки лестницы, включают:

  • Электродрель
  • Молот
  • Рулетка
  • Выравниватель

3. Подготовьте стрингеры

Ваши стрингеры должны быть на расстоянии от проема верхнего этажа до места, где будет приземляться ваша последняя ступенька (Northern Log может сделать это за вас).После этого вам нужно будет подготовить стрингеры к установке. Вам нужно будет рассчитать длину и глубину шагов (в среднем от 7 до 8 дюймов). Используя эти размеры, вы можете вытянуть и вырезать каждую прорезь в стрингере (опять же, Northern Log может сделать это за вас).

4. Установите стрингеры

Прикрепите два стрингера к стене. Убедитесь, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга как вверху, так и внизу лестницы.

5. Предварительное просверливание ступеней

Ваши ступени должны соответствовать ширине вашей лестницы.Предварительно просверлите ступени для облегчения установки. Вам нужно сделать отверстия на каждой стороне ступеней, где вы будете прикреплять их к стрингерам.

6. Установите ступени

Далее ставим проступь на стрингеры. Убедитесь, что ступенька ровная, прежде чем прикрепить ее к стрингерам. Прикрепите проступь к стрингеру с шагом, проходящим через протектор в стрингер.

Лестницы из Северного бревенчатого снабжения

Northern Log изготовит полубревенчатые лестницы по Вашим размерам.Наша стандартная лестница имеет длину 48 дюймов, но мы можем обрезать ступени до любого конкретного размера. Большинство наших внутренних лестниц изготовлены из сосны, выращенной в лесах Мичигана, но по специальному запросу мы также можем изготовить вашу лестницу из белого кедра. На выполнение заказов обычно уходит около 3-4 недель, с возможностью предварительной отделки или предварительного окрашивания для легкой установки без беспорядка. Завершите свою лестницу перилами из кедрового бревна, перилами из дерева гикори или одним из многих других наших дизайнов перил.Если у вас есть вопросы или вы хотите разместить заказ, не стесняйтесь обращаться к нам. Наш дружный коллектив будет рад вам помочь!

5 методов устранения скрипящей лестницы

Фото: istockphoto.com

Вы видели это и слышали это во многих фильмах ужасов: лестница скрипит ночью, заставляя домовладельца нервничать. Но на самом деле скрипучая лестница — обычная и обычно просто раздражающая проблема. Основной причиной обычно является износ компонентов деревянной лестницы, из-за которого одна деревянная секция трутся о другую, металлический гвоздь или винт.И хотя возникающий в результате шум может быть способом отслеживать приходы и уходы вашего подростка или отговаривать вас от полуночного похода на кухню, чтобы перекусить, лучше всего исправить скрип, пока он не стал еще хуже.

Самые разумные люди могут справиться со скрипящей лестницей самостоятельно. Однако перед началом работы полезно знать правильную терминологию для компонентов лестницы.

Фото: istockphoto.com

  • Ступени — это горизонтальные поверхности, на которые вы ставите ступни.
  • Подступенки — это вертикальные поверхности между ступенями.
  • Стрингеры — это доски в форме зубьев пилы, поднимающиеся по бокам подступенков и ступеней, чтобы удерживать лестницу вместе и обеспечивать поддержку. Стрингеры на межкомнатных лестницах иногда прячут внутрь гипсокартона.
  • Перила — это поручни, проходящие по всей длине лестницы.
  • Балюстрады — это стойки, поддерживающие перила.

Теперь, когда вы знаете жаргон, найдите место писка.Сначала медленно поднимайтесь и спускайтесь по лестнице, обращая внимание на скрипящие шаги. Отметьте виновных с помощью куска ленты или стикера. Затем стойте в центре каждого шумного шага. Осторожно покачивайте из стороны в сторону, а затем вперед и назад. Постарайтесь определить, исходит ли скрип сзади, сбоку или спереди протектора, поскольку это помогает определить вероятную проблему. По общему правилу, скрипы спереди протектора указывают на то, что они оторвались от подступенка, в то время как скрип сзади или сбоку протектора означает, что они болтаются на стрингере.

После того, как вы определили место писка, подумайте над этими пятью способами остановить его — или, по крайней мере, заглушить его.

СПОСОБ 1. Приглушите скрип смазкой.

Один из самых простых способов заглушить скрип, исходящий от задней или боковых сторон протектора, — заполнить трещину между протектором и подступенком над ним смазкой, такой как порошкообразный графит или тальк. (Не используйте продукт на масляной основе, который может деформировать дерево, стать липким от пыли или оставить вещи скользкими при чрезмерном использовании.Прикрепите лист бумаги к задней части ступени, насыпьте немного порошка на бумагу по всей ширине лестницы, а затем пальцем, плотно скрученной тканью или жесткой кистью нанесите порошок, как как можно глубже в щель между проступью и подступенком. Хотя на самом деле это не помешает двум деревянным частям тереться друг о друга, порошок устраняет трение, тем самым прекращая шум.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

СПОСОБ 2: Привинтите ступени.

Если ваша лестница скрипит спереди, затяните фитинг между ступенькой и подступенком несколькими винтами; Винты №8 подходят для этой цели и их легко найти в любом центре по ремонту дома. Начните с просверливания трех равномерно расположенных направляющих отверстия в передней части ступени, где она совпадает с подступенком. Затем просверлите три винта, просверлив их немного ниже поверхности протектора. Оставить торчащий из-под протектора винт — верный способ поранить босую ногу.Как только винты будут на месте, используйте немного подходящего цвета шпатлевки для дерева, чтобы скрыть винты и заполнить небольшие углубления.

СПОСОБ 3: Забить подступенки.

Если скрип возникает с тыльной стороны или сбоку протектора, и вам нужно более стойкое решение, чем смазка, плотно прибейте протектор к его стрингеру, используя гвозди 8d или 10d (длиной от 2½ до 3 дюймов). . Начните с проделывания двух небольших отверстий сбоку на ступеньке у стены; они должны быть расположены на расстоянии около двух дюймов друг от друга и просверлены под противоположными углами в 45 градусов, чтобы гвозди, которые вы вставляете следующими, были направлены друг от друга.Повторите эти действия для создания еще двух небольших пилотных отверстий сбоку на ступеньке рядом с балюстрадой. Затем забейте гвозди в пилотные отверстия, направляя гвозди под углом 45 градусов, как описано. Таким образом протектор натягивается на стрингере, и за счет создания небольшого зажима гвозди со временем не выдергиваются. Убедитесь, что шляпки гвоздей не выступают над поверхностью дерева, где можно поранить ногу; несколько дополнительных ударов молотка должны расплющить их. При желании заделайте отремонтированные места каплей шпатлевки или шпатлевки, чтобы скрыть их.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 4: Устранить скрипучую лестницу снизу.

Многие внутренние лестницы не позволяют легко попасть в зону под лестницей, но если у вас это есть, вы можете заглушить скрипы оттуда для получения максимально надежных результатов. Для каждой скрипучей ступеньки вам понадобятся три маленьких треугольных деревянных клина, известных как клеевые блоки. Если вы не можете найти готовые клеевые блоки в местном магазине товаров для дома, сделайте их самостоятельно, взяв двухдюймовый деревянный куб и разрезав его пополам по диагонали, чтобы получить два равных треугольных куска.Нанесите столярный клей на две более короткие стороны каждого клеевого блока, а затем плотно прижмите блоки под прямым углом, образовавшимся при встрече подступенка и проступи. Расположите один блок в центре ступеньки, а два других — на противоположных краях ступеньки. Слегка покачивайте каждый блок клея, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха.

После того, как блоки будут приклеены на место, закрепите их, вкрутив по два винта в каждый блок: один винт проходит горизонтально в подступенке, а другой винт — вертикально в ступеньку.

Если вы все равно не планируете заменять ковровое покрытие, вы, вероятно, не захотите снимать его для ремонта скрипящей лестницы. Однако закручивание шурупов через ковровое покрытие может разорвать волокна ковра, зацепить сверло или проделать отверстия в ковре, поэтому для выполнения работы вам понадобится сверлильный инструмент, специально созданный для этой цели, например Squeak No More Kit. доступно на Amazon.

Используйте набор, чтобы просверлить три винта в передней части ступени, где она соединяется с подступенком, как в методе 2 выше.Но с набором сверла для ковров вы сначала разместите прилагаемый штатив над местом, где вы хотите установить винт, а затем вставите сверло из набора в сверло. Поместите один из специальных винтов в конец биты, а затем проденьте винт через ковер и войдите в ступеньку и подступенок. Головка винта по-прежнему будет торчать из ковра, когда вы закончите, но, используя штатив, вы просто отломаете головку винта, оставив оставшуюся часть надежно спрятанной под ковром, где она не повредит вашим ногам. .Гениально!

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Как построить лестницу — Дизайн и планы лестниц

.

POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.

С технической точки зрения нет ничего особенно сложного в постройке лестницы для террасы, крыльца или сарая. Сделать необходимые пропилы и собрать детали сможет любой человек, обладающий базовыми столярными навыками. И тем не менее, строительство лестницы, возможно, является самой сложной задачей, которую когда-либо предпринимали самодельные мастера.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Лестница должна соответствовать строгим строительным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт при подъеме. Высокие ступени затрудняют подъем, а мелкие ступеньки неудобны и опасны. Поскольку здесь так мало места для ошибки, строительная лестница требует тщательной планировки и некоторых потенциально сложных расчетов.

Для начала проконсультируйтесь с местным строительным отделом о нормах и правилах. Затем следуйте процедуре, изложенной здесь, где я построил ступеньки для приподнятой террасы на заднем дворе.

Базовая анатомия лестницы

Гил Ан

Типичная лестница состоит из трех основных компонентов: продольных балок, ступеней и подступенков.Стрингеры, обычно отрезанные от 2х12, представляют собой наклонные доски, которые простираются от палубы до земли. Они поддерживают другие компоненты лестницы и несут вес людей, идущих по лестнице. Стрингеры обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру, и у большинства лестниц есть как минимум три стрингера.

При определении ширины лестницы помните, что чем шире, тем лучше. Ступени террасы и крыльца редко бывают менее 4 футов в ширину.

Некоторые вещи, которые могут понадобиться для строительства лестницы

Торцовочная пила

DEWALT 469 долларов.00

$ 399,00 (15% скидка)

Бесщеточная дрель-шуруповерт 20 В MAX XR

DEWALT

Разглаживающий ручной рубанок

AmazonBasics

Алюминиевый квадратный каркас размером 16 x 24 дюйма

Уровень Джонсона и инструмент

17 долларов.60

Проступи образуют горизонтальную верхнюю поверхность каждой ступени, а подступенки устанавливаются непосредственно под передней кромкой каждой ступени. У террасных лестниц не всегда есть подступенки, но их рекомендуется установить, потому что они защищают выступающие торцы продольных балок с зазубринами, что помогает предотвратить их растрескивание.

Лестницы для настилов и подъездов почти всегда изготавливаются из стойких к атмосферным воздействиям пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.Ступени и подступенки также можно вырезать из обработанного пиломатериала, но часто их изготавливают из любого материала, используемого для настила, например, из кедра, красного дерева, композитных пиломатериалов, плит ПВХ или экзотических твердых пород дерева.

Шаг 1. Рассчитайте подъем и пробег

Сьюзан Питтард

Первым шагом в построении лестницы является определение общего подъема, который представляет собой общую высоту лестницы по вертикали. Положите на деку длинную ровную или прямую доску и дайте ей выступить от края на несколько дюймов.Затем измерьте расстояние до земли или места приземления. Допустим, общий подъем составляет 57 дюймов. Теперь, когда известно это измерение, вы можете рассчитать подъем каждой ступеньки. Разделите 57 на 7 дюймов (типичный подъем на шаг), чтобы получить 8,14. Округлите вниз, чтобы получить количество шагов: восемь. Затем, чтобы определить фактический подъем на каждой ступеньке, разделите 57 дюймов на восемь, чтобы получить 7 1/8 дюйма на каждую ступеньку.

Теперь вы должны найти общий пролет лестницы, который представляет собой горизонтальное расстояние, которое лестница преодолеет от нижней ступеньки до настила.Просто умножьте количество шагов на горизонтальную глубину каждого шага. Оптимальная глубина для ступеней настила и крыльца — 10 дюймов, что достаточно для установки двух ступеней 2×6. В нашем примере лестница имеет восемь ступенек глубиной 10 дюймов, поэтому общий пролет составляет 80 дюймов.

Если вы строите лестницу для высокой террасы, лучше всего разбить лестницу с промежуточной площадкой после около семи или восьми шагов.

⚠️ За более подробной информацией обратитесь к местному строительному инспектору.Лестницы имеют строгие строительные нормы и правила в отношении допустимых размеров подъема и спуска, а также времени, когда требуется площадка.

Шаг 2: Обрезать стрингеры

Сьюзан Питтард

Перед тем, как разложить ступени на 2х12, решите, как стрингеры будут соединяться с настилом. Они либо прикреплены непосредственно к балке обода, чтобы верхняя ступенька была заподлицо с настилом, либо к каркасу под палубой, как я это сделал здесь.При установке под палубой стрингеры либо прикрепляются к балкам, либо к блокировке, расположенной между балками. Обратите внимание, что при этой технике стрингеры должны быть обрезаны так, чтобы они доходили до каркаса.

Отметьте выемки протектора, используя рамный угольник, оборудованный ступенями. Эти небольшие латунные приспособления крепятся к квадрату, обеспечивая точный способ пометить несколько одинаковых выемок. Зажмите одну ступеньку на язычке квадрата прямо на уровне подъёма. Прикрепите другой калибр к корпусу квадрата на уровне пробега.(Язычок — это более узкая ножка каркасного квадрата; корпус — более широкая часть.)

Затем положите квадрат на 2 x 12, прижав калибр к краю доски, и отметьте ступеньку и подступенок. Сдвиньте квадрат вниз, совместите его с ранее нарисованной выемкой и нарисуйте следующую. Нарисовав все выемки для ступеней и подступенков на первом стрингере, вырежьте выемки с помощью переносной дисковой пилы. Однако будьте очень осторожны, чтобы не обрезать карандашные линии. Если вы это сделаете, вы ослабите стрингеры.После обрезки до карандашных линий отходы все еще будут прикреплены к стрингеру. Используйте ручную пилу или лобзик, чтобы разрезать последний кусок дерева, чтобы высвободить отходы.

Затем обрежьте нижнюю часть стрингера на величину, равную толщине протектора. Например, если вы устанавливаете проступи 2×6, отрежьте 1 1/2 дюйма от нижней части стрингера. После того, как вы закончите разрезать первую стрингер, используйте ее в качестве шаблона для отметки оставшихся стрингеров. Это гарантирует, что все стрингеры будут одинакового размера.

💡 Пометьте первую косую балку большой буквой T, чтобы идентифицировать ее как шаблон.

На этой палубе я использовал оцинкованные болты с кареткой, чтобы прикрепить стрингеры к блокировке палубы и рамы, которая была расположена на расстоянии 16 дюймов по центру. Болты с квадратным подголовком прочнее, чем шурупы, и исключают возможность раскола каркаса. И обратите внимание, что нижняя часть стрингеров опирается на плиту из голубого камня, которая обеспечивает прочную поддержку, но также защищает стрингеры от грунтовой влаги и повреждения водой.Никогда не устанавливайте стрингеры прямо на голую землю. Вместо этого вылейте бетонную подушку или установите их на каменные плиты или монолитные бетонные блоки.

После установки стрингеров на место положите длинный уровень на все стрингеры, чтобы убедиться, что каждая ступенька ровная. Если вы обнаружите какие-либо выступы, срежьте их блочным рубанком или рашпилем.

Шаг 3: Установите ступени и подступенки

Сьюзан Питтард

Отрежьте подступенки нужной длины с помощью торцовочной пилы для скорости и точности.Прикрепите каждый подступенок к стрингерам с помощью 2 1/2 дюйма. шурупы для настила с обрезной головкой, которые имеют крошечные головки, которые погружаются под поверхность. Обратите внимание, что я обрезал подступенки и ступени, чтобы они выступали за внешний стрингер на 1 1/4 дюйма. Позже к стрингеру будет прибита кедровая доска размером 1х12, что придаст лестнице более законченный вид. Если вы не устанавливаете обрезную доску, обрежьте ступени так, чтобы они выступали за стрингер на 1/2 дюйма.

После установки подступенков закрепите ступени с помощью 3-дюймовых. винты с цилиндрической головкой. Оставьте от 1/8 до 1/4 дюйма.пространство между ступенями. Продолжайте устанавливать ступени, поднимаясь по лестнице. Столбы 4×4, используемые для поддержки перил лестницы, часто привинчиваются к стрингерам перед установкой ступеней. Однако сначала я закончил лестницу, а затем прикрепил стойки и построил поручень, как того требует код.

Последним шагом является нанесение внешней отделки, как правило, морилки или прозрачного средства для защиты древесины для террасных лестниц и акрилово-латексной краски для крыльцов.

🎥

Сейчас Смотрите:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить лестницу

* Это только в образовательных целях *

* Строительные нормы и правила могут отличаться в зависимости от местоположения *

Где я могу получить ступени и подступенки? — В компании Hardwood Lumber Company есть множество ступеней и подступенков. Ссылка ниже перенаправит вас в наш отдел запчастей для лестниц.

https: // пиломатериалы лиственных пород.com / stair-parts /

Внимание:

  • Для этого проекта рекомендуется профессиональная помощь. Для правильной установки проступей и подступенков может потребоваться более высокий уровень навыков.

  • В целях безопасности детали лестницы должны быть полностью приклеены к имеющейся конструкции лестницы. Незакрепленные или неустойчивые детали могут стать причиной травм.

  • Будьте осторожны вблизи любых электроинструментов.

  • Носите соответствующую защитную одежду.

Необходимое оборудование

  • Очки защитные

  • Метла и поддон для пыли

  • Рулетка

  • Отделочные гвозди

  • Сверла и сверла

  • Настольная пила с заточенным или новым полотном

  • Торцовочная пила хорошего качества с лезвием для чистовой резки.

  • Молот

  • Клей строительный качественный

  • Пистолет для гвоздя и воздушный компрессор

  • Шпаклевка для дерева

  • Штанга

  • Пуговицы лестницы

  • Квадрат для обрамления 2 дюйма

  • Нож для ковров (при удалении существующего ковра).

  • уровень

Терминология

Стандартная проступь: Стандартные ступени хорошо подходят для лестницы, заключенной в коробку, которая окружена стенами с обеих сторон.

Подступенок: Подступенки — это доски, которые образуют вертикальную поверхность каждой ступени, образуя пространство между ступенями лестницы, по которому вы можете ударить ногой.

Багет

Молдинги для лестниц зависят от конкретной лестницы и внешнего вида отделки, к которому вы стремитесь. Есть несколько видов молдингов, которые могут сделать это.Формовочные профили включают:

Круглый профиль для четверти: представляет собой переходный профиль, который идет вдоль нижнего подступенка лестницы к текущему перекрытию.

Базовый молдинг обуви: представляет собой более узкий переходный молдинг, который также проходит вдоль нижнего подступенка на лестнице к текущему настилу, чтобы скрыть все, что находится между проступью и подступенком.

Молдинг бухты: Молдинг, который устанавливается под выпуклой головкой для добавления декоративных переходов между ступенями и подступенками.

Установка:

Определить уклон лестницы

Лестница состоит из трех частей. Он будет состоять из подступенков, ступеней и стрингеров. Обратитесь к разделу терминологии для получения дополнительной информации. После того, как вы соберете все материалы, перечисленные в разделе II, мы должны приступить к расчету уклона вашей лестницы.

  1. С помощью рулетки измерьте высоту подступенка (расстояние от пола до верха лестницы.Не забудьте рассчитать толщину, учитывая что-нибудь вроде ковра, набивки и основания.

  2. Разделите общую высоту от чистого пола до готового пола на количество подступенков, указанное для вашего плана. Это даст вам высоту каждого подступенка.

  3. Установите кнопки лестницы на своем квадрате с подъемом и спуском лестницы (подступенки обычно от 7 до 8 дюймов) и другим существом (от 9 до 10 дюймов).

  4. Отметьте ваши стрингеры, где будут идти подступенки и ступени.* Учитывайте вычитание толщины протектора (обычно 1 дюйм) из нижней части стрингера и прибавляйте ее к верху.

  5. Прикрепите (клейкие блоки) треугольные деревянные бруски к стрингеру, где будут крепиться подступенки и ступени.

* Учитывайте строительные нормы и правила вашего региона. *

* Лестница с коробками *

* Открытая лестница *

Для стрингеров открытых лестниц убедитесь, что стрингеры между подступенком и проступью на каждой ступеньке обрезаны.(Это придаст лестнице открытый вид).

* Совет * Всегда используйте клей хорошего качества везде, где встречаются два куска дерева. И всегда оставляйте излишки клея на месте, пока он не затвердеет, прежде чем начинать соскребать его острым зубилом, вместо того, чтобы пытаться очистить его, пока он влажный.

Установить ступени

После того, как стрингеры закреплены, можно приступать к установке ступеней и подступенков.

  1. С помощью циркулярной пилы обрежьте ступеньки по длине каждого подступенка.

  2. Установите их на стрингеры с помощью шурупов.

    1. Используйте инструмент для выравнивания, чтобы выровнять протектор спереди назад.

    2. Просверлите все отверстия для гвоздей.

    3. Или вы можете использовать пневматический пистолет.

    4. Используйте чистовые гвозди, чтобы прибить каждую ступеньку или подступенок к каждой балке лестницы.

  3. После установки одной подступенки можно осторожно подняться на следующую ступеньку.

  4. Повторяйте весь процесс, пока не доберетесь до вершины лестницы.

  5. Всегда устанавливайте первые два стояка первыми.

  6. Затем поверх первого подступенка устанавливают ступеньки

    напротив второго.

* Соблюдайте местные строительные нормы и правила.*

ЗАМЕНА БАГАЖНИКА И ПОДЪЕМНИКА

  1. Удалите все деревянные балясины, находящиеся в настоящее время, вырезав на 12 дюймов ниже места их соединения с поручнем.

  2. Снимите их. Убедитесь, что в отверстиях нет гвоздей, мусора и столярного клея.

  3. Следующим шагом является снятие ступеней и подступенков с помощью монтировки или молотка.

  4. Выбросьте мусор и удалите гвозди.

  5. После того, как вы удалили старые проступи и подступенки, мы теперь установим новые подступенки. Нанесите клей на лицевую сторону гвоздевого блока.

  6. Подступенки для гвоздей / винтов на месте.

  7. Нанесите клей на верхнюю и нижнюю поверхность подступенка второго подступенка в месте пересечения ступени.

  8. Установите ступени на блоки и подступенки.

  9. Гвоздь / винт на месте.

  10. Теперь установите ступеньки на площадках, на всех балконах и наверху лестницы.

  11. Прибейте их на место.

NEWEL POST INSTALLATION ДЛЯ СИСТЕМ POST-TO-POST

  1. Первое, что нужно сделать, это отметить все необходимые вам позиции перемычек и балясин.

  2. Итак, теперь вы можете разместить перемычку там, где она будет располагаться, и сдвинуть меньшую сторону квадрата обрамления рядом с наклоном вашей текущей лестницы.И убедитесь, что вы измеряете расстояние на 1 дюйм ниже верхней части блока newel.

  3. Теперь приступайте к обрезке и закреплению ножек на месте с помощью деревянных дюбелей или аналогичных.

  4. При использовании лестницы на уровне колена балюстрада должна быть выровнена по центру стены до колена.

  5. Используйте лестницу с открытой ступенькой, осевая линия должна составлять половину квадрата балясин перед стрингером. (Или для открытых лестниц вы можете сосредоточиться на стене, где открытая лестница останавливается).

  6. Используйте рельсовые болты, чтобы прикрепить поручень и детали к лестнице.

  7. Обязательно используйте столярный клей или клей для концов рельсов и фурнитуры.

  8. Затяните гайку гаечным ключом.

  9. Приклейте деревянную пробку в отверстие.

* Направляющая уровня от 39 до 42 дюймов *

  1. Измерение и обрезка новых столбов

    1. Помните, что высота планки уровня должна быть где-то между 36 «и 42».*** проверьте свой местный строительный кодекс ***

    2. Отцентрируйте собранный поручень над новыми точками. Измерьте расстояние между ступенькой и нижней частью поручня.

    3. Измерьте толщину поручня.

* Код поручня составляет 36 дюймов от носа ступени по отвесу до верха поручня *

УСТАНОВКА КВАДРАТНЫХ БАЛЮСТЕРОВ

  1. Просверлить отверстия в ступенях.

  2. Убедитесь, что отверстия для балясин расположены пропорционально.

  3. Если вы используете перила и поручни для обуви на лестнице, вы можете отметить места их пересечения с подпорками.

  4. Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать следы от рельсов.

  5. Прикрепите поручень с помощью рекомендованных шурупов.

УСТАНОВКА БАЛАСТЕРА НА ОБУВЬ

  1. Используйте уровень и квадрат изменяемого размера, чтобы определить угол, необходимый для резки балясин.

  2. Теперь отрежьте балясины до нужной длины.

  3. Теперь вы можете прибить ноготь и надежно приклеить балясины.

  4. Отрежьте галтели точно по углам.

  5. После того, как вы можете приклеить и прибить на место с помощью отделочных гвоздей.

  6. * Для открытых участков *

  7. Используя сделанные отметки, просверлите отверстия, используя сверло, которое подходит к штифтам на балясине.

  8. * Хороший надежный способ крепления балясин — это винты с двойным шлицем, которые можно приобрести в компании Moldings One.

  9. Продолжайте обрезать балясины до нужной длины.

  10. Вставьте балясину в поручень и обязательно используйте уровень.

  11. Теперь обрежьте скругление поручня и точно совместите углы.

  12. Еще раз вы можете прибить и приклеить на место гвозди для отделки.

КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНИКОВ К СТЕНЕ

  1. Убедитесь, что между настенной рейкой и стеной есть зазор 1-1 / 2 дюйма.

  2. Закрепите кронштейны поручня на шпильках через гипсокартон.

  3. Прикрепите поручень к стене с помощью кронштейнов для поручня.

20Янв

Как сделать потолок реечный своими руками: Как сделать реечный потолок своими руками: инструкция, советы по установке

20 Янв 1971 alexxlab Комментировать

устройство, как собрать потолок из реек, пошаговая инструкция, профиль, подвесы, крепление

Содержание:

Произвести самостоятельную установку реечного потолка весьма непросто. Однако если все работы осуществить согласно инструкциям, и отнестись к процессу с максимальной ответственностью, то, определенно, вам удастся сделать отличный потолок из реек. В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать реечный потолок своими руками, чтобы во время работы у вас не возникло каких-либо непредвиденных проблем.

История появления реечных потолков

О реечных потолках из алюминия россияне узнали в конце прошлого века, приблизительно в тот момент, когда впервые появилось понятие «евроремонт». Первые потолки производились в Германии и, естественно, стоили больших денег.


Со временем такие технологии получили большее распространение, поскольку стали доступными для широкого потребителя.

Стоит отметить, что новейшие модели (чаще всего белые), декорируют специальными вставками, которые отлично вписываются в дизайн интерьера, облагораживая все помещение.

Преимущества

К преимуществам декоративного реечного потолка можно отнести:

  1. Устойчивость к чрезмерной влажности и высокой температуре, что делает его отличным выбором для подшивки ванной, кухни и так далее.
  2. Благодаря экологической безопасности, алюминиевые рейки можно монтировать даже в детских комнатах.
  3. Профиль для реечного потолка применяется при необходимости выравнивания поверхности потолка.
  4. Легкость установки – человек не обязательно должен обладать особыми навыками и подготовкой.
  5. Готовый потолок имеет достойный внешний вид.

Конструкционные особенности

Крепление реечного потолка осуществляется при помощи стальных траверс. Рейки бывают нескольких типов, и, соответственно, для каждой из них существуют свои траверсы. Для того чтобы после монтажа на каркасе не появилось зазоров и щелей, рейки и траверсы должны быть от одного изготовителя.

Монтаж реечного потолка

Установка потолка должна осуществляться лишь после отделки стен помещения и установки окон. Если по потолку идут электрокабели, их рекомендуется тщательно закрепить, чтобы они не мешали работать.

Этап 1. Проведение измерений

Любые работы начинаются с измерений. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше этот этап доверить профессионалам, тем более что обойдутся такие услуги недорого.

Этап 2. Закупка необходимых материалов

Перед тем как собрать реечный потолок, понадобится обзавестись следующими инструментами:

  • ножницы по металлу;
  • строительный или лазерный уровень;
  • рулетка;
  • электродрель и шуруповерт.

Из материалов для работы понадобится следующее:

  • панели для подвесного потолка;
  • дюбеля и шурупы;
  • направляющие рейки;
  • подвесы и траверсы.

Определяясь с подбором панелей (реек), следует учитывать такие их габаритные параметры:

  1. Ширина изделий варьируется и составляет 10-20 см, рекомендуется же приобрести самые ходовые 10 см рейки.
  2. Длина, как правило, равняется 3 или 4 метрам. Если вы ищете рейки другой длины, то лучше обратиться к фирме, которая готова нарезать вам панели нужной длины на станке.
  3. Толщина реек – зачастую оптимальным решением является величина в 0,5 см. При этом матовый потолок с рейками будет иметь достаточную прочность при доступной стоимости.

Какие бывают алюминиевые рейки

В продаже можно встретить такие алюминиевые рейки:

  1. Закрытого типа – немного напоминают деревянную вагонку.
  2. Открытого типа – монтаж возможен лишь в помещениях с высотой потолков свыше 5 м, из-за чего применение их в ванной комнате или кухне будет не совсем приемлемым. Во время установки придерживаются небольших зазоров – менее 1 см.
  3. Рейки со вставками – относятся к открытому типу, но при этом зазоры маскируются специальными декоративными полосками из алюминия.

Цвет потолка определяет владелец, основываясь на своих дизайнерских вкусах и особенностях помещения.

Стоит отметить, что для изменения цвета потолка применяется эмалевая краска, а само окрашивание производят в один слой.

При покупке обращайте внимание на то, чтобы каждая рейка была обернута в защитную пленку.

Этап 3. Определяемся со стоимостью

Решающими для формирования стоимости после составления схемы реечного потолка, будут такие комплектующие:

  • траверсы (шины) – пластины с зубьями, к которым осуществляется крепление панелей;
  • плинтус – нередко применяется для декорирования потолка, необходим для скрытия пристенного зазора;
  • подвесы для реечного потолка – стальная проволока, посредством которой происходит крепление реек к траверсам;
  • светильники.

Этап 4. Процесс установки реек

Теперь пришло время описать процесс монтажа реечного потолка своими руками в пошаговой инструкции.

Сперва закрепляют все провода и осуществляют разметку, после чего производят следующие работы:

  1. На все стены устанавливают направляющие. Новый профиль пускают приблизительно на 20 см ниже старого потолка, для чего очерчивают по периметру комнаты точное место установки направляющих. При этом применяется лазерный уровень.
  2. Следующим шагом будет проделывание отверстий в профилях. Для этого их прикладывают к линии и делают соответствующие отметки на стене и на профиле. В отверстия в стене забивают дюбели, а сами профили прикручивают саморезами. Расстояние между крепежами должно равняться 50 см, при этом правильность фиксации по горизонтали контролируют монтажным уровнем.
  3. Следующим этапом по устройству реечного потолка будет установка подвесов. При этом нужно контролировать расстояние между ними – оно не должно быть более чем 100 см. Крепление подвесов осуществляется при помощи саморезов и дюбелей, при этом не стоит забывать о проверке уровня их закрепления.
  4. Теперь к подвесам закрепляются траверсы. В процессе работы следует следить за тем, чтобы траверсы располагались на одном уровне с направляющими, под прямым углом к рейкам. Готовая конструкция должна получиться максимально ровной, так как она будет решающей для формирования внешнего вида нашего потолка.

Если во время установки реечного потолка на кухне своими руками оказалось, что траверсы имеют недостаточную длину, то есть возможность их удлинить путем соединения встык двух соседних изделий.

  1. На завершающем этапе с реек снимают защитную пленку и нарезают до нужных размеров. Теперь подготовленные рейки вставляют в направляющие, подводят к траверсам и защелкивают.

Как ни странно, но многих пугает не столько установка реечного потолка, сколько его ремонт. Чтобы в будущем этого не происходило, на этапе сборки нужно быть максимально аккуратным, чтобы не повредить рейки. При этом стоит помнить, что рейки очень легко поддаются деформированию. Если во время сборочных работ обнаружились какие-либо повреждения, лучшим выходом будет замена всей панели.

Изготавливаем зеркальный потолок из алюминиевых реек

Данный потолок делается из таких же реек, имеющих особое отражающее покрытие (как правило, это хром).

Зеркальные потолки, наряду с эстетичностью, имеют ряд дополнительных преимуществ:

  • легкость ухода;
  • создают иллюзию увеличенного пространства, что довольно актуально для квартир с малыми габаритами;
  • огромный выбор фактур и оттенков
  • отсутствуют какие-либо проблемы во время монтажа светильников.

Теперь можно приступить непосредственно к монтажным работам.

Шаг 1. Подготовительный этап

Во время покупки зеркальных реек стоит обращать особое внимание на детали. Качественный продукт обязательно должен быть покрыт особым защитным слоем для предотвращения появления трещин, царапин и иных механических повреждений.

Дополнительно для установочных работ нам понадобятся:

  • плинтусы и направляющие рейки;
  • подвесы и шины.

Из оборудования нам не обойтись без:

  • строительного уровня;
  • электродрели и перфоратора;
  • ножовки по металлу;
  • саморезов, дюбелей и шнура.

Шаг 2. Делаем разметку

Перед началом монтажных работ подготавливать особым образом поверхность потолка не требуется, однако если старый отделочный материал начал отходить, то лучше его принудительно снять.

Отступив от текущего потолка вниз 20 см, по всему периметру комнаты прочерчивают горизонтальную линию. Если вы собираетесь устанавливать светильники, то необходимо уложить электропроводку.


Шаг 3. Сборка каркаса

Согласно произведенной разметке монтируют направляющие для потолка. Делают это таким же образом, как и при монтаже простого реечного потолка.

Перед тем как укрепить подвесы, берут стрингеры и вставляют их в направляющие.

Стоит отметить, что в качестве подвесов лучше всего использовать зажимные механизмы, так как всю конструкцию по горизонтали в таком случае можно будет очень легко регулировать в процессе монтажа.

Соединение стрингеров осуществляют на одном уровне с подвесами. Чтобы потолок получился ровным, в процессе их закрепления по диагонали конструкции натягивают шнур.


Стоит отметить, что во время сборки зеркального потолка запрещается удалять защитную пленку. Отрезки требуемой длины делаются в пленке. Читайте также: «Как установить реечный потолок – просто и понятно о монтаже конструкции».

В заключение

Реечные потолки из современных материалов отличаются высокой надежностью и эстетичностью. В настоящее время они очень популярны для установки в декоративных целях. Алюминиевым рейкам не страшна коррозия, они не боятся огня, вследствие чего возможен их монтаж в помещениях с высокой пожаробезопасностью.

Перед тем как монтировать реечный подвесной потолок, задумайтесь над тем, готовы ли вы пожертвовать 20 сантиметрами (если это не зеркальный потолок) свободного пространства ради того чтобы преобразить свой потолок.

Однако, несмотря на такой недостаток, чаще всего им можно пренебречь, поскольку подвесной потолок обладает множеством неоспоримых положительных качеств.


Монтаж реечного потолка своими руками инструкция поэтапная

В наше время редко хочется надеяться не на себя. Когда начинается ремонт в доме, то обязательно производят ремонт в ванной комнате, туалете. Кроме укладки плитки, полов, пластиковой панели, установки всего необходимого оборудования, начинается и ремонт потолка. В помещениях повышенной влажности можно установить не очень многие виды потолков, чаще всего останавливаются на монтаже подвесных конструкций, они выдерживают высокие показатели влажности и температур, при этом служат очень долго и поддерживают уровень гигиены максимально высоким, его можно обрабатывать химическими средствами. Он неспособен разрушится от сырости, грибка, ржавчины, бывают в туалете, поэтому монтаж реечного потолка рекомендуется многими специалистами. Кроме большого количества достоинств – реечный потолок довольно недорогой, поэтому не ударит по вашему общему семейному бюджету.

Подготовительный процесс

Первым делом следует обдумать, как будет выглядеть ваша ванная комната, какие в ней будут стены, какой цвет потолка будете делать и какова будет раскладка панелей. Когда определились с видами и цветами материала, можно приступать к первому этапу работ по монтажу подвесного потолка.

Инструкция по проведению любых работ связанных с ремонтом и строительством гласит – правильно произвести работы, нужно правильно произвести чертеж и планировку:

  • сначала измеряете общий периметр в ванной комнате, понять, какой вам нужен П образные профиль для закрепления на стенках, по периметру потолка для закрепления стрингеров. Наносите это на план;
  • как высчитан необходимый размер профиля для крепежей, можно начать высчитывать какие нужны рейки, какой длинной должна обладать гребенка. Количество в котором вам понадобится гребенка, чтобы конструкция была полноценной. Производится на чертеже. Чтобы правильно высчитать количество стрингеров, необходимо произвести разметку потолка перпендикулярно тому, куда направлены декоративные панели. Шаг между ними должен быть до 1 метра;
  • как количество высчитано, нужно определить общую площадь потолочной поверхности, чтобы знать на какую площадь производится монтаж реечного потолка.

Делается это чтобы во время приобретения строительных материалов, можно было опираться на расчеты, для какой общей площади вам необходимы рейки и другие составляющие подвесного потолка. Обратите внимание, что во время создания плана, учитывайте направления линий, создаваемые стыком реек. Их расположение чаще всего идет от окна к торцевой стенке помещения. Расположение линий, создает основной визуальный эффект сужения или расширения комнаты. Если у вас квадратная ванная, то максимально красиво смотрятся диагональные полосы.

Список инструментов и материалов

Как разметка выполнена, можете смело идти в магазин строительных материалов для приобретения всего необходимого. Обычно в одном магазине – можно сразу приобрести инструменты и материалы. Вот список того что нужно приобрести:

  • рейки, стрингеры, профили, гребенка;
  • обязательно нужно приобрести мелкие элементы подвески;
  • скорее всего, вам понадобится перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • чтобы рабочий процесс проходил наиболее приятно и качественно, вам нужен будет маркер, водяной уровень, рулетка, металлическая линейка, нож;
  • для креплений нужны дюбеля, саморезы.

Обратите внимание, что если помещение имеет слишком большие размеры, то скорее всего вам придется сращивать панели. В этом случае в комплекте будут промежуточные междупанельные вкладыши. Они делают стык аккуратным и визуально красивым.

Комплектующие для реечного потолкаМатериалы для металлического профиля

Инструкция по разметке

Когда план потолка в ванной готов, необходимое куплено и готово к работе, можно приступать к важному этапу – рабочая разметка потолка. Конечно же, следует понимать, что установку подвесной конструкции можно производить только как плитка, стены и оборудования полностью установлены и готовы к эксплуатации. Может быть произведена раскладка конструкции на полу. Раскладка поможет выявить недостатки.

Во время разметки размечается маркером весь периметр, по которому установите П образный профиль, при этом используя строительный уровень. Если ваш потолок в ванной комнате или туалете установлен качественно и полностью ровный, в горизонтальной проекции, то весь процесс рабочей разметки заметно упроститься. Сложности у вас вряд ли возникнут, они могут появиться, если решили размещать многоуровневый реечный потолок своими руками. Не забывайте строго следовать заранее подготовленному чертежу общей конструкции потолка.

Еще на стадии чертежей нужно продумать, какой будет конструкция, какое расстояние будет между фальш потолком и потолком, какое количество светильников разместите в ней.

Все электрические кабели должны быть зафиксированы

Как разметка нанесена, нужно нанести отметки под стрингеры. Линии должны иметь строгую перпендикулярность к торцу комнаты и каждой из отделочной панели.


Монтаж реечного потолка своими руками инструкция поэтапная

В наше время редко хочется надеяться не на себя. Когда начинается ремонт в доме, то обязательно производят ремонт в ванной комнате, туалете. Кроме укладки плитки, полов, пластиковой панели, установки всего необходимого оборудования, начинается и ремонт потолка. В помещениях повышенной влажности можно установить не очень многие виды потолков, чаще всего останавливаются на монтаже подвесных конструкций, они выдерживают высокие показатели влажности и температур, при этом служат очень долго и поддерживают уровень гигиены максимально высоким, его можно обрабатывать химическими средствами. Он неспособен разрушится от сырости, грибка, ржавчины, бывают в туалете, поэтому монтаж реечного потолка рекомендуется многими специалистами. Кроме большого количества достоинств – реечный потолок довольно недорогой, поэтому не ударит по вашему общему семейному бюджету.

Подготовительный процесс

Первым делом следует обдумать, как будет выглядеть ваша ванная комната, какие в ней будут стены, какой цвет потолка будете делать и какова будет раскладка панелей. Когда определились с видами и цветами материала, можно приступать к первому этапу работ по монтажу подвесного потолка.

Инструкция по проведению любых работ связанных с ремонтом и строительством гласит – правильно произвести работы, нужно правильно произвести чертеж и планировку:

  • сначала измеряете общий периметр в ванной комнате, понять, какой вам нужен П образные профиль для закрепления на стенках, по периметру потолка для закрепления стрингеров. Наносите это на план;
  • как высчитан необходимый размер профиля для крепежей, можно начать высчитывать какие нужны рейки, какой длинной должна обладать гребенка. Количество в котором вам понадобится гребенка, чтобы конструкция была полноценной. Производится на чертеже. Чтобы правильно высчитать количество стрингеров, необходимо произвести разметку потолка перпендикулярно тому, куда направлены декоративные панели. Шаг между ними должен быть до 1 метра;
  • как количество высчитано, нужно определить общую площадь потолочной поверхности, чтобы знать на какую площадь производится монтаж реечного потолка.

Делается это чтобы во время приобретения строительных материалов, можно было опираться на расчеты, для какой общей площади вам необходимы рейки и другие составляющие подвесного потолка. Обратите внимание, что во время создания плана, учитывайте направления линий, создаваемые стыком реек. Их расположение чаще всего идет от окна к торцевой стенке помещения. Расположение линий, создает основной визуальный эффект сужения или расширения комнаты. Если у вас квадратная ванная, то максимально красиво смотрятся диагональные полосы.

Список инструментов и материалов

Как разметка выполнена, можете смело идти в магазин строительных материалов для приобретения всего необходимого. Обычно в одном магазине – можно сразу приобрести инструменты и материалы. Вот список того что нужно приобрести:

  • рейки, стрингеры, профили, гребенка;
  • обязательно нужно приобрести мелкие элементы подвески;
  • скорее всего, вам понадобится перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • чтобы рабочий процесс проходил наиболее приятно и качественно, вам нужен будет маркер, водяной уровень, рулетка, металлическая линейка, нож;
  • для креплений нужны дюбеля, саморезы.

Обратите внимание, что если помещение имеет слишком большие размеры, то скорее всего вам придется сращивать панели. В этом случае в комплекте будут промежуточные междупанельные вкладыши. Они делают стык аккуратным и визуально красивым.

Комплектующие для реечного потолкаМатериалы для металлического профиля

Инструкция по разметке

Когда план потолка в ванной готов, необходимое куплено и готово к работе, можно приступать к важному этапу – рабочая разметка потолка. Конечно же, следует понимать, что установку подвесной конструкции можно производить только как плитка, стены и оборудования полностью установлены и готовы к эксплуатации. Может быть произведена раскладка конструкции на полу. Раскладка поможет выявить недостатки.

Во время разметки размечается маркером весь периметр, по которому установите П образный профиль, при этом используя строительный уровень. Если ваш потолок в ванной комнате или туалете установлен качественно и полностью ровный, в горизонтальной проекции, то весь процесс рабочей разметки заметно упроститься. Сложности у вас вряд ли возникнут, они могут появиться, если решили размещать многоуровневый реечный потолок своими руками. Не забывайте строго следовать заранее подготовленному чертежу общей конструкции потолка.

Еще на стадии чертежей нужно продумать, какой будет конструкция, какое расстояние будет между фальш потолком и потолком, какое количество светильников разместите в ней.

Все электрические кабели должны быть зафиксированы

Как разметка нанесена, нужно нанести отметки под стрингеры. Линии должны иметь строгую перпендикулярность к торцу комнаты и каждой из отделочной панели.

Закрепление профиля и фиксация деталей

Первым делом во время фиксации, необходимо чтобы несущая конструкция была закреплена по разметке. Необходимо закрепить по произведенной разметке П образный профиль, который будет основным несущим элементом всей конструкции. Используете дюбели, они наиболее качественно помогут закрепить на потолке профиль. Затем от краев профиля отступая по 50 миллиметров, сверлите отверстия заранее подготовленной для этой цели дрелью. Между краями креплений делаете отверстия на расстоянии 500 миллиметров друг от друга. Не забывайте, что сверлить необходимо именно с наружной стороны профиля. Благодаря этому избежите, возникновения заусенцев, которые могут не только поранить ваши руки, и способны создать зазор между профилем и стеной, что негативно скажется на общей конструкции подвесного потолка.

Крепление подвесовКрепление траверсов

Когда профиль полностью закреплен, приготовьте, согласовывая свои действия с разметкой и чертежом, места для подвесов. Современные компании производители предлагают разнообразные подвесы для подвесных конструкций, начиная с удобных для установки пластин и заканчивая менее популярной проволокой. Но сегодня, самыми удобными из предлагаемых строительными магазинами подвесов, считаются регулируемые подвесы, благодаря их системе, можно точечно произвести выравнивание потолочной поверхности, которая часто получается с неровностями, впадинами, ямами.

Крепление профиляКрепление профиля в углуСмонтированный периметр

Начинаем фиксацию — крайние точки располагаете в 300-400 миллиметрах от торцевой стены, промежуточные на расстоянии 120-150 сантиметров друг от друга. Теперь можно произвести фиксацию стрингеров. Стрингеры — это шины с пазами, к которым и крепятся реечные панели подвесного реечного потолка. Выбирают стрингеры, которые позволят создать зазор между профилем и ними 10 миллиметров. Чтобы не задавались вопросом, как разобрать реечный потолок, когда из-за перепадов температур в ванной или туалете произойдет легкая деформация материала. Теперь может, произведена сборка конструкции, монтировать которую следует осторожно.

Готовый металлический каркас

Сборка и устройство реечного потолка

Первым шагом в сборке конструкции подвесного реечного потолка в ванной комнате, туалете и любом другом помещении, это нарезка панелей, той длинны, которая необходима согласно чертежу для вставки в профиль. Либо измерьте расстояние между панелями и сделайте их на 5 миллиметров короче, чем это расстояние. Нарезать элементы очень удобно ножом, можно использовать другие строительные инструменты, которые приобрели заранее. Как панели готовы к сборке конструкции, можно приступать к ней. Давайте разберемся, как сделать реечный потолок своими руками без привлечения специалистов в сфере ремонтных работ.

Каждая рейка аккуратно крепитсяКрепление реек к каркасу

Для начала вставляем первую панель: заведя крайнюю часть первой панели внутрь паза профиля, обратным движением вводим его в противоположную сторону. Можно вставлять следующие. Вставляем панель в стрингер до того момента, когда услышите щелчок. Он сообщает, что язычок шины зафиксировал край. Таким образом, вставляем рейки внутрь панели. Вставка реек должна проводиться аккуратно. Установка реечного потолка, по сути, несложное дело и может быть произведена самостоятельно, без привлечения специалистов. Лучше чем профессионалы эту работу не выполнит никто. Инструкция по сборке и монтажу, не заменит наработанные руки, благодаря ей сборка будет качественней.

Когда рейки вставлены, может оказаться что крайняя панель не помещается, так как её ширина меньше необходимой. В этом случае вам нужно будет обрезать лишнюю ширину до такой, чтобы она могла поместиться в оставшееся расстояние. Это позволит закончить сборку реечного подвесного потолка качественно. Наносите по длине рейки разметку ножом, при помощи линейки. Глубина разметки должна быть небольшой. На той части рейки, которую будете удалять, делаете перпендикулярно разметке надрезы, которые при помощи шевеления (сгибание и разгибание), отделяете от получившейся рейки. Отломав по кусочкам лишнюю часть, сделаете ровные края, которые не испортят визуальное качество потолка.

Освещение

Заранее стоит продумать, где будут установлены лампы и другие элементы освещения. Для данного вида потолка лучше всего подходят:

  • светодиодные лампы – они подчеркнут элементы декора и создадут атмосферу современности;
  • люминесцентные светильники создают качественное освещение в классическом строгом стиле;
  • точечные светильники создадут атмосферу домашнего уюта.

Проводка проводится во время фиксации деталей и установки несущего профиля. Сами осветительные приборы устанавливаются при сборке. Устанавливать освещение нужно в согласии с потолочной конструкцией, чтобы никакие элементы проводки не были повреждены во время монтажа болтами или другими крепежами. Работайте с электроникой осторожно.

Проводка проводится в процессе монтажа каркаса

Проверьте работу осветительных приборов и при правильной их работе можно считать, что монтаж реечного потолка в ванной комнате или туалете произведен — он готов полностью к эксплуатации. Как видите, монтировать потолок в туалете вовсе не сложно и конструкция вовсе не требует, каких-то значительных усилий, главное знать, как смонтировать или как разобрать реечный потолок в туалете и ванной и тогда не будет никаких проблем во время работы.

Монтаж реечного потолка своими руками: инструкция

Реечный потолок отлично подходит для декорирования кухни, прихожей, балкона, да и в ванной комнате он выглядит и чувствует себя вполне неплохо. А огромный выбор цветовой гаммы и фактуры может удовлетворить потребности даже самых привередливых обывателей. Ну и самый, пожалуй, главный плюс реечного потолка, заключается в том, что он очень прост в установке и с монтажом может справить даже человек далекий от строительства и ремонта.

Материалы и инструмент

Для успешного выполнения работ, нам кроме реечных панелей нужно подготовить следующие материалы:

  • Подвесы АП1;
  • Стрингеры;
  • Боковые алюминиевые уголки;
  • Саморезы и подходящие для них дюбеля.

Из инструментов нам понадобится:

  • Перфоратор и дрель;
  • Ножницы по металлу и стусло;
  • Уровень строительный и рулетка;
  • Маркер или простой карандаш;
  • Канцелярский нож.

Если предполагается установка точечных светильников, то для вырезки отверстий нужно дополнительно подготовить насадку на дрель соответствующего радиуса.

Пошаговая инструкция по монтажу реечного потолка

Общая схема монтажа, примерно выглядит так:

А ниже разберем каждый шаг установки реечного потолка по отдельности.

Шаг1. Делаем разметку и крепим боковой уголок.

На этом этапе нужно определиться на какое расстояние мы будем опускать реечный потолок, относительно основной поверхности. Расстояние это может быть от 5 до 40см, тут как говориться выбор за вами.

Итак, приступим, если потолок ровный, то по периметру, от основания с шагом 40 – 60 см откладываем, то расстояние которое мы выбрали в качестве отпуска и в этих местах ставим точки, затем эти точки соединяем с помощью линейки, карандаша или фломастера и получаем разметку, которую будем использовать для крепления уголка.

Если же потолок не отличается ровной поверхностью, то для разметки целесообразнее использовать лазерный либо обычный уровень.

После того, как разметка нанесена, с помощью ножниц по металлу нарезаем боковой уголок нужного нам размера, для нарезки угловых соединений используем стусло, далее, по периметру начинаем высверливать отверстия для дюбелей с шагом 50 – 60см, в подготовленные отверстия вставляем дюбеля, затем делаем соответствующую разметку на самом уголке, сверлим отверстия на нем и крепим его к стене.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: Используйте сверло, предназначенное именно для поверхности с которой работаете, например, если вы работаете с плиткой, то сверлим сверлом для плитки, а когда доходим до черновой поверхности меняем сверло на более подходящее.

Шаг 2. Крепим подвесы и производим монтаж стрингеров.

Здесь нужно обратить внимание на такой момент — в случае, когда монтаж реечного потолка предполагает незначительный отпуск от основной поверхности, от 5 – 8см стрингеры или как их еще называют направляющие, можно закрепить без использования подвесов, в противном случае придется произвести монтаж подвесов АП1.

Для начала делаем разметку, подвесы крепятся с шагом в 40 – 60см в одном ряду, а расстояние между отдельными стрингерами не должно превышать 1 – 1.2 метра, чем меньше расстояние меду стрингерами, тем жестче и надежней будет конструкция.

После нанесения разметки все стандартно.

  • Высверливаем по разметке отверстия для дюбелей;
  • Вставляем дюбеля в подготовленные отверстия;
  • Производим монтаж подвесов на саморезы;
  • Непосредственно к подвесам крепим сам стрингер.

  

Шаг 3: Нарезаем панели, высверливаем отверстия для точечных светильников и набираем реечный потолок.

Итак, каркас у нас готов, теперь необходимо подготовить для монтажа и сами панели.

1. Нарезаем реечные панели нужного нам размера с зазором от 5 до 10 мм с каждой стороны, так их будет удобнее вставлять в боковые уголки. В случае, когда нам требуется обрезка панели по всей длине, поступать следует так: нанести разметку, с небольшим интервалом ножницами по металлу сделать боковые насечки и только потом обрезать намеченную область.

2. На панелях, которые предполагают наличие точечных светильников делаем разметку и дрелью со специальной насадкой нужного нам диаметра высверливаем отверстия.

3. Набираем потолок. Делается это очень просто, подготовленные рейки заводим в боковой уголок и защелкиваем на стрингерах. Вставляем осветительные приборы и радуемся законченной работе.

Видео — инструкция по теме «Монтаж реечного потолка своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Реечный потолок в ванной комнате своими руками монтаж видео

Ремонт в ванной комнате не ограничивается только облицовкой плиткой поверхностей пола и стен своими руками. Важно выбрать покрытие для потолка, которое может состоять из гипсокартона, пластиковых панелей и алюминиевых реек. Зачастую выбирают реечные потолки для ванной. В чем заключаются их преимущества и особенности?

Комплект реечных потолков

Преимущества

Данный потолок обладает рядом преимуществ, среди которых выделяют следующие:

  • Алюминий считается практически единственным материалом, который не ржавеет в условиях ванной комнаты.
  • Этот подвесной потолок легко мыть своими руками. После этого поверхность будет блестеть, как новая. К тому же, она обладает пылеотталкивающими свойствами.
  • Подвесной потолок из алюминия хорошо вписывается в любое интерьерное решение.
  • Установка такой поверхности рекомендуется не только для ванной комнаты, но и для кухни. Вы можете купить не только алюминиевый, но и плитный реечный потолок. Но алюминий выигрывает благодаря тому, что у него простая и надежная установка.
  • Широкая цветовая гамма является еще одним преимуществом реечного алюминиевого потолка. К тому же, существуют различные варианты покрытия от матовых до зеркальных.
  • Данное покрытие является гигиеничным. Оно не подвержено процессам гниения, не впитывает влагу, а также не подвергается воздействию грибка и плесени.
  • Подобные потолки просты в монтаже своими руками. Они не потребуют специальных навыков во время работы своими руками.
  • Светильники хорошо с ними сочетаются. Вы можете выбрать практически любые светильники по стилю. Главное, чтобы они соответствовали стилю всей ванной комнаты.

Каким должен быть комплект подобного потолка? В него входят рейки, загибающиеся по бокам. Необходимыми параметрами ставятся непосредственные размеры реек. Поэтому их следует выбирать с особым вниманием.

Подготовка

Этот подвесной потолок включает алюминиевые рейки, длина которых составляет 3-4 метра при ширине 10 см. Они устанавливаются при помощи специальных подвесов, пристенных углов и несущих шин. Прежде чем начать работать, необходимо замерить помещение ванной комнаты. Важно подсчитать, сколько подобных элементов необходимо приобрести. Определите и подходящие светильники. Затем можно отправиться в магазин за рейками и вставками, а также другими необходимыми элементами.

Особенности выбора реек

Планируя реечный потолок в ванной комнате, необходимо учесть главные параметры реек.

  • Длина. Выбор в этом случае ограничивается только двумя видами – рейками 3 и 4 метров. Если оба этих размера вас не устраивает, найдите компанию, где предоставляется режущий станок.
  • Ширина. Здесь выбор также будет небольшим. Предлагается ширина от 9 до 20 см. Оптимальным выбором станут рейки с толщиной 10 см. Их используют чаще других.
  • Толщина. Ее выбором определяется, насколько надежным будет потолок и придется ли вам переплачивать за него. Идеальная толщина находится на уровне 0,5 мм. В данном случае вам не придется переплачивать.

Рейки, которые используются для обустройства потолка в ванной, представлены в трех вариантах – открытом, закрытом и со вставками.

