Изготовление табуретки своими руками — интересные и оригинальные решения создания табуреток (75 фото)
В квартирах и частных домах дизайнеры часто применяют зонирование. Гостиная с кухней хорошо совмещается. Две комнаты, объединенные между собой, выглядят просторно, к тому же такая планировка сделает пространство уютным.Можно обновить оформление, воплотить интересные идеи или повторить дизайн, увиденный в журнале, передаче или на фото в интернете. Стиль в гостиной-кухне бывает разным, и его выбор может превратиться в увлекательное занятие.Прежде, чем объединить помещения, оформители советуют учесть основные правила, создать проект, подобрать цвета.
Содержимое обзора:
Зонирование
Художники-оформители не советуют поддаваться веяниям моды и копировать дизайнерские идеи без учета габаритов, расположения и других нюансов. Перед началом планировки и расстановки мебели продумывают каждую деталь.
Есть несколько простых правил, которых советуют придерживаться мастера:
Пусть в комнате будет естественного освещения. Для этого сносят лишние стены (кроме несущих).
Если комнаты в квартире небольшие (12 кв м или 16 кв м), планировка кухни, совмещенной со столовой, станет правильным решением.
Если вентиляционная система спланирована неправильным образом, запах еды будет распространяться в квартире.
Перегородки
Интерьер кухни и гостиной начинают продумывать со стыковки двух зон.Вот некоторые из способов и предметов, которые разграничивают пространство:установка барной стойки;кухонный остров;большой стол;монтаж невысокой перегородки.Дизайнеры советуют устанавливать широкую стойку, поскольку за ней можно будет сидеть, как за обычным столом, а высокие стулья вполне подойдут для всей семьи.
Однако в комнатах небольшого размера (16 кв м) устанавливают узкие стойки.Кухонные острова удобны в использовании, однако подходят только для больших кухонь-столовых (25 кв м или 30 кв м). Капитальные невысокие перегородки ставят только если заранее решено, для чего их будут использовать (к примеру, как подставку под телевизор).
Отделка
Если в кухне, совмещенной с гостиной, будет одинаковое напольное покрытие, то нет особых правил для проведения работ. При комбинировании разных материалов заранее учитывают, где они будут стыковаться.
Например, ламинатное покрытие образует некрасивые стыки с плиткой. Главное, чтобы пол был ровным без изогнутых состыковок, поскольку они будут заметны.
Кухонные шкафчики, закрепленные на стенах, должны достигать потолков. В некоторых случаях мастера «опускают» потолок гипсокартоном.
Предметы мебели
Несколько примеров меблировки кухни, объединенной с гостиной:
1. Диван. Он становится предметом, который зонирует пространство. Диван ставят спинкой к тому месту, где готовят еду. В небольшие комнаты (менее 20 кв м) ставят уголок, который располагают у стены, установленной перпендикулярно или параллельно от кухни.
2. Гарнитур. По мнению дизайнеров, минималистичные модели без вычурных деталей смотрятся современно. Сервиз, вазы или бокалы ставят на открытой полке. Для них можно купить модную витрину. Мебель ставят возле стены. Если пространство большое (20 кв м, 25 кв м или 30 кв м), то в центральной части можно установить остров, в котором есть и отделы для кухонных приборов.
3. Комплект мебели. Стиль должен сочетаться с оформлением обеих комнат. В малогабаритных помещениях хорошо смотрится компактный столик и стулья, сделанные в из прозрачного материала или окрашенные в светлые цвета. В интерьер гостиной можно поставить стол с круглой столешницей. В просторных помещениях комплект устанавливают возле стенки или в центральной части. Здесь будет хорошо смотреться вытянутый обеденный стол прямоугольной формы.
Многоуровневый пол
Для зонирования пространства мастера монтируют полы на разном уровне. Они советуют устанавливать подиум для разграничения кухни и столовой. Этот вариант считается одним из самых практичных, поскольку, кроме прочего, у хозяев дополнительное свободное место, где можно что-нибудь прятать.Для этого удобно использовать коробки или ящики. Хорошо будут выглядеть плетеные корзиночки. Но такое пространство может оставаться свободным.
Для подиумов подбирают надежные материалы, которые могут выдержать большие нагрузки. Обычно строители делают деревянные или металлически подиумы.
Однако такую конструкцию не стоит делать, если в семье есть маленькие дети, так как подиум может стать для него препятствием. Кроме того, можно использовать различные покрытия для пола.
Они будут зонировать пространство между гостиной с кухней и защитят подиум от повреждений. К пример, в кухонной зоне укладывают плитку, в столовой — ламинатное покрытие. Главное подобрать цвета и фактуры, правильно сочетать отделку.
Стили
Есть много актуальных направлений и дизайнерских идей. Кухня гостиная в современном стиле выглядит просто и минималистично.
При этом необязательно строго придерживаться какого-то стиля, можно взять за основу его основную идею и грамотно обыграть ее аксессуарами и другими деталями.
Скандинавский
Этот стиль вошел в моду несколько лет назад, но до сих пор не теряет своей актуальности. Его практичность и европейская элегантность хорошо подходит для гостиной в городской квартире или доме. Можно добавлять яркие акценты, например, текстиль разных оттенков.Основа для скандинавского стиля – отделка белого и серого цвета, деревянные детали. Чтобы украсить пространство подойдут розовые, голубые или охристые элементы.
Лофт
В этом году стиль остается востребованным. Его часто используют для того, чтобы обустроить кухни, совмещенные с гостиной. Такое объединение дает больше свободного места, что только подчеркнет все детали лофта.
Сегодня такое определение, как «классический стиль», дизайнеры применяют все реже. Лофтом – любой дизайн интерьера, в котором не скрыты, а подчеркнуты разные технические элементы.
Например, стилисты обыгрывают кладку из кирпичей, провода или бетонные стены. На фотографиях хорошо показано, как удачно это может выглядеть гостиной, которая объединена с кухней.
Для лофта подбирают шероховатые и неоднородные поверхности, грубые материалы. В квартирах, оформленных в таком стиле, устанавливают настенные светильники. При этом свет направляют вдоль стенок.
За счет этого тени падают так, что неравномерные поверхности выглядят объемными. Первое время к лофт относились с опаской, но он быстро стал популярным. Дизайнеры не скрывают материалы для отделки и даже их подделывают. Чтобы имитировать бетонную поверхность и подтеки, используют декоративную штукатурку.
Минимализм
Минимализм станет хорошей основой для другого современного дизайна в гостиной, совмещенной с кухней. При этом в комнатах поддерживают идеальный порядок, прячут лишние вещи. Чтобы выдержать минимализм в кухне, понадобятся шкафы и ящики, в которые можно поставить посуду и другую кухонную утварь.
Неоклассика
Даже в популярной музыке есть отголоски старинных мотивов. То же можно сказать и о дизайне, в котором классические детали обрамляют в модное оформление.
Для этого стиля характерны симметричные линии, зеркала в рамах, арочные проемы, античные акценты. Все это дополнено модными отделочными материалами и аксессуарами. В неоклассике сочетаются изящные современные детали и традиционные сочетания.
Прованс
Название этого направления пошло от региона на юге Франции. Даже маленькая кухня гостиная, оформители которой вдохновились французской эстетикой, наполнится теплотой и уютом.
Главное, чтобы в ней было много дневного освещения, текстиля с романтичными принтами, цветочных орнаментов. Столовая в стиле «прованс» выдержана в пастельных оттенках. Предметы мебели могут быть винтажными или искусственно состаренными. Однотонные стены будут контрастировать со шторами в крупную клетку.
Дверцу в гарнитуре кухонной зоны иногда заменяют занавесками, сделанными из того же материала, что и скатерть. Хорошим дополнением станут вазочки и фигурки, глиняные горшки, детали из кованого металла и ленты.
Сочетания цветов
Стилисты советуют учесть такие нюансы:
направление в интерьере;
сочетание оттенков;
освещенность.
Гораздо проще выбрать палитру, если стиль для кухни с гостиной ужу подобран. Например, для неоклассики и прованса характерны свои сочетания. В классическом интерьере дизайнеры сочетают пастельную гамму, бледные цвета, которые слегка разбавлены темными оттенками.
Во французских деревенских домиках часто можно увидеть нежно-голубые, розовые, фисташковые цвета. Ар-деко оформители составляют из предметов и отделочных материалов черного и белого, иногда — бежевого и коричневого или серебристого и черного цветов.Главное выбрать оттенок для стен. Белый станет универсальным, он расширит пространство, а позднее можно закрасить их любой краской.
Однако в зоне для приготовления пищи белизна перестает выглядеть свежо.Более практичными будут бежевые или серые оттенки. Этот фон подчеркнет другие цвета. В монохромном интерьере дизайнеры советую клеить обои необычного цвета или с фотопринтом.
Водостойкие поверхности легко моются, поэтому советуют моющиеся обои. Расцветка мебели перекликается с деталями и аксессуарами, будь то подушки для дивана, шторы или другие предметы.
Другие советы
Гостиная с кухней может быть совмещена и декорирована с разными недочетами. Важно просчитать и предвидеть все заранее.Оформители и мастера делятся советами, которые помогут избежать проблем при ремонте и обустройстве:
О того, насколько детально будет составлен проект, зависит результат. Как ни странно, стоит учесть рост близких и родных. Также советуют просчитать примерное количество возможных гостей.
Избавиться от запаха пищи можно, если установить сильную вытяжку или систему вентиляции. Небольшие модели больше подходят хозяйкам, которые мало готовят.
Если в гостиной планируется спальное место, то важно, чтобы звон приборов и другой кухонной утвари не был слышен. Бесшумные посудомоечные машины и прочая техника придутся кстати.
Кроме того, можно установить раздвижную дверь и поставить перегородку со звукоизоляцией. Если есть чувствительность к ультрафиолету, хозяева вешают плотные занавеси из светонепроницаемой ткани.
Если бытовые приборы не подходят к направлению интерьера, их прячут за мебелью или убирают в кухонные шкафчики.
При установке светильников и ламп руководствуются несколькими критериями. Важно, чтобы свет равномерно падать на все пространство. Особенно яркое освещение предпочтительно в кухонной зоне и там, где установлен обеденный стол. В гостиной дизайнеры создают приглушенную атмосферу, используя настенные светильники и настольные лампы. Многоуровневые натяжные потолки со светодиодной лентой тоже хорошо смотрятся в этой комнате.
Влагостойкие отделочные материалы более долговечны, их легко мыть. Таким образом, они долго сохраняют свой внешний вид.
Кухня, совмещенная с гостиной, сочетает в себе:
личные вкусы хозяев;
надежные материалы для отделки;
актуальные дизайнерские идеи;
удобство;
тенденции. Лучшие фото дизайна кухни гостиной
Изготовление табуретки | Строительный блог
Contents
Изготовление табуретки
GardenWeb
К атегория: Столярные работы
Изготовление табуретки
Табуретка состоит из двух основных частей — корпуса и крышки. Корпус —это сборная конструкция из брусков, включающая в себя четыре ножки, четыре царги и четыре ножки. Крышка крепится к корпусу на четырех сухарях (рис. 1).
Бруски для корпуса табуретки вы сделали на прошлых занятиях. Сейчас необходимо их разметить, выполнить места соединений, собрать детали в рамки, а уже затем из рамок — корпус.
Рис. 1. Глухие гнезда в цар-гах для сухарей
Вы должны внимательно ознакомиться с чертежами, прочитать их, разметить детали и изготовить их— одну ножку, одну проножку и одну царгу. Если вы ненароком ошибетесь, при такой организации труда будет испорчена лишь одна деталь из четырех, а не все. Затем проверяют качество работы: размеры деталей, прочность и надежность соединений как установить жалюзи из пвх. Шипы должны плотно входить в гнезда, но не разрывать их и не выпадать. Если эти показатели не соблюдены, надо установить причины ошибок и исправить или переделать детали.
Качественно сделав по одной детали каждого наименования, можно приступать к изготовлению остальных. Но быстрее и точнее детали будут сделаны, если их обрабатывать сразу все — четыре ножки, четыре царги и т. п.— по четкому плану работы.
Ниже, в качестве примера, и дается план на изготовление табуретки:
1. Ознакомиться с чертежами табуретки и отдельных деталей.
2. Разметить все детали.
3. Выдолбить все несквозные гнезда в ножках п царгах (в царгах — для сухарей),
4. Запилить шипы в царгах и проножках, спилить щечки.
5. Спилить или срезать торцы шипов на ус.
6. Подогнать и разметить места соединений деталей.
7. Отпилить припуск с нижних сторон ножек (по длине).
8. Разметить и выстрогать ножки с нижней, внутренней стороны, предварительно спилив клин (рис. 2).
Справочник по лесоматериалам и деревянному строительству
Изготовление столярных стульев и табуретов
Столярные стулья в основном изготавливают с проножками. Прочность стульев с проножками в среднем на 50% выше по сравнению со стульями тон же конструкции, но у которых отсутствуют проножки. Наличие только боковых проножек значительно увеличивает прочность стула и, следовательно, срок его эксплуатации.
Прочность столярных стульев во многом зависит от правильного выбора размеров шиповых соединений и сечений деталей стула. Во всех случаях для увеличения площади склеивания длина и ширина шипов должны быть по возможности наибольшими. Шип должен плотно входить в гнездо и иметь форму гнезда.
У стульев, передняя царга которых находится на одном уровне с боковыми царгами, площадь склеивания шипов меньше, чем у стульев с опущенной передней царгой укладка ламината по диагонали. При соединении подсадных ножек стульев круглый цельный шип обжимают в специальном приспособлении.
Для столярных стульев из древесины твердых лиственных пород минимальные размеры квадратных ножек в сечении 28×28 мм, прямоугольных ножек 22×40 мм, царг 22×50 мм. При изготовлении столярных стульев из древесины хвойных пород минимальные размеры квадратных ножек в сечении 40×40 мм, прямоугольных 30×45 мм, царг 30×60 мм. Диаметр подсадных ножек 35 мм.
Сиденья столярных стульев изготавливают щитовыми и рамочными, каждое из которых может быть жестким и мягким.
Щитовые сиденья обычно выполняют из древесностружечных плит, фанеры, массива древесины названия столярных. Толщина сидений — 10—16 мм. Глубина сидений (расстояние от передней кромки сиденья до задней ножки стула) 360 — 450 мм. Рамочные сиденья применяют в тех случаях, когда надо сформировать гибкие или эластичные основания.
В зависимости от способа установки сиденья делают накладными, накладываемыми на царги, либо вкладными, устанавливаемыми между царгами или вкладываемыми в четверть, отобранную в царгах. Во многих случаях установка сиденья может быть комбинированной.
Накладные сиденья толщиной не менее 10 мм крепят шурупами (рис. 1 в), которые завинчивают со стороны кромки или внутренней пласти царг. Накладные сиденья толщиной 5—6 мм крепят шурупами с полупотайной головкой, которые ввинчивают с наружной поверхности сиденья. Соединение на шкантах (рис. 1 г) применяют в тех случаях, когда основанием сиденья служит рамка или плита. Соединение на клею (рис. 1 д) рекомендуется для вкладных сидений. Соединение, показанное на рисунке 1 е, выполнено металлическими скобами.
Столярный стул и древесины хвойных пород с цельными задними ножками, показанный на рисунке 1 а, состоит из задних и передних ножек, царг, боковых и средней проножек, верзнего и нижнего брусков стенки, брусков решетки спинки, мягкого сиденья. Все детали стула, за исключением задних ножек, прямолинейные.
Задние ножки стула размечают по шаблону, выпиливают по разметочным линиям и обрабатывают строгальным инструментом. Затем по чертежу размечают детали и после формирования шипов и гнезд приступают к сборке каркаса стула «насухо».
Сборку каркаса стула разделяют на сборку переднего, заднего и боковых блоков.
При сборке стула, у которого передняя и боковые царги расположены на одном уровне, сначала собирают передний и задний блоки (рис. 1 ж), обжимая их в цвинге в направлении стрелки Р. Затем блоки разбирают, зачищают и склеивают. После высыхания клея собирают «насухо» каркас стула, обжимая его в цвингах в направлении стрелки Р2. Затем каркас разбирают, обрабатывают по шаблону верхний брусок спинки, зачищают все детали каркаса и склеивают. В стульях, у которых торцы ножек находятся на уровне царг, ножки опиливают после склеивания каркаса. Если торцы передних ножек опиливают в блоках, то при сборке каркаса стула в местах сопряжении шипов боковых царг с гнездами передних ножек может произойти раскол древесины, в результате чего нарушится характер соединения.
При сборке стульев, у которых передняя царга расположена ниже боковых (рис. 1 з), следует собрать сначала боковые блоки, обжимая их в направлении стрелки Р. В этом случае обработать блок, включая опиловку торца передних ножек, можно до сборки каркаса. После обработки блоков собирают каркас стула, обжимая его в цвингах в направлении стрелки Р2.
Отделывают стулья после окончательной сборки и зачистки. Стулья из древесины хвойных пород должны быть обессмолены.
Изготовление столярного стула с подсадными ножками несколько сложнее, чем стула с цельными задними ножками. Это связано с тем, что детали стула с подсадными ножками находятся под различными углами друг к другу, что затрудняет формирование шиповых соединений ручным инструментом и сборку стульев. Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению стула, целесообразно разработать его чертеж в масштабе 1:1.
Базовой деталью при разработке чертежа стула является сиденье. Форма сиденья стула в плане может быть прямоугольной или квадратной, с закругленными углами и кромками, круглой, овальной штукатурка стен под покраску. При разработке формы сиденья необходимо учитывать, что глубина сиденья в центре (расстояние от передней кромки сиденья до деталей спинки) должна быть не менее 360 мм. Углы наклонов ножек и спинки показаны на рисунке 1 и.
Сиденье изготавливают из фанеры толщиной 15 мм или массива древесины толщиной 25—30 мм. С нижней стороны сиденья в местах установки ножек крепят на клею и шурупами бруски из древесины твердых лиственных пород. Суммарная толщина бруска и сиденья должна обеспечивать сверление гнезда под круглый шип длиной 30—35 мм.
Сиденья выполняют жесткими и мягкими. В мягком сиденье накладной мягкий элемент двусторонней мягкости крепят при помощи тканевой ленты с застежкой под сиденьем.
Ножки и проножки стула круглые и шестигранные в сечении соединяют на круглый цельный шип с обжатием шипа в приспособлении. Диаметр шипа для ножек из древесины твердых лиственных пород не менее 25 мм, для ножек из древесины хвойных пород не менее 30 мм. Диаметр шипа боковых проножек 19 мм, средней проножки 14—16 мм.
Спинка стульев с подсадными ножками может быть щитовой из массива древесины или решетчатой.
Щитовую спинку толщиной 25 мм крепят к сиденью на четырех шкантах диаметром не менее 14 мм. Для увеличения прочности целесообразно предусмотреть дополнительно две шурупные или винтовые стяжки, устанавливаемые снизу сиденья.
Решетчатая спинка состоит из вертикальных круглых или шестигранных в сечении деталей и верхнего поясничного бруска. Крайние вертикальные детали решетчатой спинки являются несущими, средние выполняют в основном декоративную роль.
С сиденьем и поясничным бруском спинки крайние вертикальные детали соединяют на цельный круглый шип диаметром 20 мм с обжатием шипа в приспособлении. Средние вертикальные детали спинки соединяют на круглый цельный шип диаметром 14—16 мм. Верхний поясничный брусок спинки выпильной из массива древесины или гнутоклееный из планок древесины толщиной 10 мм, радиус кривизны бруска 220 мм. Сечение бруска 50×30 мм.
Последовательность изготовления стула с подсадными ножками:
Изготавливают сиденья стула и крепят с нижней стороны сиденья бруски для установки ножек и крайних вертикальных брусков спинки.
Заготавливают ножки и боковые проножки стула кухонный стол. При изготовлении стульев с подсадными ножками ручным инструментом все круглые, шестигранные или другой фигурной формы детали, в которых формируются гнезда для шипов, предварительно выполняют прямоугольными. Сверление ручным инструментом гнезд в деталях фигурной формы не обеспечивает требуемых точности и качества.
Размечают и сверлят гнезда. Сверлить гнезда в деталях под углом больше или меньше 90° следует с помощью шаблона (бруска) из древесины твердых лиственных пород толщиной 40 мм. В бруске заранее просверливают отверстия под нужным углом для направления сверла. При сверлении гнезд брусок к обрабатываемой детали крепят струбциной.
Обрабатывают детали для придания им требуемой формы (круг, шестигранник) и формируют шипы.
Собирают нижний блок стула. Устанавливают ножки и проножки «насухо», зачищают детали, собирают нижний блок на клею.
Выравнивают ножки. Устанавливают нижний блок на ровную плоскость, выравнивают ножки пилой или стамеской. Закругляют и зачищают торцы ножек.
После выравнивания ножек стул должен опираться на плоскость четырьмя ножками.
Угол наклона деталей спинки к сиденью проверяют шаблоном.
Окончательно зачищают и отделывают стул. Устанавливают и крепят мягкий элемент.
Стулья являются самыми массовыми изделиями мебели. На рисунке 2 приведены стулья, рекомендуемые для изготовления в условиях домашних мастерских. Все приведенные модели стульев можно изготавливать из массива древесины хвойных прод.
Мебель своими руками. Табурет
Мебель своими руками. Табурет
Табурет — очень важная и нужная вещь на кухне, занимает очень мало места, что во многих квартирах очень важно.
Она должна быть достаточно крепкой, чтоб выдержать вес до 120-150 кг.
Стандартные размеры: их просто нет, самые востребованные у нас 40х40х46-42 см.
Материал: кедр, сосна.
Необходимо: бруски 50х50 мм длина 500мм — 4 шт.
рейки 30х110 мм длина 450мм — 8 шт.
Размер длинны, дан в черновом варианте, нужно учитывать, что торцы у реек могут иметь трещины, сучки еще какие-либо недостатки, которые нужно будет отрезать.
Как вы, наверное, уже заметили табурет, изображенный на картинке, не имеет нижних царг, т. е. перемычек соединяющих ножки между собой. Это самый практичный вариант табурета.
В старых столярных книжках в основном представлены табуреты с нижними царгами, это действительно придает конструкции крепость. Но это было актуально для того времени, сейчас же табурет в основном изготавливается только с верхними царгами, но в этом случае они делаются шире 100-110 мм. И важную роль играет клей, который вы используете.
Шипы у царг делаются 60х12х30 мм, соответственного размера долбится паз в ножках (проще всего сначала просверлить отверстия перлом на 12, а за тем почистить паз стамеской), при этом от конца ножки нужно отступить не менее 30 мм.
Пазы в ножках в данном случае встречаются, значит и шипы царг при сборке так же встретятся, поэтому их перед сборкой необходимо отпилить под углом 45 градусов вовнутрь табурета. Сами царги имеют довольно широкий размер это не красиво, по этому их лучше всего немного обрезать полукругом.
Табурет И, наконец, крышка табурета подготовить стены к поклейке обоев. Она клеится из четырех или более реек, здесь очень важно, чтоб рейки прилегали плотно друг к другу, подгоняют их на строгальном станке или фуганком и зажимают в специальных цвингах, их можно найти в магазине инструментов.
И конечно рисунок крышки, не эстетично оставить ее просто квадратную, красиво будет сделать какой-либо рисунок, здесь уже на ваше усмотрение, на что фантазии хватит. Чтобы получить светлую каемку на крае крышку сначала покрывают морилкой, а потом проходят фрезой.
Все детали перед сборкой нужно хорошо зашлифовать, особенно если вы хотите покрывать табурет морилкой, она сильно выделяет различные полосы и царапины. И пройти фрезой.
Клеить табурет лучше не весь сразу, а по отдельности, при этом нужно следить за углом, чтоб был 90 градусов и ножки шли параллельно друг другу. В последнюю очередь на шкантах к ножкам приклеивается крышка табурета.
Чтоб придать табурету цвет красного дерева его покрывают морилкой.
Ну, и конечно, нельзя оставить табурет без покрытия, так как со временем дерево потемнеет. Нужно покрыть лаком, советую использовать любой масленый лак, не используйте нитролак, он хоть и быстро высыхает, но дает некачественную и недолговечную поверхность. Можно его использовать на первый слой, а последний сделайте масляным.
Ну, вот, наверное, и все что хотел вам рассказать об изготовлении табурета, старался, как мог, чтоб было понятно. Не хватает картинок процесса работы, надеюсь, в скором времени будут и они.
Урок — Составление технологической карты изготовления табуретки.
Урок «Составление технологической карты изготовления табуретки»
Педагогическое обоснование урока:
На данном уроке учащиеся начинают новый творческий проект, который предполагает выполнения самостоятельных последовательных действий учащихся в осуществлении определенного замысла. Поскольку любая творческая работа – это определенная последовательность действий в осуществлении определенного замысла, то для этого необходима правильная последовательность действий кос по плотнично столярным работам. Научить учащихся овладеть этими методами исследования – одна из важнейших задач всей образовательной области, в том числе данного урока.
обучающая :
научить учащихся самостоятельно планировать деятельность на основе полученных знаний и выработанных умений,
раскрыть сущность процесса изготовления табуретки с точки зрения технологического процесса;
реализация полученных знаний по изготовлению технологической карты по при решении новой задачи;
развивающая :
развить трудовые навыки и умения учащихся составлять технологическую карты
развивать воображение, творческий подход к выполнению работы
развивать умение разбивать задачу на подзадачи;
воспитывающая :
воспитывать добросовестное отношение к выполняемым заданиям;
воспитывать бережное отношение к оборудованию и инструментам
Инструменты и оборудование:
верстак,
линейка,
циркуль,
альбомный лист,
карандаш
Наглядные пособия .
технологическая карта,
готовые изделия (табуретки разных конструкций),
заготовки деталей.
Форма обучения .
индивидуальная,
групповая
Краткий план урока
I . Организационный момент
II . Актуализация знаний
III. Объяснение новой темы.
IV. Практическая часть урока.
V. Анализ работы учащихся, подведение итогов
VI. Домашнее задание
I. Организационный момент
Проверка списочного состава учащихся, сообщение о теме, целях и содержании урока
Проверка готовности учащихся к уроку (состояние рабочих мест, наличие тетради, ручки)
Определяет тему урока, мотивирует на конечный результат
II. Актуализация знаний
Что такое технологический процесс? ( Технологический процесс – это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделия. Технологический процесс осуществляется при помощи различного технологического оборудования: станков, приспособлений, инструментов ).
Что такое технологическая карта? ( Технологической картой называется документ, в котором записан весь процесс обработки деталей изделия с указанием технологических операций )
III. Объяснение нового материала
С сегодняшнего урока мы с вами приступаем к изготовлению табуретки.
Демонстрация готовых изделий (табуреток)
Когда замысел определен, учащиеся переходят к следующему, самому ответственному этапу в творческой деятельности – воплощению замысла в эскизах.
IV. Практическая часть урока
Учащиеся составляют технологическую карту по изготовлению табуретки
Contents Изготовление табуретки
Справочник по лесоматериалам и деревянному строительству
Мебель своими руками. Табурет
Урок — Составление технологической карты изготовления табуретки. табурет.изготовление ножки6 Изготовление табуретки
GardenWeb
К атегория: Столярные работы
Изготовление табуретки
Табуретка состоит из двух основных частей — корпуса и крышки. Корпус —это сборная конструкция из брусков, включающая в себя четыре ножки, четыре царги и четыре ножки….
SubscriberСтроительный блог
Технология изготовления табурета
Для изготовления табурета надо иметь доски хвойных пород и клееную фанеру. Если табурет входит в кухонный гарнитур, то его надо окрасить масляной краской либо эмалью.
Табурет (рис. 94) состоит из сиденья 1, четырех ножек 4, соединенных сверху царгами 2, а внизу проножками 3. Высота табурета — около 500 мм, размер крышки сиденья — 375X375 мм или 400X400 мм.
Ножки изготовляют из брусков сечением 50X50 мм, проножки 25X25, а царги 25×60 мм. Царги и проножки нужно соединить при помощи шипов и клея. Сиденье делают из досок толщиной 19-25 мм, соединенных шкантами, либо склеенных друг с другом на гладкую фугу.
Сиденье можно также сделать из клееной фанеры толщиной 5-6 мм, вставленной в пазы связывающей рамки или наклеенной прямо на царги табурета.
Рис. 94. Табурет.
Процесс изготовления табурета начинается с распиловки, разметки. Затем бруски строгают, выпиливают шипы и проушины и наконец делают сборку, зачистку и отделку табурета.
Таблица 8.Перечень деталей табурета.
Наименование деталей
Количество
Материал
Размеры в мм
длина
ширина
толщина
Крышка
1
Хвойные породы
400
400
20
Царги
4
Хвойные породы
320
60
25
Проножки
4
Хвойные породы
320
30
25
Ножки
4
Хвойные породы
450
50
50
проект по технологии для 7 класса Тема: Изготовление табуретки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №4
Г. МИХАЙЛОВСКА
Урок — проект
по технологии для 7 класса
Тема: «Изготовление табуретки»
подготовил
Шупров Виктор Захарович,
учитель технологии
МКОУ СОШ №4
г. Михайловск, 2015г.
План-конспект урока
Цель урока:
Образовательная:
научить обучающихся самостоятельно планировать деятельность на основе полученных знаний и выработанных умений, раскрыть сущность процесса изготовления табуретки с точки зрения технологического процесса; реализация полученных знаний по изготовлению технологической карты при решении новой задачи;
Развивающая:
Развивать трудовые навыки и умения обучающихся составлять технологическую карты, развивать воображение, творческий подход к выполнению работы, развивать умение разбивать задачу на подзадачи;
Воспитательная:
воспитание трудолюбия, ответственности, бережного отношения к инструментам и оборудованию.
Задачи:
Основная: изучение технологии по изготовлению табуретки;
Коррекционно-развивающие:
1. корригировать мышление учащихся через включение в урок упражнений и заданий на сравнение, обобщение;
2. развивать внимание, наблюдательность через включение в урок заданий практического характера;
3. развивать умение выполнять самоанализ своей деятельности, деятельности, других учащихся группы;
4. развивать мыслительные процессы, мелкую моторику, глазомер, умение работать по инструкции;
Воспитательные:
1. воспитывать положительную мотивацию к выполнению тренировочных практических работ;
2. воспитывать стремление к аккуратному выполнению ручных и машинных работ;
4.Закрепление полученных знаний и подведение итогов.
Вот мы и выполнили практическую задачу по изготовлению табуретки. Давайте подведём итоги урока: Что вы нового узнали? Что вам запомнилось?
Молодцы!!! Вот мы с вами и стали настоящими мастерами, профессиональными плотниками. Вот и хорошо – настроение у всех отличное. На этом урок окончен. Спасибо за урок!
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/138740-urokproekt-po-tehnologii-dlja-7-klassa-tema-
Инструкция по изготовлению табурета своими руками
Табурет – это вещь, которая постоянно используется на кухне. Изделие, купленное в магазине, не всегда отвечает необходимым характеристикам. Изготовленный табурет своими руками не только вписывается в общий интерьер, но и соответствует необходимым параметрам. Стоимость самостоятельно сделанной конструкции будет значительно ниже фабричной.
Существующие виды табуретов
Несмотря на свою простоту, табуреты имеют несколько разновидностей. Наиболее популярные из них, представлены ниже:
Детский
К преимуществу относится легкость конструкции. Хоть он и называется детским, пользуются им и взрослые. В качестве материала используется липа. Древесина обладает низкой плотностью. Этим обеспечивается невысокая тяжесть изделия. Доска подбирается толщиной 20-25 мм. Снизу формируются ножки, которые крепятся шкантами. Все острые углы скругляются. Поверхность делается гладкой. Такой табурет может использоваться не только для сидения, но и как подставка под ноги.
Ящик
Отличительной особенностью конструкции является наличие в верхней части короба. Доски формируют не только укрепляющие стенки, но и емкость. Сюда можно складывать всякую мелочь, которая постоянно присутствует в квартире. Изготавливается табурет из 4 брусьев, сечением 50х50 мм, 4 досок, толщиной до 25 мм, шириной 250 мм и листом фанеры, который образует дно короба.
Складной
Такой вид применяется в небольших помещениях. После сложения его толщина составляет максимум 80 мм. Поэтому он помещается в любой шкаф. Верхняя часть имеет прямоугольную или квадратную конфигурацию. Низ состоит из 2 рамок, которые делаются из планок. Один контур входит в другой. Соединяются они в одной точке при помощи шпильки или винта, на который надета втулка.
Стремянка
Интересное приспособление, которое применяется как лестница, чтобы достать предметы с высоты. В сложенном состоянии стремянка находится внутри табурета в перевернутом виде. Стоит только потянуть за ее верхнюю часть, и она принимает положение стремянки. На ступени можно ставить ноги, сидя на табурете.
Для дачи
Такая мебель относится к уличной. В качестве материала используется дуб или лиственница. Фанера здесь не применяется, потому что она под воздействием влаги расслоится. Если используются другие виды древесины, то они обязательно обрабатываются растворами отталкивающими влагу. Причем работы проводятся до начала сборки. При монтаже между элементами конструкции оставляются зазоры для стекания и высыхания влаги.
Чертеж для изготовления своими руками
Чтобы сделать такую конструкцию, требуется подготовить чертеж. В некоторых случаях достаточно эскиза, поскольку изделие не относится к сложным приспособлениям.
В состав конструкции входит:
Царги. Являются каркасом для сиденья. Формируют для него устойчивую опору.
Проножка. Планки, которые скрепляют между собой ножки. Служат для жесткости конструкции.
Сухари. Располагаются по диагонали. Скрепляют между собой ножки и царги. Это могут быть металлические уголки или деревянные бруски.
Используемый инструмент
Для изготовления табурета своими руками нужно приобрести инструмент. Не обязательно останавливаться на профессиональном оборудовании, достаточно иметь только необходимый для работы с древесиной.
Фрезер. Ведется обработка поверхности древесины, изготавливаются в ней отверстия и пазы.
Шлифовальный прибор. Имея шлифовальные круги разной зернистости, поверхность приобретает высокую степень гладкости.
Электролобзик. Применяя такой инструмент, получается ровный срез. Он не требует последующей обработки. Скорость резанья выше, чем при работе ручной ножовкой.
Шуруповерт. С его помощью идет закручивание крепежа и сверление отверстий.
Струбцина. При склеивании поверхностей необходимо сильное их прижатие. Это обеспечивается струбцинами.
Изготовление своими руками
Табуреты легко изготавливаются своими руками. Несмотря на несложную конструкцию, сборка разного вида изделий имеет свои особенности.
Простой табурет
Чертеж такого табурета выглядит следующим образом.
Для изготовления потребуются материалы:
Бруски, сечением 50х50 мм.
В качестве сиденья используются доски, толщиной до 25 мм или лист фанеры до 20 мм.
Бруски меньшего сечения – 30х30 мм, для подножек и 30х60мм для царги.
Планки для сухарей – 30х30 мм.
Клей.
Саморезы.
Шканты.
Пошаговая инструкция представлена ниже:
Доски для сиденья промазываются столярным клеем и стягиваются струбцинами. Оставляется на некоторое время для высыхания.
Подготавливаются ножки. Они должны быть все подогнаны под одну высоту.
В ножках выбираются пазы для крепления в них подножек и царг.
Работа ведется с царгами и подножками. В них формируются шипы для вхождения в пазы.
Сначала ведется парное соединение ножек с помощью царг и подножек. Все соединения промазываются клеем. Стяжка идет струбцинами. Затем все ножки соединяются в одно целое.
Для усиления конструкции устанавливаются сухари. Они крепятся к ножкам и царгам.
Нижняя сторона сиденья промазывается клеем и устанавливается на основание. По углам сверлятся отверстия, в них заливается клей и вгоняются шканты. Излишки клея убираются, а выступающая часть шкантов срезается фрезером.
Складной табурет
Для изготовления такого табурета потребуются материалы:
Бруски для ножек 50х50 мм.
Бруски для царг 50х25 мм.
Сухари.
Клей.
Саморезы.
Ремни.
Порядок изготовления табурета представлен ниже:
Подготавливаются ножки.
Обрабатываются бруски для царг и подножек.
Изготавливаются отверстия для скрепления всех элементов.
Вид изготовленных отверстий из внутренней части бруска.
Установка сухарей для дополнительной жесткости.
В случае крепления саморезами, конструкция имеет такой вид.
Итоговый вид каркаса.
Покраска каркаса.
Берутся ремни и протягиваются через брусья.
Таким же образом протягиваются ремни в другом направлении. Закрепляются они саморезами.
Вариант формирования сиденья при помощи бумажной веревки.
Идет процесс оплетания.
Оплетание при помощи красного и белого шнура.
Изготовление табурета своими руками возможно в том случае, если имеется необходимый инструмент для обработки древесины. Обладая определенными навыками, можно собрать несложную конструкцию.
Если планируется уличный вариант, то важно обратить внимание на подбор материала и его покрытия, так как требуется учесть влияние внешней среды.
Изготовление табуретки своими руками | смогЁм сами
Изготовление табуретки своими руками начинается с нарезания прямоугольных заготовок. Вначале нарезаются заготовки под будущие ножки табурета, после чего строгаются на фуганке с двух сторон. При этом нужно следить, чтобы каждая сторона ножки табурета была строго под углом 90 градусов к предыдущей.
После этого ножки прогоняют в размер на рейсмусовальном станке. Для соединения ножек и царг (так называется горизонтальная часть каркаса табурета) применяются разные способы соединения. Нами будет применено соединение под названием «ласточкин хвост». Такое соединение достаточно прочное и изготавливается за считанные минуты на фрезерном станке. Вот так выглядят заготовки ножек после нарезания паза. Но одинаковая толщина ножки по всей длине не выглядит привлекательной. Поэтому нижнюю треть ножки нужно сострогать, оставив внизу ножку размером 25 на 25 миллиметров. Для этого каждую ножку закрепляем в тисках через деревянную прокладку и строгаем до получения нужного размера. После строгания собранные вместе ножки имеют вид, изображенный на фото ниже. Дальнейшее изготовление табуретки своими руками продолжается подготовкой царг. Их также достаточно несложно самостоятельно изготовить. После строгания и рейсмусования на краях царг нарезают шипы, используя пазы в ножках табурета как шаблон. Если паз получается тугим, шип входит в паз плотно, значит соединение изготовлено правильно. Уже готовые царги показаны на фото ниже. Сидение изготавливается из 5-7 досок шириной 5-7 сантиметров. Такие небольшие размеры объясняются тем, что дерево склонно к изменению своей геометрии со временем. И чем шире будет доска, тем заметнее будет искривление. При таком размере заготовок изменения будут практически незаметны. Доски для будущего сидения ровно острагиваются ручным фуганком. При этом ставят минимальный съем материала и постоянно контролируют ровность поверхности металлической линейкой. После строгания заготовки склеивают воедино и помещают под пресс. Получается клееная заготовка. После склейки удаляют весь выступивший клей, края ровно опиливают. По краю сидения радиусной фрезой снимают кромку. Закончив подготовку, табурет собирают без клея. Если все сошлось, табурет клеят. Сидение обычно к каркасу не приклеивают. Для монтажа сидения к царгам существует множество способов и креплений. Можно сидение закрепить на деревянных круглых палочках – шкантах, или закрепить при помощи металлических небольших уголков и шурупов. В данном случае применен следующий вариант соединения. При строгании царг в них были выбраны фрезой продольные пазы размерами 1на 1 сантиметр. Для крепления были выпилены из доски Г-образные детали, размерами 9 на 9 миллиметров. В центре каждого такого крепежа было просверлено отверстие под шуруп. Такой способ крепления самый простой и надежный, крепление всегда можно переместить в другое место.
После высыхания клея все поверхности, особенно сидение, тщательно шлифуют наждачной бумагой, начиная с бумаги с зернистою 180 единиц и заканчивая 600. После этого табурет покрывают лаком в два слоя, а сидение – в три. Между нанесениями каждого нового слоя лака следует полирование лака самой мелкой шкуркой. Таким образом удаляются все неровности, которые могли появиться при нанесении лака. Изготовление табуретки своими руками завершено. Дав подсохнуть финишному слою лака, изделие можно использовать по назначению. Итоговые фото как сделать табуретку представлены ниже. Это один из возможных вариантов того, как сделать табурет своими руками. Можно найти и более простое решение данного вопроса. Но представленный вариант изготовления отличается не только приятным внешним видом, но и своей надежностью.
8,415 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
Изготовление табуректи из дерева своими руками
Если вы любите добротные и красивые вещи из дерева, мечтаете соприкоснуться с плотницким делом, то изготовление табурета собственным руками станет для вас увлекательнейшим занятием, плодами которого вы еще долго будете гордиться. Итак, давайте начнем.
Создаем эскиз
В первую очередь необходимо создать рабочий чертеж, на котором в масштабе будет прорисован табурет и нанесены размеры. Чертеж будет исполнять функции дизайн-проекта и рабочего плана для сборки табуретки. Обязательно продумайте и прорисуйте конфигурацию ножек, ведь они являются декоративными элементами, придающими эстетичный вид изделию и определяющими его стиль. Они могут быть лаконичными прямоугольными или точеными.
Вытачиваем ножки
Поскольку ножки табурета наиболее подвержены нагрузкам, изготавливать их нужно лишь из твердых пород дерева, например, ясеня, дуба или бука. Фигурные ножки вытачиваются на деревообрабатывающем станке в соответствии с заготовленным чертежом. Если планируется производство нескольких табуретов, то лучше эти манипуляции производить на станке с копиром, это позволит сэкономить время и силы.
Принцип изготовления ножек на фрезерном станке показан ниже на видео:
Изготавливаем сиденье
Для сиденья табурета используются доски толщиной 15-20 мм, которые склеиваются специальным клеем. После того, как клей высохнет, выпиливается заготовка шириной равной ширине будущего сиденья (с допуском для обработки). Эта заготовка обрабатывается со всех сторон на строгальном станке (лучше рейсмусном) и распиливается на необходимое число сидений.
Даже если вы запланировали сделать лишь один табурет, доски лучше клеить и обрабатывать целые, а не их кусочки. Во избежание травм при эксплуатации табурета и с целью придания ему благородного вида, торцы сиденья скругляются фрезой или рубанком.
Изготавливаем царги и скрепляем их между собой
Что такое царга? Царга — это деревянная рама, соединяющая ножки столов, стульев, табуретов, кроватей. Она придает жесткость и устойчивость конструкции.
В первую очередь делаем заготовку для царг в соответствии с чертежом. Затем разрезаем ее, предварительно определив длину царг: от размера стороны сиденья отнимаем две длины выступа сиденья над царгой и две толщины ножек в местах их крепления. Далее размечаются места крепления кронштейнов, соединяющих царги.
Будьте внимательны, в идеале царги должны упираться в средины ножек, а нижние края кронштейнов совпадать с нижними торцами царг, это повысит прочность табурета. Царги скрепляются между собой с помощью мебельных металлических кронштейнов и саморезов.
Крепим ножки
Прикладываем ножки к царгам и отмечаем места отверстий для анкерных болтов. Далее сверлим отверстия с чуть меньшим диаметром, чем диаметр болтов. Крепим ножки к царгам. Получившуюся конструкцию прикрепляем к сиденью с помощью металлических уголков и саморезов.
Финишная отделка
Для придания изделию завершенного вида табурет шлифуют: сначала крупнозернистой шлифовальной бумагой, затем — мелкозернистой.
Чтобы максимально сохранить рисунок дерева, окончательную шлифовку производят вдоль волокон, а чтобы его подчеркнуть, покрывают изделие специальной пигментированной пропиткой или лазурью.
При желании табурет можно покрасить краской, лучше всего подойдет алкидная, акриловая или полиуретановая. Но, конечно, наилучшим покрытием для дерева является лак, которому присущи пластичность и высокие защитные свойства, также он способен выгодно подчеркнуть естественный цвет и структуру древесины. Существуют противоударные лаки и лаки с ультрафиолетовыми фильтрами.
Определитесь с составом и нанесите его на табурет в несколько тонких слоев, предварительно давая просохнуть предыдущему слою. Кстати, после каждого нанесения лака/краски, кроме финишного, поверхность рекомендуется зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой.
Наносить лакокрасочный состав можно как краскопультом, так и посредством обыкновенной кисти. Для первого варианта нужно разжиться специальным оборудованием и большой рабочей площадью.
Если в вашем доме напольное покрытие довольно нежное, ножки табурета рекомендуется снабдить войлочными накладками.
Ориентировочные размеры деталей табурета
Ножки: вверху 40 х 40 мм, внизу d = 25 мм, высота 430 мм.
Царга: 220 х 80 х 20 мм.
Сиденье: 320 х 320 мм.
Идеи барных стульев своими руками — как создать уникальный дизайн дома
Поскольку барные стулья обычно довольно дороги, а варианты дизайна довольно ограничены, мы думаем, что по крайней мере стоит подумать о том, чтобы пойти по пути DIY и создать набор уникальных барных стульев из царапать. Это не самый простой вариант, но определенно самый захватывающий. Имея это в виду, мы подготовили для вас и нас множество идей, которые вы можете проверить вместе.
Посмотреть в галерее
Вы можете построить барный стул целиком из дерева, и есть несколько инструментов, которые сделают это проще и быстрее: зажимное приспособление Kreg, угловая насадка для дрели, сверло Форстнера, дрель и др. фреза с закругленными краями и цифровой считыватель углов, а также некоторые другие основы.Начните с сиденья, а затем сосредоточьтесь на основании. Возможно, вы не закончите это за день, и это вполне нормально, поэтому ознакомьтесь с этим руководством по mrlentz, чтобы узнать все о проекте, прежде чем начать.
Связано: Руководство по выбору правильных кухонных стульев для прилавка
Посмотреть в галерее
Одной из ключевых особенностей большинства типов барных стульев является регулируемая высота. Если вы хотите добавить это к своему собственному дизайну, есть довольно простой способ сделать это, если вы будете следовать руководству, предложенному ana-white.Как видите, механизм довольно прост и прост, и если вы правильно выполните все измерения, у вас не должно возникнуть проблем с этим проектом. Дизайн немного индустриальный с деревенским чувством, но вы потенциально можете изменить это по ходу дела.
Посмотреть в галерее
Возможно, вы захотите, чтобы у ваших барных стульев была какая-то спинка для дополнительного комфорта и поддержки, которая полностью понятна и понятна. Конечно, не все конструкции подходят для этих планов. Тот, который представлен на diypete, пожалуй, самый распространенный.Высота этих барных стульев фиксированная, поэтому вам нужно убедиться, что они подходят к столу или стойке, с которой вы планируете их использовать.
Посмотреть в галерее
Многие проекты, в том числе и этот, могут быть выполнены с использованием оставшихся материалов и лома, что является отличным способом сэкономить деньги и использовать то, что у вас уже есть. В этом случае отлично подойдет и поддон из дерева. Фактически, вот две конструкции барных стульев, которые можно сделать специально из переработанных поддонов. Они простые и деревенские, с заметной потертостью и деревенским видом.У одного есть спинка и подставка для ног, а у другого — полка. Ознакомьтесь с ними на 99 поддонах для получения более подробной информации.
Посмотреть в галерее
Как обычно, чем проще дизайн, тем легче будет весь проект. Эти деревянные стержневые инструменты, представленные на rogueengineer, являются отличным примером. Дизайн чистый и простой, с прямыми линиями и углами, без лишних деталей. Сиденье прямоугольное и плоское, без спинки, а в основании со всех сторон встроены подножки. Простой способ добавить персонажа в эту сборку, как показано здесь, — покрасить табуреты в прохладный и яркий цвет.
Посмотреть в галерее
Если вы предпочитаете использовать что-то другое, кроме дерева, в качестве основы для ваших барных стульев, сделанных своими руками, металлические трубы — отличная альтернатива. В некотором смысле они лучше дерева, потому что их очень легко смешивать и сочетать с различной фурнитурой, создавая интересные и практичные формы и конструкции. Например, вы можете сделать ножки табурета такими, чтобы они ложились на кровать, и выдвигались под углом для дополнительной устойчивости. Это также позволяет добавлять подставки для ног довольно нетрадиционным способом. Посетите lovegrowswild для получения более подробной информации и интересных идей.
Посмотреть в галерее
Современная мебель известна своими необычными и причудливыми формами и дизайном, и вы можете использовать это как источник вдохновения при создании этого индивидуального барного стула. Как видите, он очень простой и имеет довольно скульптурный дизайн. Он асимметричный и не имеет типичного четвероногого основания. Не правда ли, интересно? Есть много разных способов настроить этот дизайн в соответствии с инструкциями на сайте abeautifulmess.
Посмотреть в галерее
Использование готовых мебельных ножек может значительно упростить создание ваших индивидуальных барных стульев, плюс они добавят больше деталей в дизайн. В первую очередь определитесь, какого размера должны быть ножки, и создайте на его основе дизайн. Добавьте опоры для ног и соедините ножки с досками вверху, чтобы завершить каркас, затем добавьте верх. Этот дизайн от shanty-2-chic действительно универсален, и его также можно использовать при создании нестандартного прикроватного столика или обычного табурета.
Посмотреть в галерее
Трубы и фитинги из ПВХ также могут подойти, если вы ищете простой и настраиваемый способ создания барного стула. Они дешевы, их легко найти, и в них нет такой сильной промышленной атмосферы, как у металлических труб, что в некоторых случаях может быть плюсом. Ознакомьтесь с diyfunideas, чтобы узнать, как вы можете использовать их для создания барного стула с бетонным сиденьем, и придумывайте идеи о том, как персонализировать свой дизайн.
Посмотреть в галерее
Вместо того, чтобы покупать новые барные стулья или делать какие-то с нуля, возможно, стоит подумать о том, чтобы переделать старые.Вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от элементов, которые вам не нравятся, сделать их более удобными, выбрать цветовую палитру, которая лучше подходит вашему интерьеру, и так далее. Конечно, простота тоже подойдет. Мы предлагаем проверить проект макияжа от rainonatinroof, чтобы получить больше вдохновения.
Посмотреть в галерее
Что касается преображения, то также возможно полное изменение стиля. Эти барные стулья, представленные на сайте remodelandolacasa, например, раньше имели современный дизайн.После замены сидений на новые ручной работы и новой отделки основания они теперь имеют красивый рустикально-промышленный дизайн. Это очень вдохновляющая трансформация, к тому же удивительно простая.
Посмотреть в галерее
Особенным этот особенный проект самодельного барного стула делает тот факт, что для его постройки вам понадобится всего 2х4. Это значительно упрощает процесс совершения покупок, а также означает, что вам не придется так много работать, чтобы обрезать все по размеру. Дизайн определенно прост, но не лишен характера.Ознакомьтесь с полным руководством по опилкам, чтобы узнать все об этом проекте.
Посмотреть в галерее
Заметили отверстие в середине сиденья этого барного стула? Этого там нет, так что вам будет легче носить это с собой. Это небольшая приятная деталь, которую вы можете добавить ко множеству других дизайнов в различных формах. Если вы хотите построить эту конкретную модель, есть руководство по использованию этого барного стула на Instructables. Все это сделано из дерева, что делает это довольно простым и понятным.
Посмотреть в галерее
Если вы хотите придать своим барным стульям, сделанным своими руками, немного больше индивидуальности, подумайте о том, чтобы сосредоточить внимание на сиденье. Если вы строите его с нуля, дерево — идеальный материал. Вы можете вырезать любую форму, которую хотите, и вырезать, чтобы добавить больше деталей в дизайн. Чтобы получить нужную форму, нужно время, и вам придется постоянно проверять ее, чтобы убедиться, что она не только классно выглядит, но и удобна для сидения. Вы можете найти множество советов и более подробную информацию об этом в инструкциях.
Посмотреть в галерее
Возможна также сварка каркаса барного стула из металла. Однако для этого требуются специальные инструменты и оборудование, а также определенный уровень навыков и опыта. Если вы действительно обладаете всеми этими элементами, возможно, вы подходите для этого проекта. Все, что вам нужно знать о сварке барных стульев, сборке сиденья и всем остальном, можно найти в инструкциях.
Посмотреть в галерее
Как это обычно бывает с большим количеством барных стульев фиксированной высоты, вам необходимо определить идеальную высоту, исходя из того, как и где вы хотите использовать стул.Если вы строите его из дерева, вам не составит труда изменить пропорции. Этот дизайн прост и легко настраивается. Если вы хотите увидеть, как создавался этот стильный стул своими руками, посмотрите видеоурок на YouTube.
Посмотреть в галерее
Фанера — дешевый и универсальный ресурс, который можно использовать во многих различных проектах. Это то, что было использовано здесь для создания этого красивого сиденья с узором в виде шеврона. Вырезание всех частей и соединение их для создания этого рисунка требует времени и усилий, но с правильными инструментами и самоотверженностью результаты могут быть потрясающими.На YouTube есть отличное руководство, показывающее весь процесс.
Посмотреть в галерее
Чтобы сделать барный стул с нуля, много не нужно. Чтобы доказать это, это видео на YouTube показывает, как можно сделать табурет, используя только один кусок дерева размером 8 футов 2 × 4. Достаточно сделать всю вещь из дерева, включая сиденье. Дизайн тоже действительно хорош. Это просто, универсально и легко собрать.
Вдохновляющие преобразования
Посмотреть в галерее
Свежий слой краски обычно может улучшить любой вид.Это относится ко многим модификациям, вроде той, что была в блоге twelveoeightblog. Этот деревянный барный стул был в хорошем состоянии, но ему не хватало цвета и характера. Новый шевронный узор на сиденье и потрепанная отделка рамы определенно решат эту проблему. Новый внешний вид также придает стулу приятную ретро-атмосферу, которая очень хорошо сочетается с его дизайном.
Посмотреть в галерее
Если вы планируете трансформировать барный стул с обивкой, вы можете не только покрасить каркас в прохладный и интересный цвет, но и переоборудовать сиденье и использовать для него привлекательную ткань.Добавление узора в дизайн может выглядеть довольно красиво, если все разные цвета сочетаются друг с другом приятным образом. Если вы хотите узнать больше об этом конкретном проекте макияжа, отправляйтесь на Deliciousanddiy.
Посмотреть в галерее
Вы также можете полностью изменить внешний вид барного стула, вообще не используя краски. В этом случае, например, сиденье и спинка стула были покрыты белым искусственным мехом. Выглядит потрясающе, супер уютно и комфортно. Это придает креслу шикарный и стильный вид, а также оказывает большое влияние на дизайн.Загляните в bangonstyleblog, если хотите узнать подробности.
Посмотреть в галерее
Не позволяйте текущему состоянию ваших барных стульев расстраивать вас. Постарайтесь увидеть в них потенциал. Возьмем, к примеру, эти табуреты. Они были крепкими и прочными, конструктивно прочными, но определенно устаревшими и некрасивыми с точки зрения внешнего вида и дизайна. Новое мягкое сиденье и спинка изменили все к лучшему, и все, что потребовалось, это хорошая ткань, немного поролона и скобяной пистолет. Есть учебник по dazzle timefrazzled, в котором показано, как это все было сделано.
Посмотреть в галерее
Вместо ткани эти деревянные барные стулья были преобразованы в красочный тряпичный коврик. Внешний вид хорошо сочетается с его деревенским дизайном. Под ковровые чехлы сидений не было добавлено поролона, но вы можете сделать это для своих барных стульев, если хотите сделать их более удобными. В любом случае, если вы хотите узнать больше об этой супер простой идее переделки, вы можете проверить вещи, похожие на скелетные ключи.
Посмотреть в галерее
Было бы действительно интересно проявить более художественный подход при обновлении барного стула.Все, что вам нужно для этого, — это краски разных цветов и кисть. Начните с изменения основного цвета стула, чтобы у вас был чистый холст для работы. Затем используйте ленту, если хотите создать геометрические узоры и узоры. Вы также можете позволить своему воображению направлять вашу руку. Это может сделать кто угодно. Для вдохновения отведайте Deliciousanddiy.
31 Сделай сам барные стулья для дома
Нужны дополнительные сиденья в гостиной или на кухне? Нам нравится держать под рукой много дополнительных барных стульев, а не просто барные стулья, сделанные своими руками.Мы пошли искать простые, но классные барные стулья своими руками и нашли 31 из лучших проектов, которые вы можете сделать для сидения у стойки. Поднимите несколько из них и поразите всех. Здесь вы обязательно найдете то, что вам нравится, от современного стиля до деревенского стиля шебби-шик. Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как их сделать. Наслаждаться!
1. Барные стулья Savvy
savvys Southernstyle
Если вам нужны новые кресла для вашей кухни в деревенском стиле, эти барные стулья своими руками — идеальный выбор.Красиво и стильно, они будут отлично смотреться с белым декором, в домах с большим количеством вторичной деревянной мебели, в вашем доме у озера, практически в любом месте. Эти барные стулья ручной работы с потрепанной отделкой отлично подойдут и для маленьких детей. Если вам нужны идеи мебели своими руками, которые могут выжить в доме, в котором на самом деле живут, эти сиденья являются выигрышной идеей.
2. Барные стулья своими руками с металлическими вставками
Ремоделоголик
Вам нужны дополнительные сиденья на кухне или в гостиной, но нет места для них? Что ж, это может быть идеальным решением для вас.Структура металлического основания придает табуретам высокий и элегантный вид. Мне нравится яркая цветовая гамма на белой кухне, это просто потрясающе!
3. Промышленный барный стул «сделай сам»
yogabycandace
Барные стулья существуют уже давно, и они выглядят великолепно, когда вы используете их дома. Это отличный способ оживить вашу кухню и придать ей винтажный или индустриальный стиль. Это такой крутой проект своими руками. Самое приятное то, что вы можете настроить высоту, мне это нравится, потому что это может быть не всегда так, когда вы покупаете похожие табуреты.
4. Барные стулья Half Lap
jayscustomcreations
Это еще один замечательный проект, и этот барный стул от Jay’s Custom Creations разработан, чтобы быть простым, но функциональным. Новичок в домашних условиях может взломать проект, следуя простым планам барных стульев в своем блоге. Он также содержит полный список необходимых инструментов и материалов, чтобы вы могли начать создавать свои собственные.
5. Барные стулья Easy DIY
rogueengineer
Учебник блога Rogue Engineer поможет нам создать эти самые простые барные стулья на свете.В дополнение к письменным инструкциям в блоге также есть планы и шаблоны. Полный список инструментов и материалов, необходимых для проекта, поможет новичкам преуспеть в нем.
6. Барные стулья с золотым покрытием
honeybearlane
Ого, эти барные стулья выглядят так потрясающе! Определенно, это интересный способ оживить эти старые уставшие табуреты. Какой потрясающий макияж! Я люблю цвет, а золото просто оттеняет его. Простой и элегантный, он имеет идеальную высоту и дизайн, чтобы придать любой комнате яркость и характер.
7. Табуреты из тряпичного коврика
thingslikeskeletonkeys
Какая невероятная трансформация! Эти табуреты Rag Rug настолько уникальны и креативны, что идеально подходят для комнаты в стиле бохо. И если вы хотите научиться трансформировать барный стул с нуля в рекордно короткие сроки, этот проект Things Like Skeleton Keys идеально подойдет.
8. Стул DIY Modern
abeautifulmess
Какой классный табурет! Это выглядит круто и современно, но в то же время сделано со вкусом.Мне нравятся инструкции, они такие четкие; Мне особенно нравится, что изображения отмечены номером шага и находятся прямо под шагом, который они описывают.
9. Промышленные барные стулья в деревенском стиле
remodelandolacasa
Этот преображение барного стула получилось просто потрясающим! Я искренне верю, что это довольно драматическая трансформация. Теперь я подумываю переделать наши собственные барные стулья, чтобы избавиться от усталого хрома. Я определенно получаю инструкции от Remodelando La Casa.
10. Деревянные табуреты своими руками
diyjoy
Я искал барные стулья в деревенском стиле, кажется, вечно, и случайно увидел это видео! Я знал, что они мне нужны. Они настолько уникальны, что мне не пришлось платить за них ни ногами, ни руками!
11. Окрашенный барный стул в полоску с мешками для зерна
elizabethjoandesigns
12. Промышленный барный стул с регулируемой высотой с болтами
ana-white
13.Барный стул DIY из бронзы
wherethesmileshavebeen
14. Барный стул DIY
mrlentz
15. Барные стулья своими руками с использованием только 2 × 4
sawdustsisters
16. DIY 9000 Барные стулья из бетона -hd
17. Табурет Dollar Store Doily Stenciled
glimmerandgrit
18. Табуреты из поддонов, восстановленные своими руками
99 поддонов
19.Поворотный стул DIY
Instructables
20. Окрашенные кухонные табуреты
remodelandolacasa
21. Винтажные промышленные барные стулья
thediyvillage
22. DIY Chalkview Paint Bar 9olm
23. Барные стулья Dipped, Black & Gold
отделка
24. Кухонный барный стул Reveal
lollyjane
25.Очень высокие барные стулья
ana-white
26. Деревянные барные стулья Easy Wooden
diypete
27. Барные стулья из переработанных материалов
diyinspired
28. Сделайте свой собственный барный стул своим
dzine
29. Барный стул, окрашенный своими руками
shanty-2-chic
30. Промышленные трубочные табуреты DIY
lovegrowswild
31. Барный стул Face Lift
Как сделать барные стулья
Привет, друзья! Некоторое время назад я создал план бара на открытом воздухе во внутреннем дворике с бетонным верхом.Я обещал выпустить следующий видеоролик и руководство по созданию супер простых барных стульев. Итак … вот оно! Я изменил планы из Джорджии на MoreLikehome.net, чтобы они соответствовали моему патио-бар. Основные изменения, которые я внес, касались общей высоты и крепления досок сиденья. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с подробными планами и чертежами Грузии! Наши уроки покажут вам, как сделать барные стулья своими руками, используя всего несколько инструментов и материалов. Пожалуйста, загрузите ее планы и не стесняйтесь использовать мои рисунки в качестве справочных, если вы хотите построить барные стулья подходящей высоты и подходящего набора для учебника по патио-бар в эпизоде 15.
Список инструментов для барного стула:
Ссылки на инструменты, перечисленные в этом сообщении, являются партнерскими ссылками. Это означает, что, приобретая инструменты и переходя по ссылкам, вы помогаете поддерживать больше бесплатных проектов и видео DIY на DIYPETE.com. Спасибо за поддержку 🙂
Торцовочная пила — опционально Орбитальная шлифовальная машина Зажимы
Зажимы Kreg Jig (опционально) Используйте мой код купона JackClamp , чтобы получить скидку 5 долларов на любой заказ на сумму свыше 50 — Код: DIYPETE5 Карандаш Рулетка Защитные очки, средства защиты ушей и резиновые перчатки, кисть
Список покупок:
КОЛ-ВО: 4 — Кедр 2x4x8 КОЛ-ВО: 1 — Коробка с синими винтами Kreg 2 1/2 дюйма КОЛ-ВО: 1 — Коробка с 2 1/2 дюймами саморезами по дереву КОЛ-ВО: 1 — Клей для наружных работ Gorilla Glue Brand) КОЛ-ВО: 1 — Рулевой лонжерон из уретана Minwax
Шаг 1. Вырезать
Используйте торцовочную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу, чтобы распилить пиломатериалы для барного стула.
Список вырезок:
Общие размеры стула: ширина 18 дюймов, высота 42 дюйма, глубина 16 дюймов — Высота сиденья 30 дюймов
Просверлите отверстия для карманов во всех досках, кроме опор и досок сиденья. Используйте приспособление Kreg Jig и установите его на 1 1/2 дюйма как на приспособлении, так и на стопорном кольце биты.
Шаг 3 — Соберите!
Используйте винты Kreg 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить переднюю и заднюю части кресла. Я бы также рекомендовал использовать столярный клей. Вот схема, показывающая, как устроены передняя и задняя лестницы.
Затем прикрепите четыре боковые доски. Это соединит переднюю лестницу с задней. При необходимости используйте зажим, чтобы удерживать доски вместе. У меня есть набор JackClamps, который я использую для большинства проектов.
Используйте винты Kreg 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить две 15-дюймовые опоры сиденья.По завершении прикрепите доски сиденья к опорам с нижней стороны с помощью шурупов для дерева диаметром 2 1/2 дюйма. Перед установкой досок сидений их можно равномерно разложить на верхней стороне и приклеить. Дайте клею высохнуть, а затем переверните его вверх дном, чтобы прикрепить доски винтами 2 1/2 дюйма. Это позволит легко разложить доски. Кроме того, у вас не будет отверстий для винтов, видимых сверху.
Шаг 4 — Печать или пятно!
Защитите и заставьте ваши новые барные стулья сиять, нанеся пару слоев уретана Helmsman Spar Urethane от Minwax.Если вы предпочитаете другой цвет или дополнительную защиту, я бы рекомендовал использовать пятно для террасы или забора.
Спасибо, что заглянули и посмотрели супер простой учебник по барному стулу! Поделитесь и прикрепите этот проект, если он вам понравился или вдохновил вас на создание. Спасибо! — Пит
Наконец, если вы хотите узнать, как сделать соответствующую планку и бетонную поверхность, ознакомьтесь с загружаемыми планами! Я создал эти планы, потому что мне было трудно найти идеи и планы по созданию уникального бара, который можно было бы разместить на своей колоде.Итак, я что-то сделал с этим и создал в Интернете наиболее подробное видео и учебник о том, как сделать барную террасу из кедра с бетонной столешницей и светодиодными лампами. Чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати со всеми размерами и более подробной информацией, просто введите свой адрес электронной почты ниже!
Загрузите бесплатные планы для патио-бара. Щелкните здесь или на изображении ниже.
15 великолепных барных стульев, сделанных своими руками, которые добавляют комфорт на кухню
Если у вас есть барная стойка на кухне или одна в столовой, вам нужны барные стулья, верно? Я недавно поставил цену на несколько барных стульев, просто чтобы добавить на кухню дополнительные сиденья, когда у нас большие семейные обеды, а эти вещи могут быть дорогими.В Pottery Barn есть красивый набор по 200 долларов за штуку. Я нашел ту же цену в Anthropologie, и хотя это красивые стулья, это немного дорого для моей крови.
Итак, я решил посмотреть, что я могу найти в изготовлении самодельных барных стульев. Я так рад поделиться с вами этими 15 великолепными барными стульями своими руками, которые я нашел. Их все довольно легко сделать, и все они абсолютно потрясающие. Забудьте платить 400 долларов или больше за набор из четырех барных стульев. Вы можете просто сделать их самостоятельно и добавить удобные дополнительные сиденья на кухню или столовую.Вы знаете, как я люблю делать вещи своими руками — просто посмотрите эти 20 чехлов, сделанных своими руками. Они позволяют добавить стиля в любую комнату, не тратя половину своей зарплаты.
Дело в том, что мне не нужны барные стулья — они мне нужны. Так что я просто не могу оправдать трату на них сотен долларов. Я бы предпочел сэкономить деньги, а затем хвастаться, демонстрируя барные стулья своими руками, которые я сделал сам! Если вы любите мебель своими руками или вам просто нужен отличный набор барных стульев, но вы не хотите тратить целое состояние на их покупку, эти барные стулья своими руками идеально подходят.Вы можете сделать их из такого недорогого дерева и других материалов, и они действительно добавляют стиля, куда бы вы их ни положили. Кроме того, ознакомьтесь с этими 25 идеями ремоделирования кухни своими руками, которые прекрасно сочетаются с вашими новыми барными стульями.
1. Промышленный барный стул с регулируемой высотой DIY
Этот регулируемый барный стул идеально подходит для сиделок любого роста. Он сделан из дерева и металла, и это довольно простой проект, сделанный своими руками. Кроме того, барные стулья имеют великолепный дизайн из дерева, что придает им прекрасный вид фермерского дома.Если вы хотите добавить на свою кухню стиль домашнего декора, эти регулируемые промышленные барные стулья, безусловно, помогут вам в этом.
Учебник / Чертежи: ana-white
2. Барные стулья с росписью для меловой доски своими руками
Вы можете взять те дешевые барные стулья, которые вы получаете в Walmart, и превратить их во что-то впечатляющее с помощью небольшой краски для классной доски. Я люблю состаренную мебель, и эти барные стулья идеально подходят для добавления нотки деревенского шарма в ваш дом. Дешевые барные стулья в Walmart стоят около 40 долларов за комплект из двух штук, поэтому они намного дешевле, чем что-либо в мебельном магазине, и вы можете заставить их выглядеть потрясающе с помощью этого небольшого проекта DIY.Вы должны любить проекты рисования на классной доске.
Учебное пособие / Чертежи: etourneau
3. Бетонные барные стулья Easy за 5 долларов
Всего за 5 долларов за штуку вы можете сделать эти бетонные барные стулья, которые идеально подойдут для придания более индустриального стиля вашей кухне. Они также отлично подходят для уличных баров или даже в гараже. Вы делаете их из бетонной смеси и ведра на пять галлонов, и процесс довольно прост. Вам просто нужно выбрать ноги, и если вы хотите, чтобы они действительно выглядели необычно, покрасьте бетон, когда закончите их делать.
Учебник / Чертежи: homemade-modern
4. Деревянные барные стулья для патио своими руками
Барные стулья для патио отлично подходят для добавления дополнительных сидячих мест, особенно если у вас есть для них место. Они особенно красивы в деревенском стиле, и их довольно легко построить самостоятельно. Вы также можете использовать их на кухне, если хотите. Покрасьте их или морилку, чтобы они соответствовали вашей кухне, или придайте им красивый потрепанный вид для более деревенского дизайна.
Учебник / Чертежи: diypete
5.Сделай сам перепрофилированный табурет из поддонов
Есть несколько способов превратить старые поддоны в барные стулья. Если вам нужны табуреты со спинкой и подставкой для ног или вы просто хотите что-то немного простое, эта стопка поддонов на заднем дворе ждала такого DIY-проекта. Они идеально подходят для кухни или патио, и все они настолько просты в изготовлении.
Учебник / Чертежи: 99 поддонов
6. Барный стул на шарнире своими руками
Вы можете превратить дешевый обычный деревянный табурет в достаточно поворотный.Обожаю этот проект. Я превращаю один из тех действительно недорогих деревянных барных стульев за 20 долларов от Walmart в великолепно окрашенный и окрашенный деревянный стул с вращающимся сиденьем. Вам просто понадобится дополнительный кусок дерева для сиденья, а затем немного фантазии для создания желаемого дизайна.
Учебник / Планы: инструкции
7. Простые деревянные барные стулья
Эти барные стулья можно сделать менее чем за 10 долларов каждый, и процесс очень прост. У них простой дизайн, который идеально подходит, если вы просто хотите добавить несколько дополнительных сидений или просто немного дизайна вокруг своего патио или кухонной барной стойки.Они тоже действительно прочные, несмотря на простую конструкцию. Вы просто не найдете более простого барного табурета, чем эти — и они также входят в число самых дешевых барных стульев, сделанных своими руками.
Учебное пособие / Чертежи: rogueengineer
8. Индустриальные барные стулья для дома своими руками
Если вам нравится индустриальный вид, вам действительно понравятся эти индустриальные барные стулья, сделанные своими руками. Вы используете настоящие металлические трубы и фитинги, чтобы сделать их, и у них есть великолепный деревянный верх. Если вы хотите что-то действительно уникальное, это идеально.Сделать их своими руками не так сложно, как вы думаете, и они действительно добавляют индивидуальный дизайн вашему дому.
Учебное пособие / Чертежи: lovegrowswild
9. Деревянные барные стулья с металлическими вставками
Если вам действительно нужен деревянный барный стул, но вы хотите, чтобы он имел немного уникального дизайна, вы должны проверить эти деревянные барные стулья с акцентом на металлических стержнях. Они великолепны — в какой бы цвет вы их не красили или красили, и их действительно легко сделать. Металлическая планка придает им такой великолепный индустриальный вид, но общий дизайн идеально сочетается с мебелью и декором вашего фермерского дома.
Учебное пособие / Чертежи: remodelaholic
10. Барный стул Easy Modern
Этот простой в сборке деревянный барный стул идеально подходит для кухонной барной стойки или его также можно использовать как рабочий стул. Спереди есть отличный вырез для ног! Если вам нужно что-то действительно удобное, это отличный вариант. Вы можете оставить древесину в ее естественном состоянии или покрасить или окрасить ее, чтобы сделать ее более декоративной.
Учебник / Чертежи: abeautifulmess
11. Простой рифленый барный стул своими руками
Мне нравится внешний вид этих барных стульев с желобками.Вы делаете их из дерева, и процесс довольно простой. На столешницах есть канавки, чтобы сделать их действительно удобными для сидения, и, конечно же, вы можете покрасить или окрасить их в любой цвет, который вам нужен, чтобы соответствовать декору вашей кухни или столовой. Они идеально подходят для добавления удобных сидений вокруг бара или стола.
Учебник / Чертежи: lazylizonless
12. Барный стул DIY Rag Rug
Вы делаете эти удивительные барные стулья из тряпичного коврика из существующих табуретов, а затем добавляете верх, который такой красочный и удобный.Создать верх из тряпичного коврика действительно легко и очень весело. Вам понадобится набор барных стульев, которые вы можете построить самостоятельно или купить по дешевке в Walmart или проверить в местном комиссионном магазине. Если ваши нынешние барные стулья нуждаются в обновлении, это идеальный проект.
Учебник / Чертежи: thingslikeskeletonkeys
13. Сообразительные южные барные стулья своими руками
Эти оригинальные барные стулья имеют великолепный разрисованный дизайн. Потрепанный вид придает им нотку деревенской привлекательности, и они такие удобные.Вы можете покрасить существующие барные стулья или сделать свой собственный набор и раскрасить их, когда закончите строительство. Они идеально подходят для добавления стиля на кухню, или вы можете накинуть слой всепогодного средства и использовать их во внутреннем дворике.
Учебное пособие / Чертежи: savvys Southernstyle
14. Барные стулья с прекрасным шпинделем
Если вы хотите что-то с большим дизайном и стилем, вы должны попробовать эти барные стулья с веретенообразной ножкой. Они великолепны, а ножки уже созданы для вас, поэтому вам даже не нужно знать, как пользоваться фрезером по дереву.Вы можете купить ножки или шпиндели лестницы в любом магазине товаров для дома, и когда они у вас появятся, вам просто нужно собрать верх стула и выбрать цвет пятна.
Учебник / Чертежи: shanty-2-chic
15. Дешевые и простые барные стулья 2X4
Эти барные стулья можно сделать из 2х4, и они так же дешевы в изготовлении, как и их легко сделать своими руками. Это, вероятно, самые простые барные стулья, которые вы могли бы создать, и всего за 6 долларов за штуку вы действительно не найдете ничего дешевле. Вам нужно будет знать, как использовать несколько электроинструментов, но как только вы овладеете им, вы сможете построить их днем, и они идеально подходят для кухни, столовой или патио.Вы просто не поверите, что мебель, которую можно сделать своими руками из 2X4.
Учебник / Планы:
Как сделать барные стулья
Итак, у вас есть древесина, все остальные принадлежности, и вы измерили высоту своей барной стойки или стойки — так что вы готовы начать строительство, верно? Не так быстро. Даже тех 12 дюймов (30 см), которые вы вычли, может быть недостаточно. Не забудьте вычесть высоту дерева, из которого изготовлено сиденье, и, если вы планируете положить на сиденье большую удобную подушку, вычтите и ее высоту.Нет ничего хуже стойки, которая врезается вам в ноги, потому что стул слишком высок. На самом деле, есть — частички дерева, летящие в глаза, однозначно хуже. Поэтому, прежде чем вы начнете использовать какие-либо инструменты и пилить дерево, наденьте защиту для глаз.
Чтобы построить барный стул, вы сначала создаете ножки, а затем прикрепляете их к сиденью. После того, как вы измерили и распилили древесину для ног, можно начинать. Помните: всегда измеряйте дважды и отрежьте один раз!
Вы должны работать с одной парой ног за раз.Во-первых, вам нужно сделать U-образную форму с парой ножек и деревянной полоской, равной ширине вашего сиденья [источник: DIY Network]. Вы можете склеить эти деревяшки вместе с помощью столярного клея. Вам нужно будет сделать два таких табурета на сиденье (так что у каждого табурета будет четыре ножки), поэтому вам может понадобиться немного конвейера, если вы планируете сделать несколько стульев. При использовании столярного клея убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция, так как пары могут быть сильными.
Когда ваша пара U-образных профилей (также называемых ножками) высохнет, вы можете приклеить их к сиденью.Затем вы должны положить носилки, которые представляют собой деревянные бруски, расположенные между ножками табурета, ближе к основанию ножек. Эти деревянные полоски помогают обеспечить поддержку сиденья, а также служат местом для отдыха ног, чтобы они не болтались в воздухе. При приклеивании носилок лучше всего сделать две противоположные стороны, дать им высохнуть, а затем измерить, вырезать и прикрепить оставшиеся носилки с противоположных сторон [источник: DIY Network]. Это позволяет дереву осесть, обеспечивая лучшую поддержку и устойчивость стула.
Это самые простые шаги, поэтому, чтобы сделать ваши табуреты немного более декоративными, вы можете добавить рисунки, какие-то пятна или другую отделку и, возможно, даже тканевый чехол для сиденья.
Для получения дополнительной информации о том, как помочь вашему домашнему проекту добиться успеха, перейдите по ссылкам на следующей странице.
Барные стулья своими руками |
Если вы ищете быстрые и простые барные стулья своими руками — это планы для вас.
Барные стулья
на самом деле — второй проект, который я когда-либо реализовал, когда начал весь этот путь пару лет назад.В то время у меня не было большого опыта, так что это был своего рода проект проб и ошибок, который занял гораздо больше времени, чем следовало бы. Я не стал обрезать углы (деревообрабатывающий пунннннн 😉) и выбрал традиционные наклонные ножки. Излишне говорить, что повсюду было много углов. Потребовалось время, чтобы во всем разобраться и собрать воедино, но в итоге они оказались приличными. Не стесняйтесь проверить этот проект здесь — DIY Basic Bar Stools.
Тот первый набор стульев был очень высоким, чтобы соответствовать прилавку в нашем городском доме.Когда мы переехали в наш новый дом, мы добавили кухонный островок со стандартной барной стойкой. Настало время для новых!
И позвольте мне сказать вам, этот набор барных стульев стал намного более гладким! Все кусочки сложились, как горошек и морковь.
Всего несколько советов для начинающих строителей табуретов: не торопитесь, убедитесь, что ваши углы правильные, и все доски имеют одинаковую длину, отмерьте 37 раз и отрежьте один раз.
Наслаждайтесь бесплатными тарифами! Я написал чертежи табурета ONE .При необходимости отрегулируйте.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за Вашу поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .
Инструменты и расходные материалы
Доска обрезков:
2 | 2 × 2 @ 8 ′
1 | 1 × 2 @ 8 ′
1 | 2 x 12 @ 15 ″ (все, что вам нужно, это одно место 15 ″)
Отрубы:
4 | 2 × 2 @ 28 ″ со скосом 5 ° и скосом 5 ° параллельно на обоих концах (см. Шаг 1 ниже) — ножки
Чтобы отрезать ножки, установите пилу под углом 5 ° и скосом 5 °. Отрежьте конец приклада от доски, сдвиньте доску вниз (не нужно ее переворачивать) и сделайте следующий надрез на 28 дюймов.Повторите для следующей ноги.
Чтобы отслеживать, что к чему, отметьте самый высокий угол каждой ножки во время резки. Это очень полезный совет, который я получила от Аны Уайт, когда впервые сделала табуреты. Угол настолько мал, что сложно отследить, когда все доски сложены в кучу. Их маркировка сэкономит массу времени и избавит от головной боли. Самый высокий угол — это внутренний край ножки.
Шаг 2.
Выровняйте верхнюю перекладину 9 ″ заподлицо с верхом двух ножек и прикрепите столярным клеем и винтами с отверстиями для карманов размером 1 1/4 ″.Убедитесь, что отмеченные углы ножек направлены внутрь.
Шаг 3.
Установите нижнюю перекладину 12 ″ в соответствии со схемой ниже и прикрепите столярным клеем и винтами с отверстиями с карманом 1 1/4 ″.
Повторите то же самое для второго набора ног.
Шаг 4.
Когда вы закончите оба набора ножек с верхней и нижней перекладинами, соедините два набора с верхними перекладинами 7 1/4 дюйма.
Шаг 5.
Прикрепите последние нижние перекладины в соответствии со схемой ниже с помощью столярного клея и винтов с отверстиями с карманом 1 1/4 дюйма.
Шаг 6.
Закрепите ножки табурета на сиденье с нижней стороны, чтобы лучше всего скрыть винты.
Есть несколько способов прикрепить сиденье. Я просверлил 2 1/2 ″ отверстия с карманами во внутреннем крае каждой ножки перед тем, как прикрепить перекладины, и закрепил их столярным клеем и винтами с отверстиями под 2 1/2 дюйма.Вы также можете просверлить нижнюю часть верхних перекладин прямо в сиденье (только предварительно просверлите, чтобы избежать раскола). Вы также можете использовать скобки. Тебе решать!
Шаг 7.
Заполните видимые карманы, отшлифуйте и обработайте по желанию. Я использовал шпатлевку для окрашиваемой древесины в видимых отверстиях кармана, и они хорошо закрыли.
Я закончил табуреты новой отделкой от Varathane под названием «Ускоритель обветренной древесины» коричневого оттенка и запечатал ее полуматовым поликриловым спреем.
Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее!
Спасибо, что заглянули!
Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.
Не забудьте закрепить на потом!
Как сделать уличные барные стулья
Барные стулья для улицы являются прекрасным дополнением к барному столу на открытом воздухе.Их построить быстро и недорого.
В прошлом году мы построили барный стол под открытым небом 2х4. Такой веселый проект на открытом воздухе своими руками!
Единственное, чего не хватало для того, чтобы сделать его идеальным уличным столом для нас, — это уличных барных стульев.
Изготовить табуреты дешевле, чем покупать
Мы постоянно спорили о том, купим ли мы табуреты или сделаем свои собственные.
Покупка табуретов означала, что они будут у нас сразу, а их изготовление может занять некоторое время.
Стоимость тоже разная, табуреты, как правило, дорогие, особенно если вы покупаете не менее 4 штук. Стоимость большинства базовых моделей начинается как минимум от 60 долларов каждая.
С помощью конкурса «Сделай сам дома» в этом месяце: построй его дешевле, чем покупать. Я подумал, что это будет прекрасный повод посмотреть, сможем ли мы изготовить собственные табуреты дешевле, чем их покупать.
Вызов «Сделай сам» на целый год. Каждый месяц у нас появляется новый вызов. В прошлом месяце задачей была сборка для организации, моим проектом была подставка для контроллеров DIY .Внизу этого поста вы найдете больше построек и дешевле, чем покупка ИТ-проектов.
Я нашел эти действительно красивые барные стулья от Shanty 2 Chic совершенно великолепными. Однако они были не совсем подходящим стилем для нашего уличного стола.
Затем я наткнулся на более простые барные стулья Rogue Engineer и обнаружил, что каркас барного стула ближе к тому, что мы искали.
Мы посчитали и посчитали, что сможем построить 4 уличных барных стула за 50 долларов, используя обработанную под давлением древесину, включая винты для их сборки.Это по 12,50 долларов за штуку! Дешевле, чем их покупать!
Как сделать уличные барные стулья
Расходные материалы :
Чтобы сделать 1 табурет:
№ 8 x 1,5 ″
Для изготовления 4 табуретов:
№ 8 х 1.5 ″
Инструменты :
Измерительная лента
Карандаш
Квадрат
Торцовочная пила
Сверло
Список вырезов :
Чтобы сделать 1 табурет:
4x 2 × 2 разреза 24 ″
4x 2 × 2 разреза 11,5 ″
4x 2 × 2 разреза 7,75 ″
3x 1 × 4 разреза 15 ″
Чтобы сделать 4 табурета, умножьте сократить список на 4.
Инструкции :
Шаг 1 : Вырежьте одну из частей 2 × 2 с помощью торцовочной пилы.
Две части по 24 дюйма
Две части по 11,5 дюймов
Две части по 7,75 дюйма
Шаг 2 : Повторите вышеуказанный шаг со второй частью 2 × 2.
Шаг 3 : Разрежьте торцовочную пилу размером 1 × 4 на 3 части длиной 15 дюймов.
Шаг 4 : Зашлифуйте шероховатую кромку.
Шаг 5 : Поместите две детали по 24 дюйма на плоскую поверхность так, чтобы одна деталь размером 11,5 дюймов была между ними наверху.
Шаг 6 : Просверлите сверлом отверстие в верхней части 24-дюймовой детали в 11.5 ″ шт.
Шаг 7 : Вкрутите винт 3 ″ в предварительно просверленное отверстие, чтобы соединить две детали вместе.
Обратите внимание, что мы не использовали столярный клей. Вы определенно можете добавить клей между деревянными деталями, прежде чем закручивать шурупы.
Шаг 8 : Переверните деталь и повторите шаги 6 и 7 с другой стороны, чтобы прикрепить деталь размером 11,5 дюймов к детали 24 дюйма.
Шаг 9 : Поместите деталь размером 11,5 дюймов на расстоянии 6 дюймов от низа.
Шаг 10 : Как и в предыдущих деталях, предварительно просверлите отверстие, затем вставьте 3-дюймовый винт в предварительно просверленное отверстие, чтобы соединить детали вместе.
Как упоминалось ранее, вы можете использовать столярный клей вместе с винтом для еще лучшего удержания.
На самом деле, в следующий раз, когда мы сделаем немного, мы нанесем клей, так как я обнаружил, что нижние части немного поворачиваются, когда мы кладем на них ноги.
Шаг 11 : Переверните деталь и повторите описанный выше шаг, чтобы прикрепить 11.5 дюймов на другую сторону.
Первая сторона барного стула готова.
Шаг 12 : Повторите шаги с 5 по 11, чтобы сделать другую боковую деталь.
Шаг 13 : Пришло время прикрепить 4 части 7,75 ″ на одну из рам.
Разместите по одной детали на каждом перекрестке.
Предварительно просверлите отверстие, убедившись, что оно не совмещено с уже установленным винтом.
Вставьте винт 3 ″ в предварительно просверленное отверстие, чтобы прикрепить деталь к раме.
Повторяйте, пока все 4 части не будут прикреплены к раме. (Убедитесь, что все они указывают в одном направлении.)
Шаг 14 : Возьмите оставшуюся деталь рамы и предварительно просверлите отверстия в 4-х пересечениях, избегая завинчивания винтов.
Шаг 15 : Поместите эту деталь рамы на 4 части шириной 7,75 дюйма.
Шаг 16 : Вставьте 3 ″ винта в 4 предварительно просверленных отверстия, чтобы соединить все вместе.
Шаг 17 : Поверните раму вверх и поместите 3 доски 15 ″ 1 × 4 по центру сверху.
Шаг 18 : Предварительно просверлите отверстия в 3 досках, по 2 на каждом конце.
Главные причины популярности и востребованности висячих замков – предельно простая конструкция, удобство в эксплуатации и бюджетная стоимость. Несмотря на сравнительно невысокий уровень взломостойкости, наличие настолько внушительного перечня достоинств объясняет широкую сферу практического использования. Она включает в себя постройки и помещения самого разного профиля – гаражи, склады, подсобки, подвалы, а также охранные системы, предназначенные для защиты отдельных предметов, например, чемоданов или велосипедов.
Надежность и простота конструкции обеспечивают долговечность изделия. Большая часть проблем в процессе эксплуатации запорных устройств этого типа связана с потерей или поломкой ключа. Для кодовых механизмов речь идет о ситуации, когда владелец забывает секретную комбинацию. В обоих случаях серьезную актуальность приобретает вопрос о том, как открыть навесной замок без ключа. Причем сделать это нужно не только быстро, но и аккуратно.
Применяется два подхода к решению данной проблемы. Первый предполагает выполнение работ своими силами. В этом случае удается сэкономить на услугах профессионалов, обращение к которым предусматривает второй вариант устранения возникших трудностей.
Совет. Принимать решение самостоятельно вскрыть дверной или чемоданный навесной замок без ключа следует только полностью уверенным в собственных силах. В любом другом случае проще, быстрее и выгоднее вызвать специалиста.
Типы замков
Прежде чем приступить к работам, необходимо определиться с тем, как взломать навесной замок так, чтобы свести к минимуму возможные повреждения запорного устройства и двери, на которой оно установлено. Для этого требуется изучить конструктивные особенности, а также представленные на российском рынке модели висячих механизмов.
Главной отличительной особенностью подобных изделий выступает возможность отделения от защищаемой конструкции. Корпус запорного механизма крепится к двери или чемодану при помощи проушин, альтернативный вариант – использование цепочки или троса в случае велосипедного запирающего изделия.
Для классификации замков рассматриваемого типа применяется несколько критериев. Первый – материал изготовления. В зависимости от этого параметра бывают алюминиевые, чугунные, стальные и латунные замки.
По способу навешивания и особенностям конструкции различают 4 разновидности замков:
Открытый. Типичный пример – классический висячий или амбарный замок. Основная характерная деталь – полукруглая дужка, которая ничем не защищена. Является наиболее слабым местом, так как позволяет взломать изделие с использованием любого рычага достаточного размера;
В форме гриба. Упомянутая выше дужка заменяется на специальный металлический штырь. Он имеет утолщение с одной из сторон и визуально напоминает грибную шляпку. Уровень взломостойкости такого механизма несколько выше, открыть замок без ключа заметно сложнее;
С запорным пальцем (или полузакрытый). Еще более надежная конструкция запорного устройства. Обеспечивается за счет частичного размещения металлического штыря внутри корпуса, выступающего дополнительной защитой;
Закрытый. Обладает самым высоким уровнем охранных характеристик. Запорный палец полностью скрывается в корпусе, исключая возможность сорвать его простым воздействием рычага. Характерная форма привела к тому, что замок этого типа часто называется квадратный навесной.
Третий критерий, который применяется при классификации навесных запирающих устройств, – страна-производитель. Наиболее качественными считаются изделия, изготовленные отечественными и европейскими предприятиями. Напротив, китайский сломанный навесной запорный механизм – распространенное явление. Хотя в последние годы качество продукции компаний из Китая заметно выросло. Тем более, что она обладает ключевым достоинством – бюджетной стоимостью, нередко способной компенсировать недостаточный уровень охранных параметров.
Совет. При выборе механизма не следует руководствоваться исключительно ценой. Намного правильнее рассматривать критерии в комплексе – такой подход грамотнее и выгоднее для покупателя.
Ещё один признак, применяемый для разделения на категории, – тип секретного механизма. В соответствии с ним различают 3 вида запирающих устройств:
Цилиндровые. Применяются сравнительно широко, что объясняется компактными размерами и разнообразием моделей, представленных на российском рынке;
Сувальдные. Используются для комплектации висячих замков сравнительно редко;
Кодовые. Широко распространенная разновидность. Маленький вариант устанавливается на велосипеды и чемоданы, более габаритный – на входные двери подсобных и хозяйственных построек или помещений.
Чем открыть навесной замок без ключа
Принимая решение, как вскрыть навесной замок, в первую очередь следует выбирать такие способы взлома, которые исключают или сводят к минимуму вероятность повреждения конструкции. В этом случае при успешном осуществлении мероприятия возможна дальнейшая эксплуатация запорного устройства.
Совет. Замок навесного типа некоторых моделей может обладать возможностью перекодировки. В таком случае затраты на восстановление его работоспособности будут намного ниже, чем покупка нового устройства.
Второй фактор, влияющий на выбор метода взлома, производимого владельцем без ключа самостоятельно, – это уже упоминавшийся тип секретного механизма. С учетом данного параметра можно выделить несколько ответов на вопрос, чем и как именно проще всего открыть навесной замок, если потерян ключ:
Вскрытие цилиндровых висячих замков осуществляется при помощи различных вспомогательных предметов и инструментов – отверток, канцелярских скрепок, шпилек или заколок. Они подбираются по форме и размерам замочной скважины;
Самостоятельный взлом запорных устройств сувальдного типа без их повреждения предполагает применение профессионального инструмента, а также наличие навыков работы с ним. При невыполнении любого из двух указанных условий успешный исход работ своими силами маловероятен;
Открытие кодового замка без знания секретной комбинации вполне возможно. Для этого используется метод подбора пароля, определение кода по характерным потертостям кнопок или звукам, издаваемым механизмом запорного устройства в процессе эксплуатации. Шансы на успешное вскрытие в подобной ситуации зависят от умений исполнителя и уровня взломостойкости конструкции.
Перечисленные методы, как вскрыть замок, предусматривают его дальнейшее использование. Но далеко не всегда решая после возникновения проблем с ключом, что делать в дальнейшем, владелец думает о состоянии запорного устройства и аккуратном обращении с ним. Нередко намного важнее быстрее получить доступ в помещение. В подобной ситуации для открытия двери применяются так называемые разрушительные методы, предусматривающие использование следующих инструментов:
Ножниц по металлу. С их помощью достаточно просто перекусить дужку большинства моделей механизмов;
Лома, монтажки или гвоздодера. Применяются для того, чтоб извлечь крепеж, фиксирующий проушины, удерживающие запорное устройство;
Различных рычагов. В таком качестве применяются отрезок трубы, гаечный или разводной ключ, деревянный брусок и другие подходящие по размерам и прочности предметы.
Советы и рекомендации
Главная рекомендация владельцам висячих замков была озвучена выше. Она заключается в целесообразности выполнения работ по взлому запорного механизма только в том случае, если исполнитель имеет четкое представление о планируемых действиях и способах их осуществления. Получить необходимую информацию не составляет труда – на различных тематических интернет-ресурсах размещают подробные описания и видео, касающиеся самых разных методов взлома.
Второй важный совет – далеко не всегда экономия на таком важном изделии, как замок, оправдана. Особенно в том случае, если речь идет о защите ценного имущества, денег или важной информации. Поэтому при необходимости вскрытия зачастую намного выгоднее обратиться к профессионалам, чем пытаться решить проблему самостоятельно.
Висячий замок — как открыть без ключа, вскрыть или выбрать
Никому не пожелаешь остаться один на один с закрытым навесным запирающим устройством, которое «не желает» пропускать хозяина к его имуществу. Для висячего замочка эта ситуация не является чем то невероятным. Примерно половина современных висячих запирающих устройств выходят из строя после 3-5 лет эксплуатации под открытым небом без соответствующей профилактики и ухода. Что в данной ситуации предпринять, как вскрыть подобное устройство? Ответим на эти вопросы в рамках данной статьи.
Типы навесных запирающих устройств и подходы к их вскрытию
Навесные запирающие устройства неоднородны по виду и конструкции. Они отличаются друг от друга формой дужки, конфигурацией корпуса, расположением замочной скважины и многим другим. Давайте рассмотрим основные типы навесных замков.
Замок висячий с «оголенной» дужкой. Классический замок с «оголенной» дужкой имеет квадратный корпус, который держится на полукруглой стальной дужки. Его конструкция знакома каждому ребенку. При открывании данного запирающего устройства часть основания дужки приподнимается, обнажая ее край. С этого края замок цепляют за проушины, смыкая, таким образом, двери или ворота.
Замок висячий «по прозвищу грибок». Необычного вида замок навесного типа, который имеет корпус в форме цилиндра или куба. Роль дужки в таком замке играет толстый стержень из закаленной стали, один конец которого венчает утолщение-шайба, с виду похожее на шляпку гриба.
Замок висячий с защищенной дужкой. Корпус этого навесного замка сделан в форме перевернутой буквы «с», края которой замыкаются коротенькой дужкой. Корпус запирающего устройства прочнее дужки и в данной конструкционной вариации навесного замочка, служит ей дополнительной защитой.
Замок висячий с полностью защищенной дужкой. Корпус этого запирающего устройства похож на вышеописанный замок, однако его дужка еще сильнее закрыта корпусом. Такой замок на обычные проушины не повесишь, ведь открытая часть дужки очень мала, поэтому чтобы повесить запирающее устройство, точно под него нужно приварить проушины и лишь, затем водружать замок.
Подходов к вскрытию навесных запирающих устройств довольно много, однако все они сводятся к основным двум направлениям: грубому взлому и интеллектуальному открыванию. Грубый взлом предполагает повреждение запирающего устройства, его цель разломать замок или дверь вместе с ним с тем, чтобы получить доступ в помещение. Интеллектуальное открывание предполагает отмыкание запирающего устройства без повреждений или с нанесением незначительных повреждений при помощи специальных приспособлений.
Важно! Принято считать, что грубый способ взлома навесного запирающего устройства более быстрый, но на самом деле все зависит от профессионализма взломщика и особенностей секрета устройства.
Грубый взлом навесного запирающего устройства
Несмотря на все ухищрения производителей направленные на защиту своих запирающих устройств, их грубое вскрытие является для злоумышленников самым благодатным делом. Для вскрытия таких устройств имеется немало приспособлений, назначение которых сугубо хозяйственное, но хитрые злоумышленники приспособили их для взлома навесных запирающих устройств.
Гвоздодер или ломик. Мощный стальной гвоздодер или ломик с давних пор является одним из основных орудий, с помощью которых совершаются кражи. Проще всего такими приспособлениями вскрыть замок с оголенной дужкой. Для этого острие ломика просовывают в дужку навесного устройства и резким силовым нажатием в сторону разламывают замок.
Гидравлический инструмент для резки арматуры. Если ломиком замок висячий можно сломать без лишнего шума, то гидравлическим инструментом это можно сделать почти бесшумно просто перекусив дужку. Лишь закаленная дужка толщиной в 20 мм способна противостоять подобному инструменту, поэтому покупая замок, хорошо оцените его реальную защиту.
Молоток и гаечный ключ. Чтобы открыть навесной замок при помощи этих инструментов нужно будет немного пошуметь. Берем большой рожковый гаечный ключ и вставляем его рабочую часть между дужкой и корпусом сверху вниз. Затем тяжелым молотком ударяем по основанию ручки, так, чтобы ключ воздействовал на корпус запирающего устройства. Для взлома нередко хватает одного сильного удара.
Толстый стальной трос и фаркоп грузовика или внедорожника. Все просто, грубо и примитивно. Привязываем трос с одной стороны к фаркопу транспортного средства, а с другой к дужке или даже к проушинам на которых располагается замок висячий. Дальше заводим двигатель и давим на газ.
Дальнейшее рассмотрение грубых способов вскрытия навесного запирающего устройства считаем нецелесообразным, ведь их очень много и большинству людей они в той или иной форме знакомы. Кроме указанных инструментов, взломщики всех мастей используют болгарки, дрели, газовые резаки, а иногда и просто кувалды. Если нет нужды осуществлять взлом скрытно, то перечень пригодных для этого инструментов значительно расширяется.
Важно! Даже самый лучший замок со временем ломается, особенно если его эксплуатировать на улице. Чтобы замок служил долго, ему требуется уход, под которым подразумевается чистка и смазка.
Интеллектуальное вскрытие навесного запирающего устройства
Навесной замок без ключа можно открыть и без использования лома и «кувалдометра», при этом все делается бесшумно, аккуратно и без нанесения запирающему устройству фатальных повреждений. Речь идет об интеллектуальном вскрытии при помощи отмычки или приспособлений, которые играют роль отмычек.
Отметим сразу, интеллектуальный взлом запирающего устройства доступен только подготовленному человеку, дилетант сделать этого не сможет. Перечислим способы интеллектуального вскрытия навесных устройств.
Вскрытие с помощью шпильки. Обычная шпилька для волос может в умелых руках превратиться в отмычку. Специалисты проталкивают шпильку через замочную скважину, находят и смещают внутреннюю защелку и замок открывается.
Навесной замок без отмычки можно открыть с помощью согнутой проволочки. Принцип работы ею похож на принцип использования шпильки для волос. Конец проволочки должен свободно проходить в замочную скважину, с тем, чтобы можно было сместить внутреннюю защелку.
Вскрытие с помощью отмычки. Отмычка – это главный инструмент, помогающий осуществить интеллектуальное вскрытие большинства запирающих устройств, в том числе и навесных. Цилиндровую личинку навесного запирающего устройства вскрывают крючкообразной отмычкой и свертышем. Крючкообразная отмычка приподнимает пины, а свертыш разблокирует дужку.
Важно! Специалисты настоятельно не рекомендуют покупать дорогостоящие наборы отмычек, если вы не умеете ими пользоваться и не представляете, какая отмычка для чего служит.
Подводя итог, отметим, отвечая на вопрос как открыть висячий замок, мы обозначили два основных подхода, которые предполагают грубый взлом и интеллектуальной вскрытие. Если вы не хотите чтобы ваш замок сломался окончательно или ему потребовался ремонт, лучше воспользоваться интеллектуальным подходом, но он требует специальных навыков и подготовки.
Как вскрыть навесной замок своими руками?
В жизни случаются самые разные ситуации. Так может случиться, что вы потеряли ключ от навесного замка, а запасного у вас нет. Конечно инструмент был бы в помощь, но так может оказаться, что он будет именно за той дверью, которую вам необходимо открыть.
Не переживайте, обратите внимание на разные мелочи, которые бывают всегда с нами. Ми иногда и не подозреваем, что они могут сделать при приложении к ним рук и фантазии. Именно благодаря таким мелочам можно вскрыть навесной замок.
Конечно на первый взгляд может показаться, что вскрыть навесной замок очень сложно. Да это так, но если знать небольшие хитрости, то из данной ситуации можно выйти победителем.
Конечно, сразу же с первого щелчка у вас навряд ли получится это сделать. Так могут сделать только специалисты по экстренному вскрытию замков (кстати неплохая мысль обратиться к ним за помощью, если у вас вообще ничего не получиться) или же профессиональные «домушники».
Способ 1
Пожалуй самый простой вариант открыть замок такого плана — это прибегнуть к помощи болгарки. Для этого настройте балгарку на резку по по металлу. После этого ее необходимо включить в сеть и поднести к дужке. Важно разрезать эту дужку именно в том месте, где она входит в пазы. Распиливайте ее и снимайте замок.
Способ 2
Следующий способ не требует особых умственных усилий. Тут важна физическая сила и лом. Необходимо приложить немного силы и замок сломается, освободив вам путь. Для этого необходимо поместить лом в промежуток между замком и дужкой. Конец лома нужно приподнять вверх,а противоположным упереться в стенку, ну и конечно стоит приложить все физические усилия. Тяните его его вниз, делайте это до того момента, пока дужка не выскочит из пазиков. Но не всегда этот способ может сработать.
Способ 3
А вот для следующего варианта, вам не помешают скрепки. Если у вас не оказалось их под рукой, то можете поискать для этих целей проволоку. Сложите ее таким образом, чтобы была буква «Г».
После этого ее необходимо вставить в замочную скважину и постепенно начинать вращать. При этом, попытайтесь определить в какую сторону замок начнет вращаться. Проворачивайте проволоку именно в ту сторону и удерживайте ее на месте. После этого нужно взять такую же «отмычку2 скрепку или проволоку и вставить в верхнюю часть замка. Попытайтесь при этом найти в замке штыри и приподнимайте их по очереди. Когда штыри откроются , поворачивайте первую скрепку, замок должен открыться.
Конечно, если захотеть, то можно приложить все усилия для того, чтобы вскрыть замок. Но стоит помнить, что сегодня производители все больше и больше прикладывают усилий для того, чтобы замок, действительно был надежной защитой. Современные замки гораздо устойчивее к различного вида взломам.
Замки такого типа выпускаются с очень крепкой и толстой дужкой. Сломать такую дужку не очень просто. Тут кувалда, лом или скрепка не подойдут. Даже более сложные ухищрения не подойдут.
Вы можете, очень долгое время провозится, прежде чем откроете замок. Особенно, если у вас нет специальных средств под рукой. Ведь законопослушный гражданин не будет носить с собой каждый день связку отмычек или других приспособлений.
Конечно, если вы хозяин жилища, то вы можете попасть в затруднительную ситуацию ели потеряли ключ. Но с другой стороны, если это злоумышленник, то это будет только вам на руку, что замок очень надежный.
Самый лучший и надежный способ
Несмотря на то, что способов по вскрытию навесных замков придумано не мало. Самым лучшим способом будет обращение в специализированную службу, которая занимается такими вещами профессионально. Ваш замок вскроют без повреждений и за считанные секунды.
Сразу после вызова, специалисты данной службы выезжают на указанный адрес. У них в наличии имеется весь перечень необходимого инструмента, поэтому есть возможность сохранить замок в работоспособном состоянии.
Как открыть замок без ключа, не испортив механизм: простейший способ, необходимый материал
Потеря ключа от навесного замка – неприятность распространённая. Зачастую люди сразу ломают замок, исходя из того, что стоимость простых запорных устройств невелика. А возможно ли открыть его, не повреждая? Ведь будет обидно найти ключ от него на следующий день после приобретения нового взамен сломанного. Как оказалось, в подобной работе нет никаких сложностей. Сегодня свой вариант представляет автор YouTube-канала Тимофей, который предлагает не торопиться разбивать или пилить замок, а открыть его при помощи обычной пальчиковой батарейки.
Содержание статьи
Какие навесные замки можно открыть без ключей
Если подходить глобально, то нет таких замков, которые нельзя было бы открыть без ключей. Однако более сложные механизмы требуют определённых знаний и навыков, которыми не обладает среднестатистический россиянин. Наверное, это и к лучшему.
Что касается простейших замков, то с ними проблем обычно нет. Например, некоторые из них можно открыть при помощи молотка, но при этом не повредить запорный механизм. После подобного вскрытия замок можно закрыть обратно и продолжать пользоваться им как раньше.
ФОТО: todx.ruЭто самая универсальная отмычка для самозащёлкивающихся навесных замков
Все знают, что некоторые замки для их закрывания ключа не требуют. Достаточно продеть скобу в петли и защёлкнуть её, вдавив в сам замок дужку. Если по такому замку нанести резкий удар молотком сбоку, по той стороне, где расположен язычок защёлки, он откроется. При этом механизм останется неповреждённым.
Менее варварский, но такой же простой способ открытия замка
Для более гуманного способа понадобится обычная пальчиковая батарейка, плоскогубцы и ножницы. Инструмента минимум, как и работы с ним.
ФОТО: YouTube.comВот такой замочек сегодня будет открываться
Подготовка материала для изготовления отпирающей пластины
Для начала необходимо разобрать пальчиковую батарейку. От неё понадобится только жестяная оболочка, из которой и будет вырезаться пластинка. Многие говорят, что можно использовать и алюминиевую банку для подобных целей, однако материал у неё более мягкий. Это значит, что более крупные замки с подобным механизмом, пружины которых жёстче, открыть не удастся.
ФОТО: YouTube.comВот такая батарейка вполне подойдёт для открытия замка
Какая форма должна быть у пластинки
Снятую с батарейки оболочку нужно обстучать, сделать ровной. После этого при помощи ножниц ей необходимо придать форму буквы «Т», при этом все линии должны быть широкими. Получается, что основная полоса будет использоваться в качестве направляющей, а поперечная, в виде двух лепестков, – вспомогательной.
ФОТО: YouTube.comЖестяной оболочке от батарейки нужно придать Т-образную форму
Вскрытие замка при помощи пластины
Для того чтобы вскрыть замок, направляющей полосе пластины нужно придать округлую форму, после чего вставить её вдоль дужки в тело. Промежутка между этими деталями запорного устройства вполне достаточно. Пластина вставляется как можно глубже. А располагаться она должна не изнутри дужки, а снаружи.
ФОТО: YouTube.comОсновная часть пластины вставлена между дужкой и телом замка
Теперь боковые лепестки необходимо как можно плотнее обернуть вокруг дужки. Жесть, из которой изготавливается оболочка от батарейки, не слишком жёсткая, поэтому проделать подобную манипуляцию будет несложно.
ФОТО: YouTube.com«Лепестки» оборачиваются вокруг дужки замка
После того как все перечисленные манипуляции произведены, пластину необходимо постараться немного провернуть, при этом надавливая на неё. Обычно достаточно небольшого движения, чтобы замок открылся. Чтобы облегчить себе задачу, можно периодически немного вдавливать дужку замка в тело. Это ослабит давление на прижимной язычок.
ФОТО: YouTube.comПластину необходимо постараться провернуть
В результате подобных действий уже через минуту замок будет открыт без повреждения запорного механизма.
ФОТО: YouTube.comВсё довольно просто: замок открыт, оставшись в рабочем состоянии
Стоит ли терять время на открытие подобных замков
Если рассуждать логически, то даже при условии, что ключ не найдётся, использовать подобный метод для открытия замка стоит. Ведь если представить себе, что подобная ситуация произошла, а из помещения под замком необходимо взять нужную вещь, его в любом случае придётся открыть. Теперь рассмотрим вариант, что замок сломали. Как закрыть помещение хотя бы на время, пока владелец доберётся до магазина, приобретёт новый и вернётся назад? В этом и смысл.
Теперь вариант два. Замок открыт аккуратно, состояние рабочее. Владелец забирает нужную вещь и защёлкивает дверь. И снова вопрос, а стоит ли покупать новый замок, если всегда можно открыть его пластиной? Дилемма.
ФОТО: YouTube.comЗамок снова готов к защите собственности владельца
Заключительная часть
Подобные замки надёжностью похвастаться не могут. Про такие говорят, что они «от честных людей», и это действительно так. Поэтому если необходимо защитить имущество от воров, лучше приобретать более дорогие замки со сложными запорными механизмами. Хотя от потери ключей никто не застрахован. Если же копнуть более глубоко, то при необходимости опытный жулик вскроет любой механизм независимо от сложности. Поэтому здесь раздача советов – дело неблагодарное, и каждому придётся решить самостоятельно, какие замки приобретать в том или ином случае. А дальше – как повезёт.
Очень надеемся, что уважаемому читателю не придётся вскрывать замки по причине потери ключа. Если же такое случится, то сегодняшние советы обязательно помогут сохранить замок в рабочем состоянии. Редакция Homius готова ответить на любые ваши вопросы по теме, если таковые появились в процессе ознакомления с предоставленной информацией. Задать их можно в комментариях ниже. Там же вы можете обсудить рациональность сохранения работоспособности замка при вскрытии или поделиться личным опытом, если таковой имеется. Не забывайте ставить оценки, для нас важны как положительные, так и отрицательные мнения читателей. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Предыдущая
ИСТОРИИПолучение газа для плиты из мусора: возможно ли это
Следующая
ИСТОРИИУдобная кухня на радость хозяйке: врезка встраиваемой варочной панели
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Как открыть навесной замок без ключа
Принцип действия зависит от индивидуальной системы секрета и запирающего механизма. Самые распространенные виды:
Цилиндровый. Закрытие происходит запорными и кодовыми штифтами. Ключ приводит в действие кодовые элементы, а запорные останавливают движение. Открытие выполняют ключом в обратном порядке.
Сувальдный, или сейфовый. Ключ выстраивает сувальды в заданную позицию. Несовпадение хотя бы одной пластины приводит к блокировке системы.
Электронный. Ввод запрограммированной комбинации букв и цифр приводит механизм в действие. К таким устройствам используют также магнитный ключ. Главное условие применения электронных средств охраны – постоянный источник электроэнергии.
Кодовый. Запуск ригеля происходит после ввода заданного кода.
От вида механизма зависит и выбор метода вскрытия.
Открыть навесной замок без ключа
Навесной механизм используют на даче, в подвалах, временных постройках. Запорные устройства, произведенные в Китае, высоким качеством не отличаются: их главное достоинство – приемлемая цена.
Открыть китайский замок без ключа можно несколькими способами:
С помощью лома. Для этого нужно разместить инструмент в пространстве с дужкой и резким движением попытаться отсоединить ее от корпуса. Китайские конструкции не самые прочные, поэтому нескольких попыток обычно достаточно для вскрытия системы.
С помощью канцелярских скрепок. Первую необходимо загнуть в форме буквы Г, вторую — выгнуть под углом 45 градусов. Чтобы открыть механизм, нужно зафиксировать в отверстии г-образную скрепку рукой. Другую отмычку двигать вперед до полного погружения. После этого первую скрепку повернуть до щелчка. Инструкции, как открыть китайский замок без ключа скрепками и другими приспособлениями, представлены на видео. Дисковый висячий замок вскрывают высверливанием личинки.
Вскрыть навесной замок двери
Случается, что замок сломался, а открыть китайскую дверь требуется незамедлительно. В ситуации, когда вызов мастера из специализированных служб занимает много времени, сделать вскрытие можно самостоятельно.
Процесс для входных дверей более трудоемкий. Связано это с тем, что обычно на них устанавливают несколько видов замков.
Конструкции запорных устройств для межкомнатных дверей обычно несложные. Поэтому вскрыть их легче всего. Выбор приспособлений для отпирания двери зависит от формы замочной скважины. Подойдет спица, шило, отвертка, нож. Применяемый метод зависит также от типа запора.
Известно несколько способов вскрытия цилиндровых механизмов без ключа:
При использовании метода со шпильками необходимо аккуратно вставить Г-образную отмычку, а другой перебирать штифты, пока они не встанут на свое место.
Согнуть пластиковую карту и протолкнуть в дверной проем около замка, пока язычок механизма не сдвинется.
Способы вскрытия сувальдных механизмов:
Вскрыть замок на китайской двери можно, используя загнутую проволоку и дрель. Для этого нужно насквозь просверлить отверстие в точке хвостовика засова. Затем вставить отвертку, провернуть, открыть дверь.
С применением спицы. Вставить в засов спицу с загнутым кончиком и похожий ключ. Первой отмычкой пытаться поднять сувальды, второй – проворачивать и открывать. Система сработает после поднятия всех пластин.
Для вскрытия запорных устройств на металлических дверях потребуется сноровка. Попасть внутрь можно с помощью отмычек из булавок или скрепок. Обычно открывают двумя приспособлениями. Первое служит для фиксации, второе – для передвижения сувальд.
Если не удается вскрыть двери своими руками, обращаются к специализированным службам +7 (495) 796-57-88.
Открыть китайский замок-краб на двери
Помимо горизонтальных приводов, замок-краб снабжен дополнительными, вертикальными. Поворот ключом приводит в действие все ригели. Такую конструкцию ценят за надежность.
Если замок-краб сломался, открыть китайскую дверь можно также различными методами. Способ зависит от типа запора.
Прибегают к такому силовому методу, как сверление:
Креплений. По завершении операции остается сдвинуть ригели в нужном направлении. Это можно сделать вязальной спицей или скрепкой.
Крепежных болтов. Такой взлом осложняется тем, что элементы выполнены из крепкого металла.
Открыть запорное устройство с цилиндровым механизмом можно двумя основными способами:
Выбиванием цилиндра зубилом и молотком. После вылета цилиндра ригели сдвигаются, дверь открывается.
Высверливанием штифтов дрелью. В конце операции нужно провернуть цилиндр отверткой.
Найти другие методы можно в тематических видео по запросу: «bez klucha zamok video».
Как открыть ночную защелку
Заклинивание ночной щеколды происходит в результате неисправности механизма. Можно использовать шуруповерт. Тогда открыть ночную защелку китайского замка с внутренней стороны можно вращением силумина со смещением в сторону задвижки.
Как открыть кодовый замок
Три вида кодовых механизмов:
навесные;
накладные;
врезные.
Маленькие кодовые устройства охраняют содержимое чемоданов, сумок, ранцев, помогают защитить велосипеды от угона. Используются они для сейфов и помещений.
Если код забыт владельцем или механизм сломался, открыть замок можно методами:
Подбора. Заключается в прокручивании колесиков до определения металлического стука, что служит знаком правильного кода. Многозначный код подобрать сложно.
Среза. Распиловку дужки проводят болгаркой.
Разбирать и ремонтировать китайские кодовые устройства не имеет смысла.
Как открыть навесной замок в Москве. Рекомендации профессионалов.
Навесные замки часто называют амбарными, что обусловлено областью применения запирающих механизмов. В отличие от врезных замков, висячие используются для обеспечения безопасности нежилых хозяйственных помещений. Чаще всего навесной замок можно увидеть на сараях, гаражах, подвалах, чердаках или технических помещениях многоквартирных домов. Миниатюрные исполнения запирающих устройств используют, чтобы закрывать барсетки, планшеты для документов, дорожные сумки, чемоданы. Навесные замки различаются классом секретности, конструктивными особенностями и материалом, из которого выполнен корпус и дужка. От этих факторов зависят действия и выбор способа взлома механизмов.
Как вскрыть навесной замок
В зависимости от ситуации и квалификации человека, взламывающего механизм, различаются способы, с помощью которых проводится процедура. Существует две группы методов:
интеллектуальное вскрытие. Базируется на знании принципа работы запирающего механизма и использовании специальных приспособлений, которые могут быть изготовлены из подручных предметов или в заводских условиях. Интеллектуальный взлом предполагает бережное вскрытие, в большинстве случаев замок остается работоспособным после окончания процедуры;
силовой взлом. Не требует особых знаний и навыков, деструктивен, повреждает замок. Взлом осуществляется при помощи подручных инструментов: болгарки, ножовки по металлу, дрели, лома, болтореза.
Теория, необходимая для интеллектуального вскрытия
Чтобы успешно открыть навесной замок, необходимо представлять принцип его работы. Конструкция механизма предполагает наличие цилиндра, поворот которого двигает штифт, фиксирующий дужку в закрытом положении. Элементы секретности (пины) входят в отверстия в сердцевине замка и препятствуют ее свободному движению. Когда в личинку вставляется ключ, пины убираются на определенную глубину и выравниваются по длине, позволяя повернуть цилиндр. Элементы секретности подпружинены, чтобы вернуться в исходное запертое положение, когда ключ вынимают из механизма.
Также распространены пружинные замки. В этой конструкции ключ, вставленный в замочную скважину, нажимает на секретную кнопку или воздействует на пружину, которая отщелкивает скобу. Третья группа навесных замков – устройства с кодовым механизмом. Штифт, запирающий дужку, ходит по пазу, который освобождается, когда цифровые диски встраиваются в определенном порядке. Знание механики функционирования запирающих механизмов разных конструкций позволяет аккуратно открыть их даже в ситуациях, когда утеряны или сломались ключи.
Чем открыть навесной замок без ключа
Способ № 1. Вскрытие с помощью заколки для волос типа «невидимка» и обычных скрепок.
Заколку нужно перекусить пополам и расплющить один конец, сделав небольшую лопатку. Вместо заколки можно использовать маленькую плоскую отвертку или тонкую металлическую пластинку.
Невидимку вводят в верхнюю часть замочной скважины и сгибают под удобным углом. Должен получиться рычаг, который поворачивает сердцевину замка. Смысл в том, чтобы провернуть запорный цилиндр, поджать и зафиксировать личинку. В этом положении пины прижимаются к стенке и теряют свободный ход под воздействием пружинок.
Скрепку или кусок жесткой проволоки распрямляют и делают на конце небольшой загиб, чтобы получилась буква «Г». Ее вставляют в скважину ниже невидимки и поочередно двигают штифты, пытаясь выстроить их в нужном порядке. Важно действовать одновременно невидимкой, создавая напряжение цилиндра, и скрепкой, приподнимающей пины. Как только элементы секретности станут на свои места, сердцевина повернется, замок откроется.
Способ № 2. Вскрытие навесных замков с помощью жестяной банки.
Из банки вырезают прямоугольную пластину. Ее размечают так, чтобы получился выступающий вниз язычок прямоугольной или треугольной формы.
По разметке ножницами вырезают приспособление для взлома. Должна получиться Т-образная конструкция, которую можно обернуть вокруг дужки.
Пластину жести сворачивают полукругом, оборачивают вокруг скобы и просовывают в отверстие, куда входит скоба замка. Приспособление должно попасть в зазор между корпусом и дужкой. Несколько поворотов вокруг оси дужки позволит отодвинуть штифт, который удерживает скобу в запертом положении, и открыть замок, не трогая личинку и элементы секретности.
Способ № 3. Вскрытие пружинного замка.
Нужно найти тонкую пластину, обычную отвертку или кусок проволоки, которые легко войдут в замочную скважину. В то же время приспособление должно быть достаточно жестким, чтобы воздействовать на пружину штифта.
Просунуть инструмент, минуя элементы секретности, внутрь механизма и попытаться нащупать и нажать на пружину или кнопку, освобождающую ее.
Дешевые китайские замки можно вскрыть, используя острие ножа из качественной стали. Более надежные запирающие устройства потребуют больше времени и определенного везения.
Способ № 4. Вскрытие кодового замка с дисковым механизмом.
Чтобы открыть запирающее устройство, комбинация открытия которого забыта, необходимо дужкой создать напряжение на механизме. В закрытом состоянии диски, с помощью которых набирается код, ходят свободно. Если оттянуть скобу замка, прокручивание дисков затрудняется, что необходимо для вскрытия.
Создав напряжение, при прокрутке диска можно почувствовать выпадение нужной цифры. Это определяется на уровне тактильных ощущений и звука. Для открытия навесного кодового замка требуются навыки и время, потраченное на подбор комбинации.
Силовой взлом навесных замков
Самый распространенный способ деструктивного открытия замка – перепилить дужку. Для этого используют болгарку, ножовку по металл или болторез. Скобу разрезают или перекусывают, замок вынимают из пазов, дверь открывается. Второй метод – использование в качестве рычага фомки или лома. В этом случае металлический прут вставляют в отверстие между дужкой и корпусом замка. Один конец упирается в стену и направлен вниз, второй с максимальным усилием поднимается вверх. Если приложить достаточную силу, скоба замка выйдет из пазов, и дверь будет открыта. Методы с разрезанием дужки и ломом не всегда срабатывают, все зависит от качества сборки и материалов, из которых сделано запирающее устройство.
Отдельной группой способов силового взлома выступают действия с сердцевиной цилиндровых механизмов:
высверливание личинки. Замочная скважина рассверливается дрелью или шуруповертом так, чтобы повредить элементы секретности. После этого сердцевину проворачивают отверткой;
выламывание цилиндра. В скважину вместо ключа закручивают длинный саморез так, чтобы на поверхности осталась только шляпка. В качестве рычага используют фомку, которой цепляется головка болта. Достаточное усилие выломает личинку из посадочного гнезда и откроет замок;
расшатывание механизма. В замочную скважину забивают мощную отвертку или металлическую пластину, после чего личинку начинают расшатывать, пока пины не выйдут из пазов и замок не откроется. Также можно попробовать с усилием провернуть забитый в скважину предмет, чтобы сломать штифты.
Следует помнить, что ни силовые, ни интеллектуальные методы вскрытия не гарантируют положительного результата. При взломе владельцу может не хватить навыков, знаний, силы или терпения. Если же замок удастся самостоятельно вскрыть, использовать запирающее устройство в дальнейшем не стоит. Даже аккуратные неквалифицированные действия наносят механизму ущерб и снижают его надежность. Чтобы использовать навесной замок после вскрытия, работу должен выполнить профессионал, оснащенный специальными инструментами и приспособлениями. Кроме того, вызов мастера поможет сэкономить время, нервы и силы.
Как вскрыть висячий замок. Как выбрать надежный навесной замок: виды и особенности
Есть много разновидностей навесных замков. Они отличаются между собой и внешне, и принципом работы запирающего механизма. Каждый тип замка может подходить или не подходить к конкретной двери. Сложные и тяжелые устройства находят применение на железных дверях или даже воротах. Степень защиты механизма определяет область его использования.
Разновидности и различия навесных замков
Навесные устройства подразделяются по конструкционным критериям, области применения, степени защиты и способу навешивания. Еще встречаются винтовые замки, пользующиеся не меньшей популярностью.
Классический открытый замок
Это приспособление называется открытым, так как его замыкательная дужка расположена вне корпуса и имеет изогнутую форму для навешивания. Само тело данного замка исполняет роль фиксатора замыкающей дуги и коробки для механизма, чтобы держать его в секретности. Корпус выполняется разной формы.
Классический открытый замок самый распространенный среди целого ряда устройств защиты. Объяснением этому становится неприхотливость его к навесу и легкость монтажа. Среди разнообразия продукции каждый найдет подходящий для себя размер корпуса.
Стандартный вид навесного замочного механизма
Грибоподобный навесной замок
В простонародье конструкция такого устройства называется «грибок». Дужка для навешивания имеет форму цилиндра. На конце – шляпка большего диаметра, которая и запирает дверь. В корпусе дужка закрепляется только единожды, а форма конструкции позволяет применять такое устройство там, где классический замок неудобно расположить.
Габариты этого устройства тоже бывают разными. Важно подобрать правильный размер, тогда дужка полностью скроется за проушинами, и вероятность спила замка злоумышленниками сведется к минимуму. Однако открыть его подходящим ключом несложно.
Модель замка «грибок»
Висячий полузакрытый замок
Здесь дужка тоже выполняется в форме цилиндра. Навешиваемый отрезок ее защищается проушинами, а в месте замыкания она прикрыта корпусом. Такой замок имеет повышенный уровень защиты в сравнении с прочими механизмами. Вскрытие посредством пилящих предметов практически исключается.
Что касается навеса, то данный тип замка требует определенных условий для установки. Причина в том, что нужны проушины определенного размера и подходящее их расположение.
Навесной закрытый замок
Дужка этого устройства для защиты располагается полностью внутри корпуса. При установке этого типа навесного замка корпус скрывает под собой даже проушины. Такой механизм считается самым устойчивым к взломам. Закрытый замок можно навесить только при условии выполненных специально под его требования проушин.
Закрытая модель
Виды секретных механизмов отмыкания
От механизма открытия зависит степень защиты запирающего устройства. Главная часть – это сердцевина корпуса. Насчитывается четыре вида устройств замочных механизмов.
Кодовый. Такой механизм отмыкается без использования ключа. Суть заключается в правильном наборе комбинации цифр.
Английский или штифтовой. Принято считать примитивным устройством, он применяется на замках эконом класса.
Винтовой. Работает по типу болта и не считается особенно надежным механизмом защиты.
Комбинированный. Применяется сразу два механизма замыкания, что повышает уровень защиты.
Варианты открывания навесных замков
Способы открывания зависят от вида механизма замка и типа ключа. Это может быть обыкновенная модель или же винтовой замок и отмычка с нанесением разнообразной резьбы.
Принцип работы обычного ключа
На обыкновенном ключе вытачивается зубчатый рисунок. Современные замки предполагают специальные округлые насечки разного размера и диаметра. Когда такой ключ вставляется в замок, то он подстраивается своим сечением под защелку и отодвигает ее, тогда замыкающая дужка свободно извлекается и открывается.
Открытие замка обычным ключом
Принцип работы ключа винтового
Винтовой замок для защиты сегодня считается устаревшим. Это объясняется тем, что принцип работы устройства крайне незамысловат. А значит, вероятность взлома возрастает. Но эти модели иногда находят свое место, например, на гаражных воротах или подвалах
Винтовая отмычка работает по принципу отвинчивания болта. Ключ вставляется в отверстие замка и вкручивается в него. Резьба или изогнутые элементы ключа-отмычки цепляют боковые углубления в корпусе. Когда ключ плотно закрепится, то он вытягивает замыкающую шпильку, которая выкручивается как болт, и замок отмыкается. Такого рода замочный механизм может быть висячим или нет.
Принцип работы винтового замка
Какие замки где применяются?
Бывает так, что материал, из которого изготавливается защитный навесной механизм, просто озадачивает. Его легко распилить или разрушить внутренний защитный механизм. Почему все замки не производят из очень прочной стали, ведь это защитное устройство? Ответ прост, запирать требуется не только гаражи и склады, но и помещения, в которых нет ценных предметов, и никто взламывать их не станет. Простые изделия применяются для шкафчиков в раздевалках, шкатулок, почтовых ящиков. Слабые защитные механизмы из дешевого материала используются, когда нет особой потребности в защите, но требуется ограничить доступ посторонним.
Все навесные замки условно подразделяются на группы:
Устройства для помещений с низким уровнем важности: кладовые, шкафчики в раздевалках, охраняемые склады. Механизм защиты в них ненадежный.
Защитные устройства для помещений среднего уровня важности. Материал для таких замков применяют посерьезнее, чем в первой группе. Защитный механизм сложнее устроен, применяются даже комбинированные варианты.
Помещения с повышенным уровнем важности доверяют только максимально сложным и крепким устройствам. Для изготовления корпусов применяется сталь или чугун.
Стоимость замков отличается в зависимости от группы сложности. По мере усложнения механической составляющей, качества применяемой стали и размера устройства цена возрастает.
Из видео вы узнаете интересные факты об устройстве навесных замков и убедитесь в том, насколько надежным может быть данный тип механизма.
Выбор дверных замков для наружных и межкомнатных дверей на рынке настолько широк, что не мудрено растеряться при покупке. Однако, руководствуясь их назначением и зная основные виды и характеристики запорных устройств можно купить именно то, что нужно.
Классификация по способу крепления и используемых механизмов секрета
Виды дверных замков по способу крепления подразделяются на:
навесные;
врезные.
Типы навесных запорных устройств
Навесные запорные устройства по степени защищенности от силового проникновения являются самыми уязвимыми, так как полностью находятся на виду. Однако различные их разновидности всё же обеспечивают большую или меньшую надежность.
Виды навесных замков:
Применение навесных запорных устройств распространяется в основном на вспомогательные помещения – сараи, гаражи, склады.
Накладные запорные устройства
Различные типы накладных замков устанавливают на деревянные двери, так как врезные ослабляют такое дверное полотно. Монтируют их с внутренней стороны дверного полотна. На металлических дверных конструкциях их почти не устанавливают, как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения экономии – они ведут к увеличению металлоёмкости для усиления полотна двери.
Виды накладных замков различаются конструктивно: с сувальдным или цилиндровым механизмом, с ригелями и без ригелей, а также могут быть механическими и электронными. Для повышения безопасности накладных запоров, они могут быть усилены клиновой защелкой и предохранительной задвижкой.
Врезные запорные устройства
Различные разновидности врезных замков устанавливаются в металлические входные и деревянные межкомнатные двери и различают по назначению, конструкции механизмов и уровню защищенности.
Виды врезных замков для наружных дверей
Для наружных металлических дверей используют замки с различными устройствами секрета:
сувальдными;
дисковыми;
ригельными:
кодовыми.
Цилиндровые (английские) называются так, потому что их рабочая часть, личинка, имеет форму цилиндра, в котором пины (бугорки, иголочки) при повороте ключа выстраивают определённую комбинацию высот. Если уровень секретности достаточно высок (комбинаций пинов при этом должно быть более 5, а в лучших образцах более 10 тысяч), отмычкой открыть его трудно. Но от высверливания или выбивания его желательно защищать броненакладкой. Такие запоры ремонтопригодны и могут ограничиваться заменой личинок. Дисковые запорные устройства являются подвидом цилиндровых, но в них ключом выстраивается положение не пинов, а дисков в сердечнике.
Сувальдными называют замки, в которых принцип действия механизмов основан на движении набора пластин (сувальд), под действием ключа, образующих особую комбинацию. Замки такого типа хорошо защищены от вскрытия, а степень защиты от взлома определяют прочность ригелей и дополнительная защита корпуса. Замки ригельного типа работают не при повороте ключа, а при его поступательном движении. Ключи к таким замкам громоздкие, что является минусом при ношении.
Кодовые устройства не имеют ключа, а срабатывают при наборе определенного кода. С течением времени кнопки затираются, уменьшая количество совпадений и увеличивая вероятность нежелательного проникновения.
Также для наружных дверей применяют электромеханические и электронные устройства. Электромеханические открываются ключом, а электронные – карточкой, пультом или прикосновением пальца (биометрический). Такие конструкции самые современные и совершенные, что отражается на их цене.
Виды замков для межкомнатных дверей
Разнообразие этих запорных устройств и ключей к ним объясняется назначением различных помещений.
Замки на межкомнатные двери и их виды:
С фиксатором (розетки). Устанавливают в дверях ванных и туалетных комнат. Содержат кнопку или рычажок для запирания вручную.
Защелка (нажимная модель). Обеспечивает только закрытие, но не запирание двери. Устанавливают в помещениях, не предполагающих уединенности или защиты от проникновения.
Замки под ключ для межкомнатных дверей не очень отличаются от аналогичных моделей для наружных дверных блоков. Устанавливают в кабинетах, домашних лабораториях и т.д.
Магнитные защелки межкомнатных дверных блоков являются аналогом нажимной модели. Их достоинство – бесшумность, что может быть важным в комнатах для детей, а также болеющих или престарелых людей.
Правила выбора замков для дверей
Рассмотрев основные типы замков, можно сформулировать несколько правил по их выбору:
Назначение. Для различных помещений нужны замки различных конструкций.
Материал. Лучшие материалы – сталь, чугун, для некоторых – латунь. Алюминий слишком мягкий, а силумин легко разрушается.
Защита от вскрытия и взлома. Уточняйте при покупке степень защищенности, которая бывает 4 уровней. Первые две – не слишком надежные. Третий и четвёртый уровни отличаются ценой, что также является критерием выбора.
Другие критерии: дополнительные меры обеспечения безопасности, бесшумность, дизайн, личные предпочтения, безусловно, также имеют значение. Для особо важных помещений рекомендуется установка двух или более замков различной конструкции.
Сегодня безопасность и надёжность гаража является очень важным показателем. Добиться необходимого уровня защищённости можно используя крепкие гаражные ворота, их качественную установку и замок, который будет их закрывать. В этой статье мы расскажем вам именно о то какой навесной гаражный замок следует выбрать и особенности, на которые необходимо обратить внимание во время выбора.
Разновидности навесных замков
На сегодняшний день навесные замки имеют самую большую популярность и наиболее часто используются для того, чтобы защитить ваше имущество и закрывать любые гаражные и прочие двери которые оснащены специальными креплениями именно под такую разновидность замков. Огромный ассортимент самых разных замков заставляет неосведомлённого покупателя затеряться и повышает шанс подобрать некачественный или неподходящий для вас замок.
Чтобы сделать правильный выбор, вам необходимо иметь понятие, какие основные разновидности замков бывают, чтобы хоть как-то разделить огромный ассортимент и выделить наиболее подходящие для вас. На сегодня замки классифицируются тремя группами:
Амбарные.
Замки с запирающим пальцем.
Навесные накладные замки.
Амбарный вид
Состоят из корпуса, дужки и задвижного механизма. Благодаря своей форме его можно установить практически на любые гаражные ворота, и он отлично будет выполнять свои функции.
Амбарные: классический вид, отличие только в размерах, лучше брать стальной вариант, они самые прочные и надежные.
С запирающим пальцем
Замок с запирающим пальцем имеет очень схожую конструкцию с навесным, но вместо душки, которая движется на шарнире, в конструкции присутствует металлический стержень.
Он может полностью отсоединиться от конструкции в открытом состоянии, в закрытом фиксируется такой же задвижкой, как и навесной. Из-за своей конструкции, подходит не ко всем разновидностям креплений и для него необходимо подготовить более подходящие элементы чтобы закрыть гаражные ворота.
Полузакрытый: вместо дужки используется прямой штырь, частично спрятан в корпусе и закрывается проушинами, что делает надежным данный тип.
Накланые разновидности
Крепиться на плоско поверхности, когда крепёжная система полностью выдвинута наружу и способна на необходимое расстояние войти в полость корпуса такого замка. После этого палец вставляется в отверстие и надёжно фиксируется одной или двумя задвижками.
Закрытый: запирающая часть полностью скрыта в теле изделия, что делает его особо взломоустойчивым.
Выбираем по техническим характеристикам
Чтобы подобрать для себя качественный и надёжный замок, вам необходимо обратить внимание на его основные характеристики, чтобы он смог прослужить долго, выполнить свои основные функции и полностью соответствовать всем вашим требованиям.
Чтобы выбор был произведён качественно, вам необходимо обратить внимание на ряд следующих нюансов навесного замка:
Размеры и совместимость с местом установки.
Материал, из которого изготовлены все элементы замка.
Тип используемого запирающего элемента в конструкции.
Размеры и совместимость
Очень важным параметром является именно размер навесного замка. Он не должен быть слишком громоздким и бросающимся в глаза.
Лучше всего подбирать его так, чтобы он был максимально пропорционален двери и отлично помещался в углублениях для него и не слишком выпирал.
Накладные замки должны иметь наиболее компактную форму, так как устанавливаются поверх гаражных дверей и практически не прячутся.
Разновидности навесных моделей по строению: открытый, грибовидный, полузакрытый, закрытый. Самый надежный вид закрытого типа.
Помимо размеров, убедитесь, что выбранный вам замок совместим с петлями, которые выполняют функцию крепёжной системы. Некоторые замки могут просто недостать до отверстий и способен плотно закрыть обе петли.
Материал, из которого изготовлен механизм
То из какого материала выполнен навесной замок, напрямую показывает его основное предназначение. Используемый материал в замке будет показывать, закроет ли он гараж или любую другую дверь от стороннего проникновения, или просто прикроет её от детей или для того, чтобы ворота не были постоянно открыты нараспашку.
Латунь – не подвергаются коррозии и весьма привлекательны с виду, но несмотря на высокую стоимость, такие модели недостаточно прочные.
Сегодня наиболее популярными материалами, который применяют для создания замков являются: алюминий, калёная сталь, латунь, чугунные металлы и многие другие. Алюминиевый замок обладает самой малой прочностью и наименее подходит для выполнения защитных функций. Самыми прочными же являются латунные и калёные замки. Они отлично выдерживают внешнее давление, удары и хорошо противостоят коррозии.
Подбираем по типу запирающих механизмов
Типов затворов в навесных замках довольно много, и они практически ничем не отличаются от обычных дверных врезных замков.
Самыми распространёнными являются такие системы, как:
Ригельные системы
Ригельные – открывается он за счёт длины ключа, который движется по прорези и нажимает на специальные ригели, зубьями, которые расположена на одной или обеих его сторонах. Одним из основных неудобств такого замка является наличие относительно большого и длинного ключа.
Кодовые замки
Кодовые – такой замок обладает единственным преимуществом перед всеми своими аналогами, это полное или частичное отсутствие ключа. Частичное оно потому что замок может иметь отверстие для ключа и сам ключ, но он требуется только в случае, когда вы забыли код, но такая возможность есть не у всех замков. Обычно они обладают довольно простой системой взлома и не слишком надёжные, из-за чего легко ломаются.
Кодовые дорогие модели, но приэ том не надо с собой носить ключи, необходимо знать цифровую комбинацию.
Замковые системы сувальдного типа
Сувальдные замки – состоят из определённого количества пластин, который и называются сувальдами. Ключ движась по прорези нажимает на них в определённой последовательности впоследствии чего замок и открывается. Сломать его физически практически нереально, но подобрать ключ или отмычку возможно. Но подбор усложняется если количество этих самых сувальд довольно большое.
С цилиндрическим механизмом
Цилиндрические механизмы – на сегодня такая разновидность самая популярна и распространённая. Они достаточно надёжные, ключ подобрать сложно, сломать практически нереально. А сам ключ для открывания очень компактный и удобный.
Ключевой деталью любого цилиндрового механизма является сердечник. Выполнен он в форме цилиндра – отсюда и название механизма – цилиндровый.
Популярные производители и их выбор
Крайне не рекомендуется покупать и использовать замки с прессованной металлической крошки. Их можно применять лишь в декоративных целях или тогда, когда защита не является главным приоритетом. Из-за того, что металл прессованный, он не обладает высокой прочностью и очень легко ломается и со временем может начать осыпаться. Так что выбирайте только литые замки, которые не имеют сварных швов и обладают цельной неразборной конструкцией.
Также чтобы замок прослужил на улице гораздо дольше, подбирайте его с защитным покрытием от влаги. Так, коррозия не будет разрушать его из-за чего срок эксплуатации и надёжность будут гораздо выше.
Самыми популярными и наиболее качественными производителями на сегодняшний день являются такие бренды, как Avers, Aspect, Extra и конечно же самые просты и дешёвые китайские, который также встречаются довольно высокого качества.
Разнообразие, которым отличаются навесные замки, привело к появлению самых разных систем классификации. Все они облегчают задачу выбора замка потребителям, так как призваны дать точные и емкие определения в соответствии с теми или иными базовыми признаками.
Классификация навесных замков по размерам
Одна из самых простых и удобных классификаций навесных замков основана на их габаритных размерах. Она позволяет определиться с выбором в зависимости от объекта, для которого предназначен замок. Согласно данной классификации существуют следующие типы замков:
Малые или миниатюрные, предназначенные для почтовых ящиков, барсеток, чемоданов;
Средние, имеющие общее назначение;
Большие, используемые для дверей, в том числе наружных;
Крупные, применяющиеся для ворот, дверей складов и сараев.
Отличие по особенностям конструкции
Навесные замки подразделяются на следующие типы:
Сувальдные замки;
Бессувальдные замки;
Цилиндровые замки;
Винтовые замки;
Дисковые замки;
Кодовые замки.
Это наиболее распространенная классификация в среде профессионалов, она позволяет ориентироваться в надежности механизма навесных замков, способности противостоять непрошенным гостям, использующим отмычки.
Классификация по используемым материалам
В зависимости от используемых для изготовления корпуса материалов навесные замки подразделяются на следующие виды:
Алюминиевые;
Латунные;
Чугунные;
Стальные.
Алюминиевые замки легкие, но непрочные, латунные имеют эстетический внешний вид и высокую устойчивость к коррозии, но мягкие и дорогие.
Чугунные навесные замки дешевые, не боятся коррозии, прочные, но во время морозов становятся хрупкими. Стальные замки имеют повышенную взломоустойчивость, но отличаются более высокой ценой, поэтому их приобретают для защиты ответственных объектов.
Классификация по способности противостоять преступным действиям
Как и все другие типы дверных замков навесные классифицируются в соответствие с ГОСТом 5089-97 на четыре класса по отношению к преступным действиям. Взломостойкость определяется по затраченному времени на вскрытие:
Первый класс характеризуется низкими охранными способностями и вскрывается быстрее, чем за пять минут;
Второй класс характеризуется нормальными охранными способностями и вскрывается за 5-10 минут;
Третий класс характеризуется повышенными охранными способностями, вскрыть такой замок можно не быстрее, чем за 10 минут;
Четвертый класс имеет высокие охранные способности, на вскрытие такого замка уходит более получаса.
Европейская классификация идентична российской, только классы взломоустойчивости маркируются не цифрами, а буквами A,D, C и D.
Маркировка каждого замка, прошедшего сертификацию, должна включать в себя заводской номер, тип замка, класс взломоустойчивости и надежности работы, а также реквизиты органа сертификации.
В каталоге товаров есть цена на навесные замки..
Как открыть замок без ключа?
Если Вы желаете обучиться технике вскрытия замков, то Вы на верном пути. Ведь это достаточно полезные познания и, к тому же, достойные внимания. Так же они посодействуют Для вас лучше осознать механизм замков, Вы поймете, как они устроены. Это может понадобиться в критических ситуациях (когда, к примеру, Ваш ключ кто-то украдет, либо он просто-напросто потеряется.) Потому что замок – это механическое устройство, то можно сказать, что такие занятия будут отдыхом от компов, телевизоров схожих электрических вещей.
Выдиратель личин взлом гаражного замка
Если Вы вдруг утратили ключи от подвесного замка, то отчаиваться совершенно не следует, потому что открыть его совершенно не тяжело. Для совершения этого деяния Для вас пригодятся совершенно обыденные и средства находящиеся под рукой. Итак, Для вас пригодится маленький кусочек достаточно крепкой антенны (приблизительно 10 – пятнадцать см) с согнутым концом. Её необходимо побить томным предметом, к примеру, молотком, чтобы она стала плоской либо сплющенной. Также для открытия подвесного замка ещё пригодится небольшой кусок проволоки (приблизительно 5 – семь см), лучше, чтобы он был ровненький, а не искривленный.
Дальше необходимо взять закрытый замок . В скважину вставить кусок антенны, так, чтоб она касалась диаметра. К антенне приставить палец, чтоб она находилась под небольшим напряжением от пружины. Следующим шагом возьмите небольшой кусочек проволоки и вставьте в центр пружины. Представьте, что у Вас в руках ключ, который потерялся и попытайтесь короткими и быстрыми движениями его открыть. Получилось? Замок же остался без повреждений, теперь нужно только найти от него ключ.
Как открыть дверной замок без ключа.
Часто ли люди, когда оказываются перед закрытой дверью, могут самостоятельно открыть замок ? В единичных случаях. Чаще всего они же впадают в панику. Думают, что их квартиру ограбили, хотят вызвать милицию или сделать какие-то подобные вещи. А потом окажется, что ключ от замка лежал не в том кармане или же вообще остался висеть дома на крючке. Именно в таких ситуациях пригождаются знания о вскрытии замков без ключей.
Дверной замок следует открывать по такому же принципу, как и навесной. Однако будет не так удобно, потому, что замок встроен в дверь и, скорее всего, на лестничной площадке довольно темно. Вам придется довериться своим рукам. Также размеры подручных приспособлений следует уменьшить примерно в 2 раза.
Если же таких приспособлений не имеется, то женщинам придется пожертвовать своими шпильками для волос и действовать по такому же принципу, как и в ситуации, описанной ранее. Мужчинам же будет сложнее. Вместо небольшого кусочка проволоки Вам можно будет воспользоваться обыкновенным стержнем от ручки. А, вот, большой кусок следует поискать (можно попросить у соседей).
И, в завершении всего вышесказанного, можно добавить один несложный совет. Если Вы знаете, что с Вами может случиться такая или подобная ситуация, то просто-напросто сделайте себе несколько дубликатов ключей и спрячьте по разным карманам куртки, которую Вы постоянно носите или сумки, с которой всегда ходите на работу. Теперь Вы знаете, как открыть замок без ключа. А, если же у Вас доверительные отношения с соседями, то дайте одну копию ключей им на хранение.
Как открыть замок без ключа, видео-урок покажет наглядно.
Тезисы
Как открыть навесной замок без ключа — Лайфхакер. Есть простые способы открыть практически любой навесной замок без ключа, которыми мы. Висячий замок — как открыть без ключа, вскрыть или. Если знаешь как, вскрыть навесной замок навесного типа, Как открыть замок. Вскрытие закрытых навесных замков: услуги. взлом китайских навесных замков. . Навесной замок закрытого типа Lonsdale Профи как вариант. Типы и виды навесных замков. Замок закрытого типа позволяет Чтобы открыть такой замок, Как выбрать навесной замок . Взлом двери вагончика. Трестируем защиту навесных. Автор: Все по уму На стройке. Вскрыть заржавевший навесной замок: услуги. Открытие навесных замков Киев, низкая цена | zamok. Как открыть Открыть навесной замок без ключа навесной замок закрытого типа. Навесные замки- купить в интернет магазине. навесного типа. как дужку, с в корпусе замка и открыть навесной замок закрытого типа.
Как открыть замок без ключа в 4 Easy Step
Потеря ключа от замка — определенно кошмар, который очень расстраивает. Иногда это происходит именно тогда, когда вы находитесь на грани чрезвычайной ситуации. Например, когда вам нужно найти текущий файл для минутной встречи. И в этот момент вы почувствуете ужасное разочарование, если обнаружите, что ключ от замка вашего картотеки отсутствует.
С другой стороны, даже без ключа есть некоторые предметы или методы, которые вы можете использовать, чтобы разблокировать замок.Сегодня мы поговорим о тех хороших методах, как открыть замок без ключа? Продолжайте читать…
Полное руководство Как открыть замок без ключа, используя некоторые простые приемы
Иногда, когда вы ищете, как открыть замок без ключа , , есть большая вероятность, что это приведет к поломке замка. А в некоторых случаях это единственный оставшийся вариант, чтобы получить доступ к вашим важным материалам под замком.
Итак, имейте в виду, что в зависимости от того, какой метод вы будете использовать, шанс разбить все еще есть.Но если у вас есть нужные инструменты и некоторые ноу-хау, то, вероятно, вы сможете обойти такую ситуацию.
Молотковая техника
Давайте сначала воспользуемся простейшим методом. Вам нужно засунуть два пальца внутрь петли дужки. А затем пальцами отодвиньте кандалы. Он должен упираться в верхнюю часть замка. В конце концов, это поможет установить эти стопорные штифты в правильное положение. И это облегчит вам выполнение работы.
Убедитесь, что скоба не провисает.Иначе будет сложно выбить замок. Кроме того, вы не должны хвататься за сам корпус замка. Так как именно здесь нужно забивать.
Теперь используйте молоток, чтобы снова и снова постучать по замку. Сторона с фиксированным концом дужки, нацелитесь именно на нее. Потому что это то место, где должна быть булавка. Используйте быстрые и короткие удары для взлома замка. В какой-то момент штифты выйдут из зацепления, и вы сможете открыть замок. Если у вас нет молотка, воспользуйтесь ручкой отвертки или другим твердым тупым инструментом.
Молотковый метод не должен навредить вашему замку. Итак, вы сможете использовать его повторно. Только убедитесь, что вы не ударяете слишком сильно, так как это может привести к повреждению любого из штифтов. Это отличный способ попробовать, если вы не хотите разрушать замок, а просто открываете его без ключей.
Метод гаечного ключа
Для этого метода вам понадобятся два гаечных ключа с открытым концом и большей головкой. Чем больше, тем лучше будет результат. Кроме того, убедитесь, что оба ключа одинакового размера, чтобы работать с одинаковым усилием.
Осторожно зацепите концы гаечных ключей за каждую сторону скобы. После размещения попробуйте поднести обе ручки близко друг к другу. Это создаст ситуацию, когда внутренние рычаги обоих гаечных ключей будут сталкиваться друг с другом.
Теперь вы хотите расположить гаечный ключ в центральной области вертикального вала скобы. Не позволяйте им быть слишком низкими или высокими, иначе может произойти соскальзывание из-за приложения давления. Сожмите ручки, чтобы убедиться, что они не смещаются, не соскальзывают и не теряют сцепление.
Затем вы можете приложить усилие к ручкам. Продолжайте так, пока кандалы не сломаются надвое. Вы хотите сосредоточиться на том, чтобы подтолкнуть ручки к средней линии. Для этого потребуется много сил, так что наберитесь терпения и не сдавайтесь на полпути. Используйте плоскую часть ладони, чтобы захлопнуть ручки при толчке. Это работает лучше, чем использовать кончик пальцев.
В случае большого замка и маленького гаечного ключа есть хитрость. Используйте сложенный лист бумаги или что-нибудь подобное, чтобы сделать импровизированную прокладку.Вы можете легко перемещать его в руках, и это поможет обеспечить необходимое сцепление.
Когда вы закончите отламывать дужку, просто вытащите обломки. Покачивайте или покрутите несколько раз, если они не выходят. Так как иногда конец остается прикрепленным к запорному механизму.
Метод болторезки
А теперь поговорим о наиболее быстром способе пройти через запертый замок без ключа. А для этого понадобится болторез, который можно будет разместить прямо на ножницах с любой стороны скобы.Затем нужно хорошо сжать обе ручки болторезного станка. Делайте это, пока дужка не сломается, а затем вы сможете снять замок. Также можно использовать круглошлифовальный станок для прорезания замка из стали. Только имейте в виду, что во время этого процесса будет довольно шумно.
Крекинг сжатым воздухом
Лучше всего подходит для навесного замка . Вы можете получить сжатый воздух в любом магазине товаров для дома, аптеке или даже в аптеке.Кроме того, вполне вероятно, что у вас уже есть топор и ящик для инструментов в вашей мастерской. Это все, что вам понадобится.
Сжатый воздух не означает, что это воздух определенного типа. На самом деле это дифторэтан, также известный как охлаждающий газ. Вам нужно распылить его на одну сторону замка в течение как минимум 25-40 секунд. Вы должны сконцентрировать струю распыления в основном на блокировке трясущейся части шеи.
Когда вы закончите, металл должен выглядеть ярче или заметно замерзнуть.Вы хотите разбить комбинацию молотков до такой степени, чтобы она сломалась. После нескольких хороших ударов металл возле запорного механизма порежется. Этот процесс также является одним из тех, которые требуют, чтобы вы попрощались с замком. Поскольку он будет разбит на части и больше не сможет использоваться.
Несколько вещей, о которых следует помнить
Замки, сделанные из дешевого материала, такого как пластик, легче взломать любым из этих способов. Таким образом, шансы полностью потерять блокировку со всеми этими процессами довольно высоки.
Прежде чем пробовать эти методы, ознакомьтесь с основной конструкцией и механизмом навесного замка. Таким образом, вы будете точно знать, что делать, если между ними возникнет проблема.
Применение силы любым из этих методов, включая удары молотком и избиение, в конечном итоге приведет к полному повреждению замка. Если вы не хотите, чтобы это произошло, помните о прилагаемом вами давлении.
Заключение
И это все о том, как открыть замок без ключа. Есть больше, чем просто несколько методов. Но в большинстве случаев одно из них, конечно, должно работать. Однако в некоторых случаях проблема настолько серьезна, что вам следует вызвать слесаря. Так что, если у вас такое состояние, лучше поручить это профессионалу. Удачи! Разобраться с запертым замком в ключевой ситуации!
пожаловаться на это объявление
Как открыть висячий замок с помощью банки с коксом и газировкой
Если вы похожи на миллионы американцев, вы очень доверяете простым висячим замкам, чтобы обезопасить свои ценности.
Сегодня мы продолжим разрушать завесу безопасности, показав вам, как легко открыть замок с помощью банки из-под кокса.
Опять же, как и все наши статьи о взломе замков и безопасности, мы не пропагандируем что-либо противозаконное, и эта информация предназначена только для образовательных целей и только для Locksport.
Замок навесной с одним замком
Первое, на что вам нужно обратить внимание при установке прокладок висячего замка, — это скоба с одинарным или двойным замком.Это часто бывает трудно определить, просто взглянув на замок, но общее правило состоит в том, что большинство цифровых кодовых замков представляют собой всего лишь один замок.
Это означает, что только одна сторона дужки навесного замка входит в зацепление с внутренним запирающим механизмом внутри навесного замка. См. Фото справа для примера.
Замок с двойным замком
У навесного замка с двойным замком есть два места на дужке, которые входят в зацепление с внутренним запирающим механизмом.Это важно, потому что для открытия такого навесного замка потребуется две прокладки.
Каждую сторону дужки необходимо отдельно установить регулировочными шайбами, чтобы механизм блокировки мог освободиться. На фото справа показан пример навесного замка с двойным замком.
Создание регулировочных шайб
Чтобы создать прокладки, необходимые для открытия замков, вам сначала понадобится банка из-под кокса. Возьмите банку и обрежьте верх и низ, оставив средний кусок. Сделайте один вертикальный разрез в банке, чтобы получился один длинный кусок алюминия (возможно, вы уже сделали это при обрезке верхней и нижней части).
Обрежьте оставшуюся алюминиевую полоску вдоль, образуя две длинные полосы. Отсюда вам нужно будет разрезать несколько кусков прибл. 2,5 дюйма в ширину и от 1,5 до 1,75 дюйма в высоту. У вас должно получиться около шести прокладок из одной банки.
После того, как ваши заготовки будут вырезаны, вам нужно будет сделать надрезы в каждой заготовке, чтобы получилась M-образная форма. Средняя точка буквы «М» может быть либо округлой, как показано на видео ниже, либо угловой, как показано на фотографиях. Любой из них будет работать, но закругленная средняя точка, кажется, лучше вклинивается в механизм блокировки.
После того, как форма «М» будет вырезана, просто сложите верхнюю четверть пополам и сложите ножки буквы «М» вверх и вокруг (см. Фото и видео). Вы также можете сформировать готовую прокладку вокруг ручки, чтобы придать ей необходимую кривизну, которая должна будет входить в скобу.
Регулировка наклона висячего замка
Установка регулировочных прокладок для навесного замка с одинарным или двойным замком по существу одно и то же, но с двойным замком вы будете использовать две прокладки. Обратите внимание, что запирающий механизм для навесного замка с одним замком находится внутри и слева.
Что вам нужно сделать, так это вставить прокладку в пространство между корпусом навесного замка и дужкой на стороне, противоположной фиксирующей выемке дужки. После того, как он вставлен, просто поверните прокладку, перемещая скобу вверх и вниз.
Это позволит скобе почти втягивать прокладку в стопорный механизм, когда вы ее поворачиваете. Прокладка действует как обход, сдвигая запорный механизм в сторону и открывая замок. Для лучшего описания того, как использовать прокладку, взгляните на встроенное видео ниже.
Замок с двойным замком снова такой же, но вы будете работать с обеими сторонами скобы, чтобы разблокировать оба замка. Видео действительно поможет вам понять, как это работает, поскольку слов просто недостаточно, чтобы передать эти приемы.
Банкноты
Важно потренироваться с ненужными замками, которые вас не волнуют, потому что ваши регулировочные шайбы сломаются и упадут в замок или застрянут. Это потребует от вас открыть замок, чтобы вытащить эти части, иначе замок может оказаться бесполезным.По крайней мере, бесполезно практиковаться, пока вы не вытащите этот кусок прокладки обратно.
Не забывайте всегда получать разрешение перед открытием любых замков, которые вам не принадлежат, и сохраняйте свои навыки взлома замков! Это не подлежит амортизации !!
Ответ, чтобы открыть загадку с замком
Вирусная математическая загадка предлагает пять ключей к разгадке трехзначной комбинации.
Подобно загадке, эта задача использует контекстные подсказки и уловки, чтобы скрыть забавное решение.
Общая логика аналогична той, что вы используете при решении головоломок судоку.
На этой неделе математическая загадка, представленная ниже, распространилась по социальным сетям. Хотя мы не можем отследить ее до первоисточника, кто бы ни выпустил ее в мир, точно знал, что они делают, , потому что загадка восхитительно коварна и поставила в тупик множество людей в Facebook и Twitter.
Этот контент импортирован из Twitter. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Но открыть замок не невозможно — это просто требует некоторой логики. Так что давайте вместе решать проблему.
Первая подсказка гласит: « 682 : одна цифра правая и находится на своем месте». Мы пока ничего не можем сделать с этой подсказкой.
Вторая подсказка гласит: « 614 : одна цифра правильная, но не в том месте». Это уже становится интересным, потому что теперь мы можем исключить одно число.
Цифра 6 находится в одном и том же месте в обеих подсказках, и она не может быть «на своем месте» в одной подсказке и «не в том месте» в другой.
Третья подсказка гласит: « 206 : две цифры правильные, но обе не в том месте». Мы уже исключили 6, поэтому в нашем окончательном числе должны быть и 2, и 0, но в разных местах!
Четвертая подсказка гласит: « 738 : Все цифры неверны». О. Что ж, это означает, что мы можем удалить значения 7, 3 и 8 по всем направлениям.
Наконец, последняя подсказка гласит: « 380 : одна цифра правильная, но не в том месте». Что ж, мы уже устранили тройку и восьмерку.0 — правильно, но третье место — неправильное место. В третьей подсказке мы узнали, что второе место также не подходит для 0. Наше решение должно начинаться с 0!
Теперь у нас есть все необходимое, чтобы найти полный ответ. Из первой подсказки мы теперь видим, что 2 — это правильная цифра, которая также находится в нужном месте. Наш ответ начинается с 0 и заканчивается 2.
Наша средняя цифра может быть 1 или 4, верно? Но на самом деле на это может быть только один ответ. В нашем окончательном ответе единственная открытая точка — это средняя точка.В подсказке 2 мы узнали, что одна цифра была правильной, но не в том месте, поэтому мы не можем скопировать 1 из средней точки в подсказке 2 в среднюю точку в нашем окончательном ответе. Это должно быть 4.
. Это означает, что последняя комбинация замков — 042 — это верно, «ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего остального», как это представлял Дуглас Адамс.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как открыть замок
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Замок используется из соображений безопасности, поскольку ценные вещи принадлежат нам, и мы должны знать, как открыть замок. Различные навесные замки используются для разных целей. Например, дверной замок, шкафчик, шкаф, багаж, ящик и т. Д. В некоторых замках используются цифры для запирания.Таким образом, установка неправильного пароля может навсегда заблокировать замок и создать проблемы.
Тогда будет еще одна проблема, чтобы взломать замок. Иногда люди применяют разные методы для разблокировки замка без каких-либо знаний и в конечном итоге повреждают замок. Итак, изучите правильный метод открывания замка, который очень важен для решения чрезвычайных ситуаций. Следовательно, мы должны сначала знать типы замков, а затем их несколько вариантов использования.
Виды замков и их функции
Существуют разные типы
навесной замок, доступный на рынке, и каждый замок используется для различных
целей.Старый вид висячих замков — это замки, с которыми все знакомы.
Но кодовый замок, цифровой замок на этот раз висячий. Итак, взгляните на
замки снизу:
Замок с ключом
Кодовый замок
Замок с несколькими циферблатами
Замки разных размеров и форм можно найти. Замки с несколькими циферблатами также используются в багаже и шкафчиках. Кодовый замок также используется в шкафчике. Однако ниже подробно рассматривается, как открыть замок.
Как открыть замок или ключ
В основном замки используются для блокировки
главные ворота, дверь комнаты, цепь и т. д. Единственный способ открыть этот тип замка —
ключ идет с ним. Если у вас есть правильный ключ, вы можете открыть замок. Любой
ключ, принадлежащий другим замкам, работать не будет.
При покупке ключ навесной предоставляется вообще. Вы также можете получить запасной ключ с замком. Итак, посмотрите, как открывается замок:
Возьмите замок с левой руки и ключ с другой.
Вы можете увидеть отверстие под замком.
Вставьте ключ в отверстие замка. Убедитесь, что зубцы ключа остаются с левой стороны.
Если вы перевернете ключ (зубцы с правой стороны), ключ не пойдет так далеко, несмотря на то, что он находится под давлением.
Затем поверните ключ по часовой стрелке. Всего за один или два поворота скоба замка откроется. После этого вытащите ключ из отверстия.
Чтобы снова запереть замок, просто наденьте скобу на нижнее отверстие.
Советы: Если замок старый или простоватый и возникают проблемы с его открытием, капните несколько капель масла в отверстие. Это сделает открытие плавным.
Как открыть комбинированный замок
Кодовый замок — это еще одна разновидность висячего замка. Для отпирания замка ключ не нужен. Вам нужно только ввести код, который прилагается к замку. Затем дужку можно раскрыть.
На корпусе есть панель набора номера
замка и номера начиная с 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.И один
указатель над панелью набора номера. Вы найдете код на обратной стороне наклейки с замком.
пока покупал. Лучше запомните код и оторвите наклейку. Теперь посмотрим
способ открытия замка:
Поверните панель набора номера по часовой стрелке всего три раза.
Это означает, что цифра 0 должна трижды переместиться вниз от указателя. Сейчас же
он готов к открытию.
Затем панель набора номера нужно повернуть по часовой стрелке на одну
время по первому номеру. Думайте, что это 30. Затем поверните циферблат на 30.
по часовой стрелке.
Тогда я думаю, что второе число — 20. Теперь вы
необходимо один раз повернуть панель набора номера против часовой стрелки на 20.
Последнее и последнее число предполагает, что это 10. Затем
поверните накладку по часовой стрелке на 10.
Снимите скобу с замка. Сделано.
Как открыть замок с несколькими циферблатами
Открытие мульти-циферблата
замок более управляем, чем кодовый замок. Вы найдете код с
замок на наклейке. Иногда это будет оборотная сторона наклейки или пакета
замок.
Запомните или запишите код в другом месте. Тогда оторвите наклейку. Теперь взгляните на метод ниже: все здесь о; как открыть замок.
В каждом столбце будут числа от 0 до 9, и
вам нужно повернуть его пальцем.
Если первая цифра — 8, включите шкалу 8. Если
вторая цифра — 5, поверните полосу на 5. Та же теория применима к
третья цифра. Код может иметь трех- или четырехзначный код.
Помните, что начинать нужно с левой стороны
циферблат — первая цифра кода для левой цифры замка.
Получение помощи от Keysmith
Может случиться так, что вы забудете код или потеряете ключ от замка. Замок никогда не разблокируется без ключа. Так что даже не пытайтесь открывать другими ключами. А также, если вы забудете пароль, ключ не разблокируется, пока не будет введен правильный пароль. С такими ситуациями мы обычно сталкиваемся во время путешествий.
Обычно мы не можем открыть
багаж или шкафчик в нашем гостиничном номере. В этом случае не паникуйте, позвоните мастеру ключей.
В каждом отеле есть услуги этого мастера по изготовлению ключей.Вы можете найти их, спрашивая
помощь.
Но для личных целей, например дома, у вас должен быть номер телефона местного мастера по изготовлению ключей. Итак, вы можете позвонить им, и они предоставляют такие услуги за дополнительную плату. Но лучше сломать замок, если ваш дом горит, потому что у вас не будет столько времени, чтобы вызвать мастера по изготовлению ключей.
Удаление сломанного замка
Возможно, замок, который вы пытаетесь открыть, случайно сломался. Либо ключ застрял в отверстии и сломался, либо стержень замка перепутался, даже ключ движется.Иногда замок ломается без всякого понимания. Итак, если вам не удалось открыть замок и вы решили его уничтожить, выполните некоторые действия, описанные здесь.
Начать с очистки
Иногда чистка ржавого замка
будет простым решением снять его с двери. Это часто случается с
старые замки. Ржавчина или грязь со временем накапливаются и могут повредить все изделие.
Лучшее решение — использовать смазку. Это позволяло материалам перемещаться быстро.
Так что ключ может сработать.Вставьте его внутрь замочной скважины и стержня замка.
Регулировочная шайба
Для этого необходимы шарикоподшипниковые фиксаторы. Этот метод также применим к другим стопорным защелкам менее надежных производителей.
Обратите внимание на то, есть ли на кандале прорези в виде полумесяца с углублениями. Это изящное и гладкое удерживающее устройство включает только шарикоподшипники. Форма соответствует стопорной защелке, которая может быть нажата прокладкой.
Прокладка — это тонкое металлическое приспособление, которое можно купить в Интернете, чтобы вы могли самостоятельно выполнять какой-либо простой метод.Узнайте об этом в Интернете.
Мы считаем, что у вас есть
прокладка. Итак,
Вставьте его в щель просто
между корпусом замка и дужкой. Если вы используете двойные прокладки, вставьте их
таким образом, чтобы зазор для вставки оставался широким.
Первая регулировочная шайба должна быть вставлена внутрь замка в узком зазоре. Теперь вставьте вторую. После нанесения первого, боковой зазор будет уменьшаться, но работать с ним по-прежнему приятно.
Теперь нажмите на регулировочную шайбу для
с двойной прокладкой вдавите их в максимально узкий зазор. Замок откроется справа
после прессы.
Разрезать замок
Большую часть замка можно разрезать с помощью болторезного станка. Некоторые высококачественные жесткие замки трудно разрезать, но с помощью специалистов вы справитесь со своей работой. Но помните, что чем прочнее замок, тем больший болторез вам может понадобиться. Некоторые электроинструменты, такие как угловая шлифовальная машина, высекальный пресс и т. Д., Подойдут для вырезания замков. Лучше всего избавиться от смеха.Это более тонкая часть тела. Но у закрытых навесных замков с подбородком может не хватить внешних кандалов, чтобы их можно было разрезать. Кроме того, скобы с двойным выпуском необходимо разрезать по два раза с каждой стороны.
Если у вас возникли проблемы с резкой
замок, проверьте параметры, такие как удаление дверных ручек, засов, цепей и т. д., чтобы открыть
Это.
Заключение
Это несколько правильных и простых способов открыть замок в зависимости от его функции. Кто угодно может разблокировать замок с помощью канцелярской скрепки или булавок.Но для этих уловок человеку нужны умение и практика. Упомянутые здесь методы эффективны, но вам нужно немного попрактиковаться в них, чтобы добиться успеха. Здесь мы хотели бы сказать, что мы сделали эту статью для того, чтобы поделиться советами для реальных ситуаций. Это не тот, кто без надобности пытается использовать этот другой замок из-за плохой интуиции.
Тем не менее, узнайте, как открыть замок сверху в соответствии с вашими замками. И сохраняйте в безопасности свой дом и вещи в любое время.
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Как открыть главный замок, не взламывая его | Руководства по дому
Автор: Шеннон Джонсон Обновлено 21 июля 2017 г.
Вещи, которые вам понадобятся
Главный замок с замком
Заколки или скрепки
Алюминиевая банка
Черные ножницы
маркер
Наконечник
Рекомендуется записать комбинации основных замков и сохранить информацию в надежном месте.Также рекомендуется использовать обычный ключевой замок, если замок будет оставаться на месте в течение длительного времени. После того, как главный замок будет удален без его взлома, необходимо будет купить новый замок, если комбинацию невозможно запомнить, кроме случаев, когда человек хочет каждый раз взламывать замок.
Научиться вскрывать главный замок, не ломая его, — это навык, позволяющий сэкономить время и деньги, который можно освоить относительно быстро. Главные замки являются наиболее широко используемыми висячими замками, потому что они открываются комбинацией, а не ключом.Многие люди используют их, потому что запомнить, где находится ключ блокировки, может быть непросто. Однако мастер-блокировки очень эффективны до тех пор, пока человек не может вспомнить код. Существует множество способов успешно взломать главный замок, не взламывая его.
Откройте заколку или скрепку под углом 45 градусов. Поместите булавку или скрепку в левую часть верхней петли главного замка. Это часть замка, которая откроется после отключения внутренней пружины.
Вставьте другую булавку для бобби или скрепку в главный замок, чтобы освободить пружину от замка. Когда пружина главного замка выйдет из зацепления и замок откроется, будет слышен хлопок. Заколка для волос или скрепка — это быстрый способ взломать главный замок, не ломая его.
Изготовьте тонкую прокладку из алюминиевой банки в качестве альтернативного метода взлома главного замка. Отрежьте часть алюминиевой банки ножницами.Нарисуйте на алюминии каплевидную форму, которая примерно такого же размера и формы, как медиатор для гитары.
Ножницами вырежьте самодельную регулировочную шайбу. Поместите закругленную часть прокладки вниз вдоль внутренней части застежки крючка на правой стороне замка. Сдвиньте обе стороны регулировочной прокладки вокруг застежки и вдавите регулировочную прокладку в замок.
Продолжайте вдавливать регулировочную шайбу в замок, пока она не отделит застежку крючка от внутреннего замка.Оттяните застежку от замка, чтобы открыть главный замок. Главный замок был успешно взломан без нарушения блокировки.
на открытом воздухе — Как открыть замок после того, как он замерз?
на открытом воздухе — Как открыть замок после того, как он замерз? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеком
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
39k раз
Я занимаюсь ремонтом соседнего катка.Для управления освещением есть внешняя электрическая панель, которая закрывается на замок.
Этот замок всегда замерзает. Каждый раз, когда мне нужно возиться с управлением освещением, мне трудно даже вставить ключ, тогда я даже не могу его повернуть. Единственное решение, которое я нашел до сих пор, — это нагреть его голыми руками, что может привести к обморожению. Это было приемлемо при хорошей погоде, но на этой неделе температура опускается до -25 по Цельсию (-13 по Фаренгейту).
16311 золотой знак11 серебряный знак55 бронзовых знаков
3
Приобретите немного антиобледенителя / смазки.Он продается специально для этого и содержит графит и метанол. Перед применением хорошо взболтать. Метанол удаляет воду и масло из запорного механизма и оставляет после себя графитовый колодец, залитый во все уголки и щели в устройстве. Вы используете графит, потому что это сухая смазка, и, в отличие от масла, она не притягивает грязь или смолу, как нефтяные смазки.
Создан 25 янв.
Лаборатории Fiasco
11k11 золотой знак2323 серебряных знака4141 бронзовый знак
1
Вам следует использовать зажигалку Zippo или газовую зажигалку — с синим пламенем.
Замок перегреется, и тогда можно будет вставить ключ.
возьмите миску с горячим напитком и дайте ему немного распариться, чтобы быстро раствориться (подойдет любой временный источник тепла, например, горячий пакет)
для более прочного решения возьмите замок внутри и высушите его в рисе, как если бы вы утопили электронику, чтобы удалить оставшуюся влагу, а затем смажьте ее проникающим маслом настолько, чтобы вода не могла попасть внутрь и снова захватить механизм
, чтобы предотвратить дальнейшее заедание, не допускайте повторного попадания воды в него; убедитесь, что он не подвергается воздействию дождя или снега, и закройте замочную скважину полиэтиленовым пакетом над замком
Создан 25 янв.
урод с храповым механизмом
7,07811 золотой знак1515 серебряных знаков2121 бронзовый знак
Алкоголь сделал это только сейчас для меня, в МО и 6 градусов снега и льда ночью нужно было сесть в мой трейлер (я вожу грузовик.1.00 и готово
Создан 13 фев.
1
Вот несколько других методов, которые можно использовать, чтобы нагреть замок и расплавить все, что заморожено внутри замка, и помешать вашему ключу войти и повернуться должным образом:
Прикуриватель или паяльно-сварочная горелка
Тепловая пушка
Беспроводной фен для волос
Кипячение горячей / теплой воды также можно использовать для растопления замороженного содержимого замка, но он может усугубить проблему, так как он замерзнет.Стоит попробовать, учитывая, что это бесплатно. Не обожгись.
Очевидно, вам следует помнить о том, чтобы не сжечь все, что прикреплено к замку, из-за чрезмерного нагрева, особенно при использовании горелки. Пламя очень горячее и очень быстро расплавит все, что заморожено внутри замка. Ваш замок будет в порядке, если вы не решите применять пламя в течение смехотворно длительного периода времени. Подайте заявку на НЕСКОЛЬКО СЕКУНД за раз.
Нагреваю ключ бутановой зажигалкой и вставляю ключ в замочную скважину. Требуется 2-4 цикла повторного нагрева, но горячая клавиша растапливает лед и освобождает замок.
У меня есть замок в очень влажной / холодной / снежной среде, и я пробовал несколько способов, включая графит, синтетическое масло и даже смазку для цепей велосипеда, и в конечном итоге количество воды, которой подвергается замок, рано или поздно смывает все . Кроме того, с большинством смазок, как только они будут размещены, они потекут по замку, и с ним будет неудобно обращаться.
Я могу попробовать завернуть замок в термоусадочную пленку, чтобы лучше защитить его от проникновения дождя …
Создан 27 дек.
Я нагрел ключ на обогревателе, затем прогрел им замок, и он открывается.
Создан 10 янв.
Я использовал грелку, чтобы разморозить замок двери гаража.
Создан 08 фев.
Паяльная лампа будет работать.Я должен регулярно использовать его на работе.
Создан 08 фев.
ЧадЧад
2988 бронзовых знаков
Изопропиловый спирт в замочной скважине и отверстиях дужки
Создан 12 янв.
1
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками открытый замок или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Как взломать замок в чрезвычайной ситуации
Безопасность ваших вещей в наши дни стала сочетанием высоких технологий и старой школы.К этой второй группе относятся висячие замки основной разновидности замка и ключа. Испытанные, а иногда и верные, они используются для защиты всего: от велосипедов и шкафчиков до складских помещений и, конечно же, сундуков с сокровищами.
Но вы хорошо знаете, что иногда ключ теряется. И вы бьете себя, потому что куда-то спешите или есть что-то, что вам действительно нужно заполучить. Возможно, с вами этого еще не случилось, но есть способы, которые помогут вам открыть замок без ключа.
На видео ниже с сайта Tricks Hacks показано несколько способов открыть замок без ключа. Мы намечаем один здесь, но следите за обновлениями, чтобы узнать, как еще это сделать. Это не предназначено для того, чтобы помочь вам вступить в мир преступности, а именно воровства или кражи со взломом. Пожалуйста, даже не думай об этом.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и не можете найти ключ, у вас нет резервной копии или умного приложения для разблокировки, обратите внимание на эти методы взлома замка. Что бы вы ни делали, не забывайте использовать эти силы во благо, а не во зло.
Взломать замок
Все, что вам понадобится, это смазка для локтей и два гаечных ключа. Найдите два рожковых ключа подходящего размера, чтобы они поместились в скобу замка. Вставьте по одной губке каждого ключа в U-образное отверстие. Стороны губок двух гаечных ключей должны соприкасаться друг с другом. Сожмите ручки ключей внутрь друг к другу, пока замок не сломается. Поп!
Вы заметите, что одна сторона выдерживает вес трещины и позволяет вытащить дужку из ее корпуса.Как только вы сломаете замок, вам нужно будет отказаться от него, потому что он будет разрушен.
Замки в этой демонстрации, кажется, сделаны из материала типа смолы, что значительно упрощает взлом. Комбинированные замки и замки с закрытой дужкой будут более сложной задачей, чем эти висячие замки. Есть и другие способы взлома замков, сделанных из стали или латуни. Во многих других случаях с этим справится набор болторез. Если у вас не хватает времени или у вас нет доступа к более надежным инструментам, попробуйте гаечный ключ.
Если вы когда-нибудь окажетесь в экстренной ситуации, когда вам нужно взломать замок, это может сработать. Ситуации, в которых было бы нецелесообразно пробовать эти методы, включают в себя сарай для инструментов вашего соседа (потому что он неправильный), морозильник в гараже вашего другого соседа (потому что он жуткий) и дневник вашей сестры (потому что он неправильный и жуткий).
Полы в деревянном доме: конструкция, укладка, замена, ремонт
Тепло, уют, жизнь и полная гармония с природой – именно эти слова приходят в голову, когда речь заходит о деревянном доме. В таком жилище всегда царит особенный микроклимат и, что крайне важно, естественный воздухообмен. Однако нельзя не согласиться с тем, что уход и эксплуатация дома из натурального дерева требуют особого подхода. К примеру, заслуживает пристального внимания устройство полов.
Конструктивные параметры основания
Каким будет пол в смысле функциональности и визуального восприятия решать вам, но в любом случае он должен быть:
Ровным.
Теплым.
Практичным.
Эстетичным.
Долговечным.
Что же необходимо предпринять, чтобы добиться этих условий – давайте разбираться вместе.
На самом деле устройство пола в деревянном доме условно можно разделить на три этапа:
Изучение общих конструкционных свойств полового пирога.
Рассмотрение технологии монтажа различных его типов.
Выбор и воплощение в реальность приемлемого варианта.
Принципиальная схема устройства пола на лагах — самого популярного варианта
Откровенно говоря, в плане наиболее приемлемых для обустройства полов в доме из бруса или срубе материалов можно рассматривать только два материала: бетон и дерево.
Обратите внимание! Независимо от того, какому типу полов отдано предпочтение, современные технологии позволяют монтировать систему теплый пол.
Бетонный пол
Преимущества: на выполнение всей работы затрачивается значительно меньший временной ресурс, чем при установке полноценной полового перекрытия из пиломатериалов. Вторым неоспоримым достоинством бетонного пола является его экономичность – значительно сокращается стоимость чистовой отделки. Ну, и наконец, сам процесс заливки бетонного основания не требует специальных строительных навыков, все довольно просто: приобретенной в специализированном магазине по выставленным уровням заливается стяжка. В итоге появляется идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать любые напольные покрытия.
Недостатки: при минимальных колебаниях несущих стен возможно растрескивание бетонного основания, а это как минимум приведет к потере тепла. Монтаж подобного пола значительно увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому если предварительно не сделаны правильные расчеты, то могут возникнуть проблемы с этой частью строительной конструкции.
Деревянный пол
Преимущества: несомненная экологичность – при эксплуатации не выделяются вредные вещества. Уникальные решения в смысле дизайна интерьера. При необходимости ремонт можно выполнить с использованием подручных материалов и инструментов.
Важно! Чтобы деревянный пол был практичным и долговечным при выполнении монтажа необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, изложенные в соответствующей нормативной базе.
Недостатки: сравнительно высокая стоимость и сложность монтажных работ. Кроме того, требуются большие трудозатраты при укладке, и очень трудно достигается идеальная ровность покрытия.
Так выглядит устройство чернового пола в деревянном доме
Нужен ли черновой пол в деревянном доме и зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? И что подразумевается под этим названием? Обо всем этом подробно расскажем в специальной статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.
Если с бетонным полом все более или менее понятно, то на деревянном варианте стоит остановиться подробнее, поскольку укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей пирога. Как правило, речь идет о многослойной конструкции, состоящей из таких элементов:
Черновой пол.
Слой тепло- и гидроизоляции.
Чистовой пол.
Напольное покрытие.
Внимание! Если предполагается монтаж системы «теплый пол», то для этого идеально подойдет пространство между черновым и чистовым слоями. Более того вполне можно сформировать замкнутую автономную систему отопления, абсолютно невидимую для посторонних глаз и очень эффективную.
Деревянные полы могут быть одинарными и двухслойными. В первом случае монтаж может быть выполнен и без использования лаг. Это в основном зависит от межбалочного расстояния и толщины половой доски.
Бывает так, что стеновые конструкции деревянного строения под воздействием различных обстоятельств немного смещаются, вслед за ними сдвигается и черновой пол. И именно многослойная конструкция пола в деревянном доме обеспечивает прочность и неподвижность верхнего напольного покрытия.
Внимание! Если балки заведены в стены дома, то укладка лаг, представляющих собой бруски 5х5 см или 6х6 см, является обязательным условием. Причина – большое промежуточное расстояние между балками.
Также лаги крайне необходимы, когда настил выполняется с задействованием опорных столбов и при этом шаг между ними и балками равен 100 см. Само же расстояние между балками зависит от толщины доски.
Последовательность укладки деревянного пола на балках
Чтобы максимально доступно описать это обстоятельство стоит тезисно охарактеризовать пирог пола. Итак, его устройство состоит из таких мероприятий:
Крепления чернового пола – используются доски или OSB-плиты.
Укладка гидроизоляционного слоя.
Настилание теплоизолирующего материала.
Укладка пароизоляции.
Укладка чистового пола.
Гидроизоляция деревянного пола это очень важный момент в оборудовании напольного покрытия. Про различные виды гидроизоляции вы можете узнать в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/gidroizolyaciya-derevyannogo-pola.html.
Балки необходимо ложить на расстоянии 60 см друг от друга
Важно! Между чистовым полом и теплоизоляцией нужно оставить воздушную подушку толщиной минимум 1,5-2 см. Таким образом, будет обеспечена естественная циркуляция воздуха под полом. Чтобы эффективно проветривались подполья в углах комнат или в плинтусах выполняются отверстия диаметром 4-5 см.
Подбор материала для укладки чистового пола
При создании чистового пола очень часто применяются фрезерованные доски, имеющие на торцах соединение «паз-шип». Ширина материала может составлять 9,8-14,5 см, а толщина – 2,8-4,4 см. Каждая доска с тыльной стороны оснащена продольной выемкой в 0,2 см, ее называют «продух». Она также предназначена для обеспечения естественного движения воздушных масс под полом.
Надо отметить, что в деревянном строительстве при устройстве полов наряду с фрезерными досками применяют такие материалы:
доска с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
шпунтованная доска с фальцем;
доска с рейкой в шпунт.
Шпунтованная доска с фальцем — один из видов материала для устройства деревянного пола
Подобные стройматериалы характеризуются строганой только лицевой стороной и отсутствием продуха. Поскольку тыльная сторона остается необработанной, то процесс настила полов происходит более сложно, поскольку малейшая неровность чревата неплотным прилеганием досок на балках или лагах. Если неровность вовремя не устранить, то есть приведет к провисанию доски. Наиболее же трудоемким является использование необрезной доски, ведь перед ее укладкой предварительно необходимо обстругать лицевую часть, а обзол стесать топором. Процесс настилания сводится к прибиванию досок гвоздями с лицевой стороны.
Очень важно! Какую бы доку не пришлось использовать, при ее настилании необходимо соблюдать чередование годичных колец древесины в разных направлениях.
Некоторые особенности по ремонту
С течением времени любой пол под воздействием перепадов температур и различных механических нагрузок рано или поздно выходит из строя. Естественно возникает необходимость в его ремонте. Этот процесс может быть выполнен быстро и легко, а может происходить сложно и долго. Все будет зависеть от характера поломки.
К примеру, устранить такую неприятность как скрип половиц вполне сможет каждый самостоятельно. Для этих целей напротив лаг просверливаются отверстия диаметром 12-16 мм, в которые затем заливается «молоко» из цемента (цемент и вода 1:1). Как только раствор застынет, в отверстие забивают деревянную пробку на клее, как можно глубже до упора. Остаток спиливают, а поверхность в месте ремонта зачищается и обрабатывается защитным веществом (воск или лак).
Однако если дефекты пола носят более серьезный характер, то, скорее всего, будет необходима замена пола в деревянном доме – частичная или полная. В рамках этой статьи остановимся на процессе замены некоторых досок. Сразу стоит отметить, что эта работа будет довольно хлопотной, хотя бы по той причине, что нужно подобрать материал, который будет максимально подходить к ранее установленным доскам.
Очень важно на этапе подготовки деревянного пола к покрытию тонировочными или защитными составами правильно отшлифовать поверхность. Не имеет значения — настелили вы новый пол или решили отреставрировать старый, шлифовать его все равно придется. О том, как это сделать, читайте тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifovka-derevyannogo-pola.html.
Полная замена пола в деревянном доме
Если же необходимо выполнить замену шпунтованной доски, то сначала ножовкой нужно спилить шуруп, а затем, аккуратно отделив испорченную доску от основной системы заменить ее новой. Для заделки образовавшихся зазоров необходимо использовать специальную шпаклевку, а когда все высохнет, пол будет целесообразнл покрасить для достижения визуальной однородности напольного покрытия.
В некоторых случаях, возможно, придется выполнить и замену лаг, к примеру, если видно, что половые доски прогибаются. В этом случае на проблемном участке удаляется определенное количество деталей пола, меняются негодные лаги, а если нужно, то устанавливаются дополнительные опоры.
Надеемся, наши подробные советы помогут вам правильно выбрать наиболее подходящую для вас модель пола в деревянном доме, качественно выполнить его монтаж и избежать ошибок, при его эксплуатации.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Устройство пола в деревянном доме на лагах
Чистовой деревянный пол на лаги настилают различными способами. Какая из технологий оптимальна в том или ином случае, зависит от множества факторов, в том числе финансовые возможности хозяина, геологические и климатические особенности. За основу всех технологий всегда берется классический метод. Какие варианты устройства пола в деревянном доме чаще всего используют, их особенности конструкции, рассмотрим в этой статье.
Какие типы полов на лагах применимы в деревянном домостроении
Под лагами принято понимать брус прямоугольного сечения, но на самом деле, это понятие включает в себя сразу несколько конструктивных решений:
Бревно, самая тонкая часть которого имеет сечение не меньше 150 мм;
Бревно, обтесанное двух сторон сечением не менее 150 мм;
Сращенные попарно доски шириной от 100 мм и толщиной от 25 мм;
Брус прямоугольного сечения, различного сечения в зависимости от будущей нагрузки. Сечение половых лаг рассчитывается в зависимости от нагрузки и ширины шага. В соответствии с ГОСТом минимальное применяемое сечение 100х150 мм с шагом в 60 см;
Швеллер металлический двутавровый;
Рейки применяемые во время сухого выравнивания и утепления;
Пластиковые длинно-мерные элементы применяемые в комплектации стяжки в заводских условиях.
Способ укладки лаг
Любые лаги, изготовленные из различных материалов, имеют одно функциональное назначение: закрепление и монтаж чистового и чернового пола в деревянном доме.
По конструкции монтажа балки разделяют:
Укладка на закладной венец;
Укладка на деревянные балки;
Укладка на плиты;
Укладка на опорный столб;
Укладка на подготовленный грунт.
Взаимосвязь конструкции пола и залегания грунтовых вод
От близости залегания грунтовых вод и особенностей конструкции определяется, будет или нет подпол. Чем меньше расстояние от лаг до грунта, тем менее трудозатратна укладка. Отличают конструкцию, согласно ГОСТу, по уровню сезонного расположения грунтовых вод, они же диктуют вид строительства:
Если грунтовые воды имеют низкое залегание, то можно сделать самую простую конструкцию пола без подпола. Этот вариант можно наблюдать в дачном строительстве или в садовых домиках. Для южных регионов и в средней полосе России такой метод целесообразен в жилом строительстве, если цоколь дома выше 1 м.
Если грунтовые воды находятся близко к поверхности грунта, то деревянный пол и лаги нужно защитить от пагубного воздействия. В таком случае выкладываются опорные столбушки из силикатного кирпича или бетона.
Узнать уровень грунтовых вод в районе и определить какое устройство пола наиболее подходит для осуществления строительства, можно на карте в местной метеослужбе.
Классическая конструкция пола
Как мы уже говорили, все конструкции полов подразделяют на: с подпольным пространством и без. Без подпола устройство холодное и его нужно утеплять. Для этого придумано несколько способов. Более интересны полы с подполом. Их выполняют теплоизолированными и нет. Теплоизолированные подразделяют в зависимости от расположения утепляющей части: между опорами или лагами. Среди большего разнообразия самым простым является холодное устройство пола.
Особенности монтажа классического холодного пола
Выполняется укладка на сухую почву в несколько этапов:
Подготовка почвы: снимается почва — растительный слой и земля трамбуется,
Вторым этапом засыпается песочная подушка, в качестве экономии можно использовать строительный мусор, перемешав его с песком или щебень с песком. Эту подушку опять тщательно утрамбовывают. Трамбовать слои можно ручным инструментом, который изготавливают из тяжелой колодки и бруска, который крепится сверху поперек.
Делается каркас для пола из еще одного слоя песка или глины или шлака. Этот слой должен иметь толщину в 2-3 раза больше сечения бруса, используемого в качестве лаг. Главное, чтобы этот слой был достаточно сухой и предохранял деревянный пол от влаги. Засыпается этот слой заподлицо лагов будущего пола.
Самым экономичным вариантом строительства считается использование шлака, но ему нужно отлежаться перед использованием, поэтому приобрести его нужно за год до укладки.
Так как дерево подвержено грибкам и плесени, перед укладкой деревянные лаги в финишный слой нужно покрыть антисептиком и просушить. Укладывают лаги с шагом в 60-65 см, этого достаточно для конструкции из шпунтовой доски шириной в 35-40 мм. Если для пола в деревянном доме холодным способом использовать широкую доску, то со временем ее будет коробить. Не стоит забывать, что такой подпол должен иметь вентиляцию. Вентиляция выполняет роль вытяжки, проделывать ее нужно в виде отверстий в плинтусах с двух сторон.
При укладке половых лаг важным моментом является их расположение. Каждую доску выпиливают из древесины, которая имеет годовые кольца, на них и стоит ориентироваться. Укладка должна быть такой, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны у каждой последующей доски, так они не дадут коробиться друг другу.
Особенности монтажа утепленного классического пола
Этот вариант устройства пола в деревянном доме укладывается на своеобразный пирог по деревянным балкам. Предназначено строительство пирога для гидро- и теплоизоляции деревянного пола. Основные слои пирога по балкам выполняются поэтапно:
Роется котлован, дно которого выстилают изоляционным материалом, например рубероидом или мешками из-под извести или цемента. Если выбраны мешки, то их раскладывают в 2 слоя.
Следующим этапом насыпается черневая подушка толщиной 8-10 см и тщательно утрамбовывается и заливается раствором извести (5 частей воды на 1 часть извести).
Все это застилается гидроизоляционным слоем, например, из рубероида. Стыки проклеиваются раствором битума.
Следующий слой пирога состоит из ДВП. Плиты берутся толщиной в 30 мм.
На ДВП насыпается керамзитная подушка из материала мелкой фракции в толщину 8-9 см.
Самым заключительным слоем пирога будет заливка из бетона, основной частью которого является песок.
Затем укладываются лаги с шагом 60 см, на которые крепится пол.
Это схемы классической конструкции пола без подполья с утеплением. Но для жилых домов этот вариант не самый лучший. Для деревянного дома в городской черте лучше применять конструкцию с подпольем, где утепление происходит по балкам сверху, о которой поговорим ниже.
Классическая конструкция пола с подпольем
Для этой конструкции подготовку почвы выполняют точно так же, как в двух первых случаях. Самое главное отличие конструкции в том, что вместо песчаной подушки в этом случае используют выложенные столбушки или цельные бетонные. Столбушки закладывают на предварительно залитый фундамент, у каждой он свой или общий для всех. Ширина устройство фундамента должна быть шире на 5-6 см столбушки.
В конструкции пола с подполом чистовые доски нужно укладывать “в крест” с лагами. Хорошо, если направление половиц деревянного пола будет параллельно свету, падающему из окна в комнате. Если пол не будет иметь сверху обрешетку для дополнительного утепления, то лаги монтируются поперек направления досок. Все замеры осуществляют, отталкиваясь от центральных осей столбушек и лаг. Сверху столбушки укрывают слоем гидроизоляции из рубероида. Первую лагу монтируют с зазором в 10-20 см от стены, так же поступают с противоположной конечной лагой.
Вентиляция подполья
Подпол холодной конструкции засыпают подушкой из керамзита или шлака. Но всегда нужно оставить 5-6 см до лаг не засыпанными, это будет вентилируемый зазор. Чтобы вентиляция подпольного пространства осуществлялась лучше, в плинтусе проделывают отверстия. По ГОСТу вентиляция на площадь в 15 м2 предполагает 2 отверстия. Чтобы вентиляция была лучше, их делают в противоположных сторонах деревянного дома. А для того, чтобы в вентиляцию не лазили грызуны, в устройство устанавливают металлическую сетку.
Есть более современный способ устройство вентиляции, когда основную трубу выводят в подполье и под действием естественной тяги осуществляется вентиляция.
Основное отличие устройство теплого пола с подпольем от холодного, это дополнительная обрешетка на лагах по балкам не со стороны подполья, а со стороны дома, куда укладывается утеплитель. Для такой конструкции прибивают рейку с двух сторон по балкам, которая будет придерживать обрешетку. На обрешетку укладывается гидроизоляция из обычной пленки ПВХ, сверху на которую укладывается минвата или насыпается керамзит из мелкой фракции. Но между верхней точкой лаги и утеплителем должен остаться вентилируемый зазор. Для проветривания подпольного пространства в таком случае делается вентиляция в цоколе дома с шагом 5-6 м. В зимнее время года отдушки в цоколе закрываются, проще всего это сделать монтажной пеной, весной ее просто вырезать канцелярским ножом.
Это основные варианты конструкции классической модели пола в деревянном доме, которые дополняются разными составляющими. Деревянные полы в доме — это экологично и красиво, но после укладки могут появится различные проблемы, например скрип. Как с этим бороться, поговорим далее.
Как бороться со скрипом пола
Чтобы понять, как устранить скрип, нужно найти его причину. А таких может быть несколько: доска трется о гвоздь, скрипит сама половая доска, скрипят лаги, неправильно смонтированы плинтуса, не обустроена вентиляция, пол намокает и т.д.
Если причина в лагах — нужно внимательно осмотреть лаги деревянного пола, и если есть какие-либо неровности, их подравнивают. Если скрип после этого не прекратился, то лагу нужно заменить.
Если причина в досках — нужно внимательно осмотреть, как двигаются доски, когда по ним проходит человек и посмотреть, не трутся ли они друг о друга. Решить проблему можно попробовать засыпать между досками тальк или залить клей ПВА. На самом деле способов много, но существует несколько традиционных способов борьбы со скрипом деревянного пола:
В щели между скрипящими досками забивается деревянный клин.
Если это не помогло, между досок вгоняется шуруп, головка которого откусывается, а отверстие зашпаклевывается и закрашивается.
Это самый трудоемкий способ при помощи штифтов. Стыки половых досок простреливаются отверстиями 10-15 мм с шагом в 15-30 см. Из дерева изготавливают круглые штифты и тщательно обмазываются клеем ПВА и забиваются в отверстия. Поверхность шлифуется и красится.
Половую доску в местах скрипа дополнительно прикручивают к лагам закаленными саморезами с шагом в 50 мм.
Из войлока вырезаются тонкие полоски, которые раскладывают по длине пола с шагом в 40-50 мм и закрываются ДВП.
Любой из методов считается эффективным против скрипа, но при правильном монтаже деревянного пола на лаги даже конструкция из обычных досок будет тихой.
Правильная конструкция деревянного пола
Статьи
/ Технология строительства
Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немало важная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу . Полы должны иметь хороший внешний вид , не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Менять пол во всем доме — это весьма неудобно, проблематично, дорого, поэтому каждому хозяину своего дома хочется, чтобы его пол был качественным и долговечным. Для этого надо сделать надежную гидроизоляцию фундамента, обработать антисептиками нижние венцы и доски, которые используются под черновые полы.
При монтаже пола необходимо сразу позаботиться о его утеплении. Хорошо сделать теплоизоляционную укладку, которая кладется сверху на черновой пол и может быть выполнена из различных современных материалов, например таких как мин.плита. Также необходимо обеспечить качественную вентиляцию пространства,
находящегося под полом. Для этого можно использовать пароизоляцию. Это качественный, удобный материал способствующий правильному воздухообмену. В качестве пиломатериалов для настилки пола используются доски из хвойных пород древесины (лучше из лиственницы или сосны). Толщина досок не должна превышать пяти сантиметров, а ширина пятнадцати сантиметров, иначе в дальнейшем при перепадах влажности они могут деформироваться.
В деревянных домах органичнее всего смотрятся полы из древесины. Это не будет нарушать эстетической красоты и превосходства дома. Сегодня наиболее популярное покрытие для пола — это паркетная доска, дощатый настил или деревянный ламинат. Этот предпочтение не удивительно, так как полы, также как стены и потолок — должны дышать, чтобы в доме был правильный воздухообмен. К тому же, это очень красиво, ведь все дерево разное, каждая доска имеет разную текстуру и узор, не то что штампованный линолеум или что-то в этом роде.
Если правильно и своевременно обрабатывать деревянный пол, то он прослужит очень долго, в отличии от искусственных напольных материалов. Поэтому для того, чтобы сохранить дерево, его необходимо время от времени обрабатывать лаком или специальным антисептиком. Но также необходимо помнить и то, что дерево не очень любит влагу, и в сырую погоду, необходимо сразу ее удалять. Например это могут быть следы оставленные мокрой обувью. Когда в полу начнут появляться в маленькие трещин и щели, то их необходимо сразу заделывать, устранять.
Комфорт и уют в вашем деревянном доме будут зависеть от того как положен, утеплен и из какого материала выполнен пол. Поэтому очень важно подумать об этом заранее, уже на этапе проектирования дома.
Правильный пол по деревянным лагам
Лаги – горизонтальные бруски прямоугольного сечения, устанавливаемые параллельно через равные промежутки. Высота и ширина выбираются с учетом нужного размера для укладки утеплителя – минимум 50 высота, ширина минимум 40. Если позволяет высота потолка, высоту лаги можно увеличить, цель утепления – создать максимальную воздушную прослойку, изолированную от внешней среды.
1. Установку лаг начинают с отбивки горизонтального уровня верхней поверхности лаг. Натягивают шнурку по уровню от стенки до стенки, при необходимости в процессе монтажа выравнивают уровень до единого, используя подкладочный материал или уменьшая высоту лаги рубанком и т.п. Расстояние между лагами определяют в зависимости от толщины половых досок, но не более 1 метра. Обычно на 2 см меньше ширины утеплителя, чтобы не было щели. Например 58 см для матов шириной 60 см. Желательно обработать лаги до монтажа защитным составом от поражения древоточцем и грибком.
2. К лагам крепят саморезами черепные бруски сечением 25х50мм,
3. На черепные бруски кладется черновой пол из обрезной доски 25х100мм.
4. При устройстве пола первого этажа обязательно использование гидро-пароизоляции. Пароизоляция при всех строительных работах монтируется только со стороны теплого воздуха. В данном случае пароизолирующая пленка укладывается со стороны чистового пола, поверх утеплителя. Нельзя укладывать пароизоляцию с двух сторон — сверху и снизу утеплителя – утеплитель намокнет, лаги начнут гнить.
5. Между лагами укладывается рулонный или листовой утеплитель. Не нужно уплотнять материал, чем свободнее лежит утеплитель, тем теплее пол.
6. Когда лаги установлены, уровень проверен, утеплитель и пароизоляция уложены – приступают к настилке половой доски или другого материала. Половая доска устанавливается в сухую погоду, иначе придется перегонять весь пол после зимнего отопительного сезона. Доски пола высохнут и разойдутся между собой, появятся щели. Перед монтажом доски желательно обработать антисептиком. Крепить доски пола к лагам саморезами с потайной головкой в шпунт к каждой лаге.
7. Поверхность готового пола можно отциклевать, еще раз покрыть грунтом, лако-красочным материалом по предпочтению заказчика.
Статьи
/ Технология строительства
Все об устройстве деревянного пола на лагах
Оглавление статьи:
Существует большое количество разнообразных строительных методов, с помощью которых можно произвести устройство деревянного пола на лагах. Климатические, а также геологические особенности напрямую влияют на выбор того или другого способа. Также немалую роль играют финансовые возможности владельца дома.
Для того, чтобы правильно осуществить данный рабочий процесс, необходимо учитывать все особенности, а также предназначение самого здания. Но все равно, не зависимо от того, какой именно вариант ремонта вы выбрали, все действия будут осуществляться согласно классическим решениям, которые являются действенными и надежными.
Основные типы полов с лагами
Лаги – это довольно обширное понятие, поэтому брус из дерева с прямоугольным сечением – это далеко не основное объяснение этого предмета. Они обладают такими техническими особенностями:
Минимальная толщина пластин должна составлять 160 мм;
В разрезе параметры бревен должны составлять 15 см;
При минимальных параметрах, размер шага при установке должен составлять 60 см.
Если вы хотите произвести монтаж качественного и надежного деревянного пола на лагах, с железобетонным укреплением, то рекомендуется использовать швеллер из металла. Материал, из которого созданы лаги не имеет большого значения. В любом случае они будут выполнять одну функцию, которая заключается в том, чтобы быть надежным основанием для чистового полового покрытия. Для того, чтобы такая установка держалась надежно, для укрепления можно использовать утрамбованный грунт, деревянные брусья, плиты из бетона.
Подпол: нужен он или нет
Учитывая геологическую обстановку, вы должны определить, следует ли соблюдать пространственное расстояние между землей и лагами. Если этого делать не обязательно, то вы сможете сэкономить определенное количество сил, денег и материалов. Для того, чтобы узнать, необходим подпол или нет, требуется руководствоваться сезонными показаниями уровня подземных вод.
Подпол в деревянном доме.
Если вода находится достаточно низко, тогда можно устроить простую и бюджетную установку пола по лагам. Главное проследить за тем, чтобы подобное половое покрытие не было чрезмерно холодным. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы строить бани или дачи. В той местности, где преобладает теплый климат, такой пол можно устанавливать на зданиях с высоким цоколем.
Если грунтовые воды располагаются высоко это может негативно отразиться на древесине. Для того, чтобы не испортить конструкцию, ее обязательно следует разместить выше уровня грунта.
В качестве каркаса для укрепления и возведения можно использовать небольшие столбики, которые делаются из кирпичей. Также можно применять такие материалы, как монолитный бетон и пенобетон. Перед тем, как возводить баню или жилое здание, требуется обязательно посетить местную метеослужбу для того, чтобы узнать об уровне подземных вод.
Классические схемы
Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:
Деревянный пол на лагах с подпольем;
Половое покрытие без подполья.
Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.
Самый простой холодный пол
Такую конструкцию необходимо устанавливать на сухую землю. Для начала требуется полностью устранить слой почвы с растительностью. После основательной зачистки грунта, его требуется тщательно утрамбовать. Ту территорию, которая предназначена для пола по лагам, следует полностью засыпать песком, щебнем или строительным мусором. Засыпанный слой также необходимо тщательно утрамбовать. Сделать это можно с помощью тяжелой колоды, которую можно прибить к обычной палке в виде рукоятки.
Каркас для пола с лагами.
После этого делается еще один слой из шлака или глины с повышенной плотностью. На этот слой будет монтироваться каркас для полового покрытия с лагами. Толщина слоя должна быть в несколько раз больше толщины бруса, который применяется для ремонтных работ.
Следует обратить внимание на одну очень важную вещь. Если для строительства вы используете шлак, то его необходимо доставить на место работы хотя бы за год до начала процесса. Согласно требованиям шлак должен лежать примерно такое количество времени.В последний засыпанный слой вы должны своими руками поместить лаги. Их верхняя линия должна быть на одном уровне с плоскостью основы.
Перед тем, как поместить в землю пиломатериалы, их обязательно следует обработать антисептическим веществом. Установку подобного вида следует проводить с соблюдением определенного шага. Он напрямую зависит от ширины половиц. Так как обычно для завершения этого ремонта используют шпунтованные доски, размером 37 миллиметров, то следует придерживаться дистанции в 60 сантиметров. Для строительства бани не уместно применять слишком толстые доски. При постоянном взаимодействии с водой, влагой и паром они будут деформироваться и портиться.
Таблица расчета шаг лаг.
Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.
Утепленное покрытие
Для начала необходимо сделать котлован, который в дальнейшем засыпается теплоизоляцией. Слой теплоизоляционного материала следует накрыть вторым слоем, который состоит из мешков для извести или цемента. Эти мешки требуется укладывать в несколько рядов.
После этого укладывается слой щебня, толщина которого должна составлять около 8 сантиметров. Его следует утрамбовать и наполнить раствором извести. Сверху устанавливается покрытие из рубероида. На него монтируется лист ДВП, с толщиной около трех сантиметров. Наконец требуется сделать завершающий слой из мелкого или среднего керамзита.
Извините, ничего не найдено.
Всю эту основу, которая делается для пола по лагам, необходимо залить небольшим слоем бетонного раствора. Большая часть раствора должна содержать песок. После застывания раствора его следует засыпать песком и следовать всем инструкциям, которые описаны немного выше в данной статье.
Холодный пол с теплым подпольем
Для начала необходимо провести стандартные подготовительные работы. Процесс отличается тем, что если подготовить основание, тогда не обязательно делать насыпь из прокаленного песка. В таком случае достаточно сделать небольшие столбики, которые необходимы под лаги для пола. Для того, чтобы создать такую опору, следует использовать блоки из пенобетона. Каждый столбик – это отдельная и независимая деталь, которая устанавливается и заливается отдельно от остальных, согласно предварительным разметкам.
Блоки из пенобетона для создания опоры.
Следует обратить свое внимание на то, что доски для чистового покрытия необходимо устанавливать в крест по отношению к лагам. Если над лагами не будет устанавливаться дополнительная обрешетка, тогда их необходимо устанавливать поперек досок. Требуется четко распланировать установку, определить оптимальное расстояние и произвести прочие дополнительные расчеты.
Разметку следует делать на той части, на которую будет идти упор в конце всей конструкции. Первая лага должна располагаться таким образом, чтобы между стеной и боковой часть было расстояние около 15 сантиметров. Такая дистанция должна соблюдаться с обеих сторон.
Пример правильной установки лаг на столбики.
Пример такой установки вы можете увидеть на фото. Строитель, который самостоятельно занимается подобным строительством и делает все по своему усмотрению, может немного перемещать столбики так, как ему будет более удобно. Фундамент для опорных деталей должен заливаться сплошным рядом или возле каждой опоры отдельно.
Следует обязательно учитывать ту особенность, что уровень фундамента должен выходить за контур опоры, хотя бы на пять сантиметров. Из этого следует, что опалубка для пола по лагам должна устанавливаться таким образом, чтобы полоса фундамента была больше по ширине и длине, чем сам ряд на размер около 10 сантиметров.
Такие же параметры для фундамента должны соблюдаться, когда устанавливаются опоры в отдельном порядке. Когда вы заливаете бетонную основу, то должны помнить, что все действия должны осуществлять по определенной инструкции. Для начала утрамбовывается земля. После этого монтируется опалубка, у которой высота бортов должна составлять 10 сантиметров. Для укрепления на дно крепится сетка из арматурных прутьев. Далее заливается само бетонное основание и сохнет в течении трех суток. После полного высыхания делается гидроизоляция и установка опор. Устройство деревянного пола по лагам с гидроизоляцией можно осуществить, применяя обыкновенную полиэтиленовую пленку.
Гидроизоляцию поможет сделать обычная полиэтиленовая пленка.
Если необходимо выровнять поверхность опор, то используют раствор на основе цемента. Если необходимо наносить слой, толщина которого составляет более 5 сантиметров, тогда в цемент погружают сетку из арматурных прутьев. После того, как опора будет выровнена, на нее следует разместить слой гидроизоляции. После этого требуется поместить деревянное покрытие, толщиной 3 сантиметра, которое обработано антисептическим веществом. Такая укладка лаг просто необходима для пола. Даже сами лаги должны быть обработаны антисептиком, иначе вся работа ничего не стоит.
Подпольное пространство, которое характерно для холодного вида полового покрытия, полностью заполняют шлаком или керамзитом. Позволяется оставить только небольшой слой свободного пространства, размером 5 сантиметров. Также должен присутствовать небольшой технологический проем, для циркуляции воздуха в подполье.
Схема конструкции пола с подпольем.
Согласно современным строительным требованиям, которых обязательно стоит придерживаться, когда строишь деревянный пол на лагах, если площадь здания составляет 15 квадратных метров, тогда должно присутствовать два проема для циркуляции воздуха, которые должны размещаться в двух противоположных плинтусах. Общие параметры этих отверстий должны составлять около 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы эти отверстия не пострадали от острых зубов мышей, их следует закрыть, используя сеточку из прочного цветного металла.
Конструирование теплого полового покрытия с холодным
Если вы решили создать подобные полы по лагам, то в данном случае технология немного отличается от предыдущей тем, что утепление размещают не подполе, а в каркасе, который делается из лагов.
Для того, чтобы установить утеплитель, необходимо к брусу прикрепить две рейки с обеих сторон. Эти рейки будут удерживать черновое половое покрытие.
Черновой пол перекрывают полиэтиленовой пленкой, после чего устанавливают минеральную вату или слой керамзита. Между теплоизоляцией и верхним перекрытием лаги стоит оставить небольшое отверстие для вентиляции. После этого деревянный пол на лагах не может обойтись без монтажа пароизоляции. В завершении пароизоляционнный слой необходимо накрыть досками.
Также отличительная черта заключается в том, что немного изменен метод создания вентиляции теплого покрытия с неутепленным подполом. В данном случае для циркуляции воздуха используют проемы, которые размещаются непосредственно в цоколе. Отверстия должны размещаться через каждые 5 метров. В холодное зимнее время их необходимо закрывать.
Если вы тщательно изучили эту статью, то у вас должна получится отличная качественная и надежная конструкция деревянного пола, которая создается по лагам. Советы и практичные руководства, предоставленные в этом описании помогут вам создать свой собственный проект строительства. Методы строительства, которые вы здесь увидели – это основные способы, с помощью которых можно произвести устройство пола по лагам.
Если вам известны какие-то другие, более измененные способы, то это означает, что вы нашли модернизированный и разработанный по-новому классический вариант. Все детали и особенности могут добавляться или устраняться, в зависимости от того, в каких климатических условиях будет находиться половое покрытие, а также какие нагрузки на него будут возлагаться. Используйте наши советы и руководства, ведь только с правильной инструкцией мы стелим, устанавливаем и ремонтируем полы на лаги.
Укладка лаг в деревянном доме
Укладка лаг в деревянном доме производится согласно технологии в зависимости от основания, на которое они укладываются, материала лаг, размеров помещения, способа крепления и других факторов. Как правило, в деревянном доме лаги устраиваются тоже деревянные.
Что такое лаги
Лаги – это брусок (несущий элемент пола), который равномерно передает нагрузку от пола на основание (перекрытие или грунт) и служит опорным элементом для финишного покрытия пола. Для устройства лаг применяют не строганные доски второго или третьего классов сортности хвойных или мягких лиственных пород (исключение составляют породы тополя или липы).
Преимущества у полов по лагам:
Равномерное перераспределение нагрузки;
Присутствие вентиляции в зоне «настил – основание под лаги»;
Звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства пространства;
Возможность размещения разводки коммуникаций;
Небольшая стоимость и трудоемкость работ.
Давайте рассмотрим сейчас то, как выполняется укладка лаг в деревянном домев зависимости от типа основания.
Укладка лаг по грунту
— 80 – 90 см при толщине лаг 40мм;
— 100 – 110 см при толщине лаг 50мм;
— 120-130 см при толщине лаг 60мм;
Если предполагается большая нагрузка в деревянном доме на полы из досок, то шаг между опорами, самими лагами и толщину лаг нужно брать согласно проекту.
Укладка лаг при устройстве напольного покрытия производится поперек направлению светового потока из окна. Если известно направление движения, то лаги располагают поперек проходов, и покрытие пола из досок должно укладываться вдоль направления движения.
После укладки лаг в доме пространство между ними заполняем утеплителем на ваше усмотрение.
Укладка лаг на деревянное перекрытие
После монтажа деревянных балок перекрытия к ним нужно выполнить крепление лаг. Но не всегда, особенно при больших пролетах, плоскость поверхности балок получается идеальной. Поэтому крепеж лаг выполняют к боковой поверхности балки. А вот здесь соблюсти одинаковую отметку верхней плоскости всех лаг надо неукоснительно.
Крепление выполните шурупами. Сначала лучше сделать разметку и просверлить необходимое количество отверстий, а потом шурупами диаметром от 6мм производим закрепление лаг к балкам.
Все деревянные конструкции необходимо обработать антипиренами и антисептировать.
Укладка лаг в деревянном домевыполнена, теперь можно приступать к укладке деревянного пола. Это экологически чистое покрытие, долговечное в эксплуатации. Качество его укладки во многом зависит от правильности устройства лаг.
все секреты конструкции от подбора материала до установки
Индивидуальное строительство, несмотря на наличие множества проектов и готовых решений конструкций, в любом случае исходит из местных условий и специфики каждого конкретного проекта.
Не является исключением и возведение деревянных домов – легких дачных домиков, каркасно-щитовых построек или основательных коттеджей, во всех этих постройках при укладке пола используется один и тот же прием – укладка лаг для пола в деревянном доме перед устройством дощатого покрытия.
Технические характеристики лаг и требования по их установке
Лаги для пола
Покрытие пола из деревянных досок, обычно проектируется с полезной нагрузкой не менее 300 кг на 1 квадратный метр.
В нормальных условиях, для того чтобы выдержать такой вес доски чистового пола из твердых пород дерева или хвойных пород должны иметь прочное и устойчивое основание в виде лаг, равномерно распределяющих нагрузку по всей площади помещения.
Для балок, которые будут использоваться в качестве лаг для пола в деревянном доме, чаще всего используется брус хвойных пород – ели, сосны или лиственницы.
Допускается также применение и лиственных пород деревьев мягких пород, исключением среди которых выступает тополь и липа.
Для лаг используются:
Цельные балки шириной от 100 до 130 мм и толщиной от 40 до 60 мм.
Брус 100*100 мм.
Брус, используемый в качестве межэтажного перекрытия в деревянном доме размером 80 на 120-160 мм.
Для использования наиболее распространенного вида пиломатериалов – балок 100*60 мм, 110*50 мм или 130*40 мм при строительстве дома необходимо учитывать способ и место установки лаг для пола в деревянном доме:
Лаги для пола первого этажа дома на сваях.
Лаги для пола первого этажа в доме на опорах.
Лаги для пола первого этажа по черновому полу.
Для пола первого этажа по земляному основанию.
Для установки пола по ленточному бетонному фундаменту.
Лаги для установки на плитном монолитном железобетонном фундаменте.
При постройке первого этажа над подвальным помещением.
При постройке первого этажа над цокольным этажом.
В зависимости от размеров помещения и размеров досок чистового пола лаги укладываются на равном расстоянии друг от друга, при этом расстояние зависит от размеров лаг:
При толщине 40 мм выбирается расстояние между осями 0,8-0,9 метра.
При толщине 50 мм расстояние равно 1,0-1,1 метра.
Толщины 60 мм достаточно, чтобы между лагами было 1,2-1,3 метра.
Варианты оснований для пола
Для деревянных домов при строительстве в зависимости от местных условий применяются несколько видов оснований, которые и выступают основной опорой для установки лаг.
Наибольшей проблемой для деревянных домов выступают грунтовые воды, которые проникая в поры грунта, поднимаются и проникают в волокна древесины и со временем запускают естественный механизм разрушения дерева.
Для недопущения этого в каждом конкретном случае выбирается оптимальный вариант фундамента под дом:
Ленточный фундамент.
Монолитный железобетонный фундамент.
Столбчатый фундамент.
Свайное основание из железобетонных свай или металлической свайной конструкции.
В каждом из этих видов основания техника и технология укладки лаг имеет свои особенности. Лаги для пола в деревянном доме на сваях устраиваются поверх балки лежащей на свайной конструкции.
Лаги для пола в деревянном доме на опорах устраиваются в основном на ленточном и столбчатом фундаменте. Здесь основной опорой лаг будет выступать грунт, поэтому для того чтобы лаги не прогибались, не поддавались гниению и не впитывали влагу с грунта под них устанавливаются дополнительные опоры.
В каждом конкретном случае технология установки лаг может быть скорректирована в зависимости от местных условий. Например, для монолитного фундамента лаги можно разместить непосредственно поверх бетона, а можно создать дополнительный объем воздушной подушки и установить лаги на брус, подобно тому, как устанавливаются лаги в доме на свайном фундаменте.
Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
Лаги для пола на свайном фундаменте
Устройство пола для домов возводимых на свайном или ленточном фундаменте подразумевает максимальную защиту деревянных конструкций от проникновения в волокна древесины влаги.
Для свайных фундаментов, в том числе и столбчатых, основанием для укладки лаг выступает черновой пол в случае со свайным фундаментом или деревянная балка на опорах.
Такой прием дает возможность максимально поднять лаги над поверхностью земли и обеспечить из влагозащиту.
Для свайного фундамента из металлических свай или железобетонных непосредственно на сваи укладывается черновой брус сечением 100*100 или 150*150 мм. Дальше на него устанавливается черновой пол, основная задача которого создать преграду для проникновения в помещение холодного воздуха и создания прочной площадки для установки поверх него лаг для пола в деревянном доме на сваях. Черновой пол собирается из обработанной доски, края которой входят в пазы, образуя, таким образом, прочное соединение, препятствующее проникновению воздуха и влаги.
Перед укладкой лаг на доски чернового пола укладывается слой гидроизоляции, а дальше устанавливаются лаги. Первая устанавливается непосредственно возле стены, она прочно фиксируется к ней саморезами, остальные выравниваются по высоте и через равное расстояние, соответствующие размерам бруса фиксируются при помощи металлических перфорированных уголков и саморезов к противоположным стенам. После установки всех балок еще раз проверяется уровень верха всех балок.
Для ленточных фундаментов, лаги для пола в деревянном доме на опоры устанавливаются как самостоятельно, так и с использованием черновых балок. В качестве опор чаще всего используются бетонные или кирпичные конструкции в виде небольших столбов. В месте установки таких опор снимается верхний слой грунта, и формируется котлован глубиной 0,2-0,3 метра в виде квадрата 0,4*0,4 метра. Грунт уплотняется и формируется песчано-гравийная подушка высотой 0,2 м.
Поверх подушки заливается бетон, для прочности конструкции в центр устанавливается прут арматуры диаметром 8-10 мм длиной 40-50 см, в зависимости от того на какой высоте планируется установка балки. После того как бутон наберет прочность, обычно через 5-7 суток поверх него укладывается слой гидроизоляции из рубероида и из красного кирпича возводится опора. Перед укладкой бруса на каждую опору укладывается 2-3 слоя рубероида для гидроизоляции. На следующем этапе работ выкладываются лаги и фиксируются гвоздями или саморезами на черновой балке.
Устройство пола на деревянных лагах по бетону
Лаги для пола по бетону
Для укладки лаг для пола в деревянном доме на бетонное основание обычно дополнительные конструкции не возводятся.
Бетонное основание обрабатывается гидрофобизатором и грунтовкой глубокого проникновения для того, чтобы заклеить все поры в бетоне.
Следующим шагом выступает установка гидроизоляции – 2-3 слоя рубероида с перекрытием полос на 10-12 см в каждом слое и укладка поверх цельного полиэтиленового полотна.
После укладки гидроизоляции в помещении проводится разметка и укладка лаг возле противоположных стен, а далее равномерно между ними распределяются лаги в соответствии с их толщиной. В торцах балки при помощи саморезов и металлических перфорированных уголков фиксируются в стену.
Для закрепления лаг могут использоваться и деревянные рейки, которые временно набиваются поверх лаг, а дальше, когда делается установка деревянных плов чистового пола, постепенно снимаются.
Укладка лаг по грунту
Для установки лаг для пола в деревянном доме непосредственно на грунт применяется несколько приемов. Чаще всего это установка на опоры, здесь в зависимости от свойства грунта и глубины залегания грунтовых вод опоры могут выполняться из кирпича, бетона или даже из дерева твердых пород.
Укладка лаг по грунту обычно делается для небольших помещений, находящихся внутри дома или временных построек. Для небольших помещений не требуется большое количество опор, поэтому на грунте предварительно делается планировка основания, формируется гравийно-песчаная подушка и сверху заливается слоем раствора глины. Глина как очень плотный материал не пропускает влагу и формирует прочное основание.
Лаги по грунту на гидроизоляции
Такой глиняный слой отлично подойдет для установки на него черновой балки или даже при большом слое глины лаг пола.
Несмотря на отличные свойства глины как гидроизолирующего материала, поверх него укладывается слой гидроизоляции из рубероида или полиэтиленовой пленки.
Балки или лаги при укладке на грунт обязательно обрабатываются защитными пропитками, это позволит значительно увеличить срок службы древесины.
Если глиняный слой недостаточно прочный под лаги для пола в деревянном доме дополнительно подкладываются доски толщиной 20-25 мм и шириной 200-250 мм, такие подкладки значительно увеличивают площадь основания и снижают нагрузку на грунт.
Советы по выбору лаг
Для прочного и надежного основания пола наилучшим материалом всегда выступали хвойные породы деревьев. Сосна, ель и лиственница отлично подходят для балок и лаг для пола в деревянных домах.
Древесина этих пород легко обрабатывается, а благодаря большому содержанию смолы древесина может долгое время использоваться в качестве строительного материала. Однако, при выборе материала для лаг нужно быть максимально внимательным, ведь наличие серых или синих пятен на поверхности дерева говорит о том, что древесина поражена грибковой инфекцией и не годится для строительства.
Нельзя использовать в качестве лаг в деревянном доме балок из липы или тополя, эти сорта дерева не годятся для того, чтобы использоваться в качестве несущих конструкций, со временем такие балки просто начнут прогибаться и деформироваться.
Для лаг, особенно в домах с бетонным фундаментом нельзя использовать дерево которое имеет большое содержание влаги. Невысушенные лаги в замкнутом пространстве очень быстро придут в негодность и станут источником распространения грибка.
Вместе с тем, правильный подбор материала, соблюдение технологии установки и качественная гидроизоляция фундамента и опор позволят долгое время пользоваться деревянным полом без проведения ремонта.
Лаги пола в деревянном доме — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Устройство чернового пола в деревянном доме
Как устроен черновой пол в деревянном доме (состав)
Устройство чернового деревянного пола в деревянном доме (по балкам или лагам):
Балки (или лаги). Укладывается на цоколь фундамента или на опорные кирпичные столбики (если наименьшее расстояние между стенами больше 4-х м, и есть риск провисания балки).
Черепные бруски. Прибиваются в нижней боковой части балок (лаг).
Доски чернового пола (можно ДСП). Укладываются на черепные бруски вплотную друг к другу, но без крепления к балкам или брускам.
Гидроизоляция. Укладывается на всю вышеописанную конструкцию (то есть на балки или лаги и на доски чернового пола).
Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на доски чернового пола между балками (лагами).
Пароизоляция.
Контррейка для вентиляционного зазора (желательно), укладывается продольно балкам или лагам.
Дощатый пол (с отступами в 1-2 см от стен для расширения древесины).
Звукоизоляционные плиты.
Покрытие пола. Если покрытием будет плитка на стяжке, то перед стяжкой рекомендуется проложить слой ДВП или ЦСП для усиления жесткости конструкции и для равномерной передачи веса от стяжки на весь черновой пол. Перед стяжкой также желательно уложить гидроизоляционную пленку для удержания влаги.
Деревянный пол по балкам (примерное сечение 15×15 см) с опорными кирпичными столбиками делают, если расстояние между стенами большое, и есть вероятность прогиба балок. Если расстояние между стенами не больше 3-х м, достаточно сделать пол по лагам (примерное сечение 15×10 см).
Балки нужно располагать с шагом до 80 см (если больше, тогда сверху еще и лаги), а лаги – 60-100 см.
Если черновой пол идет по грунту, требуется уплотненная подсыпка под деревянным черновым полом, которая включает:
Песчано-гравийная смесь (15-20).
Глиняный слой (15-20 см).
Для обеспечения естественной вентиляции подполья в деревянном доме в цоколе по периметру предусматривают отверстия (продухи). Если зимой выпадает много снега, и он закрывает продухи, то нужно вывести вентиляционную трубу наверх и закрыть козырьком. Если снега немного, тогда нужно защититься от грызунов, поставив на продухи решетки.
Стык балок или лаг пола с деревянной стеной
Балки могут закладываться вместе с цоколем, а могут и после. Если после, то при укладке бревен или бруса на балки в них (бревнах и брусьях) должны быть вырезаны пазы под балки, чтобы после укладки первого ряда не было щели между деревянной стеной и цоколем.
Если стены возведены и они бревенчатые, а расстояние на цоколе для укладки балок или лаг меньше 10 см, тогда можно в балках или лагах вырезать круговой край, чтобы подсоединить вплотную к бревну стены. С боков стык можно скрепить угловыми анкерами
Но если толщина цоколя большая, и после возведения стен балки или лаги могут опереться на цоколь с заходом в 10 см и более, тогда можно не подгонять их вплотную к стенам: можно оставить небольшой зазор в 2-3 см, который потом заполнится утеплителем и позволит балкам беспрепятственно расширяться.
Дальше больше!
Варианты полов для домов из бревна и деревянных каркасов
Сегодняшние владельцы бревенчатых домов могут выбрать подходящий и привлекательный пол из множества стильных вариантов. Некоторые из них являются результатом новых технологий, о которых еще несколько лет назад не было слышно. Другие — проверенные временем резервные лица. Но даже некоторые из них были обновлены с помощью новых технологий производства, которые позволили получить прекрасные, прочные и простые в уходе варианты напольных покрытий.
Деревянные полы
Возьмем, к примеру, исторический фаворит: дерево.Его популярность понять несложно. Деревянный пол создает ощущение тепла, которое является синонимом «дома». И это длится долго. Однако всего несколько десятилетий назад деревянные полы требовали периодической ручной обработки воском. Сегодня это не так. Паркетные полы, которые теперь доступны для домовладельцев, предварительно окрашены и имеют долговечную защитную отделку, исключающую длительную очистку и нанесение воска. Некоторые владельцы деревянных каркасов предпочитают старые напольные покрытия, взятые из зданий, подлежащих сносу.Они являются прекрасным дополнением утилизированных кухонных шкафов и дверей, сразу же придают новому дому очарование антиквариата. Покрытие из старинного дерева также можно легко сделать, нанеся слой шеллака или полиуретана. В результате деревянные полы требуют лишь случайного мытья полов, чтобы они выглядели наилучшим образом. Полы из полосового дуба часто выбирают домовладельцы, потому что, как древесина твердых пород, они могут выдерживать ежедневное использование.
Другие лиственные породы, в частности клен, гикори и вишня, в последние годы стали чрезвычайно востребованными.В то время как лиственные породы получают из лиственных деревьев с опадающими листьями, мягкие породы образуются в результате заготовки различных видов вечнозеленых растений. Сосна в настоящее время пользуется признанием домовладельцев. Древесина хвойных пород создает деревенскую атмосферу, подходящую для повседневного оформления. Готовые инженерные полы стоят примерно от 4 до 5 долларов за квадратный фут плюс установка. Чтобы сократить расходы, некоторые домовладельцы сами устанавливают этот вид напольного покрытия. Стоимость вторичного паркета устанавливается индивидуально. Причина? Она значительно варьируется в зависимости от наличия древесины, породы и стоимости утилизации половиц из старых конструкций.
Каменный пол с эффектом галтовки.
Варианты каменных полов
Камень использовался в качестве напольного покрытия с древних времен, но никогда не было более удобного выбора, чем сегодня. Каменный пол, популярный для полов от фойе до семейной комнаты, прослужит столько же, сколько и весь дом, если не дольше. Текущая тенденция — мрамор, гранит, сланец и известняк. Полированный мрамор и гранит создают атмосферу формальности, которая, вероятно, не та атмосфера, которую вы хотите в изначально непринужденной семейной комнате, но она может быть полностью уместной для фойе.Сланец, создающий неформальное настроение, может быть правильным выбором для каркасного дома с небрежной отделкой. В наши дни известняк — особенно популярный выбор, особенно для кухни.
В целях безопасности многие дизайнеры призывают владельцев домов держаться подальше от полов из полированного камня. Они часто рекомендуют более грубую отделку, достигаемую хонингованием или галтовкой. Хонингование — это процесс плоской шлифовки камня, но не полировки. Поврежденная отделка — это именно то, на что это похоже: камень был брошен в огромный контейнер, чтобы отломать острые края и стереть материал.Представьте себе куски камня, которые бросают в сушилке для одежды промышленного назначения. Также доступны другие варианты отделки, препятствующие скольжению. Например, пескоструйная обработка камня дает текстурированную отделку, как и при его обжиге горелкой. Сланец предлагает отделку с естественной текстурой, так как его можно разделить на слои. Камень долговечен, но стоит недешево. Стоимость материала от 15 до 30 долларов за квадратный фут. Профессиональный каменщик может взимать втрое больше суммы за его установку. Чтобы материал выглядел наилучшим образом, специалисты рекомендуют повторно заделывать каменный пол ежегодно.Если камень кажется слишком дорогим, вы можете добиться того же эффекта при гораздо более низкой стоимости. Каменная плитка изготавливается путем нарезания материала на тонкие кусочки одинакового размера, обычно 1 квадратный фут, и их укладки во многом так же, как и для обычной керамической плитки. Во многих регионах сланцевую, мраморную и гранитную плитку можно купить по цене от 2 до 3 долларов за штуку. Также доступны детали меньшего размера, которые обычно используются в качестве декоративных бордюров.
Керамическая плитка меньшего размера может предотвратить скольжение и сделать кухню и ванную комнату более безопасными для ходьбы. Фото: любезно предоставлено Fluss Flooring
Стили плиточного пола
Плитка, конечно же, охватывает целый ряд материалов, кроме камня. Самая известная разновидность — керамическая плитка, давняя фаворит домовладельцев из-за ее долговечности. Керамическая плитка бывает разных стилей, некоторые даже имитируют камень. Разнообразие размеров одинаково велико, что делает керамическую плитку подходящей для всего, от отделки большой комнаты до создания небольшой границы. Большая плитка размером в 1 квадратный фут заставляет комнату казаться большой, но по меньшей по размерам безопаснее ходить, потому что для нее требуется больше затирки.Это законное беспокойство, особенно при отделке ванных комнат и кухонь, где пролитая вода может стать причиной падений и травм. Подобно камню, керамическая плитка с матовой или текстурированной отделкой повышает сопротивление скольжению, как и неглазурованная плитка, хотя ее нужно будет повторно герметизировать ежегодно. Стоимость керамической плитки колеблется от 1 до нескольких сотен долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного типа. Плитка массового производства — наименее дорогая; изготовленные на заказ, расписанные вручную, стоят дороже всего. Стоимость установки составляет от 1 до 5 долларов за квадратный фут.
Большинство рисунков для эластичных виниловых полов имитируют естественный вид дерева, камня или плитки и могут быть выполнены в виде досок, квадратов или других форм.
Варианты упругих полов
Предлагая красивый внешний вид по низкой цене, упругие полы являются наиболее распространенным выбором для кухонь и ванных комнат. Самый известный тип — винил. Винил продается в виде широких листов или отдельных плиток, он может быть разных цветов и узоров. Инкрустированная виниловая плитка полностью окрашена в цвет.Этот вариант более дорогой, но он устраняет проблему стирания цвета со временем. Как отдельные квадратные плитки, так и листовые плитки стоят от 4 до 7 долларов за установленный квадратный фут. Линолеум, связанный с домами 20-30-х годов прошлого века, переживает эпоху Возрождения. Линолеум больше не производится в этой стране, полы из линолеума импортируются, что увеличивает цену. Вы можете рассчитывать заплатить от 20 до 40 долларов за установленный квадратный ярд. Установка линолеума — это не самостоятельный проект, так как для правильной укладки требуется профессионал.
С другой стороны, линолеум изготовлен из натуральных материалов, что делает его разумным выбором для людей, чувствительных к химическим веществам. Кроме того, цвета проникают по всему линолеуму, обеспечивая долговечность. Полы из ламината были разработаны в 1990-х годах и с тех пор оказались популярным выбором среди домовладельцев. Ламинат стоит относительно недорого и отлично смотрится. Также легко установить. Действительно, многие домовладельцы ставят ламинат как самостоятельный проект, чтобы сократить расходы или просто чтобы поставить свой личный отпечаток на дом.Ламинированные полы бывают самых разных стилей. Большинство узоров имитируют внешний вид дерева, камня или керамической плитки и изготавливаются в виде досок и квадратов. В любом случае детали ламината имеют соединяющиеся края, которые просто склеиваются. Для установки на кухне и в ванной покупайте ламинат, на который дается гарантия от повреждения из-за влаги. В противном случае кусочки могут разбухнуть и разделиться, если оставить их намокшими на длительное время. Цена на ламинат составляет от 2 до 5 долларов за квадратный фут.В среднем бюджет на установку составляет 8 долларов на квадратный фут.
Бамбуковые полы
Возможно, новейший продукт, появившийся на рынке за последние два года, — это бамбуковые полы. Бамбук — это мягкий от природы материал. Однако после обработки продукт выглядит и ощущается как готовый паркетный пол и укладывается аналогично продуктам для ламината. Как правило, бамбуковые полы стоят от 38 до 50 долларов за установленный квадратный ярд. Этот эффектный полированный бетонный пол от Craftsman Concrete в Остине, штат Техас. Фото: любезно предоставлено Craftsman Concrete
Бетонные полы
Еще одна новая тенденция в производстве полов для кухонь и ванных комнат — бетон. В новых домах бетон может сэкономить деньги, потому что он служит и фундаментом, и чистым полом. За этот тип пола вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Не думайте, что вы должны ограничивать себя серым видом линкора из бетона. В смесь можно добавлять красители, придавая им разные оттенки. Кроме того, после нанесения бетона установщик может вырезать канавки в универсальном материале, имитируя внешний вид плитки и линий затирки.
Ковровое покрытие
Наконец, ковровое покрытие. Он удобный, мягкий и звукопоглощающий. Ковролин тоже стоит недорого. Синтетический сорт стоит от 10 до 20 долларов за ярд, и он долговечен. Синтетические волокна, такие как акрил, полиэстер и нейлон, обладают отличной стойкостью к пятнам. Натуральные волокна, такие как шерсть, хлопок и даже шелк, мягче синтетических и имеют теплый блеск. Шерсть, одно из самых востребованных натуральных волокон, стоит от 20 долларов и выше за ярд. Установка может стоить всего несколько долларов за ярд.Растущая площадь мягких полов может показаться экзотикой. Рассмотрим сизаль, морскую траву и другие натуральные волокна. Мягкие под ногами, они удивительно прочные. Однако пористая природа этих волокон делает их уязвимыми для окрашивания. Этот недостаток можно преодолеть, применив пятновыводитель при укладке покрытия. Установленная цена на эти виды продукции составляет от 38 до 50 долларов за квадратный ярд. Независимо от ваших предпочтений — твердые или мягкие, плитка или дерево, сизаль или бамбук — найдется напольный материал, который удовлетворит ваши потребности.Действительно, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это выбрать из множества доступных сейчас вариантов.