  1. Закрытые рейки во многом напоминают деревянную вагонку.
  2. Если вы выбираете открытые конструкции, между ними оставляют небольшой по ширине зазор. Такие рейки подходят только для комнат, высота потолков в которых составляет не менее 5 метров.
  3. Рейки со вставками напоминают открытые. Но образованные зазоры необходимо закрыть при помощи узких вставок.

Что касается цветового решения, рейки могут быть различными. Но их цвет должен соотноситься с общим дизайном помещения. Если вы планируете создать зеркальное покрытие, отдайте предпочтение хромовому алюминию. Важно, чтобы любое покрытие было в защитной пленке. Не стоит доверять производителям, у которых рейки продаются без защитной пленки.

[su_note note_color=”#e3f1fb”]Обратите внимание! Если вы соберетесь перекрасить поверхность своими руками, потребуется только один слой эмали.[/su_note]

Монтаж реечного потолка своими руками

Прежде чем начать работать своими руками, важно позаботиться об электрических проводах достаточной длины. К ним подключают потолочные встраиваемые потолочные светильники. Важно, что установка подобного потолка во многом схожа с монтажом потолка из пластиковых панелей в ванной.

Схема. Конструкция потолка

Монтажные работы своими руками начинаются с разметки места прикрепления угловых профилей по всему периметру потолка. Для этого можно использовать гидравлический уровень. При откладывании расстояния от поверхности потолка необходимо учитывать и место, чтобы поместить точечные светильники и арматуру для их закрепления. В зависимости от параметров светильников важно выбрать не только саморезы, но и подвесы.

Используя карандаш, помечают места закрепления профиля по всему периметру помещения ванной комнаты. Необходимо просверлить с каждой стороны отверстия с шагом 60 см. В них крепят профиль и вставляют дюбели. На потолке нужно наметить места для закрепления подвесов, необходимых для монтажа несущих шин. Их крепят к поверхности потолка, не забывая про светильники. Когда профиль будет хорошо закреплен к стене по всему периметру ванной комнаты, вы можете перейти к непосредственной сборке реечной поверхности. Учитывают, где располагают светильники.

[su_note note_color=”#ddf2fa”]Сначала в профиль устанавливают первую рейку, которые должны быть надежно закреплены на стенах. Их прищелкивают непосредственно к направляющим. Затем поочередно устанавливают последующие рейки. Таким образом необходимо собрать поверхность из всех панелей.[/su_note]

Если вы планируете установить подвесной потолок, включающий межреечные составляющие, они придадут дополнительную привлекательность. Они делают конструкцию прочнее. В этом случае между основными рейками необходимо оставлять конкретные промежутки подходящей ширины. В местах, где в панелях устанавливают точечные светильники, необходимо высверлить отверстия.

Как установить реечный потолок своими руками

Содержание:
Подвесной реечный потолок: все за и против его использования в ванной комнате
Как установить реечный потолок своими руками: особенности процесса

Какой материал больше всего подходит для отделки потолка в ванной комнате? Пластик, натяжное полотно или может быть гипсокартон? Последний находится под большим вопросом – согласитесь, материалу, подверженному воздействию влаги, в ванной не место. Хотя как знать… Но речь не об этом – как правило, большинство людей монтируют в этом помещении либо пластик, либо натяжную пленку и при этом забывают про такую замечательную, а главное простую систему, как реечный потолок. Именно о ней и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим все достоинства и недостатки этой подвесной конструкции и научимся монтировать реечный потолок своими руками.

Потолок реечный своими руками фото

Подвесной реечный потолок: все за и против его использования в ванной комнате

Принимая решение использовать для отделки потолка в ванной комнате тот или иной материал, следует обратить внимание на три вещи: его устойчивость к повышенной влажности, декоративные свойства и, если речь идет о самостоятельном монтаже, то легкости сборки конструкции. Именно этими качествами и обладает реечный подвесной потолок.

  1. Влагостойкость – данный тип подвесной потолочной конструкции целиком и полностью изготавливается из неактивных металлов, не подверженных коррозии. Декоративные панели (рейки) делаются из алюминия  и впоследствии покрываются дополнительным многослойным покрытием, а все элементы крепления из оцинкованной стали. В общем, ржаветь и уж тем более разбухать от влаги здесь нечему.
  2. Декоративные свойства. Далеко не каждому человеку известно, что реечные потолки могут изготавливаться в широком диапазоне цветовой гаммы. Мало того, современные технологии позволяют наносить на алюминиевые рейки покрытия, имитирующие не только структуру дерева, но и многие другие природные материалы. И это еще не все, под заказ реечный потолок можно снабдить любым понравившимся рисунком.
  3. Легкость сборки. Это качество остается неоспоримым – монтаж реечного потолка своими руками осуществляется не сложнее, чем сборка армстронга. По сути, принцип их сборки практически идентичен – различия наблюдаются только в используемых направляющих и способе крепления панелей.

Реечный подвесной потолок своими руками фото

Как установить реечный потолок своими руками: особенности процесса

Как и монтаж других подвесных систем, установка реечного потолка своими руками начинается с разметки плоскости. С помощью гидравлического или лазерного уровня на стенах под потолком размечается плоскость будущего каркаса. Выбирается необходимая высота – как правило, она зависит от глубины посадки встраиваемых светильников и кривизны существующих перекрытий. На одной из стен делается одна отметка, которая переносится посредством уровня во все углы помещения.

После этого, чтобы облегчить себе работу, полученные метки соединяются между собой одной сплошной линией – для этого используется такое приспособление, как отбивочная нить. Она натягивается между двумя метками, расположенными на одной стене, оттягивается и отпускается. В результате этого на стене остается отпечаток ровной линии. Эта процедура повторяется на каждой из стен, задействованных в монтаже реечного потолка. Полученная таким образом плоскость будущей конструкции используется в дальнейшей работе.

Монтаж реечного потолка своими руками

Дальше все просто – в систему подвесной реечной конструкции входит так называемый стеновой уголок, который выполняет исключительно декоративную функцию и служит для оформления примыкания реек к стенам помещения. Он представляет собой алюминиевый профиль с декоративным покрытием, выполненный в виде уголка. Этот профиль крепится к стенам по отбитым заранее линиям с помощью дюбелей или саморезов. Для его монтажа в одной из полок придется просверлить отверстия через каждые 15-20см.

Установка реечного потолка фото

На следующем этапе монтаж подвесного реечного потолка предусматривает установку несущих элементов. Эта работа также не отличается особой сложностью – вам придется зафиксировать в потолок специальные регулируемые подвесы и навесить на них несущие шины, к которым и выполняется крепление декоративных панелей. Делается это следующим образом.

Разметка. Следует понимать, что крепить декоративные рейки необходимо перпендикулярно длинной стене помещения – следовательно, несущие шины устанавливаются параллельно этой стене. Монтируются они с шагом 600мм друг от друга. Следует помнить, что от самых длинных стен шины должны отставать на 250-300мм. В этом отношении разметку лучше начать от центра потолка и шагать в обе стороны – крайние линии установки нужно будет разметить отдельно, отступив от стен вышеуказанное расстояние. В итоге разметки ваш потолок должен представлять поверхность с параллельными линиями, находящимися друг от друга на расстоянии 600мм.

Монтаж подвесного реечного потолка своими руками

Идем дальше и на каждой из линий делаем отметки с шагом 500мм – именно эти отметки и дадут вам место установки подвесов. Сверлим отверстия, вставляем в них пробку и с помощью дюбеля фиксируем быстроподвесы. Кстати, о быстроподвесах – они представляют собой две спицы, соединенные между собой своеобразной фиксирующей пружиной. Одна спица имеет петлю (она предназначена для крепления подвеса к потолку), а другая крюк, на который подвешивается несущая шина. Задача заключается в том, чтобы установить эти подвесы в одну ровную линию.

Подвесные реечные потолки своими руками

Ну а дальше уж совсем просто – берем несущую шину, подрезаем ее в необходимый размер и навешиваем на подвесы. Таким способом устанавливаются все несущие шины. Есть один нюанс – чтобы облегчить дальнейшую работу, высоту положения шин нужно установить так, чтобы их края не ложились на пристенный уголок, а находились над ним на расстоянии 15-20мм.

Вот мы уже дошли и до самих панелей – они устанавливаются еще проще, чем вы думаете. Для их крепления шины снабжены специальными защелками – от вас потребуется только направить на них рейку и защелкнуть ее. По ходу дела придется окончательно выравнивать потолок – дойдя до ближайшего ряда подвесов, их нужно будет ослабить, в результате чего потолок опустится и ляжет на стеновой уголок.

Как установить реечный потолок самостоятельно

Для этого с каждым из подвесов необходимо проделать следующую операцию – сжать пружину в виде бабочки руками и, когда потолок опустится, отпустить ее.

Бояться не нужно, потолок на пол не упадет. Задаваясь вопросом, как установить реечный потолок своими руками, следует понимать, что вся конструкция держится не на одном и даже не на пяти подвесах – речь идет о нескольких десятках штук.

Как устанавливается реечный потолок фото

Вот так, шаг за шагом, рейка за рейкой монтируются подвесные реечные потолки своими руками. Не забывайте, что доходя до следующей линии подвесов, их необходимо опускать.

Как видите, собрать реечный потолок своими руками довольно просто. Гораздо сложнее определиться с его комплектующими частями и подсчитать их количество. Скажу сразу, если вам это удастся, значит, вы достаточно изучили конструкцию реечного потолка и собрать его для вас не составит никакого труда.

Автор статьи Александр Куликов

Реечный потолок на кухне — осуществляем монтаж своими руками

Появление новейших современных материалов для отделки всегда вызывает повышенный интерес. Именно к таким видам относятся реечные потолки, имеющие по сравнению со своими конкурентами ряд функциональных отличительных особенностей.

Это позволяет эффективно их использовать в кухонных помещениях с повышенной температурой и влажностью, с постоянно оседающей на потолок грязью и копотью.

Немаловажным преимуществом реечной конструкции является возможность самостоятельной установки с монтажом светильников, не требующей наличия специального строительного инструмента. Выбрать и установить реечный потолок на кухне поможет изучение отличительных особенностей реечных потолков, рекомендации по их монтажу.

Реечные потолки

Реечные — одна из разновидностей подвесных потолочных конструкций, в них панели из алюминия, пластика или специальной стали с загнутыми краями свободно крепятся на зубцы оригинальной подвесной системы.

При монтаже между панелями остается небольшое расстояние — это потолочные конструкции открытого типа, в закрытых видах в зазоры вставляются декоративные вставки, перекрывающие свободное пространство и придающие потолку более красивый эстетичный внешний вид. Толщина реечных панелей не более 1 мм., ширина может колебаться от 50 до 300 мм., длина не более 600 мм.

Отличительная особенность реечных покрытий — возможность эффективного использования практически в любых помещениях — с повышенной влажностью, температурой, в химически агрессивной среде.

Разновидности реек

Реечные потолки для кухни могут иметь перфорированные или гладкие панели, с матовой или глянцевой поверхностью. Новинкой на рынке стало появление панелей с отделкой из поликарбоната и МДФ: рейки покрывают лаком, ламинируют, наклеивают шпон различных древесных пород.

Полученная текстура может имитировать натуральные материалы (кожа, дерево) и имеет различный цветовой спектр. Конструкция потолков позволяет оставлять пространство между рейками любой ширины, подбирать к панелям декоративные вставки различной цветовой гаммы.

Установка реечного потолка

Реечный потолок на кухне своими руками установить несложно, если точно следовать инструкции.

Для установки в кухне следует выбирать панели из алюминия. Помимо хорошего сочетания цены и качества алюминий является прочным экологичным материалом, не подверженным коррозии при попадании влаги. В этом отношении ему уступают стальные панели, которые в основном используется в нежилых помещениях.

Необходимый инструмент

Монтаж реечного потолка не требует специальных строительных навыков, достаточного небольшого опыта работы с простейшим строительным инструментом. Необходимый инструмент:

Пошаговая инструкция по монтажу

Монтаж реечного потолка в помещении большой площади намного проще осуществлять вдвоем, в маленькой кухне или в ванной его несложно сделать одному. Установка реечного потолка включает монтаж подвесной системы (стрингер, траверс), которая обычно крепится к плитам перекрытия стандартным регулируемым пружинным подвесом со спицами, около стен панели ложатся на пристенный угловой профиль.

1. В первую очередь необходимо обозначить уровень потолка. Его расстояние от основной плиты перекрытия в основном определяют встраиваемые точечные светильники, обычно оно составляет 50 мм. Посредством строительного уровня это расстояние переносится на все стены кухни, по периметру помещения проводится линия.

2. Ножницами по металлу или болгаркой нарезается угловой профиль по длине стен с учетом того, что внутренние углы крепятся встык, а наружные обрезаются под 45 градусов.

Важно!

Стандартная длина углового пристенного профиля — 3 м., если ее не хватает и профиль впоследствии не будет закрываться декоративным потолочным плинтусом, для более эстетичного вида его следует стыковать впритык. Делать это необходимо ровными заводскими кромками, небольшую линию можно закрасить или замазать силиконом под цвет профиля.

3. Угловой профиль прикладывается к линии и просверливаются отверстия, затем забивается дюбель с шурупом. Шаг крепления не должен превышать 50 — 60 см.

По технологии положено вначале вбивать дюбель, а затем с помощью шуруповерта вкручивать шуруп, но на практике это никто никогда не делает.

4. На плитах перекрытия проводятся линии мест размещения несущих шин, они располагаются параллельно на расстоянии 90 — 100 см. друг от друга.

5. По линии дюбелями с шурупами крепятся подвесы с шагом 50 — 60 см.

При креплении потолка на небольшом расстоянии от несущих панелей используется подвесы для монтажа гипсокартона в виде перфорированной ленты, при этом конструкция получается жестче, чем на регулируемых.

6. Траверсы опускают на угловой профиль стены и шурупами прикручивают к подвесам при помощи шуруповерта, плоскость периодически проверяют уровнем.

Несущие шины в случае недостаточной длины легко скрепляются друг с другом при помощи накладных металлических пластин от остатков профиля, жесткое соединение в этом случае не требуется — вся нагрузка на стык будет компенсироваться подвесами.

7. Установка реек. Требуется снять с реек прозрачную защитную пленку и нарезать их по длине кухонного помещения. Размер обрезанных реек должен быть на 3 — 5 мм. меньше, чем расстояние до противоположных стен.

Перед установкой панелей необходимо проделать в них отверстия для точечных светильников. Сделать это несложно, предварительно просверлив несколько дыр дрелью и вырезав круг при помощи ножниц по металлу.

При установке рейки без усилий вставляются в зубцы траверсов и защелкиваются по всей длине, декоративная вставка монтируется сразу между двумя установленными панелями. Установка производится последовательно, при необходимости в процессе монтажа можно регулировать высоту подвесов, перекручивая шурупы.

При установке последняя рейка обрезается. Проще всего это сделать болгаркой по линии, в случае применения ножниц по металлу делаются поперечные надрезы и сегменты последовательно обрезаются.

8. Монтаж плинтуса. После монтажа эстетичный и совершенный вид потолку придаст пристенный плинтус. Он скроет не только дыры между угловым профилем и стеной, но и небольшие щели между пристенным угловым профилем и декоративными вставками. Для кухни в этом случае оптимальным вариантом является использование потолочного плинтуса из ПВХ — он долговечнее и его проще мыть.

Реечные потолки для кухни — наиболее практичный и эстетичный вид потолочных покрытий, они просты в уходе и имеют большой срок службы. Установка потолка не представляет особых сложностей, если точно соблюдать пошаговую инструкцию.

Реечный потолок своими руками: видео, фото монтажа

Современные технологии позволяют создавать уникальные конструкции, которые могут похвастаться не только своими эстетическими качествами, но и практическими характеристиками. Одним из ярких представителей современных инноваций является реечный потолок. Что это такое, и в чём его преимущества — попробуем разобраться.

Что такое реечный потолок?

Прежде всего, следует отметить, что реечный потолок имеет прямое отношение к общему числу самых альтернативных вариантов для выполнения отделки. Можно ли установить его самостоятельно? Конечно можно. Но только в том случае, если вы не станете переоценивать свои силы. Дело в том, что для того чтобы установить реечный потолок своими руками вам как минимум понадобятся специальные инструменты и не абы какие навыки строительного дела, которые поспособствуют выполнению монтажных работ без ошибок.

Что ж такого сложного в данном процессе? Для знающего человека ничего. А новичку придётся разбираться с совокупностью уголков, подвесов, шин, оцинкованных профилей и основных панелей. Но по большому счёту, монтаж реечного потолка своими руками не вызовет никаких особых трудностей, если вы будете придерживаться кое-каких советов бывалых мастеров. А для того чтобы ничего не перепутать, вы можете проследить последовательность действий и наглядные примеры конечного результата на фото и видео сюжетов установки реечных потолков своими руками.

Но перед тем как приступить к действиям, сначала нужно немного разобраться в сути самой конструкции.

Конструкции реечных потолков

С конструктивной точки зрения, подвесные реечные потолки, в конечном счёте, создают поверхность, которая состоит из алюминиевых реек, то есть, панелей. Эти рейки могут быть совершенно разных размеров по ширине, фактуре и цвету, что позволяет сделать уникальным дизайн совершено любого помещения.

Таким образом, если вы хотите достичь практически идеально ровной поверхности, то в таком случае, желательно использовать панели меньшей ширины. Если же вам необходимо создать рельеф, тогда целесообразно использовать более широкие варианты реек. Кроме того, можно применять вставки контрастного цвета, что придаст индивидуальности в общую конструкцию.

Относительно устройства монтажа такой конструкции нужно сказать, что она устанавливается на алюминиевые или стальные направляющие, которые располагаются на определённой высоте в перпендикулярном положении к рейкам. По-научному их называют траверсами с особым профилем в виде зубчиков или гребёнки, на которые и цепляются рейки без дополнительного крепежа.

Монтаж реечного потолка

Перед тем, как установить алюминиевые реечные потолки своими руками, необходимо предварительно прикрепить по периметру специальные уголки или направляющие. К слову сказать, именно они будут служить декоративным оформление стыков между стеной и потолком. Кроме этого понадобятся подвесы, которые будут удерживать и траверсы, и соответственно, всю конструкцию потолка.

Причём учтите, что в помещениях с небольшой площадью, например, таких, как стандартные туалетная или ванная комната, навесные реечные потолки можно установить по упрощённой схеме. А именно, такой подвесной потолок можно закреплять на траверсах, свободно лежащих на направляющих, смонтированных по всему потолочному периметру. Иными словами, в случае, когда ширина применения не превышает 120 сантиметров, можно обойтись и без использования подвесов.

Видео установки реечного потолка своими руками

Для наглядности предлагаем посмотреть видео урок, из которого вы сможете понять, как самостоятельно установить реечный потолок.



Как сделать потолок своими руками: подвесной, подвесной, реечный — Ремонт и дизайн

Изготовить потолок своими руками не так сложно, как может показаться. Если у вас есть строительные навыки и желание, можете смело браться за работу. Конечно, в первую очередь следует подумать, какой потолок вы хотите получить. Сегодня существует множество вариантов и материалов, подходящих для этих целей. Самый простой способ — покрасить или оклеить обои, но не останавливайтесь на достигнутом.

Схема крепления гарпунной системы к потолку.

Приложив немного усилий, можно сделать красивый натяжной потолок из гипсокартона, натянуть из специального полотна или реечной.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества.

Подвесной потолок из гипсокартона

Потолок из гипсокартона подходит для отделки практически любого помещения. С его помощью можно создать красивый интерьер и придать помещению обновленный вид. К тому же именно в такой потолок можно сделать специфическую и затейливую систему освещения.Создание с помощью гипсокартона нескольких уровней и ярусов может служить не только красивым декором, но и хорошим зональным разделением комнаты.

Схема монтажа второго уровня двухуровневого потолка.

Перед тем, как сделать потолок из гипсокартона, необходимо провести его дизайн. Здесь нужно тщательно продумать форму будущего изделия, наличие нескольких ярусов, закруглений, лампочек и т. Д. Все это следует нарисовать на бумаге, предварительно сделав необходимые замеры.Важно все правильно рассчитать, ведь от этого будет зависеть, сколько материала вам придется купить. Выполнив все это, можно переходить к подготовке необходимых вам инструментов. К ним относятся:

  • перфоратор, с помощью которого к стене будет крепиться металлический профиль и подвесы;
  • отвертка и шурупы;
  • потребуется квадрат для контроля прямых углов в конструкции;
  • уровень для измерения ровности поверхности;
  • ножовка, которой будет резаться гипсокартон;
  • шпатель, которым понадобится оштукатурить листы гипсокартона.

В качестве материалов для возведения такого потолка вам потребуются: гипсокартон

  • ;
  • потолочные профили;
  • подвески;
  • дюбеля и шурупы;
  • Точечные светильники нужного размера.

Вернуться к содержанию

Начало монтажных работ

Неправильно спроектированный дизайн потолка может испортить общий интерьер комнаты.

Чтобы произвести установку, сначала необходимо все тщательно обмерить.Часто бывает, что сам потолок не совсем ровный, поэтому нужно знать его размеры в разных углах. Определяется горизонтальная конструкция, которая поможет избежать перекоса. Поверхность измеряется с помощью уровня. От потолка нужно отступить на 4-5 см и провести на стене горизонтальную линию. В этом случае главное, чтобы расстояние по стенам совпадало. Когда все это будет сделано, нужно провести параллельные прямые линии вдоль самого потолка. Достаточно, если расстояние между ними будет около 60 см.К этим линиям впоследствии прикрепляются подвески.

Теперь, чтобы сделать потолок своими руками, можно переходить непосредственно к монтажу. Для этого нужно закрепить на стене боковые профили. Делать это следует с помощью дюбелей. Впоследствии в них будут вставлены перпендикулярные профили. Таким же образом необходимо смонтировать и подвесы на гоночный потолок. После того, как все будет закреплено, в подготовленные рейки нужно вставить перпендикулярные рейки. Чтобы все получилось правильно и качественно, их длина должна быть немного меньше расстояния от одной стены до другой.Все направляющие необходимо надежно закрепить саморезами. Особое внимание стоит уделить закреплению профилей, ведь они будут опираться на тяжелый гипсокартон. Если сделать потолок плохо, то через время он начнет проседать и может потрескаться.

Если вы планируете сделать потолок ровным, то проблем не будет, и можно переходить к креплению самого гипсокартона. Однако если вы хотите выполнить интересную конструкцию с загибами, боковыми надставками и т. Д., То металлический профиль необходимо изначально согнуть, придав ему нужную форму.Чтобы произвести эту манипуляцию ножницами по металлу, необходимо сделать на изделии ровные надрезы. На потолке также нужно нарисовать, как будет идти конструкция, и только после этого можно закрепить профили с помощью саморезов.

Вернуться к содержанию

Монтаж гипсокартона на каркас и его отделка

Монтаж перегородок из гипсокартона.

Предварительно рассчитайте, сколько листов гипсокартона вам понадобится для отделки потолка. Часто бывает, что его нужно обрезать по размеру.Это несложно, достаточно сделать строительным ножом небольшие надрезы и хорошо надавить на надрезанный участок. Лист должен порваться равномерно, а остальной картон, напротив, можно легко удалить тем же ножом. Если вы планируете делать конструкцию неправильной формы, гипсокартон придется гнуть. Для этого проденьте на загиб специальным валиком, а затем смочите водой. После этой процедуры можно придать гипсокартону желаемую форму.

Теперь можно переходить к непосредственному прикреплению листов материала.Для этого на профили накладывается гипсокартон и прикручивается саморезами. Таким образом можно построить конструкцию любой формы. Если используются дуги, сначала нужно закрепить основные листы, а затем перейти к дуге.

Завершающим этапом монтажа будет отделка потолка. В первую очередь необходимо зашпаклевать и заделать все швы между листами и головкой от саморезов, чтобы их не было видно. Для этого понадобится специальная шпатлевка, которая хорошо справится с этой задачей. Затем тщательно отшлифуйте все шероховатости, оставшиеся от шпатлевки.Следующим этапом все покрыть грунтовкой. Если оставить потолок в таком виде, то при дальнейшей обработке швы еще могут появиться, поэтому следует снова нанести слой шпаклевки. Только сейчас нужно проделать это по всей поверхности. Когда потолок просохнет, можно приступать к его дальнейшей отделке. Если здесь предполагается установка светильников, сделайте для них подходящие отверстия.

Отделка такого натяжного потолка может быть совершенно разной. Самый простой вариант — покрасить в подходящий цвет.Красивее будут смотреться фактурные обои. Если установлено несколько ярусов, то возможен вариант использования нескольких отделочных материалов или перехода разных цветов. Теперь монтируются сами лампы. После этого можно считать, что натяжной потолок готов.

Вернуться к содержанию

Натяжной потолок

Покраска потолка — самый недорогой и простой способ отделки.

Несмотря на сложность конструкции, можно попробовать сделать натяжной потолок.Он представляет собой единое полотно из ткани или пленки и крепится на специальные профили. Перед тем, как сделать этот вид потолка своими руками, подготовьте инструменты и материалы:

  • пленочный или тканевый натяжной потолок нужного дизайна;
  • шпатель;
  • плиты звукоизоляционные;
  • багет;
  • сверло и шурупы;
  • строительный уровень;
  • фен строительный.

Схема побелки потолка роликовой.

Для начала нужно уложить на потолок звукоизоляционные плиты, так как сам материал может усиливать шум, идущий сверху, будь то шумные соседи или звук дождя на крыше.После этого профиль необходимо прикрепить к потолку. Делают это по всему периметру комнаты, накладывая уровень, чтобы потолок был ровным. После того, как это будет сделано, можно переходить к застегиванию стрейч-ткани.

Перед тем, как сделать потолок и придать ему желаемый вид, прогрейте комнату до 40ºС. На протяжении всей работы эту температуру необходимо поддерживать. Нагреть нужно само полотно, только уже до 60ºС. Сделать это можно с помощью строительного фена. В этом случае пленка станет эластичной и хорошо растянется.Его необходимо закрепить сначала в одном углу, а затем в противоположном. Полотно следует подтянуть и закрепить в двух других углах. Делается это в профиль с шагом 8 см. По периметру нужно шпателем набить пленку. Если часть полотна осталась, то ее следует аккуратно обрезать. Если при укладке появились складки или полосы, распрямите их строительным феном, совершая круговые движения. Теперь установите осветительные лампы, но учтите, что они не должны иметь слишком большого напряжения.Их максимальная мощность должна составлять 50 Вт. Это один из самых простых способов закрепить такой потолок.

Вернуться к содержанию

Реечный потолок

Схематическое изображение реечного потолка.

Реечный потолок — один из самых бюджетных вариантов. К тому же смотрится оригинально и интересно в сочетании с подходящим интерьером. Большое разнообразие цветов такого материала очень поможет в этом. Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, такие как:

  • реечных потолочных конструкций, которые продаются в готовом виде;
  • профиль;
  • перфоратор;
  • канцелярский нож;
  • отвертка с саморезами;
  • ножницы по металлу.

Теперь можно переходить к монтажу реечного потолка. Для начала нужно провести горизонтальную линию по уровню. Он должен проходить на расстоянии 13 см от существующего потолка. По всему периметру установите потолочный профиль, закрепив его отверткой. Теперь к потолку прикрепляют специальные шины для подвесов. Именно на них и будут крепиться панели. Их предварительно необходимо обрезать по размеру потолка. В них сразу необходимо проделать отверстия под точечные светильники. Сделать это можно ножницами по металлу.В итоге осталось только установить межпанельные планки и вставить точечные светильники.

Таким образом, сделать потолок своими руками сможет любой, кто умеет работать с инструментами. Приложив немного усилий, можно выполнить работу любой сложности. Это не только хорошая экономия денег, но и возможность гордиться проделанной работой.

Посмотрите видео: HouseSmarts DIY «Свешивание предметов с потолка», эпизод 102 (июль 2021 г.).

Как повесить крючок для чашки на потолок для попкорна | Домашние гиды

Даниэль Смит Обновлено 16 февраля 2021 г.

Люди, достигшие совершеннолетия в 1930–1990-х годах, вероятно, знакомы с потолками из попкорна, но как повесить крючок для чашки на потолок для попкорна? Вам нужно будет использовать дрель и соответствующий крюк, а также надлежащее защитное снаряжение и инструменты для эстетического ремонта, если это необходимо, например, продукты для заплатки из попкорна.

Подвешивание вещей к потолку из попкорна

Если вы хотите повесить что-то на потолок из попкорна, это должно быть сделано правильно. Крючки на клейкой основе имеют свое применение, но они не подходят для таких потолков из-за неровной текстуры. Эти крючки подходят для обработки лакированного дерева, крашеного шлакоблока, гипса и других поверхностей. Они почти бесполезны на потолках из попкорна или кирпиче.

Крючки для чашек, также называемые крючками для винтов, можно аккуратно просверлить в потолке для попкорна с помощью дрели с регулируемой скоростью.Во-первых, убедитесь, что в том месте, куда вы хотите поставить крючок, нет металла. Вам также следует использовать прибор для поиска гвоздей перед сверлением в любом месте вашего дома. Если вам нужна лестница, чтобы добраться до потолка, убедитесь, что кто-то будет держать ее за вас, пока вы работаете.

Сегодняшний домовладелец заявляет, что сначала следует просверлить небольшое пилотное отверстие, диаметр которого немного меньше диаметра стержня крючка чашки. Затем вставьте стержень винта крюка в отверстие и наденьте ушко на сверло.Наденьте ушко на крючок. На низкой скорости забейте крюк для шурупа. Прежде чем вешать что-либо, убедитесь, что он устойчив.

Подвешивание растений к потолку из попкорна

Подвешивая растения, убедитесь, что выбрали хорошее место, где они получают достаточно света и могут свободно расти. Однако растения могут быть довольно тяжелыми, поэтому Instructables советует использовать для этой цели крючки. В дополнение к крюку для свага вам понадобится дрель, сверло 5/8 дюйма, шарнирный зажим и регулируемые подвесные цепи.Взвесьте подвешенное растение перед покупкой крючков, так как они рассчитаны на разный вес.

Вы можете следовать тем же инструкциям, что и для крючков для чашки, начав с небольшого направляющего отверстия, которое немного меньше винта. Поместите шарнирный зажим в верхнюю часть крючка для добычи; клипса придаст крючку большую устойчивость и долговечность. Рукой вкрутите крюк в потолок, зажимая зажим во время работы. После того, как он протолкнется через отверстие, зажим должен открыться.

Продолжайте поворачивать винт до тех пор, пока он не будет на одном уровне с потолком, затяните его и убедитесь, что он прочный и устойчивый. Регулируемая подвесная цепь позволяет разместить растение на идеальной высоте. Если у растения есть висячие лозы, вы также можете использовать несколько липких крючков, чтобы накинуть их на стену.

Ремонт потолка

Возможно, ваш потолок из попкорна потрескается, испачкается или повредится, если вы планируете просверлить его для установки таких крючков.Хотя вы можете подумать об использовании разбавленного состава для гипсокартона, Боб Вила не рекомендует этого. Он содержит воду, которая может повредить потолок, оторвавшись от текстуры попкорна. Кроме того, если цвет не совсем соответствует вашему потолку, вам нужно будет перекрасить и сохранить текстуру потолка при этом.

Вместо этого поищите накладки на потолок из попкорна. Они продаются в заранее приготовленных контейнерах, и вы можете нанести материал кистью. Еще проще использовать аэрозольные баллончики со спреем, но при их использовании обязательно надевайте защитную маску и очки.

Перед ремонтом потолка из попкорна следует понять, как создается его эффект. Боб Вила объясняет, что текстурированный эффект создается напылением материала, похожего на пенополистирол. Он получил широкое распространение из-за невысокой стоимости, шумопоглощающих свойств и огнестойкости. Он не всем по вкусу, но многим нравится его ретро-вид.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Крючки для чашек / крючки для чашек

  • Сверло

  • Поиск шпильки

  • Проушина под винт

  • 5/8-дюймовое сверло

  • Шарнирный зажим

  • Регулируемые цепи для подвешивания

  • Клейкие крючки (при необходимости)

  • Накладка для потолка из попкорна

  • Кисть

  • Защитная маска и очки

Сделай сам Крепление для байдарки — дешево и легко собрать

Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.

Говорят, что есть две фазы, которые вы проходите каждый раз, когда покупаете каяк. Первый — это восторг, а второй — волнение по поводу того, как вообще вы собираетесь хранить эту каяк.

Мы здесь, чтобы сказать вам, что не только можно хранить каяк в собственном доме, но и сделать это на самом деле проще, чем вы думаете. В этой статье мы представим вам различные решения для хранения байдарок DIY .Мы постараемся включить сочетание размеров и материалов, чтобы вы могли найти тот, который вам подходит.

Крепление для байдарки Driftwood

Если вы собираетесь сделать свою стойку для каяка, вы можете также пойти на крайний уровень и позволить себе использовать для проекта только переработанную древесину или натуральное дерево (например, коряги). По крайней мере, это философия, лежащая в основе учебника по использованию полностью натуральных стоек для байдарки от Old Town Home. Хотя вам может потребоваться много времени, чтобы собрать правильные материалы из дерева, вы обнаружите, что конечный результат будет на удивление прочным, не говоря уже о стильном (стиль особенно подходит, если у вас есть пляжный дом).

Маленькая полка из ПВХ

Трубы из ПВХ — одни из лучших материалов для дома. Прочные и недорогие, они могут использоваться для создания различных проектов, таких как, как вы уже догадались, стойки для байдарок. Эта подставка для байдарки от BD Harva сделана путем аккуратной резки труб из ПВХ и, честно говоря, не более того. Это хорошая новость для вас, так как это означает, что следовать этому руководству и собрать каяки не составит труда. Эта подставка портативная и компактная, что имеет смысл, если учесть тот факт, что она предназначена для использования на балконе квартиры.Самое главное при хранении каяков — их поднимать над землей, и эта подставка делает именно это.

Крепление для байдарок на прицепе

Если вы путешествуете на байдарках, то вам стоит подумать о создании самодельного трейлера для байдарок от Hiking Earth. В отличие от обычной подставки для байдарок, сделанной своими руками, которая позволит вам хранить каяки во дворе дома или в гараже, эта подставка для хранения DIY предназначена для жизни на колесах, что означает, что вы можете взлететь со своими каяками в любой момент.Это потребует немного больше усилий и немного больше денег, чем некоторые другие решения из этого списка, но это также гарантирует, что вам больше никогда не будет сложно разместить свои каяки на крыше вашего автомобиля.

Подвесное хранилище

Для тех из нас, у кого ограниченное пространство для хранения вещей, хранение каяков на земле буквально не вариант. Если это относится к вам, то вы можете изучить варианты приостановленного хранения. Как мы уже упоминали, приостановленное хранилище не только сэкономит вам место, но и на самом деле может быть дешевле в изготовлении, чем другие решения для хранения.Это подробный обзор того, как вы можете хранить каяки под потолком вашего гаража, взяв дело в свои руки, создав свои собственные решения для хранения.

Стойка для байдарки из ПВХ

Вот еще один пример работы стойки для байдарок из ПВХ! Как мы уже упоминали ранее, ПВХ — действительно универсальный материал, который пригодится при изготовлении предметов неудобного размера, таких как подставка для каяка. Также радуются защитники окружающей среды: трубы из ПВХ на самом деле довольно бережно относятся к окружающей среде как вещество, поскольку для их создания требуется меньше энергии, чем для сопоставимых материалов.Вы можете приобрести трубы из ПВХ в местном хозяйственном магазине.

Стойка для лодки металлическая

Если вы хотите изучить другие материалы, помимо труб из ПВХ, то вот пример другого типа подставки для байдарки, которую вы можете сделать. Эта серия фотографий покажет вам, как сделать простую лодку из дерева и тонких металлических труб. Иногда вы захотите выбрать именно эти материалы, потому что они уже есть у вас под рукой, а иногда они просто лучше сочетаются с эстетикой вашего дизайна.

Деревянная бюджетная стойка

Вот еще один пример деревянного стеллажа, который можно сделать с ограниченным бюджетом. Работа с деревом может быть пугающей, если вы никогда не делали этого раньше, но на самом деле это просто вопрос наличия подходящих инструментов и достаточного пространства для работы над деревянным проектом. Если вы новичок в деревообработке и все же хотели бы попытаться сделать деревянную стойку для байдарки, вы можете попробовать себя в этом, выполнив простые шаги, изложенные в этом руководстве от Ryobi Nation.

Багажник для байдарки

Вот пример крепления для байдарки, которое предназначено для установки на задней части пикапа. Это не только упрощает транспортировку ваших каяков, но и в два раза упрощает установку стойки, потому что основание уже сделано для вас в виде вашего грузовика. Узнайте подробности на форумах Maker.

Простое хранилище в гараже

Вот еще одно простое решение, подходящее для работы в гараже.Даже если у вас нет гаража, вы можете воспроизвести это решение для хранения в сарае или подвале. Вы можете найти направления через это руководство на YouTube.

Настенное крепление

Если у вас небольшой дом или квартира, то настенное крепление может быть лучшим способом хранения каяка. Это настенное крепление, предназначенное для использования на улице, поэтому, если вы живете в солнечном климате, вы можете рассмотреть возможность его использования.

Крепление для байдарки Quick

Вот еще одна стойка для байдарок, которая отлично подходит для использования на открытом воздухе, особенно если у вас несколько байдарок.Универсальный и простой, его можно легко спрятать за навесом или гаражом для хранения нескольких каяков. Если вас беспокоят осадки, такие как дождь или снег, вы всегда можете накрыть каяки брезентом. Получите полную информацию из Мои планы на открытом воздухе.

Стойки для байдарок Nomadic

Это один из самых портативных вариантов в этом списке, вероятно, поэтому он получил название «стоянки для кочевых байдарок». На самом деле, довольно впечатляет, что эти небольшие подставки для байдарок от Microship вообще можно использовать, чтобы удерживать каяк, но это всего лишь сила тяжести.Вам нужно будет использовать две стойки на байдарку, но это все еще несложно.

Деревянная стойка для самостоятельной сборки Easy Wooden

Вот еще один пример деревянной стойки для байдарки, которую довольно легко снять. Вам понадобится угол гаража, чтобы держать его в нем, но он может вместить до двух каяков, что сэкономит больше места, чем то, что вы бы использовали, если бы у вас были две отдельные стойки для каяков. Посмотрите здесь.

Стенд для трех байдарок

Стенд для рукоделия от HowToSpecialist.com замечательный, потому что он показывает вам, как вы можете освободить место для трех каяков с помощью одной простой стойки. Это руководство является гораздо более техническим, чем обычное руководство для самостоятельного изготовления, которое вы можете найти в Интернете, а это означает, что оно включает в себя измерения и другие характеристики, которые гарантируют качественный конечный результат.

Подставка для байдарки с крышей

Многие записи в этом списке связаны с решениями для хранения ваших каяков, которые рассчитаны на зиму, но что, если вы хотите, чтобы ваши каяки хранились в месте, обеспечивающем к ним легкий доступ, чтобы вы могли их вынуть? на воде, если хочешь? Вот пример стенда, который покажет вам, как именно это сделать.Бонус: у этой стойки есть крыша!

Чтобы не отставать от хобби каякинга, нужно много работать, но для многих энтузиастов каякинга оно того стоит. Чтобы сохранить свои каяки, чтобы вы могли наслаждаться ими на долгие годы, важно, чтобы вы хорошо заботились о своем каяке. Одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать, — это держать каяк в приподнятом состоянии. Любой из этих стендов, которые мы посетили, выполнит эту задачу — какой из них вы собираетесь создать?

Вот секрет организации вашего гаража: используйте стены и потолок.

Это Бермудский треугольник организации, место, где умирает домашний беспорядок: гараж.

Если ваш гараж хоть немного похож на наш, то он забит пластиковыми ящиками для хранения вещей, которые вы купили с большим энтузиазмом. К сожалению, по мнению экспертов по организационным вопросам, пока мы не забиваем мусор в ящики. «Переехать в большой дом не так просто, как раньше, — говорит Стив Артиниан из лос-анджелесской компании Garage Envy, специализирующейся на решениях для хранения в гараже, — поэтому люди максимально увеличивают свое пространство, а гаражи используются для сделай это.»

Первым шагом, конечно же, является отсеивание того, что нам больше не нужно, в котором мы больше не нуждаемся или которое мы больше не используем, и организация всего остального.(Задача непростая.) Тогда, говорят эксперты, нам нужно выйти за рамки мусорных ведер. Нам нужны решения, которые позволят нам вернуть драгоценные квадратные метры, создать функциональные системы и максимально увеличить пространство.

И один простой способ сделать это — использовать стены и даже потолки.

Итак, если вам действительно нужно дополнительное место для домашнего тренажерного зала / мастерской / игровой комнаты / туалета / мужской пещеры, о которой вы мечтали, вот несколько идей, чтобы раз и навсегда избавиться от беспорядка в вашем гараже:

вверх, вверх и назад

Эта моторизованная платформа от Power Rax имеет вес 500 фунтов.емкость для хранения накладных расходов.

(Джейкоб Харр / Пауэр Ракс)

«Самая большая ценность в гараже — это складские помещения», — говорит Гас Гугас, президент компании OrganizIt из Лос-Анджелеса, которая предлагает промышленные стеллажи, которые подвешиваются к потолочным соединениям и добавляют массу дополнительного места для хранения, которое можно использовать для специализированных хранилищ, например сезонные товары, туристическое снаряжение и багаж, или «вещи, к которым вы прикасаетесь два или три раза в год… это не для вещей, к которым вы хотите получать доступ каждый день.Вот несколько идей, как это сделать, поэтому присмотритесь к магазинам и найдите продукты, которые подходят именно вам:

Моторизованная потолочная платформа размером 4 на 8 футов

Power Rax имеет грузоподъемность 500 фунтов для хранения над головой по цене от 1399 долларов. Велосипеды можно поднимать до потолка и хранить над головой с помощью этого моторизованного подъемника, также от Power Rax, 399 долларов. Есть также комбинированный вариант каяков и велосипедов за 419 долларов.

(Решения AAA для хранения в гараже)

Доски для серфинга можно найти в стойке от AAA Garage Storage Solutions из Лос-Анджелеса, 70 долларов за комплект.

ПОДЪЕМ НА СТЕНУ

Система реечных стен делает все под рукой.

(Организуй!)

Вертикальное пространство на стене — это ключ к организации, и Гугас говорит, что шкафы — это ответ для тех, кто не хочет визуального напоминания о вещах, которые они хранят. Выбирая мебель, убедитесь, что она выдержит вес хранимых вещей. Тяжелые вещи (банки с краской, ящики с газировкой, электроинструменты, консервы, оборудование) следует хранить на прочных стеллажах (не менее 1 дюйма к 1.Толщиной 5 дюймов) с прочной подложкой. Шкафы, приподнятые над землей, позволяют легко мыть их под ними. И не забудьте предпринять необходимые шаги, чтобы убедиться, что ваши стеллажи и шкафы соответствуют рекомендациям по обеспечению готовности к землетрясениям.

Реечные перегородки с подвесными крючками, корзинами и полками позволяют максимально использовать вертикальное хранение и обеспечивают легкий доступ. Планки из ПВХ, которые устанавливаются непосредственно на открытые стойки или гипсокартон, имеют соединения «шпунт-паз» и являются огнестойкими, водонепроницаемыми, устойчивыми к плесени и термитам.«Прелесть в том, что у вас есть все эти аксессуары, которые защелкиваются прямо, и вы можете подниматься или опускаться… что угодно и когда угодно», — сказал Гугас. Коробка с панелями размером 8 на 12 дюймов от OrganizIt стоит от 239,99 долларов.

СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Стеллажи складные.

(Решения AAA для хранения в гараже)

Одно из многих преимуществ приведения гаража в форму? Рабочее пространство без помех для деревообработки, садоводства, ремесел и не только.Традиционные верстаки всегда популярны. Другой вариант: стеллажи разборные. Линия Monkey Bars от AAA Garage Storage Solutions складывается плоско к стене, когда она не используется, 70 долларов за беговую ногу при минимальной установке 4 футов.

НАКОНЕЦ, ПОСТАВКА

Сделайте домашнее задание: вам нужно что-то, что будет сцепляться с бетоном, когда.

(Организуй!)

Когда весь беспорядок исчезнет и вы снова увидите бетонный пол, у вас, возможно, даже останется немного энергии, чтобы отполировать его.

Гугас советует выбирать внимательно: нанесение обычной «краски на бетон выйдет из строя в течение нескольких месяцев». Он сказал, что вам нужно что-то, что будет сцепляться с бетоном. Самым популярным средством для обработки полов от компании OrganizIt является эпоксидная смола Liquid Granite, которая наносится с помощью финишного покрытия после того, как шлифовальные машины с алмазной головкой зачистили пол. «Это все равно, что отшлифовать кусок дерева перед тем, как покрасить его», — сказал он. Цены различаются.

[email protected]

ТАКЖЕ

Это дом в Калвер-Сити, построенный семьей своими руками

An L.Дизайнер А. купил дом с трейлерным парком в Охай и устроил его. Результаты потрясающие.

Подробнее Домашняя экскурсия >>

13 САМЫХ КЛАССНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ СЕРФБОРДА

Ой, из любви к доскам для серфинга! Нет ничего лучше досок для серфинга, но когда вы не можете заниматься серфингом, вы можете восхищаться ими. Так что вместо того, чтобы прятать доски, выставьте их на обозрение с подставкой для досок для серфинга. Это беспроигрышный вариант. Правильная стойка может добавить прохладной атмосферы вашим раскопкам и дать вам дополнительную мотивацию для интеллектуального серфинга, когда вы не на волнах.

Хотите ли вы продемонстрировать свой любимый дизайн, свой любимый индивидуальный дизайн или выстроить весь свой колчан для доски для серфинга в гостиной, мы собрали 13 самых крутых стоек для досок для серфинга, чтобы дать вам вдохновение. Вы найдете наши лучшие варианты крепления для одиночной доски для серфинга, настенные стойки для нескольких досок, отдельно стоящие стойки для доски для серфинга и стойки для самодельной доски для серфинга.

И если вы могли черпать вдохновение в том, что вы будете демонстрировать, не забудьте проверить эти удивительные бренды досок для серфинга стильно на несколько дней.

Стойка для серфинга

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Созданный командой дизайнеров, увлеченных серфингом, GNARWALL представляет собой гладкую, минималистичную и очень простую в установке вешалку для досок для серфинга. GNARWALL, созданный так, чтобы быть полностью скрытым, отображает ваши самые сладкие доски, не отвлекая их.

Установка изготовлена ​​из экологически чистых материалов, продается по отличной цене и доступна для коробок Futures, FCS, FCS II или однореберных. 30–45 долларов

Эта прочная настенная вешалка для доски для серфинга от COR Surf сделана из экологически чистого бамбука, ее легко установить и защищает рельсы вашей доски с помощью защитной резиновой полосы. Стойка вмещает доску для серфинга, вейкборда, сноуборд или кайтборд любого размера и достаточно прочна, чтобы идеально работать как настенное крепление для лонгборда. Также доступен в темном дереве. 38,99 долл. США

Это горизонтальное настенное крепление для доски для серфинга от GNARWALL имеет чистый и обтекаемый дизайн, позволяющий стильно отображать ваши любимые доски.Незаметные крючки ручной работы облицованы неопреном для дополнительной амортизации ваших рельсов и поставляются с крепежными приспособлениями для гипсокартона или бетона / блока. Выбирайте из балтийской березы или акрила. $ 40

Hawaiian Gun Racks — это минималистичные деревянные стойки для досок для серфинга для одноплатных дисплеев.

5 • Дисплей для досок Beaut

Покажите любимую доску в стиле минимализма с помощью этой регулируемой настенной системы. Монтажный кронштейн Beaut Board Display регулируется для большинства размеров досок, с пробкой и резиновым композитом, чтобы смягчить ваше ценное владение.(Этот дизайнер живет в Южной Африке, поэтому, если вы не являетесь местным жителем, вам придется узнать о международной доставке). $ 95

НАСТЕННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Эта вертикальная настенная стойка для досок для серфинга представляет собой минималистичную и универсальную стойку, которая станет прекрасным дополнением к любому жилому пространству. Стойка вмещает до шести досок, она сделана из экологически чистой балтийской березы и имеет съемные ручки, которые позволяют настраивать расстояние между досками для разных размеров колчанов.Если хотите получить двойное удовольствие, обратите внимание на двойную стойку, которая вмещает 13 досок в одном стиле. $ 95

СВОБОДНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ СЕРФБОРДА

Pacifica от Rado Racks — это отдельно стоящая деревянная стойка для досок для серфинга с амортизирующей опорой во всех нужных местах. Эта стойка для досок для серфинга, сделанная из качественной балтийской березы, вмещает четыре доски, проста в сборке и очень приятна для глаз. 220 долл. США

Эта отдельно стоящая бамбуковая подставка для доски для серфинга от COR Surf — идеальное решение, если вы хотите стильно разместить одну доску, не оставляя отверстий в стене.Плечи регулируются, так что вы можете настроить их в зависимости от размера вашей доски, а стойка имеет защитную резиновую опорную пластину, чтобы дать вашему драгоценному рельсу дополнительную подкладку. 99,99 долл. США

Автономная стойка для серфинга Lineup — это стильный способ разместить четыре ваших любимых доски без повреждения стен или монтажа. Эта стойка для досок для серфинга сделана из красивой балтийской березы, ее легко собрать, и она оснащена толстой набивкой из пеноматериала, чтобы смягчить поручни и хвосты ваших четырех лучших друзей. $ 210

СТОЙКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ СОВЕРШЕННО

10 • Подвесные доски для серфинга DIY

Есть место на стене, металлическая балка и радиальные доски? Проявите творческий подход и повесьте свои доски для серфинга на поводке, чтобы мгновенно создать искусство доски для серфинга.

11 • Стойка для досок для серфинга Driftwood DIY

фото через Grace Design Associates

Модернизируйте стандартную стойку для досок для серфинга своими руками, добавив коряги и болты.

12 • Стойка для подвешивания своими руками

фото Дугласа Бреннера для дома красиво

Станьте хитрее и сделайте свою собственную доску для серфинга с веревкой и узлами.

13 • Стойки для мгновенного луча

Были ли балки с высокими потолками? Используйте эти вещи и бросайте туда свои доски. Инста-стойки!

Теперь, когда у вас все готово к стойке, можно также купить новую доску или две, пока вы на ней. Выезд:

14 брендов досок для серфинга в эпическом стиле >>
Руководство покупателя Shortboard / Как найти следующую волшебную палку >>
Longboard Surfboard Roundup / 34 крутых лонгборда для вашего колчана >>
Лучшие доски для серфинга для начинающих >>
Руководство по доске для серфинга с мягким верхом >>

DIY Потолочная перекладина для подтягивания

Внутри: Потолочная перекладина для подтягиваний является прекрасным дополнением к домашнему тренажерному залу.Вот подробное руководство, чтобы сделать его самостоятельно.

Нашим последним дополнением к обновлению домашнего спортзала стала дуга для подтягивания «сделай сам». Даже если вы не ниндзя по подтягиванию, я обнаружил, что тяговая штанга, установленная на потолке, предлагает дополнительные функции / возможности / оборудование, которое даже не требует выполнения одного подтягивания, что делает ее отличным универсальным дополнением к домашнему тренажерному залу. Некоторые другие замечательные дополнения к домашнему тренажерному залу — это DIY Ballet Barre и держатель для мячей DIY Workout за 3 доллара.

* В этом посте для вашего удобства есть партнерские ссылки . Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Варианты рулевой тяги

Выбор подходящей перекладины для подтягиваний будет зависеть от вашего бюджета, времени, предпочтений и места. Вот несколько типов турник, которые следует учитывать:

Принадлежности для дуги для подтягивания

Хотя я со стыдом признал, что не могу сделать даже одного подтягивания, если я хочу улучшить свои навыки подтягивания, я мог бы рассмотреть этот ремешок для подтягивания. Если вы рассматриваете разные варианты захвата для работы с разными мышцами, этот крючок с ручками для подтягивания станет отличным дополнением.Если бы я был ниндзя по подтягиванию, я мог бы использовать пояс для отжиманий с отягощениями или жилет с отягощениями.

Несколько других доступных аксессуаров, которые делают турник еще более ценным для домашнего спортзала, — это ремни для пресса, гимнастические кольца и комплекты для тренировок с отягощениями, которые можно прикрепить или закрепить на перекладине для подтягиваний.

Потолочная дуга для подтягивания

До этого мой муж несколько лет использовал поручень для подтягивания в дверном проеме. Хотя это отличный вариант, я был готов перейти к чему-то более эстетичному.Излишне говорить, что я был счастлив добавить штангу для подтягиваний в наш домашний тренажерный зал, и это добавило ощущения индустриальности, к которому я стремился в этом пространстве.

Стоимость проекта, включая трубы, дерево и метизы, составила ок. 40 долларов. Труба находится в сантехническом проходе. Мы обнаружили, что покупка длинной 10-футовой черной трубы была дешевле, чем покупка более коротких индивидуальных размеров. У нас были остатки труб, которые мы можем использовать для будущих проектов. Это именно та труба, которую мы купили.

* Прежде чем начать, убедитесь, что вы используете Safety Gear.Я рекомендую защитные очки и защиту ушей для электроинструментов и очень сексуальную респираторную маску P100 для нанесения пятен и аэрозольной краски.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ПОДЪЕМНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СДЕЛКИ

ОТРЕЗКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СВОЕЙ СТОЙКИ


* Помните, что длина доски зависит от того, сколько шпилек вы хотите просверлить в 2 x 6. Мы прикрепили 2 × 6 перпендикулярно шпилькам и прикрепили к четырем шпилькам. Обязательно проверьте потолочные стойки и определитесь с длиной, прежде чем делать все разрезы.Ваш крой может отличаться от нашего в зависимости от расположения шипов, направления шипов и предпочтений.

* У нас были трубы с резьбой и нарезкой в ​​The Home Depot. Настройте эти разрезы по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы планка свисала ниже, укоротите боковые планки длиннее.

  • 1-2 x 6 на 50 дюймов
  • 1–3 / 4-дюймовая черная труба на 40 дюймов (горизонтальная поперечина)
  • Черная трубка 2–3 / 4 дюйма на 9 дюймов (вертикальные боковые планки)

ЭТАПЫ СДЕЛАТЬ СДЕЛКУ СВОБОДНОЙ ТЯГА

Шаг 1) После того, как мы сделали все разрезы, мы покрыли распылением трубы, колена, фланцы и винты с растяжкой спреем Rust-oleum Black Hammered.Я не красил распылением шурупы, которые входят в 2 × 6 в потолок.

Пока он сушился, я вырезал 2 x 6, отшлифовал и покрасил. Мне нравится накладывать пятна. Я начал с Rust-oleum Sunbleached, а затем наложил слой Minwax Dark Walnut. Это дало древесине смесь серых и коричневых тонов.

Шаг 2) Используя прибор для поиска стоек, отметьте стойки на потолке, где вы планируете прикрепить 2 x 6. Мы смогли прикрепить два винта с шестигранной головкой к четырем стойкам.Используя размеры потолочных стоек, отметьте размещение болтов на 2 x 6. Затем я собрал перекладины. Я сделал это, сначала прикрепив каждую боковую планку к фланцам, прикрепляя оба локтя к перекладине, а затем по одной боковой панели за раз к перекладине.

Затем я поместил собранный натяжной стержень на 2 x 6, отцентрировал его и проследил свои пилотные отверстия для стопорных винтов для фланцев. К этому моменту винты крепления потолка уже отмечены, чтобы я знал, где будут размещены все винты.Я убедился, что на каждом конце оставлено достаточно дерева, чтобы можно было вставить винты, которые будут крепиться к потолку.

Затем я просверлил все пилотные отверстия для фланцев и потолочных винтов.

Шаг 3) Для этой части полезно иметь двух человек. Мы прикрепили 2 x 6 к потолочным стойкам с помощью винтов с шестигранной головкой. Чтобы прикрепить доску, мы измерили расстояние от ближайшей стены до края доски и вставили один винт. Затем я повернул доску, чтобы получить равное расстояние по длине доски до стены.Наша доска находилась примерно в 17 дюймах от стены.

Имейте в виду, что стены не всегда прямые, поэтому лучше используйте то, что у вас есть. Продолжаем проверять размеры и вставляем оставшиеся винты вдоль платы.

Шаг 4) Прикрепляем планку к доске. Просверливание пилотных отверстий сделало это намного проще.

Поскольку я не умею подтягиваться, я вместо этого продемонстрировал свои навыки интерпретирующих танцев на перекладине.

Вот последние фотографии после ремонта домашнего спортзала.

Нам очень нравится дополнение к тренажерному залу. Что вам больше всего нравится в домашнем спортзале? Хотелось бы услышать в комментариях ниже.

Мечтайте БОЛЬШОЙ и СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

различных способов и способов выполнения

Как выровнять потолок своими руками

Приступая к капитальному ремонту жилого помещения, нельзя игнорировать отделку потолка, которой предшествует ряд подготовительных работ, в частности, выравнивание его поверхности.Задаваясь вопросом, как выровнять потолок, нужно знать, что существует несколько методов выравнивания: гипсокартоном — «сухой» метод и с помощью штукатурки — «мокрый».

Содержание

  • Подготовка поверхности потолка к выравниванию
  • Удаление старого материала
  • Удаление плесени и грибка

  • Технология выравнивания потолка
  • Устранение трещин и трещин
  • Первый слой шпатлевки
  • Нанесение последующих слоев раствора
  • Укладка армирующего стеклопластика

  • Завершающий этап — финишная шпатлевка
  • Выравнивание потолка из гипсокартона
  • Другие способы выравнивания потолков
  • Подвесные потолки — чисто, быстро и красиво
  • Натяжные потолки — подвесные конкуренты

    • «Мокрый» способ выравнивания потолка с помощью штукатурки

    Стоит отметить, что наиболее широко применяется технология выравнивания поверхности потолка с помощью штукатурки.Гипсокартон, как правило, используют в тех случаях, когда на потолке большие перепады высоты. Таким образом, помимо собственных предпочтений вам придется руководствоваться здравым смыслом и рекомендациями специалистов. Разница стыков на поверхности потолка более 5 см — весомый аргумент в пользу выравнивания с помощью гипсокартонных плит. Специалисты не советуют в таких случаях выбирать в качестве выравнивающего материала штукатурку, так как ее толстый слой может привести к опасной ситуации, когда есть риск падения штукатурного слоя.Несомненно, это довольно опасно для жизни и здоровья, особенно для детей.

    «Сухой» способ — выравнивание потолка гипсокартоном

    Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это высота потолка. Если она недостаточно велика, нужно учитывать, что выравнивающая конструкция из гипсокартона «ворует» еще несколько драгоценных сантиметров. Шпаклевка спасет эти сантиметры.

    Подготовка поверхности потолка к выравниванию

    Стоит отметить, что шпаклевка потолка доставляет гораздо меньше хлопот в новостройках, где есть только поверхность плит.Однако дома и квартиры, в которых поверхность потолка неоднократно шпаклевалась, красилась и оклеивалась, несравнимо больше. В этом случае, приступая к ремонту, вам придется побеспокоиться о приведении потолка в первоначальный вид, то есть смыть все слои ранее нанесенных материалов.

    Удаление старого материала

    Процесс удаления существующего слоя штукатурки можно несколько облегчить, если следовать ряду рекомендаций. Во-первых, для снятия ранее нанесенного слоя штукатурки необходимо использовать достаточно острый шпатель, который в процессе эксплуатации следует периодически затачивать.Тем, кто любит работать, держа шпатель обеими руками, нужно выбирать изделие с длинной ручкой. Это создаст удобство ..

    Во-вторых, чтобы облегчить снятие штукатурки с потолка, достаточно пропитать ее простой водой. Делается это с помощью смоченной водой губки или пульверизатора. Если потолок покрыт краской на водной основе, то для его удаления можно использовать раствор йода. Итак, на 8 литров воды хватит одного маленького пузырька йода.Для удаления водно-дисперсионной краски потребуются специальные смывки, в противном случае терпение и хороший шпатель. При использовании специального состава, который наносится валиком и оставляется примерно на 30 минут, старая краска легко удаляется шпателем.

    Очистив поверхность потолка от старой штукатурки, можно приступать к ее снятию на стыках плит. Для этого чаще всего используют кирку, молоток и острый шпатель. Стоит отметить, что не обязательно выбивать весь шов, достаточно удалить только штукатурку, которая без особого труда может отслаиваться.

    Устранение плесени и грибка

    Среди подготовительных работ — избавление потолка от плесени и других грибков. Чаще всего они возникают в тех помещениях, где есть повышенная степень влажности. Если игнорировать имеющуюся плесень, она обязательно появится на новом потолке, что испортит не только его внешний вид, но и настроение при созерцании темных пятен. Удаление грибка необходимо еще и в связи с тем, что он негативно влияет на здоровье человека.

    Если перед нанесением выравнивающего слоя не удалить плесень и грибок, они «прорастут» в новом материале и испортят покрытие.

    После завершения очистки стыков и трещин потолок полностью обрабатывают грунтовкой, который предназначен для улучшения адгезии (степени адгезии) бетонных потолочных плиток и шпатлевки.Для грунтования ровных поверхностей, как правило, используют валик, а для труднодоступных мест — кисть необходимого размера.

    Технология выравнивания потолков

    По окончании подготовительных работ можно приступать к заделке самых больших щелей. Для этих целей используйте шпатлевку, разработанную специально для черновых работ, и паклю. Особенностью шпатлевки для черновой обработки является ее повышенная плотность и зернистость по сравнению с аналогичным материалом для отделочных работ.

    Устранение трещин и трещин

    Пакля тщательно пропитывается шпаклевочным раствором, после чего к нему заделываются трещины и трещины.Чтобы предотвратить образование новых трещин и увеличить размеры имеющихся, стыки плит армируйте сеткой. Шпаклевку следует нанести на края плит, в которые будет запрессовываться сетка. Специалисты рекомендуют вдавливать сетку в раствор до тех пор, пока она не окажется примерно в центре затвердевающей смеси.

    Пакля для заделки трещин на поверхности потолка

    Первый слой шпаклевки

    При выполнении сплошной заливки плоской поверхности потолочной плитки , первый слой раствора обычно наносится с помощью широкого шпателя.Штукатурка наносится «на себя», толщина нанесенного слоя не должна превышать 2 см. После этого с помощью правила — специального строительного инструмента — зигзагообразными движениями выравнивают поверхность слоя.

    Если необходимо получить достаточно толстый слой штукатурки, рекомендуется «расчесать» первый нанесенный слой, пока он еще мягкий. «Расчешите» штукатурку специальной гипсовой гребешкой. После полного застывания первого слоя, на которое нужно 2-3 дня, наносится следующий слой раствора.

    «Расчесывание» первого слоя штукатурки

    Стоит отметить, что время, необходимое для высыхания нанесенного раствора, варьируется в зависимости от степени влажности в помещении. Очевидно, что в достаточно теплом и сухом помещении штукатурка застывает быстрее, чем в помещении с повышенной влажностью. Проведение ремонтных работ чаще всего способствует повышению влажности, поэтому лучше дать время с запасом просохнуть штукатурке. Не рекомендуется искусственно снижать влажность, например, открывать окна и проветривать комнату.

    Нанесение последующих слоев раствора

    После нанесения следующих слоев раствора шпателем рекомендуется перевернуть строительную линейку и установить линейкой «на себя». При таком расположении обеспечивается лучшее выравнивание поверхности потолка. В результате первый слой штукатурки — самый толстый слой. Он плотно прижался к потолку и «причесался». Последующие слои были тоньше. Таким образом, этот этап можно назвать черновым выравниванием потолка.

    В случае подготовки поверхности потолка к покраске или последующей оклейке обоями, после нанесения слоя штукатурки на бетонную плиту через 10 минут смочите ее водой и протрите войлочной теркой. Эта мера позволит выровнять следы и вмятины, оставшиеся после работы шпателем. Затем следует дождаться момента, когда поверхность нанесенного слоя штукатурки высохнет, а затем дополнительно разгладить ее металлической теркой. Только после этого можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.Кроме того, на этом этапе можно использовать специальную выравнивающую штукатурку для выравнивания поверхности потолка.

    Укладка армирующего стеклопластика

    При наличии достаточно проблемных потолков, «украшенных» трещинами, применяется стеклопластик. С его помощью проводится армирование, как всей площади потолка, так и отдельных его частей.

    Стекловолокно используется для усиления потолка с большим количеством трещин.

    Специалисты отмечают, что армирование поверхности потолка стекловолокном не помешает, если он будет ровным и не имеет сколов и трещин.Для армирования стеклоткань разрезают на ленты, которыми укрепляют последний слой выравнивающей штукатурки или шпатлевки.

    Завершающий этап — финишная шпаклевка

    После оклейки поверхности потолка стекловолокном или нанесения слоя штукатурки необходимо дать потолку просохнуть. Затем при помощи шпателя аккуратно удаляются следы правила с поверхности, после чего можно приступать к шлифовке потолка наждачной бумагой или специальной теркой с шлифовальной сеткой.

    Непосредственно перед нанесением слоев финишной шпаклевки тщательно очистить поверхность потолка от пыли, образовавшейся после шлифовки. Как правило, для этого используется пылесос с мягкой щеткой, сухой или влажной щеткой. Однако стоит учесть, что после использования влажной щетки необходимо дать потолку просохнуть.

    Нанесение финишной шпатлевки на потолок

    После этого с помощью длинного шпателя можно приступать к нанесению нескольких слоев финишной шпаклевки. Каждый предыдущий слой также должен полностью высохнуть..

    Выравнивание потолка из гипсокартона

    Решая вопрос, как выровнять потолок своими руками, можно остановить свой выбор на «сухом» методе, который предполагает установку конструкции из гипсокартона, скрывающей дефекты на поверхности потолка.

    Данный вид работ выполняется при достаточно больших перепадах высоты на потолке. Кроме того, установка потолка из гипсокартона позволяет значительно снизить финансовые и временные затраты на выравнивание его поверхности.После монтажа всей конструкции сразу можно получить ровную, свободную от изъянов поверхность, готовую к оклейке обоями.

    Выравнивание потолка: конструкция из гипсокартона

    Итак, потолок из гипсокартона представляет собой конструкцию из металлических профилей и гипсокартона. Каркас нужного размера собирается из металлических профилей, к которым будут крепиться листы гипсокартона.

    В целом установка такой конструкции представляет собой последовательное выполнение следующих видов работ:

    • Разметка положения будущего гипсокартонного потолка.
    • Разметка точек, в которых будут крепиться подвески, удерживающие всю конструкцию.
    • Навесной каркас из металлических профилей.
    • В конструкции готового каркаса смонтированы все необходимые коммуникации, в частности разводка.
    • Листы гипсокартона подготовлены к монтажу. Итак, им придается необходимая форма, и определяются необходимые размеры. Лишний подрезан.
    • Гипсокартон крепится к смонтированному каркасу.

    Стоит отметить, что потолок из гипсокартона можно монтировать в любом помещении. В настоящее время на рынке строительных и отделочных материалов можно найти листы гипсокартона, отличающиеся хорошей влагостойкостью и устойчивостью ко многим внешним воздействиям.

    Другие способы выравнивания потолков

    Можно получить привлекательную и ровную поверхность потолка с помощью натяжных и натяжных потолков ..

    Подвесные потолки — чисто, быстро и красиво

    По способу монтажа этот тип потолка очень похож на монтаж потолков из гипсокартона.Также к бетонной плите потолка крепятся подвесы, предназначенные для крепления каркаса из металлических профилей. Затем устанавливаются декоративные панели, которые могут быть выполнены из различных материалов: металла, минерального волокна, ДСП.

    Подвесной потолок — альтернатива выравниванию потолка шпаклевкой

    Как правило, выбор панелей из того или иного материала зависит от ряда критериев:

    • Звукоизоляционные качества материала.
    • Воздухопроницаемость.
    • Влагостойкость.

    При выборе подвесных потолков следует учитывать, что они «воруют» до 20 см высоты потолка.

    Натяжные потолки — конкуренты подвесные

    Хорошая, но дорогая возможность получить плоский потолок в гостиной — установка натяжных потолков. Это современное решение, установка которого требует вмешательства специалистов.

    Выравнивание потолка: натяжной потолок

    Дело в том, что по периметру потолка крепится специальный багетный каркас, в который закладывается полотно из поливинилхлорида (ПВХ) — предварительно нагретое тепловым пистолетом.

    19Янв

    Пластиковые окна из чего сделаны: Из чего же сделаны… наши пластиковые окна?

    19 Янв 1971 alexxlab Комментировать

    Из чего же сделаны… наши пластиковые окна?

    Пластиковые окна только со стороны кажутся монолитными и неделимыми. На самом же деле, любое пластиковое окно состоит из множества деталей, которые, правда, не всегда заметных снаружи. Тем не менее, данный факт нисколько не умаляет значения этих самых деталей, каждая из которых, по-своему важна и незаменима.

    Итак, из чего же состоят пластиковые окна. Оконный профильявляется основной и, наверное, главной частью пластикового окна. Он включает в себя раму и створки. Главной же частью его называют потому, что именно он отвечает за теплоизоляцию окна. Вся хитрость заключается в камерах оконного профиля, которые являются воздушной прослойкой, удерживающей температуру в помещении на одном уровне. Кроме того, от прочности профиля зависит прочность и всей конструкции.

    Второе место по степени важности в пластиковом окне занимаетстеклопакет. По своему виду стеклопакет напоминает слоеный пирог. Двухслойный стеклопакет (т.е. с двумя слоями стекол) называют однокамерным, а трехслойный – двухкамерным. Но и это не предел. Стеклопакет может быть и четырехкамерным. Это означает, что ваше пластиковое окно состоит из 5 стекол. Выбор того или иного стеклопакета зависит, как правило, от климатических условий в вашем регионе.

     

    Следующая составная часть, а точнее составные части пластиковых окон этофурнитура. Другими словами это все те механизмы, которые обеспечивают работу самого окна (открывание, поворот створок и т.д.). Таким образом, запорные механизмы, ручки и т.д. все это – фурнитура.

    На следующем месте стоит отлив. Впрочем, наверное, и без объяснений ясно, что отлив представляет собой профиль, который крепится на внешней стороне окна и предназначается для отвода осадков. Немаловажную роль, играют и откосы. Как и отлив, откосы также крепятся на внешней стороне окна, но только на боковых поверхностях оконного проема и несут в себе, как правило, декоративный характер.

     

     

    Далее, у пластикового окна, как и у любого другого, просто обязан быть подоконник. Что это такое известно всем, поэтому перейдем сразу к последней составляющей – москитной сетке. Название говорит само за себя. Эта сетка не позволит летнему зною превратить ваш дом в сауну, а также надежно защитит вас от различных насекомых.

    Из чего делают пластиковые окна ПВХ, как изготовить пластиковое окно

    Компания «ОКНА РОСТА» предлагает вам узнать особенности создания пластиковых оконных систем, какая технология производства стеклопакета используется на нашем заводе и как проходит сам процесс. Для изготовления конструкций нами применяется профиль Veka. Высокое качество пластика дополняется продуманным инженерным дизайном и замкнутым армированием из стали.

    Процесс нарезки, армирования, фрезерования

    Изготовление пластиковых окон ПВХ начинается с подготовительных мероприятий:

    • Профиль поступает на склад в виде длинных шестиметровых хлыстов.
    • Для того чтобы на окнах не возникали деформации, транспортировка осуществляется с помощью металлических паллет.
    • Все стеклопакеты характеризуются качественным армированием. Применяемый металлический профиль имеет толщину не менее 1,5 мм. В толщину внешние стенки достигают 3 мм, что оптимально для климатических условий нашей страны.

    Для многих, кого интересует вопрос, из чего делают пластиковые окна ПВХ, будет интересно узнать, что применяемая технология во многом схожа с созданием деревянных систем. Вначале пластиковые элементы, как и их деревянные аналоги, нарезаются по длине, а потом нужно сделать запил под углом в 45º. Для последующего сваривания углов потребуется вставить и зафиксировать металлические армирование. В конструкции придется еще делать отверстия для ручек и других навесных элементов. Все современные процессы по изготовлению осуществляются в автоматическом режиме и контролируются компьютером.

    Особенности применяемой технологии

    Технология изготовления стеклопакетов для пластиковых окон состоит из нескольких этапов и предполагает:

    • Крепление армирования. На нашем заводе для этого используются современные немецкие станки.
    • Сварка конструкции. Нарезанный профиль отправляется на 4-х головочный сварочный комплекс, где проходит первичную обработку.
    • Сварка углов. Под температурой в 250°С изготавливают углы будущей оконной системы.
    • Обработка углов. Происходит обработка сварочных швов по углам системы. Для того чтобы всё было сделано точно, применяется автоматическое оборудование.

    Современные технологии производства основываются на компьютерном управлении всеми процессами. Вручную изготавливаются только нестандартные модели, например, арочные окна. Вначале профили нагреваются до эластичного состояния, после чего ПВХ легко придать любой формы, в данном случае — арки.

    Монтаж уплотнителя и фурнитуры

    Отвечая на вопрос, как изготовить пластиковое окно, нужно отметить и процесс установки уплотнителя. Эта операция проводится вручную. Если же для изготовления окна применяется система Veka Euroline Pro, уплотнитель не устанавливается. Данный вид профиля уже идет вместе с необходимыми уплотнительными контурами.

    На данном этапе производства происходит установка:

    • Фурнитуры в оконную систему.
    • Механизмов (ножниц) для откидывания на створку.
    • Заполнителя газа. Его дополнительной функцией является защита от пыли.

    Производство пластикового окна завершается полной комплектацией заказа. В соответствии с размерами подоконников проводится нарезка конструкции, монтаж откосов, создание водоотливов. Для последующей защиты помещения от пыли, аллергенов и надоедливых насекомых устанавливается противомоскитная сетка.

    Подбор материалов для монтажа

    Перед тем, как конструкция будет полностью укомплектована и отправлена заказчику, формируется набор необходимых материалов. Включаются, например, крепежные элементы, силикон и монтажная пленка. На этом этапе стеклопакет считается готовым, осталось его установить и зафиксировать створки на рамах. Для того чтобы конструкция прослужила долго и полностью выполняла возложенные на нее функции, очень важна ее профессиональная установка. Заказать оконные системы и их монтаж всегда можно в нашей компании!

    Якушевич Сергей

    Руководитель отдела замеров

    Опыт работы 21 год

    Читайте также:

    Экологичны ли пластиковые окна и насколько безопасен ПВХ

    Из чего сделаны пластиковые окна

    Пластиковое окно на 20-30% состоит из ПВХ — это рама и створки конструкции, а также вспомогательные элементы и ПВХ комплектующие. Остальные 70-80% занимает стеклопакет.

    ПВХ (поливинилхлорид) из которого изготовлены пластиковые элементы оконной конструкции получается промышленным путем посредством синтеза соли и нефтепродуктов, а также еще целого набора компонентов отвечающих за прочность, вязкость, стабильность формы и цвета.

    Насколько опасна для человека и окружающей среды смесь компонентов, входящих в ПВХ и как он ведет себя в процессе эксплуатации?


    Опыт использования ПВХ в производстве окон, который составляет уже более полувека, не выявил каких-либо противопоказаний и запретов: во всех странах мира ПВХ окна разрешены и активно используются в остеклении.

    Чем все таки опасны пластиковые окна

    Если отстраниться от критики ПВХ окон со стороны производителей конкурирующих товаров, то действительно с осторожностью к пластиковым окнам следует относиться в следующих случаях:

    • Низкое качество ПВХ, не соответствующее нормам стандартов России и ЕС,
    • Ограниченная функциональность окон, когда нет возможности своевременно проветривать помещение или использовать автоматическое проветривание,
    • Не переносимость одного из компонентов, выделяющихся в воздух от ПВХ профиля,
    • Выделения отравляющих газов при пожаре.

    Итак, как купить безопасные пластиковые окна и как ими пользоваться без вреда для здоровья и экологии.

    Дешевый и мягкий пластик

    Согласно исследованиям, наибольший вред окружающей среде и здоровью человека представляет мягкий пластик, а именно — пластиковые пакеты и упаковка товаров.

    Твердый пластик, используемый для производства пластиковых окон — не опасен. ПВХ (uPVC) для окон имеет продолжительный срок службы (более 50 лет) и сам по себе не разлагается (в земле разложение происходит более 200 лет), выделение вредных веществ при разложении и переработке не значительное. Возможность вторичной переработки оконного ПВХ профиля делает его товаром с «зеленым знаком качества» — Recycled.

    В качестве основы для производимых пластиковых окон мы выбрали профили VEKA с подтвержденной санитарно-гигиенической безопасностью и наивысшей оценкой класса качества.

    Профили VEKA, выпускаемые во всем мире (США, Европе, России), не имеют противопоказаний и хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в условиях России.

    Опасная герметичность пластиковых окон

    Несмотря на общую безопасность наших жилищ, скапливающийся в них воздух и выделения, в том числе от покрытий пола, обоев, мебели, бытовых приборов — должен замещаться воздухом с улицы. Этот процесс является обязательным для нормальной жизнедеятельности человека.

    Герметичность пластиковых окон может послужить помехой для вентиляции, если в них не продумана система проветривания или в квартире не предусмотрена иная, альтернативная система подачи воздуха через воздушные клапаны устанавливаемые на окна или систему рекуперации. Вентиляция в современных пластиковых окнах подробнее.

    Самый простой способ эко комфортного климата — проветривать помещение 2-3 раза в день залповым методом: открывая окна на 10-15 минут. Альтернативные варианты проветривания также возможны — проконсультируйтесь со специалистом компании, для выбора оптимального для вас.

    Что выделяют пластиковые окна в атмосферу

    Знаете ли вы, что опасные для человека вещества выделяем мы сами (углекислый газ при отсутствии кислорода и азота заставит нас задохнуться), и другие предметы вокруг нас. С виду безопасная листва деревьев, трава и земля также могут нести вред.

    Какие вещества могут выделяться от ПВХ окон в атмосферу?

    В нормальных условиях эксплуатации выделения от ПВХ профиля минимальны и безопасны для человека.


    Опасность ПВХ окон при горении, пожаре

    Пожар, пожалуй, одно из самых опасных стихийных бедствий. Причин у него может быть много, но результат всегда один: разбушевавшаяся стихия выжигает все на своем пути. В агрессивных средах, в частности при горении, образуются новые вещества, способные нанести урон здоровью человека.

    Температура воспламенения различных материалов

    Материал Температура воспламенения, 0C
    1 Дерево (сосна) 255
    2 Дерево (дуб)238
    3 ПВХ391
    4 Пенополистирол 346

    Доведенный до температуры горения пластик, как и любой другой материал представляет опасность, прежде всего газами, образующимися в процессе горения. Во избежание отравления газами горения важно как можно быстрее покинуть место пожара, до этого дышать через мокрую ткань, защищая органы дыхания.

    Как ведут себя пластиковые окна при пожаре?
    Поведение окон при пожаре заслуживает особого внимания. Герметичность пластиковых окон препятствует проникновению поддерживающего горение кислорода с улицы, а их способность к самозатуханию — важные аргументы в пользу выбора именно этого остекления в местах высого риска воспламенения.

    Экологичные профили VEKA для России

    Рекомендации покупателю окон

    Мы с вами, и люди вокруг нас, часто становимся жертвами рекламной пропаганды и навязанных мифов. Чтобы не жалеть о сделанном выборе, опирайтесь на факты и документальные подтверждения.

    • Пластиковые окна отвечают высокому классу экологической безопасности если сделаны из качественных материалов,
    • Проверить качество комплектующих, не только ПВХ профиля, можно запросив декларации и сертификаты соответствия,
    • Экономя на комплектации, думайте о вариантах проветривания помещения,
    • Качественные и экологически безопасные товары как правило выпускаются компаниями с мировым именем имеющими большую историю.

    Подобрать окна и рассчитать стоимость поможет менеджер по телефону.

    — Цены на пластиковые окна

    Как делают пластиковые окна — MySlo.ru

    Фото Алексея Пирязева.

    История появления пластиковых окон полна виражей и недоразумений. Первые экземпляры были произведены еще в 40-х годах XX века. Однако тогда инженеры просчитались – конструкция оказалась непрочной, и идея обернулось провалом. Производство возродилось в 1960-х годах, а в России пик популярности пластиковых окон пришелся на 90-е годы. 

    Работа над современными пластиковыми окнами начинается за столом технолога. Специалист составляет подробный чертеж будущего окна в зависимости от предпочтений заказчика. 

    Чтобы окно даже самой необычной формы хорошо работало, технолог просчитывает все нюансы и размеры в миллиметрах. На каждую модель составляется подробный чертеж, который потом отдается работникам цеха.

    Рама пластикового окна состоит из так называемого ПВХ-профиля. Это пластиковый корпус, внутри которого расположены продольные перегородки, образующие полости – воздушные камеры. От количества этих камер зависит теплоизоляция. Однако профиль сам по себе не обладает достаточной прочностью для изготовления рамы.

    Привезённый профиль распиливают на заготовки. Здесь важна точность оборудования при определении длинны и угла запила.

    Здесь же при помощи специального оборудования происходит нарезка армирующего профиля, придающего жесткость конструкции.

    Чтобы не запутаться, все заготовки раскладываются по полочкам в зависимости от размера.

    Профиль и армирование соединяются саморезами, чтобы конструкция работала как единое целое. После этого в заготовках просверливаются технологические отверстия — дренажные и под ручку.

    Следующий этап производства – процесс «сваривания». Под воздействием высокой температуры и давления заготовки соединяются в единое целое.

    Во время «сварки» остаются неровные наплывы пластика, которые затем обрабатываются фрезами на другом аппарате.

    Станок делает это максимально точно, не забирая ничего лишнего.

    Затем мастер собирает уже готовую конструкцию. Добавляет импосты (перегородки) и вставляет створки, монтирует подставочный профиль для подоконника. В работе этого специалиста важна точность.

    Затем специалист навешивает фурнитуру…

    …и устанавливает резиновый уплотнитель. Сначала из посадочного места потоком воздуха выдувается пыль и технологический мусор – стружка и опилки от профиля, а затем уже вставляется уплотнитель. Он поставляется на производство в таких бобинах.

    Правильно вставить уплотнитель – тоже наука. Если мастер сильно растянет его, он будет пропускать воздух и воду, а если, наоборот, оставит лишнее, то углы рамы станут неопрятными.

    Когда у окна появляются створки, оно отправляется на остекление. Мастер вставляет стекло при помощи подкладочек, чтобы створка не провисала, а стеклопакет был плотно закреплен.

    Затем на окно устанавливаются штапики.

    Сами стеклопакеты поступают на завод в готовом виде, они заказываются индивидуально на каждое окно и уже через сутки оказываются на производстве.

    Кстати, вот эти квадратики, которые мы часто видим на новых окнах, нужны именно при транспортировке пакетов до завода, чтобы стекло не терлось друг от друга.

    Когда окно уже готово, оно отправляется на технический контроль. Специалист проверяет обвязку фурнитуры, работают ли створки, как стоит уплотнительная резина и т.д. Если окно соответствует всем требованиям, оно отправляется к покупателю!

    как делают необычные окна

    В последнее время популярны окна неправильной формы, например круглые иллюминаторы.

    Чтобы их сделать, профиль нагревают до 110 градусов в печи в форме трубы.

    А затем на столе выгибают в нужную форму при помощи лент с присосками, и оставляют примерно на 10-15 минут.

    Еще один вариант необычного окна – окно с ламинацией. Выбор цвета оконных рам сейчас очень большой, самые популярные – древесные цвета, но окно можно сделать черным, серым и даже синим.

    Ламинацию делают на специальном аппарате. Для каждого профиля его настраивают отдельно. Это трудоемкая работа, и на нее уходит не меньше 15 минут: каждый ролик нужно установить так, чтобы профиль был закреплен и не «гулял» из стороны в сторону.

    Сам процесс занимает около минуты. В это время специалисты следят, чтобы цветная пленка ложилась ровно. Если вдруг она замнется, можно всё исправить, но только в первые несколько минут. Когда клей сцепится, оторвать его будет невозможно.

     

    Как делают пластиковые окна. Завод «Московские окна».

    Несколько дней назад мне удалось попасть на производство пластиковых окон. Можете сказать, что уже видели что-то подобное, и ничего нового вы точно не узнаете? Я тоже так думал, пока не увидел все собственными глазами, и уверен, что более подробного и интересного репортажа подобно этому вы еще не видели. Специально для читателей сообщества kak_eto_sdelano репортаж с завода компании Московские окна.


    Это армирующий профиль, неотъемлемый элемент окна, который служит для жесткости конструкции. На наличие армирования в профиле необходимо обращать внимание при покупке.
    Совсем скоро он окажется внутри пластиковых профилей.

    Профили для окон поступают на завод от крупнейшего в России производителя подобных изделий компании Rehau.

    Сперва профиль поступает на станок, где режется по заданной программе. Длина заготовок может быть разной.

    Затем в заготовках делаются все технологические отверстия, которые необходимы для дальнейшей эксплуатации окна. В том числе и для того, чтобы прикрутить стальную сердцевину с пластиковому профилю.

    На этой полке — армирующий элемент разных размеров.

    После того как сделаны все отверстия, рабочий вставляет в пластик стальной армирующий профиль и станок сам прикручивает армирование.

    И приклеивает на нее стикер со штрих-кодом, в котором содержится вся информация о данном изделии. Теперь можно не сомневаться, что эта деталь найдет свое место при сборке окна.

    Далее заготовки попадают на участок, где армированный элемент прикручивается к пластику.

    Саморезы поступают в станок из этих вибрирующих ведерок. Интересная штуковина, первый раз вижу такую.

    Емкость с шурупами трясется, они укладываются головкой кверху на ленту и уходят вглубь станка, чтобы стать единым целым с будущим пластиковым окном.

    Параллельно с рамой, на соседней линии делаются створки окна, процесс их изготовления точно такой же.

    После того, как к заготовкам прикручены армированные элементы, они попадают на участок, где их сваривают в единое целое — в раму или створки.

    В этом сварочном аппарате 4 головки, которые одновременно нагревают склеиваемый шов рамы/створки до 250 градусов в течении примерно 40 секунд. Кстати, с учетом этой операции, изначально длина каждой заготовки длинее нормы на 6мм. По 3мм. уходит на сварку с каждой стороны.

    На этих синих столбиках установлены датчики, которые заставляют станок начать процесс сварки автоматически, после того, как рабочий установил заготовки и вышел из зоны сварки.

    Так выглядит угол рамы после сварки.

    Затем швы зачищаются от заусениц на другом станке, практически без участия человека.

    Это перемычки в окнах.

    Возьмем одну из них и проверим сканером. Узнаем, куда она будет установлена в дальнейшем.

    Тут же на экран компьютера выводится вся информация об изделии, вплоть до того, какой уплотнитель был установлен в перемычку. Вот до чего техника дошла!)

    Но мы пойдем дальше. На следующем участке на раму ставят уплотнители. Черные, белые, серые — цвет зависит от вкуса заказчика, но все они служат для того, чтобы створка плотно закрывалась и в последующем окно не продувалось.

    Этот белый уплотнитель — шпунтовый профиль, который служит для того, чтобы внутрь рамы не попадала пыль и грязь.

    Дальше на раму или створку устанавливается фурнитура.

    Разного размера, в зависимости от особенностей окна.

    Затем фурнитура прикручивается к пластику специальным инструментом, который делает это быстрее шуруповерта.

    Но некоторые элементы прикручиваются вручную — к раме прикладывается шаблон, на место ровно ложится фурнитура, которая прикручивается шуруповертом.

    Для удобства при транспортировке и установке прикручивается ручка.

    После того, как установлены уплотнители и прикручена фурнитура, раму и створку «женят»). Проверяется насколько обе части окна подходят друг к другу — мастер несколько раз открывает и закрывает окно.

    Затем укладывает на верстак окно, наносит на нижнюю часть силикон

    и прикручивает вот такой профиль. Раньше он выполнял простую утилитарную функцию — служил для того, чтобы при разгрузке и погрузке окна нижняя часть рамы не царапалась и портилась о землю, пол и т.п.

    Теперь его намертво приклеивают и прикручивают. При установке он будет замурован и не будет виден. Именно к нему будут прикручиваться подоконники и отлив нового окна.

    Мастер также устанавливает фурнитуру, выставляя размер по шаблону.

    Створки ждут своей очереди.

    Рабочий отдела технического контроля проверяет окно также как и предыдущий мастер.

    И ставит печать, подтверждающую, что все в порядке и окно готово к завершающей операции. Таким образом, каждое готовое окно проходит проверку отдела качества.

    В раму и створку вставляется готовый стеклопакет, который изготавливается на этом же производстве.

    На стеклах тоже стикер со штрих-кодом, по которому определяется нужное окно.

    Стекло закрепляется штапиками, которые вбиваются в рамы и створки с внутренней стороны.

    Наверху висит дисплей, по которому рабочие могут узнать насколько они отстают или выполняют план на этот день. Если цифра находится на зеленом фоне, значит все в порядке, производство не отстает от плана.

    Ну вот, окна готовы, они установлены на «пирамиду»,

    и скоро попадут на склад, откуда отправятся к своим заказчикам.

    Ах да, чуть не забыл, не рассказал о самом интересном в этом производстве — о нарезке стекла и о том, как делают стеклопакеты.

    Все начинается с этого места. На специальный стол, на поверхность которого наклеен плотный, мягкий материал роняется лист стекла размером 2,2х3,2 метра.

    При этом он не разбивается на тысячи осколков, а мягко приземляется.

    Посмотрим как это выглядит сверху.

    Лист стекла ровно подгоняется на столе мастером, чтобы аппарат по резке стекла вырезал правильно все заготовки.

    Современный стеклорез использует самые современные технологии, и работает по программе, которая была разработана специалистами компании московские окна. Он режет стекло специальной алмазной насадкой, тем самым исключая даже малейшие сколы и трещины на границах стекла. Это очень важно для дальнейшей эксплуатации стеклопакетов

    Ролик скользит по гладкой поверхности, оставляя еле видные полосы.

    После того, как стеклорез закончил свой танец, мастер откалывает стекла

    и ставит их на подставки.

    Аппарат может нарезать и такие стекла, если заказчик захочет себе арочные окна.

    В ходе резки стекла, некоторая часть идет в отход. Этот стеклобой позже будет продан обратно на завод, где производятся стекла.

    По желанию клиента, помимо обычных прозрачных стекол в окна могут быть установлены декоративные, солнцезащитные или теплосберегающие стекла, которые отражают больше тепловой энергии. На снимке можно видеть разницу.

    После того, как стекла нарезали, они попадают на мойку. Это гарантирует отсутствие пыли и грязи внутри нового стеклопакета.

    В этом же аппарате стекло сушится.

    Тут же на стекло наклеивается стикер с данными.

    А на теплоотражающие стекла, наклеивают специальные стикеры с голограммой.

    Далее стекла склеивают в стеклопакет.

    С помощью таких рамок.

    Рамки по периметру и углам смазаны герметиком.

    Мастер приклеивает к стеклу рамку, на нее стекло, еще одну рамку, и снова стекло, если клиент хочет получить трехслойный стеклопакет.

    Вот, что получается в итоге. Конечно есть и однокамерные стеклопакеты.

    Затем стеклопакет попадает в этот пресс, где стекла прижимаются сильнее друг к другу и происходит склейка. В этом прессе одновременно может находится только один стеклопакет.

    Примерно через минуту готовый стеклопакет выезжает на роликах на этот стенд.

    Стенд волшебным образом переворачивается,

    и принимает горизонтальное положение. Здесь стеклопакет ожидает последняя операция.

    Это герметик, в одной бочке загуститель, в другой отвердитель.

    Обе части герметика смешиваются при нанесении на стеклопакет.

    Края обильно смазываются герметиком по всему периметру.

    Вот теперь все готово.

    Герметик будет высыхать сутки, завтра его вставят в окно.

    На этом наша экскурсия подошла к концу, но я вам еще не все показал. Это специальная печь в которой разогревают профиль, который будет согнут в арку. На столе можно видеть образец.

    Предприятие также выпускает эксклюзивную продукцию — окна с рисунками из настоящих страз «сваровски».

    Такая продукция находит своих поклонников в загородных домах и коттеджах Подмосковья.

    После того, как окно готово, оно хранится на крытом складе, а не на улице.

    Спасибо Анне Матоновой за организацию репортажа и Илье Бычкову за экскурсию по предприятию.

    Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

    Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

    Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

    Жми на иконку и подписывайся!

    — http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
    — https://www.facebook.com/kaketosdelano/
    — https://www.youtube.com/kaketosdelano
    — https://vk.com/kaketosdelano
    — https://ok.ru/kaketosdelano
    — https://twitter.com/kaketosdelano
    — https://www.instagram.com/kaketosdelano/

    Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

    Мой блог — http://aslan.livejournal.com
    Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
    Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
    Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto


    10 типов стекла в пластиковых окнах

    Если вы хотите, чтобы ваши пластиковые окна защищали вас от солнца, то при изготовлении стеклопакетов надо использовать одни стекла. А если вам нужны энергосберегающие пластиковые окна, то другие. Характеристики пластиковых окон зависят в основном от свойств стеклопакета, а они —от  применяемых стекол. В пластиковых окнах могут быть установлены десять типов стекол.

    Первый тип — самое обычное листовое стекло. Бывает разной толщины, но не менее 3 мм. Чаще всего используется 4-х миллиметровые стекла марки м1. Ими по умолчанию комплектуются все стеклопакеты общестроительного назначения.

    Второй тип — закаленное стекло. Это стекло, прежде всего, характерно тем, что, если его разбить, то оно распадается на мелкие кусочки с тупыми концами, что понижает риск получить порезы и травмы. Если вы ставите пластиковые окна в ванную комнату или в детскую — отличный выбор.

    Третий тип — армированное стекло. Оно содержит сеточки из металла, которые удерживают маленькие квадратики стекла целыми, даже, если оно разобьется. Пожалуй, пластиковые окна с армированным стеклом, будут служить отличным препятствием распространения огня и аналогично закаленному стеклу в разы уменьшат риск получить травмы.

    Четвертый тип — бронированное стекло. Предназначено для защиты людей, вооружения и военной техники от воздействия поражающих средств — пуль и осколков боеприпасов. Относится к стеклам со специальными свойствами и имеет очень узкое применение.

    Пятый тип — энергосберегающее ( низкоэмиссионное ) стекло.Оно занимает второе место после листового по частоте установки в пластиковых окнах. При производстве такого стекла на его поверхность наносится специальный металлизированный слой, который отражает часть инфракрасного излучения, исходящего от домашних радиаторов обратно, тем самым сохраняя тепло.Однако стоит отметить, что коэффициент пропускания света у таких стекол ниже.Если энергосбережение является приоритетной задачей, тогда используйте низкоэмиссионные стекла в пластиковых окнах.

    Шестой тип — солнцезащитные стекла.Принцип их действия похож на энергосберегающие, с той лишь разницей, что они отражают солнечный свет поступающий в помещение. В результате летом внутри будет прохладнее и темнее.Так что, ставьте солнцезащитные пластиковые окна на солнечную сторону, чтобы летом было не так жарко.

    Седьмой тип — ламинированное( многослойное ) стекло. Представляет собой несколько слоев стекла склеенных между собой с помощью специального пленочного материала. За счет различных комбинаций пленок и стекла получают шумозащитные, пулестойкие, огнезащитные многослойные стекла. Пластиковые окна с ламинированными стеклами — еще один хороший выбор для детской или спальни.

    Восьмой тип — окрашенное в массе стекло. Это стекло производится путем добавки оксида хрома или других металлов, что придает ему различные цвета(бронзовый, серый, зеленый).Если вы по каким-то причинам хотите поставить пластиковые окна с окрашенными в массе стеклами, помните — они поглащают до 85% солнечной энергии при этом сильно нагреваясь и затемняя помещение.

    Девятый тип — узорчатое стекло. Может быть и и окрашенным в массе. Эти стекла содержат рельефные текстуры и узоры, могут быть разных конфигураций и размеров. Помните, если вы поставите пластиковые окна с такими стеклами, то они будут хуже пропускать солнечный свет.

    Десятый тип — самоочищающееся стекло. При производстве на эти стекла наносится специальное титановое покрытие, которое при воздействии на него ультрафиолета( солнечных лучей ) химически разлагает грязь находящуюся на них, которую впоследствии смывает дождь.Вот почему стоит заказывать пластиковые окна с самоочищающимеся стеклами.

    Как вы смогли убедиться, при производстве пластиковых окон возможно использование различных типов стекла. В зависимости от их комбинаций они приобретут разные характеристики. В результате вы получите пластиковые окна подходящие именно вам.

    Из какого материала делают пластиковые окна

    Современное производство позволяет производить оконные конструкции из любых материалов и делать сырье долговечным и эстетически привлекательным.

    Основные материалы для производства окон — это металл (в основном алюминий), пластик (ПВХ) и дерево. Последние два являются хорошими теплоизоляторами, так как обладают низкой теплопроводностью.

    Металл

    Металл обладает высокой теплопроводностью, которую можно снизить при помощи специальных термовставок.

    Главное преимущество металлических окон в их высокой устойчивости к негативному воздействию окружающей среды. Они не подвержены маслам, кислотам, деформации, коррозии и ультрафиолетовому излучению. Благодаря этому окна из металла служат долго и почти не требуют ремонта.

    Дерево

    Чаще всего для изготовления окон используют сосну и орех, реже — дуб и бук. Преимущество таких окон в том, что дерево — это экологически чистый и натуральный материал, он привлекателен внешне и приятен на ощупь. Также деревянные окна обладают хорошей морозоустойчивостью, звуко- и теплоизоляционными свойствами.

    Важный недостаток заключается в натуральности материала — он может отсыревать, гнить, иногда его поражают микроорганизмы. Однако современные технологии могут уменьшить воздействие окружающей среды, что повысит качество и долговечность оконных конструкций.

    ПВХ

    Поливинилхлорид (ПВХ) — один из самых распространенных материалов для изготовления окон, ведь он не вступает в реакцию ни с воздухом, ни с влагой, не подвержен химическим веществам, поэтому прост в уходе.

    У пластиковых окон множество преимуществ:

    • небольшой вес;

    • надежность и долгий срок службы материала;

    • доступная цена;

    • различные способы открывания створок;

    • возможность декорирования и ламинирования.

    Возможность изменить цвет позволяет создать оконную конструкцию, которая сможет идеально дополнить и украсить интерьер.

    Одна из проблем пластиковых окон в хорошей герметичности — она приводит к снижению циркуляции воздуха и изменению режима влажности и температуры. И не всегда есть возможность проветрить помещение. Для этого создана функцию микровентиляции: она позволяет обновлять воздух при закрытых створках. Система работает при помощи специального клапана, который автоматически открывается от воздействия ветра.

    Все материалы обладают своими плюсами и минусами, поэтому при покупке стоит ориентироваться на необходимые вам функции, ваши возможности и предпочтения, а также на условия эксплуатации изделия.

    На правах рекламы

    29.05.2020


    Альтернативы стеклу

    для Windows | Преимущества замены пластиковых окон

    Со времен Римского Египта в 30 г. до н. Э. Стекло было основным материалом для изготовления окон. Времена изменились. Благодаря растущим знаниям и использованию пластмасс в современном мире альтернативы традиционному остеклению теперь легко доступны и часто более выгодны как для домовладельцев, так и для владельцев бизнеса.

    Преимущества использования пластика для окон вместо стекла:

    • Экономия затрат — пластиковая пленка дешевле, обеспечивает лучшую изоляцию и редко требует ремонта или замены.
    • Прочность и безопасность — более чем в 10 раз прочнее стекла и не разбивается на опасные осколки.
    • Creative Designs — цветные, флуоресцентные, черно-белые и вырезанные в уникальные формы.
    • Простота использования — пластик, как и дерево, можно фрезеровать, надрезать и резать на месте.
    • Легкость — большинство пластиковых окон на 50% легче обычного стекла.
    • Light Transmission — устраняет блики и отражения.
    • Superior Transparency — остается прозрачным независимо от толщины листа.
    • Thermally Efficient — многостенные панели лучше изолируют

    Существует множество пластиковых материалов, которые можно использовать в качестве заменителя оконного стекла. Мы собираемся взглянуть на два разных пластика, чтобы увидеть, как они сочетаются с традиционным оконным стеклом.

    Листы из акрила или оргстекла

    Этот пластиковый материал становится популярной альтернативой стеклянным окнам. В то время как окна из акрила и плексигласа использовались производителями в течение многих лет, этот тип пластикового покрытия начинает набирать популярность среди владельцев бизнеса и некоторых домовладельцев.Его популярность связана, прежде всего, с растущим признанием многочисленных преимуществ акрилового пластика перед стеклом.

    Акриловая пленка из оргстекла требует меньше энергии и денег для производства. Кроме того, его легкий вес позволяет перевозчикам доставлять пластик с меньшими затратами. Более дешевое производство и транспортировка позволяют производителям акрила и оргстекла продавать свою продукцию по значительно более низкой цене, чем стекло. В конечном итоге экономия для производителей означает экономию для владельцев бизнеса и потребителей.

    Акриловые пластиковые листы имеют в 17 раз большую ударную вязкость, чем традиционное стекло. Чтобы разрушить плексигласовую пленку, требуется гораздо больше силы. Если вы живете в регионе, подверженном ураганам или торнадо, оргстекло будет обеспечивать гораздо больше защиты, чем традиционное стекло. Кроме того, акриловая пленка значительно снизит риск проникновения постороннего в ваш дом. Если окно не сломается в течение нескольких секунд, большинство взломщиков прекратят попытки взлома.

    Хотя прозрачное оргстекло является прочным, его можно тормозить с достаточным упорством или нужным усилием. Однако, в отличие от стекла, акриловая пластиковая пленка не разбивается на тысячи крохотных осколков опасного стекла.

    Стекло слишком хрупкое, жесткое и тяжелое, особенно для архитектурных проектов, чтобы его можно было использовать при создании уникальных крупномасштабных форм и предметов. С другой стороны, оргстекло состоит из гибких полимеров, которые упрощают перемещение, резку и установку.

    • Лучшее светопропускание

    Вы можете быть удивлены, узнав, что акриловая пленка прозрачнее стекла.Фактически, прозрачные листы оргстекла пропускают более 90% света! Кроме того, акрил не дает бликов и отражений. В отличие от стекла, акрил не обесцвечивается при увеличении толщины пленки.

    Оргстекло или акриловая пленка — самый универсальный вид пластика на рынке! Многочисленные специальные типы акрила могут быть изготовлены для удовлетворения индивидуальных потребностей, включая зеркальные, цветные и флуоресцентные, устойчивые к истиранию, светорассеивающие, антистатические, пуленепробиваемые, УФ-фильтрующие и многие другие.

    Листовой поликарбонат

    Из-за ограничений, накладываемых стеклянной и акриловой пленкой при использовании в определенных условиях и в сложных условиях, листовая поликарбонатная пленка была разработана для удовлетворения потребностей промышленности. Такие объекты, как школы, метро, ​​автобусные остановки и психиатрические учреждения, нуждались в оконном материале с высокой ударопрочностью, структурной прочностью и гибкостью конструкции. Поликарбонатные пластмассы, хотя и более дорогие, значительно превосходят акриловые и стеклянные окна.

    • В 250 раз прочнее стекла и в 30 раз прочнее акрила

    Прозрачный поликарбонатный пластик обладает невероятной ударопрочностью, но при этом такой же прозрачный, как стекло. Он обеспечивает запас прочности, который не может превзойти ни один другой прозрачный материал для остекления на рынке.

    • Superior Structural Support

    По сравнению со стеклом листы поликарбоната легкие, но для них требуется меньшая структурная опора, чем для любых других стеклянных систем.Стекло и акриловые материалы структурно ограничены, когда они сталкиваются с требовательными архитектурными проектами. Тем не менее, поликарбонатные пластиковые листы преуспевают там, где не работают многие другие пластиковые и непластиковые материалы.

    Прозрачные листы поликарбоната могут быть изготовлены в соответствии с требованиями к производительности для любого проекта. Например, листы Makrolon GP отлично подходят для остекления и промышленного применения. Он защищает от случайной поломки и умышленного вандализма. Makrolon SL Sheeting, с другой стороны, идеально подходит для приложений, подверженных сильному воздействию солнечного света, таких как вывески, крытые дорожки, термоформованные световые люки и многое другое.Даже под постоянным воздействием ультрафиолетовых лучей этот поликарбонат не станет желтым, мутным и не потеряет свой уровень светопропускания.

    • Гибкость конструкции на месте

    Стекло и акриловые материалы требуют предварительной формовки и изготовления перед установкой. Поликарбонатную пленку можно разрезать или подвергнуть холодной штамповке на месте.

    Как и акрил, производители превращают поликарбонатный пластик во множество различных типов продуктов с уникальными эксплуатационными характеристиками.Производители пластика могут изготавливать листы поликарбоната: пуленепробиваемые, цветные, зеркальные, тонированные, антистатические, стойкие к истиранию и многое другое.

    Если вы заинтересованы в использовании прозрачного пластика в качестве альтернативы стеклянным окнам, позвоните или свяжитесь с A&C Plastics, Inc., чтобы узнать больше об акриловой и поликарбонатной пленке.

    Из чего сделаны виниловые окна?

    С 1990-х годов домовладельцы по всей стране отдают предпочтение виниловым окнам. В то время они считались лучшим вариантом по сравнению с деревянными окнами, поскольку они были дешевле, но более привлекательны.

    Сегодня, в 2019 году, виниловые окна по-прежнему являются хорошим выбором.

    Теперь, прежде чем выбирать окна, у вас могут возникнуть вопросы. Из чего именно сделаны виниловые окна?

    Материал окна винила

    На вопрос, из чего сделаны виниловые окна, кажется, есть простой ответ, не так ли?

    Вы, наверное, подумали, что ответ — винил.

    Вы немного правы. В частности, виниловые окна изготавливаются из поливинилхлорида, широко известного как ПВХ.

    Что такое ПВХ?

    ПВХ — синтетический пластиковый полимер. Это очень распространенный и один из самых популярных полимеров, используемых сегодня.

    ПВХ

    часто используется для изготовления сантехнических труб, но он также находит свое место в оконном дизайне.

    Это потому, что ПВХ может быть как гибким, так и жестким. Если пластик жесткий, его можно назвать RPVC.

    Другое прозвище этого материала — НПВХ, что означает непластифицированный поливинилхлорид.

    Именно из этого типа ПВХ, вероятно, сделаны ваши виниловые окна.

    Некоторые части мира, такие как Канада, США, Великобритания и Ирландия, предпочитают НПВХ больше, чем некоторые другие страны.

    В США uPVC называют винилом.

    НПВХ может противостоять окислению воды, воздействию солнечного света и химикатов.

    Неудивительно, что вы часто можете найти этот тип винила вокруг всех частей вашего дома, таких как водосточные трубы, водостоки, водосточные трубы, водосточные трубы, обшивка, сайдинг и облицовка.

    Теперь, если ваши текущие окна одинарные, виниловые окна станут идеальной заменой.

    Виниловые окна не выцветают и не изнашиваются под воздействием погоды. Кроме того, они гораздо реже разлагаются.

    Вы можете приобрести даже виниловые окна, имитирующие вид дерева. Вы никогда не заметите разницы.

    Если говорить о дереве, есть еще один тип ПВХ, который очень похож на него. Это так называемый сотовый ПВХ. Он назван так из-за его структуры, которая является более ячеистой, чем любые другие типы винилового пластика.

    Может также иметь внутреннюю часть из пенопласта.Ячеистый ПВХ известен своей долговечностью, что объясняет, почему его часто используют для изготовления перекладин, косяков, подоконников, кирпичных форм и других частей окон, которые в противном случае были бы деревянными.

    Каковы преимущества виниловых окон?

    Теперь, когда вы знаете немного больше о виниловых окнах, давайте поговорим о преимуществах.

    Ранее в этой статье мы упоминали, что эти окна, как правило, стоят меньше, чем окна некоторых других типов, но верно ли это сегодня?

    Какие еще преимущества виниловых окон?

    Они недорого.

    Когда виниловые окна впервые появились на рынке, их основным преимуществом было то, что они были дешевле деревянных окон. То, что они стоят дешевле, конечно же, не означает, что вы экономите на качестве.

    А виниловые окна все же дешевле деревянных? В большинстве случаев да. Они также дешевле, чем окна из композитных материалов и стеклопластика.

    Помните, что независимо от того, какие типы окон вы хотите купить, всегда будут более дешевые и более дорогие марки и разновидности.

    Обычно чем больше вы платите, тем лучше качество окон. Тем не менее, общая стоимость вашего проекта по замене окон часто будет меньше, если вы выберете виниловые окна вместо деревянных или стеклопластиковых.

    Практически не требует обслуживания

    Вы из тех, кто не хочет тратить много времени на поддержание хорошего вида окон? Если это так, то вам лучше всего подойдут виниловые окна. Хотя у вас не будет множества вариантов цвета (подробнее об этом в следующем разделе), виниловые окна не окрашиваются.Таким образом, вам не нужно беспокоиться о ретуши. Просто нужно содержать эти окна в чистоте.

    Повышение энергоэффективности

    В другой статье этого блога мы обсудили U-фактор окна, определенный Национальным советом по рейтингам окон или NRFC.

    Напомним: рейтинг U-Factor показывает качество изоляции ваших окон на основе передачи тепла. На нижнем уровне рейтинг будет 0,25, а на верхнем — 1,25.

    Хорошая новость заключается в том, что большинство виниловых окон имеют отличный коэффициент U, что означает, что они будут особенно хорошо изолировать комнаты в вашем доме.

    Это может иметь большое значение для вас, особенно в отношении вашего ежемесячного счета за электроэнергию. Когда ваш дом хорошо сохраняет тепло, вам не нужно так сильно полагаться на обогреватель.

    Это приводит к постоянному снижению счетов за электроэнергию, вкладывая больше денег в ваш карман.

    Быстрая установка

    Еще один способ сэкономить с виниловыми окнами — это расходы на установку.

    Эти окна были стандартным выбором с прошлого века. К настоящему времени большинство оконных компаний могут установить их быстро и легко.Теперь вам не придется тратить столько денег на установку, что является приятным преимуществом!

    Great Curb Appeal

    Наконец, последнее преимущество виниловых окон — эстетическое.

    Эти окна неизменно привлекают домовладельцев. Когда вы решите переоборудовать свой дом с заменой виниловых окон, вы улучшите привлекательность своей собственности.

    Это повышает стоимость вашего дома. Если вы когда-нибудь решите переехать, вы можете окупиться или получить прибыль от своих оконных инвестиций.

    Есть ли недостатки?

    Хотя плюсов гораздо больше, чем минусов, честно говоря, вот несколько жалоб некоторых пользователей на виниловые окна.

    Несколько вариантов цвета

    Если у вас дом с уникальной цветовой гаммой, и вы хотите, чтобы окна совпадали, винил может не подойти вам. Варианты цвета не особо впечатляющие.

    У вас есть коричневые, черные, серые, бежевые, может быть, загар. Также может быть воспроизведен любой цвет дерева.Такие оттенки, как зеленый или красный, могут быть недоступны.

    Если вам по-прежнему нужны окна из ПВХ, но в большем количестве цветовых вариантов, попробуйте окна из ячеистого ПВХ. Их можно раскрасить в любой оттенок, какой душе угодно.

    Это дает вам большую гибкость при подборе окон к вашему дому. Хотя вам, возможно, придется время от времени подкрашивать краску, ячеистые окна из ПВХ почти так же не требуют ухода, как и виниловые.

    Возможность деформации

    Если вы живете в жаркой среде, такой как Аризона, то, возможно, стоит подумать о покупке окон, отличных от виниловых.Композитные окна могут быть здесь более разумным выбором.

    Почему? Если погода станет очень жаркой, виниловые окна могут покоробиться. Обычно этого не происходит, но есть вероятность.

    Зачем рисковать? Было бы обидно тратить все это время и деньги на новые виниловые окна только для того, чтобы их пришлось развернуть и заменить раньше времени.

    Это применимо только в том случае, если вы живете в штате с очень теплым летом или жаркой погодой круглый год. В противном случае виниловые окна по-прежнему являются очень хорошим выбором для вашего дома.

    Дерево лучше изолирует

    В последнем разделе мы упоминали, как виниловые окна имеют хороший коэффициент теплопроводности или изоляционные свойства.

    Это все еще верно, но по сравнению с натуральным деревом виниловые окна не так эффективно изолируют ваш дом.

    Это не обязательно недостаток.

    Дерево — хороший изолятор, но тяжелее и дороже.

    Он также склонен к короблению, гниению и сколам в различных условиях. Конечно, вы можете потерять изоляцию с виниловыми окнами, но по многим причинам они предпочтительнее деревянных.

    Сомнительное качество

    Последнее, о чем вы должны помнить.

    Виниловые окна могут выглядеть одинаково, но на самом деле это не так.

    Прочность и качество окон различны, но если вы не можете отличить дешевое хлипкое окно от более качественного, как бы вы вообще узнали?

    Учитывая, что виниловые окна дешевле, чем многие другие типы окон, цена тоже может ввести вас в заблуждение.