Автор Джим Кемп — журналист-дизайнер с более чем 20-летним опытом работы в репортажах и публикациях о декорировании, строительстве и ремонте дома. Он живет в Корсикане, штат Техас.
6 стандартных вариантов полов для бревенчатых домов
Выбор напольных покрытий и отделки в доме — один из самых сложных аспектов дизайнерского планирования. Там, где вы можете ограничить типы и стили других строительных материалов в доме, пол заставляет вас смешивать и сочетать, сочетая разумное с причудливым.А когда вы видите огромный диапазон возможностей, это делает его намного более увлекательным. Это одни из самых горячих тенденций в области напольных покрытий сегодня, их плюсы и минусы, а также итоги.
1. Полы из твердых пород дерева
Прочность, красота, блеск и простота ухода возглавили список причин, по которым стоит выбрать древесину твердых пород. Даже если пол со временем подвергнется ударам, при условии, что его шпон достаточно толстый, древесину твердых пород можно повторно отшлифовать и отполировать до блеска, который напоминает о тех временах, когда он был новым. Дуб и сосна использовались буквально сотни лет.Они принимают цвет и хорошо сохраняют отделку. Натуральное зерно также добавляет выразительный характер.
Но даже несмотря на то, что они продолжают возглавлять парад, появляется много новых, более необычных видов, которые используются в домах. Из Южной Америки, Азии и Африки импортеры привозят местные вишни, красное дерево, тик, кипарис, розовое дерево и особенно бамбук. Но даже домашние виды, такие как ясень, гикори, грецкий орех и пекан, переживают период возрождения, особенно потому, что производители предлагают изделия на заказ, включая вырезанные вручную бордюры и центральные части медальонов.
Кажется, что домовладелец ограничен только своим воображением. Старым противником твердой древесины была ее восприимчивость к пятнам от воды, обесцвечиванию и короблению, но со временем отделка улучшилась до такой степени, что — при разумном уходе — древесина так же удобна на кухне, как и любая другая комната в доме. Даже в семейных комнатах и комнатах отдыха, где полы могут быть подвергнуты ужасным испытаниям на топот, перетаскивание и катание игрушек, дерево столь же жизнеспособно, как и любой другой ресурс.
2. Коврики и ковровые покрытия
Ковровое покрытие было возрождено из мусорного ведра с низкой арендной платой и превратилось в покрытие полов в некоторых из самых красивых домов, которые только можно представить. Ковровое покрытие никогда не теряет своей привлекательности как теплая, комфортная поверхность. В более прохладном климате, где коврики никогда не выходили из моды, очарование комфортной упаковки вернулось в виде натуральных волокон (если стоимость не является определяющим фактором) или нейлона (когда важна долговечность). После изгнания в спальню ковры и большие коврики выкатываются обратно в большие комнаты, столовые и библиотеки по всему спектру.
Этот кафельный пол дополняет деревенский декор на кухне этого бревенчатого дома.
3. Камень и плитка
Вариантов покупки плитки может быть почти огромное количество, но самым интересным нововведением стала возможность нагревать плитку для получения тепла, которое раньше было невозможно. В некоторых системах мат с сеткой заделывают непосредственно в цемент для плитки (или, в некоторых случаях, даже в камень). Затем прикрепляется нагревательный кабель, который позволяет согреться одним нажатием переключателя, и это достаточно простая процедура, и многие мастера могут взяться за проект.Новые производственные процессы позволяют компаниям предлагать плитку, которая значительно более устойчива и устойчива к царапинам, чем когда-либо прежде. Подложка из пеноматериала также защищает от влаги и пятен снизу, обеспечивая при этом комфорт.
4. Волокнистые полы
Термин может сбивать с толку, так как «пол из волокон» применяется для описания широкого спектра материалов, от ковра до того, что в прошлые годы можно было бы назвать линолеумом. Все они отличаются от других типов напольных покрытий тем, что сделаны из натуральных волокнистых материалов.Сюда входит сизаль или джутовый ковер. Это также может быть раскатанный материал шириной 12 футов, который выглядит как деревянный пол или даже камень, в зависимости от рисунка. Однако материалы обычно очень устойчивы к повреждениям, и большинство (но не все) происходит из зеленых или экологически чистых ресурсов. (Ищите этикетку сертификации FSC, чтобы гарантировать точность экологических заявлений.) В зависимости от отделки, пол из волокон также может быть относительно простым в обслуживании и очистке. Пробка — очень прочный и экологически чистый материал для напольных покрытий. Фото: любезно предоставлено Flooring Professionals
5. Пробка
Это больше не просто ваша доска объявлений. Также не было с конца 1800-х годов, когда пробку начали использовать в качестве звукопоглощающих, мягких полов. Хорошая новость заключается в том, что разнообразие стилей и цветов значительно расширилось за последние годы, и на самом деле пробку часто принимают за плитку или твердую древесину. Натуральный материал, пробка возобновляемая при правильной заготовке, экологически чистая, эластичная и водостойкая.Идеально подходит для помещений с большой активностью, пробка также эластична и изолирует.
6. Бетон
Становится популярным даже бетон. Теперь его можно окрасить или окрасить практически в любой оттенок, а узоры и текстуры практически безграничны. В более теплом климате бетон может сохранять прохладу и значительно сокращать расходы на кондиционирование воздуха. В более прохладных помещениях лучистое тепло в полу означает, что вы не сможете отличить пол от других типов полов. Стекло можно добавить в исходную бетонную заливку, а затем отполировать, когда она высохнет, для создания восхитительного блестящего покрытия.Позже можно наложить практически любой бетонный источник, чтобы изменить внешний вид, отделку или исправить трещины. Независимо от типа выбранного напольного покрытия имейте в виду, что современные материалы более эластичны и их легче обслуживать, чем когда-либо прежде.
Подробнее о напольном покрытии из бревенчатого дома
Log Home Living :
Варианты полов для бревенчатых домов
Комната для квилтинга в бревенчатом доме украшена забавным рисунком линолеума на полу, который сочетается с темой лоскутного шитья в комнате.
Полы — одна из тех составляющих бревенчатого дома, о которых иногда можно забыть. Нам нравится думать о них как о прекрасной возможности продемонстрировать свой стиль и добавить красоты вашему бревенчатому дому. При выборе напольных покрытий для бревенчатых домов следует учитывать четыре наиболее важных фактора:
Прочность
Комфорт
выглядит
Стоимость
Мы рассмотрим четыре различных материала и то, как они работают с учетом этих четырех факторов.
Полы из твердой древесины
Паркетные полы продолжают оставаться самым популярным выбором для владельцев бревенчатых домов. Благодаря большому разнообразию пород древесины, цветов морилки и ширины досок вы можете добиться самых разных взглядов на деревянный пол. В открытой планировке этажа, где одна комната перетекает в другую без реального разделения, можно использовать деревянные полы, чтобы определить, где заканчивается одна комната и начинается другая. Для примера возьмите фото ниже. Там, где столовая заканчивается и открывается в большую комнату и вход, направление половиц меняется на 90 °.
Хотя полы из твердой древесины очень красивы и прекрасно сочетаются с деревянным домом, многие домовладельцы часто обеспокоены долговечностью дерева (особенно те, у кого большие собаки, чьи ногти могут поцарапать более мягкую древесину).
Существует шкала, которая измеряет твердость различных пород древесины, поэтому вы можете заранее исследовать, насколько прочными могут быть выбранные вами породы. Это называется «Тест твердости Янки». Твердость древесины измеряется тем, какое усилие требуется, чтобы вставить стальной шарик на полпути в древесину.Чем больше требуется силы, тем тверже древесина. Чтобы увидеть список оценок каждой породы дерева, ознакомьтесь с этой статьей в Википедии. Мы особенно впечатлены оценками, полученными «Brazilian Walnut» или Ipê (и тем, насколько красиво он выглядит, хотя может быть дорогим). Смотрите фотографии «Бразильского ореха» в магазине Lumber Liquidators.
Конечно, твёрдые породы дерева хороши тем, что они могут быть образцом красивых ковриков. Коврики — отличный выбор в спальнях (например, фото спальни бревенчатого дома, показанное ниже), поэтому вам не придется утром ставить босые ноги на холодный пол.Коврики также можно использовать в зоне с интенсивным движением для защиты полов из более мягких пород дерева, например, коврика внутри входной двери.
Полы из плитняка
Независимо от того, какую твердую породу дерева вы выберете, большая часть камня, используемого для напольного покрытия, будет еще тверже. Таким образом, для участков, которые будут подвергаться интенсивному пешеходному движению или износу, каменная плита может быть привлекательным решением. Однако из-за твердости камня на нем становится менее комфортно стоять в течение длительного времени.Пол, выложенный плиткой, выглядит естественным и солидным, с нотками рустикального стиля — хорошо сочетается с бревенчатым домом.
Эта запись в бревенчатом доме (показанная выше) идеально подходит для пола, выложенного плиткой. Вход подвержен сильному пешеходному потоку, влаге и грязи. Плита — материал, не требующий особого ухода, хотя более пористые разновидности камня могут нуждаться в герметизации каждые несколько лет. Затирка, используемая между камнями, со временем может загрязняться и обесцвечиваться, поэтому ее следует регулярно герметизировать.
Этот бревенчатый дом (показанный выше) выделяет два варианта полов для бревенчатых домов. В столовой пол из твердых пород дерева, который переходит в плиточный пол на кухне. Затирка, используемая для пола из каменной плиты на кухне, представляет собой затирку темного цвета, которая хорошо сочетается с цветом камня и не отображает грязь так быстро, как белая затирка.
Полы кафельные
Как и полы из каменной плиты, плиточные полы являются одним из наиболее прочных вариантов напольного покрытия для бревенчатых домов.Мы часто видим, как владельцы бревенчатых домов используют плиточные полы в прихожих, прихожих и ванных комнатах. Полы из плитки могут быть недорогими и бывают самых разных цветов и размеров.
В этом бревенчатом доме (показанном выше) есть длинная прихожая с местом для хранения пальто и скамейкой для надевания и снятия обуви. Эта зона с высокой проходимостью будет подвергаться воздействию большого количества влаги, и домовладельцы выбирали напольное покрытие соответственно. Плитка представляет собой керамическую плитку, окраска которой очень похожа на сланцевую. Такие плитки делают возможным внешний вид камня, с меньшими затратами и меньшими затратами на обслуживание.
В главной ванной комнате бревенчатого дома пол выложен керамической плиткой под камень. Целесообразно убедиться, что плитка, выбранная для ванной, имеет достаточную текстуру, чтобы сделать ее устойчивой к скольжению. Идеально гладкая плитка с высокой степенью полировки не является безопасным выбором для босых мокрых ног.
Ковровые покрытия
Наконец, владельцы бревенчатых домов часто используют ковролин в спальнях. Это может быть очень рентабельно, и из всех вариантов напольного покрытия в бревенчатых домах ковролин, безусловно, самый удобный.Он мягкий для больных ног и менее холодный для босых ног, чем на твердом полу. Обратной стороной ковра является его способность привлекать аллергены и способствовать их возникновению. А что касается долговечности, ковер не прослужит так долго, как любой из вариантов напольного покрытия с твердой поверхностью, которые мы рассмотрели. Вот почему ковер лучше всего подходит для зон с низким трафиком, где важен комфорт, например, для спальни из бревенчатого дома, показанной ниже.
Мы надеемся, что мы заставили вас больше задуматься о том, какая увлекательная и важная задача — выбрать правильные варианты полов для бревенчатых домов.Если вам нужна дополнительная информация о любом из бревенчатых домов, изображенных в этом посте, пожалуйста, свяжитесь с нами и попросите дополнительную информацию.
И мы также хотели бы услышать, какой тип напольного покрытия вы предпочитаете. Есть ли у вас пол из твердых пород дерева, который вам нравится? Вам нравится бревенчатый дом с большим количеством ковра или с меньшим количеством ковров? Или вы выбираете что-то совершенно другое, например пробку или штампованный бетон? Просто оставьте нам комментарий или поделитесь с нами на Facebook.
Как выбрать паркет для бревенчатого дома
Джонатан Сэпир М.D из www.WoodandBeyond.com
Типы конструкций полов
Полы из натуральной древесины — это варианты напольного покрытия из натуральной древесины твердых пород. Это означает, что то, что «кажется» близкой альтернативой, например, ламинат и дерево с виниловым эффектом, на самом деле является искусственным материалом, который не сделан из дерева и поэтому не попадает в эту категорию. Полы из натурального дерева состоят из твердых и искусственных полов, также известных как деревянные полы с механической обработкой.
Полы из массива дерева (1) — Каждая половая доска изготовлена на 100% из натуральной твердой древесины ряда пород, наиболее распространенными из которых являются дуб и орех. Помимо древесины твердых пород, паркетная доска не содержит другого основного материала.
Инженерные деревянные полы (2) — Каждая половая доска изготавливается с использованием машинно-клееной многослойной конструкции. Сердцевина изготавливается из многослойной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и фанеры, поверх которой укладывается слой твердой древесины толщиной от 3 до 6 мм.В результате получается деревянный пол, который внешне выглядит идентично полам из цельной древесины и часто называется деревянным полом, обработанным механической обработкой.
Выбор одного типа перед другим
Выбор между одним вариантом или его альтернативой часто носит практический характер, но бюджет проекта бревенчатого дома также может сыграть роль в вашем решении.
Когда выбирать твердый тип — Использование 100% твердой древесины означает, что эти половые доски чрезвычайно прочны.Кроме того, можно время от времени шлифовать и перекрашивать половицы, тем самым каждый раз обнажая «новую» твердую древесину. В определенных интерьерах, например, в местах с высокой пешеходной лестницей или в коммерческих бревенчатых домах, имеет практический смысл использовать более прочный вариант из двух — сплошной. Срок службы полов из массивной древесины может превышать 100 лет.
Когда выбирать специализированный тип — Твердая древесина расширяется при высоких температурах и, наоборот, сжимается при понижении температуры.Эти условия могут возникать в таких местах, как ванная комната, кухня и даже в бревенчатых домах, которые расположены рядом с источником воды, например, озером. Пол из массивной древесины, если он установлен в этих местах, будет подниматься при повышении температуры. Когда температура упадет, вы увидите зазоры между половицами.
С другой стороны, паркет из инженерной древесины благодаря своей сердцевине из МДФ и фанеры (помните, на которую кладется настоящая древесина твердых пород) невосприимчив к этой реакции.Это впервые дает возможность уложить пол из натурального дерева во всех помещениях бревенчатого дома, даже поверх полов с подогревом. Наконец, что касается бюджета, снова использование МДФ и фанеры вместо цельной древесины твердых пород делает эти половые доски более доступными.
Деревянные полы и устойчивое снабжение
Происхождение древесины беспокоит многих. Большая часть импортируемой древесины лиственных пород поступает из управляемых лесов, в которых вырубка разрешена только по строгим квотам, а деревья восстанавливаются (отсюда и используется термин «управляемые»).Выбранный вами поставщик сможет предоставить документы, подтверждающие устойчивый источник древесины твердых пород, поэтому ваше решение установить деревянный пол не подвергнет опасности другие места обитания.
Внешняя сторона деревянных полов
До сих пор мы говорили о практических ограничениях деревянных полов, но не забыли и о декоративной части. В конечном итоге внешний вид паркетной доски зависит от породы и сорта древесины.
Породы лиственных пород — Большинство пород и, безусловно, самые популярные, такие как дуб и орех, имеют золотисто-коричневый цвет. Есть несколько естественно доступных вариантов темной или светлой древесины лиственных пород, хотя они, как правило, чрезвычайно дороги, так как они часто происходят из тропиков. Некоторые производители окрашивают половицы, используя искусственные методы, такие как побелка древесины для получения белого деревянного пола или запекание древесины в духовке (так называемая термообработка) для получения черного деревянного пола.Вы больше не ограничены только оттенками натурального коричневого.
Сорт древесины — Натуральное дерево содержит изменения цвета, отметины волокон, заболонь и сучки. Сколько или сколько их содержится в паркетной доске, измеряется с помощью шкалы оценок. Высокие сорта, такие как «prime» и «select», имеют однородный вид с ограниченным количеством заболони и сучков. С другой стороны, базовые сорта, такие как «натуральный» и «рустикальный», содержат большое количество заболони, сучков и могут даже иметь частую смену цвета. Выбор сорта — это личный выбор, основанный на вашем вкусе и соответствии одного сорта другому с точки зрения вашего интерьера.
Мы надеемся, что это руководство помогло.
Джонатан Сепир, доктор медицинских наук, www.WoodandBeyond.com
Смешивание древесных тонов в вашем бревенчатом доме Проект реконструкции
В бревенчатых домах появилась новая тенденция, и она набирает обороты — смешивание древесных тонов, и это выглядит фантастически. Раньше почти все домовладельцы красили или отделывали стены в одной комнате одним цветом или морилкой или одной отделкой во всем доме. Теперь это все в прошлом.
Смешивание древесных тонов при реконструкции бревенчатого дома — это еще не все, что касается стен.Вам следует подумать о смешивании деревянных отделок на этих поверхностях:
Потолки
Полы
Двери
Мебель
Декорации
Освещение
Например, типичная деревянная мебель представляет собой нейтральную цветовую схему и смешивается с широкая цветовая гамма и отделка интерьеров. Более темная бревенчатая мебель в бревенчатом доме хорошо сочетается со светлыми стенами и потолком. Мебельная тенденция уходит от полных подходящих комплектов в одной комнате или во всем доме.Смешайте это, чтобы создать уникальный вид в вашем доме.
Вот подборка оттенков дерева от крупной компании. Цвета играют важную роль в смешивании деревянных отделок во время проекта реконструкции бревенчатого дома. Они могут соединять предметы и создавать атмосферу. Некоторые люди смешивают современные штрихи с традиционной бревенчатой хижиной или домашним уютом. У них может быть одна спальня или обычная кухня, а остальная часть дома сделана из бревен. Подумайте об интенсивности и оттенке цветов, потому что они могут повлиять на настроение комнаты или всего дома.
Потолки
Потолки могут быть изготовлены из гипсокартона или обшивки из сосны с узлами, каждый из которых может быть окрашен в различные цвета. Белый цвет выполняет две задачи: делает область более яркой и создает более просторное пространство. Белый цвет влияет на ваш выбор других элементов комнаты, таких как стены, пол и мебель. Они могут быть средних или темных тонов. Другие цвета могут быть вам по душе. Вы можете выбрать кремовый, средний или популярный двухцветный.
Окрашивание панелей на потолке — еще один важный выбор во время вашего проекта реконструкции бревенчатого дома.Вы можете нанести чистую отделку, чтобы сохранить естественный вид, или окрасить ее более темным тоном. Потолки и стены не обязательно должны совпадать. Большинство людей хотят более светлый потолок по сравнению со стенами.
Стены
Бревенчатые стены бывают разной ширины и толщины. Более широкие и толстые бревна придают дому более традиционный вид. Более узкий и менее толстый бревенчатый сайдинг создает более современный бревенчатый дом. В любом случае они должны быть прозрачными, окрашенными или окрашенными.
Сучковатые панели из сосны для стен и пола представляют собой типичные комбинации, которые хорошо сочетаются друг с другом.Сосна сучковатая хорошо поддается окрашиванию, прозрачной отделке и покраске. Смешивание деревянных отделок на стенах сегодня является основным показателем в проектах реконструкции бревенчатых домов. Изучите эту галерею стен и потолков, и вы увидите сравнение.
Деревенские полы в бревенчатых домах
Выбор деревенских полов для вашей каюты или коттеджа
Деревенский пол для вашего бревенчатого или деревянного дома необходимо тщательно выбирать, и есть факторы, которые следует учитывать, выходящие за рамки просто деревенского внешнего вида, который вам нужен…
Для тех, кто любит экологичную жизнь, есть несколько типов полов в деревенском стиле из натуральных материалов.
А для тех, кто стремится к экономии или считает важным простой уход, есть синтетические полы, которые могут удовлетворить их потребности.
Тем не менее, первое, что нужно учитывать при выборе пола для бревенчатой хижины, — это то, как вы используете свой дом. Будет ли ваш дом за городом или в пригороде? В сельской местности будет больше грязи, грязи и камней, которые попадут на обувь, чем в вымощенном пригороде.
Дубовые полы из твердых пород древесины популярны в деревенском стиле. У вас есть собака и дети, которые просто врываются в дом, не вытирая ноги? Или вы обычно снимаете обувь, входя в дом? От вашего стиля жизни будет зависеть, какой тип полов в деревенском стиле вы выберете для своего нового дома.
После этого небо — предел, ведь у вас есть множество дизайнов и типов напольных покрытий на выбор!
Деревенский пол в бревенчатых домах и коттеджах
Полы бревенчатой хижины уже не те, что были раньше. Много лет назад почти все бревенчатые коттеджи и дома были построены с настилом из сосны, который часто был широким дощатым полом.
Современные деревенские полы в каютах могут варьироваться от традиционных широких досок до полов из вторичного дуба или керамической плитки, и даже до новых типов синтетических полов.
Хотя вы все еще видите широкие доски из сосны, вы также видите и другие типы полов:
Деревянный пол — Вы можете использовать любое из следующего: пол из дуба, пол из регенерированного дуба, деревянный пол в форме сердечка, полы из твердых пород дерева мескитовый деревенский, широкие сосновые полы или широкие дубовые полы.Некоторые люди, строящие дома в деревенском стиле, используют более экзотические (и возобновляемые источники) деревянные полы, такие как бамбук. Хотя деревянные полы всегда красивы, у них есть некоторые недостатки. Большинство бревенчатых или деревянных домов построено в сельской местности и может не иметь тротуаров или мощеных проездов. Мелкие камни или гравий могут легко попасть внутрь на обуви и вызвать вмятины или отметины на деревянном полу. Собаки могут царапать паркет ногтями. Кроме того, мокрые ноги от дождя, грязи или снега могут повредить отделку деревянных полов в деревенском стиле.
Керамическая плитка в деревенском стиле практична и часто используется для полов в хозяйственных помещениях и прихожих. Здесь его используют в пабе или баре.
Керамическая или фарфоровая плитка — На рынке есть несколько прекрасных дизайнов керамогранита, многие из которых имеют деревенский вид. Керамическая напольная плитка может быть очень практичным решением для деревенских загородных домов. Керамическая плитка не повреждается гравием, водой и снегом, оставшимися на обуви, и ее легко чистить.По этой причине пол из керамической плитки — хороший выбор для подъездов, глиняных комнат и подъездов.
Ламинат — Ламинат прошли долгий путь за последние несколько лет. Многие из них почти неотличимы от натурального деревянного пола или настоящей керамической плитки. Они довольно прочные и выдерживают некоторые злоупотребления. Однако со временем они поцарапаются при интенсивном использовании. И, если у вас есть такая возможность, укладывать ламинат на полу можно своими руками.
Ламинат может выглядеть как дерево.
Линолеум — Линолеум намного прочнее, чем был раньше, а также значительно улучшился внешний вид. За линолеумом очень легко ухаживать, и он прослужит довольно долго, если вы купите линолеум хорошего качества. Одним из недостатков линолеума является то, что если вы уроните нож или острый предмет, вы можете порезать пол.
Выбирая полы в деревенском стиле , подумайте, где вы живете и чего ожидать от полов. Если вы ведете себя очень неформально и люди входят прямо в вашу большую комнату снаружи, подумайте о практичном деревенском напольном покрытии вместо ковра, который испортится в течение нескольких месяцев.
Конечно, другой альтернативой является прочный пол с твердой поверхностью с красивым ковриком, который дополнит и подчеркнет ваш интерьер. Ознакомьтесь с нашими отзывами о ковриках для салонов в деревенском стиле.
И не забывайте о техническом обслуживании. Причина, по которой у вас бревенчатый или деревянный дом, заключается в том, чтобы вы могли наслаждаться своим домом и его окрестностями. Убедитесь, что вы не тратите все свое время на уборку и уход за своим деревенским домом и его мебелью!
Установка настила бревенчатого дома в Род-Айленде
Теперь, когда этот нестандартный бревенчатый дом в Род-Айленде стал водонепроницаемым, строитель приступил к работе над интерьером дома.
Первый проект — установка композитного перекрытия второго уровня.
Поскольку большинство наших домов спроектировано с использованием открытых тяжелых бревен, важно, чтобы потолок над ними дополнял общий вид и ощущение дома. Timberhaven использует Tongue & Groove (T&G) в качестве стандартного потолочного материала. Что важно в T&G, так это то, что он также служит композитным настилом для второго уровня. В окончательном виде, проиллюстрированном здесь различными вариантами тяжелых бревен и балок, он выглядит так.Оглушительный!
Теперь давайте посмотрим, как получается настил бревенчатого дома.
Бревенчатый настил дома: композитный пол
На этой фотографии изображена зона, в которой устанавливается композитный пол. Как видите, ламинированные балки и балки перекрытия скреплены между собой металлическими стяжками. Эти тяжелые бревна также врезаются в бревенчатые стены, что обеспечивает полную структурную целостность. Элементы также служат каркасом для второго этажа и будут выходить на первый этаж.
Первые 1 × 8 T&G приклеиваются и прибиваются перпендикулярно к тяжелым деревянным балкам пола 6 × 8.
Помните, что, поскольку первый слой композитного перекрытия устанавливается на втором уровне, устанавливается и потолок основного уровня.
Затем строитель установит 4 × 8 листов обшивки поверх T&G.
Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире
При поверхностном взгляде на вопрос теплого пола в квартире монтаж системы водяного пока кажется более выгодным, чем электрического.
Однако при детальном рассмотрении вопроса обнаруживается ряд причин, по которым нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире.
Самый весомый факт: установка системы водяного теплого пола в квартире НЕЗАКОННА.
По действующему законодательству Российской Федерации, в частности по Жилищному кодексу, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением. Система водяного теплого пола относится к инженерным коммуникациям, т.к. подсоединяется к водопроводным трубам, проходящим в квартире.
В случае самовольного изменения схемы центрального отопления нарушителю грозят штрафы и требование демонтировать несогласованные изменения, т.е. систему водяного теплого пола.
Данные запреты небезосновательны. Монтаж водяного теплого пола в систему центрального отопления грозит выводом ее из строя, т.е. проблемы с отоплением вероятны не только у вас, но и у жильцов других квартир. Тепловой баланс между квартирами нарушается: у всех соседей, живущих над вами, снизится давление в трубах, что сделает их батареи чуть теплыми или вовсе холодными.
Установка системы электрического теплого пола не попадает под законодательный запрет и не влияет на состояние инженерных коммуникаций ваших соседей.
Если же вы решите по каким-либо причинам обойти законодательный запрет и установить водяной теплый пол в стандартном многоквартирном доме, то следует заранее подумать о функциональности системы. Один из важнейших недостатков водяного пола в квартире — его зависимость от наличия подачи горячей воды. Как только по каким-либо причинам она прекращается, система теряет свою функциональность. Исключается возможность использовать пол для дополнительного обогрева квартиры в случае внезапного наступления холодов, когда отопительный сезон не начался или уже закончился.
Электрический теплый пол вы включаете и выключаете с помощью терморегулятора тогда, когда посчитаете нужным и выставляете необходимую температуру. Многие терморегуляторы обладают еще большим функционалом — возможностью программирования режима работы системы.
Наперед стоит подумать и о возможных поломках. В случае водяного пола неисправность системы может привести к затоплению вашей и соседской квартиры. В противовес данным рискам электрический пол подлежит точечному ремонту именно в месте неисправности и его монтаж возможен даже при косметическом ремонте.
Надеемся, описанные выше факты помогут вам принять решение. Специалисты Сети «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» рекомендуют устанавливать в многоквартирных домах именно электрический теплый пол.
3 правила почему нужен теплый пол в квартире. Теплые полы как основное отопление.
Одним из спорных вопросов в ремонте является дилемма, а нужен ли теплый пол в обычной квартире? Ведь казалось бы, центрального отопления должно быть более чем достаточно. Зачем тратиться и городить что-то лишнее.
Как оказывается, такой вид обогрева действительно нужен. Необходимо только четко знать, где именно и на каких конкретных участках его укладывать.
По большому счету, теплый пол является вовсе не тем, чем его привыкли считать. В профессиональном строительстве, теплым полом называется черновое покрытие, отделенное от холодного основания при помощи одного или нескольких слоев утеплителя.
Например, настоящий теплый пол в любой вашей комнате, можно условно разделить на три главные составляющие:
слой древесно-стружечной плиты
При этом если вы проложите, между ДСП и чистовым полом греющий кабель или инфракрасную пленку, они в этом случае будут всего лишь подогревом.
Но для большинства из нас, в сознании уже намертво прижилась именно эта ассоциация – трубки с горячей водой или греющий кабель + стяжка или плитка.
Эту конструкцию мы и привыкли называть теплым полом. Поэтому не будем отступать от привычных для всех названий.
Существует три главных правила, когда теплые полы просто необходимы вам в обычной квартире. Рассмотрим подробнее каждое из них.
Радиаторы и теплый пол
Правило №1
Если есть возможность заменить обычные радиаторы на теплый пол того же типа, используйте эту возможность по максимуму.
Только обратите внимание на словосочетание – ”есть возможность”.
Если вы живете в стандартной квартире на каком-то этаже, то заменить привычные батареи на водяной пол, вам не позволят ни соседи, ни правила. Это запрещено СНиП.
Придется делать либо инфракрасный, либо укладывать греющий кабель или маты.
Главных причин запрета всего две:
такой пол не разрешено врезать в центральную систему отопления
а еще его нельзя располагать над любыми жилыми помещениями, которые находятся ниже вас
Но если вы живете на первом этаже, и под вами никто не проживает и нет никаких электротехнических помещений, то тогда смело вперед. То же самое относится, если у вас частный дом.
Во всех этих случаях, водяные полы будет обыгрывать радиаторы по всем параметрам.
Во-первых, у такого подогрева гораздо лучше энергоэффективность
Это означает, что с его помощью можно обогреть большую площадь, затратив меньше энергии.
Во-вторых, теплый пол равномерно прогревает воздух во всем объеме помещения. А вот батареи обогревают воздух только поблизости от себя.
В третьих, когда не видно отопительных приборов, потому что их попросту нет, все комнаты выглядят гораздо эстетичнее и красивее
В четвертых, это облегченная уборка и отсутствие мешающих батарей, труб, отводов и т.п.
Ну а самое главное — это комфорт. Все радиаторы нагревают воздух сбоку и сверху от себя. При этом сам пол, в том числе под батареями, остается холодным.
С радиаторами вы будете перемещаться по холодному полу с температурой до 19 градусов, а ваша голова при этом будет расположена в зоне, где больше 25С. Назвать это комфортными условиями, ну никак нельзя.
Вы конечно же можете, что называется вжарить батареи на максимум, но все равно вы и ваши дети будете вынуждены ходить по комнатам в тапочках. Подробнее
При этом, про комфортный сон в таком помещении можете позабыть. Более того, даже днем находится в нем будет не совсем уютно.
во-первых, слишком жарко
во-вторых, воздух окажется пересушен
А вот когда нагрев поднимается снизу, от самого пола, то и для прогрева всего помещения температура требуется гораздо меньше. Это и доказывает его эффективность перед остальными источниками тепла одинакового типа.
Таким образом, можно подвести главный итог всему вышесказанному:
водяной теплый пол — лучше стандартных батарей отопления
нагревательные маты или кабель – эффективнее масляных радиаторных батарей
инфракрасный пол – лучше инфракрасных обогревателей
Теплый пол как основное отопление
Однако опять вспомним про главную фразу из правила — “если есть возможность”. Дело в том, что если вы проживаете в очень холодном климате, где температура зимой нередко падает за минус 20-30 градусов, полностью отказываться от батарей не стоит.
При таких морозах не получится просто повысить температуру на теплоносителе водяных полов или задрать ее регулятором греющего кабеля.
Санитарными нормами у нас ограничена температура поверхности теплых полов.
для помещений с постоянным пребыванием людей — 26 градусов
с временным пребыванием – 31 градус
Дело в том, что при повышении этой температуры свыше нормы, начинают активно подниматься конвективные тепловые потоки.
А они за собой тянут наверх всю пыль снизу. Соответственно у человека, который постоянно проживает при таких условиях, в конечном итоге разовьются различные респираторные заболевания.
Безусловно, никто вам в своей квартире или доме не может запретить выставлять температуру выше. Будь она хоть +40С, хоть +70С.
Но если у вас температура за минус 25С опускается всего несколько дней за всю зиму, то городить радиаторы из-за этого не стоит. Можно на это время и повысить температурку полов.
Однако помимо комфорта, всегда помните о своем здоровье и здоровье ваших близких.
И запомните раз и навсегда — использование теплого пола как единственного и основного источника отопления, рекомендуется только в энергоэффективных домах и квартирах, либо в домах расположенных в регионах с относительно умеренным и теплым климатом.
Керамическая плитка
Второе правило
Все участки с керамической плиткой должны в обязательном порядке прогреваться.
Это связано с высокой теплопроводностью самой плитки. Если вы в квартире положите руку на любую доску, вам будет казаться что она немного теплая.
А если ладонь прислонить к металлической дверце холодильника или не разогретой духовке, то вы почувствуете некую прохладу.
Однако температура у них при этом будет абсолютно одинаковой – комнатной. Железные вещи всегда кажутся гораздо прохладнее, потому что у них выше теплопроводность. То есть, они быстрее отдают свою температуру вашей руке.
Таким образом, мы обмениваемся температурой с любым предметом, с которым соприкасаемся. Однако мелкие предметы и вещи – часы, одежду, цепочку вы прогреть своим телом сможете, а вот слой бетона с плиткой не получится никогда.
С одной стороны прохлада от керамической плитки кажется слегка приятной, но все заканчивается в итоге болезнями.
А еще немаловажный момент заключается в следующем. Главным образом плитку укладывают не потому что она будет долго служить, а по причине ее влагостойкости.
Например, ее кладут в прихожей. Приходите с улицы в мокрой обуви и тут же ставите ее на плитку.
Трудно представить ванную без плитки на полу. При этом в ней спокойно можно проливать воду, без боязни последующего вздутия этого пола.
Однако после того, как вы эту воду разлили, ее все равно придется убрать. И для того, чтобы просушить ванную, недостаточно просто включить вытяжной вентилятор.
Ее надо еще и прогреть, дабы со временем по стенам не завелся грибок плесени.
Поэтому, если хотите сохранить здоровье, а также долго пользоваться своим чистовым полом без его ремонта, обязательно задумайтесь о принудительном подогреве.
Обогрев лоджии
Третье правило
Теплый пол необходим на любой утепленной лоджии.
Кто-то ставит там конвекторы или подводит полноценные батареи.
Кто-то сносит перемычку и объединяет балкон с квартирой, увеличивая свою площадь. Но температура пола от этого мало меняется. Он как был холодным, так и им и останется.
Если вы надеетесь на соседей снизу, которые утеплят свою лоджию, и тем самым косвенно помогут вам с сохранением тепла. Смею вас огорчить.
У вас на балконе все равно будет холодно. При качественном ремонте лоджии, на потолок крепится утеплитель. Поэтому ваша плита получается изолированной и прогреваться за счет соседа не будет.
Поэтому не важно, теплый ли у ваших соседей балкон или холодный, на ваш пол это повлияет минимальным образом. У вас все равно будет холодно.
И какой бы мощный конвектор не стоял, по аналогии с батареями в самой квартире, он опять же будет греть только верхние слои воздуха, совершенно не затрагивая полы.
Поэтому подводя итог вопросу, а нужен ли теплый пол в квартире, можно дать однозначный ответ – да, безусловно нужен.
Но этих теплых полов существует несколько видов, поэтому если хотите знать какой из них выбрать в определенных ситуациях, и сколько вы будете платить денег за такое отопление, подробно читайте об этом в статьях по ссылкам ниже.
Статьи по теме
Электрический теплый пол в квартире
Сейчас все большее распространение получают альтернативные способы отопления. Они позволяют не зависеть от коммунальных служб и всегда поддерживать комфортную температуру в доме. Но иногда альтернативные системы отопления могут стать основными. Мы говорим о системе под названием теплый пол в квартире электрический, которую все чаще используют при профессиональном ремонте квартир в Москве.
Система теплый пол электрический имеет много преимуществ, и одно из них — равномерный прогрев помещения. В качестве нагревательного элемента выступает вся поверхность пола, а не одного-двух радиаторов. В результате подогретый воздух более равномерно циркулирует по комнате.
Не ждите, пока пустят горячую воду в радиаторы центрального отопления. Детям нет нужды ходить в тапочках и более теплой одежде. Дома всегда будет комфортная температура, а значит тепло и уют гарантирован!
Из-за того, что разница между температурой пола и воздуха комнаты составляет 3-4 градуса, тепловые потоки не циркулируют. Следовательно, в комнате с системой теплого электрического пола не поднимается, что повышает показатели комфортности с гигиенической точки зрения. К слову, разница температур пола и воздуха комнаты с традиционным радиаторным отоплением может достигать 35 градусов.
Кабельные электрические теплые полы и пленочные инфракрасные — оптимальный вариант отопления для коттеджей и квартир, офисов, производственных, промышленных и служебных помещений. Такие полы можно устанавливать под любые напольные покрытия. Возможен вариант монтажа теплого пола на этапе устройства стяжки, что актуально при капитальном ремонте в жилых помещениях Москвы или при ремонте и отделке нового жилья. Проектировка современных новостроек с достаточной высотой потолков позволяет сделать кабельный электрический теплый пол.
Теплые полы не дороги в эксплуатации, так как предусмотрено использование терморегулятора. Инфракрасный пленочный теплый пол имеет толщину 3,5-4 мм и монтируется на уже готовую стяжку. Таким образом, монтаж этой системы совершенно не поднимает уровень пола в комнате.
Преимущества теплых полов
Равномерное распределение тепла. Градус температуры пола несколько выше, чем под потолком комнаты, и здесь поговорка «держи ноги в тепле, а голову в холоде» становится очень подходящей. Такое распределение тепла хорошо сказывается на здоровье;
Срок эксплуатации системы теплый пол 15 лет, что подтверждает гарантия производителя;
Тонкая пленка «не ворует» высоту потолков комнаты;
Простой и быстрый монтаж.
В случае установки кабельного электрического теплого пола, что наилучшим образом подходит для ванной комнаты и кухни, можно использовать нагревательные маты. Это дает возможность менять шаг укладки нагревательного элемента для оптимальной интенсивности обогрева. Сам материал экологически безопасен и просто монтируется.
Мы профессионально проконсультируем и поможем Вам подобрать оптимальный вариант теплого электрического пола для квартиры и другого помещения. Предусмотрены скидки на стоимость услуги по монтажу теплого пола.
Смотрите также:
Укладка ламината
Косметический ремонт квартиры
Стоимость укладки керамогранита
Теплый пол нужен ли в квартире. 3 правила почему нужен теплый пол в квартире. Теплые полы, как основное отопление.
Теплый пол нужен ли в квартире. 3 правила почему нужен теплый пол в квартире. Теплые полы, как основное отопление.
Одним из спорных вопросов в ремонте является дилемма, а нужен ли теплый пол в обычной…
Одним из спорных вопросов в ремонте является дилемма, а нужен ли теплый пол в обычной квартире? Ведь казалось бы, центрального отопления должно быть более чем достаточно. Зачем тратиться и городить что-то лишнее.
Как оказывается, такой вид обогрева действительно нужен. Необходимо только четко знать, где именно и на каких конкретных участках его укладывать.
По большому счету, теплый пол является вовсе не тем, чем его привыкли считать. В профессиональном строительстве, теплым полом называется черновое покрытие, отделенное от холодного основания при помощи одного или нескольких слоев утеплителя.
Например, настоящий теплый пол в любой вашей комнате, можно условно разделить на три главные составляющие:
слой древесно-стружечной плиты
При этом если вы проложите, между ДСП и чистовым полом греющий кабель или инфракрасную пленку, они в этом случае будут всего лишь подогревом.
Но для большинства из нас, в сознании уже намертво прижилась именно эта ассоциация – трубки с горячей водой или греющий кабель + стяжка или плитка.
Эту конструкцию мы и привыкли называть теплым полом. Поэтому не будем отступать от привычных для всех названий.
Существует три главных правила, когда теплые полы просто необходимы вам в обычной квартире. Рассмотрим подробнее каждое из них.
Радиаторы и теплый пол
Правило №1
Если есть возможность заменить обычные радиаторы на теплый пол того же типа, используйте эту возможность по максимуму.
Только обратите внимание на словосочетание – ”есть возможность”.
Если вы живете в стандартной квартире на каком-то этаже, то заменить привычные батареи на водяной пол, вам не позволят ни соседи, ни правила. Это запрещено СНиП.
Придется делать либо инфракрасный, либо укладывать греющий кабель или маты.
Главных причин запрета всего две:
такой пол не разрешено врезать в центральную систему отопления
а еще его нельзя располагать над любыми жилыми помещениями, которые находятся ниже вас
Но если вы живете на первом этаже, и под вами никто не проживает и нет никаких электротехнических помещений, то тогда смело вперед. То же самое относится, если у вас частный дом.
Во всех этих случаях, водяные полы будет обыгрывать радиаторы по всем параметрам.
Во-первых, у такого подогрева гораздо лучше энергоэффективность
Это означает, что с его помощью можно обогреть большую площадь, затратив меньше энергии.
Во-вторых, теплый пол равномерно прогревает воздух во всем объеме помещения. А вот батареи обогревают воздух только поблизости от себя.
В третьих, когда не видно отопительных приборов, потому что их попросту нет, все комнаты выглядят гораздо эстетичнее и красивее
В четвертых, это облегченная уборка и отсутствие мешающих батарей, труб, отводов и т.п.
Ну а самое главное — это комфорт. Все радиаторы нагревают воздух сбоку и сверху от себя. При этом сам пол, в том числе под батареями, остается холодным.
С радиаторами вы будете перемещаться по холодному полу с температурой до 19 градусов, а ваша голова при этом будет расположена в зоне, где больше 25С. Назвать это комфортными условиями, ну никак нельзя.
Вы конечно же можете, что называется вжарить батареи на максимум, но все равно вы и ваши дети будете вынуждены ходить по комнатам в тапочках. Подробнее
При этом, про комфортный сон в таком помещении можете позабыть. Более того, даже днем находится в нем будет не совсем уютно.
во-первых, слишком жарко
во-вторых, воздух окажется пересушен
А вот когда нагрев поднимается снизу, от самого пола, то и для прогрева всего помещения температура требуется гораздо меньше. Это и доказывает его эффективность перед остальными источниками тепла одинакового типа.
В каких комнатах нужен теплый пол. В каких помещениях нужны теплые полы?
Впервой части мы познакомили Вас с преимуществами систем подпольногоотопления так называемые «теплые полы». Сегодня мы предлагаем вашемувниманию продолжение этой темы.
ЕслиВы решили применить в своем доме такую систему, пожалуйста,ознакомьтесь с некоторыми практическими рекомендациями по ее выбору иустройству.
Сразу надо сказать, что систему «теплые полы» полностью во всемдоме без совмещения с традиционной радиаторной схемой Вам устроить неудастся. Просто не хватит тепловой мощности для покрытия всехтеплопотерь помещений через ограждающие конструкции.
Когда Вы обратитесь к рядовому проектировщику с просьбойзапроектировать у себя в доме систему «теплые полы», он, вероятно,будет отговаривать Вас от этого. Просто это для него дополнительнаяработа за те же деньги, ведь нужно запроектировать не одну, а двесистемы отопления. Ну а если обратитесь с той же просьбой к монтажнику,то здесь все будет наоборот: он предложит устроить «теплые полы» вкаждой комнате дома (так как это для него дополнительная оплата задорогостоящие работы). Где же «золотая середина»?
Итак, в каких помещениях дома устроить систему «теплые полы».
Ванные комнаты, душевые, санузлы, помещение при бассейне (обходные дорожки) и помещения при сауне. – В этих помещениях «теплые полы» прежде всего, рекомендуемы. Во всехэтих помещениях человек ходит босыми ногами и на полу скапливаетсявода. Кроме того, именно здесь работает система вентиляции, а присовмещении ее с «теплыми полами» помещение поддерживается в сухом игигиеническом состоянии. Именно здесь чаще всего покрытие полавыполнено из керамической плитки или камня, а как было сказано ранее,человеку комфортнее ходить по теплой плитке.
Помещения с длительным пребыванием людей. Это кухня,где хозяйка проводит много времени и ей, конечно же, будет комфортнеена «теплом полу». Сюда же можно прибавить столовую, комнату отдыха присауне или бассейне, тренажерный зал, кабинет и другие аналогичныепомещения. Однако это не обязательно и набор помещений выбираетсяЗаказчиком на свое усмотрение, исходя из материальных средств ипредставлений о комфорте.
Гостиная. – Вообще это помещение можно отнести кпредыдущей категории, однако, если у Вас гостиная большого объема свитражами и «вторым светом» (то есть балконом второго этажа), то«теплые полы» здесь не только желательны, но даже необходимы. Прирадиаторном отоплении все тепло будет уходить в верхнюю частьпомещения, а в так называемой «рабочей зоне» то есть зоне нахождениячеловека будет просто холодно. Но чтобы правильно выбрать зонуотапливаемого пола (она будет свободной от мебели) желательноопределиться с интерьером помещения. При этом приоритетной зоной будетявляться площадь пола на ширину 1-1,5 метра вдоль наружной стены иливитража.
Игровые и детские комнаты. – Здесь устройство «теплых полов» очевидно – маленькие дети любят играть на полу!
Прихожая. – Если Вы выберете это помещение, то, крометого, что будет легче убрать всю грязь, принесенную с улицы, у Васобразуется своеобразная тепловая завеса от проникновения холодногонаружного воздуха с улицы в помещение. И что особенно важно Ваша обувьбыстрее высохнет и будет всегда теплой.
Спальни. — Устройство «теплых полов» в спальнях не обязательно, так как чаще всего они расположены на теплых верхних этажах.
Теплые полы обязательно должны проектироваться в помещениях с частымпребыванием людей, полы которых расположены на грунте или над неотапливаемыми подвалами. Кафель и камень – холодный материал, но еслион подогревается, то становится комфортным и гигиеничным.
Итак, общие рекомендации по выбору помещений с «теплыми полами»сводятся к тому, что Заказчик выбирает в доме путь «комфортногохождения» в легкой обуви или босиком.
При выборе помещений не бойтесь разных покрытий пола, они неимеют ограничений, а ковер на «теплом полу» только придастдополнительный комфорт.
Конечно система «теплые полы» не дешевое удовольствие, но надопомнить, что средства мы вкладываем один раз, а потом живем в комфорте.К тому же, как говорилось в первой части нашей статьи, система окупитсяв эксплуатационных расходах.
Одно надо учитывать обязательно! Систему нужно монтировать доокончания отделочных работ в помещении. Что-то добавить или изменить науложенных «чистых» покрытиях пола — это дополнительные хлопоты.
В следующей части мы приведем технические рекомендации по выбору «теплых полов».
Рекомендации составлены с учетом технических данных фирмпоставщиков отопительного оборудования и требований ISO (Международная Организация по стандартизации).
Электрический теплый пол. Общие критерии выбора оптимальной системы
Система электрического напольного обогрева может применяться в любом помещении как в качестве основного, так и дополнительного отопления. Здесь важно правильно подобрать модель из всего многообразия, предлагаемого производителями.
Прежде, чем остановиться на конкретной модели, следует определиться, это будет основное или дополнительное отопление. Также, сразу же следует решить, для каких конкретно комнат понадобится приобретать систему теплого пола.
В ванной тоже можно укладывать систему теплого пола. Главное, чтобы это была надежная изоляция и водонепроницаемость нагревательных элементов
Надо иметь в виду, что для каждого помещения покупается отдельная система с отдельным терморегулятором. Ведь условия эксплуатации ванны, кухни и лоджии совершенно разные. Как и требования к температурному режиму. Поэтому и системы будут отличаться.
Нагревательные кабели не умеют самостоятельно регулировать нагрев – их нужно укладывать только на свободных от мебели местах
На выбор оптимального оборудования для обустройства теплого пола будут влиять такие параметры:
площадь комнаты;
общее состояние помещения – идет ремонт или нет;
предполагаемое декоративное напольное покрытие;
требуемая мощность системы;
имеется ли альтернативный источник обогрева;
какую сумму планируется потратить.
Ответив на все эти вопросы, можно подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворить все потребности в подогреве помещения.
Так, если площадь комнаты небольшая, имеется основное отопление и полномасштабные ремонтные работы не планируются, то вполне можно подобрать достойный вариант электрической системы. Причем, он будет прост в установке и совершенно не испортит первоначальный вид помещения.
Если электрический карбоновый теплый пол уложить под плитку, то радиаторы, портящие дизайн комнаты, можно будет демонтировать за ненадобностью
При покупке комплекта теплого пола не стоит забывать об основных критериях выбора – внешнем виде товара и сопутствующей документации. Каждый добросовестный производитель дает гарантию на свое оборудование и обязательно прилагает инструкцию, в которой указаны рекомендации по эксплуатации и монтажу.
Если же гарантии нет и сертификат качества продавец затрудняется показать, то не стоит покупать у него товар. Здесь велика вероятность натолкнуться на подделку, низкая цена которой обернется полномасштабным ремонтом через 2-3 года.
Что касается внешнего вида, то выбрав нужную систему, надо не стесняться проверить, чтобы комплектация, указанная производителем в документах, соответствовала тому, что предлагают в действительности.
Также следует обратить внимание, чтобы при детальном осмотре не оказалось видимых повреждений – царапин на пленке или сломанных стержней, поврежденной изоляции у проводов и прочих неполадок.
Система теплого пола, как правило, продается целым комплектом. Производитель помещает в коробку с матом или рулоном дополнительные комплектующие, которые нужны для сооружения системы
Сразу же следует подбирать дополнительные материалы, указанные в инструкции производителем. Часто можно встретить рекомендации использовать фирменную теплоизоляцию, защитную пленку и другое.
Не стоит пренебрегать такими советами – как правило комплектующие одного производителя идеально подходят и тогда система теплого пола прослужит максимально возможное время своему владельцу.
Теплый пол в квартире с индивидуальным отоплением закон. Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире
При поверхностном взгляде на вопрос теплого пола в квартире монтаж системы водяного пока кажется более выгодным, чем электрического.
Однако при детальном рассмотрении вопроса обнаруживается ряд причин, по которым нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире .
Самый весомый факт: установка системы водяного теплого пола в квартире НЕЗАКОННА.
По действующему законодательству Российской Федерации, в частности по Жилищному кодексу, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением . Система водяного теплого пола относится к инженерным коммуникациям, т.к. подсоединяется к водопроводным трубам, проходящим в квартире.
В случае самовольного изменения схемы центрального отопления нарушителю грозят штрафы и требование демонтировать несогласованные изменения, т.е. систему водяного теплого пола.
Данные запреты небезосновательны. Монтаж водяного теплого пола в систему центрального отопления грозит выводом ее из строя, т.е. проблемы с отоплением вероятны не только у вас, но и у жильцов других квартир. Тепловой баланс между квартирами нарушается: у всех соседей, живущих над вами, снизится давление в трубах, что сделает их батареи чуть теплыми или вовсе холодными .
Установка системы электрического теплого пола не попадает под законодательный запрет и не влияет на состояние инженерных коммуникаций ваших соседей.
Если же вы решите по каким-либо причинам обойти законодательный запрет и установить водяной теплый пол в стандартном многоквартирном доме, то следует заранее подумать о функциональности системы. Один из важнейших недостатков водяного пола в квартире — его зависимость от наличия подачи горячей воды. Как только по каким-либо причинам она прекращается, система теряет свою функциональность. Исключается возможность использовать пол для дополнительного обогрева квартиры в случае внезапного наступления холодов, когда отопительный сезон не начался или уже закончился.
Электрический теплый пол вы включаете и выключаете с помощью терморегулятора тогда, когда посчитаете нужным и выставляете необходимую температуру. Многие терморегуляторы обладают еще большим функционалом — возможностью программирования режима работы системы.
Наперед стоит подумать и о возможных поломках. В случае водяного пола неисправность системы может привести к затоплению вашей и соседской квартиры . В противовес данным рискам электрический пол подлежит точечному ремонту именно в месте неисправности и его монтаж возможен даже при косметическом ремонте.
Надеемся, описанные выше факты помогут вам принять решение. Специалисты Сети «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» рекомендуют устанавливать в многоквартирных домах именно электрический теплый пол .
Водяной теплый пол в квартире с автономным отоплением. Водяной теплый пол
Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).
Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.
Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.
Совместима с разными видами напольных покрытий.
Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.
Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.
Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.
Может быть единственной СО дома.
В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.
Не генерирует электромагнитное поле.
С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.
Не сушит воздух в помещении.
Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.
Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.
Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.
Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.
Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.
Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.
Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.
К преимуществам как электрического, так и водяного теплого пола можно отнести то, что обогрев такого типа:
Кроме того, если говорить об особенностях конкретно электрического теплого пола, его целесообразно установить потому, что:
Теплый пол в квартире делает ее более удобной, уютной, но на установку таких конструкций необходимо оформить разрешение.
Известны два вида теплого пола – электрические и водяные. Установка любого из видов такого отопления приравнивается к перепланировке, которая может повлиять на климат у соседей. Из-за теплого электрического пола могут возникнуть перепады в электросети в соседних квартирах, а водяной теплый пол снижает температуру в батареях соседей. Конечно, жилищная инспекция, вызванная жильцами, сразу предъявит претензии владельцам таких полов, даже если не они виноваты в понижении мощности или температуры, но без разрешения это грозит демонтажем и штрафом. Чтобы не причинять лишних неприятностей и хлопот себе и соседям, необходимо предварительно согласовать установку теплого пола с соответствующими органами.
Устройство такого пола не включено в перечень запрещенных, также его нет и в списке подлежащих обязательному согласованию. Однако, если теплые полы устанавливаются в квартире находящейся в доме с недостаточной электрической мощностью, проблемы остаются. К такой категории относятся все дома, кроме новостроек.
В прежние времена дома строились с электросетью, рассчитанной на минимальное количество электроприборов, и старая проводка не выдерживает использования современных приборов, в том числе и использование электрического пола. Для устройства теплого пола необходимо заменить проводку и распределительный щиток.
В жилищную инспекцию необходимо предоставить справку о мощности устройства, подтверждающую, что теплый пол не вызовет перегрузок в сети. Такая справка снимет ответственность в случае каких-либо проблем с электросетью. Такую справку нужно получить в управляющей компании, обслуживающей дом, где планируется данная перепланировка.
Если мощности недостаточно, электрический пол установить не получится. Новостройки имеют значительный запас мощности, там теплые электрические полы узаконить проще.
h3_2если в квартире установлена автономная система отопления, монтаж теплого плода не вызовет проблем, так как такая система не будет влиять на соседние помещения. сложнее в случае с центральным отоплением. будет создана нагрузка на систему гораздо больше рассчитанной, в квартирах, к которым следует поток горячей воды после контура теплого пола, температура понизится.
Все-таки можно попробовать получить разрешение в тепловых сетях и в обслуживающей организации. Самым большим препятствием для его получения будет запрет на такую перепланировку, выраженный в п. 11.8 Приложения 1 ППМ 508-ПП, в котором говорится о прямом запрете устройства полов от общедомовых систем горячего водоснабжения либо отопления. Но данный пункт есть не во всех региональных документах. Таким образом, чтобы получить разрешение, необходимо будет провести экспертизу, и, в том случае, если она выявит, что устройство теплого пола не приведет к нарушениям в работе коммуникаций дома, разрешение будет получено. Такой результат экспертизы возможен только при устройстве индивидуального отопления для теплого пола. Тем не менее, в новых домах, где разводка отопления поэтажная, а не привычные стояки, такое разрешение могут дать, при этом обязав подключить теплосчетчик. Кроме того, в некоторых регионах такая перепланировка позволена после проведения экспертизы, которая выявит, что это не вызовет нарушения работоспособности системы.
Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире
Водяной теплый пол – один из популярных способов обогрева помещения, который широко используется в коттеджах и частных домах. Многие владельцы квартир также рассматривают такой вариант дополнительного отопления, даже не задумываясь о последствиях, к которым может привести такое решение.
Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в обычной квартире
Несмотря на кажущуюся экономичность и надежность водяного теплого пола, установка такой системы отопления в типовых квартирах крайне не рекомендуется.
Основные причины запрета монтажа водяного напольного обогрева в квартирах:
При подключении дополнительного водяного контура к централизованному отоплению возможно падение давления во всей системе. Это чревато отсутствием тепла (или недостаточным прогревом труб) на верхних этажах, а также серьезными проблемами с коммунальными службами.
Высокая вероятность затопления соседей снизу. В случае прорыва магистрали внешне это никак не проявится в квартире, где установлен водяной пол, зато горячей водой начнет затапливать нижние этажи. В итоге придется компенсировать соседям все убытки от залива водой их жилья.
С точки зрения действующих нормативных актов в жилищной сфере, установка водяных теплых полов в квартире многоэтажки считается незаконной. В случае обнаружения такой системы обогрева владельцу придется заплатить штраф и демонтировать водяной теплый пол.
Также стоит отметить прямую зависимость работы системы напольного водяного обогрева от наличия горячей воды в центральном отопительном контуре. В межсезонье, когда на улице уже холодно, но отопление еще не дали, воспользоваться водяными полами не получится.
Альтернатива водяному обогреву или почему лучше установить электрический теплый пол
Лучшей альтернативой водяным теплым полам стали электрические системы обогрева. Основные преимущества такого варианта отопления квартиры:
Простой и быстрый монтаж теплого пола. В большинстве случаев установка кабельного теплого пола занимает один день.
Максимальная безопасность. Нет риска залива водой, а в случае выхода нагревателя из строя, система автоматически отключится.
Ремонтопригодность. Восстановить работоспособность электрического пола гораздо проще и дешевле, чем отремонтировать водяной теплый пол.
Более быстрый и равномерный прогрев помещения.
Нет зависимости от центральной системы отопления. Электрические полы можно включать в любое время года.
Абсолютная законность установки.
Часто можно услышать, что электрический пол – это дорогое удовольствие, так как он потребляет много энергии. На самом деле расход электричества можно сократить до 70%, если установить программируемый термостат и правильно настроить график включения нагревательных элементов. Если терморегулятор с Wi-Fi модулем, то управлять системой обогрева можно дистанционно, что очень удобно.
Также электрические теплые полы выгодно устанавливать в квартирах с двухтарифными счетчиками. Ночью (когда электричество дешевле) идет основной прогрев помещения, а днем – только поддержание комфортной температуры. В итоге, по всем показателям (безопасность, стоимость, обслуживание, практичность, эффективность) электрический теплый пол – это лучшее решение для обогрева вашей квартиры.
Получить бесплатную консультацию
+38 (044) 332-04-33
+38 (097) 121-79-33
+38 (095) 857-11-33
{rsform 18}
какой лучше выбрать в квартиру
Теплый пол в квартире уже никому не кажется диковинкой и обязательным элементом дорогого евроремонта. Он доступен всем, его монтаж можно произвести самостоятельно, а многообразие современных средств и материалов позволяет решать поставленные задачи и цели в каждом конкретном помещении.
Преимущества теплого пола
Теплый пол позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении. Например, при традиционном радиаторном отоплении теплый воздух образуется в радиусе 1,5-2 м. от радиатора, к тому же, тепло частично уходит на улицу, из-за перемещения больших масс воздуха образуются сквозняки.
Этих недостатков можно избежать при укладке теплого пола, который прогревает помещение равномерно, устраняя влажность, воздух не пересушивается и не образуется статическое напряжение, что уменьшает количество пыли. Когда тепло поднимается от пола к потолку, то это идеально соответствует физиологическим потребностям человека. Особенно удобно, когда в доме есть маленькие дети, они могут спокойно играть на полу и можно не опасаться за их здоровье.
Если теплый пол — основной источник тепла, то это улучшает дизайн помещения, позволяя более удобно и рационально использовать пространство, освободившееся от радиаторов.
Существуют следующие системы теплого пола: с водяным подогревом, электрические, пленочные.
Схема работы и подключения водяного теплого пола
Водяной теплый пол можно укладывать в частных домах, коттеджах с автономной системой отопления, где регулируются давление и температура. В квартирах с централизованной системой обязательно требуется согласование с управляющей компанией, ЖЭком, т.к. система подключается к общедомовой и вода, циркулируя по пластиковым трубам, теряет свою температуру на выходе. К соседям по стояку она будет доходить охлажденной, что является грубым нарушением их прав.
Электрический пол отличает более простой монтаж и обслуживание
Самый популярный и широко используемый — электрический теплый пол, он не требует никаких согласований. Принцип работы заключается в следующем: кабели нагревают цементную стяжку, которая отдает тепло, прогревая воздух. Достигнув заданной температуры, система отключается, когда пол начнет охлаждаться, то датчик температуры подаст сигнал, и система вновь начнет работать. Температуру можно регулировать с помощью терморегулятора, создавая оптимальные режимы, например, чтобы обогрев включался за несколько минут до прихода с работы, снижать температуру на ночь, можно менять режим на выходных и т.д. Единственный недостаток — большой расход электроэнергии, в районах, где стоимость электроэнергии высокая, он может быть затратным и экономически невыгодным. Нужно знать, что пол требуется поднимать минимум на 5 см.
По всей квартире укладывать теплый пол нецелесообразно, т.к. из-за стяжки образуется большая нагрузка на перекрытия и несущие опоры, самые оптимальные помещения — кухня, ванная, детская. Не рекомендуется укладывать теплый пол, если напольным покрытием будет паркет, т.к. дерево — плохой проводник тепла, он хорошо подходит при керамической плитке, линолеуме, ковролине.
Технология укладки электрического теплого пола в квартире
Технология укладки довольно проста, и выполнить ее сможет каждый, нужно только соблюдать определенные правила. Сначала готовится основание, удаляется старое напольное покрытие, при необходимости пол выравнивается бетонной стяжкой. В том месте стены, где будет установлен терморегулятор, перфоратором делается штроба для подводки кабелей. На высохшую стяжку можно для гидроизоляции, во избежание образования конденсата, уложить полиэтиленовую пленку. Далее укладывается теплоизоляция, можно использовать минеральную стекловату или более современный материал — пенофол, одна сторона которого покрыта фольгой, при укладке фольга должна быть вверху. Поверх теплоизоляции укладывается армирующая сетка, задача которой — придать прочность цементной смеси, которая будет укладываться сверху и исключить соприкосновение кабелей с теплоизоляцией.
Укладка теплого пола и выравнивание бетонной стяжкой
Затем приступают к укладке кабеля, укладывать можно разными способами: змейкой, спиралью, параллельным способом. Обычный шаг составляет 20-25 см, необходимо отступать от стены 5 см и не менее 10 см от радиаторов. В тех местах, где будет стоять мебель, кабель можно не укладывать. Монтаж производится с помощью монтажной ленты, прикрепляемой к полу дюбелями, она помогает избежать перегибов. Специальный термодатчик, без которого невозможна работа системы, устанавливается в пластиковую трубку, чтобы можно было произвести его замену без вскрытия цементной стяжки. Трубка укладывается между кабелями и крепится монтажной лентой. Обязательно проверяется правильность укладки, чтобы проверить надежность соединения, при помощи специального тестера проверяется сопротивление кабеля, оно не должно превышать допустимую норму. Недопустимо соприкосновение и перекрещивание кабелей, иначе произойдет короткое замыкание, а при ремонте нужно вскрывать все покрытие и демонтировать цементный слой.
После проверки делается стяжка толщиной 3-4 см. Заливают раствор очень аккуратно, следя, чтобы не образовывались пустоты и пузырьки, что приведет к выходу из строя кабеля из-за перегрева. Для стяжки используют только специальные смеси, предназначенные для теплых полов, обычные могут быстро потрескаться из за нагрева и придут в негодность. Только после полного высыхания, через 4-5 дней можно производить финишную укладку напольного покрытия, а саму систему включать только спустя 3-4 недели. Сырая стяжка может вызвать замыкание, произойдет неравномерное высыхание, образуются трещины и пустоты.
Выбор кабеля для электрического пола
Кабель играет очень важную роль, именно от него зависит безопасность, срок службы пола. Он может быть одножильным, двужильным — более дорогим и безопасным, жила может изготавливаться из оцинкованной стали, нихрома, латуни, меди. Изолирующий слой может состоять из нескольких слоев, он защищает кабель от разрушения и повреждения. В ванной комнате нужно использовать кабели для влажных помещений со специальной водоотталкивающей изоляцией и подключать систему к заземлению.
От качества кабеля зависит безопасность и срок службы пола
Теплый пол можно сделать основным источником обогрева или, как дополнительную систему к радиаторной. При основной системе для эффективного обогрева мощность нагревательных элементов должна быть не менее 140-150 Вт на 1 кв.м., при дополнительном обогреве достаточно мощности 110-120 Вт. Перед покупкой нужно рассчитать длину кабеля, учитывая расстояние между рядами, в среднем на кухню площадью 10 кв.м требуется 40-50 м.
Теплый пол в квартире с нагревающей пленкой
Пленка создана на основе нанотехнологий, действует, как солнце, излучая инфракрасные лучи, обеспечивая равномерный обогрев помещения. Это гибкий слоистый пластик, внутри которого находится контактная группа из меди, серебра и нагревательных элементов.
Пленочный теплый пол
Нагревающая пленка отличается высокой надежностью, большим сроком эксплуатации, простотой монтажа, не требует цементной стяжки и не влияет на высоту пола, легко демонтируется. Идеально подходит под любое покрытие — ламинат, линолеум, ковролин, керамогранит, керамическую плитку, можно укладывать частично на свободное пространство от мебели, а не на всю комнату. После монтажа система сразу готова к эксплуатации, заданная температура регулируется терморегулятором.
Греющая пленка не создает электромагнитных волн и не выделяет вредных веществ. Она не только согревает помещение, но и очень полезна для организма человека, способствует общему укреплению, активизирует молекулы воды в клетках, ускоряет вывод продуктов метаболизма из организма. Инфракрасные системы до 25% экономичнее кабельных систем, они используются, как дополнительные системы обогрева, как основные могут использоваться только в период межсезонья.
Теплый пол в квартире — это отличная возможность добиться оптимального микроклимата. Срок его эксплуатации составляет не менее 50-ти лет, при соблюдении всех правил монтажа — практически неограничен. Важно правильно подбирать материалы, не нагревать сверх установленных показателей. Теплый пол должен быть экономически выгоден, соответствовать техническим возможностям помещения, не нарушать действующие системы и не приводить к аварийным ситуациям.
Обогрев пола в квартире и доме: типы обогрева полов
Вступление
Все чаще теплые полы покрывают все полы в квартире и доме и из дополнительной системы отопления, обогрев пола переходит в основную, а иногда единственную систему обогрева. В этой статье подробно рассмотрю виды и свойства обогрева пола в квартире и доме.
Здравствуйте Уважаемые читатели! Приветствую Вас на сайте Opolax.ru. Теплый пол в ванной, санузле, на кухне уже не является какой-то роскошью. Это скорее минимум необходимый для комфорта. Все чаще теплые полы покрывают все полы в квартире и доме и из дополнительной системы отопления, обогрев пола переходит в основную, а иногда единственную систему обогрева.
Об обогреве помещения
Классическая система отопления дома это радиаторы или конвектора установленные под окнами помещения. Окна служат естественной вентиляцией помещения и холодный воздух, с улицы проникая через окна в помещение, нагреваются батареями отопления и в результате естественной конвекции движется от теплого места в помещении к холодному. Мы эти потоки воздуха не видим, но они есть и проходят вверх от приборов отопления у окна, далее, постепенно охлаждаясь, по потолку к противоположенной стене и возвращаются по полу к прибору отопления.
Примечание: Никакая система отопления дома или квартиры будет неэффективной, если не выполнены стандартные приёмы удержания тепла в доме или квартире: поставить пластиковые окна, утеплить стены дома, использовать технологии наружного утепления, то есть, предпринять все меры для сохранения тепла в помещении.
При такой системе отопления прогрев помещения происходит неравномерно. Самое теплое место у батареи отопления, самое холодное в противоположенном углу. Чтобы равномерно прогреть помещение, мы используем разнообразные переносные отопительные приборы, перетаскивая их с места на место. Но всеравно, самое теплое место в помещении остается у потолка, а самое холодное у пола.
Об обогреве пола
Меняется картина отопления помещения при использовании обогрева пола. Обогрев пола происходит равномерно по всей площади помещения. Теплый воздух равномерно поднимается, вверх создавая почти идеальный перепад температуры воздуха от пола к потолку.
При правильно выставленной температуре системы обогрева пола на уровне ног создается температура 24° C,а на уровне головы 20°C.Это наиболее комфортный температурный климат в помещении для человека.
Как же можно осуществить обогрев пола?
Общий принцип обогрева пола
Любая система обогрева пола представляет собой нагревательный элемент, равномерно разложенный по периметру помещения и аккуратно спрятанный под отделкой пола. Но все не так просто. Нагревательный электрический кабель теплого пола должен быть изолирован от прямого соприкосновения с основанием пола и стенами помещения. Эта изоляция должна предотвратить тепловые потери нагревательного элемента и направить все его тепло на обогрев пола, а не соседних помещений. Такая изоляция называется теплоизоляцией и является неотъемлемым элементом системы обогрева пола.
Для увеличения теплоотдачи нагревательного элемента системы обогрева пола его нужно заключить в слой с хорошей теплоотдачей (стяжку) или поместить в своеобразный «бутерброд», где нижний слой теплоотрожатель, а верхний хороший теплопроводник.
Первая система обогрева пола, называется бетонной.
Вторая система обогрева пола, называется настильной.
О нагревательных элементах обогрева пола
Нагревательный элемент системы обогрева пола может быть водяным или электрическим.
Водяной нагревательный элемент обогрева пола
Водяной элемент обогревает пол за счет циркулирующей по нему горячей воды. Называется такая система обогрева пола — водяной теплый пол. Система циркуляции водяного теплого пола должна быть независима от централизованного отопления. Также она не должна иметь сантехнических врезов во внутреннюю систему водопровода квартиры или дома. Иными словами нельзя подключиться к трубе горячей воды идущей внутри помещения.
Подсоеденяться можно только к отдельной системе водопровода.
Электрический нагревательный элемент обогрева пола
Электрический элемент системы обогрева пола это разнообразные электрические кабели переводящие энергию электрического тока в тепловую энергии. Иными словами, электрический ток, протекающий по нагревательному элементу, нагревает его, а он обогревает пол помещения.
В зависимости от вида электрического нагревательного элемента, электрический обогрев пола называют кабельным или пленочным. Кабельный обогрев пола делится на обогрев резистивным кабелем и тепловыми матами. Пленочный обогрев иначе называют Инфракрасный теплый пол. Но вернемся к системам обогрева пола.
Бетонная система обогрева пола
Принцип бетонной системы обогрева пола, что нагревательный элемент укладывается на теплоизоляционный слой и заливается цементной стяжкой различной толщины. Но хоть и называется бетонной, но вместо бетона используется цементно-песчанный раствор или наливной пол.
Бетонная систем водяной теплый пол используется с водяным нагревательным элементом. Электрический теплый пол обогревает резистивным электрическим кабелем.
Настильная система обогрева пола
Настильная система обогрева пола напоминает «бутерброд». Низ настильной системы это теплоотражающие поверхности, верх специальные теплопроводные материалы, отделяющие нагревательный элемент от отделки пола.
В завершении хочу отметить, что все системы обогрева пола называют системой «теплый пол» или проще «теплый пол». Подробнее о каждом виде «теплого пола», принципах и особенностях их устройства в следующих статьях сайта.
По данным Национального совета по многоквартирным домам (NMHC), только в 25 крупнейших городах США насчитывается около 4,5 миллионов квартир, причем на квартиры приходится до 50% всего жилья в таких городах, как Нью-Йорк, и до 42% в Лос-Анджелесе. Анхелес.
Выпуск
Жизнь в городе, безусловно, дает определенные преимущества, такие как общественный транспорт, более легкий доступ к магазинам, медицинским учреждениям, развлечениям и т. Д., Но также неизбежно имеет ряд недостатков.Среди них — неспособность жителей квартир выбрать альтернативную систему отопления для своего дома. В старых зданиях обычно есть плинтусы с горячей водой или паровые радиаторы. Более новые часто имеют PTAC или подобное оборудование с принудительным воздушным отоплением. Все они проверены временем как неудобные методы обогрева помещений, часто с такими побочными эффектами, как сухость кожи или проблемы с дыханием. Последнее особенно характерно для жилых домов с блоками принудительного воздушного отопления, которые не только сушат воздух, но также задерживают в воздухе пыль и другие аллергены, вызывающие респираторные проблемы.
Решение
Излучающий пол с подогревом (RFH), без сомнения, самый здоровый способ обогреть любую часть дома — будь то холодный пол в ванной или спальне. Однако не все типы систем лучистого отопления можно установить в типичном многоквартирном доме. Гидравлические (горячая вода) системы RFH, например, не подходят — не только потому, что они ограничены строительными нормами, но и потому, что их невозможно установить. Учитывая средний размер квартиры, в ней просто нет места для всего оборудования, включая котлы, резервуары, насосы, трубопроводы, клапаны, элементы управления и прочее. С другой стороны, электрическое лучистое отопление пола потребует только специального выключателя и незначительных электромонтажных работ. Поскольку нагревательный кабель весит лишь небольшую часть по сравнению с трубкой PEX, заполненной водой, и имеет толщину всего 1/8 дюйма, он не требует каких-либо особых архитектурных решений, громоздкого и дорогостоящего оборудования и не приведет к значительному увеличению высоты пола.
Поговорите со своим подрядчиком сегодня и узнайте, подходит ли система электрического теплого пола HeatTech для вашей квартиры.
Плюсы и минусы теплых полов
Это то время года, когда полы с подогревом кажутся действительно хорошей идеей, особенно когда температура начинает опускаться ниже нуля, как мы ожидаем в эти выходные. Вот несколько плюсов лучистых полов с подогревом:
Вы не видите систему
Равномерно распределяет тепло
Чтобы сохранить тепло в помещении, в целом может потребоваться меньше энергии
Это тоже немного роскошно, но кому не нравится вставать с постели и босиком ступать на поджаренный пол? Точно.
Основы лучистого теплого пола
Изучая возможности, вы обнаружите, что существует три основных типа лучистого теплого пола, или, проще говоря, полы с подогревом:
Гидравлическое тепло, использующее горячую воду (наиболее популярно)
Электрический, что дороже (но есть способы максимизировать ценность)
С воздушным обогревом, что не очень распространено в жилых помещениях
Также существует два типа установки: мокрая, когда система заделана в бетон, и сухая, когда трубы прокладываются под чистым полом или черным полом.Что вы выберете, будет зависеть от множества факторов, но при новом строительстве у вас будет больше возможностей, чем при переоборудовании существующего дома. Подробную информацию о ваших возможностях можно найти здесь, на сайте energy.gov.
Мы считаем, что водяные излучающие полы являются наиболее рентабельными, учитывая, что вода обычно нагревается газом (дешевле, чем электричество). Но преимуществом электричества является то, что он активируется намного быстрее, и, поскольку полы могут эффективно удерживать тепло (особенно бетон), вы также можете нагревать полы в непиковые часы и пользоваться преимуществами времени использования ( автор: Con-Ed).
Бетон укладывается на электрические катушки.
В любом случае напольные покрытия являются важным фактором. Лучшее напольное отопление наиболее эффективно, когда напольное покрытие является проводником, а не изолятором. Вот почему его довольно часто можно увидеть с керамической плиткой, бетоном и даже деревом. Это не значит, что на него нельзя накрывать ковер; только имейте в виду, что это не так эффективно.
Преимущества и недостатки
Теплый пол с лучистым обогревом имеет несколько преимуществ.«В своей работе я обнаружила, что самое большое преимущество лучистого отопления заключается в том, что оно совершенно незаметно для домовладельцев», — говорит Дженни Пейсин, руководитель одноименной фирмы в Бруклине. «Прогуливаясь по полу с солнечным обогревом, вы ощущаете постоянный тепловой комфорт без отдельных теплых и прохладных зон, создаваемых принудительной подачей воздуха или обычными системами обогрева».
Пейсин тоже любит незаметность системы. «Вам никогда не придется смотреть на решетки приточного воздуха или радиаторы, что обеспечивает более чистый и эстетичный дизайн.”
Фаузия Ханани, директор и основательница Foz Design на Манхэттене, также ценит чистоту теплых полов, но по-другому. «Под« чистотой »я подразумеваю, что это помогает защитить внутреннюю среду от пыли и других частиц, переносимых по воздуху, которые циркулируют через традиционную канальную систему отопления. Это очень полезно для пассажиров, страдающих аллергией или респираторными заболеваниями ».
Несмотря на то, что Ханани успешно использовала полы с лучистым обогревом, она отмечает несколько недостатков.«Это определенно долгосрочное вложение для клиентов, поскольку оно может быть дорогостоящим. Как правило, для больших помещений рекомендуется использовать дополнительную систему отопления (традиционный принудительный воздух) на тот случай, если лучистые полы с подогревом не производят достаточно тепла для экстремальных погодных условий. Таким образом, в некоторых случаях клиенты платят за две системы. Кроме того, я всегда предоставляю клиентам оговорку о том, что всегда существует риск прокола или протекания излучающих трубок под полом. Важно убедиться, что у вас есть подрядчики, знакомые с системой и различными методами установки, чтобы убедиться в отсутствии сбоев в проекте.”
RiverBanks, дом от Foz Design в Согертисе, штат Нью-Йорк, имеет полы с излучающим теплом по всей основной жилой площади. «Мне нравится знать, что мои клиенты могут ходить босиком в разгар зимы», — говорит Фаузия Ханани, проектировавшая дом. (Фотография Гарретта Роуленда).
Вы также можете дополнить свой основной источник тепла лучистым подогревом пола, например, в таких местах, как ванные комнаты или места рядом с большими окнами. В таких случаях Ханани рекомендует использовать электрические коврики, которые устанавливают под полом.«Они более экономичны для небольших помещений, таких как ванные комнаты, и особенно для небольших ремонтов».
Стоимость и ремонт
Без учета установки, гидравлические системы начинаются примерно с 6 долларов за квадратный фут, а электрические системы обычно начинаются с 8 долларов за квадратный фут. Затраты на установку варьируются в зависимости от типа работы, размера комнаты (чем больше пространство, тем более рентабельным оно будет на квадратный фут), от того, используете ли вы влажную или сухую установку, среди других факторов.Вы можете ожидать, что подрядчики в Нью-Йорке предложат минимум 15 долларов за квадратный фут (включая систему).
Одна очень очевидная проблема — ремонт. Что произойдет, если в системе возникнет утечка или возникнет другая неисправность, которую необходимо устранить? Я поговорил с Фредом Доблером из компании Schumacher & Farley в Квинсе, которая предлагает полный спектр услуг по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха. В первую очередь, говорит он, это работа, требующая профессионалов. Он устанавливает продукты Viega и Uponor, двух лучших производителей, которые учтут его требования и спроектируют системы соответствующим образом.
«При правильной установке, герметизации и испытании до того, как пол выйдет из строя, все будет в порядке. У меня ни разу не было проблем, — говорит он. Тем не менее, если когда-либо возникнет проблема, существуют тепловизионные камеры, которые можно использовать для выявления утечек в системе. Единственный способ исправить это — поднять пол. Но если установщики сделают то, что делает Dobler, а именно установят системы с замкнутым контуром, охватывающие площади не более 300 квадратных футов за раз, нарушения будут ограничены этой областью.
Полы в главной ванной комнате кондоминиума по адресу Леонард, 56, имеют лучистое тепло.
Наружные системы отопления
Одно из наиболее интересных применений лучистого теплого пола — снаружи. Мы завершаем проект в Верхнем Вест-Сайде как раз вовремя, чтобы увидеть, как тает снег, когда он падает на землю. Warmly Yours производит системы снеготаяния для установки под тротуарами, лестницами и пешеходными дорожками. Они автоматически отключаются, когда внешняя температура достигает определенного значения. Пейсин использовал лучистое тепло на первом этаже загородного дома в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Полированный бетонный пол простирается до террас, а на обогреваемой дорожке тает снег, показывая путь к гидромассажной ванне.
Возможно, вас заинтриговала концепция в целом, но вы не собираетесь разрывать полы, чтобы положить ее. Если это так — а даже если это не так — вот одна из наших любимых находок в этом году: коллекция уличной мебели с подогревом от Галантера и Джонса. Ниже представлено кресло Helios Love Chair с литой каменной поверхностью и электрическим шнуром, обеспечивающим тепло и ощущение, «… такое же расслабляющее, как пребывание в гидромассажной ванне без необходимости промокнуть». Из-за этого на улице и теплого пола, чтобы прогуляться по дому, я мог бы почувствовать, что зимой сильно падаю.
Кресло для влюбленных Helios с подогревом
Связанный:
7 простых способов сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом
Если вы недавно переехали в квартиру на верхнем этаже, возможно, вы заметили, что температура в вашем помещении выше, чем ожидалось.
Это обычная проблема для владельцев квартир по всей стране. К счастью, есть много способов охладить вашу квартиру.
Это включает в себя улучшение вентиляции, установку жалюзи, использование оконных пленок и многие другие приемы.
Почему в квартирах на верхнем этаже теплее?
Тенденция к потеплению квартир на верхних этажах наблюдается во многих климатических регионах.
Есть разные объяснения, почему это происходит.
Воздействие солнца
Самая очевидная причина, по которой в вашей квартире на верхнем этаже жарче, чем на нижнем, — это воздействие солнца. Потолок вашей квартиры может быть напрямую соединен с крышей самого дома.
Это означает, что солнечный свет, падающий на крышу, будет передавать тепло в ваш блок, расположенный ниже.
Эта проблема может быть хуже, чем ожидалось, в зависимости от материала, из которого сделана ваша крыша.
Исследования показали, что крыши темного цвета поглощают больше солнечного света по сравнению с крышами более светлого цвета. Это можно объяснить плохой отражательной способностью темных цветов.
Квартиры на нижнем этаже, как правило, более прохладные, поскольку солнечное излучение ограничено боковой стороной здания. В результате кровельные материалы в меньшей степени влияют на количество получаемого тепла.
Рост тепла
У тепла также есть естественная тенденция к повышению. Тепло от нижних блоков вашего многоквартирного дома согреет воздух внутри них.
Этот воздух затем расширится и поднимется вверх. В конце концов, этот теплый воздух будет накапливаться возле верхнего этажа вашего дома, прежде чем выйдет наружу.
Однако есть большая вероятность, что это тепло согреет и внутреннее пространство вашего устройства.
Как охладить вашу квартиру на верхнем этаже
Квартиры на последнем этаже могут не замечать, что их квартира перегревается, до наступления лета.
Однако к этому моменту вы, возможно, уже приобрели квартиру или подписали договор с арендодателем.
Если вы не хотите переезжать в другое место, воспользуйтесь этими советами, чтобы охладить устройство.
Откройте свою Windows
Один из самых простых способов снизить температуру в шкафу на верхнем этаже — держать окна открытыми. Это поможет теплому воздуху, скопившемуся внутри, уйти, унося с собой тепло.
Помимо подъема вверх, тепло имеет тенденцию перемещаться из областей с более высокой температурой в области с более низкими температурами.
В этом сценарии интерьер вашей квартиры — это теплая область, а снаружи — область с более низкой температурой.
Тепло внутри вашей квартиры также превращает ее в зону низкого давления. Когда вы открываете окно, более холодный воздух снаружи устремляется внутрь, тем самым выравнивая температуру.
Открытые двери между комнатами
В некоторых случаях тепло в вашей квартире может быть ограничено одной или двумя комнатами. Это может быть связано с структурной неоднородностью вашего здания, из-за которой тепло концентрируется в одном месте.
Вы можете снизить температуру в этих комнатах, оставив двери всех комнат открытыми. Это поможет равномерно распределить тепло по всем частям вашего дома, что сделает ранее теплые комнаты более прохладными.
Установить жалюзи
У вас могут возникнуть проблемы с предотвращением попадания тепла с крыши в вашу квартиру. Однако вы все равно можете ограничить количество тепла, поступающего через окна.
Это можно сделать с помощью оконных жалюзи.
Если установить эти оконные покрытия и держать их закрытыми в течение большей части дня, солнечный свет не попадет в вашу квартиру.
Солнечный свет, падающий через окно на стены и пол вашей квартиры, может нагреть эти поверхности. Таким образом, ограничивая количество солнечного света, летом в вашей квартире должно быть прохладнее.
Для этой цели можно использовать множество различных типов жалюзи.
Изолированные ячеистые шторы особенно популярны в регионах с жарким климатом благодаря своим особым изоляционным свойствам. Эти жалюзи напоминают узор стиральной доски, который удерживает воздушные карманы между своей структурой.
Air — относительно хороший изолятор, поэтому эти жалюзи предотвратят попадание до 80% солнечного тепла через ваше окно.
Шторы и портьеры также пригодны для той же цели. В зависимости от цвета и материала, из которого они изготовлены, набор штор эффективно предотвращает попадание солнечного света в ваш дом.
Их также можно отрегулировать, чтобы в них проникал более прохладный воздух снаружи.
Применить оконные пленки
Оконная пленка — это специальная пленка, которую можно нанести на окна, чтобы заблокировать определенный процент солнечной энергии от проникновения в ваш дом.
Можно предположить, что оконная пленка такая же, как оконный оттенок. Однако последние действуют в первую очередь как оттенки, уменьшающие блики и повышающие конфиденциальность.
Оконные пленки имеют прозрачный внешний вид и, как правило, предназначены для охлаждения вашей квартиры летом и тепла зимой. Обычно они состоят из трех слоев:
Клеевой слой, контактирующий с оконным стеклом.
Слой полиэфирной пленки, которая блокирует УФ-излучение.
Слой покрытия
Прозрачные оконные пленки отлично подходят для снижения температуры в вашей квартире в жаркие летние дни без потери видимости.
Они также выпускаются в тонированных вариантах, что делает их идеальными для жителей квартир, которые хотят повысить свою конфиденциальность.
Следует отметить, что некоторые домовладельцы не разрешают своим арендаторам устанавливать оконные пленки, поскольку они могут рассматриваться как модификация квартирной единицы.
Приобретите осушитель воздуха
Если вы живете на побережье, средняя влажность в вашем регионе может быть выше, чем в пустыне или внутренних штатах.
Помимо того, что вы чувствуете себя липким, высокая влажность также может увеличить интенсивность тепла в вашем доме.
В этой ситуации открытие окна может не помочь, так как это позволит проникнуть большей влажности извне. Лучшее решение этой проблемы — приобрести осушитель воздуха.
Если ваша цель — снизить температуру в квартире, вам необходимо выбрать подходящий тип осушителя для работы. Эти приборы обычно выбирают в зависимости от размера комнаты, в которой они будут размещаться.
Их способность осушения обычно обозначается в «пинтах». Осушитель на 20 пинт будет хорошо работать в умеренно влажной комнате площадью 300 квадратных футов.
Блок на 30 пинт подойдет для умеренно влажной комнаты размером 500 квадратных футов. Вот полезная таблица, которая поможет вам выбрать осушитель воздуха подходящего размера для вашей квартиры.
После того, как вы приобрели осушитель для своей квартиры, вы должны установить его в центре комнаты. Это поможет ему впитывать влагу со всех сторон вашего жилого помещения.
Лучше держать двери закрытыми во время работы устройства. В противном случае может проникнуть влага из других помещений и свести на нет работу осушителя.
Установите вентилятор
Жильцы квартир на верхнем этаже летом часто включают кондиционер круглосуточно и без выходных. Такая практика может значительно увеличить их счет за электроэнергию, поэтому жильцам следует вместо этого установить вентилятор.
Если вы арендуете свою квартиру, вам следует проконсультироваться с домовладельцем перед покупкой и установкой вентилятора.Как только вы получите их одобрение, вы можете пойти и купить вентилятор правильного типа для вашего устройства.
Убедитесь, что потолочный вентилятор, который вы покупаете, достаточно большой, чтобы охладить комнату, в которой он установлен. Руководство по выбору потолочного вентилятора нужного размера можно найти здесь.
В целях безопасности убедитесь, что потолочный вентилятор находится на высоте не менее 7 футов над землей. Тем не менее, для наилучшего воздушного потока рекомендуется пространство 8–9 футов.
После того, как вы установили вентилятор, вы должны запускать его с закрытыми окнами в дневное время.Ветерок от этого вентилятора должен помочь жителям остыть.
Не открывайте окна при работающем вентиляторе, так как он будет втягивать теплый воздух извне внутрь устройства.
Замените изоляцию
Замена теплоизоляции обычно является последним средством для жителей квартир, так как это одно из наиболее сложных решений для охлаждения вашей квартиры.
Возможно, вам придется попросить арендодателя или собственника поменять изоляцию, если ваша квартира слишком сильно нагревается в летнее время.
Хотя это правда, что теплоизоляция может поддерживать тепло в квартире, задерживая воздух зимой. Он также может поддерживать прохладу в вашем доме летом, блокируя попадание тепла с крыши в устройство.
Существует множество различных типов изоляции, которые можно использовать в пространстве между потолком и крышей здания.
Сюда входят стекловолокно, целлюлоза и минеральная вата.
Каждый из этих типов изоляции имеет свои преимущества и недостатки, поэтому перед заменой изоляции над квартирой вам следует проконсультироваться со специалистом по изоляции.
Как видите, существует множество решений для охлаждения вашей квартиры на верхнем этаже. Попробуйте сочетание этих методов и посмотрите, какие из них лучше всего подходят вам.
Другие статьи, которые могут вам понравиться:
Что нужно знать, прежде чем начинать установку теплых полов
Ответ:
Если вам нужны теплые полы, вы обязательно должны добавить их, но не ожидайте значительного повышения стоимости вашей квартиры, говорят наши эксперты.
«Мы не часто видим теплые полы в квартирах, за исключением ванных комнат», — говорит Дина Кори из Corcoran, которая говорит, что они «довольно распространены» в новых застройках и ремонте ванных комнат.
Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долл. США до 3 000 000 долл. США до 5 000 000 долл. США до 6 000 000 долл. США до 7 000 000 долл. США до 8 000 000 долларов США не более
Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален
Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванные комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты 4 или более ванных комнаты
Представлено
«В Нью-Йорке мы обычно используем электрическое излучение только в ванных комнатах и на кухне», — соглашается Агустин Аюсо, архитектор из Bolster ( который, кстати, является спонсором Brick).
Когда они появляются в зданиях Нью-Йорка, это чаще полы с электрическим лучистым обогревом, чем те, которые пропускают горячую воду по трубам под полом, которые трудно установить в больших зданиях и чаще встречаются в недавно отремонтированных дома для одной семьи.«Полы с электрическим лучистым обогревом хорошо укладываются под деревянными и плиточными полами», — объясняет Аюсо.
Тем не менее, поскольку они будут использовать дополнительную электроэнергию, вам необходимо согласовать планы с вашим правлением или руководством здания. Но вряд ли они поднимут красные флажки, по крайней мере, в отношении того, сколько энергии им понадобится. «Обычно электрическая нагрузка для этих дополнительных нагревательных матов намного ниже нагрузки кондиционирования воздуха летом, если не планируется установка большего размера», — говорит Аюсо.«Многие здания, вероятно, одобрят электрические излучатели, если электроснабжение позволит увеличить спрос».
Что касается стоимости, говорит Аюсо, в типичной ванной комнате площадью около 30 квадратных футов коврик для пола с лучистым обогревом будет стоить около 400 долларов, хороший программируемый термостат — около 180 долларов, а затем 300 долларов за электрические соединения. «Добавьте 600 долларов на оплату труда, и общая стоимость составит около 1500 долларов, если предположить, что снос и повторная укладка пола уже учтены в других расходах на ремонт», — говорит он.
Однако, если вы ожидаете, что ваши полы увеличат стоимость свойств, вам, возможно, придется отказаться от этого понятия. «Из-за отсутствия данных о продажах квартир с теплыми полами повсюду сложно количественно оценить какое-либо увеличение стоимости», — говорит Кори. «Я бы поставил теплые полы только в том случае, если вы оцените все, что он может предложить».
Другими словами, делайте это для улучшения качества своей жизни, а не для потенциального повышения цен на будущие продажи.
Проблемы дома? Получите ответы на свои вопросы о квартиросъемщиках в Нью-Йорке от эксперта! Отправьте нам свои вопросы.
Просмотреть все Спросите эксперта.
9 плюсов и минусов теплых полов, которые вас удивят
Что такое электрические теплые полы? Лучистые полы с подогревом в той или иной форме использовались со времен Римской империи. В США электрические полы с подогревом стали популярной тенденцией как в новых, так и в модернизированных проектах. Тем не менее, многим домовладельцам еще предстоит научиться. Как работает система подогрева пола? Какие плюсы и минусы у теплых полов? Как узнать, подходит ли вам теплый пол? Это вопросы, на которые мы решили ответить, чтобы сократить время обучения.
Как работает теплый пол?
Традиционные системы отопления нагревают воздух, который затем нагревает людей в комнате. Системы лучистого отопления работают, непосредственно нагревая людей и предметы в комнате. Насколько теплые полы с подогревом? Температуру пола можно установить на уровне 104 ° F, но пользователи обычно устанавливают более комфортный диапазон от 80 ° F до 85 ° F и регулируют его с помощью термостата. Этот тип обогрева часто ощущается как солнечное тепло, потому что лучистое тепло нагревается за счет теплового излучения.Это позволяет людям чувствовать тепло даже тогда, когда температура окружающей среды (воздуха) в комнате на самом деле ниже. Это то же самое, что стоять под прямыми солнечными лучами и стоять в тени.
Лучистое тепло напрямую нагревает людей и предметы в комнате.
Может ли теплый пол принести пользу вашему дому?
Вы когда-нибудь заходили в комнату вашего дома, где было заметно холоднее? Или вы когда-нибудь выходили из душа или ванны и чувствовали озноб? В большинстве домов есть эти «холодные точки» из-за кафельного пола, который по своей природе холодный, или из-за других факторов, таких как цементная плита, неотапливаемое пространство для подполья и неотапливаемый гараж.Если вам интересно: «Может ли теплый пол обогреть весь дом?» Ответ заключается в том, что, хотя почти все дома могут извлечь выгоду из излучающего подогрева пола, подогрева пола не всегда будет достаточно, чтобы служить единственным источником тепла. Чтобы узнать, может ли теплый пол стать основным источником тепла для вашего дома, обязательно ознакомьтесь с нашим калькулятором тепловых потерь.
Некоторые из наиболее распространенных помещений для лучистого тепла — это ванные комнаты, кухни, подвал и спальни, расположенные над гаражом или неотапливаемым помещением. Чтобы решить, какая система лучистого теплого пола подходит для вашего проекта, вы должны сначала ознакомиться с различными типами систем лучистого отопления.
Сравнение электрического теплого пола и водяного отопления
Какая система теплого пола самая лучшая? Два основных типа лучистого тепла — это электрический и водяной (также называемый «напольное водяное отопление»). Оба функционируют одинаково — они создают тепло под полом и излучают его вверх в комнату наверху, но способ, которым они это делают, отличается.
В системах электрического теплого пола для обогрева пола используются электрические нагревательные элементы, сотканные по змеевидной схеме. Системы электрического обогрева пола известны тем, что их легко установить (вы даже можете сделать это самостоятельно, если у вас будет под рукой), и они идеально подходят для проектов реконструкции.Они также нагреваются за 30-60 минут, поэтому домовладельцы могут включать и выключать их по мере необходимости, чтобы снизить расходы.
В системах водяного теплого пола используется горячая вода, перекачиваемая по пластиковым трубкам, проложенным по змеевидной схеме, для обогрева пола. Они идеально подходят для отопления всего дома, но профессионалы предлагают устанавливать их во время строительства дома, потому что их может быть сложно модернизировать, если дом еще не оснащен надлежащим оборудованием. Первоначальная стоимость системы водяного теплого пола обычно выше, поскольку для нее требуется бойлер, насос и газовые линии.Однако стоимость эксплуатации обычно ниже, когда квадратные метры больше (например, при обогреве нескольких комнат или всего дома). Водонагревателям для нагрева пола также требуется больше времени, поэтому большинству домовладельцев приходится оставлять их включенными круглосуточно, что приводит к большему потреблению энергии.
В целом, если вы рассматриваете возможность подогрева пола в ванной комнате или просто хотите добавить дополнительное тепло к небольшим участкам вашего дома, система внутрипольного подогрева подойдет вам. Но если вы строите новый дом и хотите иметь полы с подогревом повсюду, вам следует подумать о электрических нагревательных кабелях, которые можно установить непосредственно в бетонную плиту, или о системе водяного отопления внутри пола.
Плюсы и минусы лучистого тепла
Выбираете ли вы электрическое или водяное лучистое тепло, у вас есть свои плюсы и минусы. Этот список разбивает их, отмечая при этом любые исключения между двумя типами.
Плюсы
1. Равномерное отопление
Самым большим преимуществом систем теплого пола является их способность равномерно нагревать комнату и пол. В системах приточного отопления используются вентиляционные отверстия для распределения теплого воздуха по комнате. Расположение форточки определяет, какие части комнаты будут теплее других.Напротив, теплые полы нагревают весь пол, что приводит к равномерному обогреву помещения и равномерной температуре окружающей среды вокруг тела человека. Это означает, что вы будете чувствовать себя более комфортно при более низкой температуре окружающей среды, потому что вы не будете испытывать холодных сквозняков.
2. Не требует обслуживания
Электрические системы теплого пола не требуют обслуживания. Фактически, гарантия на систему электрического теплого пола TempZone ™ WarmlyYours составляет 25 лет.Если во время установки кабель действительно поврежден, профессионал может использовать тепловизионную камеру, чтобы определить местонахождение проблемы и произвести ремонт. Системы водяного теплого пола не обладают этим преимуществом. WarmlyYours предлагает поддержку с подогревом пола.
3. Без шума
Системы теплого пола известны своей бесшумностью. В отличие от систем с приточным воздухом, здесь не включается громкая печь. Следовательно, пока они включены, вы ничего не услышите.
4. Неаллергенный
Так как системы подогрева пола непосредственно нагревают людей и предметы в комнате за счет лучистого тепла, они не мешают существующей пыли и аллергенам.Это серьезный недостаток систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают пыль и другие частицы, распределяя тепло.
5. Энергоэффективность
Электрические системы теплого пола по крайней мере на 25 процентов более эффективны, чем системы с принудительной подачей воздуха. Это потому, что они не обеспечивают выхода для выделяемого тепла. Таким образом, сохраняется практически все выделяемое тепло. Напротив, в системах с принудительной подачей воздуха используются воздуховоды, которые подвержены утечкам.
Эффективен ли лучистый пол с подогревом во всем доме? Да, при определенных обстоятельствах правильно спроектированная система может выступать в качестве основного источника тепла для комнаты или всего дома.
Электрические системы теплого пола также являются энергоэффективными, потому что они нагреваются всего за 30-60 минут, что позволяет домовладельцам использовать программируемый термостат, термостат WiFi или вручную включать и выключать их (или вверх и вниз) по мере необходимости в помещениях, которые используются. Это дает вам возможность «настроить комфорт» для каждой отдельной комнаты. Системы водяного теплого пола обычно не могут этого сделать, и им требуется гораздо больше времени для нагрева, что требует от домовладельцев постоянно оставлять систему включенной, тем самым потребляя больше энергии.Однако они по-прежнему эффективны с точки зрения удержания тепла.
Вообще говоря, стоимость эксплуатации водяного теплого пола очень низкая. Фактически, для типичной ванной комнаты использование системы будет стоить меньше доллара в день.
6. Простота установки
Электрические системы теплого пола настолько просты в установке, что это может сделать даже домашний мастер. Какую электрическую систему обогрева пола вы рекомендуете? Это зависит от большого количества переменных, включая бюджет проекта и возможности установки, но хорошая новость заключается в том, что системы подогрева пола можно использовать практически под любым типом пола.Они доступны в рулонах, в которых нагревательный кабель уже прикреплен к сетке в виде змеевика. Поэтому все, что нужно сделать установщику, — это развернуть их, разрезать и повернуть там, где это необходимо, чтобы заполнить комнату. Они также доступны в виде свободного кабеля с монтажной мембраной, которая имеет квадратные «шпильки» для удержания кабеля на месте. Этот вариант также обеспечивает защиту от трещин на плиточном полу с подогревом. Напротив, гидравлические системы не так просто установить. Для их установки требуется профессионал.
Еще одно преимущество систем лучистого теплого пола состоит в том, что они не требуют дополнительных работ по установке воздуховодов, что может быть дорогостоящим и отнимать много времени.
Минусы
7. Полы необходимо заменить
Электрические или водяные системы теплого пола требуют удаления всех существующих полов перед установкой излучающего теплого пола. Вот почему эти проекты идеально подходят для завершения при реконструкции или строительстве нового дома.Это будет одним из основных недостатков лучистого теплого пола.
8. Немного увеличивает высоту этажа
В зависимости от выбранной вами системы высота этажа будет увеличена. WarmlyYours предлагает системы подогрева пола толщиной всего 1/8 дюйма, что позволяет минимизировать высоту пола. Однако выбор между монтажной мембраной или подкладкой также будет зависеть от высоты пола. В целом, в большинстве проектов электрического теплого пола высота пола обычно поднимается не более чем на ½ дюйма.С другой стороны, системы водяного теплого пола требуют значительного увеличения высоты пола.
9. Стоимость
В зависимости от проекта водяной теплый пол может быть дорогостоящим. Системы электрического теплого пола обычно стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от системы, которую вы покупаете. Однако, если стоимость электроэнергии в вашем районе высока, стоимость эксплуатации будет выше. Обычно это не проблема, потому что системами можно управлять с помощью термостата для экономии энергии, но это важно, прежде чем начинать свой проект.Повышает или понижает ваши расходы на электроэнергию излучающий теплый пол? Ответ довольно прост. Вы увидите увеличение счета за электроэнергию, но, скорее всего, это будет компенсировано значительной экономией за счет сокращения счета за отопление.
В отличие от электрических систем, системы водяного теплого пола обычно стоят дороже заранее, потому что для их работы требуется бойлер, насос и газовые линии. Однако, если они используются по всему дому, их стоимость за квадратный фут снижается, потому что несколько комнат разделяют стоимость.
Как приступить к работе
Чтобы узнать, сколько будет стоить теплый пол для вашей следующей реконструкции, воспользуйтесь конструктором расценок на теплый пол от WarmlyYours. Дорого ли электрический теплый пол в месяц? Вы можете получить приблизительное представление о том, сколько будет стоить запуск системы, используя Калькулятор эксплуатационных расходов WarmlyYours. Когда вы будете готовы приступить к установке, вы можете найти здесь список подрядчиков в вашем районе, которые работают с лучистым теплым полом.Выберите профессионала, который установит вашу систему подогрева пола, плитку, термостат и т. Д. Или сделайте работу самостоятельно, если вы так склонны, и нанимайте только профессионального электрика, который завершит работу, установив термостат. Вариант ваш.
Когда вы начнете свой проект, WarmlyYours по-прежнему будет рядом, чтобы помочь. Наши технические специалисты доступны по телефону 24/7 800-875-5285, чтобы помочь вам с любыми вопросами, которые возникают во время установки.
13 советов, как сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом
Жизнь в квартире на верхнем этаже имеет много преимуществ.
Вы получаете лучший вид, меньше шума и меньше платите за отопление.
Но в квартире наверху летом также становится очень жарко, потому что поднимается жара.
Итак, если вы ищете способы, как сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом, то это руководство для вас.
Ниже вы найдете 13 советов, как охладить квартиру на верхнем этаже, чтобы вы чувствовали себя комфортно независимо от того, насколько жарко на улице.
Как сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом
1.Сохраняйте прохладу с помощью блока переменного тока
Если вы читаете этот пост, то, скорее всего, в вашей квартире нет кондиционера.
Если бы вы это сделали, вы смогли бы поддерживать прохладу в своей квартире на верхнем этаже.
Итак, наиболее очевидным и лучшим решением является приобретение внутреннего кондиционера.
И в наши дни у вас есть множество вариантов для всех типов жилищных кодов, в том числе:
Переносной кондиционер
Безвентиляторный кондиционер
Оконный кондиционер
Переносные кондиционеры
Переносной кондиционер — лучший выбор, потому что его проще всего установить, он одобрен большинством домовладельцев и при желании можно брать с собой из комнаты в комнату.
Переносные кондиционеры — это автономные устройства, высота которых составляет около 24 дюймов, а ширина — 18 дюймов.
Таким образом, они довольно компактны, и их можно перемещать, чтобы подавать холодный воздух туда, куда вам нужно. К ним также относятся колеса.
Эти агрегаты оснащены шлангом на задней стороне, отводящим горячий воздух наружу. Этот шланг должен быть прикреплен к окну, но вам нужно открыть окно всего на 6 дюймов, чтобы он мог правильно выдувать горячий воздух.
Благодаря тонкой конструкции выпускного шланга портативные кондиционеры так легко переносить из комнаты в комнату.Вы можете буквально за секунды вынуть оконный комплект, откатить его в другую комнату и очень быстро установить в новом окне.
Чтобы узнать больше об этих типах кондиционеров, посетите нашу страницу с лучшими постоянными кондиционерами, а также наш список доступных портативных кондиционеров.
Кондиционеры без вентиляции
Безвентиляционный кондиционер во многом похож на портативный кондиционер. Единственная разница в том, что этим агрегатам не требуется окно для вентиляции.
Таким образом, вы можете использовать их где угодно в своей квартире на верхнем этаже.
Кондиционеры без вентиляции также компактны и оснащены колесами для облегчения передвижения.
Эти устройства включают внутренний бак, который вы заполняете водой, и большую вращающуюся лопасть вентилятора. Во время вращения вентилятора небольшое количество воды попадает в воздух, чтобы охладить квартиру.
Охлаждающая способность безвентиляционного блока переменного тока не такая низкая, как у традиционного портативного кондиционера, но это хороший вариант для людей, которым не нужны хлопоты с вентиляцией кондиционера через окно.
Чтобы узнать больше об этих типах кондиционеров, посетите нашу страницу о портативных кондиционерах без окна.
Оконные кондиционеры
Наконец, оконный кондиционер является наиболее распространенным решением для поддержания прохлады летом в квартире на верхнем этаже.
Оконные кондиционеры устанавливаются внутри подоконника и нагнетают холодный воздух в центр помещения.
После установки оконного кондиционера вы больше ничего не сможете сделать.
Это простая система, которая работает только для охлаждения квартир на верхнем этаже.
Однако некоторые жилые комплексы не позволяют арендаторам устанавливать оконные кондиционеры. Это потому, что домовладельцы не хотят, чтобы квартира свешивалась из окна. Это может быть некрасиво, и с задней стороны устройства может капать вода.
Но если вам разрешено использовать одно из этих устройств для охлаждения вашей квартиры, вы обнаружите, что это самый дешевый вариант.
Чтобы узнать больше об этих типах кондиционеров, посетите нашу лучшую страницу оконных кондиционеров.
2. Блокируйте тепло на верхнем этаже
Если вы ищете простой способ сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом, не требующей кондиционера, то это первое, что вам следует сделать. пытаться.
Чем больше солнца проникает в вашу квартиру, тем жарче будет.
Вот почему в ваших интересах закрывать жалюзи, особенно в часы пиковой жары, которые приходятся на 14:00. и 19:00
Другой вариант — купить плотные шторы.
Затемненные шторы могут снизить приток тепла в вашей квартире на верхнем этаже до 33% летом.
3. Улучшение воздушного потока в жаркой квартире
Вы можете не осознавать этого, но воздух постоянно проходит через вашу квартиру.
Чтобы в летнюю жару вам было как можно прохладнее, вам необходимо улучшить воздушный поток.
Это означает, что вам следует закрыть двери в те комнаты, которыми вы не часто пользуетесь.
Например, если вы проводите много времени в гостиной в течение дня, закройте двери в спальню и ванную комнату, так как они не используются.
Закрывающиеся дверцы гарантируют, что прохладный воздух от вентиляторов (упомянутых далее) или кондиционеров охладит место, в котором вы проводите больше всего времени, чтобы вам было комфортно.
4. Используйте портативные вентиляторы, когда слишком жарко
Еще один дешевый способ сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже — использовать портативные вентиляторы.
Вентиляторы не только улучшают циркуляцию воздуха в помещении, но и используются различными способами для охлаждения.
Установите вентилятор, чтобы он дул прямо на вас.Это обеспечивает мгновенное и непрерывное охлаждение.
Установите вентилятор на подоконник или вплотную к нему и расположите вентилятор так, чтобы он дул наружу. Это вытолкнет горячий воздух из вашей квартиры.
Объедините два предыдущих метода для создания перекрестного тока. Поперечные токи одновременно охладят вас и втянут горячий воздух на улицу. Настройте один вентилятор, чтобы он дул прямо на вас, а другой — на подоконник.
5. Станьте энергоэффективным
Большая часть тепла, циркулирующего вокруг вашей квартиры, может исходить от неожиданных источников: лампочек и электроники.
Чтобы летом в квартире на верхнем этаже было прохладно, можно выключить свет, когда он не нужен.
Вы также можете подумать о замене ваших нынешних ламп на светодиодные или компактные люминесцентные лампы. Эти варианты откладывают меньше тепла, чем другие лампы.
Поскольку телевизоры, компьютеры, игровые консоли и другие устройства также могут отводить много тепла, вы можете отключить их от сети, если вы ими не пользуетесь.
Любая небольшая помощь, которую вы можете получить для уменьшения тепла в квартире на верхнем этаже летом, способствует вашему комфорту.
6. Вытяните тепло, чтобы верхний этаж оставался прохладным
Если вы ищете еще один простой совет, чтобы попытаться сохранить прохладу в квартире наверху, вы можете подумать о включении вытяжных вентиляторов на кухне и в ванной.
Эти вытяжные вентиляторы предназначены для отвода тепла и пара, поэтому их работа в самое жаркое время дня — хороший способ вывести горячий воздух из квартиры и обеспечить циркуляцию холодного воздуха в помещении.
7. Осушение квартиры
Жизнь во влажном помещении означает, что когда вы потеете, он не испаряется так быстро, как вам хотелось бы.
Это может сделать вас липким, влажным или чрезмерно горячим.
Многие люди не знают, что избыток влаги способствует нагреву в квартире на верхнем этаже и вызывает дискомфорт.
Добавив осушитель в свое пространство, вы можете сделать его более прохладным и комфортным, не вдыхая холодный воздух в комнату.
Как ни странно звучит, но работает.
Многие внутренние кондиционеры имеют функцию осушения. Итак, если вы думаете о покупке портативного или оконного кондиционера, то можете пропустить покупку осушителя.
Если нет, то вы можете приобрести осушитель гораздо дешевле, если хотите сначала попробовать это решение.
8. Посадите растения на балкон
Если это разрешено вашим домовладельцем, вы можете рассмотреть возможность размещения высоких растений на балконе.
Высокие растения могут уменьшить количество солнечного света, попадающего в вашу квартиру.
Если у вас нет балкона, вы можете подумать о размещении высоких растений внутри своей квартиры, чтобы закрыть окна.
Это простой, но более естественный способ заблокировать попадание солнечных лучей в ваше пространство, чем использование жалюзи или штор.
9. Втягивайте ночной воздух летом
Еще в 1950-х и 60-х годах, когда в большинстве домов не было центрального кондиционирования воздуха, домовладельцы использовали чердачные вентиляторы, чтобы втягивать прохладный ночной воздух в свои дома.
Утром они закрывали окна и жалюзи, задерживая холодный ночной воздух в своих жилых помещениях.
Вы можете использовать тот же принцип в своей квартире на верхнем этаже, чтобы летом было прохладно, не прорезая потолок.
Конечно, у вас не будет чердака, чтобы поставить вентилятор, но вы можете использовать свои окна.
Чтобы использовать этот метод для охлаждения, поместите переносной вентилятор так, чтобы он упирался в окно. Затем расположите его так, чтобы вентилятор вдувал воздух в комнату.
Теперь, пока вы спите, более прохладный ночной воздух будет втягиваться в вашу квартиру.
Затем утром первым делом закройте окна и жалюзи, чтобы задержать холодный воздух в помещении и сохранить прохладу в вашей квартире на более длительный период времени.
10. Сократите использование плиты
При приготовлении пищи выделяется много тепла, поэтому уменьшение количества готовки в течение дня поможет вам сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже в летнее время.
Включая плиту рано утром или поздно вечером, вы все равно можете готовить вкусные блюда, не нагревая квартиру.
Если у вас есть возможность готовить на улице, вам следует рассмотреть этот вариант.
Вы также можете готовить большую часть своей недели порциями, а затем повторно разогревать то, что вам нужно, в микроволновой печи.
Таким образом вы можете ограничить частоту использования плиты и создание ненужного тепла в квартире.
11. Покройте мебель белым цветом
Белый имеет способность отражать свет и не удерживает столько тепла.
Таким образом, если вы ищете другой способ сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом, подумайте о том, чтобы накрыть свою мебель чехлами белого цвета.
12. Охладите свою кровать
Нет ничего хуже, чем залезть в горячую постель в конце дня и попытаться заснуть.
Чтобы хорошо выспаться ночью, обязательно, чтобы у вас была подходящая температура постельного белья.
Для достижения этой цели вы можете поместить свои простыни и наволочки в морозильную камеру на несколько часов перед сном.
Этот простой трюк поможет вам охладиться, и вы не будете ворочаться всю ночь, потому что вам слишком тепло.
13. Охладитесь
В дополнение к этим различным советам по охлаждению вашей квартиры на верхнем этаже вы также можете подумать о способах охладиться.
Это может включать ношение легкой, свободной одежды или принятие прохладного душа или ванны.
Если у вас нет времени стоять в душе или полежать в ванне, вы всегда можете положить холодную влажную мочалку на затылок или на запястья.
Вы также можете пить напитки со льдом или есть больше сосулек или мороженого, чтобы сохранить водный баланс и охладиться в летнюю жару.
Охлаждение изнутри — это простой способ сохранить комфорт в жарких помещениях, и это уловка, которую люди использовали за годы до того, как были изобретены кондиционеры.
Как охладить квартиру на верхнем этаже Краткое описание
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство о том, как сохранить прохладу в квартире на верхнем этаже летом.
Теперь у вас есть 13 способов оставаться прохладным даже в самые жаркие дни года.
Напоминаем, что лучше всего избавиться от жары можно, купив внутренний кондиционер.
Чтобы помочь вам найти наиболее подходящий вариант, мы составили три отдельных руководства.
Посетите нашу страницу с лучшими постоянными кондиционерами, страницу о портативных кондиционерах без окон или страницу с лучшими оконными кондиционерами, чтобы узнать больше о каждом решении и найти обзоры лучших доступных моделей.
Независимо от того, какой вариант охлаждения в квартире на верхнем этаже вы выберете, у вас будет гораздо более комфортное пространство для вас и ваших гостей.
О Кэтрин Дайсон
Кэтрин — ведущий штатный писатель. Она проводит углубленные исследования и интервью с отраслевыми экспертами, чтобы создать широкий спектр контента для сайта. Ее основная роль — писать полезные статьи, которые помогают людям, стремящимся улучшить качество воздуха в помещении и повысить уровень комфорта. (См. Полную биографию)
Реконструкция 101: 5 вещей, которые нужно знать о теплых полах
Можно ли устоять перед ощущением ходьбы босиком по подогреваемому полу? Если вы только приступаете к ремонту или строительству нового дома, подумайте об установке лучистого отопления (также известного как полы с подогревом) — энергоэффективного способа согреться в холодные месяцы.Как архитектор, который руководил многими реконструкциями и пережил их, я испытал на себе лучистые полы с подогревом в домах других людей и жажду этого в своем собственном. Вот краткая информация по этой теме: читайте дальше, если вы готовы взорвать полы во имя рентабельного и энергоэффективного отопления.
Вверху: В деревенском домике, спроектированном архитектором на южной оконечности Пьюджет-Саунд, тепло проходит через бетонные полы. См. Больше в «Кабина Пьюджет-Саунд, которая слегка опирается на ландшафт».
1.Что такое лучистый пол с подогревом?
Изобретенный технически подкованными древними римлянами, у которых были рабы, раздувающие дровяные костры под высокими мраморными полами, лучистое напольное отопление представляет собой систему подогрева пола, которая проводит тепло через поверхность пола, а не через воздух (как в обычных системах воздушного отопления).
Вверху: зимой вы каждое утро просыпаетесь и кладете босые ноги на теплые дубовые полы. Фотография из семейного дома Динесен: исторический ремонт для датских дизайнеров.
2. Как работает теплый пол?