    Самый разумный способ получить высококачественные виниловые окна — это покупать окна только у уважаемых оконных компаний.

    Кроме того, не бойтесь задавать вопросы, прежде чем завершить покупку. Вы хотите быть уверены, что проект по замене окон будет радовать вас долгие годы.

    Заключение

    Виниловые окна появились во второй половине 20-го века и с тех пор являются отличным выбором окон. Они сделаны из поливинилхлорида или ПВХ.

    Ячеистый ПВХ, хоть и не тот же материал, но довольно близок.

    У виниловых окон много преимуществ.Они недорогие, хорошо изолируют и не требуют тонкого технического обслуживания.

    Хотя ваш выбор цвета не так хорош, как у некоторых других оконных материалов, мы все же считаем виниловые окна отличным вариантом для вашего проекта замены окон Park Ridge.

    В ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОКНО из ПВХ И ВИНИЛОВОЕ ОКНО, И ЧТО Я ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ?


    Когда пришло время заменить окна в вашем доме, вы можете выбрать один из нескольких вариантов.Во время исследования у вас, вероятно, возникнут вопросы о плюсах и минусах различных типов доступных окон замены. В этой статье основное внимание уделяется окнам из ПВХ и виниловым окнам, двум различным оконным продуктам, изготовленным из одинаковых материалов, но с использованием очень разных производственных процессов для оконных компонентов.

    Сменные окна из винила очень распространены и изготавливаются с использованием компонентов из поливинилхлорида или ПВХ. Поливинилхлорид — это комбинация различных химикатов, пластификаторов и пигментов.Поливинилхлорид также используется для изготовления водопроводных, электрических труб и многих других изделий из пластика. Компоненты окон для замены виниловых окон являются экструдированными и содержат полые камеры. Полые камеры делают продукт более легким и облегчают сварку компонентов вместе.

    Окна второго типа также изготавливаются из поливинилхлорида. Однако при использовании другого типа производственного процесса компоненты остаются прочными. Этот материал известен как сотовый ПВХ.Ячеистый ПВХ отличается от экструдированного полого винила тем, что имеет внутри пенопласт или ячеистую структуру. Его можно прибивать гвоздями, пилить и делать как дерево. Компоненты окна (кирпичная форма, подоконник, косяк и перекладины створки), используемые для изготовления этих окон, выглядят точно так же, как деревянные окна. Окна из ячеистого ПВХ прочнее и прочнее, чем окна из экструдированного винила, которые тоньше и могут деформироваться.

    Трудно выбрать одно из двух, потому что оба имеют разные атрибуты. Вот несколько моментов, которые следует учитывать:

    1. Архитектурный стиль — окна для замены винила не выглядят как дерево, где окна из сотового ПВХ имеют те же архитектурные формы, что и традиционные деревянные окна.
    2. Дизайн интерьера — виниловые сменные окна бывают двух цветов интерьера: белого и миндального или коричневого. Они не предназначены для окрашивания. Окна из сотового ПВХ можно покрасить в тон вашей внутренней отделки.
    3. Энергоэффективность — солнечное тепловыделение и коэффициент теплопроводности ячеистых окон из ПВХ, по результатам испытаний NFRC, такие же, как и в случае сменных окон из винила при использовании стекла того же типа.
    4. Уход — виниловые окна никогда не нужно красить. Однако ваш выбор цвета ограничен, и выбранный вами цвет будет вашим единственным вариантом в будущем.Окна из ячеистого ПВХ после окраски требуют минимального ухода.

    Одним из основных факторов, которые следует учитывать, является потеря стеклянного пространства. При замене деревянных окон на окна для замены винила будет значительная потеря остекления. Виниловое окно имеет свою собственную раму и вставляется в существующую деревянную раму деревянного окна после снятия оконных створок. Итак, представьте, что вы снимаете стекло с окна и устанавливаете новое закрытое окно в раму, где была эта стеклянная область.Это приведет к значительной потере стеклянного пространства, что приведет к потере естественного света.

    Исходя из вышеперечисленных факторов, при замене деревянных окон окна из ячеистого ПВХ являются лучшим вариантом и обеспечат максимальную отдачу от вложенных средств.

    ЧТО ТАКОЕ ОКНА ПВХ? | УЛУЧШЕНИЕ ДОМА

    Одно из преимуществ работы с EXOVATIONS при улучшении внешнего вида вашего дома — это количество вариантов продукции, которые мы предлагаем нашим клиентам. Мы можем предложить нашим клиентам несколько вариантов замены окон, одним из которых является сотовый ПВХ.Давайте рассмотрим разницу между виниловыми окнами и ячеистым ПВХ. оба сделаны из одного и того же материала, но при этом совершенно разный готовый продукт.

    Возможно, вы знакомы с ПВХ или поливинилхлоридом; обычно используется в сантехнике или электротехнике. ПВХ также является ведущим материалом для окон. По сути, ПВХ представляет собой комбинацию различных соединений (пластификаторов и пигментов). Основное различие между окнами из ПВХ и виниловыми окнами — это производственные процессы, используемые для изготовления оконных компонентов.Сменные окна из винила очень легкие просто потому, что оконные элементы представляют собой полые экструдированные камеры. Окна для замены винила очень распространены и считаются простым способом заменить старые окна.

    EXOVATIONS предлагает виниловые окна, также изготовленные из ПВХ, но произведенные другим способом. В отличие от экструдированного пустотелого винила оконные элементы для окон из ячеистого ПВХ являются прочными. Оконные элементы из ячеистого ПВХ имеют внутри пенопласт или ячеистую структуру. Одним из преимуществ замены окон на ячеистый ПВХ является то, что их можно прибивать гвоздями, пилить и изготавливать как дерево.Эти окна выглядят точно так же, как деревянные окна, а ячеистый ПВХ прочнее, чем окна из экструдированного винила, которые сделаны из более тонкого материала. Ячеистый ПВХ делает винил еще более прочным и долговечным.

    Материал — не единственное различие, которое следует учитывать при выборе окон для замены виниловых и ячеистых ПВХ. Оба обладают разными качествами, которые важны в процессе принятия решения, но при выборе между винилом и ячеистым ПВХ учитывайте следующие факторы при выборе.

    Одним из основных отличий является различие стилей между двумя окнами. Окна из ячеистого ПВХ имеют те же архитектурные формы, что и традиционные деревянные окна, и напоминают настоящее дерево, в отличие от окон из винила.

    Когда дело доходит до дизайна, виниловые окна бывают двух оттенков: белого и миндального или коричневого. Эти окна не предназначены для окраски, поэтому виниловые окна являются хорошим выбором для помещений, где цвет не является решающим фактором. Если вы заменяете окна и хотите, чтобы они соответствовали отделке вашего дома, лучше всего подойдут окна из ячеистого ПВХ.

    С точки зрения энергоэффективности сотовый ПВХ — один из лучших доступных вариантов. Показатель U измеряет, насколько хорошо окно изолирует, и ячеистый ПВХ очень хорошо оценивается с показателем U 0,48. Это установлено Национальным советом по рейтингам окон, который помогает потребителям сравнивать характеристики окон, дверей и световых люков.

    EXOVATIONS поможет вам решить, какие окна на замену лучше всего подходят для вашего дома. Мы ответим на любые ваши вопросы и проконсультируем на дому.Свяжитесь с EXOVATIONS, чтобы назначить бесплатное предложение сегодня!

    специалистов по окнам и дверям Abaco в Ормонде и Дейтоне, Флорида

    Выбор типа оконной рамы — первая и самая важная проблема, с которой сталкиваются наши покупатели. В этой статье мы постараемся подробно ответить, какие окна лучше — алюминиевые или пластиковые. Мы рассмотрим особенности каждого вида и проведем сравнительный анализ.

    Чтобы понять, какое окно лучше, вот характеристика каждого из них:

    Современные пластиковые окна изготавливаются из универсального материала — ПВХ.За прошедшие годы использование пластиковых окон показало себя с лучшей стороны. Они имеют доступную цену, позволяют установку многокамерных систем, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, а также защиту от теплопотерь в зимний период.

    Это хорошее классическое решение для украшения квартиры. Прочие характеристики:

    • Пластиковые окна универсальные. Они подходят для жилого и коммерческого использования.
    • Качественные пластиковые окна прослужат более 30 лет.
    • Большинство представленных в продаже окон отличаются стандартной формой, нестандартные формы могут быть выполнены
    • Среднеценовые окна

    Наряду с пластиковыми конструкциями алюминиевые профили могут быть как однокамерными, так и двухкамерными. Часто вопрос, какие окна лучше поставить — пластиковые или алюминиевые, наталкивается на небольшой объем информации от конечного пользователя. Многие думают, что алюминий затачивают исключительно под холодный профиль. Однако есть теплые алюминиевые профили с терморазрывом.

    Таким образом, окна имеют хороший уровень защиты от потери тепла, рассчитаны на то, чтобы прослужить действительно долгое время и оставаться яркими и необычными. Прочие характеристики:

    • Основная область применения — остекление балконов и лоджий в старых домах, так как профиль отличается малым весом.
    • Алюминиевый профиль прослужит более 40 лет
    • Большинство окон также прямоугольные, но есть альтернативные варианты профиля. В отличие от пластиковых систем алюминиевые конструкции представлены распашными и раздвижными дверями — последние намного удобнее в ограниченном пространстве.
    • Системы холодного остекления намного дешевле; теплые профили наоборот дороже пластиковых.

    Чтобы понять разницу между пластиковыми окнами и алюминиевыми окнами, мы дадим ряд заключительных советов каждому, кто выбирает тип остекления для своего дома:

    • Если стоит задача застеклить балкон или лоджию и вы не планируете делать дополнительную комнату из этой площади или совмещать ее с соседней комнатой, лучше выбрать алюминиевый профиль — он будет намного дешевле.
    • При равных тепловых характеристиках пластиковые окна будут стоить дешевле алюминиевых.
    • Остекление ветхих домов предъявляет жесткие требования к весу конструкции. Поэтому единственно возможный вариант остекления балкона или лоджии — это алюминиевый профиль.

    Для получения более подробной консультации свяжитесь с нашими специалистами. Наш специалист по установке окон готов помочь вам с индивидуальным обслуживанием!

    Что такое ПВХ? Все, что вам нужно знать о материале

    При покупке новых или замене дверей и окон важно принять правильное решение относительно стиля, рамы и материала.

    UPVC, также известный как непластифицированный поливинилхлорид, представляет собой строительный материал, не требующий особого ухода, используемый в качестве замены окрашенной древесины, в основном для оконных рам и подоконников при установке двойного остекления в новых зданиях или для замены старых окон с одинарным остеклением. Он имеет много других применений, включая облицовку, сайдинг или обшивку погодой. Тот же самый материал почти полностью заменил использование чугуна для водопровода и канализации, используемого для сточных труб, водосточных труб, водосточных желобов и водосточных труб.В индустрии домашнего ремонта эти продукты часто называют «кровлей».

    Что полезно знать, так это то, что UPVC — более дешевая альтернатива дорогим древесине твердых пород и алюминию. Это популярный материал из-за его прочности и рентабельности. Он также может называться PVC и PVCU.

    Удивительная прочность, универсальность и низкие эксплуатационные расходы обусловлены тем, что они производятся с использованием винилового полимера, который связан с атомами хлора, поэтому оконные рамы на самом деле не пластиковые и могут хорошо работать со сталью.Это означает, что домовладельцы не будут нести высокие текущие расходы.

    В настоящее время все окна и двери из ПВХ должны иметь энергетический рейтинг, чтобы соответствовать Строительным нормам, и доступны в привлекательных цветах и ​​отделках под дерево.

    Если вы ищете энергоэффективность, UPVC — идеальный выбор, так как окна из UPVC с рейтингом энергопотребления чрезвычайно термически эффективны. Они имеют очень низкую теплопроводность из-за типа материалов, используемых при производстве.Это предотвращает отвод тепла так же легко, как и некоторые другие строительные материалы.

    Основным преимуществом всех высококачественных продуктов из ПВХ является то, что они никогда не нуждаются в покраске, а единственное, в чем они действительно нуждаются, — это протирать влажной тканью раз в пару лет или около того.

    Взгляните на полный ассортимент окон из ПВХ Hazlemere здесь.

    Объяснение различных типов материалов для морских окон

    Правильный уход за лодкой позволяет дольше оставаться в мореходности.Выбор правильных материалов для ваших морских окон — один из важных решений, которые владельцы лодок должны сделать для этого.

    Обычно окна лодок изготавливаются из специального текстиля, а не из стекла. Эти ткани созданы, чтобы противостоять всему, что на них бросает открытая вода. Сегодня доступно несколько различных видов прозрачного текстиля, и знание вариантов материала окон для морских судов поможет вам убедиться, что вы получаете продукт, соответствующий вашим потребностям.

    [Чтобы узнать больше о морском виниле Strataglass, свяжитесь с нами сегодня]

    Вот краткий обзор самых популярных оконных материалов для морских судов, представленных сегодня на рынке:

    • Винил и полиэфирный композит: Превосходный композитный материал, виниловые и полиэфирные композитные ткани обеспечивают гибкость, необходимую для легкого изгиба и изгиба по контурам лодки.Ткани, изготовленные из этого композитного материала, плотно прилегают к раме и обеспечивают водонепроницаемость и устойчивость к плесени. Herculite Inc. предлагает эту композитную комбинацию из двух тканей высшего качества морского класса: Riviera и Regatta.
    • Прозрачный прессованный полированный винил с покрытием : популярный выбор для повседневного использования на море, прозрачный прессованный полированный винил с покрытием легко откатывается назад, что отлично подходит для верхних частей лодок. Strataglass от Herculite — один из ведущих брендов на рынке этого универсального материала.Другой причиной популярности этого материала является то, что он доступен со специальными стойкими к царапинам покрытиями, которые значительно продлевают срок службы материала. Strataglass — один из примеров материала, который предлагает такое покрытие: VueShield.
    • Поликарбонат: Поликарбонатные окна, сделанные из полужесткого прозрачного пластика, считаются практически небьющимися. С поликарбонатом видимость для пользователя лучше, чем с другими прозрачными пластиками, к тому же он может быть покрыт стойкими к царапинам и УФ-излучением покрытиями для дополнительной защиты.Поликарбонат — отличный выбор для тяжелых условий эксплуатации. Однако этот материал не такой мягкий, как прозрачный винил, поэтому его нельзя свернуть для хранения. Это также имеет тенденцию быть дорогим.
    • Акрил: Как и поликарбонат, акриловые панели являются полужесткими и обеспечивают отличную видимость. Акриловые панели очень трудно сломать, что делает их отличным выбором для суровых морских условий. Однако окна из акриловой ткани поцарапать легче, чем некоторые другие варианты, а панели нельзя складывать для хранения.Акрил также может быть дорогим, поэтому его лучше использовать экономно.

    Когда дело доходит до материалов для окон из морского винила, не забывайте учитывать стоимость каждого материала и то, как это соотносится с его долговечностью. Некоторые материалы прослужат дольше, чем другие, поэтому их дополнительная стоимость имеет смысл по сравнению с более дешевыми материалами, требующими частой замены. В качестве альтернативы, если вы можете со временем сохранить более доступную и универсальную ткань, такую ​​как поликарбонат или прозрачный полированный прессованный винил, почему бы не выбрать более экономичное решение (и получить такие преимущества, как сворачивающееся окно?) Как вы используете свою лодку и что Ваши потребности будут определять, какой материал лучше всего подходит для вас.

    18Янв

    Как высчитать угол 90 градусов рулеткой: Как найти угол 90 при разметке фундамента

    18 Янв 1971 alexxlab Комментировать

    Как отмерить прямой угол с помощью рулетки

    При ремонте, строительстве или самостоятельном изготовлении мебели часто бывает необходимо проверить или построить прямой угол. В любом случае, очень важна точность измерения, но если стороны угла равны нескольким метрам, то это сложно будет сделать с помощью угольника. Сегодня мы рассмотрим несколько универсальных методов замера прямого угла с помощью рулетки.

    Теорема Пифагора

    Проверить прямой угол поможет известная каждому со школьных времен теорема Пифагора. Вспомним определение: »В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов» ( a2 + b2 = с2 ), где a и b — катеты, а с — гипотенуза. Подставив в формулу известные нам две величины, получим неизвестную третью.

    А теперь вернемся к нашим замерам и применим теорему на практике.

    Для того, чтобы проверить угол, отмечаем на обеих стенах произвольные отрезки, желательно отмерять их побольше, чтобы удобнее было отмерять диагональ между ними. После того, как вы отметили эти отрезки, возведите длину каждого в квадрат и сложите. Из полученного результата извлеките квадратный корень (для удобства можно воспользоваться калькулятором). Теперь замеряем рулеткой длину диагонали между двумя отрезками, она должна совпадать с полученным результатом. Если в результате измерения получилось другое число, то угол не равен 90 градусов.

    Египетский треугольник

    Также не стоит забывать и о такой геометрической фигуре, как египетский треугольник — прямоугольник с длинами сторон 3, 4, 5, причем совершенно не важно в каких величинах, ведь между катетами длиной 3 и 4 угол, равный ровно 90 градусов. Давайте проверим?

    a2 + b2 = (32 + 42) = (9 + 16) = 25; √25 = 5.

    Как проверить угол с помощью египетского треугольника?

    Отмерьте на одной стене отрезок длиной 3 метра, а на другой — отрезок длиной 4 метра. Теперь измеряем расстояние между двумя этими отметками точно так же, как в способе с теоремой Пифагора. Если получившийся результат кратен 5, то в том, что полученный угол равен 90 градусов, можно не сомневаться.

    Как отмерить угол, используя рулетку

    Можно самостоятельно смастерить угольник для замера углов:

    1. Соединяем две рейки одна перпендикулярно другой.
    2. Измеряем на одной рейке 60 см, на другой 80, лишнее обрезаем.
    3. Прибиваем третью рейку к одной отметке.
    4. Измеряем гипотенузу, прибиваем рейку ко второй метке.
    5. Еще раз проверяем размеры и при необходимости фиксируем ещё в нескольких местах.
    6. Обрезаем лишние концы.

    Как видите, знание нескольких простых школьных теорем может помочь и в строительстве, и в ремонте. Зная несколько простых хитростей, вы всегда с легкостью можете создать или проверить прямой угол.

    Как отмерить угол 90 градусов рулеткой. Как разметить фундамент. Строительный лайфхак своими руками. Исправляем ошибку кроя

    Часто домашнему мастеру необходимо срочно произвести какое либо измерение или сделать разметку под определенным углом, а под рукой нет либо угольника, либо транспортира. В этом случае его выручат несколько простых правил.

    Угол 90 градусов.

    Если нужно срочно построить прямой угол, а угольника нет, можно воспользоваться любым печатным изданием. Угол бумажного листа — очень точный прямой угол (90 град.). Резательные (вырубочные) машины в типографиях настроены очень точно. Иначе исходный рулон бумаги начнет резаться вкривь и вкось. Поэтому вы можете быть уверены, что этот угол — именно прямой.

    А если нет даже печатного издания или необходимо построить угол на местности, например при разметке фундамента или листа фанеры с неровными краями? В этом случае нам поможет правило золотого (или египетского) треугольника.

    Золотым (или египетским, или Пифагоровым) треугольником называется треугольник со сторонами, которые соотносятся друг с другом как 5:4:3. По теореме Пифагора, у прямоугольного треугольника квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Т.е. 5х5 = 4х4 + 3х3. 25=16+9 и это неоспоримо.

    Поэтому для построения прямого угла достаточно на заготовке провести прямую линию длиной 5 (10,15,20 и т.д. кратной 5 см). А затем, из краев этой линии начать отмерять с одной стороны 4 (8,12,16 и т.д кратно 4 см), а с другой — 3 (6,9,12,15 и т.д. кратно 3 см) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 см. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

    Угол 45 градусов.

    Такие углы обычно применяют при изготовлении прямоугольных рамок. Материал из которого делается рамка (багет) пилится под углом 45 градусов и стыкуется. Если под рукой нет стусла или транспортира, получить шаблон угла в 45 градусов можно следующим образом. Необходимо взять лист писчей бумаги или любого печатного издания и согнуть его так, что бы линия сгиба проходила точно через угол, а края загнутого листа совпадали. Получившийся угол и будет равен 45 градусам.

    Угол 30 и 60 градусов.

    Угол в 60 градусов требуется для построения равносторонних треугольников. Например, вам надо напилить такие треугольники для декоративных работ или точно установить силовой укос. Угол в 30 градусов редко применяется в чистом виде. Однако с его помощью (и с помощью угла в 90 градусов) строится угол 120 градусов. А это угол, необходимый для построения равносторонних шестиугольников, фигуры весьма популярной у столяров.

    Для построения весьма точного шаблона этих углов в любой момент необходимо запомнить константу (число) 173. Они вытекает из соотношений синусов и косинусов этих углов.

    Возьмите лист бумаги из любого печатного издания. Его угол равен точно 90 градусам. От угла по одной стороне отмерьте 100 мм (10 см.), а по другой — 173 мм (17,3 см). Соедините эти точки. Таким образом мы и получили шаблон, у которого один угол 90 градусов, один 30 градусов и один 60 градусов. Можете проверить на транспортире — все точно!

    Запомните это число — 173, и вы всегда сможете построить углы в 30 и 60 градусов.

    Прямоугольность заготовки.

    При разметке заготовок или построений на деталях кроме самих углов весьма важно и их соотношение. Особенно это важно при изготовлении прямоугольных деталей или например при разметке фундамента, раскрое больших листов материала. Неправильное построение или разметка приносит впоследствии много лишней работы или к появлению большого числа отходов.

    К сожалению, даже весьма точные разметочные инструменты, даже профессиональные, всегда имеют определенную погрешность.

    Между тем, существует весьма простой метод определения прямоугольности детали или построения. В прямоугольнике диагонали абсолютно равны! Значит, после построения необходимо измерить длины диагоналей прямоугольника. Если они равны, все в порядке, это действительно прямоугольник. А если нет — вы построили параллелограмм или ромб. В этом случае следует немного «поиграть» смежными сторонами, что бы добиться точного (для данного случая) равенства диагоналей размечаемого прямоугольника.

    Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.

    Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
    Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.

    У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.

    Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.

    Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.

    Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.

    Подвижный зацеп на рулетке

    Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
    Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.

    Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
    Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:


    Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.

    Точность измерения при этом как раз таки не страдает, а наоборот соблюдается.

    Правда следует сделать справедливое замечание — подвижный зацеп со временем разбивается и может появиться погрешность до пары миллиметров.
    Происходит это из-за постоянных ударов зацепа при закрытии.

    Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.

    Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие.
    Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
    Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.

    Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже.
    А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.

    Измерения в проемах и углах

    Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.

    Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.

    На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.

    Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.

    Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.

    При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.

    Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.

    Отверстие в зацепе

    На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.

    Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.

    Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.

    В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.

    Рулетка маркер

    Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
    Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

    Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

    Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

    А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

    Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

    После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

    Рулетка памятка

    Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.

    Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
    Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.

    Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.

    Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.

    Рулетка калькулятор

    С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.

    Берете размер на рулетке, к примеру 116см — и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.

    Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат — 58см.

    Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.

    Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.

    Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние — 73см.

    Деление рулеткой на несколько частей

    Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей — для труб или кабель каналов уже не сработает.

    Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

    Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

    Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

    В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

    Захотели поделить на 6 частей — ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

    Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

    Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

    Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

    Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса — сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

    Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

    Научившись правильно размечать стены будущего дома своими руками, Вы не только сэкономите немного бюджета, но и сможете потом внести какие-то коррективы. Потому что, проект на бумаге – это одно, а когда увидите воочию, как и где в будущем доме будут расположены стены, возможно захотите что-то исправить. А не умея это делать – придется опять платить.

    Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.

    Разметка фундамента под дом с прямыми углами

    Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.

    Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

    Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.

    Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:

    1. Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
    2. Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше — черным цветом).
    3. Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
    4. Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
    5. От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
    6. Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
    7. Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.

    Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.

    Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

    Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

    Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

    Как быть в этом случае, начинать все заново?

    Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.

    Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.

    Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом :

    1. Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
    2. Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
    3. Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
    4. Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

    Разметка фундамента сложной формы

    Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.

    Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.

    Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:

    1. Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
    2. Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
    3. Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
    4. Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.

    Разметка эркера

    Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

    Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.

    Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера следующий:

    1. Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
    2. На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
    3. Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
    4. Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
    5. Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).

    Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»

    Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «египетского треугольника».

    Как известно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах или километрах – не важно.

    Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, необходимо 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянных или металлических. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.

    С помощью такого треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стен.

    Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, сложно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленьким треугольником, будет погрешность, которую все равно потом исправлять, измерением диагоналей.

    Учитыва вышесказанное — изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев не имеет смысла.

    Итак, на первый взгляд, все очень трудно и без профессиональной помощи – не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для Вас сущим пустяком.

    Вот несколько советов:

    1. Перед тем, как начинать разметку, обязательно убедитесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красной линии (согласно документам).
    2. Идеальными колышками будут куски арматуры диаметром 10-14мм, так вы сможете более точно произвести разметку фундамента.
    3. Хорошо натягивайте шнур между колышками, чтобы из-за травы, его направление не отклонялось.
    4. Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, иначе, точная разметка может превратиться в неровный фундамент.

    Внимание! Как бы Вы точно не разметили фундамент под дом , все равно, при дальнейших работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверять диагонали.

    Многие строители сталкиваются с такой проблемой — как найти угол 90 градусов с помощью строительной рулетки и карандаша?

    Давайте рассмотрим как на практике любой желающий в течение нескольких минут может с помощью строительной рулетки и карандаша сделать точный угольник с прямым углом, то есть 90°.

    Технология получения треугольника с прямым углом

    1. Для начала определимся с системой исчесления, к примеру будем считать в «см».

    2. Придумываем любое число, например 20.

    Примечание: Здесь может быть любое число на ваше усмотрение. Чем больше число, тем больше размер самого треугольника.

    3. Берем комбинацию чисел «3, 4, 5» и последовательно умножаем каждое из этих чисел на придуманное нами число 20.

    4. Получаются следующие числа: 60, 80, 100.

    5. Присваиваем их поочередно к сторонам треугольника:

    • Первый кактет 60 см
    • Второй кактет 80 см
    • Гипотенуза 100 см.

    6. Пользуемся.

    Как сделать самому угольник с прямым углом за 5 минут?

    1. Соединяем между собой две ровные деревянные рейки, так чтобы одна из них была перпендикулярна другой.

    2. Измеряем два катета по выше изложенной системе.

    3. Прибиваем деревянную рейку к первой метке.

    4. Измеряем гипотенузу и фиксируем на втором катете.

    От правильности сделанной разметки будет зависеть долговечность здания. Чтобы сделать разметку не потребуется особых усилий и наличия различных инструментов. Всю работу могут выполнить два человека с минимальным набором инструментов:

    • строительный шнур;
    • рулетка;
    • угольник;
    • колышки;
    • гидроуровень.

    Разметка выполняется после выравнивания стройплощадки. Чем лучше будет подготовлено место, тем легче и удобнее будет переносить проектные схемы с бумаги на саму площадку. Сам процесс можно разделить на разметку внешнего периметра и разметку самого фундамента, включая внутренние перегородки и пристройки к будущему зданию.

    Прямоугольный фундамент


    Первую сторону фундаментной основы привязывают к какому-либо объекту на площадке. Ориентиром для привязки может служить ограждение участка или соседние постройки. Стоит учитывать и расположение солнца.

    Согласно выбранному ориентиру, натягивают первый шнур на нужное расстояние и забивают два колышка. Чтобы колышки не провалились во время копания траншеи, их устанавливают дальше угла фундамента. Места пересечения шнуров будут обозначать углы. Такой способ размещения шнуров позволит сохранить первоначальную разметку при выемке грунта.

    Разметка внешнего контура и формирование угла фундамента


    Например, будет строиться дом 6 х 8. После разметки стороны, которая будет служить его длиной, размечают вторую сторону. Для этого забивают еще колышек, привязывают к нему шнур и натягивают перпендикулярно первому. Точку пересечения шнуров скрепляют. Это и будет угол фундамента. На втором шнуре нужно сделать отметку, которая должна равняться ширине 6 м.

    Для формирования угла применяется теорема Пифагора. Чтобы не заниматься глубокими геометрическими расчетами, берут два отрезка 3 м и 4 м. На первом шнуре, который обозначает длину фундамента, от угла отмеряют 4 м и ставят отметку.

    На втором шнуре наносят отметку на расстоянии 3 м. Далее рулеткой соединяют одну отметку с другой так, чтобы на рулетке было отделено 5 м. Если расстояние между отметками будет равно 5 м, все нормально. Если нет, то конец второго шнура с отметкой 3 м перемещают, пока рулетка не установится на нужное расстояние.

    Построение прямоугольника

    Пошаговая инструкция определения прямого угла

    После выравнивания угла в 90 градусов, на шнуре длины делают отметку 8 м, а на шнуре ширины 6 м. Дальше переходят к третьей стороне. Натягивают третий шнур перпендикулярно первому и скрепляют на отметке 8 м.

    Четвертый шнур натягивают перпендикулярно второму и скрепляют на отметке 6 м. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами необходимо, чтобы обе отметки на третьем и четвертом шнурах совпали.

    Если длины диагоналей четырехугольника одинаковые, то получен прямоугольник. Но диагонали могут быть одинаковые и в равнобедренной трапеции. Поэтому главным условием построения правильного прямоугольника является наличие угла 90º, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

    Этот способ является внешней разметкой. Она подходит для плитного фундамента. При изготовлении фундаментной основы ленточного типа производят разметку по внутреннему периметру, с учетом ширины ленты.

    После того, как первоначальная разбивка сделана, переходят ко второму этапу — обноски территории. Это позволит сохранить натянутые шнуры, обозначающие контуры основы до конца строительства.

    Обноски устанавливают за пределами траншей. Они состоят из попарно вбитых столбиков, соединенных планкой. Установка обноски является ответственным моментом. Их монтируют так, чтобы верхние части планок были на одном уровне. Для этого и требуется гидроуровень. Шнуры, натянутые на верхние планки, будут служить нулевой горизонтальной отметкой опоры.

    Разметка под плитный фундамент


    Эта работа легкая, но является важным этапом строительства. Без точной разбивки, дальнейшая эксплуатация будущего дома может обернуться частым ремонтом здания и фундаментной основы.

    Как произвести правильно эту работу? Для этого на подготовленном участке с помощью колышков и шнуров наносят наружный контур основания. Потом через обноски натягивают шнуры, которые будут служить нулевой отметкой и черновым полом будущего дома. Особенностями разметки плитного фундамента является:

    • проводить ее проще, потому что здесь достаточно разметить только внешний контур периметр, а с установкой внутренних стен и перегородок определяются уже, когда фундамент готов;
    • разбивку опоры делают на 1 м шире во все стороны от периметра, чтоб была возможность установить дренажную систему и отмостку;
    • если в проекте предусмотрена терраса, балкон или другие пристройки, их тоже размечают и заливают вместе с фундаментом.

    Ведь это основание должно быть монолитным и гарантировать целостность и надежность построенного объекта.

    Ленточное основание и столбчатый фундамент


    Делается разбивка внешнего контура по теореме Пифагора. Дальше отступают проектную ширину ленты и выполняют разметку внутри. Шнуры закрепляют за установленные обноски на высоте нулевой горизонтальной отметки.

    Со столбчатым фундаментом вся работа выполняется так же, как под ленточное основание. Отличие в том, что по углам и по всему периметру, согласно проектной документации, наносят разметку на места заглубления столбов.

    После заглубления столбов до проектной отметки и при наличии в проекте установки ростверка, делают еще одну разметку, применив двухъярусную обноску.

    Сначала натягивают шнуры для внешнего и внутреннего периметров ростверка на уровне оголовок столбов. Дальше выполняют верхнюю обноску на уровне ростверка.

    Если фундамент произвольной конфигурации


    Очень часто фундаменты имеют неправильную форму. Современные постройки могут иметь Г- или Т-образную форму, разные выступы. Отдельные стены здания бывают округленными.

    Но даже при очень сложном фундаменте начинают с разметки прямоугольника, а уже к нему добавляют другие фигуры.

    Для крыльца или дымохода камина выполняют прямоугольное основание. Их можно просто пристроить к основному фундаменту без установки дополнительных шнуров. Но в некоторых случаях устанавливают дополнительные обноски.

    Разметку окружностей, дуг и многоугольных элементов выполняют относительно их центра. Для круглой основы вбивают колышек в нужную точку фундамента, и с помощью шнура вместо циркуля наносят линии основания.

    При разметке многоугольного элемента размечают квадрат, а потом формируют многоугольник. Возле каждого угла ставят обноски, и шнуром намечают периметры.

    Неправильная форма опоры


    Такие основания встречаются редко, но если возникла такая потребность, то разметку делаем так: на чертеж накладывают кальку с координатной сеткой и намечают опорные точки.

    Потом натягивают координатную сетку из шнуров и на следующем этапе, с помощью этой сетки, переносят все опорные точки контура на грунт.

    Подводя итог, можно сказать, что разметка фундамента своими руками не представляет трудности и не требует определенного опыта. Сделать его может любой застройщик на своем участке самостоятельно, без применения каких-либо сложных инструментов.

    Единственной трудностью может послужить нанесение разметки нулевой горизонтальной точки. Для этого используют гидроуровень или нивелир. Но и в этом случае можно применить простой дедовский способ.

    Понадобится обычный длинный поливной шланг. Если он изготовлен из непрозрачного материала, то на его концы добавляют отрезки из прозрачной трубки и заливают в него воду. Один конец шланги подводят к выбранной нулевой точке и совмещают уровень воды с этой точкой. Уровень воды на втором конце шланги и будет означать нулевой горизонтальный уровень.


    Как рулеткой измерить угол 90 градусов, как рулеткой измерить диаметр трубы – Profile – UniquESports Forum

    Как рулеткой измерить угол 90 градусов 
                        
                  
                 
    Как рулеткой измерить угол 90 градусов
    Как померить угол стены Как измерить угол между стен. Какой угол образуют стены. Первый способ — измерение. Видишь как зеленые линии наклоняются меняя угол, а на желтых видно как меняется интервал у таких линий. Короче долго будешь считать очень и погрешность будет большая. Внутренний угол отлива на цоколь своими руками Как сделать отливы на фундамент Цоколь дома может располагаться заподлицо с фасадом, быть утопленным вглубь. Так как видимость отсутствует, следовательно вместо угла b необходимо измерить угол q, тогда: AB 2 = AC 2 +BC 2 — 2´AC´BC´cosq. Тъкмо обсъждаха някакви червени кепенци, когато ме забелязаха и глъчката премина в тайнствено шушукане, как рулеткой измерить угол 90 градусов. Как рулеткой измерить диаметр трубы.
    С това епидемията свършила, как рулеткой измерить угол 90 градусов.
    Как рулеткой измерить диаметр трубы
    Внутренний угол отлива на цоколь своими руками Как сделать отливы на фундамент Цоколь дома может располагаться заподлицо с фасадом, быть утопленным вглубь. Объем бедра сверху ноги. Поставить ногу на возвышение стул так, чтобы угол под коленом был примерно 90 градусов. Измерения производить примерно в см от паховой области. Как рассчитать прямой угол, разметка п образного фундамента под пристройку, как вымерять угол 90 градусов рулеткой, как проверить прямой угол стен, как рассчитать прямой угол фундамента. Как найти прямой угол 90 градусов видео Как сделать прямой угол между стенами. Древнегреческие геометры и, в частности Евклид, старались зря, их знания до советских строителей так и не дошли. Поймите, в чем суть правила 3-4-5. Если у треугольника есть три стороны со значениями 3, 4 и 5 см (или кратное им значение), это прямоугольный треугольник, угол между сторонами с меньшими значениями составляет 90 градусов. Если же полученное значение меньше 5 метров, значит, что угол намного меньше, чем 90 градусов. Величина, которая больше 5 метров, указывает на тупой угол свыше 90 градусов. В каждой из них существует свой процент выплат, как рулеткой измерить угол 90 градусов.
     
    Как рулеткой измерить угол 90 градусов, как рулеткой измерить диаметр трубыВ случае выигрыша, ставка на любой равный шанс будет оплачена из расчета 1 к 1. Это ставка на один номер, в случае выигрыша оплачивается 3исходя из максимального соотношения 35 к 1. Игровой жетон помещается непосредственно на тот номер, на который игрок делает ставку. Ставка на два номера, как рулеткой измерить угол 90 градусов. Рулетка asterios tm, русская рулетка приложение на айфон Программа предназначена для онлайн казино. Программа предлагает делать ставки в рулетке используя сложную систему и расчет вероятностей, благодаря чему, сводится к минимуму вероятность крупного проигрыша. Поскольку игры в онлайн-казино — это компьютерные программы, очевидно, что существуют и особые программы для обыгрывания или даже взлома онлайн-казино. Контакты для связи: roulettebenefit@gmail. Com Получите программу,чтобы наконец выиграть в Онлайн Казино в Рулетку.  
    Победы за сутки, рулетка:
    Рулетка Французская — $301 Рулетка без зеро — $123 Рулетка без зеро — $381 Рулетка Европейская — $844 Рулетка Американская — $374  
    Программа для обыгрывания казино рулетка, как рулеткой измерить диаметр трубы
    Независимо от факта, че по-голя- мата част от лекарите са съгласни с безрезултатността на химиотерапията като цяло, т е са заставени да я прилагат от групировки, които са особено зантересовани от това и които получават огромни печалби от лекарствената индустрия. Той цитира проучване, според което повечето онколози биха отх- върлили за себе си който и да е от официално предлаганите те- рапевтични методи, ако т е самите имат рак, как рулеткой измерить угол 90 градусов. Действителните клинични и науч- ни данни не подкрепят твърденията за ефикасност на терапиите, предлагани от нея. https://cam-kong.com/community/profile/roulette44378292/ Те ще разтърсят ума ви с прогресивни джакпоти и невероятни печеливши коефициенти, как рулеткой измерить угол 90 градусов.
    В американской рулетке принято играть цветными фишками, которые можно приобрести у дилера, как рулеткой измерить диаметр трубы. Гсч рулетка казино, гсч рулетка обыграть
    Рулетка циклична, и иногда повторяет комбинации выпадений. Лишь программа для казино рулетка запишет результат, и намякнет о надобности выстрелить, чтобы попасть! Скачать программы для обыгрывания рулетки в казино вы можете по следующим ссылкам: • • — читать. Под громким названием программы для рулетки, обычно скрываются два вида приложений. Отзывы о казино the ritz club, отзывы о казино slotka

    Она должна хорошо сидеть по фигуре, скрадывая недостатки и подчеркивая достоинства. Форма и цвет одежды персонала должны гармонировать с интерьером заведения, названием, проводимым мероприятием и т. Основное сходство формы крупье всех игорных заведений в мире — отсутствие карманов, дабы у дилера не возникало соблазна украсть фишки, программа для обыгрывания казино рулетка. В качестве элементов в одежде дилера также не приветствуются длинные рукава, широкие пояса и манжеты, множество складок, головные уборы и парики — в общем, все, что так или иначе может служить для припрятывания фишек и прочих ценностей. Дилер всегда должен выглядеть так, как-будто он только что вышел из салона красоты, а перед этим купил себе новенькую одежду и обувь. Играть в казино рулетку, играть в рулетку онлайн бесплатно Древнейшая азартная игра пользуется спросом среди новичков и невероятно нравится матерым завсегдатаям, как рулеткой измерить диаметр трубы. Конкурировать с веселой и необычайно прибыльной забавой могут, разве что, видео-покер и новые игровые автоматы 777. Более того, если вы повторите эту игру, то выигрыш будет увеличен еще в 2 раза. По правилам игры в пустой барабан револьвера заряжается один патрон, после чего барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагается единственный патрон, как рулеткой измерить диаметр трубы. Поднасят си подаръци в ярки червени пакети, за късмет, как рулеткой измерить диаметр трубы. Разговарят, танцуват, смеят се и пеят. Двадесет години по-късно този процент е вече 48. Обикновено това също е доброкачест- вено протичащо заболяване при деца, за което няма специфич- но алопатично лечение, как рулеткой измерить диаметр трубы. Есть внутренние, внешние и равные ставки. В каждой из них существует свой процент выплат, как рулеткой измерить диаметр трубы. Лекарите, неосведомени за тези странични ефекти, са го назначавали в много случаи във все по-големи дози с презумпцията да лекуват разстройство- то, но всъщност са допринасяли за задълбочаване на проблема и Впоследствие се е развивала неврологична симптоматика. Цубаки наредил да се направи проучване в 7 болници, как рулеткой измерить диаметр трубы. Здесь вы найдете восемь фундаментальных подсказок, которые позволят избежать ошибок при первой же игре, как рулеткой измерить диаметр трубы. Помимо того мы поделимся с вами и конкретными секретами поведения за столом и принципами работы механизма игры. Поне половината от тях са от услоЖ- нения от медикаменти, Същата цифра се изчислява и за Великобритания, как рулеткой измерить диаметр трубы. Нека да видим какво пише известният и извън страната н и токсиколог, проф. С другото око попива всичко, до най-малката подробност, защото знае, че по-късно ще бъде разпитван. Тук информацията е разменна монета, как рулеткой измерить диаметр трубы. За разлика от нас обаче Лора яде всичко, как рулеткой измерить диаметр трубы. Преди две години трябваше да летим за Франция, но самолетът не можа да излети и пътувахме с автомобил. 
             
    Популярные модели игры в рулетку: 
    Система Мартингейл 
    Стратегия игры Анти-Мартингейл 
    Способ Парлай 
    Тактика дАламбера 
    Модель игры Анти-дАламбера 
    Стратегия игры Лабушер и Анти-Лабушер 
    Тактика Дональда с изменениями Натансона 
    Модель Фибоначчи 
    Система игры двух третей или закон распределения 
    Стратегия Биарриц 
    Алгоритм игры Макарова 
    Способ Контр-Биарриц 
     
    Выигрышная сессия стратегии Мартингейл: 
    13 красное, 17 красное, 16 черное,26 красное, 12 черное, 30 черное, 13 красное, 27 черное, 22 черное, 30 черное, 2 красное, 22 черное, 27 красное
     
    Результаты ставок тактики Фибоначчи: 
    25 черное, 19 черное, 23 красное,6 красное, 27 черное, 24 красное, 16 черное, 11 черное, 24 красное, 7 черное, 16 красное, 30 красное, 5 красное 
    Пополнить депозит с бонусом:
    Яндекс Деньги, Сбербанк онлайн, Альфаклик, WebMoney (Вебмани, ВМ), Банковская карточка (кредитная или дебетовая) – Credit Card, MoneyBookers, Neteller, EcoCard, Wire transfer, Western union, Check, Xек, Банковский перевод, Манибукерс, Нетеллер, Экокард blabla

    Египетский треугольник. Прямой угол без инструмента. |

    15.01.2016 profipol_dp 3 710 просмотра

    Как выставить угол 90 градусов без специального инструмента (угольника)?

    Допустим, у нас есть линия  к которой нам нужно выставить перпендикуляр, т.е. еще одну линию под углом 90 градусов относительно первой. Или у нас есть угол (например, угол комнаты) и нам нужно проверить равен ли он 90 градусам.

    Все это можно сделать с помощью одной только рулетки и карандаша.

    Есть две отличные штуки, такие как «Египетский треугольник» и теорема Пифагора, которые нам в этом помогут.

    Итак, Египетский треугольник — это прямоугольный треугольник с соотношением всех сторон равным 3:4:5 (катет 3: катет 4: гипотенуза 5).

    Египетский треугольник напрямую связан с теоремой Пифагора — сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы (3*3 + 4*4 = 5*5).

    Как нам это может помочь? Все очень просто.

    Задача №1. Нужно построить перпендикуляр к прямой линии (например, линию под 90 градусов к стене).

    Шаг 1. Для этого от точки №1 (где будет наш угол) нужно отмерить на этой линии любое расстояние кратное трем или четырем — это будет наш первый катет (равный трем или четырем частям, соответственно), получаем точку №2.

    Для простоты вычислений можно взять расстояние, например 2м (это 4 части по 50см).

    Шаг 2. Затем от этой же точки №1 отмеряем 1,5м (3 части по 50см) вверх (выставляем примерный перпендикуляр), чертим линию (зеленая).

    Шаг 3. Теперь из точки №2 нужно поставить метку на зеленой линии на расстоянии 2,5м (5 частей по 50см). Пересечение этих меток и будет нашей точкой №3.

    Соединив точки №1 и №3 мы получим линию-перпендикуляр нашей первой линии.

    Задача №2. Вторая ситуация — есть угол и нужно проверить прямой ли он.

    Вот он, наш угол. Крнечно проще проверить большим угольником. А если его нет?

    Отмеряем от угла любую длину кратную четырем, в данном случае это 1,6м.

    В другую сторону три части, соответственно 1,2м.

    И между этими точками должно оказаться пять частей, т.е. 2м.

    Как видите, у нас угол оказался прямее всех прямых.

    Чего и вам желаем!

     

     

    Это тоже интересно:

    инструмент, разметка укладки кафеля,

    7 секретов строительной рулетки — все способы применения

    Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.

    Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
    Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.

    У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.

    Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.

    Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.

    Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.

    Подвижный зацеп на рулетке

    Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
    Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.

    Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
    Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:

    • от предмета
    • с захватом этого предмета

    Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.

    Точность измерения при этом как раз таки не страдает, а наоборот соблюдается.

    Правда следует сделать справедливое замечание — подвижный зацеп со временем разбивается и может появиться погрешность до пары миллиметров.
    Происходит это из-за постоянных ударов зацепа при закрытии.

    Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.

    Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие. Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
    Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.

    Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже. А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.

    Измерения в проемах и углах

    Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.
    Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.

    На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.

    Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.

    Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.

    При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.

    Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.

    Отверстие в зацепе

    На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.

    Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.

    Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.

    В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.

    Рулетка маркер

    Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
    Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

    Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

    Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

    А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

    Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

    После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

    Рулетка памятка

    Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.

    Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
    Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.

    Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.

    Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.

    Рулетка калькулятор

    С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.

    Берете размер на рулетке, к примеру 116см — и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.

    Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат — 58см.

    Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.

    Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.

    Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние — 73см.

    Деление рулеткой на несколько частей

    Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей — для труб или кабель каналов уже не сработает.

    Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

    Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

    Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

    В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

    Захотели поделить на 6 частей — ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

    Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

    Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

    Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

    Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса — сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

    Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

    Такой метод применим к любым поверхностям и изделиям. Главное что вам нужно соблюдать при измерении — это пропорции 3 -4 -5.

    Если вы еще не приобрели себе рулетку, подобрать необходимую модель и ознакомиться с текущими ценами на них можно здесь.

    Статьи по теме

    Как высчитать угол 90 градусов без угольника. Технология разметки участка под фундамент

    Н ачиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с греческого переводится как измерение земли . А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.

    Но не святые горшки лепят, после изучения информации далее, вы сумеете и выполнить разбивку котлована будущего здания , и осуществить привязку к местности сооружения , существующего только на бумаге, определить высоты , построить горизонтальную линию , при этом используя самые простые инструменты.

    Построение прямого угла на местности

    Начнем с самого важного – построения прямого угла на местности. Сделать это несложно, а из инструментария нужна только десятиметровая рулетка, четыре колышка и моток капронового шнура.

    Определяем линию, от которой будем строить прямой угол. К примеру, это стена будущего здания. Забиваем два колышка и натягиваем между ними шнур. Расстояние между колышками берем произвольное, но несколько больше четырех метров.

    Колышек А будет вершиной нашего угла, а натянутый шнур – одной из сторон. Отмеряем от колышка А вдоль шнура четыре метра и забиваем колышек С .

    Теперь нам понадобятся помощники. Один из них держит начало, или ноль, рулетки на колышке А , второй – на колышке С держит отметку 8 метров. Вы берете ленту рулетки на отметке 3 м и натягиваете ее так, чтобы образовался треугольник, одним из катетов которого будет натянутый шнур, вторым катетом – отрезок рулетки от ноля до трех, а гипотенузой – отрезок от трех до восьми метров. Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.

    И отрезок между нулем и тройкой (на рисунке синий цвет), и отрезок ленты между тройкой и восьмеркой метровыми отметками (красный) должны быть одинаково хорошо натянуты. Вбиваем колышек В точно в том месте, куда пришлась отметка три метра. Как это все выглядит, видно на рисунке.

    Угол САВ будет равен 90 градусам, что и требовалось. Теперь, чтобы построить на местности любой прямоугольник, достаточно отложить длину и ширину на сторонах нашего угла, построить еще один прямой угол.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку . Успехов вам, и добра вашей семье!

    Многие строители сталкиваются с такой проблемой — как найти угол 90 градусов с помощью строительной рулетки и карандаша?

    Давайте рассмотрим как на практике любой желающий в течение нескольких минут может с помощью строительной рулетки и карандаша сделать точный угольник с прямым углом, то есть 90°.

    Технология получения треугольника с прямым углом

    1. Для начала определимся с системой исчесления, к примеру будем считать в «см».

    2. Придумываем любое число, например 20.

    Примечание: Здесь может быть любое число на ваше усмотрение. Чем больше число, тем больше размер самого треугольника.

    3. Берем комбинацию чисел «3, 4, 5» и последовательно умножаем каждое из этих чисел на придуманное нами число 20.

    4. Получаются следующие числа: 60, 80, 100.

    5. Присваиваем их поочередно к сторонам треугольника:

    • Первый кактет 60 см
    • Второй кактет 80 см
    • Гипотенуза 100 см.

    6. Пользуемся.

    Как сделать самому угольник с прямым углом за 5 минут?

    1. Соединяем между собой две ровные деревянные рейки, так чтобы одна из них была перпендикулярна другой.

    2. Измеряем два катета по выше изложенной системе.

    3. Прибиваем деревянную рейку к первой метке.

    4. Измеряем гипотенузу и фиксируем на втором катете.

    Каждый из нас учился в школе. Там человек получает огромное количество тех знаний, которые впоследствии могут понадобиться в жизни. Не все, конечно, могут в полной мере оценить значимость полученных знаний в школьной время, но сейчас речь не об этом.

    Математика. Это страшное для многих слово , которое пугало достаточное количество школьников в своё время. Цифры, формулы и расчёты поддавались только самым пытливым. И с каждым годом этот сложный предмет становился всё сложнее и сложнее.

    В старших классах появляется геометрия и всё становится ещё сложнее и непонятнее. Возможно, многие хоть раз в жизни, но в сердцах проклинали непонятную им науку и задавались вопросом, зачем это вообще нужно, и понадобится ли это в жизни.

    Возможно, в повседневной жизни применить полученные в школе знания не удавалось. Вряд ли требовалось посреди белого дня высчитывать логарифмы и квадратные уравнения или доказывать, что две параллельные никогда не сойдутся. Но, где уж точно могут понадобиться знания геометрии и математике, так это в строительстве и при осуществлении ремонта.

    В данной статье речь пойдёт о вычислении прямого угла, что требуется при строительстве зданий. Точность при возведении строений должна быть соблюдена в обязательном порядке , ведь только точные расчёты могут избавить от перекосов и нестабильности организации всего здания. Вычисление прямого угла при строительстве — не такой уж и трудный процесс, при котором потребуется знание и применение некоторых простых правил математики и геометрии. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

    Действительно ли прямой угол?

    Возможно, некоторые читатели, ознакомившиеся с заголовком данной статьи, возразят, что прямой угол можно получить не всегда, и не всегда при строительстве используются именно ровные и точные прямые углы.

    И, в принципе, они правы. Получить его весьма сложно, особенно если наблюдается неровность фундамента, на котором осуществляется строительство здания. Но, даже учитывая это обстоятельство, ни в коем случае нельзя делать вывод , что расчёт прямого угла можно делать просто «на глаз». В любом случае, если не представляется возможным вычислить идеальный прямой угол, то требуется достичь наиболее приближённого значения к идеальному углу в 90 градусов. И этого можно добиться, используя незатейливые инструменты и не самые сложные математические знания и познания в геометрии.

    Что понадобится для определения прямого угла?

    Итак, какие инструменты понадобится использовать для того, чтобы проверить прямой угол. Сразу стоит отметить, что никаких приборов и серьёзных инструментов для этого не потребуется. Нужно будет использовать весьма простые вещи, которые могут найтись практически в каждом хозяйстве. И даже если их не имеется под рукой, их с лёгкостью можно приобрести в магазине. С этим никаких трудностей не возникнет.

    Для вычисления прямого угла нужно взять:

    • Карандаш;
    • Строительную рулетку.

    И всё. Вот так вот всё просто.

    Как можно вычислить прямой угол?

    Итак, в этой статье будет описан принцип 3-4-5 при определении угла в 90 градусов. Ничего сложного в этом нет. Потребуется просто лишь чуть пораскинуть мозгами и вникнуть во все расчёты, которые смогут помочь в проверке угла.

    Итак, нужно обозначить следующие шаги:

    Вывод

    Вот, как просто можно вычислить прямой угол без использования каких-либо строительных инструментов и приборов. Использовать можно самое простое, но в то же время весьма действенное средство , которое вкупе с использованием имеющихся знаний и бесхитростных расчётов, может помочь произвести измерение.

    При использовании предложенных величин, ключевым становится финальный замер между двумя отметками, которые были сделаны ранее. Расстояние, которое будет равняться точно 5 метрам, покажется, что он прямой. Если же величина будет больше или меньше 5 метров, это будет означать, что он прямым не является.

    Самый первый этап строительства — вынос осей и граней дома с чертежей или схем «в натуру». Чтобы это сделать своими руками, нужно соблюдать технологию и контролировать точность измерений. В большинстве случаев достаточно знать, как правильно делается разметка фундамента для дома, прямоугольного в плане. Выполнить работы для более сложных форм можно на основе этих умений. Вынос геометрии на участок зависит от типа фундамента, но первоначальный этап не имеет различий.

    Самый первый этап в этом случае — нахождение одного из углов дома и построение от него перпендикулярных лучей. Здесь пользуются методом египетского треугольника или теоремой Пифагора. Геометрическая фигура имеет один прямой угол и катеты, кратные 3 и 4. Гипотенуза при этом должна быть кратна 5.

    Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

    1. Определяют расположение одной из стен дома на участке. Чаще всего ее размещают так, чтобы она была параллельна забору или границе владений (ели забор еще не построен). Если нужно выполнить разметку относительно забора, то от него откладывают одинаковые отрезки и прокладывают линию. Определяют месторасположение одного угла (или двух углов) здания, отмечают их кольями. Линию закрепляют с помощью обноски. Для этого конструкцию располагают на некотором удалении от откоса котлована (на данном этапе предполагаемого его расположения). Обноска представляет собой конструкцию из стоек и горизонтальных досок, которые крепятся на них. Для ленточного фундамента достаточно сделать доски в один ряд.
    2. Выбирают угол на стороне дома, от которого будут выполняться последующие построения своими руками. От этой точки натягивают бечевку, причем сделать это нужно под углом 90 градусов насколько возможно точно, пока на глаз. Сделать на практике абсолютно точно это невозможно, поэтому на данном этапе имеют место отклонения от проекта. В точке пересечения (углу дома на первой вынесенной стороне) бечевка скрепляется. Первоначально работы ведут именно с использованием шнура. После того, как прямой угол определен точно, можно устанавливать обноску своими руками.
    3. От места пересечения на одном шнуре отмечают 3 метра, на второй 4 метра.
    4. Рулеткой по прямой измеряют расстояние между двумя отметками (гипотенузу). При этом работу сложно выполнить в одиночку. Важно надежно зафиксировать измерительный прибор в начальной точке.
    5. Если расстояние равно 5 м, то угол построен точно и его градусная мера составляет 90ᵒ. Можно приступать к следующим точкам. Если значение не совпадает, значит, прямой угол построен не правильно. Нужно смещать катет от первоначального расположения до тех пор, пока гипотенуза не станет равна 5 м.
    6. После того, как построения выполнены точно, приступают к следующему этапу.
    7. На первой стороне (расположенной параллельно забору) берут вторую точку (размер фундамента на этой стороне). Также как в первом случае нужно выполнить построение прямого угла дома и натянуть третью бечевку.
    8. На втором шнуре отмечают длину стены дома и из этой точки нужно найти прямой угол и закрепить четвертую бечевку.
    9. На четвертой и третьей стороне откладывают отрезки, равные габаритам здания в плане. Если геометрия выполнена точно, то метки совпадут. Если этого не произошло, шнуры перемещают так, чтобы обеспечить совпадение.
    10. Завершающим этапом становится проверка, правильно ли построен прямоугольник. Выполнить это не сложно. Если все действия произведены точно, то измерения по диагонали должны быть равны.
    11. Результатом должна стать натянутая бечевка или установленная обноска, которая обозначает наружные габариты дома.

    Совет! При расположении дома на участке важно учитывать красные линии застройки и противопожарные разрывы. Первые обычно указываются в градостроительном плане. В сельской местности и коттеджных поселках красными линиями обычно становятся дороги (улицы и проезды). Минимальное расстояние от проезда до стены дома — 3 м, от улицы — 5 м. Противопожарные разрывы зависят от материалов дома и назначаются по СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» таблица 1.

    Альтернативный способ построения прямоугольника

    Помимо использования египетского треугольника разметку фундамента можно выполнить методом «паутина». Для этого потребуется бечевка, колышки и рулетка. Действия выполняют в следующем порядке:


    Совет! Для данного метода применяют бечевку, которая не дает деформаций (не растягивается). Если это условие не выполнено, нельзя говорить о точности построений.

    Предыдущие два пункта справедливы для любого типа фундамента, а вот дальше идут различия. Ленточный фундамент может изготавливаться двумя методами:

    • в котловане;
    • в траншее.

    Котлован нужен, если возводимое здание имеет подвал. Обноска располагается только по внешнему контуру. В случае с траншеей внутренние грани ленты обозначаются бечевкой, которая закрепляется на конструкции с помощью гвоздей. Чтобы правильно это сделать своими руками, нужно от первого шнура отступить расстояние равное ширине ленты фундамента.

    Совет! Основные требования к выполнению работ по выносу фундаментов на местность приведены в СП «Геодезические работы в строительстве». Погрешность измерений и построений, которая допускается по нормативам, составляет 1 см, поэтому точности следует уделить особое внимание.

    Разметка столбчатого фундамента

    Пошаговая инструкция по обозначению наружных граней дома своими руками выглядит так же, как и в предыдущем случае. Чтобы обозначить расположение каждого отдельно стоящего элемента устанавливают обноску по периметру на некотором удалении и натягивают бечевку. При этом к стойкам обноски закрепляют по две горизонтальных доски. Первая — в уровне обреза элементов фундамента, вторая — в уровне верхней грани ростверка.

    Для обозначения столбов бечевки натягивают так, чтобы они проходили по осям опорных конструкций (в середине). Шаг шнуров равен шагу опор под здание. Чтобы определить точку бурения или отрывки грунта из пересечения бечевки опускают отвес. Далее разметку перемещают к наружному контуру опорных элементов. Все расположения отмечаются на обноске саморезами или гвоздями.

    Разметку ростверка выполняют по тому же принципу, что и ленточное основание (отмечают наружную и внутреннюю грань). Можно выполнить действия на основе уже имеющейся метки гвоздем. От нее просто отмеряют половину ширины ростверка в обоих направлениях и забивают новые крепежи, на которые натягивают шнуры.

    Разметка плитного фундамента

    Этот вариант самый простой. По сути, после того, как выполнены пункты с 1 по 11, описанные для ленточного фундамента, можно закончить работы. Здесь нужно будет обозначить бечевками, натянутыми между обноской или колышками только внешний прямоугольник.

    Вынос расположения фундаментов на местность — посильная задача, но она требует внимания и скрупулезности. Если выполнить разметку не правильно, потом при следующих этапах возведения здания могут возникнуть трудности.

    Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    Работа по сооружению основания для дома начинаются с подготовки участка, включающей очистку и выравнивание поверхности. Подготовленный участок должен иметь ровную горизонтальную поверхность. По возможности, следует избавиться от уклона, а затем приступить к разметке будущей опорной конструкции.

    Для осуществления задуманного необходимо обозначить ее внешний контур и найти прямой угол. Правильно выполненная работа даст возможность возвести прочное основание, обеспечивающее устойчивость будущей постройки.

    Привязка

    Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.


    Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.

    Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

    На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.

    Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.

    Диагональ фундамента

    Еще один способ сделать – воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущей постройки и определив место, в котором будет расположен первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув в нужном направлении шнур, отмечают линию основания под одну из стен. Перпендикулярно к полученной линии натягивают шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента. Проверить наличие прямого угла можно, воспользовавшись формулой, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.

    Так высчитывают первую диагональ. Если опорная конструкция имеет форму прямоугольника, все действия необходимо повторить, приняв за вершину второго угла конец шнура, с помощью которого отмечают длину или ширину основания. Получив две диагонали можно убедиться в том, что все измерения и работы проведены правильно. Насколько точно сделаны расчеты и выполнены измерения, можно проверить с помощью лазерного нивелира. Этот прибор позволит создать нужную конструкцию, без погрешностей.

    На любых участках, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей самым точным способ сделать фундамент, обеспечив устойчивость здания, является создание прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Остальные инструменты и способы считаются вспомогательными.

    Не стоит успокаиваться, убедившись в том, что длина всех диагоналей одинакова, ведь они равны и в трапеции. Это значит, что проверка прямых углов просто необходима.

    Посмотрите видео, как проверить правильность выставления диагоналей.

    Как найти третий и четвертый углы

    Разметка прямого угла ленточного фундамента отличается необходимостью сделать измерения и выполнить все работы и для внутреннего, и для наружного фундамента, воспользовавшись золотым египетским треугольником. Если постройка имеет форму прямоугольника, то при правильно проведенной разметке легко найти точку пересечения двух диагоналей, и убедиться в том, что диагонали внутреннего и наружного фундамента полностью совпадают.

    Посмотрите видео, как правильно найти все углы основания.

    Разметка ленточного типа опорной конструкции требует построения как минимум 8 прямых углов, а для монолитной опорной конструкции достаточно сего четырех. Найти третий и четвертый довольно просто, если существуют первые два. Понадобится соорудить нечто вроде циркуля, закрепив в вершинах первого и второго углов по два шнура. Величина первого равна протяженности диагонали, а второго – примыкающей стороны. Натянув диагональные шнуры, чертят полукруг.

    Затем делают то же с помощью более коротких шнуров. На пересечении будут расположены третий и четвертый углы.

    Проверяем прямой угол с помощью лазерного уровня

    Сегодня вы научитесь с помощью лазерного уровня проверять соответствие угла 90°. Для этого вам всего лишь нужно следовать пошаговой инструкции, подготовленной специалистом нашей компании.

                                                                    Пошаговая инструкция: 

    Шаг первый. Выставьте лазерный нивелир вдоль первой стены, для этого:

    1.    От одного края проверяемой стены отмерьте 10 см с помощью рулетки. Поставьте карандашом на полу или стене отметку. Если отделка чистовая, используйте малярный скотч как поверхность для отметки (наклейте его на пол или на стену и разметьте по нему).



    2.    С помощью рулетки отложите от другого края проверяемой стены 10 см.  Поставьте отметку карандашом на полу или на стене.

    3.    Поставьте лазерный нивелир в углу примыкания двух проверяемых стен, на расстоянии 30-35 см от второй проверяемой стены. 

    4.    Включите отображение вертикальных плоскостей.

    5. Нацельте вертикальную плоскость на ближайшую отметку.

    6.    Путем передвижения построителя плоскостей к или от первой проверяемой стены, выставьте лазерный уровень так, чтобы его вертикальная плоскость проходила через обе поставленные отметки.

    Шаг второй. На лазерном уровне включите отображение перпендикулярной вертикальной плоскости.
    Шаг третий. Вдоль поверхности проверяемой стены с помощью рулетки замерьте расстояние от первой проверяемой стены до первой построенной плоскости.

    Шаг четвертый. Теперь сверьте это расстояние с изначальным (10 см). Если расстояние больше 10 см, значит на этом месте яма. Если расстояние меньше 10 см, значит на этом месте бугор.

    Шаг пятый. Затем с помощью рулетки замерьте расстояние от первой проверяемой стены до первой построенной плоскости по высоте первой проверяемой стены


    Шаг шестой. И сверьте это расстояние с изначальным (10 см). Если расстояние больше 10 см, значит проверяемая стена завалена от вас. Если расстояние меньше 10 см, значит проверяемая стена завалена на вас.

    Шаг седьмой. Повторяем пункты 3,4,5,6 этой инструкции в отношении второй проверяемой стены.


    Запомните: Если расстояния между краями первой и краями второй стен попарно одинаково расположены от заданных плоскостей, то угол между этими двумя примыкающими стенами соответствует 90 градусов.

    Если хоть одна из стен дальним краем направлена от вас, угол тупой.

    Если хоть одна из стен дальним краем направлена к вам, угол между стенами острый.



    Посмотрите наше портфолио и убедитесь в этом лично

    Также вы можете посмотреть, как проверить прямой угол с помощью лазерного уровня  в формате видео. Это займет у вас чуть больше 1 минуты. Не забудьте поставить лайк, если ролик окажется для вас полезным.

    Как измерить угол в 90 градусов?

    Отмерьте на 3 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в одном направлении. Измерьте на 4 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в другом направлении. Измерьте по двум точкам и отрегулируйте угол так, чтобы расстояние на третьей стороне треугольника составляло 5 футов.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Точно так же люди спрашивают, каково правило 3 4 5 для квадратов углов?

    3 — 4 — 5 Правило Условия непрофессионала: Если короткая сторона треугольника составляет 3 фута, а отрезок, отходящий от него на 90 градусов, равен 4 фута, гипотенуза или самый длинный отрезок. , составит 5 футов.Этот метод просто требует, чтобы плотник создал треугольник в углу линий, которые должны быть квадратом (90 градусов) друг к другу.

    Следовательно, возникает вопрос, как работает правило 345? Чтобы построить квадратные углы по правилу 3-4-5 , сначала отмерьте 3 единицы от угла с одной стороны. Если он измеряет 5 единиц, ваш угол квадратный. Если меньше 5 единиц, ваш угол меньше 90 градусов; если он больше 5 единиц, ваш угловой угол слишком велик.

    Таким образом, как найти угол в 45 градусов с помощью рулетки?

    Как определить угол в 45 градусов

    1. Отметьте кусок бумаги (или любую другую поверхность, на которой вы работаете) под прямым углом.
    2. Отмерьте расстояние (длина не имеет значения) от точки угла и отметьте его на одной стороне угла.
    3. Измерьте и отметьте такое же расстояние на другой ноге.

    Что такое 3/4 прямого угла?

    Пифагорова тройка — это правый треугольник , все стороны которого являются целыми числами.И, как вы уже догадались, одна из самых популярных троек Пифагора — это прямоугольный треугольник 3-4 -5 . 3 и 4 — длины более коротких сторон, а 5 — длина гипотенузы, самой длинной стороны, противоположной прямому углу .

    Измерение углов и расстояний до точной модели

    Что отличает прочную конструкцию и дизайн от M.C. Оптическая иллюзия Эшера? Точные измерения.

    В SketchUp инструменты «Рулетка», «Транспортир» и поле «Измерения» позволяют точно моделировать:

    Помимо этих инструментов, вы также можете объединить советы из этой статьи с небольшой математикой, чтобы точно оценить высоту здания.

    Измерение расстояния

    Инструмент «Рулетка» может измерять расстояние, создавать направляющие или отображать координаты по оси x. Вот где вы найдете рулетку в интерфейсе SketchUp:

    • Панель инструментов «Начало работы»
    • Строительная панель инструментов
    • Панель инструментов большого набора инструментов
    • Меню инструментов в строке меню
    • Палитра инструментов (macOS)

    Совет: Выбрав инструмент «Рулетка», вы можете сразу увидеть длину линии или площадь лица.Наведите курсор рулетки на линию или грань, и вы увидите расстояние или площадь в поле «Измерения».

    Чтобы измерить геометрию или установить направляющую линию, выполните следующие действия:

    Примечание: Хорошее правило, которое следует запомнить; Вы будете использовать конечные точки для создания Guide Points , вы можете создать Guide Lines , используя средние точки, линии или грани.

    1. Выберите инструмент Рулетка () или нажмите клавишу T .
      Примечание. По умолчанию инструмент «Рулетка» настроен на создание направляющих линий и направляющих точек во время измерения.В режиме создания направляющих рядом с курсором рулетки появляется знак «плюс» (). Если вы хотите просто измерить между двумя точками без создания направляющей, вы можете нажать Ctrl (Microsoft Windows) или Option (macOS). В этом режиме значок «плюс» рядом с инструментом «Измерение» исчезает. Этот режим будет действовать до тех пор, пока вы не переключите инструменты.
    2. Щелкните начальную точку измерения. Если вам нужно выбрать конечную или среднюю точку, механизм вывода SketchUp поможет вам найти ее. Чтобы создать направляющую линию, щелкните линию, которая должна быть параллельна вашей направляющей линии.
    3. Переместите курсор в направлении, которое вы хотите измерить. Когда вы перемещаете мышь, временная линия измерительной ленты со стрелками на каждом конце тянется от вашей начальной точки, как показано на рисунке. Совет: Вот несколько советов, которые помогут вам перемещать курсор рулетки в трехмерном пространстве:
      • Линия измерительной ленты меняет цвет в соответствии с цветами оси, когда она параллельна любой оси. На рисунке вы видите измерительную ленту, выровненную по красной оси.
      • Нажмите и удерживайте кнопку направления во время измерения, чтобы заблокировать ось.Стрелка , направленная вверх, фиксирует синюю ось, стрелка влево , блокирует зеленую ось, а стрелка вправо , фиксирует красную ось.
      • В поле «Измерения» динамически отображается длина вашей измерительной ленты.
    4. Нажмите Esc , если вам нужно начать все сначала.
    5. (необязательно) Чтобы создать направляющую линию, нажмите Ctrl (Microsoft Windows) или Option (macOS). Рядом с курсором рулетки () появится знак плюса.
    6. Щелкните в конечной точке измерения. Расстояние от начальной точки отображается в поле «Измерения». Если вы нажали Ctrl на предыдущем шаге, направляющая линия появится в виде пунктирной линии, которая проникает в бесконечное трехмерное пространство (по крайней мере, в вашей модели). На следующем рисунке указатели отмечают расстояние 3 фута от внутренних стен. (См. Раздел Добавление текста в модель для получения информации о маркировке расстояний в вашей модели.)
    7. (Необязательно) Чтобы переместить направляющую линию на точное расстояние от начальной точки, введите число и единицу измерения, а затем нажмите . Введите .

    Совет: При измерении от конечной точки и создании направляющей SketchUp создает направляющую точку, как показано на рисунке. Направляющая точка — это конечная пунктирная линия, а направляющая линия — бесконечная.

    Измерение угла

    Измерьте угол, если вы хотите продублировать этот угол в другом месте модели или создать планы, например, для проекта деревообработки. Чтобы измерить угол или создать наклонные направляющие линии, используйте инструмент Транспортир.

    Инструмент Транспортир () находится в нескольких частях интерфейса SketchUp:

    • Строительная панель инструментов
    • Панель инструментов большого набора инструментов
    • Меню инструментов
    • Палитра инструментов (macOS)

    На видео вы увидите, как измерять углы и устанавливать направляющие с помощью инструмента Транспортир. Чтобы узнать, как пройти через этот процесс, прочтите оставшуюся часть этого раздела.

    Чтобы измерить угол и создать наклонную направляющую линию, выполните следующие действия:

    1. Выберите инструмент Транспортир ().Курсор изменится на транспортир. Центральная точка зафиксирована на курсоре.
    2. Щелкните, чтобы задать вершину угла, который нужно измерить. (См. Выноску 1 на рисунке.) Если вам нужно заблокировать ориентацию, нажмите и удерживайте клавишу Shift , прежде чем щелкнуть.

      Совет: Когда вы нажимаете и удерживаете клавишу Shift, чтобы заблокировать / ограничить плоскость вращения, вы можете нажать Alt (Microsoft Windows> или Command (macOS), чтобы освободить транспортир от предполагаемой плоскости. Угол транспортира будет остается углом исходной плоскости, но теперь вы можете перемещать транспортир, чтобы вывести другую геометрию.

    3. Щелкните в том месте, где начинается угол, который вы хотите измерить. (См. Выноску 2 на рисунке.)

      Совет: Вы можете щелкнуть и перетащить от вершины к первой точке, чтобы определить ось вращения. Это особенно полезно, если вам нужно вращать по оси, которая не находится в красной, зеленой или синей плоскостях. Нажмите Esc в любой момент, чтобы начать все заново.

    4. Переместите курсор, чтобы измерить угол. (См. Выноску 3 на рисунке.) Совет: Вот несколько советов, которые помогут вам найти измерение прямого угла:
      • При перемещении курсора угол динамически отображается в поле «Измерения».
      • Когда курсор находится близко к транспортиру, угол привязывается к отметкам транспортира, которые показывают приращение в 15 градусов. Когда ваш курсор находится дальше от центра транспортира, вы можете измерить угол более точными измерениями.
    5. Щелкните, чтобы установить наклонную направляющую линию.
    6. (Необязательно) Введите значение и нажмите Введите , чтобы изменить угол направляющей линии (относительно начальной линии). Вы можете ввести десятичное значение, например 34.1 , или наклон, например 1: 6 . Измените это значение сколько угодно раз, пока не сделаете другой выбор или не выберете другую команду.

    Примечание. SketchUp может обрабатывать до 0,1 градуса угловой точности.

    Редактирование направляющих линий

    Чтобы изменить ориентацию направляющей линии или направляющей точки, вы можете переместить или повернуть ее. Подробности см. В разделах «Перемещение объектов вокруг» и «Переворачивание и вращение».

    Примечание: Размер направляющей нельзя изменить, поскольку длина направляющих бесконечна.

    Скрытие и стирание направляющих линий

    Направляющие обычно создаются как временное вспомогательное средство для построения части вашей модели. Сохранение слишком большого количества направляющих линий в вашей модели может снизить точность вывода SketchUp и производительность отображения, поэтому вы можете скрыть направляющие линии во время работы или удалить все направляющие линии после завершения 3D-модели.

    Чтобы скрыть направляющие линии, вы можете использовать один из следующих методов:

    • С помощью инструмента Выбрать () выберите одну или несколько направляющих, а затем выберите Правка> Скрыть .
    • Щелкните контекстным щелчком выбранную направляющую или направляющие и выберите Скрыть в появившемся меню, как показано на рисунке.

    Чтобы снова сделать скрытые направляющие видимыми, выберите Правка> Показать и выберите параметр в подменю «Показать».

    Удаление направляющих линий полностью удаляет их и больше никогда не будет. Вот несколько способов удалить направляющие линии:

    • С помощью инструмента Выбрать () выберите одну или несколько направляющих, а затем выберите Правка> Удалить .
    • Щелкните руководство и выберите Стереть в появившемся меню.
    • Щелкните направляющую линию с помощью инструмента Ластик ().
    • Выберите Правка> Удалить направляющие , чтобы удалить все направляющие в текущем контексте.

    Точная оценка высоты здания

    Если вы не знаете высоту существующего здания, которое пытаетесь смоделировать, вот несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать обоснованное предположение:

    • Подсчитать повторяющиеся единицы.
    • Сделайте снимок с объектом известной высоты
    • Использовать тригонометрию.

    Когда вы будете готовы выдавить контуры здания до нужной высоты, убедитесь, что вы находитесь в представлении ISO, выбрав Камера> Стандартные виды> ISO . Затем используйте инструмент Push / Pull (), чтобы выдавить здание в 3D и ввести точную высоту здания.

    Метод 1. Подсчет повторяющихся единиц

    Часто здания строятся из кирпича, блоков или других модульных строительных материалов.Измерьте высоту одного блока, подсчитайте общее количество блоков на фасаде и умножьте его, чтобы получить приблизительную общую высоту.

    Этот метод также работает для всех уровней здания. Если вы можете измерить один уровень на фасаде вашего здания, вы можете умножить его на общее количество уровней, чтобы получить приблизительное общее измерение.

    Способ 2. Сфотографируйте объект известной высоты

    Когда вы делаете снимок здания, которое планируете смоделировать, включите на снимок что-нибудь (или кого-нибудь), высота которого вам известна.

    Совет: Вот несколько советов по оценке высоты здания с помощью этого метода:
    • Метр или человек работает хорошо.
    • Для точности разместите «известное количество» как можно ближе к зданию.
    • Сделайте снимок как можно дальше, чтобы минимизировать вертикальное искажение.

    Вы можете использовать программу редактирования фотографий, чтобы оценить высоту вашего здания на основе объекта (или человека), который вы включили в фотографию.

    Метод 3. Используйте простую тригонометрию

    С помощью нескольких простых измерений можно с некоторой точностью оценить высоту. Взгляните на рисунок ниже. Все, что вам нужно знать:

    1. Ваше расстояние от дома
    2. Высота ваших глаз
    3. Угол между землей и верхом здания

    Используйте эту формулу для расчета высоты здания:

    Высота = (загар (угол) x расстояние) + высота глаз

    Например, при расстоянии до здания 25 метров, угле 37 градусов и высоте глаз 1.75 метров, формула будет такой:

      Высота = коричневый (37) x 25 м + 1,75 м 
    
= 0,75355 x 25 м + 1,75 м 
    
= 20,6 м

    Примечание: На вашем калькуляторе кнопка загара вычисляет тангенс угла.

    Краткий справочник измерительной коробки

    В этом разделе вы найдете таблицы, в которых указаны все значения, которые принимает поле «Измерения», в зависимости от того, какой инструмент вы используете. Помните, что после использования инструмента вы можете просто ввести значение и нажать Введите .Вам не нужно нажимать на поле «Измерения». Кроме того, пока вы не внесете еще одно изменение в свою модель или не выберете другой инструмент, вы можете продолжать вводить значения, которые изменяют ваше действие.

    Указание единиц измерения

    В следующей таблице показано, как указать единицы измерения. Если вы не укажете единицу измерения, SketchUp использует единицы из вашего шаблона. Чтобы просмотреть или изменить единицы измерения по умолчанию, выберите Окно > Информация о модели и выберите Единицы на боковой панели слева.

    Номер» Номер
    Блок Как это указать Пример
    дюймов + « 10 ”
    Ноги + ’ 10 ’
    Миллиметры номер + мм 10 мм
    Сантиметры номер + см 10 см
    Метры номер + м 10 м

    Создание массивов

    Массив размещает геометрию в линию (линейный массив ) или вокруг точки (радиальный массив ).Вы создаете массив, когда копируете геометрию с помощью инструмента «Перемещение» или инструмента «Повернуть». В следующей таблице перечислены все модификаторы, которые вы можете использовать при создании массивов.

    Номер Номер Номер
    Тип массива Как это указать Пример Шаг
    Внешний + x 3x Равное расстояние как у оригинала, так и у исходной копии
    Внешний + * 3 * Равное расстояние как у оригинала, так и у исходной копии
    Внутренний + / 3/ Равное расстояние между оригиналом и исходной копией

    Ввод значений измерения для конкретного инструмента

    Сразу после использования инструмента вы можете ввести точные значения, которые появятся в поле «Измерения».Значения, которые вы можете ввести, зависят от инструмента.

    Примечание: Точный формат разделителя списка может отличаться в зависимости от региональных настроек вашего компьютера. Для европейских пользователей символ разделителя списка может быть точкой с запятой вместо запятой.

    Следующие ссылки указывают на статью, в которой описаны допустимые значения и модификаторы для каждого инструмента:

    Точная резка углов скоса без использования измерительных инструментов

    Если вам нужно вырезать скошенный угол, отличный от 90 градусов, вы можете поискать транспортир, но есть способ получше

    Опытные плотники знают, что лучший способ измерять вещи — это вообще не измерять их.Постарайтесь найти способ отказаться от ленты, транспортира или любого другого измерительного прибора. Просто воспользуйтесь подручными инструментами, отметьте, где вы хотите вырезать, и вы устраните множество проблем.

    Вот как это делает Майк Стивенс из Карлштадта, штат Нью-Джерси (в тени стадиона «Джайентс»). Майк любит использовать ленту для счетных машин — у нас ее нет, но у нас есть старая-старая-старая бумажная лента для гипсокартона, так что это то, что мы собираемся использовать, чтобы продемонстрировать эту технику. Представим, что кусок фанеры, который мы используем, представляет собой панель в форме параллелограмма для панели обшивки лестницы или чего-то в этом роде.

    Сначала мы сдвигаем угол ленты до тупого угла, а затем приклеиваем его к панели, чтобы она оставалась на месте. Теперь возьмем еще один кусок ленты для гипсокартона с красивым острым концом и проделаем то же самое с другой стороной измеряемого угла. Главное — убедиться, что вы делаете это прямо на углу и вплотную к краю. Затем мы склеиваем эти две части вместе в местах наложения — это важная часть этой техники.

    Теперь у нас есть копия этого внешнего угла, который нам нужно сложить пополам.Сложив его пополам, вы можете поднести ленту к торцовочной пиле, приложить ее к забору и повернуть лезвие через складку. Вы только что разделили исходный угол пополам.

    Это работает каждый раз, будь то острый или тупой угол.

    Майк, это отличный совет. Спасибо за отправку.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    % PDF-1.4 % 314 0 объект > эндобдж xref 314 102 0000000016 00000 н. 0000003083 00000 н. 0000003242 00000 н. 0000003989 00000 н. 0000004169 00000 п. 0000004347 00000 п. 0000004527 00000 н. 0000004706 00000 н. 0000004820 00000 н. 0000004932 00000 н. 0000004959 00000 н. 0000005270 00000 н. 0000005595 00000 н. 0000005975 00000 н. 0000006396 00000 н. 0000006912 00000 н. 0000007397 00000 н. 0000007977 00000 п. 0000008565 00000 н. 0000009202 00000 н. 0000009549 00000 н. 0000009952 00000 н. 0000010083 00000 п. 0000010473 00000 п. 0000010978 00000 п. 0000011631 00000 п. 0000012227 00000 п. 0000012690 00000 п. 0000012907 00000 п. 0000017115 00000 п. 0000017260 00000 п. 0000017647 00000 п. 0000017838 00000 п. 0000018137 00000 п. 0000018462 00000 п. 0000018644 00000 п. 0000025165 00000 п. 0000025615 00000 п. 0000025884 00000 п. 0000026030 00000 н. 0000026233 00000 п. 0000026423 00000 п. 0000031663 00000 п. 0000037273 00000 п. 0000042717 00000 п. 0000048291 00000 п. 0000054240 00000 п. 0000060097 00000 п. 0000065258 00000 п. 0000073369 00000 п. 0000074952 00000 п. 0000075122 00000 п. 0000083497 00000 п. 0000083758 00000 п. 0000086875 00000 п. 0000089033 00000 п. 0000089119 00000 п. 0000089189 00000 п. 0000089308 00000 п. 0000089378 00000 п. 0000089476 00000 п. 0000098186 00000 п. 0000098485 00000 п. 0000098804 00000 п. 0000098831 00000 п. 0000099251 00000 п. 0000101120 00000 н. 0000101461 00000 п. 0000102001 00000 п. 0000102261 00000 н. 0000102348 00000 п. 0000102783 00000 н. 0000103028 00000 н. 0000104092 00000 н. 0000104395 00000 н. 0000104931 00000 н. 0000105199 00000 п. 0000106134 00000 п. 0000106417 00000 н. 0000107399 00000 н. 0000107693 00000 п. 0000108049 00000 п. 0000108137 00000 н. 0000108520 00000 н. 0000108779 00000 н. 0000109086 00000 н. 0000109443 00000 п. 0000109712 00000 н. 0000110008 00000 н. 0000111239 00000 н. 0000111539 00000 н. 0000111901 00000 н. 0000116253 00000 н. 0000116536 00000 н. 0000119120 00000 н. 0000119159 00000 н. 0000121635 00000 н. 0000121700 00000 н. 0000150356 00000 н. 0000150395 00000 н. 0000002902 00000 н. 0000002336 00000 н. трейлер ] / Назад 278093 / XRefStm 2902 >> startxref 0 %% EOF 415 0 объект > поток hb«c` * a`g` Ā

    Выбор лазерного измерительного инструмента

    Современные измерительные инструменты прошли долгий путь со времен простой рулетки.Лазерные измерительные инструменты гарантируют повышенную точность и намного удобнее как для мастеров своими руками, так и для опытных профессионалов.

    Особенности, которые следует учитывать

    Перед покупкой подумайте о различных сферах применения вашего измерительного инструмента. Вы просто хотите заменить рулетку для измерения расстояния или вам нужно устройство, которое может выполнять и сохранять вычисления? Измерительные инструменты имеют расширенные функции, которые могут немного ускорить выполнение практически любой профессиональной задачи.

    Сужение этих функций — все это умные факторы, определяющие выбор измерительного инструмента. Если вы работаете удаленно и вам требуется повышенное энергопотребление в течение всего дня, ищите инструменты с увеличенным сроком службы батареи. Некоторые функции дистанционного управления помогают при измерениях на большие расстояния для дорог, фундаментов и т. Д. Инструменты с возможностью работы с несколькими поверхностями не только измеряют, но и сохраняют различные угловые измерения одновременно для разных поверхностей или неровностей. Если вы заливаете фундамент или обрамляете комнату, многие угловые искатели рассчитывают и сохраняют несколько угловых измерений для повышения точности.

    Ищите полный диапазон любого отдельного устройства. Если вы постоянно работаете на небольшой площади, на крупных коммерческих объектах или в больших домах, вам необходимо устройство с большим диапазоном измерения. Вам также может понадобиться устройство с большей емкостью памяти для сложных проектов, таких как строительство дорог.

    Bluetooth и мобильные устройства

    Многие производители объединили удобство лазерных измерительных инструментов с дополнительной функциональностью мобильных устройств. Бесплатные приложения для iOS и Android синхронизируются с функцией Bluetooth измерительного инструмента для автоматического сохранения результатов измерений угла и расстояния.В зависимости от возможностей приложения вы можете сохранять и рассчитывать различные углы, расстояния и многое другое для удобных расчетов на месте. Это ускоряет и упрощает оценку и планирование на месте. Некоторые приложения могут даже взаимодействовать с программным обеспечением для планирования, таким как AutoCAD, чтобы еще проще интегрировать измерения в планы зданий, чертежи и пакеты разрешений.

    Различные типы измерительных инструментов

    Чтобы облегчить ваше исследование, в списке измерительных инструментов ниже представлены наиболее распространенные типы лазерных измерителей, а также некоторые аналоговые инструменты.

    Лазерный дальномер

    Лазерные дальномеры не только быстрее и проще в использовании, чем линейные рулетки, но и более точны. Просто наведите устройство на конечную точку, и расстояние отобразится на экране. Многие из этих устройств также могут рассчитывать различные углы и выполнять вычисления. Некоторые из этих инструментов измерения качества имеют память для автоматических вычислений, которые являются общими для ваших проектов или профессии.

    Модели более высокого уровня имеют гораздо больший диапазон, чем стандартные модели.Например, модель более низкого диапазона может измерять расстояния до 20 метров. Этой стандартной модели должно хватить для одноквартирных домов, небольших домов или офисов. Более крупные устройства измеряют расстояния от 300 до 800 футов. Они хорошо подходят для больших домов и коммерческих проектов. Дорожным рабочим нужны дальномеры с большей дальностью действия, им также следует искать модели с функцией Bluetooth.

    Также необходимо учитывать точность. Младшие модели обеспечат точность до 1/4 дюйма.Для общих измерений и оценок этого достаточно. Для работ, где критически важна конечная точность, таких как прокладка труб, профилирование и заливка фундамента или профилирование дороги, ищите модель, которая гарантирует точность 1,0 мм или меньше.

    Laser Bobs

    Laser Bobs уже много лет заменяют традиционные отвесы, и не зря. Они, как и любой другой лазерный измерительный инструмент, не только удобнее, но и точнее. В отличие от аналогового инструмента, лазерному бобу требуется несколько секунд, чтобы осесть и создать прямую линию.Это особенно полезно при навешивании дверей, обрамлении окон, комнат, потолков и т. Д. Некоторые лазерные бобышки также являются самонивелирующимися, с внутренней системой, которая действует, по сути, как компьютеризированный маятник. Эти уровни также могут вычислять несколько точек одновременно, создавая почти мгновенные углы в 90 градусов.

    Многие из этих моделей имеют магнитные крепления. Их также обычно можно закрепить с помощью штатива или ремня. Ищите телескопические столбы, которые помогут проводить измерения в труднодоступных местах.

    Лазерные уровни

    Цифровые уровни стали заменой жидкостным уровням.Уровни с двумя плоскостями помогают выровнять две разные поверхности в плоскости с углом обзора 360 градусов для различных работ, включая обрамление, сантехнику и многое другое. Пульсирующие режимы помогают сохранять отличительные черты лазеров и легко читаются в условиях яркого освещения. Как и в случае с электронными лазерными бобами, многие лазерные нивелиры оснащены внутренним «интеллектуальным» маятником, который позволяет устройству самовыравниваться. Ручные настройки позволяют выполнять блокировку линий под любым углом. Многие цифровые нивелиры и угловые искатели включают в себя традиционный пузырьковый уровень для быстрого считывания, не требующего питания от аккумулятора.

    Лазерные уровни также могут помочь измерить расстояние между двумя объектами или выровнять объекты, которые находятся на относительно большом расстоянии друг от друга. Это может помочь не только в развешивании произведений искусства и зеркал, но и при обрамлении окон, обработке окон и установке молдингов. Эти инструменты также могут иметь решающее значение для точной установки новой сантехники.

    Транзитный уровень

    Транзитный уровень — это тип инструмента, используемый в основном геодезистами и строителями. Транзитные уровни по сути представляют собой телескопы, которые устанавливаются на штатив с внутренним спиртовым уровнем.В цифровых уровнях прохождения используются лазеры и оптическое оборудование для автоматического расчета опорных линий, углов и других показаний.

    Большие коммерческие лазеры и транзитные уровни обладают функциями, которые весьма полезны для больших съемок и строительных площадок. Ротационный лазер производит полные 360-градусные измерения на больших расстояниях от 1300 футов и более. В некоторые комплекты входит приемник, чтобы обеспечить точность на еще больших расстояниях.

    Поверхностный лазер

    Поверхностный лазер помогает выравнивать поверхности, чтобы гарантировать точность.Некоторые поверхностные лазеры определяют прямую линию, даже если фактическая поверхность неровная, что является ключевым моментом при наземной съемке. Он может создавать углы в 45, 90 и 135 градусов из одного набора, чтобы обеспечить равномерную укладку линий. Эти инструменты устанавливаются с помощью магнита или штатива.

    Ищите такие опции, как соединение Bluetooth, чтобы помочь взаимодействовать с мобильными приложениями, которые будут хранить и вычислять измерения за вас. Некоторые из этих программ могут напрямую взаимодействовать с вашими планами этажей или схемами с помощью популярных программ для проектирования.Это делает формулирование оценок на сайте или покупку оборудования еще быстрее и проще.

    Измерение под разными углами

    Одним из основных преимуществ работы лазерных измерительных инструментов является их способность работать с несколькими углами. Просто установите многоугольный лазер на штатив, закрепите его на колонне или повесьте на стене и позвольте ему измерять несколько углов одновременно. Многие многоугольные лазеры также выполняют за вас несколько вычислений на основе собранных данных. В зависимости от характера вашей работы это может помочь улучшить ваши оценки и общий рабочий процесс.

    Создавайте отдельные вертикальные и горизонтальные линии в различных комбинациях в зависимости от того, что вы измеряете. 360-градусный лазер обеспечивает покрытие всей комнаты или большой площади. Технология самовыравнивания гарантирует, что устройство исправит себя даже с одной точки настройки.

    Мультисканеры

    Если вы готовитесь просверлить существующую стену, вам необходимо убедиться, что вы не повредите существующие кабели, водопровод или электропроводку. Мультисканеры — это измерительные инструменты, в которых используется радиолокационная технология для обнаружения проводки под напряжением, металлов и пластиковых кабелепроводов.Удобство этих инструментов заключается в том, что они могут оставаться неподвижными и обнаруживать области, непосредственно окружающие их. Широкополосные сканеры могут обнаруживать большой радиус через плотные материалы, такие как толстый бетон.

    Большинство сканеров издают как свет, так и звук, когда обнаруживают трубу, шпильку или провода. Многие работают от обычных аккумуляторов, поэтому заряжать их просто и не требуется зарядное устройство. Ищите такие функции, как центральный искатель, который определяет центр обнаруженного объекта, чтобы обеспечить еще большую точность.

    Тип сканера Режимы обнаружения (средние) Глубина сканирования Световые и звуковые дисплеи Средство поиска центра
    Настенный сканер Три
    9037 906
    Стандартный мультисканер Три Стандартные стены X X
    Широкополосный сканер Шесть или более 6-дюймовые плотные материалы (бетон) X X X X

    Основные аксессуары для вашего измерительного инструмента

    Существует несколько различных типов лазерных аксессуаров, которые помогают сделать ваш измерительный инструмент более точным.Настенное крепление — это простое и доступное решение, позволяющее установить лазерный уровень в одном месте. Это устройство обычно крепится с помощью зажима или зажима к потолочной балке или балке. Ищите варианты, которые включают несколько регулировок высоты для разных типов измерительных инструментов.

    Полюсные системы и стержни помогают поднять лазерный уровень на высоту для измерения расстояний как высоко над вами, так и под вами. Телескопические стержни можно регулировать по длине в зависимости от ситуации. Натяжные опоры надежно закрепляются практически в любом месте комнаты, обеспечивая удобное и стабильное измерение на 360 градусов или съемку под разными углами.Эти аксессуары легко монтируются и снимаются без инструментов или оборудования.
    Самым популярным аксессуаром для профессионалов является монтажный штатив. Большинство производителей предлагают линейку штативов, разработанных специально для больших многоугольных транзитных уровней и поверхностных лазеров. Они также работают с точечными лазерами, чтобы поддерживать стабильную линию при любых условиях измерения.

    Ищите штативы из более тяжелого и прочного оборудования для использования вне помещений, например, для дорожных работ и съемок.Обычно они предназначены для профессиональных строительных работ, они тяжелее и изготовлены из материалов более высокого качества, чем штативы более низкого уровня. У них также может быть центральная колонна, которая может более плавно и быстро регулировать высоту и может иметь больший общий допуск по высоте.

    Электронные и арендованные измерительные инструменты обеспечивают большую точность и могут быть проще в использовании, чем их аналоговые аналоги. Функциональность Bluetooth помогает производить расчеты на лету и добавлять данные в существующие планы.Эти универсальные функции могут определить, как выбрать измерительный инструмент, чтобы облегчить реализацию ваших проектов и сделать оценки на месте более точными.

    Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

    Измерения высоты | BC BigTree

    Измерения высоты


    Необходимое оборудование

    Для правильного измерения дерева вам понадобятся всего три единицы оборудования: рулетка, калькулятор (с функциями косинуса и тангенса) и инклинометр для измерения углов.Если покупка инклинометра (уровень Абни, клинометр и т. Д.) Выходит за рамки вашего бюджета или вы не можете его взять напрокат, существуют приложения для мобильных телефонов, которые позволяют использовать смартфон в качестве инклинометра. Вот два возможных варианта: Smart Measure и iHandy Carpenter. См. Полезные инструкции Габриэля Хемери по использованию iHandy Carpenter для измерения высоты дерева.

    Сегодня лесники используют гипсометр — универсальный инструмент, который измеряет расстояние, углы и даже вычисляет высоту деревьев. Это оборудование ускоряет процесс измерения, но в этом нет необходимости.

    Для удовольствия!

    Метод палки — как строили пирамиды!
    Этот старый, но простой метод работает только на ровной поверхности. Достаточно всего лишь палки и ленты для измерения расстояния. Палка должна быть такой же длины, что и ваша рука, или должна быть зажата в точке, где длина палки над вашей рукой равна длине вашей руки. Палку держите направленной вверх под углом 90 градусов к вытянутой прямой руке. Осторожно идите назад, пока верхушка дерева не совпадет с верхушкой вашей палки.Отметьте, где находятся ваши ноги. Расстояние между ногами и деревом примерно равно высоте дерева. Возможно, вам будет интересно сравнить ваши результаты с помощью этого простого метода со стандартными методами, описанными ниже.

    Как измерить рост

    Труднее всего измерить высоту, особенно для больших деревьев. Измерения становятся более надежными, чем дальше вы находитесь от дерева (расстояние, на котором вы находитесь от дерева, должно быть больше, чем общая высота дерева).В густых лесах может быть сложно получить четкий обзор вершины дерева. Наклон земли также может затруднить измерения. Значительно наклоненные деревья следует измерять с наклоном вправо или влево, а не с наклоном к вам или от вас. В сложных лесных условиях рекомендуется делать несколько попыток измерения высоты. Если возможно, попробуйте произвести повторные измерения с другой точки зрения и всегда дважды проверяйте свои измерения.

    Математика, используемая при расчете высоты

    Работа на ровной поверхности
    Для вычисления высоты дерева требуется использование базовой тригонометрии: h = Tan A x d, где h — высота дерева, d — расстояние от дерева, а A — угол к вершине дерева.Поскольку ваши измерения будут производиться на уровне глаз, вам необходимо знать высоту ваших глаз (высоту вашего глаза над землей). Тогда уравнение принимает вид h = Tan A x d + высота глаз.

    Работа на местности с умеренным уклоном
    Если единственный доступный вам вариант — это стоять либо вверх, либо вниз по склону дерева, а уклон такой, что основание дерева находится выше или ниже уровня глаз, необходимы дополнительные углы. быть измеренным. Помимо угла при вершине дерева, вам необходимо измерить угол к основанию дерева.Эти углы либо вычитаются, либо складываются в зависимости от того, находитесь ли вы над (добавление) или ниже (вычитание) дерева.

    Основание дерева не видно или не видно
    Часто препятствия, такие как кусты, камни или упавшие деревья, могут скрыть основание дерева из поля зрения. В этом случае вам нужно будет измерить угол до отметки на стволе, которая является известной высотой от земли. Один из способов, показанный на иллюстрации ниже, — попросить кого-нибудь встать у основания дерева и измерить угол до макушки (высота x).Если вы не можете видеть их сквозь высокие кусты, попробуйте подержать над головой флаг или яркую палку на известной высоте.

    Работа на крутых склонах
    На очень крутых склонах практически невозможно точно определить расстояние по горизонтали от дерева. В ситуациях, когда земля имеет уклон (вверх или вниз) более 6 градусов (уклон 10%), вам необходимо измерить наклонное расстояние. После измерения угла наклона и расстояния наклона можно рассчитать горизонтальное расстояние.

    Рулетка для измерения углов

    Представьте себе мир, в котором вам никогда не придется сгибать рулетку.

    На самом деле нет, потому что этот мир уже здесь.

    В то время как мы все десятилетиями пытались придать рулетке L-образную форму при измерении углов и нечетных углов, оказалось, что у разработчиков рулеток всегда было решение.Как пояснила YouTube-канал Джейн Дрилл в своем превосходном видео на YouTube «4 трюка с рулеткой», на каждой рулетке есть небольшая этикетка, на которой указывается длина основания.

    Здесь написано три дюйма: YouTube / seejanedrill

    Допустим, вы хотели измерить это: YouTube / seejanedrill

    Обычно вы делаете это: YouTube / seejanedrill

    Но вместо того, чтобы сгибать рулетку, нужно просто держать ее прямо: YouTube / seejanedrill

    Затем прибавьте длину основания к длине, указанной на ленте.

    Ага! YouTube / seejanedrill

    Посмотреть полный видеоролик См. Видео Jane Drill здесь:

    .
    17Янв

    Штукатурка стен под маяк: Штукатурка стен по маякам

    17 Янв 1971 alexxlab Комментировать

    Штукатурка стен по маякам

    Штукатурка стен по маякам

    Штукатурка стен по маякам

    Оштукатуривание по маякам позволяет добиться максимально качественного выравнивания поверхностей стен и потолков. Маяк — это трехметровая рейка, выполненная из алюминия либо оцинкованной стали. Она устанавливается перпендикулярно по отношению к полу, при этом для точности ее положения рекомендуется пользоваться отвесом. Маяки служат направляющими, по которым перемещается правило — основной инструмент, используемый для оштукатуривания стен. Правило представляет собой рейку с сечением в виде трапеции с прямым углом. С помощью этой узкой и довольно длинной рейки (максимум 3 метра) формируется плоскость стены. Оштукатуривание стен или потолков по маякам предполагает использование гипсовой смеси. Такая штукатурка очень удобна в работе: отличается хорошей пластичностью, высыхает за короткое время. Однако неустойчивость к влаге делает этот материал непригодным для использования в ванных, санузлах и других местах с повышенной влажностью. Поэтому в этих случаях гипсовый состав заменяют песчано-цементной смесью.

    Последовательность работ

    Начинают штукатурные работы с подготовки поверхностей. Выступы, имеющиеся на стене, срезают или сбивают. Затем стену грунтуют для обеспечения лучшего сцепления материал с основанием, ликвидации микротрещин, предотвращения плесени, грибков. Для обработки кирпичных стен используют обычную грунтовку — это раствор с добавлением мелкодисперсных частиц акрила. Наносить ее удобно кистью (макловицей) или с помощью валика. При работе с бетонными поверхностями пользуются штукатурным адгезионным грунтом (бетоконтактом). Он улучшает сцепку штукатурки с гладким основанием из бетона. Наносят такой раствор таким же способом, как и обычную грунтовку. Установку маяков выполняют по уровню. Сначала они ставятся по обоим краям наиболее длинной стены в строго вертикальном порядке. При этом важно учитывать то, что дистанция между маяками должна быть меньше длины самого правила, при помощи которого предполагается выравнивать слой грунтовки. Отвес надо прислонить к стене и определить неровность поверхности. Далее на нее наносится штукатурка в виде дорожки, закрепляется первый маяк. Прижав его тупой стороной правила, его следует вдавить в свежий слой нанесенного состава. Важно помнить, что обычный маяк имеет 6-миллиметровую толщину, а слой нанесенной на поверхность штукатурки должен составлять не меньше 1 сантиметра, но не более 6 см. Следующим этапом работ является подготовка раствора. Это делается по инструкции, которую предлагает производитель на упаковке. Используя шпатель либо ковшик, раствор надо набрызгать на обрабатываемую поверхность. Далее правилом этот неравномерно лежащий слой штукатурки разглаживается. Чтобы сделать это, правило аккуратно тянут вверх по маякам-направляющим, начав от пола к потолку. В результате правило срезает весь излишек раствора, оставляя после себя ровную и гладкую стену.
    Дождавшись, когда высохнет первый слой, приступают к нанесению следующего. В этот раз раствор готовят более жидкий. Разглаживать слой штукатурки следует при помощи большого шпателя. Это делается для того, чтобы заполнить все пустоты и микронеровности, добиться максимально гладкой поверхности. Благодаря этой процедуре, в дальнейшем можно будет сократить расход шпаклевки.
    После окончания работы маяки следует удалить. В противном случае металл может со временем покрыться ржавчиной и испортить внешний вид отделки.

    Критерии качества произведенных работ

    При проведении работ следует внимательно следить за соблюдением следующих правил:
    • Пользоваться профессиональными инструментами.
    • Избегать образования пустот. Проверить отсутствие пустот можно путем простукивания: когда штукатурка просохнет полностью, простучать поверхность и убедиться, что нет пустых звуков.
    • Углы состыковки стен должны равняться 90 градусов.
    • Пользуясь лазерным уровнем, следует убедиться в ровности и вертикальности линии углов.
    • При помощи транспортира/угольника нужно проверить допустимые нормы погрешности. Обычно на 2 угла она составляет 1 градус и на другие 2 угла — 3 градуса. Исключение — санузлы, где на все 4 угла допускается погрешность всего в 1 градус.
    Оштукатуривание всего помещения так, чтобы каждый угол равнялся 90 градусам, возможно, но неэкономично, поскольку требует дополнительных расходов на материалы. Наибольшая погрешность допустима для углов визуально незаметных или тех, которые имеют одну сторону не более 50 см. Над углами, где будет устанавливаться мебель, а также в санузлах следует поработать более тщательно, чтобы они равнялись 90 градусам. Перед началом работ важно выбрать те углы, точность которых наиболее важна и которые будут выполнены ровно под стандарт в 90 градусов. Остальные же углы можно обработать с небольшими погрешностями.

    Штукатурка по маякам — эффективный способ получить идеально ровные поверхности при условии правильного соблюдения технологии.

    Технология штукатурки стен по маякам

    Выравнивание стен производится несколькими способами. Каждая из методик имеет свои правила, нюансы, предлагает использование определенных материалов, крепежа и инструментов. Профессиональные маляры-штукатуры чаще всего применяют технологию штукатурки стен по маякам. Подобное понятие заставляет новичков в строительстве представлять сложность и трудоемкость выполнения работы. Практика утверждает обратное — легкость и простоту работы с маяками. Трудный отрезок – это выполнение разметки и установка маяков. Качественно выполненная подготовительная часть позволяет уложить раствор или другой отделочный материал ровным слоем и сделать гладкое покрытие в вертикальной плоскости, сделать точное схождение углов. 

    Оглавление:

    1. Как самостоятельно сделать разметку
    2. Классическое крепление маяков на гипс
    3. Технология монтажа маяка «паук»
    4. Штукатурка стен по маякам
    5. Затирка поверхности под маяк

    Как самостоятельно сделать разметку

    Потраченное время на установку разметки окупается идеальной гладкостью поверхности, легким нанесением чистового отделочного слоя: обоев, плитки, краски.

    Инструменты и крепеж для разметки

    • Трапецевидное правило.
    • Двухметровое правило с глазком уровня.
    • Прочная нить, шнур, строительная резинка.
    • Крепеж: дюбеля, саморезы, большие шурупы с крупными шляпками.
    • Перфоратор.
    • Рабочие перчатки.
    • Мелок или карандаш.
    • Выбрать левый или правый угол комнаты, отступить от него 200 мм. Сделать метку.
    • Подвести на метку подвес, провести вдоль его нити линию. Отметилось первое маячное гнездо или место.
    • От второго угла отметить 200 мм. Поставить метку. Подвести уровень и прочертить вторую вертикаль для второго маяка.

    Определив месторасположение маяков, выставляют их в точности по вертикали в плоскости стены.

    • По первой вертикальной линии высверливаются 2 отверстия. Первое внизу, отступив от пола на 5-6 см. Второе вверху, отступив вниз от потолка на 5-6 см.
    • Вставить в полученные отверстия дюбеля и вкрутить саморезы на полдлины крепежа. Выступ шляпки самореза определяется по толщине слоя штукатурки.
    • Установить на шляпки саморезов уровневое правило и выставить точный уровень, вкручивая или выкручивая саморез до выравнивания пузырька в инструменте в нулевую отметку.
    • Закрепить маяк на поверхности стены.

    Классическое крепление маяков на гипс

    Крепление маяков на стене для последующего оштукатуривания один из ответственных моментов. От правильного способа зависит гладкость поверхности и схождение углов под 90 градусов. Даже единственный, неточно укрепленный маяк приводит к перелому общей стеновой плоскости.

    Крепление выполняют несколькими способами. Простой классический способ – укладка на вертикальную линию бугорков из гипса или другого медленно застывающего раствора. Гипс кладется на саморез, надавливается до упора в шляпку. Аналогичную работу выполняют по второй вертикальной линии. Установив две крайние планки, начинают устанавливать средние планки:

    • Между углом и крайним маяком вкручивают два самореза: первый сверху на расстоянии 200-250 мм от потолка, второй на расстоянии 200-250 мм от пола.
    • Проделывают операцию возле второй крайней вертикали. Вкручивают по описанной схеме два самореза.
    • Выбирают два самореза на одной горизонтали и соединяют их натянутой нитью или шнуром. Получается ровная плоскость по вертикали.
    • Производят установку срединных маяков при помощи трапецевидного правила. Длина правила должна перекрывать расстояние между соседними линиями.
    • Срединные маяки наносятся по выставленным ранее нитям.
    • Маяки готовы и укреплены. Приступают к штукатурке стен под маяк.

    Технология монтажа маяка «паук»

    «Паук» — это четыре туго натянутые нити: вертикальные туго закрепляются на поверхности, а горизонтальные скользят вдоль плоскости стены. Технология простейшая, известная еще в 19 веке.

    Процесс создания разметки:

    • С обеих сторон стены, максимально приближенно к углу, вбивают два длинных дюбеля.
    • Навешивают на них отвес, стабилизируют его положение до полной остановки грузика. Отмечают положение внизу стены.
    • На месте отметок вбивают по одному дюбелю.
    • Опять отвешивают отвесом вертикаль и натягивают между дюбелями нить. Останавливают качание грузика и натягивают нить очень туго к крепежу. Можно делать маркером отметки на дюбелях для точности проведения вертикали. Полученные нити – основа для выставления горизонталей и для качественного процесса оштукатуривания.
    • Между полученных вертикалей натягиваются горизонтальные нити – две штуки, с возможностью легкого перемещения вниз и вверх по перпендикулярным направляющим.
    • По этим нитям производится установка маяков.
    • Установку маяков выполняют двумя способами креплений: алебастр или заводские кронштейны, дающие возможность корректировки положения маячков по отношению к стене. Крепление кронштейнами более удобное, но влияет на удорожание стоимости штукатурки стен по маякам. Способ крепления алебастром дешевый, но и более длительный.
    • Уровнем делается разметка вдоль линии вертикали. На эту отметку накидывается горкой разведенный алебастр. Выдерживается минимальное расстояние между соседними бугорками для облегчения выставления направляющих. Рекомендуемое оптимальное расстояние между точками крепления мачков – 200 мм.
    • В свежий, мягкий алебастр вдавливается маячок, при этом натянутые горизонтальные нити по всей своей длине еле касаются направляющей.
    • Аналогичным способом устанавливают все маяки.

    Крепление маяков возле углов выполняется на расстоянии 150-200 мм. Срединные маяки устанавливают на расстоянии длины правила, используемого для работы. Например, используется правило с длиной стороны в 150 см, между направляющими выдерживают в этом случае расстояние 130см, для правила со стороной в 180 см выдерживается расстояние 160 см. То есть правило такое – принимать промежуток между направляющими на 20 см меньше длины выравнивающей рейки.

    После выставления и установки маяков приступают к штукатурке стен.

    Штукатурка стен по маякам

    Процесс оштукатуривания по мачкам не сводится к классическому набрасыванию раствора на поверхность. Такой способ нанесения раствора не принесет результата и не обеспечит долговечность покрытия, не более пары лет и он начнет отслаиваться и покрываться трещинами.

    Качественная штукатурка производится по правилам:

    • Прогрунтовать стены. Дать им просохнуть. В жаркое время до 2-3-х дней. В прохладный сезон до 7 дней.
    • Из смеси песка и цемента приготовляется «молочко» или очень редкий раствор для оштукатуривания.
    • Раствор накидывается на стены ковшом. Смысл этой обработки – создать хорошую адгезию слоя штукатурки по всей поверхности стены. «Молочко» наносится на всю поверхность, без пропуска лакун.
    • Дают новому покрытию высохнуть не менее суток. В идеале время сушки – 2 дня.
    • Далее производится нанесение цементно-песочного раствора.

    Правильное оштукатуривание стены под маяк:

    • Между маяками раствор цемента наносится густо. Пространство заполняется кучками раствора специальными инструментами.

    Для новичков, не владеющих специальными малярно-штукатурными инструментами, предлагается альтернативный способ. Нанести на руки большой слой любого крема, надеть строительные перчатки. Брать руками раствор и набрасывать на поверхность.

    • Заполняют кучками один небольшой участок между маяками.
    • Дают время для схватывания раствора, но не полного высыхания.
    • Установить правило на два соседних маячка и снять выступающие верхние части кучек.

    Работать с правилом следует бережно: не прижимать сильно к стене, не делать больших шагов инструментом. Выполнить выравнивание за несколько приемов. Большое скопление свежего раствора приводит к прогибанию и деформации поверхности инструмента. Чрезмерное давление правила на свежий раствор приводит к удалению лишнего объема штукатурки.

    • Снятый (лишний) раствор сбрасывать в специальное ведро. Долить в него воды и размешать до консистенции общей смеси, а потом вторично использовать для затирки слоя.
    • Приступить к затирке участка после ровняния.

    Затирка поверхности под маяк

    Процесс затирки трудоемкий и трудный. Требует определенного опыта от рабочего, терпения и аккуратности. Трезво оценивая свои способности, откажитесь от затирки и наймите профессионалов. Строительные фирмы производят штукатурку стен под маяк, цена слагается без учета стоимости материала, от 8 $ за 1 м2. Частные подрядчики выполняют аналогичную услугу от 5,6 $ за 1 м2.

    В случае самостоятельного проведения затирочных работ приобретите следующий комплект инструментов:

    • Терка из пенопласта.
    • Терка-правило.
    • Мастерок.
    • Емкость для раствора.
    • Прорезиненные рабочие перчатки.

    Затирку выполняют после полного покрытия поверхности слоем штукатурки, после впитывания и испарения влаги из раствора. Затирка производится в первую очередь для уплотнения раствора, придавая ему прочность сцепления с основой.

    Проведение затирочных работ:

    • В емкость наливаете небольшое количество раствора из ведра.
    • Жидкий раствор аккуратно набрасываете на выемки, дефектные места.
    • Даете минут 10-15 раствору прихватиться.
    • Водите теркой по участку, совершая нерезкое круговое вращение, аналогичное глажке утюгом постельного белья.
    • Выполняете окончательное выравнивание поверхности. Суть затирки – привести поверхность в гладкое состояние, замаскировать выемки, неровности, перепады между кучками.
    • Окончив один участок, приступайте к забрасыванию следующего фрагмента поверхности.