Двумя наиболее распространенными типами систем лучистого теплого пола являются электрические (нагрев через электрические провода) и гидронные (нагрев через трубы с горячей водой), обе из которых расположены под полом. Вот их сравнение: электрические системы лучистого теплого пола проще и доступнее в установке, но они более дороги в эксплуатации, что делает их идеальными для обогрева небольших площадей. Гидравлические системы менее дороги в эксплуатации, поэтому они хорошо подходят для больших площадей и даже целых домов.Предостережение заключается в том, что они имеют более высокие начальные затраты, поскольку их сложнее установить и для них требуется подогретая вода от бойлера или водонагревателя. Для получения дополнительной информации о плюсах и минусах каждой системы, а также о том, что может быть лучше вам подходит, см. «Теплый пол: электрическое или водяное отопление» от подрядчика из Сан-Франциско Джеффа Кинга из Jeff King & Co., члена Директории архитекторов и дизайнеров Remodelista. .
Вверху: установка системы электрического лучистого обогрева от подрядчика Jeff King & Co.
3. Каковы преимущества лучистого теплого пола?
Теплый пол не только согревает пальцы ног, но и обеспечивает комфортную температуру для всего тела. Волны инфракрасного излучения, поднимающиеся от пола, нагревают строительную массу, гарантируя, что тепло не будет отдано окружающим поверхностям. В обычной системе воздушного отопления нагретый воздух (вместе с пылью и аллергенами) поднимается к потолку и снова опускается вниз по мере понижения температуры, что затрудняет сохранение тепла ногами, даже если все выше ваших плеч кипит.
Как класть тротуарную плитку — технология правильной укладки тротуарной плитки на песок, бетонное основание своими руками, фото и видео
Как положить тротуарную плитку своими руками?
Обустройство придомовой территории – это процесс очень важный. И максимальное внимание здесь следует уделять не только зеленым насаждениям, но и пешеходным дорожкам, которые не только улучшат внешнюю эстетику участка, но и сделают его более комфортным во всех отношениях. В последнее время в качестве материала для пешеходных дорожек используется специальная плитка – материал надежный и практичный, а также достаточно простой в монтаже.
Выбираем тротуарную плитку
Тротуарная плитка отличается высокими качественными характеристиками – она намного прочнее бетона, а при интенсивной эксплуатации и больших нагрузках, в отличие от других материалов, не рассыпается и не теряет своей привлекательности.
Кладка плитки – процесс пусть и не быстрый, но достаточно простой, чтобы сделать это без привлечения специалистов. Достаточно заранее закупить достаточное количество тротуарной плитки, подготовить необходимый инструмент и расходные материалы, и можно приступать к обустройству дворовой территории. Если вы не имеете опыта строительной деятельности и не знаете, как положить тротуарную плитку – видео в интернете поможет вам разобраться в деталях более подробно.
Если вас интересует как правильно положить тротуарную плитку своими руками, то для начала вам нужно узнать, как нужно выбирать плитку, чтобы конечный результат вас не разочаровал. На современном рынке представлено огромное разнообразие образцов тротуарной плитки, различной по:
размеру
объему
узору
качественным характеристикам
Перед приобретением материала необходимо тщательно измерить площадь тротуара, и рассчитать количество плитки исходя из ее размеров. Сложнее всего покупать плитку с фигурными элементами или сложным узором. Здесь нужно не просто рассчитать ее количество, но и приблизительно определить ее расход с учетом подрезов. Поскольку ее рисунок нужно будет совмещать, в процессе образуется достаточно много лома, который можно будет также использовать в дальнейшем.
При расчете количества тротуарной плитки нужно учитывать способ кладки. К примеру, при диагональной технике расход материала существенно увеличивается. Поэтому гораздо проще и выгоднее делать монтаж тротуара традиционным способом.
При выборе тротуарной плитки основным критерием является ее прочность, определяемая толщиной. Например, для пешеходной дорожки вполне подойдет плитка толщиной в сорок миллиметров. А если вы планируете вымостить дорожку до гаража, по которой будет ездить легковой автотранспорт, то лучше выбрать плитки не менее пяти сантиметров в толщину.
Что потребуется для монтажа плитки?
Перед тем, как изучить инструкцию о том, как правильно положить тротуарную плитку, вам нужно подготовить инструменты, которые обязательно понадобятся в процессе. Их список довольно длинный:
строительный уровень (можно использовать современные лазерные модели, которые позволяют делать разметку максимально ровно)
резиновый молоток – необходим для подгона плиток друг к другу в процессе укладки
деревянные колышки (распорки) и капроновая нить – с их помощью делается разметка
мастерок – нужен для выравнивания песчаного слоя
трамбовка – необходима для уплотнения слоев
песок и мелкий камень – из них нужно будет сделать смесь, которая выполняет функцию «подушки»
углошлифовальная машинка – инструмент для корректировки размера тротуарной плитки
Также не забудьте подготовить саму тротуарную плитку и бордюр – с его помощью можно будет оформить дорожку более качественно.
Как класть тротуарную плитку ровно?
Когда все необходимые инструменты и расходные материалы будут готовы, можно приступать к монтажу тротуарной дорожки. Но, даже если вы имеете представление о самой процедуре, все равно посмотрите в интернете хотя бы один ролик о том, как класть тротуарную плитку – видео станет для вас самой лучшим помощником. Кстати, о том, как правильно класть тротуарную плитку, есть очень много литературных источников и наглядных пособий, которыми также можно воспользоваться.
Итак, укладка тротуарной плитки своими руками начинается с предварительной подготовки территории. Профессиональные мастера обычно составляют план территории, вымеряют все размеры, переносят их на бумагу и только после этого приступают к работе.
Дальше нужно сделать разметку. Для этого понадобится:
капроновая нить
колышки
молоток
С их помощью нужно будет обозначить границы территории, где вы планируете положить тротуарную плитку. В пределах обозначенных границ нужно аккуратно снять дерн на глубину приблизительно двадцать сантиметров, а затем вынуть грунт. Внимательно следите за тем, чтобы на подготовленном участке не оставалось мусора и остатков травы.
После того, как грунт будет равномерно удален, необходимо сделать подушку из мелкого камня, который засыпается, выравнивается и тщательно трамбуется. Затем нужно приступать к укладке следующего слоя из песка или песчано-цементной смеси. Песок укладывается толщиной до сорока сантиметров. Если вы будете укладывать песчано-цементную смесь, то достаточно будет слоя в двадцать или тридцать сантиметров. Песок смешивается с цементом в пропорциях 3:1. Чтобы слой был плотным, можно немного смачивать смесь песка и цемента водой. Если вы хотите, чтобы тротуарная плитка прослужила свой максимальный срок эксплуатации, вам необходимо позаботиться о том, чтобы из грунта не прорастали растения. Сделать это можно с помощью прослойки из геотекстиля, которая укладывается между самой тротуарной плиткой и подушкой из песка и цемента.
Делаем разметку участка
Если вас интересует, как правильно положить тротуарную плитку, вам стоит знать, что укладка тротуарной плитки должна производиться строго по разметке. Для этого нужно измерить уровень уклона территории, где будет обустраиваться дорожка. Делать это лучше по направлению от дома к улице.
Вбейте два колышка вдоль линии и натяните между ними капроновую нить. Убедитесь, что нить лежит ровно в горизонтальной плоскости. Сделать это можно с помощью уровня. Далее привяжите свободный конец нити к третьему колышку и протяните перпендикулярно к первой. Третий колышек нужно вбить выше первых двух. Затем вбивается четвертый колышек, натягивается нить, в результате чего образуется прямоугольник – это и есть площадка для укладки тротуарной плитки своими руками.
Укладка тротуарной плитки
После того, как подготовительные работы будут завершены, можно приступать к непосредственной укладке тротуарной плитки. Положить плитку своими руками можно несколькими способами, к примеру:
традиционный
диагональный
комбинированный
Если вы не профессионал, то лучше воспользоваться традиционным. Для начала приготовьте раствор – шесть частей песка смешайте с одной частью цемента. Важно, чтобы песок был достаточно влажным. Если песок сухой – немного его смочите и выкладывайте смесь на подготовленную площадку для укладки плитки тротуарной.
Тщательно утрамбуйте слой. По бокам положите две трубы – на данном этапе они будут играть роль ограничителей. Чтобы убедиться, что слой абсолютно ровный, возьмите леску или нитку, натяните ее на трубы и проведите немного в сторону – так вы увидите, где нужно немного убрать, а куда наоборот, добавить.
Как положить правильно тротуарную плитку своими руками: осмотр плитки и монтаж
Перед тем, как класть плитку своими руками следует тщательно осмотреть сам материал. Возьмите плитки и тщательно проверьте, чтобы на них не было трещин, сколов и прочих дефектов, которые могут негативно отразиться на конечном результате и качестве эксплуатации тротуарной дорожки.
Класть правильно плитки не сложно. Просто укладывайте их на подготовленное основание с минимальным зазором. Используйте резиновый молоток, чтобы подгонять плитки ближе друг к другу. Не забывайте о том, что тротуарная плитка хоть и прочный, но подверженный дефектам материал, поэтому постукивание резиновым молотком должно быть легким.
Если плитки нужно подрезать – используйте углошлифовальную машинку. Для этого нужно:
сделать отметку
распилить плитку
уложить плитку вровень с остальными
Периодически проверяйте уровень кладки – плитки должны располагаться ровно и на одной линии.
После того, как вы уложите все плитки самостоятельно, нужно посыпать дорожки мелким гравием и тщательно растереть с помощью жесткой метлы или щетки. Затем можете приступать к затирке швов. Для этого лучше пользоваться специальными затирками, которые продаются в магазинах. На этом процесс монтажа тротуарной дорожки плитками можно считать завершенным. Единственное, что вам нужно будет сделать дальше – установить бордюр.
Монтаж бордюрных плит
Уже стало понятно, как правильно класть тротуарную плитку. Теперь следует выяснить, как установить бордюр. Здесь следует обратить внимание на то, что укладывать бордюр можно вровень с тротуарной плиткой, либо немного его поднять.
Основная задача бордюра – это не эстетическая привлекательность дорожки, как думают многие, а предотвращение расползания плиток на мягком грунте. Для их установки нужно выкопать специальные траншеи, ширина которых будет чуть больше, чем размер самого бордюра. Далее в траншеи необходимо уложить подушку из песка. Достаточно будет слоя в пять сантиметров. Песок тщательно утрамбовывается и сверху устанавливается плита, которую нужно выровнять и закрепить.
Как выложить тротуарную плитку своими руками – подготовка и укладка + видео
Хотите узнать, как выложить тротуарную плитку своими руками и остаться довольным результатом? Простота технологии, широкий выбор и низкая стоимость исходного материала позволят выполнить данную работу быстро и эффективно – для этого потребуются минимальные ремонтные навыки и простые инструменты.
Как выложить тротуарную плитку – своими руками выбираем материал
Плитка для тротуаров прекрасно смотрится и на участке, и в качестве отделочного материала для дорожек, двориков и площадок в частных домах. Очевидное требование к началу такой работы – достаточная площадь уличной поверхности для облицовки, небольшие участки и выкладывать тяжело, и дизайнерский эффект оставляет желать лучшего. Непогода усложнит наш монтаж, так что желательно работать без ветра и дождя. Ассортимент тротуарной плитки огромен – как по размерам элементов, так и по их цвету, фактуре и сложности сочленения. При выборе следует учесть прочность будущей дорожки, она непосредственно зависит от толщины элементов:
До 40 мм включительно допускает пешеходную ходьбу и езду на велосипеде;
Плитка толщиной до 50 мм выдерживает легковой автомобиль;
Бруски от 60 мм спокойно «справятся» с весом грузовика.
Для освоения укладочных премудростей разумно выбрать простую, прямоугольную или квадратную плитку. Такую работу лучше начинать при облицовке дорожки – на узком «фронте» гораздо легче понять, как класть тротуарную плитку своими руками грамотно и последовательно. Обширные поверхности резного разноцветного бетона часто укладываются целыми строительными бригадами, а без опыта, и уж тем более в одиночку, мостить собственный двор не рекомендуется.
Количество прямоугольной плитки для прямолинейной дорожки легко высчитать, заложив резерв в 10-15 % на возможный брак при доставке и монтаже. Обязательно потребуются бордюры – они станут естественными границами при укладке, прочными боковыми поверхностями для предотвращения «расползания» нашей сборной мозаики. Высота бордюров должна быть в несколько раз больше толщины выбранной плитки, это необходимо для грамотной укладки многослойной основы. Круглые и фигурные брусочки лучше оставить для следующих этапов благоустройства территории. Диагональная или круговая укладка не только сопряжена с большим расходом материала, но и с трудностью раскроя и монтажа криволинейных элементов.
Цена тротуарной плитки зависит от ее стойкости к истиранию, ударной прочности и стоимости цветовых пигментов. В целом, материал недорогой, для монтажной «пробы пера» вполне можно выбрать качественные образцы.
Как класть тротуарную плитку – своими руками готовим основу
От качественной основы во многом зависит, как правильно положить тротуарную плитку без предварительного опыта такой работы. Подготовка многих видов ремонта гораздо дольше и сложнее, чем сама работа – те же панели для кухни или ламинат на ровную основу монтируются быстро и легко. С тротуарной плиткой картина схожая. Каждый подготовительный этап нужно выполнять ответственно и без спешки, основательность важнее скоростных рекордов.
Как приготовить основу для тротуарной плитки — пошаговая схема
Шаг 1: Разметка
Вбиваем колышки и наглядно намечаем трассу будущей дорожки привязанной к ним бечевкой или шнуром. По размеченному участку следует пройтись, оценить его ширину и наличие проблемных зон. Гораздо легче передвинуть несколько колышков с бечевкой, чем героическими усилиями корчевать вековой пень на месте будущей укладки. Не считайте разметку чем-то монолитным – она вполне подается корректировке, причем не один раз.
Шаг 2: Дренаж – он наш или не наш?
Дренажные работы при самостоятельной укладке тротуарной плитки делятся на два вида. Внутренний дренаж необходим при почвах глинистого, заболоченного типа. Его нужно проводить сразу после рытья траншеи, заложив уклон при земляных работах и уложив дренажные стоки (трубы).
Внешний дренаж – это тот же уклон, но уже самих плиток к одному из краев тротуара. При малой ширине укладки и сухом климате им можно пренебречь, но долгосрочным и грамотным решением является уклон тротуарной поверхности к бордюру для дальнейшего стока воды. Величины уклона довольно в 2-3˚, к тому же, часть влаги будет уходить сквозь межплиточные щели.
Шаг 3: Фундамент
Убираем дерн, землю или любое другое старое покрытие на глубину порядка 20 см с помощью хорошей штыковой лопаты. В результате земляных работ должна получиться ровная и широкая канава, грунт с ее дна выбираем совковой лопатой. Одновременно занимаемся борьбой с остатками растительности. Следует удалить корешки или любые ростки, дабы впоследствии они не оправдали стихотворные строки «И на камнях растут деревья». Потому что камнями с неожиданно проросшим сквозь них деревом станет ваша рукотворная дорожка! Ремонт развороченного корнями тротуара трудоемок и сложен – следует постараться избежать его еще на подготовительной стадии.
На дно траншеи устанавливается один бордюр (да-да, пока один), и укладывается слой гравия или щебня фракций от 10 до 20 – то есть довольно мелкий. Теперь следует подобрать линию установки второго бордюра с таким расчетом, чтобы все пространство заполнялось целыми плитками (вот вам и еще одна выгода прямоугольных брусков!). На монтажные просветы закладывается 2-3 миллиметра по ширине, не больше. Устанавливаем второй бордюр, строго параллельно, и прочно бетонируем обе границы дорожки. Раствор замешиваем на основе цемента марок не ниже 300, соотношение цемента к песку 1:2.
Разравниваем слой гравия, его толщина примерно 10 см. Теперь на гравийную подушку насыпается песок – крупный и влажный, не путайте его с монтажным песком! По высоте от бордюрного края до песочной основы должна остаться примерно полуторная толщина плитки. Насыпанный песок обильно поливают и через несколько часов трамбуют, используя ручную трамбовку. Основательный фундамент готов. На следующий день можно приступать к самой укладке эксклюзивного тротуара, если позволит прочность смонтированных бордюров. Если нет – отложите процедуру еще на один день
Как правильно положить тротуарную плитку – инструкция по укладке
Частая ошибка – попытка выложить тротуарную плитку своими руками, находясь на песочной основе. Весь монтаж выполняется, не сходя с уже уложенной плитки, причем обязательно в сухую погоду. Его последовательность:
Как правильно положить тротуарную плитку — пошаговая схема
Шаг 1: Готовим монтажную смесь
В качестве таковой подойдет и обычный мелкий песок, обязательно сухой. Можно укладывать и на цементно-песчаную смесь, в соотношении три-четыре объемных долей песка на одну цементную. Но такая укладка сделает нашу дорожку неразборной в будущем. Толщина сухой смеси – порядка 3-4 сантиметров.
Шаг 2: Выставляем маяки и засыпаем монтажную смесь
При большой ширине дорожки песок ровняют по маякам. Устанавливают их по уровню, причем один маяк должен быть выше другого в среднем на 1 см на метр ширины дорожки, это необходимо для стока воды. В качестве маяков лучше всего использовать стальные или алюминиевые трубки (обязательно ровные!) – их легко извлечь из песчаной поверхности после ее выравнивания. Установка трубок-маяков выполняется на две песчаные подушки, насыпаемые на подготовленную основу.
Для узкого тротуара допустимо выравнивание монтажной смеси непосредственно между бордюрами, опять же необходимо выполнить уклон для стока воды. Ведро или иная емкость с песком должны находиться под рукой, как и мастерок, киянка и сами плитки.
Шаг 3: Наш первый ряд – он важный самый
От первых рядов зависит точность, прочность и эстетичный вид всей плиточной конструкции. Вымеряйте и протяните леску для облегчения точности работы. Берем первый брусок и устанавливаем его в 3-5 миллиметрах от бордюра. Уровнем проверяется продольное качество установки – поперечное будет иметь дренажный уклон, необходимо следить за его постоянством. Поэтому леску натягивают именно в поперечном направлении – она не совпадает с горизонтом, а следует выставленному уклону.
Плотно и ровно устанавливайте бруски один к другому, оставляя не более 2 мм зазора, его заполняют позже тем же песком. Каждая плиточка трамбуется киянкой или резиновым молотком по высоте, когда нет сомнения в точности монтажа на плоскости. А ясно это будет, когда весь ряд будет выложен от одного бордюра до другого. Провалился угол – снимите брусок и досыпьте песка. Выпирает элемент – уберите из-под него лишний песок. Не бойтесь переделать первые ряды несколько раз, они задают качество всей плиточной поверхности.
Шаг 4: Врезки и швы
Все нецелые элементы монтируются в последнюю очередь. Проще приложить их по месту укладки и наметить линию отреза наглядно, чем измерять удаленно и теоретически. Режут тротуарную плитку болгаркой с алмазным диском. Можно ее пилить и обычной ножовкой для металла, но скорость такой работы оставит желать много лучшего. Так что разумно запастись электроинструментом, несколькими дисками и очками для защиты глаз.
Мелкие щели при окончании работ заливаются цементным раствором с большим содержанием жидкого стекла для стойкости при непогоде. Монтажные межплиточные швы засыпаются песком или песчано-цементной смесью. После чего из шланга с узким распылителем нужно тщательно пройтись по всем швам, «протолкнув» песок как можно глубже. Подобную процедуру выполняют несколько раз, каждый раз добавляя новую порцию сыпучей смеси. От плотного заполнения монтажных швов зависит долговечная целостность наших усилий.
Ходить по новой дорожке можно через пару дней, конструкция должна схватиться и устояться. Тротуарную плитку необходимо регулярно подметать и мыть из шланга. Чем ярче краска – тем чаще уборка, чем глубже узоры – тем сложнее извлекать из них загрязнения. В зимнее время лед и снег убираются без использования металлических инструментов, которые могут повредить красочный слой. Плитку для тротуаров нельзя посыпать абразивными смесями и прочими химикатами – для антискользящих качеств лучше использовать чистый песок. При грамотном уходе рукотворная дорожка прослужит несколько десятилетий.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как правильно укладывать тротуарную плитку своими руками
Как укладывать тротуарную плитку своими руками. Пошаговая инструкция, видео.
Общеизвестно, что с развитием мини производств, тротуарная плитка становится все доступнее большому числа населения. Все больше владельцев загородных коттеджей и дач обустраивают дорожки с помощью готовых цементно-песчаных плиток.
Тротуарная плитка прослужит не один десяток лет
Если выбрать вариант потолще можно выложить ими подъезд и площадку для стоянки автомобиля. Да и просто можно оригинально выложить ими двор и пешеходные тропинки. Возможно, и вам придет в голову выложить тротуарной плиткой свою дачу?
Но возможно ли это сделать самостоятельно. Дадим вам несколько советов как можно правильно уложить тротуарную плитку.
Укладка тротуарной плитки
В настоящее время широкое распространение получила плитка, иначе называемая брусчаткой. Брусчатка представляет собой прямоугольную либо любой другой формы плитку. Чаще всего прямоугольная плитка встречается размеров 20х10хh см. Такую плитку можно положить с помощью множества схем. Самые простые и популярные это «кирпичная кладка», «ёлочка» и «столбик». Чем привлекательна брусчатка? Ее очень просто укладывать и хорошо подойдут для обустройства любого типа дорожек. Существуют схемы и с парным расположением плиток. В таких дорожках лучше использовать два и более цвета плитки. Подобные схемы наиболее подходят для автомобильных стоянок и площадок.
Укладка тротуарной плитки — непростое дело требующего серьезного отношения и известной доли мастерства. Срок эксплуатации тротуарной плитки довольно долог и зависит от качества проведенных работ. Поэтому если вы хотите сэкономить на плитке – не стоит экономить на ее укладке. Основанием для укладки плитки всегда служит смесь или подушка из щебня и песка. Это делается независимо от того на что вы планируете положить плитку на сухую смесь или раствор. В некоторых случаях для усиления по песчано-гравийному основанию устраивается стяжка из бетона.
Как укладывать плитку. Технология укладки тротуарной плитки
Тротуарная плитка укладывается по следующей технологии. Как уже говорилось, тротуарную плитку укладывают на бетонное песчаное, или щебеночное основание. Тип основания зависит от предъявляемых к плитке требований и толщины плитки.
Рассмотрим общий случай технологии укладки тротуарной плитки.
Вынимается дерн на 15-ти сантиметровую глубину. При этом на дне не не должно оставаться корней или семян растений, мусора.
Необходимо провести продольную и поперечную планировку дна траншеи с расчетом уклона для стока воды. Желательно чтобы дно траншеи имело небольшой уклон. При излишне глинистом грунте нужно сделать дренаж в части, где траншея глубже.
Следующим шагом будет трамбовка дна траншеи. Можно сделать укатка и виброуплотнение, если есть необходимое оборудование. Трамбовку можно сделать обычным отрезком небольшого бревна прибив к нему с торца черенок, который будет служить ручкой.
В случае если делается геометрическая дорожка, роются канавки для бортового камня или бордюра.
Проводится трамбование дна канавы и засыпается пятисантиметровый слой песка на дно.
Устанавливается бортовой камень в канавку на бетонную подушку. На дно траншеи также заливается небольшое количество жидкого бетона и укладывается камень.
Чтобы избежать деформации дорожного полотна, застилаем земляное полотно геотекстилем. В основном такой метод применяется, если грунт слабо-пучинистый. В качестве геотекстиля применяется 2 слоя черного мульчирующего материала Агрил, Спандбонд или Агротекс.
Засыпаем на дно траншеи щебень, небольшой фракции от 5 до 20 мм толщиной, берем слой 20 см, с учетом заезда транспорта. Затем прямо на поверхность заливаем воду и трамбуем. Если грунт непучинистый можно застелить дно траншеи, крупным песком предварительно слегка увлажнив, толщина слоя 15 см можно применить 3 способа:
засыпка на утрамбованный слой щебня увлажненного песка толщиной 5 см и выравнивание его рейкой;
поверхность песка увлажняем, укатываем, выравниваем и покрываем арматурной сеткой 50 х 50 мм без связки. Засыпка сухой смеси толщиной 3-4 см и увлажнением с помощью лейки.
плитка укладывается на раствор толщиной 2-3 см, прямо не трамбованную щебенку, не засыпая песком. Раствор приготавливается из цемента М150 (цемент : песок, 1:3). Есть вариант с применением плиточного клея, так конечно выйдет несколько дороже, но будет и надежней. Но в таком случае клей наносится на бетонную стяжку толщиной 5-10 см.
Тротуарная плитка укладывается на приготовленный слой и трамбуется при помощи виброплиты или тяжелой деревянной или резиновой киянки. Нужно тщательно следить за уровнем укладки тротуарной плитки или сразу придать дорожке требуемый профиль. В основном с небольшим уклоном от центра к краям для стока воды.
На поверхность уложенной плитки рассыпается сухая смесь цемента и песка и распределяется по швам между плитками.
Поверхность уложенной плитки аккуратно и тщательно подметается щеткой, очищается от остатков сухой смеси и поливается водой так, чтобы она проникла в щели. Необходимо некоторое время чтобы смесь затвердела.
Небольшие хитрости при укладке тротуарной плитки
Приобретая тротуарную плитку, делайте расчет таким образом, чтобы учесть отходы, которые будут образовываться при укладке и подрезке плитки. Количество отходов зависит от формы и размеров поверхности, а также от способа укладки. Если укладка ведется по диагонали, отходов будет больше чем, если производить укладку параллельно.
Расколоть тротуарную плитку будет легче, если ее предварительно надрезать при помощи болгарки. При этом следует учитывать, что при надрезе выделяется большое количество пыли. Именно во избежание пыли и нужно только надрезать плитку, а после надломить ее.
Дорожка из тротуарных плит, уложенных на сухую смесь, или раствор на щебеночной подушке может выдержать вес легкового автомобиля. Плиты уложенные на основание из бетона и усиленную 1,5 раза подушку выдержит нагрузку и от грузового автомобиля. Самое основное, что следует запомнить при укладке тротуарной плитки – это класть плитки строго по технологии и качественно подготовить основание. От этих факторов зависит срок службы плитки.
Тротуарная плитка высокого качества, уложенная с соблюдением всех рекомендаций и правил, с устроенным дренажем будет служить вам верой и правдой несколько десятков лет при этом, не теряя своих эстетических качеств. Приятных вам прогулок по красивым и прочным тротуарным плиткам!
Дачная дорожка собственными руками
В показателе благоустроенности дачного участка или загородного дома немаловажную роль играют красиво оформленные дорожки, соединяющие дом с другими постройками или местами для отдыха. Дорожка не только обеспечивает удобство передвижения, но и становится одним из самых красочных элементов декора приусадебного ландшафта.
Для того чтобы выложить дорожки на своем участке можно пригласить специалистов, которые выполнят свою работу грамотно и со знанием дела, но тротуары, сделанные своими руками и по собственной задумке, всегда будут радовать ваш взгляд и напоминать как вы старательно и с душой отнеслись к этой работе.
Для создания прямой дорожки ее границы легко обозначить натянутой веревкой. Если вы запланировали дорожку извилистую, пролегающую между насаждениями или деревьями, то можно использовать грабли с прикрепленной к ним разметочной рейкой, выбранной траектории. Гвозди оставляют равномерный след, который будет использоваться как разметочная линия.
Ширину тротуара вы делаете по своей задумке и желанию, но обычно хватает ширины около 70 сантиметров. С разметки будущей дорожки снимают землю и делают траншею глубиной 30 сантиметров, сохраняя рельефный перепад участка.
Для сооружения дренажа, необходимого для оттока воды во время дождей, дно траншеи слегка утрамбовывается и засыпается щебнем. Лучше всего использовать крупный щебень, способный легко пропускать влагу и фильтровать почву. Вместо щебня можно делать дренаж из строительных отходов, таких как: камень, керамзит, остатки бетона, обращая внимание на то, что эти отходы не должны впитывать влагу, а легко пропускать ее, а также обладать повышенной прочностью.
Закончив обустройство дренажа, можно приступить к покрытию дорожки. В этой работе можно включить все свои творческие способности, или посмотреть образцы в строительных каталогах. Материал для дачных дорожек может быть самым разнообразным. Это может быть популярный бутовый камень или тротуарная плитка. Может быть выложена мозаика из различных твердых материалов, а может быть просто залита бетоном.
В любом случае тротуарные дорожки на вашем участке, созданные своими руками, будут долго радовать ваш взгляд и даже станут предметом гордости за собственное творение.
Галька в саду
В наши дни никого не удивишь дорожками из тротуарной плитки на дачном участке. Другое дело – декоративная галька, которая смотрится очень красиво и оригинально. При работе с таким материалом вы раскроете в себе талант дизайнера. Галька позволяет выкладывать нестандартные орнаменты и не сдерживает ваши творческие порывы.
Кроме того, для придания вашему участку еще большей привлекательности, есть возможность применять каменные элементы с разнообразными рисунками. Так с каких именно процедур нужно начинать укладку гальки? Во-первых, необходимо со всей ответственностью подобрать необходимый материал. На рынке есть две разновидности гальки: речная и морская. Она может быть шершавой, отполированной, подвергнутой обработке или в естественном состоянии. Природный камень является альтернативой гальке и подвергается искусственной полировке для придания округлых очертаний.
При подборе цветовой гаммы стоит остановить свой выбор на контрастных оттенках. Как правило, галька бывает белого, черного и коричневого цветов. Можно встретить также бордовый, серый и красно-оранжевый оттенки. Необходимо следовать некоторым правилам, чтобы верно выстроить фрагменты орнамента. Для выкладывания простого рисунка Вам будут необходимы: веревка, колышки из дерева и рулетка.
Орнаменты посложнее нужно заранее нарисовать на листе бумаги в масштабе один к одному, после чего перенести данный рисунок на приусадебный участок. После этих действий работы проводятся на самом участке. Осталось определить, что же для них будет нужно:
Утрамбованный слой песка в сто миллиметров на поверхности грунта;
Слой щебня в двести миллиметров, причем фракция щебня из гранита должна составлять от двадцати до сорока миллиметров;
После засыпания щебень подлежит утрамбовке с учетом уклона для оттока осадков;
Финальный слой засыпается предварительно подготовленным раствором из цемента и песка в соотношении 1:3.
После этого переходим к разравниванию с помощью уровня большой длины, учитывая, что некоторое количество приготовленного состава должно проникать в промежутки между гранитными камушками, а оставшаяся часть должна выступать над поверхностью примерно на пол миллиметра. Она предназначается для крепежа к ней гальки с учетом подобранного орнамента. Во время укладки стоит уделить особое внимание соблюдению аккуратных рядов, а размер гальки должен быть одинаков.
После того, как вы закончите мостить дорожку, тщательно пролейте ее водой и дайте возможность постоять в покое около трех-четырех дней, пока галька не усадится окончательно. Теперь стоит только проверить, надежно ли зафиксировался орнамент. Если это не так, и Вы обнаружите незакрепленные камни, то процедуру нужно проделать снова.
Читайте также: Тротуарная плитка для вашей дачи: изготовление в домашних условиях
пошаговая инструкция с видео и фото
Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.
Виды и рекомендации по выбору
Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:
натурального природного камня твердых пород;
натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
искусственного камня;
керамики и других материалов обжига;
цветного и монохромного бетона;
полимерпесчаных смесей.
Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.
Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.
Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.
Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.
Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки материалы
Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:
каменный или пластиковый бордюр;
цемент марки ПЦ400;
щебень, фракции не более 40 мм;
песок, лучше всего речной или мытый;
геотекстиль.
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Разметка будущих дорожек
Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.
При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.
В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.
Разметка и выемка грунта.
Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.
Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа
На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.
Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:
бетонное;
цементно-песчаное;
из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.
Схематическое изображение бетонного основания.
Заливка бетонного основания
Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.
Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.
Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Пошаговый процесс укладки ФЭМ.
Основание из песка и цемента
Цементно-песчаное основание.
Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.
Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.
Укладка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки: фото процесса.
Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.
Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.
Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
Укладка тротуарной плитки своими руками: видео-урок
Тротуарная плитка приобрела популярность благодаря крепкости, простоте монтажа и внешнему виду.
Она стала непременным атрибутом при строительстве и обустройстве частных земель, городских парковых зон, площадей, тротуарной зоны.
Ключевой секрет – это материал и технологии.
Чтобы получился высококачественный продукт, нужно верно изготовить состав, соблюдая технологию, вылить его в форму и довести до готовности.
В этом случае можно получить качественную, глянцевую и надежную плитку хорошей геометрической формы без малейших недостатков.
Сегодня процесс изготовления и монтажа данного материала можно посмотреть на видео онлайн.
Содержание статьи
Виды тротуарной плитки
Все изделия символически можно поделить на вибропрессованные и вибролитые.
А еще по форме:
брусчатка – клинкерный кирпич содержит форму прямоугольника и пользуется большей популярностью, например, считается универсальным материалом для мощения буквально любого участка;
тротуарная бетонная плитка — шестигранник;
волна или плитка садовая тротуарная;
«классика» — это достаточно высокая непроницаемая конфигурация брусчатки без канальцев вдоль формы;
квадрат — изделия подобны паркету и относятся к узким разновидностям плиток.
Подготовка к укладке
Основой грамотной укладки тротуарной плитки (брусчатки) своими руками считается тщательно подготовленная основа.
Но до того, как приготовить ее, нужно выкопать землю приблизительно на 44 см и тщательно ее утрамбовать.
Ямы, котловины и иные снижения с возможным застаиванием воды в процессе выравнивания плоскости засыпаются грунтом с последующим его уплотнением.
Плоскости должен придаваться поперечный уклон.
Для осуществления укладки тротуарной плитки понадобятся:
резиновый молоток;
шнур;
деревянные либо железные колья;
уровень, поливочный рукав;
рассеиватель для шланга;
грабли;
трамбовка;
профиль или же всякий подручный плоский инструмент, швеллер, труба любого сечения;
песок;
цемент.
Монтаж тротуарной плитки своими руками
При помощи этого видео вы чётко усвоите, как нужно класть тротуарную плитку своими руками.
Смотрим и запоминаем!
Этапы работ выглядят следующим образом.
Избрать пространство месторасположения тротуарного покрытия.
Квалифицировать сток воды.
Вода обязана ретироваться от отмосток строения либо от дорожки прямо в водоотводные колодцы, на газоны.
Уклон можно устроить: продольным, поперечным, продольно-поперечным.
На краях подготовленной площадки забить колья.
На ней при необходимости убрать ненужную землю или же насыпать отсутствующую.
Далее нужно выровнять площадку граблями.
В случае, если почва сухая, нужно ее увлажнить и утрамбовать.
Высчитать высоту основы (желательно сделать ее на 2 см выше, так как во время уплотнения произойдет усадка).
Отмерить на кольях высоту песочной насыпи, которая должна составлять 5-7 см.
На отмеченной возвышенности натянуть меж кольев шнур-порядовку.
Посыпать по всей площади песок, разровнять его граблями.
Хорошо полить водой из шланга до появления луж.
Ориентировочно через 2-3 часа в солнечную погоду либо на следующий день в случае облачной погоды выровнять плоскость до ровной гладкой формы.
Далее нужно приготовить песчано-цементную смесь в соотношении 8/1.
Высота слоя с песчано-цементной консистенцией должна составлять 3-4 см.
Затем отмерить на кольях высоту насыпи и натянуть шнур.
Посыпать песчано-цементную смесь в сухом виде и разровнять ее.
Клей для ковролина: варианты и цены. Детальную информацию о видах клея и их стоимости вы найдете на нашем сайте.
Отзывы о пропитке для дерева фирмы «Акватекс» можно прочитать тут. Там же вы найдёте и общую информацию о пропитке для дерева.
Здесь читайте интересную и полезную информацию о напольном белом широком плинтусе.
Стяжка делается швеллером до ровной поверхности.
После этого следует натянуть шнур по плиточной фаске.
По этому шнуру выкладывается первый ряд.
Плитку нужно укладывать от себя на заранее подготовленную поверхность.
Делать это нужно по диагонали, последующая плитка должна хорошо примыкать к предыдущей, чтобы избежать роста толщины швов.
В случае если она прилегла криво, мастерком аккуратно нужно подсунуть под нее песок и трамбовкой выровнять ее вновь.
Впоследствии завершения укладки нужно в местах очевидных превышений выровнять составляющие мощения с поддержкой резинового молотка под уровень.
Закончив работу, надо промести швы песчано-цементной консистенцией (8/1).
Из шланга с рассеивателем нужно увлажнить смесь из песка и цемента в зазорах.
Впоследствии этого при надобности подсыпьте в зазоры еще смесь.
В пространствах увеличенной влаги (например, под стоками с крыш) надо применить сухую смесь из песка и цемента (3/1).
Для придания площадке четкой геометрической формы можно сделать пешеходный тротуар и дополнить незаконченные участки половинками или же запиленными по форме изделиями.
Советы по укладке
Обрезки материала можно применить для наполнения различных отверстий, укладки вокруг деревьев и канализационных колодцев.
После укладки всех изделий тщательно подметите поверхность, утрамбуйте ее, чтобы уложенное покрытие было на одном уровне.
Так, утрамбовать плитку до необходимого значения возможно за 2 или же 3 подхода.
Трамбовка способна уплотнить подушку из песка и песок между соединениями плиточных изделий.
Это улучшает процесс сцепления материала.
Посыпьте вымощенный участок узким слоем песка и устройте еще 2 прохода вибратором.
В случае, если соединения между плитками заполнены не в полной мере, повторите операцию.
Это довольно принципиально для хорошей укладки.
Песок, верно распределенный по соединениям, станет принимать нагрузки, применяемые к поверхности примыкающих изделий и несомненно поможет сберечь твердую и надежную поверхность.
Не допускайте проезда по уже вымощенному месту до заполнения стыков песком.
Засыпаемый в соединения песок должен быть чистым, не иметь солей и органических материалов, приводящих к появлению в нем растений.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Что еще почитать по теме?
технология укладки на даче, положить дорожку во дворе
Сделать красивую и практичную дорожку вполне можно самостоятельно, если заранее ознакомиться со всеми нюансами этого процесса
Самое распространенное покрытие дорожек и площадок – тротуарная плитка. Правильно проведенные подготовительные работы по установке тротуарной плитки – залог долговечного покрытия. Укладку могут выполнить мастера, а также плитку на тротуар возможно сделать самостоятельно, для этого понадобятся усилия и знания схем укладки.
Содержание материала:
Руководство: как правильно уложить тротуарную плитку на даче
Подготовка и разметка грунта является самым творческим этапом, так как участок необходимо заранее распланировать, но это еще и самый трудоемкий этап, который играет самую главную роль. Необходимо разметить зону, в которой монтаж плитки будет совершаться собственными руками.
Перед укладкой плитки специалисты рекомендуют для начала правильно подготовить и разметить грунт
Для этого необходимо:
Установить колышки;
Натянуть ни них прочную веревку;
Регулировать с помощью них нужную форму дорожки или площадки.
Следующий этап включает в себя уборку части земли на месте укладки. Необходимо выкопать грунт на глубину 20 см, чтобы в дальнейшем заменить его на более прочные материалы, которые способны выдерживать нагрузку в течении долгого периода времени. Завершается этап подготовки грунта обыкновенной трамбовкой на площадке монтажа плитки, производить ее можно любыми способами, главное добиться того, чтобы почва не просаживалась, иначе дорожка из плитки долго не просуществует.
Качественная укладка дорожек тротуарной плитки на даче
Стелить плитку на землю на участке не сложно, главное учитывать некоторые правила. Наличие необходимо дренажа, чтобы эффективно и быстро талая и дождевая вода отводилась из-под тротуарной плитки. Если его не установить, то в зимний период плитка впитает большой объем влаги и, при замерзании, разрушится. Дренаж состоит из обычной подсыпки щебня среднего размера, который необходимо насыпать на дно очищенного участка, хорошо выровнять и уплотнить трамбовкой. Слой щебенки должен быть не менее 7 см.
Бордюр не находится ниже поверхности тротуарной плитки, но и не выступает над ней, что организует верхнюю площадку дорожки или площадки. Бордюр сдерживает в определенных местах плитку, поэтому, чтобы он образовал цельное ограждение, необходимо качественно скрепить друг с другом.
Качественная укладка дорожки из тротуарной плитки украсит интерьер дачного участка
Чтобы установить бордюр, необходимо:
На верх дренажной отсыпки наложить горки раствора;
Устанавливается бордюр;
По краям, на один бордюр достаточно пару штук;
Далее, чтобы все смотрелось красиво, нужно выровнять верхний край.
На щебенку высыпается песок, выравнивается и утрамбовывается. Необходимо позаботиться об отсутствии уклонов. Слой песка необходим не менее 9,5 см. Выглядеть должно следующим образом: от песка до верхушки бордюра должно быть расстояние, которое равно толщине тротуарной плитки с учетом пары сантиметров на скрепляющий материал.
Установка плитки начинается от себя, чтобы далее перемещаться по уже установленной поверхности.
Необходимо следить за ровностью каждого ряда. При этом используется натянутый шнур между бордюрами. Отдельные плиточные элементы должны находиться на расстоянии не больше 2 мм. Если есть необходимость в фигурных элементах или круглой площадки, для этих задач можно использовать болгарку, она с легкостью отрежет все ненужные части у плиток.
Оптимальная технология укладки тротуарной плитки на даче
Технология укладки начинается с приготовления скрепляющего материала, который состоит из цемента и песка в пропорции 1:8, сухая смесь тщательно перемешивается до получения однородной массы, именно эта смесь удерживает плитку в установленном положении.
Заранее необходимо подготовить материалы и инструменты для укладки, чтобы не отвлекаться в процессе работы
После этого необходимо приступить к непосредственной укладке плитки на даче:
Для этого в место укладки насыпается скрепляющий материал, он должен иметь слой, при котором, когда тротуарная плитка установится на отсыпку, она возвысится над поверхностью в 0,5 высоты.
Данную отсыпку нужно равномерно разровнять, трамбовать не требуется.
После этого нужно положить первую плитку, которая просто устанавливается на отсыпанную скрепляющим материалом поверхность и забивается резиновой тяжелой киянкой в цементно-песчаную смесь.
Забивается до тех пор, пока по высоте не сравняется с бордюром.
После берется вторая плитка и таким же способом устанавливается рядом.
После установки всех плиток, лишний скрепляющий материал необходимо удалить.
Завершение установки происходит в просыпке зазоров плитки смесью из песка с цементом. С облицованной поверхности смесь аккуратно сметается веником в швы. Данная смесь зафиксирует тротуарную плитку в установленном положении после первого дождя, когда впитает в себя жидкость и затвердеет. Новые дорожки поливаются сразу водой из шланга с помощью распылителя, в таком случае плитки необходимо на пару дней оставить в покое.
Советы: как самому положить тротуарную плитку во дворе
Укладка тротуарной плитки происходит разными способами. На песчаной подушке. Плитка укладывается на слой из влажного песка. Такая дорожка делается для украшения сада. Вода не будет застаиваться и уйдет именно благодаря швам между плитками, которые заполнены песком.
Цемент и влажный песок смешиваются в пропорции 1:5 и равномерно распределяется наверх будущих дорожек.
Благодаря своей легкости, доступности и надежности, является самым распространенным способом. Цементно-песчаный раствор (песок, вода и цемент) смешиваются в бетономешалке, полученная масса распределяется по поверхности плитки мастерком. После чего киянкой плитку нужно укладывать и трамбовать. Это самый надежный способ укладки, но он требует обеспечения водоотведения.
Существует несколько вариантов укладки тротуарной плитки, выбирать который вы можете на свое усмотрение
Существует множеств вариантов укладки тротуарной плитки:
Елочкой или плетенкой. Самый распространенный вариант. Под углом 90° или 45° укладывается плитка, если элементы чередуются между собой, образую переплетение, то это плетенка.
Хаотичной кладкой. Самый простой способ укладки, который выглядит достаточно интересно, состоит из плиток различных цветов и размеров. В данном способе плитку нужно постелить произвольно.
Шахматный порядок. Подходит плитка 2 видов: фигурная и квадратная 2 разных цветов, техника данного способа в укладывании чередованием.
Круговой шаблон. Наиболее сложный вариант. Создаются круговые узоры, которые красиво смотрятся и с высоты, и с близкого расстояния.
Сочетание газона и плитки. Самый оригинальный вариант, когда газон или клумбы сочетаются с мощеными дорожками или площадками. Для такого способа можно использовать специально предназначенную для этого вида уличную плитку.
Чтобы правильно класть материал, существует несколько советов. Нельзя забывать об уклонах, необходимо при кладке своими руками устанавливать небольшой бугорок посередине, это будет позволять воде уходить лучше, а также в холодное время года позволит легче перенести замерзание воды и оттепель.
Необходимо внедрять дизайнерские идеи. Например, смешивать песок и семена и засыпать полученную смесь в швы, тогда между плитками будет газон, что позволит дорожкам выигрышно выделиться в саду. Облицовка парковочной зоны для машин производится на бетонную подушку, дорожные плиты нужно выложить по аналогии кафеля.
Укладка дорожной плитки своими руками (видео)
Вопрос кладки решается совсем просто, пусть процесс достаточно трудоемкий, но по техническим составляющим абсолютно элементарный. Уже после укладки брусчатки площадью 1 м2, можно почувствовать себя самым настоящим профессионалом в этом деле.
Как уложить тротуарную плитку своими руками + видео
Виды тротуарной плитки
Но вся тротуарная плитка подразделяется на два вида – это плитка вибропрессованная и плитка вибролитая. Плитки обоих видов, несмотря на внешнюю похожесть, производятся по различным технологиям.
Как выбрать тротуарную плитку
Чтобы плитка прослужила долго, выбирать плитку нужно руководствуясь климатическими условиями на вашем участке. Если на участке наблюдается повышенная влажность, а зимой то оттепель, то гололед, лучше выбирать вибролитую. В ее состав при изготовлении добавляют пластифицирующие вещества, они делают плитку более прочной и в ней меньше пор, в которые может попасть влага и разрушить плитку изнутри. Пусть эта плитка гораздо дороже, чем вибропрессованная, зато она очень устойчива к перепадам температур и высокой влажности. Вибропрессованная плитка, наоборот, более пористая и подходит для сухого, теплого климата. К тому же благодаря наличию пор она несколько легче, что имеет свои плюсы.
Вибролитая тротуарная плитка
Вибролитая плитка имеет очень гладкую поверхность и большое разнообразие цветов. Изготавливается такая плитка на специальном устройстве — вибростоле, путем непрерывной вибрации и застывания песчано-цементной смеси, которое производится при определенных условиях. Идеально подойдет для дачных участков, расположенных на солнечных местах.
Вибропрессованная тротуарная плитка
Выше уже говорилось о том, что вибропрессованная плитка более пористая. Изготавливается путем нанесения ударов специальным молотом по песчано-цементной смеси, залитой в формы. Получается искусственный камень, который может выдержать нагрузку до 600 килограмм.
Подготовка к укладке тротуарной плитки
Выложить тротуарную плитку самому очень просто, с этой работой справится любой человек, имея несколько инструментов. Сначала приготовим тротуарную плитку, песок, цемент и щебень. Инструменты нам понадобятся такие: штыри и колья из дерева, молоток — деревянный или резиновый, шланг с поливочной насадкой или лейка. Также следует запастись шнуром, строительным уровнем, граблями, метлой или шваброй, ручной трамбовкой, мастерком и длинным уголком.
Технология укладки тротуарной плитки
Первое что нужно сделать, это вымерять свой участок и распланировать количество плитки, иначе вам придется плитку резать. Если получилось, что все-таки пришлось резать, можно разрезать «болгаркой», специальным диском, заранее смерив плитку.
1). Первое, с чего мы начнем, это будем устанавливать бордюр. Отмеряем и оградим наш участок, где будем выкладывать плитку. Воткнем, приготовленные колья и натянем, шнур между ними по уровню, чтобы край нашей дорожки был ровный. Шнур должен находиться на расстоянии от земли по высоте бордюра. Под натянутым шнуром выроем траншею глубиной около тридцати сантиметров. Больше половины бордюра должно быть под землей. На дно выложим слой песка, приблизительно 5 сантиметров. Готовим смесь: на одно ведро цемента добавляем 2,5 ведра песка, столько же ведер гравия. Ставим бордюрные плиты в траншеи, и заливаем цементной смесью. Плиты выравниваем резиновым молотком.
2). Бордюр готов, подготовим под тротуарную плитку основание. Между бордюрами снимаем верхний слой земли около полуметра, можно чуть меньше. Аккуратно очищенную поверхность выравниваем, чтобы не было ям. Теперь утрамбуем так, чтобы вода не застаивалась, можно сделать небольшой, чуть заметный уклон, градусов пять. Высота основания должна быть не меньше 7-8 сантиметров, для этого на наших колышках сделаем отметки, и поперек, на этом уровне снова натянем шнур. Теперь выложим на дно гравий, 5 сантиметров, снова выравниваем и трамбуем. Поверх гравия насыпаем песок, около 2-х сантиметров, до натянутого нами шнура, выравниваем шваброй.
3). Теперь наше готовое основание заливаем водой из лейки, чтобы появились лужи. Дождемся, когда вода уйдет или высохнет, снова выравниваем и утрамбовываем.
4). Снова на колышках делаем отметку, на высоте 4-х сантиметров от готовой насыпи, натягиваем шнур. Далее засыпаем заранее приготовленную смесь: одно ведро цемента, 8-мь ведер песка (без воды), выравниваем.
5). Придумываем рисунок для нашей дорожки, и только после этого можно выкладывать плитку. Снова натягиваем шнур, по высоте плитки. Выкладываем из любого, удобного для вас угла, пошагово, от бордюра к бордюру. Плитка должна ложиться плотно к бордюру и ровно. Если где-то плитка легла неровно, выровняйте постукиванием резинового молотка, если все равно криво, подсыпьте песка под плитку. Между каждой плиткой оставляйте расстояние около 2-х миллиметров, чтобы оставался сток для воды, и плитка не ломалась. Также могут появиться трещины, из-за перепада температуры, когда плитка расширяется, на поворотах дорожки увеличьте расстояние между плитками, до 8-ми миллиметров.
6). Оставленное нами расстояние между плитками, засыпаем тем же сухим цементным раствором, что под плиткой, аккуратно проливаем из лейки, снова засыпаем смесью. Тогда вашему тротуару, не грозят семена растений, которые, прорастая, могут вывернуть плитку.
Если вы правильно выложите плитку, выбрав качественную, то ваша дорожка прослужит вам несколько десятков лет. Будет радовать вас эстетическим видом.
How To D.Y.I Инструкции по благоустройству дома
Как: установить брусчатку
Спланируйте свой дизайн Брусчатка или блокирующий кирпич, как их часто называют, при правильной установке выглядят красиво. Они действительно повышают ценность вашего озеленения в Калгари. Подготовка — это все, поэтому не торопитесь и приготовьтесь немного попотеть. Очень важно тщательно спланировать, где будет размещаться брусчатка на вашем участке. Будут ли они мешать чему-нибудь важному, например, корням окружающих деревьев? Вы можете использовать краску для разметки или даже садовый шланг, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть ваша брусчатка.При распылении маркировочной краски на грязь замечательно то, что ее легко стереть ударом ноги. Итак, вы можете поиграть с кривыми и углами, чтобы увидеть, какой вид лучше всего подходит вам и вашей собственности. Важно помнить, что чем больше изгибов или углов будет у вас на дорожке для брусчатки или во внутреннем дворике, тем больше надрезов вам придется сделать. Порезы требуют времени, а также требуют больше кирпичей или брусчатки. Кроме того, если вам нужны точные пропилы, вы можете арендовать пилу по бетону с алмазным диском.Разнообразие ручных инструментов с газовым приводом работает хорошо, но для более ровных стрижек попробуйте вертикальные электрические или газовые. Любой из них доступен в вашем местном магазине по аренде инструментов для озеленения в Калгари.
Земляные работы Когда вы копаете землю, вы можете рассчитывать на то, что из раскопок выйдет изрядное количество материала. Вы можете использовать этот материал для заливки под палубами, или, если это хорошая почва, его можно использовать для клумб, иначе вам, возможно, придется вытаскивать его. Если брусчатка будет использоваться только для ходьбы, вам нужно выкопать только около 4-6 дюймов, если она будет использоваться для парковки транспортного средства, лучше всего выкопать 8-12 дюймов.Всегда выкопайте на 6 дюймов шире, чем вы предполагаете, будет ваша брусчатка, это даст вам место для работы при установке основания.
Добавление основания для мощения ¾ ”Дробление гравия или дорожное дробление, как его обычно называют, — это тот же материал, который используется для строительства шоссе. Это будет ваша база вместе с песком позже для вашей брусчатки. Добавляйте по несколько дюймов гравия, слегка смачивайте садовым шлангом и утрамбовывайте газовым трамбовщиком с вибрирующей пластиной. Оставьте гравийную основу ниже желаемой высоты около 2 дюймов или около того, чтобы учесть слой песка, который вы будете добавлять в следующий раз.Затем добавьте песчаную основу, используя стандартный игровой песок, добавьте достаточно песка, чтобы довести вас до уровня, на котором вы хотите, чтобы ваша брусчатка была. Как вы видите на видео, для стяжки песка используют трубы. Это отличный метод для обеспечения идеальной сортировки песка и его готовности для укладки брусчатки. Можно пластиковую трубу ПВХ или стальные трубы. Выполняйте стяжку только одного участка за раз, используя трубы, как показано на видео. Для надлежащего дренажа оставьте брусчатку над окружающей землей примерно на дюйм, чтобы вода не скапливалась в низких местах на брусчатке.
Уложите брусчатку Вы можете начать с одного угла или одного конца вашего проекта и начать укладку брусчатки, смещая их швы. Вы можете использовать ряд различных узоров, а также различные бордюры из брусчатки или ряды солдат. Щелкните здесь, чтобы увидеть образцы брусчатки и курсы солдат. Для резки под углом вы можете использовать большую садовую палку или прямую кромку, чтобы пройти по брусчатке и провести карандашную линию через верх. Удалите брусчатку для резки и замените ее после резки.Пройдите вдоль установленной брусчатки, чтобы установить остальные, никогда не наступая на песок и не нарушая готовый уклон.
Советы по ландшафтному дизайну Калгари
Для получения дополнительных инструкций следуйте пошаговой демонстрации в видео на YouTube:
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
Как укладывать брусчатку для патио на грязь | Руководства по дому
Рут де Хорегуи Обновлено 28 ноября 2018 г.
Простой внутренний дворик из брусчатки добавляет в сад полезную жилую площадь.В то время как постоянная установка требует выемки грунта и утрамбованного основания из гравия и песка, чтобы обеспечить долговечный ровный внутренний дворик, вам может понадобиться место только на сезон или два. Временной установки брусчатки на грунт может хватить до тех пор, пока вы не будете готовы установить хардскейп в долгосрочном ландшафтном плане.
Вещи, которые вам нужны
Рабочие перчатки
Защитные очки
Рулетка
Асфальтоукладчики
Столбы
Шпагат
Грабли
Лопата
Ручной или пластинчатый уплотнитель
2-к-4 шт. дерево
Уровень
Пиломатериал, обработанный давлением, или кромка из поли (опция)
Песок
Резиновый молоток
Безопасность труда
При работе с инструментами, грунтом и брусчаткой надевайте рабочие перчатки, защитные очки, длинные брюки , длинные рукава и туфли или сапоги.Широкополая шляпа и солнцезащитный крем помогут защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Можно сжечь даже в пасмурный день; облака не блокируют ультрафиолетовые лучи.
Подготовка площадки
Измерьте площадку и брусчатку с помощью рулетки. Асфальтоукладчик размером 12 на 12 дюймов может иметь размеры 11 и 7/8 дюйма или 12 и 1/8 дюйма. Также измерьте высоту брусчатки. Как правило, брусчатка стыкуется; однако вы можете оставить места для ползучих растений, таких как тимьян или прыжки Джонни. Добавьте ширину любых пространств к общему плану, чтобы внутренний дворик вписался в обозначенное пространство.
Отметьте пространство, забив колья по углам молотком. Оберните шпагат вокруг первого столбика и завяжите его, чтобы удерживать на месте. Оберните бечевку по краям предполагаемого патио и дважды оберните ею каждую стойку. Привяжите шпагат к последнему столбику и отрежьте лишнее.
Уберите с участка траву, камни и другой мусор. Выкопайте почву так, чтобы брусчатка была на одном уровне с землей или соломой. Брусчатка, возвышающаяся над окружающим ландшафтом, представляет собой опасность для спотыкания.Если вы планируете использовать песок под брусчаткой, добавьте 2 дюйма к глубине котлована. Ровно разгребайте почву.
Плотно утрамбуйте незащищенную почву ручным или пластинчатым уплотнением. Пластинчатые уплотнители обычно доступны в пунктах проката и магазинах товаров для дома.
Проверьте ровность и наклон площадки с помощью длинной доски 2 на 4 и уровня. Внутренний дворик должен иметь уклон от дома или других построек со скоростью примерно от 1/8 до 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 дюймов на 8 футов.Заполните все низкие места землей или песком, чтобы обеспечить гладкую поверхность для брусчатки. Аккуратно сбрызните участок водой и снова утрамбуйте.
Добавьте бордюр из обработанных под давлением досок или кромку из полипропилена, если хотите. Использование кромочного материала предотвращает смещение брусчатки, если на реализацию долгосрочного ландшафтного плана уйдет год или два. Закрепите кромку кольями или шипами.
Установите асфальтоукладчик
Начните в углу. Если патио из брусчатки упирается в фундамент дома или пристройки, начните с этого угла.Положите каждый асфальтоукладчик на землю встык до прилегающих брусчаток. Постучите по асфальтоукладчику резиновым молотком, чтобы обеспечить прочный контакт с почвой. Уложите первую брусчатку параллельно фундаменту, а затем уложите оставшиеся брусчаткой или другим способом.
Регулярно проверяйте асфальтоукладчик с помощью доски 2 на 4 и уровня во время работы. Добавьте горсть или две песка под брусчатку, если необходимо, чтобы заполнить все оставшиеся низкие места и поддерживать гладкую поверхность.
После установки брусчатки засыпьте всю поверхность мелким песком.Используйте пластинчатый уплотнитель над внутренним двориком, чтобы помочь отфильтровать песок и заполнить все трещины и щели. Нанесите дополнительный песок на брусчатку, чтобы полностью заполнить оставшееся пространство между брусчаткой.
Как укладывать ступеньки на гравий. Руководство по укладке дорожной одежды на щебень
Нам часто задают вопрос: как положить ступеньки на гравий? Ну, вы можете просто положить их на гравийную поверхность, и готово! Но часто вы обнаружите, что ступеньки, уложенные на гравий, рассыпаются.Которые затем начинают скользить и со временем становятся неровными.
Если вы хотите узнать, как надежно уложить тротуарную плитку на гравийную поверхность или внутри каменных крошек с хорошим прочным основанием и красивой ровной поверхностью, почему бы не прочитать наши пошаговые инструкции ниже . Мы также предоставили удобное руководство с изображениями процесса укладки. Вы можете посмотреть наш короткий видеоролик о том, как укладывать ступеньки на гравий, .
Для укладки ступеней на щебень.
Инструменты для укладки ступеней
Мастерок
Спиртовой уровень или пиломатериал с прямой кромкой
Резиновый молоток или молоток с деревянной ручкой
Лопата или лопата
Рулетка
Крепкая струна или строительная леска
Штифты для лески или небольшие деревянные колья (для крепления тетивы)
Кисть для нанесения ПВА
Цементный миксер (можно смешивать вручную, как я)
Необходимые материалы, если у вас уже есть гравий
Строительный песок или песчаный песок
Портландцемент или почвосмесь
Ступеньки по вашему выбору (Мы использовали квадратные бетонные плиты Маршалла.Способ укладки тот же, какую бы плиту или ступеньку вы ни выбрали, квадратную или круглую)
Клей ПВА
Вода с небольшим количеством жидкости для мытья посуды или пластификатора
Мы надеемся, что, прочитав или просмотрев это видео-руководство, вы получите хорошее представление о том, как ступеньки надежно фиксируются в щебнях гравия.
Есть много форм и размеров тротуарной плитки, которую можно положить на гравий в качестве ступеньки. Бетон или камень, круглые, квадратные или продолговатые — все это могут быть хорошими ступеньками, и метод их укладки в гравий остается неизменным, независимо от того, какой тип вы хотите использовать.
Посмотрите наш видеоролик о том, как укладывать ступеньки на гравий
Посмотрите наш небольшой видеоролик о том, как укладывать ступеньки на гравий, ниже. Вы можете остановить или перемотать видео в любой момент во время воспроизведения, если вам нужно делать заметки.
Пошаговая инструкция по укладке ступеней на щебень
Есть всего 10 простых шагов, чтобы укладывать ступеньки, чтобы создать безопасную дорожку или дорожку, уложенную на гравии. В этом уроке мы сначала положим наши две конечные ступеньки, а затем положим промежуточные.
1. Нанесите клей ПВА на обратную сторону плиты ступени
Сначала наносим клей ПВА на обратную сторону наших плит. Затем, если возможно, дайте клею ПВА высохнуть или стать липким.
Мы наносим клей, потому что ПВА работает, приклеивая нижнюю часть плиты к цементному раствору, на который мы собираемся ступить.
Это затем создает связь между раствором и плитой. Это предотвращает расшатывание или соскальзывание тротуарной плитки с цементного слоя после высыхания.
2. Свободно разложите ступеньки на один шаг в сторону
Когда ПВА высохнет, разложите ступеньки и проверьте расстояние, на котором нужно их разложить. Расстояния не должны быть слишком точными.
У всех разные шаги. Вы не хотите, чтобы при ходьбе по тротуарной плитке вы растягивались или шагали мелкими шагами. Вы должны быть в состоянии комфортно шагать от центра одного к центру другого. Пожалуйста, помните, что не только вы можете ходить по ступенькам.Если у вас есть дети или пожилой родитель, поместите плиты ближе друг к другу.
Как только вы почувствуете себя комфортно с расстоянием между тротуарными плитами, измерьте расстояние для использования в будущем, когда вы начнете укладывать плиты. Во время измерения держите ступеньки прямо с помощью уровня или линейки, чтобы получить истинно однородное измерение.
3. Удалите гравий в месте укладки плит и утрамбуйте его.
Первые две ступеньки, которые мы кладем, находятся на обоих концах площадки, которую мы собираемся вымощать. Сначала мы кладем две ступеньки снаружи, чтобы мы могли закрепить веревочную линию между двумя точками. Затем это позволяет нам выровнять оставшиеся плиты между плитами на гравии.
Нам нужно убрать гравий с того места, где мы собираемся укладывать плиты. Сохраните гравий, чтобы заменить его вокруг тротуарной плитки после того, как она будет уложена. При желании можно удалить весь гравий. Иногда это полезно. Но для этой работы мы выбрали более простой вариант — просто убрали гравий там, где собирались укладывать ступеньки .
Когда гравий удален, нам нужно уплотнить участок, чтобы он не оседал. Вы можете использовать металлический тампер, как мы сделали здесь, или вы можете закрепить его ногами, молотком и куском плоского дерева или любым другим способом, который вы сочтете нужным. Вы должны быть уверены, что земля под плитой имеет прочное и прочное основание.
4. Нанесите строительную смесь на очищенную от гравия поверхность, затем выровняйте шпателем
.
После того, как вы очистили гравий и укрепили поверхность, вам нужно поместить лопату, полную растворной смеси , на очищенную площадь .
Мы использовали влажную строительную смесь из 5 частей строительного песка, смешанных с 1 x цементом. Вы можете использовать другой песок, например, песчаный или острый песок. Вы можете использовать бетонную смесь после смешивания. То есть смесь песка и цемента, готовая к употреблению в мешке. Это идеально, если вы не уверены в смешивании песка и цемента.
Равномерно выровняйте цементную смесь цементным шпателем, чтобы получить полный слой раствора. Это должно покрыть всю площадь, на которой будет стоять ступенька. Осторожно поместите пластину в смесь.
О том, как приготовить раствор для кладки ступеней, читайте внизу страницы
5. Проверьте размеры между уложенными плитами
После того, как плита была помещена на раствор, мы используем размеры, сделанные при первой укладке плит свободно. Осторожно переместите плиту на место с помощью рулетки. Старайтесь не давить слишком сильно на слой раствора внизу.
Вы можете использовать спиртовой уровень или пиломатериал с прямыми кромками, чтобы выровнять плиту , чтобы получить правильный размер .
Пока нет необходимости быть слишком точными при измерениях между плитами. Мы собираемся выровнять плиту, ударяя по ней молотком, поэтому впоследствии потребуется повторная проверка размеров.
6. Нажмите на ступеньку, чтобы перейти на уровень
.
Если вы уверены, что плита находится в правильном месте, вам нужно осторожно постучать по ней, чтобы выровнять ее.
Начните осторожно постучать по поверхности . Убедитесь, что вы не касаетесь краев.Но постучите от центра к трети от края плиты. Это также помогает распределить раствор под плитой, а также склеить раствор и плиту с помощью ПВА.
Периодически проверяйте уровень вашей плиты. Пузырек на спиртовом уровне должен находиться в пределах двух отметок, отмеченных на уровне. Вы можете, если хотите, упасть на плиты, если ваша ступенька уложена на склоне. • у вас большие плиты и вы хотите, чтобы вода стекала с поверхности. Этот небольшой уровень, который мы использовали, часто называют «уровнем для лодки».
Установите спиртовой уровень в обоих направлениях, чтобы убедиться, что плита выровнена в обоих направлениях. Осторожно постукивайте по плите, пока это не будет достигнуто. Помните! Постучите по плите по направлению к центру плиты, избегая ударов плиты по краям .
7. Направьте раствор вверх по краям и по сторонам плиты ступени
Выровняв тротуарную плитку, необходимо залить раствор в зазоры под ней. . Это гарантирует, что под всем флагом будет миномет.Это поможет стабилизировать флаг и предотвратить его раскачивание на основании. Это также придает ему дополнительную силу.
Затем нанесите раствор по сторонам плит, чтобы создать небольшую опору из раствора на стороне плиты. Старайтесь не подниматься выше 3/4 высоты плиты. Это поможет закрепить плиту на месте и предотвратить ее соскальзывание с слоя раствора.
Во время работы следите за уровнем плиты, периодически помещая спиртовой уровень на поверхность .Возможно, вам придется повторно постучать по поверхности плиты после того, как раствор протолкнули в зазоры или подняли сторону ступеньки для повторного выравнивания.
8. Закрепите шпильки шнурка сбоку от двух уложенных плит
После того, как вы уложили две конечные ступеньки, вам нужно закрепить натянутую веревочную линию между двумя плитами. Это позволит вам установить оставшиеся плиты по прямой линии. Если хотите, вам не нужно использовать веревочную леску. Вы можете просто смотреть на них, использовать прямой кусок дерева или просто уложить их случайным образом.
Здесь мы использовали металлический стержень. Забили в землю. Вы можете использовать древесину, большой камень или что-нибудь, что, по вашему мнению, подойдет, чтобы крепко удерживать веревку.
Убедитесь, что ваш штифт надежно закреплен на месте. Вы не хотите, чтобы булавка двигалась во время укладки ступеней.
Затем мы регулируем струну, следя за тем, чтобы струна находилась на одной линии и на одном уровне с двумя уложенными плитами.
9. Выложите оставшиеся плиты на уровне струны
.
Когда вы уверены, что струна натянута (это необходимо для предотвращения падения струны посередине), положите оставшиеся ступеньки на уровень с линией струны.Следуйте способу укладки каждой плиты, как показано выше.
Вы можете использовать спиртовой уровень или пиломатериал с прямыми кромками, чтобы убедиться, что все плиты находятся на одном уровне друг с другом. Не имеет особого значения, если плиты уложены полностью горизонтально. Это потому, что маловероятно, что земля будет полностью ровной. Часто ступеньки кладут на слегка наклонную поверхность.
Вот почему мы сначала кладем две торцевые плиты, а затем закрепляем между ними веревочную линию. Таким образом, плиты оказываются на уровне между двумя торцевыми плитами.
10. По окончании укладки ступеней замените гравий вокруг плит
После того, как вы закончите укладывать оставшиеся ступеньки, снова следуйте разделу 7., чтобы убедиться, что все плиты надежно уложены на свои места.
Затем вы можете удалить веревку и штифты, а затем аккуратно заменить гравий вокруг плит . Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть плиты, так как для правильного высыхания им потребуется не менее 24 часов.
В заключение закрепите зону, чтобы на нее не наступили, пока она не высохнет должным образом.Если по какой-либо причине необходимо пройти по , прежде чем они будут установлены, убедитесь, что ваш вес приходится на середину тротуарной плитки, а не на ее край.
Я всегда рекомендую подождать не менее 24–48 часов, прежде чем вы начнете ходить по поверхности плит. Теперь вы знаете, как класть ступеньки на гравий.
Как приготовить раствор для укладки ступеней на
Мы собираемся положить тротуарную плитку на слой раствора, состоящего из песка, цемента и воды.Вы можете использовать бетономешалку или смешать ингредиенты на полу. Поскольку мы использовали только 4 мешка с песком, мы замешали раствор в тачке.
Смешивают в соотношении 5 частей строительного песка к одной части цемента. Смачиваем смесь водой, чтобы получилась плотная, но податливая смесь. Вы можете добавить в воду пластификаторы или немного жидкости для мытья посуды, чтобы цемент стал более гладким. Но помните, что при использовании пластификаторов вам понадобится меньше воды. Добавляйте воду медленно, так как мы не хотим, чтобы раствор стал неряшливым.Если смесь становится неаккуратной, просто добавьте в нее еще песка и цемента. Моторная смесь должна быть достаточно твердой, чтобы поддерживать тротуарную плитку. Если цементная смесь слишком рыхлая, она не будет поддерживать плиту, и плита просто погрузится в смесь.
Вы можете использовать песчаный песок, если хотите, но мы обнаружили, что строительный песок лучше «прилипает» к тротуарной плитке и создает хорошее сцепление, чем песчаный песок. Приклеивание помогает удерживать плиту на месте после высыхания и схватывания.
Убирать гравий перед укладкой плит?
Вы можете удалить весь гравий до того, как начнете укладывать ступеньки, но нас часто спрашивают , как положить ступеньки на гравий, не удалив предварительно весь гравий . Вероятно, это связано с тем, что гравий часто укладывают до того, как большинство людей рассматривают возможность укладки плит, чтобы по нему было легче ходить. Итак, это метод, который мы будем использовать, когда мы просто удаляем участок гравия, на котором будет укладываться тротуарная плитка. Если у вас есть время и возможность сначала удалить гравий перед тем, как положить ступеньку, мы рекомендуем вам сделать это в первую очередь. Хотя использование этого метода занимает больше времени, в долгосрочной перспективе он может оказаться проще.
Если вы хотите купить материалы или инструменты, необходимые для укладки ступеней на гравий, почему бы не посетить наш магазин мощения. Вы найдете множество материалов и инструментов для мощения, доступных для покупки по самым выгодным ценам. Со многими скидками до ниже заводских цен.Наш цех по укладке плитки можно посмотреть здесь
Нанесение полимерного песка на существующий внутренний двор или дорожку
Для тех из вас, кто следит за моим блогом, вы знаете, что я стараюсь говорить кратко. Вы можете только прочитать о бетонных изделиях, прежде чем застеклить. Этот блог станет исключением из этого правила. Недавняя популярность использования полимерного песка придала многим домашним мастерам смелость взяться за проект такого типа. Это можно сделать с большим успехом, но вам нужно сделать домашнее задание.
Когда ваш внутренний дворик был установлен дюжину с лишним лет назад, он выглядел великолепно. Брусчатка была новая и ровная, и все ахали и ахали. Однако годы, прошедшие с тех пор, взяли свое. Брусчатка не такая прямая, она выглядит немного выцветшей, и что еще хуже, половина песка отсутствует, а сорняки взяли верх. Так что же теперь делать?
У вас есть несколько вариантов. Самый простой и дешевый — купить песок, высыпать его в те места, где он отсутствует, и прекратить это дело.Конечно, сорняки вылезут наружу, прежде чем вы потянете за язычок на любимом напитке, и большая часть того, что вы добавили, вымывается после нескольких проливных дождей.
Сравнение полимерного песка и обычного песка для брусчатки
Полимерный песок — это смесь песка и специальных добавок, предназначенная для заполнения швов между бетонными и кирпичными плитами. При надлежащей подготовке (например, средство для уничтожения сорняков, репеллент / средство для удаления насекомых) этот полимерный песок для заделки стыков может уменьшить рост сорняков, противостоять вымыванию дождем и помочь предотвратить проникновение насекомых по сравнению с более традиционным песком.
Полимерный песок — лучший песок для швов для асфальтоукладчиков
Вам повезло, потому что есть лучший вариант. Это немного дороже, требует больше времени и внимания к деталям, но, вероятно, оставит вас гораздо более удовлетворенным конечным результатом. Продукты из полимерного песка, такие как Sakrete Paver Set или Sakrete PermaSand, предназначены для предотвращения роста сорняков, а также для затвердевания и длительного пребывания на месте.
Кроме полимерного песка (далее «песок») вам понадобится еще несколько предметов.Это зависит от состояния патио. Вам обязательно понадобится садовый шланг, регулируемая насадка и метла. Дополнительные предметы могут включать: мойку высокого давления, воздуходувку для листьев, неселективный гербицид (это причудливый термин для уничтожителя сорняков, который убивает все что угодно — Roundup® хорошо работает), дополнительные брусчатки, укладчик для укладки брусчатки, небольшую прочную щетку.
Прежде чем вы зайдете слишком далеко в этот проект, нам нужно обсудить реальность. Некоторым внутренним дворикам уже не помочь. Если брусчатка настолько изогнута и сломана, что вы не можете пройти по ней, не споткнувшись, у вас действительно крупный проект.Если это так, вам нужно подобрать каждый асфальтоукладчик, выровнять под ним землю, переставить асфальтоукладчики, заменив сломанные. Это, конечно, дешевле, чем новый внутренний дворик, но это утомительная работа.
Размер шва
Полимерный песок лучше всего работает, когда он используется для заполнения всей глубины асфальтоукладчика. Кроме того, он лучше всего работает на стыках шириной от ¼ до 1,5 дюймов. Более широкие стыки затвердевают дольше и могут потребовать ограничения движения на более длительный период времени.Случайное движение пешеходов не будет проблемой, но высокие каблуки нанесут ущерб. Некоторые брусчатки делают с насечками по бокам. Если ваши брусчатки установлены таким образом, что выемки касаются следующего брусчатки, полимерный песок не подойдет. Между ними просто недостаточно места, чтобы песок мог заполнить всю пустоту. Некоторые брусчатки сделаны с ложным стыком. Этот стык обычно составляет около 3/8 дюйма в глубину и 3/8 дюйма в ширину и зигзагами проходит по поверхности асфальтоукладчика. Эти ложные швы можно успешно заполнить песком и хорошо удерживать, если все сделано правильно (см. Ниже раздел о ложных швах).
Начало работы
Предположим, ваш внутренний дворик находится в довольно хорошем состоянии и подходит для полимерного песка. Первое, что вам нужно сделать, это удалить ВЕСЬ имеющийся песок до нижней части асфальтоукладчика. Полимерный песок лучше всего работает при использовании на полную глубину. Хорошо подойдет мойка высокого давления, или вы можете встать на четвереньки и использовать какой-нибудь инструмент, который вытеснит песок. Если вы никогда не пользовались мойкой высокого давления, позвольте мне настоятельно порекомендовать вам защитные очки или защитную маску (а не только защитные очки), а также дождевик или одежду, которая вам действительно неинтересна.Это намокнет и испачкает.
Необходимые материалы
Сорняки
Если большие количества сорняков поселились в суставах, вы можете начать весь этот проект, объявив им войну. Прежде чем удалить старый песок, нанесите неселективный гербицид. Вам нужно будет оставить это на несколько дней, прежде чем вы сможете продолжить. Проблема с сорняками в том, что простое их удаление не может их устранить. Сорняки часто имеют сильные корни, которые проходят под брусчаткой.Такие вещи, как бермудская трава, образуют целую колонию, поэтому ее трудно уничтожить. Убийца сорняков не только убьет то, что вы видите на поверхности, но и нанесет вред тому, что все еще находится под землей. Если у вас серьезная проблема с сорняками, вы можете подобрать несколько асфальтоукладчиков и посмотреть, есть ли под ними обширный слой корней сорняков. В этом случае очень вероятно, что со временем сорняки снова появятся. Поскольку сорняки со временем прорастут сквозь бетон, очень мало шансов, что полимерный песок остановит их в области с высоким уровнем заражения.При нормальных условиях, когда сорняки появляются то тут, то там, процесс удаления старого песка уничтожит большинство сорняков и предотвратит их повторное появление.
Окрашивание
Несколько вещей КРИТИЧЕСКИ для того, чтобы это выглядело хорошо. Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь, — как избежать пятен. Каждый полимерный песок, который мне известен, при правильных условиях окрашивается. Здесь есть два ключа к успеху. Во-первых, убедитесь, что брусчатка высохла. Не только на поверхности, но и на всем протяжении.Это означает, что если дождь шел три дня, затем прекратился и выглянуло солнце, нельзя просто выбежать и насыпать песок. Вода будет просачиваться сквозь брусчатку и оставлять пятна. То же самое применимо, если вам нужно использовать мойку высокого давления для удаления песка, оставшегося от первоначальной установки. Нельзя мыть под давлением и наносить полимерный песок в один и тот же день. Я должен предупредить вас, что удалить пятно — огромная проблема, поэтому лучше не торопиться, чтобы вообще этого избежать. Одно предложение: НЕ используйте эти продукты на красных глиняных кирпичах.Они будут пачкать, что бы вы ни делали. Второе, что важно — удалить ВСЮ пыль, образовавшуюся при укладке песка. После того, как вы подметаете все, что можете, в стыки, низко установленный вентилятор для листьев под углом примерно 30 градусов аккуратно удалит излишки пыли. Эта пыль является причиной пятен, когда она намокнет.
Нанесение песка
Процесс укладки песка также требует внимания к деталям. Насыпьте песок на брусчатку и замочите им стыки.Используя ручку метлы или другой тупой предмет, постучите по брусчатке. Это заставит песок затвердеть. Смести больше песка в швы, пока песок не окажется в пределах 1/8 дюйма от верха брусчатки. Вы не хотите, чтобы песок попадал даже на верхнюю часть асфальтоукладчика, особенно если верхняя часть асфальтоукладчика имеет скос. Если брусчатка имеет фаску, песок должен быть ровным по нижней части фаски. Используя небольшую метлу или щетку, осторожно смести весь песок с брусчатки. Если у вас есть доступ к воздуходувке для листьев, установите минимальную настройку, держите воздуходувку на уровне пояса и сдувайте излишки пыли с брусчатки.Будьте осторожны, чтобы никто не стоял сразу с подветренной стороны. Как только ВСЯ пыль будет удалена, можно приступать к разбрызгиванию воды.
Ложные швы
Полимерный песок можно использовать в брусчатке с ложными швами, которые имеют глубину не менее дюйма и ширину дюйма. Однако следует проявлять особую осторожность при удалении излишков пыли с брусчатки, особенно если используется воздуходувка для листьев. Если воздуходувка не установлена под правильным углом, очень легко выдувать песок из стыков. Кроме того, при поливе необходимо более пристальное наблюдение, поскольку ложные швы пропитываются быстрее, чем швы на полную глубину.Таким образом, вам может потребоваться нанести больше воды на швы на полную глубину, чем на ложные швы (см. Раздел ниже о поливе).
Полив
Процесс полива также является ВАЖНЫМ. Вам нужно добавить достаточно воды, чтобы пропитать песок, но не настолько, чтобы полимеры всплыли из песка. Если это произойдет, вы увидите белое молочное вещество. Плавающие полимеры также вызывают окрашивание. Самый эффективный способ поливать песок — настроить насадку на «душ» и поливать брусчатку до тех пор, пока вода не перестанет впитываться.Распылите в течение нескольких секунд, затем остановитесь и понаблюдайте. Если в суставы по-прежнему попадает вода, продолжайте опрыскивать. Когда они перестанут впитывать воду, и прежде чем вы начнете выливать полимер из песка на брусчатку, прекратите распыление. Невозможно будет вернуться позже и заставить песок принимать больше воды. Полимер начнет схватываться, и вода перестанет проникать в него. Опасность недостаточного полива состоит в том, что верхняя часть затвердеет, а нижняя — нет. Если это произойдет, это лишь вопрос времени, когда песок у основания асфальтоукладчика уступит место, а верх упадет.Если у вас большая площадь, лучше делать это секциями не более 10х10 футов за раз.
Транспорт и защита
Поскольку большинство работ с полимерным песком выполняется летом, а грозы случаются без предупреждения примерно в то же время, вы должны быть готовы защитить внутренний дворик в случае ливня. Случайный дождь — не проблема. Однако настоящая промывочная машина в течение первых 24-48 часов может вытеснить песок. Простое накрытие пластиком или брезентом поможет предотвратить это.Водосточные трубы, которые опорожняются прямо во внутреннем дворике, также могут стать проблемой в первые несколько дней. Попробуйте перенаправить эту воду в другое место, пока песок не затвердеет.
Вам нужно будет ограничить движение пешеходов на 24 часа и движения автотранспорта на 72 часа. Точное время зависит от погодных условий. Чем горячее и суше, тем быстрее он застынет.
Нанесение герметика
При нанесении герметика на водной основе, такого как Sakrete Natural Look или Sakrete Wet Look, не обязательно завершать нанесение полимерного песка, он отлично справляется с тем, чтобы старые брусчатки выглядели как новые.Поскольку вы уже потратили много времени на этот проект, я предлагаю вам сделать это правильно и нанести герметик. Герметик легко наносится и не очень дорогой. Прежде чем наносить герметик, необходимо подождать, пока он затвердеет, обычно через несколько дней.
Если у вас все еще есть вопросы, позвоните нам по телефону 866-Sakrete или посетите нашу страницу видео проекта.
Назад в блог
Как установить асфальтоукладчик: 15 шагов (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Консультант по ландшафтному дизайну и дизайну
Соавтором этой статьи является Скотт Джонсон.Скотт Джонсон — владелец и ведущий консультант по дизайну Concrete Creations, Inc., отмеченной наградами компании по ландшафтному дизайну и дизайну, расположенной в районе метро Сан-Диего, Калифорния. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере строительства бассейнов и ландшафтов и специализируется на проектах по строительству крупных объектов на открытом воздухе. Его работы были представлены в журнале San Diego Home & Garden Magazine и в телешоу Pool Kings. Он получил степень бакалавра в области управления строительством со специализацией в архитектуре и проектировании САПР в Университете Северной Аризоны.Эта статья была просмотрена 2 248 077 раз (а).
Соавторы: 52
Обновлено: 6 мая 2021 г.
Просмотры: 2,248,077
Краткое содержание статьи X
Чтобы установить брусчатку, сначала отметьте участок, на котором вы хотите установить его, белой краской для разметки или кольями. Закажите кирпичи для мощения в зависимости от площади двора, которую вы хотите покрыть, и получите дополнительные 20-30 кирпичей, чтобы у вас было куски, которые нужно разрезать, чтобы заполнить края.Затем выкопайте грунт, в котором вы собираетесь установить брусчатку. Используйте лопату, лопату и мотыгу, чтобы удалить верхний слой почвы. Выкопайте на глубину 6-7 дюймов (15-17 см) и с помощью шпателя удалите более мелкие насыпи почвы. Затем заполните основание, насыпав 2-3 дюйма (5-7 см) щебня в то место, которое вы выкопали. Вылейте его равномерно и распределите вручную или шпателем. Затем уплотните камень ручным трамбовщиком, который представляет собой тяжелую металлическую пластину на длинном стержне. Держите ручку над секцией и опускайте ее на каждую секцию камня, чтобы сжать ее.После того, как ваш камень утрамбовался и выровнялся, равномерно вылейте слой бетонного песка толщиной в 2,5 см поверх щебня. Установите края, прибив металлические или пластиковые кромки по краям укладки. Как только кирпичи будут доставлены, уложите их в любом порядке. Используйте пластиковые распорки, чтобы все кирпичи оставались на расстоянии друг от друга.
выходят одинаково. Аккуратно разрежьте кирпичи, чтобы заполнить края, с помощью циркулярной пилы и пилы для резки кирпичей. Наконец, распределите песок каменной кладки по всем кирпичам и используйте виброплит, чтобы обработать песок между ними.Не беспокойтесь о том, чтобы заделать кирпичи раствором, поскольку кирпичи осядут естественным образом. Продолжайте читать, чтобы получить совет от нашего обозревателя по ландшафтному дизайну о том, как спланировать склон, чтобы на асфальтоукладчиках не образовывалась лужа!
Печать
Отправить письмо авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 2 248 077 раз.
Добавьте наружное жилое пространство с помощью патио из асфальтоукладчика
Используя рулетку и аэрозольную краску, отметьте периметр нового внутреннего дворика (изображения 1 и 2).
Затем, используя лопату, подготовьте участок, выкопав не менее 6 дюймов, чтобы удалить траву, корни или большие камни. Выгребите участок (изображение 1), затем утрамбуйте его вручную (изображение 2).
Когда участок станет ровным и ровным, раскатайте материал для защиты от сорняков, убедившись, что он перекрывает его, чтобы сорняки не попали через ткань со временем. Это также помогает асфальтоукладчику оставаться на месте и предотвращает скольжение или опускание со временем.
Добавьте слой песка поверх материала для защиты от сорняков и граблей (Изображение 1), затем утрамбуйте его ровно, убедившись, что поверхность остается ровной (Изображение 2).
С помощью рулетки найдите центр пространства и поместите туда брусчатку; двигайтесь от этого центрального асфальтоукладчика к периметру внутреннего дворика.
Продолжайте укладывать брусчатку, проверяя, что они выровнены во время работы, и оставляя равномерные промежутки между камнями.По мере приближения к периметру выбирайте камни меньшего размера и поворачивайте соответствующим образом, чтобы не переступить границу внутреннего дворика (изображения 1 и 2).
Затем немного копните и поместите бордюрные камни вдоль разметки периметра, окрашенной аэрозольной краской, стараясь держать их как можно ровнее и ровнее. Поместите бордюрные камни так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда граница по периметру будет завершена, смочите всю поверхность шлангом, чтобы камни и песок застыли.
Когда участок высохнет, насыпьте мелкими частями мелкий гравий (Изображение 1) и протрите поверхность патио, пока зазоры между брусчаткой и бордюрными камнями не заполнятся и не выровняются (Изображения 2 и 3). Верхний дворик из брусчатки с устойчивой к атмосферным воздействиям мебелью для создания гостиной на открытом воздухе (Изображение 4).
Как установить патио Bluestone (ВИДЕО) и инструкции
Описание проекта
Навык
3 из 5
Умеренный
Для подготовки площадки необходимы подъемные работы и земляные работы.
Стоимость
Около 700 долларов за площадь 10 на 10 футов
Расчетное время
6 часов в день в течение трех дней
Голубой камень, из которого состоят миллионы американских патио, часто бывает аккуратно распиленных прямоугольников. Но для деревенского пейзажа нет ничего более естественного, чем «сломанный» или «сломанный» голубой камень — термины, используемые для обозначения неровных краев плит. This Old House Старший технический редактор Марк Пауэрс недавно построил на заднем дворе патио из этого голубого камня.Как он показывает на следующих страницах, укладка такого долговечного внутреннего дворика, как его, в такой же степени зависит от основания под ним, как и макет выше. Приложив немного терпения и терпения, чтобы собрать воедино каменную головоломку, вы тоже можете создать место для сбора, которое, кажется, пришло из другого времени.
Камень: Битый голубой камень толщиной 1,5 дюйма, около 240 долларов за тонну; Gault
Мох: Мох папоротника, около 120 долларов за ящик площадью 25 квадратных футов, Moss Acres
Как установить патио из голубого камня за 12 шагов
Шаг 1. Обзор проекта
Иллюстрация Грегори Немека
Повседневная хронология:
Пятница: Определите размер и форму патио и расставьте камни.
Суббота: Выкопайте область и создайте базовый слой.
Воскресенье: Расположите и выровняйте камни, затем заполните швы.
Шаг 2. Создание макета
Фото Венделла Т. Уэббера
Независимо от того, строите ли вы внутренний дворик из прямоугольных плит или из обломков, подобных показанному здесь, выкладка камней для совершенствования рисунка перед началом установки избавит вас от головной боли в дальнейшем.Случайные шаблоны могут потребовать от вас вырезать некоторые части, чтобы заполнить пустые места.
С помощью веревки или садового шланга нарисуйте форму внутреннего дворика. Начиная с одного края, выложите самые большие камни вокруг поля; поместите между ними более мелкие камни; оставьте стыки от 1½ до 2½ дюймов.
Чтобы разрезать камень, переверните его и отметьте нижнюю сторону для разреза. Используя шлифовальный станок с алмазным диском, сделайте надрез по линии разреза. Подоприте камень на камень, который вы не собираетесь использовать, так чтобы край отходов свисал вверх, и ударьте по нему молотком, чтобы разбить его естественным образом по счету.Или вставьте долото каменщика в счетчик и ударьте по нему булавой, чтобы сломать камень.
Шаг 3. Пронумеруйте камни
Фото Венделла Т. Уэббера
С набором выкройки пронумеруйте камни мелом, чтобы обозначить расположение. Удерживая камни в порядке, сложите каждый ряд в сторону.
Совет TOH Pro: Сделайте несколько цифровых фотографий пронумерованного макета сверху, чтобы впоследствии воссоздать узор.
Шаг 4: спланировать откос для выемки грунта
Фото Венделла Т. Уэббера
Внутренний дворик должен иметь уклон в сторону от дома или другого строения, чтобы сток направлялся от фундамента. Сделайте уклон примерно 1/8 дюйма на фут. Следите за тем, чтобы прокладывать каменную леску под правильным уклоном и измерять от нее, пока копаете. Вы должны копать достаточно глубоко, чтобы удалить темный верхний слой почвы — его глубина зависит от почвенных условий в вашем районе.Но вы должны спуститься как минимум на 6 дюймов, чтобы разместить основание.
Чтобы создать градуированную линию, установите столбики глубиной в несколько футов в том месте, где будут высокие и низкие углы одной стороны. Перемещая уровень по нему в качестве ориентира, проведите горизонтальную линию каменщика между двумя кольями на высоте около ½ фута над землей. Умножьте длину стороны в футах на 1/8 дюйма. Переместите линию нижней ставки на эту величину вниз. Например, если длина стороны 5 футов, опустите струну на 5/8 дюйма.
Установите две колья на противоположной стороне внутреннего дворика.Используя уровень, перенесите высоту линии сверху и снизу поперек, затем соедините наклонную линию с другой стороны на той же высоте, что и продольные линии.
Шаг 5: Земляные работы
Фото Венделла Т. Уэббера
Используя лопату, выкопайте верхний слой почвы внутри контура патио, пока темный суглинок не превратится в более светлый грунт (обычно от 6 до 12 дюймов).
Шаг 6. Установите ставки
Фото Венделла Т.Уэббер
Установите кол через каждые 2 фута вдоль градуированных линий каменщика и протяните поперечные струны на высоте линий, создавая сетку на выкопанном участке. Проверьте глубину участка, измерив расстояние между новыми поперечными струнами и грунтом. Очистите возвышенности и засыпьте низкие точки до тех пор, пока земля не будет равномерно выемка.
Наконечник TOH Pro: Сделайте отметку на каждой стойке, где она соприкасается с землей, на случай, если она упадет, затем сделайте надрез, чтобы удерживать канат каменщика, не связывая его.
Шаг 7. Положите основание
Фото Венделла Т. Уэббера
Патио прочно ровно настолько, насколько прочны расположенные под ним слои. Даже в таком естественном дизайне, как этот, прочное основание, которое хорошо дренирует, предотвратит выступание краев камня и возникновение опасности споткнуться.
Полностью засыпьте выкопанный участок основанием асфальтоукладчика толщиной 3 дюйма. Используя ручной трамбовщик или уплотнитель, упакуйте основание так, чтобы оно соответствовало наклону линий каменщика.Продолжайте укладывать 3-дюймовые слои основы и утрамбовывать ее, пока поверхность не станет на 2 ½ дюйма ниже желаемой высоты готового патио.
Шаг 8. Оцените свою работу
Фото Венделла Т. Уэббера
Насыпьте 1 дюйм выравнивающего песка на основание. Используя садовые грабли, разгладьте песок и выровняйте поле, пока песок не станет на 1,5 дюйма ниже высоты отделки патио. Следите за градацией, сравнивая глубину с линиями каменщика.
Наконечник TOH Pro: Для предотвращения попадания пыли, слегка опрыскайте основание асфальтоукладчика из шланга, прежде чем утрамбовывать его.
Шаг 9. Положите камень
Фото Венделла Т. Уэббера
Bluestone от природы неровный, поэтому важно держать его как можно более ровным, чтобы не споткнуться. Проверить камни можно уровнем; хотя они не всегда могут считывать уровень, вы сможете определить, совпадают ли они друг с другом и правильно ли выставлены оценки.
Уложите ряд камней на место, воссоздавая пронумерованный узор, который вы установили ранее. Сначала установите все большие камни, а камни поменьше поместите только для справки. Ударьте резиновым молотком по камням, чтобы они встали на место.
Шаг 10: Поддерживайте уровень
Фото Венделла Т. Уэббера
Установите уровень поперек камней два на два и засыпьте или удалите песок, пока они не выровняются и не отсортируются должным образом.Заполните мелкими камешками. Не ходите по камням, пока они все не встанут на свои места.
Наконечник TOH Pro: Создайте измерительную направляющую, отметив чистовое расстояние между вершиной камня и линией уклона на запасном коле.
Шаг 11: Заполните стыки
Фото Венделла Т. Уэббера
Завершите естественный вид внутреннего дворика, посадив мох или другие растения, на которые можно наступать между камнями.
Промойте внутренний дворик из шланга, чтобы зафиксировать камни. Используя садовую лопату, удалите излишки песка в стыках и замените их выкопанной почвой (коренной мох часто предпочитает эту почву богатой почве для горшечных культур). Очистите камни от излишков песка и почвы с помощью щётки.
Шаг 12: Замочите суставы
Фото Венделла Т. Уэббера
Обмакните сухой мох в ведро с водой и вдавите его в почву.Приложите все стыки и по краям.
Как собрать шкаф купе Феникс своими руками: инструкция
Чтобы сэкономить хоть небольшую сумму денег, люди предпочитают самостоятельно собирать мебель дома. Некоторые делают это не из желания сэкономить, а потому, что магазин, в котором была совершена покупка, не предоставляет такой услуги.
Сборка шкафа купе “Феникс” своими руками
Шкаф Феникс
Самостоятельная установка имеет несколько минусов – это длительность процесса, низкое качество из-за отсутствия знаний.
Сложно ли собрать мебель самостоятельно? Как показывает практика, сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Бывали случаи, когда женщины собирали простые конструкции без посторонней помощи. Конечно, такое происходит редко, но говорит о том, что собрать фабричную мебель может каждый, даже не имея особых умений.
Чтобы собрать мебель самостоятельно, потребуется некий инструмент и время. В зависимости от габаритов, специалисты тратят около трех часов на сборку. Рассчитывайте, что у вас пойдет на это немного больше времени.
Что понадобится для работы? Среди самых необходимых инструментов стоит выделить:
конфирматный ключ;
отвёртка крестовая и ровная;
шуруповерт (в отсутствии его, подойдёт и дрель) со сверлом для металла в 0.4 см;
сантиметр;
шило и строительный уровень.
Также пригодиться:
сверло конфирмата и обычное сверло в 0.6 см;
если пол имеет неровности, лучше пользоваться подложками.
Пошаговая схема сборки шкафов купе “Феникс”
Схема сборки шкафа-купе по типу Феникс
Между производствами “Феникс” и “Метролюкс” имеется незначительная разница, которая не влияет на способы сборки, но знать о них стоит.
Первый шаг. Проверка и распаковка
Приобретая мебель, вы делали замеры, проверьте их. Если установка мебели будет происходить по всей ширине комнаты, при сборке, оставляйте расстояние между стенкой мебели и комнаты. Это распространённая ошибка большинства фабричных производств. Стенка из ДВП крепится саморезами с тыльной стороны. После закрепления вы не сможете выйти из шкафа, если не оставить промежутки. Его нужно развернуть. Чтобы сделать это, нужно учитывать диагональ мебели и пользуясь теоремой Пифагора, добавить немного запасов.
Второй шаг. Распаковываем детали и освобождаем место для сборки
Схема, предлагаемая в комплекте, обычно непонятная и примитивная, что подходит только для временной подложки под фурнитуру, пока вы собираете шкаф. Поэтому, сразу нужно обратить внимание на внутреннее наполнение. Найдите нужную модель в интернете и взгляните на неё.
Третий шаг. Определяемся, как будут располагаться полочки, ящики и стойки для вешалок
Зачастую эти две части взаимосменные, что позволяет установить полки как с левой, так и с правой стороны для удобства владельца. Для определения, надо сделать замеры ширины полки и расстояние отверстий внизу.
Важно! Для правильной установки, ширина полки должна быть больше расстояния между отверстиями минимум на 1 см.
Установка ножек
Четвёртый шаг. Устанавливаем регулируемые ножки
Отсоединяем заглушки (выбрасывать не стоит, они пригодятся). После, вставляем их в нижней части корпуса, там есть специальные отверстия, диаметр которых – 11 см. Сколько будет ножек, зависит от габаритов.
Если говорить о мебели “Мегалюкс”, отверстия для ножек делаются самостоятельно и нужно учитывать, что впереди должно оставаться 70 мм от края к центру, позади 50 мм. В мебели “Феникс” всё гораздо проще.
Пятый шаг. Крепим минификсы в верхнюю и нижнюю части корпуса
Переворачиваем детали и закручиваем штифты в, заранее подготовленное, отверстие диаметром 0.4 см.
Установка боковых и внутренних стенок
Шестой шаг. Устанавливаем боковые и внутренние стены
Без посторонней помощи здесь не обойтись. Помощник будет придерживать ДСП, а вы, в это время, устанавливать боковую стенку на заранее прикрученный штифт, затем закрепляем конфирматом полки. Боковины имеют отверстия, нужно просто воспользоваться ключом и закрутить.
Далее ставим следующую боковину. Если мебель большая, может понадобиться установка сразу всех внутренних вертикальных досок.
Важно! Не используйте здесь электроприборы. Фабричная мебель, особенно дешевая, может легко повредиться.
Седьмой шаг. Верхняя часть конструкции
Если шкаф не широкий, справиться можно самостоятельно, но лучше попросить о помощи. Закрепляем эксцентры минификса в специальное отверстие в верхней и нижней частях, его диаметр 1.6 см. И закручиваем, собирая каркас. На исходе получаем короб, неустойчивый, но уже похожий на шкаф. Зачастую, производитель мебели не даёт в комплекте заглушки в целях экономии. Но, чтобы закрыть соединение, их можно приобрести отдельно.
Восьмой шаг. Задняя стенка
Делаем замеры диагоналей, учитывая что стенки стандартных модели изготовлены из ДСП толщины 1.6 см. Иногда боковина может быть немного вогнутой или выгнутой что не позволит сделать идеально диагонали. Устранить это можно используя отбойники, но если диагональ приближена к идеалу, это необязательно.
Закрепляем заднюю стенку
Важно! Прибиваем заднюю часть снизу вверх. Таким образом вы следите за тем, чтобы края материала не выходили за боковины.
Расстояние для гвоздей выбирайте сами. В комплекте с фурнитурой их мало, но большое количество маленьких гвоздиков увеличит надежность крепления.
Девятый шаг. Выравнивание
После крепления стенки устанавливаем короб на его “законное” место. Выравниваем по уровню начиная с низа конструкции.
Десятый шаг. Подготовка раздвижных систем
Используя дрель со сверлом в 0.4 см, проделываем отверстия для крепежа направляющих. Сверлим дырку с двух сторон с одинаковым расстоянием в 600 мм. Верхняя направляющие должна иметь отверстие в противоположной нижней.
Подготовьте и прикрепите раздвижные системы
Одиннадцатый шаг. Крепления системы
Прежде, чем приступать к прикручиванию нижней части раздвижной системы, устанавливаем стопоры и прикручиваем используя саморезы. В нижней направляющей ставим профиль, отступая 1,5 см от края. верхний крепим ничего не отступая
Двенадцатый шаг. Размещение микрофитов, ящиков и полок
Микрофиты применяются в шкафах глубиной 450мм. Крепление происходит с помощью четырех саморезов. Если переживаете о надежности крепежа, используйте болты и гайки.
Совет. Не двигайте приспособление под нагрузкой, несмотря на его предназначение, конструкция, при частом использовании гнется, а при сильной нагрузке на передние крепления, их может вырвать из каркаса. Для шкафа глубиной более 450мм используют трубы и фланцы, которые крепятся с двух сторон, после чего крепится труба.
Тринадцатый шаг. Фасады
Напоследок, отсоединяем защитную часть фасада. Проверяем работоспособность колесиков, поднимаем дверь, в верхнюю часть заводим верхний профиль, одновременно задвигаем оба колесика в нижнюю часть. Здесь понадобится помощь. Установка происходит поочередно, сначала дверь, которая закрывает ящики, затем “платяная” дверь. Если их три, начинаем с той, которая находится ближе к шкафу, затем средние и крайние. После установки клеем отбойники и проверяем работоспособность системы.
Этапы сборки шкафа
Вот и весь ответ на вопрос как собрать шкаф-купе «Феникс».
Пошаговая схема сборки шкафов купе “Феникс”
Схема сборки шкафа-купе по типу Феникс
Между производствами “Феникс” и “Метролюкс” имеется незначительная разница, которая не влияет на способы сборки, но знать о них стоит.
Первый шаг. Проверка и распаковка
Приобретая мебель, вы делали замеры, проверьте их. Если установка мебели будет происходить по всей ширине комнаты, при сборке, оставляйте расстояние между стенкой мебели и комнаты. Это распространённая ошибка большинства фабричных производств. Стенка из ДВП крепится саморезами с тыльной стороны. После закрепления вы не сможете выйти из шкафа, если не оставить промежутки. Его нужно развернуть. Чтобы сделать это, нужно учитывать диагональ мебели и пользуясь теоремой Пифагора, добавить немного запасов.
Второй шаг. Распаковываем детали и освобождаем место для сборки
Схема, предлагаемая в комплекте, обычно непонятная и примитивная, что подходит только для временной подложки под фурнитуру, пока вы собираете шкаф. Поэтому, сразу нужно обратить внимание на внутреннее наполнение. Найдите нужную модель в интернете и взгляните на неё.
Третий шаг. Определяемся, как будут располагаться полочки, ящики и стойки для вешалок
Зачастую эти две части взаимосменные, что позволяет установить полки как с левой, так и с правой стороны для удобства владельца. Для определения, надо сделать замеры ширины полки и расстояние отверстий внизу.
Важно! Для правильной установки, ширина полки должна быть больше расстояния между отверстиями минимум на 1 см.
Установка ножек
Четвёртый шаг. Устанавливаем регулируемые ножки
Отсоединяем заглушки (выбрасывать не стоит, они пригодятся). После, вставляем их в нижней части корпуса, там есть специальные отверстия, диаметр которых – 11 см. Сколько будет ножек, зависит от габаритов.
Если говорить о мебели “Мегалюкс”, отверстия для ножек делаются самостоятельно и нужно учитывать, что впереди должно оставаться 70 мм от края к центру, позади 50 мм. В мебели “Феникс” всё гораздо проще.
Пятый шаг. Крепим минификсы в верхнюю и нижнюю части корпуса
Переворачиваем детали и закручиваем штифты в, заранее подготовленное, отверстие диаметром 0.4 см.
Установка боковых и внутренних стенок
Шестой шаг. Устанавливаем боковые и внутренние стены
Без посторонней помощи здесь не обойтись. Помощник будет придерживать ДСП, а вы, в это время, устанавливать боковую стенку на заранее прикрученный штифт, затем закрепляем конфирматом полки. Боковины имеют отверстия, нужно просто воспользоваться ключом и закрутить.
Далее ставим следующую боковину. Если мебель большая, может понадобиться установка сразу всех внутренних вертикальных досок.
Важно! Не используйте здесь электроприборы. Фабричная мебель, особенно дешевая, может легко повредиться.
Седьмой шаг. Верхняя часть конструкции
Если шкаф не широкий, справиться можно самостоятельно, но лучше попросить о помощи. Закрепляем эксцентры минификса в специальное отверстие в верхней и нижней частях, его диаметр 1.6 см. И закручиваем, собирая каркас. На исходе получаем короб, неустойчивый, но уже похожий на шкаф. Зачастую, производитель мебели не даёт в комплекте заглушки в целях экономии. Но, чтобы закрыть соединение, их можно приобрести отдельно.
Восьмой шаг. Задняя стенка
Делаем замеры диагоналей, учитывая что стенки стандартных модели изготовлены из ДСП толщины 1.6 см. Иногда боковина может быть немного вогнутой или выгнутой что не позволит сделать идеально диагонали. Устранить это можно используя отбойники, но если диагональ приближена к идеалу, это необязательно.
Закрепляем заднюю стенку
Важно! Прибиваем заднюю часть снизу вверх. Таким образом вы следите за тем, чтобы края материала не выходили за боковины.
Расстояние для гвоздей выбирайте сами. В комплекте с фурнитурой их мало, но большое количество маленьких гвоздиков увеличит надежность крепления.
Девятый шаг. Выравнивание
После крепления стенки устанавливаем короб на его “законное” место. Выравниваем по уровню начиная с низа конструкции.
Десятый шаг. Подготовка раздвижных систем
Используя дрель со сверлом в 0.4 см, проделываем отверстия для крепежа направляющих. Сверлим дырку с двух сторон с одинаковым расстоянием в 600 мм. Верхняя направляющие должна иметь отверстие в противоположной нижней.
Подготовьте и прикрепите раздвижные системы
Одиннадцатый шаг. Крепления системы
Прежде, чем приступать к прикручиванию нижней части раздвижной системы, устанавливаем стопоры и прикручиваем используя саморезы. В нижней направляющей ставим профиль, отступая 1,5 см от края. верхний крепим ничего не отступая
Двенадцатый шаг. Размещение микрофитов, ящиков и полок
Микрофиты применяются в шкафах глубиной 450мм. Крепление происходит с помощью четырех саморезов. Если переживаете о надежности крепежа, используйте болты и гайки.
Совет. Не двигайте приспособление под нагрузкой, несмотря на его предназначение, конструкция, при частом использовании гнется, а при сильной нагрузке на передние крепления, их может вырвать из каркаса. Для шкафа глубиной более 450мм используют трубы и фланцы, которые крепятся с двух сторон, после чего крепится труба.
Тринадцатый шаг. Фасады
Напоследок, отсоединяем защитную часть фасада. Проверяем работоспособность колесиков, поднимаем дверь, в верхнюю часть заводим верхний профиль, одновременно задвигаем оба колесика в нижнюю часть. Здесь понадобится помощь. Установка происходит поочередно, сначала дверь, которая закрывает ящики, затем “платяная” дверь. Если их три, начинаем с той, которая находится ближе к шкафу, затем средние и крайние. После установки клеем отбойники и проверяем работоспособность системы.
Этапы сборки шкафа
Вот и весь ответ на вопрос как собрать шкаф-купе «Феникс».
Шкаф купе феникс сборка своими руками, шкафные системы
Инструменты и материалы
Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.
Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.
Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:
строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
уголок;
резиновый и обычный молоток;
прямая и крестовая отвертка;
рулетка;
карандаш и линейка;
шуруповерт;
сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.
Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.
Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.
Инструменты
Этапы сборки
Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:
цоколь;
корпус;
установка задней стенки;
монтаж полок и направляющих;
установка дверей купе.
После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.
Этапы сборки
Цоколь
Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.
Алгоритм действий выглядит так:
на детали для дна размечается место под установку цоколя;
иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
просверливаем отверстия для крепежа;
прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.
Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.
В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.
Предварительная разметка цоколя шкафа
Основу проще всего собрать на мебельных металлических уголках
Установка ножек
Готовый цоколь с ножками
Корпус
Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.
Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.
Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:
лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.
Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.
Крепление происходит с помощью евровинтов
Установка боковых и внутренних стенок шкафа
Основание соединяется с корпусом с помощью уголков конфирматов
Установка задней стенки
Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.
Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.
Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:
заведите панель из оргалита за шкаф;
придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.
Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.
ДВП
Крепление задней стенки
Монтаж полок и направляющих
Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.
Следует обратить внимание на такие нюансы:
крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.
Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.
Направляющая раздвижная система
Подготовка отверстий на направляющих
Перед установкой направляющих необходимо правильно расположить стопор
Установка дверей
Монтаж створок купе считается завершающим этапом работы. Правильно собранный шкаф предполагает, что верхние направляющие закреплены в уровень с передней кромкой боковин, а нижние рельсы немного отступают от них на 8-15 мм.
Отвечая на вопрос как собрать шкаф купе своими руками, немаловажное место отведено монтажу дверей. Сначала устанавливается та створка, которая будет ходить по задней рельсе. Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.
Окончанием считается монтаж стопоров для двери, которые не позволяют ей соскочить с раздвижной системы. Разборка шкафа купе возможно в том случае, если планируется переезд или перевозка мебели. Тогда происходит демонтаж шкафа купе: разобрать и собрать изделие можно согласно указанной в статье инструкции.
Дверь с роликами
Щетка отбойник для шкафа купе
Преимущества и недостатки
Сегодня шкаф-купе можно поставить в один ряд с наиболее популярными видами мебели. За счёт раздвижных дверей он позволяет существенно экономить место, что является немаловажным фактором для современных квартир. «Начинка» его может быть практически любой, исходя из желания хозяев, а днищем, верхом и даже стенками шкафа могут служить пол, потолок и стены комнаты, что позволяет сэкономить расходные материалы.
Перед проектированием изделия важно учесть его достоинства и нюансы.
Рассмотрим плюсы сооружения:
Экономия пространства. Створки-купе не требуют лишнего пространства, а само изделие устанавливается максимально близко к стене.
Вместительность. Большой объем позволяет хранить множество необходимых вещей.
Универсальность. Конструкцию можно адаптировать под любой интерьерный дизайн комнат.
Внутреннее наполнение. Сделать шкаф купе своими руками– значит снабдить его необходимыми именно вам элементами.
Зонирование. Часто шкафы типа купе применяются для разделения квартир-студий на отдельные зоны.
Широкие конструкционные возможности. Существует множество разновидностей изделий, которые подойдут для размещения в вашем жилище.
Недостатками можно считать необходимость точных измерений, касающихся конструкции шкафа. Важно продумать ширину дверей, правильность расположения рельс и другие нюансы для нормальной эксплуатации изделия.
Выбираем материал
От правильности подбора сырья, из которого вы планируете сделать шкаф-купе в спальню своими руками, зависит его долговечность. Наиболее прочным и надежным считается красное дерево. Не менее качественным материалом станет дуб и бук. Более дорогой, но и прекрасной древесиной будет карельская береза, обеспечивающая длительный срок службы изделия.
В последнее время для изготовления мебели часто применяются ДВП, МДФ, ЛДСП, а также фанера. Сооружения из них отличаются по характеристикам надежности, но они дешевле по сравнению с древесным массивом. Что касается эстетических качеств, то ламинированные прессованные плиты и МДФ сегодня изготавливаются в различных дизайнерских вариациях. Внутренние составляющие тоже производятся из МДФ, ДСП, фанеры.
Гипсокартон в качестве сырья для производства шкафов применяется реже, так как предусматривает менее устойчивые ко внешним воздействиям параметры. Такое сооружение будет проблематично переместить, так как материал крошится при повторном раскручивании.
Мебельные щиты содержат особенную структуру древесины и часто попадаются бракованными, что влияет на их прочность. Такого рода материал может оказаться не слишком выгодным в сравнении с более прочными и надежными панелями МДФ, ЛДСП. Щиты подойдут для создания небольших шкафов в нишах. Для масштабных изделий рекомендуется применение крепкого массива. Фасад может быть декорирован стеклом, тонирован пленкой и другими материалами.
Как сделать шкаф-купе в спальню своими руками
После выбора материала, из которого изготавливается сооружение, нужно определить перечень деталей. Описание и размеры указываются на отдельном листке. По нему будет выполняться распиловка элементов, а также подбираться фурнитура.
Распиловка и фурнитура
Преимущество самостоятельного выполнения распила заключается в контроле расхода материалов. Резать листы дерева, МДФ, ЛДСП, фанеры нужно с учетом описания чертежей шкафа купе своими руками. Поэтому предварительная подготовка и проектирование изделия является одним из ключевых этапов работы. Выполнять мероприятия по резьбе нужно с помощью качественного оборудования, чтобы не получить сколы на спилах. Края необходимо заклеить специализированной ПВХ-пленкой. Она приклеивается к поверхности посредством нагревания клеевой полосы.
Качественная фурнитура выполняет важнейшее значение в нормальном функционировании шкафа. От параметров элементов зависит правильная регулировка дверей-купе, надёжность крепления полок и штанги. Основные крепёжные детали не отличаются от используемых в производстве корпусной мебели компонентов.
Среди них можно отметить:
дверные петли, если предусмотрены распашные механизмы;
штанги;
направляющие для выдвижных ящиков;
брючница, обувница, пантограф, выдвижные вешалки;
мелкая фурнитура: ручки, крепёж для зеркал.
Перечень этих деталей определяется выбранной конфигурацией изделия.
Крепление каркаса
Принцип крепления каркаса опирается на тип шкафа. Обычно опоры изготавливаются из металлических профилей, которые монтируются к стенам. Для правильного закрепления деталей нужна схема шкафа купе. Вырезанные по предварительно составленному чертежу профили прикручиваются к стенам при помощи дюбелей, располагаясь по ровным направляющим (вертикально и горизонтально). Они составляют каркас и основную опору для элементов.
К боковым элементам каркаса нужно прикрепить направляющие для полок. Если предусматривается перегородка из гипсокартона и других не слишком прочных материалов, их нужно укрепить. Для этого можно расположить в горизонтальных профилях подходящий по габаритам прочный брус.
Корпусный шкаф-купе не предполагает наличия профиля и собирается по принципу обычной мебели, исключая дверной механизм.
Подготовка дверей
Подготовка дверей – один из самых ответственных моментов сборки. Правильная установка предполагает максимальную точность. Потолочные и напольные направляющие монтируются при помощи саморезов. Важно, чтобы они располагались в одной вертикальной плоскости, так как отклонение даже на миллиметры создаст трудности в эксплуатации сооружения. Важно учитывать особенности пола и фактор загрязнения рельсов.
Распространенные системы подвески дверей:
Двухрельсовая с нижней опорой. Наиболее востребованный тип. Опорными выступают нижние ролики, а верхние в свою очередь предотвращают выпадение створки. При этой системе двери практически не заедают и не задевают друг друга при открывании. Но предусматривается высокая чувствительность к просадке пола. Сначала в паз вставляется верхний ролик, затем дверь приподнимается, заводится нижняя часть.
Двухрельсовая с верхней опорой. Верхний рельс является опорным, что делает работу створок тихой, так как нет просадки. Недостатки заключаются в необходим идеально ровный потолок для монтажа подвеса, при сильном нажатии створки могут впадать внутрь. При установке створку нужно наклонить.
Монорельсовая. В каретке располагается по 2 пары роликов, а подвес створок располагается в отдельных направляющих. Они более надежны. Но монтаж такой системы требует времени и навыков, так как сначала в рельс устанавливаются каретки, затем он крепится к потолку, после устанавливается дверное полотно. После подвески створок нужно регулировать ход.
Основной особенностью шкафа-купе становятся раздвижные двери. Они являются фасадом мебели, потому несут не только конструкционную, но и декоративную функцию. Это сложная конструкция, где требуются металлические или алюминиевые ролики и рельсы.
По способу установки системы бывают:
подвесные — механизм расположен сверху;
опорные — крепёж установлен снизу.
Край двери, который не соприкасается с рельсом, движется по направляющей. Раздвижные элементы лучше предпочесть металлические, так как они прочнее пластиковых рельс.
Крепление полок
Рекомендации по креплению полок:
Расстояние между полками изделия не должно быть менее 30 см. Это необходимо для удобства пользования шкафом.
Глубина отсека для вешалок-плечиков не должна быть менее 55 см.
Количество, размер и расположение выдвижных ящиков нужно отметить на схеме.
Учитываются габариты дополнительных элементов: выдвижные сетки, вешалки для зонтов, обуви, галстуков, головных уборов, корзины, пантограф и прочее.
Установку полок можно производить на специализированные крепежи, которые используются для конструирования обычной корпусной мебели. На современном рынке существуют более надежные механизмы крепления для систем хранения, состоящие из флипперов и штоков.
Покраска и установка дверей
После подготовки внутреннего наполнения проводится покраска и установка дверей. Окрашивать полотно можно при помощи специальных акриловых красителей, морилки, лака. Предварительно нужно покрыть древесину защитным противомикробным средством.
Принципы монтажа дверей с нижней и верхней опорой:
Закреплённые в двух верхних точках полотна подшипниковые элементы устанавливаются в верхний паз направляющей.
Дверь-купе слегка приподнимается, после чего ролики заводятся в нижний рельс.
Важно учитывать особенности подвесных систем, так как в некоторых случаях требуется дополнительный наклон створки. Монорельсовый крепёж отличается методом установки, который описан выше.
На рынке существуют различные стопорные конструкции, предотвращающие чрезмерный ход дверей-купе. Они устанавливаются на рельсовый механизм. После данных работ монтируются декоративные ручки, молдинги и другие элементы.