    Растворы для оштукатуривания поверхности обладают свойством сползания. Под тяжестью собственной массы слой сползает по вертикальной поверхности вниз. При соблюдении простых правил выполняется профессиональное оштукатуривание. Набрасывать раствор следует от потолка к полу. Оплывающий слой подтягивают вверх по мере работы.

    При высыхании на слое штукатурки иногда образуются трещинки. Причина явления в толстом слое более 20 мм. Избежать появления частичного растрескивания предлагается по методике послойного нанесения раствора:

    • Вначале наносится черновой тонкий слой, он набрасывается на поверхность до полного заполнения участка. Не ровняется. Остается до высыхания. Производится только выравнивание правилом.
    • Чистовой слой наносится сверху сухого. Заполняет неровности, ложиться на весь первый участок..
    • Чистовой второй слой выравнивается и затирается по правилам.

    При нанесении раствора на проблемные участки: округлые выступы или впадины, места стыковки с оконными рамами или дверными проемами, ступенчатые лепнины, используйте заводские сухие смеси. Они разводятся по строго опеределенным пропорциям, имеют оптимальную консистенцию и адгезию для схватывания со сложными формами поверхности. Стоимость смесей выше стоимости раствора из цемента и песка, но для особых случаев лучше переплатить, чем переделывать или ремонтировать спустя 1-2 года. Штукатурка стен по маякам, цена с применением обычных самодельных маяков и гипса  за 1 м2 составляет 15 $. При обработке поверхности готовой смесью 10% поверхности цена увеличится до 19-22 $ за 1 м2.

    Просмотрите, как выполнить штукатурку стен по маякам, видео сюжет для полного усвоения теоретической части :

    Штукатурка стены по маякам. Как сделать.

    Штукатурка стены по маякам получила самое широкое распространение, так как позволяет быстро и при минимальных трудозатратах достичь отличного результата ремонта. Штукатурку стены по маякам можно сделать своими руками. Даже не обладая специальностью штукатура, и не имея особых навыков в строительстве. Ниже будет рассмотрено, как оштукатурить стену своими руками, поэтапно.

    Исходные условия

    Имеется:
    -неровная завалена (не вертикальная) стена. Необходимо сделать стену ровной и вертикальной. Естественно, что слой штукатурки на стене в итоге ремонта будет разной толщины.

    Как выставить маяки по шнуру

    В начале работы поверхность оценивается визуально. Определяется примерно толщина слоя штукатурки. Опять же приблизительно, по толщине требуемого слоя штукатурки, рассчитывается необходимое количество раствора. Также, исходя из условий и целей, выбирается его качественные характеристики. Чем толще слой штукатурки – тем крепче должен быть раствор.

    Процесс штукатурки начинается с угла.

    На стене проводится вертикальная линия в 0,3 метрах от угла). По ней накладываются пятна раствора. Они нужны для закрепления маяков на стене. В качестве маяка можно использовать практически любые ровные рейки. Но в продаже есть специальные Т-образные маяки для выравнивания стен при ремонте. Можно использовать и различные металлические профили и крепкие (ровные) деревянные рейки.
    Длина маяка должна соответствовать длине применяемого уровня – 2 метра. Для докладки по всей высоте стены, используются отрезки маяков нужной длины по факту.

    Маяк вдавливается в раствор уровнем.
    При этом положение маяка постоянно контролируется по уровню, с целью положить его строго вертикально.

    В противоположном углу маяк выставляется аналогичным образом.

    Для удобства в работе, закрепление маяков можно делать не на штукатурном растворе, а на алебастре, или на песчано-цементном растворе с примесью алебастра. Дело в том, что гипс очень быстро затвердевает и маяк будет упрочнен качественно.

    Что бы задать положение других маяков на стене, необходимо воспользоваться шнуром (можно использовать обычную рыболовную не тонкую леску), который натягивается внизу между установленными маяками.

    Для крепления шнура, ближе к углу в стену ввинчиваются шурупы, или в швы забиваются дюбеля.

    Шнур натягивается между маяками. Для контроля стены рекомендуется провести шнуром по всей длине маяков, что бы точно выяснить, нет ли выступающих мест, за которые шнур задевает и уточнить толщину штукатурного слоя. Может возникнуть необходимость регулировки уровня маяков. Например, выяснится, что в центре стены имеется выступ, который на глаз был оценен не очень точно, а шнур за него все таки задевает. Таким образом, по краям стены заданная толщина штукатурки будет недостаточной. Ничего не поделаешь, придется увеличивать слой штукатурки, отодвигать маяки дальше от стены, подкладывая под них раствор и выверяя снова их положение по уровню.

    Далее стена размечается под остальные маяки. Чаще расстояние между маяками выбирается не больше 1 метра. Тогда можно применит короткое правило (чуть больше 1 метра), которое будет ложиться на 2 соседних маяка. Таким коротким правилом удобней работать.

    Что бы упростить выставление остальных маяков по шнурам, можно воспользоваться методом жесткой фиксации. А именно. Предварительно внизу у самого пола на каждой линии маяков вкручиваются шурупы на такую глубину, что бы их головка оказалась точно по уровню натянутого шнура.

    Затем на стену набрасывается раствор для закрепления каждой линии маяков (как было сделано для крайних). Маяк устанавливается выше шурупа, а затем вдавливается в раствор на нужную глубину уровнем, при постоянном контроле его вертикальности. Уровень при этом опирается на шуруп внизу стены. Таким образом, маяк окажется выставленным точно по плоскости (по головкам вкрученных шурупов).

    Нужно учитывать, что стены обычно выше чем 2 метра, поэтому вверху стены придется устанавливать отрезки маяков до самого потолка. Их утапливание будет вестись уровнем по уже выставленным длинным маякам.
    В итоге процесса разметки стены, у нас окажется подготовленная к штукатурке стена с заданной новой плоскостью по уровню маяков.

    Выполнение оштукатуривания

    Теперь выполняются работы по непосредственной штукатурке стены. Раствор набрасывается на стену между маяками. Для этого используется мастерок. Площадь наброса будет зависеть от скорости высыхания раствора на конкретной стене. Например, красный кирпич впитывает воду очень быстро, поэтому штукатурка такой стены ведется небольшими участками. Силикатный кирпич менее гигроскопичен, поэтому можно укладывать раствор сразу на большую площадь стены.

    Важно подготовить раствор для штукатурки нужной вязкости.
    Оптимальная для выравнивания и затирки вязкость (сухость) раствора определяется только с опытом. « Мокрый» раствор на стене «плывет». Поэтому необходимо выжидать время, что бы он подсох. «Сухой» раствор, наоборот тяжело разравнивать правилом.

    Следующим этапом разравниваем штукатурный раствор правилом. Это самая ответственная часть в процессе штукатурки стен.

    Правило опирается на соседние маяки и с небольшим прижимом, проводится вверх-вниз. При этом сглаживаются и удаляются излишки раствора. Сильно надавливать на правило нельзя, особенно по центру, так как оно прогнется и в результате штукатурка будет не ровной. Снятые со стены излишки раствора, собираются и могут использоваться для закладки в «пустые» места. Опять же, затирая края нельзя давить на правило, что бы не снять случайно лишние миллиметры уже выровненной стены. Разравнивание и затирка штукатурки правилом требует определенных навыков. Важно не создавать излишнего нажима на правило.

    После выравнивания раствора, штукатурка подглаживается легкой терочкой. Стена окончательно выравнивается.

    Маяки удаляются из стены только после нанесения и затирки штукатурки по всей площади. Специальные Т-образные маяки могут быть и оставлены в растворе. Пустоты после удаления маяков затираются шпателем и теркой в уровень со всей плоскостью.

    Таким образом можно сделать штукатурку стены своими руками. На самом деле в этой работе нет ничего сложного, необходим лишь навык, который можно быстро приобрести в процессе выполнения работы.

    Использовались следующие инструменты и материалы.

    • Раствор для штукатурки – цементный или известковый.
    • Уровень хорошего качества – длиной два метра.
    • Маяки–рейки из дерева или металла длиной 2 метра и их небольшие отрезки.
    • Металлическое правило длиной 1,3 метра.
    • Пенопластовая терка.
    • Кельма (мастерок).
    • Шнур (леска).
    • Саморезы.
    • Электродрель.
    • Перчатки водонепроницаемые.
    • Очки.
    • Емкости для воды и раствора.

    Оштукатуривание стен по маякам | Штукатурка стен под маяк

    Оштукатуривание стен по маякам.

    Технология оштукатуривания стен по маякам не всегда была такой какова она сейчас. Прошло большое количество времени для того чтобы штукатурка стен по маякам стала действительно удобной. Прошли времена малярных шурупов отвесов и даже обычных уровней, на смену им пришел лазерный нивелир, который максимально упростил процесс — оштукатуривания стен по маякам. Однако старые проверенные способы не стоит забывать, если у вас есть желание сделать штукатурку стен по маякам самостоятельно. Рассмотрим все способы штукатурки, чтобы помочь вам какой из них наиболее приемлем.Вне зависимости от выбора способа оштукатуривания по маякам сначала необходимо подготовить стены под оштукатуривание. Необходимо удалить старые покрытия со стен будь то краска или обои необходимо очистить до черновой стены. Затем выполняется грунтование поверхности. Черновое основание необходимо загрунтовать для того чтобы штукатурка лучше держалась на стене. Бетонное основание лучше грунтовать бетоноконтактом, а кирпичную стену грунтовкой на основе акрила. При выборе типа штукатурки необходимо помнить что штукатурка на гипсовой основе быстрее засыхает, а работы произведенные с ней более «чистые», однако и цена ее выше. Такую штукатурку, как правило, применяют при штукатурке квартир. Кирпичное основание лучше обрабатывать штукатуркой на цементной основе.

    Установка маяков позволяет сделать поверхность стены ровной. Металлические маяки самый популярный способ. Они выглядят как профиль шириной 6 или 10 мм, самым применяемым в штукатурке стен по маякам является профиль шириной 6 мм. Установка профиля происходит на стене, при этом он должен быть чуть короче высоты стены. Одним из способов установки маяка является применение шнура. За отправную точку необходимо брать ту стену, в которой есть окно, так как остальные стены, как правило, выставлены как попало и в этом случае по мере продвижения штукатуров по стенам приведет к большим перекосам и переделать что-либо будет очень сложно. Выставление углов в комнате происходит с помощью обычного строительного уголка, необходимо протянуть шнур от одного угла комнаты к другому и при помощи уровня выровнять их положение относительно друг друга.

    После протягивания малярных шнуров необходимо произвести установку маяков. По стене проводится вертикальная линия, а затем на расстоянии 15-20 см устанавливаются профили маяков, с учетом малярного шнура. Маяки крепятся при помощи небольшого количества штукатурки. Выставлять их необходимо при помощи уровня пузырек воздуха в глазке уровня находящийся в центре говорит о правильной установке. Выбор расстояния между маяками происходит исходя из опыта штукатура и с учетом имеющегося в наличии инструмента. Как правило, он колеблется от 600 мм до 3000 мм. Чем больше расстояние между маяками, тем более профессиональным должен быть работник. Затем необходимо убрать остатки штукатурки с маяков и подождать ее полного высыхания, после этого стена готова для оштукатуривания по маякам.

    Наиболее популярный способ установки маяков это применения лазерного нивелира. Луч необходимо установить как можно ближе к стене и ориентируясь на него ввернуть саморезы в стену. Установка маяков происходит по аналогии с первым случаем. Этот способ более быстрый, так как нет необходимости производить измерения с помощью уровня, установленные маяки будут иметь необходимый уровень. Дальнейший процесс нанесения штукатурки стен по маякам достаточно прост, необходимо наносить штукатурку ровным слоем между маяками и «выводить» его правилом. Выравнивание требует сноровки и умения, так как при сильном нажатии на правило оно будет изгибаться и не даст нужного результата. Вести правило необходимо снизу вверх заполняя штукатуркой образующиеся пустоты, излишки штукатурки необходимо удалять. После схватывания раствора его необходимо намочить водой и провести правило для финишного выравнивания. По окончании работ необходимо удалить маяки со стены.

    Металлические маяки крайне необходимо удалить из штукатурки, так как впоследствии они заржавеют, и ржавчина проступит через любые обои или краску. Оставшиеся после удаления маяков выемки необходимо оштукатурить. На этом процесс оштукатуривания стен по маякам завершен. Из вышеописанного понятно что штукатурка по маякам трудоемкий и достаточно «грязный» процесс. У вас нет необходимости делать эту работу самостоятельно, вы можете доверить ее профессионалам с применением машинной штукатурки стен. Узнать цены на штукатурные работы, а так же сделать вызов специалиста на объект Вы можете по телефону

    Как штукатурить стены по маяка

    Со своего опыта скажу Вам — существуют много способов оштукатуривания стен, Вы даже не представляете сколько! Как говориться чем глубже в лес, тем толще партизаны. Но самым точным, самым распространенным и одним из самых качественных — является штукатурка стен по маякам. И если Вы задавались вопросом как правильно штукатурить стены по маякам — даю ответ без воды.

     

    Если мы немного углубимся в теорию, то маяки это прямые рейки по которым протягивают правилом снимая лишний раствор. Они бывают разных размеров, для штукатурки стен и потолков используют маяки размером 6 мм, это приводит к экономии раствора, времени и соответственно Ваших денег. Ведь именно 6 миллиметров — это минимальная толщина штукатурки минимальная толщина штукатурки.

     

     

    Как штукатурить стены по маякам — учимся их устанавливать

     

    Первым делом что Вы должны делать в любом строительном процессе — прогрунтовать стену. Как говориться, в любой непонятной ситуации грунтуй стену. Правильно штукатурить по маякам нужно именно после высыхания грунтовки. Как только стена подсохла — можем выставлять маяки.

     

    Если стена длинная то для ее оштукатуривания понадобится больше двух маяков, маяки выставляются на расстоянии от 1,5 м до 1,8 м между собой (это расстояние может варьироваться в зависимости от используемого правила).

     

    Что бы понимать как штукатурить стены по маякам, нужно взять во внимание несколько нюансов — если маяки устанавливают с помощью строительного уровня, то  начинать их установку необходимо с крайних маяков. После их установки, между ними натягивают шнурку и уже под шнурку устанавливают средние маяки. Это как говориться дедовский метод, ведь покупать лазерный уровень для единоразового процесса — идиотизм.

     

     

    А вот если для установки используем лазерный уровень, то вначале необходимо выставить лазер в соответствии к плоскостям стен, после чего можно монтировать маяки. В этом варианте их можно ставить в любом порядке.

     

    Правильно выставленный маяк должен быть идеально ровным по всей длине и стоять пропорционально насечкам на Вашем уровне. Если все маяки находятся на одной плоскости и соответствую всем критериям которые я перечислил выше — поздравляю, у вас получилась правильно “замаяченная” стена.

     

    Так же читайте статью — Плюсы и минусы машинной штуки. Там Вы узнаете много нового и интересного.

     

    Как правильно штукатурить стены по маякам — завершаем процесс.

     

    При правильно выставленных маяках оштукатуренная стена получается идеально ровной как по вертикали так и по горизонтали. Как проверять качество и ровность стены Вы можете почитать в нашем блоге.

     

     

    После того как выставленные маяки схватятся — можно приступать непосредственно к штукатурке стен. Перед тем как штукатурить стены по маякам, Вам обязательно нужно знать, что в конце высыхания штукатурки, эти металлические рейки удаляют (вырывают) со стены, что бы предотвратить последующее появление ржавчины на стене. Если их не удалить то маяки при высыхании стен ржавеют. После удаления маяков образовавшуюся канавку, которая образовалась после удаления маяка, замазывают раствором.

     

    И в завершении

     

    Команда shtukaturoff.net надеется что данная статья была полезна для Вас. Читайте статьи в нашем блоге.

     

    Shtukaturoff — машинная штукатурка Киев от профессиональных штукатуров.

     

    инструменты, подготовка как и зачем штукатурить по маякам

    Главная / Статьи / Штукатурка стен по маякам 31/07/2014

    В строительстве и ремонте иной процесс кажется на первый взгляд простым. Однако, приступая к работе, понимаешь, что не учел то, другое, а в итоге нужно все начинать заново. Как избежать подобных ошибок при штукатурке по маякам стен, рассказывает наша инструкция.

     

    Содержание статьи:

     

     

     

     

    Штукатуркой стен называется их выравнивание до идеальной гладкости. Делая кладку из кирпича, пеноблоков, дерева, строители порой значительно отходят от проектных расчетов, в результате одна стена комнаты может отличаться от другой на 10-15 см, либо иметь какие-то ямы и бугры. Ровных углов, особенно в старом жилом секторе, практически не бывает.  Исправить брак и помогает штукатурка по маякам стен, откосов, оконных проемов.

    В двух словах, наносим раствор на стены, ровняем, разглаживаем под покраску или обои. В реальности работа довольно трудоемкая, нудная из-за точных расчетов и аккуратности действий. Если решили сделать ремонт своими руками, то нужно быть готовыми к этому.

     

     

    Штукатурят стены рабочим раствором разного состава. Можно по старинке мешать цемент с песком, заливая его водой в нужных пропорциях. Однако сегодня проще купить готовые смеси, а приготовление их расписано на упаковке.

    Известковые растворы используют в сухих помещениях, глиняные, с процентом кварцевого песка, – для обмазки каминов, печей. Но самые распространенные – цементные и гипсовые рабочие растворы.  Они годятся и для внутренних, и для фасадных работ.

    При работе с бетонной стеной обычно берут цементные растворы. Чтобы штукатурка хорошо держалась, на бетон наносят насечки или обивают армированной сеткой. А вот гипс с бетоном «не дружат», потому гипсовый раствор с бетонной стены очень скоро отпадет вместе со шпатлевкой, обоями и прочим. Так же себя ведут цементные смеси на гипсовой стене, если она выложена из гипсоблоков.

    На кирпичи можно наносить любую смесь, используя все ту же сетку для армирования. Для деревянных стен хорошо добавление глины в раствор.

    Сложности вызывают стены из пеноблоков и газобетона. Низкая адгезия не дает раствору плотно и навсегда приставать к поверхностям без специальных добавок. Здесь обязательна армирующая сетка и смеси именно для подобных поверхностей.

     

     

     

     

    Строительный маяк имеет с обычным морским только общую цель – указывает направление. Это вертикальный перфорированный профиль, деревянный, пластиковый, металлический. В современном строительстве  преобладает последний – алюминиевый или оцинкованный. Маяки на стены выставляются вертикально, на определенном расстоянии, чтобы при штукатурке поверхностей исключить  те неровности, что были допущены при возведении стен.

    Обычно профиль имеет длину в 3 метра, ширину –  от 5 до 10мм. Купить  маяки в Москве или другом городе можно в строительном магазине. В процессе установки маяков их заштукатуривают в стену, но чаще достают после высыхания раствора, так как при соприкосновении со шпатлевкой оцинкованные или алюминиевые поверхности могут ржаветь и проявляться на обоях. Хотя при отделке внешних углов, оконных откосов, дверных проемов они остаются.

    Используются строительные маяки один раз, поскольку главное в них – ровная геометрия, после извлечения из стены ее уже не будет.  

     

     

     

    Процесс оштукатуривания своими руками занимает время и требует немало материалов с инструментами:

    • Маячковые профили
    • Ножницы по металлу или «болгарка»
    • Перфоратор или дрель
    • Миксер для размешивания  раствора (можно специальную насадку на дрель купить)
    • Саморезы с дюбелями
    • Отвертка крестовая
    • Строительный уровень  с ватерпасом (пузырьком воздуха в запаянной трубке с водой)
    • Рулетка
    • Отвес (самое простое и дешевое) и красная нить или лазерный осепостроитель (стоит дороже, но работать легче)
    • Правило
    • Шпатель широкий
    • Молоток
    • Грунтовка
    • Большая кисть для грунтования стены
    • Обширная емкость  для замешивания раствора
    • Перчатки нитяные

     

     

    Правильная геометрия комнаты, ровные углы строго под 90 градусов возможны только при тщательной подготовке стен. Следует отчистить  их от пыли, грязи, остатков раствора, скрепляющего кирпичи или блоки.

    Далее применяем строительный уровень, пузырьковый либо лазерный, для измерения реальных параметров помещения, выявляем все проблемные зоны – вмятины или бугры в середине стены, заваливание на несколько сантиметров, кривые углы. Все найденные проблемы нужно отмечать карандашом или маркером. Так, если разница в какой-то части стены при заваливании окажется миллиметров 15-17, нужно будет позже вкручивать саморез в дюбель на расстоянии 25 мм от стены до его шляпки.

    Готовую поверхность прогрунтовать кистью (валиком хорошего эффекта не добиться, останутся пропуски) и дождаться полного высыхания грунтовки.

     

     

     

     

    Дедовский способ штукатурки стен с маяками

     

    В углу стены, отступив от края примерно 30см, вешаем под потолком на саморез отвес, ждем, пока он станет неподвижным. Делаем отметки на стене точно по линии отвеса. Переносим отвес на 3-4 см на новый саморез и оставляем. С помощью правила отчерчиваем линию сверху вниз по меткам. Что такое правило – это плотная, гладкая и ровная, рейка из алюминия, необходимая для выравнивания штукатурных смесей на стене.

    Замешиваем раствор для штукатурки. Накидываем его на стену вдоль начерченной линии. Приставляем маячок (лишнее отрезаем), вдавливая в штукатурку правилом (не рукой! чтобы не получить искривления профиля). Ровную поверхность маяка проверяем уровнем, примыкая его к правилу.

    Далее нужно найти самую выпирающую точку стены, приставить  рейку и отметить на ней расстояние от маяка до отвеса. Проходим вновь по всей длине маяка, отмечая все то же расстояние. Погрешности поправляем легким вдавливанием в мокрую смесь или пристукиванием, заделываем смесью по всей длине, избегая прогибов. После высыхания вновь проверяем  правилом и уровнем – такая технология не дает зазоров, и пузырек в ватерпасе не сбивается.

    Точно так же поступаем с другой стороной стены, выставляя маяк.

    Следующий этап подготовки к оштукатуриванию – нанесение горизонтальной   разметки на стену. Отступаем от пола сантиметров 15-20, в углу за маяком вставляем дюбель, вкручиваем саморез. Так же на другом краю стены. Натягиваем длинную красную (красная ярче видна) нить параллельно полу. Вверху стены поступаем так же и посередине ее.

    Если правило имеет в длину 2 метра, проставляем  маяки на расстоянии 150 см друг от друга, заводя каждый под нить таким образом, чтобы она не натягивалась и не выпирала: маячковый профиль может свободно перемещаться под этой нитью на расстоянии примерно полмиллиметра от нее – только легкое касание. Так выставить все маяки по стене. Для такой тонкой работы необходим хороший глазомер и аккуратность, но Москва мастерами всегда славилась, все должно получиться!

     

    Современный способ установки маяков

     

    На правиле делаем отметки по 4см сверху и снизу. На стене ставим отметки в 5см с каждой стороны. Включаем лазерный осепостроитель, выбираем режим вертикального луча по меткам, проверяем правилом, помещается ли везде наш маяк. Если нет, чуть увеличим расстояние.

    Набрасываем ляпы из смеси по лазерным линиям на стену, ставим маяк по уровню. Приставляем правило и выравниваем по нашим меткам. Убираем правило, замазываем маяк, убирая излишки штукатурки. Вновь правило – проверить, не сдвинулся ли маяк.  Далее переходим к следующему маяку.

    Горизонтальные линии нам даст все тот же лазерный осепостроитель. С ним делать ремонт своими руками стало гораздо проще и быстрее.

     

     

    Выровнять стены с помощью маячковых профилей мы сможем, а углы?

    Дедовским способом это можно сделать с помощью большого угольника. Конструируем угол из крепкого металлического профиля 90 см и второго 120 см. Расстояние между верхними точками должно быть 150 см  по правилу Пифагора (90 см – 3 части по 30см, 120 – 4 части по 30 см, соответственно, гипотенуза будет 5 частей по 30см, а это 150см). Измеряем и скрепляем.

    Выставляем маяки на одной стене, как сказано выше. Далее приставляем угольник к маякам –видно, насколько заваливается вторая стена.  При помощи пузырькового уровня выставляем маяки на второй стене. Переходим дальше – на третью и т.д.

    Современным способом делаем угол в 90 градусов лазерным осепостроителем в трех плоскостях, установив его в углу и постепенно совмещая лучи с метками, нанесенными на пол и стену.

     

     

    Самый сложный процесс – разметка стены – позади, но и оштукатуривание требует тщательности. Раствор зависит от толщины слоя: чем он больше, тем толще замес, смесь не должна соскальзывать со шпателя.

    Набрасываем раствор на стену между маяками, заполняя всю площадь. Подставляем правило и снизу вверх поднимаем его, постоянно сдвигая влево-вправо. Стараться держать инструмент перпендикулярно маякам. Пройти так часть стены несколько раз, чтобы она была идеально гладкой. Далее, если того требует процесс, набрасываем раствор на эту часть стены снова и опять ровняем, либо поднимаемся выше, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

    Когда штукатурка высохнет, маячки убирают из стены: просто прихватывают отверткой через одно из отверстий и аккуратно достают. Пространство заполняется штукатуркой и ровняется до идеальной формы.  Если поверх штукатурки не планируются обои или покраска, а, например, керамическая плитка, маячки можно не доставать.

    Если стена предназначена для краски или обоев, после того, как штукатурка подсохнет, необходимо затереть ее деревянной гладилкой. Под плитку, панели и другие плотные материалы затирка не нужна. 

    Читайте так же:

     


    Назад следующая статья -> следующая статья ->

    Учимся штукатурить стены по маякам

    Редко встретишь безукоризненно ровные стены. Перед отделкой их непременно нужно выровнять, чтобы ваши старания не оказались напрасными. Как это сделать? Есть способ, который позволит идеально поштукатурить стены и потолок своими руками. Об этом пойдет речь в нашей статье.

    Ни один ремонт не обходится без штукатурки, особенно когда речь идет о выравнивании косых и кривых стен. Чтобы сделать стену идеально ровной, используют маяки. Они представляют собой специальные направляющие, с помощью которых задается уровень будущего штукатурного слоя.

    Маяки для штукатурки

    Совсем недавно в качестве маяков пользовались всевозможными подручными средствами (приклеенными кусками фанеры или гипсокартона, натянутыми нитями или веревками, деревянными рейками). Такие самодельные маячки отличались доступностью и дешевизной, но при этом страдало качество выполняемых работ.

    Современный рынок предлагает готовые маяки – специально сконструированный профиль, который выполнен из легкого сплава металлов. Существует Т-образный профиль или Л-образный. Маяки плотно соединяют с основой при помощи клея или слоя штукатурной массы.

    Покупая маяки, следует обращать внимание на жесткость металла. Выполненный из тонкого листа маяк может прогибаться под правилом, создавая трудности в работе.

    Т-образные металлические маяки считаются наиболее удобными для штукатурных работ.

    Инструменты для оштукатуривания стен

    • Уровень
    • отвес
    • бур
    • перфоратор
    • нитка капроновая
    • карандаш строительный
    • рулетка
    • шпатели
    • полутер
    • правило 2м
    • губка поролоновая
    • строительный миксер или дрель с венчиком
    • ведра для приготовления смеси
    • ножницы по металлу
    • кисть «макловица»
    • отвертка крестовая
    • молоток слесарный.
    Материалы
    • Алебастр
    • штукатурный маяк
    • дюбель-гвозди
    • грунтовка
    • штукатурная сетка (при необходимости)
    • штукатурная смесь.
    Основные этапы оштукатуривания стен по маякам

    1. Подготовка стен под штукатурку.

    2. Установка маяков.

    3. Штукатурные работы.

    Подготовка стен

    Перед тем как штукатурить стены, обратите внимание на то, из какого они материала. Если стены вашего дома вылиты из бетона или построены из белого (силикатного) кирпича, то на основание следует набить штукатурную сетку. Стены из красного кирпича, шлакоблока, газобетона или из гипсовых плит покрывать сеткой не обязательно.

    Перед оштукатуриванием поверхность покрывают грунтовкой. Лучше всего пользоваться готовой грунтовой смесью «Полимин» или «Церезит».

    Установка маяков

    1. Установку штукатурных маяков считают самым ответственным моментом, так как от них будет зависеть ровность стен. Промашек здесь не должно быть – один неправильно установленный маяк может нарушить всю плоскость стены.

    Рассмотрим наиболее популярный способ для установки маяка – приспособление «паук». Делают его так:

    • По краям стены под самым потолком прибивают длинные дюбеля, к которым привязывают нитку с грузиком (отвес).
    • Когда отвесы перестанут раскачиваться, под ними внизу устанавливают такие же два дюбеля. К ним нужно туго привязать веревку отвеса.
    • Между двумя вертикальными натягиваем две горизонтальные веревки таким образом, чтобы можно было двигать их вниз и вверх.

    Именно относительно этих веревок устанавливаются маяки для штукатурки.

    2. Теперь устанавливаем сами маяки. Крепят их обычно с помощью алебастра. Строго вертикально (желательно сделать разметку уровнем) на стену точечно наносят алебастр. Расстояние между горками алебастра должно быть примерно 20 см.

    Не давая алебастру застыть, вдавливают в него маяк так, чтобы горизонтальные шнуры по всей длине едва касались направляющей. Аналогично устанавливаются и остальные маяки.

    3. Теперь о расстоянии между направляющими. Крайние маяки устанавливают на расстоянии 20 см от угла. Что касается промежуточных, то их монтируют в зависимости от длины штукатурного правила. Если вы работаете 2-метровым правилом, делайте расстояние между маяками 1.8, а если правило длиной 1.5 метра, делаем интервал 1.3 м.

    Значит, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины используемого штукатурного правила.

    4. Когда все маяки будут смонтированы, можно приступать к оштукатуриванию стен.

    Штукатурные работы

    • Наливаем 1/3 ведра воды, насыпаем необходимое количество штукатурной смеси и перемешиваем миксером.
    • С помощью пульверизатора увлажним тот участок стены, который собираемся штукатурить. Если этого не сделать, стена заберет из раствора всю влагу, не дав ему схватиться, и штукатурка потрескается.
    • Наносим раствор на участок между маяками. Следите, чтобы слой штукатурки выходил за маяки, был плотным и без пропусков.
    • Берем правило и, держа его перпендикулярно к маякам, начинаем водить по ним, делая зигзагообразные движения. Двигаемся снизу вверх, убирая излишки шпателем и накидывая их на стену вверху.
    • Если на штукатурке появляются неровности и пузыри, значит, раствор в этих местах не достает до стены – этот участок нужно переделать. Для этого раствор удаляем шпателем, набрасываем его снова и еще раз разровняем правилом.
    • Дойдя до верха стены, пройдемся правилом теперь уже сверху вниз, чтобы снять весь лишний раствор.
    • Таким же способом оштукатуриваем все ячейки.
    • Когда вся стена будет оштукатурена, необходимо проверить результат своей работы – берем правило и прикладываем его к стене под разными углами.
    • Если обнаружатся бугры, их можно соскрести острым краем гладилки. Трещины замажем жидким раствором и разгладим правилом.
    • Теперь металлические маяки следует удалить из стены. Подцепляем их отверткой и вырываем из штукатурки.
    • Образовавшиеся штробы заделаем раствором и разровняем.

    Итоги

    Мы постарались познакомить вас с одним из вариантов оштукатуривания стен с помощью маяков. Если вы будете придерживаться наших рекомендаций, вы сможете почти идеально выровнять стены в своей квартире.

    Не расстраивайтесь, если вначале у вас не будет все получаться. Однако с каждой новой стеной будет приходить опыт, и хороший результат не заставит себя долго ждать.

    Видео: Штукатурим стены по маякам своими руками

    Какую крышу сделать в новом доме?

    Как построить дом из оцилиндрованного бревна правильно?

    Исторический заповедник маяка) (раздел 1)

    % PDF-1.6 % 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > поток application / pdf

  • Программа морского наследия (Служба национальных парков)
  • Справочник по сохранению исторического маяка
  • Древесина (Часть 4: Сохранение исторического маяка) (Раздел 1)
    • 1998-04-20T20: 28: 38ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 47: 46-04: 002014-07-10T09: 47: 46-04: 00 Дистиллятор Acrobat 3.01 для Windows uuid: 1c1e701f-242d-406f-912a-c09d678d7230uuid: ad3d18f8-82db-4c11-8144-a9a0849790d3 конечный поток эндобдж 14 0 объект > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > поток (ЧАС @ P1.q

    Видео о подключении выключателя света

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: В журналах учета нашей исторической световой станции смотрители маяка упоминают побелку, покраску и нечто, называемое кальцием. Я тщетно пытался понять, что это могло значить. Все, что я знаю наверняка, это то, что они сделали что-то с интерьером своих жилищ. Дома сторожа кирпичные, внутри штукатурка из конского волоса непосредственно на кирпичных стенах, и штукатурка на каркасных внутренних стенах. Вы можете мне что-нибудь рассказать о кальцинировании? Что это было? Зачем это делать? Как ты это делаешь? Должен ли я все еще этим заниматься? Эллен Генри, министр иностранных дел, куратор отдела коллекций и образования, световая станция Понсе-де-Леон-Инлет, Понсе-Инлет, Флорида

    ДОРОГАЯ ЭЛЛЕН: Как бы я ни ненавидел это говорить, я считаю, что термин «кальцинирование» может быть специфическим для этих конкретных хранителей маяков.Вероятно, это жаргонный термин, обозначающий особый тип побелки или штукатурки, применяемый к внутренней стороне стен их жилищ и, возможно, к самому маяку.

    Блестящая белая отделка маяка Тавас-Пойнт на озере Гурон могла быть покрытием из чистой извести. Высыхает чисто белым. Есть вероятность, что в доме рядом с маяком также использовалась чистая известь. ФОТО: Тим Картер

    Из-за чрезвычайно суровой морской среды им потребовалась такая отделка стен, которая не разрушалась бы.Постоянная влажность и высокая температура в вашем помещении могут быстро привести к выходу из строя обычных отделочных материалов.

    Самая большая подсказка — это слово «кальций», которое является первой частью кальциевого процесса. Кальций является основным элементом извести. Известь, конечно же, является основным ингредиентом для побелки, старых строительных растворов и штукатурки. Известь получают путем нагревания очень чистого измельченного известняка. Химическая формула известняка — CaCO3. Процесс нагрева нарушает химический состав известняка и выводит из него углекислый газ.Полученный порошок представляет собой CaO или негашеную известь и является химически нестабильным.

    Смотрители маяка могли бы выложить внутреннюю часть жилищ известняковой скалой, но что-то подсказывает мне, что им нужна более гладкая отделка. Более того, установка каменных стен является дорогостоящим и трудоемким процессом. Но если вы систематически наносите слой за слоем тонкий жидкий известняк, который затвердевает на внутренних стенах, вы получите гладкую поверхность, она тверда, как скала, и требует минимальных навыков и труда.

    Это знаменитая световая станция Понсе-де-Леон-Инлет во Флориде.Это массивная конструкция, способная противостоять всему, что может бросить на нее океан. ФОТО ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Маяк на входе Понсе-де-Леон — г-жа Эллен Генри, МИД — куратор отдела коллекций и образования

    Известняк — очень твердый и прочный камень. Он может выдержать ужасное наказание от матери-природы. Получив негашеную известь, изменив химическую реакцию, можно получить искусственный известняк. Возможно, именно так и поступили смотрители маяка.

    Негашеная известь хочет вступить в реакцию с другими химическими веществами, чтобы снова стать стабильной.Влажность водяного пара, обычной жидкой воды и углекислого газа в воздухе вокруг нас легко удовлетворяет потребность негашеной извести в потерях кислорода и углерода, которые покинули известняк при его нагревании.

    Таким образом, если смотрители маяков регулярно смешивают известь с водой и, возможно, с очень мелким песком, они будут периодически добавлять слой за слоем очень тонкого прочного известняка внутри маяков. Я думаю, что это то, что происходило, и когда вы останавливаетесь и думаете об этом, это имеет смысл.

    Маяк для штукатурки — гарантия качества поверхности

    При проведении ремонта в обязательном порядке придется оценить качество стен, полов и потолков. Иногда приходится затрачивать массу усилий на устранение имеющихся неровностей и кривизны. Для этого используйте несколько разных методов. Выбор конкретного метода устранения дефектов поверхности определяется их размером. Если неровности стен или потолка незначительны, не более пяти сантиметров, то вполне можно обойтись без их оштукатуривания.Так называемый маяк для штукатурки помогает выполнить такую ​​качественную операцию.

    Это несколько необычное название — специальный профиль, который крепится к стене. Крепление выполняется таким образом, чтобы его верхний край образовывал ровную плоскость. Ориентируясь на маяк для штукатурки, поверхность выравнивают. Для этого нанесенный слой смеси выравнивается с помощью специального правила. Последний движется по установленным маякам. В результате получилась плоская плоскость. После проведения оштукатуривания сами маяки не снимают.Обычно их покрывают слоем штукатурки. Поэтому используйте только изделия из оцинкованной стали.

    При такой организации работ определяющее значение имеет крепление маяков для оштукатуривания. Для выполнения этой процедуры необходимо обеспечить создание ровной поверхности по верхнему краю профиля. Для этого его выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью отвеса и уровня.

    Фиксация маяков может осуществляться несколькими способами. Их можно закрепить

    саморезами, заранее установленными дюбелями со специальными зажимами или с помощью быстросхватывающегося раствора на основе гипса.В этом случае небольшие «лепешки» смеси наносятся на поверхность на небольшом расстоянии друг от друга. В них вдавливается маяк для штукатурки, положение которого выравнивается с помощью уровня.

    Шаг установки — пятьдесят сантиметров. Такая установка маяков под штукатурку позволяет использовать их в качестве направляющих, по которым, перемещая правило, можно заранее выровнять уложенный на поверхность слой штукатурки. Следует отметить, что хотя такая технология подготовки поверхности к оштукатуриванию позволяет получить ее высокое качество, сама установка маяков занимает много времени и требует немалого опыта.

    При проведении таких работ основное внимание требуется уделить контролю за положением плоскости, образованной маяками, относительно стены. Во-первых, он должен скрыть все дефекты поверхности, на которую наносится штукатурка (выбоины, выступы, кривизна стен). Во-вторых, слой материала, наносимого на стены или потолок, не должен быть чрезмерно большим. В этом случае произойдет дополнительный расход смеси и снижение общей прочности нанесенного покрытия.

    Маяк для штукатурки необходимо рассматривать как один из основных элементов этапа работ, связанных с подготовкой поверхности под финишное покрытие. Правильная установка этих элементов позволяет получить качественную поверхность, подходящую для последующего выполнения любых видов отделки. При этом можно добиться экономии на штукатурке, используемой для выравнивания стен, и снизить общую стоимость работ.

    Execution Rocks Lighthouse на ремонт на 1,2 миллиона долларов

    Доступ осуществляется по ржавой лестнице, покрытой водорослями, а затем по шаткой лестнице.Дождь, который просочился за десятилетия, пробил дыру на первом этаже. Осыпаются штукатурные стены.

    Сейчас это может показаться не таким уж большим, но некоммерческая группа надеется, что маяк Execution Rocks привлечет постоянный поток посетителей и ночующих гостей B&B, когда он превратится в туристический маяк с потрясающим видом на пролив Лонг-Айленд.

    «Здесь нужно немного поработать», — сказал Крейг Моррисон, президент Historically Significant Structures Inc., группа по сохранению в Филадельфии, которая в январе получила документ на строение 1850 года от федерального правительства. Проходя мимо участка разрушающейся штукатурной стены во время первого публичного посещения этого места в миле от Сэндс-Пойнт, он добавил: «Мы получили это как раз вовремя».

    «Немного работы» означает проект реставрации, который оценивается более чем в 1,2 миллиона долларов и продлится более пяти лет. Когда это будет сделано, Execution Rocks станет первым маяком на Лонг-Айленде, где можно будет регулярно останавливаться на ночь.(Маяк бара на Лонг-Бич недалеко от Востока позволяет основным донорам спать всю ночь.)

    Посетителей во время недавнего тура доставил Мэтт Мейран, владелец водного такси порта Вашингтон, который жертвует услуги своей компании на восстановление.

    Группа Моррисона, в настоящее время насчитывающая около дюжины членов, ищет новых добровольцев и членов правления, а также пожертвований.Он сказал, что на данный момент группа собрала около 2000 долларов.

    После того, как катер врезался в выемку в валунах вокруг маяка, 68-летний Гектор Барсали из Бейсайда, который в 1961 году жил на Скалах Казни в качестве смотрителя береговой охраны, начал подниматься по лестнице к маяку.

    Получите новости Нассау на этой неделе!

    Самые важные новости, политические и криминальные новости округа Нассау в вашем почтовом ящике каждую пятницу в полдень.

    Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

    «Я вернулся», — крикнул Барсали. «А вот и Гектор через 48 лет».

    Моррисон раздал респираторы для защиты от отслаивания свинцовой краски и плесени в помещениях смотрителей. «С 1978 года там никто не жил», — сказал он.

    Страховой агент-музыкант провел с фонариком экскурсию по трем уровням каюты смотрителей, построенной в 1869 году.

    На втором этаже Барсали указал на пыльное место в северо-западном углу. «Это была моя спальня», — сказал он.

    Он напомнил, что на станции работало пять человек. «Было бы трое выходных и двое выходных. Дежурный по острову составлял 21 день и семь выходных. Это было изолированно. Это было слишком захватывающе и занято, чтобы вам было скучно. Иногда ночью, когда вы были одни в башне.«Это вызывает у меня сильную ностальгию», — сказал он. «Я немного задохнулся».

    Группа переехала в башню маяка, где все этажи были сняты береговой охраной и заменены металлическими решетками в 1992 году. Сохранились оригинальные ржавые металлические лестницы, и Моррисон предупредил, что только один человек должен подниматься на каждый пролет за раз.

    Металлический люк вёл в комнату с фонарями, где вращался автоматический маяк, приводимый в движение мурлыкающим электродвигателем.Они вышли через небольшую дверь на балкон, окруженный ржавыми перилами.

    Их встретил потрясающий вид на мыс Сэндс, береговую линию Вестчестера, а также буксиры и парусники, курсирующие по проливу. «Вот в чем все дело, — сказал Моррисон».

    Ремонт гипсокартона Маячная точка | Штукатурка

    Ремонт повреждений водой:

    • Гипсокартон или стена повреждены водой или плесенью? Мы вырезаем поврежденный гипсокартон, чистим каркас, избавляемся от плесени, сушим и ремонтируем, как будто этого никогда не было.Если не устранить повреждение, нанесенное водой, это может привести к серьезному ремонту. Гниль древесины, повреждение стеновых панелей и ядовитая плесень — это лишь некоторые из последствий немедленного ремонта поврежденных водой стен и потолков. Не позволяйте воде разрушить ваш дом.

    Согласование текстуры потолка и стены:

    • Это два основных типа текстур: спрей и ручная обработка. Какой бы ни была текстура, мы безупречно совместим с существующей текстурой. Наш бизнес известен применением безупречных текстур, которые не отвлекают.Члены нашей команды нанимаются на основе высокого качества работы и мастерства.

    Пользовательские пути арки, входные отверстия арки и углы выпуклости:

    • Мы превращаем любую квадратную арку в круглую индивидуальную арку, которая добавит интереса и индивидуальности вашему входу в дом. Мы также настраиваем открытие вашей стены наполовину, чтобы придать ей форму мини-арки для свечей, картин, артефактов и т. Д. Кроме того, мы можем сделать каждый угол стены в вашем доме красивым и обновленным.

    Внутренняя венецианская штукатурка:

    • Венецианская штукатурка для интерьера, также известная как венецианская штукатурка, украсила сущность настоящего и оригинального произведения искусства. Каждая стена и потолок воссоздаются с помощью известняковой штукатурки, каждая из которых содержит определенные натуральные компоненты цвета. Это удивительное применение итальянской венецианской штукатурки Старого Света (известняковая основа с каменной или мраморной пудрой) вносит уникальный штрих, соответствующий вашему образу жизни.

    Отделки штукатурки American Clay:

    • Штукатурка American Clay — это экологически чистая штукатурка, производится в США, не токсична и не содержит летучих органических соединений.American Clay Natural Plasters выделяет отрицательные ионы, которые удерживают пыль и аллергены на стенах. Он представляет собой привлекательный деревенский вид с натуральной землистой поверхностью.

    Подрядчики по производству гипсокартона — Когда мы ремонтируем ваш дом или офис, мы уделяем особое внимание вашей собственности.

    Подрядчики по производству гипсокартона — У нас есть команда высококвалифицированных и опытных квалифицированных мастеров. Если вам нужен профессиональный подрядчик для выполнения любых работ по ремонту вашего дома, не стесняйтесь обращаться к нам.Наши услуги по ремонту являются профессиональными, индивидуальными и оперативными.

    Установка и ремонт гипсокартона — При оказании услуг по ремонту ваше удовлетворение всегда является нашим приоритетом. Наши специалисты составят ваш график и позаботятся о том, чтобы все было сделано удобно. У нас работают приветливые специалисты, которые ответят на любой ваш вопрос по проекту реконструкции.

    Наша приверженность принципам добросовестности требует, чтобы наши менеджеры проектов обеспечивали наилучшее обслуживание.Пожалуйста, дайте нам возможность проявить к вам уважение и честность, которых вы заслуживаете от процесса торгов до исполнения. Найдите несколько минут, чтобы просмотреть наш сайт. Если у вас есть вопросы или комментарии, свяжитесь с нами. Мы рады, что вы здесь, и надеемся вскоре получить от вас известия!

    PC Painting, Inc. Жилая и коммерческая штукатурка, гипсокартон и услуги по окраске, которые мы предлагаем:

    Позвоните сегодня, если у вас возникнут вопросы о вашем проекте. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и дадим вам бесплатное предложение.Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам высококачественные индивидуальные или традиционные штукатурные и штукатурные работы. Позвоните нам прямо сейчас или заполните контактную форму для БЕСПЛАТНОЙ оценки!

    Ремонт гипсокартона Lighthouse Point — наши клиенты нанимают нас, потому что знают:
    • Они могут передать нам ключи от своего дома с абсолютной уверенностью
    • С ними будут обращаться с беспрецедентной вежливостью и профессионализмом
    • Их работы по ремонту лепнины будут выполнены в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами
    • Каждая их забота будет рассмотрена с заботой и вниманием
    • Их дом будет обретать яркую красоту и долгосрочную ценность

    PC Painting Inc.- Подрядчики по штукатурке, гипсокартону и покраске Южной Флориды

    ГОРДО ОБСЛУЖИВАТЬ ВСЕМ
    Округ Бровард и Округ Майами-Дейд

    Lighthouse Point, Флорида
    33064

    Отреставрированный маяк сияет на заливе Делавэр

    Джоди Штриле | For The Daily Journal

    WATCH: VINELAND FLOODING

    Летний шторм, наводнение 7 августа 2017 г.

    Дебора М. Марко

    ГОРОДСКОЙ КОРАБЛЬ НА РЕКЕ МОРИС — Если вы никогда не бывали внутри маяка Ист-Пойнт, самое время спланировать поездка.

    Историческое здание будет повторно освящено 10 сентября в ознаменование завершения крупного реставрационного проекта, и публике предлагается совершить экскурсию.

    Рваный красно-белый фасад был отреставрирован, чтобы сиять ярко-белым цветом с ставнями и новой красной крышей. Внутри были отремонтированы ветхие стены, и каждая комната была обставлена ​​в стиле начала 1900-х годов.

    Был установлен новый пандус, и первый уровень маяка теперь доступен для инвалидов.Кроме того, рядом с фонарем будут установлены камеры, чтобы через телеэкран на первом этаже смотреть в реальном времени для всех, кто не может получить доступ к верхним уровням.

    Подробнее: 2 обвиняемых в бюсте борделя Бриджитона

    Подробнее: Мужчины в Вайнленде, Миллвилле признают преступления, связанные с воздушными боями

    Пейзаж также был изменен, чтобы напомнить посетителям о прошлом. Деревянные лодки были преобразованы в клумбы, знаки и напоминания о садовниках, которые когда-то управляли бизнесом по аренде лодок в Ист-Пойнте.

    Реставрация немного шокирует многих, кто привык к обветренному красно-белому внешнему виду маяка, сказала Нэнси Паттерсон, президент Исторического общества городка Морис Ривер. Однако цвет исторически точен.

    Историческое общество городка Морис-Ривер, которое занимается сохранением маяка Ист-Пойнт, объединилось с округом и Управлением благоустройства округа Камберленд для проекта стоимостью 850 000 долларов, который финансировался через Исторический трастовый фонд Нью-Джерси и Министерство транспорта.Братья Алиано из Вайнленда были генеральным подрядчиком проекта.

    Проект был завершен с попытками сохранить как можно больше оригинальных компонентов. По словам Паттерсона, фасад был изменен и промыт извести, а каждая часть стен была оценена и сохранена, когда это было возможно.

    После завершения работы Паттерсон и другие волонтеры маяка хотят поделиться историей этого исторического морского маяка. Она сказала, что декор маяка раскроет его историю.Кроме того, есть несколько незавершенных участков, которые позволяют заглянуть в прошлое.

    Дыра в стене гостиной на первом этаже демонстрирует оригинальную технику, использованную для штукатурки интерьера. Обугленные половые доски и отделка служат визуальным напоминанием о пожаре, уничтожившем крышу здания в 1971 году.

    Маяк, первоначально названный Маяком реки Морис, впервые зажег в 1849 году. Смотритель маяка проживал в кирпичном здании до тех пор, пока он не был построен. свет был автоматизирован в 1911 году, когда смотритель маяка был заменен смотрителем.

    Фонарь был списан в 1941 году, а в 1956 году его собственность была заброшена и передана штату Нью-Джерси. Оригинальный фонарь и крыша были уничтожены во время пожара в 1971 году, но благодаря усилиям добровольцев он был восстановлен, а фонарь снова активирован. в 1980 году.

    Недавний проект реставрации был вторым этапом проекта, начатого в 1990-х годах. Первый этап включал в себя ремонт окон и ставен и был завершен в 1998 году.

    Маяк имеет оригинальные деревянные полы по всему зданию.На первом этаже находится кухня, столовая и комната для собраний, а на втором — две спальни с узкой лестницей, ведущей в комнату с фонарями.

    Он был обставлен предметами 1910-1915 годов, за некоторыми исключениями, и многие предметы были переданы в дар. «Люди действительно в восторге от этого проекта. Он продолжает набирать обороты по мере того, как это видят все больше людей », — сказал Паттерсон.

    Спальный гарнитур в главной спальне подарен потомком смотрителя маяка. Хотя нет никаких доказательств того, что он ранее находился в маяке, период времени правильный и вероятность заманчива, сказал Паттерсон.

    Старинная дровяная печь будет преобразована в электрическую каменку и будет установлена ​​в столовой, что создаст образ хранителя света, наслаждающегося ужином со своей семьей.

    Несколько лет назад волонтеры маяка стояли в той же комнате, продавая сувениры с маяка Ист-Пойнт во время дня открытых дверей. Они были окружены крошащейся штукатуркой и были закутаны в пальто, чтобы бороться с зимним холодом.

    Теперь те же стены имеют гладкую отделку, на которую можно повесить картины, и скоро во всем здании будет установлен климат-контроль.

    «Это невероятно. Мы сидели здесь на днях и ели бутерброды из местной пиццерии, и я сказал: «Мы сидим за столом смотрителя на маяке. Кто-нибудь ущипнет меня », — сказал Паттерсон.

    «Мы достигли цели, когда вы входите и знаете, что находитесь в старом месте, но не чувствуете себя обветшалым, игнорируемым или заброшенным», — продолжила она. «Он чувствует себя любимым и поддерживаемым. Это подлинное чувство ».

    Маяк Ист-Пойнт открыт с 13:00. до 4 п.м. в первые и третьи выходные месяца. Вход на маяк стоит 5 долларов для взрослого, 2 доллара для студентов и пенсионеров и бесплатно для ветеранов, действующих военных и детей младше 12 лет.

    Сувенирный магазин находится внутри коттеджа на стороне маяка. Посетители найдут популярные предметы, такие как кружки, брелки и футболки, а также фирменные предметы в районе маяка Ист-Пойнт от местных художников.

    Церемония перерезания ленточки назначена на 13:00. 10 сентября, а туры будут предлагаться до 4 р.м. Пожертвования принимаются, но во время повторного освящения вход на маяк бесплатный.

    Чтобы получить дополнительную информацию или стать волонтером, посетите www.eastpointlight.com или позвоните по телефону (856) 785-0349.

    Как отремонтировать маяк | Статьи

    В преклонном возрасте 90 лет маяк Западного волнореза в гавани Фейрпорта выглядел как никогда лучше. Однако нет волшебного зелья, которое заставляет ее выглядеть такой молодой. Все сводится к доброй, старомодной крови, потом и слезам.

    Это плод любви к Шейле Консул, специалисту по коммуникационным стратегиям в государственной подрядной компании в Вашингтоне, округ Колумбия.С., которая купила маяк в Огайо на аукционе в 2011 году. С тех пор она тратила свое свободное время и деньги на реконструкцию заброшенного здания, постепенно превращая его в летний дом своей мечты.

    «Уже скоро, — говорит она. «Это все еще незавершенная работа».

    Сделать мечту реальностью совсем непросто, когда ваша недвижимость для отдыха находится на дальнем конце неровной стены, окруженной озером Эри, без электричества и водопровода.

    С тех пор, как мы в последний раз общались с Консулом (см. Выпуск журнала Lake Erie Living за июль / август 2013 г.), она решила некоторые проблемы с помощью бесчисленных квалифицированных мастеров, студентов и волонтеров, включая владельцев местных предприятий и любопытных наблюдателей. которые получают экскурсию по маяку в обмен на то, чтобы отнести мешок с мусором в мусорный бак на стоянке Mentor Headlands Beach.Новые окна не пропускают воду и пропускают воздух, полы отремонтированы, жилые помещения пригодны для проживания.

    «Многие люди спрашивали меня, как я собираюсь это переделать», — говорит она. «Поскольку у меня не было никаких исторических фотографий интерьера, я работал над тем, как я их нашел».

    Стены первого этажа были покрыты штукатуркой, но со временем части материала разрушились, оставив большую часть на северной стене с оголенными кирпичами. «Люди платят большие деньги, чтобы получить такой эффект», — говорит Консул.«Я называю это« Маяк из искусственной итальянской штукатурки »».

    Когда дело дошло до мебели, которую она придумала для помещения, она купила удобную секцию и обыскала eBay и Craigslist в поисках антикварных предметов с сочетанием шейкер и ар-деко.

    «В какой-то степени я хотела, чтобы все выглядело так, как если бы в 1920 году была группа людей из береговой охраны, сидящих за обедом, — говорит она.

    Первоначальной кухни на втором этаже давно не было, поэтому она направилась в Home Depot, чтобы спроектировать индивидуальную кухню на первом этаже с потрепанными шкафами в стиле шейкер и бортовой доской.

    «Они даже удостоились бесплатной доставки», — говорит Консул, который организовал транспортировку всего, от краснодеревщика до мебели, местным капитаном лодки и поднял ее на 10-футовую платформу маяка или через окно в верхних этажах здания. здание.

    «У меня есть фотографии летающих посудомоечных машин и шкафов», — смеется она. «Но ребята из Home Depot не промахнулись. Они спрыгнули с лодки, подошли и все выложили. Они прекрасно провели время ».

    Стороннему наблюдателю кажется, что сейчас все в порядке, но по-прежнему отсутствуют некоторые важные вещи.Водопровод и электричество — в приоритете. На данный момент Консул носит с собой питьевую воду, использует компостированный туалет, установленный в подвале, и получает ограниченную мощность от генератора, который управляет светом и мелкой бытовой техникой, но не духовкой, холодильником, стиральной машиной или сушилкой. Другими словами, пребывание там сейчас очень похоже на глэмпинг или гламурный кемпинг.

    Планы по устранению оставшихся препятствий находятся в разработке. Консул надеется этим летом отремонтировать маяк и восстановить электричество в маяке.Чтобы вода потекла, потребуется немного больше времени и усилий. «Я нахожусь прямо на озере, — говорит Консул, — иронично, что достать пресную воду и водопровод так сложно».

    Студенты Экологического инженерного общества Университета штата Огайо под руководством профессора Джея Мартина работают над автономной системой очистки воды, которая может закачивать воду из озера в здание, удалять загрязнения, хранить ее, а затем очищать использованную воды, прежде чем вернуть ее в озеро.

    «Это возникла проблема, потому что озеро находится под юрисдикцией государства и Агентства по охране окружающей среды, поэтому все становится сложнее», — говорит Консул. «После того, как студенты представили округу в апреле презентацию, теперь похоже, что мы должны вернуться к использованию комбинации дождевой и накопленной воды. Мы ожидали, что придется запасать немного воды, но новый план больше зависит от хранилища. Надеюсь, мы преодолеем бюрократию ».

    Студенческая команда надеется, что окончательный проект системы будет завершен к концу лета, но внедрение может занять до года, — говорит Алекс Спектор, руководитель проектной группы, в которую входят еще пять студентов.

    «Нет установленного графика», — говорит Спектор. «Мы хотели бы сделать это как можно скорее, потому что это удивительное место, и мы хотели бы, чтобы его можно было использовать».

    Никто не чувствует этого больше, чем Консул.

    «Каждый раз, когда я устанавливаю график завершения, это не работает», — говорит она.

    16Янв

    Ориентир компас: Как правильно пользоваться компасом? Правила ориентирования на местности

    16 Янв 1971 alexxlab Комментировать

    Основы ориентирования. Базовые понятия. Как пользоваться компасом?

    Спортивное ориентирование – один из самых массовых видов outdoor-спорта. Ежегодно, по спортивному ориентированию организуются десятки крупных соревнований с количеством участников в несколько сотен. Работают спортивные секции по ориентированию, где занимаются и дети, и взрослые.

    Ну и кроме того, спортивное ориентирование, точнее – его основы – база для знаний для всех поклонников outdoor-активности, потому что, GPS – GPS-ом, а знать, чем отличается направление на магнитный Северный полюс от направления на географический – надо!

    Сделали небольшую статью по базовым понятиям про ориентирование. Очень рекомендуем сохранить ее себе в качестве закладки.

    Что такое ОРИЕНТИРОВАНИЕ?

    Это умение определять свое местоположение на местности относительно других объектов. Основными способами ориентирования на местности являются ориентирование по карте, по компасу и по отдельным ориентирам. На практике все эти три способа тесно переплетаются между собой и дополняют друг друга.

    Умение пользоваться компасом, «читать» карту, определять положение себя относительно других предметов на местности — все это поможет вам для выбора дальнейшего пути движения.

    Ориентирование – это не только полезный навык, но ещё и интересное мероприятие. Это уникальный вид спорта, сочетающий физическую и умственную активности. В мире и в России проводится большое количество массовых соревнований по спортивному ориентированию. При помощи карты и компаса нужно не только определить свое местоположение, но и находить заданные контрольные пункты и отмечаться на них, уложившись в отведенный временной лимит.

    Ориентирование карты по компасу и линиям местности, определение на карте точки стояния, определение сторон горизонта по окружающим предмета, движение по азимуту в направлении заданного ориентира, определение масштаба карты — все это может потребоваться для уверенного движения по маршруту.

    Основы ориентирования. Базовые понятия

    Карта – основное средство ориентирования. Топографическая карта — надежный путеводитель по незнакомой местности. С помощью карты можно быстро и точно определить свое местоположение, уверенно выдержать заданный или намеченный маршрут движения.

    Ориентирование на местности по карте включает в себя ориентирование карты, сравнение изображения на карте с реальным объектом и определение своего местоположения (точки стояния).

    Ориентировать карту – это значит расположить ее в горизонтальной плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона карты была обращена на север. При таком положении карты расположение предметов и форм рельефа на местности будет соответствовать расположению условных знаков на карте.

    Ориентирование карты может быть выполнено по направлениям на стороны горизонта, на ориентиры, по линейному ориентиру.

    Ориентирование по карте может носить общий или детальный характер.

    Общее ориентирование заключается в приблизительном определении своего местоположения, вектора движения и времени на преодоление маршрута. Как правило, используется, когда маршрут уже проложен заранее, для контроля соблюдения пути.

    Детальное ориентирование – это точное определение своего местоположения и направления движения на карте. Играет важную роль при преодолении мест, где отклонение от заданного маршрута может быть опасным. Например, в горных переходах.

    К важным элементам техники ориентирования на местности относятся также ориентирование карты по линиям местности и определение точки стояния.

    Точка стояния — точка, в которой находится наблюдатель. Характеризуется долготой, широтой, а часто и высотой.

    Для определения точки стояния существуют различные приемы, включающие методы засечек, тщательное сравнение карты с местностью с учетом возможных параллельных ситуаций и т. п.

    Вне зависимости от характера картографической проекции, при составлении карты всегда уменьшают действительные размеры участков земной поверхности. Отношение длины какой-нибудь линии на карте к длине той же линии на поверхности Земли называют масштабом.

    Важно уметь определять масштаб карты, если он по тем или иным причинам неизвестен: имеется, например, лишь часть карты, либо ее фотокопия без указания масштаба.

    Существует несколько приемов определения масштаба карты

    Если измерить на карте расстояние между двумя точками, выраженными на местности надежными ориентирами (такие измерения обычно выполняются с помощью курвиметра или линейки компаса), а затем определить реальное расстояние на местности глазомерно, по времени и скорости движения или даже шагами, то масштаб карты легко найти методом пропорций.

    Другой способ установления масштаба карты — по географической (координатной) сетке. Для этого нужно лишь помнить, что одна минута широты соответствует одной «морской» миле, т. е. 1852 м.

    Пусть, например, разность широт двух смежных параллелей составляет 30, а расстояние между ними на карте равно 5,6 см. Степень уменьшения размеров можно вычислить: M=(30’*1852*100) / 5,6 =~1000000.

    В этом вычислении коэффициент 100 введен для согласования размерностей (метров и сантиметров), а масштаб карты, следовательно, составляет величину 1 : 1 000 000. И, следовательно, в 1 сантиметр в карте будет равен 100 метрам на местности.

    По компасу карту ориентируют, когда не определено свое местоположение на ней или с точки стояния не видно ориентиров.

    Для того чтобы определить свое местонахождение на карте необходимо сориентироваться по объектам, которые находятся в зоне вашей видимости. В этом поможет умение читать карту: учесть рельеф (возвышения, низины), реки, тропы и дороги. К примеру, перед нами река или дорога — участок который направлен на север. Ищем, где на карте есть такие участки. Или мы видим вдалеке гору под определенным углом к северу (азимут). Находим, при перемещении компаса по карте, в какой точке угол будет соответствовать тому, что мы видим.

    После того, как мы определили наше местоположение, выбираем цель, которой нам нужно достичь. Снова совмещаем север карты с севером компаса. Совмещаем указатель направления на компасе (указатель отсчета визира) с направлением к объекту на карте. Вращаемся до тех пор, пока направление магнитной стрелки не совпадает с севером. Теперь можно начинать движение по указателю на компасе, наблюдая за тем, чтобы север стрелки был постоянно совмещен с севером на колбе. Двигаясь в заданном направлении, мы достигнем необходимого объекта.

    Разновидности ориентиров

    Надежными ориентирами служат высокие, резко выделяющиеся на общем однообразном фоне объекты: горные вершины, отдельные скалы, искусственные сооружения такие, как вышки, колокольни, трубы, столбы ЛЭП. Их делят на точечные, линейные и площадные.

    Точечные ориентиры. Отличаются небольшой площадью, однако отмечаются на картах: строения, башни, перекрестки, горные вершины и фабричные трубы и иные объекты или точки пересечения линейных ориентиров и изломов контуров (развилки дорог, перекрестки просек, слияние ручьев, углы и выступы контуров леса, луга, населенного пункта). Применяются при определении собственного местоположения. Позволяют точно обозначить цель назначения или какое-то определенное место, квадрат.

    Линейные ориентиры. Это сооружения и рельефные формы, отличающиеся своей протяженностью при относительно небольшой ширине. Сюда входят: дороги, каналы и реки, трубопроводы, ЛЭП (линии электропередач), овраги, каньоны и т.д. Хорошо подходят для контроля соблюдения заданного направления при передвижении.

    Площадные ориентиры. Характеризуются, главным образом, тем, что занимают значительную площадь. Сюда относятся поселения, водоемы, болота, опушка леса, озеро, лесные массивы и т.п. Их легко определить и запомнить еще на этапе подготовки к походу и составлении маршрута.

    После того, как местонахождение на местности определено, нужно определить направление движения и азимут.

    Азимут – это угол, образуемый в данной точке на местности или на карте между направлением на север и направлением на какой-либо предмет.

    Движение по азимуту заключается в определении на местности нужного направления и выдерживании этого направления в пути до намеченного пункта.

    Для определения азимута компас располагают так, чтобы 0° на циферблате и буква «С» указывали точно на север, то есть ориентируют компас по сторонам горизонта. Компас должен оставаться неподвижным, чтобы стрелка не отходила от деления 0°, надо вращать специальное визирное приспособление и наводить его мушку на предмет, азимут которого необходимо определить. Далее нужно заметить, около какой цифры на градусном круге компаса остановился указатель. Отсчет по указателю в градусах и будет равен азимуту данного предмета. Если же компас не имеет визирного приспособления, его надо заменить тонкой палочкой. Ее кладут на стекло компаса так, чтобы она проходила через центр циферблата и была направлена на предмет, азимут которого надо определить.

    На многих соревнованиях по ориентированию запрещается пользоваться GPS-навигаторами или часами с функцией определения азимута и расстояния до цели – неспортивно. Если вы не участвуете в соревнованиях и у вас все-таки стоит задача точно ориентироваться на незнакомой местности, то идеальное сочетание это: компас + свежая карта + навигатор или часы с GPS и функциями определения азимута и расстояния до цели + знания и умения всем этим пользоваться.

    Очень рекомендуем вам часы Suunto 9 Baro там есть множество важных функций, которые пригодятся в путешествиях.

    Азимут определяют не только на местности, но и по карте

    Истинный азимут определяется как угол между направлением географического меридиана, проходящего через данную точку, и направлением на предмет. Географический и магнитный полюсы не совпадают. Поэтому существует склонение магнитной стрелки. Оно может быть западным и восточным. При географических работах на местности его приходится учитывать так же, как и при работе с картой.

    Магнитное склонение на данное время указывается за рамочным оформлением карты. Пользуясь этим, можно легко перевести азимут из магнитного в истинный и наоборот.

    Компас, важный элемент в процессе ориентирования

    Выбор компаса, прежде всего, зависит от ваших спортивных целей.

    Можно выделить следующие виды компасов:

    • горный компас;
    • компас с плавающей вертушкой;
    • компас, предназначенный для спортивного ориентирования;
    • компас с неподвижной шкалой.

    Горный компас обладает прочным металлическим корпусом и защитной крышкой, на которой имеется визирная линия. Чтобы применять данный прибор, нужно открыть крышку (прибор нужно держать на уровне пояса) и направить визирную линию на ориентир.

    Самым простым прибором для туризма считается компас с плавающей вертушкой. Нужно навести прибор на ориентир и смотреть значение на шкале. Такие приборы просты в использовании.

    Примеры:

    Компасы, имеющие неподвижную шкалу используют только лишь когда нужно приблизительно знать направление. В работе они очень медленные, да и точность их сомнительна.

    Ориентирование и его виды: велоориентирование, лыжное ориентирование, классическое беговое ориентирование подразумевают умение пользоваться топографической картой и компасом.

    Так как в этом спорте важна скорость прохождения дистанции и точность определения направления к компасу предъявляются особые требования – высокая скорость установки магнитной стрелки и её устойчивость во время бега.

    Компас для спортивного ориентирования имеет прямоугольное прозрачное основание, у него имеется шкала и линия «север-юг». Такие компасы очень просты в использовании, а обучиться ими пользоваться можно за 20 минут. Поэтому их часто используют и для туризма.

    При выборе компаса следует обратить внимание на некоторые моменты

    Самое важное, что нужно искать в компасе – это то, насколько точны и конкретны его показания. Для быстрого определения сторон есть компасы с корпусами, которые заполнены жидкостью. Жидкость может состоять из минерального, лампового масла или этилового спирта. Именно она помогает замедлить движение иглы, позволяет ей свободно двигаться и предотвращает подергивания. Поэтому следует избегать компасов без жидкостного корпуса, если нужны точные показания.

    Долговечность прибора. Компасы не часто ломаются, но это не значит, что они продолжат исправно работать после падения с большой высоты. Поэтому стоит позаботиться и о противоударных чехлах или надежных моделях компасов.

    Специальный чехол для хранения компаса и необходимых аксессуаров для ориентирования

    Царапины на компасе могут помешать точному определению результатов. Выбирайте компас с акриловым покрытием, он стойкий к появлению царапин.

    Смотровое зеркало (для компасов, предназначенных для туристических походов) . Смотровое зеркало на откидной крышке позволит видеть направление и не терять из вида компас. Для этого зеркало нужно откинуть на 45 градусов, держать компас на расстоянии вытянутой руки на уровне глаз. Зеркало также может использоваться в качестве сигнального устройства (посылать лучи) в периоды опасности.

    Люминесцентные индикаторы на панели помогут ориентироваться в темноте, ночное время или при слабом освещении. Индикаторы могут быть на стрелке или на четырех основных точках, обозначающих стороны света.

    Клинометр поможет измерить наклон. Определит насколько крутой является гора, склон и стоит ли остерегаться сходов лавины (для походов в зимних условиях).

    Глобальная балансировка. Эта функция позволяет компасу функционировать независимо от того, в какой части земного шара вы находитесь. Стандартные компасы не могут этого сделать из-за магнитных провалов.

    Silva Expedition-360 Global – планшетный компас для всех тех, кому нужно высокоточное, надежное устройство для навигации.

    Компас с нужным температурным диапазоном. Если планируются путешествия в морозную погоду, удостоверьтесь что компас сможет работать при низких температурах, иначе его показания могут быть недостоверными.

    Для снятия вопросов по поводу качества изготовления и работы снаряжения для ориентирования, лучше всего выбирать из брендов, давно зарекомендовавших себя на этом рынке. Не стоит доверять noname девайсам.

    Silva — шведский производитель инвентаря для спорта и отдыха, основанный в 1933 году и с тех пор выпускающий качественное спортивное снаряжение.

    В линейке компании представлено более 50 видов компасов для профессионалов и любителей: ориентировочные компасы на палец, брелочные для пеших туристов, закрытые и морские компасы. Компасы, своего рода, визитная карточка компании.

    Есть версии компасов – для левшей и правшей, для использования на соревнованиях по ориентированию, где компас закрепляется на большом пальце руки:

    Компас Silva Race Jet 360 с поворотной капсулой идеально подходит для активного отдыха и для спортивного ориентирования, крепится на руку.

    Существует несколько видов корпусов, в которых изготовляют компасы Silva

    Закрытый корпус. Компасы в таком корпусе защищены крышкой, но их недостаток – это довольно большой размер и вес.

    Планшетные компасы устанавливаются на плоскую основу, которая обычно имеет линейку для измерений на карте, шкалу отклонений, встроенное увеличительное стекло, шнурок для крепления.

    Примеры:

    Компасы в компактном корпусе, которые можно надеть на палец

    Из-за своих размеров и способа крепления они часто используются в спортивном ориентировании. Они, как правило, для удобства бывают под «правую» или «под левую руку».

    Примеры:

    Компас Silva Compass NOR 360 Right.

    Jet Spectra Classic — жидкостной компас продвинутого уровня для спортивного ориентирования.

    Компасы, которые можно носить на запястье – они походят велосипедистам, но не очень удобны для пешего туризма.

    Самое главное при выборе компаса, кроме внешней привлекательности и удобства в использовании, убедиться в его функциональной пригодности и исправности

    Перед покупкой компаса проверьте соответствует ли направление магнитной стрелки географическому северу. Если с этим все в порядке, поднесите к компасу металлический предмет. Стрелка должна отклониться от первоначальной позиции. Затем убираем предмет. После этого стрелка должна вернуться в исходное положение без видимых отклонений.

    Компас Silva Compass 5-360 JET — верный спутник в приключенческих гонках, соревнованиях по ориентированию, который также можно использовать во время бега.

    Компас Silva Compass Field — простой в обращении и идеален для ориентирования на местности.

    При работе с компасом следует всегда помнить, что сильные электромагнитные поля или близко расположенные металлические предметы отклоняют стрелку от правильного ее положения. Поэтому при определении направлений по компасу необходимо отходить на 40 — 50 м от линий электропередач, железнодорожного полотна, боевых машин и других крупных металлических предметов.

    В коллекции компасов Silva есть даже модель, уникальная в плане определения направления — SILVA Mecca Compass 9 предназначен для мусульман и показывает направление на Мекку.

    Кроме компаса, есть другие распространенные способы ориентирования на местности

    Наблюдение за Солнцем и Полярной звездой.

    Как ориентироваться по звездам? Найти Полярную Звезду (в созвездии Малой Медведицы) – она всегда находится на севере. Чтобы найти Полярную звезду, надо сначала найти созвездие Большой Медведицы, напоминающее ковш, составленный из семи довольно ярких звезд. Затем через две крайние правые звезды Большой Медведицы мысленно провести линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами, и тогда в конце этой линии найдем Полярную звезду, которая, в свою очередь, находится в хвосте другого созвездия, называемого Малой Медведицей. Став лицом к Полярной звезде, мы получим направление на север. Если вам нужно определить стороны света по Солнцу, необходимо пронаблюдать, где оно восходит и где садится. Соответственно восход – это восток, а закат – запад.

    В северном полушарии места восхода и захода Солнца по временам года следующее:

    • зимой Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе;
    • летом Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе;
    • весной и осенью Солнце восходит на востоке, а заходит на западе.

    Существуют способы определить стороны света по окружающим объектам, например, если вы в лесу

    Вы можете воспользоваться ими при необходимости.

    Полагают, что годичные кольца гораздо шире с юга, чем с севера. Многочисленные наблюдения показали, что ширина колец зависит от целого ряда факторов, в частности также от направления господствующего ветра.

    Несколько более надежным является способ ориентирования по мхам и лишайникам, которые преимущественно сосредоточены на северной стороне дерева. Но не следует ориентироваться только по одному дереву, необходимо сравнить несколько деревьев. Для ориентирования можно и нужно использовать не только деревья, но и пни, большие камни, скалы. Кора деревьев обычно с северной стороны бывает грубее и темнее, чем с южной. Особенно хорошо это заметно на березе, сосне, осине. Но опять же следует сравнить несколько деревьев. В лесу, особенно после дождя, отчетливо видно, что стволы сосен с севера более темные. У деревьев хвойных пород натеки смолы гораздо обильнее с южной стороны. Весной трава растет выше и гуще с юга от отдельно стоящих деревьев, камней, пней, а в жаркий день остается более зеленой и сочной с северной стороны от этих предметов.

    В больших лесных хозяйствах стороны горизонта можно определить по просекам, которые, как правило, прорубают почти строго по направлениям север-юг и восток-запад. На крупномасштабных картах это очень хорошо видно. На одной и той же карте можно заметить, что не все указанные просеки выдерживают направление север-юг и восток-запад. Часть просек прорублена в других направлениях (параллельно шоссе, железной дороге или в зависимости от рельефа местности, особенно в горных районах). Лес разделяется просеками на кварталы, которые в нашей стране нумеруются, как правило, с запада на восток и с севера на юг.

    Муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, южный скат муравейников пологий, северный — крутой.

    Замечено, что южные склоны гор и холмов обычно бывают суше, чем северные. Если внимательно приглядеться, то почва около больших камней, пней в летний период более увлажнена с севера от этих предметов, чем с юга.

    Хорошая топографическая подготовка и владение приемами техники ориентирования позволяют решать тактические задачи: уверенное движение по маршруту с соблюдением походного графика и календарного плана. Большую роль в совершенствовании топографической, тактической, технической подготовки играют систематические занятия. Участие в спортивном ориентировании, рогейне или марш-броске будет полезной практикой.

    Многие считают, что компас является прибором специфическим и необходим лишь туристам-профессионалам и спортсменам. Но он может пригодиться в любых условиях: и в походе, и на отдыхе. Он поможет хорошо сориентироваться на местности и не заблудиться. Чтобы уверенно чувствовать себя на отдыхе, необходимо иметь при себе компас, который может пригодиться в любую минуту.

    Все компасы Silva в «Канте»

    Если вы участвуете в соревнованиях по ориентированию, то вам точно пригодятся:

    Удачи на стартах по ориентированию и интересных приключений!

    Новинки в «Канте»:

    Также рекомендуем вам полезные статьи:

    При покупке можно применить накопленные или приветственные бонусы на первую покупку. Для этого необходимо зарегистрироваться в новой бонусной программе «Канта» и получить приветственные бонусные рубли на свой счет только за регистрацию.

    И да – у нас, по-прежнему действует «зимняя распродажа» со скидками до 70%.

    Автор: Каролина Дергунова

    Самые частые ошибки при ориентировании по компасу

    1. Невнимательность

    Бывает, что туристы путают север с югом! Север обозначен буквой N (north), а юг — буквой S (south).

     

    2. Неверный выбор или потеря ориентира при ходьбе по азимуту

    Например, из двух гор вы взяли левую как ориентир, ее скрыло облако или туман, а потом вдруг показалась правая гора, и вы приняли ее за предыдущую.

     

    3. Неумение ходить по азимуту

    Самое распространенное и сложное. Чтобы идти по азимуту, надо четко запомнить точку отправления и видеть ориентир на азимуте, к которому идешь. Если вы в лесу, тут легко потерять ориентир, ведь деревья очень похожи друг на друга. Решить эту проблему можно, если четко запоминать ориентиры — от какого именно дерева ушел, к какому шел. Постоянно следите за стрелкой компаса! Можно корректировать ошибки, когда вы способны более точно определить свое местоположение — например, выйдя из леса к полю, ручью, реке, горе и т.д.

     

    4. Выбор не того севера

    На каждой хорошей карте есть информация о том, насколько ее север отличается от магнитного в градусах. Дело в том, что карты обычно делают относительно географического севера, и магнитный с ним не совпадает (и со временем перемещается). Стрелка компаса показывает магнитный север. Обычно на малых дистанциях это не имеет значения, погрешность невелика. Однако на больших расстояниях или в случае спортивного ориентирования при поиске контрольных точек с точностью до 10 метров эта разница может привести к серьезным ошибкам.

     

    5. Неумение читать карту

    Не все знают, как читать топографические линии, какое сечение рельефа на местности, какой у нее масштаб. Это важно, чтобы определить с помощью линейки на компасе, сколько еще километров идти и сколько метров высоты надо набрать или сбросить. 

     

     

    Владимир Каверин, отдел походов Декатлон

     

    Читайте, как пользоваться компасом во время похода.

     

    Ориентирование на местности (литература по туризму)

    (Е. Н. Мелихов)

     

    Ориентироваться на местности — значит найти направление сторон горизонта и свое местонахождение относительно окружающих местных предметов и форм рельефа. Ориентирование при передвижении на незнакомой местности состоит в определении расстояний, направления движения и выдерживании этого направления до выхода к ориентиру. Ориентироваться можно без карты и по карте.

    Ориентирование без карты

    Ориентирование на местности начинается с определения сторон горизонта (стран света), которые могут быть найдены по компасу, небесным светилам, местным предметам и различным признакам.

    Определение сторон горизонта по компасу. Пользование компасом общеизвестно, и потому на нем нет нужды останавливаться. Из многочисленных систем компасов в туристской практике наиболее распространен компас Адрианова. Помимо общих для каждого компаса деталей, он имеет вращающуюся крышку с приспособлением для визирования (мушка б, прорезь а на рис. 24), для измерения и откладывания углов (азимутов). Магнитная стрелка, указатели для отсчетов, а также деления на шкале, соответствующие 0, 90, 180 и 270°, для удобства пользования в темноте сделаны светящимися. Наименьшее деление лимба (градусного кольца) равно 3°. При определении сторон горизонта, измерении и откладывании азимутов компас необходимо ориентировать, т. е., отпустив тормоз, совместить северный конец стрелки с нулем лимба. Тогда стороны горизонта будут располагаться в направлении соответствующих начальных букв, обозначенных на лимбе.

    При определении по компасу сторон горизонта следует иметь в виду, что в большинстве случаев направление, указываемое магнитной стрелкой (магнитный меридиан), отклоняется от направления истинного (географического) меридиана на некоторый угол, называемый магнитным склонением. Поэтому при ориентировании карты или определении по ней азимута вводят поправку на магнитное склонение, если его величина больше 3°.

    На территории СССР магнитное склонение колеблется от +25° (побережье Карского моря) до — 17° (Якутская АССР). Магнитное склонение не остается постоянным и изменяется с течением времени. Максимальные изменения наблюдаются на Кольском полуострове ( + 8′ в год) и у устья реки Лены {—14′).

    Рис. 24. Компас Адрианова

    Пользоваться компасом не везде возможно. Например, в районах магнитных аномалий, во время грозы, в горах, вблизи линий электропередач и электрифицированных железных дорог показания компаса искажаются и ориентироваться на местности приходится другими способами.

    Рис. 25. Определение сторон горизонта по часам и солнцу

    Перед походом нужно проверить исправность компаса. Для этого компас с отпущенным тормозом устанавливается в горизонтальном положении. Поднеся к стрелке какой-либо стальной или железный предмет, выводят стрелку из равновесия и следят, устанавливается ли она на прежнем отсчете. Если стрелка не устанавливается на отсчете или долго не успокаивается — компасом пользоваться нельзя. В походном положении стрелка должна быть заторможена, иначе от постоянного сотрясения она размагнитится и компас выйдет из строя. Чтобы светящиеся части были лучше видны в темноте, следует подержать компас на солнце или ярком электрическом свете в течение 15—20 минут.

    Определение сторон горизонта по небесным светилам. В случае невозможности пользоваться компасом или его утери направление сторон горизонта может быть определено по небесным светилам.

    Днем можно ориентироваться по часам и солнцу. Для этого часовую стрелку направляют в сторону солнца; при таком положении часов прямая, делящая пополам угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, укажет примерное направление на юг (рис. 25). Этот способ ориентирования дает сравнительно правильные результаты в северных и отчасти в средних широтах, особенно зимой, менее точно — весной и осенью, летом же ошибка в ориентировании может достигать 20—25°. В южных широтах точность ориентирования еще меньше, и пользоваться этим способом там не рекомендуется.

    В ночное время ориентируются по Полярной звезде или луне. Через две крайние звезды «ковша» Большой Медведицы мысленно проводится прямая, на которой откладывается пятикратное расстояние между этими звездами. В конце пятого отрезка находится Полярная звезда, располагающаяся на севере. Точность ориентирования 1—2° (рис. 26).

    При слабой облачности, когда Полярная звезда не видна, но хорошо различима луна, стороны горизонта определяются по ней, но точность определения будет меньшей. Для приближенного ориентирования можно считать, что луна находится:

    Рис. 26. Определение сторон горизонта по Полярной звезде

    Фазы луны

    В 19 час.

    В 1 час.

    В 7 час.

    Первая четверть (видна правая половина диска луны)

    Полнолуние

    Последняя четверть (видна левая половина диска луны)

    На юге На востоке

    На западе

    На юге На востоке

    На западе На юге

    Так как ориентироваться приходится и в другие периоды времени, то направление сторон горизонта можно определять по луне и часам. При полнолунии стороны горизонта можно определять так же, как по солнцу и часам, причем луна принимается за солнце. При других фазах луны необходимо ввести поправку в отсчет времени по часам.

    Рис. 27. Определение сторон горизонта по луне

    Делается это так. Устанавливают, прибывает луна или убывает; оценивают на глаз, сколько шестых долей радиуса луны составляет освещенная часть ее диска. Если луна на ущербе, то к показанию

    времени на часах прибавляют такое количество часов, сколько шестых долей радиуса составляет освещенная часть диска. Если луна прибывает, то из показания времени это число вычитается. Часы, показывающие время с учетом поправки, направляются в сторону луны. Угол между этим направлением и цифрой 1 на циферблате делится пополам. Это будет примерным направлением на юг. Пример 1: освещена левая часть луны (рис. 27, слева):

    1) луна убывает, следовательно, значение поправки надо прибавить к показанию времени на часах;

    2) освещенная часть диска составляет 3/6 радиуса луны; поправка — 3 часа;

    3) время — 8 часов, поправка — плюс 3 часа, итого 11 часов;

    4) повернуть часы цифрой 11 в сторону луны и угол между цифрами 1 и 11 разделить пополам, В результате получим направление на юг.

    Пример 2: освещена правая часть диска луны (рис. 27, справа):

    1) луна прибывает, следовательно, значение поправки вычитается из времени, показываемого на часах;

    2) освещенная часть луны составляет 9/6 радиуса луны;

    3) время — 12 часов, поправка — минус 9 часов, итого 3 часа.

    Далее поступают, как в предыдущем случае.

    Для определения знака поправки можно воспользоваться следующим мнемоническим правилом: луна убывает — освещена левая часть диска — сумма, луна прибывает — освещена правая часть диска — разность (см. рис. 27).

    Определение сторон горизонта по местным предметам и различным признакам. Приближенно стороны горизонта можно определять по местным предметам или различным признакам, большинство из которых связано с расположением данного предмета относительно солнца.

    Находясь в лесу, можно ориентироваться по лесоустроительным столбам. В современных крупных лесных хозяйствах просеки прорубают в направлении север — юг, восток — запад. Кварталы, образуемые просеками, нумеруют с запада на восток, идя от севера к югу. Таким образом к северу будет обращена та сторона лесоустроительного столба, на которой находятся меньшие по значению номера кварталов (рис. 28).

    О направлении сторон горизонта можно судить по расположению церковного алтаря, который находится в восточной стороне у православных церквей и в западной у костелов. Кресты на куполах расположены в направлении север — юг, причем приподнятый конец нижней перекладины обращен к северу.

    Рис. 28. Определение сторон горизонта по лесоустроительным столбам

    Различная степень освещенности солнцем южной и северной сторон деревьев и других местных предметов позволяет судить о направлении север — юг. Так, кора отдельно стоящих деревьев бывает грубее и обычно покрыта мхом с северной стороны.

    Стволы сосен покрываются темной вторичной коркой с северной стороны, особенно хорошо заметной после дождя. Кора берез светлее и содержит меньше трещин и темных пятен с юга.

    Ягоды, фрукты при созревании раньше окрашиваются с южной стороны.

    Весной снег быстрее стаивает на северных склонах оврагов и с южной стороны деревьев и скатов крыш.

    Существуют и другие признаки (например, муравейники и гнезда стенных пчел расположены с южной стороны дерева или камня). Однако все эти способы дают возможность лишь приближенно судить о сторонах горизонта, и при пользовании ими не следует ограничиваться лишь одним из них, а взаимно проверять.

    В водных походах ориентироваться приходится по населенным пунктам, расположенным по берегам рек, мостам, дорогам, плотинам, устьям притоков, островам, характерным берегам и т. п.

    Если маршрут проходит тайгой, то в движении следует придерживаться существующих троп, так как они идут по наиболее выгодным направлениям. Указателями пути служат также затески на деревьях. Увеличение затесок свидетельствует либо о хорошем месте для стоянки, либо об изменении направления движения. При движении в тайге по просеке, если она пересекается другой поперечной просекой и там обрывается, продолжение ее от места выхода следует искать на расстоянии до 0,5 км в обе стороны от места пересечения просек.

    При потере ориентировки следует идти по течению ручья или реки до выхода к населенному пункту.

    Движение по азимуту

    Если туристский маршрут проходит по незнакомой местности, вне дорог, или если возможность ориентирования по местным предметам исключена (например, в густом лесу, в камышах, ночью, в тумане или при преодолении большого водоема), движение осуществляется по азимуту.

    Сущность этого движения состоит в определении на местности нужного направления по заданному магнитному азимуту и выдерживании его до выхода к намеченному пункту. Данные для движения по маршруту должны быть заблаговременно подготовлены по крупномасштабной карте, т. е. определены по ней магнитные азимуты и расстояния до ориентиров.

    Азимутом называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления меридиана до направления движения. Величина азимута может меняться от 0 до 360°. В зависимости от того, какой меридиан принимается за начало отсчета, истинный или магнитный, азимуты одного и того же направления бывают истинными и магнитными, отличающимися между собой величиной магнитного склонения.

    Взаимосвязь между азимутами может быть выражена следующей зависимостью (рис. 29):

    Рис. 29. Переход от истинного азимута к магнитному

    В зависимости от того, куда уклоняется магнитная стрелка oт истинного меридиана — к востоку или к западу, определяется алгебраический знак склонения. Восточное склонение принято считать положительным, западное — отрицательным.

    Рис. 30. Измерение азимута по карте

    Азимуты, определяемые по карте, являются истинными. При движении на местности с помощью компаса приходится пользовать определяемые по карте, являются истинными. При движении на местности с помощью компаса приходится пользоваться магнитными азимутами. Поэтому в измеренные по карте азимуты необходимо вводить поправку на магнитное склонение. На рис. 30 показано, как измеряется азимут на карте крупного масштаба. Для этого проводится линия истинного меридиана, соединяющая на верхней и нижней рамках карты одноименные изображения географических минут. Проведя через условный знак местного предмета (ориентира) линию, параллельную построенной линии меридиана, измеряют транспортиром величину истинного азимута.

    Пример 1. На карте измерен истинный азимут* 137°; склонение— западное — 7°. Магнитный азимут будет:

    Рис. 31. Схема маршрута

    * Если углы измеряются от вертикальных линий координатной сетки, то они называются дирекционными. Их величина незначительно отличается от азимутов (максимально до 3°). На топографических картах указывается величина и направление угла отклонения вертикальных линий сетки от линии меридиана, что может быть учтено при измерении азимутов.

    Пример 2. На местности измерен магнитный азимут, равный 316°; склонение—восточное +14°, Истинный азимут будет:

    Ан— 316° + (+ 14°) = 330°.

    Данные для движения по азимутам удобно излагать в виде таблицы или схемы маршрута, с указанием на ней величины магнитных азимутов, расстояний между ориентирами в метрах или минутах перехода, а также ориентиров в местах поворота. Ниже даются образцы таблицы и схемы маршрута (рис. 31).

    Участок пути или № точек

    Название ориентиров

    Азимуты истинные

    Магнитное склонение

    Азимуты магнитные

    Расстояния

    Примечание

    1—2

    2—3

    3—4

    Мост—дом лесника

    Дом лесника—пересечение просеки с оврагом

    Пересечение просеки с оврагом— километровый столб

    342° 30°

    6°

    -9° —9°

    —9°

    351° 39°

    15°

    1150 м

    Скорость движения по закрытой местности — 25 мин/км, по открытой— 15 мин/км

    29 мин. 1200 м

    30 мин. 1500 м

    38 мин.

    При движении на местности по азимуту практическая точность выхода на ориентир может составлять до 1/10 пройденного пути, т. е. на каждый пройденный километр можно отклониться в сторону до 100 м. Поэтому не следует назначать очень большие расстояния между точками поворота: это может затруднить нахождение ориентира в конце линии. Если расстояние между ориентирами значительно, рекомендуется намечать промежуточные ориентиры.

    При движении по азимуту во время похода следует тщательнее выдерживать направление и чаще сверяться с компасом, поскольку контроль пройденного расстояния будет осуществляться в основном по времени прохождения, что не гарантирует необходимой точности выхода к ориентиру. В случае невыхода на ориентир нельзя всей группе сходить с линии маршрута, ибо в поисках ориентира можно далеко отклониться от нее и вовсе ее потерять. При движении зимой контролем правильности направления служит лыжня или следы, оставленные на снегу. В ветреную погоду полезно запомнить направление ветра или движения облаков относительно сторон горизонта, что облегчает ориентирование в закрытой местности. В солнечный день контролем правильности движения служит собственная тень.

    При необходимости двигаться в темную часть суток направление выдерживается по компасу. Дополнительными ориентирами могут

    Рис. 32. Обход препятствия при движении по азимуту

    быть видимые огни, силуэты предметов или яркие звезды. Но при этом следует учитывать, что положение звезд относительно земли не остается неизменным, и без проверки азимута длительное время ими пользоваться как ориентиром нельзя (так же как и собственная тень будет с течением времени смещаться относительно направления движения).

    Обход препятствий. Если на пути движения встречается какое-либо препятствие, через которое нельзя пройти (болото, озеро и т. п.), то на открытой местности на противоположной стороне препятствия замечают какой-либо ориентир и, обойдя препятствие, продолжают движение по азимуту от этого ориентира и, определив ширину препятствия, прибавляют его к пройденному расстоянию. По закрытой местности обход препятствия совершается, как показано на схеме (рис. 32). Из точки 3 движение на точку 4 совершается по обратному азимуту, отличающемуся от прямого азимута линии 1—2 на 180°.

    Определение величины и направления магнитного склонения

    Каждый турист до выезда в путешествие обязан узнать величину и знак магнитного склонения в районе маршрута и уточнить его на месте у геологов или сотрудников метеопоста.

    При отсутствии данных о магнитном склонении турист должен уметь его определять. Задача состоит в установлении на местности направления истинного меридиана и определении величины угла между этим направлением и направлением магнитной стрелки. В зависимости от условий и обстановки может быть применен один из предлагаемых ниже способов.

    По восходу и закату солнца. На открытой местности (степь, равнина, открытая вода) определяют магнитные азимуты точек восхода и заката солнца (рис. 33). Полусумма полученных азимутов укажет направление истинного меридиана. Если полусумма азимутов меньше 180°, значив склонение восточное, если больше — западное. Величина склонения определится как разность этой полусуммы и 180° или, наоборот, 180° минус полусумма азимутов.

    Пример. Под азимутом А1 = 98° наблюдался восход солнца, а под азимутом А2 = 252°— закат. Их полусумма равна:

    А,+А2 = (98°+ 252°)/2=175<180

    следовательно, склонение — восточное, положительное. Величина склонения будет равна:

    Ск = 180° — 175° = + 5°. Точность определения склонения зависит от точности измерения магнитных азимутов.

    Способ не требует длительных наблюдений, но не везде применим, так как необходима открытая и ровная местность.

    По карте. Ориентируют крупномасштабную карту по линиям местности (по прямым участкам дорог, каналов, просек и т. п.), накладывают компас нулевым диаметром на линию истинного меридиана и по отклонению магнитной стрелки судят о величине и направлении магнитного склонения. В этом случае для ориентирования карты не могут быть использованы такие линии местности, как железные дороги, линии электропередач и связи, поскольку металл и электротоки будут влиять на показания магнитной стрелки.

    Рис. 33. Определение магнитного склонения по восходу и закату

    Ориентирование на местности по карте

    Для выполнения этой задачи требуется прежде ориентировать карту, т.е. придать ей такое положение, чтобы ее верхний обрез бьл обращен к северу, а остальные — соответственно странам света, и затем определить по карте точку своего стояния.

    Рис. 34. Ориентирование карты

    Ориентирование карты. Может быть осуществлено по компасу.

    Для ориентирования карты по компасу необходимо положить компас нулевым диаметром (0-180°) на боковую рамку карты или на линию меридиана и повернуть карту так, чтобы магнитная стрелка компаса установилась на отсчете соответствующем величине и направлению магнитного склонения (рис. 34, 2).

    Если маршрут проходит вдоль прямолинейного участка дороги, канала, просеки, линии связи или электропередачи, карта может быть ориентирована по этим линейным ориентирам. Для этого ее следует повернуть так, чтобы ось дороги (или других линейных ориентиров) на карте совпала с осью дороги на местности. При этом необходимо проверить, не повернута ли карта на 180° (рис. 34, 1).

    По двум ориентирам карту ориентируют следующим образом. Находясь на местности у одного ориентира, с которого виден другой, и отыскав по карте первый ориентир, поворачивают ее так, чтобы направление на второй ориентир на карте совпало с направо пением на него на местности (рис. 34, 3).

    Определение по карте точки своего стояния. Выполнение этой задачи требует особо тщательного ориентирования карты, в противном случае ошибка определения точки стояния будет значительной. Определяют точку своего стояния следующими способами:

    По ближайшим местным предметам на глаз. Ориентируют карту и, опознав на ней и на местности 1—2 предмета, на глаз определяют расстояние до них и помечают точку своего стояния на карте.

    Промером расстояния. При движении по дороге (вдоль линии связи или электропередачи и других ориентиров, имеющих линейное начертание) следует промерить расстояние от опознанного на местности и изображенного на карте предмета, а затем отложить его по масштабу. Это и будет точкой стояния.

    Обратной засечкой.

    А. По линейному ориентиру (контуру) и местному предмету. Если карта ориентирована по линиям местности и турист находится на этой линии, то для нахождения точки стояния достаточно отыскать на карте ориентир, видимый на местности. Приложив визирную линейку к его изображению на карте и визируя через нее на ориентир на местности, прочерчивают на себя вдоль линейки прямую, не нарушая при этом ориентировки карты. Точка пересечения этой прямой с линией ориентирования и будет точкой стояния. Угол пересечения прямых не должен быть меньше 30° (см. рис. 34, 3).

    Б. По 2—3 ориентирам. Сориентировав карту с учетом магнитного склонения, последовательно визируют и прочерчивают направления от нескольких ориентиров, как это делалось в предыдущем случае. Точка пересечения этих линий и будет точкой стояния.

    Рис. 35. Определение точки стояния способом Болотова

    При невозможности ориентировать карту по линиям местности и компасу, точка стояния может быть определена способом Болотова (рис. 35). На листке прозрачной бумаги из произвольной точки а последовательно визируют и прочерчивают направления на три видимых на местности и опознанных на карте ориентира. Затем накладывают прозрачную бумагу на карту так, чтобы прочерченные направления на ориентиры прошли через их изображения на карте. При таком положении бумаги точка а будет точкой стояния. Нанеся ее на карту, можно ориентировать карту, как это делается по Двум ориентирам *.

    * Если точка а случайно окажется на окружности, проходящей через ориентиры, то задача не имеет конкретного решения.

    Простейшие приемы измерения и оценки расстояний

    При движении по маршруту, помимо выдерживания заданного направления (азимута), для нахождения своего местоположения турист должен знать, насколько он удалился от ориентира, от которого начал движение. Обычно это расстояние измеряется шагами или определяется скоростью перехода. При измерении пройденного расстояния шагами необходимо предварительно определить длину своего шага. Для этого следует пройти несколько раз известное расстояние (например, между километровыми столбами). Более точно длину своего шага можно определить по следующей формуле:

    Счет шагов можно вести парами (отсчитывая пары под одну ногу), тройками и пятерками (при передвижении бегом). Чтобы не сбиться в счете, можно использовать камушки, спички, палочки, перекладывая их после каждой сотни шагов из одного кармана в другой. При передвижении на лыжах, по воде или ночью расстояния могут измеряться по скорости перехода. В среднем можно считать, что человек и лошадь шагом проходят в час 5—6 км, байдарка по спокойной воде — 5—6 км, лодка — 4—5 км, лыжник по лыжне — 6—8 км, без лыжни — 4—5 км (без тяжелого рюкзака).

    Расстояния могут определяться не только непосредственно, но и по видимым размерам предмета или путем геометрических построений. Например, расстояние до человека, средний рост которого принимается равным 167 см, может быть определено с помощью 1000 миллиметровой линейки по следующей зависимости: D=1000/h(мм) , где

    h — число миллиметров, закрывающих видимый рост человека при удалении линейки от глаза на 60 см (на вытянутую руку) (рис. 36, вверху).

    Расстояние до недоступного предмета (например, ширину реки) можно определить следующим образом. Выбрав открытый участок реки и заметив на противоположном берегу какой-либо предмет (камень, куст, бревно, лодку и т. п.), из точки А, поставленной у края бумаги, визируют по линейке на предмет С и вдоль своего берега на какой-либо ориентир В (например, дерево). Оставив в точке А веху, отмеряют вдоль берега в направлении В какое-либо расстояние, например 100 пар шагов. Отложив это расстояние в любом масштабе на бумаге от точки А и обозначив конец этой линии точкой В, ориентируют планшет по линии ВА. Визируя затем из точки В на точку С, получают пересечение двух направлений (засечку), определяющее положение предмета С на чертеже. Кратчайшее расстояние от точки С до линии АВ (за вычетом расстояния до воды h) даст ширину реки в масштабе чертежа (рис. 36, внизу).

    100 пар шагав

    Рис. 36. Определение расстояния до человека (вверху) и до недоступного предмета засечкой (внизу):

    Рис. 37. Определение ширины реки с помощью травинки

    Слева — работа в точке А , справа — в точке В (Я— ширина реки, h—расстояние от линии АВ до реки — в масштабе чертежа)

    Если берег, на котором находятся туристы, представляет собой открытую ровную местность, то для определения ширины реки можно воспользоваться следующим приемом. На противоположном берегу у воды выбирают два хорошо видимых предмета. Стоя в точке А, держат в вытянутой руке травинку такой длины, чтобы она закрывала промежуток между ориентирами. После этого, сложив травинку пополам, отходят от реки до тех пор, пока расстояние между ориентирами не уложится в сложенную пополам травинку (точка В). Расстояние между первой и второй точками стояния будет равно ширине реки. Геометрическое обоснование способа показано на рис. 37.

    Существуют много способов определения недоступных расстояний, в том числе и глазомерный. При хорошем навыке ошибка в определении расстояния до 600 м на глаз составляет 10—15%. При отсутствии навыка, при больших расстояниях и, особенно, на воде ошибка достигает 50% и более, поэтому к глазомерным определениям следует относиться с осторожностью.

    РАЗРАБОТКА МАРШРУТА

    Разработка маршрута начинается со сбора топографических и справочных материалов (карты различных масштабов, отчеты о походах, описания, справочники и т. п.). По картам мелкого масштаба оцениваются пути подъезда к исходному пункту маршрута и способы возвращения с места его окончания.

    По имеющейся наиболее крупномасштабной карте целесообразно составить схему маршрута в масштабе 1 : 100000 — 1 : 200000 или увеличенную фотокопию, на которой по оси движения наносятся отрезки, соответствующие на местности 5—10 км, и подписать их в порядке возрастания километража. Подготовленная таким образом схема позволит устанавливать во время движения, какая часть пути пройдена и сколько осталось до конца маршрута. На схему следует нанести все населенные пункты, отстоящие на 1—3 км от оси движе- \ ния (или направления на них с указанием расстояний, если пункт находится в стороне от маршрута), препятствия, пороги, ориентиры, удобные места для стоянок, переходы через водотоки, места исторических событий, а также все достопримечательности, т. е. все данные, которые могут быть получены из описаний, справочников, отчетов. Для водного похода следует построить продольный профиль реки. Начало похода на равнинных реках можно намечать на 30—40 км ниже ее истока.

    По прибытии к месту начала похода следует собрать дополнительные сведения о маршруте путем опроса местных жителей. Эти сведения могут быть очень ценными, так как и карты, и справочники со временем устаревают и не могут отобразить всех особенностей, которые известны местным жителям. Необходимо также проверить или установить значение магнитного склонения в районе путешествия одним из способов, описанных ранее.

    Все дополнения и изменения, которые вносятся в маршрут похода, должны наноситься на карту или схемы непосредственно на месте.

    В походном положении карта или схема маршрута должна быть сложена полосой шириной 20—22 см, которая, в свою очередь, складывается гармошкой. В этом случае не требуется развертывать весь чертеж, чтобы установить свое местонахождение, что способствует сохранению карты и создает удобство работы с ней.

    ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ И ПОНЯТИЕ О ГЛАЗОМЕРНОЙ СЪЕМКЕ

    Схемой называется чертеж местности, составленный по карте или непосредственно с натуры. Схему составляют либо изменяя масштаб карты, либо сохраняя его. В первом случае на карту наносится сетка через 1 см или мельче; подобная увеличенная сетка строится на листе бумаги, в каждый квадрат которой перерисовывается содержание соответствующего квадрата карты. Чтобы не спутать квадраты, на карте и схеме ставятся одинаковые цифровые и буквенные обозначения.

    При составлении схемы удобно пользоваться клиновым масштабом. Он представляет собой прямоугольный треугольник, вычерченный на миллиметровой или клетчатой бумаге; один катет треугольника представляет собой отрезок, изображающий длину линии в масштабе карты, например 1 : 50000, а другой—ту же длину, но в масштабе составляемой схемы, например 1 : 100000, Если схема составляется в масштабе карты, перерисовку удобно делать на стекле, подсвеченном снизу электролампой, или на оконном стекле.

    В отдельных случаях бывает необходимо вычертить на местности схему или кроки отдельного участка (крок — чертеж местности, составленный методами глазомерной съемки для какой-либо определенной цели, например, крок брода).

    Для глазомерной съемки требуются чистый лист бумаги на твердой подкладке (планшет), компас, визирная линейка, карандаш, резинка и масштаб шагов, построенный на полоске бумаги, который позволяет измеренные шагами расстояния наносить непосредственно в метрах.

    Во время съемки планшет должен быть всегда ориентирован по сторонам горизонта. Для этого на планшете проводится линия СЮ, на которую нулевым диаметром укрепляется компас и поворачивается до совмещения стрелки с линией СЮ. Начальная точка съемки выбирается с таким расчетом, чтобы снимаемый участок разместился на планшете. Съемка ведется с ходовых линий. Расстояния до снимаемых предметов определяются на глаз, засечками и шагами. Длина ходовых линий измеряется шагами. Направление на предметы определяется визированием на них по визирной линейке.

    Ниже приводится пример построения масштаба шагов для глазомерной съемки 1 : 10 000, где 1 см соответствует 100 м, или 63 парам шагов.

    Приняв за основание 1,5 см, строим масштаб, как это показано на рис. 38.

    Глазомерная съемка довольно трудоемка и требует определенных навыков. Если представляется возможным, целесообразнее за-, менить ее зарисовкой и фотографированием местности.

    ЛИТЕРАТУРА

    Меньчуков А. Е. В мире ориентиров. Изд. 3. «Мысль», 1966.

    Шувалов Я. А. Основы топографии. Учпедгиз, 1955.

    Бубнов И. А. и др. Военная топография. Воениздат, 1953.

    Куприн А. М. Ориентирование и движение на местности. Воениздат, 1962.

    Условные знаки, образцы шрифтов и сокращения для топографических карт и масштабы 1 : 25 000 и 1 : 50 000, 1966.

    Нурмимаа В. Спортивное ориентирование. Перевод с финского. ФиС, 1967.

    Ориентирование по компасу на местности, в том числе с картой, или без неё

    Компас — один из самых древних и универсальных приборов, помогающих человеку ориентироваться на местности. Но несмотря на популярность и общедоступность компасов, далеко не каждый человек, увлекающийся загородными поездками, умеет ими пользоваться. Точнее, найти стороны горизонта с помощью компаса, конечно, может каждый (хоть и не всегда правильно), однако на этом обычно все умения и заканчиваются, а реально ориентироваться по нему может едва ли один человек из ста отдыхающих на природе.

    А в действительности с помощью компаса можно решать множество других задач, связанных с ориентированием: находить те или иные объекты, двигаться по заранее спланированному маршруту, вычислять азимуты и магнитное склонение.

    Имея карту и компас и умея ими пользоваться можно уверенно двигаться в нужном направлении в любой местности

    Далее предлагаю разобрать основные задачи ориентирования, которые можно реализовать с помощь магнитного компаса (далее по тексту — компаса), и сами способы их решения. Эти способы одинаково хорошо работают, как в южном, так и в северном полушарии за исключением некоторых областей, о которых мы рассказывали здесь.

    Так, с помощью компаса можно:

    • ориентировать карту для решения последующих задач;
    • определять магнитное склонение;
    • определять направления (азимуты) по карте;
    • измерять азимуты на местности;
    • по известным азимутам определять направление на местности;
    • ходить по азимутам, в том числе выходить по аварийному азимуту;
    • определять свое местоположение.

    Далее рассмотрим основные техники ориентирования с помощью компаса.

    Сразу оговорюсь, что для этого будет использоваться планшетный компас, имеющий боковую линейку: именно такая модель позволяет с большой точностью выполнять измерения по карте. На фото показан пример такого прибора:

    Часто перед начинающим туристом становится вопрос, какой компас выбрать и где его купить. Самым хорошим с мой точки зрения компасом является жидкостный планшетный компас, который можно найти в специализированном туристическом магазине или магазине спорттоваров. Он достаточно легкий и компактный, при этом позволяет быстро и точно выполнять измерения. Среди туристов также пользуются большой популярностью маленькие компасы с креплением на большой палец руки и громоздкие армейские модели, но первые хороши только для спортивного ориентирования, где скорость важнее точности показаний, а вторые хоть и позволяют проводить точные измерения, но громоздки и тяжелы. 

    Ориентирование карты

    Ориентирование карты необходимо для удобства дальнейшего обращения с ней, например, для определения магнитного азимута.

    Для того, чтобы сориентировать карту, нужно знать значения магнитного склонения в данной местности…

    Итак, алгоритм действий следующий:

    1. Компас выставляется так, чтобы значение 0°/360° на его шкале оказалось под компасным указателем.
    2. Карта кладется на ровную горизонтальную поверхность.
    3. К боковой вертикальной рамке карты прикладывается компас.
    4. Карта поворачивается вместе с компасом, пока северная часть стрелки компаса не укажет на шкале значение магнитного склонения. Например, при магнитном восточном склонении равном 10°, стрелка должна показать 10° на шкале. Если же склонение 10°, но западное, тогда стрелка должна показать левее от 0°/360°, то есть 360° – 10° = 350°.

    Как только это произошло, можно говорить о том, что карта ориентирована. В видео показано, как это выглядит на практике:

    Можно также ориентировать карту, не зная магнитного склонения, но для этого понадобится линейный ориентир либо два точечных, одновременно видных на местности и обозначенных на карте. Именно этот способ лежит в основе метода нахождения магнитного склонения, который некоторое время назад мне пришлось изобретать с нуля для прохождения Олешковских песков.

    Определение магнитного склонения

    Если на карте не указано магнитное склонение, что в последнее время встречается сплошь и рядом, воспользоваться Интернетом не удается, а точность измерений на местности важна для дальнейшего ориентирования, можно магнитное склонение найти самостоятельно.

    Рассмотрим вариант решения этой задачи в случае, когда имеется линейный ориентир, например, прямой участок дороги:

    1. Человек становится на этот ориентир и замеряет с помощью компаса его азимут. Для этого визирует целик и мушку вдоль ориентира и вращает буссоль компаса до тех пор, пока северная часть стрелки не укажет на значение 0°/360° на шкале. Указатель компаса при этом покажет на шкале значение азимута исследуемого ориентира (именно так осуществляется измерение азимута на объекты).
    2. Кладет карту на ровную горизонтальную поверхность.
    3. Прикладывает к линейному ориентиру, обозначенному на карте, линейку компаса. При этом важно соблюдать правильное положение компаса: он должен лежать на изображении ориентира так же, как он находился по отношению к этому ориентиру во время измерений на местности.
    4. Человек вращает карту с компасом до тех пор, пока северная часть стрелки не покажет на 0°/360° на шкале. В тот момент карта считается ориентированной.
    5. Не сдвигая карту, поворачивает буссоль компаса до тех пор, пока указатель не окажется над значением 0°/360°.
    6. Прикладывает линейку компаса к боковой рамке карты и смотрит на отклонение северного конца стрелки. Если стрелка отклонилась вправо, то склонение восточное, влево — западное. То, насколько градусов она отклонилась от 0°/360°, и будет значением магнитного склонения.

    Значение магнитного склонения лучше записать, чтобы не забыть, и использовать в этой местности, когда понадобится в очередной раз точно сориентировать карту.

    Определение азимута по карте

    По карте азимуты измеряются в основном для прокладывания пути, хотя иногда это делается для определения своего местоположения или для нанесения на карту увиденного на местности объекта.

    Для того, чтобы определить азимут по карте:

    1. Карта ориентируется, как было сказано ранее.
    2. Компас располагают линейкой от предполагаемого места стояния человека на карте до ориентира, на который измеряется азимут.
    3. Буссоль компаса вращается до тех пор, пока северная часть стрелки не укажет на значение 0°/360° на шкале.
    4. Указатель компаса при этом покажет на шкале значение магнитного азимута.

    Как видим, этот способ мало чем отличается от определения азимута на местности, ведь по сути это одно и то же.

    Определять азимут можно и без предварительной ориентировки карты, но в этом случае будет измерен истинный азимут, а не магнитный. А перевести один в другой не представляет никакой сложности.

    Определение направления на местности

    Определение направления на местности по известному азимуту требуется преимущественно для движения по азимутам.

    Для этого:

    1. Вращением колбы компаса достигается такое положение буссоли, при котором указатель показывает то значение азимута на шкале, по которому определяется направление.
    2. Компас кладется на горизонтально расположенную ладонь.
    3. Человек вместе с компасом поворачивается вокруг своей оси, пока северная часть стрелки не укажет на значение 0°/360° на шкале.
    4. По целику и мушке визируется направление.

    Важно во время визирования не изменять положения компаса, чтобы не получить дополнительные ошибки. Для этого в некоторых моделях компасов предусмотрено зеркало, чтобы параллельно с визированием контролировать положение стрелки.