Освещение
Перед работами над каркасной частью необходимо учесть желаемый принцип освещения. На основе чертежа конструкции прорабатывается схема подключения освещения к проводке. Для врезного шкафа сооружается гипсокартонная конструкция на потолке, основанная на профильной опоре.
Свет можно провести в верхней части корпусного шкафа, заранее выполнив распил необходимого диаметра для светильников. Для обеспечения безопасности внутреннюю проводку необходимо поместить в гофрированные трубки.
Собрать шкаф купе своими руками в домашних условиях достаточно просто, если правильно произвести чертежи и следовать расчетам.
Когда основные мероприятия по монтажу изделия окончены, проводится свет и выполняется финишная отделка мебели. Для освещения изделий применяются люминесцентные и светодиодные лампы.
Такие светильники не нагреваются, создавая безопасные условия эксплуатации изделия. При выборе монтажа встроенного освещения внутри врезного шкафа необходимо позаботиться о нем до момента установки каркаса. Можно осветить мебель снаружи, что достигается путем монтажа ламп в карнизы мебели.
Декор
Декор шкафа купе своими руками осуществляется при помощи различных материалов. При этом важно предварительно выполнить подготовку изделия, то есть обезжирить, устранить остатки лака и краски с помощью наждачной бумаги. Многие люди ограничиваются подвешиванием зеркал и покраской мебели под цвет дерева. Но другие стремятся к созданию креативных мебельных моделей, в чем им помогает множество инструментов.
Сегодня наиболее популярны следующие методы.
Декупаж
На отшлифованную и очищенную поверхность наносится грунтовка и акриловый лак, затем шлифуется и снова покрывается лаком и грунтом, после этого крепится узор, лакируется. Можно дополнительно прорисовать детали изображения, чтобы создать эффект живописи. Результат закрепляется несколькими слоями акрилового лака.
Рисунок
Нанесение картины выполняется вручную или с помощью трафарета. Предварительно нужно прошлифовать поверхность и покрыть участок грунтовкой. Готовое изображение покрывается лаком.
Плёнка
Один из наиболее востребованных материалов обработки. Он подходит для декора различных поверхностей, в том числе мебели. Существует множество разновидностей пленки, включая целостный рисунок, отдельные элементы (цветы, птицы, завитки, геометрия). Она клеится на очищенную поверхность.
Мозаика
Применяется акриловый и стеклянный материал, позволяющий создавать фантазийные узоры или картины. Предварительно полотно очищается, делается разметка для ровной наклейки элементов. Крепеж выполняется на жидкие гвозди.
Гравировка и матирование зеркал
Выполняется при наличии оборудования и навыков работы со стеклом, пескоструем.
Изготовление шкафа-купе является трудоёмким, но в то же время интересным процессом. Для качественного создания изделия важно ответственно отнестись к расчетам габаритов, наполнения, принципов освещения мебели. Рекомендуется вносить плановые заметки в отдельную тетрадь, чтобы важные моменты находились под рукой. Предоставленные в материале чертежи и советы помогут обратить внимание на ключевые нюансы конструирования, а также вдохновят на собственные интересные решения.
Какого размера должен быть шкаф-купе
Рассчитывая габариты будущего шкафа-купе, нужно принимать во внимание три фактора:
приблизительное количество вещей для хранения + 20% на «разрастание» гардероба;
площадь комнаты, в которой планируется установка мебели;
рекомендации дизайнеров по части минимальных/максимальных размеров тех или иных элементов шкафа.
Даже если шкаф очень большой, не делайте дверцы слишком широкими
И если первые два нюанса абсолютно индивидуальные и решаются в частном порядке, то на третий нужно ориентироваться всем без исключения.
Его и раскроем далее.
Глубина. Минимальная глубина шкафа – 60 см. Именно столько необходимо для размещения плечиков с верхней одеждой. Не забудьте прибавить к глубине запас в 10 см – их «съедят» двери-купе с направляющими.
Ширина. Минимальная – 50 см. Делать шкаф еще меньшей ширины не имеет никакого смысла, так как мебель будет попросту нефункциональной. Зато максимальная ширина не регламентируется.
Высота. Теоретически шкаф-купе может быть любой высоты, поэтому специалисты рекомендуют проектировать мебель практически до самого потолка, чтобы добиться максимальной вместительности.
Двери. Раздвижные двери не должны быть шире 120 см, иначе они будут давать большую нагрузку на роликовую систему, что чревато ее быстрой деформацией. Оптимальные пропорции высоты и ширины, которые позволят избежать перекоса конструкции, – 1:5.
Совет. Подбирайте ширину дверей под ширину секций – благодаря такому приему при раздвигании полотен в шкафу не будут образовываться «мертвые зоны», недоступные ни с одной стороны, что часто встречается с моделями, которые оснащены двумя общими дверьми.
Как распределить пространство
Чтобы качественно упорядочить внутреннее пространство шкафа-купе, его нужно четко разделить на функциональные зоны. Традиционно выделяют три обязательные зоны:
Верхнее пространство. Здесь рекомендуется располагать отсеки для хранения сезонной одежды, головных уборов, постельных принадлежностей, а также тех домашних вещей, которые не используются вами каждый день. Оптимальное решение – отвести под верхнее пространство около 20-25% шкафа.
Центральное пространство. Как и понятно из названия, это самая важная зона шкафа, предназначенная для хранения основной массы часто используемых вещей. К организации этого пространства нужно отнестись с максимальной ответственностью: все полки, отсеки, ящики, корзины, вешалки и прочие компоненты должны быть расположены таким образом, чтобы к ним можно было беспрепятственно обращаться каждый день. Под центральные отсеки нужно отвести не менее 50% шкафа-купе.
Нижнее пространство. Зона для размещения обуви, сумок и зонтов. Для этих секций достаточно 20-25% от общего пространства.
Что и как хранить
Для каждого типа вещей в шкафу-купе важно найти свое место, поэтому перед началом обустройства его внутреннего пространства необходимо определиться, что конкретно в нем будет храниться – от этого непосредственно будет зависеть характер наполнения «хранилища»:
Распределение вещей в шкафу-купе
Немнущаяся одежда – разноформатные ящики и широкие полки.
Мнущаяся одежда – секции для плечиков: для коротких вещей – отделения со штангами и крючками, расположенные друг за другом; для длинных вещей – отделения с пантографами.
Верхняя одежда – вертикальные секции со штангами.
Нижнее белье – выкатные ящички до 30 см в глубину.
Брюки – фиксированные и выдвижные брючницы в двух типовых вариантах: для хранения брюк в сложенном пополам и в полностью разложенном виде.
Обувь – одно- или двухэтажные полки для низкой обуви и вертикальные боковые крепления – для высокой.
Сумки – горизонтальный ряд крючков или стационарные полки.
Крупные аксессуары – висячие органайзеры или вертикальные выдвижные ящики.
Украшения – выкатные лотки высотой 10-15 см с разделенными ячейками.
Постельное белье – секции под антресолью шириной от 40 см до 70 см.
Совет. Не забывайте про такой важный элемент шкафа-купе, как зеркало. Оно может быть представлено в двух вариациях: зеркальные двери или выдвижные зеркала, спрятанные под полками.
Чем наполнять шкаф-купе
Теперь рассмотрим, чем же конкретно можно наполнить свой шкаф-купе. К вашему вниманию основные компоненты «хранилища».
Полки – универсальные элементы, которые могут быть видов: стационарные и выдвижные. Оптимальное расстояние между полками – 40 см. Крепить их можно как стандартными уголками, так и скрытыми фиксаторами.
Корзины – стационарные или выкатные глубокие отсеки, предназначенные для немнущейся одежды.
Распределение полок в шкафу-купе
Выдвижные ящики – отсеки стандартного (до 80%) и полного (100%) выдвижения. Наиболее удобны в эксплуатации ящики, оснащенные доводчиками, – эта фурнитура позволяет отсекам выдвигаться максимально легко и плавно.
Перекладины и вешалки – стационарные элементы для параллельного хранения вещей.
Штанги – торцевые и продольные держатели для плечиков, которые могут быть фиксированными и выдвижными. С точки зрения удобства вторые модели намного выгоднее: благодаря им обеспечивается быстрый доступ к дальним вещам.
Совет. Чтобы определить приблизительную длину штанги, подсчитайте необходимое количество плечиков: на одни плечики уйдет около 5 см длины.
Пантографы – «мебельные лифты», опускающие и поднимающие штанги на необходимый уровень. Могут быть механическими и электрическими: первые оснащены ручкой, а вторые – кнопкой.
Как видим, максимально функциональный и вместительный, но при этом эргономичный шкаф-купе – мечта, которая легко может стать реальностью. Нужно лишь придерживаться простых рекомендаций по организации пространства мебели – и тогда идеальное «жилище» для вещей вам обеспечено.
Шкафы-купе «Феникс Ультра» бесспорно являются одним из лучших предложений товара на украинском потребительском рынке. Обладая большим выбором конфигурации внутреннего наполнения, шкафы подойдут как для малых, так и для больших помещений. Длина больше 270 см.- моделируется путем установки нескольких корпусов шкафов под одной штангой (например 300 см.- два модуля по 150 см. каждый). Большой выбор фасадов и качество их исполнения, украсят интерьер самого изысканного помещения, будь то спальня, прихожая или гостиная, а умеренная цена изделия — добавит позитивного настроения их владельцу. Интернет магазин мебели «Уютный дом» предлагает купить шкаф купе Феникс Ультра, а так же следит за всеми обновлениями ассортимента товара и новинками размещенными на официальном сайте фабрики мебели «Феникс» в Украине. Купить недорого шкаф купе Феникс Ультра фабрики мебели Феникс можно в городах: Киев, Донецк, Днепр (Днепропетровск), Запорожье, Мариуполь, Энергодар, Мелитополь, Николаев, Херсон, Полтава, Сумы, Чернигов, Кировоград, Черкассы, Винница, Житомир, Харьков, Одесса, Львов, Ровно, Хмельницкий и других населенных пунктах Украины по пересылке.
Сборка и гарантии
Сборка мебели, если это необходимо, осуществляется за отдельную плату по прайсу. Со стоимостью работ можно ознакомиться либо в телефонном режиме, либо в магазине при оформлении заказа. Оплата работ производится после осуществления сборки.
Гарантийный срок эксплуатации на мягкую и корпусную мебель регламентируется производителями мебели. Гарантия подтверждена сертификатами качества. Гарантийный срок не распространяется на механические повреждения, а также на дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации мебели (например, деформация столешниц кухни при несвоевременном удалении влаги в стыках). Гарантийный срок зависит от группы товара.
Доставка и оплата
Все представленные товары в украинском интернет магазине мебели «Уютный Дом» доступны к заказу. Заказ возможно оформить через корзину, либо осуществить онлайн, воспользовавшись одним из телефонов, указанных в шапке сайта. Кроме того, интересующие вопросы можно задать воспользовавшись электронной почтой: [email protected].
Интернет-магазин мебели имеет свои особенности. В частности существуют категории товаров для которых характерно наличие множества модификаций. Например схема кроя мягкой мебели может формироваться из нескольких обивочных тканей, в разных ценовых категориях, а кухня моделируется под конкретные размеры помещения и набирается из многочисленного колличества модулей и т. д. В таких случаях окончательное согласование параметров товара производится клиентом во время звонка менеджеру. О наличии подобных возможных модификаций читайте на вкладке «Выбор и модификации», если она присутствует на странице товара. Для таких групп товаров, имеющих модульную компановку или разнообразные модификации, невозможно указать явную неизменяющуюся цену, поскольку выбор компонентов систем или параметров мебели сугубо индивидуален (будь то шкафы-купе, кухни, мягкая мебель, модульные системы, модульные гостиные или спальни). Для всей модульной мебели деталировка с проставленными ценами открывается при клике на вкладку: Описание товара . В любом случае окончательные габариты, цену товара необходимо будет согласовать с менеджером, после оформления заказа через корзину, либо просто позвонив нам по указанным в шапке сайта телефонам. Клиент может вызвать дизайнера, который «снимет» размеры помещения и бесплатно подготовит проект (кухни, шкафа-купе и т.д.). Так же возможно получить проект дистанционно (по электронной почте), предварительно отправив нам необходимые параметры. Услуга дизайнера бесплатна независимо от последующей покупки мебели или отрицательного результата (например, не подошла цена).
Интернет-магазин мебели «Уютный дом» реализует мебель украинских и польских производителей. Мебель, можно забрать со склада самовывозом в день заказа,, если товар находится в наличии на складе. Отправка товара в любую точку Украины производится только с предварительной предоплатой. Сумма предоплаты, вносимая клиентом при заказе корпусной мебели, — невелика (10% от общей стоимости изделия), но она необходима т. к. мебель имеет достаточно большой вес и габаритные размеры и в случае неявки недобросовестного покупателя за товаром, расходы по пересылке мебели «в оба конца» ложаться «на плечи» нашего интернет магазина. Оставшаяся денежная сумма может быть оформлена как «наложенный платеж». Сумма предоплаты при заказе мягкой мебели составляет 50% стоимости изделия (если оформляется заказ на изготовление), а перед отправкой товар оплачивается полностью. Если необходимый товар в данный момент отсутствует на складе, то и в этом случае оформляется предварительный заказ с предоплатой. Оплата производится в нашем магазине, складе, либо перечислением денежных средств на карту Приват 24. Срок выполнения заказа оговаривается с клиентом, в среднем он составляет период от недели до трех недель.
Доставка товара оплачивается клиентом отдельно, в зависимости от удаленности заказчика. Доставка не включена в стоимость товара. Некоторый ассортимент мебели, интернет магазин «Уютный дом», отправляет со складов расположенных в городах: Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, остальные, — непосредственно с мебельных фабрик и заводов Украины. В интернет магазине «Уютный дом» можно купить корпусную и мягкую мебель, которая может быть доставленна в любую точку Украины и область, а именно в города: Киев, Донецк, Днепропетровск (Днепр), Запорожье, Мариуполь, Мелитополь, Знергодар, Николаев, Херсон, Полтава, Сумы, Чернигов, Кропивницкий, Черкассы, Винница, Житомир, Харьков, Одесса, Львов, Ровно, Хмельницкий.
Оплата на местах (по адресу заказчика) производится наличными после доставки и проверки клиентом сохранности мебели (упаковки и т.д.), либо в отделениях служб доставки: «Новая почта», «Ин-Тайм», «Деливери». При отправке товара перевозчиками мебель страхуется на полную стоимость, что позволяет взыскать стоимость последующей рекламации в случае каких-либо дефектов и повреждений возникших при перевозке. Клиенту оставляется денежный залог (сумма оговаривается) который возвращается при замене поврежденного элемента. При возникновении дефекта по вине перевозчика составляется акт, согласно которому возмещается сумма последующей рекламации и обеспечивается бесплатная доставка поврежденного элемента мебели клиенту.
Пошаговая инструкция сборки и установки двери для шкафа-купе. Советы Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе феникс
Шкафы купе благодаря своему продуманному дизайну экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали шкафы – купе «Бася».
Как собрать шкаф купе?
Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.
«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.
Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».
Схема шкафа “Бася”
Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:
Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
строительный угольник;
хороший метровый уровень;
рулетку;
отвес.
Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.
1
2
3
Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.
После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.
Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:
изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
отсутствуют зазоры в местах соединений;
дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.
Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.
Любой хозяйке не обойтись без шкафа в своей квартире. На современном рынке мебели существует огромный выбор конструкций на любой вкус. Но в последнее время приобрел популярность шкаф-купе, который позволяет экономить пространство, при этом оставаясь очень вместительным внутри. Можно выделить две разновидности таких шкафов:
гардеробный;
кухонный.
Но главная прелесть состоит в том, что при должной внимательности и аккуратности можно сделать встроенный шкаф своими руками. Главное – точно определить размеры будущей конструкции и тщательно провести подготовку и подгонку деталей и крепежа. Сегодня мы хотим рассказать, как собрать шкаф, используя подручные инструменты и элементарные чертежные навыки.
Основные понятия
Советуем сначала решить, какой вид вы хотите придать этому функциональному вместилищу вещей. Для этого можно заехать в ИКЕА, подсмотреть дизайн и прикинуть общее количество полок и секций. Затем дома необходимо определить месторасположение шкафа, конструкцию (прямой или угловой) и его назначение.
Желательно, чтобы при монтаже конструкции вам не мешала остальная мебель, поэтому позаботьтесь либо об удаленном от нее расположении шкафа, либо выбирайте проемы, где ее попросту нет. Возможно, в планировке вашей квартиры предусмотрена ниша под кладовку или под спальное место. Это идеальный вариант для установки гардеробного шкафа купе.
В коридоре тоже можно использовать пространство вдоль одной из стен, тем более что закрывание и открывание дверей конструкции не будет мешать передвижению. В общем и целом все зависит от вашей фантазии, а также от финансовых возможностей. Кстати, если решите собирать шкаф самостоятельно, то это позволит сэкономить приличную сумму для семейного бюджета.
Конструкция может быть:
двухдверной;
трехдверной;
четырехдверной.
Все двери закреплены на роликовой системе, которая наиболее популярна из-за своей простоты, доступности сменных деталей и долгого срока эксплуатации (при правильной установке и выведении уровня расположения). Можно легко регулировать свободный ход двери еще на этапе монтажа конструкции. Если хотите двери с зеркальной поверхностью, то самый удобный вариант – это трехдверный шкаф, где боковые дверцы будут сделаны из деревянных листов ДСП или панелей, покрытых кожзаменителем.
Описание процесса сборки
Чтобы собрать шкаф самому, понадобится рулетка, шуруповерт, уровень, карандаш или иной пишущий инструмент. Конечно, не обойтись без дрели, сверла, пилы. Приобретите фурнитуру, уголки, на которых будут держаться полки, шурупы и весь необходимый набор деталей.
Измеряем расстояние между стенами, делая это и вверху, и внизу, чтобы расчет был точным и не зависел от неровностей самих стен.
Аналогичным образом узнаем размер промежутка между полом и потолком, также дублируя измерения у правой стенки шкафа и у левой.
Определяем глубину, не забывая, что раздвижная панель двери займет не менее 10 см вглубь.
Все замеры тщательно конспектируем. Затем рисуем шкаф на бумаге, чтобы отметить количество полок и определиться с их месторасположением. Все детали должны быть продуманы. На чертеже учитывайте, что боковым стенкам шкафа следует находиться от стен не менее чем на 1,5 см, верхняя панель от потолка – на 5 или 7 см, нижняя панель от пола – на 12-15 см, так как конструкция будет стоять на регулирующихся ножках.
Далее заказываем детали у фирмы, предоставляющей подобные услуги. Для точности продублируйте им размеры панелей. Обычно они же и предоставляют необходимую фурнитуру и материалы. Как собрать шкаф, расскажем подробнее:
процесс начинаем с нижней панели, к которой крепим ножки на шурупах. Обычно их шесть, и крайние к лицевой части шкафа крепим по линии будущих профилей под раздвижные двери. Это поможет дольше эксплуатировать шкаф купе;
затем проверяем, насколько ровно и устойчиво стоит панель с ножками в заранее выбранном под шкаф месте. Разумеется, понятно, что входить в проем она должна без помех, а уровень поможет сделать всю конструкцию устойчивой и ровно расположенной относительно комнатных горизонталей;
крепим верхнюю панель к стенкам, используя для этого конфирмат;
дальше эту конструкцию прикрепляем к днищу с помощью шурупов с внешней стороны;
таким же образом прикрепляем заднюю стенку;
вставив получившийся каркас в нишу, начинаем устанавливать на мебельных уголках полочки, то есть достигаем задуманного функционала;
монтируем выдвижные ящики, создаем секции в нашем шкафу.
Вот и готова конструкция, но осталось установить двери, чему необходимо уделить особое и пристальное внимание. Сами двери нужно заказывать именно в этот момент, чтобы правильно замерить высоту дверного полотна.
Установка раздвижных панелей
Обязательно очень точно замерить ширину верхнего проема, поскольку нужно будет нарезать или заказать направляющие детали нужного размера. По форме она напоминает букву «Ш».
Обрезав профиль, начинайте сверлить в нем отверстия для саморезов, приблизительно через каждые 40 см, по два в каждом отсеке профиля. Шурупы должны располагаться рядом для надежности. Зачищайте наждачной бумагой образовавшиеся металлические выступы. Кстати, выбирайте такую конструкцию, где общий вес двери будет приходиться на нижний профиль.
На самом деле самостоятельно собрать шкаф купе не так уж и сложно, если придерживаться определенной последовательности.
Сборка корпуса шкафа купе основные принципы
Определитесь как будете собирать шкаф купе — в лежачем или
стоячем положении
Возьмите одну из крайних бытовых стенок шкафа и поднимите ее так, как будто поднимаете собранный шкаф, учтите, что высота шкафа купе будет выше при накладной крыше.
Если боковая стенка не задевает углом потолок, то шкаф можно собирать в лежачем положении, что облегчит прибивание ДВП, да и вовсе шкаф купе будет собрать совсем просто.
Установите наконечники или врезные оборы в боковые стенки
Перед сборкой шкафа купе детали разложить по
порядку использования при сборке, вбить наконечники или вкрутить
врезные опоры в боковые стенки.
Для чего же нужны наконечники или опоры — если боковые стенки
установить сразу на пол, то при мытье полов, будет непосредственный
контакт ДСП с водой и, соответственно, произойдет отслоение кромки и
разбухание ДСП.
Установите опоры пластиковые регулируемые
Опоры пластиковые такие же, как в кухнях, и позволяют
регулировать шкаф купе по высоте при сборке. Кроме этой функции, при
нагрузке шкафа купе, опоры не дадут провалиться и сломаться дну
шкафа купе.
Хотя есть и другой подход: боковины опираются на дно шкафа, а дно
на цокольную коробку или ставится сразу дном на пол. Такие
конструкции вы также можете встретить.
Размер отступа опор от задней кромки дна зависит от ширины
плинтуса и равен около 50 мм. К передним опорам на клипсах
пристегивается цоколь, все очень похоже как на кухне. Кстати, цоколь
также является дополнительной опорой для дна шкафа купе.
Глубина установки передних опор зависит от того, насколько вы
хотите «притопить» цоколь, обычно около 30 мм.
Последовательность сборки корпуса шкафа купе
Шкаф необходимо начинать собирать с соединения боковой стенки с
дном. Для начала собрать конструкцию согласно рисунку. Данная
конструкция имеет уже определенную устойчивость и жесткость. Если не
следовать этому правилу, то боковые стенки и шкафа купе накренятся и
вырвут конфирматы, переломав при этом дно и перегородки.
Последний устанавливаемый элемент – это крыша шкафа.
Рис. 8. Установка крыши шкафа купе
Прибивание задней стенки ДВП к шкафу купе
Последовательность прикручивания задней стенки при сборке шкафа
купе
ДВП прикручивается по периметру шкафа, к промежуточным
вертикальным стенкам и горизонтальным стенкам.
Перед прикручиванием ДВП необходимо выставить шкаф по диагонали,
чтобы диагональ А=В. Расхождение по диагонали допускаются максимум 5
мм, иначе будут проблемы при установке ящиков и створок.
ДВП начинать крепить по верху, проверить диагонали. Если
диагонали неровные, то выровнять небольшим нажатием на боковую
стенку.
После проверки диагоналей закрепляем один из углов и снова
проверяем диагонали. Если диагональ «ушла», то угол откручиваем и
выставляем диагонали заново. Далее прикручиваем ДВП по периметру шкафа и осям деталей внутреннего наполнения. Шаг
прикручивания 150 -200мм.
В нижней направляющей достаточно сделать 2 -4 отверстия по оси.
Крепление верхней и нижней направляющих для дверей купе
Сначала крепим верхнюю направляющую, таким образом, чтобы она не
выступала за боковую стенку шкафа купе.
Шкаф-купе — один из самых удобных и компактных способов хранения вещей. В нем есть и маленькие полочки для легких предметов одежды, и большие — для более объемных вещей, есть отделения для хранения лыж, отделение, оборудованное штангой для размещения верхней одежды и т.д.
Компактность шкафу придают раздвижные двери, которым не требуется место для распахивания, они передвигаются на специальных роликах, расположенных внутри конструкции самой двери. Собрать такой шкаф может даже неискушенный в подобных вопросах человек, так как принцип сборки достаточно прост и не требует применения специального инструментария.
Читаем инструкцию и сортируем детали
Для начала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и разобраться с отдельными деталями — найти нижний и верхний элементы, боковые стойки, внутренние перегородки.
Если перепутать хотя бы одну деталь, то гарантированно придется разбирать только что собранную конструкцию и монтировать все заново. Поэтому так важно на первоначальном этапе правильно определиться с местоположением всех частей шкафа.
Собираем каркас
Первым устанавливаем основание (нижний элемент).
Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).
Устанавливаем внутренние перегородки
На нижнем торце перегородок имеются отверстия, в которые перед установкой нужно вставить шканты.
Шкант (чопик) — это небольшой отрезок стержня круглого сечения, служащий для укрепления деревянных соединений.
В нижней плите есть несквозные отверстия, которые и предназначены под такие шканты. Совместив шканты и отверстия, устанавливаем вертикальные перегородки на свое место (здесь потребуется помощник).
Закрепляем полки
Теперь для того, чтобы конструкция не расшатывалась, монтируем полки, которые в данном случае работают как ребра жесткости.
Закрепляем их при помощи конфирматов.
Крепежи на данном этапе нужно заворачивать до конца, не оставляя свободного хода.
Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки
Теперь заключительная часть сборки каркаса — монтаж боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента нужно устанавливать одновременно.
Хотя это действие зависит от конструктивных особенностей и расположения мест креплений на этих деталях. Сначала устанавливаем боковины, скрепив их внизу с основанием конфирматами.
Потом сверху кладем крышку, совмещаем отверстия во всех деталях и также заворачиваем крепежи. Здесь нужно оставить немного свободного хода, так как нужно будет выровнять весь каркас.
Выравниваем конструкцию
Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.
Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.
Прибиваем листы ДСП
Следующим этапом сборки будет прибивание листов ДВП на обратную сторону шкафа.
Эти листы будут не только служить в качестве задней стенки, но и надежно удерживать конструкцию от расшатывания весь период эксплуатации.
Как правило, полотна имеют декоративную обработку с лицевой стороны в виде ламинированной цветной поверхности. Крепятся листы при помощи небольших гвоздиков, которые необходимо забивать в торцы всех элементов шкафа (стоек, перегородок, полочек).
Здесь важно угадать место прибивания, ведь с обратной стороны деталей шкафа не видно, а повреждения, получаемые вследствие неправильного выбора, отрицательно сказываются на внешнем виде изделия.
Размещаем рельсы — направляющие
Теперь наиболее ответственный момент — установка нижнего и верхнего рельсов для дверей. Нижний рельс имеет два желоба для движения роликов:
А верхний разделен на два отделения:
В обоих необходимо сначала просверлить отверстия под шурупы для крепления их к основанию и крышке.
Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупа заподлицо.
Достаточно сделать по 4 отверстия в каждой планке. Первым крепим нижний рельс, размечая соответствующие места креплений.
Расстояние от края основания до передней кромки рельса должно быть равно 2,5 см.
Для того чтобы двери не заклинивало и они двигались равномерно необходимо установить шкаф строго горизонтально, что можно сделать при помощи обычного строительного уровня.
Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут показатели горизонтальности.
Верхний рельс крепится аналогично с той лишь разницей, что сверлить отверстия нужно в шахматном порядке в обоих отделениях.
В качестве крепежей используются шурупы из прилагаемого к шкафу набора.
От переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса расстояние должно равняться 2 мм.
Монтируем штанги и фурнитуру
Заключительным конструкционным этапом будет установка штанги для размещения верхней одежды.
Сначала нужно разметить места крепления для одного держателя (он крепится 3я шурупами), просверлить отверстия и закрутить саморезы.
Затем установить на штанге второй держатель, прижимая его винтом.
Собранную конструкцию сначала нужно примерить, выравнивая по горизонтали, а потом наметить и прикрепить такими же саморезами.
Навешиваем двери
Перед этим этапом нужно проверить желоба в нижней планке на отсутствие мусора, который будет мешать перемещению роликов, еще раз убедиться в горизонтальности плоскостей и проверить все соединения на жесткость.
Дверь сначала вставляется в верхний рельс.
А потом концевые ролики нужно разместить в желобе нижнего рельса.
Таким образом устанавливаются все 4 двери (главное не перепутать рисунок).
В принципе ничего сложного в монтаже шкафа-купе нет. Просто надо ответственно относиться ко всем этапам его сборки и тогда вас ждет не только повышение квалификации как домашнего мастера, но и наверняка благодарность за сохранение семейного бюджета.
Сборка завершена — результат на фото
3287 0 0
Решили собрать шкаф купе, но не знаете, как это сделать правильно? Предлагаю простую инструкцию по сборке корпусной мебели с пояснениями. В итоге, вы сможете определить подходящую конфигурацию мебели и самостоятельно заняться ее сборкой.
Последовательность действий
При изготовлении шкафа своими руками последовательность действий следующая:
Выполняются замеры помещения;
Разрабатывается проект мебели с указанием габаритов конструкции и составляется смета на количество материалов и фурнитуры;
Закупаются и раскраиваются материалы, заготавливается фурнитура;
Подготавливается монтажное основание;
Выполняется сборка мебели.
С чего начать сборку шкафа-купе
Перед тем как приступать к сборке нужно определиться с тем, какую мебель предстоит собрать. Условно все шкафы купе можно подразделить на два типа:
Корпусные . В такой мебели, помимо лицевой части, есть боковины, верхняя и нижняя часть и задняя стенка;
Встраиваемые . Такой тип мебели собирается в нише или вдоль одной из стен в промежутке между двумя боковыми стенами.
Иллюстрации
Начальные работы и их описание
Меряем стену . Если углы и примыкание перекрытий выполнено под прямым углом, меряем высоту и ширину стены. Стену по ширине меряем в верхней части и в нижней. Все замеры выполняем с точностью до 5 мм.
При выполнении замеров учитываем расположение отопительных труб и прочих коммуникаций, которые могут потребовать внесения поправок в схему.
Разработка чертежа . Допустим нам нужно, чтобы собранный шкаф был трехдверный и имел 3 внутренние секции и ряд открытых полок по одной из сторон.
Одно отделение оставляем под длинную одежду на вешалках. Второе отделение по центру будет предназначено для полок и ящиков. Третье отделение будет рассчитано под небольшие полки и пространство под гладильную доску.
Составление сметы и заготовка материалов . Рассчитываем количество материалов с точными размерами и заказываем необходимое количество деталей в специализированных организациях. Рассчитываем количество необходимой фурнитуры и сразу ее закупаем.
Если сборка шкафа выполняется впервые, обратитесь со своим проектом на мебельную фабрику, где вам на заказ изготовят комплект корпусной мебели для самостоятельной сборки.
Подготовка к сборке шкафа-купе
Для начала подготавливаем пространство для монтажа, а именно мебель и вещи в комнате сдвигаем к стене противоположной от того места, где будет собираться шкаф. По полу выстилаем покрывало или раскладываем картон. Это нужно для того, чтобы было удобно работать, и при монтаже не царапать пол.
Определяем назначение панелей
Панели в комплекте расфасованы по упаковкам не просто так, а в строгой последовательности. Поэтому не рекомендуется проверяя комплектность, менять расположение конструктивных элементов.
Если комплектующие шкафа изготовлялись кустарно, без составления инструкции, все будет немного сложнее. Вам придётся самому разобраться с последовательностью расположения панелей.
Панели, входящие в комплект, внимательно осматриваем на наличие кромки и технологических отверстий. Торцевая кромка на панелях направлена на лицевую сторону и уже по этому признаку можно определить расположение конструктивных элементов. Опять же, технологические отверстия под шурупы и шканты должны совпасть.
Правила установки различных метизов
К комплекту сборной мебели прилагается пакет с различными крепёжными приспособлениями. Нужно знать, как и с какой целью используются эти детали.
Порядок сборки шкафа-купе
Последовательность действий при сборке шкафа купе следующая:
Сборка коробки . Из боковых стенок, верхней и нижней части собирается периметр шкафа;
Крепление задней стенки . Сзади коробки прибивается сплошной лист ДВП;
Монтаж корпусного заполнения . Внутри коробки устанавливаются вертикальные перегородки с предварительно закреплёнными направляющими для ящиков и крепежом для полок;
Монтаж дверей . На этом этапе устанавливаются направляющие для дверей и устанавливаются двери;
Установка наполнения . На заключительном этапе внутрь практически готовой мебели устанавливаются полки, штанги и прочие аксессуары, благодаря которым обеспечивается функциональность шкафа.
Собираем коробку и прибиваем заднюю стенку
Сборка коробки шкафа выполняется на полу, так чтобы собранная конструкция располагалась изнанкой кверху. Собирая периметр шкафа, следим за тем, чтобы все углы составляли 90°. Для этого используем угольник.
После того как коробка собрана, не поднимаем ее, а еще раз проверяем, чтобы по всем четырём углам было по 90°. Если коробка прямоугольная с ее изнанки набиваем лист ДВП.
Комплекты корпусной мебели, изготовленной на заказ, включают фрагменты задней стенки, которые нужно закрепить на своем месте. Заднюю стенку крепим сапожными гвоздями, которые вбиваем в торец боковых стенок по периметру коробки с шагом 10 см.
Установка дополнительных элементов
Под дополнительными элементами подразумевается наполнение, а именно перегородки, полки и все то, что сделает готовый шкаф более функциональным и удобным с точки зрения повседневной эксплуатации.
Сначала устанавливаются вертикальные перегородки, которые не только поделят шкаф на функциональные зоны, но и обеспечат конструкции дополнительную жесткость. После того как установлены перегородки, в соответствии с проектом устанавливаются полки, штанги и прочая фурнитура.
Установка дверной системы
Дверная система в шкафах купе состоит из продольных направляющих, которые горизонтально крепятся в верхней и нижней точке конструкции. Между направляющими располагаются сдвижные двери. Учитывая конструктивные особенности дверной системы, к ее монтажу предъявляются следующие требования:
Направляющие должны располагаться параллельно друг другу, иначе створки не получится сдвинуть;
Верхний направляющий профиль должен быть закреплен особенно прочно, так как именно на него придется основная нагрузка.
Установка направляющих
Перед тем как крепить направляющий профиль, убедитесь в том, что верхний и нижний край шкафа располагаются на одном уровне. В итоге, установленные профили должны встать ровно друг над другом. Определить соответствие уровней можно используя отвес.
Профиль нарезаем по ранее сделанным замерам. Для того чтобы рез был ровным, используем торцовочную пилу или ножовку по металлу и стусло.
В профиле, как показано на схеме, сверлим сквозные отверстия с шагом 30 см. Отверстия в металле сразу развальцовываем, чтобы головка винта скрылась в профиле и не создавала помех. Профиль крепим на короткие евровинты.
Установка зеркала
Зеркальное наполнение дверей, обрезанное по нужному размеру, укладывается на ровное основание. По краям зеркала собирается рама из алюминиевого профиля. Перед монтажом профиля по краю зеркала проклеивается силиконовый демпфер. Профиль по краю рамы задвигается с усилием и фиксируется саморезом по краю к другому профилю.
Установка дверей
Двери собираются в соответствии с инструкцией производителя. После чего верхний край дверей заводится в верхний профиль. Далее нижний край дверного полотна роликом устанавливается в нижний профиль. Установленная створка сдвигается до упора и можно приступать к установке следующей створки.
Регулировка дверей
Регулировка дверного полотна выполняется по высоте. Для регулировки в вертикальной плоскости в фурнитуре предусмотрены настроечные винты.
Для регулировки потребуется шестигранник на 5 мм и немного терпения, так как придется регулировать все ролики, выкручивая болты поочерёдно не более чем на пол-оборота за раз. В итоге настроенное дверное полотно должно встать ровно и передвигаться без заеданий.
Нюансы сборки различных видов шкафов
Подведем итоги
Теперь вы знаете как самому собрать шкаф. Если остались вопросы, их можно задать в комментариях к тексту.
Шкаф купе Феникс Стандарт (Высота 2100 мм)
Доставка не включена в стоимость товара.Отправка товара в любую точку Украины производится только с предварительной предоплатой. Некоторый ассортимент мебели, интернет магазин «Фабрика Мебели», отправляет со складов расположенных в городах: Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, остальные, — непосредственно с мебельных фабрик и заводов Украины. В интернет магазине «Фабрика Мебели» можно купить корпусную и мягкую мебель, которая может быть доставленна в любую точку Украины и область, а именно в города: Киев, Днепр, Запорожье, Мариуполь, Мелитополь, Знергодар, Николаев, Херсон, Полтава, Сумы, Чернигов, Кропивницкий, Черкассы, Винница, Житомир, Харьков, Одесса, Львов, Ровно, Хмельницкий.
О товаре Шкаф купе Феникс Стандарт (Высота 2100 мм)
НАПОЛНЕНИЕ
Стоимость указана за базовую комплектацию шкафа:
двери ДСП/Зеркало (Алюминиевая раздвижная система «DECO»), глубина 600мм, без ящиков и углового сегмента.
Для уточнения стоимости нужной Вам конфигурации воспользуйтесь прайсом внизу страницы либо свяжитесь с менеджером
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости монитора, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Фасады шкафа купе — ДСП.
Внутреннее наполнение шкафа: две секции платяные, одна с полками.
Варианты изготовления фасада
+ к стоимости шкафа за каждую дверь
Зеркало
200 грн.
Зеркало бронза
600 грн.
Зеркало с рисунком (художественное матирование) >>
350 грн.
Дверь с полноцветным рисунком >>
650 грн.
Цветной фасад (стекло лакобель)
500 грн.
Доступные изменения (дополнения) конструкции
+(-) к стоимости шкафа
Дополнительная полка
200 грн.
Блок выдвижных ящиков 2 шт
600 грн.
Карниз с освещением (2 или 3 лампы)*
350 или 450 грн.
Консоль 300мм
715 грн.
Глубина шкафа 450мм
-200 грн.
Услуги
стоимость услуги
Доставка по городу Харькову
350 грн
Сборка шкафа
500 грн.
Сборка шкафа в нише (+ к цене за сборку)
+100 грн.
Сборка видвижного ящика
40 грн.
Сборка углового сегмента
55 грн.
Установка доп. полки
10 грн.
Установка карниза
55 грн.
Доставка не включена в стоимость товара. Отправка товара в любую точку Украины производится согласно тарифов перевозчиков, только с предварительной предоплатой. Некоторый ассортимент мебели, интернет магазин «Фабрика Мебели», отправляет со складов расположенных в городах: Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, остальные, — непосредственно с мебельных фабрик и заводов Украины. В интернет магазине «Фабрика Мебели» можно купить корпусную и мягкую мебель, которая может быть доставленна в любую точку Украины и область, а именно в города: Киев, Днепр, Запорожье, Мариуполь, Мелитополь, Знергодар, Николаев, Херсон, Полтава, Сумы, Чернигов, Кропивницкий, Черкассы, Винница, Житомир, Харьков, Одесса, Львов, Ровно, Хмельницкий.
*Обратите внимание, мастера по сборке не подключают к электросети лампы, установленные на карнизах.
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на нюансы и незначительные несоответствия в тоне, насыщенности, освещении, цвета или фактуры между изображением мебели и конечным изделием. Все изображения максимально приближены к оригинальному изделия, но существуют условия, которые могут вносить нюансы воспроизведения и восприятия визуального вида. Фабрика оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, конструкцию и оттенки цветов изделий, не влияющие на их основное назначение.
При изготовлении шкафов-купе «Феникс» используются:
алюминиевая раздвижная система «DECO»,
ДСП ламинированное 16 ММ «KRONOSSPAN»,
кромка АВС.
Алюминиевая раздвижная система «DECO»— конструкция имеет значительное преимущество в отличии от других конструкций тем, что она может легко демонтироваться и собираться снова и при этом не теряя своих характеристик.
Профиль DECO — это новинка алюминиевой системы, дизайн которого отвечает последним требованиям моды при производстве шкафов-купе на заказ и прочей мебели для прихожей и спальни. Форма профиля позволяет передвигать двери шкафов-купе без использования дополнительных ручек.
ДСП ламинированное фирмы KRONOSSPAN — имеет высокое качество. Изготовлено из высоко качественных древесных частиц, смешанных со связующим веществом, которое проходит горячие плоское прессование. Благодаря высоким физико-механическим показателям находят применение в мебельной промышленности, в том числе как каркас мягкой мебели, а также в строительстве и внутренней отделке помещений. Кромка АБС (Акрилонитрил Бутадиен Стирол) — обладает высокой прочностью, механической и термической выносливостью. Это высококачественный термопласт с положительным экологическим балансом, более экологичный материал, так как не содержит тяжелые металлы и хлор, обладает устойчивостью к высоким температурам. В отличие от кромки ПВХ, тонкая кромка АБС не подплавляется при работе на ручных криволинейных станках, таким образом, нет необходимости использовать специальные низкотемпературные клея.
Можете воспользоваться инструкцией по сверлению под конфирматы. Основные данные, страна производства, россия, длина 1100. Переходим к установке выдвижных ящиков.
Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня. Начинать сборку нужно со дна купе шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек. Это достаточно эргономичное изделие и благодаря раздвижной системе сэкономит много проства, а в счет зеркальных фасадов сделает эффект расширения комнатного проства.
Компания 7 мастеров осуществляет доставку и фирменную сборку мебели собственными высококвалифицированными монтажниками. . С этим разобрались, давайте идти дальше. Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан чертеж и деталировка.
Дополнительная полка 110 грн, дополнительная штанга 60 грн, внешне можно украсить шкаф приставной консолью на Ваш выбор прямой или радиусной 550 грн. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке. Приобретение шкафа-купе как правило, это достаточно ощутимая трата практически для каждой семьи.
Для поддержки используйте угловую струбцину. Если клиент желает оригинальный внешний вид шкафа, мы предлагаем оформление зеркальных фасадов с нанесением рисунка пескоструем или фотопечати. Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше.
В боковинах нужно будет делать два купе разных сверления в двух разных плоскостях. Наш интернет магазин, «мебельный вопрос» предлагает Вам очень широкий ассортимент шкафов-купе с различными фасадами: зеркальными и фасадами из ламинированного ДСП.
Аналогичный дизайн, но более компактные размеры. Сначала необходимо определиться с местом, где он будет находится. Доставка по Минску.
Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по установке эксцентриковой стяжки. Только когда будете прикручивать ножки не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны).
Просто прислоняем уровень и регулируем ножки до максимального горизонтального положения. Для удобства возьмите себе угловую струбцину.
Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами так и съемными (на полкодержателях). Шкаф-купе оснащен раздвижной системой или так называемой «системой скольжения как вам будет удобнее.
Данная услуга позволит сэкономить Вам время и силы и сохранить гарантию на изделие. Можно добавить во внутрь ящичные блоки (два ящика с телескопическими направляющими) 350 грн.
Не закручивайте уголками передний цоколь,.к. Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая.
Теперь, шурупами 3,5*16 крепим задю стенку ДВП. Есть бесплатная доставка (условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера).
Шкаф-купе Стандарт Феникс 2600*600*2400 мм (3 фасада)
Шкафы купе «Феникс» — это лучшее сочетание «цена-качество».
Шкафы от ТМ «Феникс» имею широкую линейку размеров от 1 го метра до 3х и более метров.
Так же можно изготовить любой размер более 270 см или шкаф шагом в 1см, например шириной 135 см.
Шкафы-купе с зеркальными фасадами в наличии!
В базовые модели шкафа купе входят:
ДСП Толщиной 16мм;
Бесшумная раздвижная система;
Усиленная пластиковая кромка 2.0 по периметру шкафа;
Стопор-скобы для фиксации дверей в закрытом положении;
Щетка- отбойник для мягкой остановки двери.
Все модели могут быть дополнительно укомплектованы:
Ящиками;
Подсветкой;
Боковыми консолями;
Дополнительными трубами и полками.
Оформите заказ или перезвоните нам и мы профессионально подберем Вам шкаф необходимый для Вас 🙂
Дополнительная комплектация
Радиусная консоль
815 грн
Прямая консоль
815 грн
Козырек со светодиодными лампами
3333
Ящичный блок (2 шт.)
709 грн
Мы, компания «Меблі-склад», являемся официальными представителями мебельных фабрик «Пехотин», «Компанит», «Феникс», «ЕММ», «Тенеро», «Металл-дизайн». На нашем складе хранится более 1000 единиц товара, что позволяет покупателям получать свой заказ в течение 1-2 дней после оформления приобретения онлайн. Кроме того, мы организовали регулярные поставки мебели от наших поставщиков не реже двух раз в неделю, благодаря чему купленная мебель прямо с конвейера будет оперативно доставлена к вам домой в течение недели в выбранном цвете и комплектации.
Доставка:
«Новая почта» является партнерами нашей компании, что позволило наладить быструю доставку товара от нашего склада к вашему дому.
Упаковка и сборка
Мебель поставляется в оригинальной упаковке от производителя и укомплектована всей необходимой фурнитурой для сборки.
Жмите кнопку «Заказать» или позвоните нам! Мы отправим вам мебель в ближайшее время 🙂
Финикс Аризона Глава Марсианского общества
Костюм EMU состоит из скафандра в сборе, основной системы жизнеобеспечения (PLSS), модуля отображения и управления, а также нескольких других спроектированных элементов экипажа.
для выходов в открытый космос и аварийного жизнеобеспечения. EMU вмещает множество взаимозаменяемых систем, которые легко и надежно соединяются между собой одной рукой.
работа для нормального или аварийного использования. Готовясь к работе в космосе, космонавт заходит в шлюз орбитального корабля шаттла и ставит
на следующих участках ЕВС:
• Устройство для сбора мочи, которое принимает и хранит мочу для последующей передачи в систему управления отходами орбитального аппарата.
• Одежда с жидкостным охлаждением и вентиляцией, цельный сетчатый костюм из спандекса с молнией для входа спереди и весом 6,5 фунтов в сухом виде. В одежде есть
через него проходят трубки водяного охлаждения, чтобы пользователю было комфортно во время активной работы.
• Сумка для напитков в костюме, содержащая 21 унцию питьевой воды, «Snoopy Cap» или узел связи, с наушниками и микрофонами для
двусторонняя связь и звуковые сигналы предупреждения и предупреждения, а также подсистема биомедицинских приборов.
Чтобы надеть скафандр, космонавт сначала надевает нижнюю часть туловища, а затем поднимается в верхнюю часть двухкомпонентного скафандра EMU, висящего на телескопе.
стена шлюза. Верхняя часть скафандра представляет собой прочную конструкцию из стекловолокна, которая содержит основную систему жизнеобеспечения и дисплей.
модуль. Соединения между двумя частями должны быть выровнены для обеспечения циркуляции воды и газа в вентиляционной одежде с жидкостным охлаждением и возврата. Затем,
добавляются перчатки, и в последнюю очередь надеваются защитный козырек и шлем в сборе, которые обеспечивают защиту от микрометеороидов и солнечных лучей.
ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.Подшипники плечевого, ручного, запястного и поясного суставов обеспечивают свободу движений члена экипажа. Сгибание, наклон и
скручивающие движения туловища можно делать относительно легко.
Tatkraft Phoenix — Двойная вешалка для одежды из очень прочной хромистой стали — Шкаф на роликах, регулируемый
Наша двойная вешалка идеально подходит для хранения вашей одежды. Очень прочный, выдерживает нагрузку 30 кг и около 50 подвесов.
Изготовлен из стали, его можно регулировать на 6 уровнях высоты (крепление с помощью системы Pin-Lock).
Легкая сборка одним человеком без инструментов и менее чем за 3 минуты.См. На изображениях инструкцию по сборке (также в коробке)
Модный дизайн с 4 колесами для оптимальной свободы передвижения. Встроенная полка для обуви.
— Прочная двойная вешалка для одежды с регулируемой телескопической системой
Зачем нужна наша двойная вешалка для одежды?
— Размеры могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями
? Очень прочная сталь, способная выдержать 30 кг хорошо распределенных нагрузок
? Модный дизайн
? Легкая сборка за 3 минуты
? Система Pin-Lock для максимальной безопасности
Презентация нашего бренда
Миссия компании «Таткрафт» — обеспечить комфорт в каждом доме.Именно поэтому
мы создали линейку высококачественных продуктов, которые улучшат вашу повседневную жизнь.
Не сомневайтесь, посетите наш магазин и ознакомьтесь с другими нашими продуктами для вашего дома.
FAQ
Какие размеры стойки?
Размеры стойки: 85,5 (длина) — 45 (ширина) и от 101 до 170 см для высокого (регулируется с помощью системы Pin-Lock).
Как установить стойку?
Инструкция в коробке. Установка очень проста без инструментов и за 3 минуты одним человеком.
— Добавьте нашу полку для душа в корзину, прежде чем у
есть больше.
— НАДЕЖНОСТЬ: очень устойчивая к износу (до 30 кг нагрузки) из хромированной стали, состоящая из 2 стержней, на которых можно подвесить около 50 подвесов. Идеально подходит для рубашек, пальто, костюмов и других аксессуаров.
— БЫСТРАЯ СБОРКА: без инструментов и за 8 простых шагов одним человеком. Расчетное время сборки: 3 минуты. Оснащен 4 колесиками, чтобы можно было легко перемещать его куда угодно.
— РЕГУЛИРУЕМЫЙ: Регулируется по высоте на 6 уровнях с помощью системы блокировки.Размеры 85,5 х 45 х 101 на 170 см (высота регулируется по вашему желанию). Сталь с покрытием, детали из АБС-пластика.
— БОЛЬШАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: этот шкаф имеет максимальную грузоподъемность до 30 кг и может выдержать около 50 равномерно распределенных вешалок. Встроенная полка для обуви.
— ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ. Вешалку для одежды, оснащенную 4 прочными роликами, очень легко перемещать, даже если она хорошо загружена. При необходимости очень легко и быстро складывается.
Тип продукта: Держатели и стеллажи для хранения
Опыт Burning Man Culture во время IGNiGHT в Alwun House в Фениксе
Возвращение к IGNiGHT 2019 в Alwun House в Фениксе.
Линн Тримбл
Культура Burning Man занимает центральное место в Фениксе в эти выходные во время трехдневного мероприятия, проходящего в Alwun House, где члены сообщества могут испытать искусство, представление и огонь во время бесплатного собрания под названием IGNiGHT.нажмите, чтобы увеличить
Художник из Феникса Кристин Уэсли — одна из более чем 40 AZ Burners, соавторов IGNiGHT в этом году.
Горелки AZ
Художница из Феникса Кристин Уэсли, чья Friendly Flowers усеивают ландшафт Гранд-авеню, задумала мероприятие, которое впервые было запущено в 2019 году.Он организован AZ Burners, которые потратили свое время на создание иммерсивного художественного опыта, который отражает такие принципы Burning Man, как радикальное включение и декомодификация.
В прошлом году они решили не проводить мероприятие из-за опасений по поводу COVID-19. В этом году они приспосабливаются, чтобы помнить об условиях общественного здоровья (необходимы маски и социальное дистанцирование), при этом продолжая проводить популярное мероприятие.
Они будут выставлять работы местных художников в доме Алвун, где посетители увидят проекции, предметы, освещенные черным светом, и интерактивные элементы, через которые они смогут пройти.«Гиды будут проводить через пространство 10 человек за раз», — объясняет Уэсли.
Похожие истории
Я поддерживаю
местный
Сообщество
Журналистика
Поддержите независимый голос Феникса и
помочь сохранить будущее New Times свободным.
Затем люди могут выйти на улицу, чтобы исследовать интерактивные произведения искусства, установленные в садах дома Алвун, прежде чем отправиться в соседний арт-парк. Вот где артисты огня и гигантская арт-машина добавят праздничной атмосферы.
«Люди смогут увидеть мини-Burning Man», — говорит Уэсли.
Для людей, которым неудобно собираться лично, они предоставят виртуальные впечатления в Интернете, в том числе прямые трансляции в субботу вечером.Людям, которые хотят присутствовать лично, необходимо зарегистрироваться для приема по расписанию. Обычно люди приходят в нарядах, отражающих принцип радикального самовыражения Burning Man.
Модельный ряд также включает способы узнать больше о культуре Burning Man, в том числе LED Talks (стилизованные под знаменитые TED Talks). Мероприятие рассчитано на людей любого возраста.
нажмите, чтобы увеличить
Возвращение к первому мероприятию IGNiGHT в Alwun House.
Линн Тримбл
Конечно, центральный опыт Burning Man — это совместное сожжение человеческого тела. В этом году трио художников строят Burning Man для IGNiGHT, создавая способы стрелять огнем во время мероприятия, а не сжигать на месте.
Rebel Dharma, Шон Т. Френч и Крис Тернер потратили несколько выходных, создавая скульптурное произведение, опираясь на опыт Дхармы в создании нескольких фигурок для прошлых событий Burning Man, которые обычно привлекают 70 000 горелок в пустыню Блэк-Рок на севере Невады.
«Мы хотели создать нашу собственную версию, более удлиненную и другую форму туловища», — говорит Тернер.«Дизайн Rebel — это дань многолетнему дизайну Burning Man, который добавляет совершенно новый уровень впечатлениям», — добавляет Френч.
Френч, скульптор из Феникса, который выиграл первый конкурс на новый конкурс телевизионных проектов под названием Assembly Required , создал эффекты освещения и огня для этого произведения. «Burning Man представляет разные вещи для разных людей», — говорит Френч.
Для Тернера это напоминание о том, что жизнь коротка.«Все, что у нас есть, временно, и жизнь проходит так быстро; Опыт Burning Man похож на удар по заднице, напоминающий нам жить полной жизнью, а не всегда рисковать ».
Для десятков добровольцев из сообщества Arizona Burner, которые вместе создали IGNiGHT в этом году, сочетание безопасности мер предосторожности COVID-19 и стремления к радикальному творчеству стало уникальной задачей. Но Уэсли говорит, что они это сделали.
«Мы все по-разному боремся во время пандемии», — говорит Уэсли о сообществе Феникса. «Это наш подарок сообществу, и нам не терпится поделиться им».
IGNiGHT проходит с пятницы, 19 марта, по воскресенье, 21 марта, с 18:00 до 21:00. Мероприятие бесплатное, но вы должны забронировать билет на время, чтобы посетить его лично.
GREAT LITTLE TRADING NORTHCOTE ГАРДЕРОБ С ОСНОВАНИЕМ ИГРУШЕЧНОГО КОРОБКА И ПОЛКОЙ L2988 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Pdf Скачать
www.gltc.co.uk
Гардероб Норткот
с основанием ящика для игрушек и полкой
L2988
Сложность сборки
легкий — средний —
жесткий
работа для двух человек
21.09.2017
Спасибо за покупки в GLTC, мы надеемся, что вам понравится этот
.
товара в вашем доме.
Мы знаем, что сборка мебели, игрушек или аксессуаров не всем нравится
способ провести время, поэтому мы постарались сделать сборку этого предмета максимально быстрой и
безболезненно.
Надеюсь, наши усилия окупились, и вы проплывете мимо
.
весь процесс. Но если все это слишком похоже на тяжелую работу, тогда у нас есть
.
монтажную компанию, которую мы можем порекомендовать: Flatpack Construction Company
предлагает общенациональные услуги, с которыми можно связаться по телефону 0843 289 4951 или www.
flatpackconstruction.co.uk.
Несколько важных указаний перед тем, как начать:
•
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед тем, как начать, и убедитесь, что все
В комплект включено
компонентов; мы находим разделение всего оборудования
в стопки позволяет убедиться, что все в наличии и все правильно.
•
Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. При необходимости предоставляются шестигранные ключи, но винт
драйверов и других инструментов нет. Вы найдете подробную информацию о необходимых вам инструментах на
начало инструкции.
•
Хорошая идея — установить устройство в комнате, где вы собираетесь его использовать, на
.
избавляет от необходимости перемещать его после сборки.
•
Не выбрасывайте упаковочные материалы до завершения сборки, на всякий случай.
вы случайно выбросите более мелкие детали и оборудование.
V3
1
Межкомнатные двери — Precision Fit
Вы можете выбрать из тысяч дверных дизайнов, стилей и конфигураций дверей, идеально подходящих к вашему индивидуальному образу.
Двери из масонита
Двери из масонита позволяют индивидуализировать стиль и функциональность каждого дома и создавать решения для всего дома с дополнительным дизайном внутренних и внешних дверей.
Двери с двойным складыванием
Двери с двойным складыванием изготавливаются с использованием новейших технологий, обеспечивающих стабильную точность сборки. Они идеально подходят для небольших помещений, включая туалеты, прачечные и любые другие помещения, где пространство ограничено. Двустворчатые двери поставляются со всем необходимым оборудованием для установки.
Ознакомьтесь с нашей коллекцией двустворчатых дверей здесь.
Café Doors
Двери кафе Woodgrain пропускают свет и вентиляцию и обеспечивают минимальную конфиденциальность. Дверь кафе идет парой и распахивается — внутрь и наружу — в обоих направлениях для облегчения движения.
Смотрите нашу коллекцию дверей для кафе здесь.
Плоские двери
Woodgrain предлагает межкомнатные двери с плоскими панелями из различных пород дерева. Двери с плоскими панелями предлагают четкие линии и универсальный вид, гармонирующий как с современными, так и с традиционными интерьерами. Доступны в вариантах с огнестойкостью.
Изысканная коллекция Woodgrain Doors предлагает уникальное сочетание красоты и прочности. Основываясь на нашем превосходном и качественном мастерстве, мы придерживаемся высочайших отраслевых стандартов в области изготовления стальных конструкций и рельсов.Вы можете выбрать из тысяч дверных конструкций, стилей и конфигураций дверей, идеально подходящих к вашему неповторимому стилю.
Смотрите нашу коллекцию плоских дверей здесь.
Традиционные и современные французские двери
Традиционные французские двери с отделкой под дерево — это ассортимент дверей ручной работы, которые дополнят любой интерьер. Все французские стеклянные двери построены по принципу истинно разделенной облегченной конструкции (TDL), что означает, что каждое стекло представляет собой уникальный кусок стекла, обеспечивающий лучшую защиту и более простую отделку.Доступны самые разные варианты дизайна интерьера и экстерьера.
См. Дополнительную информацию здесь.
Стеклянные межкомнатные двери
Стеклянные межкомнатные двери предлагают домовладельцам ряд преимуществ. Они обеспечивают изоляцию и уединение, позволяя свету проникать внутрь вашего дома.
Вы также можете настроить свой дом с помощью служебной двери для прачечной, кладовой или винного погреба.
Жалюзиные двери Woodgrain представляют собой прекрасно функционирующую дверь с легким шармом между проходами. Каждая дверь предназначена для обеспечения уединения и вентиляции и идеально подходит для туалетов и других помещений, где требуется максимальная циркуляция воздуха. Двери с жалюзи — разумный выбор для прихожих, туалетов и кладовых.
Смотрите нашу коллекцию жалюзийных дверей здесь.
Панельные двери
Woodgrain предлагает внутренние и внешние панельные двери из различных пород дерева.Двери из планчатых панелей предлагают дополнительное измерение, дополняя традиционный и современный стили.
Смотрите нашу коллекцию панельных дверей здесь.
Двери для гардероба
Precision Fit предлагает широкий ассортимент дверей для гардероба на выбор. Так что независимо от вашего бюджета или вкуса, у нас есть что-то для вас. В невероятных безрамных раздвижных и складывающихся двустворчатых дверях для гардероба используется самая современная рамная технология с минимальным профилем рамы.
Смотрите нашу коллекцию дверей для гардероба здесь.
НОВЫЕ модульные рукавицы Феникса для индивидуальной настройки внешнего вида (часть 1 из 3) — lumecluster
ЭТА СТАТЬЯ НЕ АКТУАЛЬНА. Щелкните здесь, чтобы узнать о рукавицах Феникса (уровни 1-4) и часто задаваемых вопросах.
О чем говорится в этом сообщении в блоге:
Трудно выделиться и привлечь внимание людей. Чтобы быть незабываемым.
Вы хотите, чтобы ваша работа захватывала и вызывала трепет. Или вы надеетесь, что то, что вы делаете, заставит людей остановиться в ошеломленном восхищении и удивлении.Достаточно даже просто услышать, как люди говорят «Вау».
Любой, кто говорит обратное, либо лжет вам, либо он не чувствовал давления и разочарования, которые приходят вместе с попытками оставить свой след. И те же самые люди легко напоминают вам: «Работайте умнее, а не усерднее». Но как бы это ни раздражало … они не ошибаются.
Последние два года я старался найти способ работать более разумно, когда дело доходит до разработки носимых предметов искусства, от которых у людей отвиснет челюсть, когда они посмотрят на вас или увидят это на выставке.Хорошая новость заключается в том, что я думаю, что наконец-то уловил часть этого.
А если вы творческий человек и ищете что-то потрясающее, чтобы добавить его в свой гардероб или коллекцию, я надеюсь, что то, что я создал, может немного облегчить вашу работу 🙂
Модульная перчатка Phoenix Gauntlet, сочетающая в себе несколько образов, поможет удовлетворить ваши потребности в костюме или современном стиле (не для боевых действий).
Первый раз, когда я попытался сделать что-то модульное, был мой Sovereign Armor .Да, люди забывают, что это можно носить разными способами: P. После того, как мои перчатки Sovereign стали вирусными (это были первые перчатки, которые я когда-либо делал), это вдохновило меня на более глубокое погружение.
Я полагаю, что модульная перчатка Phoenix Gauntlet — это первый шаг в возрождении Lumecluster. Я по-прежнему много занимаюсь 3D-печатью (в основном для создания прототипов) и всегда делаю маски, но сейчас я просто сосредотачиваюсь на изображении более четко.
Предварительный просмотр того, как можно разобрать Перчатку Феникса и предложить больше вариантов стиля.Подробнее об этом ниже.
Например, как мы хотим максимально использовать нашу одежду, я хочу, чтобы люди могли получить больше от одного компонента брони (и большего размера !!!) и расширить горизонты его использования. Я хочу помочь стимулировать творчество, поэтому Phoenix Gauntlet можно преобразовать в несколько стилей, которые помогут вам настроить общий вид.
Ранние стадии прототипирования вариантов размера Phoenix Gauntlet S / M / L. 3D-печать на Форме 2 с использованием прочной смолы.
Кроме того, дизайн Перчаток Феникса фактически основан на исследованиях и сборках готических перчаток 15 века. Итак, почему исследование имеет значение?
«Фэнтезийным доспехам не нужно жертвовать своей эстетикой, чтобы быть функциональными и основанными на фундаментальном понимании исторических доспехов». — Ян ЛаСпина, он же Найт Странствующий,
Как однажды сказал мне Ян ЛаСпина (он же Странствующий Странник) (я перефразирую), причина, по которой моя фантазия «Суверенная броня» выглядит хорошо в наших глазах и имеет смысл, заключается в том, что она основана на истории.А более продуманный дизайн предлагает лучшее избавление от недоверия и захватывающий опыт, чего мы и хотим, не так ли? Я большой поклонник изучения того, как что-то работает, прежде чем выяснять, как это изменить для моих собственных приложений… Нет смысла (или времени) пытаться изобретать велосипед, когда все исследования уже готовы.
Пластины Lumecluster Phoenix Gauntlet готовы к сборке.
С 2016 года многое было потрачено на то, чтобы воплотить в жизнь Перчатки Феникса и развить мой взгляд на модные и модульные рукавицы, которые по-прежнему соответствуют историческим исследованиям, из которых он извлечен:
Больше всего времени было потрачено на исследование перчаток 15 века (с помощью преподавателя оружия и доспехов Яна ЛаСпина (он же Странствующий рыцарь)
Сотни часов ушли на создание прототипов на моих 3D-принтерах Form 2 и Taz 6
Мне пришлось многократно переделывать свои 3D-модели перчаток бесчисленное количество раз
Слишком много потенциальных стилей перчаток для перчаток
Сделал больше форм, чем мне когда-либо хотелось бы.Даже поддерживающие куртки на моем Taz 6, напечатанные на 3D-принтере, чтобы ускорить процесс изготовления пресс-формы, так как там было так много деталей перчаток)
И если вам интересно узнать о 3D-печатных опорах для форм, я немного расскажу об этом в подкасте «Still Untitled » Адама Сэвиджа. Таким образом, опорные куртки имели толщину стенок 2,5 мм и были смоделированы таким образом, чтобы помочь мне сэкономить время и деньги на изготовление форм и использование силикона.
Столько цветовых тестов !!!
Экспериментировал с большим количеством литейных материалов
Огромное количество проб и ошибок, которые потребовались для определения вариантов размера и пропорций перчаток малого / среднего / большого размера
Собрал множество пар перчаток и провел их стресс-тесты
Вот список функций перчатки (это только предварительный просмотр, а не полный список):
1.) Очень гибкий для дополнительного комфорта (и сохраняет свою форму)
Выглядит как металлические пластины, но больше похож на кожаную перчатку. И если вы хотите носить перчатки все время (например, за ужином и перед сном), вам это абсолютно сойдет с рук: P. Вы будете прекрасно выглядеть и при этом чувствовать себя комфортно.
2.) Полностью сочлененная и гибкая конструкция
Дополнительная гибкость, которую он предлагает, не в ущерб красоте шарнирно-сочлененной конструкции.Независимо от того, обладаете ли вы гибкостью рук и пальцев выше среднего, у вас будет удобный диапазон движений и легкость движений
3.) Легко устанавливать или снимать светодиоды
Простые светодиоды фей — это все, что вам нужно, чтобы зажечь их. Нет необходимости в приклеивании или пайке.
4.) Чрезвычайно легкий
Они не будут утяжелять вас, когда вы их носите, носите в сумке или багаже.
5.) Соответствует форме большинства рук
Руки невероятно разнообразны по размеру / форме и являются одной из самых сложных частей нашего тела с множеством точек сочленения. Поскольку эти рукавицы сделаны из гибкого материала, они будут соответствовать уникальной форме большинства рук и создавать приталенный вид. Но если вам нужна идеальная посадка, сделайте заказ.
6.) Маленькие / средние / большие размеры подходят для большинства рук и длин пальцев
Если у вас тонкие или маленькие руки, у вас наконец-то есть больше возможностей для выбора.Вам больше не нужно соглашаться на зачастую огромный и неуклюжий вариант «один размер подходит всем». Пальцы также имеют хорошие пропорции и гибкие, что позволяет с легкостью сжать кулаки или развести пальцы. Опять же, если вам нужна идеальная посадка, вам нужно, чтобы она была сделана на заказ.
7.) Легко брать с собой и упаковывать в небольших помещениях
Не хватает места в сумке или багаже? Поскольку они гибкие и имеют съемные части, они могут сплющиваться и сжиматься в ограниченном пространстве, чтобы у вас было место, чтобы упаковать больше.
8.) Модульная конструкция позволяет настраивать внешний вид
Будь то костюм или современная мода, у вас будет множество образов в одной перчатке. Будьте более креативными, создавая разные образы. Вот несколько примеров:
Почувствуйте фэнтези, киборг, шик или щегольство. Будьте изобретательны 🙂
9.) Цветовые решения и индивидуальные цвета
От металлика до переливающихся цветов — у вас будет свобода подобрать свой неповторимый стиль.
Примеры различных цветов Перчаток Феникса.
10.) Довольно крепкие
Рукавицы сохраняют свою форму, заклепки и шарнирное соединение даже после многих испытаний на сжатие 😀
11.) Носимое произведение искусства, которое также отлично смотрится на дисплее
Обладая эстетически приятными пропорциями, они привлекают внимание своей красотой даже тогда, когда их не носят и они не обязаны получать много комплиментов.К тому же они никогда не заржавеют!
Фото Марка Дубо
Итак, какие варианты (предварительные)? Что ж, вы можете либо получить полные наборы перчаток (со сменными манжетами), либо выбрать только те части перчаток, которые вам нужны. РЕДАКТИРОВАТЬ: предложения немного изменились в зависимости от большого количества запросов и ответов на предварительный заказ. Пожалуйста, прочтите последнее сообщение в блоге об обзоре Phoenix Gauntlet (уровни 1–4).
Вы можете увидеть, насколько универсальны эти рукавицы с фантазией или современной модой, в моем сообщении в блоге , часть 2.
У вас будет возможность выбрать полные комплекты перчаток:
Полная пара рукавиц с манжетами в стиле готики и фэнтези. Это сменные манжеты, чтобы вы могли изменить свой образ.
Полная пара рукавиц только с манжетами в стиле GOTHIC INSPIRED. Манжеты рукавов отстегиваются.
Полная пара рукавиц только с манжетами FANTASY. Манжеты рукавов отстегиваются.
Или выберите ЧАСТИ перчатки (если не хотите полный комплект):
Только манжеты с перчатками в готическом стиле
Только манжеты с перчатками Fantasy
Рукавицы БЕЗ манжет (в комплекте с запонками)
Если вам это понравилось, то было бы здорово, если бы вы могли заполнить эту анкету предварительного заказа.Здесь вы сможете выразить свои интересы в цвете, посмотреть варианты цен, задать вопросы и т. Д.
ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТО НЕ ФАКТИЧЕСКИЙ ПРЕДЗАКАЗ. ЭТО ТОЛЬКО АНКЕТА.
Чем больше я получу ответов, тем быстрее я смогу открыть это для предварительного заказа (начало 2019 года). Так что поделитесь этой статьей с друзьями, если вы думаете, что им она тоже понравится! Это не гарантирует, что вы попадете на место или заблокируете вас в действующем предварительном заказе в 2019 году.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ (ЗАКРЫТО)
Подпишитесь на мою бесплатную рассылку новостей , чтобы первыми узнавать, когда открыт предварительный заказ.Слоты будут ограничены.
Затем ознакомьтесь с постом в блоге PART 2, в котором освещаются фэнтезийные / современные модные фотосессии ПЛЮС, вы можете увидеть другие цвета! Вы также сможете увидеть некоторые изображения в моих Facebook , Twitter и Instagram .
Несколько закулисных изображений-тизеров для моего сообщения в блоге, часть 2. На этих изображениях — Осрик Чау, Мэнни Ши, Йоши Сударсо, Питер Сударсо, Джессика Дрю Джонсон.
Безопасность | Стеклянная дверь
Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.
Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Nous aider à garder Glassdoor sécurisée
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание
apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
электронная почта à
pour nous informer du désagrément.
Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
.
We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы узнали, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
este mensaje, envía un correo electrónico
a para informarnos de
que tienes problemas.
Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
mensaje, envía un correo electrónico a
para hacernos saber que
estás teniendo problemas.
Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto
confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
mensagem, envie um email para
пункт нет
informar sobre o проблема.
Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
per informarci del
проблема.
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Крепление велосипеда к потолку: подвес, крюк, держатель, кронштейн
Хранение велотехники в квартире всегда, так или иначе, связано с проблемой свободного пространства, его всегда не хватает, поэтому, как вариант, можно использовать крепление велосипеда к потолку. На первый взгляд, непривычно для квартирных условий, но на практике получается достаточно удобно, если кронштейн и систему подвесов сделать максимально простыми и надежными.
На что обращаем внимание
Систему фиксации техники можно придумать самостоятельно или использовать готовую, промышленного изготовления. Например, смонтировать кронштейн с крюком или установить профессиональный лифтовый подвес для велосипеда на потолок, используемый для хранения техники в прокатных пунктах.
В любом случае крепление на потолок должно удовлетворять двум требованиям:
Несущая конструкция или система крюков изготавливается из металла и крепится к потолочной поверхности только на дюбелях;
Замки на креплении, фиксирующем велосипед на потолочной раме, должны иметь предохранитель или дополнительную скобу, предупреждающую неконтролируемое падение велотехники.
Совет! Если потолок и стены в квартире облицованы гипсокартоном, то в качестве подвеса нужно будет использовать раму с креплением не к облицовке, а к кирпичным или бетонным стенам помещения.
Разумеется, место для хранения велосипеда на потолке лучше всего выбирать под стенкой, так меньше проблем с обслуживанием техники. В стандартной квартире, особенно «хрущевской» планировки, высота потолков редко превышает 250 см.
С учетом габаритов педалей и рулевой колонки, даже если крепление предполагает фиксацию велобайка в горизонтальной плоскости, все равно набегает не менее 60 см, так что для взрослых велосипед будет висеть прямо над головой. Поэтому лучший вариант — собрать потолочный держатель для велосипеда для хранения на балконе, ну, или пытаться переоборудовать часть коридора.
Варианты потолочного крепления для велосипеда
Благодаря небольшому весу велобайка система хранения получается относительно простой и неприхотливой, даже если делать ее собственными руками. Из множества существующих схем опытные велосипедисты, чаще всего, отдают предпочтение креплениям промышленной разработки или скопированным с фирменных устройств:
Наиболее популярные из известных конструкций:
Потолочные крюки из стального профиля;
Лифтовые системы с траверсой или на полиблоках;
Поворотные на кронштейне крепления-парковки для хранения велосипедов.
Понятно, что выбор крепежа для велосипеда на потолок зависит от количества велотехники, периодичности пользования и конструкции машины. Например, если горный велобайк оборудован мощными колесами, то его можно повесить под потолком за обод на специально выполненном крюке. Тогда как для шоссейной машины такое крепление на потолке не рекомендуется использовать категорически.
Простые потолочные крюки для велосипедов
Для подвеса велобайка может использоваться несколько типов зацепов. Самые простые модели представляют собой изогнутый стальной прут с накатанной резьбой на конце.
Подобный тип крепления для велосипеда может использоваться только на бетонных потолках, гипсокартонные и панельные системы нужно будет разбирать для доступа к перекрытию. Для установки крепления достаточно пробить перфоратором отверстие под пробку и завернуть скобу руками, как обычный саморез. Подобный тип крюка для велосипеда на потолок используется для тяжелых велосипедов, так как один подвес способен выдержать массу до 40 кг.
На поверхности крючка нет защитного покрытия, поэтому цеплять технику можно только за колесо, что не очень удобно, если обод имеет защитное покрытие из полиэфирной пленки.
Для таких случаев лучше всего подойдет крепление типа BTwin, которое можно установить даже на деревянный потолок, а благодаря мягкой полиуретановой защите риск повредить колесо, спицы или любую другую деталь минимальный.
Единственным недостатком подвеса является небольшая нагрузка на крючок, ограниченная 15 кг.
Подвижные зацепы и крюки для крепления велобайка к потолку
Более удачной можно считать систему крепления для потолка с подвижными подвесами. Один из вариантов с качающимся крюком-зацепом изображен на фото.
Конструктивно крепление состоит из двух частей – фиксатора и качающейся серьги. Благодаря наличию шарнира между крюком и креплением велосипед не будет раскачиваться. Главное, велобайк можно достаточно просто привязать под потолком монтажным шнуром между двумя зацепами.
Еще одно очевидное достоинство использования крюков – простота и компактность крепления. Например, если в семье используется несколько велосипедов, то вполне реально установить на потолке два ряда подвесов, фото.
Расстояние между осями колес может сильно отличаться, поэтому крюки-зацепы нередко устанавливают на подвижном профиле, установленном под потолком.
Перед тем как подвесить велосипед к потолку, достаточно передвинуть подвижный элемент крепления на необходимое расстояние, перевернуть и зацепить машину колесами к крючкам. Понятно, что подобный тип крепления может использоваться для велосипедов любых типов и размеров, от детских до горных маунтбайков.
К сведению! Хранить велобайки в зацепленном состоянии можно только при условии накачанных колес, как только давление воздуха снижается до половины нормы, начинается процесс деформации и вытягивания спиц.
Поэтому для длительного хранения лучше всего использовать рамные или станочные крепления велосипедов.
Рамные крепления
Данный тип приспособлений используется преимущественно для подсобных и хозяйственных помещений, в гаражах, сараях, пристройках к дому. Устройство для хранения велосипеда под потолком получается значительно тяжелее и объемнее, поэтому потребуется надежная фиксация неподвижной части конструкции на потолке или стене помещения.
Лучше всего крепить кронштейн для велосипеда на потолок к деревянной балке потолочного перекрытия.
По сути, это сваренная из квадратной трубы №20 рама, закрепленная с одной стороны шарниром на потолочном кронштейне.
Конструкция может поворачиваться, опускаясь в вертикальное положение, или возвращаться под потолок с закрепленным на раме велосипедом. Чтобы облегчить процесс подъема, на кронштейн для велосипеда на потолок устанавливают одну или две возвратные пружины.
В подобном способе хранения есть два очень важных преимущества:
Велосипед хранится под потолком в разгруженном состоянии, поэтому все наиболее уязвимые детали — обода колес, системы тормозов и рулевой колонки не повреждаются и не деформируются в процессе хранения;
Благодаря наличию рычага поднимать велосипед под потолок в два раза легче, чем забрасывать веломашину весом почти в 15 кг на подвесной крюк.
Если требуется обеспечить хранение сразу двух велосипедов, то раму крепления изготавливают из двух параллельных стоек.
Для подвеса одного велобайка вполне можно обойтись одной рамой Т-образной конструкции.
Устройство можно приобрести за 100-150 долл. или сделать крепление самостоятельно по прилагаемой схеме.
Приведенная конструкция несколько отличается от откидных вариантов.
Приспособление для подъема велосипеда состоит из двух основных частей. Первая — это несущая штанга, к которой крепится велосипед за верхнюю поперечину рамы и ее нижний угол. Вторая выполнена в виде ломающегося треугольника с подпружиненным замком. После установки крепления велосипед можно поднять под потолок на ограниченном пространстве практически одним движением.
Понятно, что систему подвеса нужно изготавливать только из стального профиля, лучше всего подойдет квадрат или уголок сечением 20х30 мм. Тонколистовые рейки и каркасный профиль, используемый для сборки каркасов под потолки или облицовку гипсокартоном, для постройки потолочного крепления оказывается слишком слабым.
Лифтовые крепления для хранения велосипедов
Наиболее некомфортный этап установки велотехники на хранение – это подъем машины под потолок. Занятие не самое приятное и безопасное, поэтому многие владельцы велобайков устанавливают лифтовые системы.
Наиболее популярный вариант устройства представляет собой два кронштейна с роликами, закрепленными на потолке, через которые пропущен плетеный шнур. Велосипед захватывается со стороны рулевой колонки и седла креплениями в виде вилок. При натягивании шнура происходит плавный подъем велобайка.
За счет сдвоенной роликовой системы усилие, прилагаемое к шнуру, получается в два-три раза меньше, чем при простом подъеме. В некоторых моделях лифтов для упрощения процесса зацепления рамы к креплениям на потолке используют промежуточную траверсу или рейку с блоками.
Роликовый лифт вполне возможно построить своими руками, как на фото.
При этом места для установки блоков на потолке можно выбирать произвольно, исходя из условий хранения велотехники.
Более сложный вариант лифта приведен на фото ниже.
В отличие от предыдущего варианта, ролики устанавливаются на откидной рейке. Велобайк поднимается к потолку точно так же, как и в предыдущем случае, но после подъема его можно повернуть, зафиксировать и хранить горизонтально неограниченное время.
Заключение
Крепление велосипеда к потолку должно обеспечивать не только удобное хранение машины, но и возможность безопасно снять его на пол, желательно в одиночку и без помощников. Если конструкция велобайка оказывается слишком тяжелой, то лучше всего использовать роликовые лифты с приводом от шнура. С помощью такого приспособления поднять и опустить самый тяжелый маунтбайк сможет даже подросток.
Подвесы для велосипеда на потолок
Избавиться от проблем с хранением велобайка в квартире можно давно известным способом — установкой за раму на потолочные держатели. Обычно крепление велосипеда к потолку не вызывает особого восторга у людей, далеких от велоспорта, но, по сути, это наиболее безопасный вариант, как для владельцев, так и для техники. Тем более, что велобайк по своей конструкции очень неплохо подходит для хранения на потолке.
Систему фиксации техники можно придумать самостоятельно или использовать готовую, промышленного изготовления. Например, смонтировать кронштейн с крюком или установить профессиональный лифтовый подвес для велосипеда на потолок, используемый для хранения техники в прокатных пунктах.
В любом случае крепление на потолок должно удовлетворять двум требованиям:
Несущая конструкция или система крюков изготавливается из металла и крепится к потолочной поверхности только на дюбелях;
Замки на креплении, фиксирующем велосипед на потолочной раме, должны иметь предохранитель или дополнительную скобу, предупреждающую неконтролируемое падение велотехники.
Совет! Если потолок и стены в квартире облицованы гипсокартоном, то в качестве подвеса нужно будет использовать раму с креплением не к облицовке, а к кирпичным или бетонным стенам помещения.
Разумеется, место для хранения велосипеда на потолке лучше всего выбирать под стенкой, так меньше проблем с обслуживанием техники. В стандартной квартире, особенно «хрущевской» планировки, высота потолков редко превышает 250 см.
С учетом габаритов педалей и рулевой колонки, даже если крепление предполагает фиксацию велобайка в горизонтальной плоскости, все равно набегает не менее 60 см, так что для взрослых велосипед будет висеть прямо над головой. Поэтому лучший вариант — собрать потолочный держатель для велосипеда для хранения на балконе, ну, или пытаться переоборудовать часть коридора.
Главная претензия к потолочному хранению, о которой можно услышать от почитателей велоспорта, связана с неправильным, по их мнению, положением велосипеда при использовании крепления под потолком. В некоторых случаях байк располагается под потолком горизонтально, такой способ крепления более экономный.
В подобных претензиях есть большая доля правды. Даже если крепление велосипеда под потолком в горизонтальном положении предполагает фиксацию только за раму, все равно, рулевая колонка байка испытывает поперечные изгибающие нагрузки, что в теории может привести к деформации подшипника.
В таком варианте рулевая колонка «ломается» набок
Большинство технических наставлений и руководств по эксплуатации и хранению велосипеда требуют соблюдения трех условий:
Крепление должно обеспечивать минимальную нагрузку на шины и колеса;
При подвешивании велосипеда сила тяжести должна находиться в плоскости рамы, или вес байка должен передаваться к подвесу на потолке через дополнительный ложемент или вспомогательную конструкцию;
Допускается крепление велосипеда к потолку за узлы, оборудованные подшипниками вращения, при условии, что сила тяжести направлена перпендикулярно оси вращения ступицы или каретки.
Из опыта известно, что большинство поклонников велосипедных прогулок предпочитают планировать крепление байка к потолку таким способом, чтобы можно было выполнять обслуживание, осмотр и диагностику, в идеале даже мелкий ремонт техники.
Хранение велобайка в спортивном уголке
Даже в современной квартире не так много места для того, чтобы возиться с велосипедом, проще всего делать это, расположив машину на подвесе под потолком. В старых советских квартирах подобная задача реализуется крайне сложно, поэтому чаще всего с байком возятся на балконе, и лишь потом отправляют на крепление под потолок.
Важно! Велосипед, даже при идеальном уходе, остается источником мусора и уличной пыли, поэтому следует избегать вариантов крепления, подобных приведенным на фото ниже.
Благодаря небольшому весу велобайка система хранения получается относительно простой и неприхотливой, даже если делать ее собственными руками. Из множества существующих схем опытные велосипедисты, чаще всего, отдают предпочтение креплениям промышленной разработки или скопированным с фирменных устройств:
Наиболее популярные из известных конструкций:
Потолочные крюки из стального профиля;
Лифтовые системы с траверсой или на полиблоках;
Поворотные на кронштейне крепления-парковки для хранения велосипедов.
Понятно, что выбор крепежа для велосипеда на потолок зависит от количества велотехники, периодичности пользования и конструкции машины. Например, если горный велобайк оборудован мощными колесами, то его можно повесить под потолком за обод на специально выполненном крюке. Тогда как для шоссейной машины такое крепление на потолке не рекомендуется использовать категорически.
Специализированные магазины сегодня предлагают множество готовых решений для выполнения подобных задач, хотя стоит заметить, что выполнение данной конструкции своими руками не вызовет особенных сложностей и требует всего лишь элементарных слесарных навыков и инструментов.
Самым простым конструктивным вариантом потолочного крепления, являются два крюка, которые жестко фиксируют байк за обода колес на потолке. Недостатком такого решения является неравномерное распределение нагрузки. Если велосипед оборудован гидравлическим тормозом, также возможно перетекания жидкости в системе и весной ее придется прокачивать.
Простейший подвес для велосипеда имеет также и множество эксплуатационных преимуществ:
конструкция может быть собственноручно изготовлена и закреплена в течение 2-3 часов;
подвес не займет много места и не будет бросаться в глаза;
каждая пара крюков способна длительное время выдерживать нагрузку от велосипеда весом до 50 кг и более;
при желании вы сможете легко демонтировать крепление на лето.
Если вы являетесь обладателем более чем одного велосипеда, стоит задуматься об установке рейлинговой системы подвесов. Она изготавливается из алюминиевого профиля и представляет собой две продольные и три поперечные балки, на которых расположены крюки для подвеса. Каждый из них может регулироваться по высоте и перемещаться по профилям на специальных роликах.
Основным преимуществом такой конструкции, является возможность перемещать крюк потолочный под индивидуальные размеры каждого велосипеда. Кроме того, регулировка высоты облегчает установку байка на зимнее хранение. Рейлинговые подвесы позволит вам хранить не только велотехнику, но и санки, лыжи и прочий инвентарь.
Продольно расположенные профили должны с максимальной жесткостью закрепляться на несущей конструкции потолка. Правильно рассчитанная нагрузка является основной задачей реализации подобного устройства. Она должна длительное время выдерживать нагрузку более 100 кг, поэтому экономить на метизах для закрепления рейлингов не целесообразно.
Несмотря на очевидную простоту, пользование крюками и подвесными кронштейнами таит в себе массу нюансов, о которых нужно помнить, для того чтобы не повредить велосипед в процессе установки и снятия с хранения.
Все крюки изготавливают из металла, поэтому каждый раз, когда владелец пытается зацепить свой байк за крюк, существует риск повреждения ниппеля, камеры или спиц. Поэтому, прежде чем подвесить технику, необходимо выполнить небольшую подготовку.
Во-первых, необходимо накачать шину до рабочего давления, это придаст колесу большую жесткость. Во-вторых, колесо разворачивают ниппелем вниз, а в точке подвеса застегивают брезентовый или полипропиленовый ремень. Проще и удобнее подвесить байк за петлю, чем пытаться попасть крюком в пространство между спицами.
Иногда любители используют скамейку с бруском, на которую можно поставить велобайк на заднее колесо и спокойно одеть на крюк, после выравнивания и крепления подставка убирается, велосипед остается висеть на потолке.
Подвижные зацепы и крюки для крепления велобайка к потолку
Более удачной можно считать систему крепления для потолка с подвижными подвесами. Один из вариантов с качающимся крюком-зацепом изображен на фото.
Конструктивно крепление состоит из двух частей – фиксатора и качающейся серьги. Благодаря наличию шарнира между крюком и креплением велосипед не будет раскачиваться. Главное, велобайк можно достаточно просто привязать под потолком монтажным шнуром между двумя зацепами.
Еще одно очевидное достоинство использования крюков – простота и компактность крепления. Например, если в семье используется несколько велосипедов, то вполне реально установить на потолке два ряда подвесов, фото.
Расстояние между осями колес может сильно отличаться, поэтому крюки-зацепы нередко устанавливают на подвижном профиле, установленном под потолком.
Перед тем как подвесить велосипед к потолку, достаточно передвинуть подвижный элемент крепления на необходимое расстояние, перевернуть и зацепить машину колесами к крючкам. Понятно, что подобный тип крепления может использоваться для велосипедов любых типов и размеров, от детских до горных маунтбайков.
К сведению! Хранить велобайки в зацепленном состоянии можно только при условии накачанных колес, как только давление воздуха снижается до половины нормы, начинается процесс деформации и вытягивания спиц.
Поэтому для длительного хранения лучше всего использовать рамные или станочные крепления велосипедов.
Если несущие способности здания, его форма или конструкция не позволяют выполнить потолочное крепление велосипеда, превосходным вариантом может стать консольная конструкция. Она позволяет обеспечить возможность подъема и хранения транспорта даже при полном отсутствии капитальной крыши. Закрепленная под самым потолком, подобная система оснащена дополнительной стрелой жесткости, которая обеспечивает стабильность конструкции под нагрузкой, на протяжении длительного времени.
Крепление велосипеда к потолку крюком считается одним из наиболее рациональных способов хранения велотехники в мало приспособленных для этого условиях. Разумеется, таким способом хранят обычные и горные модели. Для дорогих спортивных и гоночных байков используется только лифт с разгрузочной траверсой.
Желание выполнить все работы собственноручно и обеспечить эффективное, надежное и главное безопасное хранение велосипеда в зимний период года, необходимо позаботиться о качестве потолочных креплений. Монтируйте систему с достаточно высоким запасом прочности и убедитесь в качестве материалов и метизов, которые будут использованы для выполнения поставленных задач.
Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 11908 Количество использованных доноров: 3 Информация по каждому донору:
https://bouw.ru/article/kreplenie-velosipeda-k-potolku: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 3812 (32%)
http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/kreplenie-velosipeda-k-potolku/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 4285 (36%)
https://2proraba.com/potolok/podvesy-dlya-velosipeda-na-potolok.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3811 (32%)
Виды вертикального и горизонтального хранения велосипеда
Велосипед можно держать в гараже или на балконе, на велопарковке или подвале. Можно ставить в коридоре или вешать на стенку. Но, если совсем нет пространства, а место для хранения найти нужно, умельцы придумали способы крепления велосипеда к потолку.
При обустройстве места для хранения обратите внимание на высоту потолков: если вы живете в старом фонде, то под потолком можно разместить хоть десяток велосипедов. Если же у вас потолок 2,4м, то важно все просчитать, чтобы, проходя мимо, не биться головой.
Итак, какие есть варианты размещения велосипеда.
Вертикальное хранение
Вертикальное хранение – это скорее вариант для высоких потолков, но и в среднегабаритных квартирах он тоже применяется.
Крюк из потолка
Вариант проще простого: идем в строительный магазин, покупаем там крюк-кронштейн, вкручиваем его в потолок, размещаем на нем заднее колесо велосипеда – и готово.
Плюсы: быстро монтируется, бюджетно, просто в использовании
Минусы: для сезонного хранения велосипеда вряд ли подойдет: весь вес машины приходится на одно колесо, за несколько месяцев могут вытянуться спицы или испортиться покрышки. Если других вариантов нет, не ленитесь периодически подкачивать камеры.
Полуавтоматический точечный подвес
Точечные подвесы похожи на обычные крюки, но чуть-чуть более умные. Чтобы снять велосипед, нужно нажать колесом на опорную площадку оранжевого цвета. Боковые части кольца разойдутся, и колесо освободится.
Плюсы: быстро, компактно
Минусы: нужно иметь достаточно сил и предельную точность, чтобы закрепить им велосипед.
Два крюка из потолка
Чуть более сложный вариант,чем один крюк. Если вообще могут быть сложными два крюка. Можно купить их или в строительном магазине или же выбрать велосипедный кронштейн с ПВХ обмоткой, чтобы не повредить колесо. Велосипед при таком способе крепления вешается за оба колеса в перевернутом положении.
Плюсы: два крюка монтируются в два раза дольше, чем один, но все равно быстро и недорого.
Минусы: те же, что и у предыдущего варианта, плюс есть мнение, что перевернутое положение не на пользу велосипедам с гидравлической тормозной системой. И вешать, стоя на полу, уже не так удобно, особенно если велосипед тяжелый.
Рейлинговое потолочное крепление
Система подходит для крепления сразу нескольких велосипедов, если вам это актуально. По сути это те же два крюка для крепления за оба колеса, но они не неподвижно ввинчены в потолок, а прикреплены к подвижным направляющим, которые можно сдвигать к бокам крепления или добавлять новые направляющие по мере необходимости.
Плюсы: смонтировал один раз, а дальше можно добавлять еще велосипеды, не заморачиваясь новыми креплениями. Например, если все ваши гости приехали на велосипедах.
Минусы: все те же минусы хранения вниз седлом
Роликовое крепление с подъёмным механизмом
Такое крепление можно купить или, если вы мастер, собрать самому, руководствуясь принципом работы полиспаста: благодаря системе веревок и роликов поднять закрепленный велосипед к потолку не составит труда: придется приложить усилия как для подъёма 2-3 кг. В магазинный комплект входят устройства для крепления к потолку, трос и крюки, которыми фиксируется велосипед за седло и руль.
Плюсы: легко поднимать и спускать, можно использовать как подвес для мелких велосипедных работ, хранение в правильном для велосипеда положении
Минусы: выйдет чуть дороже, чем обычные крюки
Горизонтальное хранение
Горизонтальное хранение – подойдет для низких потолков, зато пространство под закрепленным велосипедом можно полноценно эксплуатировать. Но над чистыми зонами все же вешать уличный велосипед не рекомендуем.
Неподвижная консоль для поперечного хранения
Система может выглядеть по-разному, но суть одна: это полка, на которой велосипед удобно расположился лежа на боку. Можно рассмотреть самодельные варианты из дерева или металла.
Плюсы: компактно, бюджетно
Минусы: забрасывать велосипед на такую высоту крайне неудобно, так что точно не для повседневного применения. Также есть мнение, что длительное хранение в таком положении может плохо сказаться на состоянии велосипеда: при лежании рулевая колонка испытывает лишнюю боковую нагрузку, на которую она не рассчитана.
Мобильная консоль для поперечного крепления
Эту лучше купить в магазине, если только вы не гений инженерной мысли. Система представляет собой консоль, примыкающую к потолочным креплениям, и рычаг, освобождающий консоль с одной стороны. При нажатии на рычаг консоль открывается и плавно, с помощью газлифта съезжает вниз, пользоваться одно удовольствие.
Плюсы: компактное горизонтальное хранение, доставать и забрасывать велосипед гораздо удобнее.
Минусы: стоимость выше, чем у предыдущих вариантов, возможна излишняя нагрузка на рулевую колонку.
Роликовое поперечное крепление
Вариант, похожий на систему с полиспастом для вертикального хранения, только велосипед крепится за раму и фиксируется крюками, ввинченными в стену, за оба колеса. Чтобы спустить велосипед, нужно освободить колеса и воспользоваться полиспастом.
Плюсы: компактно, недорого
Минусы: крепить велосипед за три точки это дольше, чем крепить за две и точно дольше, чем крепить за одну.
Надеемся, мы помогли вам определиться с системой хранения для велосипеда дома или в гараже, осталось только внедрить ее и начать использовать – на благо себя и любимого велосипеда!
Варианты креплений, которые вы можете приобрести у нас:
Крепление велосипеда к потолку на кронштейн, крюк, потолочный держатель
Избавиться от проблем с хранением велобайка в квартире можно давно известным способом — установкой за раму на потолочные держатели. Обычно крепление велосипеда к потолку не вызывает особого восторга у людей, далеких от велоспорта, но, по сути, это наиболее безопасный вариант, как для владельцев, так и для техники. Тем более, что велобайк по своей конструкции очень неплохо подходит для хранения на потолке.
Хранение на ремнях, подвешенных к кронштейнам
Как правильно хранить велосипед
Главная претензия к потолочному хранению, о которой можно услышать от почитателей велоспорта, связана с неправильным, по их мнению, положением велосипеда при использовании крепления под потолком. В некоторых случаях байк располагается под потолком горизонтально, такой способ крепления более экономный.
В подобных претензиях есть большая доля правды. Даже если крепление велосипеда под потолком в горизонтальном положении предполагает фиксацию только за раму, все равно, рулевая колонка байка испытывает поперечные изгибающие нагрузки, что в теории может привести к деформации подшипника.
В таком варианте рулевая колонка «ломается» набок
Большинство технических наставлений и руководств по эксплуатации и хранению велосипеда требуют соблюдения трех условий:
Крепление должно обеспечивать минимальную нагрузку на шины и колеса;
При подвешивании велосипеда сила тяжести должна находиться в плоскости рамы, или вес байка должен передаваться к подвесу на потолке через дополнительный ложемент или вспомогательную конструкцию;
Допускается крепление велосипеда к потолку за узлы, оборудованные подшипниками вращения, при условии, что сила тяжести направлена перпендикулярно оси вращения ступицы или каретки.
Из опыта известно, что большинство поклонников велосипедных прогулок предпочитают планировать крепление байка к потолку таким способом, чтобы можно было выполнять обслуживание, осмотр и диагностику, в идеале даже мелкий ремонт техники.
Хранение велобайка в спортивном уголке
Даже в современной квартире не так много места для того, чтобы возиться с велосипедом, проще всего делать это, расположив машину на подвесе под потолком. В старых советских квартирах подобная задача реализуется крайне сложно, поэтому чаще всего с байком возятся на балконе, и лишь потом отправляют на крепление под потолок.
Важно! Велосипед, даже при идеальном уходе, остается источником мусора и уличной пыли, поэтому следует избегать вариантов крепления, подобных приведенным на фото ниже.
Не лучший способ хранения велосипеда
Как подвесить велосипед к потолку
Закрепить велобайк на потолочной поверхности можно самыми разными способами. Обычно методы и средства фиксации разделяют на два типа:
Быстрые или моментальные крепления. На то, чтобы установить велосипед, потребуется всего лишь несколько секунд. Такого рода крепеж используют в качестве парковочного места, но уже не на улице, а в пределах квартиры. Для длительного хранения техники они не подходят;
Приспособления и устройства для долговременного хранения велосипеда. Наиболее сложные в установке, но гарантирующие сохранность техники в течение нескольких месяцев и даже лет.
В последнее время стали популярными механизированные типы креплений. Их нельзя отнести ни к одному из перечисленных, так как системы ориентированы на обеспечение максимального комфорта процесса установки велосипеда для хранения под потолок.
Роликовое потолочное крепление для велосипеда
Одним из таких приспособлений являет лифт или роликовая лебедка. По сути, это два шкива, закрепленных на потолке с помощью кронштейнов. Расстояние между осями составляет 90-120 см, в зависимости от способа подвеса велосипеда.
Через ролики пропущен трос, один конец которого закреплен на траверсе с зажимами. Второй конец находится в руках у хозяина или запущен в ворот барабанной лебедки. Чтобы поднять велосипед под потолок, достаточно с небольшим усилием, всего в 2-3 кг, потянуть за трос или запустить лебедку. После подъема к потолку рама автоматически фиксируется металлической петлей. Чтобы снять велобайк, нужно откинуть фиксатор и медленно размотать трос. На обе процедуры уходит максимум 6-10 секунд времени.
Крепление за вилку и сидение
Конструкция подъемника и крепления абсолютно безопасна в пользовании, при этом велосипед может храниться под потолком практически неограниченное количество времени.
Важно! Система неудобна тем, что велосипед оказывается поднятым под потолок в его рабочем положении, в результате транспорт, даже будучи подвешенным на крепление, занимает достаточно много места, поэтому велобайки на лифтах стараются хранить в укромных местах, например, на балконах, верандах, лоджиях.
Консольный крепеж для велосипеда на потолок
Следующий вид крепления пользуется даже большей популярностью, чем лифтовые и роликовые подъемники. Конструктивно потолочное крепление представляет собой металлическую раму, состоящую из стационарной и подвижной частей.
Более сложный и надежный способ хранения на раме
Основа рамы жестко зафиксирована на потолке с помощью дюбелей. Подвижная консоль может поворачиваться на подшипниках и опускаться до уровня пола. Для того чтобы закрепить велосипед, достаточно установить его на консоль, притянуть байк фиксатором и поднять к потолку. Так как часть конструкции используется в качестве рычага, то усилие, требующееся для подъема велосипеда к потолку, будет на 40-50% меньше, чем если бы просто пытаться поднять велобайк на ту же высоту голыми руками.
Устройство очень надежное, и главное, крепление техники под потолком происходит в горизонтальной плоскости, что позволяет освободить намного больше места в помещении.
Кронштейны для крепления велосипеда на потолок
Для людей в хорошей физической форме использование механических приводов и консолей, облегчающих подъем техники к месту крепления, кажется чем-то избыточным и ненужным. Отчасти это так, современный велосипед может весить в пределах 7-15 кг, поэтому один физически крепкий человек вполне может поставить байк на заднее колесо и остаток высоты поднять руками.
Для таких любителей спорта обычно предлагают использовать металлические кронштейны или, проще говоря, установить на потолок крюк для велосипеда. Форма и размеры подвеса зависят от характеристик велобайка, высоты шин и обода колеса.
Наиболее распространенный вариант крюка представляет собой стальную полупетлю, закрепленную на переходном кронштейне.
Крюк для подвеса за колесо
Можно сломать спицу или ниппель
Крюк может качаться, что позволяет избежать трения обода по поверхности подвеса. Более сложные модификации могут оборудоваться механическим замком, как на фото.
Для того чтобы подвесить или снять велобайк, достаточно нажать колесом на опорную площадку оранжевого цвета. Боковые части крюка разойдутся и освободят обод из крепления.
Полуавтоматический подвес
Для любителей более продвинутых версий кронштейнов предлагают использовать механизм с подламывающейся вертикальной стойкой. В отличие от консолей, в данной системе велосипед может храниться как в вертикальном или временном положении, так и в режиме длительного хранения горизонтально под потолком.
Удобно для обслуживания
Потолочный держатель для нескольких велосипедов
С развитием семейного велоспорта появляется проблема хранения сразу двух или трех велосипедов в одном месте квартиры. Простое увеличение количества крюков или держателей на потолке решает проблему, но только отчасти.
Даже при таком способе свободного пространства остается немного
Велосипеды могут храниться с подвесом на крюках за два колеса, если позволяет высота помещения.
В условиях квартирного хранения чаще всего устанавливают одиночные крюки-кронштейны для подвеса за одно колесо.
Удобно для длинного коридора
Если в квартире планируется хранение больше двух велосипедов, то оптимальным вариантом будет конструкция, приведенная на фото ниже.
Для того чтобы повесить байк понадобятся силы
По сути, это те же крюки, но смонтированные на подвижных траверсах. В результате появляется возможность не только разместить велосипеды на потолке, но и перемещать их по мере необходимости к одному из бортов крепления.
Правила подвешивания велосипеда к потолку
Несмотря на очевидную простоту, пользование крюками и подвесными кронштейнами таит в себе массу нюансов, о которых нужно помнить, для того чтобы не повредить велосипед в процессе установки и снятия с хранения.
Все крюки изготавливают из металла, поэтому каждый раз, когда владелец пытается зацепить свой байк за крюк, существует риск повреждения ниппеля, камеры или спиц. Поэтому, прежде чем подвесить технику, необходимо выполнить небольшую подготовку.
Во-первых, необходимо накачать шину до рабочего давления, это придаст колесу большую жесткость. Во-вторых, колесо разворачивают ниппелем вниз, а в точке подвеса застегивают брезентовый или полипропиленовый ремень. Проще и удобнее подвесить байк за петлю, чем пытаться попасть крюком в пространство между спицами.
Иногда любители используют скамейку с бруском, на которую можно поставить велобайк на заднее колесо и спокойно одеть на крюк, после выравнивания и крепления подставка убирается, велосипед остается висеть на потолке.
Заключение
Крепление велосипеда к потолку крюком считается одним из наиболее рациональных способов хранения велотехники в мало приспособленных для этого условиях. Разумеется, таким способом хранят обычные и горные модели. Для дорогих спортивных и гоночных байков используется только лифт с разгрузочной траверсой.
Отправить комментарий
Как подвесить велосипед к потолку с помощью кронштейна
Велосипеды сегодня есть практически в каждой семье. Они являются прекрасным способом комфортных прогулок для любителей активного образа жизни, занятий спортом и веселого времяпровождения. Наряду с этим, хранение этого транспорта в зимний период года, может вызывать определенные трудности. Особенно это касается городских жителей, которые привыкли максимально экономить функциональное свободное пространство в квартирах, гаражах и даже подвалах.
Решением проблемы может стать крепление велосипеда к потолку. Существует несколько распространенных конструктивных вариантов, которые способны стать оптимальным решением данной задачи в том или другом случае.
Чем опасно и неудобно зимнее хранение велосипеда «на колесах»
Несмотря на предостережения производителей и расточительное отношение к свободному пространству, большинство жителей нашей страны, предпочитают хранить велосипеду в стоячем положении. Существует сразу несколько причин, почему этого делать не следует:
двухколесный байк занимает достаточно много свободного места, а если речь идет о двух или трех велосипедах, то поставив их в гараж стандартных размеров, можно занять до половины его площади;
большинство заводов-производителей требуют, чтобы в период длительных простоев покрышки велосипеда не касались напольного покрытия. Это может привести к промерзанию, растрескиванию резины, проявлению вздутий и деформации;
крепление на стенах за колеса с помощью крюков также не эффективно, так как ведет к нарушению геометрии обода и быстрому выходу техники из строя.
Учитывая это, подвесить велосипед к потолку можно назвать оптимальным вариантом, который избавит владельца от всего вышеуказанного негатива и обеспечит удобство в помещении и отличное состояние транспортного средства к будущему сезону. Использовать потолочные системы можно практически в любых помещениях, высота которых позволяет подобную установку и не создаст помех передвижению человека.
Элементарные потолочные крепления для велосипеда
Специализированные магазины сегодня предлагают множество готовых решений для выполнения подобных задач, хотя стоит заметить, что выполнение данной конструкции своими руками не вызовет особенных сложностей и требует всего лишь элементарных слесарных навыков и инструментов.
Самым простым конструктивным вариантом потолочного крепления, являются два крюка, которые жестко фиксируют байк за обода колес на потолке. Недостатком такого решения является неравномерное распределение нагрузки. Если велосипед оборудован гидравлическим тормозом, также возможно перетекания жидкости в системе и весной ее придется прокачивать.
Простейший подвес для велосипеда имеет также и множество эксплуатационных преимуществ:
конструкция может быть собственноручно изготовлена и закреплена в течение 2-3 часов;
подвес не займет много места и не будет бросаться в глаза;
каждая пара крюков способна длительное время выдерживать нагрузку от велосипеда весом до 50 кг и более;
при желании вы сможете легко демонтировать крепление на лето.
Конструкции для нескольких велосипедов
Если вы являетесь обладателем более чем одного велосипеда, стоит задуматься об установке рейлинговой системы подвесов. Она изготавливается из алюминиевого профиля и представляет собой две продольные и три поперечные балки, на которых расположены крюки для подвеса. Каждый из них может регулироваться по высоте и перемещаться по профилям на специальных роликах.
Основным преимуществом такой конструкции, является возможность перемещать крюк потолочный под индивидуальные размеры каждого велосипеда. Кроме того, регулировка высоты облегчает установку байка на зимнее хранение. Рейлинговые подвесы позволит вам хранить не только велотехнику, но и санки, лыжи и прочий инвентарь.
Продольно расположенные профили должны с максимальной жесткостью закрепляться на несущей конструкции потолка. Правильно рассчитанная нагрузка является основной задачей реализации подобного устройства. Она должна длительное время выдерживать нагрузку более 100 кг, поэтому экономить на метизах для закрепления рейлингов не целесообразно.
Роликовые системы
Крепления на роликовой конструкции являются одними из самых удобных, среди представленных на современном рынке. Они работают по принципу лебедки и состоят из двух верхних платформ, на каждой из которых закреплен ролик. Нижняя часть крепится к платформе прочным шнуром и состоит из подвижных крюков. Благодаря системе роликовых блоков, такой кронштейн для велосипеда позволяет легко производить установку двухколесного байка на хранение и эффективно сдерживает его на протяжении всего холодного периода года.
Среди основных преимуществ подобной конструкции можно отметить:
возможность хранить транспорт в вертикальном положении;
крючки, оснащенные полимерным покрытием, не поцарапают краску и не будут создавать большого давления на раму;
эффективный держатель шнура позволяет зафиксировать подъемник на нужной высоте;
возможность регулировки высоты велосипеда и удобное подвешивание, без применения значительных физических усилий.
Консольные крепления
Если несущие способности здания, его форма или конструкция не позволяют выполнить потолочное крепление велосипеда, превосходным вариантом может стать консольная конструкция. Она позволяет обеспечить возможность подъема и хранения транспорта даже при полном отсутствии капитальной крыши. Закрепленная под самым потолком, подобная система оснащена дополнительной стрелой жесткости, которая обеспечивает стабильность конструкции под нагрузкой, на протяжении длительного времени.
Что необходимо учитывать при установке
Желание выполнить все работы собственноручно и обеспечить эффективное, надежное и главное безопасное хранение велосипеда в зимний период года, необходимо позаботиться о качестве потолочных креплений. Монтируйте систему с достаточно высоким запасом прочности и убедитесь в качестве материалов и метизов, которые будут использованы для выполнения поставленных задач.
Лифт для хранения велосипеда под потолком, покупка на Amazon.com
Хранение велосипедов в условиях ограниченного пространства — это головная боль. А если велосипедов несколько? Хорошо если есть гараж, какое-то подсобное помещение. А если нету? Особо везучим приходится обустраивать хранение в собственной квартире и спать с двухколесным другом чуть-ли не в обнимку. Но и гараж как оказалось спасает не всегда.
В моей ситуации, когда площадь гаража не намного превышает габариты автомобиля, а велосипедов уже целых четыре. Пришлось крепко задуматься где и как хранить все это добро. Особенно остро вопрос стоял в межсезонье, зимой, когда ты в тёплой одежде пробираешься через все эти нагромождния.
Гараж нам достался небольшой, но с высокими потолками. Поэтому после изучения всех предлагаемых вариантов для компактного хранения, я остановился на лифте, который поднимает велосипед под потолок.
Все остальное, что я смотрел, а выбор невелик, собственно скорее напоминало варианты магазинного хранения, которые в бытовых условиях уже не так практичны. Разве что вам приятно смотреть на испачканные грязными колёсами стены, а ваши родные обладают незаурядной силой и без проблем могут поднять велосипед на вытянутых руках, что бы закрепить на стене.
Наибольший выбор самых интересных вариантов я нашёл у американской фирмы RAD Cycle Products, которая как раз специализируется на данной категории товаров. Заходите на официальный сайт Radcycleproducts.com, там все и даже больше.
Вариантов лифтов предлагается два: экономичный за $20 (бестселлер, кстати), из черного металла и более красивый, за $30 (брал по акции дня, сейчас дороже). Думается, одинаково практичны оба, но я заказал более дорогой. Не каждый день покупаешь подобные вещи. Тем более, что брал в момент акции на американском рибейте Topcashback.com, они, бонусом, почти 10% от покупки потом вернули.
Скриншот с сайта Amazon.com
Кстати эконом вариант более грузоподъемный, декларируется максимально допустимый вес в 100 фунтов (45 кило), гламурный только 75 фунтов (34 кило). Но для велосипеда весом в 20-25 кило этого с головой хватит. Оба лифта рассчитаны на потолки выше 3.5 метров.
Работает лифт очень просто: груз крепится крючками и поднимается под потолок, где и пребывает в спокойствии, никому не мешая. Кстати лифт подходит не только для хранения велосипедов. Прицепить можно и складную лестницу, и просто ящик со всяким гаражным барахлом, да все что крепится можно поднять. Свободный конец веревки закрепляется на стене.
Скриншот с сайта Amazon.com
Сначала оформил заказ на Amazon.com на три лифта, потом велосипедов стало больше я и докупил ещё один. Инсталлировать не спешил, пока не собрал все четыре.
Оплачивал заказ картой Payoneer MasterCard, доставлял Meest.US, морем, долго и нудно. В итоге собралось целых четыре длинные коробки, из добротного картона. С красивыми рисунками. Получив первые три тяжело было удержаться от установки и дождаться четвертой.
Внутри все цивильно, картонные коробочки, увесистая металлическая планка. Все детали произвели очень благоприятное впечатление. Качество на высоте. Чувствуется и настоящий металл, и резина, и пластик. И все это не смотря на «made in China».
Работа совсем не топорная. Крючки металлические, прорезиненные, дабы не царапать велосипед.
Но пришли наконец-то все четыре штуки и началась установка. Крепили сами, не велика наука.
Первым делом я заменил крепежные элементы. Может для дерева они и подошли бы, но у нас бетон, утепленный пенопластом. Поэтому купил вот такие дюбеля.
Крепить на декоративную штукатурку крючки для веревки как-то не практично. Испачкается, начнет трескаться. Вспомнил, что от мебельщиков осталась дубовая доска. Распилил ее пополам и закрепил на стене. Получилось красиво.
Разметил потолок, подготовил отверстия. Хорошо, что под рукой оказался пылесос, который под сверло сразу подставил. Иначе бы пришлось гараж мыть. На каждое крепление 5 отверстий.
Собрать оказалось проще простого, несмотря на примитивную инструкцию. Даже ребенок справится. Все четыре лифта закрепил и собрал буквально за два часа.
Первое испытание далось с трудом. Оказывается необходим определенный опыт. Крючки надо закреплять по центру, а поднимать плавно, не дергая. Веревку дали очень длинную, с большим запасом.
Получить по голове велосипедом можно только в одном случае – если вы ненадежно его закрепили. Хотя слететь со всех 4-х крючков велосипед не может.
Веревку к стене в принципе можно и не крепить. Это скорее страховка. Лифт поднимается и опускается в зависимости от того под каким углом тянуть. Та же самая схема, что и при подъеме жалюзи. Если веревку просто отпустить, то велосипед не упадет и останется висеть неподвижно на том же уровне что и был. Что бы его опустить необходимо плавно потянуть ориентируясь на центр лифта и затем потихоньку опустить. Элементарно, достаточно пару раз самому попробовать.
К стене я все равно прикрепил веревки. Для спокойствия.
Расстояние между креплениями 60 сантиметров. Велосипеды умещаются свободно.
Подняли все наверх и гараж преобразился. Комфорт и удобство. В принципе поднимать наверх велосипед можно каждый раз. Это занимает буквально минуту. Но в моем случае этот вариант не пройдет, т.к. каждый раз придется выгонять машину. Поэтому крепления будут преимущественно для межсезонья.
Покупкой очень доволен, пользоваться научился, поднять велик буквально две минуты занимает. Очень стоящая и полезная покупка.
Ferr. Москва. Российская Федерация.
Обсуждение отчета на форуме
Выбираем крепление велосипеда к потолку: кронштейн или блок
В чём преимущества в фиксации на стене?
Физиологическое горизонтальное положение, то есть велосипед расположен так же, как при поездке, только приподнят над плоскостью пола. Снятие со стены не представляет трудностей. Существует вариант крепления на стене вертикально, когда колёса расположены одно над другим. Это крепление предполагает несколько большие усилия для фиксации байка и снятия, и больше подходит для спортивных лёгких однотрубок.
Резина покрышек не касается пола. Благодаря этому не происходит деформация и усталость резины, не образуются микротрещины, исчезает необходимость периодически поворачивать колесо, которое при этом не хочет «отлипать» от линолеума.
Размещение на стене при прочих равных достоинствах с потолочным креплением более безопасно, так как даже если велосипед расположен выше головы человека, то падать он будет вдоль плоскости стены, а в месте под байком редко ставят кресла и табуретки.
На рисунке видно экономию площади пола: достаточно взглянуть на место, которое занимает стоящий велосипед.
С помощью каких приспособлений можно закрепить велосипед на стене? Наиболее распространены следующие приспособления.
Крючки различных модификаций. Именно крючки являются самыми распространёнными приспособлениями для закрепления на стене. Достоинством конструкции является тот факт, что крючки между собой не связаны, и если велосипед случайно «соскочит» с одной точки опоры, то останется на другой.
Они могут быть как изолированные,так и объединены в конструкцию, иногда похожую на полку. Это даёт возможность складывать на неё некоторые вещи.
Если крюки связаны в единую конструкцию с помощью рёбер жесткости, то образуется широкая полка. Недостатком является невозможность поместить велосипед вплотную к стене, если снять переднее колесо и развернуть руль на 90 градусов. Также дизайн полки ясно указывает на её отдельную «неполноценность» без велосипеда. Она словно ждёт, чтобы байк занял своё место на вытянутых крюках.
Крюки для вертикального крепления велосипеда иногда отличаются своеобразным изяществом и аскетичностью. Примером того, как красиво подвесить велосипед, может служить раздельная система DaVinci. Вверху закрепляется крюк для фиксации переднего колеса, а внизу – подпятник для заднего колеса, чтобы не пачкать стену.
Следующим вариантом размещения велосипедов являются вертикальные стойки, наподобие поручней в общественном транспорте, но так как они крепятся чаще всего к полу и потолку, а не к стене, то лишь вскользь упомянем их в этом обзоре.
Осталось упомянуть, пожалуй, самую функционально выгодную возможность повесить велосипед на стену – с помощью полки.
Выше мы упоминали о такой возможности, но здесь речь пойдёт о полностью «обычной» полке, у которой возможность повесить байк является приятной «опцией», и отсутствие велосипеда на полке никак не мешает ей пользоваться; более того – отсутствие велосипеда является совершенно незаметным, и если хозяин в присутствии гостей водрузит байк на неё, то это может вызвать справедливое изумление и восхищение гостей техническим гением хозяина.
Примеры подобных полок изображены ниже: Вариант, изображённый на рис. 1 более «эргономичен», так как требует меньше усилий при установке велосипеда и вытаскивании, так как рама может скользить по направляющим.
Эти конструкции настолько примитивны, что не требуют прикладывания чертежей для того, чтобы сделать подвес велосипеда на стену с помощью полок. В полке, изображённой на рисунке 1, единственной «трудностью» является выборка криволинейной фигуры в торцах, что легко сделать даже без станка и фрезера, просто ручным лобзиком.
В полке на рис. 2 можно обойтись обычной ножовкой. Затем сверлятся отверстия под конфирматы, зенкуются, и конструкция собирается «заподлицо». К задней стенке в торцах высверливаются места, куда войдут головки гвоздь – дюбелей, закреплённых в стене, и крепятся потайные петли Для надёжности соединений можно дополнительно по периметру промазать клеем ПВА.
Как выбрать крепеж для велосипеда на стену
Определившись с типом хранения велосипеда, нужно правильно выбрать и сам крепежный механизм. Для этого есть и определенные нюансы, что придется учитывать:
Высота, на которой имеется возможность поместить транспортное средство.
Нужно точно знать материал стены.
Непосредственно сам вид выбранного крепления.
Каждый из пунктов необходимо разобрать подробнее, чтобы максимально разъяснить их.
Материал стен
Перед проведением монтажных работ, в первую очередь нужно проверить материал, из которого изготовлена выбранная стена. Дело в том, что от этого показателя зависит твердость, плотность, а также несущие свойства всей конструкции. Если стена слабая, к примеру, из гипсокартона, то крепление просто со временем выломается под весом транспортного средства.
Высота, на которой будет висеть велосипед
Далее можно переходить к выборы высоты что будет достаточно для расположения велосипеда. Чтобы правильно определить нужные параметры, нужно попросить кого-то подержать велосипед на выбранной высоте. Производить примерку лучше на разных высотах, чтобы определить максимально удобную. Если подойти к задаче спустя рукава, то транспортное средство будет просто мешаться в проходе, или человек будет постоянно задевать его. Низкое положение неудобно, поскольку хозяин квартиры будет пачкать верхнюю одежду о колёса велосипеда. Но слишком высокое положение небезопасно, если с крючков снимать байк будет человек со слабым здоровьем, к примеру, страдающий частыми головокружениями. Поэтому самый идеальный вариант для таких людей — это велолифт.
Типы креплений
Чтобы байк в квартире располагался максимально удобно, и не мешал домочадцам, нужно особое внимание уделить и выбору самого крепления для хранения велосипеда. Есть несколько типов
Крюк
Большое распространение получил крюк для крепления велосипеда на стену. Популярность объясняется низкой ценой приспособления, а также тем, что им просто пользоваться. Незамысловатость эксплуатации заключается в том, что для использования применяют всего лишь несколько длинных саморезов для крепления крюка
Важно отметить, что повесить байк на стену желательно не на пластиковый вариант. Он менее надежен, чем из металла
Стойки
Это тоже довольно популярная разновидность крепления, которую не обязательно вкручивать в потолок. Стойка – простой способ сохранить эстетичный вид помещения. Современные образцы сразу комплектуются дополнительными агрегатами, куда можно повесить спортивную куртку, шлем или ремонтные аксессуары для велосипеда.
Стойку могут покупать люди, у которых в доме находятся несколько велосипедов, поскольку они удобно располагаются рядом друг с другом. Приобрести агрегат можно в отделе спортивных товаров.
Несомненным достоинством считается и то, что стойки неплохо гармонируют с внешним видом любой квартиры, даже самых маленьких размеров. Также с помощью агрегата легко производить ремонтные работы своего байка. Особенно это актуально, ели человек занимается профессиональной ездой.
Но есть у стойки и недостаток — плохая эргономичность.
Полки
Обычно полки используют для хранения велосипеда в гостиной, поскольку они смотрятся наиболее гармонично, благодаря специальным отверстиям для рамы. Это разновидность хранения может не только выполнить свою первоначальную функцию, но и украшать интерьер (цветом, формой).
Полки заказывают не только для хранения велосипеда, их производят многофункциональными. На них можно сложить различные горшки, книги и аксессуары для своего железного коня. Значительным преимуществом является и то, что полки можно сделать своими руками, или же без проблем заказать в магазине. Желательно потратить больше денег и приобрести механизм с откидными частями. Тогда при отсутствии велосипеда, конструкцию можно плотно прижать к стене, и она будет практически незаметна.
Как правильно хранить велосипед
Главная претензия к потолочному хранению, о которой можно услышать от почитателей велоспорта, связана с неправильным, по их мнению, положением велосипеда при использовании крепления под потолком. В некоторых случаях байк располагается под потолком горизонтально, такой способ крепления более экономный.
В подобных претензиях есть большая доля правды. Даже если крепление велосипеда под потолком в горизонтальном положении предполагает фиксацию только за раму, все равно, рулевая колонка байка испытывает поперечные изгибающие нагрузки, что в теории может привести к деформации подшипника.
В таком варианте рулевая колонка «ломается» набок
Большинство технических наставлений и руководств по эксплуатации и хранению велосипеда требуют соблюдения трех условий:
Крепление должно обеспечивать минимальную нагрузку на шины и колеса;
При подвешивании велосипеда сила тяжести должна находиться в плоскости рамы, или вес байка должен передаваться к подвесу на потолке через дополнительный ложемент или вспомогательную конструкцию;
Допускается крепление велосипеда к потолку за узлы, оборудованные подшипниками вращения, при условии, что сила тяжести направлена перпендикулярно оси вращения ступицы или каретки.
Из опыта известно, что большинство поклонников велосипедных прогулок предпочитают планировать крепление байка к потолку таким способом, чтобы можно было выполнять обслуживание, осмотр и диагностику, в идеале даже мелкий ремонт техники.
Хранение велобайка в спортивном уголке
Даже в современной квартире не так много места для того, чтобы возиться с велосипедом, проще всего делать это, расположив машину на подвесе под потолком. В старых советских квартирах подобная задача реализуется крайне сложно, поэтому чаще всего с байком возятся на балконе, и лишь потом отправляют на крепление под потолок.
Важно! Велосипед, даже при идеальном уходе, остается источником мусора и уличной пыли, поэтому следует избегать вариантов крепления, подобных приведенным на фото ниже.
Не лучший способ хранения велосипеда
Типы кронштейнов
Кронштейны для велосипедов уже достаточно хорошо типизированы, так как их рынок сложился. Новые устройства являются, скорее, дизайнерскими проектами, а не полезными доработками.
На стену за раму
Основной способ крепежа – настенный за раму. Не требует больших затрат на изготовление и установку, соответственно, стоит недорого и может быть установлен в любую точку квартиры (обычно часто выбирают коридор или кладовую комнату. Второй плюс – на такой тип кронштейнов можно повесить более одного велосипед, что часто может быть очень полезным.
Стандартное крепление за раму
Самый простой кронштейн такого типа представляет собой два металлических уголка, закрепляемых на одном уровне на стене и покрытых мягким слоем, чтобы не царапать раму велосипеда.
Зачастую, дизайнеры выбирают для экспериментов именно этот тип кронштейна. Так появились, к примеру, полочки с креплением, которые совмещают в себе сетку или полку из 1-2 ярусов и небольшой элемент для подвешивания велосипеда.
На стену за колесо
Второй по популярности способ крепления – за колесо. Очень часто кронштейн в таком варианте представляет собой небольшой настенный крюк, и способ крепления дешевле найти вряд ли возможно. У крюков есть два крупных минуса:
Для крепления на простой крюк велосипедные колёса должны быть сухими и чистыми, иначе стена будет испачкана очень быстро, или же необходимо оборудовать специальную контактную площадку для нижнего (или верхнего) колеса висящего велосипеда;
Из-за размеров и частых ошибок при самостоятельной установке такое крепление остаётся одним из самых ненадёжных. Постоянная большая нагрузка на, зачастую, единственный саморез или дюбель приводит к неприятным последствиям в виде упавшего (иногда на хозяина) велосипеда.
Крепление за колесо
Существуют модели, совмещающие в себе надёжность настенного кронштейна и принцип крепления на колесо, когда колесо вешается не на крюк, а на хорошо оборудованную, распределяющую вес площадку, которая, в свою очередь, надёжно крепится на стану.
Стойки
Стойки можно чаще увидеть, приходя в велосипедный магазин или на трек, но не в городской квартире. Они изящны, компакты, позволяют не только хранить велосипед, но и удобно его осматривать и даже ремонтировать. К сожалению, стойка никак не может сравниться по экономии места с настенными типами крепления.
Единственная ситуация в доме, когда стойка особенно удобна, – это крепление сразу для двух велосипедов, которые используют по очереди. Тогда кронштейн-стойка, занимающая место ровно одного велосипеда, позволит хранить 2-3 байка намного более удобным способом в сравнении с настенными крюками и уголками.
Под потолком
Верх инженерной мысли – это хранение велосипеда под потолком. Обычно это сложная система из нескольких креплений на потолке, блоков, троса и фиксатора с крючками-крепежами. Для использования такого кронштейна требуется подвести велосипед к месту крепления, опустить трос, закрепить крюки или хомуты на раме, а затем потянуть на себя тросы, которые через блок поднимут велосипед вверх. После закрепления тросов фиксатором, места в квартире байк больше занимать не будет.
Как ни странно, такой способ очень надёжен. Обычно механизмы не выходят из строя, а наличие нескольких точек крепления и нескольких тросов гарантирует защиту велосипеда от падения. К минусам относятся очень высокая цена всей системы (от $100) и сложность установки. Кроме того, такой крепёж требует аккуратного использования.
Прочие виды хранения
Несмотря на определённые индустриальные стандарты, фантазию не остановить, поэтому постоянно появляются экспериментальные устройства для хранения велосипедов. Вот некоторые из них:
Крепление за педаль – один кронштейн позволяет разместить велосипед на стене, чуть-чуть приподняв его и закрепив отведённую вверх педаль – не очень надёжно, но быстро и удобно.
Крюки на потолке – просто, надёжно, но потребует стремянки и изрядной физической силы.
Ящики для велосипедов внутри шкафов – не экономит место, зато эстетично.
Кронштейны, совмещённые с чем угодно – от сеток для продуктов, до креплений для телевизионной и аудио техники.
Крепёж на дверь и дверной косяк.
Распорные механизмы для фиксации руля или седла.
Обычный ремонтный держатель.
Кроме того, к «домашнему крепежу» часто относят ремонтные стойки, позволяющие приподнять велосипед над полом. Место они не экономят, а всего лишь позволяют удобно осматривать и ремонтировать велосипед, приподняв его над полом.
Если хотите воссоздать в своей квартире оригинальную композицию и при этом желаете сэкономить денежные средства на покупке новых изделий, отличным вариантом станет крепление для велосипеда на стену своими руками. По инструкции, производство простейшей полки предполагает несколько действий и материалов.
Полку для хранения велосипеда можно изготовить своими руками
Первое, чем потребуется заняться – фанеры и ДСП в толщину от 16 мм. Длина полки обычно составляет порядка 60% от длины рамы, при этом полка должна иметь небольшую длину, что сделает и обеспечит нормальное вхождение транспорта в пропиленные пазы. Не стоит делать крепление и слишком коротким, главное условие – нормальное закрепление велосипеда. Далее алгоритм следует по плану.
Для создания крепления подойдут сосновые доски
Выпиливание стенок полки. В них лобзиком изготавливаются пазы для крепления непосредственно велосипедной конструкции. Контуры выбираются в произвольных значениях, все зависит от пожеланий владельца, однако никто не отменял приспособление к базовым условиям.
начинаться паз должен выше, чем его расположение по плоскости по вертикали, что обеспечит предохранение соскальзывания транспорта;
по толщине элемент должен быть единым для всей длины, а также этот показатель должен равняться диаметру транспортной рамы +10 мм;
На втором этапе посредством шурупов происходит скрепление верхней и боковой стены.
крепление перегородки центрального значения осуществляется на 10-сантиметровом расстоянии от конечной области пазов по бокам. Эта конструкция обеспечит дополнительное укрепление полочного каркаса;
в этом элементе изготавливаются специальные отверстия для проведения ввинчивания винтов в стеновую конструкцию
Нагрузка на эту часть конструкции невелика, поэтому можно использовать только по одному шурупу на угол
пользователь должен осуществить подготовку задней стенки полки, содержащей 2 части фанеры с целью увеличения показателя жесткости;
на этом этапе происходит совместное склеивание деталей по древесине, берется электрическая дрель, с помощью которой делаются стеновые отверстия;
Перед конструкции и внутренние части необходимо ошкурить до сборки конструкции
далее следует прикручивание готовой полочки посредством специальных болтов, немаловажную роль играет контроль отклонения изделия в рамках плоскости по горизонтали;
далее необходимо позаботиться о наложении и привинчивании верхней стеновой рамы для завершения внешнего облика изделия;
https://youtube.com/watch?v=lk-lv7vTS-Q
Чтобы готовая конструкция радовала внешне и была практичной, необходимо проделать пару манипуляций.
Если имеются различные шляпки, отверстия и незначительные углубления, все они должны быть устранены посредством применения специального деревянного наполнителя – этот материал приобретается в готовой форме.
Окончательное действие – окрашивание полки морилкой, лакокрасочными покрытиями. Выбор в пользу контрастного варианта подарит вам еще больше эстетического удовольствия.
Выбрав оригинальную подвеску на стеновую конструкцию, вы сможете обеспечить комфортабельное размещение вашего транспорта в доме или в квартире.
Другие способы
Если основные методы крепления не подходят для определённых квартиры, то можно воспользоваться дополнительными вариантами:
Удобное место – в шкафу. Он может вместить сразу несколько агрегатов, а также все необходимые аксессуары для эксплуатации велосипеда. Обычно используется в большой семье, где имеются несколько любителей покататься на двухколесном транспорте. Разместить в шкафу можно не только детские, но и взрослые образцы. Обычно шкаф для удобства устанавливают на теплом балконе, или в большой прихожей. Не рекомендуется использовать, если квартира маленьких размеров. При изготовления шкафа сразу применяют хорошие материалы, и он выдержит нагрузки.
Подставка под одно колесо. Этот агрегат занимает совсем мало места в квартире, но при этом фиксирует надежно транспорт. Основные недостатки – хорошее специальное устройство стоит довольно дорого, а пластиковые дешевые ломаются быстро. Подставка совсем не экономит место в квартире, поскольку велосипед по-прежнему будет стоять на полу в определенном месте внутри помещения. Оборудование применяют, чтобы транспорт не скатился и не упал.
Важно отметить, что эти два способа хранения велосипеда крайней непопулярны в России, поскольку один из них занимает слишком много места в квартире, а другой стоит дорого. Из этого можно сделать вывод, что наиболее популярными видами крепежей остаются стойки, крючки и полки
Типы креплений
Конечно, подвешивание к потолку – самый подходящий способ для помещений с маленьким пространством. В любом случае, не зависимо от способа, следует также тщательно подойти и к выбору самого типа крепления.
Самый распространённый тип ввиду простоты использования и дешевизны. Простота заключается в том, что для монтажа достаточно вкрутить в стену пару крюков на длинные саморезы.
Такой тип крепежа популярен и для вертикального расположения велосипеда. Пластиковым крюкам лучше предпочесть металлические. Они более надёжны.
Стойки
Стойки популярны тем, что их не нужно вкручивать в потолок, благодаря чему сохраняется эстетичность ремонта помещения. На стойках имеются крюки и для шлема, куртки и прочих велоаксессуаров.
Такое решение считается идеальным, если в квартире или небольшом доме проживает 2 и более велорайдера, поскольку на стойке может быть расположено несколько велосипедов разных размеров.
Стойки для велосипедов часто можно увидеть в магазинах спорттоваров или на треках. Отлично вписываются в интерьер квартир с немалой площадью. С помощью стоек удобно осматривать, а иногда и ремонтировать велосипед. Отсутствие эргономичности – единственный минус по сравнению с настенными или потолочными способами крепления.
Полки
Полки наиболее гармонично вписываются в гостиной ввиду специального отверстия в ней для рамы. Очень удобное и эргономичное решение, может быть настолько красивой, что своим видом будет только дополнять интерьер помещения.
Причём, такие полки могут быть как сделанными исключительно для установки велосипеда, так и многофункциональными. Они применимы для книг, небольших горшочков с цветами, шлема и других аксессуаров.
Очередной плюс – возможность легко сделать своими руками. У большинства проблем с её изготовлением не возникает. Кстати, дизайнеры считают её наличие как необходимый атрибут в жилье спортсменов.
Важно! Для максимальной эргономики следует выбирать эстетичные изделия с откидным механизмом. Тогда без велосипеда конструкция будет полностью прилегать к стене и не занимать места в помещении
Другие способы
К другим способам хранения относится:
Шкаф. Максимально подходит для хранения нескольких агрегатов, насосов и аксессуаров для велоспорта. Необходим для большой семьи с несколькими любителями часто ездить на велосипеде. Размещаются и взрослые, и детские модели. Шкаф можно разместить на отапливаемом балконе или в просторной прихожей. Минус – занимает много место.
Подставка под заднее колесо. Огромный плюс – мало занимает места и надёжно фиксирует велосипед. Но качественные металлические подставки стоят дорого, а пластиковые могут быстро сломаться. Такой способ хранения заимствован в скандинавских странах.
Храним велосипед в квартире, варианты крепления к потолку, стене
Даже если это так, то велосипед, который не закрепили подобающим образом, в любой момент может упасть и что-нибудь повредить, либо можно споткнуться об него, а лишние синяки ведь не нужны никому. Да и как быть в том случае, если в доме не один велосипед?
В сложившейся ситуации, вам окажут помощь всевозможные крепления и стойки, при использовании которых, появится возможность удобно и компактно расположить один или несколько байков на специальной стойке, стене, или даже подвесить велосипед под потолок.
Рассмотрим возможные варианты:
Крепеж-лифт крепления велосипеда к стене
Оригинальный вид крепежа, который дает возможность решить проблему со свободным местом посредством прикрепления велосипеда к потолку. Крепится дюбелями, спуск и подъем происходит с помощью веревки.
Для примера — креплениеICE TOOLZ P621:
Положительные качества описанного варианта:
Универсальность — крепление подходит для любых типов велосипедов
Простота в снятии и установке — нет необходимости тянуться к уровню крепления
Отрицательные качества:
Сложность при первичном монтаже
Стоечное крепление для хранения нескольких велосипедов
Наверное, самый продвинутый вариант. Крепление выполнено из надежной телескопической трубы, высоту которой можно регулировать при помощи эксцентриков. На ней монтируются крепления, для которых осуществлена возможность регулирования угла наклона под конкретно взятый велосипед. Эти стойки дают возможность закреплять от одного до четырех байков одновременно. Для примера -Topeak DUAL-TOUCH:
Положительные качества описанного варианта:
Возможность установкибольшогоколичествабайков
Мобильность и универсальностьпри подборе места для установки
Отрицательные качества:
Ограничение в высоте потолка
Храним велосипед на крюке к колесу
Один из наиболее простых вариантов — к стене, при помощи дюбелей прикрепляется крюк, на который за колесо подвешивается велосипед.
Для примера можно рассмотреть вариант крепленияTopeak ONEUP, в наборе с которым поставляется еще и подставка для заднего колеса, помимо этого, в нем предусмотрены два крюка для шлема, одежды:
Альтернативным вариантом от другого изготовителя является ICE TOOLZ P655, ничего лишнего, только крюк:) Имеет два возможных варианта крепежа: на дюбелях к стенке или за уголок. На картинке ниже продемонстрированы оба способа:
Положительные качества описанного варианта:
Доступность и простота Полезен там, где есть необходимость подвешивания велосипеда вертикально к полу Совместим с подавляющим большинством моделей велосипедов
Отрицательные качества:
Не рекомендуется в таком положении хранить велосипед длительное время, если на нем установлены гидравлические дисковые тормоза
Кронштейн крепления велосипеда к стене
Данное крепление — это двойной крюк, покрытие которого выполнено из мягкой резины. Монтируется к стенке, а сверху на него устанавливается байк, зацепляясь за верхнюю трубу рамы.
Для примера, рассмотрим кронштейн складнойICE TOOLZ P631:
Либо более навороченный вариант, в котором регулируется угол наклона (специально под разные типы рам), и есть возможность зафиксировать переднее колесо -ICE TOOLZ P633:
Положительные качества описанного варианта:
Доступность и простота Отсутствие недостатка присутствующего в предыдущем варианте крепления — нет нагрузки на спицы и обода
Отрицательные качества:
Возможная несовместимость с двухподвесными велосипедами и моделями с использованием скошенныхрам
Места для хранения велосипеда
Не рекомендуется хранить велосипед на открытом балконе, где он будет подвергаться воздействию солнечных лучей и влаги, а так же постоянным перепадом температуры — это пагубно скажется на его компонентах.
Самым лучшим местом для монтирования крепления, является сухое и, по возможности, отапливаемое (в зимний период года) помещение, все равно, комната это, гараж, или утепленный балкон.
Категорически не стоит оставлять вашего двухколесного коня в общих коридорных помещениях, даже в том случае, если они защищены «надежной» дверью, — в интернете на форумах с завидной регулярностью появляются объявления о кражах подобного типа.
Если вам по каким-то причинам не представляется возможным воспользоваться велокреплением, или вы все-таки приняли решение разместить велотранспорт на открытом балконе, советуем использовать велочехол, который, в определенной степени, обеспечит защиту от влияния негативных факторов.
Материал: Григорий Сорокин
Способ 2. Купить и установить монтажные элементы
Сходите в строительный, магазин велосипедов или бытовых товаров, чтобы купить необходимые материалы (велосипедные или строительные крюки).
Установите крепежное приспособление.
Найдите балку или стойку каркаса, если планируете подвесить велосипед на потолок. Чтобы сделать это, необходимо использовать детектор неоднородностей. Если потолок уже закончен, ищите ряд гвоздей вдоль панельной обшивки или стыки.Сделайте замеры, чтобы решить, где крепить металлические элементы. Если у вас есть помощник, пусть он держит велосипед на том уровне, где вы собираетесь вешать велосипед. Вам останется лишь поставить метки.Предварительно просверлите отверстия для монтажных винтов. Убедитесь, что отверстия будут находиться посередине балки или стойки каркаса. Используйте более крупные винты (#10) для монтирования крюка к потолку, чем для монтирования на стену.Прикрепите выбранные элементы для подвески и испытайте их. Повесьте и снимите велосипед несколько раз, чтобы убедиться в надежности и задуманном размещении.Примечание: этот шаг является особенно важным для детей, вы должны быть уверены, что ребенок сможет снять и прицепить велосипед.
Советы по закреплению крюков, полок
Как правило, крючки закрепляются с помощью дюбелей, сами крючки играют роль шурупа. Главное при покупке выяснить способ установки, есть ли в комплекте дюбели. Если нет, то нужно приобрести их соответствующего размера, то есть на 1-1,5 мм уже, чем шуруп. Также необходимо учесть материал стены, прежде чем сверлить. Для более надёжного закрепления в стене опорных конструкций сверление нужно производить,приподняв немного дрель вверх и отклониться от перпендикуляра на 5-10 градусов. Только тогда не будет «выворачивающего» из стены компонента силы.
В итоге хочется напомнить о том, о чём почему – то не говорится в подобных статьях, а именно о дополнительных функциях и открывающихся возможностях в случае выбора полки для горизонтального подвешивания байка к стене.
Грамотный велосипедист сообразит сразу, что вместе с местом хранения он получает идеальное место для мойки. Все мы с детства прошли через ситуацию, когда стоящий на колёсах велосипед в процессе мытья падает, для чего ставили его «на попа». Поэтому сразу нужно выбирать высоту крепления, чтобы можно было поставить табуретку и, не торопясь, вымыть железного коня, когда он надёжно фиксирован.
В том случае, если велосипед крепится вертикально, мойка затруднительна по причинам естественного стекания жидкости вниз, и необходимости начинать её у потолка. В случае горизонтального крепления моются вначале верхние, наименее грязные части, а затем – нижние, что очень удобно.
Второе, на наш взгляд, более важное обстоятельство: вывешенные колёса при правильном расположении велосипеда (как при езде) дают неоценимую возможность регулировки тормозов и переключателей передач
Способ 4. Подвесить велосипед с помощью велосипедного руля
1. Можете использовать старый руль с опущенными вниз ручками, чтобы сделать вешалку своими руками. Искривления этого руля позволят надежно удерживать велосипед. Можно подобрать руль с опущенными вниз ручками в местном велосипедном магазине или б/у.
2. Прикрепите специально подобранные крепление к рулю и переверните их верхом вниз. В качестве крепления можете использовать вынос руля, который будет удерживать руль с рукоятками. Вынос руля старого образца попадается на устаревших моделях велосипедов, их можно часто найти с рулём. Они вставляются в отверстие для руля в раме и напоминают «L» образную трубку, с зажимом для руля.
3. Купите или найдите стальную трубку с резьбой и настенный фланец, который подходит под вынос руля. Эта трубка должна сочетаться с диаметром выноса руля, чтобы вы могли просунуть трубку в крепежное отверстие без особых усилий, сам фланец крепится к стене.
4. Вкрутите стальную трубку во фланец. Одна сторона должна надежно удерживать вынос руля, другую сторону вкрутите во фланец и туго затяните. Возможно, придется отрегулировать вынос, чтобы руль висел ровно.
5. Прикрепите фланец к стене. Найдите стойку деревянного каркаса. Используйте шуруповерт, чтобы прикрепить фланец, на котором уже имеется руль и вынос руля.
Предостережения
Никогда не вешайте заостренные или острые части на уровне глаз. Всегда обращайте внимание на электрические приборы, такие как розетки и выключатели, прежде чем вкручивать шурупы или забивать гвозди. Проверьте обе стороны стены, перед вкручиванием или забиванием гвоздей, так как можете наткнуться на проводку и получить удар током. Если вы живете в многоквартирном доме, убедитесь, что в нем разрешается вешать что-либо на стену
Если нельзя, купите подставку для велосипеда.
Хранение велосипеда дома
Россия – страна снежная. Больше половины времени года в азиатской части страны лежит снег. Есть любители зимних прогулок на резине с шипами, но их абсолютное меньшинство. Остальным приходится задуматься, где и как организовать хранение велосипеда в зимнее время года. Это может быть утеплённая лоджия или капитальный гараж, а в городской квартире с байком возникают значительные трудности. Даже его разбор не решает проблем, так как самой большой деталью является рама. Пожалуй, самое лучшее решение проблемы – повесить велосипед на стену самому.
В статье рассмотрим способы хранения байка в квартире, поясним, почему настенное крепление одно из лучших, расскажем о том, как подвесить велосипед, и о том, как смастерить полку для этого своими руками.
Заключение
При выборе подходящего места для крепления консольного кронштейна важно проследить, чтобы стена была изготовлена либо из полнотелого кирпича с толщиной кладки не менее чем в один кирпич, либо из монолитного железобетона с толщиной стенки несущей плиты не менее 100 мм. В деревянных домах такой кронштейн следует крепить к горизонтальной несущей балке или вертикальному опорному брусу сечением не менее 100х100 мм.. Более подробную и наглядную информацию о подвешивании велосипедов к потолку вы можете просмотреть на представленном видео в этой статье, а все ваши вопросы и предложения можно будет обсудить в форме для комментариев.
Более подробную и наглядную информацию о подвешивании велосипедов к потолку вы можете просмотреть на представленном видео в этой статье, а все ваши вопросы и предложения можно будет обсудить в форме для комментариев.
8 лучших велосипедных подъемников для хранения любимого велосипеда! — Bicycle 2 Work
Велосипедные подъемники идеально подходят для велосипедистов, которые живут в небольших помещениях. Независимо от того, живете ли вы в крошечной квартире или в доме с заполненным до краев гаражом, иметь больше места может быть приятно. Велосипед может только усугубить проблему, поскольку его не так просто хранить. К счастью, подъемник для велосипедов может не только облегчить вам доступ к пространству в доме, но и упростить хранение велосипедов.
В качестве дополнительного преимущества можно использовать системы подъема велосипеда, чтобы быстро поднять велосипед с дороги, а также упростить подъем велосипеда, когда вы будете готовы к поездке.Устали выкапывать велосипед из подвала? Возможно, велосипедный подъемник в гараже упростит жизнь!
Вот список лучших велосипедных подъемников на рынке в произвольном порядке:
1. RAD Cycle Products Велосипедный подъемник (рекомендуется)
Велосипедный подъемник Rad Cycle — один из самых популярных велосипедных подъемников. Крючки сделаны с резиновым покрытием, чтобы на вашем велосипеде не поцарапались, пока они держат его. Эта система подъемника для велосипедов может работать с тяжелыми велосипедами, поскольку система рассчитана на грузоподъемность 100 фунтов.Это одна из исключительных особенностей, потому что большинство подъемников имеют грузоподъемность 50 фунтов. Этот подъемник без проблем поднимает более тяжелый электрический велосипед или пригородный велосипед, оборудованный сумками.
Кроме того, на этот продукт предоставляется пожизненная гарантия. Если с продуктом что-то пойдет не так, вы можете связаться с компанией для ремонта / замены.
Этот велосипедный подъемник может работать с потолками высотой 12 футов и имеет надежный механизм блокировки, который не позволит подъемнику освободить велосипед.Если велосипеды предполагается поднять за потолок, они не упадут. Это утешает, потому что никто не хочет видеть, как их драгоценный велосипед рухнет на землю.
С этим креплением и в зависимости от размера вашего велосипеда и высоты потолка вы сможете освободить от 6 до 8 футов пространства под ним. Наконец, он может вместить различные велосипеды, если они не превышают допустимый вес. Сюда входят тандемные велосипеды.
Пара советов по этому продукту
Планируйте вперед! Отметьте место, где вы установите крючки и систему, прежде чем начинать заворачивать шурупы.Вам нужно все измерить, прежде чем прыгать. Хотя это не является абсолютно необходимым, полезно иметь вторую пару рук для установки.
Обрезать трос при опускании велосипеда. Возможно, вы захотите отрезать часть веревки после установки, потому что, вероятно, будет избыток. Это нормально, но обязательно сделайте это, когда велосипед опущен. К сожалению, один пользователь перерезал слишком много веревки, и ему пришлось снова связать ее, чтобы продукт снова стал функциональным.
Проверьте последнюю цену на Amazon
2.Потолочный велосипедный подъемник Racor
Еще одним прекрасным вариантом является система шкивов, продаваемая Racor. Несмотря на то, что это прочный продукт, одним из недостатков является то, что он может поднимать только 50 фунтов. Для большинства велосипедов это не проблема, но если у вас есть толстый велосипед или электровелосипед, возможно, вы его толкаете. Этот велосипедный подъемник построен из прочных материалов и рассчитан на длительный срок службы.
Эта система может быть установлена на потолке высотой до 14 футов, а также имеет систему блокировки, которая удерживает веревку на месте, когда она не используется.Одно из преимуществ — простота установки. Производитель Racor хвастается, что установка займет всего несколько минут. Держу пари, если у вас есть все инструменты (отвертка и дрель), вы сможете сделать это в течение 10-15 минут.
Установка проста
Перед установкой подъемника обязательно спланируйте, куда вы собираетесь поставить шип. К шипу можно привязать лишнюю веревку. Вы же не хотите, чтобы с того места, где вы крепитесь к шипу, свисало много лишних веревок.
Измерьте расстояние между рулем и сиденьем велосипеда. Это необходимое расстояние между двумя потолочными креплениями.
Отметьте это расстояние на потолке над стыками и используйте 2 шурупа для дерева, чтобы прикрепить задний шкив и передний шкив к потолку. Убедитесь, что расстояние между двумя шкивами соответствует измеренному вами расстоянию. Это также помогает предварительно просверлить пилотные отверстия диаметром 1/8 дюйма, чтобы ввинтить винты. Чтобы быть уверенным, отмерьте дважды!
Проденьте трос через шкивы.
Используйте 2 шурупа для дерева, чтобы закрепить планку на стене. Здесь будет храниться лишняя веревка, когда подъемник не используется.
Вы можете посмотреть, как эти двое маленьких детей демонстрируют велосипедный подъемник Racor в действии!
Ознакомьтесь с последней ценой на Amazon
3. Велосипедный подъемник CARTMAN
Велосипедный подъемник CARTMAN обладает многими из тех же функций, что и первые два рассмотренных подъемника. У него есть предохранительный механизм, чтобы держать велосипед в безопасности.Этот подъемник может выдержать 50-фунтовый велосипед и достигает потолка до 12 футов. Канат изготовлен из нейлона, а крепления — из стали. При покупке вы получите шток шкива, крепления, оборудование, трос и стойку.
Плюс этого шкива в том, что это дешевая цена, но за это приходится платить. Сообщалось о проблемах с резиновыми покрытиями крюков, которые соскальзывали, что могло привести к царапинам на велосипеде.
Это можно исправить, поместив в них суперклей, но это требует некоторой работы.Кроме того, некоторые пользователи сочли веревку в лучшем случае подходящей. Он выполняет свою работу, но его качество не такое высокое, как у некоторых других рассмотренных продуктов. Я бы порекомендовал этот велосипедный подъемник, только если у вас ограниченный бюджет.
Ознакомьтесь с последней ценой на Amazon
4. Хранение велосипедов Велосипедный подъемник
Забудьте о скучной черной подъемной системе! Bike Lane производит подъемную систему, которая привнесет красок в ваш дом. Это одна из лучших подъемных систем на рынке, способная поднимать 100 фунтов.велосипеда до потолка 12 футов высотой. Неважно, что это за велосипед. Этот подъемник может поднять горный велосипед, односкоростной, круизный байк, шоссейный велосипед, электронный велосипед, детский велосипед и даже толстый велосипед.
Плоский велосипедный подъемник — это совершенно другая конструкция по сравнению с другими системами, описанными в этой статье. В нем используется гидропневматическая подъемная система, которая переводит велосипед из горизонтального положения в положение ровно под потолком.Он разработан, чтобы подниматься и опускаться с минимальными усилиями. Кроме того, когда вы опускаете вниз, он опускается медленно, чтобы предотвратить несчастный случай.
Если вы ищете систему такого типа, плоский велосипедный подъемник — король. Это действительно продукт, который отлично экономит место в вашем доме.
Он идеально подходит для потолков высотой от 8 до 8,5 футов. Если у вас потолок выше, обратитесь в их службу поддержки, потому что вам нужно будет купить дополнительную деталь. Они быстро помогают своим клиентам.Это прекрасный продукт, который доставляет удовольствие. Одно из преимуществ по сравнению со шкивными велосипедными подъемниками — отсутствие троса. Когда велосипед хранится в вертикальном положении, он полностью убирается с дороги. Это позволяет вам использовать пространство под ним для парковки автомобиля или хранения других предметов.
Кроме того, можно использовать даже шкив. Да, дороже. Но это стоит каждого доллара. Я бы счел это инвестицией, а продукт рассчитан на длительный срок службы.Если вы переезжаете из дома, вы можете удалить его и перенести в новый дом.
Проверьте последнюю цену на Amazon
6. Велосипедный подъемник Delta
Хотите освободить место в своем доме? Это может быть велосипедный подъемник для вас. Он обеспечивает то, что и обещает, с эффективной системой шкивов, которая может поднять велосипеды до 50 фунтов. Необязательно использовать его только для велосипедов, потому что его также можно использовать для подъема лестниц, байдарок или других предметов с помощью имеющихся крючков.
Это отличный продукт, хотя некоторые пользователи говорят, что веревка изнашивается после долгого использования. Если это так, вы можете заменить его на новую веревку, потому что в ней нет ничего особенного. Это хорошее соотношение цены и качества и простота установки. Обязательно найдите потолочные соединения, прежде чем начинать завинчивать крепления.
Если у вас несколько велосипедов, вы можете приобрести дополнительные комплекты и повесить их все на потолок. Если вы сделаете это, убедитесь, что вы правильно измерили расстояние между шкивами, чтобы они не сталкивались друг с другом.У вас все будет хорошо, если вы установите их на расстоянии от 1 до 1 1/2 фута друг от друга.
Ознакомьтесь с последними ценами на Amazon
7. Стойки для велосипедов с невесомостью
Система стоек с невесомостью позволяет легко и безопасно поднимать велосипед с земли. Он разработан с системой газовых стоек, которая позволяет легко поднимать и опускать тяжелые велосипеды. Это идеальный способ сэкономить место для тех из вас, кому просто нужно сэкономить место на земле.
Установка занимает не более 20 минут, и можно будет подвесить велосипеды до 50 фунтов.В системе Zero Gravity Racks можно хранить женские и мужские велосипеды независимо от того, горный они, дорожный или круизный. В довершение всего — этот продукт имеет 30-дневную гарантию возврата денег. Если вы получили этот продукт, но он не отвечает вашим потребностям, вы можете отправить его обратно, не задавая вопросов.
Стойка отделана белой порошковой краской, что создает приятный эстетический вид для современного дома. Это может быть идеальная система хранения для вашего дома, если вы ищете такую, которая не будет раздражать глаза.
Проверьте последнюю цену на Amazon
8.Saris Cycle Glide
Saris Cycle Glide — это не система подъемников для велосипедов, но я помещаю ее в список из-за ее способности хранить несколько велосипедов над землей и под потолком. В нем используются крючки, на которые вы можете вставить шины, чтобы удерживать велосипед вверх ногами. Вы беспокоитесь о том, что ваш велосипед будет поврежден, если он будет висеть за колеса и перевернут? Я написал целую статью на эту тему (читайте здесь), но краткий ответ — она не причинит никакого вреда, если у вас нет велосипеда с гидравлическими тормозами.Велосипед с гидравлическими тормозами может иметь проблемы с перевернутым верхом. Прочтите вышеупомянутую статью, если вы владелец велосипеда с гидравлическим тормозом.
Базовый Saris Cycle Glide вмещает до четырех велосипедов, но вы можете приобрести дополнительные части, чтобы увеличить вместимость до шести велосипедов. Крючки можно отрегулировать для размещения велосипедов разного размера, что делает его идеальным местом для хранения, если у вас много велосипедов.
Единственным реальным недостатком этой установки по сравнению с системой подъемника для велосипеда является то, что вам придется поднимать велосипеды на крюки самостоятельно.Если у вас есть мышцы, это не проблема, но если у вас нет сил, чтобы поднять велосипед над головой, вам следует подумать о другом варианте хранения велосипедов. Вся ваша семья любит кататься на велосипедах? Это может быть подходящим способом хранения для вас.
Узнайте последние цены на Amazon
Другие вопросы
Следует ли устанавливать эти стойки внутри или снаружи? У вас должен быть потолок, чтобы установить эти подъемные системы и чтобы они работали должным образом.Если у вас есть часть вашего дома, которая находится снаружи, но с крышей над ней, то эти стойки подойдут. Я бы не рекомендовал хранить велосипеды на улице, потому что элементы со временем разъедают ваш велосипед. Даже на крыше есть конденсат, туман и ветер, которые со временем могут медленно повредить ваш велосипед. Я бы оставил велосипед на улице только в том случае, если бы не было других вариантов или это был велосипед-битер.
Могут ли они быть установлены одним человеком? Все эти велосипедные подъемники мог установить один человек, но было бы легче помочь другому человеку.Пригласите друга, подайте ему пива и поговорите о катании на велосипедах, пока устанавливаете новую систему хранения велосипедов. Поверьте, с другими руками это намного проще.
Можно ли их устанавливать только в гараже? А как насчет квартиры или гостиной? Каждая отдельная система велосипедного подъемника, описанная в этой статье, может быть установлена в гараже, квартире, спальне или основной комнате. Пока есть потолок, в который вы можете установить крепления, вы можете установить любую из этих систем.Эти подъемники предназначены не только для гаражей.
Какие еще есть варианты хранения велосипедов? Есть много разных вариантов хранения велосипедов. Вы можете купить крючки (см. В этой статье), которые можно разместить на потолке или стенах, чтобы держать велосипед вертикально или горизонтально. Существуют различные настенные подставки, на которых можно разместить 1-2 велосипеда. Есть простые велосипедные стойки, которые располагаются на земле. В конце концов, существует множество различных вариантов, и нет лучшего способа хранения велосипеда. Все сводится к вашим собственным потребностям, пространству и предпочтениям.
Существуют ли лифты, вмещающие 6 или более велосипедов? Некоторые из вас ОБОЖАЮТ езду на велосипеде и имеют множество велосипедов. Существуют моторизованные подъемники, которые могут удерживать 6 велосипедов и поднимать их в воздух. Вам не нужно ничего делать, просто включите их и нажмите кнопку, чтобы поднять их к потолку.
Единственная проблема в том, что я не нашел достаточно хороших, чтобы порекомендовать. Все, что я видел на рынке, имели серьезные недостатки. С учетом сказанного, они там.Просто погуглите, и вы их найдете. Если вы найдете тот, который порекомендуете, сообщите мне об этом! Моя контактная информация здесь.
Мои велосипеды плохо вешаются? Абсолютно нет! Велосипеды созданы, чтобы выдерживать вес гонщика и неровности дороги. Вы не повредите велосипед, повесив его, если не прикрыть крючки. Убедитесь, что у любой системы, которую вы покупаете, есть крючки с защитными крышками, чтобы вы не поцарапали велосипед.
Как близко можно подвесить велосипеды? Разные люди скажут вам разные вещи. Если вы не хотите, чтобы ваши велосипеды касались друг друга или сталкивались друг с другом, вы должны расположить их на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга. Вы можете подойти ближе, если вам нужно место, но руль и педали могут запутаться друг с другом. Очевидно, вы можете разместить их больше 16 дюймов, чтобы велосипеды никогда не касались друг друга. Педали и руль могут поцарапать другой велосипед.
Для гаража и помещений (видео-демонстрация)
От гаражных велосипедов до настенных велосипедов — существует множество идей для хранения велосипедов и вариантов для самостоятельного изготовления. На рынке представлены тысячи велосипедов, поэтому поиск подходящей стойки для гаража для велосипедов может оказаться сложной задачей. Не существует одной стойки для хранения велосипедов, подходящей для всех.
Крытые велопарковки могут быть еще сложнее! В зависимости от того, сколько велосипедов вам нужно хранить, насколько простым должен быть к ним доступ и сколько места у вас есть для хранения велосипедов, вам понадобится индивидуальная идея хранения велосипедов, которая будет работать в ваших уникальных обстоятельствах.
Как сайт тестирования велосипедов, мы буквально владели сотнями велосипедов на протяжении многих лет и, безусловно, имеем большой опыт в попытках хранить велосипеды практически во всех возможных местах!
Из 20 различных систем, которые мы использовали за последние пару лет, мы собрали наши любимые решения для хранения велосипедов всех типов. В этой статье рассматриваются варианты хранения в домашних условиях, но если вы ищете способы перевозки велосипедов в автомобиле, обязательно ознакомьтесь с нашими любимыми автомобильными креплениями для велосипедов.
Мы разделили наши любимые варианты хранения велосипедов на 5 групп в зависимости от того, как они хранят велосипед. Более подробная информация о каждом типе хранилища, а также краткий обзор наших фаворитов в этой категории представлены ниже.
Идеи для хранения велосипедов Обзор видео
Посмотрите наше видео, чтобы увидеть в действии некоторые из наших любимых идей для хранения велосипедов. От вариантов хранения под потолком до удобных для детей напольных стеллажей — мы расскажем вам 9 умных идей для хранения велосипедов.
Вертикальное крепление для велосипедов на стене
Подходит для вместительных гаражей, хранения более двух велосипедов, маленьких детских велосипедов
Настенное вертикальное хранилище для велосипедов позволяет разместить большинство велосипедов, занимая при этом минимум места на стене. Велосипеды подвешиваются вертикально (очевидно!), Поэтому вам нужно иметь достаточно места от пола до потолка для длины велосипеда. Но у вас также должно быть достаточно места, чтобы велосипеды могли свешиваться со стены и в любую комнату, в которой вы их храните.
Если у вас тесный гараж на 2 машины и вы пытаетесь припарковать обе машины внутри, этот стиль настенного крепления для велосипедов не для вас. Это, вероятно, также не лучший вариант для хранения велосипедов в помещении, если только вы не против наткнуться на эти велосипеды, торчащие из стены!
Хотя дети обычно не могут снимать свои велосипеды с вертикальных креплений для велосипедов, этот стиль хранения велосипедов отлично подходит для беговелов, а также для детских педалей любого размера.
ПРОФИ:
Храните большинство велосипедов в минимальном пространстве на стене
Очень распространенный стиль хранения, доступно множество опций
Обычно подходят для колес любого размера — от беговелов до велосипедов для взрослых
Минусы:
Прилепиться к стене
Детям сложно (если не невозможно) самостоятельно повесить и отстегнуть велосипеды
Настенная стойка для велосипедов (вертикальное хранение велосипедов) Избранное
Steadyrack
Рекоменд. Цена : 70 долларов США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор : Настенное крепление для велосипедов Steadyrack
Steadyrack — наша любимая система хранения велосипедов в гараже.Его уникальный вертикальный поворотный дизайн упрощает порядок в гараже и удобство доступа к велосипедам.
Хотя хранение вертикального велосипеда вплотную к стене может быть выгодным для одного велосипеда, функция поворота еще более удобна, когда речь идет о нескольких велосипедах. Поворотные поддоны позволяют хранить велосипеды ближе друг к другу, сохраняя при этом легкий доступ к любому велосипеду, который вы хотите, и его перемещение. Он также позволяет загружать велосипеды под разными углами, в зависимости от того, где в вашем гараже есть открытое пространство.
Мы также ценим, что Steadyrack не соприкасается с ободом велосипеда, и дети с велосипедами 24 дюйма могут загружать и выгружать свои велосипеды самостоятельно!
Система организации гаража Rubbermaid FastTrack
Рекомендуемая производителем розничная цена : 80–120 долларов США, в зависимости от размера системы
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : полностью настраиваемая
Прочитать полный обзор : Rubbermaid FastTrack System
Храните больше, чем просто велосипеды? Rubbermaid FastTrack может повесить все, от лестниц до шлангов, шнуров, лопат и стеллажей! На наш FastTrack мы вешаем детские велосипедные сиденья, самокаты и велосипеды, но его можно настроить так, чтобы в нем поместилось все, о чем вы можете подумать.
Систему Rubbermaid можно приобрести в двух вариантах длины: 48 ″ или 84 ″. После того, как эта настенная стойка для велосипедов будет установлена на стене гаража, у вас будет широкий выбор стилей крюков для велосипедов, которые можно при необходимости менять местами. Они легко вставляются и снимаются, а также скользят по направляющим для быстрого изменения выбранной конфигурации. Все крючки приобретаются на заказ, поэтому вы платите только за то, что вам нужно.
Крепление для велосипедов Omni для стены гаража
Рекоменд. Цена : 70 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 5 велосипедов
Прочитать полный обзор : Omni Bike Wall Rack
Простота установки и использования, простота стеллажа для хранения велосипедов Omni делает его отличным.Благодаря крюкам, которые можно перемещать, чтобы регулировать расстояние между велосипедами, а также дополнительным подвесным приспособлениям для инструментов и т. Д., Omni похож на FastTrack, только не так настраиваемый.
Если вы собираетесь просто подвешивать велосипеды, более доступное по цене настенное крепление для велосипедов Omni — отличный выбор. Если вы думаете, что вам нужно хранить различные гаражные сокровища, мы рекомендуем вместо этого более легко настраиваемый Rubbermaid FastTrack.
Крюк для одиночного велосипеда Delta Cycle Leonardo
Рекоменд. Цена : 16 9000 долл. США 3
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор : Delta Cycle Leonardo Single Hook
Крючки для хранения велосипедов настолько просты, насколько это возможно.Нам нравятся крючки для велосипедов, потому что они позволяют подвешивать велосипеды в любом месте на стене гаража. Нет необходимости находить достаточно места для настенных перил, чтобы разместить еще пять велосипедов — вам просто нужно место для одного велосипеда!
Хотя все крючки для хранения велосипедов очень похожи, мы ценим красную резиновую втулку на крюке Delta, которая защищает спицы и колесо велосипеда от возможных повреждений. Эти велосипедные крючки также можно приобрести с поддоном для заднего колеса, который предотвращает появление грязных следов шин на стене гаража.
Подвесное хранилище для велосипедов — системы шкивов и потолочные направляющие
Подходит для: самых тесных пространств — велосипеды не занимают ни стены, ни пола!
Если у вас тесный гараж, нет места на стенах и на полу, вам лучше взглянуть вверх! Потолочные стеллажи для хранения велосипедов хранят велосипеды вверх и в стороне, так что они используют только это надоедливое дополнительное пространство над вашей головой. Большинство из этих систем предназначены для одиночных велосипедов, но система Saris вмещает до шести велосипедов!
ПРОФИ:
Не занимайте место на стене или на полу
Легко добраться, поднимать и опускать
Некоторые модели подходят для колес любого размера — от беговелов до велосипедов для взрослых
Минусы:
С глаз долой, с ума? 🙂
Дети не могут добраться до велосипеда сами по себе
Установить потолок сложнее
Велосипедные подъемники лучше подходят только для больших детских и взрослых велосипедов
Подвесное хранилище для велосипедов Избранное
Подвесное крепление для велосипедов Saris Cycle Glide
Рекоменд. Цена : 245 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 4 велосипеда или 6 с дополнительным комплектом
Прочитать полный обзор : Saris Cycle Glide
Мы протестировали множество различных решений для хранения велосипедов, и Saris Cycle Glide выиграл приз за то, что произвел на нас наибольшее впечатление.Он настолько продуман и невероятно прост в использовании, что занял постоянное место на потолке нашего гаража.
Благодаря скользящим рельсам и скользящим крюкам, Saris Cycle Glide легко поместится на велосипеде любого размера. Велосипеды, которые вы храните, можно изменить в любой момент, просто сдвинув крючки по рельсам, чтобы они соответствовали колесной базе вашего велосипеда. По сути, это потолочное хранилище для велосипедов — лучший выбор для гибкости!
Поскольку четыре велосипедных рельса могут перемещаться горизонтально по основанию, можно легко получить доступ к одному велосипеду и снять его, просто переместив другие велосипеды в сторону.Saris Cycle Glide также позволяет снимать или хранить велосипеды, пока ваш автомобиль припаркован под багажником!
Система потолочного подъемника Delta El Greco или подъемного шкива велосипеда Racor
Рекоменд. Цена : 40 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор : Сравнение системы шкивов велосипеда: Delta против Racor
Для семей, у которых нет места для стандартных гаражных стоек для велосипедов, единственный выход — потолочное хранилище для велосипедов! Хотя мы, безусловно, любим и предпочитаем простоту и гибкость Saris Cycle Glide, если у вас есть только несколько велосипедов для хранения, системы шкивов для велосипедов будут более доступным вариантом.
Также имейте в виду, что если у вашего велосипеда есть гидравлические дисковые тормоза, его не следует хранить в перевернутом виде. Это делает систему шкивов Racor и Delta особенно подходящей для высококлассных велосипедов.
Велосипедные шкивы подходят для велосипеда любого размера (от 12 ″ до 29 ″), но они должны устанавливаться в соответствии с длиной колесной базы велосипеда. Если вы устанавливаете систему для 12-дюймового велосипеда, вам придется настраивать систему по мере того, как ваш ребенок переходит на велосипеды большего размера.
Гараж для напольных велосипедов
Лучшее для : Организация vs.экономия места, большие гаражи, легкий доступ
В то время как большинство домашних систем хранения велосипедов нацелены на экономию места на полу, стоянки для велосипедов используют это правильно! Напольные велосипедные стойки обычно используются для велосипедов, которые используются чаще всего и нуждаются в легком доступе. Они часто являются частью более крупной системы хранения велосипедов в гараже, где некоторые велосипеды хранятся отдельно для экономии места, оставляя достаточно места для нескольких велосипедов на земле.
ПРОФИ:
Лучший доступ для часто используемых велосипедов
Легко использовать для детей
Можно использовать в гараже или в игровых комнатах для хранения беговелов
Минусы:
Многие не подходят для детских велосипедов до 20 дюймов.
Занимают драгоценное место на полу
Некоторые из них не совместимы с дисковыми тормозами.
Крепление для велосипедов Garage Избранное
Simple Housewares Стоянка для 5 велосипедов на полу
Рекоменд. Цена : 50 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость велосипеда : 5 велосипедов
Прочитать полный обзор : Simple Housewares 5 Bike Floor Parking Stand
Называйте это «старой школой», но напольные велосипедные крепления не зря выдержали испытание временем.Они такие простые! А с напольным креплением для велосипедов Simple Housewares вы можете хранить целую семью велосипедов по очень доступной цене.
Это еще одна система хранения велосипедов, которая стала постоянным местом в нашем гараже. Маленьким детям не нужно, чтобы мама или папа поднимали велосипед с потолка или за стенные крючки.
Больше никаких велосипедов в беспорядочной кучке на полу гаража. Ваши дети могут взять на себя ответственность за то, чтобы вынести свои велосипеды из гаража, и, надеюсь, вы сможете научить их убирать их.Это очень просто, так что им нет оправданий!
Гаражная стойка для велосипедов RAD Cycle Six Bike
Рекоменд. Цена : 98 9000 долл. США 3
Подходит для колес : 12 ″ и больше (с некоторыми модификациями)
Вместимость велосипеда : 6 велосипедов
Напольная подставка для велосипедов RAD Cycle six уникальна по двум причинам. Во-первых, вы можете хранить велосипеды в двух разных направлениях — по три с каждой стороны, лицом друг к другу. Если в вашем гараже для этого недостаточно места, его можно использовать как стойку для трех велосипедов, чтобы велосипеды двигались только в одном направлении.
Вторая уникальная особенность — наличие крючков для хранения шлема. Когда-нибудь шлемы разбросаны по полу? Или не можете найти детский шлем, потому что на нем нет своего «пятна»? Это простое решение этой проблемы.
Хотя эта напольная подставка для велосипедов не самая лучшая для хранения велосипедов 12 ″ и 16 ″, это можно сделать. Для небольших велосипедов мы добавили блок 2 × 4 на пол стойки, чтобы шина более плотно прилегала к месту парковки.
Стеллаж для магазинов Delta Cycle
Рекоменд. Цена : 40 долларов США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор: Delta The Shop Bike Stand
Эта напольная стойка для велосипедов создана для того, чтобы выдержать нагрузку на полу вашего гаража.Велосипедная стойка The Shop от Delta очень прочная и долговечная, с резиновыми ножками, которые помогают удерживать эту стойку на месте, когда вы садите и высаживаете велосипед.
Отличительной особенностью магазина является то, что стойки регулируются по ширине. Сделайте это расстояние более узким для крошечных детских велосипедов или увеличьте их для горных велосипедов с шинами большого размера.
Стенд Topeak Lineup
Рекомендуемая цена : 63 долл. США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Читать полный обзор: Topeak Line-up Stand
Стоячая стойка для велосипедов
Topeak оснащена подпружиненной опорой, которая сводит к минимуму контакт с задним колесом.Как вы можете видеть на изображении выше, точка контакта с колесом находится далеко от переключателя или дисковых тормозов (если они были на этом байке).
Стенд Line-up ограничен тем, что на нем можно разместить шины только шириной до 2,5 дюймов. Кроме того, хотя его минималистичный дизайн экономит место на полу, он определенно не такой устойчивый, как другие напольные велосипедные стойки. В результате лучше не использовать его в местах с интенсивным движением, где велосипед может столкнуться с ударами.
Напольная подставка Racor PBS-2R
Рекоменд. Цена : 42 доллара США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 2 велосипеда
Напольное велосипедное крепление на 2 велосипеда
Racor — это стабильный и надежный вариант для хранения двух велосипедов на полу гаража.Конструкция Racor позволяет хранить два велосипеда в одном направлении или лицом друг к другу. Один из недостатков нашего собственного гаража заключается в том, что стойка может легко скользить при попытке погрузить велосипеды, поэтому вы можете добавить резиновые ручки внизу.
Горизонтальное хранение велосипедов — на стене
Лучшее для : Хранение в домашних условиях, тесные гаражи или демонстрация велосипедов как искусства
Настенное горизонтальное хранилище для велосипедов позволяет закрепить велосипед вплотную к стене, занимая значительное пространство на стене, но очень мало места в реальной комнате.Поскольку он занимает так много места на стене, не принято хранить более двух велосипедов таким образом в одной комнате.
Существует два разных стиля горизонтального хранения велосипедов: (1) отдельно стоящая горизонтальная настенная подставка, которая прислоняется к стене, и (2) версия для настенного монтажа, которая устанавливается непосредственно на стене. Горизонтальное хранение велосипедов очень распространено для хранения велосипедов в помещении.
ПРОФИ:
Может поместиться в большинстве комнат вашего дома — отлично подходит для жителей квартир
Обычно легче поднимать и опускать, чем вертикальное хранение
Можно отдельно установить или закрепить на стене
Отлично подходит для «демонстрации» велосипедов
Некоторые варианты подходят для самых маленьких велосипедов — даже беговелов
Минусы:
Занимает тонну места на стене
Как правило, таким образом нельзя хранить слишком много велосипедов
Большинство подходят только для больших детских велосипедов (24 дюйма, а иногда и 20 дюймов)
Детям может быть сложно поднимать и опускать велосипеды на свои
Велосипеды с более широким рулем проблематичнее
Горизонтальное хранение велосипедов Избранное
Feedback Sports Velo 2D Стойка настенная
Рекомендуемая цена : 63 долл. США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Читать полный обзор: Feedback Sports Velo 2D Wall Rack
Настенное крепление для велосипеда Feedback Velo 2D занимает минимум места на стене, а его двухмерные подвижные рычаги максимально настраиваются под вашу велосипедную раму.
Каждая рука может независимо перемещаться вверх или вниз по небольшой стойке, что позволяет настраивать 2D-изображение практически для любой конструкции рамы велосипеда. Для велосипедов с трубами с плоским верхом в этой функции нет необходимости. Но для детских велосипедов или велосипедов с наклонным верхом это большая победа. От беговелов до шоссейных — мы смогли установить все велосипеды, которые мы опробовали на Velo 2D.
Помните — велосипеды с более широким рулем подходят сложнее, потому что велосипед стоит так близко к стене.
Свободно стоящая стойка для велосипедов Delta Cycle Michelangelo
Рекоменд. Цена : 80 долл. США / 110 долл. США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор: Delta Cycle Michelangelo 2 Bike Rack
Отдельностоящая стойка для велосипедов Delta
имеет несколько преимуществ.(1) В нем можно хранить два велосипеда горизонтально, не повреждая стены. (2) Его можно легко переместить в любое время.
(3) Опоры рамы можно отрегулировать вверх или вниз, а также наклонить внутрь или наружу для соответствия практически любой конструкции рамы. Мы смогли хранить все, от беговелов до детских и взрослых велосипедов.
Хотя эту стойку для велосипедов можно использовать в помещении или в гараже, мы предпочитаем ее для хранения велосипедов в помещении, поэтому ее также можно легко включить в раздел ниже.
Крытые велосипедные стойки — Отдельностоящие
Подходит для: помещений со стенами, которые нельзя повредить, или в которых сложно прикрепить оборудование к
Если у вас есть два или более велосипедов для хранения, и вы не хотите прикреплять какое-либо оборудование к стене, стойка для хранения велосипедов или телескопическая стойка — наша любимая идея для установки в помещении для велосипедов. Установлено давление между полом и потолком, стойки для хранения велосипедов занимают столько же места, что и горизонтальные настенные хранилища, но ограничены областями дома, где потолок достаточно низкий, чтобы вместить столб.
ПРОФИ:
Не требует установки оборудования на стену — отлично подходит для арендаторов
Можно использовать как в помещении, так и в гараже
Можно перемещать из одного места в другое
Минусы:
Ограничено комнатами в пределах диапазона высоты колонны.
Как правило, таким образом нельзя хранить слишком много велосипедов.
Обычно подходят только большие детские велосипеды (24 дюйма, а иногда и 20 дюймов).
Детям может быть сложно поднимать и опускать велосипеды самостоятельно
Крытая стойка для велосипедов Избранное
Велосипедная стойка Topeak Dual Touch
Рекоменд. Цена : 180 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 2 велосипеда
Прочитать полный обзор: Topeak Dual Touch Bike Stand
Велосипедная стойка Dual-Touch
Topeak — это гладкий, минималистичный дизайн, который позволяет сосредоточить внимание на ваших велосипедах, а не на неуклюжих стойках.Концепция интересна и довольно проста: это черная анодированная алюминиевая опора, которая устанавливается под давлением между полом и потолком ( двойные точки контакта ). Никаких монтажных приспособлений и никаких повреждений стен!
Рэковые рычаги Dual Touch легко регулируются для установки на плоские и наклонные верхние трубы, а также на велосипеды разных размеров от детей до взрослых.
15 лучших крытых велосипедных креплений 2021 года
После нескольких месяцев покупок и падения серьезной монеты на байк своей мечты, это настоящий выстрел в кишечник, если у вас нет подходящей конюшни, чтобы содержать своего коня в чистоте.Когда вы начинаете жизнь на двух колесах, как правило, это не так важно, но поиск подходящей стойки для велосипеда в помещении имеет основополагающее значение для того, чтобы ваш хлыст не царапался и не мешал.
Независимо от того, есть ли у вас только один велосипед в тесной квартире или целая куча аттракционов в большом особняке, вам захочется найти идеальное решение для хранения, соответствующее вашим потребностям. Несмотря на то, что вам не нужно ломать голову, чтобы выполнить эту работу, существует широкий спектр приспособлений, которые имеют надежные крепления к стенам или потолку, а некоторые из них являются отдельно стоящими и не требуют никаких электроинструментов для выполнения работы. сделано.Не существует правильного или неправильного способа достичь великолепного хранилища, поэтому не стесняйтесь позволить своему внутреннему творчеству работать и взглянуть на то, что мы считаем лучшими велосипедными стойками для дома.
Hornit CLUG
Лучше меньше, да лучше — это всегда отличный подход, когда дело доходит до выбора внутреннего оборудования, и особенно в этом случае, когда хорошо не иметь выпуклых выступов в комнате, когда стеллаж не используется. Идея использования минимального количества материалов и оборудования, Hornit CLUG представляет собой простой зажим, который прикладывает ровно столько давления к передней шине велосипеда, чтобы уравновесить ее по вертикали или горизонтали относительно стены.В базовом креплении используются только два маленьких винта, поэтому воздействие на монтажную поверхность минимальное, а велосипед опирается задним колесом на землю, поэтому для предотвращения опрокидывания велосипеда не требуется дополнительной колеи. Возьмите CLUG одного из пяти размеров в соответствии с шириной шины вашего мотоцикла, просверлите пару отверстий в стене, и ваш велосипед быстро поднимется и уберется с дороги.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: нет, при горизонтальной установке Монтаж: на стене
Покупка: $ 20
Потолочный велосипедный подъемник для контейнеровозов
В условиях, когда площадь в квадратных футах очень важна, но есть более чем достаточно места наверху, подъем велосипеда на новую высоту — новый способ освободить место.Потолочный велосипедный подъемник для контейнеровозов может поднимать ваш велосипед с пола, чтобы повесить его высоко в комнате. Металлическая система шкивов крепится к потолку комнаты, затем к сиденью и рулям прикрепляются крючки, когда ваш велосипед готов к старту. Конструкция этой простой машины помогает уменьшить усилие, необходимое для подъема груза, облегчая работу по подъему и уклонению практически любого велосипеда. Как только подъемный трос будет закреплен на стенном анкере, ваш велосипед быстро заживет.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 50 фунтов. Монтаж: потолок
Покупка: $ 20
Крючок для крепления на потолке Gladiator Advanced
Поскольку поднять велосипед вертикально к потолку почти всегда приходится двумя руками, это определенно подходящее время, чтобы получить руку помощи, особенно когда это связано с продуманной конструкцией, встроенной в вашу стойку. Крюк Gladiator Advanced Ceiling Mount Claw Hook с самоактивирующейся плунжерной системой представляет собой потолочную стойку, в которой используется конструкция с защелкивающимся замком для открывания и закрывания захватов.Прикрепите два прилагаемых шурупа для дерева непосредственно к балке потолка, и ваша реальная версия аркадной игры с когтями готова сорвать ваш велосипед и повесить его, как выигрышный приз. Если требуется дополнительное пространство для головы, используйте второй крюк Claw Hook, чтобы полностью перевернуть велосипед.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 50 фунтов. Монтаж: потолок
Покупка: $ 28
Настенная горизонтальная вешалка Ibera
От бесконечного списка уникальных стилей подвески горных велосипедов до трубок с откидным верхом более удобных переходных моделей — борьба за то, чтобы поставить уникальный велосипед на стойку, может быть похожа на вставку круглого стержня в квадратное отверстие.Горизонтальная настенная подвеска Ibera, предназначенная для обслуживания этих непослушных снастей, оснащена регулируемыми рычагами, шарнирно шарнирно закрепленными на раме вашего велосипеда. Прочная алюминиевая конструкция имеет два вращающихся рычага, которые регулируются, чтобы удерживать велосипед и удерживать его горизонтально при горизонтальном подвешивании на стене, в то время как регулируемая основная балка позволяет настраивать расстояние стойки от стены, чтобы идеально подходить для вашего конкретного велосипеда. .
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 40 фунтов. Монтаж: Настенный
Покупка: $ 29
Крючок Portland Design Works Hooptie
Для тех, кто считает промышленный вид простого колесного крюка слишком грубым для их обители, Portland Design Works предлагает эту классическую идею, упакованную немного более изящно, при этом придерживаясь серьезного подхода к прикреплению велосипеда к стене. . Hooptie Hook — это усиленная стальная подвеска, которая была покрыта порошковой краской, а затем покрыта прорезиненным наконечником, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о повреждении колесных дисков или спиц при креплении велосипеда.Закрепите колесный крюк практически на любой вертикальной поверхности, и он будет поддерживать шину для горного велосипеда размером до 2,5 дюймов. Также в комплект входит направляющая для заднего колеса, чтобы не повредить стену.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 33 фунта. Монтаж: Настенный
Покупка: $ 35
Суперстенд Willworx
Мы все знаем, что наступит время, когда наши дизайнерские вкусы изменятся, и мы захотим привнести новую энергию в комнату, даже если для этого потребуется просто переставить мебель.Для тех, кто никогда не может решить, в каком конце фойе поставить вешалку, Willworx Superstand — отличный способ сохранить свободное место для хранения велосипедов. Простая конструкция легко монтируется и позволяет размещать велосипеды как для детей, так и для взрослых, без необходимости сверлить какие-либо отверстия в стене или потолке, потому что он просто лежит на полу. При весе менее 5 фунтов Superstand можно легко бросить в машину, чтобы держать велосипед оторванным от земли, когда вы выходите на трассу.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: Нет Крепление: Отдельно стоящее
Покупка: $ 39
Стойка для хранения двух велосипедов Delta Cycle Pablo
Скорее всего, у вас в доме больше одного велосипеда, и вам нужно найти постоянный дом либо для поездки напарника, либо для вашей собственной ненасытной тяги к двухколесным транспортным средствам. Стойка Delta Cycle Pablo, предназначенная для выполнения двух задач, представляет собой настенную вешалку, с помощью которой два велосипеда могут подняться с пола и не мешать вам.Легкая каркасная конструкция имеет плечи с виниловым покрытием для крепления традиционных верхних трубок, а встроенная полка на палубе для хранения необходимых аксессуаров под рукой. Когда умная стойка не используется, ее можно складывать, обеспечивая эффективное использование пространства и предотвращение неожиданного удара в пах.
Количество велосипедов: 2 Ограничение по весу: 65 фунтов. Монтаж: Настенный
Покупка: $ 40
CB2 Деревянное хранилище для велосипедов
Хотя велосипед по своей сути является промышленным объектом, решение для хранения, подходящее для вашего дома, не должно ощущаться как виджет фабричного производства.Если ваш интерьер диктует натуральный материал для вашей внутренней стойки для велосипедов, деревянный ящик для хранения велосипедов от CB2 имеет дизайн в стиле ремесленников и отделку ручной работы, которая дополнит органичный вид. Настенная полка, изготовленная из массива акации и напоминающая привлекательный предмет мебели, имеет объем примерно половину кубического фута, представляя собой удобный поднос для велосипедных периферийных устройств. После установки трех крепежных винтов вы быстро приподнимите место для хранения велосипедов, чтобы оно соответствовало тщательно подобранному виду вашего дома.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 40 фунтов. Монтаж: Настенный
Покупка: $ 50
Держатель для велосипеда Topeak OneUp
В доме, в котором преобладает мотив редуктора, вы можете искать эстетику, имитирующую сам велосипед. Велосипедный держатель Topeak OneUp с крюком, напоминающим ручку переключения передач на мотоцикле, имеет механическую привлекательность, которая разделит полосу движения между вашими двухколесными навязчивыми идеями. Алюминиевая конструкция для формованного резинового крючка закрыта пластиковой чашкой колеса, в которую входит вторая чашка, чтобы защитить вашу стену от задних следов шин.Чтобы сохранить порядок в комнате, на стойке также есть два дополнительных крючка для хранения, которые хорошо подходят для подвешивания шлемов и внешних слоев, гарантируя, что у вас никогда не будет проблем с поиском крышки.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 35 фунтов. Монтаж: Настенный
Покупка: $ 50
Дельта-цикл Микеланджело
Иногда самые элегантные решения довольно упрощены, поскольку все мы знаем, что если мы форсируем это, то, вероятно, делаем это неправильно.В ситуации, когда вы не можете проделать отверстия в стене для крепления велосипедного хранилища, Delta Cycle Michelangelo — это шедевр архитектурного дизайна … который по сути просто прислоняется к вашей стене. При двухуровневой горизонтальной укладке конструкция стальных труб собирается за считанные минуты и не требует оборудования, а значит, и инструментов. Просто сдвиньте стойку к свободному месту на стене и загрузите велосипеды для безопасного хранения. Резиновые амортизаторы на стойке гарантируют, что и ваша стена, и велосипеды не будут царапаться, когда их убирают.
Количество велосипедов: 2 Ограничение по весу: 80 фунтов. Монтаж: Отдельно стоящий
Покупка: $ 59
Cycloc Endo
Если ваше пространство больше похоже на обстановку Мондриана и сияющие цветные блоки — правильный вкус, не думайте, что вам нужно отказываться от своего стиля, чтобы иметь тщательно продуманный кеш циклов. Cycloc Endo — обладатель множества наград за дизайн — это низкопрофильный откидной крючок, отлитый из стеклонаполненного полипропилена, который складывается плоско, когда он не используется.Стеновые анкеры закрыты крышками, чтобы их не показывали, а резиновые точки контакта по всему периметру сохраняют чистоту крепления и вашего велосипеда. Зацепите несколько из этих крючков, а затем измените ориентацию ваших велосипедов, чтобы добиться максимальной плотности хранения.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 33 фунта. Монтаж: Настенный
Покупка: $ 70
Деревянные велосипедные крючки Minimal
Часто говорят, что хороший дизайн остается незамеченным, поскольку лучшие продукты интуитивно понятны и кажутся естественными, такими, какими они были задуманы.Хотя многие решения для хранения велосипедов в этом списке могут показаться чрезмерно сложными, Minimal Wooden Bike Hooks — это всего лишь минимальные деревянные велосипедные крючки. Эта незамысловатая система хранения, изготовленная из американского черного ореха и имеющая отделку пчелиным воском, органично впишется практически в любую существующую мебель, поскольку сама она выглядит как предметы мебели. Однако колышки должны быть установлены в твердом материале, поэтому обязательно установите прилагаемое оборудование в бетон, кладку или кирпич.
Количество велосипедов: 1 Предельный вес: 28 фунтов. Монтаж: сплошная стена
Покупка: $ 93
Багажник на 2 велосипеда Sports Velo Cache
Некоторые мотоциклы кажутся скорее музейными экспонатами, чем функциональными дорожными воинами, и хотя в этом нет ничего плохого, также необходимо, чтобы эти кони были загнаны в конюшню, соответствующую их родословной. Feeback Sports Velo Cache со стойкой, которая сама по себе выглядит как произведение искусства, представляет собой монолитную скамейку для двух велосипедов, готовую продемонстрировать ваши поездки в их лучшем великолепии.Мачта из анодированного экструдированного алюминия установлена на трехопорном основании, чтобы обеспечить прочную конструкцию, а люльки с мягким резиновым покрытием подходят для большинства велосипедных рам. Держите эту стойку на высоте в течение всего года, и ее даже можно украсить, чтобы она стала самой дорогой рождественской елкой, которую вы когда-либо видели.
Количество велосипедов: 2 Ограничение по весу: 80 фунтов. Монтаж: Отдельно стоящий
Покупка: $ 176
Hiplok Airlok Secure Велосипедная вешалка
Хотя большинство из нас считает интерьер наших домов «безопасным пространством», нет ничего плохого в том, что ваше самое ценное имущество никогда не попадет в список.В то время как одна из идей может заключаться в прикреплении стальной цепи и навесного замка к радиатору, немного более привлекательным подходом к обеспечению безопасности является Hiplok Airlok Secure Bicycle Hanger. Эта прочная подвеска крепит внутренний сердечник из закаленной стали к любой стене, а затем накрывает оборудование ударопрочным пластиковым покрытием, поэтому потенциальные мошенники будут очарованы красивым дизайном хранилища, не зная, что у них никогда не будет шанса отделаться. ваш велосипед. Всегда оставляйте свой велосипед надежно запертым и красиво выставленным на обозрение.
Кол-во велосипедов: 1 Ограничение по весу: Нет Крепление: на стене
Покупка: $ 180
СТОЙКА Artiforx
Поскольку велосипедный дизайн и архитектура часто основываются на схожих идеологиях, нет оправдания тому, чтобы довольствоваться стеллажом для хранения, который не дополняет внутренние линии вашего дома. Artifox RACK, спроектированный и изготовленный фирмой, широко известной своими современными офисными принадлежностями, представляет собой вертикальное крепление для велосипедов, которое не жертвует полированным внешним видом ради его утилитарного назначения.Запатентованная система крепления, доступная в трех вариантах из твердой древесины, полностью невидима, не оставляя видимых деталей для полностью плавающего вида. Простое, чистое и прочное — все необходимые атрибуты объединены для вашего удовольствия от просмотра, это решение для хранения потребует от вас покупки второго велосипеда только для того, чтобы добавить еще одну СТОЙКУ.
Количество велосипедов: 1 Ограничение по весу: 40 фунтов. Монтаж: Настенный
Покупка: $ 200
10 лучших складных велосипедов
Если вы прочитали этот список и очевидно, что у вас недостаточно места в вашем доме для хранения полноразмерного велосипеда, ознакомьтесь с нашими подборками лучших складных велосипедов и возьмите один из этих компактных круизеров, который будет занимать гораздо меньше пространство.
7 идей хранения велосипедов для детских велосипедов, квартир, гаражей и на открытом воздухе
Одна из самых сложных задач в жизни велосипедной семьи — это умение хранить все эти велосипеды (и аксессуары для велосипедов, например, шлемы). В нашей семье около 30 байков (нет, это не опечатка).
В настоящее время у нас в гараже достаточно места для хранения велосипедов, но наш последний дом был построен в 1927 году и не имел гаража. А до этого мы жили в квартире. Таким образом, за эти годы у нас был большой опыт творческого подхода к хранению всех наших велосипедов.
В этой статье мы расскажем о некоторых приемах хранения вещей и других идеях по хранению велосипедов, которыми поделилось с нами наше сообщество. Многие из них предназначены для самостоятельного хранения велосипедов, а другие можно заказать через Интернет.
Независимо от того, живете ли вы в городской квартире или имеете гараж на шесть машин за городом, эти идеи должны вдохновить вас на то, как организовать и убрать велосипеды вашей семьи.
Уличное хранилище для велосипедов
Если у вас нет гаража, но есть двор, то хранение велосипедов на открытом воздухе может иметь смысл для вашей семьи.Главное — убедиться, что ваши велосипеды защищены от непогоды (дождь и снег вызовут ржавчину) и от воров.
Навес для хранения велосипедов
Навес для велосипедов — идеальное решение для хранения велосипедов на открытом воздухе для семьи, у которой есть двор или патио, но нет гаража (или гаража с ограниченным пространством). Если у вас есть навыки строительства своими руками, вы можете построить его самостоятельно или купить чуть менее привлекательный уже готовый сарай.
Фотографии слева направо: (1) с Pinterest, (2) с Amazon.com
Велосипедная палатка или крышка
Велосипедная палатка (или простой велосипедный чехол) не так прочна, как навес для велосипедов, но может обеспечить защиту от непогоды. Единственная проблема с ними — как запереть велосипеды, чтобы сохранить их в безопасности. Если вы собираетесь использовать тканевое покрытие во дворе или на подъездной дорожке, я настоятельно рекомендую установить наземный анкер, чтобы зафиксировать велосипеды.
Крепления для велосипедов
Когда вы гуляете по городу, вы пользуетесь велосипедными стойками.Почему бы не создать такой для использования дома?
Сделать это самостоятельно довольно просто, или вы можете заказать металлическую стойку, если вам так больше нравится. Стойка — это относительно простой способ хранения велосипедов, который можно использовать во внутреннем дворике (или в гараже).
Еще одна замечательная вещь в стойках — это то, что дети могут снимать велосипеды, чтобы кататься, и заменять их самостоятельно. Это не относится ко многим типам хранения велосипедов.
Единственный недостаток — он занимает больше места, чем некоторые другие решения, и нет встроенной защиты от непогоды.Если вы устанавливаете велосипедную стойку на открытом воздухе, я бы попытался найти защищенное место, например, крытый дворик или портик.
Еще нужно знать, что многие коммерческие стойки, которые вы можете купить, не подходят для колес меньшего размера, более широких шин или дисковых тормозов. Если кто-то из них описывает ваши велосипеды, возможно, вы захотите сделать это своими руками.
Слева направо: (1) крепление для велосипеда своими руками от Addicted to DIY, (2) готовый вариант от Amazon.com
Гараж для хранения велосипедов
Если вам посчастливилось иметь достаточно места в гараже, это логичное место для хранения велосипедов.Но как их организовать?
Подвесное хранилище для велосипедов
Недостаточно места в вашем гараже? Без проблем. Просто подвесьте свои велосипеды к потолку. Это хорошо, потому что вы все еще можете припарковать машину под велосипедами.
Вы можете использовать систему шкивов или стойку, такую как Saris Glide (которая вмещает до 6 велосипедов с дополнительным удлинителем). Единственное, о чем следует помнить, это то, что вы, вероятно, не захотите вешать велосипеды с гидравлическими дисковыми тормозами вверх ногами. (Это может привести к тому, что ваши тормоза станут «мягкими».”)
Еще одна вещь, о которой следует подумать о потолочном хранилище, — это то, что дети не могут получить доступ к велосипедам самостоятельно, И даже взрослые могут с меньшей вероятностью использовать свой велосипед, когда он находится на потолке. Вне поля зрения, из виду, правда?
Для еще более простого использования вы можете просверлить несколько крючков прямо в потолке. Мы сделали последнее для «лишних» велосипедов, развесив их в нашем магазине (на фото ниже).
Полка и крючки
Для семьи с большим парком велосипедов (например, у нас) полка с крючками может быть лучшим вариантом для подвешивания группы велосипедов.Вот фотография полки, которую построил мой муж.
Он простирается по всей длине нашего гаража и вмещает до 12 велосипедов. Помимо велосипедов, мы можем хранить шлемы и другое велосипедное снаряжение.
Еще одна замечательная особенность крючков заключается в том, что нет ограничений на размер велосипеда, который вы можете установить. Балансировочные велосипеды, толстые велосипеды, что угодно, все они могут быть подвешены.
Как и мое предупреждение о потолочных стойках выше, если у вас есть гидравлические дисковые тормоза, не вешайте велосипед вверх ногами.
Если вы не любитель дома, не беспокойтесь. Также можно купить готовые варианты.
Слева направо: (1) стойка для поделок через Tip Hero, (2) Хранилище Monkey Bar на Amazon.com, (3) Хранилище Monkey Bar на Amazon.com
Место для хранения велосипедов в квартире / помещение для хранения велосипедов в помещении
Живете ли вы в квартире без открытого / гаражного места для хранения вещей ИЛИ просто живете в доме без гаража и хотите оставить свои велосипеды внутри, надежда еще не потеряна! Я уже упоминал, что нам каким-то образом удалось сохранить весь наш парк велосипедов в доме без гаража?!?
Вертикальное хранилище для велосипедов
Настенные крючки — мой личный любимый способ подвесить велосипеды в помещении, и в нашем последнем доме у нас было несколько таких крючков в нашей прачечной.Для таких людей, как я, с ограниченной силой верхней части тела, они просты в использовании, но также избавляют от мотоциклов.
Недостатком стенных крючков является то, что вы проделываете дыру в стене (не очень хорошо, если вы арендуете), и в итоге на краске остаются следы от шин (что тоже не очень хорошо, если вы арендуете).
Слева направо: (1) велосипедный крюк Leonardo, (2) Вертикальное крепление для велосипедов Racor B-1R Solo
Если вы не хотите просверливать стены, вертикальная подставка для хранения велосипедов — еще один вариант, особенно если у вас высокие потолки.Вот колонка Feedback Sports Velo Column (доступна на REI.com).
Декоративное хранилище для велосипедов
Эти варианты привлекательны, но могут быть не самыми лучшими для семьи, у которой много велосипедов. Тем не менее, если у вас есть только несколько велосипедов, которые вам нужно хранить, и они должны находиться в помещении, вы можете с тем же успехом выглядеть красиво!
Слева направо: (1) полка для хранения велосипедов от Etsy, (2) мебель для хранения велосипедов от Chol1
Советы для хранения детских велосипедов
В Интернете много информации о том, как хранить велосипеды, но мало информации о том, как хранить детские велосипеды.Вот несколько вещей, которые я узнал за эти годы.
Держите велосипеды доступными
На мой взгляд, детские велосипеды должны быть доступны. Дети (особенно дети младшего возраста и старше) должны иметь доступ к своим велосипедам, не обращаясь за помощью к маме или папе.
По этой причине мы вешаем большую часть наших велосипедов, но оставляем один или два велосипеда нашего сына опущенными и доступными. Если у вас более одного или двух детей (и, следовательно, более одного или двух велосипедов, которые должны быть доступны), подумайте об использовании велосипедной стойки.Он занимает больше места, чем вертикальные стойки или потолочные лотки, но побудит ваших детей действительно кататься на велосипедах.
Используйте подставку для балансировочных велосипедов
В отличие от большинства детских велосипедов, у которых есть подножка, у беговелов обычно нет. Вместо того, чтобы класть беговел на бок, чтобы его можно было поцарапать (или наезд на ничего не подозревающего родителя в машине), используйте простую деревянную подставку для беговела. Вы можете купить его (нам нравится стеллаж Woom Dock) или сделать его самостоятельно.
Велосипеды с меньшими колесами могут не помещаться в купленные в магазине стеллажи
Если у вашего детского велосипеда колеса меньшего размера (20 дюймов и меньше), вы можете обнаружить, что многие варианты хранения велосипедов не работают так хорошо. Крючки всегда являются отличным вариантом, как и самодельные велосипедные крепления.
Другие идеи для хранения велосипедов
Чтобы найти больше креативных идей, посмотрите мою доску для хранения велосипедов на Pinterest.
Как сделать самодельную гаражную потолочную подъемную систему для грузового бокса Thule Ski
Итак, лыжный сезон подходит к концу, и для тех, у кого есть грузовой бокс Thule или лыжное крепление Yakima, это обычно означает, что пора снять его с машины и найти хорошее место для хранения грузового бокса в гараже.В первые год или два после получения грузового ящика для лыж Thule я бы просто снял ящик Thule с машины и оставил его поверх уложенных друг на друга зимних автомобильных шин и дополнительного мусорного ведра в моем гараже. Но после добавления верстака и компиляции большего количества вещей это больше не было вариантом, если я хотел иметь больше места, чтобы перемещаться и работать над вещами в моем гараже. Поэтому я решил купить подъемник RAD Bike Lift Hoist и переделать его так, чтобы он мог удерживать мой бокс Thule, свисающий с потолка гаража. Эта система шкивов потолка гаража грузового отсека, которую я собрал, может быть построена менее чем за 30 долларов.Если вы не хотите создавать свою собственную, Thule действительно продает свою собственную систему Thule MultiLift, но она будет стоить вам намного дороже — около 200 долларов.
Перед тем, как построить свой собственный подъемник для грузовых контейнеров, обратите внимание на пару вещей; потолок моего гаража 9 футов высотой … Я установил этот подъемник для хранения Thule Box прямо над своим рабочим столом и на высоте 6 футов 2 дюйма над головой у меня все еще есть не менее 6 дюймов над головой, поэтому грузовой ящик Thule не поднимается. в пути, когда я стою прямо под ним. Помимо подвешивания бокса Thule или грузового бокса для лыж Yakima, этот самодельный подъемник также можно использовать для хранения каноэ или байдарки на зиму, но вам просто нужно расположить два шкива подальше друг от друга из-за к байдаркам / байдаркам большей длины.Имейте в виду, что RAD действительно производит специальный подъемник для байдарок (или потолочный подъемник StoreYourBoard), который использует ремни для удержания какака, но когда дело доходит до грузовых ящиков и каноэ, я думаю, что гораздо лучше иметь прочную платформу (в данном случае дерево) для крепления грузового ящика, чтобы пластиковый грузовой ящик не деформировался во время подвешивания, что затруднило бы его открытие и закрытие. Имея это в виду, вот материалы и шаги, которые нужно предпринять, если вы хотите построить собственную систему подъема шкива, чтобы удерживать грузовой ящик в гараже.
Вот материалы, необходимые для сборки потолочного подъемника гаража для грузовых ящиков.
Вот как настроить подъемник потолочного шкива гаража Thule Cargo Box DIY
1) Следуйте инструкциям на подъемнике Rad Bike Lift, чтобы установить его на потолке гаража. Примечание: Балки потолка моего гаража проходили в том же направлении, в котором я хотел, чтобы мой Thule Box двигался по длине, поэтому я смог прикрутить подъемник Rad Bike Lift непосредственно к балкам потолка, используя всего 8 винтов.Чтобы установить его перпендикулярно балкам, вам сначала нужно прикрепить доску размером 2 x 6 дюймов перпендикулярно балкам потолка, используя винты со стяжкой 4 дюйма, чтобы он не упал. Затем вы должны установить Rad Bike Поднимитесь на доску 2 «x6».
2) Теперь прикрепите карабины к каждому крюку Rad Bike Lift (Примечание: в середине каждого крюка есть отверстие, на которое можно закрепить карабин).
3) Затем отрежьте два куска сосновой доски шириной 3 дюйма длиной примерно 28 дюймов. Вы можете сократить длину шире или короче, в зависимости от ширины грузового ящика Thule или Yakima.Просто убедитесь, что доски достаточно широкие, чтобы веревка, которая будет удерживать грузовой ящик , не сжимала и не зажимала стороны грузового ящика , что потенциально могло бы деформировать пластик вашего грузового контейнера. Вот почему я решил использовать два куска дерева в качестве нижней опоры для моего бокса Thule, а не использовать ремень или веревку вокруг моего грузового бокса. Примечание: вы можете использовать сосновую доску размером 2х4 вместо 3х1 дюйма.
4) Теперь на обоих концах двух деревянных брусков просверлите отверстия для 6-миллиметрового троса для шнура для аксессуаров, чтобы они почти не протискивались сквозь них.Отверстия следует просверлить на расстоянии не менее 1 дюйма от любого конца дерева.
5) Отрежьте два куска 6-миллиметрового шнура для вспомогательного шнура (примерно от 8 футов до 10 футов в длину каждый, чтобы у вас было достаточно веревки, с которой можно было бы поиграть при определении подходящей длины веревки, которая поместится вокруг вашего грузового ящика после завязывания узлов. легче, чтобы сжечь концы только что обрезанной веревки, чтобы концы веревки не истирались и их можно было легко протолкнуть через отверстия в сосновой доске.
6) Теперь проденьте один конец веревки в одно из отверстий, которое вы только что просверлили, а затем завяжите конец веревки двойным узлом сверху, чтобы веревка не соскользнула обратно через отверстие (вы также можете просто использовать одинарный верхний узел).Если вы не знаете, как завязать двойной узел сверху вниз, приложение Knots 3D — это действительно удобное приложение для создания узлов, которое вы можете использовать на iphone в качестве справки при завязывании узлов. На изображении ниже показано, как выглядит узел «Двойной оверхенд» на нижней стороне 3-дюймовой сосновой доски:
7) Затем проденьте другой конец веревки через противоположное отверстие в сосновой доске. Ослабьте веревку достаточно, чтобы она поместилась на боксе Thule. Теперь свяжите этот конец двойным узлом сверху.
8) В середине веревки завяжите узел «Альпийская бабочка». Опять же, если вы не знаете, как завязать узел Alpine Butterfly (научиться этому довольно легко), просто скачайте приложение Knots 3D или посмотрите это видео. Этот узел будет использоваться, чтобы закрепить карабин и удерживать коробку Thule / Yakima. Если вы не используете узел в середине веревки, веревка будет скользить, и грузовой ящик будет намного легче перевернуться на бок, когда вы используете систему шкивов для подъема ящика. Ниже показано, как выглядит узел «Альпийская бабочка» в середине веревки:
Имейте в виду, чтобы правильно выбрать длину веревки и завязать узел Alpine Butterfly точно посередине веревки, потребуется немного проб и ошибок, чтобы получить все, что нужно для вашего конкретного грузового перевозчика.Вот почему рекомендуется начать с достаточно длинной веревки, а затем, как только вы завяжете узлы Double Overhand и узел Alpine Butterfly в правильных местах, вы всегда можете перерезать конец веревки во второй раз, чтобы укорачивайте длинные хвосты веревки.
9) После того, как вы правильно настроили веревку для вашего бокса Thule / Yakima и завязали узлы на обоих кусках дерева, оберните два троса и деревянные платформы вокруг вашего лыжного бокса Cargo.
10) Теперь просто прикрепите карабины к каждому узлу Alpine Butterfly и используйте систему подъемных шкивов Rad Bike, чтобы поднять грузовой автомобиль к потолку.Примечание. При использовании системы шкивов для подъема грузового ящика вам может потребоваться подтолкнуть и выпрямить любой конец грузового ящика Thule, если один конец канатных шкивов становится неровным (т. Е. Одна сторона ниже или выше другой. шкив), пока вы поднимаете ящик.
11) После того, как грузовой ящик будет поднят и установлен в нужном месте, обязательно привяжите трос шкива к стене (или твердому объекту), чтобы подъемник случайно не высвободился и не уронил грузовой ящик на пол ( или на голову или на машину).Это то, что мне все еще нужно сделать … поскольку я просто накинул лишний трос шкива на мою коробку Thule (я знаю, что это не самый безопасный вариант).
Бокс Thule, подвешенный к потолку гаража над верстаком.
Вот и все!
12 идей для хранения велосипедов в гараже
Велосипеды, хранящиеся в безопасном и легком месте в вашем гараже, с большей вероятностью будут ездить на велосипеде.Эти решения для хранения велосипедов предлагают что-то для всех — независимо от того, катаетесь ли вы на велосипеде почти каждый день или просто берете его с собой в выходные в хорошую погоду.
Ultra-Space Saver Single от Dero — это продуманное хранилище с душевным спокойствием. С помощью этой стойки вы можете повесить велосипед вертикально и над полом, а также использовать U-образный замок, чтобы закрепить велосипед на стене.
Сделайте самодельную настенную велосипедную стойку в индустриальном стиле, которая подчеркнет ваш велосипед и поможет упорядочить ваше снаряжение для езды.Получите наши инструкции о том, как легко сконфигурировать стойку с помощью фитингов, которые лучше всего подходят для вас, и с индивидуальными особенностями.
Если вам нужно место для хранения велосипедов, которое можно легко передвигать — перестраиваете ли вы гараж или переезжаете дома — ищите такое решение, как Gravity Bike Rack от Racor. Он удерживает две велосипедные рамы и надежно прикрепляется к стене с помощью шурупа для гипсокартона.
Иногда бывает сложно найти место для хранения, в котором можно было бы разместить велосипедные рамы разных типов.Настенная стойка Velo от Feedback Sports позволяет легко разместить на любой раме с помощью выдвижных рычагов.
Обновите систему шкивов и повесьте свои велосипеды высоко с помощью электрического подъемника, как этот от Garage Gator, который вешает до восьми велосипедов.
Если у вас есть место на полу, подумайте о недорогой подставке для велосипеда, такой как RAKK от Feedback Sports. Он держит велосипед за переднее или заднее колесо, не царапая спицы или обод.Он совместим со всеми типами велосипедов.
При подвешивании велосипедов в гараже стенные направляющие — привлекательное и простое в использовании решение. Показанная здесь велосипедная стойка Gladiator GearTrack поставляется с гусеницей и четырьмя крючками: один для детского велосипеда, один быстроразъемный крюк для взрослого велосипеда и два крючка для шлемов.
Одна из очевидных проблем при хранении велосипедов заключается в том, что они занимают много места в гараже.Решите эту проблему с помощью классической стойки Steadyrack. Велосипеды, подвешенные близко к полу, можно вкатить в стойку, а затем повернуть к стене для экономии места.
Если вы часто работаете со своим велосипедом, почему бы не выбрать место для хранения, которое одновременно служит и ремонтной станцией? Ищите легкие стойки, которые удерживают велосипеды либо за раму, либо за подседельный штырь, например, стенд для ремонта велосипедов Bikehand.
Для семей заядлых велосипедистов система Rubbermaid FastTracks с вертикальными крючками для велосипеда предоставляет достаточно места для хранения на стене для подвешивания нескольких велосипедов.Для полной настройки вам понадобятся рейка FastTrack, крючки и оборудование, но крючки можно приобрести отдельно.
Нужно припарковать 4 или более велосипедов? Вот простой проект DIY, который позволит держать велосипеды в вертикальном положении и наготове, когда они вам понадобятся. Следуйте нашим пошаговым инструкциям. И наслаждайтесь свободным от беспорядка подъездной дорогой и гаражом.
Если вам не нужно ничего необычного и нужно просто убрать велосипеды с пола гаража, выберите прочные крючки для велосипедов, которые можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.Это от Blue Hawk.
18 разумных идей для хранения велосипедов
Нам всем нужен где-нибудь для хранения велосипедов, когда мы на них не катаемся! И чтобы наше решение для хранения велосипедов было успешным, мы должны найти баланс между двумя вещами: безопасностью и практичностью.
Если мы ошибемся, мы испортим домашний комфорт, будем тратить меньше времени на велосипеды или, что еще хуже: потеряем наши велосипеды из-за кражи!
Так что наши велосипеды должны быть в безопасности. Но они также должны быть быстрыми и легкодоступными (в том числе для детей).Они должны создавать как можно меньше беспорядка и грязи. И они не должны слишком сильно ущемлять другие способы использования нашего пространства.
Трудно получить правильный баланс! Так что стоит уделить немного времени рассмотрению наших вариантов. И самое замечательное: в наши дни есть масса идей для хранения велосипедов, которые стоит рассмотреть …
Напольные стойки, горизонтальные настенные стойки, вертикальные настенные стойки, потолочные стойки, системы шкивов, крючки, педальные полки и отдельно стоящие колонны. Существует множество идей для хранения велосипедов.И не волнуйтесь: я расскажу о них здесь.
Я попытался сконцентрироваться на практических, реальных решениях, которые вы можете купить в магазинах по разумной цене, а не на вдохновляющих, далеко идущих идеях, которые вы могли бы увидеть на Pinterest!
Большинство из этих идей будет работать в квартирах, домах, гаражах, дворах и сараях. Однако у меня есть отдельная страница для самих навесов для велосипедов. И если вы используете их на улице, я рекомендую сочетать их с прочным чехлом для велосипеда.
5 вариантов для хранения
Существует пять основных типов хранения велосипедов:
напольные стойки
вертикальные настенные стойки
горизонтальные настенные стойки
потолочные стойки
отдельно стоящие стойки
И я бы призываю вас прочитать их все, потому что вы можете найти что-то, что идеально подходит для вашего пространства, о существовании которого вы даже не подозревали!
Хранение велосипедов на полу
Напольные стойки обеспечивают самый простой вид хранения велосипедов, и на самом деле они всего в одном шаге от подставки! Однако есть масса причин, по которым они нравятся…
Напольное хранилище для велосипедов
Ничего не нужно устанавливать
Легче всего перемещать
Самый простой доступ
Занять ценное место на полу
некоторые велосипеды
Не самые устойчивые
Во-первых, устанавливать нечего: их просто бросаете на пол! Это также означает, что их действительно легко переместить в новое место, если вы захотите.
Они удерживают велосипед в вертикальном и неподвижном положении намного лучше, чем подножка! И их легко использовать как для детей, так и для взрослых.
Самое главное: они также обеспечивают самый простой и быстрый доступ из всех вариантов хранения велосипедов. Так что они отлично подходят для детей.
Но у напольных стоек есть и недостатки. Они занимают ценную площадь на полу, чего многие пытаются избежать.
И некоторые из них несовместимы с велосипедами меньшего размера (<20 дюймов) с колесами или с велосипедами, в которых используются тормозные диски.Часто они также не самый стабильный вариант.
Напольные стеллажи: подходят для семейного и повседневного использования
Напольные стеллажи — это форма хранения велосипедов, которая, как правило, лучше всего подходит для семей с детьми и велосипедами, которые используются ежедневно. Также где-нибудь с большим количеством места и где площадь пола не проблема!
Есть множество различных напольных стоек, от низкотехнологичных металлических стоек до более продвинутых подпружиненных опор …
Напольные стойки для хранения внизу.Отдельная статья, если вам нужна стойка для велосипедов для ремонта и обслуживания .
Металлические напольные стойки
Это стойки для велосипедов, которые вы найдете возле начальных школ и сельских информационных киосков! Как правило, они предназначены для использования с несколькими велосипедами, и, поскольку это делает их довольно большими, их лучше всего использовать во дворах или гаражах.
Места для ваших колес фиксированы, что означает, что очень широкие колеса могут не подходить, а очень узкие колеса могут перевернуться и сделать ваш велосипед менее устойчивым.
Simple Houseware 5 Bike Floor Rack
В нижнем ценовом диапазоне у нас есть стойки, такие как Simple Houseware 5 Bike Floor Rack [Amazon], которые обеспечивают дешевое и функциональное хранение велосипедов.
Simple Houseware Bike Rack
9
легко использовать для всех9
9122 размеры колес (> 12 дюймов) и модульная конструкция, поэтому его можно укоротить или расширить, чтобы вместить меньше или больше велосипедов.
Однако он сделан из дешевой стали, которая легко гнется, а колесные опоры не очень высокие. Это означает, что ваши велосипеды не будут стабильными super . Это, конечно, не рекомендуется для ветреных внешних мест. И я не уверен, как долго он продержится при интенсивном использовании.
Также стоит отметить, что, хотя он продается как крепление на 5 велосипедов, 5 велосипедов для взрослых не поместятся рядом друг с другом: вам нужно будет чередовать с детскими велосипедами или иметь велосипеды с каждой стороны.
Но на 5 взрослых велосипедов он не поместится!
На Amazon доступно множество вариантов этого типа бюджетных металлических креплений для велосипедов, и все они имеют одинаковое дешевое качество и ограниченные проблемы со стабильностью.Но эта Simple Houseware действительно кажется лучшей.
А для семей с различными велосипедами (от детских до взрослых), большим количеством места для хранения (в идеале в гараже) и проблемой с регулярно используемыми велосипедами, оставленными на полу, это практичное и экономичное решение!
Global Industrial Floor Rack
Однако есть и более качественные (и более дорогие) металлические велосипедные стойки. Global Industrial [Amazon] производит серию стальных стеллажей для хранения велосипедов, рассчитанных на пять, десять и восемнадцать велосипедов.
Global Industrial Bike Rack
9112 9112 9112 9112 9112 из гальванизированной стали и изготовлены из гальванизированной стали, изготовлены из оцинкованной стали защищен для использования вне помещений. Они очень тяжелые (крепление для 5 велосипедов весит более 50 фунтов) и полностью устойчивы.
В отличие от более дешевых вариантов, ваши велосипеды будут устойчивыми (независимо от погодных условий), а стойки — прочными (независимо от погодных условий!).
Очевидно, они занимают больше места, и их будет труднее перемещать. И конечно они дороже!
Но если у вас есть бюджет и место, и вы не хотите заменять велосипедную стойку через пару лет, это одно из лучших решений для хранения велосипедов.
Регулируемые подставки
Предназначенные для отдельных велосипедов (хотя их часто можно соединить вместе для хранения нескольких велосипедов), эти стойки работают как внутри дома, так и во дворах и гаражах.
Подставки часто бывают небольшими, легкими и складными, что позволяет легко перемещать их между помещениями и убирать, если они не используются. К сожалению, это также может сделать их нестабильными.
Поэтому важно, чтобы вы выбрали такое, которое будет удерживать ваше колесо и обеспечивать устойчивость велосипеда. Поскольку велосипедные колеса бывают разной ширины и высоты, это означает, что стойка должна быть регулируемой .
И правда в том, что регулируемых стоек не так много, а это значит, что они часто пользуются плохой репутацией.
Но вот три из них: , , регулируемый, и , , поэтому ваш велосипед будет устойчивым …
Delta Cycle Shop Rack [Amazon] — это очень простая велосипедная стойка, которая может быть отрегулированным, чтобы соответствовать любой ширине шины. Рычаги можно перемещать настолько близко или далеко, насколько вы хотите, чтобы должным образом поддерживать ваше колесо.
Delta Cycle Shop Floor Rack
14
9118 одиночные велосипеды.Но если вы также купите некоторые соединители [Amazon], которые позволят вам соединить до 5 велосипедных стоек вместе.
Delta Cycle Rack работает с шинами Fat Tyres
Регулируется для колес разной ширины
Хотя они поддерживают любую ширину шин, они в значительной степени ограничены колесами высотой более 16 дюймов.
Возможность индивидуальной установки стойки для любого Ширина шин имеет огромное значение для устойчивости, и, как следствие, Delta Rack, вероятно, является лучшей напольной стойкой, доступной в настоящее время!
Однако есть две другие регулируемые опоры, и обе работают, изменяя высоту, а не ширину.
Напольная стойка Bikehand с регулируемой высотой
Напольная стойка Bikehand [Amazon] имеет два регулируемых шкива, один для верхнего и один для нижней части шины.
Вы можете отрегулировать шкивы так, чтобы после того, как велосипед оказался в стойке, они цеплялись за шину и удерживали колесо на месте. Таким образом, она будет плотно удерживать колеса диаметром 24-29 дюймов.
Преимущество этой системы в том, что со стойкой когда-либо соприкасается только шина, поэтому нет шансов, что рама, ваш диск сломается или переключатель передач поврежден.
Регулировка стойки для велосипеда
Регулируется по высоте
Однако, поскольку ширина не регулируется, максимальная ширина шины, которую он может поддерживать, составляет 3 дюйма (что, честно говоря, все еще довольно много!). Также вы не можете связать несколько Крепятся вместе.
CyclingDeal Modular Floor Rack
CyclingDeal Foor Rack [Amazon] также регулируется; верхняя часть может скользить вниз (и вверх) для захвата (и освобождения) верхней части вашей шины.
Она может вместить больший диапазон высот колес (20–29 дюймов), но немного меньшая максимальная ширина шины (2.8 дюймов), чем Bikehand Rack.
Работает с большой высотой и шириной
И, в отличие от Bikehand Rack, эта стойка является модульной, поэтому вы можете соединить несколько стоек различными способами.
Это модульная конструкция!
Так что вы можете настроить его разными способами!
Я думаю, что эти три идеи являются лучшими из имеющихся в настоящее время простых напольных подставок для хранения велосипедов . Мне больше всего нравится DeltaCycle Rack [Amazon] из-за его простоты.
Однако, если вы ищите решение, которое подходит только для ваших шин , тогда два других будут отличным выбором.
Подпружиненные люльки
Еще одна ступень сложности (но не обязательно в цене) — это подпружиненные стойки. Они немного похожи на простые стойки, но с люлькой, в которую вы катите колесо и которая затем наклоняет велосипед вперед, чтобы упереться в подпружиненную опору.
У этих идей для хранения велосипедов есть несколько преимуществ. Во-первых, не нужно поднимать колесо на стойку. Достаточно просто прикрутить его к подставке, чтобы колесо встало на место.Это большое преимущество для детей или людей с более тяжелыми велосипедами.
Во-вторых, как только колесо находится в держателе, оно оказывается намного глубже в стойке, поэтому имеет большую опору, что должно сделать велосипед более устойчивым!
Подпружиненная подставка для велосипеда
Лучшее подпружиненное крепление для велосипеда от Bikehand [Amazon], так как оно по разумной цене и работает очень плавно.
Подпружиненная опора для велосипедной рукоятки
2229121 29 «.И хотя стандартная модель поддерживает шины шириной до 2,4 дюйма, у них есть альтернативная модель для шин до 5 дюймов [Amazon]!
Работает со всеми колёсами!
Опять же, со стойкой соприкасается только шина, так что это хороший вариант для людей с поломками дисков и тех, кто беспокоится о том, что стойка мешает их переключателям, спицам или раме.
Напольные стойки — это простая, но эффективная форма хранения велосипедов, когда у вас много места на полу. Но если на полу мало места, можно смотреть на стены!..
Горизонтальное крепление для велосипедов на стене
Горизонтальные стойки для велосипедов позволяют хранить велосипед параллельно полу, подвешивая их вдоль стены. У этого типа хранения велосипедов есть несколько преимуществ …
Горизонтальное настенное хранилище для велосипедов
Занимает очень мало места на полу
Легко достать первый велосипед на
Некоторые не требует установки
Занимает много места на стене
Больше усилий, чтобы поставить второй велосипед на
Трудно использовать для маленьких детей
Во-первых, велосипеды не заходят слишком далеко в комнату, поэтому они занимают очень мало места.
Во-вторых (по крайней мере, для одного велосипеда), вам не нужно много маневрировать на велосипеде: вы просто подкатываете его и слегка приподнимаете над полом, чтобы поставить на стойку …
В отличие от других стоек вы, вероятно, сможете поставить велосипед в доме и на стойке, не касаясь пола!
В-третьих, в то время как некоторые требуют крепления к стене, другие будут просто прислоняться к стене, что делает их идеальными для съемщиков / тех, кто не любит дома, а также для квартир с неподходящими стенами.
И, наконец, это лучший вариант для хранения велосипедов, если вы хотите выставить свой велосипед как произведение искусства!
Однако у горизонтальных стоек есть и недостатки.Хотя они не занимают комнаты, места, они занимают огромное количество стены, пространства (по крайней мере, столько же, сколько и ваш велосипед).
Кроме того, на каждый из них можно нести 2 велосипеда, и хотя первый будет легко перемещаться, второй необходимо будет поднять над ним, что может быть сложно, особенно для детей.
Лучше всего для одного или двух взрослых велосипедов
Я бы сказал, что горизонтальные велосипедные стойки — одно из лучших решений для одного или двух взрослых велосипедов на небольших участках со значительным количеством пустых стен.
Delta Cycle Michelangelo: установка для хранения велосипедов не требуется!
Самая популярная стойка для горизонтальных велосипедов — это Delta Cycle Michelangelo [Amazon]. И в этом есть что нравится!
Самое лучшее, что не нужно ничего «устанавливать»! Вы просто складываете части вместе и прислоняете их к стене.
Велосипедная подставка Delta Cycle Michelangelo
— Простая установка
— Отсутствие повреждения стен
— Очень регулируемое12
581 — Очень регулируемое Лучше всего для легких байков
— Широкий руль может касаться стен
Так что он отлично подходит для арендаторов, которые не хотят повредить свои стены, для тех, кто не любит любые формы DIY, и для домов со стенами которые недостаточно прочны, чтобы выдержать вес пары велосипедов!
Рычаги, поддерживающие рамы велосипеда, не фиксируются на месте винтами, поэтому их можно перемещать вверх или вниз и поворачивать, создавая бесконечное количество конфигураций.Это означает, что вы сможете расположить их так, чтобы они поддерживали любую геометрию велосипеда.
Базовая модель рассчитана на два велосипеда. Но они также делают отдельно стоящую модель [Amazon] (без контакта со стеной), которая может выдержать до четырех велосипедов!
Бесступенчатая регулировка
Хотя Delta Cycle утверждает, что подставка для двух велосипедов будет выдерживать до 80 фунтов (35 кг), я думаю, что она больше подходит для более легких велосипедов. И, честно говоря, тяжёлый он или лёгкий, достать второй байк всегда будет непросто!
Кроме того, горные велосипеды с особенно широким рулем могут касаться стены, поскольку он опирается на стену.
Но если вы ищете простое в установке настенное хранилище для одного или двух велосипедов по очень разумной цене, то стоит попробовать Michelangelo. Если не получится, вы можете отправить его обратно, не испортив стены!
Если вы ищете что-то более прочное, то есть тонна велосипедных стоек, которые вы правильно прикрепите к стене …
Hiplok Airlok: вешалка для хранения велосипедов со встроенной системой безопасности
Мне больше всего нравится Hiplok Airlok [Amazon], поскольку он имеет встроенный замок и является единственным решением для хранения велосипедов, получившим рейтинг Sold Secure Gold!
Вы получите все преимущества безопасности Airlok, только если установите его на кирпичную или бетонную стену.Это делает его подходящим для хранения велосипедов в гараже.
И если такая возможность вам доступна, то я очень рекомендую это устройство. Вы даже можете подобрать его по цвету в соответствии с вашим декором!
Настенная вешалка Ibera: недорогой вариант хранения
Airlok, тем не менее, не из дешевых! Итак, если вы ищете бюджетный вариант, как насчет горизонтальной настенной вешалки Ibera [Amazon]? Это намного дешевле, и если вы найдете опоры для шипов, он будет работать с гипсокартоном (в отличие от Airlok).
— дешевый
— совместимый с гипсокартоном
— очень регулируемый
86
плавно регулируется, поэтому вы сможете найти положение, подходящее для геометрии вашего велосипеда.А основная балка выдвигается с 8,5 дюймов до 12 дюймов, обеспечивая максимальное расстояние 14,8 дюйма между держателями рамы и стеной для более широких рулей.
Он также поставляется с ремешком на липучке, который не позволит вашему переднему колесу врезаться в стену. Один из них понадобится вам с любым горизонтальным настенным креплением, если вы не хотите оставлять следов на стене. Так что приятно, что он уже включен в комплект Ibera Rack.
Gootus Pedal Rack
Еще одним отличным вариантом горизонтального хранения велосипедов является педаль Gootus. Стеллаж [Amazon].Он крепится к вашей педали, а не к раме, и, когда ваши колеса сидят на небольших опорах для полок, ваш велосипед наклоняется в комнату.
— Дешевый
— Подходит ко всем велосипедам
— Очень стабильный
—
91
91
91
91
Звучит немного странно, но у этого решения есть несколько преимуществ.Во-первых, не нужно идти на компромиссы при загрузке рамы разного размера. Все педали более или менее одинаковы (и находятся в одном и том же центральном положении!).
Это означает, что одна простая конструкция будет поддерживать все типы велосипедов, и все они будут сбалансированы.
Во-вторых, поскольку крюк удерживает велосипед под углом 25 градусов к стене, он позволяет перемещать другие крючки и велосипеды в шахматном порядке вверх или вниз. Так что теоретически это более эффективное использование пространства, позволяющее разместить 3 велосипеда на 8-футовой стене.
На практике, будет ли это практичным, я не уверен. Я полагаю, что включение и выключение более высоких байков может быть сложной задачей! Хотя, очевидно, было бы проще, если бы это были детские велосипеды или легкие дорожные велосипеды.
The Gootus: очень ненавязчивая установка
В-третьих, поскольку велосипед эффективно прикреплен к стене в трех местах, это очень надежное решение для хранения. Очень маловероятно, что ваш велосипед могут сбить!
Конечно, вам нужно приложить дополнительные усилия для прикрепления двух дополнительных крючков к стене, и вы не сможете использовать их на гипсокартоне, если все они не закреплены на стойках.Также вам нужно быть особенно осторожным, чтобы шины не оставляли следов на стенах этой стойкой.
Но это очень стабильное и практичное решение для горизонтального хранения велосипедов по привлекательной цене!
Горизонтальное хранение велосипедов подойдет, когда у вас много места на стене. Но если пространство на стене ограничено, то решением могут быть вертикальные решения …
Вертикальное хранилище для велосипедов на стене
С помощью вертикальных стоек для велосипедов вы поднимаете свой велосипед (как если бы вы выполняли велосипед), а затем подвешиваете его на это переднее колесо, так что байк торчит в комнату.У этих стоек есть свои преимущества …
Вертикальное настенное хранилище для велосипедов
Занимает мало места на стене
Каждый велосипед легко складывается и снимается
Работает с большинством колес размеры
Занимают много места на полу
Много поднимать и маневрировать
Маленьким детям сложно использовать
Во-первых, они занимают меньше места на стене, поэтому вы можете разместить их на меньших стены (или поместите несколько велосипедов рядом друг с другом на больших стенах).
Действительно, они, вероятно, являются наиболее экономичным способом хранения большого количества велосипедов.
Во-вторых, (в отличие от горизонтальных стоек) каждый велосипед так же легко повесить и снять, как и следующий. И они также, как правило, работают с колесами большинства размеров.
Но у вертикальных стоек есть недостатки. Обычно велосипеды торчат в комнату, поэтому, хотя они занимают меньше стены места, они занимают гораздо больше комнаты места.
Поскольку вам нужно приподнять переднее колесо, приходится много маневрировать, и, опять же, это может быть трудным для детей.И не поставить заднее колесо на пол сложно.
Вертикальные велосипедные стойки: подходят для хранения большого количества велосипедов
Таким образом, я бы сказал, что вертикальные велосипедные стойки, как правило, являются решениями для хранения большого количества велосипедов в больших помещениях.
Однако есть исключения …
Steadyrack: выключатель правил вертикального хранения велосипедов
Самым популярным решением для вертикального хранения является классическая велосипедная стойка Steadyrack [Amazon]. Почему это нравится такому количеству людей? Потому что он устраняет многие недостатки, о которых я говорил выше!
Вертикальная стойка для велосипедов Steadyrack
— Удобно для детей —
9189 — Простота использования
стабильный
— Layerable
Таким образом, подъем и маневрирование велосипеда на большинстве вертикальных стоек может быть довольно сложным (если не невозможным для детей), со Steadyrack это очень просто (как пока вы можете поставить велосипед на заднее колесо)…
Вы просто катите велосипед вперед, пока переднее колесо не прижмется к металлической опоре, которая затем удерживает колесо на месте. Подставка подходит для колес от 20 до 29 дюймов и шин шириной до 2,4 дюйма.
Кроме того, в то время как большинство вертикальных стоек оставляют велосипед торчащим в комнате и занимающим огромное пространство, у Steadyrack есть возможность повернуть его к стене, чтобы он был менее навязчивым.
Steadyrack хорошо работает в небольших домах.
Вы можете поставить велосипед довольно близко к стене, что является огромным преимуществом в маленьких комнатах.А если у вас несколько велосипедов, их легко расшатать, как в вертикальной версии стойки для педалей Gootus.
Существует также стабилизатор заднего колеса, который удерживает заднее колесо, удерживая велосипед прямо (даже когда он поворачивается), а стены чистыми и свободными от следов!
Когда Steadyrack не используется, он складывается так, что он почти прилегает к стене, что также очень полезно в небольших помещениях.
И хотя толстые шины и велосипеды с брызговиками не подходят к классическому Steadyrack, они производят одну специально для шин размером до 5 дюймов [Amazon], а другую — для велосипедов с крыльями [Amazon]!
Так что, если вертикальное хранение велосипедов то, что вам нужно, то Steadyrack — безусловно, лучший вариант.
Однако это не супер дешево. Если у вас ограниченный бюджет или вам нужно хранить много велосипедов, есть более экономичные альтернативы!
Простые крючки для хранения?
Все, что вам действительно нужно, чтобы подвесить велосипед вертикально, — это крючок! А обычные велосипедные крючки могут быть очень дешевыми.
Но простые крючки могут быть неприятными в использовании, поэтому разумно действовать с осторожностью. Разные размеры колес требуют разной конструкции крюков, но, к сожалению, это часто игнорируется, поскольку преобладает подход «один размер для всех».
Настенные крючки Delta Cycle
К счастью, DeltaCycle выпускает дешевые и функциональные велосипедные крючки Leonardo Da Vinci двух размеров.
Стандартный размер [Amazon] лучше всего подходит для шоссейных велосипедов и гибридов с тонкими шинами. В то время как версия Fat Tire [Amazon] лучше всего подходит для всего, что шире, от шин для горных велосипедов до 5 дюймов, шин для толстых велосипедов.
Стандарт для шоссейных велосипедов …
… толстая шина для всего более широкого
Каждая Крюк состоит из двух частей: верхней пластины с крючком, на который вы вешаете колесо, и нижней пластины, в которую вы опираетесь на нижнюю шину.Простой.
Плиты защитят ваши стены от грязи и царапин, если вы будете осторожны при погрузке и разгрузке. И они выдержат велосипеды до 40 фунтов (18 кг).
Но если у вас нет места на полу или стенах для хранения велосипедов, потолок может быть единственным вариантом …
Хранение велосипедов на потолке
Подвесные велосипедные стойки позволяют хранить велосипеды выше твоя голова. Обычно они включают в себя систему шкивов, которая позволяет поднимать велосипед за руль и сиденье.Однако они также могут быть треками, на которых ваш велосипед вешается вверх ногами.
Максимально эффективное пространство
Обычно требует небольших физических усилий
Работа со всеми велосипедами и колесами
На использование требуется больше всего времени
Не подходит для детей
Потребности высоки потолки
Потолочные стойки имеют ряд преимуществ. Ваши велосипеды вообще не займут места на полу или стенах, поэтому они отлично подходят для небольших участков.
Чтобы поднять велосипед туда, не потребуется больших физических усилий. И они обычно совместимы с большим количеством велосипедов разных типов и размеров.
Однако есть и недостатки. Установить стойки на потолок сложнее, чем на стены. И, конечно же, вам понадобится свободное место на потолке!
Хотя это не потребует больших физических усилий, на то, чтобы поднять и снять велосипеды, потребуется больше времени. Это больше хлопот. И дети не смогут ими пользоваться.