    Хождение по азимутам

    Хождение по азимутам применяется в местностях, бедных на ориентиры, где стоя у одного ориентира, невозможно разглядеть другой, который обозначен на карте. Яркий пример такой местности — сосновый лес: ориентиры могут быть скрыты за деревьями и находиться на значительном расстоянии друг от друга, при этом передвигаться по азимутам в отличии от смешанных лесов здесь все-таки можно из-за слаборазвитого подлеска.

    Если предстоит большой переход, то в таких случаях чаще всего применяют поэтапную схему:

    1. Размечают на карте траекторию наиболее удобного движения.
    2. Делают пометки азимутов и расстояний между ориентирами, между которыми движение будет осуществляться по прямой линии.
    3. Используя карту, двигаются по азимутам, перемещаясь от одного выбранного на местности ориентира к другому и постепенно проходя все обозначенные на карте точки.

    Обычно для перестраховки также выбирается аварийный азимут, который позволяет человеку, заблудившемуся в дикой природе и не сумевшему вернуться на прежний путь, выйти к известному линейному или площадному ориентиру, а после — либо к начальной точке маршрута, либо к людям.

    Определение своего местоположения

    Совокупность методов позволяет определить приблизительное местоположение человека на местности, если в наличии имеется карта с отмеченными ориентирами, хорошо заметными на местности из точки стояния.

    Для этого можно воспользоваться одним из следующих алгоритмов.

    Метод №1. По точечному ориентиру.

    Для этого метода достаточно найти точечный ориентир, обозначенный на карте и видимый на местности, и подойти к нему.

    Стоя возле этого ориентира, можно говорить о своем точном местоположении: оно будет соответствовать местоположению этого ориентира на карте.

    Метод №2. По точечному и линейному ориентиру:

    1. Стоя на дороге или на окраине площадного ориентира (например, на границе поля и леса), измеряется азимут на точечный ориентир.
    2. Карта ориентируется.
    3. На карту простым карандашом от обозначения точечного ориентира по обратному азимуту наносится линия. Про то, что такое обратный азимут, можно прочитать здесь.
    4. Пересечение этой линии с линейным или краем площадного ориентира примерно совпадет с местом нахождения проводящего измерения человека.

    Этот метод хорош, когда расстояние до точечного ориентира слишком велико, либо добраться до него не представляется возможным.

    Метод №3. По двум точечным ориентирам:

    1. На местности измеряется азимут на точечный ориентир (например, отдельно стоящее дерево или перекресток дорог).
    2. Карта ориентируется по сторонам света.
    3. На карте находится изображение этого ориентира и относительно него откладывается обратный азимут, который можно слегка навести простым карандашом.
    4. То же самое делается с другим точечным ориентиром.
    5. Пересечение двух линий на карте покажет примерное местоположение человека, производящего эти измерения.

    Этот метод используется в тех же случаях, что и предыдущий, но если человек находится вдали от тропинок и дорог, обозначенных на карте.

    Метод №4. По точечному ориентиру и известному расстоянию до него:

    1. Стоя на местности, измеряется азимут на точечный ориентир, расстояние до которого известно.
    2. Карта ориентируется.
    3. От обозначения ориентира на карте чертится линия в направлении обратного азимута.
    4. Известное расстояние до объекта на местности по известному масштабу карты переводится в сантиметры. Для этого расстояние в метрах делится на цифру, стоящую после «1:» в значении масштаба.
    5. Полученное расстояние откладывается на карте от ориентира по прочерченному ранее лучу.
    6. Конец отрезка совпадет с примерным расположением проводящего измерение человека.

    Этот метод удобен при недостатке ориентиров, однако используется нечасто, поскольку далеко не всегда можно определить расстояние до ориентира, на который измеряется азимут. Но если в наличии имеются современные измерительные приборы, такие как дальномер, то этот способ вполне реализуем и удобен в использовании.

    Конечно, не лишним будет сказать, что для выполнения всех перечисленных задач, нужно соблюдать основные правила обращения с магнитным компасом, о которых мы писали здесь. В частности, нужно находиться в стороне от предметов, вызывающих магнитные девиации.

    Автор: Максим Чечетов

    Узнайте также:

    Видеоурок по ОБЖ «Ориентирование на местности. Компас»

    Когда турист готовится в поход, почти всегда кто-нибудь из знакомых или родных обращается к нему со стандартными вопросами: «А вы не заблудитесь?», «Не собьётесь с пути, не потеряетесь?», «Сумеете выйти куда нужно?». А когда в поход собираются юные туристы, то нередко родители специально приходят в школу, чтобы задать эти вопросы руководителю похода. И руководитель успокаивает взволнованных пап и мам, объясняя, что никуда их дети не денутся, нигде не заблудятся и ни в коем случае не потеряются, потому что ребята умеют ориентироваться на местности.

    Что представляет собой ориентирование?


    В литературе, где оно обычно описывается, термин «ориентирование» употребляется широко и подчас в разном смысле. Говорят об ориентировании по карте, подразумевая под этим умение, находясь на открытой местности с широким обзором, найти на карте точку своего стояния. Говорят об ориентировании карты, имея в виду отыскание такого её положения (за счёт поворота карты в горизонтальной плоскости), при котором северная сторона рамки была бы обращена к северу на местности. Говорят об ориентировании по компасу: в этом случае обычно речь идёт об определении сторон горизонта (север — юг, запад — восток). Но иногда под ориентированием по компасу подразумевают и умение выдержать на местности нужное направление. Нередко речь заходит об ориентировании по небесным светилам (Солнцу, звёздам и Луне). Под этим подразумевают умение определить по ним стороны горизонта. Достаточно часто употребляется выражение «ориентирование по местным предметам». Чаще всего здесь имеют в виду способность приблизительно определить стороны горизонта по муравейникам, замшелым пням и камням и тому подобным предметам.

    Не будем спорить о том, какое употребление слова «ориентирование» является более точным или более правильным. Условимся, что под ориентированием мы будем понимать способность с помощью компаса и карты передвигаться на незнакомой местности и выходить в назначенный пункт.

    Из всех знаний и навыков, которые необходимо приобрести туристу, умение ориентироваться является самым сложным и трудноусваиваемым. И потому требующим наиболее тщательной отработки, больших усилий со стороны обучающихся и пристального внимания со стороны руководителя.

    Многие туристские навыки можно постепенно усвоить и без специально организованного обучения, если регулярно участвовать в походах. Правильно укладывать рюкзак, разводить костёр, ставить палатку, одеваться и обуваться по погоде и по сезону можно научиться во время путешествия с более опытными товарищами. Совсем иначе обстоит дело с ориентированием.

    Простое наблюдение за действиями человека, умеющего ориентироваться, почти ничего не даёт новичку. Дело в том, что ориентирование — это действие в уме, осуществляемое в основном про себя. Конечно, результатом его будут передвижения на местности. Но это уже вторичные, исполнительные действия. Это реализация решений, принятых в уме. В каком-то смысле это похоже на игру в шахматы.

    Шахматист все ходы и свои и возможные ответы противника обдумывает про себя. И вся цепь его размышлений, в результате которых он решает сделать тот, а не другой ход, остаётся скрытой для зрителей. Зритель видит только сделанный ход. А почему сделан именно этот, а не другой ход, зритель не знает. Сходным образом обстоит дело и с ориентированием. Новичок может заметить, что руководитель сначала шёл в одном направлении, потом стал немного забирать в сторону, через некоторое время резко свернул вправо и так далее. Но почему он стал забирать в ту сторону, а не в другую? Почему он начал это делать не сразу, а лишь через некоторое время? Понять всё это, только наблюдая за действиями человека на местности, очень трудно. Поэтому рассчитывать, что умение ориентироваться придёт само собой, в ходе накопления походного опыта, практически не приходится. Значит, ориентированию нужно обучаться.

    Говорят, чтобы научиться плавать, надо войти в воду. Учиться плавать на берегу бессмысленно. Аналогичным образом научиться ориентироваться можно только на местности. Лучше всего это делать в туристском лагере или в серии воскресных походов.

    Итак, обычная задача на ориентирование, которую приходится решать туристу, состоит в том, что надо прийти из одного пункта в другой, пользуясь только компасом и картой. И если с картой всё более-менее понятно, то с компасом дела обстоят посложнее.

    Окунёмся немножко в историю. Итак, считается, что компас был изобретён в Китае примерно в 200 г. до н. э. В Европе изобретение компаса относят к XII—XIII векам. Хотя многие учёные склонны считать, что компас из Китая в Европу привёз известный мореплаватель Марко Поло. Однако устройство первых европейских компасов оставляло желать лучшего — это была намагниченная иголка, укреплённая на пробке и опущенная в сосуд с водой. В воде пробка со стрелкой ориентировалась нужным образом.

    Сейчас под компасом понимают простейший магнитный измерительный прибор, предназначенный для ориентирования по сторонам света и для измерения угла между направлениями на заданные предметы.

    Простейший компас представляет собой цилиндрическую коробку (корпус), в центре которой закреплена стальная иголка. На её конце свободно вращается магнитная стрелка. Правда, в современных компасах внутри корпуса чаще всего находится жидкость (обычно масло, керосин или спирт). Она заставляет иглу быстро останавливаться, вместо того чтобы постоянно колебаться вокруг магнитного севера.

    На компасе любой конструкции имеется шкала для измерения углов и устройство для определения азимута.

    Азимут — это угол между направлением на север и направлением на заданный предмет или точку. Он измеряется в градусах (от 0о до 360о) и отсчитывается от направления на север по ходу часовой стрелки.

    Использование компаса для определения направления возможно потому, что наша планета Земля является гигантским магнитом. Поэтому один конец стрелки компаса направлен всегда на северный магнитный полюс Земли, а другой — на южный.

    Мы привыкли к тому, что на географическом севере находится северный магнитный полюс и на него указывает синяя стрелка компаса. Однако это не совсем так. С точки зрения физики у Земли на севере расположен южный магнитный полюс, а на юге — северный. Однако, вопреки законам физики, люди договорились, что для простоты будут называть тот магнитный полюс, который находится на севере, северным, а который на юге — южным.

    Перед использованием компаса следует убедиться в его работоспособности. Для этого нужно положить компас горизонтально на стол и привести его в рабочее состояние, отпустив тормоз магнитной стрелки (если, конечно, это необходимо). После того как стрелка успокоится, заметьте деление на градусном кольце (лимбе), против которого она остановилась. Затем поднесите к компасу магнит или какой-нибудь железный предмет и с его помощью несколько раз выведите стрелку из равновесия. Если после каждого смещения стрелка быстро возвращается на прежнее место, то, значит, компас исправен. В противном случае компас к работе непригоден.

    Чтобы с помощью компаса определить стороны света, нужно положить его горизонтально и подождать, пока стрелка остановится. Затем следует повернуть компас так, чтобы отметка 0° совместилась с северным концом стрелки компаса (она обычно короткая, имеет синий цвет или представлена в виде стрелы).

    Чтобы понять, куда двигаться, нужно подсчитать угол движения относительно севера. Все современные карты одинаковые: сверху — север, снизу — юг, справа — восток, а слева — запад.

    Тогда направление на восток по шкале компаса соответствует 90°, на юг — 180° и на запад — 270°.

    Обратим ваше внимание на то, что компасом нельзя пользоваться вблизи железных предметов, техники и линий электропередачи, так как они вызывают отклонение магнитной стрелки.

    Как мы говорили ранее, обычная задача на ориентирование, которую приходится решать, состоит в том, что надо прийти из одного пункта в другой, пользуясь только компасом и картой. Итак, пусть мы находимся на высоте 210 и нам нужно прийти к домику лесника. На запад от нашей высоты местность открытая, хорошо просматриваемая. Прийти на высоту с мельницей нам не представляло бы никакого труда. Но дом лесника находится за лесом, и с нашей высоты его не видно. Как нам попасть к нему? Теоретически это задача несложная. Сначала мы измерим по карте угол между направлением на север и направлением на дом лесника, то есть азимут. В нашем случае он составит примерно 35°. Значит, если мы будем идти через лес под этим углом к северу (или, как принято говорить, по азимуту 35°), то мы должны выйти, куда требуется. Выдержать же нужное направление на местности нам помогает компас.

    Все как будто очень просто. Но просто лишь на первый взгляд, так как для этого, во-первых, надо уметь хорошо читать карту, во-вторых, надо уметь правильно пользоваться компасом и, в-третьих, нужно уметь, зная свой азимут, выдержать нужное направление во время движения.

    Итак, три разных умения. Мы сосредоточим своё внимание на третьем пункте — умении выбрать и выдержать нужное направление по ходу движения. Дело в том, что оно является наиболее сложным и к тому же описывается в литературе по топографии значительно хуже, чем первые два.

    Начнём с того, что движение по азимуту не может осуществляться математически точно. Оно неизбежно даст значительную погрешность. И основную лепту в неё вносит цена деления компаса. Так, к примеру, пусть у нас есть компас с ценой деления в 3о. Выдержать такую точность на местности никогда не удастся. Практически при самых благоприятных условиях и самой тщательной работе всегда может возникнуть ошибка как минимум в 5°. А такая ошибка даст отклонение от нужного направления примерно в 1/10 пройденного пути. То есть при движении на расстояние в один километр это отклонение составит 100 м. Поэтому, если, пройдя этот километр, вы не вышли на нужный предмет, его надо искать в пределах окружности радиусом в 100 м. А при движении на 10 км боковое смещение будет равно уже целому километру. И это при максимально возможной точности выдерживания направления.

    Для того чтобы увеличить точность движения по азимуту, существует много приёмов. Но основной из них — это использование промежуточных ориентиров.

    Например, пусть необходимо пройти от села Большое до железнодорожного моста юго-восточнее Чуприкова.

    Итак, сначала мы должны разбить маршрут на участки и наметить ориентиры, служащие границами участков. Здесь отметим, что ориентиры следует выбирать так, чтобы ориентир был достаточно заметным и не терялся из виду при приближении к нему.

    Затем измерить по карте азимуты для каждого участка. После этого, используя масштаб, определяем по карте расстояния от ориентира до ориентира, или, иными словами, протяжённость каждого участка. Затем все эти расстояния переводятся в пары шагов, считая, что пара шагов составляет примерно 1,5 м. Все эти данные сводятся в таблицу, и составляется схема для движения по азимутам.

    Выйдя к исходной точке, определяют по компасу нужный азимут. Находят с помощью визирного приспособления какой-нибудь местный предмет, находящийся строго в этом направлении (отдельный куст, скопление камней, пень, кривое дерево, белый камень и так далее). И, приняв этот предмет за промежуточный ориентир, начинают движение к нему, ведя счёт пар шагов. Дойдя до первого промежуточного ориентира тем же порядком, намечают следующий промежуточный ориентир и так далее, пока не будет достигнут курган — значащийся на схеме ориентир 2.

    Здесь визирное приспособление устанавливают на новый азимут и далее действуют точно так же, как на первом участке.

    Способы ориентирования на местности

    Способы ориентирования на местности

    Ориентирование на местности включает определение своего местоположения относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности (ориентиров), выдерживание заданного или выбранного направления движения к определённому объекту. Умение ориентироваться на местности особенно необходимо при нахождении в малонаселённых и незнакомых районах.

    Ориентироваться можно по карте, по компасу, по звездам. Ориентирами могут также служить различные объекты естественного (река, болото, дерево) или искусственного (маяк, вышка) происхождения.

    При ориентировании по карте необходимо связать изображение на карте с реальным объектом. Проще всего выйти на берег реки или дорогу, а затем поворачивать карту до тех пор, пока направление линии (дороги, реки) на карте не совпадет с направлением линии на местности. Предметы, расположенные справа и слева от линии, на местности должны находиться с тех же сторон, что и на карте.

    Ориентирование карты по компасу применяется в основном на местности, затруднительной для ориентирования (в лесу, в пустыне), где обычно трудно подобрать ориентиры. В этих условиях компасом определяют направление на север, а карту располагают верхней стороной рамки в сторону севера так, чтобы вертикальная линия координатной сетки карты совпадала с продольной осью магнитной стрелки компаса. Необходимо помнить, что на показания компаса могут оказывать влияние металлические предметы, линии электропередач и электронные устройства, расположенные в непосредственной близости от него.

    После того, как местонахождение на местности определено, нужно определить направление движения и азимут (отклонение направления движения в градусах от северного полюса компаса по часовой стрелке). Если маршрут не является прямой линией, то нужно точно определить расстояние, после прохождения которого необходимо изменить направление движения. Можно также выбрать определённый ориентир на карте и, отыскав его затем на местности, изменить направление движения от него.

    При отсутствии компаса стороны света можно определить следующим образом:

    • кора большинства деревьев грубее и темнее на северной стороне;
    • на деревьях хвойных пород смола более обычно накапливается с южной стороны;
    • годовые кольца на свежих пнях с северной стороны расположены ближе друг к другу;
    • с северной стороны деревья, камни, пни и т.д. раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками;
    • муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, южный скат муравейников пологий, северный — крутой;
    • летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной стороны;
    • у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны;
    • алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирок обращены на восток, а главные входы расположены с западной стороны;
    • приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на север.

    Урок 27. посмотри вокруг. ориентирование на местности — Окружающий мир — 2 класс

    Окружающий мир, 2 класс

    Урок 27. Посмотри вокруг. Ориентирование на местности.

    Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

    1. Горизонт. Линия горизонта.
    2. Ориентирование на местности.

    Глоссарий по теме:

    Горизонт – это земная поверхность, которую мы видим вокруг себя.

    Линия горизонта – это граница между небом и землей.

    Компас — прибор для определения сторон горизонта.

    Горные хребты – горы, расположенные рядами.

    Холм — возвышенность на равнинах.

    Подножие — место, где начинается холм или гора.

    Вершина — самая высокая часть холма.

    Овраг — углубления на земной поверхности.

    Ключевые слова

    Горизонт; линия горизонта; стороны горизонта; форма Земли; ориентир; компас; ориентирование по компасу, солнцу, местным природным признакам.

    Основная литература по теме урока:

    1. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных школ. 2 кл.: В 2 ч. / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2017. – с.98 — 113

    Дополнительная литература:

    1. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 2 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, З. Д. Назарова. — М.: Просвещение, 2017. – С. 10-11.
    2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2017.

    От земли до неба. Атлас-определитель: кн. для учащихся нач. кл./А.А.Плешаков.

    Теоретический материал для самостоятельного изучения

    1. Земля имеет шарообразную форму. А вот в древности у мудрецов были другие предположения. Они думали, что Земля – плоский остров, окруженный океаном, а над ним находится купол, по которому движутся Солнце и Луна. Кажется, что Земля, сколько бы ни шел по дорожке, остается ровной, плоской, как линия. Однако космонавты рассказывают, что оттуда, с большой высоты, Земля выглядит выпуклой, как перевернутая вверх дном тарелка. Ну а можно ли Землю увидеть целиком, всю сразу? Для этого надо подняться еще выше и взглянуть на нее издалека. Например, с Луны. Оттуда наша планета будет выглядеть как шар, с одного бока освещенный Солнцем.
    1. На картине вы видите равнинную местность, где мы видим все, что нас окружает.

    Земная поверхность, которую вы видите вокруг себя, называется горизонтом.

    1. Ну а здесь, как небо сходится с земной поверхностью.

    Граница горизонта, где небо как бы сходится с земной поверхностью, называется линией горизонта.

    Нельзя достичь линии горизонта? Ведь по шару, как по кольцу, можно ходить бесконечно.

    Есть у горизонта основные стороны и промежуточные стороны.

    Север, юг, запад, восток — это основные стороны. Северо — запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток – это промежуточные стороны.

    Это бывает указано на специальных приборах — компасах. Компас – прибор для определения сторон горизонта.

    В повседневной жизни вы обычно ориентируетесь по хорошо заметным, запоминающимся предметам. Их так и называют – ориентиры.

    Ориентация может быть и по местным природным признакам.

    В незнакомой местности важно запоминать приметные предметы (ориентиры), которые облегчат поиск обратной дороги.

    Уметь ориентироваться на местности следует в любой земной поверхности нашей планеты. Формы земной поверхности бывают разные. Основные формы земной поверхности — равнины и горы.

    На равнинах можно встретить возвышения – холмы и углубления с крутыми склонами – овраги. Если говорить о сходстве холма и горы, то нужно отметить, что и гора и холм возвышаются над окружающей местностью. Они имеют одинаковые части: подошву (подножие), склоны, вершину.

    Холмы имеют высоту до 200 метров, горы – более 200 метров.

    На Земле есть много горных хребтов. Самые высокие горы – Гималаи.

    Есть они и в покрытой вечными льдами Антарктиде.

    Разбор типового тренировочного задания

    1. Текст вопроса: Определите, на каких изображениях видна линия горизонта.

    Правильный вариант ответа

    Разбор типового тренировочного задания

    Текст вопроса: Соедините картинки со словами

    Правильный вариант ответа:

    Космонавт

    Компас

    Планета Земля

    Landmark Property Group, Агент по недвижимости в Большом Бостоне



    Landmark Property Group — это команда опытных агентов по недвижимости, которые обслуживают своего покупателя и клиенты-продавцы в Большом Бостоне и на Южном берегу. Спустя почти 25 лет продаж недвижимости, Landmark Property Group присоединилась к Compass в конце 2018 года, потому что они увидели огромную ценность, которую они могут предложить своим клиентам с помощью платформы Compass.
    Используя передовые запатентованные технологии, собственный маркетинг и рекламу, они предлагают единую платформу для поддержки всего процесса покупки и продажи дома.Всего за 3 коротких лет, Compass стал №1 в Бостоне, а Landmark Property Group гордится тем, что связан с такой сильной компанией.
    Командная миссия: Всегда ставьте клиента превыше всего.
    Видение команды: Установление и поддержание долгосрочных отношений с нашими клиентами, обслуживание их потребностей в недвижимости с ясным и честным общением; укрепление доверия и надежность подлинным образом.
    Культура коллектива: Недвижимость — это бизнес людей, отношения — это все.Мы связывают наш успех с командной работой и нашей готовностью делиться идеями и сотрудничать с одним Другой. Мы ценим отношения, которые построили с нашими клиентами, и очень лояльны к ним. их.
      Столпы ценности:
      • Используйте передовые технологии и рыночные данные, чтобы задействовать и расширить возможности наших клиентов, , чтобы они могли принимать обоснованные решения.

      • Используйте наш штат сотрудников по маркетингу и рекламе, чтобы создать уникальные, креативные и эффективные маркетинговые и рекламные кампании для наших клиентов.

      • Уважайте и отмечайте различия, которые есть у нас и наших клиентов , а также общие черты, которые мы все разделяем.

      • Поощряйте здоровый баланс между работой и личной жизнью.

    Landmark Property Group

    Landmark Property Group — это команда опытных агентов по недвижимости, обслуживающих своих клиентов-покупателей и продавцов в Большом Бостоне и на Южном берегу. После почти 25 совместных лет продажи недвижимости Landmark Property Group присоединилась к Compass в конце 2018 года, потому что они увидели огромную ценность, которую они могут предложить своим клиентам с помощью платформы Compass.

    Используя передовые запатентованные технологии, собственный маркетинг и рекламу, они предлагают единую платформу для поддержки всего процесса покупки и продажи дома. Всего за 3 года Compass стала №1 в Бостоне, и Landmark Property Group гордится тем, что является аффилированным лицом с такой сильной компанией.

    Миссия команды: Всегда ставьте клиента превыше всего.

    Видение команды: Установление и поддержание длительных отношений с нашими клиентами, удовлетворение их потребностей в сфере недвижимости с помощью четкого и честного общения; подлинным образом укрепляя доверие и надежность.

    Культура коллектива: Недвижимость — это бизнес людей, отношения — это все. Мы объясняем наш успех командной работой и нашей готовностью делиться идеями и сотрудничать друг с другом. Мы ценим отношения, которые построили с нашими клиентами, и очень им лояльны.

    Столпы ценностей:

    • Используйте передовые технологии и рыночные данные, чтобы поддерживал и расширял возможности наших клиентов, , чтобы они могли принимать обоснованные решения.

    • Используйте наш штат сотрудников по маркетингу и рекламе, чтобы создать уникальные, креативные и эффективные маркетинговые и рекламные кампании для наших клиентов.

    • Уважайте и цените различия, которые есть у нас и наших клиентов , а также общие черты.

    • Поощряйте здоровый баланс между работой и личной жизнью.

    Приложения для бурения Desktop ™ Engineer’s

    Приложения Engineer’s Desktop ™ для бурения

    Приложения Engineer’s Desktop ™ для бурения и заканчивания

    Программный пакет Engineer’s Desktop

    Пакет программного обеспечения Engineer’s Desktop — это интеграционная платформа Landmark по бурению, заканчиванию, добыче и экономике.Все настольные приложения инженера имеют доступ к общей базе данных EDM ™. Схема базы данных EDM обеспечивает общий доступ к данным, позволяет естественным образом интегрировать рабочие процессы проектирования и сокращает дублирование ввода данных в приложениях.

    Для получения дополнительных сведений о каждом из следующих приложений бурения и заканчивания щелкните следующие ссылки, чтобы перейти в этот раздел:

    Настольные приложения

    Engineer совместно используют другие компоненты, такие как пользовательский интерфейс и архитектуру EDM, такие как:

    Руководство по миграции данных бурения EDM , включенное в выпуск Engineer’s Desktop, подробно описывает процедуру миграции устаревших наборов данных на платформу базы данных EDM.Общие данные из баз данных COMPASS, WELLPLAN и DIMS ™ могут быть объединены в базу данных EDM для создания одного набора общих бизнес-объектов, предотвращающего дублирование информации в будущем.

    Хотя общая база данных улучшает интеграцию между продуктами для бурения, добычи и экономики, продукты, в которых не используется общая база данных, могут по-прежнему обмениваться данными с помощью DEX ™. Приложения, перенесенные в базу данных EDM, по-прежнему поддерживают DEX, который обеспечивает интеграцию данных импорта / экспорта со сторонними программными продуктами (например,г. Система полевых отчетов SUMMIT ™ компании Halliburton; Система отчетов по жидкостям WELLSIGHT® 2000 от Baroid).

    Приложения для бурения на рабочем месте инженера

    Кожух Седло

    Программное обеспечение

    CasingSeat — это точный и простой в использовании инструмент для определения глубины установки обсадной колонны, а также жизнеспособных схем обсадной колонны и ствола скважины. Он обеспечивает строгие процедуры расчета выбора обуви для оптимизации местоположения обуви на основе порового давления и градиентов трещин, а также определенных пользователем ограничений. CasingSeat обеспечивает управление допустимыми комбинациями размеров ствола и обсадной колонны на основе инвентаризации.Инструмент обеспечивает определение характеристик подповерхностных граничных условий и рабочих ограничений на основе слоев и литологии, в том числе связанных с устойчивостью ствола скважины, минимальным репрессией и дифференциальным прихватом.

    Вернуться к началу

    КОМПАС

    Программное обеспечение

    COMPASS — это комплексный инструмент, предназначенный для использования при проектировании наклонно-направленных скважин нефтяными компаниями или подрядчиками по наклонно-направленным скважинам. Программное обеспечение COMPASS позволяет быстро и точно планировать скважины и выявлять потенциальные проблемы на самой ранней стадии, используя планирование наклонно-направленных скважин, оптимизацию крутящего момента и сопротивления, управление данными разведки и оценку рисков предотвращения столкновений с перемещающимся цилиндром и эллипсом неопределенности.

    Разработанное для использования как нефтяными компаниями, так и подрядными организациями, это комплексное программное обеспечение предлагает быстрый и точный подход к планированию наклонно-направленных скважин, геологоразведочным работам и выявлению потенциальных проблем столкновения на самой ранней стадии.

    Программное обеспечение

    COMPASS включает в себя все функции для простого и сложного проектирования траектории скважины, мониторинга и анализа. Инструменты включают в себя несколько методов планирования, оптимизацию крутящего момента / затрат, построение графиков предотвращения столкновений, хранение и анализ данных съемки, а также оптимизацию платформы.Множество дополнительных сложных функций предоставляет пользователю наиболее технически совершенное программное обеспечение для наклонно-направленного бурения, доступное в настоящее время.

    Программное обеспечение

    COMPASS развертывается на платформе Engineers Data Model ™ (EDM) компании Landmark Graphics или Oracle®. Платформа базы данных EDM является основой для нового поколения приложений Landmark для бурения и обслуживания скважин.

    Вернуться к началу

    Анализатор данных

    Программное обеспечение

    EDM Data Analyzer — это новое поколение интегрированных междоменных операций по эксплуатации скважин и анализа проектных данных для рабочего стола инженера.Анализатор данных EDM позволяет просматривать все наборы данных по бурению и заканчиванию в EDM. Это позволяет анализировать данные из всех областей управления данными и разработки в рамках новой интегрированной модели данных.

    Программное обеспечение

    Data Analyzer предоставляет ориентированный на предметную область инструмент динамических запросов, не требующий от пользователя понимания деталей модели данных или языка структурированных запросов (SQL).

    В приложении Data Analyzer имеется следующее:

    Программное обеспечение

    Data Analyzer — это простой в использовании мощный инструмент, который помогает пользователям OpenWells получить максимальную отдачу от полученной ими информации о скважинных операциях.Программное обеспечение Data Analyzer предоставляет пользователям всех уровней возможность быстро и легко создавать простые и сложные специальные запросы к данным OpenWells по бурению и обслуживанию скважин. Специальные запросы могут быть сгенерированы, когда пользователь выбирает из знакомых пользовательских меток и структуры ввода данных.

    Вернуться к началу

    iWellFile

    Программное обеспечение

    iWellfile — это веб-приложение для составления отчетов, которое предоставляет утренние отчеты о работе скважины, сводные отчеты и всю другую информацию, содержащуюся в приложении OpenWells.Эта информация мгновенно становится доступной для всех, кто ищет информацию о скважинах — включая инженеров по бурению, добыче, коллекторам и заканчиванию скважин, менеджеров, специалистов по ОТ, ПБ и ООС, финансов и бизнес-аналитиков — через Интернет и практически в любой точке мира.

    Вернуться к началу

    OpenWells

    Программное обеспечение

    OpenWells обеспечивает комплексную отчетность по операциям на буровой, коммуникацию, анализ и инженерную информацию в корпоративной системе управления информацией.Приложение OpenWells используется для сбора данных о бурении, заканчивании, обслуживании скважин и строительстве площадки для рекультивации.

    Отчетность о работе буровой площадки

    предлагает новый внешний вид за счет использования преимуществ гибкости архитектуры на основе Java и модели базы данных инженеров Landmark (EDM) для обеспечения интеграции между приложениями Landmark Drilling, Completions и Production.

    Вернуться к началу

    Просмотр в реальном времени

    Программное обеспечение

    Real-Time View — это инструмент визуализации и анализа, используемый инженерами для просмотра журналов данных бурения на временной основе для любой выбранной скважины, события, отчета или активности.Программное обеспечение Real-Time View интегрировано с программным обеспечением OpenWells и использует стандартные форматы LAS и ASCII для импорта данных журнала и данных в реальном времени в базу данных EDM. Данные WITSML также можно импортировать с помощью приложения Landmark OpenWire®. Программное обеспечение Real-Time View поставляется с богатым набором инструментов редактирования, позволяющих создавать настраиваемые шаблоны журналов практически для любого макета.

    Вернуться к началу

    StressCheck

    Программное обеспечение

    StressCheck — это простой в использовании инструмент для проектирования и анализа обсадных колонн.StressCheck может обеспечить значительную экономию общих затрат на обсадную колонну за счет предоставления различных автоматизированных формулировок для определения реалистичных разрывов, обрушений и осевых нагрузок, а не традиционных профилей максимальной нагрузки наихудшего случая, а также за счет облегчения оптимизации количества и длины секций обсадной колонны. . В некоторых случаях можно сэкономить до 40% по сравнению с конструкциями обсадных труб, разработанными традиционными методами.

    Вернуться к началу

    WELLCAT

    Программное обеспечение

    WELLCAT рассчитывает точные профили температуры и давления, которые можно использовать для перемещения тела трубы и анализа нагрузки на обсадную колонну и НКТ.Программное обеспечение объединяет пять модулей (Drill, Prod, Casing, Tube и MultiString) в общую среду, чтобы обеспечить более точные и надежные решения сложных проблем проектирования. Тепловые эффекты моделируются при бурении и добыче. Предоставляется комплексный анализ нагрузок и напряжений на обсадные и НКТ, включая анализ срока службы. Предоставляется подробный анализ всей системы обсадных труб, чтобы понять эффекты роста кольцевого давления и взаимодействия всех колонн в обсадной колонне и системе насосно-компрессорных труб в скважине.Нагрузки и их результирующее движение устья оцениваются для определения целостности трубных элементов скважины.

    Вернуться к началу

    Стоимость скважины

    Позволяет любому инженеру, от начальника буровой установки до инженера по заканчиванию скважин до бизнес-аналитика, быстро визуализировать установленную и историческую информацию о стволе скважины и скважинном оборудовании в форме схем ствола скважины и отчетов. Это позволяет быстро обновлять текущую конфигурацию скважины и историю.Планируемое завершение также можно быстро и легко отобразить.

    Вернуться к началу

    WELLPLAN

    Программное обеспечение

    WELLPLAN — это набор приложений, которые предоставляют инженерам по бурению и заканчиванию скважин полный набор инженерных инструментов для анализа, планирования скважин, моделирования и оптимизации работы скважин. Технология, предлагаемая в пакете программных приложений WELLPLAN, функционирует как интегрированная система и включает встроенные ссылки на программное обеспечение для управления скважинными данными Landmark.

    Следующие модули предоставляют подробные, совместимые инструменты планирования скважины для оптимизации рабочего процесса проектирования:

    • Анализ крутящего момента / сопротивления: предоставляет подробный анализ крутящего момента и сил сопротивления, действующих на бурильную колонну, обсадную колонну или хвостовик.

    • Гидравлика: Обеспечивает всесторонние расчеты перепада давления, гидравлику долота и анализ очистки ствола

    • Буровая головка КНБК: моделирует эффективность бурения управляемыми и роторными буровыми установками.

    • Анализ критических скоростей: моделирует поведение КНБК и определяет критические скорости вращения и высокую концентрацию напряжений в бурильной колонне.

    • Cementing-OptiCem: предоставляет инструменты для проектирования и моделирования операций цементирования

    • Контроль скважины: анализ толерантности к выбросу вместе с полным моделированием эффектов давления, наблюдаемых в стволе скважины во время операций глушения (генерирует листы глушения)

    • Помпаж: анализ переходных процессов для тампона, помпажа и возвратно-поступательного движения во избежание проблем с контролем скважины и повреждения пласта.Критично для операций с жесткими допусками и при небольших окнах порового давления и градиента трещин.

    • StuckPipe: вычисляет точку прихвата, силу противодействия, а также силы срабатывания яса и срабатывания срабатывания

    • Notebook: Анализирует данные о гидравлическом сопротивлении и гидравлическом сопротивлении в реальном времени. Данные в реальном времени предоставляются модулю реального времени с помощью приложения OpenWire компании Landmark, которое используется для сбора данных WITSML в полевых условиях и добавления данных в базу данных EDM.Когда данные находятся в базе данных EDM, модуль WELLPLAN Real Time может получить доступ к данным и проанализировать их.

    Вернуться к началу

    Связанные темы

    Настольные инструменты инженера

    Интегрированные рабочие процессы EDM

    2019 Jeep Compass в Спрингфилде

    Иллинойс

    Jeep Compass Обновления с 2018 по 2019 год

    Этот внедорожник обладает такими же высокими характеристиками, стилем и функциями, что и модель предыдущего года.В модели 2019 года некоторые функции перемешаны, поэтому вы можете найти разные варианты функций на разных уровнях отделки салона. За исключением нескольких обновлений функций, эта модель во многом похожа на модель предыдущего года.

    Performance

    Compass оснащен 2,4-литровым двигателем Tigershark MultiAir2, который обеспечивает 180 лошадиных сил и 175 фунт-фут крутящего момента для энергичной езды. Он может буксировать до 2000 фунтов, поэтому вы можете взять с собой все виды грузов. Compass предлагает впечатляющие возможности 4×4, а также систему управления тяговым усилием Selec-Terrain, которая позволяет вам регулировать мощность и тягу в соответствии с различными погодными условиями и рельефом местности, поэтому вам никогда не придется уклоняться от вождения.Другие функции, такие как Hill Descent Control, наряду с впечатляющим дорожным просветом Compass и способностью преодолевать водный брод, позволяют вам идти туда, где другие транспортные средства не могут.

    Интерьер

    Внутри Compass вы найдете места для пяти человек, а также множество функций, которые сделают ваше вождение проще и приятнее. Доступная кожаная отделка, подогрев передних сидений и подогрев рулевого колеса обеспечивают комфортную езду, а такие функции, как складывающиеся раздельно задние сиденья, задняя дверь с электроприводом и просторное грузовое пространство, обеспечивают удобство.Другие особенности, такие как декоративная прострочка и двухсекционный панорамный люк на крыше, создают приятные условия для вождения. А благодаря таким техническим функциям, как Apple CarPlay ™ и Android Auto ™, легко оставаться на связи и развлекаться.

    Безопасность

    Вы можете расслабиться и наслаждаться поездкой в ​​Compass, благодаря его впечатляющим функциям безопасности. Его семь подушек безопасности и конструкция из высокопрочной стали обеспечивают необходимую защиту. Другие функции, такие как мониторинг слепых зон, обнаружение перекрестка сзади и предупреждение о выезде с полосы движения, помогают вам следить за своим окружением, чтобы вы могли сделать более безопасный выбор вождения.Такие функции, как система удержания полосы движения и предупреждение о лобовом столкновении на полной скорости с активной системой экстренного торможения, могут вмешаться, когда это необходимо, чтобы помочь вам избежать опасности. Эти и другие функции позволяют легко наслаждаться безопасной поездкой по всему Джексонвиллю, штат Иллинойс, и за его пределами.

    Уровни отделки салона

    Jeep Compass доступен в нескольких различных комплектациях. В каждой модели вы найдете различные функции и различные варианты трансмиссии, что позволит вам легко найти ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

    • Sport
    • Latitude
    • Upland
    • Altitude
    • Limited
    • Trailhawk
    • High Altitude

    Чтобы узнать больше о Jeep Compass 2019 года, посетите наш дилерский центр в Спрингфилде, штат Иллинойс, обслуживающий Чатем, штат Иллинойс. площадь. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы и организовать тест-драйв, чтобы вы могли решить, подходит ли вам Compass. Затем мы можем помочь вам получить автокредит или лизинг, необходимый для того, чтобы сесть за руль нового собственного компаса.Приходите к нам в любое время, и мы поможем вам начать работу.

    Определение местоположения с помощью обычного карманного компаса со стрелкой компаса

    Эрик Ньюман

    Вам нужен прицельный компас, чтобы определять ваше местоположение по карте? Нет, хорошо подойдет карманный компас хорошего качества.

    В этом уроке мы будем использовать карманный компас в стиле карманных часов с намагниченной стрелкой, подвешенной над розеткой компаса с отметкой 0 — 360 градусов. Если ваш компас имеет плавающий циферблат вместо стрелки компаса, метод будет немного другим и проще.

    Рисунок 1 Нажмите, чтобы увеличить

    Рисунок 2 Нажмите, чтобы увеличить

    Сначала найдите два или три ориентира, которые вы также можете найти на своей карте. Ориентиром может быть резервуар для воды, церковный шпиль, радиоантенна или удаленная вершина холма. В идеале вам нужны два ориентира на расстоянии около 90 градусов друг от друга или три ориентира на расстоянии около 120 градусов. Вы не хотите, чтобы какие-либо два ориентира находились на почти одинаковом курсе или на расстоянии 180 градусов друг от друга. Также очень важно, чтобы вы могли четко видеть ориентиры и находить их на своей карте.

    Теперь найдите магнитный подшипник для первого ориентира. Чтобы определить азимут, вам понадобится транспортир, представляющий собой круг, разделенный на 0 — 360 градусов. Так получилось, что транспортир встроен в компасную розетку. Затем вам нужно сориентировать этот транспортир или стрелку компаса на север, что вы будете делать с помощью стрелки компаса.

    Посмотрите в направлении ориентира и держите карманный компас чуть ниже уровня глаз. Убедитесь, что вы держите компас ровно и ровно. Медленно вращайте весь компас, пока северный конец стрелки компаса не окажется точно над отметкой севера на розетке компаса.Северный конец стрелки компаса обычно отмечен красным цветом или имеет форму стрелки. См. Рисунок 1.

    Держа компас так, чтобы стрелка была точно совмещена с розеткой компаса, наведите указатель мыши на ориентир по центру пеленга компаса и прочитайте отметку градуса на розетке компаса прямо от себя. Обратите внимание на этот заголовок, потому что он понадобится вам, чтобы найти свое местоположение на карте. На рисунке 2 мы видим пеленг 222 градуса.

    Повторите эту процедуру со следующим ориентиром и обратите внимание на этот второй угол.В нашем примере второй ориентир находится в направлении 186 градусов. Если вы можете определить третий ориентир и определить его магнитное направление, это даже лучше.

    Теперь перенесите заголовки ваших ориентиров прямо на карту. Разложите карту и найдите на ней розетку компаса. Иногда встречаются две концентрические компасные розы, одна из которых немного отличается от другой. В этом случае используйте тот, который помечен как «магнитный».

    Вы можете провести параллельную линию между вашим ориентиром и розеткой компаса на карте, или вы можете поместить свой карманный компас прямо на карту и перенести направление ориентира на стрелку компаса карты, перемещая компас.Выровняв компас по карте, вы можете использовать его розетку, чтобы провести линию через первый ориентир, используя угол пеленга первого ориентира. Повторите то же самое с другими ориентирами, рисуя линию для каждого в направлении его направления.

    Если на вашей карте нет компаса, то север вверху, восток вправо 90 градусов, юг 180 и запад 270 градусов. Проблема в том, что они, вероятно, относятся к истинному северу, а компас в стиле карманных часов показывает магнитный север.Разница между истинным севером и магнитным севером — это местное магнитное склонение, которое зависит от вашей общей местности. Вам необходимо определить склонение в вашем районе. Магнитное склонение в Лос-Анджелесе составляет 13 градусов восточной долготы. Нью-Йорк находится на 13 градусах западнее. Если вам посчастливилось заблудиться к западу от реки Миссисипи на агонической линии, где склонение равно нулю, тогда магнитный север и истинный север совпадают, поэтому ваш компас показывает истинный север. Если вам не повезло, просто отрегулируйте показания компаса в соответствии с вашим склонением.Для Нью-Йорка, где склонение составляет 13 градусов к западу, просто вычтите 13 градусов из показаний компаса, чтобы получить направление на истинный север. В районе Лос-Анджелеса с 13 градусами восточного склонения добавьте 13 градусов к показаниям компаса. И получите карту получше.

    Рисунок 3 Нажмите, чтобы увеличить

    Обратитесь к топографической карте на Рисунке 3 и обратите внимание на линии 222 и 186 градусов. Где пересекаются две линии, это ваше местоположение. Если у вас есть три ориентира, считайте, что вы находитесь в треугольнике, образованном тремя линиями.Треугольник должен быть довольно маленьким. Если ваш треугольник большой, то что-то не так. Вероятно, вы неправильно определили ориентир, неправильно прочитали заголовок или неправильно нарисовали линии. Это хорошая причина использовать три ориентира, так как две линии от двух ориентиров не покажут проблемы. Чем больше ориентиров вы используете, тем больше у вас будет уверенности в своей позиции.

    Теперь, когда у вас есть ваше местоположение, убедитесь, что оно разумно. Используя пример на Рисунке 3, вы должны быть около водоема и около вершины гребня.Гребень рядом с вами должен идти примерно с востока на запад, а ближайший берег водоема должен быть к юго-западу от вас.

    (PDF) Голуби сочетают компас и ориентиры в знакомой навигации по маршруту

    все больше контролируются притяжением к запомненному ландшафту

    реплики (пилотаж) и все меньше контролируются солнечным компасом

    информация, связанная с каждым известным местом. Поскольку

    явно сильно различаются между особями в одной и той же экспериментальной группе, мы предполагаем, что некоторые птицы могут усвоить это

    знакомых или переключиться на стратегию быстрее, чем другие.Когда

    два источника информации конфликтуют, результат и выбранный путь

    зависят от силы контроля возраста пилота. Там, где степень осведомленности низка (или ее действительно нет, как в настоящей навигации), инструкции по компасу

    могут перевесить любую привлекательность к ориентирам, а траектории

    могут оторваться от известного маршрута. Там, где знаком

    высокий, влечение к визуальным ориентирам перевешивает контроль

    обхода, и установленный маршрут резюмируется.

    Свидетельство того, что информация компаса не полностью игнорируется

    даже в хорошо знакомых птичьих домах по смещенным траекториям,

    , в которых мы предполагаем, что степень пространственной терпимости около

    точного запомненного маршрута позволяет птицам принимать противоречивые

    информация из двух источников, не упуская из виду установленный маршрут

    . Мы предполагаем, что поддержание прямого визуального контакта

    с маршрутом может быть тем, что налагает предел допустимости повторения

    птиц для внимания к конкурирующей информации о маршруте

    , и, следовательно, это то, что налагает стабильность на параллельном маршруте

    .Таким образом, пилотирующие птицы продолжают сохранять память о

    информации компаса и уделять ей внимание даже после того, как

    имеют достаточную и необходимую информацию о маршруте для направления домой. Хотя возможно, что такие воспоминания компаса

    связаны и всегда были связаны с представлениями знакомых визуальных ориентиров, как здесь предполагалось,

    также возможно, что они происходят из первоначального, а теперь и остаточного,

    ольфакторная навигационная карта.Кроме того, потенциальная роль магнитного компаса

    , действующего в качестве резервного компаса для солнечного компаса, когда

    солнечные и ориентирные ориентиры вступают в конфликт (хотя

    , по-видимому, не иначе; см. Ссылку 9), все еще остается явным

    исследовано. В любом случае, наши результаты ясно показывают, что птицы являются

    c объединением нескольких источников информации для дальнейшего наведения

    во время задачи локального самонаведения. Как происхождение информации по компасу

    , так и функция ее интеграции с ориентиром

    еще предстоит выяснить.

    Материалы и методы

    Предметы и материалы. В качестве испытуемых использовали тридцать два самонаводящихся голубя (Columba

    livia), выведенных на полевой станции Оксфордского университета в Wytham

    (51 ° 46⬘58,34⬙N, 1 ° 19⬘01,10⬙W). Все были в возрасте

    минимум 2 года, весили минимум 480 г и

    участвовали в нескольких предыдущих экспериментах по самонаведению. Они были

    , ознакомлены с ношением миниатюрных устройств регистрации GPS по адресу —

    t, прикрепленных к спине небольшой полосой на липучке, приклеенной к

    перьям (20).Устройства GPS весили 24–28 г и состояли из интегрированного приемника и регистратора

    (

    ␮

    -blox, Thalwil, Швейцария), керамической патч-антенны

    и литий-полимерной батареи на 3,7 В. Данные

    фиксировались прибором с интервалом в 1 с, с точностью

    ± 4 м в широте / долготе. По возвращении птицы на высоту

    на домашний чердак данные, записанные устройством, были загружены

    с помощью специального программного обеспечения

    ␮

    -logger, а траектории полета

    были наложены на карты Ordnance Survey с помощью Fugawi Mov. —

    Программное обеспечение для карт (Northport Systems, Торонто, Канада).

    Процедуры обучения и тестирования. Для обучения

    были выбраны четыре места выпуска: Weston Wood (51 ° 51⬘17,87⬙N, 1 ° 12⬘55,46⬙W; расстояние

    и направление от дома: 10,6 км, 41,4 °), High Cogges

    ( 51 ° 46⬘59,38⬙N, 1 ° 27⬘10,41⬙W; расстояние и направление от

    до дома: 9,4 км, 269,9 °), Бладон-Хит (51 ° 49⬘21,62⬙N,

    1 ° 21⬘12,25⬙ З.д.; расстояние и направление от дома: 5,1 км, 150 °),

    и Hinksey Heights (51 ° 44⬘03,58⬙N, 1 ° 16.628,62⬙W; расстояние

    и направление от дома: 6.1 км, 331 °). Шестнадцать из общего числа

    32 субъектов были назначены на каждое место выпуска, 8 из которых были

    , чтобы стать группой с высоким уровнем знакомства, а остальные 8 — с группой с низким уровнем осведомленности

    . Ни одна из птиц не использовалась в качестве субъектов в

    более чем в двух из четырех участков выпуска. Обучение и тестирование

    всех предметов на конкретном объекте были завершены до начала обучения на

    на следующем участке.

    На этапе обучения на каждом участке птиц, отнесенных к группе

    с высоким уровнем осведомленности, выпускали 20 раз подряд, в течение

    в течение ± 2 недель.Максимум три выброса в день происходило

    циклов, ограничиваясь временем, когда солнечный диск был четко виден

    . Птицы несли манекены на первых 15 тренировочных полетах

    и устройства GPS на последних 5. За тот же 2-недельный период

    птицы из малоизвестной группы получили сопоставимое количество выпусков

    от различных разновидностей. площадок, расположенных в разных направлениях

    от домашнего чердака, в том числе не более четырех

    выпусков с учебной площадки, последний из которых отслеживался.

    Последние треки, записанные на тренировочной площадке для каждой птицы

    , были использованы в последующих анализах в качестве базовых показателей производительности

    в несмещенных условиях.

    После того, как обе группы птиц завершили обучение, испытуемых

    поместили в светонепроницаемую камеру. Время включения света

    и выключения света было отрегулировано таким образом, чтобы они происходили4 после истинного времени восхода и захода солнца

    , что соответствовало смещению примерно на 90 ° по азимуту солнца на

    в предполагаемые даты выпуска (82.4 °, 86,5 °,

    90,0 ° и 90,1 ° в четырех использованных местах высвобождения). Субъекты оставались

    в камере смены часов в течение как минимум 5

    дней (максимум 7), после чего они были доставлены в светонепроницаемом контейнере

    к месту обучения и освобождены индивидуально.

    ually. Полеты всех испытуемых во время их выпуска со сдвигом часов

    регистрировались устройствами GPS.

    Анализ трека. Все анализы проводились в Matlab (Math-

    работ, Натик, Массачусетс).Первоначально треки были предварительно обработаны методом

    , удаляющим все последовательные точки, где положение объекта

    изменялось менее чем на 1 м (таким образом, исключались периоды отдыха). В добавлении

    следы прекращались, как только птицы достигли отметки

    в пределах 50 м от лофта. Затем были проанализированы треки

    , сравнивая их с одним (группа с низким уровнем знакомства) или несколькими предыдущими «сравнительными» треками

    (группа с высоким уровнем знакомства). Векторы

    были построены от каждой точки до ближайшего соседа среди

    всех точек в наборе треков сравнения.Например, для дорожки с

    100 позициями это дало 100

    векторов ближайшего соседа. Позиции между последовательными точками данных на треках сравнения

    были линейно интерполированы, чтобы избежать ошибок из-за дискретности

    временных рядов. Затем каждый вектор был повернут на

    в соответствии с расчетной траекторией полета птицы в текущей точке

    . Эта траектория была оценена с использованием центральной разности положения на пять шагов (секунд) вперед и пяти шагов на

    (секунды) до текущего положения (линия, которая прошла через эти точки

    , была оцененной траекторией). ).Таким образом, ближайший сосед

    , который находится прямо перед объектом, будет иметь угол вектора

    , равный 0 ° (в результате точка расположена вдоль линии

    0 ° на рис. 2B, с расстоянием от центра, соответствующим длина вектора

    ).

    Для хорошо знакомых субъектов анализ ближайшего соседа был

    , проведенный среди последних пяти полетов без часового сдвига (взятие

    каждого полета по очереди и сравнение его с другими четырьмя), а затем

    ставки Например, полет с часовым сдвигом и пять рейсов

    без часового сдвига.Для малоизвестных субъектов полет со сдвигом часов был

    по сравнению с единственным предыдущим полетом без сдвига часов.

    Сравнение средних векторных распределений. Сравнение трех распределений

    , показанных на рис. 2C, было проведено с использованием двухвыборочного 2D-теста

    Колмогорова – Смирнова (23). Этот непараметрический тест

    ric был предпочтен из-за сильного перекоса, наблюдаемого в трех распределениях

    . Поскольку 12 треков в наборе данных, содержащих

    малоизвестных птиц с синхронизацией по времени, либо отсутствовали, либо были завершены (не заканчивались на чердаке), мы выполнили анализ

    с этими данными и без них, чтобы изучить их влияние на результаты.

    Biro et al. PNAS

    兩

    1 мая 2007 г.

    兩

    vol. 104

    兩

    № 18

    兩

    7475

    ЭКОЛОГИЯ

    Офисы Compass — Хошимин — Офисы Compass Landmark 81 | Коворкинг

    Vincom Landmark 81 в Хошимине открыл свои двери. Отель Vincom Landmark 81 расположен на берегу реки Сайгон. Это самое высокое здание в Юго-Восточной Азии.На 81-м этаже небоскреба на 72-м этаже расположены офисы Compass.

    Compass Offices Landmark 81 предоставляет клиентам выбор частных обслуживаемых офисов, коворкинг-площадок, конференц-залов, переговорных зон, доступ к нашей профессиональной сервисной команде, а также все удобства, необходимые для оптимизации производительности их команды.

    Разработанный Vingroup, Landmark 81 включает в себя пятизвездочный отель Vinpearl на 450 номеров и шестиэтажный торговый центр, в котором представлены более 100 международных и отечественных брендов.Помимо ресторанов, баров, тренажерных залов и многоэтажной смотровой площадки, эта достопримечательность, определяющая линию горизонта, предлагает широкий выбор роскошных апартаментов.

    Офисы Compass Vincom Landmark 81 предоставит вашей организации престижный адрес для выхода на быстро развивающийся рынок Сайгона.

    Офисные помещения в Vincome Landmark 81 предлагают офисные помещения премиум-класса с прекрасным видом на Хошимин.

    Vincom Landmark 81 Удобства бизнес-центра

    — Обслуживаемые офисы

    — Виртуальные офисы

    — Конференц-залы

    — Дневной офис

    — Системы VoIP и IPT

    — «Зеленое» здание

    — Удобства для инвалидов / доступ

    — Бесплатные чай, кофе и вода

    — Бесплатный Wi-Fi

    — Стойка регистрации других производителей

    Compass Offices имеет 2 лучших места во Вьетнаме, расположенных в самых высоких и самых знаковых зданиях Хошимина:

    Vincom Landmark 81
    Bitexco Financial Tower

    Хошимин, ранее называвшийся Сайгоном, является крупнейшим городом Вьетнама и самым крупным городом Вьетнама. экономический центр Вьетнама.На берегу реки Сайгон в Хошимине находятся некоторые из самых исторических достопримечательностей страны, такие как Дворец воссоединения, пагода Нефритового императора и Музей жертв войны. Из-за колониального влияния Франции кофе, багеты и выпечка здесь в изобилии. Во Вьетнаме много морепродуктов, и они также доступны по цене.

    Мотоциклы — это распространенный способ передвижения, а арендовать или купить велосипед в городах легко. Во Вьетнаме 21 аэропорт и три обслуживают международные рейсы.

    Офисы Compass возникли из нашего желания помочь предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности.Мы направляем вас к простору и свободе разума.

    Мы превратились из клиента в поставщика обслуживаемых офисов, потому что знали, что можем добиться большего, чем то, что мы испытали. Мы решили действовать на опережение: мы превратили собственное недовольство в создание всеобъемлющего, ценного и приятного клиентского опыта для обслуживаемых офисов.

    О нас

    Компания Compass Offices начала свою деятельность в 2009 году из-за разочарования операторами обслуживаемых офисов, которые скрывали свои цены и предоставляли непоследовательные услуги.

    Компания Compass была построена на основе видения, которое мы хотели помочь нашим клиентам в развитии их бизнеса и создании среды, в которой удобно работать.

    Наш первый бизнес-центр открылся в 2009 году в Гонконге, и с тех пор мы продолжаем расти. Сейчас у нас более 30 центров в 9 городах, обслуживающих более 11 000 клиентов.

    Compass предоставляет вдохновляющие рабочие места и предоставляет профессиональные услуги, которые позволяют нашим клиентам сосредоточиться на том, что они делают лучше всего.Наша клиентура включает в себя растущие стартапы, предпринимателей, независимых профессионалов, многонациональные корпорации и корпоративные команды.

    Преимущество нашего рабочего места сочетает в себе доступность, масштабируемость, технологии и выбор; все это в портфеле гибких рабочих мест, разработанных с учетом новых современных способов работы.

    1 … 1 052 1 053 1 054 1 055 1 056 … 1 102