Этот тип хранения велосипедов обычно лучше всего подходит в очень ограниченном пространстве, где нет других вариантов. И специально для велосипедов, которые не используются регулярно!
Система вертикальных шкивов Racor
Компания Racor производит систему шкивов для потолочного монтажа по разумной цене [Amazon], которую можно настроить для велосипеда любого размера.
Система вертикального шкива Racor
12
12 — Время на установку
00
00 — Время / время на установку
00
Все эти системы шкивов работают одинаково с одними и теми же основными элементами.Но качество компонентов Racor немного выше, а отделка немного лучше, чем у конкурентов. Что важно, если велосипед висит над автомобилем!
Установка любого потолочного крепления для велосипедов всегда будет немного сложнее, чем другие идеи для хранения велосипедов (просто потому, что к потолку труднее получить доступ). Но на самом деле это всего лишь случай вкручивания двух комплектов шкивов в шпильки.
Затем вы просто прикрепляете один крюк к сиденью, а другой к рулю и поднимаете велосипед с помощью троса.Предохранительный замок предотвращает случайное высвобождение, а система выдерживает велосипеды весом до 50 фунтов (23 кг).
Конечно, поднимать и опускать велосипеды не сложно, но на это уходит немного времени. И уж точно не следует управлять им маленькими детьми! Кроме того, как только он настроен для одного размера велосипеда, вам нужно будет переустановить его, чтобы использовать с другими размерами.
Но это очень экономичная система, позволяющая полностью убрать велосипеды, и отличный выбор для хранения велосипедов там, где нет свободного места на стене или на полу.
Система горизонтальных шкивов Floaterhoist
Но что, если у вас нет достаточно высоких потолков, чтобы разместить вертикально висящие велосипеды?
Система вертикальных шкивов Racor
86
Система подъема Floater259
9125 ваш велосипед так, чтобы он был ровным к потолку, а не свисал вниз!
Однако системы шкивов — не единственный способ разместить велосипеды на потолке!
Saris Ceiling Rack
Saris производит стойку, которая позволяет подвешивать несколько велосипедов к потолку.Это не дешевый вариант [Amazon], но он стоит того, если учесть, что он поддерживает до 4 велосипедов.
— Время / усилия для установки 6
47 — Время / усилия для установки47
Опять же, дети не смогут использовать его сами, но благодаря нескольким скользящим опорам взрослый может легко использовать его, и это действительно практичный способ хранения нескольких велосипедов в стороне.
Стойка Saris Rack особенно хорошо подойдет, например, для потолка гаража.
Гидравлические рычаги
Есть также две другие стойки, на которых ваш велосипед будет храниться горизонтально вдоль потолка. Но оба используют гидравлические рычаги, чтобы без труда поднять один велосипед и лечь на потолок.
Более простая (и более дешевая) стойка для велосипедов в невесомости [Amazon] крепится к стене, а более прочный (и дорогой) плоский велосипедный подъемник [Amazon] крепится к потолку.
Нет места на полу, на стенах и на потолке тоже? А как насчет отдельно стоящего места для хранения велосипедов?!…
Отдельно стоящие места для хранения велосипедов
В отдельно стоящих стойках для велосипедов не используются стены в качестве опоры. Обычно они работают с горизонтально подвешенными велосипедами. И так же, как и другие стойки, у отдельно стоящих решений есть несколько преимуществ …
Свободно стоящее место для хранения велосипедов
Нет необходимости в стенах!
Простота установки
Легкость перемещения
Не подходят для очень высоких потолков
Более высокие велосипеды сложнее добавить
Дети могут столкнуться с трудностями
Самым очевидным является то, что они не зависит от стены! Так что, если у вас нет места на стене, ваши стены недостаточно прочны, чтобы выдержать стойку, или вы просто не хотите оставлять отметины или повредить стены, это отличный выбор.
Как и напольные стойки, их легко установить и так же легко перенести на новое место. Однако, как и в случае с горизонтальными настенными стойками, верхний велосипед может быть сложно повесить, и детям сложно использовать его в одиночку.
Отдельно стоящие велосипедные стойки лучше всего использовать для одного или двух велосипедов, когда у вас нет подходящего места на стене, но достаточно места внутри комнаты. Или по каким-то причинам вы не хотите (или не можете) ничего прикреплять к своим стенам.
Колонны от пола до потолка
Самая распространенная отдельно стоящая стойка — это колонна от пола до потолка.Они могут не работать со сверхвысокими потолками. Но поскольку они закреплены между полом и потолком, они обычно очень устойчивы.
Feedback Sports [Amazon] — отличная колонна от пола до потолка, на которой можно разместить до четырех велосипедов. По сути, это подпружиненная система алюминиевых труб, которая вклинивается между потолком и полом, чтобы создать полностью устойчивое решение для хранения велосипедов.
Стойка для спортивного велосипеда с обратной связью
— Очень стабильная
— Очень стабильная
Рычаги, на которых держатся велосипеды, можно плавно регулировать, поэтому они должны соответствовать любой геометрии велосипеда.Однако в столбце вы получите только 2: если вы хотите хранить 4 велосипеда, вам нужно будет купить пакет расширения.
Оба конца колонны имеют точки контакта из мягкой резины для защиты пола и потолка. И его можно регулировать, чтобы соответствовать высоте потолка от 7 до 10 футов (2,1–3,0 м).
Каждая подставка может выдержать велосипед весом до 40 фунтов (18 кг), то есть всего 160 фунтов (73 кг).
Верно: это не самый дешевый вариант. Но независимо от того, есть ли у вас свободное пространство на стене или нет, дополнительная устойчивость и ненавязчивый дизайн делают эту идею хранения велосипедов, безусловно, достойной внимания.
А если ваш потолок слишком высок для колонны от пола до потолка, у Feedback Sports есть версия с подставкой [Amazon] внизу. Он не будет таким стабильным, но должен нормально работать.
Безопасность места для хранения велосипедов
Надеюсь, эта статья дала вам несколько полезных идей для хранения велосипедов! Но прежде чем вы выберете конкретное решение, вам следует хорошенько подумать о двух вещах:
Насколько безопасно место для хранения велосипедов?
как вы собираетесь обезопасить свои велосипеды в этом пространстве?
Насколько безопасно место для хранения велосипедов?
Более 50% украденных велосипедов вывезены из дома владельцев.Теперь в этой статистике «дома хозяев» включают сады, дворы, гаражи и сараи, а также из внутри квартир и домов.
Более 50% украденных велосипедов забирают у владельцев дома!
Но все же, возможно, удивительно, что ваш велосипед с большей вероятностью украдут из дома, чем на улице!
Хранение велосипедов в помещении и на улице
В идеале мы не хотели бы хранить велосипеды в своих домах. Мы используем их только снаружи. Они занимают много места внутри.Они приносят воду и грязь в места, которые мы стараемся сохранить сухими и чистыми.
Еще хуже: дома без гаражей и садов (где мы вынуждены приносить велосипеды внутрь), как правило, меньше. Так что внутри еще меньше места для использования!
Но дело в том, что в помещении наши велосипеды будут безопаснее.
Итак, что выбрать: внутреннее или внешнее хранение? Что ж, все дело в том, чтобы найти баланс между безопасностью и практичностью, который работает для вас.
Безопасно, да, но практично ли?
Например, я не думал, что будет практично хранить мой велосипед внутри.Пока у меня не украли два велосипеда подряд из заднего сада.
Внезапно я нашел способ хранить следующий внутри! Я мог бы усилить свою внешнюю безопасность, но вместо этого нашел работоспособный баланс внутри.
В конечном итоге, где бы вы ни решили хранить свой велосипед, найдется для вариантов хранения, которые сделают его практичным, а меры безопасности сделают его безопасным. Это просто случай найти подходящие для вас …
Как вы будете хранить свои велосипеды в этом месте для хранения?
Где бы вы ни хранили велосипед дома, вам необходимо предпринять некоторые меры, чтобы защитить его от кражи.Потому что в случае ограбления разблокированный байк — это не только желанный приз, но и идеальное средство передвижения!
Внутри вашего дома или квартиры может быть достаточно просто обездвижить велосипед, прикрепив свой обычный фиксатор через колесо, чтобы он не ускользнул.
Однако вам нужно будет сделать гораздо больше в общественной зоне, поскольку люди, с которыми вы делите это пространство, не будут так бдительны, как вы. Любой велосипед, хранящийся во внутренней общественной зоне, должен быть привязан к неподвижному объекту.
Точно так же в любом сарае или гараже ваш велосипед должен быть привязан к чему-то, что мешает вору просто уйти (или уехать) с ним. Комбинация наземного якоря и цепи обычно является лучшим выбором.
К счастью, у меня есть подробное руководство о том, как правильно заблокировать велосипед на улице, на работе и дома, которое охватывает все это!
Системы хранения велосипедов: завершение
Когда вы выбираете идею хранения велосипедов, важно найти баланс между безопасностью и практичностью.Если выбранное вами решение затрудняет доступ к велосипеду, вы будете использовать его реже, что является худшим!
Но в равной степени, если вы выберете решение, которое компрометирует способ использования места, где хранится велосипед, то вы тоже потерпели неудачу.
Идеальное решение для вас будет зависеть от того, сколько у вас велосипедов, сколько людей ими пользуются, как часто они используются, какие места у вас есть и насколько безопасен ваш район с точки зрения кражи велосипедов.
Основная задача флюгера – указать направление ветра. Сделать самому конструкцию из металла довольно сложно и под силу немногим. Остановимся на простых вариантах, когда для изготовления ветроуказателя пригодятся доступные всем материалы – бумага или картон, пластиковая посуда, дерево. Информация как сделать флюгер в форме вертушки поможет привлечь к увлекательному процессу собственного ребенка.
Простая идея на основе бумаги и пластика
Принцип работы флюгера – это стрелка, способная свободно вращаться на оси, которая зафиксирована в неподвижном корпусе. Чтобы конструкция указывала направление, откуда дует ветер, стрелку необходимо сделать меньше, чем хвостовую часть. Для простого флюгера понадобится:
плотная бумага;
пластиковая соломинка;
карандаш;
английская булавка;
пластиковый стаканчик с крышкой.
Процесс создания флюгера из бумаги состоит из следующих шагов:
С обеих сторон пластиковой соломинки сделать разрезы по 1 см. Если соломинка изогнута, эта часть удаляется, основа стрелки флюгера должна быть ровной.
Сделать стрелку и «оперение» можно из плотной бумаги или картона. В качестве основы подойдет ненужная папка или упаковка из-под каши.
Важно! Стрелка в форме треугольника должна быть обязательно меньше «оперения», чтобы флюгер относительно правильно указывал направление ветра.
Треугольник для стрелки следует сделать вытянутой формы, ориентировочная высота фигуры – 5 см. Квадрат из бумаги лучше вырезать со стороной 7 см.
Вместо квадрата можно сделать другую фигуру, главное – чтобы она превышала по размерам стрелку флюгера. Декоративное оформление частей конструкции в виде раскрашивания или наклеек приветствуется.
Обе фигуры вставляются в разрезы соломинки. Чтобы сделать надежную фиксацию, элементы закрепляются небольшим количеством клея. Посмотрите на фото, как это выглядит в готовом виде:
Пока стрелка флюгера подсыхает, переходят к формированию корпуса.
Небольшую пластиковую емкость (стаканчик из-под сметаны или нечто подобное) до середины наполняют тяжелым материалом. В этой роли могут выступить галька или песок.
Если крышка на корпусе будущего флюгера из бумаги отсутствует, ее можно сделать из пластиковой тарелки или просто заклеить емкость картоном.
После высыхания клея стаканчик переворачивают. На дне требуется сделать отверстие, диаметр которого соответствует размерам вертикального стержня. В качестве стержня берут карандаш с резинкой и вставляют его в корпус флюгера грифелем вниз.
Качественному креплению способствует обработка отверстия клеем или мастикой.
Сделать ось вращения для флюгера из бумаги поможет английская булавка. Для этого ее пронизывают сквозь пластиковую трубочку (стрелку) и фиксируют в резинке карандаша. Следующее фото демонстрирует результат проделанных действий:
Придать флюгеру большей натуральности поможет разметка сторон света. Сначала требуется определить, в каком месте конструкция будет установлена. Затем с помощью компаса определяют направление севера и наносят на корпус простого флюгера буквенные обозначения. Конечный результат не затруднительного процесса представлен на фото:
Работаем с деревом
Бумага и пластик не отличаются долговечностью. О том, как сделать флюгер из более прочного материала, пойдет речь далее. Представленная информация будет полезна для людей, умеющих обращаться с деревом. Для любой конструкции ветроуказателя важно соблюдение двух условий – передний конец стрелы необходимо сделать меньше задней части, указатель должен свободно вращаться на вертикальной оси. Чтобы процесс балансировки флюгера не представлял сложностей, стрелку лучше сделать плоской. Трехмерные фигуры нуждаются в дополнительных действиях по определению центра тяжести. Основные стадии производства флюгера из дерева:
Эскиз стрелки переносится на деревянный брусок, его ориентировочная толщина – 5 см. Стрелку флюгера предпочтительно сделать из легкого, но прочного материала, например, пробкового дерева.
Фигура вырезается пилой или лобзиком.
Шершавые края обрабатываются наждачной бумагой.
Продлить период эксплуатации флюгера поможет обработка его деталей защитными средствами. Раскраску лучше сделать яркой, чтобы конструкция выделялась на фоне неба. На фото ниже представлен экземпляр готовой стрелки:
Пока указатель сохнет, требуется сделать основание флюгера. Деревянный брусок для корпуса подбирается с учетом веса готовой стрелки, он должен быть тяжелее.
Затем готовится штырь. В его качестве может выступить металлический прут или деревянный стержень. Исходя из его диаметра, в корпусе флюгера подготавливается отверстие.
Штырь закрепляется в корпусе с помощью клея (если обе детали деревянные), как представлено на фото:
Ответственным этапом в изготовлении флюгера является определение центра тяжести на указателе. Сделать эту процедуру помогут собственные ладони, это изображено на следующем фото:
В нужной точке стрелки следует сделать отверстие для стержня, его диаметр аналогичен размеру на корпусе. После чего стрела водружается на стержень.
Внимание! Необходимо добиться свободного вращения указателя. Если этого не происходит, диаметр деревянного стрежня уменьшают за счет его шлифовки наждачной бумагой. При неустойчивом положении стрелки отверстие для штыря требуется сделать глубже.
На заключительном этапе, после определения места установки флюгера, на его корпусе обозначаются стороны света. Для точности показаний используйте компас. Буквы на конструкции можно нарисовать или наклеить готовые заготовки. Важным этапом является фиксация ветроуказателя. Его можно прибить гвоздями или закрепить другим надежным способом, в зависимости от материала поверхности, на которую он будет установлен.
Забавные поделки для детей
Детальное описание как сделать флюгер для детей из бумаги поможет соорудить яркую вертушку самому или с участием ребенка. Существует несколько вариантов изготовления забавной игрушки из бумаги. Она может содержать 4 или 8 лопастей, иметь ровные или фигурные края, быть выполнена в форме цветка. Сделать простой флюгер поможет схема, представленная на фото ниже:
Для формирования игрушки можно использовать однотонную или цветную бумагу, второй вариант позволит сделать более привлекательный экземпляр. Немного сложнее выглядит схема 8-ми лопастной конструкции, но это только кажется на первый взгляд:
Несколько простых движений превратят две разноцветных заготовки в такую деталь:
После монтажа держателя получится незатейливая конструкция:
Эффектней смотрятся флюгеры с фигурными очертаниями. Чтобы сделать из бумаги яркую игрушку понадобится:
2 квадратных заготовки двустороннего картона со стороной 18 см;
декоративные пуговицы и бусина Ø 1,5 см;
кусочки плотной цветной бумаги для декорирования центра флюгера;
деревянная палочка, проволока и люверс;
декоративная лента для оформления держателя.
Процесс создания флюгера состоит из следующих действий:
Представленный ниже шаблон распечатывают, на его основе следует сделать две заготовки из плотной бумаги или картона.
В местах черных точек (в центре и по краям) необходимо сделать отверстия.
Заготовки накладываются друг на друга и совмещаются в центре. Лепестки необходимо переплести таким образом, чтобы они чередовались. По кругу, отмеченному на шаблоне пунктиром, заготовки флюгера склеиваются.
В центральное отверстие вставляется люверс.
Каждый лепесток поочередно загибается и нанизывается на люверс, после чего его ножка расплющивается.
На одном конце деревянной палочки следует сделать отверстие для крепления флюгера из бумаги.
Палочка оформляется атласной лентой, края которой фиксируются клеем.
Край проволоки (около 1 см) загибается под прямым углом.
Из цветной бумаги вырезается два небольших кружочка для центра вертушки.
На конец загнутой проволоки продевается один кружочек, второй фиксируется сверху на клей, чтобы закрыть неприглядный вид крепления. Сверху можно закрепить декоративные бусины или пуговицу.
На заключительном этапе все детали соединяются: на проволоку с цветком одевается флюгер вертушка, затем деревянная бусина, обеспечивающая свободное вращение.
После чего проволока продевается в отверстие на палочке и закрепляется следующим образом:
Подобная вертушка может быть не только игрушкой, она очень пригодится детям, для которых важны дыхательные упражнения.
Как видите, чтобы сделать самому простую конструкцию флюгера понадобится совсем немного усилий и времени. Главное – творческий подход и желание.
Вертушка из бумаги для детей своими руками: как сделать бумажный флюгер на палочке
Вертушка из бумаги на палочке (ветерок) – одна из самых популярных игрушек среди детей, которую можно сделать своими руками буквально за 5 минут. Лучше всего такая игрушка подходит для игры в теплое время года, когда малыши подолгу проводят время на улице. Существует большое количество вариантов исполнения вертушек из бумаги и сейчас мы рассмотрим самые основные с подробными пошаговыми фото. Сделать вертушки из бумаги могут как взрослые, так и дети, правда под пристальным вниманием старших, ведь придется использовать ножницы и булавки (проволоку.)
Вертушка из бумаги своими руками для детей: пошаговый мастер класс
Необходимые материалы:
Плотная бумага квадратной формы (у нас бумага для скрапбукинга)
Ножницы
Карандаш со стирательной резинкой на конце
Линейка
Простой карандаш
Булавка со шляпкой
Бумага для скрапбукинга имеет две стороны: цветная и белая. Вот на белой мы как раз и будем делать все разметки. Проведем две диагональные линии, использовав простой карандаш.
Далее необходимо сделать отметки на расстоянии 3 см от центра по всем 4 линиям.
На эти отметки мы будем опираться, когда будем разрезать нашу будущую вертушку из бумаги.
Берем в руки ножницы и делаем 4 надреза строго по линиям, не заходя за заранее сделанные отметки. Каждый из 4х получившихся элементом можно немного согнуть
Осталось дело за малым – собрать наш ветерок из бумаги, использовав для этого тонкую швейную булавку. Намечаем центр будущей игрушки с лицевой стороны.
Теперь необходимо согнуть нашу булавку под определенным углом. Доверить эту операцию можно только взрослым. Сделать это можно руками, или воспользовавшись плоскогубцами.
Начинаем собирать игрушку, накалывая каждый уголок элемента на нашу булавку, делая это с лицевой стороны.
Далее необходимо вставить кончик булавки в резинку на конце карандаша.
Наша детская вертушка из бумаги готова и можно сразу же испробовать ее в деле, пробежавшись по комнате или просто подув на нее.
Бумажная вертушка из бумаги с восемью лопастями
Если хотите чтобы ваш ребенок пользовался особенной популярностью на детской площадке, то тогда можете сделать ему вертушку из бумаги, у которой будет 8 лопастей. Особенно эффектно она будет смотреться, если использовать два кратная разного цвета.
Создаем эскиз нашей игрушки, использовав для этого обычный тетрадный листок.
Переносим наш эскиз на каждый из подготовленных квадратов, вырезая ножницами по линиям.
Теперь необходимо совместить два листа таким образом, чтобы пазы одного листа вошли в пазы другого листа.
Осталось только собрать нашу вертушку из бумаги, сделав дырочки на каждом из уголков и согнув их к центру.
Зафиксировать конструкцию можно как и прошлом варианте, при помощи карандаша и булавки, а можно использовать другой способ.
Для этого нам понадобится несколько бусин и тонкая проволока.
Проволоку оборачиваем вокруг нашей палочки и фиксируем. Одеваем овальную бусину, после чего ставим на место нашу заготовку и ставим еще несколько небольших бусин.
Осталось только загнуть на проволоку все лепестки и зафиксировать оставшимся концом проволоки.
Круглая вертушка из бумаги, которая крутится
Простой вариант создания детской бумажной вертушки, которая имеет необычную формы. Лучше всего для этого подойдет яркая цветная бумага.
Используя схему, рисуем контуры нашей заготовки.
После этого вырезаем игрушку по внешнему кругу и делаем надрезы в центре, отгибая получившиеся клапана.
Собираем игрушку, вставив в центр бусину и зафиксировав все на шпажке, использовав также проволоку и бусины.
Цветок-вертушка из бумаги
Интересный вариант восьмилопастной вертушки, которая надолго привлечет внимание вашего ребенка.
Необходимые материалы:
Двухсторонний картон – 2 шт.
Декоративный пуговицы
Люверсы
Круглая бусинка размером 10-15 мм
Проволока
Неширокая декоративная лента
Деревянная палочка (шпажка)
Распечатываем наш шаблон и переносим его на нашу цветную бумагу. Вырезаем заготовки, не забыв проделать отверстия в каждом из уголков.
Совмещаем обе наши заготовки в центре и переплетаем таким образом, чтобы они чередовались. После этого необходимо склеить два листа и сделать в центре отверстие, куда мы и вставим наш люверс. Он должен быть достаточно длинным, чтобы на него могли уместиться все восемь уголков.
Загибаем уголки и одеваем их на люверс. После этого люверс необходимо немного расплющить, зафиксировав тем самым положение лопастей вертушки из бумаги.
Чтобы ваша вертушка точно была самой красивой, можно сделать красивую палочку, украсив ее узкой декоративной лентой. Следуя схеме, подготовьте крепление нашей игрушки.
Собираем игрушку, используя полученные на прошлых этапах детали. На картинке все очень понятно показано.
Варианты вертушек из бумаги: много фото
Еще интересные статьи по рукоделию:
Вертушка (флюгер) на палочке — от 24 р./шт на заказ
Вертушки и флюгеры на заказ
Традиционная реклама все чаще вызывает агрессию, откровенно игнорируется большинством людей и становится менее эффективной. В современных условиях бумажный флюгер, априори привлекающий внимание динамичным вращением, ярким и нетривиальным оформлением – прекрасная альтернатива утилитарным рекламным средствам.
Уникальное и продуктивное решение
Емкая подача текста и графики более результативна. Оригинальная форма, красочность и завораживающее вращение вертушки всегда интригуют потенциальную аудиторию конечных потребителей. Соответственно, такая реклама действенна и в зависимости от контекста оформления носителя дает возможность донести в массы необходимый посыл.
Даже, если она не вращается, все равно за счет своего вида и яркости привлекает внимание. Такая способность всегда и везде провоцировать повышенный интерес делает ее использование целесообразным не только на открытом воздухе, но и в помещениях.
Флюгеры с гербами, логотипами и лозунгами популярны при проведении:
спортивных соревнований и корпоративных форумов;
коммерческих и публичных гражданских акций;
выставок, конференций и семинаров.
Они кратко и лаконично отражают суть проводимого мероприятия и емко характеризуют фирму или организацию. И, главное, для реализации рекламной акции не надо использовать дорогостоящее оборудование и брать в аренду билборды, экстендеры, призматроны, баннерные растяжки.
Атрибут родом из детства
На любом, даже самом консервативном мероприятии возле раздатчиков вертушек выстраиваются очереди. Массовая популярность обусловлена тем, что у каждого взрослого они вызывают свои личностные ассоциации с беззаботностью юных лет и позитивным мироощущением.
И естественно, такое положительный эмоциональный настрой автоматически проектируется на девиз или торговый знак, изображенный на вращающихся крыльях. Такая психоэмоциональная связь с визуальным и подсознательным считыванием информации ассоциативно формирует у человека дружественное отношение и оставляет в его памяти стойкую взаимосвязь приятных воспоминаний, а это именно тот эффект, который должна обеспечить экспресс-реклама.
Альтернативное применение
Вращение бумажной вертушки и ее колоритный внешний вид всегда вносят немного фантазийности, оптимизма и креативности в регламент любого события. Она отлично работает в летних кафе и на террасах ресторанах и невероятно востребована при проведении:
свадеб и юбилеев;
творческих вечеров и концертов;
детских праздников и школьных выпускных.
Вариативность изготовления
В соответствии с поставленной задачей сотрудники издательского дома «Профи» разработают эксклюзивный проект. Наш творческий потенциал и технические возможности позволяют:
изготавливать продукцию в широкой палитре и безукоризненно подбирать цветовую гамму с учетом корпоративной концепции или рекомендаций рекламщиков клиента;
обеспечивать читабельность текста и четкость графических изображений;
выполнять заказы различной сложности и срочности.
Для печати такой продукции используется плотная бумага (170 г/м2) размером 210 × 210 мм с глянцевым ламинирующим слоем. Но по согласованию с заказчиком мы выполняем и нестандартный формат.
Простая конструкция этого бумажного изделия обуславливает мизерные цены. При этом эффективность флюгера как информационного носителя рекламы довольна высокая. Он помогает повысить динамику потребительской реакции и активизировать интерес к конкретной компании, рекламной акции или публичному мероприятию.
СТАВ «ФЛЮГЕР- ВЕРТУШКА» (Vitoria) | Magic-Taro
Флюгер- вертушка или просто МНОГО. Автор- Vitoria
Очень смешная история тестирования этого става. Даже тестированием это не назовешь. Я делала став, пришла моя подруга, автоматически я отложила став на флайер с доставкой суши. Через час, может и меньше,(на время не обратили внимание), звонок в дверь — Вы 1000000 й пользователь нашей кухни, вам подарок от компании сэт суши на 4персоны. Мы в шоке. Ну подарок- есть подарок. Уже позже ,мы заметили став на флайере. Подруга сразу сказала- Это твои штучки, ну ка объясняй, я тоже так хочу. А что обьяснять, я ведь даже не активировала, только только создала.Стали проверять . Она положила свой став в отделение, где стоят духи. В течении недели, все кто к ней обращался за помощью — дарили духи. А я вставила в букет цветов. Думаю , не нужно говорить, что в конце недели цветы было некуда ставить. Решили попробовать с не очень приятной знакомой, она все плакалась, что счета у нее большие, мы дружно и уверенно посоветовали нанести став на один из счетов. Да.. Результат не заставил себя ждать — налоги пришли аж за 2009 год.Вообщем, став мы так и назвали — МНОГО. Так что девушки,если чего нужно и много в течении недели — вам нужен этот став. Вот то что нужно- на то и ставим. Став не работает больше недели. Талисман или постоянный носитель — не нужны, просто листочек бумаги и намеренное желание и , наверное, улыбка как в симороне. Итак о рунах. Эйваз- чудо, которое ожидаем Перт- находит возможности для сотворения этого чуда. Феху — достаток, чудо приходит в больших количествах Вунье- и Вам хорошо , и людям, которые Вам отдают, еще более приятно. Дагаз- изменение ситуации в вашу пользу Лагуз — потоки направленные на получение Йера+ Наутиз — обязательная сборка урожая. Центр Соуло -дает энергию всему ставу, а Тейваз целенаправленно направляет энергию для достижения поставленной цели. Есть второплановые перевернутые Лагузы, но их лучше не оговаривать, так как в ставе они, как потоки ветра во флюгер, немного охлаждают пыл. Вот и все. Оговаривать весь став целиком на то ,что бы желание сбылось.Дары — да я отнесла виски и яблоки в лес под дерево. Обращение к Богам — не делала. В работе этого став совмещена энергия рун и симорона.
Флюгер – игры с ветром на крыше дома
Флюгер известен человечеству с давних времен не только как веселая забава, но и инструмент для определения направления ветра.
Первые модели флюгеров были установлены на мачтах кораблей, чтобы безошибочно определять направление ветра во время плавания. Спустя некоторое время вертящиеся флажки перекочевали на дома моряков. Вскоре флюгера стали настолько популярными, что их можно было увидеть на различных строениях.
Флюгер представляет собой вертикальную ось с надетой на нее втулкой и прикрепленной флюгаркой – декоративное приспособление, помогающее определять направление ветра. Чтобы флюгер легко вращался, необходим противовес. Чаще всего флюгера изготавливают из различных металлов и их сплавов: меди, латуни, алюминия, жести или кровельного железа. Но можно подобное приспособление выполнить и из обычного фанерного или пластикового листа. Прослужит такая “вертушка” недолго, зато принесет немало радости.
Наиболее часто встречающиеся флюгера сделаны из нержавеющей стали и меди (причем последним образцам можно придавать объем). Так как медь неустойчива к воздействию любых атмосферных факторов, ее поверхность можно защитить с помощью специальной краски или эмали.
Самым популярным образом является петушок – символ начала нового дня. Еще его наделяют способностью отвести от дома беду и отогнать нечистую силу. Не менее распространены фигурки русалок, модели кораблей с парусами, самолеты. Чтобы придумать что-то особенное, достаточно призвать на помощь фантазию. Это может быть символ года или представители знаков зодиака самих хозяев дома. А если у вас интересная фамилия (например, Орлов), то ее с успехом можно обыграть и создать нечто необычное.
Почему-то многие считают, что флюгер обязательно должен быть установлен на крыше дома. Он отлично будет смотреться на беседке, бане, воротах. А если закрепить его на вертикальном шесте, установленном в любом месте участка, то флюгер помимо своего прямого назначения будет отпугивать птиц. Где бы вы ни установили свою “вертушку”, она оживит окружающую обстановку и не даст заскучать.
Как сделать простой флюгер своими руками
Вот такой)
Как сделать вертушку из бумаги своими руками, которая крутится: пошагово
Знать, как сделать из бумаги своими руками вертушку, которая крутится в воздухе, необходимо каждому родителю. А научить этому мастерству детей помогут пошаговые инструкции с наглядными фото. Такая игрушка особенно актуальна в теплое время года, когда дети дольше гуляют на улице.
Простая вертушка
Бумажная вертушка (флюгер) была и остается излюбленной игрушкой для детей в любом возрасте. Малышам всегда интересно наблюдать, как яркие разноцветные лопасти крутятся от любого колебания воздуха. Кроме того, такие поделки отлично развивают мелкую моторику детских пальчиков.
Чтобы самостоятельно сделать обычную вертушку, потребуются:
деревянная или пластиковая палочка;
карандаш;
канцелярская кнопка;
ножницы;
цветная бумага;
швейная булавка.
Как сделать бумажный флюгер:
Из листа бумаги вырезать квадрат. Оптимальная длина стороны квадрата – 20 сантиметров. Карандашом прочертить пару диагоналей, чтобы вычислить центр фигуры. От центра затем отступить по сантиметру в сторону каждого из четырех углов.
Поставить пометки и затем разрезать квадрат по намеченным линиям ровно до намеченных точек.
Булавкой проколоть дырочку в центре фигуры, а также в левом уголке каждой будущей лопасти. Вертушка должна вращаться свободно, поэтому отверстия нужно слегка расширить.
Те же операции проделать с еще одним листом бумаги, уже другого цвета. После чего сложить квадратики вместе, наложив один на другой.
Каждую получившуюся часть нужно загнуть левым углом к центру таким образом, чтобы отверстие в уголке совпало с отверстием в центре. Удобнее делать это на столе, чем на весу.
Остается закрепить лопасти канцелярской кнопкой или маленьким гвоздиком. С их помощью вертушка закрепляется на палочке. Тут потребуется помощь родителей.
Это самый простой вариант бумажной вертушки. На создание изделия необходимо всего несколько минут, зато приятных эмоций вы получите огромное количество. Для большей наглядности предложено видео.
Бумажная вертушка нестандартной формы
Еще один вариант изготовления простейшей детской вертушки из бумаги. От других вариаций она отличается тем, что имеет нестандартную для такой игрушки форму круга.
Что потребуется:
цветная бумага;
бусины;
проволока;
карандаш;
ножницы;
шаблон.
Как легко сделать вертушку:
Разобравшись со схемой, нужно вырезать будущую вертушку по внешнему контуру, аккуратно сделать надрезы по центру и согнуть детали по намеченным пунктирным линиям.
Теперь остается только собрать игрушку. Для этого нужно закрепить проволоку на палочке, надеть бусину, затем флюгер, продеть еще пару бусинок и закрепить конец проволоки.
По фото в этой пошаговой инструкции совсем не сложно понять, как сделать своими руками вертушку из бумаги, которая будет крутиться в воздухе. И хотя такая модель отличается от остальных своей формой и устройством, крутится она ничуть не хуже.
Читайте также: Как сделать вертолет своими руками из бумаги, чтобы он летал
Вертушка на восемь лопастей
Благодаря такой вертушке ребенок точно обретет популярность на детской площадке! В особенности эффектно игрушка из 2 частей будет выглядеть, если задействовать детали разных цветов.
Что потребуется:
бумага или картон двух разных расцветок;
бусины;
карандаш;
ножницы;
проволока.
Последовательность действий:
Первым делом нужно создать схему игрушки. Ее можно нарисовать самостоятельно на обычном тетрадном листе или найти в сети специальные шаблоны.
Вырезать квадраты и затем перенести на них схему. Сделать разрезы по намеченным линиям.
Теперь нужно объединить два листа так, чтобы пазы одного листа вошли в пазы другого.
Остается лишь сделать в углу каждой лопасти отверстия, чтобы затем согнуть их к центру фигуры.
Закрепить получившуюся конструкцию на палочке можно с помощью бусин и проволоки. Последнюю нужно обернуть вокруг палочки, затем надеть бусину. Надеть на проволоку заготовку вертушки и закрепить бусинами.
Теперь нужно лишь загнуть уголки лопастей к центру и закрепить концом проволоки.
Бусины станут дополнительным декором, и игрушка будет смотреться еще интереснее.
Оригами-вертушка
Далее представлен пошаговый мастер-класс для любителей оригами. На создание поделки уйдет не больше пятнадцати минут.
Что потребуется для работы:
клей;
ножницы;
палочка;
цветная бумага.
Способ создания поэтапно:
Вырезать из бумаги квадрат со стороной 12 сантиметров.
Согнуть две стороны вертикально к центру, чтобы получился прямоугольник. Верх и низ фигуры также сложить к центру, наметить линии сгиба и развернуть.
Уголки прямоугольников согнуть к намеченной линии сгиба, чтобы получились треугольники.
Сложить бумагу по стыкам, чтобы в результате получились две такие вертикальные «лодочки».
Отогнуть завитки в одном и том же направлении, чтобы в итоге получилось, как на фото.
Остается закрепить вертушку на палочке и готово!
Такая вертушка обязательно понравится ребенку и отлично подойдет в качестве развлечения на каком-нибудь детском торжестве.
Из пластиковой бутылки
Нестандартный, но тоже очень интересный пластиковый вариант вертушки. Крутится не хуже, а прослужит гораздо дольше обычной бумажной игрушки.
Что нужно для создания:
краски;
ножницы;
палочка;
пластиковая бутылка.
Как сделать флюгер:
У бутылки отрезать донышко.
Аккуратно разрезать «тело» бутылки вдоль на небольшие полоски, останавливаясь у самого горлышка. Полосок может быть 3-6, зависимо от размеров бутылки. Концы лопастей аккуратно закруглить.
Для декорирования флюгера подойдут обычные краски. Можно использовать узорную липкую ленту для декора. В качестве альтернативы можно также взять обыкновенную бумагу разных расцветок.
После декорирования игрушка почти готова. Нужно только аккуратно расправить лопасти, получив таким образом «цветочек». Если загнуть край каждой лопасти под углом примерно 45 градусов, игрушка будет крутиться быстрее.
Закрепить такую вертушку на палочке несложно с помощью пробки от бутылки и гвоздика. Между древком и пробкой должно остаться немного места, чтобы лопасти могли свободно вращаться.
Читайте также: Макет танка из бумаги своими руками
Заключение
Узнав, как сделать своими руками вертушку из бумаги, которая крутится в воздухе, вы точно порадуете своего ребенка. Да и чем не повод вспомнить собственное детство! Пошаговая инструкция с подробными фото поможет быстрее разобраться в последовательности действий.
Как изготовить флюгеры своими руками
Содержание статьи:
Чтобы знать направление ветра, его скорость и силу в такой науке как метрология применяют специальный прибор, изображенный на фото, который называют флюгером. Он имеет вид флажка, для изготовления которого используют различные материалы, в том числе металла. На противоположном конце у него имеется противовес. Можно делать флюгеры своими руками.
Относительно недавно эти приборы на зданиях устанавливали многие владельцы домов, особенно в приморских городах, но сегодня они менее востребованы. Правда, в прибалтийских республиках, входивших ранее в состав Советского Союза, а также в скандинавских странах и ряде других европейских государств их можно увидеть на многих крышах жилых строений и сооружений разного назначения. Там среди населения популярно изготовление флюгеров своими руками.
В таких городах как Таллинн, Рига, Амстердам флюгер стал визитной карточкой. Выдающиеся местные мастера превратили изготовление флюгера своими руками в настоящее искусство. Так неповторимые по внешнему виду и изяществу исполнения эти изделия уже не одно столетие украшают собой Московский Кремль в российской столице, здание городской ратуши в Риге, а в Санкт-Петербурге шпиль Петропавловского собора.
Для украшения крыши строения и придания ему индивидуального стиля можно заказать данное изделие профессионалу или сделать флюгер своими руками – чертежи на него имеются в интернете и специальной литературе. Некоторым умельцам достаточно рисунка и эскиза.
Небольшие изделия с движущимися деталями хорошо видны на беседках, гаражах, теплицах, а кроме этого, например, флюгер с пропеллером своими руками, хорошо отпугивает птиц с садовых участков.
Материалы изготовления
Чаще всего встречается стальная или медная вертушка флюгер своими руками, которую покрывают краской для проведения наружных работ. Реже встречаются кованые изделия. Флюгеры, сделанные из подручных материалов, встречаются нечасто.
Это может быть флюгер своими руками из бутылки, дисков, пришедших в негодность, жести, влагостойкой фанеры и прочего. Народная фантазия не знает предела и это позволяет сделать свой дом оригинальным. Если используется дерево, то подвижные элементы не следует соединять жестко. А вот флюгер из бумаги своими руками использовать можно только в качестве игрушки.
Основные элементы флюгера
Перед тем, как изготовить флюгер своими руками, необходимо ознакомиться с его конструкцией и приготовить материалы и инструменты.
Флюгер состоит из таких основных частей:
корпус, представляющий собой отрезок трехдюймовой трубки, имеющий длину 13 сантиметров;
ось – в качестве нее используют гладкий арматурный стержень с диаметром 10 миллиметров длиной 45 сантиметров;
крышка корпуса, в данном случае можно приобрести глухую заглушку на трубу, просверлив в ее центре 10-миллиметровое отверстие;
роза ветров, она состоит из 4-х стальных прутиков, имеющих длину 20 сантиметров и диаметр 6 миллиметров. Их приваривают под прямым углом по бокам крышки крест-накрест. К концам прутков крепят буквы, чаще всего латинские, обозначающие стороны света. Высота должна позволять достаточно хорошо их видеть, стоя на земле – это примерно 70 миллиметров;
флюгарка на дымоход, ее выполняют из нержавейки или тонкого медного листа.
Изготовление флюгера
Изготовить флюгер своими руками из металлических элементов можно в следующей последовательности:
в верхней части на трубке для корпуса нарезают резьбу, а в нижнюю часть забивают нужного размера подшипник, имеющий внутреннее кольцо 9-миллиметрового диаметра;
пруток для оси протачивают, пока не получится диаметр размером 9 миллиметров. Желательно такую операцию производить на токарном станке. Можно воспользоваться наждаком, но тогда расточку следует делать тщательным образом, контролируя размер прутка с использованием штангенциркуля, периодически примеряя его к отверстию подшипника;
крышку корпуса, на которую приварена «роза ветров», плотно навинчивают на трубку корпуса;
пруток оси вставляют в отверстие в крышке вплоть до упора в подшипник, необходимо, чтобы он плотно был закреплен в его кольце. Нужно убедиться в легкости вращения оси, поскольку от этого зависит чуткость реагирования метрологического прибора на даже слабое дуновение ветра;
с целью защиты корпуса от возможного проникновения влаги прямо над крышкой приваривают маленький колпачок, который предварительно вырезают из тонкой стали;
ось подгоняют под нужный размер, отрезав лишнюю длину. К ней с помощью пайки или сварки крепят флюгарку, благодаря которой определяется внешний вид изделия. Она бывает различной оригинальной формы: флюгер-самолет своими руками, птицы, животные, персонажи сказок. Флюгарку делают самостоятельно или заказывают в мастерской.
Как сделать флюгер своими руками, подробная видео инструкция:
Крепление флюгера на крыше
До установки флюгера на крыше его корпус набивают солидолом или литолом, а затем при помощи обычного компаса регулируют розу ветров, чтобы она совпадала с расположением сторон света, что обеспечит правильную работу флюгера для крыши.
Существует несколько способов крепления прибора:
Чтобы определять силу ветра, на флюгер устанавливают свободно раскачивающуюся вертикальную пластинку. Размер ее отклонения укажет силу ветра. Если флюгер хорошо изготовлен и закреплен, даже при небольшом дуновении он будет непрерывно вращаться.
Эти флюгеры крутятся, когда появляются плохие новости
Если вы пытаетесь определить направление ветра, эти безголовые цыплята не очень помогут. Они, однако, расскажут вам, как много людей в Фолкстоне, Англия, должны бояться в любой момент. Вместо того, чтобы реагировать на порывы ветра, эти флюгеры управляются тревожными новостями.
Whithervanes являются частью Folkestone Triennal, и до 2 ноября они украшают крыши паба, ресторана, образовательного центра, театра и смотровой башни эпохи Наполеона.Каждый петух на крыше питается от компьютера Raspberry Pi. Сезанн Чарльз и Джон Маршалл, которые создали Whithervanes и вместе составляют дизайн-студию Rootoftwo, запрограммировали Pis для анализа новостных сообщений Reuters со всего мира. Лопасти считывают местоположение отчета и вращаются в направлении, противоположном этим координатам GPS, как если бы новость была порывом ветра.
Каждый петух также может отреагировать на серьезность угрозы на основе ключевых слов, которые Министерство внутренней безопасности использует для отслеживания террористических угроз в социальных сетях, и дополнительных ключевых слов, которые использовались во время семинаров Roofoftwo, проведенных с жителями Фолкстоуна (они придумали такие слова, как гонка бунты, гастротуристы, безработица и собачьи пометы).Чтобы создать индивидуальный уровень угрозы, Pis рассматривают демографическую информацию, полученную из данных переписи, о культурных ценностях каждого конкретного района. По мере поступления статей Рейтер он вращается от одного до пяти раз, в зависимости от серьезности угрозы, и светится от зеленого (наименее опасный) до красного (опасность!). Каждый всегда будет немного отличаться от остальных четырех.
John Marshall
Немного подкреплю: муниципальная принадлежность Фолкстоуна во многом определяется его географическим положением. Портовый город — это место, откуда Eurostar из Парижа впервые попадает в Соединенное Королевство, поэтому «он находится на грани того, что люди считают Европой», — говорит Чарльз.«Это первая точка вызова для людей, мигрирующих, и она была стратегическим местом со времен Наполеона, а также во время Первой и Второй мировых войн». Это чувство двойственности — город всегда на пороге — вдохновило куратора Триеннала нанять работу, основанную на теме «Берегись», играя с идеей взгляда на горизонт.
Куратор обратился к дуэту Detroit’s Roofoftwo. Они придерживались идеи Whithervanes с 2010 года, потому что работа на Среднем Западе столкнула их лицом к лицу с растущим нео-сельским движением, и потому что «обычно нашей отправной точкой являются вещи, которые нас раздражают», — говорит Маршалл.«В особенности правые средства массовой информации и вопиющая ложь и чувство беспомощности что-либо с этим сделать».
Они хотели создать инсталляцию, которая дала бы людям возможность узнавать, как новости влияют на их сообщество, поэтому они добавили еще один уровень к Whithervanes : войдя на сайт проекта, люди по соседству могут просматривать текущую новость в большом объеме. жирным шрифтом, а затем напишите в Твиттере их местной курице, сказав либо «#keepcalm», либо «#skyfalling». Этот коллективный вклад увеличит или уменьшит уровень угрозы ближайшего цыпленка.«Если подумать, если бы человек подул в него, он не сдвинулся бы с места, но если 22 человека подорвет флюгер, у них определенно будет достаточно силы, чтобы сдвинуть его», — говорит Чарльз. «Они создали локализованную погоду. . Мы хотели, чтобы люди создали локализованный флюгер ». После того, как они написали твит, пользователи также могут смотреть в реальном времени анимацию всех пяти цыплят.
Таким образом визуализируется и страх — и то, что вызывает страх. Основатели считают, что, совершив поездку по проекту паблик-арта или даже просто прогуливаясь с востока на запад от города, люди узнают об этом, когда заметят, как районы по-разному реагируют на предупреждения об угрозах.Районы с большим количеством пенсионеров наверняка увидят вещи иначе, чем более богемные районы или кварталы с более высоким процентом семей иммигрантов. «Вы видите эту последовательность приливов и отливов новостей и видите, что в некотором роде новости построены», — говорит Маршалл. «Мы сами выбираем новости и выбираем, на какую сеть обратить внимание. Мы слушаем новости, которые хотим слышать. Это эффект эхо-камеры, который постоянно усиливается ».
Декоративные флюгеры | Флюгеры на продажу
История флюгера
Люди всегда зависели от погоды и ветра.А флюгер — вечное напоминание о том, насколько мы полагались на это простое, но функциональное украшение.
На протяжении веков люди выращивали и собирали урожай в зависимости от погоды и направления своего флюгера. Слово vane происходит от древнеанглийского слова fane, означающего флаг или знамя. А когда Америка была основана, флюгеры были размещены на шпилях, показывая гражданам гордость за свою новую страну. Жители Новой Англии использовали морские символы, такие как рыба, чайки и корабли, чтобы отразить свое окружение, в то время как американские пионеры включали сельскохозяйственных животных и темы коренных американцев.
Флюгеры в настоящее время в основном используются в качестве декоративного искусства для украшения газонов и садов, но по-прежнему представляют собой традиции. Наши декоративные флюгеры прекрасно смотрятся в садах и станут отличным подарком. Мы надеемся, что вам понравился выбор, и желаем вам попутного ветра. Купите наши красивые флюгеры на распродаже!
Еще факты и легенды о флюгере
Флюгер — один из старейших инструментов для определения погоды.
Флюгеры, флюгеры и флюгеры — другие названия.
Weathervain, Weathervein и wettervane — некоторые распространенные орфографические ошибки.
Самый большой флюгер выглядит устаревшим и идеально сбалансированным 20-метровым самолетом Douglas DC-3, сидящим на тщательно спроектированном постаменте рядом с взлетно-посадочной полосой в аэропорту Уайтхорс в Юконе. Насколько мы можем судить, он еще не был официально признан, и мировой рекорд Гиннеса для самого большого флюгера по-прежнему удерживается огромным флюгером, покоящимся на вершине объекта Tio Pepe в Хересе, Испания.Шхуна «Ella Ellenwoon», отдыхающая в центре Монаги, штат Мичиган, тоже весьма выдающаяся!
Флюгер всегда направлен против ветра , поэтому ветер дует на из в том направлении, в котором направлен флюгер.
Хватит бесцельно дуть по ветру, сегодня же забери домой флюгер!
Щелкните здесь, чтобы вернуться к нашему полному выбору флюгеров!
Как работает флюгер?
Обновлено 22 ноября 2019 г.
Автор: Julia Fuller
Конструкция
Конструкция флюгера должна быть спланирована таким образом, чтобы обеспечить свободное перемещение вокруг вертикальной оси.Площадь поверхности конструкции должна быть асимметричной, неравномерной, чтобы меньшая площадь могла разворачиваться против ветра. Однако вес должен быть равномерно распределен по обеим сторонам оси вращения, чтобы флюгер мог свободно вращаться. Маленькие конечные точки указывают направление, откуда дует ветер, а большие конечные точки — в направлении ветра. Человек, устанавливающий флюгер, должен будет выровнять указатели направления с географическими направлениями на север, юг, восток и запад.Указатели направления позволяют наблюдателям легко определять направление ветра.
Размещение
Чтобы точно отображать направление ветра, флюгеры должны быть расположены достаточно высоко, чтобы избежать ветровых помех от других объектов, зданий и деревьев. Вот почему они обычно сидят на столбах или башнях, которые устанавливаются на крыше здания в самой высокой точке. Наблюдение за ветром и изменением направления может позволить наблюдателям сделать простой прогноз при рассмотрении других погодных показателей.
История
Оригинальный дизайн флюгера представлял собой флюгер Triton, но после обращения Римской империи в христианство был заменен на флюгер. Флюгер свидетельствует о падении святого Петра и наводит на мысль о необходимости бдительности. Орнаментальные указатели украшали кончики ранних флюгеров. Однако использование современных технологий устранило необходимость вручную считывать показания флюгера, и поэтому со временем подсказки были уменьшены до простых стрелок. Слово vane произошло от раннего англосаксонского слова fane, означающего флаг.
Ограничения
Если современный флюгер не имеет необходимой балансировки веса, он не может показать реальное направление ветра. Поэтому современный флюгер сложной конструкции часто является просто архитектурным украшением.
DEER WEATHER VANE MUG TREE
Очень важно постоянно быть в курсе погодных условий. Наш прочный флюгер Pine Ridge Bear определенно поможет вам определить направление и силу ветра. Наш эксклюзивный дизайн металлического медведя из металла с флюгером легко вращается на ветру.
Этот флюгер для двора — хороший способ украсить сад, патио, двор, лужайку, бассейн и открытый декор. Эта металлическая вертушка для садового флюгера прослужит долго. Эти украшения для прядения дерева для кружки с флюгером в виде медведя из соснового хребта изготовлены из чистого металла, который очень прочен, что может выдержать любую сильную погоду.
Мы с уверенностью рекомендуем вам приобрести флюгер Pine Ridge Bear, так как он также отличается атмосферостойкостью и устойчивостью к ржавчине, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании.Это флюгер для садовых медведей, который рассчитан на то, чтобы работать в любое время года.
RUSTIC BEAR WIND VANE: Единственный в своем роде погодный прибор с медведем прост в сборке и установке. Этот металлический погодный монитор включает всепогодное крепление на крышу и монтажный стержень, сплошные латунные направляющие и медные шары.
ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ НАРУЖНАЯ: Металлическая вертушка для садового флюгера со временем естественным образом стареет. Эти украшения для прядения дерева в виде флюгера с флюгером из соснового хребта изготовлены из чистого металла, который очень прочен и выдерживает любую сильную погоду.
ФЛЮГЕРЫ ДЛЯ КРЫШ: Эти флюгеры для украшения двора идеально подходят для вашего дома, гаража, сарая или беседки. Этот флюгер для дворового дизайна поможет нам определить направление ветра. Это гордо произведено в Америке.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ФОЛЬГИ ДЛЯ БАРНОВ: Наш эксклюзивный металлический дизайн в виде медведя, украшенный флюгерами, легко вращается на ветру. Этот флюгер для двора — хороший способ украсить сад, патио, двор, лужайку, бассейн и открытый декор.
ДОЛГОВЫЕ МОНИТОРЫ ПОГОДЫ: погодная станция с медведем Pine Ridge изготовлена из прочной стали, которая отличается атмосферостойкостью и защитой от ржавчины, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании.Это флюгер для садовых медведей, который рассчитан на то, чтобы работать в любое время года.
Отметьте выбранные ниже варианты, чтобы узнать о наличии продукта.
В настоящее время этот товар недоступен.
{{vm.productView.PurchasableMessage}}
{{vm.variant.InventoryMessage}} См. {{Vm.backordermessages.length — 1}} Дополнительные примечания
Auto Refill и получите бесплатную доставку при каждом регулярном заказе.
Выберите периодичность подписки
Выберите количество
—
+
{{vm.amountWarning}}
Ограничения и надбавки Добавить в корзину {{vm.notification.message}}! Персонализируйте это Сохранено в список желаний Сохранить в список желаний {{vm.notification.message}}!
Флюгер Doukedge Чугунный петух Окрашенный петух Флюгер Скорость ветра Индикатор направления вращения спиннера для украшения сада Патио Двор Патио, лужайка и сад Наружный декор Environmentews.tv
: Флюгер Дукеджа Чугунный Петух, Окрашенный Петух Флюгер Скорость ветра Индикатор направления прядильщика для украшения сада Патио Двор: Сад и Открытый. : Флюгер Дукеджа Чугунный петух, Окрашенный петух Флюгер Скорость ветра Индикатор направления прядильщика для украшения сада Патио Двор: Сад и Открытый.Флюгеры непревзойденны по стилю, качеству и долговечности。 Флюгер такого размера идеально подходит для вашего дома, патио, заднего двора, фермы, гаража, купола, сарая или беседки. 。 Простота сборки и установки. Включает всепогодный монтажный стержень, направляющие и металлические шары. 。 Идеально, чтобы сделать ваш сад привлекательным, красочным и удивить ваших гостей. 。 Принесите радость жизни на свежем воздухе в свой дом с этим высококачественным изделием. 。 Описание: — Простота сборки и установки. Включает всепогодный монтажный стержень, направляющие и металлические шары.。 — Флюгеры непревзойдены по стилю, качеству и долговечности。 — Флюгеры этого размера идеально подходят для вашего дома, патио, заднего двора, фермы, гаража, купола, сарая или беседки. — Идеально, чтобы сделать ваш сад привлекательным, красочным и вау ваши гости .。 — Принесите радость жизни на свежем воздухе в свой дом с этим высококачественным предметом. 120 см / 47,24 дюйма。 — Цвет: многоцветный。。 В комплект входит:。 1 шт. Флюгер «Петух»。。 Примечание: пожалуйста, позвольте 1-3 мм погрешность из-за ручного измерения, убедитесь, что вы не возражаете перед тем, как сделать ставку.。 Из-за различных мониторов и световых эффектов фактический цвет может немного отличаться от цвета изображения. Picture Ваше удовлетворение является нашим приоритетом. Таким образом, мы можем предоставить продукцию и услуги высочайшего качества, чтобы удовлетворить ваши потребности.。。。
Флюгер Дукеджа Чугунный петух Окрашенный петух Флюгер Скорость ветра Индикатор направления вращателя для украшения сада Патио двор
San Francisco Music Box Company Удивительный 4-футовый самонадувающийся освещенный снеговик, украшение для праздничного двора, взрыв, светодиодная цветная лампа для бассейна Darineey 12 В для открытого бассейна 40 Вт Многоцветная светодиодная сменная лампа для бассейна для светильников Pentair и Hayward RGB-подсветка для бассейна с дистанционным управлением E26.Водонепроницаемый чехол Vailge для патио Чехол для мебели для лужайки с мягкими ручками Патио / уличный обеденный квадратный чехол для стульев Патио / уличный чехол для стола Большой, бежевый и коричневый, Sunset Vista Design Studios 91700 Studios Коллекция Trailer Park Moose Wind Chime, Pecan Picker globalqi Large Nut Gatherer 4ft Garden Rolling Nut Harvester — Регулируемая по длине сборщик гаек Верхний ролик Инструмент для сбора грецких орехов, 28,5x45x11 см OutdoorChef 18.291.26 Бамбуковый столик 480 Принадлежность для барбекю Коричневый, в упаковке 2 вкладыша Coco для плантаторов Сменный вкладыш 12 дюймов Лоток вкладыша, навесы с ручным складыванием 9 .85 × 8.20 футов бежевый патио выдвижной тент солнцезащитный козырек дверь окна магазин задний двор открытый. Классическая щетка для бассейнов Wall Whale. Водонепроницаемая подушка для патио и сумка для мебели Большие наволочки для хранения стула QEES Сумка для хранения подушек на открытом воздухе Скамья и шезлонг с прочными ручками. Домашний декор XieHouMeiYiTian Большая черная галька Декоративные декоративные речные камни Упавшие и отполированные камни для художественного проекта «Ландшафтный дизайн» 3,3 фунта. DNJ Prospecting Emerald Paydirt. Программируемый таймер воды Homitt, 3 больших экрана / IP65 Водонепроницаемость / Режим блокировки от детей / Автоматический и ручной режим / Задержка дождя / Материал для обновления, Таймер шланга, спринклерный кран, таймер, цифровой таймер полива для садового газона.Комплект из 4 штук для теплицы 96 Вт Расширяемая конструкция Plug and Play Комнатные растения 4 x 24 Вт Семена цветов Полный спектр 2-рядный V-образный T8 Интегрированный светильник Byingo 2ft LED Grow Light. Battery Watering Technologies Резьбовой гнездовой разъем синий 1/4. Sheffield Drayton Drop Point Machete, 557282R91 Полный трактор Новый 1704-1016 Рулевое колесо 20 Совместимо с / замена для трактора Case International Tractor M Другие. Наборы лотков для семян на 12 ячеек в каждом с лотком для семян на 120 ячеек с куполом и основанием 6,6 x 4.5 Gardzen 10-Set Garden Propagator Set. 2013Newestseller Светодиодный свет для бассейна 252 Смола 18 Вт 16 видов цветов Подводное водонепроницаемое освещение для фонтана 12 В, регулируемое кольцо с часами для мужчин Cokring Bead Relax Toy для мужчин.
Водонепроницаемый уличный фонарь с флюгером
Водонепроницаемая уличная лампа с флюгером | Плуг перейти к содержанию
Перейти в меню навигации
Расчетное время доставки не распространяется на персонализированные, большие или тяжелые предметы (более 20 фунтов.), которые требуют специальной доставки, товары, отправленные напрямую от производителя, или товары, отсутствующие на складе.
Оценка доставки применима только к прилегающей территории США. Суббота, воскресенье и государственные праздники не считаются рабочими днями для этих расчетных дней доставки.
Дом
Флюгер Водонепроницаемый уличный фонарь
Добавьте стиля и света в наружные пространства с помощью нашей лампы флюгера.Тень водонепроницаема и защищена от УФ-лучей и выцветания. Вода просто стекает и высыхает за секунды. Металлическая основа с порошковым покрытием имеет привлекательную бронзовую отделку. Промышленная вилка для наружного освещения и пластиковый экран лампы делают эту лампу прочной.
Водонепроницаемый уличный светильник
Внешний светильник с флюгером
Металлическое основание с порошковым покрытием
Наружный безопасный шнур и вилка; пластиковая крышка лампы
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и водостойкий оттенок
Диаметр 15 дюймов.x 29 дюймов (В)
Размеры Диаметр 15 дюймов x высота 29 дюймов
.
Недавно просмотренные и рекомендации
Покупатель, который купил этот товар, также купил …
Чтобы пообщаться с представителем, заполните форму ниже и нажмите «Чат».
Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.
Опалубка для монолитного перекрытия
В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.
Расчет монолитного перекрытия
Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.
Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.
Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками
Монолитное перекрытие
Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».
Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.
Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:
Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.
Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.
Установка телескопических стоек
Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.
Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.
Правила армирования перекрытий и заливка бетоном
Укладка арматуры
После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.
Заливка бетона
Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.
Плюсы и минусы
Преимущества данной технологии достаточно очевидны
Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.
Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.
Опалубка перекрытия по профнастилу
Опалубка перекрытия по профнастилу
Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.
Видео заливки перекрытия бетоном
28.03.2016
Как сделать опалубку перекрытия
Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.
Как проще всего сделать перекрытие
Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.
Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:
На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.
Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.
Типовая опалубка для монолитного перекрытия
Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:
Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.
Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.
Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.
Как сделать зашивку палубы
Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.
Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.
Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.
Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона
После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.
Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.
Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.
Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.
Заключение
Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.
Монолитная опалубка перекрытий своими руками
Как в частном, так и коммерческом монолитном строительстве отливка перекрытий относится к работам повышенной сложности. К качеству и прочности таких конструкций предъявляются особые требования. Чтобы перекрытие соответствовало всем строительным стандартам важно не только правильно выполнить армирование и подобрать марку бетона, но и установить опалубку. Именно о сборке опалубочной системы своими руками мы и поведем далее речь.
Опалубка перекрытий своими руками фото
Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?
Монолитное перекрытие имеет вид горизонтально расположенной железобетонной плиты, габариты которой зависят от проектных размеров возводимой постройки. В частном строительстве, размеры перекрытия можно высчитать самостоятельно. В качестве исходного значения берется длина наиболее протяженной стены. Чем она больше, тем большей будет толщина будущей плиты перекрытия. Идеальным считается соотношение 1 к 30. К полученному значению крайне желательно добавить 20-30 мм, чтобы у перекрытия был необходимый запас прочности. Профессиональные строители рекомендуют делать толщину конструкции не более 250 мм.
Для перекрытий, чьи габаритные размеры требуют делать толщину свыше 250 мм, потребуется установка дополнительных поддерживающих опор. В противном случае, со временем возможно появление трещин и возрастает риск обрушения. Опираясь на рекомендации, можно прийти к выводу, что максимальная протяженность перекрытия, не требующего установки опор, составляет около 9-ти метров.
Установка опалубки – наиболее ответственный этап
Установка опалубки перекрытий своими руками
От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.
Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:
— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.
— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.
— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.
Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:
— Тщательно подготовьте основание под установку вертикальных опор. На строительной площадке не должно быть мусора и любых других предметов, мешающих монтажу. Основание должно быть достаточно прочным. Если работы ведутся на грунте, то потребуется его трамбовка и установка под опоры дополнительных подкладок, распределяющих нагрузку.
— Далее приступают к установке заводских телескопических опор либо вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими стойками составляет – 1 метр. Если же опалубка делается из подручных материалов – 0,5 метра. Обязательно каждая стойка проверяется на вертикальность с помощью измерительного инструмента.
— На вертикальные опоры укладывают поперечные брусья, соблюдая шаг между ними – 60 см. Следует контролировать горизонталь укладки с помощью строительного уровня. Уклон даже одного ряда поперечных брусьев существенно снизит несущие способности опалубочной системы.
— Выполняется установка раскосов. Они позволяют повысить жесткость и надежность опалубки.
— На поперечные брусья осуществляется укладка палубы либо опалубочных щитов. Щиты могут изготавливаться из доски либо фанеры. Стык щитов должен осуществляться точно в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок их службы и облегчить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Высота боковых щитов должна быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.
— На следующем этапе выполняется проверка надежности крепления всех элементов опалубки и герметизация стыков. Это очень важно, так как утечки бетона приведут не только к перерасходу материала, но и снижению качества перекрытия.
— Перед началом работ по бетонированию следует выполнить армирование. Для этого вам потребуется запастись арматурой, диаметром 10 и 8 мм. Средний расход материала на кубометр бетона при толщине плиты в 15 см составляет 20 кг (для продольного каркаса, диаметр арматуры 10 мм). Для поперечного армирующего каркаса используют 8-миллиметровую арматуру. Средний расход – 7 кг. Стальные пруты следует укладывать с шагом в 20 см. В два слоя. Нижний и верхний слой крепятся друг к другу П-образными скобами.
— После завершения процедуры армирования, можно приступать к бетонированию. В идеале, заказать готовую бетонную смесь на производстве. Это позволит выполнить отливку в один проход и обеспечить максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть марки М400 и выше. По всей площади перекрытия обязательно следует пройтись погружным вибратором.
— Снятие опалубочной системы допускается только после набора бетоном должного уровня прочности. Демонтаж боковых щитов можно выполнить через 3-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная распалубка и продолжение работ возможны спустя 3 недели. К разборке приступают со стороны стен строящегося здания.
Также в некоммерческом строительстве существует технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае роль щитов выполняют профилированные листы. Такая несъемная опалубка позволяет придать дополнительную прочность бетонному перекрытию и сократить расход арматуры.
Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:
Если основание имеет перепады высоты и вам требуется выровнять стойки по одному уровню, используйте в качестве подкладок доски. Применение кирпича не рекомендуется, так как под тяжестью бетона возникает более высокий риск его разрушения.
Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
Если постройка имеет несколько ярусов, то запрещено вести работы сразу на нескольких ярусах.
Применение деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. Если работы ведутся выше, то необходимы специализированные строительные леса.
Применяйте пластифицирующие добавки для бетона. Это повысит крепость и качество изделия.
Как вы видите, в самостоятельной сборке опалубки перекрытий нет ничего сложного, а чтобы работы прошли максимально быстро и безопасно, рекомендуем взять опалубочную систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» по приемлемой цене предлагает различные разновидности опалубки перекрытий с доставкой на объект.
Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка
Оглавление: Опалубка для монолитного перекрытия: устройство Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ
Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.
Установка опалубки перекрытий фото
Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.
Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.
Рамная опалубка перекрытий фото
Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.
Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.
Опалубка перекрытий фото
Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.
И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ
По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.
Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.
Установка опалубки перекрытий фото
Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.
Монтаж опалубки перекрытия фото
Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.
В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.
Автор статьи Александр Куликов
как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео
На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.
Вам будет интересно узнать о:
Инструкция: расчет и монтаж опалубки Подведем итог: Часто задаваемые вопросы
1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
3 Расставляем первичные балки
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
4 Выставляем промежуточные стойки
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
5 Проверяем горизонтальность
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
6 Расставляем вторичные балки
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
7 Финальная проверка
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
Подведем итог:
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты. В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос:Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?
Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.
Вопрос:Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?
Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.
Вопрос:При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?
Ответ: Да нужно обязательно.
Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы
Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.
Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.
К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.
Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.
На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.
Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.
Опалубка
Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.
Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.
А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.
Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.
Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.
Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).
Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.
Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.
Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.
А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.
Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.
Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.
Этот бортик и будет внешней частью опалубки.
Армирование, связка арматуры
После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.
Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.
В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.
Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.
Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.
Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.
К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.
Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.
Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.
Заливка
После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.
Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.
После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.
Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.
Примерные сроки высыхания бетона:
Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.
14 суток — 60-80% марочной прочности.
28 суток) — 100% марочной прочности.
90 суток) — 120% марочной прочности.
Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.
Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.
Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.
Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>
Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Монолитная плита перекрытия своими руками
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа плит перекрытия монолитных
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:
Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом:
Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Схема укладки плит перекрытия
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.
Этапы работ:
На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.
Заделка швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Заделка пустот в торцах плит перекрытия
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Пол из бетонных плит и как сделать его вручную, замешивая бетон
Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонных плит
В этой статье объясняется, как подготовить землю, залить и отделать бетон.
Пример: Пол небольшого сарая: Пошаговый пример изготовления бетонного перекрытия для садового сарая 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).
Шаги для этой задачи: • Создание опалубки (рама, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание). • Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности. • Фиксация опалубки с помощью колышков. • Копание траншеи по периметру объекта. • Замешивание и заливка бетона, а также установка стального арматурного стержня. • Стяжка и отделка бетона. • Демонтаж опалубки.
Связанные темы: [Что такое цемент] [Что такое бетон] [Армирование бетоном]
Материалы, которые вам понадобятся:
• Примерно 12 м (40 футов) 100 × 25 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4) для опалубки, распорки и колышков. • Три мешка портландцемента по 40 кг (94 фунта). • 0,2 кубических метра (7 кубических футов) песка. • 0,3 кубических метра (11 кубических футов) гравия диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и меньше. • 10 метров (30 футов) арматурного стержня № 3 (который представляет собой стальной стержень толщиной 10 мм (3/8 дюйма)). • Пригоршня гвоздей 75 мм (3 ″).
Знаете ли вы? Цемент продается в мешках разного веса по всему миру. Обычный вес сумки: США 94 фунта; Канада 87,5 фунта; UK 112 фунтов; Австралазия и некоторые части Европы 50 кг и 40 кг.Также продаются сумки меньшего размера.
Вам потребуются инструменты:
лопата или небольшая лопата; шпатель для отделки бетона; молоток; уровень; рулетка измерительная; карандаш; площадь плотников; тачка; ведро.
Инструкции
Изготовьте опалубку
Создайте опалубку из пиломатериалов 100 × 20 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4). Пиломатериалы должны быть прямыми, но подойдут пиломатериалы низкого качества, поскольку в конечном итоге они будут выброшены. Опалубка — это рамка, которая ограничивает бетон и предотвращает его растекание.
Совет: опалубку в этом примере НЕ нужно собирать на месте. Его можно собрать где угодно на ровной поверхности и позже отнести на место.
Отрежьте два куска бруса для опалубки длиной ровно 1800 мм (6 футов) и отрежьте еще два куска длиной около 2400 мм (8 футов). Прибейте четыре части вместе так, чтобы они образовали квадрат с внутренними размерами 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).
Убедитесь, что рама опалубки квадратная.
Убедитесь, что рама опалубки имеет квадратную форму.Это можно сделать, сделав диагонали одинаковой длины. Просто измерьте диагональ от угла к углу (см. Рисунок Шаг 1.), а затем измерьте два других противоположных угла. Рама опалубки имеет квадратную форму, если расстояние между противоположными диагоналями одинаково.
Если рама опалубки квадратная, прибейте кусок пиломатериала к раме опалубки от угла к углу, чтобы рама опалубки оставалась квадратной, пока она не зафиксировалась на месте.
Теперь опалубка готова к подъему и перемещению на место, но сначала убедитесь, что земля подготовлена, то есть выровнена, вся растительность и мягкая земля удалены.
Установите опалубку
Установите опалубку. Убедитесь, что она выровнена, а затем закрепите ее, забив заостренные колышки 50 × 50 (2 × 2) или 50 × 25 (1 × 2) с интервалами 900 мм (3 фута) по внешней стороне опалубки.
Прибейте штифты к опалубке, но не до упора, так как гвоздь придется вытаскивать позже.
Выкопайте траншею по периметру
Выкопайте траншею по периметру площадки около 100 мм (4 дюйма) глубиной и шириной примерно 200 мм (8 дюймов) шириной лопаты.Это похоже на «опору» для придания периметру бетонного пола большей глубины и прочности, поскольку это часть пола, которая будет поддерживать стены сарая.
Отпилите вершины колышков
Отпилите вершины колышков так, чтобы они были на одном уровне с вершиной опалубки. Область теперь готова для бетонирования.
Смочите область заливки
Слегка обмывайте (смочите) область заливки водой перед заливкой бетона. Укладывая бетон в опалубку, работайте как можно быстрее.
Совет по безопасности: Продолжительный контакт со свежим бетоном может вызвать ожог кожи.При работе с бетоном надевайте защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и длинные рукава.
Начните заливку бетона
Начните заливку бетона в зону заливки. Сначала засыпьте траншею (основание) на высоту примерно 75 мм (3 дюйма) ниже верха опалубки.
Теперь вы можете поместить свой стержень из арматурной стали поверх бетона.
Арматурная сталь помогает контролировать растрескивание, а также помогает удерживать бетонную плиту вместе.
Положите стержень из арматурного стержня № 3
Положите стержень из арматурного стержня № 3 (который представляет собой арматурную сталь толщиной 10 мм (3/8 ″)) по периметру зоны заливки.Стержень должен располагаться на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от опалубки и не менее 50 мм (2 дюйма) от вершины опалубки.
В месте соединения арматурного стержня сделайте нахлест не менее 400 мм (16 ″) и свяжите вместе проволочной стяжкой.
Заливка бетонной поверхности
Заливка залить бетоном примерно до высоты верха опалубки.
Постучите молотком по внешней стороне опалубки. Это вызовет вибрацию влажного бетона и поможет ему осесть, а также избавится от воздушных карманов.
Используйте прямой кусок пиломатериала (подойдет подпорка от опалубки) для «стяжки» или выравнивания бетона. Перемещайте стяжку вперед и назад с помощью пильных движений вдоль верхних частей опалубки до тех пор, пока бетон не выровняется по всей поверхности.
Выровняйте бетон
Выровняйте ровный бетон с помощью шпателя или терки. Прижмите лезвие к поверхности и проведите им взад и вперед широкими дугами.
Совет: вы, вероятно, не добьетесь почти идеального результата при первой проверке, но это не имеет значения.Оставьте, пока он немного не высохнет, или пока вся лишняя вода с поверхности не испарится, а затем снова затирайте шпателем.
Новичку может потребоваться пройтись по нему еще два или три раза, чтобы получить красивую гладкую поверхность, давая ему немного высохнуть перед каждым повторением
Знаете ли вы? Кельма для отделки бетона изготовлена из стали. По сути, это прямоугольный кусок плоской стали с ручкой на нем, используемый для выравнивания мокрого бетона. Деревянный поплавок — это то же самое, но сделанный из дерева.
Для бетонных полов, которые находятся внутри, обычно требуется гладкая поверхность, поэтому следует использовать стальной шпатель, поскольку он дает более гладкую поверхность.
Однако внешние бетонные плиты, дорожки и т. Д. Могут стать скользкими во влажном состоянии, если покрытие слишком гладкое, поэтому лучше использовать деревянную терку. поверхностная вода испарилась. Если покрытие все еще не такое хорошее, как хотелось бы, дайте ему еще немного высохнуть, а затем еще раз обработайте шпателем.С каждым разом становится легче и бетон становится более гладким.
Снять опалубку
Снять опалубку можно ТОЛЬКО на следующий день, если она легко снимается. Если по какой-то причине для снятия опалубки требуется много ударов молотком и ударов, лучше оставить ее на три дня или около того, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь бетон должен затвердеть (затвердеть). Держите бетон влажным в течение трех дней, время от времени поливая его тонким туманом.Это особенно важно в более теплых условиях.
Бетон под прямыми солнечными лучами должен быть покрыт строительной пленкой, рубероидом или затененным материалом на период отверждения. Если вам необходимо залить бетон в очень жаркий день, оставьте его до середины или позднего вечера.
Бетон очень быстро схватывается в жаркие дни под прямыми солнечными лучами, и работать с ним может быть сложно, если вообще возможно. Это особенно важно при микшировании вручную, что требует времени.
Как построить опалубку | HowToSpecialist
В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или настилы.Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно. Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта.Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.
Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента. Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .
Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально. Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.
Построение опалубки для фундамента дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры. Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.
Сделано по плану
Для того, чтобы построить опалубку фундамента , необходимо:
Материалы
Доски деревянные 1 × 4 для строительства опалубки
Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
Доска обрезная 2х4 для крепления опалубки
гвозди / шурупы для крепления опалубки
листы полистирола для утепления фундамента (опция)
Инструменты
перчатки защитные, очки
рулетка, столярный карандаш, l-квадрат
циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
молоток
Подсказки
используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
Время
от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих
Установка арматурной конструкции в фундамент
Устройство арматурной конструкции в траншеи фундамента
Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).
Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.
Арматурные балки в фундаменте
После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытащить все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.
Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.
Стык арматурной конструкции
На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться именно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.
Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.
Опалубка фундамента
После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.
Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.
Устройство опалубки бетонного фундамента
Опалубка
Чтобы построить опалубку фундамента, необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.
Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.
Крепление опалубки раскосами
Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.
Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.
Крепление опалубки
Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.
Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой внутренняя температура не упадет из-за холодного пола.
Крепление опалубки брусом 2 × 2
На этом изображении вы можете увидеть крупным планом опалубку, а также арматурные стержни. Вы должны заметить, что балки арматуры выровнены должным образом, а опалубка отвесная и жесткая благодаря ранее установленным раскосам и колышкам.
Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.
Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.
Заливка бетона в опалубку
После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и вертикальна, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.
Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.
Узнайте больше о , как заливать бетонный фундамент .
Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.
Связанные проекты:
Как вырыть фундамент
Как залить бетонный фундамент
DIY Бетонный пол. Пошаговые инструкции по подготовке и укладке
Для создания прочного и надежного пола требуется основание с еще большим уровнем прочности и долговечности, чем само напольное покрытие. В лидерах по этим параметрам бетонные полы.Прочный, гладкий и сухой бетонный пол — идеальная основа для любого типа пола. Кроме того, бетонные полы выдерживают большую нагрузку на поверхность, что позволяет применять их в помещениях, где планируется установка тяжелых предметов и оборудования.
Содержание
Подготовка основания
Изоляция бетонного пола
Армирование
Устройство опалубки
Подготовка и заливка бетона
Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола
045 Бетонные полы: Технология бетонирования 94 доступный и достаточно дешевый материал, он прост в использовании, наносится самостоятельно и не требует специальных знаний и навыков.Благодаря этим качествам многие профессионалы и домовладельцы обустраивают бетонный пол своими руками при строительстве загородных домов или ремонте в квартирах. Главное знать, как правильно залить бетонный пол, чтобы он был прочным и долговечным. Итак, перед тем, как заливать бетонный пол, необходимо ознакомиться с технологией заливки бетонного пола своими руками, обзавестись необходимым инструментом и провести подготовительные работы, после которых можно смело приступать к укладке бетонного пола.Все работы можно выполнять самостоятельно, но для увеличения скорости и экономии бюджета вам потребуется партнер, который выполнит свою часть работы.
Заливка бетонного пола делится на несколько этапов:
подготовка основания;
изоляция бетонного пола;
арматура;
устройство опалубки;
приготовление бетонной смеси и заливка;
Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола.
Подготовка основания
Для заливки бетонного пола необходимо выполнить ряд подготовительных работ.В первую очередь это касается базы. Если в квартире будет заливка пола, необходимо снять старое напольное покрытие и снести старую бетонную стяжку до плиты перекрытия. Обычно толщина бетонного пола составляет около 5 см, и для его удаления придется использовать перфоратор. Сняв старый пол до перекрытия, очистите поверхность от грязи и переходите к следующему этапу.
Важно! Если на экране нет явных повреждений, трещин и трещин, то можно оставить его и приступить к выравниванию самой поверхности под новое напольное покрытие.
В частных домах все немного сложнее. Дело в том, что бетонный пол первого этажа частного дома часто делают на земле, а устройство бетонного пола над землей потребует дополнительных трудозатрат.
Для подготовки основания выполните следующие действия:
Поставьте отметку на уровне 1 м от основания дверного проема и перенесите ее на стены по периметру комнаты с помощью уровня.
Отмеряем 1 м от полученных отметок; эти отметки и будут уровнем («нулем»), до которого необходимо заливать бетон.
Чтобы четко видеть «ноль», забиваем гвозди по меткам и натягиваем шнур.
В комнате, где будем делать пол, убираем около 25 см грунта.
Поверхность выровнена по горизонту и утрамбована. Для этого можно использовать бревно с прибитой к нему доской или специальную виброплиту.
На получившуюся плоскость насыпаем щебень слоем 5 см, аккуратно заливаем водой и утрамбовываем.
Насыпьте 10 см песка поверх гравия; также насыпаем и утрамбовываем песок.
Проверка горизонта поверхности уровнем
Важно! На этапе подготовки основания необходимо постоянно следить за горизонтальностью основания на плоскости с помощью уровня. Если в проекте предусмотрены скрытые под полом коммуникации, то их необходимо прокладывать одновременно с засыпкой песком, предварительно спрятанных в специальных ящиках.
Поверх песка кладем примерно 10 см щебня, утрамбовываем и присыпаем песком, чтобы получилась относительно ровная поверхность.
Важно! Размер камня в завале должен быть 45-50 мм. Чтобы сохранить уровень заполнения всех слоев на стенах, вы можете поставить метки для каждого из них. Также следует учесть, что толщина самого бетонного пола должна быть не менее 2 см.
Утепление бетонного пола
Гидроизоляция бетонного пола пленкой
Сделай сам Бетонный пол на земле требует качественной гидроизоляции. Если этого не сделать, в помещениях будет постоянная сырость, что негативно отразится на внутренней отделке, предметах интерьера и микроклимате помещения в целом.Для гидроизоляции бетонного пола можно использовать простую полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, гидроизоляционные мембраны или любой другой вид рулонных гидроизоляционных материалов. Для качественной гидроизоляции следует учесть, что пленку нужно будет укладывать в несколько слоев, тогда как другие гидроизоляционные материалы можно уложить в один слой. И пленочные, и рулонные гидроизоляционные материалы укладываются с нахлестом около 20 см и заклеиваются скотчем. Края материала следует прорисовать на стены внахлест, чтобы они доходили до нулевой отметки, и приклеить скотчем к поверхности стен.
Помимо гидроизоляции следует также выполнить утепление бетонного пола. В зависимости от схемы бетонного пола можно использовать следующие изоляционные материалы, которые необходимо укладывать на определенном этапе работ:
керамзит;
Пенополистирол;
вата каменная базальтовая;
минеральная вата;
пенополистирол;
пенополистирол экструдированный;
пенополиуретан;
перлит;
древесно-стружечные плиты;
толстая влагостойкая фанера;
пробковое покрытие;
изолятор рулонный;
теплый линолеум или ковролин.
Армирование
Армирование бетонного пола металлической сеткой
Армирование выполняется в том случае, если бетонный пол будет испытывать повышенные нагрузки. Для армирования используйте металлическую или пластиковую сетку. Такую сетку можно сделать своими руками, сварив ее из металлических прутков толщиной от 3 мм до 5 мм. Сама сетка ставится на опоры высотой 2-3 см, чтобы после заливки получилось твердое целое. Если используется мягкая армирующая сетка, то штифты забиваются в землю, а затем на них натягивается сама сетка.Еще один материал для армирования бетонных полов — арматурные стержни толщиной от 8 мм до 15 мм, сваренные вместе в единую сетку.
Устройство опалубки
Для облегчения заливки бетонного пола в больших и средних помещениях следует установить опалубку. Для этого комнату условно делят на равные прямоугольники («карты»). Размер нужно выбирать таким образом, чтобы «карточку» можно было заполнить для одной, максимум двух настроек.
Для самой опалубки можно использовать обычные доски или влагостойкую фанеру.Теперь вам нужно установить направляющие. Они разделяют комнату для «карточек», и их высота будет соответствовать «нулевому» уровню, на который будет заливаться бетон. В качестве направляющих можно использовать металлическую трубу, деревянный брусок или доску. Сама направляющая укладывается на подготовленное основание и фиксируется с помощью густого цементного раствора.
Между направляющими устанавливаем опалубку и окончательно формируем «карточки». Прежде чем сделать бетонный пол идеально ровным и гладким, направляем направляющие и опалубку на «ноль» на горизонте с помощью уровня.
Важно! Чтобы можно было вынуть опалубку и направляющие из залитого бетона, их смазывают специальным маслом для опалубки. Благодаря этому отделить направляющие и опалубку от бетона достаточно просто.
Подготовка бетонной смеси и заливка
Чтобы бетонный пол был прочным и долговечным, его необходимо отлить за один раз. Поэтому, если есть финансовая возможность, то следует заказывать готовую бетонную смесь на заводе.Поставляется в бетономешалке и сразу в большом объеме. Не нужно тратить время и силы на самостоятельное приготовление раствора.
Если ваш бюджет не позволяет, то все можно сделать своими руками. Для этого потребуется электробетоносмеситель, цемент, песок и щебень. Цемент следует выбирать марки М500 или М400, так как от этого зависит прочность бетона. Что касается песка, то он должен быть чистым, без примесей и глины.
Для приготовления бетона необходимо взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, 0.5 частей воды. Бетон тщательно перемешать в бетономешалке и залить в одну «карточку». Выравниваем лопатой, делаем пронзительные движения по вертикали и растягиваем по всей площади. Таким нехитрым способом бетон постепенно уплотняется, и из него выходит воздух. Для лучшей усадки используйте специальный вибратор. Создаваемые им вибрации встряхивают бетонный раствор, уплотняют его, тем самым позволяя бетону проникать во все щели и пустоты.
Как только бетонное молоко появится на поверхности, усадку можно остановить и перенести на другую карту, в которую ваш напарник залил свежий раствор.
Важно! Бетон следует заливать, начиная с угла, противоположного двери, по направлению к двери.
Выравнивание поверхности и стяжки бетонного пола
Выравнивание поверхности бетонного пола с кормой
Как только несколько «карточек» будут заполнены бетоном, можно выровнять часть бетонного пола. Для этого используем корму длиной более 1 м. Устанавливаем корму на направляющие и тащим на себя. Таким образом, лишний бетон попадает в еще незаполненные «карты», а уровень пола уходит на «ноль».Затем снимаем опалубку в выровненных местах, заполняем пустоты и продолжаем заполнение.
После завершения заливки бетону дают постоять 3-4 дня. Каждый день нужно смачивать его небольшим количеством воды, чтобы он постепенно высыхал и не начинал трескаться. После этого накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем застывать на 3-4 недели, время от времени смачивая.
После застывания на бетонный пол наносится слой стяжки:
Для этого на пол наносится слой жидкого цементного раствора или самовыравнивающейся смеси с добавлением различных вяжущих.
Стяжку начинаем с угла и продвигаемся к двери.
Когда стяжка будет готова, дайте стяжке высохнуть в течение 2-3 дней, но ежедневно смачивая ее водой.
Теперь, когда стяжка затвердела, можно приступать к укладке пола.
Устройство бетонных полов — процесс долгий и кропотливый, не терпящий спешки. Чтобы создать действительно качественный и прочный бетонный пол, необходимо соблюдать технологию его укладки, иначе придется перфоратором пробить всю толщину бетона и заново залить.Но, несмотря на все недостатки и сложность устройства, бетонный пол остается самым простым в установке видом и неприхотлив в эксплуатации.
Сделай сам Бетонный дворик (Как залить плиту)
Фото: quikrete.com
Бетонный внутренний дворик, будь то прямоугольный или пышный дизайн, рядом с домом или отдельно стоящий во дворе, создает новое жилое пространство на открытом воздухе и добавляет поразительный особенность ландшафта. Из всех обычно используемых строительных материалов для террасы бетон считается одним из самых прочных и универсальных.Это также доступно, не в последнюю очередь потому, что амбициозный, способный самодельщик может справиться с проектом самостоятельно, сэкономив на значительных расходах подрядчика. Если вы раньше работали с бетоном и чувствуете, что готовы взяться за более крупный и сложный проект, вы можете — при правильном планировании, правильных материалах и необходимых инструментах — добиться длительного и привлекательного результата. Чтобы помочь вам добиться успеха с минимальными усилиями, QUIKRETE® предлагает эти подробные инструкции.
Прежде чем начать, осмотрите место, которое вы выбрали для своего бетонного патио.Если земля здесь неровная, возможно, вам придется переоборудовать участок с помощью экскаватора или без него. Даже если нет четко видимого резкого уклона и местность выглядит ровной, лучше не доверять своему невооруженному глазу. Лучше разместите колья вокруг области проекта, прикрепляя веревки каменщика между каждой из них. Используя линейный уровень, убедитесь, что строка проходит на постоянной высоте. Затем измерьте расстояние от веревки до земли на каждой стойке. Сравните измерения между линиями и землей любых двух кольев, разделив разницу (в дюймах) на расстояние между двумя кольями (в футах).Если вы получите расчетный уклон более одного дюйма на фут, значит, вам предстоит выполнить некоторую работу по профилированию.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
Фото: quikrete.com
— Бетонная смесь QUIKRETE® или QUIKRETE® Бетонная смесь, устойчивая к трещинам — Опорные стойки — Стропа каменщика — Линейный уровень — Измерительная лента
— Лопата с квадратным концом — Универсальный гравий QUIKRETE® — Трамбовка — Пиломатериалы 2 × 4 — Циркулярная пила — Уровень — Электродрель — Винты 3 дюйма — Растительное масло или разделительный состав — Тачка — Щетина с жесткой щетиной — Инструменты для отделки бетона — QUIKRETE® Acrylic Cure & Seal
Используя веревку или садовый шланг, нарисуйте приблизительный контур планируемого внутреннего дворика. Затем вбейте колья так, чтобы они совпадали с каждым углом чернового макета, но сидели примерно в футе снаружи. Как только вы это сделаете, пропустите струны каменщика между кольями; где возможно, используйте две стойки, отставленные примерно в футе от каждого угла, чтобы перпендикулярно идущие струны пересекались в истинных углах области проекта. Пришло время выровнять размеченную площадь.Для этого используйте так называемый метод треугольника 3-4-5. Из любого угла измерьте и отметьте точку на расстоянии трех футов вдоль одной струны и четырех футов вдоль другой. Измерьте расстояние между двумя точками. Расстояние точно пять футов? Если нет, отрегулируйте положение струн, при необходимости переустановив колья, до тех пор, пока точки не будут действительно на расстоянии пяти футов друг от друга. Следуйте тому же подходу в каждом углу области проекта. Наконец, используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что струны каменщика проходят на одинаковом уровне.
ШАГ 2: Выкопайте участок.
Фото: quikrete.com
Чтобы вода не скапливалась на поверхности внутреннего дворика или, что еще хуже, не затопляла ваш подвал, создайте для вашего патио небольшой уклон, защищающий от дождя. На этом этапе установка наклона означает наклон струн каменщика. Следуйте за двумя веревками, убегая от дома к кольям, где они привязаны. Поскольку стандартный уклон составляет 1/8 дюйма на фут, умножьте запланированную длину стороны патио (в футах) на 1/8.Что бы вы ни получили, это то, как далеко можно сдвинуть струны. Законченный? ОХ: Сейчас начинается самая трудоемкая часть процесса. Ваша цель — выкопать участок проекта — и шесть дюймов вокруг него — на глубину шести дюймов ниже струн каменщика. На всех почвах, кроме самых щадящих, лучше всего подойдет лопата с квадратным концом. Удачи! По завершении земляных работ добавьте слой универсального гравия QUIKRETE®, чтобы обеспечить ровное и устойчивое основание. Насыпьте гравий до толщины около пяти дюймов, затем с помощью трамбовки сожмите его до четырех дюймов.
ШАГ 3: Постройте опалубку, необходимую для удержания залитого бетона.
Фото: quikrete.com
Принимая во внимание, что для завершения раскопок на участке требуется мускулистость, требуется изящество, чтобы построить форму, то есть деревянную раму, которая должна быть построена для удержания залитого бетона, определения ее высоты и определить его форму. Начните с размещения досок 2 × 4 на гравии по периметру проектной зоны, используя веревки каменщика в качестве ориентира.Поскольку внутренние размеры формы должны равняться общему размеру области проекта, установите доски так, чтобы их внутренние края касались непосредственно под струнами. Затем через каждые три фута вдоль внешних краев опалубочных досок вбейте столб длиной в фут, вырезанный из вашего запаса размером 2 × 4. Чтобы прикрепить колья к доскам, просверлите трехдюймовые винты для настила в одном и в другом. Наконец, после выравнивания опалубки, скрутите их все вместе, чтобы закончить. Чтобы бетон не склеился с деревом, покройте форму растительным маслом или коммерческим антиадгезивом.
ШАГ 4: Залить и обработать бетон.
Фото: quikrete.com
Приступите к перемешиванию и заливке бетона в равномерно уложенные насыпи. Оттуда распределите бетон по площади проекта с помощью мотыги, затем выровняйте бетон с помощью стяжной доски — здесь просто 2 × 4. Продвигайте стяжку пилой, удаляя излишки бетона перед доской и заполняя им углубления позади нее. Как только бетон потеряет свой блеск, пройдитесь по нему деревянной теркой, используя дуговые движения, чтобы сгладить поверхность.После этого обработайте бетон щеткой с жесткой щетиной, чтобы поверхность не скользила. Теперь, в качестве предпоследнего шага, учитывайте сезонное расширение и сжатие, используя канавку и линейку для установки контрольных швов. Контрольные швы должны быть вырезаны на четверть глубины плиты и добавлены не менее чем через каждые 10 футов в каждом направлении. Наконец, нанесите QUIKRETE® Acrylic Concrete Cure & Seal не только для устранения необходимости отверждения в воде, но также для отталкивания воды и предотвращения пятен.
Посмотрите видеоролик, демонстрирующий процесс заливки бетона, любезно предоставленный QUIKRETE®!
Чтобы узнать больше о заливке патио, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!
Фото: quikrete.com
Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Укладка бетонной плиты | Проекты, руководства и советы своими руками
Перед тем, как построить сарай, теплицу или другое небольшое временное строение в своем саду, вам обязательно нужно подумать о том, чтобы положить бетонную плиту или площадку , чтобы она могла сесть.
Это служит не только для придания сараю / теплице прочной опоры и твердого внутреннего пола, но также поможет уменьшить просачивание влаги из земли в древесину и поможет продлить срок службы здания.
Бетонные опоры должны быть разной толщины в зависимости от того, что на них будет сидеть. Чтобы получить некоторую информацию, ознакомьтесь с нашим Руководством по глубине бетонной подушки.
Как положить бетонную плиту
Как и при любой работе своими руками, при укладке бетонной плиты сделайте все возможное, чтобы у вас было все необходимое готово и под рукой. Для этой работы вам потребуются лопата, уровень, веревка, древесина для опалубки, песок, цемент и заполнитель, а также место для смешивания.
Разметка и выемка грунта
Начните с разметки площади с помощью веревок и колышков, вбитых в землю, чтобы сформировать прямоугольник.
Теперь удалите прямоугольник из дерна или верхнего слоя почвы внутри струн на глубину примерно 150 мм. Расширьте область за пределами струны еще на 100 мм.
Этот дополнительный запас позволит добавить опалубку (деревянную раму, которая удерживает влажный бетон). Если вы делаете подушку на склоне, убедитесь, что вы держите нижнюю часть отверстия ровно (используя спиртовой уровень, уложенный поперек отверстия в направлении уклона), даже если это означает, что одна сторона отверстия имеет край выше чем 150 мм.
Создание опалубки
Ваша опалубка должна быть сделана из бруса толщиной 25 мм, глубиной не менее 150 мм и удерживаться на месте деревянными колышками 50 мм x 50 мм. Если выбранный вами участок под бетонную площадку находится на склоне, вам нужно будет учесть это при установке опалубки.
Начните с самого верхнего края и, используя веревки в качестве направляющих, закрепите первую деревянную доску на месте. Колышки должны быть снаружи доски.
Используйте линейку и спиртовой уровень, уложенные поперек отверстия, чтобы найти уровень противоположной доски, и снова, используя струны в качестве направляющей, закрепите эту доску на месте.
Установите две торцевые планки на место таким же образом. У вас должно получиться прямоугольное отверстие, облицованное деревом толщиной 25 мм.
Укладка жесткого основания
Теперь, когда опалубка установлена, нужно начинать ее заполнение. Если почва, на которую вы кладете подушку, очень мягкая или с высоким содержанием глины, вам может потребоваться уложить слой мелкой твердой основы (измельченный строительный щебень, камни, земля и т. Д.).
Положите его на глубину примерно 50 мм и убедитесь, что он хорошо утрамбован. Имейте в виду, что вам может потребоваться немного выкопать яму, чтобы уложить этот слой хардкора.
Используйте небольшой садовый каток или просто уплотните его лопатой.
Укладка бетона
Используя бетонную смесь общего назначения (1 цемент, 2 песка, 3 слоя заполнителя), начните заполнять пространство внутри опалубки. Подробнее о бетонных смесях читайте в нашем Руководстве по бетону.
Разложите бетон на ходу и утрамбуйте его краем доски.Периодически постукивайте по сторонам опалубки, чтобы края были чище.
Продолжайте добавлять слои бетона, пока не достигнете необходимой глубины. В идеале это должно быть до уровня верха опалубки. Выровняйте поверхность деревянной или пластиковой теркой или используйте край деревянной доски, длина которого превышает ширину отверстия.
При работе в холодную погоду накройте подушку прозрачным пластиковым листом, чтобы не допустить замерзания и слишком быстрого высыхания бетона.Если бетон высыхает слишком быстро, он не схватится должным образом и может потрескаться и рассыпаться.
Если кажется, что он высыхает слишком быстро, слегка сбрызните его водой, чтобы смочить. Как только она застынет должным образом (что может занять несколько дней), вы можете снять опалубку и засыпать пространство по краю землей. Теперь подушка готова принять выбранную вами структуру.
16 главных ошибок при укладке бетона
Установка бетона далеко не так проста, как кажется.Перед тем, как на площадку будет нанесена хоть одна капля бетона, необходимо тщательно подготовиться. Все, от дизайна смеси, количества бетона до закупки, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, снятия формы и процесса отверждения, необходимо продумать заранее. И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.
Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые люди допускают при укладке бетона, надеясь помочь вам избежать некоторых дорогостоящих и неприятных головных болей.
1. Непонимание, сколько бетона действительно нужно для проекта.
Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которую делают люди при выборе бетона, — это недооценка толщины бетона, необходимой для их проекта. Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, проездов и несущих опор.
Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон.Подъездные пути, по которым проходит интенсивное движение от свалок или трейлеров, должны быть толще, чем проезды, предназначенные, например, для четырехдверного седана.
Общая толщина плиты включает:
4 дюйма для тротуаров
6 дюймов или более для проезжей части жилых домов
8-10 дюймов для коммерческих проездов
От 10 до 12 дюймов для погрузочных платформ или площадок для мусорных контейнеров
Калькулятор бетона можно использовать для перевода трехмерных измерений в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проекта.Бетон, который слишком тонкий для использования по назначению, легко треснет и разрушится.
2. Не округляя заказ бетона.
Бетон быстро сохнет, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. Делая заказ на бетон, не старайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите немного более конкретный, чем вы думаете, что вам нужно. Если измерения были немного неточными, дополнительный бетон пригодится.Если измерения были идеальными, водитель увозит лишний бетон.
3. Конкретное мышление одинаково.
Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться разные составы смеси.
Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:
Портландцемент
Вода
Заполнители (песок как мелкий заполнитель и гравий как крупный заполнитель)
Звучит просто, правда? Фактически, существует пять основных типов портландцемента, как определено Американским обществом испытаний и материалов (ASTM):
Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. Д.
Тип II: умеренная сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержащей сульфат-ионы
Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства
Тип IV: низкая теплота гидратации, редко используется при строительстве плотин
Тип V: высокая сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного высоким уровням сульфат-ионов
Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как добавки.Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для различных применений.
Добавки попадают в одну из семи основных категорий:
Ускорение добавок позволяет значительно ускорить процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, поскольку процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном своей потенциальной прочности и может зависеть от отрицательных температур
Воздухововлечение — это тип добавки, которая улучшает способность бетона выдерживать цикл замораживания-оттаивания, тем самым уменьшая образование трещин.Воздухововлечение предлагает ряд других преимуществ, включая улучшенную обрабатываемость, повышенную долговечность, уменьшение кровотечения и меньшую сегрегацию.
Антикоррозионные добавки используются в железобетоне для замедления коррозии стальной арматуры. Добавки, ингибирующие коррозию, особенно полезны в подводных бетонных конструкциях или тех, которые подвергаются воздействию элементов, таких как автомобильные мосты и гаражи.
Замедляющие добавки дают эффект, противоположный ускоряющим добавкам, потому что они замедляют скорость схватывания бетона.Они полезны в жарких погодных условиях, когда бетон высыхает и затвердевает быстрее, чем хотелось бы.
Уменьшающие усадку добавки борются с усадкой, возникающей при высыхании бетона, тем самым уменьшая образование трещин и увеличивая долговечность.
Суперпластификаторы обеспечивают временную удобоукладываемость бетона с низкой оседанием, облегчая его заливку и укладку. Суперпластификаторы работают всего от 30 до 60 минут, после чего бетон возвращается в исходное состояние с низкой текучестью, и его становится очень трудно обрабатывать.
Водоредуцирующие добавки влияют на соотношение вода / цемент для производства бетона, с которым легко работать, но который имеет свойства бетона с меньшим количеством воды и более плотным цементным тестом.
4. Отсутствие под рукой всех необходимых инструментов.
Одна вещь, о которой всегда нужно помнить, — это узкое временное окно, в течение которого бетон может обрабатываться после заливки.Подготовка имеет первостепенное значение при укладке бетона. Отсутствие под рукой подходящих инструментов может привести к некачественной установке и потере времени, усилий и денег. Нет времени на быстрый поход в строительный магазин, чтобы купить забытый инструмент, и нет времени на эксперименты с инструментами, не предназначенными для работы с бетоном.
Перед началом конкретной установки проверьте и дважды проверьте, есть ли все инструменты под рукой и что все члены команды понимают их использование.Общие инструменты включают тачки промышленного класса; кельмы для бетона; поплавок «дарби», «бычий» и / или ручной поплавок; стяжка; грабли и веник для бетона; и, конечно же, защитные ботинки, перчатки и другое снаряжение.
5. Недооценка важности бетонных опалубок с правильной опорой.
Бетонные формы служат «контейнером» для жидкого бетона и удерживают его в нужной форме до тех пор, пока он не сможет выдержать собственный вес после полного затвердевания и высыхания.Опалубки должны иметь плотные стыки, чтобы предотвратить протекание бетона, должны быть жесткими, чтобы бетон не прогибался, и должны быть достаточно прочными, чтобы надежно удерживать бетон на месте.
Важно отметить, что формы также должны быть горизонтальными, где это необходимо, и иметь соответствующую опору или распорки. Тщательное строительство бетонных форм гарантирует, что готовое бетонное изделие будет иметь правильную форму, что влияет на его общую прочность и долговечность.
Формы чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород, например ели, пихты и сосны, но их также можно изготавливать из волокна, глины или металла.При использовании деревянных опалубок рекомендуется выровнять сторону, обращенную к бетону, а также создать водонепроницаемое пазогребневое соединение. Раскосы, распорки, стойки, стяжные проволоки, анкерные стержни и другие виды опор сохраняют формы в их надлежащей форме до тех пор, пока бетон не будет залит и / или затвердеет.
Чтобы облегчить удаление форм, обработайте их легким вазелиновым маслом (или шеллаком при использовании фанеры). Масло не только предотвращает прилипание бетона к формам, но также предотвращает впитывание воды деревянными формами, что может привести к короблению.В процессе отверждения бетон должен естественным образом слегка сжиматься, отталкиваясь от форм и облегчая их отрыв. Используйте деревянный клин, чтобы оторвать форму от бетона, чтобы не сломать край бетона.
6. Быстрая заливка бетона без надлежащей подготовки площадки.
Заливка бетона — это захватывающая часть, и очень хочется броситься вперед на этом этапе. Но неправильная подготовка места может вызвать многочисленные головные боли.Найдите время, чтобы правильно подготовить сайт для достижения наилучших результатов.
Бетон необходимо укладывать на ровную, хорошо дренированную и уплотненную поверхность для достижения наилучших результатов. Это требует некоторой расчистки земли, чтобы удалить мягкий верхний слой почвы, а также любые корни, которые могут мешать бетону в будущем. Затем участок необходимо выровнять. Чаще удаляют грязь, чем добавляют для этого. Несколько дюймов гравия обычно кладут на грязь, а затем уплотняют, чтобы бетон не сдвигался и не растрескивался.
Гравий также способствует отводу воды, которая может попасть под бетонную конструкцию. Но поскольку вода может вызвать разбухание земли, что также может привести к сдвигу и растрескиванию бетона, разумно создать дренажный канал вокруг бетона, чтобы вода могла течь вокруг и от бетона.
Бетонные опалубки следует возводить только на полностью ровном и компактном участке.
7.Отсутствие подкрепления при необходимости.
Бетон может показаться прочным, долговечным и долговечным материалом, но у него есть один серьезный недостаток: он склонен к растрескиванию. Армирование бетона сталью — обычная практика, потому что свойства стали дополняют свойства бетона, и с этими двумя материалами легко работать. Сталь обладает высокой прочностью на разрыв, а бетон способен выдерживать большие нагрузки без сжатия. Вместе они создают превосходный строительный материал: железобетон.
Железобетон позволяет небоскребам достигать невероятных высот, но столь же разумно использовать его в проектах, расположенных ближе к земле. Мосты, лестницы, туннели и перекрытия — все из них имеют стальную арматуру. Для долговечности и безопасности для большинства недекоративных применений бетона требуется некоторый уровень стальной арматуры.
Арматура, стальная сетка, стальное волокно, целлюлозное волокно, переработанное ковровое волокно и стекловолокно используются наиболее часто, и каждая из них имеет свой уникальный способ интеграции с бетоном для достижения наилучших результатов.
8. Неправильная установка арматуры из стальной сетки.
Стальная сетка
— это всего лишь один из вариантов армирования бетона, но она особенно популярна, поскольку ее можно согнуть, чтобы она соответствовала разным формам, например колоннам или стенам.
Но для достижения наилучших результатов стальная сетка должна располагаться в центре бетона, а не в нижней или верхней части.
Вместо этого следует залить чуть больше половины бетона, прежде чем стальная сетка будет помещена сверху.Затем сверху заливается остаток бетона. Вес этого бетона слегка толкает стальную сетку вниз, поэтому она приземляется более или менее в центре. «Бутерброды» из стальной сетки также можно разместить перед заливкой бетона, но для одного листа сетки достаточно описанного выше метода.
9. Пытаться выполнять работу в одиночку.
Бетон — материал, чувствительный ко времени. Бетон остается пластичным в течение ограниченного времени.Никогда не планируйте заливку и отделку бетона самостоятельно. Это только откроет дверь для дорогостоящих и трудоемких проблем. Планируйте делать это правильно или не делать вообще.
Найдите как можно больше людей, чтобы принять участие. Как только вы решите, что у вас достаточно людей, найдите еще несколько. Ошибайтесь в том, что помощи слишком много, а не недостаточно. Неправильная отделка бетона после заливки может привести к тому, что бетон станет более слабым, чем ожидалось, хрупким, подверженным погодным воздействиям, комковатым, неровным и т. Д.Лучше перестраховаться, чем сожалеть.
10. Использование неправильного соотношения вода / цемент.
Соотношение вода / цемент сравнивает вес воды и вес цемента в бетонной смеси в целом. Соотношение вода / цемент влияет на удобоукладываемость, время схватывания, прочность и долговечность бетона.
Единые строительные нормы и правила предписывают, каким должно быть надлежащее соотношение вода / цемент в различных обстоятельствах.В общем, водоцементное соотношение, равное 0,50, является достаточным. Более высокий водный коэффициент может привести к растрескиванию из-за чрезмерной усадки из-за испарения воды, тогда как более низкий водный коэффициент может привести к тому, что бетон будет трудно заливать и маневрировать. Добавки можно использовать для улучшения удобоукладываемости бетона, не влияя на соотношение вода / цемент.
11. Пробуем заливать бетон в плохих погодных условиях.
Теплые дни без дождя идеально подходят для заливки бетона.Фактически, предпочтительнее, по крайней мере, три дня без экстремально жаркой погоды, минусовых температур или дождя в прогнозе.
Температура бетона в течение первых 24-48 часов определяет, достигнет ли бетон своего потенциала прочности. Бетон, который замерзает за это время, существенно ослабевает, поэтому необходимо принять меры для его изоляции. Изоляционные плиты из пенополистирола, изоляционные одеяла или обогреваемые шкафы могут использоваться для сохранения тепла в холодную погоду.
Жаркая погода, напротив, вызывает слишком быстрое испарение воды из бетона. Процесс отверждения требует, чтобы бетон оставался влажным в течение нескольких дней. Можно использовать спринклеры, чтобы поддерживать постоянную влажность участка, или можно накрыть бетон покрытием для удержания влаги.
Конечно, дождливые дни создают проблемы, потому что лишняя вода может исказить хрупкое соотношение цемент / вода в бетоне при его заливке. В таких погодных условиях целесообразно изменить график заливки наружного бетона, но водонепроницаемого ограждения может хватить.
В конце концов, в году обычно бывает больше дней, доставляющих беспокойство по бетону, чем дней, когда погода идеально подходит для этой цели. Знайте, что погода влияет на прочность бетона в первые дни и какие меры предосторожности следует соблюдать.
12. Уход после заливки бетона.
Бетон имеет жидкие свойства, когда он только что замешан, но его заливка не приведет к получению ровной и ровной поверхности без небольшой работы.
Вне зависимости от того, заливается ли бетон непосредственно в формы из автобетоносмесителя или транспортируется туда тачкой или насосом, бетон следует укладывать как можно ближе к конечной точке покоя. Бетон, который чрезмерно толкают, может переутомиться и склонен к растрескиванию. Можно использовать специальные грабли для бетона, чтобы слегка манипулировать бетоном, чтобы уменьшить воздушные карманы.
Когда бетон достигает верха формы, по верху бетона проводят стяжку, чтобы выровнять ее.Используйте плотный, бычий поплавок или ручную поплавок, чтобы отрегулировать любые области, которые могут иметь воздушные карманы или нуждаться в дополнительном сглаживании, стараясь не проводить слишком много времени в какой-либо одной области.
Как только стекающая вода выйдет на поверхность и испарится, добавьте текстуру для сцепления. Бетонную щетку можно легко протащить под углом 90 градусов к бетонной поверхности, чтобы создать гребни сцепления. Или в это время можно провести декоративное тиснение.
Наконец, необходимо рассмотреть процесс отверждения.Наиболее распространено влажное лечение. Это означает, что вам нужно будет разработать метод, позволяющий либо поддерживать постоянную влажность бетона, либо удерживать влагу в бетоне.
13. Удаление форм до того, как бетон действительно высохнет.
Формы или «опалубку», удерживающую бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать прогибаться, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, влияют на его прочность.Наберитесь терпения, как бы увлекательно ни было видеть готовый продукт. На самом деле, как вы узнаете ниже, бетон требует внимания даже после снятия формы.
14. Переработка бетона.
Бетон действительно требует немного дополнительного внимания после того, как он был залит, но если его слишком много перемещать или «перерабатывать», могут возникнуть множественные проблемы. Кроме того, эти проблемы могут усугубить попытки выполнить завершающие этапы слишком рано.Избегайте прикосновения к бетону после плавания быка до тех пор, пока не исчезнет спускная вода, так как может произойти следующее:
Переработанный бетон может высохнуть и потрескаться.
Бетон, обработанный до того, как отводимая вода поднимется на поверхность, может удерживать эту лишнюю воду внутри смеси, что в будущем приведет к проблемам с образованием накипи.
Переработанный бетон также может вызывать отделение заполнителей от цемента, что приводит к образованию слишком большого количества мелкого материала у поверхности.
15. Создание скользкого покрытия пешеходных дорожек.
В частности, для бетонных плит текстурированная отделка — это вопрос безопасности, а не только то, что хорошо выглядит или добавляет визуального интереса. Гладкий бетон может быть очень гладким и скользким, но текстурированный бетон обеспечивает большее сцепление. Легкий способ добавить текстуру — провести по поверхности бетонной щеткой до того, как цемент затвердеет.
Текстура также может быть добавлена к бетону с помощью декоративных накладок, которые могут придать бетону вид камня, плитки или кирпича.Третий метод — добавить к герметику песчаный материал перед нанесением или использовать кондиционер, который уже содержит нескользящую добавку в составе.
Шероховатая текстура менее важна для других бетонных целей и может быть совершенно нежелательной, например, в бетонных столешницах. При желании можно получить гладкую гладкую поверхность.
16. Нетерпеливость в процессе лечения.
Заливка, схватывание и отделка бетона — тяжелая работа, и возникает соблазн считать проект «готовым и очищенным от пыли», когда бетон становится заметно сухим и несущим.Однако он требует дополнительного ухода, и это называется лечением.
Твердение бетона обеспечивает достижение желаемой прочности без растрескивания и превращения в хрупкий. Различные типы бетона имеют разное минимальное время твердения, рекомендованное Американским институтом бетона (ACI):
ASTM C 150 Тип I — 7 дней
ASTM C 150 Тип II — 10 дней
ASTM C 150 Тип III — 3 дня
ASTM C 150 Тип IV или V — 14 дней
ASTM C 595, C 845, C 1157 — варьируется
Бетон не достигает максимальной прочности при несоответствии содержания влаги в процессе отверждения.Вода, интегрированная в исходную смесь, испаряется с поверхности и может вызвать растрескивание, если некоторая часть воды не будет пополнена для восстановления некоторого баланса между внутренней частью и поверхностью бетона. Также необходимо поддерживать надлежащую температуру (более 50 градусов по Фаренгейту — это общее правило), что делает крайне важным заливку бетона в идеальных погодных условиях и с многообещающим прогнозом погоды.
Отверждение может быть достигнуто путем поддержания бетона во влажном состоянии, путем использования покрытия для предотвращения испарения или использования химических улучшающих свойств.
Учитывая все обстоятельства, важно знать, с каким типом бетона вы работаете, и набраться терпения, чтобы дать бетону затвердеть в течение минимально рекомендованного периода времени.
Вкратце: подготовка окупается
Наслаждайтесь своим творением из бетона!
Как построить бетонное основание под сарай
Отделка бетонной плиты
Если вы строите сарай или другое сооружение в своем саду, например оранжерею, летний домик или даже офис, вам потребуется прочное и прочное бетонное основание, которое будет поддерживать конструкцию, обеспечить уровень основание и защитить его от гниения в результате просачивания грунтовых вод.
Если вы привыкли заниматься своими руками, вы легко сможете построить собственное бетонное основание сарая всего за день или два. Следуйте нашему простому руководству ниже, чтобы правильно залить и закончить бетонную плиту.
У вас может возникнуть соблазн просто залить бетон в опалубку и оставить ее, особенно если у вас есть самовыравнивающаяся смесь, но для достижения наилучших результатов следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить гладкую, ровную и долговечную отделку.
Необходимые инструменты:
Деревянный каркас или опалубка
Длинная прямая доска или дерево
Бетонный поплавок с длинной ручкой
Поплавок ручной
с короткой ручкой
Инструмент для обрезки кромок бетона
Мастерок или жесткая метла
Первый этап:
После заливки бетона в опалубку просто возьмите деревянную доску и проведите ею по поверхности бетона, выпиливая вперед-назад, чтобы соскрести излишки бетона с поверхности.Деревянная доска должна проходить через бетонную плиту и опираться на обе стороны опалубки. На этом этапе удобно иметь помощника, чтобы каждый мог держаться за конец деревянной доски во время пиления по бетону. Начните с одной стороны и переходите к другой стороне. Он будет собирать любой переливной бетон, когда вы идете, и когда вы дойдете до дальней стороны, вы сможете удалить излишки и утилизировать его.
Второй этап:
Теперь вы можете взять поплавок (гладкую плоскую поверхность, закрепленную на конце длинной ручки) и разгладить по всей бетонной поверхности.Если вы держите поплавок под небольшим углом и аккуратно надавите на поверхность, он выровняет любые неровности.
Третий этап:
Затем возьмите инструмент для обрезки кромок бетона (небольшая плоская поверхность с закругленными краями) и проведите им по сторонам бетонной плиты, чтобы сгладить края и углы.
Четвертый этап:
Теперь пора прорезать контрольные швы в плите, чтобы избежать трещин по мере ее застывания. Контрольные стыки — это просто линии, вырезанные на поверхности.Линии должны составлять примерно четверть толщины плиты, пока это плита толщиной 8 дюймов, стыки элементов управления должны быть глубиной 2 дюйма. Линии можно провести краем поплавка, и их следует прорезать равномерно по всей поверхности. Обратите особое внимание на участки, наиболее подверженные образованию трещин, например узкие участки и внутренние углы.
Пятый этап:
Следующий шаг — дождаться испарения спускной воды. Это нормальная часть процесса отверждения (схватывания), и это просто избыток воды, покидающий бетон, когда начинается отверждение.В жаркие месяцы испарение будет быстрее, чем в зимние месяцы, но важно не торопиться, пока оно не закончится.
Шестой этап:
Теперь возьмите поплавок, который похож на бычью плоскость, но с ручкой меньшего размера, и снова проведите по всей поверхности. Снова держите поплавок под небольшим углом, чтобы задеть поверхность и выровнять неровности.
Седьмой этап:
Последний шаг — закончить бетон. В зависимости от использования основания, вы можете закончить бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы добавить текстуру, которая предотвратит скольжение бетона во влажных условиях.Другой вариант — создать полностью гладкую поверхность, которую легче поддерживать в чистоте при внутренних помещениях. Для получения гладкой поверхности используйте мастерок.
Что бы вы ни использовали, возьмите инструмент и снова проведите им вперед и назад по всей плите, перекрывая каждый мазок шпателем или кистью, чтобы не пропустить ни один.
Стадия отверждения
Теперь нужно просто подождать, пока бетон схватится. Процесс схватывания на самом деле называется отверждением и представляет собой химическую реакцию, в результате которой влажный бетон становится твердым.Этот процесс является непрерывным, поэтому ваш бетон будет продолжать затвердевать и набирать прочность еще долгие годы. Весь бетон достигнет оптимальной прочности через 28 дней, поэтому лучше подождать целый месяц, прежде чем строить плиту.
Однако, если вы поговорите со своим поставщиком бетона, они, скорее всего, посоветуют вам, что вы можете ходить по бетону через несколько дней.
Процесс отверждения происходит естественным образом и начинается сразу после заливки бетона на место, поэтому важно ознакомиться с вышеуказанными шагами, чтобы выровнять плиту, выровнять ее и как можно быстрее закончить.
Защита вашего бетона
Это важно, потому что ваш бетон сохраняет внутреннюю влажность для работы химического процесса. В жаркий день он может высохнуть до того, как бетон полностью затвердеет. Точно так же, если бетон становится слишком влажным, например, идет дождь, избыток влаги также может повлиять на процесс отверждения. Чтобы избежать любого из этих сценариев, вам может потребоваться накрыть бетон полиэтиленовым листом, пока он застывает.
Если вы заливаете бетон при очень низких температурах, вам может потребоваться принять дополнительные меры для обеспечения оптимального твердения.
Как установить или заменить замок в деревянную дверь своими руками
8 апреля, 2019
Если у деревянной двери сломается замок, то это однозначно приведет к определенным неудобствам. Однако провести замену или поставить новую модель сможет любой домовладелец самостоятельно, если имеет в наличии необходимый инструмент.
Виды фиксирующего устройства
Чтобы заменить или установить дверной замок, необходимо его правильно подобрать и купить. Независимо от того, где проводится замена (входная или межкомнатная), рекомендации по установке остаются одинаковыми. Различают 3 вида дверных замков:
Навесной. Является самым простым вариантом. Необходимо прикрутить дужки на полотно и на коробку, после чего можно начинать закрывать и открывать дом. Недостатком такого варианта считается низкая прочность, поэтому использовать рекомендуется для закрывания приусадебных построек;
Врезной вид. Выпускается в разных конструкциях. Независимо от разновидности инструкция по установке является одинаковой. Такой вид фиксирующего устройства характеризуется высокой надежностью и хорошо защищает дом от проникновения непрошенных гостей;
Накладной замок — возможно, менее надежен, чем врезной тип, но при этом пользуется популярностью у владельцев домов и квартир. Монтаж проводится проще и быстрее, чем врезного устройства.
Совет! Если на входную деревянную дверь в доме или квартире будет устанавливаться два замка, то следует выбрать разные виды.
Какой понадобится инструмент?
Чтобы установить дополнительный или заменить старый замок на двери, требуется стандартный набор оборудования, который имеется у многих домашних мастеров. С их помощью нужно будет удалить старую модель и поставить новое запорное устройство. Для этого потребуется:
электродрель;
молоток;
угольник;
шуруповерт или набор отверток;
рулетка;
набор стамесок;
перовое сверло по дереву;
ножик и шило.
Как врезать замок в деревянную дверь?
Сломанный замок в межкомнатной двери меняется легко. Для этого следует вынуть старый и поставить на его место новую модель с такими же размерами. Такая работа несложная и занимает, в среднем, 10-15 мин.
Намного труднее проводится монтаж врезного замка в полотно, где еще не было никаких моделей. Рассмотрим поэтапно ход выполнения:
1. Намечаем осевую линию с помощью угольника или рулетки. Для этого отмечаем 3-4 точки и проводим линию. Потом прикладываем дверной замок и обозначаем размеры: верх, низ, середину.
Совет: рекомендуется устанавливать запорное устройство на расстоянии 1 м от нижней кромки полотна.
2. Ставим ограничение на перовое сверло и вырезаем нишу. Толщина сверла должна быть на несколько миллиметров шире замка.
Совет: глубина ниши составляет примерно на 5 мм больше, чем глубина устанавливаемого замка. Измерение начинается от режущих кромок сверла.
3. В нишу устанавливаем замок и на проведенной линии отмечаем точки для крепежа. Затем делаем отверстия и возвращаем модель, прикручиваем саморезами.
4. Подрезаем контур.
5. Настраиваем ложе для планки.
6. Отмечаем дыры для ручки и замочной скважины, учитывая лицевую планку. Делать необходимо с внутренней и наружной сторон.
7. Делаем намеченные отверстия.
8. Вставляем личинку и лучку. Маскируем дефекты накладками.
9. Устанавливаем ответную планку.
Как установить накладной замок в деревянную дверь?
Это простой и быстрый способ установить дверной замок. Для этого необходимо следовать инструкции:
Определяем уровень врезки. Установка накладного дверного замка проводится выше, чем врезная модель. Промежуток между ними должен быть 20-50 см.
Намечаем место крепления, для этого отмечаем верхнюю и нижнюю части замка.
С помощью бумажного шаблона намечаем отверстия для саморезов и замочной скважины.
Просверливаем отверстия.
При помощи перьевого сверла делаем отверстия для замочной скважины.
Определяем ложе под торцевую планку.
Делаем разметку ответной планки и прикручиваем ее.
Фиксируем наружную накладку.
Замена дверного замка требует внимательности и терпения от мастера. Установить новый запор можно собственными силами при наличии необходимого оборудования и инструкции, которую следует соблюдать.
Назад ко всем новостям
Установка защелки в межкомнатную дверь своими руками: как врезать механизм
В межкомнатных дверях установка замка совсем необязательна, но все-таки иногда хочется уединения и поэтому возникает необходимость его монтажа. Справиться с этой задачей сможет абсолютно каждый и совершенно не обязательно прибегать к услугам специалистов. Установка защелки в межкомнатную деревянную дверь своими руками происходит в несколько этапов, о которых и пойдет речь далее.
Установка замка в межкомнатную дверь
Перед тем, как установить защелку на межкомнатную деревянную дверь, необходимо определиться с высотой, на которой будет располагаться механизм. Стандартная высота колеблется от 90 до 110 см, но стоит помнить, что если полотно изготовлено из МДФ, то выше 100 см устанавливать замок не рекомендуется, потому как в таких моделях на высоте одного метра находится деревянная планка, в которую и должен монтироваться замок. Выше метра высоты находится пустота и если начать там сверлить, то образуется дырка, которую потом нужно будет придумывать, чем закрыть.
Отверстие под замок
Врезка защелки в межкомнатную деревянную дверь начинается с разметки высоты, как уже упоминалось выше. С помощью рулетки и треугольника на обе стороны наносятся отметки расположения замка. Далее монтаж происходит в несколько этапов:
К намеченной линии прикладывается сам замок так, чтобы нанесенная разметка на двери пришлась на середину механизма, после чего отмечается его верхняя и нижняя часть на полотне.
Далее необходимо взять перьевое сверло на 16 мм и приложить его по всей длине той части механизма, которая будет вставляться непосредственно внутрь полотна и маркером сделать пометку на сверле, на какую глубину необходимо делать выемку. Данная процедура очень важна, особенно если замок монтируется как раз напротив стекла, потому как можно сделать углубление слишком большим и повредить его.
Теперь можно приступать к высверливанию отверстия. Для начала делается одна выемка сверлом, под низом еще одна. Таким образом, аккуратными движениями высверливается отверстие под размер замка.
После того, как оно будет готово, края его будут неровными и в некоторых местах может подняться древесина. Все это исправляется с помощью стамески.
Следующий шаг – выровнять все неровности выемки. Для этого в дрель вставляется обычное сверло на 16 мм и прижимая его то к одной, то к другой стороне отверстия, счесываются все неровности. Выравнивание с помощью сверла делается для того, чтобы ускорить процесс, но если нет уверенности, что все аккуратно получится, то лучше всего потратить немного больше времени и сделать работу при помощи стамески и киянки.
Далее замок вставляется в готовое отверстие, оно должно получиться на 2-3 мм больше размера самого механизма, поэтому если выемка получилась меньше, то ее можно расширить. Замок крепится с помощью двух саморезов к дверному полотну.
После того, как была проведена врезка защелки в межкомнатную деревянную дверь своими руками, при помощи карандаша обводится накладка, вынимается замок и по отмеченным местам снимается верхний слой так, чтобы накладка получилась на одном уровне с торцом двери.
Монтаж ручки
Для того, чтобы установка замка была закончена, необходимо сделать отверстия для ручек. Окончательная установка ручки и защелки на межкомнатные деревянные двери пройдет быстро, потому как все уже практически сделано, остается дело за малым.
Обычно в комплекте с ручкой идут саморезы для деревянных полотен и стяжные болты для металлических. Их лучше всего заменить на другие, потому как зачастую их изготавливают с мягкого металла. Длина саморезов должна быть около 1 см, а диаметр – 1,5-2 мм.
Устанавливается ручка, выравнивается и прикручивается. Также необходимо затянуть крепежный винт, который является связывающим звеном между личинкой и двумя ручками. Винты в основном располагаются внизу ручек и затягиваются с помощью отвертки.
Некоторые модели ручек продаются с декоративными накладками, для их выравнивания необходимо использовать угольник.
Монтаж замковой защелки
Замковая защелка на межкомнатных дверях имеет с одной стороны поворотную щеколду, а со второй запирает дверь с помощью ключа. Ее установка отнимет всего несколько минут. С наружной стороны вставляется центральная часть замка, а с внутренней стороны двери на штырь надевается накладка с поворотной щеколдой. Затягивается прижимной винт и крепится все на саморезы.
Как врезать защелку в межкомнатную деревянную дверь мы рассказали, остается лишь в коробке сделать углубление для язычка замкового механизма.
Монтаж ответной накладки
Чтобы не было проблем с закрыванием двери ответную накладку необходимо установить четко напротив замкового механизма. Для этого язычок механизма хорошо натирается мелом, после чего дверь закрывается. После открытия на коробке будет видна отметина, по которой и необходимо делать отверстие.
Делать его необходимо аккуратно и периодически закрывая дверь и проверяя плавность вхождения язычка. Глубина ответной выемки должна быть совсем немного больше длины самого язычка. Стамеской хорошо выравнивается отверстие, после чего устанавливается ответная планка и прикручивается саморезами.
После того, как все готово, дверь закрывается и проверяется наличие люфта, если он есть, то убирается с помощью регулировочного язычка. Под языком есть небольшая прорезь под отвертку, куда она вставляется и поджимается. Так делается до тех пор, пока люфт полностью не исчезнет.
Установка завершена. На всю работу уйдет не больше одного часа времени, но если это делается в первый раз, то может быть потрачено немного больше. Таким образом, установить замок оказывается своими руками очень быстро и можно вполне справиться без помощи дорогостоящих специалистов.
Как правильно врезать замок в межкомнатные двери самостоятельно: подробная инструкция
Данная статья – пошаговая инструкция о том, как врезать замок в межкомнатные двери своими руками. Здесь специалисты ZAMSERVICE делятся своими навыками и опытом, подробно описывают монтажный процесс, а также дают личные рекомендации относительно выбора замочной системы. Следуя их советам, вы легко сможете установить замок сами.
Если вы купили межкомнатную дверь без замка или старый механизм выработал свой ресурс, тогда самое время ознакомиться с нюансами установки нового изделия. Простота установки напрямую зависит от модификации выбранного устройства. Проще всего монтировать ручки-защелки, аккуратно вырезав отверстие нужного диаметра, тогда как замки с личинками, поворотными фиксаторами и ручками предполагают более сложный процесс монтажа.
По каким причинам может потребоваться самостоятельная врезка замка
Межкомнатные двери устанавливаются в каждой квартире или доме. Они грамотно разделяют пространство, служат защитой от несанкционированного проникновения, сквозняков, посторонних шумов и т.д. Сами по себе дверные полотна не являются полноценными без надежного замочного механизма. Многие производители дверей не комплектуют их встроенными замками.
Если вы купили межкомнатную дверь без запорной системы, то установить её вполне можно самостоятельно. Главное подойти к этому вопросу ответственно, не спешить, действовать аккуратно и последовательно.
Еще одной причиной того, чтобы самому врезать замок в двери, является поломка старого устройства. Это может произойти по причине истечения эксплуатационного срока, в следствие неправильного использования замка, игнорирования профилактических мер, а также из-за механических повреждений конструкции.
В некоторых случаях врезка замка с личинкой позволяет в будущем избежать масштабных ремонтов, поскольку заменить цилиндр гораздо проще и дешевле, чем полностью менять запорную конструкцию. Замена сердцевины будет уместна и в случаях с застрявшими в замочной скважине ключами, а также при их потере или краже.
Как выбрать замок на межкомнатные двери
Перед тем, как врезать замок в межкомнатные двери, необходимо его приобрести. Выбирать конструкцию следует исходя из параметров дверного полотна, в частности стоит предварительно произвести его замеры. Если ширина вертикального бруска двери составляет менее 4 см, тогда врезка замка – не только бессмысленное занятие, но и практически невозможное.
В этом случае больше подойдут дверные шпингалеты, которые достаточно просто монтируются и являются самым простым способом запирания дверей. Кроме этого, выбор таких конструкций более чем разнообразен. Современный рынок предлагает изделия различных размеров, типов установки, цветовых и дизайнерских решений.
Если к дверям выдвигаются более высокие требования безопасности, а их ширина превышает 4 см, тогда подойдут врезные замки для межкомнатных дверей любого известного бренда. Они выпускаются в широком ассортименте, начиная от стандартных моделей и заканчивая многофункциональными конструкциями в комплекте с дверными ручками. Внешний вид изделия тоже имеет значение, поэтому замочный механизм, точнее его внешние части, должны гармонировать с расцветкой и дизайном двери.
Правильная разметка – качественная врезка замка
Установка любого замка всегда начинается с разметки. Очень важно не допустить ошибок на этом этапе, поскольку некорректные замеры влекут за собой неправильное формирование посадочного места, что в будущем обязательно отразится на качестве монтажных работ. Как правило, последствие неграмотной разметки – перекос конструкции. Именно поэтому размечать контуры следует максимально точно и аккуратно.
Многие производители качественной фурнитуры и замочно-скобяной продукции комплектуют изделия специальными шаблонами для разметки. Это во многом упрощает процесс и гарантирует точность расположения замка на дверном полотне. Если таковых заготовок в комплектации не предусмотрено, то выполнить разметку придется самостоятельно, приложив конструкцию к двери и обведя её контуры карандашом или любым другим пишущим инструментом (фломастером, ручкой, маркером, мелом и т.д.)
Прежде, чем взять в руки инструменты для высверливания отверстий и формирования посадочных место, нужно несколько раз перепроверить правильность разметки. Это обеспечит надежную работу механизма и исключит образование перекосов.
Пошаговая инструкция по установке замка
Итак, подходящая конструкция найдена и куплена в магазине, поэтому самое время приступить к врезке замка. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий:
Разметка расположение замка на двери (как правило, 1 метр от пола).
Высверливание дрелью отверстия для врезки замка (диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине замка, а глубина высверленного отверстия совпадать с длиной замочной конструкции).
Разметка на дверном полотне контура опорной пластины.
Аккуратное высверливание отверстия для ручки (сверло должно пройти дверь насквозь).
Разметка отверстия под саморезы (приложив конструкцию на предполагаемое посадочное место).
Просверливание отверстия для крепления замка к дверному полотну (по полученным разметкам).
Установка декоративных накладок.
Фиксация стержня, соединяющего дверные ручки.
Закрытие дверей и отметка на дверном косяке расположения язычка.
Прикладывание к намеченному месту принимающей накладки и обведение её контура с помощью простого карандаша.
Измерение длины замочного язычка и перенесение её на дверной косяк.
Присоединение накладки на посадочное место саморезами.
Проверка работоспособности устройства (подгон или переустановка язычка при необходимости).
Как правило, вышеуказанная инструкция подходит для все типов межкомнатных дверей, в том числе и полотен из древесностружечной плиты, натурального дерева и пластика (в этом случае необходимо покупать специальные замки, предназначенные для изделий из ПВХ).
Особенности врезки замков для различных типов дверей
Перед тем, как врезать замок в МДФ дверь, необходимо точно отмерить 1 метр от пола, поскольку именно на этой высоте располагается дополнительный деревянный брус, а остальная часть двери – полая. Игнорируя эту рекомендацию, можно испортить дверное полотно, причем безнадежно. При возникновении любых сложностей с монтажным процессом лучше сразу обратиться к специалистам. Мастер врежет замок со знанием дела, при этом дверь сохранит свою презентабельность и функциональность.
Металлические двери для установки внутри квартир и домов используются очень редко, однако если у вас именно такой вариант дверного полотна, то целесообразней воспользоваться услугами профессионалов. Кроме того, что для таких дверей нужен особый вид замка, еще и сам процесс отличается особой сложностью.
Межкомнатные двери из пластика довольно распространены в современных интерьерах. Врезать замок в такие двери можно с такой же легкостью, как и в деревянные. Единственное, что само замочное устройство должно быть предназначено для использования в изделиях из ПВХ. В остальном, советы специалистов по установке запирающих систем в межкомнатных блоках практически идентичны вышеуказанной инструкции.
Какие инструменты нужны для врезки замка
Установить замок в межкомнатные двери можно с помощью простых инструментов, которые имеются у каждого домашнего мастера. Вам понадобятся:
Ручная дрель с перьевыми сверлами
Стамеска.
Шуруповерт.
Отвертки (крестовая и плоская).
Столярный угольник.
Молоток.
Рулетка (линейка).
Карандаш (ручка, тонкий маркер, фломастер, мел).
Итак, какие инструменты нужны для установки стандартных замков в межкомнатные двери мы разобрались. Этот список может видоизменяться в зависимости от сложности выполнения работы, типа двери или устройства механизма. Некоторые приспособления могут заменяться на аналоги. Например, вместо стамески можно использовать долото, а саморезы легко вкручиваются с помощью дрели.
И все же не все виды замков можно врезать посредством подручных инструментов. В некоторых случая может понадобиться фрезер – специальное приспособление для дверных блоков, обеспечивающее высокую точность посадочных углублений. Фрезерный станок довольно компактен и удобен в эксплуатации. С помощью него можно вырезать паз любой формы и размера, придать краям заготовки правильную форму, подготовить ниши для петель и посадочные места для запорных механизмов.
Врезка замка фрезером
Если фрезерный станок имеется в вашем распоряжении, то задача по установке замка в межкомнатные двери заметно упрощается. Врезка замка фрезером выполняется в вертикальном положении двери на боку, что достигается посредство её закрепления с помощью стапеля. Это позволяет избежать необходимости постоянно поддерживать полотно руками.
Зафиксировав положение дверей, приступаем к выполнению врезки замка:
Размечаем посадочное место корпуса замка и языка.
Вырезаем углубление для запорного устройства ручным фрезером.
Вставляем в станок фрезу, соответствующую размерам планки.
Настраиваем необходимую глубину.
Выполняем углубление по центру.
Подготавливаем посадочное место под корпус.
Выравниваем его края при помощи стамески.
Выполняем врезку замка по вышеуказанной инструкции.
Фрезер не является обязательным инструментом для установки замочных механизмов, однако некоторые виды замков без него врезать практически невозможно. Это касается замков-защелок, для монтажа которых необходимо подготавливать аккуратное отверстие под замочную скважину. Врезка замка без фрезы в случае со стандартными устройствами для межкомнатных дверей вполне возможна, если под руками имеются все необходимые инструменты.
Рекомендации и советы специалистов
Кроме пошаговой инструкции врезки замков в межкомнатные двери каждый мастер имеет собственные секреты, которые позволяют выполнить монтаж максимально качественно и быстро:
Для того, чтобы не срезать фрезером лишние миллиметры, контуры внешней разметки можно ограничить малярной лентой.
Сквозное просверливание дверей может повредить дверное полотно, поэтому можно разделить этот этап на два действия. Сначала нужно просверлить дверь с одной стороны, продолжая сверление до момента появления острия сверла с обратной стороны. Затем выполнить аналогичные действия с другой стороны дверей, используя в качестве центра полученное отверстие.
Чтобы хорошо спрятать замок в отверстие, его глубина должна быть на 2-3 мм больше, чем ширина замкового корпуса.
Если замок монтирован правильно, то дверь будет отпираться/запираться без заеданий и лишних усердий. В противном случае необходимо поменять расположение ответной пластины.
Если подходящих инструментов для монтажа замков у вас нет, при этом вы собираетесь их покупать, то обратите внимание на специальные наборы для врезки замочных механизмов. В таких комплектах предусмотрены свёрла и коронки, точно подходящие по размерам.
Непосредственно перед креплением замка к двери саморезами рекомендуется удостовериться в его работоспособности. Попробуйте повторить несколько циклов отпирания/запирания замка ключом и убедитесь, что механизм работает исправно.
Безусловно, врезать замок в двери можно и самому, но если вы не уверены в собственных силах и опыте, то не рискуйте дверями и закажите установку в профессиональном сервисе. Мастера приедут к вам домой и врежут устройство быстро и качественно.
Если деревянные двери и полотна из МДФ легко подвергаются подпиливанию и высверливанию, то в металлические и пластиковые блоки не так просто установить механизм. Поэтому в этих случаях также целесообразней обратиться к специалистам.
Врезка замков в межкомнатную или входную дверь
Необходимость врезки замка
Врезка замков в дверь представляет собой непростую с технологической точки зрения задачу, которую далеко не просто решить самостоятельно. Необходимость в подобной услуге возникает в различных ситуациях. Наиболее распространенными являются следующие из них:
желание владельца увеличить безопасность проживания, для чего выполняется врезание дополнительного запирающего устройства;
поломка установленного в стальной или межкомнатной двери замка;
потеря ключей кем-то из обитателей частного коттеджа или квартиры;
смена собственника квартиры или загородного коттеджа, когда покупатель жилья стремиться обеспечить его максимальную безопасность;
создание личного пространства для отдельного члена семьи путем ограничения доступа в его комнату;
замена замка на механизм другого типа или большей надежности и т.д.
Независимо от причины возникновения потребности в том, чтобы врезать замок в дверь, правильное выполнение работ требует от производителя соответствующей квалификации и необходимого инструмента. Кроме того, следует учитывать конструктивные особенности входной или межкомнатной двери, а также устанавливаемого запирающего устройства.
Вопрос о том, как правильно врезать замок во входную или межкомнатную дверь, нередко становится крайне актуальным. Наши специалисты предоставляют эту и любые другие сопутствующие услуги в Санкт-Петербурге быстро, профессионально и качественно. Уровень квалификации позволяет успешно и эффективно решать задачи любой сложности, независимо от вида входной конструкции, материала ее изготовления и типа запирающего устройства, которое необходимо смонтировать.
Немаловажным моментом в подобной ситуации выступает доверие со стороны заказчика к специалисту и фирме, которую он представляет. Это является обязательным условием, что объясняется предельно просто: врезка замков и качество выполненной работы непосредственно влияют на уровень безопасности проживания в доме или квартире родных и близких владельца жилья.
Врезка замков в металлическую дверь
Врезка замков, производимая вручную в стальную входную конструкцию, осуществляется с учетом нескольких ключевых моментов:
от качества выполненных работ зависит не только сохранность имущества, расположенного внутри жилого помещения, но и жизни и здоровье обитателей квартиры или дома;
работа с металлом требует предельной аккуратности и наличия качественного и эффективного инструмента. В противном случае легко повредить или испортить дорогостоящее изделие;
серьезное значение приобретает грамотный подбор подходящего запирающего механизма, так как изменение или подгонка параметров входного отверстия в подобной ситуации крайне проблематично.
Наглядный ответ на вопрос, как правильно врезать замок в металлическую дверь своими руками, дает подробная пошаговая инструкция, приведена ниже на видео.
Врезка замков в межкомнатную дверь
Основными материалами для изготовления межкомнатных входных конструкций выступают древесина и панели МДФ, реже в подобных целях используются пластиковый или алюминиевый профиль. Независимо от использованного материала, врезка замков в дверь, установленную на входе в комнату, требуется предельно аккуратного обращения с изделием. В противном случае может пострадать его внешний вид, что вызовет дополнительные расходы на ремонт или восстановление отделки.
Подробная пошаговая инструкция, показывающая как врезать замок в межкомнатную дверь, приведена на видео. Мастер, осуществляющий монтаж запирающего механизма, подробно комментирует предпринимаемые действия, что позволяет понять основные принципы технологии и последовательность производимых им операций.
Качественное выполнение работ вручную требует наличия специализированного инструмента для работы по металлу и дереву, а также квалификации, достаточной для эффективного его использования. Вполне реально врезать замок в дверь самостоятельно силами владельца жилья, однако, это нередко приводит к порче дорогостоящего изделия. Поэтому намного проще и правильнее обратиться к профессиональным мастерам, способным установить запирающий механизм быстро, качественно и по разумной цене.
Факторы, влияющие на стоимость услуги
Серьезным аргументом в пользу обращения к специалистам при необходимости смонтировать врезной замок в стальную или деревянную дверь выступает разумный уровень расценок, который установлен на подобные услуги в серьезных компаниях. Это выступает следствием высокого уровня конкуренции, сложившимся на рынке Санкт-Петербурга.
К числу основных факторов, влияющих на стоимость предоставляемой услуги по врезанию запирающего механизма, относятся:
тип входной конструкции. Врезать замок в стальную дверь обойдется заказчику дороже, чем в деревянную;
модель запирающего устройства. Чем надежнее и качественнее замок, тем его цена выше;
вид выполняемой работы. Врезка нового замка в большинстве случаев требует больших затрат времени, чем замена существующего;
цена расходников и комплектующих;
удаленность объекта.
Плюсы сотрудничества с нами
Наша компания оказывает полный комплекс услуг по монтажу, вскрытию ремонту и техническому обслуживанию различных видов запирающих устройств. Любые виды указанных и сопутствующих работ выполняются мастерами предприятия быстро, профессионально и в удобное для клиента время. К числу достоинств обращения в нашу компанию относятся:
штат квалифицированных и опытных специалистов, оснащенных необходимым оборудованием и инструментом. Это позволяет производить монтаж замков любых типов, начиная от самых простых навесных и заканчивая врезными и электромеханическими;
наличие запирающих устройств и комплектующих всех ведущих и наиболее распространенных в стране брендов предприятий-производителей, включая CISA, Mottura, CERBER и множество других;
оперативный выезд по адресу заказчика в любое время суток, что достигается работой в режиме 24/7 и гарантирует приезд мастера в любую точку города в течение часа;
гарантийные обязательства, предоставляемые на все виды производимых работ и оказываемых услуг;
комплексное обслуживание клиентов, которое предполагает выполнение любых сопутствующих работ по установке, ремонту или замене фурнитуры виде доводчиков, дверных ручек, ограничителей и других подобных изделий.
Обращение в нашу компанию — простой и эффективный вариант решения любых проблем, связанных с заменой дверного замка. Работы выполняются быстро, профессионально и по доступной цене.
Как врезать замок в межкомнатную дверь
Если купленная межкомнатная дверь не оснащена замком, следует разобраться в его самостоятельной установке. Это позволит не только сэкономить, но и качественно провести все работы. Перед началом установки следует разобраться в инструкции и выбором запорного механизма. Стоит учитывать, что толщина бруса, из которого выполняется стандартная деревянная конструкция, должна быть более 40 мм. Чтобы разобраться, как врезать замок в межкомнатную дверь, следует познакомиться с особенностями процесса.
Особенности замков
Существует несколько распространенных видов запорных механизмов, которые можно устанавливать на межкомнатные двери. Некоторые из них оснащаются ручками, другие – идут по отдельности. Самостоятельные запорные механизмы устанавливаются таким образом – сначала врезается замок, а после этого сдвух сторон полотна проводится монтаж ручек.
Также вместо полноценного замка можно выбрать простые ручки с небольшими запорными устройствами (защелками). Они имеют простую конструкцию, однако работа по их установке представляет собой достаточно сложный процесс. Для монтажа потребуется иметь специальные инструменты.
После приобретения замка можно приступать к установке конструкции. Врезается он достаточно просто. Работу можно выполнить самостоятельно. Процедура не отличается большой сложностью. Не следует спешить в процессе выполнения работ.
Обычно ручка располагается на равном расстоянии от пола и верха дверного проема. Поэтому перед установкой необходимо отмерить от пола 1 м и выполнить разметку. После этого понадобится воспользоваться дрелью. В торце необходимо оборудовать отверстие для замка. Сверло должно иметь диаметр, который равняется толщине корпуса запорного устройства. Глубина определяется длиной запорного устройства.
Затем на торце дверного полотна необходимо отметить место для установки опорной пластины. Для этого на деревянное изделие наносят контур детали. Сначала сверлом необходимо сделать отверстие в том месте, в котором будет оборудована дверная ручка. Сверление необходимо выполнять с большой осторожностью.
Когда сверло покажется с другой стороны полотна, сверление необходимо прекратить. Затем сверление осуществляется с другой стороны. Некоторые умельцы сверлят полотно сразу насквозь. Однако при такой методике можно легко повредить полотно.
После этого на изделие устанавливается замок, а также отмечаются места вкручивания саморезов. По размеченным местам необходимо выполнить отверстия, в которые будут закручены крепежные элементы. Чтобы понять, как выполняется врезка замка в межкомнатную дверь своими руками, стоит узнать о креплении ручки и особенностях работы с дверьми из разных материалов.
Крепление ручки
Для установки ручки необходимо с каждой стороны полотна сначала провести монтаж декоративных накладок. Как только они будут закреплены, можно помещать ручки в подготовленные отверстия.
Сначала фиксируется стержень. Он станет соединительным элементом между дверными ручками. Длина последнего измеряется с использованием линейки.
К полученным отметкам необходимо приложить принимающую накладку, а затем обвести ее карандашом. По контуру можно просверлить отверстия, а при помощи стамески довести его до необходимой формы. Далее монтируется накладка.
Важно! После установки следует проверить, как происходит открытие и закрытие замка. Если возникает необходимость, можно подогнуть язычок накладки.
Такой алгоритм работ по установке замка больше подходит для деревянных конструкций. В нее легко врезать запорное устройств, выбрав любое место двери. Если полотно изготовлено из металла, понадобится выполнить работу по специальному алгоритму. Между коробкой и дверью следует установить уплотнительные элементы.
Отличия дверей из МДФ и металла
Изделия из МДФ отличаются простотой установки. Для работ не потребуется владеть определенными навыками. Также не понадобится изучать теорию монтажа. Достаточно элементарных знаний порядка установки. Брусок внутри двери располагается на высоте 1 метра над полом.
Если не хватает опыта для монтажа такой конструкции, при попытках установить замок можно испортить изделие. Поэтому установка замков в межкомнатные двери из МДФ обычно проводится специалистами, которые обладают большим опытом работ и специальными навыками.
Врезка запорного механизма в металлические конструкции осуществляется только профессионалами. При самостоятельной попытке монтажа замка можно серьезно повредить конструкцию. Такая попытка может обернуться испорченным дверным полотном и поломкой замка. В результате может понадобиться установка новой коробки.
Врезка с использованием фрезера
Ручной фрезер используется для быстрого монтажа запорных устройств и петель. Такой прибор имеет множество различий. Некоторые полагают, что фрезер представляет достаточно большой и сложно управляемый механизм. Однако ручной аппарат достаточно компактен, а также максимально удобен в использовании.
При помощи фрезера подготавливают ниши для замков и петель. Каким образом вырезается паз для замка при помощи фрезера? Для выполнения такой работы необходимо использовать стандартный набор инструментов.
Чтобы установить замок в межкомнатную дверь, потребуется выполнить такие этапы:
Полотно двери при помощи стапеля крепят вертикально в боковом положении. Это нужно для того, чтобы при монтаже не требовалось придерживать дверную конструкцию.
Теперь необходимо разметить место для язычка.
Примерить замок на полотно, чтобы прочерченная линия была по центру высверленного отверстия для язычка. После этого следует отметить нижнюю и верхнюю края планки и замка.
С использованием угольника необходимо провести прямые линии на торце двери.
Вставляем во прибор другую фрезу, которая будет подходить по размерам планки. После этого выполняется отверстие по центру размеченного места.
Затем в двери высверливается, а затем выбивается древесина. Туда необходимо вставить замок, а затем установить ручки.
Если фрезера нет, можно обойтись и стандартными инструментами. В процессе такой работы выполняется аккуратная дыра, в которую и будет помещен запорный механизм. Кроме ремонта и врезки замков может понадобиться полная замена запорного механизма. Как разобрать замок межкомнатной деревянной двери? Если дверь выполнена из МДФ, процесс будет достаточно простым. Главное – точно подобрать замок, который подойдет под размеры уже созданных углублений.
Как видно, установка замка в межкомнатную дверь проводится достаточно просто. Для работы потребуется иметь фрезер или стандартный набор инструментов. Во время установки замка требуется соблюдать особую осторожность. Необходимо аккуратно выполнять углубление в дверном полотне.
Чтобы все работы прошли быстро, следует тщательно подготовиться к монтажу – собрать необходимые инструменты, подобрать материалы. Также следует учесть основные правила при работе с деревянными конструкциями. К примеру, не следует сверлить отверстие для ручек сразу насквозь. Лучше выполнить их с двух сторон.
Врезка замков в межкомнатные двери с выездом мастера г. Новосибирск
Все чаще хозяева предпочитают устанавливать замки на межкомнатные двери. Фурнитура выполняет не только защитную, но и эстетическую функцию. Деревянное полотно легко повредить, если операцию выполняет непрофессионал. Компания ZamMaster предлагает услуги по врезке замка в межкомнатные двери. Компетентные сотрудники сделают заказ качественно и в сжатые сроки.
Почему следует избегать самостоятельной врезки замков в межкомнатные двери?
Некоторые хозяева считают, что если самостоятельно выполнять монтаж дверной фурнитуры, то смогут сэкономить средства. На самом деле врезка замка в межкомнатную дверь – операция деликатная, которую лучше доверить профессионалам. Внутренние дверные полотна выполнены из более хрупких материалов, чем входные. В результате неумелых действий можно деформировать или испортить конструкцию.
В случае, когда в двери изначально не предусматривался замок, его установка станет непростой задачей. Помимо непосредственно монтажа, требуется рассчитать место для фурнитуры и учесть другие важные нюансы. Качественно врезать замок в межкомнатную дверь мастер сможет с минимальными временными затратами.
Работа по установке запоров требует умений в столярном мастерстве и наличия необходимых инструментов. Во многих случаях приобретение материалов, которые понадобятся для монтажа, может обойтись гораздо дороже, чем довериться профессионалу. Поэтому экономическая выгода от самостоятельной установки дверных замков находится под большим вопросом.
Этапы монтажа врезного замка в межкомнатную дверь
После выезда по заявке мастер, как правило, начинает с визуального осмотра двери, который поможет определить порядок действий для установки.
В большинстве случаев в первую очередь определяется положение ручки. Далее подготавливается отверстие для ручки и дверное полотно к монтажу замка или защелке. Последний этап заключается в регулировке запора для комфортного использования.
Следует учитывать, что врезка замка в межкомнатную дверь, цена на услугу относительно невысокая, выполненная профессионалом не только займет меньше времени, но и обеспечит долговечность использования фурнитуры. Для того чтобы обеспечить качество результата, требуется соблюдать точность в замерах. Кроме того, учитываются особенности и неровности поверхностей стен и потолка, которые могут повлиять на смещение дверной коробки.
Все этапы монтажа согласовываются с заказчиком, при необходимости вносятся коррективы. Специалисты ZamMaster всегда учитывают пожелания клиентов. На стоимость врезки замка в межкомнатную дверь влияют различные характеристики. Но клиенты нашей компании могут быть уверены, что получат самые выгодные предложения для жителей г. Новосибирск и области.
Врезной замок: достоинства конструкции
Для межкомнатных дверей все чаще используются врезные замки, независимо от особенностей помещений. Конструкции встречаются в квартирах, загородных коттеджах, на дачах. Их преимущество заключается в том, что они незаметны и отлично вписываются в дизайн практически любого дверного полотна. При этом врезные замки отличаются высокой функциональностью. Дверь, которая плотно закрывается, будет защищать помещение от шума и сквозняков.
Наши специалисты выполняют монтаж врезных замков с захлопывающимися механизмами, используемыми для гостиной и прихожей. На то, сколько стоит врезать замок в межкомнатную дверь, влияет несколько факторов, в том числе срочность и сложность выполняемых работа. Для расчета точной суммы обратитесь к нашим сотрудникам, которые дадут подробную консультацию по цене услуги.
Наши специалисты дают гарантию на все выполняемые виды работ. Клиенты компании могут быть уверены, что цена на услуги положительно соотносится с ее качеством. Для постоянных клиентов у нас существует гибкая система скидок. Мы заключаем договоры с организациями на длительное плодотворное сотрудничество. Специалисты ZamMaster имеют большой опыт в установке замков в межкомнатные двери, что позволяет говорить о том, что конструкция прослужит не один год благодаря высокому качеству предоставляемых услуг.
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками?
Купили межкомнатную дверь без замка? Не беда!
Мы расскажем, как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками.
Прежде всего, нужно будет измерить ширину вертикального бруска новой межкомнатной двери и купить врезной замок.
Следует знать, что толщина вертикального бруса вашей двери должна быть не менее 40 мм, в ином случае замок не имеет смысла врезать.
Замки для межкомнатных дверей бывают разными.
Есть замки, которые идут отдельно от ручек, а есть вместе с ручками.
Отдельные замки устанавливаются в таком порядке: сначала врезают замок, а затем с внутренней и внешней стороны двери устанавливают ручки.
Есть в продаже простые закрывающиеся механизмы: ручки-защелки.
Несмотря на простую конструкцию ручек-защелок, их врезка — довольно сложное, проблематичное дело, так как для этого требуются специальные инструменты и наличие опыта.
Видео:
После того как вы приобретете замок можно начинать его установку.
Врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно — несложно, главное при этом соблюдать аккуратность и не спешить. Итак, приступаем к врезке замка.
Обычно дверную ручку располагают посередине двери, поэтому отмеряем от пола один метр и размечаем место для дверной ручки.
Дальше берем дрель, подбираем перьевое сверло и высверливаем в торце двери отверстие для врезки замка.
Диаметр сверла должен равняться толщине замка, а глубина высверливаемого отверстия – длине замочного механизма.
Затем на торце двери размечаем параметры опорной пластины замка и по этому контуру выбираем с помощью стамески ровную площадку.
Перьевым сверлом сверлим отверстие там, где будет дверная ручка. Сверление выполняем осторожно и аккуратно.
Как только острие центра сверла появится с другой стороны межкомнатной двери, сверление прекращается.
Предлагаем вам также посмотреть данное познавательное видео.
Видео:
Используя в качестве центра полученное отверстие, производим дальнейшее сверление с противоположной стороны двери.
Некоторые домашние мастера сразу просверливают дверь насквозь, но такое сверление может повредить дверное полотно.
Теперь, на подготовленное место ставим замок и размечаем отверстия под саморезы. По разметкам просверливаем отверстия и куда закручиваем саморезы, крепящие замок.
Как видите, установка замков в межкомнатные двери не такое, уж сложное дело, осталось всего лишь вставить ручку и установить накладку для дверного язычка.
Крепим ручку
Для крепления дверной ручки с обеих сторон двери устанавливаем декоративные накладки и крепим их саморезами.
Фиксируем стержень, имеющий шестигранное или квадратное сечение, который будет соединять дверные ручки с обеих сторон двери.
Закрываем межкомнатную дверь и отмечаем на дверном косяке положение замочного язычка.
Длину язычка измеряем линейкой. Затем эти размеры переносим на дверной косяк.
К нанесенным отметкам прикладываем принимающую накладку и обводим ее карандашом.
По этому контуру высверливаем отверстия и с помощью стамески доводим до нужной формы посадочное место для накладки.
Устанавливаем накладку на место и крепим ее саморезами. Вот и все.
Напоследок проверяем, как открывается и закрывается дверной замок, и при необходимости подгибаем язычок накладки, или переставляем ее.
Весь вышеописанный процесс врезки замка более всего подходит для простой деревянной двери.
В деревянную дверь замок можно легко врезать в любое удобное место, тогда как двери из других материалов требуют особого подхода.
Особенности дверей из МДФ
Например, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь из МДФ, нужно владеть определенным опытом и теоретическими знаниями.
Ведь в дверях из МДФ дополнительный деревянный брус расположен строго на метровой высоте от пола, остальная часть дверного полотна полая.
И если вы по неопытности попытаетесь установить замок на другой высоте, то можете безнадежно испортить дверное полотно.
Поэтому врезку замков в двери из МДФ лучше всего доверить профессионалам, у которых и опыта больше и инструменты специальные есть.
Особенности металлических дверей
Врезка замков в металлические двери производится только профессиональными сервисными центрами.
Самостоятельная попытка установки замка не имеет никакого смысла, только зря потеряете время, и к тому же некачественная работа может привести к поломке замочного механизма, отчего потребуется полная его замена.
Врезка замка фрезером
С помощью ручного фрезера можно быстро осуществить врезку дверных петель и замка прямо на месте установки двери.
Ручные фрезеры бывают разных типов, но для врезки замков чаще всего используют универсальный погружной фрезер.
Врезать замок в межкомнатную дверь фрезером может даже неопытный человек, впервые взявший эту технику в руки.
Видео:
Многие, услышав слово «фрезер» думают, что это громоздкий дорогой станок, но на самом деле это компактная вертикальная машина, удобная в ручном применении.
С помощью фрезера можно вырезать желоб, паз любой формы, выровнять края заготовки, вырезать фигурные профили, подготовить ниши для петель и замков и т.д.
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками с помощью фрезера?
Для этого кроме фрезера с набором фрез нужны еще такие инструменты: шуруповерт, дрель, рулетку, угольник, молоток и стамеску.
Дверное полотно с помощью стапеля закрепляют в вертикальном положении на боку.
Это необходимо для того, чтобы в процессе установки замка не приходилось постоянно поддерживать дверь.
После чего выполняем все вышеописанные этапы врезки замка: делаем разметку для язычка замка.
Замок прикладываем к дверному полотну, так чтобы отмеченная линия проходила по центру просверленного отверстия под язычок и отмечаем карандашом верхнюю и нижнюю часть планки, а также корпуса замка.
Затем, с помощью угольника проводят прямые линии на торце двери. Ручным фрезером выбирают углубление для замочного механизма.
Чтобы не срезать фрезером больше чем необходимо, на внешнюю сторону разметки сверху и снизу в качестве ограничителя наклеивают малярную ленту.
Далее вставляем во фрезер другую фрезу, подходящую по размеру планки, настраиваем необходимую глубину соответствующую толщине планки и аккуратно делаем углубление по центру.
Подготавливаем гнездо под корпус замка: строго по центру разметки по длине замка проводим фрезером прямую линию.
С помощью дрели и перьевого сверла высверливаем по прямой линии отверстия, берем молоток и стамеску и выбираем остатки древесины.
Выравниваем стенки полученного посадочного места для замка, проверяем – проходит ли в него замок и начинаем устанавливать замок и ручки так же, как описано выше.
Многие хоть раз, но все-таки сталкивались с такой проблемой — поломка замочного механизма. В этих случаях требуется профессиональный ремонт замков дверей.
Обычно ремонт замкам требуются тогда, когда вы нечаянно захлопнули дверь, а ключи остались в квартире, или же и вовсе потеряли ключи.
Тогда, чтобы попасть домой, замок приходится взламывать, после чего его нужно будет ремонтировать, а то и замена замка в двери.
Видео:
Нередко случаются и такие ситуации: при открывании замка ключ вдруг ломается и его часть остается в замке.
В таком случае замок придется разбирать, и если дверь металлическая, то это по силам только специалистам.
Если межкомнатная дверь сделана из дерева и оборудована несложным замочным механизмом, то с ремонтом можно справиться самостоятельно. Перед извлечением замка следует внимательно изучить дверное полотно, чтобы в процессе извлечения замка не повредить его.
Врезка замка без фрезы
Если у вас нет фрезера, и нет возможности его приобрести, то не переживайте – врезать замок в межкомнатную дверь без фрезы — вполне возможно.
Для этого понадобятся простые инструменты, которые всегда есть у домашнего мастера.
Правда в некоторых случаях без фрезы все же не обойтись, например, в процессе врезки замка-защелки.
Для таких замочных механизмов приходится делать аккуратную дыру, куда и будет устанавливаться замочная скважина.
Кроме врезки и ремонта замков иногда требуется полная замена замков в двери.
Замена замка необходима в тех случаях, когда вы потеряли ключи или их украли.
В этих случаях есть опасность, что кто-то может ими воспользоваться и несанкционированно проникнуть в квартиру. Также замена замков необходима, если вы въехали в только что приобретенную квартиру, или от вас съехали квартиранты.
Видео:
Замена замков позволит вам не опасаться, что в ваше отсутствие кто-нибудь может забраться в ваше жилище.
В деревянных дверях или дверях из МДФ замки можно заменить самостоятельно, главное правильно подобрать новый замок, подходящий по размерам старых углублений.
В ином случае вам придется вновь углублять нишу для замка.
В металлических и пластиковых дверях замену замков производят только сервисные центры.
Замок для внутренней двери сарая — простой способ обеспечить конфиденциальность
Независимо от того, добавляли ли вы дверь сарая недавно или она была у вас какое-то время, возможности добавления конфиденциальности к дверям сарая очень ограничены. National Hardware с гордостью представляет новейший замок для внутренней двери сарая — простое решение, которое мгновенно обеспечит конфиденциальность вашей двери сарая.
Рекомендации по установке дверного замка сарая Выберите вашу комнату
(идеально подходит для вашей ванной комнаты, спальни или домашнего офиса)
Если вы устали от смотровых кабинок в ванной в холле или хотите добавить раздвижную дверь сарая в свою главную спальню, но боитесь отсутствия уединения, это оборудование для запирания дверей сарая — ответ на вашу проблему.В отличие от других замков, представленных на рынке, этот замок можно установить с любой стороны раздвижной, проходной, двустворчатой или карманной двери. Это обеспечивает универсальную установку в различных помещениях и конфигурациях.
Одно из лучших качеств этого замка — его механизм аварийной разблокировки. Большинство замков на рынке требуют, чтобы вы полностью удалили раздвижную дверь, если вы заперты или выйдете. Эта аварийная разблокировка устраняет беспокойство о том, что маленький ребенок или пожилой взрослый будут заблокированы или выйдут из дома.Она работает как стандартная дверь и требует, чтобы небольшой шестигранный инструмент был вставлен в запорную планку, чтобы мгновенно открыть замок внутренней двери сарая.
Выберите вашу отделку
Обладая элегантным современным дизайном, этот секретный замок для двери сарая не нарушит неповторимый стиль вашей двери, а просто добавит функциональности. Если вы хотите создать тихую работу из домашнего офиса или хотите, чтобы вас не отвлекали в ванной, этот замок подойдет для любого помещения.Не нужно позволять вашей конфиденциальности мешать вашему стилю.
Не нарушая эстетики вашей внутренней комнаты, этот сдержанный замок для двери сарая, доступный в высококачественной отделке, такой как матовый черный, матовое золото и сатинированный никель, дополнит любой уникальный дизайн двери.
Верните свою конфиденциальность
Замок прост в установке и требует небольшого опыта установки. Благодаря простым инструкциям по установке и пошаговым видеороликам всего за 30 минут этот дверной замок сарая поможет восстановить столь необходимый порядок в вашем пространстве.
Как установить дверной замок сарая
Время выполнения: Менее 30 минут
Уровень: Средний
Инструменты:
Карандаш
Крестовая отвертка
электрическая дрель
рулетка
сверло 3/32 дюйма
кольцевая пила или лопата 1-1 / 4 дюйма
Необходимые материалы:
Обратите внимание, это только для иллюстрации двери, устанавливаемой снаружи.Для получения полного руководства посетите наш веб-сайт по адресу https://www.national-hardware.com/barn-door-hardware
Шаг 1. Закрепите защелку двери сарая
Во-первых, убедитесь, что ваша раздвижная дверь правильно повешена, и убедитесь, что есть хотя бы один дюйм перекрытия между деревянной дверью и рамой. Теперь по установке замка. Сначала поместите защелку на край дверной коробки, который ближе всего к двери, и убедитесь, что защелка стоит ровно.
Затем разметьте и просверлите направляющие отверстия для фиксатора.
Убедитесь, что выступ защелки прилегает к стене и раме. Теперь прикрепите защелку к дверной коробке прилагаемыми шурупами. Затяните их вручную отверткой.
Шаг 2: Подготовьте дверь сарая для фиксации болта
Пришло время подготовить дверь.
Начните с выдвижения болта защелки, вдавив его и отпустив.
Затем закройте дверь и отметьте центр удара на двери. Убедитесь, что расстояние от центра удара до края двери составляет не менее одного дюйма.
Вы будете использовать эту отметку в качестве ориентира при просверливании пилотного отверстия.
Теперь просверлите половину двери. Проделайте отверстие с другой стороны, чтобы дерево не раскололось.
Шаг 3: Установите Lock Strike
На этом этапе вы установите удар через дверь так, чтобы фланец был направлен в сторону от защелки, как показано ниже.
Затем втяните задвижку защелки, нажав на нее. Затем медленно закройте дверь и убедитесь, что ударник не сталкивается с втянутым фиксатором.
Если это так, вам нужно будет удерживать ударный фланец, поворачивая ударный цилиндр по часовой стрелке, чтобы укоротить его до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться.
На этом этапе вы установите удар через дверь так, чтобы фланец был направлен в сторону от защелки, как показано ниже.
Затем втяните задвижку защелки, нажав на нее. Затем медленно закройте дверь и убедитесь, что ударник не сталкивается с втянутым фиксатором.
Если это так, вам нужно будет удерживать ударный фланец, поворачивая ударный цилиндр по часовой стрелке, чтобы укоротить его до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться.
Шаг 4. Установите накладку Strike на замок
А теперь завершим забастовку установкой накладки и кольца. Затяните цилиндр вручную, чтобы завершить установку.
Шаг 5. Протестируйте аварийную разблокировку
Одной из лучших особенностей этого замка является кнопка аварийного отпирания, которая дает вам доступ к двери снаружи, если она случайно заперта ребенком.
Проверьте это, чтобы убедиться, что привод выдвигается достаточно далеко, чтобы выдвинуть и втянуть фиксирующий болт.
Если он не сильно ударяет, вам нужно отрегулировать фланец удара.
Затем нажмите и удерживайте кнопку аварийной разблокировки, чтобы выдвинуть привод, а затем удлините его, повернув против часовой стрелки. Затем переместите зажим в канавку дальше назад на валу привода.
Закончите, повернув лицевую часть привода по часовой стрелке, пока она полностью не затянется.
Чтобы задействовать аварийную разблокировку, вставьте шестигранный ключ.
Шаг 6: Установите ручку фиксатора
Теперь давайте установим ручку защелки и закрепим ее винтом.
Это простая в использовании ручка, позволяющая запирать и отпирать дверь изнутри.
Шаг 7. Наслаждайтесь покоем и уединением
Дверной замок National Hardware Barn Door Lock прост в установке и даже в использовании.
Это идеальный способ сохранить элементы дизайна, которые вам нравятся в дверях сарая, добавляя при этом уединение и возможность расслабиться.
Часто задаваемые вопросы
Где установить дверной замок сарая?
Замок можно установить с любой стороны двери.В зависимости от того, где находится ваша дверь (внутри или снаружи комнаты), будет определяться ее размещение. Защелка должна быть обращена к двери, чтобы она могла зацепиться за удар.
Что мне делать, если у меня нет 1-дюймового перекрытия двери сарая для установки замка?
Вы можете отрегулировать дверь коровника, переместив ограничитель двери с помощью шестигранного ключа на направляющей National Hardware на один дюйм за рамой.
Можно ли установить это на замок на двустворчатые или карманные двери?
Да, этот замок можно установить на деревянные раздвижные, двустворчатые и карманные двери.
Внутренние дверные замки сараев от National Hardware ™
Подробнее о фурнитуре для дверей сарая
ПОСТРОЕН НА ВДОХНОВЕНИЕ
Твои друзья,
Национальное оборудование
Как установить замок с ригелем на дверь без вырезов | Домашние руководства
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 13 мая 2021 г.
Даже если у вас есть надежная ручка на входной двери, вы будете чувствовать себя в большей безопасности, если укрепите ее засовом.Все входные двери вашего дома должны иметь засовы — даже те, которые ведут в гараж или на закрытую террасу. Пока у вас нет стальной двери, установка засова — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, в том числе сделать вырез для долбления в забастовке. Ригели часто поставляются с замками как часть набора, но если вам нужно купить новый, убедитесь, что он соответствует существующей ручке.
Выньте ригель из упаковки и выньте инструкцию с шаблоном для разметки отверстий на двери.Сложите этот шаблон по краю двери как минимум на 6 дюймов выше дверной ручки. Отцентрируйте отверстие для ствола по краю дверцы.
Отметьте центр отверстия для ствола на краю двери шилом, затем отметьте центр отверстия для засова на лице, — поручает Этот Старый Дом. Удалите шаблон.
Вставьте кольцевую пилу размера, указанного производителем, в сверло, отцентрируйте пилотное сверло на отметке и просверлите наполовину торцевую поверхность.Когда пилотное сверло появится с другой стороны двери, прекратите сверление и закончите отверстие с этой стороны, чтобы не расколоть дерево. Просверлите отверстие в краю двери лопаткой указанного размера.
Насухо вставьте узел ствола в отверстие на краю двери. Вдавите ее до упора и обведите карандашом контур пластины на краю дверцы. Снимите ствол и долото по контуру, чтобы сделать паз для пластины.Он должен быть примерно 1/4 дюйма в глубину.
Замените цилиндр и просверлите направляющие отверстия для винтов сверлом 1/8 дюйма. Прикрепите ствол к двери винтами из комплекта засова с помощью отвертки Phillips.
Разделите две половинки фиксатора, вставьте штифт на одну из них через цилиндр и наденьте вторую половину на штифт. Сдвиньте половинки вместе и проверьте замок. Если работает, скрутите половинки винтами из комплекта.
Нанесите немного помады на конец засова, закройте дверь и поверните замок. Когда вы откроете дверь, положение засова будет видно на косяке. Отцентрируйте ответную планку над отметкой и обведите ее контур, затем снимите ее и просверлите 1-дюймовое отверстие с центром в контуре и глубиной около 1 дюйма.
Вырежьте паз для пластины, советует Family Handyman, затем просверлите направляющие отверстия для винтов и закрепите их прилагаемыми винтами.
Вещи, которые вам понадобятся
Awl
Сверло
Кольцевая пила
Лопата
Карандаш
Долото
0002
Сверло 8 дюймов
Отвертка Phillips
Губная помада
Лопаточное сверло 1 дюйм
Наконечник
Обычно для установки фиксатора и 1-дюймовая лопатка для сборки ствола, но у вас могут быть другие требования, поэтому ознакомьтесь с инструкциями.
Измерьте толщину двери перед началом работы и используйте отметки на шаблоне для двери такой толщины.
Как установить Lockset
Детали проекта
Навык
1 из 5
Легко
Сверление отверстий и прорезание пазов требует тщательной компоновки и терпения, но, по крайней мере, здесь нет тяжелой работы.
Стоимость
От 25 до 75 долларов за средний набор замков, хотя некоторые модели стоят вдвое дороже
Расчетное время
1-2 часа
Планируете ли вы капитальный ремонт или хотите быстро провести косметический ремонт, смена замков на дверях в вашем доме может сделать существенное, но тонкое заявление о вас.Наборы замков бывают самых разных стилей и отделок, но все они работают одинаково, и их довольно просто установить самостоятельно.
Если вы покупаете несколько замков с ключом и не хотите, чтобы в кармане были разные ключи, попросите слесаря перепрограммировать все замки одной и той же марки для использования одного и того же ключа. Если вы смешиваете бренды, посоветуйтесь с мастером по замкам — некоторые могут иметь одинаковые ключи, а некоторые нет.
Вот, Этот старый дом Мастер-плотник Норм Абрам показывает, как установить замок. Если вы заменяете комплект замков или устанавливаете новый в предварительно просверленную дверь, установка не займет более 15-20 минут.Если вам нужно просверлить отверстия, дайте себе час или два.
Шаг 1
Установка замка
АНАТОМИЯ
Двумя важными переменными при установке набора замков являются высота ручки над чистым полом и задняя часть — расстояние от центра ручки до ближнего края двери. Большинство ручек удобно расположены на высоте 36 или 38 дюймов над полом; проверьте высоту других ручек в доме и следите за тем, чтобы она была одинаковой.
Backset обычно имеет размер 2 3/8 дюйма для внутренних дверей и 2 3/4 дюйма для наружных дверей. Точка, в которой пересекаются высота ручки и размеры заднего расстояния, представляет собой центр лицевого отверстия , круглого отверстия, в котором находится замок. Второе отверстие, краевое отверстие , содержит узел защелки. Большинство комплектов замков поставляются с картонным шаблоном , который помогает выровнять два отверстия. Проверьте шаблон на диаметры отверстий замка и выберите сверла соответственно.
Шаг 2
Подготовить дверь
Фото Дэвида Кармака
Откройте дверь наполовину и постучите по двум прокладкам (по одной с каждой стороны) между полом и нижней частью двери, чтобы удерживать ее.
Отмерьте 36 дюймов от чистого пола (или высоту других ручек в доме) и отметьте край двери.
Продлите эту отметку квадратом по краю двери и на 3 дюйма на одной стороне.
Шаг 3
Отметьте лицо
Фото Дэвида Кармака
Оберните картонный шаблон, поставляемый с замком, вокруг края двери. Совместите его центральную линию с линией, нарисованной на шаге 2.
Пробейте гвоздем (или шилом) центр торцевого отверстия шаблона. Это отмечает центр торцевого отверстия на двери.
Сделайте то же самое с краевым отверстием шаблона, чтобы отметить центр краевого отверстия на двери.Удалите шаблон.
Шаг 4
Просверлить торцевое отверстие
Фото Дэвида Кармака
Поместите пилотное сверло кольцевой пилы на отметку торцевого отверстия и просверлите пилотное отверстие. Остановитесь, когда зубья пилы коснутся поверхности двери.
Убедитесь, что все зубья пилы равномерно касаются поверхности, затем просверлите отверстие. Периодически снимайте кольцевую пилу, чтобы очистить пропил от опилок. Остановитесь, когда кончик пилотной коронки прорвется.
На противоположной стороне двери совместите кольцевую пилу с предварительно сделанным пилотным отверстием и завершите сверление торцевого отверстия.
Шаг 5
Просверлить краевое отверстие
Фото Дэвида Кармака
Поместите кончик лопаточной коронки 7/8 дюйма на отметку краевого отверстия, сделанную на шаге 3.
Просверлите край двери на средней скорости, пока кончик сверла не войдет в торцевое отверстие.
Уменьшите давление на сверло, чтобы не вырвать лишнюю древесину, и завершите сверление краевого отверстия.
Шаг 6
Надписать пластину защелки
Фото Дэвида Кармака
Вставьте узел защелки в краевое отверстие. Убедитесь, что скос защелки обращен к дверному косяку.
Обведите прямоугольную пластину защелки на край двери с помощью канцелярского ножа, затем снимите узел.
Шаг 7
Отрежьте защелку
Фото Дэвида Кармака
Зубилом прорежьте по контуру на столько, сколько будет толщина пластины. Затем долотите на одинаковую глубину каждые 1/8 дюйма между верхом и низом контура пластины.
Поверните долото скосом вниз и удалите отходы, работая от середины кнаружи. При вставке в готовый паз пластина должна быть заподлицо с краем двери.
Шаг 8
Установите фиксатор в сборе
Фото Дэвида Кармака
Снова вставьте защелку в сборе и отметьте отверстия для винтов на пластине защелки внутри паза. Снимаем сборку.
Просверлите направляющие отверстия для двух винтов пластины с помощью сверла 3/32 дюйма, затем снова вставьте узел и прикрутите его на место.
Проденьте внешнюю ручку со шпинделем через торцевое отверстие и защелку в сборе.Затем установите внутреннюю ручку на шпиндель.
Ввинтите крепежные винты вручную. Плотно затяните их отверткой.
Шаг 9
Макет врезной ответной планки
Фото Дэвида Кармака
Закройте дверцу так, чтобы защелка коснулась края дверного косяка. Отметьте косяк посередине защелки.
Продлите эту отметку квадратом через косяк до упора.Отметьте середину этой линии.
Шаг 10
Просверлить врезку в запорной пластине
Фото Дэвида Кармака
Используйте лопаточное сверло 7/8 дюйма, чтобы просверлить два частично перекрывающихся отверстия глубиной 5/8 дюйма с центром выше и ниже средней точки (вставка). При необходимости выровняйте стороны паза стамеской.
Шаг 11
Установите запорную пластину
Фото Дэвида Кармака
Удерживая запорную планку над пазом, надрежьте его контур канцелярским ножом.
Используя технику, описанную в шагах 6 и 7, вырежьте паз на такую глубину, как толщина ударной планки.
Просверлите направляющие отверстия для двух винтов ответной планки с помощью сверла 3/32 дюйма, затем прикрутите пластину на место.
Совет: Если паз слишком глубокий, отрежьте картонную прокладку, чтобы поверхность пластины была заподлицо с краем дверцы.
Дополнительные ресурсы по безопасности дома:
Как заменить замок с ригелем с ключом
Как заменить замок ригеля с ключом
25.03.2019 16:06
Домовладельцы полагаются на засовы как на дополнительный источник безопасности для предотвращения нежелательных вторжений и ограблений.Хотя замки входных дверей обеспечивают защиту, они не обеспечивают надежных мер безопасности, таких как засов, который взломщику труднее взломать. По данным Статистического управления юстиции, в 2016 году в домохозяйствах было совершено 15,9 миллиона преступлений против собственности, что составляет около 119 на 1000 домов. С замком с засовом вы можете предотвратить попадание вашего дома в статистику.
Ригель
использует поворотную ручку без пружины и открывается поворотом цилиндра подходящим ключом. Замки имеют длинные стержни, которые прикрепляются к внутренней и внешней половине ригеля, который ввинчивается во внутреннюю поверхность двери.
При определенных обстоятельствах замки с ригелем могут поворачиваться с трудом или могут работать некорректно. Если он не работает должным образом, рекомендуется заменить ригельный замок. Независимо от того, устанавливаете ли вы или заменяете замок, жизненно важно перейти с ригеля с внутренней защелкой на замок с ключом. При замене устройства не потребуются дополнительные отверстия в дверце, в отличие от установки нового устройства.
Когда пора заменять засов
Засовы вступают в игру каждый раз, когда домовладелец открывает свою дверь — и, как вы можете себе представить, постоянное использование вызовет проблемы с устройством.Обратитесь к следующему списку, чтобы понять, когда замена засова является наиболее подходящей.
Ежедневный износ тупика способствует слабости безопасности вашего дома и упрощает взлом замка грабителям. Износ может означать что угодно, от потускнения и ржавчины до старого и изношенного до такой степени, что его трудно открыть. Со временем произойдет естественная коррозия элементов, из-за чего вам будет сложно открыть тупик с помощью ключа. Если он не работает должным образом, замена устройства как можно скорее — правильный выбор.
При обнаружении взлома необходимо заменить все замки — как дверные, так и засовы. Чрезмерное повреждение замков может подвергнуть домовладельцев высокому риску повторного вторжения, а неисправные замки могут оставить вас вне дома.
Если ваши ключи потеряны или украдены, сразу заменит наружные замки с ригелем, а затем внутренние замки в порядке важности. Если вы случайно потеряли ключи, возможно, стоит приобрести кодовый замок. Кодовый замок позволяет открывать дверь с помощью кода, и большинство устройств также имеют функцию замка с ключом для адекватного резервного копирования.Вы можете изменить комбинацию, когда это необходимо, или если вы думаете, что кто-то другой может иметь доступ к вашему ключу.
Переезд в новый дом или получение нового соседа по комнате требует улучшенной защиты путем замены замков. Лучше перестраховаться, чем сожалеть, независимо от того, доверяете ли вы своему соседу или предыдущему соседу по комнате.
При повреждении штифтов и штифтов в замке ригеля замена блока может помочь снизить затраты на ремонт каждой детали.
В большинстве случаев, когда с засовом возникают серьезные проблемы, лучше заменить весь блок, чем ремонтировать, потому что это более безопасный вариант и обеспечивает наиболее надежные результаты. Однако бывают случаи, когда домовладельцы могут улучшить замки, выполнив несколько простых действий.
Дверные петли часто смещаются из-за ежедневного использования, что может привести к смещению ригеля и ответной планки. Когда они больше не совмещены, вы можете с легкостью вернуть их на место. Постоянное использование ригеля с ключом спиливает ключ и приводит к его износу.Когда это произойдет, вы можете заменить ключ или использовать запасной. Если новый ключ не решает проблему открывания засова, вы можете использовать WD-40 в пазе для ключа, чтобы уменьшить трение.
Инструменты, необходимые для работы
Общие инструменты, которые понадобятся домовладельцам для установки или замены ригельного замка, следующие:
Ригель протестирован на соответствие критериям второго или более высокого уровня Американского национального института стандартов. ANSI — это организация, которая наблюдает за стандартами в развитии различных отраслей.Различные классы ANSI проходят различные испытания и спецификации.
Сверло для просверливания отверстия под винты. Однако вам не понадобится инструмент, если вы заменяете ригель, потому что отверстия уже будут.
Отвертка с плоской головкой для снятия и затяжки винтов.
Кольцевая пила для вырезания отверстия под засов. Вам нужно будет начать с одной стороны двери и просверлить до конца, а затем просверлить с другой стороны, чтобы уменьшить раскалывание.Используйте кольцевую пилу только в том случае, если вы устанавливаете новый ригель или вам нужно увеличить площадь.
Смазочные материалы для металла помогают деталям перемещаться одним плавным движением.
Отвертка Phillips для извлечения и закрепления винтов.
Лопаточная насадка для создания отверстия в боковой части двери для болта, если его еще нет.
Долото по дереву , чтобы удалить лишнюю древесину и сделать паз, если вы устанавливаете новый блок.
Если вы устанавливаете тупиковый замок на двери в качестве нового устройства, вам понадобятся все инструменты, показанные выше.Однако, если вы заменяете засов, вам понадобится только замок, отвертка и смазка для облегчения процесса. Очень важно, чтобы тупик был совмещен с цилиндрами, винтами и запорными пластинами.
Как правильно выбрать засов
Выбор лучшего засова для вашего дома зависит от требуемого уровня безопасности. Выбранный вами тупик как одна из первых линий защиты от вторжений должен отвечать всем вашим требованиям. Обратитесь к следующему руководству, чтобы помочь вам выбрать правильную меру безопасности.
Тупиковый блок между одноцилиндровым и двухцилиндровым
Одноцилиндровый ригель позволяет запирать и отпирать дверь изнутри дома поворотом большого пальца. Напротив, засов с двойным цилиндром требует, чтобы домовладельцы использовали ключ для управления дверью как изнутри, так и снаружи. В то время как оба типа цилиндров функционируют как первоклассные меры безопасности, двухцилиндровый замок обеспечивает максимальную защиту, потому что есть только один способ открыть дверь по сравнению с двумя.
Домовладельцы также должны использовать двухцилиндровый блок для двери с окнами. В случае, если грабитель пробивает стекло, он может открыть дверь изнутри с помощью одноцилиндрового ригеля. Но с дублем устраняет опасность.
Преимущество одноцилиндрового агрегата может помочь вам в экстренных случаях, когда вам необходимо немедленно покинуть дом. С помощью одного ригеля вы можете открыть дверь изнутри и избежать любой опасности. Для сравнения: тупиковый замок с двойным цилиндром потребует от вас открывать дверь ключами — а в экстренной ситуации у вас не будет времени возиться или забыть, где находятся ваши ключи.
Оба варианта обеспечивают безопасность вашего дома премиум-класса — ваше решение просто зависит от того, что вам удобнее использовать.
Цифровая клавиатура и тупиковые ситуации с клавишным управлением
У вас также есть выбор между засовом клавиатуры и тупиком с ключом. Хотя оба звучат одинаково, один открывает вашу дверь после того, как вы набираете правильный код, а другой полагается на физический ключ, чтобы попасть в ваш дом.
Ригели
для цифровой клавиатуры долговечны в том смысле, что они не изнашиваются от чрезмерного использования клавиш.Нажатие нескольких кнопок создает меньшее трение внутри устройства по сравнению с клавишей. Устройства также защищены от взлома и выдерживают взлом лучше, чем традиционные замки. Около 95 процентов вторжений в дома требуют проникновения с применением силы, независимо от того, решает ли грабитель разбить окно, взломать замок или выломать вашу дверь. Цифровая блокировка клавиатуры увеличивает шансы на безопасность вашего дома.
И, конечно же, клавиатура устраняет проблему потери ключа вами или членом семьи. С другой стороны, засовы с ключом обеспечивают повышенную безопасность по сравнению со средним дверным замком, и вам никогда не придется запоминать пароль.Опять же, оба варианта — невероятные решения по сравнению с обычным дверным замком, но вам решать, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.
Варианты засовов из оборудования премиум-класса
Premium Hardware предлагает следующие варианты засовов из латуни, никеля, белой или масляной бронзы.
Цифровая клавиатура одноцилиндровый ригель
Одноцилиндровый ригель цифровой клавиатуры с функцией дистанционного управления
Ригель замков многоточечный
Современный ригель
Ригель латунный низкопрофильный
Ригель латунный низкопрофильный двухцилиндровый
Низкопрофильный ригель из античного никеля
Комбинированный набор для засова и прохода
Болт с регулируемым ригелем
В Premium Hardware мы тестируем наши замки с засовом на соответствие стандартам ANSI второго уровня, гарантируя домовладельцам прочные и надежные устройства.
Замена ригеля
Замена ригеля включает три возможных сценария — установка нового ригеля, замена старого или замена дверного замка. Хотя каждая из них приводит к одному и тому же результату наличия более надежной блокировки, в каждой ситуации свой процесс.
Как установить новый засов
Если вы устанавливаете ригель впервые, отметьте контрольные точки, чтобы вырезать соответствующее отверстие.Новый тупик должен быть примерно на шесть дюймов выше дверной ручки.
С помощью кольцевой пилы прорежьте отверстие для засова, пока пилотная коронка не достигнет другой стороны двери.
Затем сделайте отверстие в боковой части двери, используя 7/8-дюймовую лопаточную коронку для болта.
Чтобы лицевая панель находилась заподлицо с дверью, а не зацеплялась, используйте стамеску по дереву, которая прорежет область для правильной установки.
Просверлите направляющие отверстия, чтобы прикрепить болт к двери, и вверните винты.
Установите внешнюю сторону ригеля на дверь, затем установите его на место во внутренней части. Внутри замка совместите отверстия для винтов и монтажные отверстия и прикрепите ригель к винтам.
Закройте дверь и несколько раз поверните засов, чтобы можно было отметить, где он ударяется о дверную коробку.
Используя лопаточную коронку 7/8 дюйма, вы можете просверлить два вышележащих отверстия.
Вы можете проделать паз вокруг отверстия и просверлить направляющие отверстия, чтобы закрепить ответную планку винтами.
Как заменить старый или поврежденный ригель
Замена засовов — почти всегда лучший способ, когда ваше устройство повреждено или начинает выходить из строя. Следуйте этим шести простым шагам, чтобы заменить тупик на новый.
Разблокируйте имеющийся ригель и ослабьте винты на внутренней стороне отверткой Phillips.
Снимите внутреннюю и внешнюю части замка с параллельных сторон двери.
Выверните винты на лицевой стороне ударного механизма и вытащите его из двери.
С помощью нового ригеля прикрепите защелку к внешнему краю и закрепите винтами.
Удерживая внешнюю половину нового ригеля на месте, вы можете протолкнуть шток соединителя через отверстие в защелке.
Вверните болты с внутренней стороны ригелей, затягивая их с равным шагом.
Как заменить замок передней двери ригелем
Как упоминалось ранее, замки входных дверей обеспечивают приличную степень защиты, но с пружиной они обеспечивают меньшую безопасность по сравнению с засовом.Если вы заменяете существующую блокировку тупиковой, выполните следующие несколько шагов.
Сначала сравните размер замка входной двери с засовом. Если тупик больше оригинала, вам придется просверлить отверстие большего размера.
Открутите оба винта крепления замка передней двери с помощью отвертки Phillips и вытащите замок из отверстия. Для использования в будущем отложите болт и винты в пластиковый пакет или ящик.
Если запорные планки двери и запорные планки ригеля с ключом одинаковы, их не нужно заменять, если нет повреждений.Но если пластины разные (запорные планки дверной коробки часто больше, чем у двери), снимите обе пластины и замените.
Повернув защелку ригеля внутрь, установите шпоночный болт. Еще раз проверьте правильность движения, повернув защелку. Если по случайности засов оказывается жестким, вы можете использовать стамеску, чтобы удалить лишнюю древесину с этого участка.
Вставьте замок и удерживайте блок на месте, чтобы защелкивающийся замок встал на место.
Когда все заработает, снимите засов и смажьте его движущиеся части.
Расположив переднюю ключевую пластину на входной двери, совместите цилиндрические винты на засове изнутри вашего дома.
Соблюдая осторожность, чтобы не сорвать винты, затяните внутреннюю часть дверцы до резьбовых цилиндров винта лицевой панели с передним ключом.
Положитесь на оборудование премиум-класса, чтобы обеспечить безопасность вашего дома
Premium Hardware — элитная компания по производству оборудования, базирующаяся в Северной Калифорнии. Мы самостоятельно разрабатываем большинство наших продуктов, чтобы удовлетворить ваши требования к засову.Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, дизайнером интерьеров, слесарем или строителем, мы разрабатываем засовы, чтобы они были элегантными, но при этом прочными, безопасными и надежными.
Мы производим нашу продукцию за рубежом на предприятиях, сертифицированных по стандарту ISO 9000, так как наши профессионалы производят засовы для различных применений и стилей. Premium Hardware разрабатывает исключительно высококачественные засовы по доступной цене, которые варьируются от простых и чистых до современных и стильных.
Поскольку мы разрабатываем большую часть наших продуктов самостоятельно, наши сотрудники обладают обширными знаниями обо всем нашем оборудовании и могут помочь любому клиенту с вопросами.Мы не только захватили растущий рынок высококлассных дизайнеров интерьеров и слесарей, но и оборудование премиум-класса также находится на переднем крае стиля дверной фурнитуры. Мы увеличили количество и разнообразие клиентов, которым нужны засовы премиум-класса для своих домов.
Мы обязуемся предоставлять вам инновационные и надежные продукты, чтобы вы не теряли душевного спокойствия, когда дело касается безопасности вашего дома. Купите засов или купите роскошную дверную фурнитуру в Premium Hardware, чтобы обезопасить любой дом.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать о наших продуктах и услугах.
Общие проблемы с дверными замками и ремонт
Консультации экспертов по устранению распространенных проблем с замками дверных ручек и ригелей, таких как застрявшие или замерзшие дверные замки, не защелкивающиеся защелки и сломанные ключи в дверных замках.
Многие проблемы с дверными ручками и замками можно исправить до того, как они станут настолько серьезными, что комплект замков вообще перестанет работать.Часто проблема возникает из-за неисправной защелки или механизма блокировки.
Здесь мы рассмотрим ремонт замков и ручек. Если у вас есть ключ, который не работает в замке, см. Раздел «Как отремонтировать дверные замки с ключом». Замена старой цилиндрической дверной ручки на новую — легкая работа, если вы знаете, как это сделать. Уточняйте цену на Amazon. Master Lock
Механизм замка может не работать просто потому, что замок грязный или сухой, и его необходимо смазать графитом (не используйте какие-либо масла, потому что это склеит работу).Неправильно работающая защелка может быть результатом плохо подогнанной двери.
В случае серьезных проблем с замком обычно лучше всего вызвать слесаря или полностью заменить замок. Замена большинства внутренних дверных ручек является относительно недорогой; Профессионально ремонтировать внутренние дверные ручки или замки не стоит, если они не являются специальными. Вы можете купить дверные ручки онлайн на Amazon. Вы можете связаться со слесарем через нашего аффилированного партнера, HomeAdvisor. Схема дверных замков
Внешние защелки и замки, с другой стороны, могут быть очень дорогими.Если вам нужен профессионал, чтобы исправить проблемы с высококачественной дверной ручкой или замком, снятие оборудования и отнесение его к слесарю обычно намного дешевле, чем обращение к вам слесаря. Конечно, если это на внешней двери, вы захотите сделать это в хорошую погоду и когда безопасно оставить дверь незапертой.
Дверной замок не фиксируется должным образом
Когда дверная защелка не фиксируется, это обычно означает, что защелка и запорная планка не совмещены.Затяните винты шарнира, а затем попробуйте отрегулировать ответную планку, ослабив ее винты и слегка сдвинув ее. Ремонт варьируется от внесения незначительных изменений в защелку до изменения положения двери.
Если защелка не защелкивается, медленно закройте дверь, чтобы посмотреть, как защелка соприкасается с запорной пластиной. Болт может располагаться выше, ниже или сбоку от ответной планки. (Рубцы на ответной планке покажут, где она смещена.)
По возможности, проще всего подпилить паз в ответной планке так, чтобы он вошел в защелку. При несоосности болта защелки и ответной планки менее 1/8 дюйма подпилите внутренние края пластины, чтобы увеличить проем.
Изменение положения ответной планки обычно включает прорезание косяка, заполнение части старого паза и т. Д.Вы также можете устранить перекос, заменив запорную планку регулируемой дверной защелкой, которую можно приобрести на Amazon или в центрах по ремонту дома.
При смещении более 1/8 дюйма снимите запорную пластину и при необходимости выдвиньте паз выше или ниже. Замените пластину, заполните зазор вверху или внизу шпатлевкой для дерева и снова отполируйте.
Если защелка не доходит до ответной планки, отодвиньте ее или добавьте еще одну ответную планку поверх нее (выверните винты и пропустите их через обе пластины).Если защелка по-прежнему не дотягивается, снимите дверные петли. В крайнем случае снимите петли двери и отрегулируйте их положение.
Дверная ручка ослабла
Дверная ручка со временем может ослабнуть. Способы их затяжки зависят от типа замков. Вы можете затянуть простой внутренний врезной замок, подобный показанному слева, следующим образом:
1) Ослабьте установочный винт на стержне ручки.
2) Удерживая ручку с другой стороны дверцы, поверните свободную ручку по часовой стрелке до плотного прилегания.Затем затяните винт, пока не почувствуете, что он упирается в плоскую сторону шпинделя. Ручка должна свободно вращаться.
3) Если это не помогает, снимите ручку и проверьте шпиндель; если шпиндель изношен, его необходимо заменить. Если весь комплект замков изношен, лучше заменить его полностью. Вы можете купить новые дверные замки онлайн на Amazon.
Дверной замок замерзает или работает медленно
Внешние замки могут замерзнуть, внутренние замки загрязняются, а мелкие внутренние детали со временем изнашиваются или ломаются.Прежде чем купить новый замок, попробуйте несколько быстрых решений:
Положите немного графита в замочную скважину, выдавив его из трубки или посыпав его пылью на ключ, а затем нажмите на замок несколько раз, чтобы втиснуть графит в механизм. .
Антиобледенительные агенты для замков содержат спирт и другие смазочные вещества, которые помогают растворять липкие грязные отложения. В крайнем случае необходимо разобрать замок, чтобы увидеть, не заклинило ли что-то или сломалось. Возможно, вы сможете установить его прямо или заменить деталь, не покупая новый замок.Антиобледенительные машины для замков доступны на Amazon. Аэрозольные антиобледенители размораживают и смазывают замороженные замки. Уточняйте цену на Amazon. Victor
Обороты всего цилиндра замка
Цилиндр вращается, когда установочный винт (и), предназначенный для удержания его на месте, ослабнет или сломается.
Врезной замок: Снимите лицевую панель (если она есть) на краю двери и найдите один или два установочных винта цилиндра. Они должны быть на одной линии с центром цилиндра. Затяните установочный винт (и), поворачивая его по часовой стрелке — убедитесь, что они входят в прорезь, проходящую вдоль края цилиндра (прорезь для ключа должна быть строго вертикальной).Замените лицевую панель.
Велика вероятность того, что болт с трудом находит горло в ударной пластине. Убедитесь, что запорная планка надежно закреплена и правильно выровнена с болтом. Вы можете немного подпилить края ответной планки или даже слегка закруглить края конца засова.Если это не сработает, вам, вероятно, придется снять запорную планку, заполнить отверстия для винтов клеем и деревянными спичками, правильно расположить ее и ввернуть обратно.
Ключ сломан в замке
С помощью плоскогубцев , попробуйте схватить и вытащить ключ прямо. Если вы не можете взять его даже с помощью плоскогубцев, отрежьте лезвие пилы для колпачка и, направив зубцы наружу, вставьте лезвие в шпоночную канавку и попытайтесь зацепить и вытащить ключ. В крайнем случае снимите цилиндр.Вставьте жесткую проволоку в паз кулачка на задней стороне цилиндра и вытолкните ключ. Или отнесите цилиндр к слесарю.
С помощью острогубцев извлеките сломанный ключ. Стэнли
Рекомендуемый ресурс: Найдите местных предварительно проверенных слесарей
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: • Как отремонтировать дверные замки с ключом • Как заменить дверную ручку • Руководство по покупке дверных ручек для повышения безопасности вашей входной двери
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас: 1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт имеет опыт более 30 лет, как строительный редактор Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворт
Как поставить навесной межкомнатный дверной замок. Инструкция по установке запорных механизмов в межкомнатную дверь, особенности вставки замка с ручкой
Хотите иметь собственное пространство и быть уверенным, что в него никто не войдет? Тогда установка замка на межкомнатную дверь — единственно правильное решение для вас.Вы можете сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Важно только правильно подобрать фурнитуру. Он должен быть качественным, подходить к интерьеру по форме, цвету и дизайну.
Выбор замка для межкомнатной двери
По назначению и конструкции различают несколько типов дверных замков:
обычный замок с защелкой или защелкой;
защелка с защелкой;
врезной;
магнитный;
накладные;
защелка;
защелка;
сувальдный.
Самый примитивный тип замка, который используется практически во всех межкомнатных дверях. Это несложная конструкция, состоящая из цилиндра и пластикового или металлического язычка. Часто такой механизм монтируется вместе с ручкой, управляющей язычком.
Защелка — это самый простой механизм для установки на внутренние двери.
Замок с защелкой предназначен для удержания двери закрытой. Обычная защелка проста, надежна в эксплуатации, отличается большим выбором конструкций.Однако из-за слишком простого механизма он не нашел широкого распространения.
Защелка с замком … Считается разновидностью обычной защелки, которая дополнительно оснащается защелкой. Он блокирует движение ручки. Бывают двух типов: рычажные и кнопочные. Первый тип более практичен и надежен. Не хуже кнопочный замок, но с ним может возникнуть такая неприятная ситуация, как случайное захлопывание двери.
Защелка с защелкой имеет ряд преимуществ: простой монтаж, простая конструкция, широкий модельный ряд.Недостатком такого замка является слабый запорный механизм.
При покупке товара обращайте внимание на то, чтобы движения язычка были плавными и возвращала ли пружина его внутрь двери.
В народе это прозвали механизмом с ключевой личинкой. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но имеет более простую конструкцию. Устройство включает цилиндр и блокировку замка.
Замки врезные надежны и долговечны
Цилиндр бывает двух типов: «ключ-ключ» и ключ-вертушка.Первый устанавливается на тот случай, если замок используется эпизодически. Второй, наоборот, подходит для более частого использования.
Замки врезные используются для закрытия спален, кабинетов, кладовых. Они надежно защищают от проникновения, отличаются прочностью, редко ломаются. Если говорить о недостатках устройства, то сюда можно отнести сложность монтажа и зависимость параметров устройства от толщины двери.
Если вы можете позволить себе раскошелиться, то этот тип замка для вас.Он предназначен в первую очередь для помещений, в которых должно быть максимально тихо: спальни, детские, кабинеты.
Магнитный замок тихий, но его стоимость довольно высока.
Тихая работа обеспечивается его конструкцией, которая состоит из ригеля, бойка, магнита, корпуса магнита. Ригель притягивается к ударнику магнита, который находится на ящике.
Наряду с достоинствами продукта есть и недостатки. Во-первых, это внушительная стоимость замка.Во-вторых, корпус замка имеет не очень компактные размеры, из-за чего он выглядит громоздким.
Накладной замок … Изделия такого типа по праву можно назвать раритетом. Однако, несмотря на это, спрос на него по сей день не падает благодаря простоте механизма и простоте монтажа.
Текущие модели отличаются удобным корпусом. Устройство устанавливается внутри или снаружи двери, обеспечивая защиту от неожиданного вторжения.
Изначально замок предназначался для защиты одной из двустворчатых дверей.В настоящее время устанавливается в основном в ванной, туалете.
Шпангоут для ванных комнат
Принцип действия этого изделия настолько прост, что с ним справится даже маленький ребенок. Его установка не требует особых знаний и опыта.
Защелка … Это самый простой тип замка. Защелка представляет собой металлическую пластину с выдвижным рычагом. Используется как основной или вспомогательный замок.
Механизм получил широкое распространение благодаря высокой степени надежности и защищенности.Применяется как для уличных, так и для межкомнатных дверей.
Для фиксации болта в механизме используются пластины (рычаги) с проточками различной формы.
Рычажный замок с высокой степенью защиты
Соответствующий профиль ключевой биты подходит для каждой вставки. Замок открывается только тогда, когда рычаги находятся в правильном положении и паз свободен для прохождения болта.
Если вы выбрали стильный, но простой замок, можно приступить к работе.
Инструменты и материалы
Для установки механизма потребуются следующие материалы:
ручки любой формы (круглые, в форме буквы «L») — 2 шт .;
розетки для закрывающих цилиндрических устройств — 2 шт.
Кроме материалов для работы понадобится небольшой набор инструментов:
простой карандаш;
рулетка;
дрель;
нож канцелярский;
долота 0,1 и 0,2 см;
перо дрель 2,3 см;
сверло 0,2 см;
коронка 5,4 или 5 см в зависимости от толщины двери;
малярная лента;
молоток.
Если одного из перечисленных инструментов нет дома, придется его купить. Стоимость их невысока, но в хозяйстве они всегда пригодятся.
Установка замка
Самостоятельно собрать механизм не составит труда. Вам просто нужно забыть о спешке, достаточно осторожно. Успех бизнеса зависит от многих факторов, в том числе от типа двери.
Самый простой способ — вставить замок в деревянное полотно. С изделием из МДФ будет сложнее, так как это уже требует навыков и знаний. Поэтому в этом случае лучше не рисковать, а позвать на помощь мастера своего дела..
В противном случае некачественно выполненная работа приведет к повреждению механизма, что потребует ремонта или полной замены изделия.
Подготовительный этап
Маркировка — это начальный этап на пути к установке замка. Первое, что нужно сделать, это не допустить возможного повреждения двери.
Замок монтируется на расстоянии около 1 м от пола.
Для этого измерьте расстояние на полотне 0,9 — 1,1 м от напольного покрытия — это место расположения замка.Затем приклейте малярный скотч в этом месте на торце и поверхности двери. Такая процедура не только защитит ваше изделие от царапин, но и упростит измерение.
Шаблон продается с замком в комплекте. Это позволяет делать безошибочные отметки, обозначающие положение отверстий. Для этого сложите трафарет по линии сгиба и приложите к концу. Затем с помощью самореза разметьте центры отверстий на торце и на ровной поверхности полотна.
Выбор отверстий для ручки и механизма замка
После нанесения маркировки выполните следующие рабочие операции:
Вставка замка с помощью фрезы
Фреза — это небольшой вертикальный станок.Он довольно прост в использовании, поэтому справиться с ним сможет даже новичок. Чтобы врезать замок с автоматом в межкомнатную дверь своими руками, необходимо:
Положить полотно на бок перпендикулярно и зафиксировать стапелем.
Измерьте и отметьте язычок.
Прикрепите замок к створке так, чтобы отмеченная линия четко проходила посередине паза для шпунта. Карандашом обведите корпус изделия, а также полосу по верхней и нижней границам.
Нарисуйте прямые линии на конце холста. При необходимости используйте угольник.
Выбрать проем под замок автоматом.
Замените фрезу в станке в зависимости от размеров стержня и отрегулируйте глубину, необходимую для его толщины. Сделайте выемку в центре.
Сделайте прорезь для корпуса замка. Для этого нарисуйте прямую линию машинкой посередине разметки.
Просверлите сверлом отверстия по полученной линии. Оставшаяся древесина удаляется молотком и зубилом.
Отверстие под замок можно сделать фрезером
Таким образом, у нас получился проем под замок. Чтобы проверить, все ли сделано правильно, вставьте устройство в сиденье.
Вкладыш замка без фрезы
Отсутствие фрезы — не повод откладывать установку замка до лучших времен. Для установки подойдут самые обычные инструменты, которые можно найти в любом доме.
Хотя следует отметить, что бывают случаи, когда без профессионального станка не обойтись.Например, установка замка с защелкой.
Вкладыш механизма с личинкой
Иногда замок устанавливается на дверь, у которой уже есть ручка. Именно для таких ситуаций и предназначены механизмы с личинкой. Они имеют прямоугольную форму, поэтому мастеру-самоучке эта работа покажется непосильной.
Цилиндровые замки устанавливаются на двери с установленной ручкой.
Однако вам не нужны инструменты и набор навыков. Просто попробовав, вы узнаете, как легко вставить замок с личинкой в деревянную дверь.
Для этого найдите место для замка (над или под ручкой) и возьмите следующие точки:
На конце проведите центральную линию, где установлен механизм.
Прикрепите замок и сделайте отметки, обозначающие высоту изделия.
Просверлите отверстия по средней линии отверстий с небольшим расстоянием между ними.
С помощью дрели удалите перемычки между отверстиями и сделайте аккуратную прорезь, соответствующую размеру замка.
Поместите механизм в получившееся отверстие, закрепите саморезами.С помощью канцелярского ножа отметьте и вырежьте по периметру клавишной пластины примерно такую же толщину, как и она сама.
Снимите механизм и сделайте отверстие для устройства долотами.
Положите замок на ровную поверхность полотна и отметьте место нахождения личинки. Затем обведите контур личинки. Проделайте то же самое с обратной стороной двери.
Просверлите отверстие для личинки. Для того, чтобы устройство свободно входило, нужно немного выйти за границы разметки.
Поставить замок и закрепить саморезами, отверстия для которых нужно было проделать заранее.
Зафиксируйте личинку и проверьте, как работает механизм. Наденьте его саморезами как украшение.
Установка ответной части замка
Это завершающий момент установки механизма замка. Чтобы установить ответную часть, выполните следующие действия:
Закройте дверь и проведите две линии на проеме, расстояние между которыми соответствует размеру защелки замка.
Измерьте, как далеко начало защелки находится от угла двери.
Измерьте точно такое же расстояние на проеме — это начало канавки.
Если собираетесь утопить ответную деталь в косяке, то поставьте ее на место и обведите карандашом внутренние и внешние контуры. Если нет, то наметьте только внутреннюю.
Перед установкой ответа сделайте выемку под язычок и винты с помощью инструмента.
Установите ответную часть и закройте двери.Если возник лишний люфт, устраните его, загнув язычок на ответе.
Ответная часть замка фиксируется саморезами
Итак, вы подошли к финишу. Установка нового замка или замена старого — процесс не очень сложный, но требует аккуратности. При замене старого механизма еще раз убедитесь, что его желательно переустановить. Ведь иногда проблему можно решить, просто настроив устройство.
Несмотря на широчайший ассортимент дверей, почти все они продаются без дверных петель и замков.Мы расскажем, как врезать замок в межкомнатную дверь из МДФ своими руками … В нашем случае были вырезаны ручки-защелки с замком и замок-защелка.
Чтобы вбить замок в дверь, вам потребуются следующие материалы:
Работа начинается с разметки двери.
Разметка положения замка на межкомнатной двери
Расстояние от пола до дверной ручки будет около метра. Снаружи на дверь накладывается замок и отмечается место, где будет установлен механизм замка — там будет соответствующий паз.По его границам 2 горизонтальные линии и одна осевая линия между горизонтальными … Также отметьте ширину канавки. Эта величина равна толщине запорного механизма.
Следующим шагом будет вырезание отверстия для замка.
Нарисованный прямоугольник удаляется ручным фрезером или зубилом. Вы также можете воспользоваться дрелью. Примерив замок, отверстие необходимо довести до необходимого размера, чтобы паз соответствовал размеру замка.
Следующим шагом будет установка замка на дверь и его фиксация.
Вставьте замок, проверьте вертикальность его положения и отметьте места для саморезов, на которые будет крепиться лицевая пластина. Осторожно просверлите необходимые отверстия и затяните винты. Убедитесь, что замок надежно закреплен и не раскачивается.
Затем промойте лицевую панель замка кромкой двери. Ножом нужно сделать надрез по линии планки, чтобы от него остался след. После этого снимаем саморезы, затем фиксатор и выделяем полотно стамеской по этой дорожке на глубину планки.При этом, примеряя замок, следите за положением уровня планки относительно полотна — он не должен углубляться в полотно, но и не должен выступать.
Кстати, вы можете узнать не только, как своими руками врезать замок в межкомнатную дверь, но и как и как его правильно повесить. Все эти моменты очень важны для того, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась.
Установка ручек и фиксатора защелки
Размечаем шилом отверстия под гнезда ручек и фиксатора защелки.
После этого необходимо просверлить сквозные отверстия в двери сверлом №5. Начинаем сверление сначала с одной стороны, а потом со второй, не допуская образования стружки. Затем просверлите отверстия сверлом большего диаметра. Просверленные отверстия необходимо очистить от опилок.
Затем нужно вставить замок в дверь и закрепить переднюю пластину шурупами. Затем установите ручки и зажимы и закрепите их саморезами.
Далее прикручиваем крепежные розетки ручки саморезами.
И установить декоративную планку.
По такой же схеме, устанавливается и ручка защелки.
Потом проверяем, как работает механизм.
И последний шаг:
Крепление фиксатора к дверной коробке
До места установки планки, в которую будет входить язычок замка, приклейте ленту на дверцу. Закрываем дверцу и карандашом отмечаем положение язычка. Открываем дверь и в соответствии с метками отмечаем положение бойка.
При помощи дрели и стамески подбираем материал по отмеченным размерам полосы.
Затем вставляется штанга, слегка фиксируется саморезами и производится регулировка так, чтобы закрытая дверь плотно фиксировалась язычком в стойке. Для этого планку снимают, регулируют и ставят на место. Затем винты окончательно затягиваются.
Теперь, когда вы знаете, как врезать замок в межкомнатную дверь, вы можете проделать эту работу своими руками, а не приглашать мастеров, которым придется платить за эту работу.
Что делать, если в только что купленной межкомнатной двери нет замка? Это не проблема. Врезать замок в межкомнатную дверь вполне реально. Позже в статье об этом будет сказано подробно.
Общая информация
Итак, с чего начать? Прежде всего, необходимо измерить ширину вертикальной планки нового полотна. После этого можно будет приобрести замок для межкомнатной двери.
Важная информация
Вертикальная балка двери должна иметь определенную толщину.Это минимум 40 мм. В противном случае установка замка в межкомнатную дверь не имеет смысла.
Виды продукции
В настоящее время существует множество типов замков для межкомнатных дверей. Есть модели, которые кроятся отдельно от ручек или вместе с ними. Технология врезки замков в межкомнатные двери зависит от типа изделия. Давайте посмотрим на пример. Замки первой категории устанавливаются таким образом: сначала монтируется механизм, а затем с внешней и внутренней сторон двери монтируются ручки.Также в продаже есть простые закрывающиеся конструкции. Речь идет об обычных ручках-защелках. Их конструкция проста. Тем не менее, вставить замки в межкомнатные двери в таких случаях — задача довольно проблематичная. Для этого потребуется некоторый опыт, а также специальные инструменты.
Особенности установки
Самовставляющиеся замки в межкомнатную дверь — не такая уж сложная задача. Однако рекомендуется не торопиться и делать все очень осторожно. Прежде чем врезать замок в межкомнатную дверь, необходимо подготовить инструменты.В частности, вам понадобится отвертка, стамеска, дрель с дрелью. Далее разберемся, как встроить замок в межкомнатную дверь традиционным способом.
Алгоритм работы
Обычно ручка находится примерно посередине двери. Прежде чем врезать замок в межкомнатную дверь, нужно отмерить один метр от пола. Таким образом отмечается место для будущей ручки. Далее вам понадобится дрель для работы. В этом случае потребуется перьевое сверло. С его помощью в торце двери проделывается отверстие под замок.В этом случае подбирается необходимый диаметр сверла. Что касается глубины отверстия, то она соизмерима с длиной самого механизма. После этого в торце двери нужно разметить место для плиты основания. В соответствии с этим контуром при помощи стамески выделяется ровный участок. С помощью дрели проделывается отверстие там, где будет ручка. В процессе работы нужно быть внимательным и внимательным. Как только сверло появится по ту сторону двери, нужно остановиться. Полученное отверстие затем используется как центр.Таким образом, сверление продолжается, только с другой стороны двери.
Заключительный этап
Некоторые думают, что можно просверлить дверь. Однако таким образом можно серьезно повредить сеть. Установка замка в межкомнатную дверь осуществляется в заранее подготовленном месте. Далее размечаются отверстия для шурупов. Вам нужно только просверлить по разметке. В отверстия, на которые крепится механизм, вкручиваются саморезы. После этого вставляется ручка и устанавливается заплатка, предназначенная для язычка.
Особенности монтажа
Дверные ручки устанавливаются с обеих сторон двери. Также требуется установка декоративных накладок. Последние крепятся саморезами. Далее нужно закрепить стержень. Он должен быть квадратным или шестиугольным. Штанга предназначена для соединения дверных ручек с двух сторон. Затем нужно закрыть дверь. После этого на косяке отмечается положение фиксирующего язычка. Его длина рассчитывается с помощью линейки. Далее все замеры переносятся на дверную коробку.На нанесенные метки прикладывается приемная площадка. Все это обрисовано карандашом. По этому контуру просверливаются отверстия. Далее сиденье для накладки необходимо довести до нужной формы. Делается это стамеской. Далее устанавливается накладка и закрепляется саморезами. Вот как врезать замок во внутреннюю дверь.
Последние штрихи
В конце вы должны проверить, насколько хорошо дверной замок закрывается и открывается. Если возникает необходимость, язычок вагонки складывается или переставляется под себя.Этот процесс вставки — отличный вариант для простой деревянной двери. Благодаря ему механизм можно вставить в любом удобном месте. В то же время двери из других материалов требуют несколько иного подхода.
Особенности опций из МДФ
Чтобы вставить замок в такую дверь, необходимо иметь теоретические знания и определенный опыт. Все дело в расположении дополнительной деревянной балки (на высоте метра прямо от пола). В этом случае остальная часть дверного полотна будет пустотелой.Таким образом, если попытаться установить механизм на другой высоте, можно безнадежно повредить конструкцию. По этой причине лучше доверить эту задачу профессионалам. У них есть необходимые инструменты и опыт, чтобы сохранить привлекательный внешний вид двери.
Работа с фрезером
С помощью этого ручного устройства вставляются замки в межкомнатные двери и устанавливаются петли. Существуют разные виды фрез. Чаще всего вставка замка предполагает использование универсального врезного инструмента.Такая работа под силу даже человеку, впервые взявшему в руки роутер. У многих этот инструмент ассоциируется с громоздкой и дорогой машиной. На самом деле это компактная вертикальная машина. Это очень удобно для ручного использования.
С помощью фрезера можно сделать следующее:
Подготовлены ниши для замков и петель.
Профили фигурные вырезанные.
Края заготовки выровнены.
Нарезать пазы любой формы, а также пазы.
Что требуется для самостоятельной установки механизма замка в межкомнатную дверь с помощью фрезера? Вот список необходимых инструментов:
Зубило.
Молоток.
пл.
Рулетка.
Дрель.
Отвертка.
Рабочий процесс
Дверное полотно необходимо закрепить вертикально на боку. Делается это с помощью стапеля. Этому моменту нужно уделить должное внимание. Будет неудобно, если при установке замка придется постоянно подпирать дверь. Затем делается разметка для языка. Замок наносится на дверное полотно. В этом случае проведенная линия должна находиться в центре лунки.Карандашом отметьте нижнюю и верхнюю часть доски. То же самое делается для установки корпуса замка. Далее в конце полотна проводят прямые линии. Делается это при помощи угольника. Углубление для механизма выбирается ручным фрезером. Отрезать больше, чем необходимо, не рекомендуется. Для этого малярный скотч необходимо наклеить на внешнюю сторону разметки снизу и сверху. Это станет своего рода ограничителем. Затем в инструмент вставляется еще один резец, который подходит по размеру полосы.Далее регулируется необходимая глубина. Он должен соответствовать толщине доски. По центру аккуратно сделана выемка. Далее нужно подготовить прорезь для корпуса замка. Прямая линия с фрезером проводится строго по центру разметки. Затем сверлом проделываются отмеченные отверстия. Остатки дерева удаляются молотком и зубилом. Стенки сиденья замка выровнены. Надо проверить, насколько хорошо там влезет механизм. Далее устанавливаются ручки и сам замок.
А если нет фрезы?
Врезаться замком в дверь без этого инструмента вполне возможно. Требуются общие инструменты, которые, вероятно, есть почти у каждого. Однако в некоторых случаях установка без фрезы не получится. В частности, это касается вставки защелки замка. Такие механизмы требуют аккуратного открывания.
Замена замков
Придется прибегнуть к этому, если ключи украдены или потеряны. Это связано с тем, что они могут быть использованы злоумышленниками.Лучше не допускать несанкционированного проникновения в квартиру.
Вы заказывали установку межкомнатных дверей, но замки в них почему-то не влезли? Не волнуйтесь, вы справитесь сами. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но поскольку замки бывают разные, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2-х вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступных инструментов. .
Вставить замок в межкомнатную дверь своими руками — вполне реальная задача для домашнего мастера.
В специализированных отделениях количество разного рода замков и запоров в глаза слепнет, однако специально для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:
Защелка обыкновенная с ручкой, которая предназначена для простой фиксации дверного полотна в проеме. Часто такие механизмы устанавливают в служебных помещениях или на кухне. Они отличаются от конкурентов тем, что здесь отсутствуют ключи. Максимум у них может быть поворотный затвор;
Защелки с защелками не предназначены для основного запирания дверей.
Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с набором ключей. В квартирах и домах такие замки редко вставляют в межкомнатные двери. Чаще этот тип дверных замков используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.
Для капитального монтажа замка в межкомнатную дверь требуется набор ключей.
Сравнительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка, как магнитный замок. Вставляется так же, как и обычный, но работает немного иначе.Установлено 2 магнита, один в замке, второй в бойке. Когда занавеска закрывается, они притягиваются, и двери встают на место.
Чтобы открыть такой механизм, нужно повернуть ручку или ключ. Решение конечно интересное, но в народе не пользуется большим спросом. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, не всем нравится такой автоматический замок, к тому же к ним притягивается различный металлизированный мусор.
Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока не пользуется большой популярностью.
Самостоятельная установка замков в 2-х вариантах
С моделями запоров определились, теперь поговорим о том, как самостоятельно установить их в межкомнатные двери. Но сначала разберемся с инструментом, так как в обоих случаях набор одинаковый.
Минимальный набор инструментов
Для установки замка в межкомнатную дверь не потребуется много инструментов, к тому же все инструменты относительно недорогие, зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.
Электродрель;
Отвертка или набор отверток;
Пара зубил с острием 10 мм и 20 мм;
Рулетка и карандаш;
Молоток;
Сверло перьевое по дереву 23 мм или лучше, набор перьевых сверл 10-25 мм;
Сверло по дереву диаметром 50 мм и переходник для электродрели для этого сверла.
Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящих инструментов.
Вариант № 1. Установить световую защелку
Начинаем редактирование, как обычно, с разметки. По правилам расстояние от нижнего края дверного полотна до сердечника замка составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, чтобы пожарный не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.
Часто на таких защелках расстояние от бокового края полотна до центра механизма составляет 60 мм.Но лучше уточнить этот параметр в инструкции к механизму, ведь глубина вставки может отличаться в разных моделях.
Данные о глубине замковой вставки есть в инструкции к ней.
Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую метку на центр торца дверного полотна и делаем разметку.
Для просверливания строго горизонтального ровного отверстия в уже установленной двери желательно жестко закрепить полотно.Самый простой способ — вставить пару клиньев с двух сторон между полом и полотном. Затем вставьте перьевое сверло (23 мм) в сверло и просверлите горизонтальное отверстие по длине механизма.
Будьте осторожны, малейшее смещение вправо или влево может привести к вылету сверла сбоку и непоправимому повреждению лезвия.
Чтобы вырезать отверстие на лицевой стороне полотна, нам понадобится деревянная корона. Вставьте его в дрель и начните сверлить по разметке.Но сначала отверстие просверливается не насквозь, а только до тех пор, пока центральное сверло коронки не выйдет с тыльной стороны. После этого вытяните коронку и проделайте то же самое с обратной стороны.
Очень важен момент высверливания лезвия с короной с обеих сторон, если вы попытаетесь пройти все лезвие с одной стороны, то при его выходе коронка может серьезно повредить обратную сторону лезвия.
Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и очертить периметр планки замка.Убедитесь, что планка находится в строго вертикальном положении.
Ложа для торцевой пластины замка вырезается стамеской. Не заходите слишком глубоко, часто бывает достаточно 1–1,5 мм. Если вы случайно выбрали слишком глубокую канавку, то под дно можно положить кусок картона или бумаги.
Чтобы жестко закрепить механизм, нужно вставить его в отверстие и закрепить двумя саморезами. Гораздо лучше подойдут саморезы, если предварительно прикрутить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.
Вариант №2. Ставим капитальный замок
.
Повторно пересказывать технику маркировки этого типа замков не будем, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одинаковой высоте. Но врезать капитальные замки на навес крайне нежелательно, поэтому дверное полотно нужно будет снять с навесов, затем надеть и закрепить торцом вверх.
В отличие от простой защелки, капитальный замок имеет довольно крупный механизм.Паз для него выберем с помощью того же перьевого сверла, для этого нам нужно наметить центральную линию в конце холста. Затем подбираем перьевое сверло по толщине замка и просверливаем несколько отверстий на глубину замка.
Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложу под передней пластиной замка. Технология отбора проб идентична, о чем мы уже говорили выше. Затем прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.
Несколько слов об установке бойка
Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то установка ответной планки на лут не вызовет у вас трудностей.
Сначала на добыче отмечается отверстие и просверливается язычок замка. Затем прикрепляем ударник к бабло и обводим его по периметру. Теперь осталось только стамеской вырезать станину под брус и закрепить саморезами.
Часто просто установить ответную планку.
Заключение
Вставить замок в межкомнатную дверь — дело несложное, и с ним справится любой домашний мастер. Главное не забывать о тех мелочах, на которые мы указали в статье.
Вопрос, как самостоятельно врезать замок в деревянную дверь, часто возникает перед теми, кто все вопросы ремонта решает сам. В других жизненных ситуациях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более что ничего сложного в этом нет.
Для начала необходимо выяснить, на какие двери необходимо установить замок, и в соответствии с их типом выбрать подходящее запорное устройство.
Двери деревянные по прямому назначению:
По внешнему виду и виду эксплуатации:
Вы определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Есть три типа замков:
Накладной замок на деревянном дверном полотне выглядит неэстетично.
Лучше запирающего устройства врезного типа как для внутренней, так и для входной двери не найти. Установка такого замка потребует определенных знаний и навыков, но при желании это может сделать любой желающий. При покупке следует учитывать направление открывания двери и соответственно выбирать замок «правый или левый». Также есть универсальные модели, адаптированные к любому случаю.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной защелкой или защелкой, при повороте ручки включается механизм.
Для раздвижных дверей в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створку в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это самый надежный вид взлома.
Инструменты
Первым этапом подготовки к работе является выбор инструмента, который понадобится для установки врезного замка. Вам понадобится:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
шариковая дрель, ширина которой соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкое и широкое долото
отвертка
отвертка
молоток или зубило
рулетка, квадрат или линейка
Изготовление паза для замка
Определите расположение замка на двери.Как правило, замок вырезается в 1 метре от пола — плюс / минус 10 см, в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикрепите замок к дверному полотну той стороной, в которой вы будете врезаться, и обведите ее ручкой или карандашом.
Просверлите отверстие, равное ширине замка, перьевым сверлом. Это можно сделать двумя способами:
не сверлить отверстие сразу на всю глубину, а постепенно продвигаться на 1-2 см до нужной отметки в дверном полотне
просверлите сразу на всю глубину, предварительно сделав на сверле отметки, равные ширине врезаемого замка.Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует отметить, что необходимо просверлить на 1-3 мм больше размера корпуса замка, так как оно должно беспрепятственно входить в просверленную канавку, а лицевая пластина должна полностью входить в нее.
Во время сверления сверло должно стоять ровно, перпендикулярно лезвию, чтобы не было смещения просверливаемой канавки.
Паз обрабатывается стамеской и молотком.Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок аккуратно вошел внутрь дверного полотна.
Сделайте разметку передней пластины замка, если вы убедились, что она беспрепятственно входит в паз. Для этого вставьте в него замок и обведите карандашом контур доски. На разметке выбиваем зубилом выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходим к установке запорного устройства.
Сделайте отметки для личинки и дверной ручки.Этому нужно уделить пристальное внимание и осторожность, иначе можно все испортить. Примените фиксатор напротив паза и с помощью измерительных приборов (линейка, угольник) точно отметьте будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
Используйте подходящие сверла, чтобы сделать необходимые отверстия для ручки и цилиндра.
Вставьте замок в отверстие и, если все подходит, прикрутите его к дверному полотну винтами, которые должны быть в комплекте с замком. Если не согласен, то продолжайте выравнивать паз стамеской и напильником, не забывая при этом постоянно перепроверять, как в него входит замок.
Замок в сборе и регулировке
Теперь нужно отрегулировать работу замка и просверлить отверстия под ригели и защелку.
Вставьте личинку в замок, зафиксируйте прилагаемым болтом. Проверь как это работает. Если все в порядке, закрепите ручку и лицевую панель.
Смажьте болты и защелку красящим средством, закройте дверцу и поверните ключ так, чтобы на косяке остались явные следы.
Обрежьте дерево на нужную глубину для ригелей и защелки.Используйте стамеску, чтобы обрезать края по точным размерам.
Подготовьте выемку для бойка (во время этой работы также используйте измерительные инструменты), чтобы он был заподлицо с поверхностью коробки. Закрепите его винтами, поставляемыми с замком.
Все готово — удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Используйте ручку и ключ, чтобы убедиться, что все расположено ровно и удобно. Используйте долото, чтобы исправить расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Анатомия внешней двери — Учебный центр Reeb
При реконструкции или строительстве нового дома выбор входной двери является важной частью всего процесса.
Однако, выбирая дверь, вы должны учитывать весь дверной блок, а не только дверную плиту.
Понимание анатомии внешнего дверного блока и назначения каждой детали поможет упростить процесс покупки.
Типы материалов и детали
Основной составляющей дверного блока является дверная плита.Дверная плита может быть изготовлена из дерева, стекловолокна или стали.
И стеклопластиковые, и стальные двери состоят из двух обшивок, на которых нанесен рисунок и затем заполнены изоляционным материалом.
В деревянных дверях используются перекладины и рельсы, объединяющие несколько компонентов для создания единого дизайна.
Терминология в этой статье может быть применена к любой двери из дерева, стекловолокна или стали.
Вертикальные компоненты дверной плиты — это стойки, а горизонтальные компоненты — рельсы.Стойка, на которой размещается запорный механизм, называется стойкой замка.
Стойка, прикрепленная к петлям, называется петельной стойкой.
Верхняя направляющая расположена в верхней части дверной плиты, а нижняя направляющая — внизу.
Панели располагаются между стойками и рельсами.
Панели могут быть плоскими или приподнятыми, с различными вариантами поднятия, такими как двойное поднятие бедра.
Формование панелей называется приклеиванием и доступно в различных вариантах, включая стили оволо и шейкер.Стойка между двумя панелями называется импостом.
Плоская панель с шейкерным прилипанием
Фальшпанель с декоративной наклейкой
Двусторонняя приподнятая панель
Опции из стекла
Дверные плиты также могут содержать стекло, пропускающее свет.В столярной промышленности такое стекло называют облегченным. При добавлении стекла к дверной плите используются два метода.
Первый — это вставка, прикрепленная к двери с помощью облегченной рамы, которая выступает из поверхности по периметру облегченной.
Второй метод — это процесс застекления заподлицо, при котором стекло встраивается прямо в дверь во время производства.
Последний метод более эстетичен и обеспечивает более высокие показатели теплоизоляции.
Lite Frame
Глазурованный
Стекло, используемое в светильниках, может быть прозрачным, с низким энергопотреблением, приватным или декоративным.В декоративных стилях для соединения кусочков стекла используются металлические полосы, называемые кулачками.
Стекло бывает разных размеров и форм.Размер стакана может быть 1 ⁄ 4 , 1 ⁄ 2 , 3 ⁄ 4 или полные облегченные размеры, и решение о размере зависит от того, сколько света вы хотите в своем доме, а также от того, сколько уединения вы желаете.
1 ⁄ 4 Lite
1 ⁄ 2 Lite
3 ⁄ 4 Lite
Полный Lite
Стекло может быть прямоугольным, овальным или полукруглым.
Овал
Прямоугольник
Полукруг
Arch Top
Опции блокировки
Есть три типа запорных механизмов.
Цилиндрический замок — это традиционный запорный механизм, который вставляется через отверстие в стойке двери.Обеспечивает стандартную безопасность. Врезной замок размещается в нише внутри двери, называемой врезным, и обеспечивает дополнительную безопасность.
Многоточечный замок крепится к краю двери и имеет три точки запирания.
Это лучший вариант для обеспечения безопасности и плотного прилегания к уплотнителю.
Подготовка цилиндрического замка
Подготовка врезного замка
Многоточечный замок Prep Tru ‑ Lock®
Доступны замки с ручками, рычагами, наборами ручек или электронными клавиатурами.Все варианты доступны в нескольких вариантах отделки, причем стиль набора ручек в конечном итоге определяется вашими предпочтениями.
Защелка для большого пальца
Ручка закрытия
Электронная клавиатура
Ручка-защелка
Дополнительные принадлежности
Чтобы добавить дополнительный уровень детализации, доступны аксессуары для дверей в зависимости от стиля.Полки Dentil, полки с рядом блоков, обычно добавляются под 1 ⁄ 4 lite и часто используются на дверях в стиле Craftsman.
Петли и клаво (гвозди круглой или пирамидальной формы на головке) прикрепляются к входным дверям, чтобы придать им деревенский вид.
Дентильная полка
Петли для ремешка и клаво
Варианты петель
Петли — это оборудование, которое прикрепляет дверь к раме (обычно для дверей стандартной высоты используется три) и позволяет двери плавно открываться и закрываться.Они также помогают правильно расположить дверь для плотного прилегания.
Они могут иметь радиус (изогнутый) или квадратный угол и изготавливаются либо на шариковых, либо на не шариковых подшипниках.
Шарниры на шарикоподшипниках обеспечивают более плавную работу и более длительный срок службы. Петли доступны в нескольких вариантах отделки, которые дополняют различные стили дверей.
Шарнир с шарикоподшипником 4 «x4» из матового никеля
Петли без шариковых подшипников 4 «x4» из полированной латуни
Погодостойкий
В каждом дверном блоке используется уплотнитель и уплотнитель для уплотнения двери относительно рамы, предотвращая попадание в дом суровых погодных условий и непогоды.Уплотнитель, наполненная пеной, гибкая полоса, крепится по периметру рамы, в которой находится дверь.
В закрытом состоянии дверь сжимает уплотнитель, создавая уплотнение, защищающее от проникновения воздуха и влаги.
Внизу двери развертка.
Он соединяется с нижней стороной дверной плиты, образуя уплотнение между ней и порогом.
Подметание образует еще один барьер, препятствующий проникновению воздуха и влаги.
Подоконник
Под дверью находится подоконник.
Он соединен с рамой с обеих сторон и расположен под углом вниз и от нижней части двери, чтобы влага не скапливалась и не попадала в дом.
Подоконники бывают фиксированными и регулируемыми. Регулируемые пороги оснащены крышкой, которую можно перемещать вверх и вниз, чтобы обеспечить плотное прилегание к дверному проему.
Подоконники доступны из алюминия с композитным днищем или из твердых пород дерева, а также из таких пород дерева, как красное дерево или дуб.Композитные подоконники не подвержены воздействию влаги и гниению. Во многих коммерческих зданиях используются подоконники для общественных мест, позволяющие колесам легко катиться по низкопрофильным зданиям.
Композитный подоконник
Подоконник из цельного дерева
ADA Подоконник
Компоненты косяка
Рама (иногда называемая косяком) состоит из трех отдельных частей и окружает дверь, образуя «раму», в которой она может сидеть.Две вертикальные рамы называются боковыми косяками, а горизонтальная рама — головным косяком.
Рамы изготавливаются из композитного материала, массива или фанерованной древесины.
Композитные рамы лучше всего подходят для всех типов экспонирования, поскольку они не впитывают влагу и не гниют.
Когда между боковой стенкой и дверной панелью используется рама, она называется несущей стойкой.
Материал стойки стойки обычно совпадает с материалом остальной части рамы.
Если штормовая дверь необходима для дополнительной защиты, опорный столб можно модифицировать, чтобы приспособить его к установке.
В применениях с двойной дверью к пассивной двери прикрепляется дополнительная деталь, называемая астрагалом (дверь, которая обычно остается закрытой),
и закрывает границу между двумя дверцами, когда они закрыты, защищая от проникновения воздуха и влаги.
Дополнительные опции
Некоторые дверные блоки содержат боковую заслонку, узкую панель с одной или обеих сторон двери, которая обеспечивает декоративный вид и естественный свет.Во многих случаях светильники устанавливаются и при желании могут соответствовать дверному свету или оставаться уникальными по контрасту.
Большинство боковых заслонок фиксированы (не открываются), однако они могут вентилироваться.
Вентиляционные боковые люки открываются для вентиляции и оснащены многоточечными замками и экраном.
Фиксированные сайдлайты
Вентиляция Sidelites
Фрамуги представляют собой стеклянные блоки, расположенные над входом и помогающие максимизировать количество света, попадающего в дом.Они могут быть прямоугольными, полукруглыми или эллиптическими.
Прямоугольный транец
Круглый транец
Эллиптический транец
Как и в облегченной версии, существует два метода построения.Метод прямой установки помещает стекло непосредственно в раму, а метод створки в раме обеспечивает больше
традиционный внешний вид за счет вставки транцевой створки (стекло, окруженное перекладиной и рельсами) в общую раму транца.
Прямой транец
Створка-в-раме транец
Внешняя отделка
Дополнительные функции для дверных блоков включают использование кирпичной кладки или обшивки.
Если соломинка изогнута, эта часть удаляется, основа стрелки флюгера должна быть ровной.